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mundotextil Asociación Peruana de Técnicos Textiles
Miembro Activo de la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT)
JUL 2012
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ACTUALIDAD
Interesante entrevista a Daniel Delgadillo sobre tejido plano y más.
TEJIDO CIRCULAR
Información para el cuidado básico en el tejido.
PERUMODA
Todos los alcances de este evento de calidad Internacional.
POR LA INVESTIGACIÓN Completa entrevista al Director Ejecutivo del FINCyT.
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mundotextil Edición 117, Julio 2012 DIRECTOR Oscar Bustamante www.mundotextilperu.com
SUMARIO
Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) Virtud y Unión (Calle Doce) n. 198 Urb. Corpac, San Isidro T: +51 (1) 475-4010 / F: +51 (1) 225-7856 Nextel: 812*1344 secretaria@apttperu.com www.apttperu.com
JUNTA DIRECTIVA Presidente Vicepresidente
Fernando Chang Wilfredo Dávila
Secretario
Patricia Salazar
Tesorero
Gonzalo Polo
Economía Prensa y propaganda
Teddy Quimper Oscar Bustamante
Divulgación Profesional
Isabel Goyburu
Relaciones Públicas
Carlos Arévalo
Técnicas Consultivas
Rodolfo Vidalon
PRODUCCIÓN GENERAL MAROMINA S.A.C. Calle Los Paujiles 285, Int. B, San Isidro +51 (1) 221-6095 / info@maromina.pe www.maromina.pe Editor General
María del Valle García
Editor Adjunto
Orlando Aparicio
Fotografía
Alberto Ku king
Prensa
Alberto Ku king
Diseño y Diagramación Publicidad Colaboradores
Manuel López María del Valle García Victoria Vega
Ventas y Publicaciones +51 (1) 221-6095 / cuentas@maromina.pe DEPOSITO LEGAL REG. N 98-3111 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL DE ESTA REVISTA. MUNDO TEXTIL NO SE HACE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO FIRMADO 4 mundotextil POR SUS AUTORES.
34 / FRENTE AL MUNDO Una completa entrevista con el Ing. Daniel Delgadillo sobre la realidad actual del tejido plano y la competencia del Perú con los Mercados Internacionales.
JULIO/2012 12 / ROL GLOBAL Completo análisis del rol del China a nivel mundial y como influye en la economía Peruana. 14 / EL SECTOR TEXTIL Y LA MODA Los aconteceres del foro textil y el PERUMODA donde más de 10 mil personas se dieron cita. 18 / MICRONAIRE Todo lo que debe saber sobre esta combinación de dos características físicas de fibra. 40 / INVESTIGAR PARA EL PROGRESO Entrevista a Alejandro Afuso, Director ejecutivo del FINCyT donde nos cuenta el propósito de investigar e invertir en tecnología para competir en los grandes mercados. 42 / CUIDADO BASICO Puntos importantes para el cuidado del tejido de circular cuando se procesan hilos hilados de fibra corta y filamentos.
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EDITORIAL Queridos amigos, el editorial de esta edición estaba orientado al tema que nos compromete ahora que es TEJIDOS…. del punto al plano..…al no tejido. La coyuntura de estos últimos meses nos obliga a darles a conocer las dificultades que nuestra Institución ha tenido para poder ingresar los nombres de los nuevos miembros del Consejo Directivo en Registros Públicos. Por motivos tan simples como que la convocatoria a elecciones dada por el Presidente de la APTT, cuando el Estatuto indica que la misma debe de ser dada por el Consejo directivo. Esto publicado en dos diarios en el mes de Noviembre del año 2011, hasta nombres incompletos en el padrón de Asociados en el momento de la votación y presentados ante RRPP de esta forma. El expediente fue rechazado, vuelto a presentar y rechazado nuevamente; pues nos tocó el mismo Registrador. Luego se tuvo que hacer escritos donde el Presidente y todos los miembros del Consejo Directivo del 2011 , daban fe que ellos había dado su autorización para que el Presidente hiciera la convocatoria. Recién el viernes 1 de Junio tenemos inscrito el nuevo CD, pero en los 5 meses que nos han antecedido no hemos podido desarrollar algunos temas que habían sido parte del programa, como convocar a Asamblea General Extraordinaria para revisar el estatuto y hacerlo más acorde con los tiempos, pues como lo tenemos no contempla estos inconvenientes que nos son nuevos y es simplemente prolongar ante bancos las firmas de dos miembros en tanto y cuanto demore la inscripción del nuevo Consejo Directivo, entre otros temas que consideramos importantes para el futuro de nuestra institución. Al no tener firmas autorizadas las cuentas en bancos no han podido ser tocadas, teniendo que priorizar, nuestro flujo de caja; que si bien es cierto la directiva anterior dejo cheques de gerencia, estos no fueron suficientes por lo prolongado del trámite. Solo nos queda agradecer al personal que trabaja con nosotros, a la empresa Maromina que edita la revista, a la empresa que se ha contratado para la cena de gala, la orquesta, los organizadores del campeonato de fulbito, abogado, contador, etc. por su comprensión, su apoyo y la confianza al consejo Directivo que presido. A los auspiciadores de las semanas temáticas para continuar con lo proyectado, como la semana de la Hilandería y Tejeduría, la semana ‘’Dando Valor Agregado, Tintorería, Estampación y Acabados’’. Los aportes de ellos así como de los socios protectores y los socios en general hacen posible que una Institución como la nuestra con gastos fijos que afrontar mes a mes sea posible. A los anunciantes de la revista, a quienes por el respeto que se merecen damos a conocer los inconvenientes que hemos tenido, las disculpas del caso pues la edición de Junio fue imposible sacar pero continuaremos en el mes de Julio y en Diciembre estaremos sacando una edición especial donde se cubrirán todos los eventos que forman parte de los festejos de los 50 años de aniversario. Esto nos ha permitido cumplir con la misión fundamental de la APTT que ha sido es y será elevar el nivel técnico de nuestros Asociados para que puedan cumplir con la expectativas de las empresas en la laboran al mejorar y optimizar procesos. Fernando Chang Presidente de la APTT
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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYETOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA El día 30 de Marzo se llevo a cabo en las instalaciones de la APTT una charla informativa dirigida a empresarios y ejecutivos, sobre las oportunidades de financiamiento que ofrece el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad( FIDECOM) del Ministerio de la Producción y del Programa para la Ciencia y Tecnología (FINCyT) de la Presidencia del Consejo de Ministros. 1
Este proyecto, permite acceder a recursos no reembolsables para el desarrollo de proyectos de innovación, que contribuyan al incremento de la productividad y competitivida, así como a la innovación en procesos, productos y servicios.
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1. Fernando Matinez, Daniel Reynoso 2. Hugo Enriquez, Mónica Ferreyros, Teddy Quimper 8 mundotextil
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3. Concepciรณn Vera, Carmen Uribe, Manuel Tenorio 4. Oscar Bustamante, Samuel Acosta, Carlos Arevallo 5. Manuel Valdivia, Jorge Rojas, Rodolfo Vidalรณn, Mรณnica Ferreyros
6. Asistentes a la charla
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7. Deisy Diaz, Eduardo de la Calle, Jorge Rojas, Manuel Valdivia 8. Daniel Milachay, Monica Ferreyros
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RUDOLF REIMSAC S.A.C. es la unión de Rudolf Chemie, Grupo Multinacional privado con más de 80 años en el mercado textil y Representaciones e Importaciones S.A.C., empresa peruana dedicada a la comercialización de auxiliares e insumos para la industria textil desde 1995. Nuestro compromiso con la industria textil peruana es continuar siendo socios estratégicos de nuestros clientes; contribuyendo con el avance tecnológico, brindando productos de última generación, ofreciendo altos estándares de calidad y un servicio técnico oportuno.
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El Rol Global de China:
Implicancias para la Economía Peruana
Por: Arnoldo Rozenberg Ph.D., Profesor e Investigador Principal - CENTRUM. PUCP.
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hina ejerce un rol geopolítico y económico, cada vez más importante en el ámbito de la economía mundial. En las últimas tres décadas: Su PBI creció en 10% anual promedio, más de 500 millones de su población total (más de 1,300 millones) dejaron de ser pobres. Además, en términos de PBI, China ya es la segunda economía del mundo, desplazando al Japón; también es el mayor exportador y fabricante de manufacturas superando a Alemania y los EE.UU. El rol protagónico de China, a nivel mundial, seguramente se incrementará en el futuro por el potencial de crecimiento de sus mercados internos y el creciente poder adquisitivo de su población, siempre que China se convierta en un país de altos ingresos per-cápita (2030). Seguirá siendo un gran protagonista en los mercados internacionales de productos y un gran receptor de inversión extranjera directa (IED) por sus ventajas comparativas y competitivas. También, desde hace poco tiempo, China invierte directamente en otros países, sobre todo, en los emergentes y en vías de desarrollo, pues requiere de insumos indispensables para su crecimiento económico en el futuro. El Perú negoció un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, que entró en vigencia a partir del 01 de marzo de 2010. Después de dos años, vemos que el comercio bilateral entre ambos países creció sustancialmente. China es ahora nuestro primer socio comercial desplazando a los EE.UU. En el año 2011 el comercio bilateral creció en 27.6% anual (de US $10,144 a $12,946 millones). Las exportaciones (FOB) a China subieron en 28% y las importaciones (FOB) en 27.1%; por ello el superávit comercial subió de $728 millones (2010) a $976 millones (2011). Inclusive en 2009, de recesión mundial, las exportaciones peruanas a China crecieron en 9.5%, principalmente por las compras de concentrados y cátodos de cobre hechas por China desde el segundo trimestre de 2009. En 2009, nuestras exportaciones mundiales cayeron en -13.1% (de $31,019 millones a $26,962); de no ser por estas compras chinas, nuestras exportaciones mundiales hubieran decrecido mucho más. La fuerte caída de nuestra demanda agregada
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interna en 2009, se vio reflejadas en la baja de nuestras importaciones chinas en -8.4%. Para beneficiarnos más del TLC con China debemos (Gobiernos, Gremios y Empresarios) incrementar más el valor agregado de nuestras exportaciones de productos no tradicionales y diversificar más esta oferta exportable de bienes no tradicionales agrícolas, pesqueros y de manufactureros generadoras de empleo. Esto implica mayor eficiencia y competitividad de nuestros productos nacionales, lo que se lograría reduciendo sobre-costos internos, a través de las inversiones necesarias en la infraestructura física del país, sin olvidar algo indispensable: las mejoras en la calidad de nuestro capital humano, el impulso de nuevas tecnologías y el proceso de innovación continuo. Conviene seguir atrayendo la inversión china y promocionar el turismo receptivo desde China, vía vuelos aéreos directos. La bonanza que tuvimos – proveniente de una mayor demanda y de altos precios de nuestras exportaciones tradicionales de materias primas y productos básicos – puede menguarse o decaer: Varios países de la zona del euro están ya en recesión, la economía de EE.UU. se recupera lentamente y la proyección del crecimiento de China ha bajando de 9.2% (2011) a 8.2% (2012), según el FMI.
Fuente: SUNAT
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congregó a lo más selecto de la moda y del sector textil
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n marco de la Semana de la Moda, la Asociación de Exportadores (Adex), realizó el VIII Foro Textil, a fin de aprovechar las oportunidades que se presentan en los diversos acuerdos comerciales suscritos por el Perú. En esta edición, denominada “Desarrollando la competitividad de los sectores textil y prendas de vestir”, se contó con la participación de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, quienes expusieron sobre las oportunidades del sector y sus competencias en mercados internacionales.
Durante el acto de inauguración, el presidente del gremio exportador, Juan Varillas, manifestó que no se debe esperar el último momento para dar medidas y aminorar los posibles efectos de la crisis económica internacional que ya está afectando algunos países, como España que se acaba de declarar en recesión. “Mi recomendación es que no se debe esperar el último momento para mitigar los efectos de la crisis internacional. El seguimiento que le estamos haciendo a nuestras exportaciones nos señala que tienen una tendencia decreciente. Sé que otro gremio ha salido con una tendencia (de las exportaciones) hacia el alza, pero definitivamente los números reales y un análisis minucioso nos indican que hay una tendencia a la disminución”, agregó. El primer módulo del Foro, denominado “Aspectos Técnicos en tendencia, innovación y diseño”, contó con la participación de Isabelle Caltot, del Studio Contre Point de Francia, quien se refirió a las “Estratregias de marketing, desarrollo y tendencias en el mundo de la moda 2012/2013”; y con el Consultor del Instituto Textil Nacional de México, Miguel Ángel Andreu, quien expuso sobre “Tendencia de moda en el mercado mexicano”.
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En el segundo módulo, que se tituló “Aspectos comerciales y estratégicos”, se presentó Isabel Berz, directora de la Escuela de Moda del Instituto Europeo de Diseño, quien llegó desde España para hablar sobre “Marcas y moda, historia, evolución y nuevos valores que definen las estrategias de comunicación, producción y distribución de las marcas del futuro”. Asimismo, se presentaron expositores de Holanda, Alemania, Dinamarca y Noruega.
El Perú está de moda
C
on éxito se realizó una edición más de Perú Moda y Perú Gift Show 2012, eventos que reunieron a lo mejor de la oferta exportable peruana en confecciones, calzado y joyería, y permitieron que los expositores establezcan relaciones con empresas reconocidas.
Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, ambos eventos generaron negocios superiores a los 100 millones de dólares, un 25 por ciento más que el año anterior, además de po-
sicionar a Perú como una de las grandes capitales de la moda. Estos eventos, recibieron la visita de más de 10 mil visitantes nacionales, más de mil 500 visitantes extranjeros y 450 compradores de los países con que Perú tiene preferencias arancelarias como Brasil (130 compradores), México (25) y países nórdicos (20).
Dentro de las empresas expositoras, destacaron firmas especializadas en maquinaria, tejido, producción y distribución de prendas. Asimismo, un gran número de productores artesanales de diferentes partes del Perú se hicieron presente para mostrar lo mejor de su arte. Durante la realización del evento, se realizaron desfiles de moda, en los que se mostraba el trabajo hecho por diseñadores peruanos que utilizaban productos propios de nuestro país.
Perú Gift Show, Perú Moda, VIII Foro Textil y la Semana de la Moda son parte de la Semana Perú Moda, que se realizó del 23 al 28 de abril, y fueron organizados por Promperú, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Exportadores (Adex).
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LA INDUSTRIA TEXTIL
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l término industria textil (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido de telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como los tejidos de punto, tufting, plano, el no tejido etc. Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado. Desde que aparecieron sobre la Tierra, los seres humanos han recurrido a la ropa y el alimento para sobrevivir. La industria de la confección textil empezó muy pronto en la historia de la humanidad. El algodón y la lana empezaron a tejerse y tricotarse a mano para transformarlos en tejidos y luego en prendas de vestir. A medida que la sociedad fue aumentando sus necesidades de consumo, se desarrollaron las bases para una tecnificación cada vez más diversificada.
cuyo uso, en la actualidad, continúa en nuestro país por algunos pueblos indígenas. La estructura es de forma rectangular o cuadrangular; los hilos de urdimbre se mantienen tensos al fijar uno de los soportes a una estructura vertical y el otro a una cinta que se ajusta alrededor de las caderas del tejedor, el cual se arrodilla o se sienta para realizar el trabajo.
Historia del telar La historia del telar es tan antigua como la historia de la humanidad. Su aparición en diferentes puntos y épocas remite al mismo principio básico: el entrelazamiento de hilos verticalmente denominado urdimbre, y el horizontal trama, y adquiriendo características -materiales y funcionales- propias del contexto donde se desarrolló, adaptándose a los cambios que éste le impone. Aunque no se sabe a ciencia cierta donde y cuando se inventó el primer telar, existen vestigios que lo colocan en tiempos prehistóricos. Se cree que el primer telar debió ser tan simple como una rama de árbol moviéndose de manera más o menos paralela al suelo formando tejidos más bien toscos. “En telares primitivos los hilos de urdimbre (longitudinales) debían mantenerse rígidos de manera horizontal, posteriormente se remplazó la rama de árbol por una estructura fija de madera que permitía trabajar en forma vertical, tal como lo demuestran pinturas pertenecientes a la antigua Grecia; por otra parte se cree que los egipcios fueron los primeros en utilizar una lanzadera para sostener y manipular la trama en telas que datan de mas de 6000 años (Interface, 2010). El siguiente paso en la evolución tecnológica fue el denominado telar de cintura,
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Los primeros telares aparecen alrededor del 5.000 a.C.
Los primeros telares en el mundo 2.000 años antes de Cristo empezó el uso de fibras blandas como el algodón y el pelo de camélido. El tejido se convirtió en una actividad de gran demanda cuyo auge también se debió al descubrimiento de telar, permitiendo rapidez y mayores niveles de complejidad en las técnicas textiles. Se confeccionaron tejidos de diferente calidad y variados usos: las telas más toscas, llamadas awaska, tenían un costo de producción menor que las finas, llamadas cumbi, y estas últimas no solamente tenían
material seleccionado, también implicaban una mano de obra calificada y su uso era de carácter ritual. Ya desde sus orígenes en la antigüedad, el telar manual ha sido la máquina básica para tejer. Las mejoras mecánicas empezaron en tiempos muy antiguos con el desarrollo del lizo, al que se van uniendo hilos de urdimbre alternos; en el siglo XIII d.C. se introdujo la cárcola o pedal, que permite manipular varios grupos de lizos. Con la incorporación del batán sobre bancada, que golpea a la trama para colocarlos en su lugar (remate del tejido), el telar “mecanizado” se convirtió en el instrumento predominante en Europa y, excepto en las culturas tradicionales donde se mantuvo el manual.
El primer telar mecánico a lanzadera inventado en el año 1733 por el Británico John Kay.
La lanzadera volante, inventada por John Kay en 1733, permite al tejedor impulsar la lanzadera automáticamente a todo lo ancho del telar, y fue el primer paso hacia la mecanización de la tejeduría. Edmund Cartwright desarrolló el telar accionado a vapor y en 1788, junto con James Watt, fundó en Inglaterra la primera fábrica textil accionada por vapor. Otro progreso importante fue la aparición del sistema de tarjeta perforada, inventado en Francia en 1801 por Joseph Marie Jacquard para tejer automáticamente patrones con dibujos. Los primeros telares motorizados eran de madera, y poco a poco se fueron sustituyendo por modelos de acero y otros metales. Desde entonces, el cambio tecnológico los ha ido sustituyendo por aparatos más grandes, más rápidos y mucho más automatizados. El desarrollo tecnológico sigue perfeccionando la gama de tejidos fabricados por la industria textil y aumenta su productividad.
El telar con Jacquard inventado en Francia en el año 1801 por Joseph Marie Jacquard.
Bibliografía ESPASA. Enciclopedia Temática. Tomo 4. España: Espasa, 1998. BELLIS, Mary. The Textile Revolution - History of the Textile Industry. GÓMEZ Cuellar, Fenando. Tecnología de la Industria Textil. LAROUSSE. Diccionario Enciclopédico. http://www.uncp.edu/home/rwb/power_loom.jpg. http://inventors.about.com/od/indrevolution/a/history_textile.htm. http://www.thetextileguide.com/tghist.htm. http://ge-iic.com/files/Publicaciones/La_industria_textil_en_la_actualidad.pdf Raúl Bustamante Calderón. Técnico textil. tec_raul@hotmail.com
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MICRONAIRE
¿Qué significa? Por Oscar Bustamante Reátegui, Gerente de Producción - ALGODONERA PERUANA S.A.C. MICRONAIRE
MEDICION DE LA FINURA
Se puede definir como la medida indirecta y compleja de la combinación de dos características físicas de la fibra:
La FINURA y el MICRONAIRE se determinan por medio de la medición del caudal de aire que fluye a través de una muestra de algodón contenida en una cámara. Tanto el peso de la muestra, el volumen de la cámara, como la presión del aire son constantes.
FINURA DE LA FIBRA (GROSOR) MADUREZ DE LA FIBRA (ESPESOR DE PARED) La FINURA de la fibra es determinada totalmente por la VARIEDAD, mientras que la MADUREZ es determinada por los FACTORES AMBIENTALES. La FINURA de la fibra varía de acuerdo al linaje, variedad o tipo de algodón que se haya sembrado. La MADUREZ depende de una serie de factores ambientales tales como la temperatura, la humedad, la radiación solar, el ataque de plagas, el riego, la fertilización y otros. La fibra de algodón se desarrolla primero por longitud, y después engrosa la pared hasta madurar totalmente.
(Fuente USTER TECHNOLOGIES)
FINURA DE LA FIBRA Esta es una de las características más importantes que debemos tener en consideración al seleccionar fibras para la hilandería.
UNIDADES DE LA FINURA
Conviene tener más fibras FINAS que fibras GRUESAS en el hilo. De esa manera, para un mismo título de hilo habrá más fibras por sección, y por lo tanto; habrá más área de contacto entre las fibras contribuyendo mejor a la cohesión entre ellas. Este mecanismo nos permitirá construir hilos más finos, cuando tenemos fibras más finas.
La finura definida como el peso de la fibra por unidad de longitud, puede ser expresada por ejemplo en estas dos unidades:
La FINURA del algodón puede ser definida de varias maneras. Algunos lo hacen por su:
MADUREZ DE LA FIBRA (ESPESOR DE PARED)
- Perímetro - Diámetro - Área de la sección transversal - Masa por unidad de longitud
La FINURA debe ser no sólo definible, sino también medible.
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- MILITEX : El peso en miligramos de 1,000 metros de fibra - DENIER : El peso en gramos de 9,000 metros de fibra
La MADUREZ es otra muy importante característica que debe tenerse presente en la elección de la fibra. La madurez influye en el valor de la tenacidad y elongación de la fibra (Mientras menor sea el espesor de pared, más débil será). La menor tenacidad y elongación de la fibra tendrá como consecuencia una menor tenacidad y elongación del hilo.
DAD y ELONGACION. Indica el grado del grosor de pared del algodón medido.
MEDICION POR AFIS La MADUREZ se puede controlar mejor a través de la determinación del INMATURE FIBRE CONTENT (IFC) en el equipo AFIS, el cual usa la técnica de medición óptica de fibras individuales.
Debido a este menor espesor de pared, la fibra tendrá mayor tendencia a romperse (Mayor contenido de fibra corta), y a enrollarse (Mayor contenido de neps). Por otro lado y de acuerdo a una gran cantidad de estudios realizados, se ha determinado que la diferencia de afinidad tintorial de los hilados; se originan porcentualmente en los siguientes factores: - Fibra – 70 % - Pilosidad – 10 % - Variaciones de título – 10 % - Variaciones de torsión – 10 % (Fuente USTER TECHNOLOGIES) Como vemos, debemos controlar muy cercanamente el factor fibra, ya que es el factor que más influye en los problemas relacionados con la afinidad tintorial. Debemos controlar específicamente el MICRONAIRE, es decir; se debe controlar la FINURA y la MADUREZ. El MICRONAIRE es utilizado como una indicación tanto de la FINURA como de MADUREZ de la fibra, sin embargo; la experiencia práctica nos demuestra que el micronaire no es un indicador de madurez válido para todas las variedades de algodón.
MEDICION DE LA MADUREZ La MADUREZ se puede medir por varios métodos, pero los que nos permiten una buena precisión, consistencia y volumen de muestreo son el HVI y el AFIS.
MEDICION POR HVI El valor de madurez que mide el HVI se considera menos preciso que el que mide el AFIS, porque sólo determina el valor promedio de la madurez del algodón contenido en la muestra. El MATURITY INDEX (MAT) que mide el HVI, es un valor relativo que se calcula usando un sofisticado algoritmo que incluye las mediciones que ha hecho el HVI de MICRONAIRE, TENACI-
(Fuente USTER TECHNOLOGIES) El IFC indica el porcentaje de fibras inmaduras que existen en una muestra de fibras. El INMATURE FIBRE CONTENT (IFC), se define como el porcentaje de fibras con menos de 0.25 de circularidad. La circularidad se define como el cociente entre: Área transversal de la pared de la fibra CIRCULARIDAD = ________________________________ Área de un círculo del mismo perímetro Cuanto más bajo es el valor del IFC %, mejor es la afinidad tintorial de la fibra. La MADUREZ también se controla en el AFIS determinando el MATURITY RATIO (MAT). El MATURITY RATIO (MAT), se define como el cociente entre las fibras que tienen 0.5 de circularidad o más, y las fibras que tienen 0.25 de circularidad o menos. Fibras con 0.5 de circularidad o más MATURITY RATIO = _______________________________ Fibras con 0.25 de circularidad o menos Cuanto más alto es el valor del MAT, más madura es la fibra y mejor es su afinidad tintorial.
UNIDADES DE LA MADUREZ La madurez se expresa en porcentaje (IFC %), y en un valor adimensional (MAT).
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ENTREVISTA
Lideres en ecología y protección del medio ambiente “Lo que buscamos constantemente es que nuestros clientes aumenten su productividad y que sean capaces de incrementar su oferta al mundo, es decir, que logren sacar adelante sus retos más exigentes y que sean cada vez más rentables y siempre, protegiendo el medio ambiente.” Dystar fue fundada el 1995 como consecuencia de la unión de compañías líderes en colorantes textiles, dandole asi un patrimonio de 150 años de experiencia en el rubro. En el 2010 sus nuevos accionistas Zhejiang Longsheng Group and Kiri Holding Singapore Pte Ltd. Marcan un nuevo inicio con una gama completa de colorantes, auxiliares y servicios textiles. Anglostar Perú inicia sus actividades en Mayo del 2010, con el propósito de representar a Dystar en esta nueva etapa, en los países del Pacto Andino: Colombia, Ecuador, Venezuela y por supuesto Perú. Con sede principal en Greenville, SC, USA; los socios fundadores de Anglostar combinan experiencia en empresas multinacionales en el rubro textil, con el patrimonio de la marca Dystar en la región. Samuel Sara, Gerente Comercial de Anglostar Perú, nos cuenta que desde el inicio de actividades en la region “Nuestra visión es trasladar el liderazgo global de Dystar al mercado local, y convertirnos
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en la primera opción de provisión de colorantes y auxiliares textiles en la región. Tenemos como misión ser un apoyo al crecimiento de nuestros clientes, tanto en productividad como en la apertura a nuevos negocios. En productividad lo logramos trabajando en la reducción de recursos, como tiempo, agua, energía e insumos químicos, y en la reducción de sus re procesos; y en la apertura de nuevos negocios lo logramos al apoyarlos en nuevos desarrollos de productos y la sustentabilidad de los insumos y procesos.”
La industria textil peruana ha logrado diferenciarse a nivel mundial, dándole a las prendas un valor agregado ya reconocido, de esta manera se ha logrado sortear la presión que existe en la reducción del precio final de la prenda y el incremento de costo de los insumos. Basandose en esto es que “el panorama para la propuesta de Dystar es excelente, ya que la industria local esta buscando cada vez más lo que ofrecemos. Nuestras políticas y estrategias son similares, ambos tenemos a la innovación como una carrera
sin fín, y a la diferenciación, calidad y sustentabilidad como pilares de nuestras propuestas.” El valor diferencial Según nos explica Sara, Daystar busca resaltar los valores que los diferencian al momento de competir “experiencia en la aplicación, Innovación, Integridad, fuertes relaciones con las grandes marcas y Retailers, líder en ecología y medio ambiente y excelencia en la calidad de los productos”. Dystar cuenta con 21 plantas de producción en 13 países diferentes, y con agencias en más de 50 países. Cada una de estas sucursales esta disponible para surtir al mercado peruano, siendo las principales la sucursal de México, apenas a 10 días de Lima, y la de Estados Unidos, la que les permite el uso eficiente del TLC con dicho país. Como consecuencia de esto es que ahora pueden mantener un stock local constante. Con la premisa de innovar y desarrollar nuevas tecnologias, Samuel Sara nos explica que “Dystar esta enmarcado dentro del concepto (RFT) Right First Time o Bien a la Primera, y busca, además de todo lo nombrado, la reducción de re procesos al mínimo, para lo que también es muy importante resaltar la estandarización de nuestros productos, con un +/- 2% entre lotes, un gran apoyo para lograr una mejor reproducibilidad.” Por otro lado, Dystar mantiene el más amplio rango de productos para la industria, y el mejor aval es que mantiene el liderazgo mundial en su rubro, y en todo tipo de mercados. En el mercado peruano estan incrementando el rango de productos para este eño, tomando en consideracion las necesidades de sus clientes. Analizando el crecimiento de los dos años de actividad en el Perú, Sara comenta que “el cierre del año 2011 fue bastante alentador, hemos visto como
estamos logrando poco a poco la confianza de nuestros clientes, a pesar de ser la empresa más joven en el país en la oferta de colorantes y auxiliares. La gama de colorantes ha sido nuestro foco en el arranque de Anglostar Peru, y el año 2011 logramos duplicar nuestra participación en el Perú en relación al año 2010, algo que nos motiva y mantiene con gran entusiasmo para los proyectos que tenemos para este año.”
de la diversidad de fibra que manejan nuestros clientes es que ofrecemos este sistema, que se adecua para cualquier tipo de algodón, lo que garantiza la reproducibilidad. También ayuda a reducir los tiempos de procesos, y sobretodo brinda gran seguridad para el proceso de tintura y ayuda a reducir los reprocesos, soportado por nuestro concepto RFT Right First Time. Excelente en turquezas, en donde hemos conseguido eliminar los
“Con más de 150 años de exitosa experiencia y el gran soporte de sus nuevos accionistas, el 2010 marcó un nuevo inicio para Dystar.” Dentro de las novedades en colorantes esta la gama eco BRIGHT Solutions, con colorantes reactivos que son capaces de lograr tonos brillantes en algodón con intensidades insuperables, sin duda la mejor tecnología disponible para alcanzar las demandas que hoy esta haciendo el mercado, y cumpliendo con los requerimientos ecológicos más exigentes. Con esta nueva gama, “nuestros clientes pueden simplemente dejar fluir su imaginación para desarrollar tonos brillantes y explorar nuevas oportunidades de negocio.” Para el año 2012 estan ampliando su oferta en la gama de auxiliares, con lo que tendran una paleta bastante completa para el pre tratamiento, teñido y el acabado. Para este año, tendran novedades para la paleta de auxiliares, ademas de ampliar la propuesta actual basandose en las experiencias del año anterior. Dentro de los productos que destacan, Samuel Sara nos presenta tres novedades: - El Sera C System, un sistema de preparación y blanqueo con un excelente grado de blanco, muy robusto, eficiente y sobretodo seguro. Conocedores
problemas de precipitación, mala igualación, degrade, y lo hacemos con solideces insuperables. - La enzima Lava Cell NBP, capaz de realizar el biopulido en el baño de tintura, con lo que logramos un significativo ahorro de recursos, y lo más importante, con excelentes resultados probados. - Sera Fast C-FRD: Agente que disminuye la sustantividad del hidrolizado, lo desplaza hacia el baño y evita la redeposición de este en la fibra, dando lugar a un ahorro significativo de tiempo, agua y energía. Además de estos productos, estan introduciendo una gama para el proceso de acabados, con las propuestas probadas de Dystar en los mercados más exigentes, los que representa un gran aporte para el mercado local. Anglostar forma parte de los Socios Protectores de la Asociacion Peruana de Tecnicos Textiles buscando fortalecer su aporte a la industria “estamos agradecidos por la oportunidad de ser parte de esta Institución que tanto hace por el rubro que apreciamos, el rubro Textil”
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CHT Organiza
Su Primer Simposio Internacional Textil CHT Benzema realizó el 14 de junio el Simposio Internacional de Pre-tratamiento, Tintura de celulosa y Poliéster, que contó con destacados expositores y la participación de los más importantes clientes de la empresa.
D
urante la inauguración del Simposio, el Director Gerente de CHT Peruana S.A., Eric Siekmann, dio una breve reseña de la creación de la empresa a nivel mundial y el crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos años, que coloca a CHT como una de las empresas más importantes en el sector textil mundial Las exposiciones estuvieron a cargo de Petra Schramm, Ludgar Wilbers y Rolando Fischer, quienes durante la jornada trataron temas como Procesos suaves para la obtención de buena calidad de celulosa-viscosa, Antiquiebres: arrugas, pilling y defectos mecánicos, Procesos cortos y RFT para Algodón y Algodón/ Poliéster, Fijadores de colorantes reactivos, Mayor seguridad en el proceso con la Tintura de Poliéster y Speed Package Tintura rápida de Poliéster/Algodón. La primera conferencia estuvo a cargo de Petra Schramm, quien se refirió a los Procesos suaves para la obtención de buena calidad de celulosa-viscosa, en la cual explicó las características de las fibras de viscosa que son: tendencia a amari-
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llear al ser expuestos al calor, los tejidos tienen tendencia a endurecer en agua fría por debajo de los 50°C formándose pliegues, las fibras de CV, modal 100% y sus mezclas con algodón o lino presentan problemas de pilling, la sensibilidad a los productos químicos y el contenido de azufre de las fibras Viscosa-Modal. Asimismo, se presentó el CHT Benzema
Speed Package, una solución más rápida para tintura disperso-reactiva. Actualmente para lograr el mayor nivel de solidez en los artículos PES / CO, la fibrade PES requiere de un lavado intermedio reductivo después de la tintura dispersa. Esta etapa del proceso consume mucho tiempo, agua y tambiéncuestionada por aspectos ambientales por el uso de hidrosulfito. El hidrosulfito puede interferir
también en la tintura posterior, si sepresentan residuos en el baño de tintura del algodón. El lavadoreductivo se debe hacer antes de la tintura de la celulosa, dado quela tintura de colorantes reactivos es desmontada durante el lavado reductivo con hidrosulfito. El Redulit GIN permite hacer la limpieza reductiva después de la tintura de los colorantesdispersos y reactivos. Este agente reductor que se utiliza en este proceso esinofensivo para el medio ambiente. La base del producto se puedeencontrar en la naturaleza. Los colorantes reactivos no muestran ningunasensibilidad a este producto y por lo tanto ningún cambio de color y/o pérdida sucededurante la limpieza reductiva.
En la exposición sobre mayor seguridad en elproceso con la tintura depoliéster, se presentaron experiencias y prácticas, y se explicó que los colorantes de dispersión son casi insolubles en agua y se mantienen endispersión fina en el baño gracias a los productos dispersantes contenidosen el colorante.Los colorantes contienen aditivos y aceites anti-polvo que interfieren en la calidad de una buena tintura. Egasol MD y CHT Dispergator XHT-S son el dúo perfecto para garantizar una excelente tintura. Sobre Antiquiebres: arrugas, pilling y defectos mecánicos, se explicaron las funciones de un antiquiebre: - Actividad superficial: Reducción de la fricción fibra-metal. Aumento de la viscosidad del baño de forma que, el mismo,
se adhiere mejoral material. Los polímeros de acrilamida tienen esta función. Cuánto más alta sea la viscosidad, tanto mejor es el efecto.Formación de una capa de un antiquiebre en la superficie es importante para reducir la fricción fibrametal impidiendo la formación de pilling y marcas de abrasión. - Efecto suavizante interior: Reducción de la fricción fibra-fibra en elinterior del material.Es una característica importante en el caso de fibras críticas como mezclas con el astano, CV, materiales pesados de algodón, hilos fuertementeretorcidos, construcción piqué para evitar daños en la fibra, la fijación de lospliegues, marcación de colorante en los pliegues, desigualdad y pilling. También se presentaron los colorantes Bezaktiv Cosmos SC una nueva línea de colorantes súper concentrados que no solo baja los costos de receta de tintura si no también ofrecen cualidades ecológicas, reduciendo las cantidades de electrolitos y álcali necesarios para la tintura con colorantes reactivos. Al final de cada presentación, se realizaron rondas de preguntas en la que los participantes aclararon sus dudas y compartieron sus experiencias con los expositores.
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TECNOLOGÍA EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
EL TEJIDO PLANO Consiste en entrelazar dos tipos de hilos normalmente formando un ángulo recto, la serie vertical se denomina urdimbre y cada uno de los elementos que la constituyen hilo y la horizontal se denomina trama y cada uno de sus unidades pasadas. Los ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a las diferentes telas, los básicos son; Tafetán, Sarga, Satén, dobby.
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TELAR TELAR ARTESANAL El telar artesanal es una de las máquinas más antiguas que se conocen y ha perdurado hasta nuestros días casi con el mismo formato. Los telares artesanales se clasifican en tres grandes familias: Bastidores, Verticales y Horizontales.
Tejido plano entrecruzamiento de urdimbre y trama.
Los Bastidores son todos aquellos marcos de madera cuadrados, rectangulares, triangulares y hexagonales, con medida menor a 50 x 70 cm, para hacer tejidos planos, no elásticos.
Los Verticales son rectángulos de madera, que se sostienen verticalmente sobre una base y que a veces tienen una tabla, a manera de asiento, adicionada a sus vigas verticales. Se utilizan principalmente para fabricar Tapices, Tapetes y Cojines en tejido anudado.
Los Horizontales son máquinas con una estructura de palos y marcos de madera que contienen las mallas por donde pasan los hilos para tejer la tela, principalmente en algodón o lana.
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La máquina de vapor tuvo aplicación inmediata en la industria textil. La primera versión del telar de Key requería la intervención de dos hombres para dar movimiento a la lanzadera así como para levantar y bajar los hilos de urdimbre, procesos que lograron mecanizarse gracias a la nueva tecnología energética. EN 1785 Edmund Cartwright patentó su telar mecánico, antes de comprobar como su invención funcionaba en la práctica. Una segunda versión mejorada del mismo fue construida en 1787 en Doncaster. Dos años más tarde fue instalada una máquina de vapor para accionar mecánicamente su telar, con lo cual se inauguraba una época de mayor productividad y producción textil en gran escala. Telar artesanal denominado horizontal.
TELAR MECÁNICO La automatización de procesos durante la Revolución Industrial en Inglaterra fue resultado de las condiciones económicas, innovaciones técnicas, adelantos en la transferencia de energía y en la mecanización de las fábricas. Conceptos como la división del trabajo permitieron simplificar el mismo y posibilitó el diseño y construcción de máquinas que reproducían los movimientos del trabajador. La evolución tecnológica permitió la posterior motorización, aumentado la eficacia productiva. En 1769, el inglés James Watt diseñó una máquina que convertía la energía del vapor de agua en energía mecánica o movimiento.
El primer telar mecánico inventado por el Inglés Edmund Cartwright en 1785.
Bibliografía BELLIS, Mary. The Textile Revolution - History of the Textile Industry. GÓMEZ Cuellar, Fenando. Tecnología de la Industria Textil. LAROUSSE. Diccionario Enciclopédico. MONTOYA, J. Proceso de producción y movimiento obrero en la industria textil http://www.uncp.edu/home/rwb/power_loom.jpg. http://inventors.about.com/od/indrevolution/a/history_textile.htm. http://www.thetextileguide.com/tghist.htm. http://ge-iic.com/files/Publicaciones/La_industria_textil_en_la_actualidad.pdf Raúl Bustamante Calderón. Técnico textil. tec_raul@hotmail.com
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DEL HILADO A LA TEJEDURÍA
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os días 16, 18 y 20 de abril, la Asociación de Técnicos Textiles (APTT), organizó la Semana de la Tejeduría, denominada “Del hilado a la tejeduría”, en la que participaron destacados expositores y contó con la presencia de un gran número de participantes de las más reconocidas empresas del sector. Este evento, dirigido a jefes de hilandería, jefes de tejeduría, personal de plantas de hilandería y tejeduría y a demás personas interesadas en el tema, tuvo como objetivo informar a los participantes sobre las novedades en los diferentes procesos de hilandería, a fin de poder ampliar sus conocimientos.
La primera exposición de la Semana de la Tejeduría estuvo a cargo del Ing. Carmelon Gonzales, quien se refirió a las Telas Barradas: Un dolor de cabeza, que son, según la ASTM D123-96a (Terminología relacionada a los Textiles), un patrón repetitivo visual
de barras y rayas continuas generalmente paralelas a la dirección de la tela, las cursas de un tejido de punto, la dirección de la urdimbre ó la trama. Según su origen, son diferencias físicas u ópticas en el hilo; diferencias geométricas en la estructura del tejido, o una combinación de las mismas. Durante su ponencia, el Ing. Gonzales explicó algunos métodos para analizar el barré. Asimismo, le dió a conocer a los participantes del evento algunas pautas sobre cómo se visualiza el barré en la tela, que se presenta a manera de bandas de sombras a lo ancho de la tela y varían de amplitud en función al número de conos ó alimentadores que presentan este defecto. En el cono “crudo” algunas veces se observan anillos de diferente tonalidad en el diámetro mayor o menor. Sobre el origen de los barrados, refirió que estos se dan en un 70% en manejo de fibras y mezclas, variación de pilosidad (10%), variación de título (10%) y variación de torsión (10%). En el barrado por manejo de fibras y mezclas se debe enfocar la atención a controlar la fibra y manejo de mezclas, ya que es una de las mayores causas que originan el barrado. También debe controlarse específicamente el micronaire, es decir, controlar la finura y la madurez.
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Para finalizar su participación, el Ing. Gonzales explicó el barrado por factores externos, el cual es ocasionado por una decoloración física que implica únicamente a la superficie externa del hilado se le denomina “soleado”. Existe dos tipos de soleado, por efectos de la luz natural (hilado expuesto a los rayos del sol) y por efectos de la luz artificial (focos, fluorescentes, etc.) El barrado por soleado es perceptible únicamente en la cámara UV. La remoción de la misma en los procesos de Tintorería se logra con un descrude básico; si el “Soleado” es más marcado con un pre-blanqueado se eliminará. Para evitar el soleado de los hilos, se recomienda: cubrir las paletas con bolsas negras para evitar que los rayos del sol afecten el producto y guardar el material en cajas. El barrado por característica de fibra, es perceptible a la luz UV y algunas veces a la luz natural. La remoción de la misma en los procesos de tintorería no se logra, ni inclusive con un pre-blanqueado exigente. Generalmente se deriva para tela blanca por la igualación final que se obtiene. Luego de la exposición, se realizó una mesa redonda que contó con la participación de la Ing. Isabel Goyburu, Ing. Paulino Escobar, Ing. Manuel Tenorio y tuvo como modera-
dor al Sr. Oscar Bustamante; se realizaron preguntas de los asistentes.
(Longitud: 35 mm, Resistencia: 40 g/tex, Micronaire: 3.8 a 4.1). Esta variedad ha demostrado alta tolerancia a suelos con problemas de sales, al ataque de ciertas plagas de la cápsula y de la hoja y resiste periodos prolongados de sequía. La siguiente exposición, denominada El uso de los valores K en el desarrollo de tejidos de punto, a cargo del Ing. Mario Cossio.
En la segunda fecha del evento, la primera conferencia estuvo a cargo del Ing. Juan Lazo, quien se refirió a Pima IPA 59, como una nueva alternativa para el desarrollo de la cadena del algodón. La variedad Pima-IPA-59, la cual es sumamente destacada por sus características de precocidad, hábito de crecimiento más determinado, alta productividad de algodón rama y de algodón fibra y alta calidad tecnológica de la fibra con cualidades similares a las variedades tipo Pima Americano
Como se sabe, los valores K son las constantes derivadas de los datos empíricos medidos en el estado de referencia. Los datos más importantes son los de longitud de puntada, de cuenta de hilo y las cursas por pulgada. El “Estado de Referencia” de una tela son las dimensiones del sustrato cuando ésta ya no encogerá más. El “Estado de Referencia” también es conocido como el “ estado de relajación”. El consumidor es normalmente la única persona que experimenta la tela en este estado de normalidad. Las condiciones de referencia se alcanzan cuando las telas se han lavado y secado en secadora de volteo hasta que no puede
encoger más. En casi todas las telas, este estado se logrará después de cinco ciclos de lavado y secado en secadora de volteo. En el último día del evento se contó con la presencia del Ing. Martín Reaño, quien expuso sobre la “Realidad actual de la industria textil debido a las importaciones de hilados”, en el cual hizo un análisis de la situación del sector textil en el Perú frente a la competencia de productos importados de otras naciones. Por último, en el auditorio de la APTT se hizo presente el Sr. Gandhi Calixto, para dar a conocer “Lo último en desarrollo tecnológico para hilos de fantasía”, captando la atención de todos los asistentes, quienes, luego de la exposición, hicieron algunas preguntas para aclarar lo expuesto. Al finalizar La Semana de la Tejeduría: Del hilado a la tejeduría, se realizó una reunión de camaradería, con el objetivo de que los asistentes puedan entablar relaciones y compartir experiencias.
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EN TELARES DE TEJIDO PLANO TELAR AUTOMÁTICO Si bien los telares mecánicos aumentaron considerablemente la producción mediante la sincronización de procesos, el control y toma de decisiones seguía dependiendo del trabajador. Los telares mecánicos tradicionales, por ejemplo, tenían que ser detenidos para remplazar la trama de la lanzadera. Debido a estos tiempos “muertos” el trabajador podía operar solamente un máximo de cuatro máquinas. En 1801 el inventor francés Joseph-Marie Jacquard diseña un telar automático en el que el proceso de tejido se controla con una serie de delgadas placas de madera perforadas que corresponden al patrón de la trama. Su telar empleaba un sistema de placas perforadas que determinaban la posición (atrás/adelante) del hilo de trama con respecto a la urdimbre. El funcionamiento se basaba en una serie de placas (una por cada pasada de trama) perforadas y acomodadas de acuerdo al patrón de diseño. Esta técnica fue tan exitosa que, para 1812, el dispositivo fue incorporado a más de 18,000 telares en Francia, considerándose un cambio tecnológico muy importante. El uso de las placas perforadas inspiró al matemático Charles Babbage para intentar diseñar una máquina calculadora basada en el mismo principio.
el 90% de sus telares utilizaban esta tecnología contra el 5% en países como Inglaterra En 1865, Hattersley y Smith inventan un mecanismo de cambio de cajines que brindaba la posibilidad de utilizar diversas tramas en un mismo tejido, lo cual ampliaba de manera sustancial la variedad y complejidad de los diseños. A partir de ese momento, muchas compañías adaptaron, mejoraron e implementaron nuevos dispositivos. En 1898, Ruti, el mayor fabricante de telares suizo, mejoró el sistema de Northrop al desarrollar un mecanismo de bobina automático, cuyo movimiento se lograba mediante imantación temporal. Mientras tanto, empresas japonesas como Toyoda, Sakamoto y Tsudakoma lograron incorporar la transferencia automática de la lanzadera. Después de la Segunda Guerra Mundial, la productividad y eficiencia se convirtieron en elementos esenciales para superar los costos de trabajo de los países occidentales, volviéndose común la práctica de elevar la productividad para reducir costos de fabricación. Esto condujo al estudio de factores que afectaban la velocidad del telar, incluyendo los mecánicos y los humanos.
Telar Northrop con cambio de canillas automático En 1801 el inventor francés Joseph Marie Jacquard, diseño un telar automático, utilizando delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido, utilizado en los diseños complejos.
TELAR MODERNO
James Northrop, emigrante inglés, desarrolló en 1889, en Estados Unidos, un sistema que permitía el cambio de canillas sin necesidad de detener el telar. Dicho cambio representó la consolidación de la industria americana a nivel mundial ya que en 1930
En los telares modernos, las principales mejoras en la actualidad, se han visto en el incremento de productividad, flexibilidad para producir cualquier tipo de tela, reducción en los tiempos “muertos” de cambio o suministro de materia prima, y la aplicación de controles electrónicos a mecanismos, el elemento central que ha
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orientado las innovaciones tecnológicas en la industria textil es la búsqueda de un proceso continuo de producción donde se alcance la eliminación, simplificación y automatización creciente de las operaciones. Hoy en día el telar mecánico convencional se considera arcaico e ineficaz, por lo que se han desarrollado otros tipos de telares en los que se intenta eliminar la lanzadera. Se conocen como telares sin lanzadera. Entre ellos se encuentra un sistema suizo que remplaza la lanzadera con un proyectil. Otro tipo importante de telar sin lanzadera es el telar de chorro, que utiliza un chorro de aire o agua a alta presión para empujar el hilo de trama de un lado a otro, con lo que se evita utilizar dispositivos mecánicos. También tenemos los de inserción de trama a pinza.
Algunas características de los últimos telares modernos;
Algunos de los telares modernos actuales; Sulzer Textil, Picanol, Dornier, Tsudakoma, Toyota,
La Revolución Industrial desencadenó un proceso de cambio que involucró factores técnicos, económicos y sociales, que a su vez indujeron la aparición de más innovaciones. La industria textil, y en particular el telar, han sido partícipes directos de dicha dinámica, logrando avances significativos que supusieron las bases y posicionamiento de los países industrializados. Al entrar al proceso de mecanización y secuenciación de movimientos, el telar ha ido adquiriendo gradual independencia de la mano del hombre, hasta el punto de poder prescindir prácticamente de ésta, superándola en precisión, calidad y eficiencia.
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Inserción se diferentes títulos de hilos y material en un mismo tejido. Velocidad de 1000 a 1200 rpm. Inserción de trama de 2000 a 2500 metros por minuto. Bajo consumo de energía eléctrica. Bajo costo de mantenimiento. Mayor control electrónico. Incluyen un computador para mayor control y activación de su sistema funcional.
Sin embargo, y aún con todo el desarrollo tecnológico acontecido en el transcurso de la historia, el cual ha modificado en varias ocasiones la forma de la evolución tecnológica del tejido plano, el principio funcional del telar ha permanecido sin grandes cambios hasta nuestros días. Las innovaciones de ingeniería y diseño –enfocadas a la automatización- han sido solamente mejoras al sistema existente, no repercutiendo en el fundamento del tejido; al final, todo es sólo urdimbre y trama.
Bibliografía ESPASA. Enciclopedia Temática. Tomo 4. España: Espasa, 1998. BELLIS, Mary. The Textile Revolution - History of the Textile Industry GÓMEZ Cuellar, Fenando. Tecnología de la Industria Textil LAROUSSE. Diccionario Enciclopédico MULLER, J. A. Desarrollo de la Industria Textil en México. HERNÁNDEZ Romero, Yasmín. El tejido socioeconómico y laboral en la fábrica textil La Hortensia. MONTOYA, J. Proceso de producción y movimiento obrero en la industria textil http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Jacquard_loom_p1040320.jpg http://www.thetextileguide.com/tghist.htm http://www.textilespanamericanos.com/Articles/2010/Enero/Recientes_Desarrollos_en_Tejeduria_con_Telares.html http://spanish.alibaba.com/product-free/omniplus-800-loom-106351008.html http://fittowin.picanol.be/?language=es http://ge-iic.com/files/Publicaciones/La_industria_textil_en_la_actualidad.pdf Raúl Bustamante Calderón. Técnico textil. tec_raul@hotmail.com
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ANTIGÜEDAD DEL CULTIVO DE ALGODÓN Y DEL DISEÑO TEXTIL EN EL PERÚ
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l algodón es la más significativa materia prima textil del mundo. Entre el 50 al 60% de la totalidad de la producción mundial textil es de algodón. La planta de algodón prospera en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, identificadas corrientemente con cinturón algodonero de la Tierra. Semillas de algodón y cuerdas trenzadas de dicha fibra vegetal, que datan de cerca del 4500 a.C., han sido excavadas en el Perú. Los restos textiles más antiguos, fechados con el método del carbono 14, se encontraron en 1946 en el sitio prece-
rámico de Huaca Prieta, cercano a Chicama, en la costa del departamento de La Libertad, y se remontan al año 2500 a.C. Centurias después, hacia el siglo VII a.C., surgió la primigenia expresión cultural del sur peruano, en el actual departamento de Ica. Descubierta por el arqueólogo Julio César Tello en 1925, tras sus excavaciones en la península pisqueña de la que tomara el nombre. La cultura Paracas simboliza la más eminente urdidora
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de los tejidos de mayor colorido y más alta calidad del mundo precolombino. Merced al logro de los tejedores paracas el arte textil del Perú antiguo sobresale, por encima de todos los demás trabajos manuales entonces producidos, en razón de su durabilidad, precioso y original diseño, policromía e intensivo uso del algodón. Primeramente, en la fase Cavernas, como única materia prima; luego, en la fase Necrópolis, en eficaz mixtura con lana de camélidos. Los integrantes de la cultura Paracas, que habitaran hace unos 3000 años la costa del departamento de Ica, en el Sur Chico peruano, dejaron estupendos testimonios de su pericia textil y su creatividad artística en ofrendas funerarias halladas
como fruto de los trabajos de expediciones arqueológicas verificadas en los sitios iqueños correspondientes a las dos mencionadas fases de su desarrollo: Cavernas y Necrópolis. La vestimenta de los paracas, compuesta de taparrabos, esclavinas, mantos, faldas, cintos, velos y turbantes, exigió el desarrollo de técnicas de hilado, tejido y bordado no igualadas en ninguna otra latitud, teniendo como cardinal materia prima el algodón nativo peruano, y tiempo más tarde, su mezcla con lana de alpaca y de llama. La necesidad de contar con la fibra de algodón como elemento sustancial llevó a los paracas a cultivar esta valiosísima especie vegetal en extendidas superficies de los valles de Pisco, Chincha e Ica, en sembríos colindantes con plantaciones de pallares, maíz y ají. De la primera fase, Cavernas, se han excavado telas de solo algodón, pintadas o bordadas con diseños inspirados en la iconografía de la primera expresión civilizadora panperuana, Chavín, que influyera preliminarmente la manifestación cultural Paracas inicial. A la adoración al dios felino, se añadió luego el culto a la fertilidad, que luego fuera completado con el fervor y veneración a los muertos. Merced a este último rito se conservaron
en la seca, desértica península pisqueña mantos funerarios de insólita iconografía y ulterior colorido sin par. Los cuerpos momificados de los dignatarios, rodeados de las ofrendas para el viaje final -exvotos que incluyeran ricos mantos nunca previamente usados- fueron envueltos en fardos tejidos en largas piezas de gasa, de algodón natural, que conservaran intacto su invalorable contenido. La finura del hilado, el tejido y el bordado de los mantos de la segunda fase, Necrópolis, tornan evidente el dominio del arte textil alcanzado por los sembradores de algodón del antiguo valle de Pisco y aledaños, así como su eficiente y próspero cultivo, en la misma tierra en que centurias después, un nacionalizado inmigrante
nacido en Puerto Rico, Fermín Tangüis, habría de obtener la excelente variedad con la que perennizara su nombre. El comienzo del arte textil algodonero Paracas se produjo en la fase Cavernas, en la que gradualmente se descubrieran y perfeccionaran destrezas que condujeron a la obtención de la asombrosa calidad de los paños del período Necrópolis, ejecutados con una resistente mezcla de fibras de algodón y de lana de alpaca, alcanzando la prestancia en el tejido con técnicas de gobelinos, kelims, gasas y brocados. En ninguna otra expresión cultural precolombina se alcanzó tan altos atributos textiles, los cuales en diversos
los cuales 22 en un solo manto. Lo sorprendente de esto es que todas las coloraciones provenían solamente de tres colores de origen vegetal, a saber: índigo, marrón-anaranjado y rojo; a los que se añadían los cinco tonos naturales del algodón nativo peruano, y su combinación con lana de camélidos en cuatro tonos distintos; adicionalmente se utilizó alumbre como componente abrasivo.
aspectos igualaron y en otros superaron ampliamente a los tejidos contemporáneos y posteriores de las otras grandes civilizaciones del globo, aplicando técnicas entonces desconocidas fuera del Perú antiguo. Todo ello conseguido con un muy sencillo aparejo: el telar de cintura, que si bien restringía el ancho de los paños, cosiendo hábilmente varias bandas juntas obtenían la anchura requerida. El máximo legado de la cultura Paracas a la posteridad peruana es justamente su arte textil, cuyos obradores fueran los primeros de América en efectuar la mezcla de hilos de algodón con lana de los camélidos domésticos. Aparte de la inicial pintura y estampado de sus telas, se valieron magistralmente del calado y el bordado. En la cultura Paracas la exquisitez de la técnica textil, el máximo esmero y la complejidad ornamental no tienen parangón. Las representaciones de carácter mítico-religioso constituyeron iconografía regular de los mantos y demás piezas de indumentaria ”para el viaje final”, que se tejieran siempre para ser inhumados, como ofrendas, envolviendo los cuerpos momificados de fallecidos jerarcas, ocultos dentro de fardos funerarios. Admirable es la gama de colores de los paños de la segunda fase, Paracas Necrópolis. Mientras que en la inicial, Cavernas, los tejidos de algodón fueron teñidos sólo en cuatro colores: azul, rojo, amarillo y marrón, la riqueza multicolor alcanzada en el siguiente período, Necrópolis, resulta imponente. Se han logrado distinguir hasta 190 distintos matices, de
La variedad de tonalidades en las telas bordadas llegó a su máxima floración con la mixtura del resistente algodón monocromo, generalmente usado como trama, así como para el tejido de las guardas de mantos, camisas y demás prendas; mientras que la lana de camélido se aplicaba a la urdimbre, y a la más amplia porción central de los paños. Las numerosas y complejas formas de los bordados, realizados con una sola aguja
(espina de cactus) pero en distintos tipos de puntos, dieron a los productos textiles Paracas su más notable carácter. Con tan distintivo y espléndido ancestro textil, la hilandería peruana de hoy, usuaria del algodón que Tangüis mejorara y del colorido algodón nativo, recuperado de entre las semillas ofrendadas a los jerarcas fallecidos en el Perú antiguo, enfrentan el reto de recuperar y luego conservar el altísimo sitial que los integrantes de la cultura Paracas alcanzaran merced a su esfuerzo y creatividad, convirtiendo a los hilados del país de Huaca Prieta y Paracas en los de más alta calidad en el mercado internacional del presente. Iván Augusto A. Pinto Román Ministro del Servicio Diplomático Director de Promoción Cultural Ministerio de Relaciones Exteriores
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“HAY QUE INVERTIR PARA SER MÁS COMPETITIVOS” Mundo Textil conversó con el Ing. Daniel Delgadillo Amoretti, Gerente de Producción de Universal Textil y ex Presidente de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, sobre su visión del tejido plano en el país y las estrategias que debemos seguir para poder competir con productos que ingresan al mercado nacional a precios subvaluados.
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“Lo bueno es que somos una industria que tiene una respuesta rápida a los pedidos. Hemos ingresado a mercados importantes, en los que no importa ingresas con grandes volúmenes, sino con mejores precios.”
Desde su perspectiva, ¿Cuál es el panorama actual en cuanto al desarrollo y crecimiento de la fabricación de tejido plano en el Perú? Antes de todo, hay que saber la situación en la que estamos. En el Perú, el 2011 fue un año marcado por el proceso electoral. Ya desde su inauguración,la nueva Administración ha dado señales de continuar una sana política de mercado a la que se agrega el importante y necesario concepto de la inclusión social. Todo ello contribuyó a que se reactivaran las actividades económicas con un nuevo empuje, continuando así con el sendero de crecimiento ininterrumpido que se ha venido observando en la economía nacional desde hace varios años. En el caso de nuestra empresa, durante el 2011 se incrementaron las ventas de prendas de vestir, tanto en unidades vendidas como en precios unitarios, especialmente en el caso de las prendas que van dirigidas al público con mayor poder adquisitivo a través de marcas de reconocido prestigio internacional. Ello ha permitido obtener un mayor margen de utilidad por prenda.
plano actualmente está conformada por un parque de maquinaria y equipos de fábrica modernos con tecnología adecuada, o hay por trabajar mucho en este punto? Desde mi perspectiva, calculo que el parque de maquinaria tiene una antigüedad de 20 años. Lo que nos dice que aún nos hace falta adquirir maquinaria y nuevas tecnologías para ser más competitivos. Hay empresas que tienen la visión de adquirir nuevos equipos, mientras otras se quedan con lo que tienen.
¿Cuál es la importancia para que las fábricas de tejido tiendan a completar la cadena textil y empiecen a confeccionar prendas? Es un poco complicado, creo que debe existir la especialización. Cada uno debe estar especializado en su rubro. Toda la cadena de producción está unida, pero cada una debe manejarse independientemente.
¿Considera usted que la industria nacional de tejido ¿Qué factores en el entorno nacional pueden amenazar la producción de tejido plano? Son varios factores. El primero, aún tenemos contrabando. En la frontera con Bolivia, en Juliaca, a pesar de los esfuerzos, hay prendas que ingresan de manera ilegal.
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EVOLUCIONAR [intr.] .- Desenvolverse, desarrollarse, mejorar, superarse. Proceso continuo de transformación, habilidad inherente de adecuarse a su entorno.
REINVENTAR [De re-invento] .- Volver a definir algo. Redefinirse asi mismo para mejorar, ampliar o superar cualquier experiencia previa. INNOVAR [Del lat. innovare] .- Aplicar nuevas ideas, conceptos y prácticas con la intención de incrementar la productividad o el valor de un producto o servicio.
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Nosotros exportamos a Bolivia y lo hacemos con precios preferenciales de exportación y estos entran luego a Puno. Nuestros distribuidores a nivel nacional compran esos productos y ven que hay una diferencia de precios. La informalidad es otro factor, por los costos de la mano de obra y con el incremento del salario mínimo es muy complicado que las empresas se formalicen.
¿En qué posición se encuentra la Industria Nacional de tejidos planos frente al contexto internacional? Frente al mundo, nuestra industria es pequeña. No somos comparables con la India o China. Lo bueno es que somos una industria que tiene una respuesta rápida a los pedidos. Hemos ingresado a mercados importantes, en los que no importa ingresas con grandes volúmenes, sino con mejores precios.
¿Cómo enfrentar el ingreso al país de tejidos procedentes de la India y otros países asiáticos, a precios subvaluados? La empresa inició un procedimiento antidumping ante INDECOPI para exigir la aplicación de los correspondientes derechos de importación a los tejidos provenientes de la India – a precios dumping – que compiten con nuestra producción. Este procedimiento culminó con éxito. Sin embargo, por razones administrativas, se incluyó un lapso de 40 días - entre el 15 de febrero y el 25 de marzo del 2011 - en el que se permitió la importación de dichos tejidos sin la aplicación de los derechos antes señalados. Este lapso fue aprovechado para introducir al
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país un fuerte metraje de tejidos que se ha ido diluyendo a lo largo del año, lo cual ha permitido a la empresa empezar a recobrar el mercado interno. En lo que respecta al tejido plano, nosotros no somos un país muy grande en tejido plano, estamos más especializados en tejido de punto. Entonces el crecimiento que pueda tener el tejido plano en el mercado va a depender de la creatividad que tengan las empresas para competir con todos los productos que vienen fuera.
“El crecimiento que pueda tener el tejido plano en el mercado va a depender de la creatividad que tengan las empresas para competir con todos los productos que vienen de fuera.” Sería bueno que se creen dispositivos legales para que no se preste a que algunos funcionarios no vayan a tener “ganancias colaterales”.
Sobre la empresa ¿Cuál ha sido el crecimiento de Universal Textil en los últimos años?
¿Cuál sería su estrategia para incrementar la demanda en el mercado local de tejidos nacionales? Es muy interesante. La India es un país que tiene más de mil millones de habitantes, de los cuales el 35% es pobre, esto quiere decir que aproximadamente 700 millones tienen capacidad de adquirir productos. Hay que ver nuestras fortalezas y debilidades. No podemos abrirnos alegremente en lo que ellos son muy fuertes que nos pueda avasallar en la industria. Hay mecanismos en los cuales la apertura desde un TLC debe estar medida en función a fortalezas y debilidades de cada producto.
¿Considera que el Estado está comprometido con la industria nacional de tejidos ó falta mucho por hacer? Podríamos decir que en cierta forma sí. Esto viene de hace unos años, el Ministerio de la Producción, a través del Foncodes, hace participar a las empresas para la fabricación de uniformes de los escolares de las zonas rurales, entonces hay una serie de Mypes que son clasificadas, que se les ayuda a formalizar y detrás de ellas, están las empresas más grandes.
Del año 2010 al 2011 hemos tenido un crecimiento de 19.7% aproximadamente. Nosotros hemos pasado de hacer 300 mil prendas a 42.50 soles a 592 mil a 48.5 soles la prenda. Hemos generado mayor valor porque hemos buscado innovaciones en las prendas que hacemos para llegar a mercados más exigentes.
¿Qué proyecciones tienen para este año? Hemos proyectado un crecimiento más moderado, porque hay mucha incertidumbre en el mercado. Calculamos una expansión de 15% y llegar a casi 900 mil prendas. Universal Textil es una empresa que constantemente renueva y actualiza sus maquinarias, equipos y tecnología. Nuestros productos tienen amplia aceptación y precios competitivos en el mercado interno y de exportación. Todas las instalaciones, tanto administrativas como productivas, se encuentran ubicadas en el mismo local. La distribución de nuestros tejidos en el mercado interno se efectúan básicamente en forma directa y a través de firmas distribuidoras de reconocido prestigio. Por su parte, la venta de prendas de vestir, mayormente se efectúa en forma directa a firmas comercializadoras, mientras que en el mercado externo a través de importantes firmas importadoras y/o comercializadoras de prendas de vestir.
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ENTREVISTA
“SI NO INNOVAMOS EN TECNOLOGÍA, NO PODEMOS COMPETIR DE IGUAL A IGUAL”
E
n el Perú, desde hace unos años, un gran número de empresas e instituciones han sido beneficiadas por el Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT), programa ejecutado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por intermedio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). Mundo Textil conversó con el Ing. Alejandro Afuso, Director Ejecutivo de FINCyt.
¿Qué es el FINCyT? Es un programa que financia proyectos de innovación tecnológica que provienen de las empresas y con la posible intervención de universidades y centros de investigación.
¿Cómo nace el Programa de Ciencia y Tecnología? El 19 de julio de 2006, el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscriben el Contrato de Préstamo Nº 1663/OC-PE, dando origen
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al Programa de Ciencia y Tecnología. El 30 de enero del 2007 se instaló el Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología, y el 31 de julio de 2007 se recibe el primer desembolso del BID para el inicio del Programa.
¿Cómo se da el financiamiento para las empresas? Para la empresa individual o asociada que tenga algún proyecto de innovación tecnológica, mejorar sus conocimientos tecnológicos mediante asesoría especializada, formar una misión tecnológica o pasantía. Asimismo tenemos diseñados los concursos de PITEI para empresas Individuales, PITEA para empresas asociadas, Misiones Tecnológicas para financiar visitas a ferias o parques tecnológicos dentro o fuera del país, Pasantías para financiar la formación técnica de personal de la empresa, otorgándose el financiamiento de gastos y viáticos; y Asesoría Especializada para motivar la innovación productiva de la empresa mediante la adopción y difusión de conocimientos técnicos.
¿Para las otras instituciones que concursos existen? Para ellas tenemos: PIBAP - Proyecto de Investigación Básica Aplicada y Precompetitiva, diseñado para instituciones que buscan incrementar su conocimiento tecnológico, así como fortalecer sus mecanismos de articulación; Concurso de Equipamiento Científico Tecnológico, diseñado para financiar la modernización de equipos de investigación y desarrollo tecnológico que coadyuven a la creación o fortalecimiento de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica; Concurso de Eventos Científicos - Tecnológico 2009 diseñado para financiar talleres, seminarios u otras actividades similares sobre el avance tecnológico en los sectores prioritarios para FINCyT.
primer fondo, que ya se agotó, hemos financiado unos 80 proyectos que vienen de empresas, 77 de universidades y 110 de otros tipos.
que se quiere desarrollar. Si estos dos puntos son importantes, la posibilidad de que se apruebe es bastante alta.
El otro fondo de 200 millones de soles, que proviene del tesoro público, nos ha permitido financiar alrededor de 200 proyectos.
¿Cuál es la participación del sector textil en las convocatorias?
¿Cómo se recupera la inversión? Todo lo financiado se recupera mediante el pago de impuestos de las empresas, puesto que ellas invierten en tecnología y desarrollo, lo que les permite incrementar su productividad y, por ende, pagar más impuestos.
¿Cuáles son los requisitos para presentar un proyecto? Básicamente, cuál es el problema que se quiere resolver y cuál es la innovación
En un inicio, el sector textil fue muy reacio a participar en las convocatorias. En las últimas se ha incrementado su participación con proyectos muy interesantes. A la fecha hemos financiado 10 proyectos.
¿Qué mensaje le podría dar al sector textil para que participe? Todos sabemos que la innovación está ligada a la competitividad. En un mundo tan globalizado, si no innovamos en tecnología no podemos competir de igual. La única solución es innovar y hay que aprovechar este fondo que es no reembolsable.
¿Qué tipo de proyectos se financian? El Programa financia proyectos competitivos -con recursos monetarios no reembolsables (RNR)- para estimular y apoyar la innovación empresarial, en estrecha coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Asimismo, damos financiamiento a cuatro áreas prioritarias: textil, tecnologías de la información y comunicaciones, pesca y acuicultura; y acuicultura. Sin embargo, aceptamos proyectos de cualquier área.
¿De dónde provienen los fondos? Nosotros manejamos dos tipos de fondos. El primero es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 25 millones de dólares más 11 millones de dólares del tesoro público. Con este
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA- FINCyT Entidad
Nombre del Proyecto
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
GENERACION DE LINEAS MEJORADAS DE ALGODON DE ORIGEN HIBRIDO, DE FIBRA LARGA Y EXTRALARGA PARA SU CULTIVO EN LA SELVA DEL PERU
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
GENERACION DE LINEAS GENETICAMENTE MEJORADAS DE ALGODON TIPO DEL CERRO (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) DE FIBRA EXTRA-LARGA PARA SU CULTIVO EN LA COSTA NORTE DEL PERU
TEXTIL S&P SRL
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD CON METODOLOGIAS COSTO EFECTIVAS PARA LAS EMPRESAS DE HILANDERIA Y TINTORERIA DE LANA, ALPACA Y MEZCLAS
INIA- ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO MEJORAMIENTO DE LA PRECISION DE LA SELECCION GENETICA DEL DIAMETRO DE HUARAL FIBRA USANDO FILIACION GENETICA EN ALPACA HUACAYA DEL FUNDO MALLKINI Y EL CENTRO MUNAY PAQOCHA AYLLUCRAFTSMAN PERU S.A.C.
FABRICACION DEL PRODUCTO PROTOTIPO "PANQUEQUE DE FIBRA DE ALPACA" A PARTIR DE LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LA FABRICACION DE UNA MAQUINA PROTOTIPO "PANQUEQUERA DE FIBRA DE ALPACA"
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PRODUCCION FLEXIBLE PARA LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES TEXTILES
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Cuidados básicos en Tejido Circular Introducción El propósito de este boletín técnico es revisar puntos muy importantes que los tejedores de circular debieran considerar cuando procesan hilos hilados de fibra corta y filamentos. A menos que las recomendaciones presentadas no sean por lo menos consideradas, sentimos que los tejedores de circular experimentaran numerosos problemas relacionados con el hilo y con la maquinaria que pudieran evitarse muy fácilmente.
Recomendaciones sobre el manejo del hilo
11. Los paquetes que se retornan a almacenamiento deberán ponerse en bolsas de plástico y colocarlos en cajas selladas y bien identificadas. 12. Las cajas de cartón en staging deberán ser alineadas con una identificación clara y visible 13. Las colas de transferencia se deben mantener bajo control todo el tiempo y las etiquetas de identificación deben permanecer siempre en el paquete. 14. Las cajas en staging no deben ser dañadas durante su transportación o staging para minimizar problemas potenciales con hilos que se salen del paquete.
1.
Los paquetes deben ser sacados con mucho cuidado de las bolsas de plástico de tal manera que no se afecten las madejas de hilo
2.
Las corrientes de aire deben ser minimizadas en el área.
3.
Los hilos en el área deben ser agrupados por denier, número, mezcla, etcétera y nunca ser revueltos.
1.
Sostener de arriba y abajo los paquetes al transferirlos de la caja o carro a la fileta
4.
Los hilos deben ser colocados en cajas o carros bobineros únicamente.
2.
Confirmar que el paquete esta bien identificado antes de colocarlo en la fileta.
5.
Todas las cajas en el área deben tener sus tapas asegurados cuidadosamente y completos para minimizar lesiones personales.
3.
Mantener el paquete correctamente alineado al ojillo. Usar estabilizadores de ser necesario.
6.
Las bobinas en los carros bobineros deben tener la longitud apropiada y el espacio adecuado para el tamaño de paquetes que se están utilizando.
4.
Las colas de transferencias deben ser sacadas y amarradas con un nudo, y las colas deben ser cortadas a 3mm con unas tijeras.
7.
Todos los carros bobineros deben ser apropiadamente identificados y solamente un tipo de hilo debe ser almacenado en un carro bobinero para evitar que los paquetes se dañen.
5.
Los paquetes en las filetas deben ser rotados cuidadosamente para mantener la cola de transferencia con una tensión aceptable de hilo. El hilo de transferencia nunca debe ser atrapado abajo del nuevo paquete.
8.
Los paquetes de hilo nunca deben ser amontonados en los carros bobineros, con el objeto de minimizar cualquier daño potencial del paquete.
6.
Se deberán utilizar anillos de plástico para los paquetes con orillas dañadas
7.
Los tubos alimentadores deberán tener cerámicas en los extremos y la posición del tubo alimentador deberá estar alineado con el hilo que viene del paquete.
8.
Cuando se utilizan hilos hilados de fibra corta, el tejedor deberá considerar la instalación de discos de limpieza y el ojillo apropiado deberá ser utilizado.
9.
Cargado de la fileta
Los carros bobineros pueden ser cubiertos con un plástico para evitar contaminación.
10. Cuando se transportan individualmente los paquetes, deben sostenerse de arriba y de abajo para minimizar la caída de las espiras.
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Pre - alimentación del hilo Para estar absolutamente cierto de que los hilos se encuentran bajo control antes de que se envíen a las agujas, es importante que los hilos se alimenten a través de un purgador, un parador automático del hilo y a través de un controlador de tensión. Es importante que el espacio entre los discos de tensión del hilo se limpie al menos una vez por turno para asegurarse del control efectivo de la tensión. Además, los tensores débiles o distorsionados o inconsistentes deben ser reemplazados cuando se necesite con el fin de prevenir picos en el hilo que pueden producir barrado. De igual forma, las tensiones de los hilos no deben ser muy altas porque se pueden provocar filamentos rotos. Más aún, no se debe permitir que se acumule pelusa de los hilos de fibra corta en los purgadores. Los discos de alimentación positiva deben ser monitoreados para su operación correcta y para asegurarse que están funcionando correctamente. Adicionalmente, el numero apropiado de vueltas en los discos debe ser correcta para el número de hilo que se este usando y el RPM de la máquina. A este respecto, un inadecuado número de vueltas puede no permitir una adecuada detección de filamentos rotos que puede resultar en agujeros en la tela y una baja eficiencia de la maquinaria. Por otro lado, un excesivo número de vueltas crea un diámetro más ancho que el deseado en el disco, con el peligro de que se provoque barrado debido a sobrealimentación del hilo. Por lo tanto se recomienda de 12 a 18 vueltas para asegurar la consistencia del hilo. Cuando se tejen filamentos texturizados, es especialmente importante que esos hilos se pretensionen adecuada y consistentemente, antes de ser enviados a los discos de alimentación positiva, de la misma forma que los hilos serían pretensionados si se estuviera utilizando un sistema de alimentación negativa. Si esta pre-tension no se hace, entonces es imposible predecir cuándo aparecerán flashes, agujas rotas o dañadas, instalación de agujas, rayas por agujas, mallas caídas y/o sostenidas. Con filamentos, el exceso de tensión puede no provocar roturas pero si “estiramientos en frío” no deseados e indetectables con el resultado que el barrado puede volverse un problema crónico que puede permanecer inadvertido hasta después de que la tela es teñida. Los hilos hilados de fibra corta no se “estiran en frío” pero pueden romperse debidas a las altas tensiones a las que estan expuestos resultando agujeros, agujas dañadas, rayas verticales, bajas en rendimiento de la máquina y contaminación, etcétera. Los ojillos deben ser checados para asegurarse que no están bloqueados, dañados o falten. De esta manera se asegurará el control de la tensión del hilo. Durante la operación normal de la máquina, es importante considerar también el ajuste de los platillos de alimentación para que no se golpeen por dentro, de otra forma ocurrirán un desgaste y/o roturas de agujas.
Las telas pueden ser tomada de las agujas (y las ranuras) con una tensión bajo una inapropiada y no uniforme. Si la tensión de la tela es muy baja entonces la tela se enreda, se pierde el control del hilo, hoyos, mallas caídas y daños en las agujas y/o ranuras resultaran eventualmente. Por otro lado, si la tensión con que se toma la tela es muy alta, entonces se pone tensión adicional en el hilo y las agujas (y ranuras) con el resultado de que se harán hoyos rápidamente y muy fácilmente y la frecuencia de paros por hilo y agujas se vuelve inaceptable. Estas fallas por el hilo y los paros de máquina incrementan el problema relacionado con contaminación, paros y programación de las máquinas. La alta tensión de las telas también origina que las agujas del cilindro lo corten por la parte de atrás, al igual que las agujas del plato en la parte de atrás del mismo, de tal forma que hasta las agujas nuevas muestren rayado por agujas que son irreparables. Estas líneas se forman en maquinas de tejido de alto gauge tejiendo relativamente telas de estilo liso.
Otras consideraciones para preparar las máquinas Fijación de la longitud de cursa Para que el tejido sea exitoso la aguja debe embonar perfectamente con el hilo y después el hilo debe ser capaz de jalar el nuevo hilo a través de la malla anterior para formar la tela. Esto implica que no solo el hilo debe ser razonablemente uniforme y fuerte, pero también debe tener suficiente elongación para absorber los shocks inherentes con el instantáneo cargado y descargado del hilo a muy altas velocidades. Es importante darse cuenta también que la redistribución de mallas en la tela por tensiones del hilo o la tela produce distribuciones de dimensiones de hilos y de malla que frecuentemente son significativamente diferentes de aquellas que han sido calculadas o que se esperan. Esto es especialmente cierto sí la tela esta bajo una tensión muy alta o inesperada. Teniendo esto en mente, entonces es importante que los tejedores sepan que no solo son las características de la tela dependientes de los parámetros tantas veces mencionados de longitud de curso, numero de hilo y estado de relajación pero también de la distribución del hilo en la tela. Tal distribución del hilo en la tela puede ser determinada por parámetros tales como: (1) sistema de alimentación del hilo, (2) el grado de desprendimiento, (3) la distribución del desprendimiento y (4) altura del plato. La distribución del desprendimiento del hilo alimentado es controlada por parámetro tales como el ajuste de los excéntricos y las practicas de control de tensión de los hilos y el tiempo de las agujas.
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Tensiones de alimentación del hilo Cuando se controla la tensión del hilo con, o sin, el uso de alimentación positiva, el nivel de tensión utilizado deberá ser apropiado para la tenacidad del hilo, la estructura tejida, la velocidad de la máquina y la tensión de arrollado de la tela. Sin embargo, muchas veces los niveles de tensión aplicados al hilo son muchos más altos que los deseadas o esperadas. Es frecuentemente enteramente inconsistente debido a un entrenamiento inadecuado de los operadores , la falta de y/o incorrecto uso de la instrumentación, la frustración de los técnicos, la moral baja y/o cargas de trabajo inaceptable. Como tal, hay frecuentemente roturas de hilo innecesarias, exceso de fallas en las telas y un bajo nivel de eficiencia en el tejido. Por ejemplo, no es usual para un mecánico típico usar una técnica de “tensión por dedo” para fijar las tensiones de los hilos en vez de usar un tensiometro. De la misma forma es muchas veces completamente común para un técnico controlar el nivel de tensión de un hilo en el plato y en el cilindro ajustando muy bien la tensión solamente en los excéntricos del cilindro en vez de hacerlo en los excéntricos del cilindro y del plato, porque es más fácil. Cuando la mayor parte del desprendimiento sucede en las agujas del cilindro, es usual para éstas estar en un desprendimiento suficiente para tener como resultado en el plato problemas relacionados con roturas de hilo y/o de agujas. Esto es especialmente cierto se hay un nudo pobremente hecho, colas largas, acumulación de pelusa y/o abultamientos (slubs) en el hilo. Si la malla del plato se rompe entonces se desarrollaran agujeros hacia el interior de la tela. Si hay daño en las agujas del plato entonces también puede haber rayas de agujas que no se vean adentro del tubo de tela. Aún si los agujeros, las rayas por agujas u otros problemas relacionados con el desprendimiento no ocurren, la distribución del desprendimiento es diferente para cada alimentador en una máquina rib que tienen muchos alimentadores, produciendo barrado en la tela – aún si se utiliza alimentación positiva.
Tiempo de las agujas Hay tres clasificaciones de tiempo en las agujas: (1) sincronizado, (2) retardado y (3) avanzado. El tiempo de agujas sincronizado ocurre cuando los excéntricos del plato se ajustan dé tal manera que las agujas del plato y del cilindro tejan al mismo tiempo. Tal tiempo de las agujas es utilizado frecuentemente cuando se producen estructuras de jacquard y, como tal, las tensiones de tejido en el hilo son muy altas y es de, alguna manera, difícil tejer tela muy apretada. El tiempo retardado es usado para telas planas, o relativamente planas, y el tiempo retardado ocurre cuando los excéntricos del plato son ajustados de tal manera que las agujas del plato tejen
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después que las del cilindro han formado las mallas. En el tiempo retardado conforme el retraso aumenta de una a dos y a tres agujas, la tensión del hilo se reduce, es más fácil tejer estas telas más apretadas y el nivel de problemas de tejido disminuye. Si el retraso de las agujas se incrementa a más de tres agujas, entonces la tensión del hilo y la tela se incrementa y el número de problemas de tejido aumenta también. En el tiempo retardado, las mallas que se forman en el plato son significativamente más grandes, en tamaño, que la cara técnica, por la redistribución del hilo. El tiempo avanzado de agujas es cuando las mallas del plato se forman antes que las del cilindro. El resultado es que se forman mallas más grandes en la cara técnica. Resultando una tela desbalanceada. El tiempo avanzado es más usado en Europa, Estados Unidos y Canadá, que en Latino América. Debido a que el tiempo retardado es tan popular. Y porque cambia la apariencia visual. Y muchas características de las telas, es importante no solamente entrenar a la gente para que ajuste apropiadamente las máquinas, sino también, asegurarse que todas las máquinas que estén tejiendo el mismo estilo de tela tengan exactamente el mismo retraso de agujas.
Altura del plato El ajuste de la altura del plato utilizado no solo influirá en el peso y en el ancho de la tela, sino, también, en su apariencia, encogimiento, y en la tendencia a que aperezcan problemas de hilo y de tela. Estudios sobre telas acanaladas han hecho notar que los ajustes iniciales del plato deberán iniciarse con una distancia de 1/gauge de la máquina. Las afinaciones en la altura del plato, para obtener características especiales en una tela, deberán progresar a partir de esta distancia. Cuando se utiliza alimentación positiva con el uso de una altura muy baja de plato, tenemos problemas de cortado de hilo, pilling, telas agujeradas, y la producción de una tela excesivamente ancha y delgada. En el caso de alimentación positiva, una altura de plato muy alta producirá tela con mallas pequeñas en ambas superficies de la misma, una tela relativamente angosta y gruesa con problemas notables de rotura de hilos y fallas en las agujas. Obviamente, cuando se utilizan múltiples máquinas para producir un estilo específico de tela, es importante que todas las alturas de plato se fijen iguales – y preferentemente por el mismo técnico.
Fijado del bastidor Debido a que muchos tejedores piensan que un bastidor más abierto minimiza la formación de quiebres y crea una tela más ancha, los bastidores se fijan muchas veces demasiado anchos
con el resultado de que se impone innecesaria tensión al hilo, las agujas, las ranuras y la tela. Cuando los bastidores se fijan de esta manera hay una excesiva rotura de hilos, rotura de agujas, daño en las ranuras y contaminación. Adicionalmente, cuando se hace un ajuste muy abierto del bastidor, el RPM de la máquina tiene que ser reducido con un costo en productividad de largo plazo y problemas de calidad. La tensión de arrollado deberá ser adecuada para asegurar el control apropiado de la tela y las condiciones optimas de tejido. Si es posible, la tela tomada de la zona de tejido debiera ser alimentada a través de un rodillo doble que aplique igual presión a lo largo del ancho de la tela, de tal manera que está no se patiné o se produzca un arqueado de la tela (bowing). Desdichadamente muchas veces la presión de sostenimiento provoca quiebres, algunas veces permanentes, no deseados en ambos lados de la tela. Para telas tubulares que frecuentemente se marcan con una linea central producida por dejar de tejer una o más mallas, los quiebres en la tela pueden provocar que esta línea, en vez de ser recta, sea muy irregular, especialmente cuando los quiebres se originan en el centro del rollo. Se recomienda que la orilla de la tela se coloque en la parte más interna del rodillo que sirve para la formación del rollo y que los extremos de la tela no se salgan más de 3 a 5 mm del canal que el rodillo tiene en los extremos.
Otras consideraciones
nas. Antes de e inmediatamente después de que se complete el rollo de la tela, es imperativo que todas las partes expuestas de las máquinas estén tan limpias como sea posible –especialmente la platea de la máquina, de tal forma que la contaminación potencial del rollo se minimice. De ser posible, los rollos deberán extraerse y ponerse inmediatamente en un patín para mudar rollos de tal manera que el rollo nunca toque el suelo. Utilizando el patín para mudar rollos, el rodillo puede ser removido eficientemente y reinstalado en la máquina muy rápidamente. Adicionalmente, los problemas relacionados con rollos arrastrados por el suelo o parados en uno de sus extremos o recargados contra la pared deben ser evitados. La codificación de los rollos y su empaque deberán ser hechos cuando el rollo se encuentre en el patín para mudar rollos. Más aún, si el rollo se asegura con tres cortes de maskin tape y se unen las dos orillas de la tela y la tela se coloca en una bolsa de plástico durable y reutilizable entonces no hay necesidad de enrollar las orillas del rollo. Si no se utiliza código de barras, entonces la identificación deberá ser escrita con tinta indeleble horizontalmente a lo ancho del rollo de la tela y no más adentro de 15 centímetros o a “una mano” de distancia de la orilla. El código de identificación deberá incluir parámetros tan importantes como: (1) el codigo del estilo, (2) el número de máquina, (3) el gauge de la máquina, (4) el número de alimentadores, (5) el diametro de la máquina, (6) la fecha y el turno de producción, (7) las iniciales de los operadores etcétera, de tal manera que el seguimiento del rollo, la solución de problemas, sea fácil y posible.
Formación del rollo Es importante que la tela producida se enrolle alrededor del rodillo de tal manera que produzca un rollo de tela que se forme uniformemente alrededor éste, completamente a través de éste, de tal manera que el rollo tenga una dureza satisfactoria , que no se arrolle en las orillas, o se pandee en los extremos hacia arriba. Para lograr este objetivo, es importante enrollar la orilla del nuevo rollo alrededor del pin uniformemente a lo ancho de todo el pin, con tensión consistente y no excesiva. Es de esta forma que el rollo de la tela pueda ser mudado fácilmente sin necesidad de jalonear la tela cuando se saca el rollo de la máquina. Para asistir en este esfuerzo, el uso de rodillos cónicos o de compresión puede ser considerado. No se recomienda, poner la tela en forma de flecha, o enredarla, en el rodillo.
Mudada del rollo Cuando se muda el rollo de la máquina, es importante que la tela se corte a lo ancho y que el corte esté lo más cerca posible del rodillo, preferentemente, un poco debajo de su nivel, con el objeto de optimizar el mecanismo de operación de las máqui-
Manejo del rollo y almacenamiento Una vez extraído, identificado y colocado en un estado temporal de almacenamiento (como una bolsa sellada y durable) los rollos de tela deberán ser levantados tomándoles por ambos extremos muy cuidadosamente y colocándolos en carros para su transportación, de tal forma que los rollos se puedan llevar a la sala de inspección y/o pesado y después llevados al área de almacenamiento siguiendo una ruta apropiada y realista. Durante el almacenamiento de las telas crudas, se recomienda que no se haga que la misma tela sea como una bolsa para el rollo. Mejor se sugiere que la orilla de la tela se pegue con tres cintas de maskin tape y que el rollo se coloque en una bolsa de plástico. Los rollos de telas deberán colocarse en los pallets, sin ocasionar que los hilos de la tela “se jalen”. De requerirse, el plástico usado deberán ser ligero y resistente al humo. No solamente debe evitarse que el rollo se doble o se deforme pero también los rollos deberán ser sacados de la bodega sobre la base de “primeras entradas - primeras salidas” para evitar
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cambios que pudiesen ocurrir con el lubricante de los hilos, el aceite usado en la máquina y/o contaminación no deseada que el rollo pudiera haber adquirido durante su manejo.
Limpieza de la máquina Es importante mantener las máquinas limpias cuando estamos usando hilos de filamento continuo. Es imperativo y absolutamente necesario una limpieza apropiada de la máquina cuando se utilizan hilos hilados de fibra corta debido a las implicaciones relacionadas con la pelusa que se forma durante y después del tejido. Con la utilización de hilos hilados de fibra corta, las fibras muy cortas inherentes en el hilo se liberan de este y flotan libremente en el aire y se colocan encima de los paquetes que se encuentran en las filetas, en las superficies de la máquina de tejido circular y se tejen en la tela produciendo contaminación en el tejido. Además las fibras flotantes o flotan o vuelan sobre la maquinaria circundante, causando problemas de contaminación cruzada. Como tal, con el alta demanda por calidad en el mercado hoy en día, es importante limpiar frecuente, y correctamente, las máquinas que están corriendo hilos hilados de fibra corta. La mayoría de las plantas con maquinaria de tejido circular recomiendan que la máquina se limpie después de terminar cada rollo. Cuando la máquina esta rotando y, también, cuando la máquina se para. Más aún, muchos tejedores que trabajan con hilos de open-end coinciden en que debiera ser necesario limpiar las máquinas dos veces durante el tejido de cada rollo. Se recomienda, también, que las máquinas que utilizan open-end debieran limpiarse a fondo por lo menos una vez al mes, siguiendo un programa de mantenimiento detallado. Obviamente, durante el limpiado de la máquina es importante comenzar con la fileta y trabajar hacia la zona de tejido y de take-up de la tela siendo muy cuidadosos de no sopletear pelusa hacia adentro del tubo de los estilos jersey, hacia las agujas, hacia las ranuras o re-contaminar la máquina que ya había sido limpiada.
Es muy importante investigar a fondo el tipo de limpieza que es inherente a las máquinas cuando éstas son compradas y no tener miedo de considerar la adquisición de equipo auxiliar. Esto es porque muchos tejedores toman la posición de que no puedan afrontar un gasto en equipo auxiliar, cuando realmente lo que no pueden afrontar es no comprarlo. A este repecto los tejedores deberían considerar el alterar las presiones de aire utilizadas y el uso de difusores de presión de aire cuando se establecen procedimientos de limpieza. A menos que la máquina se limpie adecuadamente, habrá problemas inaceptables e impredecibles relacionados con hilos rotos, agujeros en las telas, mallas caídas, de agujas y ranuras, y contaminación tejida que algunas veces no se hará evidente hasta que la tela sea inspeccionada en crudo, teñida y/o acabada y/o realizada la inspección final. Desafortunadamente es en este punto donde el daño ya esta hecho. A este respecto, cuando se mude la tela, el último metro de ésta deberá ser inspeccionado, por fuera y por dentro, para minimizar los problemas que se originen por esta razón, tan pronto como sea posible. Además, los problemas se potencian debido a la formación de una barra de pelusa durante el tejido. Esta se forma naturalmente, cada vez que la máquina para.
Resúmen El propósito de este boletín técnico ha sido ofrecer ideas relacionadas directamente con el hilo y la máquina; así como el dar recomendaciones que pudieran ayudar a minimizar y/o prevenir algunos de los problemas más comunes encontrados en las máquinas de tejido circular.
Por:
A este respecto es importante: (1) desarrollar un procedimiento adecuado de limpieza tan claro y adecuado como sea posible, (2) documentar los procedimientos tan exacto y claro como sea posible, (3) dar entrenamiento que no solo enseñara a la gente a limpiar, por qué es importante limpiar de esa manera, que no se debe hacer durante la limpieza y por qué ciertas cosas no deben hacerse, (4) reforzar y dar seguimiento a procedimientos de limpieza y modificarlos periódicamente cuando sea necesario, y (5) no tener miedo de lo no tradicional como hacer modificaciones especializadas a equipo tradicional de limpieza.
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Professor Gary W. Smith Ph. D., North Carolina State University Professor Felisberto da Silva, Senai-Cetiqt, Brazil and Miguel Angel Andreu Marin, M. T.*, Kaltex, Mexico City
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Un FUTURO mejor mediante la protección de los consumidores, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Como un socio confiable, para nosotros FUTURO significa que vamos a continuar ofreciendo soluciones para hoy y para el mañana construyendo el FUTURO desde ahora. Por ejemplo, al proporcionar productos textiles que son seguros para los consumidores, nos aseguramos de un factor "sentirse bien" para todos, incluyendo fabricantes, comerciantes y consumidores finales. Como el FUTURO debe ser!
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL BARRADO ó BARRE
L
a importancia del estudio del “Barrado” o “Barre” tiene trascendencia, debido a que involucra a toda la cadena Textil: Agricultores, Hilanderos, Tejedores y hasta Tintoreros quienes llegan a ser el espejo de un problema de “barre”.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Es la de disminuir el margen de incertidumbre que hay en relación a este tema; muchas teorías y entredichos se originan a partir de este caso, cada área trata de desvincularse del papel que le corresponde; debido a la mínima información existente al respecto.
Métodos para analizar el Barrado o Barre: 1 Colocar la tela en una mesa, observar la tela desde varios ángulos, visualizar si el barrado sigue la dirección del hilo o la cursa 2 Llevar la muestra de tela a la revisadora y con luz de fondo blanca observar la presencia de barrado, esto sirve para discriminar barre por efectos físicos (Manchas de aceite/ Polipropileno transparente / Exceso de suavizante) 3 Seguidamente utilizar la cámara con luz UV y observar:
ES UN TEMA COYUNTURAL: Debido a que se suscita como consecuencia de múltiples factores: - Crisis económica internacional - Baja demanda de hilos - Fluctuación de precios del algodón. - Remanentes de stock de materia prima de costos elevados. - Desleal competencia de hilos importados, conllevan a procesar lotes económicos.
• Frecuencia y anchura de la BARRA • Tonalidad de la barra(Clara / Oscura) • Distribución de las Barras (Zigzag o Continuo) 4 Efectuar un pre blanqueado, para descartar problemas de decoloración superficial.
¿Cómo se visualiza el barre en la tela?
BARRADO - Definición La ASTM, mediante la Norma D123-96a (Terminología relacionada a los Textiles), define como BARRE, a un patrón, repetitivo, visual de barras y rayas continuas generalmente paralelas a la dirección de la tela o de las cursas de un tejido de punto o la dirección de la trama o urdimbre de un tejido plano.
Se presenta a manera de bandas de sombras a lo ancho de la tela y varían de amplitud en función al número de conos o alimentadores que presentan este defecto.
El termino barre se usa a veces como un sinónimo de “llenado de bandas”.
BARRE - ORIGEN Diferencias físicas u ópticas en el hilo, diferencias geométricas en la estructura del tejido o una combinación de las mismas.
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Fig. 1 Tela Barrada con ”raport” constante, obsérvese la diferencia de tonalidad, correspondiente a un numero de alimentadores
En el cono “crudo” antes de tejer y si el barrado es intenso, se notan anillos de diferente tonalidad en el diámetro mayor o menor, estos anillos varían de espesor y son un preámbulo de lo que se visualizará en la tela.
ESTUDIO DE CORRELACION ENTRE LA FINURA, MADUREZ Y MICRONAIRE DE LAS FIBRAS PARA MINIMIZAR EL BARRADO. De la selección adecuada de finura y madurez, representará un micronaire ideal, generalmente valores de 3.7 a 4.2 de micronaire es lo ideal para algodones Upland Americanos, no por ende se tipifica a este rango como Premium y de un coste mayor.
Fig. 2 Conos “crudos” anillados
Fuente: CSIRO textile and Fibre Technology/Cotton CRC
ORIGEN DE LOS BARRADOS Los barrados pueden ser originados por diversas causas como: • Propiedades de la fibra • Características del hilo • Parámetros del tejido de punto
Fig. 4 Relación de la Madurez, finura y micronaire
LA CATEGORIZACION DE FIBRAS DE ALGODÓN BARRADOS EN LA HILANDERIA Las principales causas del barrado en la hilandería son reflejadas en el siguiente gráfico: CAUSAS DEL BARRADO EN LA HILANDERIA
Características del hilo
Fibras y manejo de mezclas
El siguiente pensamiento sintetiza un buen diseño de mezcla o lote de producción, para evitar barrados:´´ EL PRINCIPIO DE UNA BUENA MEZCLA SE INICIA CATEGORIZANDO ADECUADAMENTE LOS LOTES DE PRODUCCION. CATEGORIZAR ALGODONES, ES ASIGNARLE UN VALOR DE CALIDAD A UN ATRIBUTO DE LA FIBRA, POR EJEMPLO EL MICRONAIRE”. HISTOGRAMA
Fig. 3 El barrado en la hilandería
Conocido que el 70% de implicancia para generar barrado es debido a las fibras y manejo de mezclas, es necesario profundizar en este tema.
Fig. 5 Distribución de categorías de micronaire
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Categoría
Intervalo de clase
No. Fardos
(%)
1
0.40
30
19.48
2
0.20
66
42.85
3
0.20
48
31.16
4
0.30
10
6.49
154
100
TOTAL Fig. 6
Tabla matriz para la generación de un Lote de Producción
En la Fig. 5 puede observarse la distribucion de Gauss de acuerdo al micronaire, y obsérvese que se han generado 4 categorias, con intervalos prefectamente definidos. La Fig. 6 resume la proporcion de fardos con su categoria definida y que ingresará al banco de tendidas.
REGLA DE ORO PARA EVITAR BARRADOS POR FIBRAS Y MANEJO DE MEZCLAS 99 Conocimiento de las propiedades del Algodón de cada uno de los fardos que ingresan a la mezcla. 99 Control del valor Promedio y CV% de las propiedades que son más críticas en el proceso: Micronaire, +b, RD (HVI); %IFC, Madurez (AFIS). 99 Ajuste del tiempo de funcionamiento de la abridora de balas de manera que sea el mas largo posible. 99 Preferentemente procesar con mezcladoras de mayor numero de silos ó mezcladoras en Tandem.
CONCEPTO DEL MEZCLADO EN CAMARAS DE SILOS PARA GARANTIZAR UNA MEZCLA IDEAL Y LIBRE DE BARRADOS
PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LAS CATEGORIAS Y BANCO DE TENDIDAS (Fig.7)
Fig. 9 Mezclado 6 veces en cámara de silos Fig. 7 Los 4 pasos básicos para una buena mezcla de algodones
Fig. 8 La distribución del banco de tendidas mediante un layout es importante, pero lo esencial es inspeccionar la ejecución del ordenamiento en el piso.
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Fig. 10 Mezclado en Tandem 16 veces (4 x 4) en cámara de silos
La mezcla de copos de algodón es más efectiva en cámaras de silos a donde llegan los copos de algodón ordenadamente de acuerdo al momento que son alimentadas a la línea de apertura y limpieza, obsérvese en la gráfica No. 10, que el mezclado en Tandem asegura una mejor homogeneidad de mezcla, por lo tanto la probabilidad de un barrado es mínima.
BARRADOS POR CARACTERISTICAS DE HILO Los barrados por características de hilo son: • Variación de Pilosidad
Fig. 11 Pilosidad visto de perfil tablero trapezoidal
• Variación de Título • Variación de Torsión
BARRADO POR PILOSIDAD Y VARIACION DE PILOSIDAD Este tipo de barrado se genera por las siguientes razones: - Alto contenido de fibra corta en las fibras - Bajo nivel de torsión de mecha - Ecartamientos en manuares y peinadoras demasiado cerrados - Alta velocidad de las continuas y coneras Fig. 12
- Antibalones, aros, husos y guías descentrados - Cursores inadecuados e intervalo de cambio demasiado prolongado
Pilosidad generada en la continua de anillos
- Diámetro de “cops” demasiado amplio BARRADO POR TITULO Y VARIACION DE TITULO Los barrados por título generalmente se originan MEDIDAS A TOMAR PARA DISMINUIR LA PILOSIDAD Y VARIACION DE PILOSIDAD - Seleccionar fibras con menor nivel de fibra corta, para tanguis ≤ 16% SFC(%), para Upland ≤ 30% (SFC(%). - Efectuar ecartamientos en Manuares y Peinadoras tomando en cuenta la longitud al 2.5%
En la preparación del hilo a saber: - Autorreguladores de manuares y/o cardas descalibrados - Tensiones variadas de las mechera por: Vueltas desiguales de mecha en el dedo compresor, “rotafiles” dañados, tensión de mecha entre máquinas desiguales para un mismo título. - Mezcla de títulos de hilos por incorrecta identificación o marcado
- Incrementar el Alpha de torsión de hilos hasta un 3% posible - Modificar curva de velocidad de continuas, colocando un 95% en el cuarto superior - Centrar antibalones, aros y guías en cada huso, centrar bancada de aros - Disminuir el diámetro del cops mediante modificación de “aguller” o ciclos de posicionamiento de espiras
En la Continua de hilar: - Desalineamiento del tren de estiraje en la mechera o continua - Variación de presión del tren de estiraje - Desgaste de banditas y cots En la caja de Hilatura Open End: - Suciedad en la caja de Hilatura - Cinta de manuar con descontrol de título
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MEDIDAS A TOMAR PARA EL CONTROL DEL TITULO Y LA VARIACION DEL TITULO DE HILOS
MEDIDAS A TOMAR PARA EL CONTROL DE LA TORSION Y VARIACION DE TORSION DE HILOS
- Ejecutar un programa periódico de control de peso de ma- nuares, preferentemente a cada carga de material de entrada (Cambio de botes de alimentación), registrar para observar la tendencia.
- Regulacion de polines tensores de fajas - Separar producción de hilos para máquinas de diferentes siste mas de movimiento de husos - Capacitación al personal referente a metodologías de trabajo para hilos con diferencias de torsión
- Calibración del Sistema de Autorregulado a cada cambio de Lote y Ktex de Cinta - Utilizar sistemas On-Line de monitoreo de título y variación de título - Adecuar la curva de purgado, para discriminar una variación de título >7%
BARRADO POR TORSION Y VARIACION DE TORSION DE HILOS
BARRADOS EN LA TEJEDURIA Los barrados en la Tejeduría generalmente son inherentes a los mecanismos de la máquina y al desgaste de elementos mecánicos y accesorios, generalmente es perceptible en el tejido “crudo”. Los elementos que más tienen que ver con el barrado son: - Desgaste y estado de platinas, agujas y levas - Tensión de alimentadores irregular - Desalineamiento entre plato y cilindro - Diferencias en la longitud de puntada - Vibración de la máquina
Fig. 13 En la tela puede observarse un hilo con torsión “S” contaminando varios hilos con torsión “Z”
El descontrol de la torsión del hilo, genera barrados que muy difícilmente se puede direccionar a otros artículos sea por el color o acabado, el origen de los barrados por torsión son:
Fig. 14 Barrado por desgaste de aguja
- Alto resbalamiento de faja de husos - Mezcla de hilos entre máquinas con faja para 4 husos y máquina con faja tangencial - Alto nivel de variación de tensión de faja tangencial de husos - Diferencias de torsión entre máquinas de una misma generación y modelo - Mezcla de hilos de un mismo título, pero de diferente sentido de torsión - Mezcla inapropiada de torsiones Bonetería y Urdimbre
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Fig. 15 Barrado por Tensión variada
Fig. 16
Fig. 17
Barrado por desalineamiento entre plato y cilindro
Tela teñida con barrado intenso por “Soleado”, obsérvese el ” raport” que produce a manera de bandas.
MEDIDAS A TOMAR PARA ELIMNAR LOS BARRADOS EN LA TEJEDURIA Un organizado programa de mantenimiento preventivo, como por ejemplo; el cambio programado sobretodo de platinas y agujas, acompañado de un programa anual de regulaciones básicas que recomienda el fabricante; son la base para evitar estos defectos, no perder el control de la dosificada lubricación de los mecanismos, ello facilita un menor desgaste y elimina los altos coeficientes de fricción que a la larga son los responsables del desgaste prematuro de los elementos mecánicos de la circular.
TIPOS DE SOLEADO: • Soleado por efectos de la luz natural, generado por los rayos UV del sol. • Soleado por efectos de la luz artificial, generado por los fluorescentes y focos.
SOLEADO POR EFECTOS DE LA LUZ NATURAL Se denomina a la decoloración que se produce en las capas externas del hilo, atribuido a los rayos solares.
BARRADOS EN LA TINTORERIA A menudo, El barrado no se crea en el teñido, pero puede ser resaltada. En este escenario, el teñido no es la causa sino el “mensajero” del problema. Sin embargo……, la tintorería también puede generar barrado, por ejemplo: Las diferentes temperaturas de la rama, pueden si no están bien controladas; producir la sublimación del colorante, el cual presentará diferencia de tonos de acuerdo a las fluctuaciones de la temperatura.
BARRADOS POR SOLEADO Este tipo de Barrado es ocasionado por una decoloración física que implica únicamente a la superficie externa del hilado se le denomina generalmente: “SOLEADO”
Fig. 18 Hilo almacenado a la intemperie, obsérvese la exposición directa a los rayos del sol. Con un mínimo de 4 horas de exposición el “Soleado” es intenso.
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SOLEADO POR EFECTOS DE LA LUZ ARTIFICIAL Tiene su origen en los focos u fluorescentes que inciden directamente en los conos y/o bolsas con conos, sucede el mismo impacto que el soleado natural.
UTILIZACION DE LA LUZ UV COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA DETECCION DE ANILLOS Y BARRADOS La luz ultravioleta conocida frecuentemente como Luz Negra, permite detectar fácilmente en los conos y telas, debido a su energía radiante (esplendor), debe efectuarse una práctica generalizada para la prevención oportuna de posibles barrados.
Fig. 19 Hilo dentro del almacén, pero expuesto a la luz artificial.Los conos que reciben la luz directa presentaran problemas de decoloración en las capas externas. Fig. 22 Inspección de conos en cámara UV, detección de un cono “anillado”.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL SOLEADO Para prevenir el Soleado de Conos con hilo se debe tener cuidado en protegerlos o cubrir los hilados almacenados; para minimizar este problema se debe cubrir con plástico negro y se evita exponerlos a la luz por tiempo prolongado.
IMPACTO DEL BARRADO El Barrado por característica de fibra, es perceptible a la luz UV y algunas veces a la luz natural, la remoción de la misma en los procesos de tintorería no se logra, ni inclusive con un preblanqueado exigente. Generalmente se deriva para tela blanca por la igualación final que se obtiene. DIRECCIONAMIENTO DE LOS HILOS Y TEJIDOS QUE PRESENTAN BARRADO
Fig. 20 Bolsas con hilos correctamente cubiertos de stretch film negro, para una protección adecuada de la luz.
Para producciones que presentan barrado por manejo de fibras y mezclas es recomendable destinar para: • • • • •
Telas Blancas Procesos de esmerilado Estampado Retorcido Listado ingeniería de “raport” menor
Para casos de Barrado por Soleado, el pre blanqueado es lo recomendable.
Por: Fig. 21 Conos de hilo en cajas, garantizan protección a cualquier tipo de luz.
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Ing. Carmelón Gonzales
RANKING RANKING DE EXPORTADORES DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCION / ENE - MAY 2011 - 2012 (ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE) Enero - Mayo 2011 Nro
EXPORTADOR
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
Enero - Mayo 2012 PARTIC. FOB (%)
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
Promedio US.$/Kg. (MUNDO) PARTIC. FOB (%)
2011
2012
1
DEVANLAY PERU S.A.C.
57,762,599
820,966
8.04
48,840,686
627,261
5.78
70.36
77.86
2
TOPY TOP S A
32,325,272
908,027
4.50
30,420,290
902,591
3.60
35.60
33.70
3
CONFECCIONES TEXTIMAX S A
46,377,092
1,394,081
6.46
28,910,742
809,392
3.42
33.27
35.72
4
MICHELL Y CIA S.A.
23,874,837
1,660,893
3.32
26,570,543
1,683,016
3.15
14.37
15.79
5
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
24,289,054
7,615,157
3.38
22,206,251
7,526,909
2.63
3.19
2.95
6
HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.
19,722,776
503,647
2.75
19,550,760
632,787
2.31
39.16
30.90
7
TEXTILES CAMONES S.A.
14,923,167
921,132
2.08
19,470,341
1,297,169
2.31
16.20
15.01
8
INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
18,653,740
510,283
2.60
18,893,490
428,199
2.24
36.56
44.12
9
COTTON KNIT S.A.C.
21,040,051
525,294
2.93
15,471,286
329,272
1.83
40.05
46.99
10
INCA TOPS S.A.A.
9,903,053
600,311
1.38
15,374,566
948,543
1.82
16.50
16.21
11
INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12,937,191
357,382
1.80
13,624,263
386,289
1.61
36.20
35.27
12
PERU FASHIONS S.A.C.
15,284,934
428,887
2.13
13,015,701
343,737
1.54
35.64
37.87
13
TEXTIL DEL VALLE S.A.
12,191,049
247,095
1.70
11,377,721
175,645
1.35
49.34
64.78
14
IDEAS TEXTILES S.A.C.
4,655,853
507,293
0.65
9,975,425
1,088,898
1.18
9.18
9.16
15
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.
12,837,594
850,872
1.79
9,957,523
610,416
1.18
15.09
16.31
16
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
14,751,191
442,101
2.05
9,938,439
297,341
1.18
33.37
33.42
17
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.
10,391,083
378,693
1.45
9,405,838
303,047
1.11
27.44
31.04
18
CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA
13,498,546
346,692
1.88
7,463,074
176,949
0.88
38.94
42.18
19
GARMENT INDUSTRIES S.A.C.
3,673,379
77,022
0.51
7,066,607
95,043
0.84
47.69
74.35
20
RHIN TEXTIL SAC
4,350,788
100,359
0.61
6,530,379
157,326
0.77
43.35
41.51
21
FIBRAS MARINAS SA
4,242,908
799,767
0.59
6,026,678
994,656
0.71
5.31
6.06
22
AVENTURA S.A.C.
4,997,410
128,864
0.70
5,942,732
138,496
0.70
38.78
42.91
23
TEXTIL ONLY STAR S.A.C.
7,103,024
152,497
0.99
5,922,820
126,949
0.70
46.58
46.66
24
CORPORATION EXPORT TEXTIL S.A.C.
0.00
5,881,393
65,530
0.70
-
89.75
25
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
4,451,986
632,593
0.62
5,719,846
764,161
0.68
7.04
7.49
26
COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
4,312,015
174,394
0.60
5,274,702
179,488
0.62
24.73
29.39
27
MARJORIE EXPORT S.A.C.
827,363
10,052
0.12
5,265,724
63,757
0.62
82.31
82.59
28
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.
5,829,713
597,382
0.81
5,017,482
626,817
0.59
9.76
8.00
29
SERVITEJO S.A.
3,897,929
98,478
0.54
4,435,837
133,128
0.53
39.58
33.32
30
ARIS INDUSTRIAL S.A.
3,379,742
101,558
0.47
4,426,686
116,865
0.52
33.28
37.88
mundotextil 55
Enero - Mayo 2011 Nro
EXPORTADOR
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
Enero - Mayo 2012 PARTIC. FOB (%)
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
Promedio US.$/Kg. (MUNDO) PARTIC. FOB (%)
2011
2012
760,895
0.51
5.34
5.71
31
FIBRAS INDUSTRIALES S A
2,983,386
558,863
0.42
4,346,910
32
COATS CADENA SA
3,756,664
412,816
0.52
4,343,657
428,296
0.51
9.10
10.14
33
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC
2,635,495
850,480
0.37
4,226,231
1,137,475
0.50
3.10
3.72
34
NIKELINE NEW COMPANY S.A.C.
0.00
3,954,960
33,449
0.47
-
118.24
35
LIVES S.A.C
3,293,690
41,184
0.46
3,775,501
52,984
0.45
79.98
71.26
36
PERU PIMA SA.
4,604,101
491,725
0.64
3,668,785
382,457
0.43
9.36
9.59
37
FRANKY Y RICKY S.A.
5,955,970
109,573
0.83
3,495,838
58,342
0.41
54.36
59.92
38
TEXTIL OCEANO S.A.C.
2,879,103
329,999
0.40
3,494,209
401,965
0.41
8.72
8.69
39
1818 S.A.C
4,192,143
701,019
0.58
3,476,316
597,939
0.41
5.98
5.81
40
CREACIONES MAR FASHION C.A. S.A.C.
0.00
3,420,202
47,284
0.40
-
72.33
41
NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A
3,014,268
239,186
0.42
3,221,084
251,820
0.38
12.60
12.79
42
TRADING FASHION LINE S.A.
4,819,685
113,150
0.67
3,037,696
57,654
0.36
42.60
52.69
43
SAMA EXPORT S.A.
1,121,970
17,594
0.16
3,000,081
40,690
0.36
63.77
73.73
44
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA
3,176,672
65,722
0.44
2,985,374
47,498
0.35
48.34
62.85
45
TEXTIL CARMELITA S.A.C.
2,023,619
41,885
0.28
2,915,481
47,269
0.35
48.31
61.68
46
INVERSIONES PONCE YARE S.A.C
0.00
2,852,550
14,259
0.34
-
200.06
47
EL MODELADOR S A
4,954,416
91,176
0.69
2,816,650
54,073
0.33
54.34
52.09
48
CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.
1,307,188
56,713
0.18
2,720,557
166,260
0.32
23.05
16.36
49
FIBRAFIL S.A.
1,898,767
576,703
0.26
2,710,191
897,317
0.32
3.29
3.02
50
MANUFACTURAS AMERICA E I R L
2,551,918
40,824
0.36
2,687,083
42,981
0.32
62.51
62.52
51
COMERCIAL JAKI E.I.R.L
0.00
2,669,351
11,790
0.32
-
226.41
52
COTTON PROJECT S.A.C.
0.38
2,640,416
37,094
0.31
73.68
71.18
53
TRAVEL MODA FASHION C. A. S.A.C.
0.00
2,635,482
16,751
0.31
-
157.34
54
CONSORCIO TEXTIL JESUS E.I.R.L.
0.00
2,523,750
12,381
0.30
-
203.84
55
EXPRESS JEAN'S C & O S.A.
1,247,440
48,827
0.17
2,437,622
79,796
0.29
25.55
30.55
56
TEXPIMA S.A.C.
1,291,593
30,423
0.18
2,422,361
61,304
0.29
42.45
39.51
57
FASHION UTOPIA S.A.C.
1,272,138
67,209
0.18
2,342,594
131,868
0.28
18.93
17.76
58
NEW WORLD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
0.00
2,293,874
19,946
0.27
-
115.00
59
ALDRITEX S.A.C.
0.00
2,219,820
8,195
0.26
-
270.87
60
BADINOTTI PERU S.A.
2,169,150
303,199
0.30
2,219,293
279,198
0.26
7.15
7.95
61
TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
2,852,872
466,106
0.40
2,193,453
316,338
0.26
6.12
6.93
62
CATALOGO S.A.C
1,410,404
35,932
0.20
2,188,928
51,369
0.26
39.25
42.61
63
EXPORTACIONES TEXTILES ROJAS S.A.C.
142,600
1,520
0.02
2,131,555
9,283
0.25
93.82
229.62
64
CONFECCIONES LANCASTER S A
1,108,062
99,846
0.15
2,098,650
245,217
0.25
11.10
8.56
65
CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C
2,035,017
45,900
0.28
2,094,326
44,528
0.25
44.34
47.03
66
CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD
833,552
52,620
0.12
2,039,913
160,639
0.24
15.84
12.70
67
TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB
1,375,223
356,550
0.19
2,001,226
515,021
0.24
3.86
3.89
56 mundotextil
2,714,296
36,840
mundotextil 57
Enero - Mayo 2011 Nro
EXPORTADOR
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
Enero - Mayo 2012 PARTIC. FOB (%)
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
Promedio US.$/Kg. (MUNDO) PARTIC. FOB (%)
2011
2012
68
TEXTIL VENANCIO S.A.C.
0.00
1,973,305
7,143
0.23
-
276.26
69
COMERCIAL GALAX` S E.I.R.L
0.00
1,948,959
7,808
0.23
-
249.63
70
DISTRIBUIDORA VENSO S.A.C.
573,601
86,508
0.08
1,929,968
377,323
0.23
6.63
5.11
71
FILASUR S.A.
824,281
48,181
0.11
1,919,970
115,239
0.23
17.11
16.66
72
RIDASS S.A.C
0.00
1,918,755
7,575
0.23
-
253.30
73
BEST COTTON PERU SOCIEDAD ANONIMA
74
INDUSTRIAS YHASMINTEX S.A.C
75
2,174,022
44,197
0.30
1,913,017
40,373
0.23
49.19
47.38
799,267
27,929
0.11
1,890,305
37,097
0.22
28.62
50.96
IBSA CONFECCIONES SAC
2,031,331
27,343
0.28
1,867,866
27,555
0.22
74.29
67.79
76
SUR COLOR STAR S.A.
1,386,215
97,511
0.19
1,865,119
139,373
0.22
14.22
13.38
77
INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C
2,426,439
229,254
0.34
1,859,220
174,231
0.22
10.58
10.67
78
TABOTEX E.I.R.L.
0.00
1,849,840
8,030
0.22
-
230.37
79
CETCO S.A.
2,568,287
76,986
0.36
1,847,010
42,377
0.22
33.36
43.59
80
MODA ADICTION E.I.R.L
147,632
930
0.02
1,837,000
7,886
0.22
158.74
232.94
354,100
3,264
81
THRISTAN EXPORT S.A.C.
82
YAKELURJE TEXTIL S.A.C.
0.05
1,806,000
10,004
0.21
108.49
180.53
0.00
1,796,858
47,609
0.21
-
37.74
83
ALMERIZ S A
0.23
1,786,633
31,154
0.21
40.95
57.35
84
SANCHEZ SUAREZ LADY ESTHER
85
TE & TE INVERSIONES S.A.C.
0.00
1,746,180
7,279
0.21
-
239.89
0.03
1,745,300
12,595
0.21
112.67
138.57
86
PKSES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PKSES S
0.00
1,732,144
11,969
0.21
-
144.72
87
INVERSIONES ROJAS V. S.A.C.
88
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.
0.00
1,712,760
6,117
0.20
-
280.00
0.12
1,673,100
289,664
0.20
6.70
5.78
89 90
IMPORT & EXPORT SAMIL SOCIEDAD ANONIMA C
0.00
1,672,300
24,686
0.20
-
67.74
PROGRESS CENTER E.I.R.L
0.00
1,663,132
20,226
0.20
-
82.23
91
CORPORACION RIDOF GROUP S.A.C.
0.00
1,650,543
36,223
0.20
-
45.57
92
TEXTHILART - ARTE Y DISEÐO TEXTIL E.I.R.
93
GRUPO CEFRATEX S.A.C.
94
1,643,252
40,125
186,805
1,658
846,369
126,367
105
1
0.00
1,649,540
7,638
0.20
116.67
215.96
216,492
1,270
0.03
1,643,295
8,586
0.19
170.47
191.39
CONFECCIONES RITZY S A
1,070,487
27,876
0.15
1,605,615
33,546
0.19
38.40
47.86
2,210,720
230,461
0.31
1,604,174
162,868
0.19
9.59
9.85
893,304
22,094
0.12
1,594,637
28,345
0.19
40.43
56.26
1,383,501
28,206
0.19
1,584,275
32,272
0.19
49.05
49.09
0.00
1,578,960
24,129
0.19
-
65.44
153,600
1,630
0.02
1,578,180
9,674
0.19
94.23
163.14
0.00
1,545,498
68,394
0.18
-
22.60
562,269,251
31,416,288
66.57
17.34
17.90
95
FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÐA S.A
96
EMPRESAS PINTO PERU S.A.
97
DISENO Y COLOR S.A
98
G & F GROUP INC EXPORT & IMPORT S.A.C
99
SQ & ASOCIADOS S.A.C.
100
ALMOTEX E.I.R.L. SUB-TOTAL 100 PRIMERAS
507,996,554
29,297,147
70.74
SUB-TOTAL RESTO
210,104,613
14,068,085
29.26
282,405,962
11,976,504
33.43
14.93
23.58
TOTAL
718,101,167
43,365,232
100.00
844,675,214
43,392,792
100.00
16.56
19.47
FUENTE: ADUANAS ELABORACION: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I. * No Incluye fibra de algodón
58 mundotextil
SOCIOS PROTECTORES
mundotextil 59
SOCIOS PROTECTORES
60 mundotextil
SOCIOS PROTECTORES
mundotextil 61
ONOMÁSTICOS
SALUDAMOS A NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS
JULIO
AGOSTO
01
MARIA GAMARRA ESTRELLA
HILADOS Y TEÑIDOS
01
HJOSE LUIS CHIANC MEZA
ALGODONERA PÈRUANA
05
ROMULO CAYLLAHUA PAYJAN
TAXANA
01
RAUL FONSECA CHIHUAN
LAVINDUSTRIAS
06
GRACIELA LIMACO CASTILLO
CHT PERUANA
02
JOSÉ ANGULO TREVIÑO
CREDITEX
10
DANIEL MILACHAY CORDERO
READISA
02
FERNANDO ROQUE ALCARRAZ
TEXTIL EL AMAZONAS
10
MANUEL TENORIO ALCARAZO
ARIS INDUSTRIAL
03
ROSIO CASTILLO GUZMÁN
BASF PERUANA
12
WALTER MENDOZA MARCILLA
COMERCIAL LIDER
03
AUGUSTO OCAÑA RODRIGUEZ
COFACO
13
OLIVER LOZANO LEVANO
CREDITEX
04
SANDRO BARBIS FLORES
MERCADO COMERCIAL
13
ESTHER OYOLA VASQUEZ
SOUTHERN TEXTILE NETWORK
05
BLANCA ANGULO VERGARAY
13
OSCAR VAISMAN RIOS
PERU TINTEX
06
JOSE VALDIVIA CASTRO
15
EDUARDO ARAMBURU GUARDA
ELEMENT TRADING
09
YOLANDA ROSAS HERRERA
LA COMPETIDORA
15
ENRIQUE RIOS ZARSOSA
LATINTAR
11
JUAN CARLOS PONCE
QUIMICA AMTEX
15
IDA CRISTOBAL MALLAUPOMA
ORO TEXTIL
12
CLARA CACERES DURAN
QUIMICA HISPANA
16
WILFREDO DAVILA D.
TEXDYECHEM PERU
12
ALEJANDRO HURTADO ARRIOLA
INDUSTRIAS NETTALCO
16
CARMELON GONZALES DE LA CRUZ
ALGODONERA PERUANA
15
MAGALI VIVAS CUELLAR
UNI
16
SIMON SAMESAS F.
MAPASAC
15
ALEJANDRO WONG RAMOS
CORPORACION REY
21
FEDERICO SONNABEND NATCHTIGAL
INSUMOS QUIMICOS ALFA
21
ELIZABETH SANCHEZ
TEXTIMAX
22
FERNANDO CHANG CHAVEZ
ALPACHINO
22
LUIS GONZALES RODRIGUEZ
COMERCIAL LIDER
22
MARINA MEJIA QUIÑONES
22
CARLOS DAZA ALVARADO
ASTEX
23
BETTY ALVARADO QUIÑONES
TECNOLOGIA TEXTIL
24
MICHELE LEONI
SERV. TEXTILES DE CALIDAD
24
ALESSANDRO CHIO CACERES
ARIS INDUSTRIAL
24
ABELARDO RUFINO NIMA
CORPORACION REY
29
JULIO ARNEDO RODRIGUEZ
INCA GARMENTS
25
LUISA KIKUSHIMA YOKOTA
INDUSTRIAS NETTALCO
30
RICARDO BENGOA TEJADA
C.P.P.Q.
28
DELIA VERASTEGUI CHOLAN
DEVANLAY
30
GIOVANNA CASTILLO PALMA
MAST INDUSTRIES
29
DAVID ARAGONES MECHOLUAN
INDUSTRIAL DAM
30
ALBERTO VILLANUEVA MANRIQUE
QUIMICA SUIZA
29
LILIA ALIAGA MARAVI
FARBY
31
JOSÉ BAZO FLORES
SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL
SI TU NOMBRE NO APARECE EN LA RELACION, SOLICITA LA FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS A NUESTRO E-MAIL: secretaria@apttperu.com
OBITUARIO Hemos perdido a un gran amigo, un compañero y Socio Fundador de nuestra querida Institución, se trata de Santiago Paul Alvarado; quien dejo de existir el día 06 de Julio en los Estados Unidos, donde radicaba. Como poder olvidar la ocasión en que salimos a almorzar conjuntamente con nuestro amigo Ramón Pella, nos llenamos de anécdotas; recordando momentos gratos. Quiero que sepas Santiago que tu partida nos entristece a todos en especial a mí, pues me sentí siempre muy honrado con tu amistad. Queremos que sepas, que como el colibrí llevaste el polen del conocimiento. Tu estarás siempre en el espíritu de nuestra Institución y será tu imagen y esencia la que hará que la APTT avance siempre más unida que nunca. Descansa en Paz querido amigo Fernando Chang Chávez Presidente
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