Perfumería Moderna 600 Junio-Julio 2023

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Contenido

Editorial

MoCRA otorga más poder a la F d A en la regulación de cosméticos

Tendencias

Belleza inclusiva, esfuerzo de la industria por erradicar estereotipos tóxicos

Perspectivas del mercado de cuidado

corporal

n ueve ingredientes cosméticos galardonados por innovadores

Informe Especial

i WA 42:2022, estándar para acelerar la transición hacia el Cero n eto

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En Portada CUidAdo CAPiLAR: de LA SKiniFiCAtion AL SCALP CARe

Columna Invitada Microbioma capilar

Expresión I+D | Advertorial Factor Fotobioma: el nuevo rol de la microbiota en el fotoenvejecimiento y la protección solar

e l reto de los productos antifrizz de larga duración

Expresión I+D

La coacervación como estrategia para formular productos capilares

diReCtoRio

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otorga más poder a la FdA en la regulación de cosméticos

tras más de 80 años sin cambios sustanciales al marco regulatorio de cosméticos y productos de cuidado personal en los Estados Unidos, en diciembre de 2023 entrará en vigor la Ley de Modernización de Regulaciones de Cosméticos (MoCRA).

Las autoridades estadounidenses aseguran que el objetivo de la nueva legislación es garantizar la seguridad de los productos cosméticos que los consumidores usan a diario. Las nuevas disposiciones comenzarán a implementarse entre 2023 y 2025.

De acuerdo con MoCRA, entre los requisitos que deberán cumplir los fabricantes y procesadores de productos cosméticos y de cuidado personal en los Estados Unidos, se encuentran:

Registro de instalaciones. Fabricantes y procesadores con instalaciones en los Estados Unidos deberán registrarlas ante la FDA; y cada dos años tendrán que renovar dicho registro.

Informe de eventos adversos. La persona responsable de la marca deberá informar a la FDA respecto a eventos adversos graves asociados con sus productos en los Estados Unidos dentro de los 15 días hábiles posteriores.

Listado de productos. Los fabricantes y procesadores deberán proporcionar a la FDA una lista de cada producto que comercialicen, así como de sendos ingredientes. Los listados deberán actualizarse cada año.

Registro de seguridad. Los fabricantes deberán llevar registros de verificación de seguridad, los cuales tendrán que justificar la seguridad de los productos cosméticos. Esto incluye estudios, análisis o evidencia científica que respalde dicha seguridad.

Etiquetado. Además de las disposiciones actuales, con MoCRA las etiquetas de los productos cosméticos deberán incluir: correo electrónico para informar de eventos adversos; información de alérgenos; en productos profesionales, de ser necesario, adicionar declaración de que el producto debe ser manejado o administrado por profesionales.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tendrá mayores facultades para cumplimentar las nuevas disposiciones. Entre ellas:

Podrá inspeccionar ciertos registros si existe la sospecha de que un producto o ingrediente representa un riesgo para la salud.

Podrá retirar un producto del mercado si determina que está mal etiquetado o existen riesgos a la salud por su uso.

Podrá solicitar los listados de ingredientes si considera que hay posibilidades de que estén asociados con eventos adversos graves.

Podrá inspeccionar las instalaciones para garantizar que se cumplan las Buenas Prácticas de Manufactura.

Las marcas mexicanas que exportan a los Estados Unidos seguramente ya se preparan para cumplir con las disposiciones de MoCRA. En tanto, aquellas que tienen planes deben sopesar los nuevos requisitos regulatorios si pretenden acceder a un mercado valorado en 430,000 millones de dólares, cuyos consumidores usan entre seis y 12 productos cosméticos diariamente.

Foto: Ashley Piszek, Unsplash

Tendencias

Belleza inclusiva, esfuerzo de la industria por erradicar estereotipos tóxicos

Verónica Alcántara | Staff PM Construir una sociedad más justa y equitativa requiere del compromiso de todos los actores. En el caso de la industria cosmética, tiene el deber de impulsar estándares de belleza más diversos e inclusivos.

En la medida que así lo haga, ayudará a erradicar aquellos estereotipos que alientan la discriminación por la complexión corporal, el color de piel o el tipo de cabello.

detrás de la tan sonada idea de que “la belleza cuesta”, hay mucho más que la cantidad de dinero o esfuerzo que se invierte en conseguirla. Con estándares de belleza prácticamente inalcanzables para la mayoría de las personas, la insatisfacción por la apariencia puede impactar la salud y hasta el empleo de las personas.

A partir de 2004, cuando Dove lanzó la campaña Belleza Real ( Real Beauty ), los esfuerzos por cambiar los ideales tóxicos o dañinos de belleza se han multiplicado. En los últimos años, el concepto de belleza inclusiva —también denominado belleza positiva, belleza real o nuevas bellezas— ha pugnado por una belleza que satisfaga a todos sin importar sexo, edad, tono de piel, religión, raza o capacidades diferentes.

Una de las marcas que se ha vuelto un referente de la belleza inclusiva ha sido Fenty Beauty. Creada por la cantante Rihanna, en 2017 la marca

sorprendió con el lanzamiento de más de 40 tonos de base de maquillaje, algo nunca antes visto en la industria. Gracias a esa amplia gama de colores, muchas mujeres encontraron al fin el tono adecuado para su piel.

Si bien Dove comenzó a cuestionar los estándares de belleza tradicionales, el impacto de Fenty Beauty significó el auge del concepto de belleza inclusiva en la industria.

A decir de Jorge García Villanueva, académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y especialista en estudios de género, el concepto de belleza inclusiva es una de las aportaciones del feminismo. Y aunque no tiene muchos años de historia, ya se está extendiendo también a los hombres.

“Al igual que con las mujeres, los hombres también estamos sujetos al cumplimiento de ciertos estereotipos. Un ejemplo son los hombres musculosos, que son atractivos frente a hombres que no están en forma o tienen obesidad. Se genera una especie de categorización de quién tiene más valor o mayor hombría”, comenta.

El arraigo de esos estándares de belleza es multifactorial, pues tiene raíces históricas y culturales. Y también es un efecto de la globalización al propagar esos estereotipos mediante películas, telenovelas, publicidad y redes sociales, según explica García Villanueva.

Ideales de belleza tóxicos socavan salud y economía

Una vez más, como pionera en el tema, en 2019 Dove realizó el estudio El costo real de los ideales de belleza en Estados Unidos. El objetivo fue conocer los costos asociados a esos modelos dañinos o inalcanzables, que llevan a las personas a experimentar la insatisfacción corporal y la discriminación basada en la apariencia.

Cabe recordar que en 2004 la marca lanzó el Proyecto Dove para la Autoestima para “construir un mundo donde la belleza sea una fuente de confianza, no de ansiedad”. El propósito de la iniciativa ha sido ayudar a las personas a “desarrollar una relación positiva con su aspecto para que puedan desarrollar todo su potencial”.

En aquel año la marca también efectuó el primer estudio sobre belleza real, el cual reveló que sólo 2% de las mujeres estaban a gusto con su cuerpo y apariencia. El informe de 2019, por su parte, dejó al descubierto que más de 45 millones de personas en Estados Unidos experimentaron insatisfacción corporal. Mientras que 66 millones vivieron discriminación por la apariencia (Tabla 1).

De ese universo, 63% son mujeres y niñas. Este rechazo social y de sí mismas puede llevar a padecer depresión, ansiedad, autolesiones, abuso de sustancias, e incluso suicidio. También son personas en riesgo de recibir atención médica deficiente, ser encarcelados o registrar mortandad prematura, por mencionar algunos casos.

Problema Consecuencias

Insatisfacción corporal

Discriminación basada en la apariencia

“Sabemos desde hace mucho tiempo que los ideales de belleza estrechos y sesgados pueden ser dañinos. En especial para la autoestima y el concepto que tienen de sí mismas las niñas. Esos ideales tienen el riesgo de conducir trastornos alimentarios u otras afecciones mentales graves”, advirtió Bryn Austin, director y fundador de la Iniciativa de Capacitación Estratégica para la Prevención de los Trastornos Alimenticios (Striped), quien participó en el estudio de Dove.

Se define como una actitud negativa severa y persistente hacia la propia apariencia física.

Costo económico: el problema representa 84,000 millones de dólares (mdd) en sistemas de salud, gobierno, empleador, familia, entre otros.

Pérdida de bienestar : el costo asciende a 221,000 mdd por concepto depresión, ansiedad, intentos de suicidio, tabaquismo, trastornos alimentarios, abuso de alcohol y drogas.

Se refiere sobre todo a la complexión corporal, el tono de piel y la forma del cabello.

Costo económico: el problema representa 269,000 mdd por sistemas de salud, mercado laboral, entre otras cuestiones.

Pérdida de bienestar: el costo asciende a 233,000 mdd por ansiedad, depresión, abuso de drogas, tabaquismo, hipertensión, entre otros.

Discriminación por peso corporal: afectó a 34 millones de personas, y representó costos por 206,000 mdd.

Discriminación por color de piel: afectó a 23 millones de personas, y representó costos por 63,000 mdd

Discriminación por cabello natural: afectó a 5 millones de personas, sobre todo a mujeres negras, quienes fueron 3,4 veces más propensas a ser percibidas como “poco profesionales” por el cabello, en comparación con las mujeres no negras.

Hallazgos clave del informe Dove 2019

Tabla 1. estudio dove El costo real de los ideales de belleza en estados Unidos. 2019

Tendencias

Pérdida de bienestar, el fondo del problema

De acuerdo con el estudio de Dove, el ideal de belleza más aceptado entre los estadounidenses se asocia con los estándares blancos. Estos son reforzados por los medios de comunicación, el cine, la familia y otros canales socioculturales.

Sin embargo, las afecciones mentales que generan los estándares de belleza tóxicos desencadenan una serie de problemas. Entre ellos, aumento en los costos de los sistemas de salud, disminución en la productividad laboral, pérdidas para el empleador y la familia, así como otros costos sociales e individuales.

“La forma como las personas se sienten respecto a sus cuerpos ya no puede considerarse un problema superficial. Hoy estamos viendo el efecto devastador de los estrictos estándares de belleza y el sesgo basado en la apariencia”, destaca Alessandro Manfredi, director de Marketing de Dove.

En opinión de Jorge García (coautor del artículo Estereotipos de belleza: un análisis desde la perspectiva de género ), el que una persona tenga un autoconcepto empobrecido o bastante agresivo hacia sí mismo, puede desarrollar comportamientos patológicos, incluso llegar al suicidio por no encajar socialmente.

Sin duda, es un problema de salud pública porque todas las personas, sobre todo mujeres, están expuestas a esos estereotipos de belleza dañinos. Son cualidades falsas que las llevan a pensar que no son valiosas. En personas más jóvenes, el impacto es mayor.

“Los trastornos de la alimentación, ansiedad o depresión, por ejemplo, son problemas de salud pública que impactan directamente en la productividad de las personas. Alguien deprimido no está con

la capacidad al 100% de dedicarse a sus actividades productivas, comparado con alguien que está mentalmente sano”, detalla Jorge García.

En los últimos 20 años, los desórdenes alimentarios aumentaron 300% en México, según la Secretaría de Salud. Cada año se atienden 22,000 casos, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años. Los trastornos más comunes son anorexia, bulimia y comer compulsivamente. Esto afecta a nueve mujeres por cada hombre.

Respecto a la discriminación, en la Consulta Infantil y Juvenil 2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 60% de los participantes dijo haber sentido discriminación por su edad, peso, estatura, color de piel, orientación sexual, religión y género (ser mujer).

Marcas de belleza abrazan la diversidad e inclusión

Para Jorge García, cambiar los estereotipos de belleza que han predominado históricamente no es una tarea sencilla. Sin embargo, considera que todos los esfuerzos son importantes, aunque la educación en casa, y sobre todo en la escuela, son fundamentales. “Es importante educarnos para respetar a las personas por su condición de personas, y no por el aspecto que tengan”, afirma.

En los últimos años, diversos países han abonado a ese cambio que se requiere. Noruega y Francia, por ejemplo, aprobaron leyes para restringir el uso de filtros en redes sociales, cuyo abuso para simular rostros o cuerpos casi perfectos estaba generando problemas de salud mental, sobre todo entre adolescentes.

Las marcas de cosméticos gradualmente impulsan conceptos de belleza diversos e inclusivos, con productos y campañas para un universo más amplio de consumidores. Hoy, casi todas las marcas reconocidas tienen campañas o productos inclusivos.

coverGirl

En 2017, CoverGirl lanzó la campaña I am what i make up (Soy lo que hago con mi maquillaje) para decir que el maquillarse es una herramienta de expresión personal y que cada individuo tiene el poder de definir su propia belleza. Además, introdujo productos para todos los gustos y con tonos para todo tipo de piel.

Los embajadores de la marca fueron las atletas Massy Arias y Shelina Moreda, la modelo Maye Musk de 75 años y la actriz Issa Rae. También se sumó la bloguera musulmana, Nura Afia. En conjunto representan la diversidad en términos de edad, origen étnico y ocupación.

L’oréal Paris

L’Oréal Paris también ha creado diversas campañas sobre diversidad e inclusión. Una de ellas fue Your skin, your story (Tu piel, tu historia), que en 2017 acompañó el lanzamiento de la base de maquillaje True Match y sus 33 tonos. La campaña resaltó la diversidad étnica y cultural. El mensaje central era la belleza para todos y la idea de sentirse cómodo en la propia piel.

dove

Dove, además de los estudios que ha realizado, también ha creado campañas inclusivas. En 2013 lanzó Real beauty sketches (Bocetos de belleza real) para saber cómo perciben las mujeres su propia belleza. En 2016 presentó My beauty, my say (Mi belleza, mi decisión), que alentó a las mujeres a definir su propia belleza.

Otras marcas como MAC Cosmetics, NARS, Coty, Sephora, Maybelline, Estée Lauder o Glossier han impulsado campañas afines. El objetivo esencial ha sido promover la representación de personas de diferentes etnias, géneros y tallas. Además, algunas están diseñando productos para personas con alguna discapacidad.

degree

Unilever es una de las compañías que ha incluido no sólo a diferentes tipos, tamaños y géneros de personas, sino a quienes viven con alguna limitación física. En 2021, lanzó el primer prototipo de desodorante inclusivo: Degree Inclusive. Está diseñado para personas con discapacidad visual y motora de las extremidades superiores. Contó con la opinión de 200 personas con capacidades diferentes para conocer sus necesidades.

Las propuestas de belleza inclusiva de la compañía también apuestan por desaparecer conceptos o palabras que discriminan. En 2021 eliminó la palabra ‘normal’ de envases y publicidad al encontrar que tenía un impacto negativo en las personas. Al mismo tiempo determinó no modificar con herramientas digitales la forma de cuerpo, tamaño, proporción o color de la piel de las modelos que aparecieran en su publicidad.

olay

En 2021 también Olay, la marca de P&G, presentó una tapa de fácil apertura para personas con discapacidad en las extremidades superiores. Este diseño no fue patentado para que toda la industria de la belleza pudiera utilizarlo. El compromiso de P&G para 2025 es que todas sus marcas utilicen empaques más accesibles para personas con capacidades diferentes.

Proveedores de Industria educación y salud y medios

L’oréal

A principios de 2023 L’Oréal presentó el dispositivo Hapta para ayudar a las personas con limitaciones de movimiento en brazos y manos a aplicar el lápiz labial. Su tecnología mejora la precisión de los movimientos y permite al usuario configurar intuitivamente la posición del labial cuantas veces lo requiera.

estée Lauder

Estée Lauder desarrolló la aplicación Voice-Enabled Makeup Assistant para usuarios con discapacidad visual. Se basa en inteligencia artificial para ayudar a las personas a maquillarse. También la coreana Amorepacific diseñó etiquetas en braille para que los consumidores con discapacidad visual puedan identificar productos de cuidado corporal y capilar.

Sociedad e industria deben impulsar el cambio

implementar intervenciones que estén respaldadas por una sólida evidencia. evaluar las intervenciones a lo largo del tiempo para garantizar su vigencia y efectividad.

Mejorar la recopilación de datos sobre la prevalencia y los impactos de la insatisfacción corporal y la discriminación basada en la apariencia.

Ampliar el estatuto contra la discriminación para prohibir la discriminación basada en el peso, la altura, el tono de la piel y el tipo de cabello.

Mejorar la capacitación de los profesionales de la salud y educación para mitigar los sesgos en la prestación de servicios.

implementar revisiones de equipo, asientos, ropa, etc. para garantizar que incluyan todos los tamaños de cuerpo.

Asegurarse de que los dispositivos médicos sean efectivos para todos los tonos de piel. Y que la formación en dermatología abarque todos los tonos de piel.

enseñar en las escuelas lecciones de imagen corporal basadas en evidencia y tener políticas explícitas contra el acoso escolar que aborden la discriminación basada en la apariencia.

detener la distorsión digital y promover la diversidad de apariencia en la publicidad.

Asegurar de que haya una variedad de creadores detrás de cámaras. educar a los menores, especialmente con la alfabetización en redes sociales para crear espacios digitales más seguros. desarrollar productos que satisfagan las necesidades de higiene y cuidado personal que no refuercen ideales de belleza nocivos. Avanzar en las políticas de redes sociales para crear espacios digitales más seguros.

Hoy se puede decir que la diversidad y la inclusión ya no sólo son una necesidad de la industria de la belleza, sino también una tendencia de mercado. Con los consumidores cada vez más informados, quien no esté abordo, quedará fuera de competencia. Aun así, la sociedad actual está todavía lejos de cambiar los dañinos ideales de belleza, este es sólo un primer paso (Tabla 2).

“Debemos tener presente que la apreciación de la belleza se tiene que estudiar y retomar desde diferentes perspectivas y con diferentes profesionales. Esto para que podamos entender por dónde ir cambiando para que seamos capaces de apreciar la belleza de las personas en conjunto y no reducirla sólo a su aspecto. Y así ir transitando hacia una sociedad donde las personas se sientan seguras de sí mismas”, afirma Jorge García Villanueva.

Gobierno

Tabla 2. Acciones para abordar los ideales de belleza dañinos. Fuente: estudio dove El costo real de los ideales de belleza en estados Unidos. 2019

Tendencias

Perspectivas del mercado de cuidado corporal

Manager

La Organización Mundial de la Salud declaró en mayo de este año el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el mundo. Sin embargo, la pandemia generó cambios importantes en los hábitos de consumo que persisten hasta hoy en día.

Comportamiento de la categoría en 2022

En 2022 el poder adquisitivo de los consumidores se vio afectado por factores como la pérdida del empleo o la devaluación del peso mexicano. Esta situación los llevó a buscar opciones cosméticas que cumplieran con sus expectativas de funcionalidad y calidad, pero a precios razonables.

Bienestar personal

La pandemia también influyó en las prioridades personales, por lo que hubo una mejor aceptación de los productos enfocados en mantener la salud y el bienestar. La búsqueda del balance, la belleza limpia, la belleza holística, la anticontaminación y la

detoxificación, se convirtieron en sinónimo de salud. Y fueron conceptos clave para muchos productos de cuidado corporal.

sostenibilidad

Junto a la salud y el bienestar también apareció una mayor conciencia del cuidado ambiental. Así aumentó el interés por la sustentabilidad, y con ello la demanda de productos de belleza afines. De esta manera creció la búsqueda de ingredientes naturales o veganos, productos que cumplieran con la ética ambiental y animal, así como fórmulas más limpias y naturales (‘Cleanical’).

e-commerce

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el interés por comprar artículos de belleza y cuidado personal en línea se incrementó 11% durante la pandemia. La naturaleza de este canal cubrió las necesidades del consumidor de una manera más personalizada. Además las personas adaptaron sus rutinas de belleza según recomendaciones de los ‘influencers’.

Tendencias, lanzamientos y claims

La tendencia ecológica que veíamos en Europa desde hace tres años, en México tomó fuerza durante 2022. En consecuencia el concepto minimalista emergió, considerando la preocupación por reducir la huella de carbono. Esto dio pie a la demanda de presentaciones sostenibles, así como de ingredientes naturales y biodegradables.

Los formatos sólidos para la limpieza de la piel y el cabello emergieron, alineados con las tendencias zero waste, ahorro de agua y procesos de fabricación más sustentables. También se lanzaron productos enfocados en problemas específicos de la piel. Entre ellos dermatitis, piel sensible o aquellos asociados con la premenopausia.

Nancy Molina | technical

BSP Care Latam north en Brenntag

Muchos de estos lanzamientos contenían ingredientes activos locales como mantecas naturales, aloe vera, vitaminas, bisabolol o glicerina. Lo mismo que aceites de semilla de girasol, exfoliantes naturales, maleleuca, por mencionar algunos.

Otros productos para el cuidado corporal que destacaron fueron lociones, hidratantes y aceites. Asimismo, productos de ducha, tratamientos corporales, jabones en barra, protección solar, aceites de masaje, exfoliantes y polvos corporales.

En el caso de los reclamos, en el mercado destacaron: embellecedor; natural; ético y ecológico; hipoalergénico; piel seca; ‘libre de… colorantes, crueldad animal’; y dermatológicamente probado.

Los empaques reciclables, reusables o biodegradables también tomaron relevancia. Al igual que los productos concentrados que se formularon para diluirse, y se alinearon con la tendencia zero waste.

Novedades que se observan en el cuidado corporal

En 2023, de acuerdo con Mintel, los formatos sólidos mantendrán su fuerza en el mercado. La flexibilidad de formular casi todo tipo de productos —desde cremas corporales y desodorantes, hasta champús y crema de dientes— los hacen competitivos. Y es que la belleza sólida también juega con la simplicidad de los empaques para remarcar el compromiso ambiental ascendente de los consumidores.

En el cuidado de la piel también se observa un mayor interés en el microbioma, sin que ello implique perder la funcionalidad del producto. Asimismo, hay más preocupación por la piel sensible. En ese sentido, se adicionan ingredientes que promueven la regeneración celular y la producción de colágeno.

De igual manera, se ofrecen productos antipolución que confían en los beneficios de los ingredientes naturales; o bien se incorporan probióticos

para mejorar la condición de la piel. Actualmente los países con un mayor número de patentes en esta categoría son Corea (32%), Estados Unidos (9%), China (7%), Francia (6%) y Japón (5%).

En Latinoamérica también se evidencia la preocupación que dejó la pandemia por el autocuidado y el bienestar. Por ello, la categoría de SBS (Soap, Body Wash and Shower) va más allá de la limpieza para incluir lo emocional a través de los sentidos. Una fragancia, por ejemplo, puede transmitir una sensación de confort y evocar lugares o momentos agradables.

La crisis económica es otro aspecto que dejó la pandemia en la región, por lo que el mercado pretende no gastar agua, ahorrar tiempo y costos. Por ello se habla de fórmulas multifuncionales. Natura, por ejemplo, lanzó su barra para limpiar y afeitar; en tanto que Raia Drogasil presentó un gel de baño que limpia e hidrata. Por su parte, Asepxia desarrolló un jabón en barra que además exfolia la piel.

Tendencias

cremas corporales

En la categoría de cremas corporales se observa la incorporación de activos con protección solar, mezclas anticontaminación y activos para pieles sensibles. Además de humectantes, hidratantes, calmantes y antiirritantes, así como prebióticos y probióticos para mantener la barrera cutánea.

Se prevé que en este año se busquen más activos locales y menos ingredientes exóticos para asegurar la disponibilidad. También veremos productos libres de agua, hechos a base aceites. Las presentaciones se inclinarán hacia formatos más divertidos, empaques familiares, con fragancias para toda la familia, que levanten el ánimo.

desodorantes

En el caso de los desodorantes, la tendencia se perfila hacia dejar de usar propelentes en aerosoles para

cambiar a formatos en crema o en barra. También hacia el empleo de activos desodorantes naturales a base de extractos y plantas.

Baño y ducha

Los productos para baño tienden a adoptar los formatos concentrados o sólidos de fácil transportación o disolución por parte del consumidor. Un ejemplo son las tabletas efervescentes. Con los formatos sólidos se puede considerar la reutilización de los empaques que ya se tienen en casa.

Desafíos para las marcas

Durante 2023 las marcas aún padecen escasez de materias primas en el mercado o demoras en la logística de entrega. Esta situación las ha llevado a homologar de forma acelerada a nuevos proveedores para las mismas materias químicas.

Otra opción para las marcas ha sido buscar alternativas a las materias primas usuales, pero con efectos multifuncionales, con los mismos beneficios y a precios asequibles. Tomar estas medidas probablemente no evite el impacto y los cambios en la formulación, pero sí podría reducir la afectación a los consumidores finales.

En respuesta a este entorno, Brenntag está alineado en presentar aplicaciones y tecnologías anhidras, que permitan la dispersión de aceites naturales funcionales, pero con apariencia translucida u opaca. Estas formulaciones seguirán el concepto minimalista. Y para ello recomendamos los siguientes ingredientes:

Ellamera™ BI-THIN 402

Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer

Modificador reológico para aceites, polimérico multifuncional y formador de película.

Kester Wax K-24 Lauryl Laurate Emoliente, éster natural

Sunflower Wax Beads Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax

BELSIL® CDM 3526 VP

Exfoliante natural

Forma geles transparentes, excelente suspensor, sensación suave en piel.

Ofrece una sensación seca en la piel; cuando se combina con otros aceites ayuda a disminuir el tacto sensorial grasoso.

Perlas de cera de girasol de alto punto de fusión, diseñadas para una exfoliación suave de la piel.

Cuidado de piel y cabello. Tratamientos con aceite, filtro solar, máscaras, lociones, sueros, geles oleosos

Tratamientos capilares, cremas, lociones, oleos capilares, filtro solar

Exfoliantes: cremas, geles, lociones

BELSIL® REG 1103 B

C26-28

Alkyl

Dimethicone

Dimethicone (and)

Dimethicone/Vinyltrimethylsiloxysilicate Crosspolymer (and) Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside

Se usa en la protección de la piel; deja una película ligera no oclusiva y mejora el tacto sensorial.

Espesante y emulsionante secundario compatible con agua.

Brinda sensación suave y no pegajosa; mejora la extensión de los aceites.

Cremas, lociones, geles, filtro solar, lipstick, lipgloss, ceras, ungüentos, máscara, desodorantes

Proporciona un sensorial suave.

Cremas, protección solar, acondicionadores, desodorantes, maquillaje de ojos, cuidado capilar

Nombre INCI Propiedades Beneficios Aplicaciones Nombre

Tendencias

Nueve ingredientes cosméticos galardonados por innovadores

Staff PM

el crecimiento y la dinámica de la industria cosmética y de cuidado personal no serían posibles sin la innovación. La investigación y el desarrollo de nuevos ingredientes son responsables de la amplia gama de productos que se lanzan al mercado, cuyo propósito es atender las múltiples demandas de los consumidores, sin perder de vista el impacto socioambiental.

Detrás de este complejo proceso están las empresas fabricantes de ingredientes cosméticos, quienes en sinergia con las marcas de belleza consuman la innovación. Cada año, in-cosmetics global, exposición referente en el sector de la belleza, reconoce el trabajo y esfuerzo de las compañías fabricantes de ingredientes cosméticos.

A más de 30 años de su primera edición, in-cosmetics se ha convertido en el evento insignia para los fabricantes de ingredientes cosméticos y de cuidado personal a nivel mundial. La feria ha expandido su presencia a tres continentes: Europa, América y Asia.

Sostenibilidad, eje de la innovación en ingredientes cosméticos

En la edición 2023 de in-cosmetics global, celebrada en Barcelona, España, se premió a la excelencia en ingredientes cosméticos en las categorías: Ingredientes Activos, Ingredientes Funcionales e Ingredientes Verdes. Este año se presentaron 188 nuevos ingredientes, en su mayoría con un enfoque en la sostenibilidad.

De hecho, el tema de la sostenibilidad predominó durante el evento. Los fabricantes, proveedores y marcas dieron muestra de que están dedicando tiempo y presupuesto para minimizar el impacto en el planeta.

En la última década, de acuerdo con los organizadores, tendencias como el consumo consciente, la belleza limpia y ecológica, y la eliminación de plásticos, tienen cada vez más peso en el ánimo de los consumidores. Para la industria cosmética global, la sostenibilidad ya no es una tendencia, sino un imperativo.

Desde la obtención de las materias primas hasta el empaque, la transparencia es clave para los consumidores. Así que los nuevos lanzamientos son ingredientes certificables, seguros y cada vez más sostenibles.

Muchos de los nuevos ingredientes se han basado en el upcycling como una manera de reducir la huella ambiental. También los métodos de obtención son procesos sostenibles, incluso algunos ya se obtienen a partir de la captura de carbono.

Esto impacta a cada etapa del proceso de desarrollo. Los proveedores de ingredientes se enfocan en la innovación para crear soluciones eficientes y con menor impacto ambiental.

Los activos que se lanzaron durante in-cosmetics global 2023 forman parte de una nueva generación de productos de belleza basados en esas tendencias que están impulsando a la industria. Los in-cosmetics Awards 2023 tuvieron a 20 finalistas que compitieron por los premios en las categorías antes referidas.

Criterios de calificación

Para otorgar este premio, los ingredientes seleccionados debieron combinar la ciencia y las características del producto. De tal manera que demostraran los beneficios para los fabricantes y usuarios finales en comparación con los ingredientes existentes.

Este año en la categoría de Activos, la biofermentación y los extractos de plantas marcaron la pauta. Mientras que en Funcional la tendencia se orientó a los modificadores reológicos.

Ingredientes cosméticos galardonados

Premio

Ingrediente Activo Nombre comercial Nombre INCI

Propiedades o beneficios Aplicaciones Compañía

Oro CALMandrin

Plata Altheostem

Extracto de Citrus Reticulata/Extracto de Citrus Reticulata (Mandarina) (y) Glicerina (y) Pentilenglicol (y) Aqua/Agua

Extracto de flor de Althaea Rosea (y) goma xantana (y) propanodiol (y) glicerina (y) aguamarina (y) pentilenglicol (y) ácido levulínico (y) caprilato de glicerilo

Combate la inflamación y mejora los signos de la edad; promueve la producción de colágeno; calma la piel enrojecida; aumenta la firmeza y densidad cutánea.

Tratamientos antiedad; mascarillas gel calmantes; cuidado de la piel; antiinflamatorio; sueros potenciadores de colágeno.

Mibelle Biochemistry

Promueve la luminosidad y la recuperación elástica de la piel; disminuye la flacidez y redensifica la piel. Disminuye la profundidad y volumen de las arrugas.

Productos para el cuidado de la piel y antiedad.

Provital Do Care

Bronce Bicobiome

Agua (y) fosfatidilcolina (y) niacinamida (y) Fermento de Lactobacillus (y) ácido salicílico

Ayuda a restaurar la salud del cuero cabelludo, especialmente para cuero cabelludo graso con tendencia a la caspa. Actúa sobre la hiperseborrea, deterioro de la función de barrera y disbiosis del microbioma. Regula la producción de sebo en el cuero cabelludo, reduce la descamación y las escamas de la caspa, reequilibra el microbioma del cuero cabelludo.

Champú para control de grasa, lociones para restaurar el microbioma, lociones purificantes para el cuero cabelludo, champú antidescamación, sérum detox posbiótico.

Bicosome

Tendencias

Oro Aurist AGC

Plata Aristoflex Eco T

Agua (y) Cloruro de alfa-glucano hidroxipropiltrimonio

(y) Propilenglicol

Goma caesalpinia spinosa/Polímero cruzado AMPS de amonio

Propiedades o beneficios

Biopolímero acondicionador catiónico soluble en agua y fácilmente biodegradable. Acondiciona el cabello y mejora la capacidad de peinado húmedo y seco.

Modificador reológico con fuerte construcción de viscosidad. Proporciona una sensación agradable y lujosa en la piel (comparable con Carbomer). Mantiene la textura y viscosidad en amplios rangos de temperatura y pH. Puede estabilizar aceites y filtros UV.

Formador de película bioderivado y biodegradable. Soporta varias formulaciones cosméticas que requieran propiedades de resistencia al agua y protección UV. Amplia compatibilidad de formulación. Ofrece un rendimiento similar al de los formadores de película no biodegradables de origen fósil.

Premio Ingrediente Verde

Productos para el cuidado del cabello. IFF

Cremas, lociones, cosméticos de color, productos para protección solar y hair styling.

Clariant

Productos de protección solar. Evonik

Este premio fue creado en asociación con la consultora Ecovia Intelligence, firma especializada en investigación, consultoría y capacitación con un enfoque en las industrias globales de productos éticos. En asociación con in-cosmetics global, el Premio al Ingrediente Verde se otorga a los ingredientes que marcan una diferencia ambiental-social en materia de sostenibilidad.

Los jueces evaluaron en particular la contribución de los nuevos ingredientes a los esfuerzos de la industria para ser más sostenible, ya sea ambiental o social. Los ingredientes participantes debieron lanzarse al mercado hace dos años y tener aplicaciones actuales en productos cosméticos.

Extracto de compuestos que combaten la inflamación. Reduce la pigmentación debajo de los ojos y da firmeza; promueve contorno de ojos revitalizado. Ayuda a reducir la red microvascular, reduce la inflamación y fortalece la firmeza de la piel.

Mejora el sensorial de las formulaciones naturales. Actúa como potenciador del color y de la espuma. Brinda una textura aterciopelada y baja oleosidad. Adecuado para emulsiones O/W y formulaciones de polvo seco.

Primer emulsionante cosmético hecho de sargazo reciclado. Es procesable en frío y en caliente, sin necesidad de coemusionantes; capaz de contener entre 10% y 40% de aceite.

Cremas para la piel y lociones dirigidas al área de los ojos; cosméticos de color como correctores.

Productos para el cuidado del cuerpo, cabello, piel, cara, maquillaje, productos para hombre y formulaciones de pH alto.

Productos de protección solar, lociones, cremas, sueros, mascarillas.

Minasolve SAS

Carbonwave

Bronce Tego Filmstar One MB

Polímero cruzado de estearato/sebacato de poliglicerilo-3

Oro Rootness Awake Propanodiol (y) agua (Aqua) (y) extracto de raíz de Ipomoea batatas (y) sulfato de sodio

Clariant Plata

A-Sensofeel MFC

Celulosa (y) Glicerina (y) Agua

sar-

IWA 42:2022, estándar para acelerar la transición hacia el

Cero neto

desde 2015 el Acuerdo de París estableció el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C. Sin embargo, hasta hoy en día los 193 países firmantes y la Unión Europea no han avanzado al ritmo que se requiere para lograrlo.

El informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, presentado en abril de 2022, emitió un mensaje de urgencia: el mundo entero debe reducir sus emisiones contaminantes entre 35% y 52% antes de 2030, si quiere alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Los expertos del panel consideran que todavía hay tiempo para limitar el calentamiento global a 1.5 °C antes de finalizar la década. No obstante,

es necesario tomar medidas inmediatas y drásticas. Las acciones deben implicar a todos los gobiernos, empresas y a los propios individuos para llegar a cero emisiones o al llamado ‘Net Zero’ o ‘Cero Neto’.

Alrededor del mundo existen esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del aumento de la temperatura. Empero, hay divergencias desde la propia definición del Cero Neto, hasta los mecanismos para llegar a ese objetivo.

Y si bien muchos actores desean tomar acción, aún no saben cómo hacerlo. Además, las pequeñas y medianas empresas en todas las regiones del mundo tienen más dificultades para empezar su camino hacia las cero emisiones.

Necesidad de unificar esfuerzos contra el cambio climático

La necesidad de crear un estándar para alinear y unificar todos los esfuerzos contra el cambio climático, dio pie para que en noviembre de 2022 la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicara la IWA 42:2022 Directrices para el Cero Neto . Este hecho ocurrió en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), realizada en Egipto.

El documento normativo fue elaborado por más de 1,200 organizaciones y expertos de más de 100 países, incluido México. El objetivo es establecer un

Staff

marco común de entendimiento para que las organizaciones puedan alcanzar las cero emisiones. Es un estándar aplicable a cualquier tipo de organización, sin importar tamaño, sector o ubicación geográfica.

“Su importancia radica en que hace comparables los resultados de una empresa a otra o de un país a otro, porque permite que sean medibles, verificables y reportables. Y eso pone en condiciones iguales a todos”, explica Sandra Herrera, consultora en Gestión Ambiental Urbana e Industrial, Cambio Climático y Desarrollo Urbano Sustentable.

Objetivos y alcances de la IWA 42:2022

La IWA 42:2022 es una guía y no una norma obligatoria, es decir, es de carácter voluntario. Sin embargo, aquella organización que decida seguir estas directrices, tiene que cumplirla en todas sus fases y no sólo de manera parcial, según advierte Herrera Flores, también exsubsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat.

Es una guía para apoyar a las organizaciones, incluyendo a los gobiernos, organismos e instituciones que dictan políticas u otras normatividades. Una de sus principales aportaciones es la definición del término Cero Neto y las recomendaciones para incorporarlo en las estrategias de una organización. Además, considera todas las emisiones de gases de efecto

invernadero, directas e indirectas, a lo largo de la cadena de valor de cada organización.

“Cero Neto es la condición en la que las emisiones residuales de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por el ser humano, se equilibran con las remociones efectuadas por el ser humano durante un período determinado y dentro de los l í mites especificados”, dice la IWA 42:2022.

En otras palabras, el Cero Neto significa reducir las emisiones de GEI hasta llegar lo más cerca posible de emisiones nulas. Y se prevé que habrá algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas desde la atmósfera mediante, por ejemplo, el océano y los bosques, la captura directa de carbono, la reforestación, etcétera.

Estructura de la IWA 42:2022

En sus 11 capítulos la guía abarca temas como:

Principios rectores del Cero Neto para todas las organizaciones. Incorporación del Cero Neto a las estrategias y políticas.

Significado del Cero Neto en diferentes niveles y para diferentes tipos de organización.

Establecimiento y la alineación de los objetivos a mediano y largo plazos basados en la equidad, los últimos conocimientos científicos, la evidencia, las investigaciones y las buenas prácticas acordadas.

Acciones que deben realizarse para alcanzar los objetivos.

Reducción de las emisiones de GEI dentro de la cadena de valor.

Protección y restauración de la naturaleza.

Emisiones evitadas y otras contribuciones climáticas más allá de la cadena de valor.

Remociones (retiro de un gas de efecto invernadero de la atmósfera como resultado de actividades humanas deliberadas).

Compensaciones (reducción de emisiones o remoción resultante de una acción realizada fuera de los límites de la organización para contrarrestar las emisiones residuales).

Créditos (certificado negociable que representa la mitigación de una cantidad determinada de emisiones GEI).

Declaraciones.

Seguimiento, medición y uso de indicadores adecuados y coherentes. Equidad, empoderamiento, reparto equitativo e impacto más amplio. Reporte transparente y comunicación eficaz.

Cabe destacar que la guía está alineada con los objetivos y acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para apoyar la equidad y la transición mundial a una economía Cero Neto.

Liderazgo y compromiso de los entes

En el capítulo 7 sobre Liderazgo y Compromiso, la IWA 42:2022 sugiere que las organizaciones que se apeguen a estas directrices deberían ir más allá de su cuota de 50% de reducción de emisiones GEI para 2030. Incluso, sería importante que alcancen cero emisiones del Alcance 1 (emisiones directas de una empresa u organización causadas por su funcionamiento) y Alcance 2 (emisiones indirectas generadas por la producción de energía que una organización compra).

También deberían apuntar a que sus emisiones residuales sean inferiores al 5% de las emisiones de línea base de Alcance 3 (emisiones indirectas generadas por proveedores y clientes y de la empresa u organización). Estas últimas representan el 70% de la huella de carbono de una compañía.

Para lograrlo, la guía describe cómo establecer los límites de reducción de emisiones en distintos niveles: territorial, sectorial, organizacional, cartera o activos. También establece los pasos a seguir para definir los objetivos, realizar mediciones y generar reportes de los avances.

En esta tarea es fundamental el papel del líder de la organización para asegurarse de alinear las políticas y acciones para evitar contradicciones entre el objetivo

iWA 42:2022 es una guía que ayuda a las empresas a lograr el cero Neto

Mitigar los efectos del cambio climático requiere de acciones urgentes, entre ellas reducir a cero las emisiones de Gei

del negocio y las estrategias Cero Neto. Será necesario también definir las responsabilidades de cada involucrado, contar con miembros competentes para poner en marcha las acciones, aplicar incentivos y comunicar los planes y progresos periódicamente.

la propia norma y otros documentos de Naciones Unidas hablan de la necesidad de hacer todo a la brevedad. Pero bueno, tienen que ver cuál es posible para las empresas y que trabajen para para ello”, recomienda la consultora.

Además del prestigio que implica contar con una certificación ISO, es una manera de mostrar que como empresa u organización se tienen resultados medibles, verificables y reportables. Esto es una ventaja competitiva porque contarán con un valor agregado a su producto o servicio frente a la competencia.

¿Por

qué implementar el Cero Neto?

Los beneficios de implementar

IWA 42:2022 son indiscutibles para las organizaciones. Es una tendencia mundial, un tema de competitividad, más allá de lo positivo que resulte para el medio ambiente. Cualquier organización, por pequeña que sea, incluso los propios individuos con sus acciones, pueden contribuir a evitar el calentamiento global.

“En principio, lo importante es que haya interés, ese es el primer paso. El segundo es que no pueden ponerse metas tan ambiciosas de entrada, sino ir avanzando paulatinamente. Aunque

Y es que como lo señala Sandra Herrera, la Unión Europea acaba de aprobar una normativa para gravar el CO2 de las importaciones entre países miembro. El arancel climático está encaminado a descarbonizar la industria y comenzará a aplicarse gradualmente en octubre de 2023.

Si este tipo de normativas se extienden a otros países, las exportaciones mexicanas tendrían que pagar ese arancel. Y la razón es porque México no tiene un impuesto al carbono o por no demostrar que se está trabajando en la reducción de sus emisiones.

Las empresas que exporten hacia países donde se tenga un impuesto al carbono van a tener que cumplir. Y cada día serán más las compañías que lo requieran. Incluso las multinacionales con operaciones en el país y que tienen compromisos de reducción global, también pondrán a todas sus filiales a moverse hacia el Cero Neto.

“Si queremos ser un país competitivo, si queremos seguir siendo importantes en los tratados comerciales con Norteamérica, con la Unión Europea o con el Reino Unido, tenemos que ir por todos estos mecanismos que comprueben que estamos haciendo nuestra parte para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”, enfatiza la consultora en gestión ambiental y cambio climático, Sandra Herrera.

CuIdAdo CAPILAR: de LA SkINIfICAtIoN AL SCALP CARe

La skinification es quizá una de las tendencias más visibles que hoy en día se advierten en el cuidado capilar. El concepto plantea atender las necesidades del cabello tomando como referencia las rutinas, los claims e incluso los ingredientes usados en el cuidado de la piel.

Así, la skinification propone mejorar la salud y la apariencia del cabello a través de varias etapas. Además, para lograr su cometido, considera que no es suficiente poner atención a las fibras capilares, sino también al cuero cabelludo. Y es que al final, el cuero cabelludo es la base estructural del cabello.

El término skinification no es nuevo en el mercado, pues surgió al menos hace cinco años. Sin embargo, al igual que ocurrió con otras categorías de la industria de la belleza, la pandemia inyectó, de un modo u otro, fuerza a la tendencia.

Ana Laura Martínez | especialista en i+d

Como resultado del confinamiento, la presión económica y la incertidumbre, los consumidores experimentaron estrés, ansiedad o depresión. Para muchas personas, estos problemas derivaron en alteraciones del cuero cabelludo, o bien en el quiebre o la caída del cabello.

En paralelo, con mayor tiempo en casa durante la contingencia sanitaria, los consumidores se inclinaron por el autocuidado de la salud y el bienestar. En este sentido, optaron por probar nuevas rutinas de belleza, incluidas las del cuidado capilar. De tal forma que la coyuntura alentó la skinification.

Skinification plantea rutina completa para el cuidado del cabello

Tal como ocurre con el cuidado de la piel, la skinification concibe el cuidado del cabello desde varios frentes:

Hidratación . Mantener el cabello hidratado favorece el brillo, la flexibilidad y la manejabilidad de las fibras capilares. Asimismo, reduce el frizz o el encrespamiento de estas.

Protección. Frente a las agresiones ambientales como la radiación solar o la contaminación, o bien el calor extremo de los dispositivos de alaciado, el cabello requiere de ingredientes que refuercen el escudo protector.

Nutrición. Las hebras capilares necesitan de proteínas, minerales o vitaminas para mejorar la apariencia y textura.

Cuero cabelludo . Para mantener un cabello saludable, es preponderante que el cuero cabelludo también se conserve en buen estado. Y esto implica, entre otras cuestiones, mantener el equilibrio del microbioma de esta área de la piel.

Exfoliación . La limpieza y exfoliación son clave para eliminar células muertas, sebo e impurezas tanto del cuero cabelludo como de las fibras capilares. Esta práctica contribuye a la salud y bienestar del consumidor.

En los últimos dos años la skinification ha ganado visibilidad en el mercado. En 2020, por ejemplo, la consultora de estudios de mercado, Kline , ya identificaba al menos ocho pasos en la rutina: limpieza, exfoliación, tonificación, reparación del daño, hidratación, nutrición, protección y acabado.

Más tarde, en 2022, Euromonitor llevó a cabo una encuesta entre los estadounidenses para conocer las preferencias en el cuidado capilar. El 25% manifestó interés por la hidratación y humectación, mientras que 23% por la salud del cabello. Detrás aparecieron reparación del daño, aumento del volumen, acción desenredante, función anticaspa y salud del cuero cabelludo.

Se prevé que en la medida que los consumidores mantengan entre sus prioridades la salud y el bienestar, se decantarán por aquellos productos que sean seguros, efectivos, multifuncionales y sostenibles. Y la categoría de cuidado capilar se encamina a cumplir con este cúmulo de demandas.

Composición del cabello

El cabello se forma en el folículo piloso y está compuesto principalmente por fibras de queratina. Además contiene compuestos solubles en agua como fenoles y ácido úrico, así como otras cadenas polipéptidas. En la Tabla 1 se detallan los elementos que contiene el cabello.

Tabla 1. composición del cabello

Epidermis

Fibra del cabello

El tallo del cabello, por su parte, se integra por tres capas (Figura 1):

1) Medula. Contiene las células queratinizadas que dan fortaleza y estabilidad a la fibra capilar.

Glándula sebácea

Zona papilar

Cutícula

Corteza

Médula

Bulbo folicular

2) Corteza. Provee resistencia, elasticidad y contiene los gránulos de pigmentos. Dentro de la corteza se encuentran microfibrillas adaptadas morfológicamente por fuerzas iónicas, enlaces de hidrógeno y enlaces disulfuro. Estos últimos son responsables de la forma, estabilidad y textura del cabello.

3) Cutícula. Contiene células en escamas adheridas o separadas. Su función principal es proteger a la corteza de las agresiones externas como químicos alcalinos, cosméticos, tintes, fuerza de fricción, abuso de secado o exposición solar.

Figura 1. Capas del cabello

Figura 1. capas del cabello

Ciclo del cabello

El cabello tiene un ciclo de crecimiento que se divide en 3 fases: anágena, catágena y telógena (Figura 2). La velocidad de crecimiento depende de la alimentación, el clima y los cambios hormonales. En promedio, el cabello de la coronilla de los hombres crece 0.44 mm cada 24 horas, mientras que el cabello de la coronilla de las mujeres crece 0.45 mm en el mismo lapso.

La pigmentación está determinada por gránulos de pigmentos (eumelanina, feumelanina) que se encuentran en el tallo del cabello. La formación de los pigmentos es consecuencia de la oxidación de la tirosina por la enzima tirosinasa. Cuando el cabello encanece se debe a que los tallos pierden el pigmento y la actividad de la tirosinasa disminuye en los bulbos pilosos, desapareciendo la medula del cabello.

Al realizar un análisis étnico, se pudo notar que no existen cambios en las características microscópicas, composición química y estructura molecular. Sin embargo, sí existen diferencias en la densidad y las proporciones de los folículos pilosos en la fase anágena y telógena, terminales y vellos (Tabla 2 y Figura 3).

Consideraciones en la formulación de productos capilares

Cuando se considera formular, un aspecto importante que debe definirse es a qué tipo de cabello se dirigirán los productos, es decir, si es para cabello virgen o teñido. Para el cabello virgen se recomienda desarrollar una rutina que incluya shampoo para eliminar la suciedad del cuero cabelludo y las fibras capilares.

La rutina también debe incluir acondicionador, suero o tónico para nutrir e hidratar. En los casos que se necesite de una nutrición profunda, puede contemplarse una mascarilla capilar que se aplique por 30 minutos de medios a puntas antes del baño, una o dos veces por semana.

Anágena (Crecimiento activo)

La duración va de 2 a 6 años.

El 90-95% de los cabellos se encuentra en esta fase.

Catágena (Involución)

La duración va de 2 a 3 semanas.

Entre 1 y 2% de los cabellos se encuentra en esta fase.

Telógena (Descanso)

La duración va de 2 a 3 meses.

Del 10 al 15% de los cabellos está en esta fase.

Regreso a Anágena

El cabello se cae, pero la raíz continua produciendo cabello.

Figura 2. Ciclo del cabello

Figura 2. ciclo del cabello

Tabla 2. características de la fibra capilar de acuerdo con el grupo étnico

En cuanto al cabello teñido, este presenta fibras capilares dañadas que también deben limpiarse, nutrirse e hidratarse. Para ello se sugiere desarrollar un shampoo con pH 4.0-5.0 que ayude a sellar las cutículas.

Como parte de la rutina debe tomarse en cuenta un acondiciona dor, suero o tónico para nutrir, hidratar, alinear cutículas y además que proteja el color. Si es necesaria una nutrición profunda, debe

Lacio

Lacio

Los tallos pilosos son gruesos y resistentes; hay mas glándulas sebáceas, por lo que requiere aseo diario. El sebo aporta mayor reflexión de la luz e hidratación. !

Los tallos pilosos son gruesos y resistentes; hay mas glándulas sebáceas, por lo que requiere aseo diario. El sebo aporta mayor reflexión de la luz e hidratación. !

Ondulado

Ondulado

Las ondas se presentan más de medias a puntas, pero son más definidas. El cabello es un poco grueso.

Las ondas se presentan más de medias a puntas, pero son más definidas. El cabello es un poco grueso.

agregarse una mascarilla capilar con baño de color para usarse al menos dos veces semanales.

En la Tabla 3 se propone una lista de ingredientes para desarrollar tratamientos capilares.

Rizado

Es mucho más seco que el cabello lacio porque hay menos unidades foliculares y menos glándulas sebáceas que brinden hidratación. iene una forma ovalada con superficie irregular que refleja menos la luz y no brilla tanto como el lacio. La cutícula es más delgada, lo que predispone a que se rompa.

Es mucho más seco que el cabello lacio porque hay menos unidades foliculares y menos glándulas sebáceas que brinden hidratación. Tiene una forma ovalada con superficie irregular que refleja menos la luz y no brilla tanto como el lacio.

La cutícula es más delgada, lo que predispone a que se rompa.

Crespo

Rizado Crespo

Es muy seco y requiere de hidratación intensiva. Tiene pocas capas en la cutícula, por lo que es el más frágil y quebradizo, con mayor susceptibilidad al daño.

Es muy seco y requiere de hidratación intensiva. Tiene pocas capas en la cutícula, por lo que es el más frágil y quebradizo, con mayor susceptibilidad al daño.

Figura 3. Tipos de cabello

Morfología del cuero cabelludo

El cuero cabelludo forma parte de la piel que cubre el cuerpo para proteger órganos, regular la temperatura y evitar infecciones por agentes patógenos. Con excepción de las palmas de las manos y las plantas de los pies, el resto de la piel posee folículos pilosos. Sin embargo, la mayor concentración de estos se localiza en el cuero cabelludo, cuyo número puede ir de los 90,000 a los 150,000.

Además de folículos pilosos, el cuero cabelludo se compone de glándulas sebáceas (oscilan entre 100 y 200/cm 2), vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.

Un cuero cabelludo sano tiene piel tonificada, ligeramente elástica y flexible, así como buena circulación sanguínea que oxigena al folículo piloso. Asimismo, es libre de rojeces, impurezas y no se observa resequedad ni caspa. Tiene una producción de grasa media sin taponamientos que bloqueen los folículos.

La salud del cuero cabelludo está asociada directamente con el equilibrio de la comunidad microbiana que habita esta parte de la piel. Este

Proteína hidrolizada de chícharo, con propiedades humectantes y acondicionadoras, ideal para sueros, tónicos capilares y shampoo.

Complejo de miel cuaternizada, nutre, tiene propiedades antifrizz, humecta, acondiciona. Ideal para acondicionadores, shampoo, tónicos capilares

Glycerin, Olea Europaea (Olive) Callus Culture Lysate, Pentylene Glycol, Cyclodextrin, citric acid, Guar Gum, Xanthan Gum, Tocopherol, Phytic acid, Water (Aqua) 0.50%-2.0%

Sodium Lauroyl Oat Amino Acid

Encapsulado de aceite de olivo; protege la fibra capilar y el cuero cabelludo. Es un oleo con carga eléctrica que se adhiere con facilidad a las fibras del cabello. Reduce el enrojecimiento del cuero cabelludo, protege el cabello de altas temperaturas y rayos UVA. Recomendable para shampoos y mascarillas de cuidado capilar; sueros para dar volumen y densificar el cabello; lociones desenredantes; fórmulas protectoras de calor por secado o planchado capilar; tratamientos de protección del color.

1.0%-100% Limpiador libre de sulfatos derivado de aminoácidos de avena; ideal para shampoo y acondicionador.

Vitaminas y minerales

Niacinamide, Calcium Pantothenate, Sodium Ascorbyl Phosphate,Tocopheryl Acetate, Pyridoxine Hydrochloride, Maltodextrin,Sodium Starch Octenylsuccinate, Silica 0.50%-3.0%

Mezcla de vitaminas que ayuda a prevenir la caída del cabello (mejora densidad y grosor); reduce la apariencia del cabello canoso; tiene propiedades antioxidantes, mejora la barrera del cuero cabelludo y la hidratación. Recomendado para formular tónicos hidratantes, shampoo, acondicionadores.

Sodium Cocoyl Amino Acids - Potassium Dimethicone PEG-7

Panthenyl Phosphate

1.0%

Cóctel nutricional para cabello y cuero cabelludo. Contiene aminoácidos biovectorizados, queratina y vitamina B5 biovectorizada. Este ingrediente activo ofrece nutrición, termoprotección y humectación para cabello y cuero cabelludo a fin de combatir el estrés externo diario. Se sugiere para formular cremas reparadoras nutritivas, shampoo, acondicionador y sueros desenredantes humectantes.

Fermentos

Bacillus ferment filtrate extract

Pseudozyma epicola/Prunus amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil/ Camellia japonica Seed Oil/Argania spinosa Kernel Oil/Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil/ Camellia sinensis seed Oi

0.50%-2.0%

Ingrediente con metabolitos posbióticos; ofrece propiedades antiinflamatorias y antioxidantes; muestra eficacia protectora contra la radiación UV y contaminantes urbanos. Recomendado para ampolletas capilares y shampoo.

Hasta 100%

Biotecnología de fermentación con actividad sinérgica que controla el frizz y mejora el brillo. Además controla y protege el cabello rizado. Ideal para formular cremas para peinar, mascarillas, sílicas y ampolletas, y tratamientos capilares.

Tabla 3. ingredientes para formular tratamientos capilares

ecosistema de microorganismos se denomina microbioma capilar y se compone de bacterias, hongos y ciertos virus.

Sin embargo, cuando se rompe el equilibrio microbiano, surgen diversos problemas en la piel y el cabello. En la Tabla 4 se enlistan las principales alteraciones del cuero cabelludo y del cabello. En tanto, en la Tabla 5 se muestra una serie de ingredientes sugeridos para el cuidado del cuero cabelludo.

Si bien la skinification es una de las tendencias más visibles en el cuidado capilar, lo cierto es que este mercado se mantiene dinámico y con múltiples innovaciones. La skinification plantea atender las necesidades del cabello y del cuero cabelludo adoptando rutinas equiparables

a las del cuidado de la piel. Sin embargo, la categoría de cuidado capilar muestra un panorama mucho más amplio y activo desde varios frentes.

Así, en el cuidado capilar se observa una creciente demanda de productos libres de sustancias químicas tóxicas; cabello teñido o rizado; anticontaminación; reparación del daño; protección del color; amigables con el microbioma, el cabello y el planeta; entre muchos más.

Zona Afectación Descripción

Cabellos pigtail o circulares: son fibras en recrecimiento, regularmente enrollados, con estrechamiento de las puntas. Simula el “rabo de cerdo”.

Cabellos quebrados: fibras con fracturas transversas irregulares a través de su eje horizontal.

Fibra capilar

Alopecia

Cabellos en signo de exclamación: presentan mayor diámetro en parte distal y la proximal final.

Pili torti: cabellos con torsiones a lo largo de su eje en 180º y a intervalos irregulares.

Alopecia Puntos negros: ocurre cuando la fibra capilar se rompe antes de emerger del folículo.

Aberturas foliculares

Alopecia y foliculitis desecante Puntos amarillos: se presentan como puntos circulares amarillentos y contienen material sebáceo y/o queratina.

Contaminación ambiental Puntos sucios: micropartículas ambientales visibles, por lo general en el cuero cabelludo de los niños; mimetizan puntos negros y son fácilmente removibles con el lavado.

Alopecia por fotoenvejecimiento Patrón en panal de abeja: con frecuencia se observa en alopecia areata y alopecia androgénica en cuero cabelludo de pacientes que se exponen a la radiación solar

Epidermis polifolicular

Celulitis disecante

Foliculitis decalvante

Caspa

Cuero cabelludo normal, alopecia, psoriasis, dermatitis seborreica

Pustulosis folicular: similar a burbuja de jabón, en cuero cabelludo.

Descamación perifolicular en collarete en cuero cabelludo

Descamación en pequeños copos del estrato córneo: partículas secas o cubiertas de sebo causados por microorganismos como pityrosporum orbiculare y pityrosporum ovale

Patrón vascular simple: son estructuras múltiples, finas, en gancho de cabello, y corresponden a los capilares en la dermis papilar.

Vasos sanguíneos

Psoriasis y dermatitis inflamatoria

Patrón vascular con bucles retorcidos: son estructuras circulares y puntos rojos perpendiculares. Se corresponden con los capilares papilares más gruesos, asociados a hiperplasia epidérmica.

Tabla 4. Alteraciones en el cuero cabelludo y fibra capilar

Tratamiento Ingredientes Uso (%) Propiedades

Hydroxypropyl Cyclodextrin (and) Salicylic Acid

2.0% Solución acuosa de ácido salicílico encapsulado en ciclodextrina. El ácido salicílico es un agente queratolítico tópico. Se utiliza en muchos productos de cuidado personal para mejorar la exfoliación del estrato córneo superficial del cuero cabelludo.

Exfoliación

Arcilla negra

Aqu a (and ) Phosphatidylcholin e (and ) Niacinamid e (and )

Lactobacillus Ferment (and) Salicylic Acid

4.0%

La arcilla negra está formada principalmente por dióxido de silicio, además de óxido de aluminio y óxido férrico con una distribución de tamaño de partícula de máximo 15 µm Tiene eficacia comprobada para tratar tanto el cabello como el cuero cabelludo. Protección contra agresiones térmicas (+28% de hidratación de mechones expuestos a estrés térmico vs. placebo y -42% de rompimiento de mechón).

Reducción de escamas después de un tratamiento de 30 días con arcilla negra al 4% en una formulación de champú exfoliante.

1.0%-3.0% Eficaz para atender el cuero cabelludo graso propenso a la caspa. Los estudios clínicos mostraron que el producto reduce la producción de sebo, la caspa y la descamación; favorece la restauración de la función de barrera de la piel.

Microcirculación

Capilia Longa PPF 01: Curcuma longa ( Turmeric ) callus conditioned media, Water (Aqua), Pentylene Glycol, Phytic acid

Aqua (and) Propylene Glycol (and) Kigelia Africana Fruit Extract (and) Ginkgo Biloba Leaf Extract (and) Salvia Sclarea (Clary) Extract (and) Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract

Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract

Aqua/Water - Butylene Glycol* - Panthenol - Propylene Glycol –Pelvetia Canaliculata Extract - Laminaria Digitata Extract

1.0% Restablece el ciclo capilar extendiendo la fase anagénica. Aumenta la cantidad, calidad y el crecimiento del cabello. Estimula la nutrición y circulación en el bulbo capilar, retrasa la pérdida de cabello y lo fortalece. Activa la regeneración del folículo capilar Tratamiento capilar y sérums anticaída, shampoos y ampolletas.

1.0%-3.0% Previene la pérdida de cabello mediante la inhibición de la actividad de la alfa reductasa. Aumenta la microcirculación y el metabolismo celular en el cuero cabelludo al reducir la inflamación que contribuye a la seborrea. Se recomienda para champús, lociones y tónicos capilares.

2.0%- 5.0% Mejora la microcirculación del cuero cabelludo, ofrece posibles efectos antiinflamatorios y tiene acción eliminadora de radicales libres.

5.0% Nutrición del cuero cabelludo, es un booster para el crecimiento capilar y aumenta la densidad del cabello.

Mantenimiento sano de microbioma

Glycerin, Water, Epilobium angustifolium flower, leaf, stem extract. citric acid.

1.0%- 3.0% Antiirritante no esteroidal con actividad antibacteriana. Es estimulante del crecimiento del cabello, inhibidor de radicales libres y de la 5 alfa reductasa. Regulador de sebo. Recomendado para tratamientos del cuero cabelludo y todo tipo de productos antiirritantes.

Referencias

Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine – Xylitylglucoside

2.50% Ingrediente dermopurificante que actúa sobre microorganismos y demuestra un perfil de tolerancia cutánea muy suave. Los principales beneficios observados fueron una reducción significativa de caspa e irritaciones del cuero cabelludo.

Revista Peruana de Morfologia. 2020; 1(2). Revisión anatómica del cuero cabelludo. Nayeli Curasco1,a,* , Jeampier Quintana1,a , Miguel Tintaya1,a , Jeanpier Velásquez1,a , Luis A Ccahuantico-Choquevilca1,b, , Kevin H. Pillco Quispe1,a

Actualidades de la estética y cuidado del pelo. Luis Enrique Cano-Aguilar. Hospital General Dr. Manuel Gea González. 26 PUBLICATIONS 0CITATIONS. Article · April 2022

El pelo: generalidades y enfermedades más comunes. Paola Castañeda Gamerosa*, Sofía López Cordero. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vol. 61, n.o 3, Mayo-Junio 2018

Cosmetología de Harry J, B. Wilkinson- R.J. Moore. Ediciones Díaz de Santos S,A, 1990

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Tabla 5. ingredientes recomendados para el cuidado del cuero cabelludo

Columna Invitada

Microbioma capilar

durante años ha sido de conocimiento que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y la primera línea de defensa contra diferentes agentes externos brindándole protección. La piel comprende tres estructuras fundamentales: epidermis, dermis e hipodermis.

En la epidermis están localizados los folículos pilosos (Figura 1), sitios reconocidos por tener su propia comunidad microbiana. Este conjunto de microorganismos, que habita y se desarrolla en el cuero cabelludo, se denomina microbioma capilar.

Los organismos del microbioma capilar se alimentan de tejidos de células muertas, sebo y humedad. A diferencia del microbioma de la piel, en aquel existe un ambiente más húmedo y menos ácido que ayuda a mantener el equilibrio y subsistencia de los microorganismos.

La composición del microbioma está ligada a las condiciones fisiológicas de cada individuo; y a su vez, está influenciada por diversos factores como el ambiente, la edad, la alimentación, la genética y el estilo de vida. Por lo tanto, es vital mantener un microbioma equilibrado para contribuir a un cuero cabelludo saludable.

El microbioma capilar comprende grupos de bacterias como Actinobacteria, Firmicutes y Proteobacteri. En particular las especies Cutibacterium acnés y Staphylococcus epidermidis han sido las de mayor estudio. Estos microorganismos se encuentran localizados en la superficie de la piel.

A su vez, también predomina el reino fungí con Malassezia globosa y Malassezia restricta que crecen como hifas filamentosas, en su mayoría se localizan en glándulas sebáceas. Asimismo algunos virus son participes, y se ha reportado la presencia de ciertos adenovirus; e inclusive virus del papiloma humano1,2,3,

QfB karen Anette Montes de oca Castañeda | trainee en Centro de innovación Pharmachem

Figura 1. esquema de la piel y su relación con el microbioma capilar

¿Pero por qué es importante cuidar el microbioma capilar? Su importancia radica en que cualquier cambio en el equilibrio de este ecosistema puede tener repercusiones importantes en la salud capilar. A este desequilibrio se le conoce como disbiosis, y una variación de este estado puede ser precursor de los principales trastornos capilares actuales como caspa, alopecia, seborrea e hiperhidrosis.

Los antibióticos son fármacos importantes y han sido pioneros como tratamiento eficaz contra diversas afecciones cutáneas. No obstante, en los últimos años ha sido preocupante el aumento en los casos de personas que presentan resistencia a los antibióticos.

Frente a esta adversidad, en un futuro no muy lejano será importante tener nuevas alternativas para cuidar y mantener el equilibrio del microbioma capilar. En el mercado de productos para cuidado personal, se pueden encontrar diversos activos prometedores enfocados en preservar y cuidar el ecosistema capilar. Por ello será una ventaja competitiva a nivel de salud capilar plantear formulaciones más amigables con el cuero cabelludo4,5

Bióticos y otras alternativas para mantener el microbioma capilar

A la fecha, existen múltiples estudios sobre el uso de probióticos y prebióticos como recurso terapéutico para mantener un óptimo equilibrio del microbioma capilar. Los probióticos son organismos vivos que proveen beneficios al microbioma. Por su parte, los prebióticos son sustratos que benefician el crecimiento de los probióticos y, generalmente, son fuente rica en fibra.

La finalidad de usar bióticos en los productos de cuidado capilar es aumentar la actividad, crecimiento y mantenimiento del microbioma beneficioso, al tiempo que se inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos. Por consiguiente, resulta vital incluir productos, así como adoptar hábitos saludables que contribuyan a mantener el hábitat del microbioma capilar6.

Referencias

El mercado ofrece diferentes alternativas para el cuidado capilar, ejemplo de ello es el uso de aloe vera. Diferentes investigaciones han descrito los beneficios de este activo y hoy es uno de los ingredientes más usados en la industria de cuidado personal. Esto debido a los diferentes beneficios para la piel como antiinflamatorio, antioxidante, hidratante y cicatrizante, por mencionar algunos.

Se ha reportado que el uso de aloe vera estimula el crecimiento y fortalecimiento de las fibras capilares. También se ha informado que el uso de extracto crudo de aloe vera al 30% ha sido efectivo en el tratamiento de la dermatitis seborreica, la descamación y el prurito.

La industria del aloe ha ido evolucionando significativamente durante los últimos años. Mantiene una proyección de crecimiento como uno de los ingredientes que propician beneficios al cuero cabelludo 7,8,9 .

En conclusión, mantener y cuidar el microbioma capilar sin duda tendrá grandes beneficios para que haya una buena relación simbiótica entre los microorganismos. De tal manera que incluir productos que sean amigables con el microbioma capilar será una oportunidad de desarrollo a futuro.

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factor fotobioma: el nuevo rol de la microbiota en el fotoenvejecimiento y la protección solar

expósito | Ceo & Chief Scientific officer; Monika Buchholz | Scientific Marketing Specialist; Raquel ferreira | Business development Manager Vytrus Biotech; Norma Reyes | directora Comercial, noregal

El sistema de fotodefensa de nuestra microbiota, un nuevo enfoque en protección solar y fotoenvejecimiento

El mercado de productos para el cuidado solar ha experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas. Se espera que pase de un valor de 13,600 millones de dólares en 2023 a 25,300 millones de dólares para 2033, según Future Market Insights 1 . Esta previsión optimista puede animar a las empresas de cosméticos a desarrollar novedades que aborden el mercado de cuidado solar de maneras nunca imaginadas.

Vytrus Biotech plantea un nuevo concepto: el Factor Fotobioma , y cómo la microbiota de nuestra piel interactúa con la radiación solar, desencadenando un proceso de fotoenvejecimiento cutáneo.

Con el objetivo de modular el sistema de fotodefensa de las bacterias, se propone una nueva estrategia basada en la tecnología de células madre vegetales que trae un nuevo abordaje al campo del well-ageing : Photobiome TM .

Desvelando el potencial del Factor Fotobioma en el fotoenvejecimiento cutáneo

La microbiota cutánea desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud de la piel y cambia con la edad2,3,4. Ciertos microorganismos, como Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Bifidobacterium spp y Malassezia furfur, son cruciales en la protección de la piel frente a la radiación UV5,6. El metabolismo de estos microorganismos contribuye a la protección de la piel frente a la exposición solar.

La microbiota cutánea y su estado frente a la radiación solar, incluido el comportamiento metabólico microbiano, es el Factor Fotobioma . Esta comunidad bacteriana puede interactuar con la radiación solar y producir metabolitos específicos — los posbióticos solares (metabióticos) — que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para las células de nuestra piel.

La melanina microbiana y las urolitinas son posbióticos solares que fotoprotegen la microbiota cutánea y forman parte del sistema natural de fotodefensa de la piel. Cuando hay una exposición excesiva al sol, la población de microbios protectores se reduce, la producción de estos compuestos disminuye y aumenta la síntesis de metabolitos nocivos en la piel, lo que provoca daños cutáneos fotoinducidos y fotoenvejecimiento (Figura 1).

Òscar

Por ello, Vytrus presenta un nuevo eje en cosmética: Sol-MicrobiotaPiel . Este eje biológico permite abordar el fotoenvejecimiento cutáneo con un enfoque innovador: podemos combatir el fotoenvejecimiento por exposición excesiva a la radiación solar fotoprotegiendo nuestra microbiota cutánea mediante la modulación del metabolismo de las bacterias y su estimulación con el fin de que produzcan moléculas de fotodefensa beneficiosas para las células cutáneas.

Photobiome™: un nuevo activo que fotoprotege la microbiota

PhotobiomeTM es un activo 100% natural procedente de células madre de granada (Punica granatum) y algodón de regiones desérticas y semiáridas de Oriente Próximo y Oriente Medio (Gossypium herbaceum). A través de una nueva plataforma biotecnológica, Vytrus obtiene un efecto sinérgico de prevención del fotoenvejecimiento que protege la microbiota y las células cutáneas del estrés fotooxidativo provocado por las radiaciones solares nocivas.

Actividad biológica

Protección de la microbiota cutánea frente a la radiación solar

Se cuantificó la población bacteriana (UFC) de diferentes microorganismos (S. epidermidis, M. luteus y B. pseudocatenolatum). Cada uno cultivado en su medio de cultivo específico en placas de Petri (diluciones seriadas seguidas de recuento de UFC), en diferentes condiciones: sin irradiar, e irradiando a 6J (amplio espectro: UV, visible e IR) en ausencia o presencia del activo (a una dosis del 20%, ya que las poblaciones bacterianas eran muy elevadas, entre 200.000 y 5.000.000 de UFC).

La radiación solar redujo las poblaciones bacterianas, mientras que el activo pudo mantener tasas de supervivencia más elevadas.

En otro ensayo se analizó el efecto de la radiación solar sobre un co-cultivo de varios microorganismos en placas. Se observó una reducción total de la microbiota al irradiar 2,69J (UV) y aplicar una loción sin ningún FPS. Pero con la misma irradiación, más una loción con un 3% del activo PhotobiomeTM, el co-cultivo pudo mantener un 43% de supervivencia (Figura 2).

Figura 1. Mecanismo de acción de PhotobiomeTM

Expresión I+D | ADVERTORIAL

Evaluación clínica

El estudio se llevó a cabo en 20 voluntarios con signos de fotoenvejecimiento, bronceado estival y con edades comprendidas entre 49 y 67 años. Se analizaron varios parámetros para ver el desempeño del activo al 1% versus placebo; dos aplicaciones diarias durante 28 y 56 días (Figura 3).

efecto reparador de la hiperpigmentación cutánea

Se midió la variación del Ángulo Tipológico Individual (ITA) para estudiar la pigmentación de la piel durante el tratamiento, tanto en el rostro como en las manchas oscuras hiperpigmentadas. PhotobiomeTM aumentó el valor del ITA hasta un 19%, lo que moduló la intensidad de la melanina y proporcionó una pigmentación cutánea más clara junto con una mejora de las manchas oscuras

Aumento de la firmeza y elasticidad de la piel

Photobiome™ revirtió y reparó eficazmente los daños en las propiedades viscoelásticas de la piel causados por el fotoenvejecimiento, mostrando un efecto restaurador progresivo

disminución de la profundidad de las arrugas en patas de gallo y en zona nasolabial

El activo redujo la profundidad de las arrugas en las patas de gallo un -9,1%; y en las regiones nasolabiales un -17,9% a los 28 días (contorno de ojos y zonas del código de barras). A los 56 días alcanzó una reducción máxima del -11,2% y -15%, respectivamente.

Referencias

Efecto protector frente a la radiación solar de un modelo de comunidad microbiana comensal combinado (Staphylococcus [epidermidis, capitis]; Streptococcus mitis; Corynebacterium [tuberculostearicum, simulans]; Cutibacterium acnés; Malassezia pachydermatis). Observación en el grupo control de la aniquilación de la población microbiana sin aplicar pretratamiento. Observación de la protección del 43% de la población microbiana con respecto al grupo control después de aplicar PhotobiomeTM al 3%, 60 minutos antes de irradiar con espectro UVA/UVB.

Reducción de rojeces y mejora de las arrugas

Atenuación de manchas oscuras

Mejora de las arrugas

Conclusión

Photobiome™ fotoprotege la microbiota cutánea modulando el metabolismo de los microorganismos que poseen capacidades antioxidantes y fotoprotectoras cuando interaccionan con la radiación solar.

De esta manera se refuerzan las defensas naturales de la piel frente a la exposición solar, proporcionando el efecto well-ageing buscado por el consumidor: reducción de las arrugas, aumento de la firmeza y elasticidad de la piel, así como una disminución de la hiperpigmentación tras la exposición a la luz solar en piel y manchas oscuras.

Sun Care Products Market outlook (Future Market Insights)

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Figura 3. Mejora de la piel fotodañada tras aplicar PhotobiomeTM

Figura 2. Protección de los microorganismos frente a la radiación solar.

el reto de los productos antifrizz de larga duración

Cada año, mujeres y hombres alrededor del mundo temen a la humedad del verano y a un cabello lleno de frizz. Junto con la resequedad, el frizz es uno de los retos más difíciles para el cabello. Esto va para personas que buscan un estilizado duradero y el cabello disciplinado, como si tienen cabellos ondulados, rizados o lisos.

Solvay y Univar Solutions trabajan juntos para resolver desafíos mediante la formulación de productos para el cuidado del cabello. Y sobreponen la ciencia, la química y la innovación en primer lugar. Ambas compañías respaldan a la industria del cuidado personal con soluciones técnicas en surfactantes, polímeros naturales y sintéticos, fragancias y sílice precipitada para brindar soluciones al mercado final.

Los principales actores en la industria de cuidado del cabello enfocan gran parte de sus lanzamientos a la acción antifrizz. Desde sérums para secadora, hasta sprays antihumedad, utilizando una variedad de ingredientes y de mecanismos de acción.

El alisado mecánico se puede ver como la deposición de un activo en la fibra capilar, antes de ser secado y planchado. Esto conlleva a suavizar el ingrediente a lo largo de la fibra capilar, lo que da como resultado el alisado de la fibra y la reducción del frizz.

La diversidad de marcas, formatos e INCI destaca la demanda tan alta de disciplina capilar visible, alta resistencia a la humedad y eficacia de larga duración. Desafortunadamente, muy a menudo la eficacia que ofrecen las soluciones existentes se da a costa de la suavidad y flexibilidad del cabello. ¡Y a nadie le gusta el cabello grasoso, escamoso o pegajoso!

Como este desafío aún no se ha resuelto hoy en día, Solvay desarrolló un nuevo ingrediente para responder a esta necesidad. Univar Solutions, el socio de ingredientes de Solvay, ayuda en la distribución de este producto a nivel mundial y en América Latina.

Un desafío global para el cuidado del cabello

Se identificaron aproximadamente diez referencias comerciales para afrontar el desafío del frizz. La idea fue identificar a los más relevantes en términos de eficacia y diversidad de tecnologías. Los formatos más comunes fueron los sprays y las cremas.

dr. Marios Hopkins Hatzopoulos | Beauty Research Project Manager, Solvay novecare

otros autores: Margot Bon, Stephanie Neplaz, delphine Mechineau y Jennifer Cazette, Beauty Hair Care team, Solvay novacare

El producto de mejor rendimiento fue una crema denominada como ‘Referencia Comercial Líder’, compuesta por policuaternio, copolímero de acrilatos modificado, proteína hidrolizada modificada, aminoácidos, aceites, entre otros.

Análisis de eficacia

En una evaluación instrumental, las soluciones formuladas con el agente antifrizz mostraron una reducción del volumen muy evidente. Además brindaron un rendimiento equiparable al del mejor desempeño del mercado (Figura 1).

Polycare® Frizz Therapy, usado al 0.7%, se desempeña bastante bien manteniendo el volumen constante hasta el día tres cuando comienza a observarse cierta recuperación del volumen. Sin embargo, esto se puede controlar incrementando el nivel de Polycare® Frizz Therapy a 1% o a 1.5%.

El análisis sensorial de los mechones tratados con Polycare® Frizz Therapy mostró gran brillo, buena suavidad, fibras disciplinadas, sin sensación pegajosa ni grasosa , al contrario del benchmark comercial del mercado. Al ser este un producto muy denso, da una sensación grasosa al cabello. La recomendación para mantener una buena reducción de volumen y del fly away con un buen rendimiento es usar PFT al 1%.

Protección superior contra el calor

La Calorimetría de Barrido Diferencial de alta presión (HP-DSC) es una técnica de análisis térmico que mide cómo cambian las propiedades físicas de una muestra, junto con la temperatura en función del tiempo. DSC proporciona información sobre cómo un tratamiento puede afectar los cambios estructurales profundos en la queratina capilar.

Las mediciones de DSC se realizaron comparando un mechón de cabello (control positivo), un mechón de cabello tratado con calor (control negativo) y un mechón de cabello tratado con Polycare® Frizz Therapy.

Figura 1. respuesta a la dosis de Polycare® Frizz Therapy. evaluación visual de rizos brasileños tipo 3 (50%r.H / 21°c)

Negative control: Heat treated hair

Positive control: Virgin hair

1% PFT

= 15 J/g

= 11.3 J/g

El pico de cada curva indica la temperatura de desnaturalización de la queratina del cabello, es decir, la temperatura a la que la proteína pierde su conformación terciaria. El área bajo la curva representa la entalpía, es decir, la energía de desnaturalización. Una caída en uno de estos dos criterios indica cambios en la morfología y daño en la queratina capilar.

Es fácil observar que el control negativo tiene menor temperatura de desnaturalización y entalpía (142°C; 10.3 J/g) que el control positivo (153.1°C; 15.0 J/g). Esto destaca el efecto dañino del calor de la plancha (Figura 2).

En comparación con el cabello no tratado , el uso de Polycare® Friz Therapy parece que aumenta la densidad de reticulación de la matriz del cabello (la temperatura de desnaturalización es estadísticamente más alta: 145°C). También mejora la integridad estructural de las proteínas capilares (la entalpía de desnaturalización es significativamente mayor: 11.3 J/g).

Haciendo referencia a la brecha en las temperaturas de desnaturalización, la conclusión es que Polycare® Frizz Therapy brinda una protección significativa contra el calor después de una sola aplicación . Se reduce el daño relacionado con el uso de la plancha. El cabello se encuentra cada vez más protegido con aplicaciones repetidas

Referencias

Conclusión

Se sabe que la humedad genera cabellos sueltos y frizz. La presencia de agua en la corteza tiende a alterar la estructura interna de la queratina, haciendo que el cabello vuelva a su forma natural, con frizz y cabellos sueltos como consecuencias adicionales.

Polycare ® Frizz Therapy es un polímero de bajo peso molecular con alta carga catiónica. Se deposita en la superficie del cabello y forma una capa protectora homogénea. Este “hidroescudo” actúa como barrera contra el agua y dura varios días. El cabello tratado con Polycare® Frizz Therapy se mantiene liso, suave y disciplinado.

1.

2.

Figura 2. Protección contra el calor mostrada por dsc

Non-Isothermal Kinetics of Hard a-Keratin Thermal Denaturation Daniel Istrate, Crisan Popescu,* Martin Möller, Macromol. Biosci. 2009, 9, 805–812, 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. www.mintel.com

La coacervación como estrategia para formular productos capilares

Las preocupaciones de los consumidores en torno a la salud del cuero cabelludo han aumentado. Por eso ahora pone mayor atención a problemas como el adelgazamiento y caída del cabello, la caspa o la sensibilidad del cuero cabelludo. Este comportamiento ha impulsado la demanda de productos especializados para el cuidado del cabello.

En el mercado de cuidado personal, champús y acondicionadores son productos de alto consumo entre la población a nivel mundial. En México, según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), el mercado de cuidado personal mostró un saldo comercial de 2,235.1 millones de dólares en 2021, un valor mayor a lo reportado en 2018.

Por otro lado, entre 2017 y 2019, el consumo promedio de productos

de cuidado personal posicionó a los de cuidado capilar en el segundo lugar. Sólo después de los productos para el cuidado de la piel, con un gasto promedio anual de entre 34,347 y 37,823 pesos1

Observaciones en la formulación de champús y acondicionadores

La formulación de champús para el cabello debe cumplir con ciertos requisitos para no dañar las fibras capilares. Por ejemplo, un pH que oscile entre 5.5 y 6.0, así como una base limpiadora que no sea agresiva con la fibra capilar o la piel cabelluda.

La mayor parte del tiempo la base limpiadora se forma por dos tensoactivos aniónicos. Un tensoactivo aniónico primario en mayor proporción, y un tensoactivo aniónico secundario en menor proporción. Adicionalmente, los champús pueden contener estabilizadores de espuma, espesantes, antiirritantes, reengrasantes, acondicionadores, entre otros.

En el caso de los acondicionadores, son compuestos que mejoran la apariencia y el tacto del cabello. Tienen propiedades que generan un cabello más fácil de peinar, flexible, suave y brillante. Además confieren volumen, ligereza y textura.

Los ingredientes en la fórmula de un champú pueden incrementar las interacciones y propiciar la formación de estructuras más complejas. A estas se les conoce como coacervados, y tecnológica y funcionalmente, pueden tener un impacto significativo (a favor o en contra) en el cabello y en los sensoriales del producto2

dr. Sergio Alberto Bernal Chávez | Profesor-investigador, departamento de Ciencias Químico-Biológicas, UdLAP dr. Sergio Alcalá Alcalá | Profesor-investigador, Facultad de Farmacia, UAeM Gael Alexander López Sucilla | estudiante de licenciatura en QFB, UdLAP

La coacervación es una técnica muy empleada en la industria de los cosméticos. Se utiliza como un medio para la síntesis de nanomateriales de uso cosmético y en procesos de emulsificación de cremas y maquillajes. También en la administración de ingredientes cosméticos activos (ICAs) altamente hidrofóbicos; lo mismo que en la formulación de otros productos diferentes a los de uso capilar.

Por lo anterior, el conocimiento de los principios fisicoquímicos, la formación y la aplicación de los coacervados es de vital relevancia para el desarrollo de productos cosméticos.

Principios fisicoquímicos para la formación de coacervados

Los polielectrolitos interactúan fuertemente con estructuras micelares de carga opuesta en sistemas acuosos, lo que conduce por lo general a la separación de fases (Figura 1).

La unión de tensioactivos aniónicos a polielectrolitos catiónicos puede resultar en una separación de fases asociativa en una amplia gama de mezclas, con una fase tipo gel rica tanto en polímero como en tensioactivo. Y a esta se le conoce como coacervado3

El fenómeno de coacervación puede generar diversas microestructuras, entre ellas: complejos tipo collar de perlas, precipitados líquidos o sólidos, geles y líquidos cristalinos4

La formación de un sistema coacervado propicia que la solución acuosa inicial se separe en dos fases líquidas inmiscibles. La más densa se considera la

fase de coacervación, y está en equilibrio con la fase líquida de los sistemas relativamente diluidos5

El diseño exitoso de un proceso de coacervación incorpora un conocimiento de las interacciones moleculares, de las propiedades fisicoquímicas de las materias primas y de las etapas de proceso que pueden influir en los sistemas de autoensamblado 6 . Las interacciones gobiernan las propiedades físicas de los coacervados, por ejemplo, la capacidad de adhesión a una superficie o el comportamiento reológico.

El entendimiento de la coacervación se ha centrado en tres líneas generales: un enfoque termodinámico clásico; un análisis estructural del coacervado; y un enfoque termodinámico molecular diseñado para elucidar las interacciones moleculares en la coacervación 4

Figura 1. Proceso de coacervación. La mezcla de las soluciones genera un sistema bifásico caracterizado por una fase más densa rica en coacervados

Expresión I+D

influencia de los materiales en la formación de coacervados

La coacervación es impulsada por la carga opuesta de las especies en solución, y está controlada tanto por la concentración como por la estructura primaria de cada componente5. La unión cooperativa del tensoactivo con el polielectrolito ocurre por arriba de la concentración de agregación crítica del tensioactivo (CAC), que es más baja que la concentración micelar crítica (CMC) de la solución del tensioactivo puro.

Por su parte, la determinación de las CAC usualmente se mide con electrodos selectivos a tensoactivos. Estos facilitan la determinación del número de moléculas de tensoactivo unidas por grupo cargado del polímero 7 .

Cuando coexisten en solución los tensioactivos y los polímeros con cargas opuestas, los complejos adoptan tres estados disueltos (Figura 2). Y estos se definen con base en la relación de equivalente eléctrico entre el número de tensoactivos en estado iónico (T) y el número de grupos ionizados del polímero (P).

Los tres estados o etapas, son:

Relación T/P<1, que ocurre en un estado donde el tensoactivo se encuentra por debajo de la concentración micelar crítica (CMC). El resultado es un sistema monofásico, donde el complejo aún mantiene la carga catiónica del polímero.

Relación T/P=1, donde hay una neutralización de las cargas y los complejos se vuelven insolubles y precipitan alrededor de la línea de neutralización. Esta etapa se denomina región de coacervación o región de precipitación de complejo.

Relación T/P>1, donde hay formación gradual de micelas sobre los complejos precipitados, para después disolverse de nuevo y coexistir con micelas libres 6

Entre las características que influyen en la formación de los coacervados se encuentran la solubilidad, el peso molecular, la densidad de carga y la hidrofobicidad. La formación de estos complejos es resultado de un balance de fuerza entre las contribuciones electrostáticas, hidrofóbicas, de Van der Waals, entre otras, sobre la estabilidad del sistema3.

La densidad de carga es uno de los factores que más afecta la coacervación. A muy bajas densidades de carga, la coacervación se suprime, mientras que a muy altas densidades de carga, puede ocurrir una precipitación7

Adicionalmente, la flexibilidad de las cadenas poliméricas también contribuye a la morfología de los coacervados. Y también puede afectar de manera significativa las características reológicas de los precipitados. Estas cadenas pueden, por ejemplo, encogerse y disolverse cuando hay una alta densidad de cadena del polímero.

Tensoactivo aniónico

Polímero catiónico

I ncr ement o de l a concent r aci ón del t ensoact i vo

Figura 2. representación esquemática de los tres estados disueltos del complejo tensioactivo (T)/polímero (P). Las etapas 1 y 3 son soluciones monofásicas claras. La etapa 2 está turbia por el complejo coacervado insoluble. Tomada y adaptada de [6]

Por otro lado, cuando las cargas son bajas, las cadenas poliméricas forman una estructura más hueca tipo malla. Esto puede generar precipitados pequeños, cuya cantidad, incluso, puede verse disminuida8

Finalmente, además de las materias primas, los factores asociados con el proceso o con las soluciones que se preparan pueden afectar la coacervación. Entre estos factores se hallan, por ejemplo, la temperatura, el pH, la fuerza iónica o el tipo de disolvente6.

Función cosmética de los coacervados

Los coacervados presentan ventajas como mantener su estructura e incorporar nuevas moléculas del entorno. Además, desde la perspectiva cosmética pueden incrementar el poder acondicionador de las macromoléculas. En el champú para cabello, por ejemplo, el coacervado puede depositarse sobre la fibra capilar (Figura 3) y propiciar cambios en el sensorial.

Asimismo, los coacervados minimizan la probabilidad de separación o de reducción de espumabilidad por el uso de aceites o componentes grasos en la fórmula. Esta propiedad ofrece un gran enfoque para hacer champús 2 en 1 9. Los champús que producen coacervados sobre el cabello favorecen la suavidad y el brillo de este 2

Los tensoactivos aniónicos y los polímeros catiónicos son los ingredientes comunes que hacen efectivo el proceso6:

Polyquartanium-10

Goma guar catiónica

Homopolímeros sintéticos: polyquartanium-6

Copolímeros: polyquartanium-7)

Sin embargo, otros componentes como las siliconas suavizantes (dimeticona, por ejemplo) también pueden contribuir a la formación de coacervados. En este caso, la resina que da cuerpo al cabello se precipita tras la dilución de la composición del champú y la aplicación en las fibras capilares. Después de esto, la resina se coacerva con el siloxano y el coacervado se deposita en el cabello. La mayoría de los champús acondicionadores depende de la deposición de un coacervado de polímero-tensioactivo para conferir una buena manejabilidad y un buen peinado húmedo. Como se mencionó, la formación de coacervados complejos depende de manera crucial de las características moleculares del polímero y de las especies de tensioactivos. También se ve afectada de manera significativa por la presencia de ingredientes como cotensioactivos y sales disueltas 2 .

FOR MACI ÓN DE COACER VADOS SI N FOR MACI ÓN DE COACER VADOS Coacer vado deposi t ado

l o más suave y l ust r oso

Figura 3. representación esquemática de la interacción y deposición de los coacervados en las fibras del cabello

Expresión I+D

Los tensoactivos aniónicos son los principales ICAs en un champú. No obstante, la adición de tensoactivos no iónicos, anfotéricos, aminoacídicos, etc. —que se usan, entre otros fines, para mejorar la espumabilidad y reducir la irritabilidad de los ICAs— pueden reducir su carga aniónica, lo que afecta la región de coacervación.

En este sentido, un producto que contiene, por ejemplo, sólo un tensoactivo aniónico de sulfato alquiletoxilado, con una celulosa catiónica altamente cargada, puede generar un coacervado tipo gel rígido. Esto se traducirá en una textura pegajosa sobre el cabello.

Por otro lado, la adición de un tensoactivo anfotérico tipo betaína a esa misma combinación, puede formar un coacervado que generará una textura suave sobre el cabello. Empero, si en esta misma combinación se reduce la carga del polímero, el resultado podría ser un coacervado ‘grasoso’, con una textura en el cabello tipo ‘baba’6

Conclusiones

La coacervación representa una estrategia y, al mismo tiempo, un fenómeno de relevancia para el desarrollo de productos cosméticos. Se debe de considerar que no sólo la carga y la fuerza iónica, sino también la propiedad de disociación del grupo aniónico polar, tienen una influencia en la coacervación bajo alta fuerza iónica.

Asimismo, para el control de la coacervación es necesario determinar la línea de neutralización de carga y la región de coacervación, así como construir una metodología donde la coacervación corresponda a la composición diluida del producto.

Para ese propósito, es importante controlar la interacción electrostática anión/catión a través de la densidad de carga con la selección del polímero y la mezcla con otros tensioactivos y electrolitos.

Hoy en día la variedad de tensoactivos para el cuidado personal se están expandiendo. Incluso con tensioactivos basados en aminoácidos y azúcar o biotensoactivos. Por lo tanto, también deben aclararse los factores de control de la coacervación.

Además, con el fin de mejorar las funciones y añadir valor, es necesario desarrollar la tecnología de coacervación como una técnica efectiva para adsorber micelas, emulsiones e ingredientes activos. Su desarrollo finalmente impactará los sensoriales del producto cosmético, y con ello mejorará la aceptación de los consumidores.

CANIPEC Estadisticas Available online: https://canipec.org.mx/estadisticas/ (accessed on Sep 21, 2022).

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