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BALANCE DE BLANCOS ¿QUÉ ES Y CÓMO UTILIZARLO?

NIKON D600 MEGAPIXELES A BAJO COSTO

¡¡ ES POSIBLE !!

TIPS Y ONCEJOS PARA UN BUEN RETRATO

ESTENOPEICA ¿CÓMO ARMAR TU PROPIA CÁMARA?

FLASH DE CÁMARA CONTROLA LA SITUACIÓN DE LUZ

STROBIST TIP DEL AÑO:

LA TÉCNICA QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA

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#07

¿CÓMO ARMAR TU PROPIA CÁMARA?

FLASH DE CÁMARA ¿CÓMO USARLO?

TEST: NIKON D600

TIP DEL AÑO: STROBIST

WB- BALANCE DE BLANCOS

UN BUEN RETRATO ¡¡ES POSIBLE!!

THE CREW Directora General Marina Molnar @marymolnar

Directora de Arte Natalia Martinez @natuumar

Director de Fotografía Ricardo Catellanos @ricardojaca

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Agradecimientos: Tapa Modelo: Jonathan Berger Foto: Ricardo Castellanos Styling: Natalia Martinez Producción: Ricardo Báez Redactores Marina Molnar Natalia Martinez Ricardo Castellanos Diseño y diagramación Ricardo Báez Impresión Click Arte & Diseño

Editor en Jefe Ricardo Báez @ricardobaezfoto ESCUELA MOTIVARTE 2012

© LUMEN 2012 Prohibida la reproducción total o parcial de LUMEN. Editor responsable: Ricardo Báez. LUMEN se reserva el derecho de editar, coregir y abreviar cualquier material aceptado para su publicación.

Edición única: Noviembre 2012 Fecha de Publicación: 22 de Noviembre de 2012 Impresa y hecha en Argentina. ¡ Lee nuestra versión digital !

ESTENOPEICA

¿CÓMO ARMAR TU PROPIA CÁMARA? La fotografía estenopeica es llamada así por el modo en que son captadas las imágenes, estas son hechas

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Estenopeica

por cámaras oscuras en las que la luz entra por medio de un pequeño agujero llamado estenopo o estenope.

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¿ESTENOPEICA? ¿QUÉ ES ESO?

La fotografía estenopeica es llamada así por el modo en que son captadas las imágenes, estas son hechas por cámaras oscuras en las que la luz entra por medio de un pequeño agujero llamado estenopo o estenope.

La magia que ocurre dentro de estas cajas oscuras es el principio de toda la fotografía, utilizadas básicamente sin ningún tipo de lente.

A continuación mostraremos cómo armar tu propia cámara estenopeica y una breve explicación sobre cómo se forma la imagen dentro de ella, así será mucho mas fácil entender la magia y tener resultados positivos.

soporte fotosensible lámina metálica

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¿CÓMO ME ARMO UNA?

Armar una cámara estenopeica es muy sencillo pero también de cuidado. Debemos conseguir materiales que fácilmente pueden estar en nuestras casas. Una lata o una caja está bien, entendiendo que dependiendo la distancia entre dónde va a estar el estenopo y dónde va a ir el papel definirá qué ángulo de cobertura tendremos y saber si nuestra cámara es un gran angular, normal o tele.

Un ángulo de cobertura normal se logra teniendo la distancia focal igual a la diagonal del papel que se vaya a utilizar. Asimismo un angular o gran angular, se logra teniendo una distancia focal menor a la dia-

gonal del papel y sucesivamente un teleobjetivo se logra teniendo una mayor distancia focal a dicha diagonal.

Teniendo esto claro y una vez hayamos conseguido el recipiente, debemos pintar su interior con pintura negra mate, la tapa para carga y descarga de papel debe ser de fácil abertura pero hermética a la luz, eso quiere decir que probablemente también se pinte de negro mate y al momento de cerrar el recipiente ponerle cinta aislante negra entre ambas para asegurar que no entrará luz nada más que por el agujero que hagamos como estenopo.

estenope

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¿HAY UNA IMAGEN AHÍ DENTRO?

Sí, dentro de esta simple caja se forma una imagen que se proyecta hacia el lado opuesto del estenopo, y es allí donde situamos el soporte fotosensible. Generalmente se utiliza papel pero también se pueden utilizar soportes translucidos como acetatos, obviamente preparados químicamente para reaccionar al contacto con la luz.

Es por esto que la imagen queda invertida de arriba a abajo, de izquierda a derecha y además, por trabajar en un soporte que reacciona a la luz los colores también se invierten, es decir, generamos un negativo.

UN ÁNGULO DE COBERTURA NORMAL SE LOGRA TENIENDO LA DISTANCIA FOCAL IGUAL A LA DIAGONAL DEL PAPEL QUE SE VAYA A UTILIZAR.

b

a

a

b

¿Cómo armar tu propia cámara?

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EL NÚMERO DE DIAFRAGMA ES UN VALOR QUE INDICA LA CANTIDAD DE LUZ QUE DEJA PASAR EL ESTENOPO

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de que el de la cámara, puede ser de 3cm x 3cm por ejemplo, así tendremos suficiente área para pegarla por dentro del recipiente con cinta aislante negra.

El agujero se abre con una aguja, teniendo en cuenta que entre mas pequeño sea, mayor será el número de diafragma, tendremos más definición pero también tiempos de exposición más largos. Mientras que un agujero más grande produce imágenes con poca definición pero con poco tiempo de exposición a la luz. En este punto hay que encontrar un equilibrio entre ambos parámetros para tener imágenes de buena definición en tiempos razonables.

ƒ

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ENTONCES ¿DE QUÉ TAMAÑO SE HACE?

Para saber el tamaño del orificio que debemos hacer, primero hay que realizar una serie de cálculos, estos son: Distancia Focal (DF) = √ Lado mayor ² + lado menor ² Diámetro Ø = √ longitud de onda x DF El resultado será dado en milímetros y será el diámetro del agujero que debemos hacer, para esto es importante saber que las agujas de coser tienen una numeración especifica.

Esto nos da el valor que faltaba para calcular el número de diafragma que tendremos en nuestra cámara y se logra haciendo este cálculo:

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Estenopeica

Sabiendo el nº f podremos compensar la poca apertura del diafragma con más tiempo de exposición, avanzando en puntos en su misma escala.

Para esto hagamos un ejemplo de todos los cálculos y así ir a la práctica.

¿Y EL AGUJERO?

Esta parte es esencial y de mucho cuidado, primero que todo cortamos un cuadrado en el recipiente en la parte donde va a ir el estenopo, puede ser de 1cm x 1cm, luego cortamos una lámina metálica fina en forma cuadrada un poco mas gran-

Es muy recomendable aproximar el nº f conseguido al valor más cercano, para así avanzar en intervalos de 1/2 punto. Para entender esto mejor hay que ver la escala de diafragmas:

ƒ (diafragma) = DF / Ø

El número de diafragma es un valor que indica la cantidad de luz que deja pasar el estenopo dándonos la idea de cuan luminoso es.

Teniendo en cuenta que un nº f=1 es un agujero que deja pasar el 100% de la luz y un nº f=2 es un agujero que deja pasar la mitad de la luz, nos damos cuenta que según los cálculos hechos anteriormente, en las cámaras estenopeicas generalmente el resultado es un número elevado y por consiguiente un diafragma muy cerrado.

EJEMPLO Vamos a realizar una cámara con un ángulo de cobertura normal, que va a tener lados de 18 cm x 24 cm Distancia Focal = √18² + 24² = 29,1 (30 centímetros a efectos prácticos).

Distancia Focal = 30 cm = 300 mm Diámetro = √ 0,0016x300=0,69 mm (número de aguja 7) Diafragma nº f = 300 / 0,69 = 434 N° f = 434 Este resultado nos indica que nuestro nº f está entre 360 y 512.

Para saber cuál tiempo de exposición nos corresponde en determina-

da situación lumínica, nos podemos ayudar de un fotómetro o del exposímetro de nuestras cámaras réflex.

Medimos la escena poniendo como base diafragma 22, luego ajustamos el ISO al mínimo, teniendo en cuenta que, si no es la misma sensibilidad del papel que estemos usando, debemos contar con cuántos pasos más o menos de luz tendremos que equiparar, y por último completamos el par variando el tiempo de exposición hasta llegar a una medición correcta.

Medir con diafragma 22 es adecuado ya que es uno de los más cerrados en la mayoría de ópticas y nos permite saber cuantos pasos debemos compensar.

Para nuestro ejemplo tendríamos 12 pasos y medio, así en un par en réflex de Nº f = 22 - t = 1/30 - ISO 100 Tendríamos para nuestra estenopeica este par Nº f = 434 - t = 12” - ISO 6 El tiempo de exposición sería de 12 segundos porque es un intermedio entre 8 segundos y 16 segundos.

1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1” - 2” - 4” - 8” - 16” 12”

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7 EL REVELADO

Una vez tomada la fotografía, debemos aprender cómo se revela ésta. Por empezar, necesitamos un cuarto oscuro, un lugar al que no le entre absolutamente nada de luz, completamente hermético, pero iluminado por una lamparita roja.

Primero debemos disolver el revelador, el detenedor y el fijador, cada uno por separado en una cubeta plana, según las proporciones in-

Revelador (Dektol 1:8)

dicadas en el envase. Luego, solo bajo la luz roja, sacar de la cámara el papel expuesto y hundirlo en el revelador, agitar levemente durante 1.30 – 2 minutos. Pasar el papel al detenedor y mantenerlo 30 segundos. Por último, colocar el papel en el fijador y agitar durante 1 minuto.

Lavar el papel con agua corriente durante unos minutos para remover suciedades, colgarlo y esperar que seque.

Baño de Paro Vinagre + Agua

Fijador

EL POSITIVADO

Anteriormente explicamos cómo obtener el negativo de la toma, el próximo paso es cómo obtener su positivo. Esto es, la imagen y los colores (blanco y negro en este caso) invertidos correctamente. Este proceso se realiza por contacto.

Apoyar el papel virgen sobre la mesa, con la cara fotosensible hacia arriba y el negativo estenopeico con la imagen hacia abajo, haciendo contacto. Sobre estos, colocar un cristal de 5mm aproximadamente.

Si es con un flash, dar 3 o 4 disparos a unos 20cm, si es con una lámpara blanca de

25 a 40 vatios, a 1 o 2 metros de altura de la mesa, dejarla por algunos segundos o minutos y si es con ampliadora, realizar la tira de prueba y elegir la exposición adecuada.

Cabe destacar que estos datos son aproximados, ya que el tiempo exacto de positivado depende de cada fotografía.

Revelar mediante el mismo proceso que los negativos, anteriormente indicado.

Lm

¿Cómo armar tu propia cámara?

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NIKON D600 Estamos frente a una cámara con muchas aspiraciones, un intento acertado de profesionalizar una cámara que va más allá del segmento de aficionados.

Dentro de la evolución de Nikon, esperábamos un cuerpo un poco más robusto, siguiendo la línea de la Nikon D300, D700 y D800, pero al no estar dentro del sector profesional, la D600 exigió una evolución en las funciones de la D7000 con un cuerpo muy similar. El cambio más trascendental de esta cámara fue el sensor, cambiando el sensor APS-C tradicional del formato DX por un FULL FRAME FX y un ángulo de 100% de cobertura en el visor.

Los sensores y procesadores de Nikon se caracterizan por tener mayor velocidad en el tratamiento de las fotografías, el sensor que usa la Nikon D600 es el mismo que manejan las cámaras de gama más alta como la D800 y la D800E, el EXPEED 3 logra un mayor y más rápido procesamiento de la información, lo que aumenta la posibilidad de generar 5.5 fps en formato NEF (RAW) y, de igual manera, mejora la respuesta de la sensibilidad ante la escasez de luz o para realizar forzados manteniendo la excelente calidad de imagen sin perder tanta información de color y formas.

Siguiendo con la tradición de Nikon, la generación de siglas e identificación de las referencias por números, la Nikon D600 pertenece a un nivel medio en el segmento de los fotógrafos ya que no es una cámara profesional pero tampoco es una amateur. Esta cámara presenta funciones básicas y avanzadas tanto para la función de video como para la función de fotografía. Veamos si esta cámara cumple con las expectativas del segmento.

TAMAÑO DE ARCHIVO En su máxima resolución de 24,3 MP, encontramos un tamaño total aproximado entre 23 y 27 MB en formato NEF, es un tamaño normal si consideramos que estamos salvando 24 millones de píxeles. En la resolución que le sigue, de 12 MP, se observa un tamaño aproximado entre 9 y 12 MB. LIVE VIEW El Live view presenta una diferencia con respecto a algunas de sus

24 millones de pixeles antecesoras es que cambia la ubicación del interruptor para Live view. Se trata de una palanca directa, muy cómoda, situada en la parte media al costado derecho en la parte trasera de la misma. El botón de video binen ubicado en la parte superior del cuerpo de la cámara en un lugar más accesible, cerca del disparador.

Al activar el Live view, el visor deja de ser funcional puesto que el espejo se levanta para permitir el paso

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Nikon D600

PRUEBA ISO Estas pruebas combinan la eficiencia tanto del procesador como del sensor, a mayor ISO no se pierde tanta calidad en los colores y se mantiene un nivel de nitidez en las imágenes incomparable.

LA D600 IGUALA EN BUENA MEDIDA LOS RESULTADOS CON LA D800.

LA REDUCCIÓN DE PIXELES EN EL SENSOR DE IMAGEN MEJORA. directo de la imagen a la pantalla de la cámara, de este modo el enfoque resulta rápido y preciso, y menos ruidoso, menos que el de otras colegas. Lo que no gusta menos es que hay que esperar un tiempo prudente entre toma y toma para volver a encuadrar. Se puede disparar mientras tanto, pero sin componer.

El modo Live View dispone de enfoque fijo, continuo y manual. El continuo se convierte en fijo cuando se bloquea con el disparador, hay que tenerlo en cuenta ya que tendemos a mantener el dedo índice en su sitio favorito.

Al tener la pantalla fija la posición de la cámara siempre será frontal al fotógrafo y un poco incomoda en ciertas tomas tanto fotográficas como de video.

VIDEO Se activa con agilidad, siempre que tengamos activado el Live View, porque dispone de un botón cerca del obturador que activa de

forma directa la grabación. Con el disparador podemos bloquear el enfoque o efectuar una fotografía en cualquier momento aunque en este caso a respuesta de disparo es lenta, alrededor de un segundo y, además, se interrumpe la grabación de video. A comparación versiones anteriores a la hora de la grabación los sonidos de enfoque no quedan grabados. Con la cámara se presentó un micrófono estéreo opcional con protector contra viento, diseñado para réflex.

Facilita la grabación de sonido de alta calidad con mayor posibilidad de enfoque en voces y disminuyendo el sonido de entorno.

En video, la cámara siempre mide de forma matricial y no permite apenas cambiar ajustes manualmente, pero si aplicar efectos creativos que pueden resultar muy divertidos. Cada película puede tener un tamaño máximo de 5 GB y 30 minutos de duración. En el menú de reproducción es posible con-

Nikon D600 @100% ISO:100 vertir los fotogramas en imágenes fijas y eliminar escenas al principio o al final de los videos.

Lo que nos ha sorprendido y no precisamente para bien es la imposibilidad de ajustar manualmente la abertura del diafragma, ni antes ni durante la grabación. Eso nos obliga a elegir este parámetro cuando nos encontramos en el modo de captura fotográfica para que el valor elegido se mantenga cuando activemos la función de video. Una limitación a la que nos encontramos ningún sentido.

En cuanto a la calidad de la imagen la D600 iguala en buena medida los resultados con la D800. La reducción de pixeles en el sensor de imagen mejora muy sutilmente la presencia de ruido en las secuencias con sensibilidades altas, así como los defectos de “aliasing” y mauré, aunque estos últimos sigan estando bastante presentes.

en una full frame económica

400

6400

25600

El rango de sensibilidades ISO de esta cámara abarca 10 puntos, van desde ISO 50 hasta ISO 25600, un rango increíblemente grande. Con la prueba realizada anteriormente apreciamos la excelente calidad que tiene, la mejor calidad se obtiene usando las sensibilidades entre ISO 50 y 800, sin despreciar el buen desempeño obtenido con los ISO entre 1600 y 6400, en algunos casos usando el ISO en 12.800 se consigue una calidad aceptable. El ISO 25.600, se vuelve restringido, puesto a que pierde la calidad y nitidez de los colores.

Test de Cámara

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CARACTERÍSTICAS PRECIO ERGONOMÍA Y MANEJO PRESTACIONES CALIDAD DE IMAGEN SISTEMA AF VIDEO LENTE DE KIT SENSIBILIDAD ISO

NIKON D600, 20-35mm f/18, 30 segundos, ISO 50

A pesar que el sensor de la Nikon D600 presenta una capa que cubre el sensor de los diferentes factores climáticos, al pasar del tiempo se han escuchado grandes rumores que el sensor es una “aspiradora de polvo”.

Presentando problemas de suciedad debido a un pequeño agujero alrededor del obturador. En realidad, es algo común y que parece no es del todo nuevo, se han presentado casos desde que la D7000 salió al mercado, se presentó con algunos sensores y debido a que la nueva D600 comparte gran similitud con su estructura con la D7000 se presenta el mismo inconveniente. Para tener en cuenta la serie SN30XXXX y SN31XXXX han presentado este inconveniente y pare corregir esto se han seguido realizando pruebas y revisiones para mejorar y acercarse más a la perfección de la cual se habla desde su lanzamiento hasta lo que lleva en el mercado.

NIKON D600, 35mm f1,4 G lente, a f 4,5. 1/50 segundos, ISO 200

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Nikon D600

Esta Nikon en el mercado actual tiene un costo de 2.099 US$ (solo el cuerpo) y con un objetivo de kit 24-85 mm f/3.5 - 4.5 ED VR, alcanza un total de 2.600 US$. Esta cámara resulta bastante útil para quienes deciden dar un paso en evolución entre el formato APS-C y el FX (full frame), una decisión económica para la resolución y la efectividad que tiene esta cámara, un cuerpo rígido y fácil de manejar, bastante ergonómica, pequeña a comparación de sus hermanas mayores en su segmento, pero sin nada que envidiarles.

Aunque la ergonomía y la facilidad de manejo de esta cámara es favorable, presenta una falencia que ha venido desde la D7000 y tiene que ver con el botón de selección de sensibilidad: hay que detenerse a ver donde está ubicado. con la práctica se consigue un manejo con mejor desempeño por parte del fotógrafo.

Es una elección simple para iniciar dando los primeros pasos para generar carrera profesional en la fotografía con mejores herramientas y una resolución espectacular. Lm

La posibilidad de extender la sensibilidad hacia abajo, con un paso a 50 y hacia arriba con dos pasos, 12.800 y 25.600, da la chance de elegir libremente la tolerancia de cada pixel en respuesta a la luz ambiente.

FICHA TÉCNICA MARCA / MODELO:

NIKON D600

SENSOR:

FX FULL FRAME 35,9 x 24 mm

24.3 MP EFECTIVOS VISOR:

ÓPTICO REFLEX 100% DE

COVERTURA PANTALLA:

LCD DE 3.2” CON 921.000 PIXELES

ENFOQUE:

TTL DE 39 PUNTOS AF

SENSIBILIDADES:

ESCALA NORMAL DE 100 A 6400

ISO (EXPANDIBLE HACIA ABAJO A 50

Y HACIA ARRIBA HASTA 25.600)

MODOS DE MEDICIÓN:

MATRICIAL, PONDERADA AL

CENTRO, PUNTUAL MODOS DE EXPOSICIÓN:

AUTO, P, S, A, M, U1, U2,

ESCENA, FLASH OFF COMPENSACIÓN:

+/- 5 EVEN PASOS DE 1/3 EV

Ó 1/2 EV BALANCE DE BLANCOS:

AUTO, PREDEFINIDOS, MANUAL Y

SELECCIÓN DE GRADOS EN LA

ESCALA KELVIN OBTURACIÓN:

1/4000 A 30 S Y B.

SINCRONIZACIÓN CON FLASH 1/200 S DISPARO CONTINUO:

HASTA 5 FPS

TEMPORIZADOR:

10 SEGUNDOS/2 SEGUNDOS

(CON CONTROL REMOTO) MODOS DE ESCENA:

RETRATO, PAISAJE, MOVIMIENTO,

MACRO, RETRATO NOCTURNO,

VISTA NOCTURNA, PUESTA DE SOL,

AMANECER/ANOCHECER, NIÑOS, NIEVE. FLASH:

INCORPORADO NG 13

FORMATOS:

JPEG, NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG

ALMACENAMIENTO:

DOBLE RANURA SD, SDHC

ALIMENTACIÓN:

BATERÍA DE IONES DE LITIO EN-EL 15

DIMENSIONES:

141 x 113 x 82 mm

PESO:

NETO 760 g

NIKON D600, 24-85mm f/3,5-4.5 a f/5,6. 1/200 segundos, ISO 25.600 Test de Cámara

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WHITE BALANCE BALANCE DE BLANCOS ¿Qué es y por qué es importante saberlo utilizar?

Ajustar el balance de blancos significa básicamente asegurarse de que una parte de la fotografía que se supone que va a ser de un color neutral, realmente contiene igual cantidad de rojo, verde y azul. Lo llamamos balance de blancos, pero trabaja igual de bien con las partes

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WB - Balance de Blancos

gris claro de la escena, aunque, en términos generales, cuanto más claro el color, mejor. Si las partes grises de la fotografía son de hecho gris suavizado quiere decir que todos los otros colores de la escena serán suavizados de forma natural.

con el balance de blancos ajustado tu flujo de trabajo mejorará a la hora de editar y postprocesar tus imagenes. considera anotar la configuración, no todos los softwares de previsualización o edición muestran este dato.

Para entender por qué deberías aprender a ajustar el balance de blancos en tu cámara, debes entender primero la temperatura del color.

Ícono

Temp. Tonos

La temperatura del color se mide en ‘kelvins’ antes conocidos como ‘grados kelvin’. Para captar la idea, piensa en un trozo de metal calentado al fuego. Primero emana un brillo rojizo y, cuando se va calentando, el color se pone más blanco y luego, cuando realmente se calienta, empieza a emanar un brillo azulado.

Ahora si podrás entender mejor lo que es el balance de blancos.

Ajustar el balance de blancos significa básicamente asegurarse de que una parte de la fotografía que se supone que va a ser de un color neutral, realmente contiene igual cantidad de rojo, verde y azul. Lo llamamos balance de blancos, pero trabaja igual de bien con las partes

gris claro de la escena, aunque, en términos generales, cuanto más claro el color, mejor. Si las partes grises de la fotografía son de hecho gris suavizado quiere decir que todos los otros colores de la escena serán suavizados de forma natural.

PARA ESTO PODRIAMOS USAR ALGO LLAMADO LA CARTA GRIS Una forma de establecer el balance de color correctamente es hacer una fotografía de la carta gris, asegurándote de que rellenas el marco lo máximo posible con la carta, y luego guarda el balance de blancos en tu configuración personalizada de balance de blancos

Si estás haciendo retratos, entonces coge apoyo para sujetar una carta gris o blanca mientras haces la primera foto, llenando el marco con la carta. Luego, mira el libro de instrucciones de tu cámara para encontrar cómo importar el balance de blancos de esta fotografía a la configuración personalizada.

El balance de blancos, una vez establecido, permanecerá hasta que lo sobrescribas con otra configuración. Así que, una vez que establezcas la luz sin cambiarla, todas tus fotografías estarán equilibradas adecuadamente.

Usar la configuración personalizada es más fácil de lo que pueda parecer al principio, básicamente todo lo que tienes que hacer es hacer una foto de algo blanco o gris claro bajo la luz que vas a utilizar.

LA TEMPERATURA DEL COLOR SE MIDE EN ‘KELVINS’ ANTES CONOCIDOS COMO ‘GRADOS KELVIN’.

Menú WB en Canon

Menú WB en Nikon WB - Balance de Blancos

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CARTA GRIS

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Este es un ejercicio sobre los diferentes resultados que se obtienen empleando la carta gris con los colores básicos del espectro electromagnetico.

Exponiendo para la luz o para la sombra nos da el mismo tono tanto de gris como de cada color.

Intentalo y compara tus resultados.

3 Resultados comparados

Exposición para zona de luz.

WB: Luz día

Exposición para zona de sombra.

WB: Luz día

Exposición para zona de luz.

WB: Nublado

Exposición para zona de sombra.

WB: Nublado

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WB - Balance de Blancos

1. AWB 2. FLASH

3. FLUORECENTE 4. SOMBRAS

Aquí tienes otro cuadro que muestra las distintas configuraciones de balances de blancos en una cámara SLR típica. Tu cámara puede tener más configuraciones que ésta, o menos, o incluso algunas ligeramente diferentes pero principalmente estas son las que vas a encontrar.

En conclusión, lo que realiza el balance de blancos es, equilibrar la imagen para que quede “neutra” agregando el color de luz opuesto al que vemos realmente. Por ejemplo, si estamos ante luz día, y el balance lo colocamos en luz día, lo que hará es agregar azul, para que la imagen no quede tan amarilla como es realmente.

Luz día, sombra, nubes, flash y tungsteno son todos configuraciones establecidas que puedes usar bajo las condiciones de luz apropiadas. Básicamente, son como los viejos filtros que los fotógrafos de películas enrollarían a las lentes para compensar las diferentes temperaturas del color. La ventaja de usar estas configuraciones predeterminadas, en contraposición al AWB, es que la predominancia de un color en la escena no provocara una lectura errónea de la cámara.

Teniendo en cuenta esto, podemos jugar con el balance de blancos, y obtener escenas más frías o escenas más cáliModificar el das de balance de blancos es mejor si lo que se puede hacer directamente con los son Kelvins, esto permite tener un mejor conen trol sobretodo con luces de estudio y realireflectores que indican su temperatudad. ra de color.

TIP:

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NOCHE AMERICANA Es una técnica fotográfica para simular la noche, así podrás tener un efecto nocturno en tu fotografía incluso si estas a plena luz del día y en un espacio abierto.

Este efecto lo podemos hacer directamente desde nuestra cámara porque tiene que ver con la temperatura color que usemos. Antes vimos que cuando hacemos bien el balance de blancos, este hace que nuestras fuentes de luz se vean de color blancas. Pero también vimos que si nosotros no hacíamos el balance de blancos “correcto”, la iluminación podía adquirir una dominancia de color en nuestras fotos ya sea colores cálidos o fríos.

Esto es precisamente lo que vamos a hacer aquí:

Un par de cosas que tienes que tener en cuenta es que cuando hagas este efecto trates de sacar fotografías en un lugar o encuadre donde no se vea el cielo, porque ahí se podría notar que es de día.

Lo otro que te conviene hacer es intentar fotografiar durante un día nublado. De esta manera, la luz del sol no va a crear sombras tan fuertes y el efecto va a ser mucho más creíble.

Si tienes en cuenta estas cosas, el efecto va a resultar muy simple de hacer. Cuando terminen con su trabajo, pueden reforzar un poco el efecto en postproducción aumentando el contraste o bajando la saturación si es el caso. Lm

Primero, vamos a llevar nuestra cámara a un espacio exterior, y luego vamos a colocar el balance de blancos en la opción de menos grados Kelvin que tenga tu cámara, por ejemplo, sobre luz de tungsteno, o 3200 °K, en vez de luz día. Esto va a hacer que la luz del sol se vea de color más azul, ya que, como explicábamos antes, en este balance, la cámara “agrega azul” naturalmente, para equilibrar lo amarilla que sería la luz de tungsteno. Una vez que tengas esto hecho, puedes cerrar un poco el diafragma de tu cámara para que salga todo más oscuro.

WB - Balance de Blancos

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FLASH DE CÁMARA CONTROLANDO TODAS LAS SITUACIONES DE LUZ Según la vieja escuela, la luz natural disponible era la única elección “ética y pura”, este argumento funciona tan bien que ha evitado que muchos fotógrafos aprendan a iluminar temprano en sus carreras.

Queremos desmitificar esto, la luz es una herramienta y hay que aprender a manejarla y saber cómo usarla cuando la necesites, así que no deben valerse de este argumento para no aprender. Una vez que sepas iluminar, si querés, igual podrás usar solo la luz disponible. Así que basta de excusas y a aprender, lo que más necesitas es practicar.

dor, que es el principal componente del flash, tiene la capacidad de acumular energía eléctrica para soltarla casi instantáneamente en el disparo. La antorcha: es el tubo de destello, que es de descarga gaseosa a base de gas Xenón. - Tiene una temperatura color de 5500°K, es decir, luz blanca. - Produce una luz dura y direccional. - Tiene un alto rendimiento energético, es decir, produce poco calor y tiene una vida útil muy larga.

En el momento del disparo, el condensador es capaz de descargar toda su energía en una fracción de segundo, esa energía va a la bombilla y se convierte en luz inmediatamente, así es que se consigue el rápido destello.

FORMAS DE INTERACTUAR CON EL FLASH Automatismos, Posición “A” y “TTL”.

El flash regula automáticamente la exposición cortando el destello cuando considera que la película ha recibido la exposición suficiente.

El circuito automático utiliza un sensor de luz para controlar en tiempo real la exposición que interpreta

PARTES DE UN FLASH El flash tiene dos partes generales: el Generador y la Antorcha. El generador: es el conjunto de circuitos eléctricos o electrónicos que alimentan a la antorcha. El condensa-

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Flash de Cámara

DATO CURIOSO Un flash es capaz de disparar destellos más o menos potentes, porque descarga más o menos el condensador, produciendo destellos de IGUAL luminosidad, pero DIFERENTE duración. Es decir, lo que varía es la duración del destello, NO su intensidad luminosa.

que está recibiendo la película, cuando cree que la película ha recibido la suficiente exposición, corta el destello.

Posición A: el flash utiliza un sensor que lleva en la parte frontal para controlar la duración del destello.

Este sensor, en conjunto con el circuito que lo controla, prolonga el destello hasta que interpreta que la película ya está correctamente expuesta. Para esto necesita 2 datos: la sensibilidad de ésta y el diafragma colocado en el objetivo.

Posición TTL: es igual que el anterior, pero el fotosensor está dentro de la cámara, mirando a la película. No es necesario informar al flash de la sensibilidad de la película ni el diafragma que se ha colocado en el objetivo, es tenido en cuenta automáticamente. Es mucho más preciso, fácil de manejar y recomendable este automatismo antes que el “A”.

Ambos adolecen del mismo problema: se confunden ante escenas claras u oscuras, exactamente igual que el fotómetro de la cámara, el automatismo siempre tratará de conseguir que la escena quede lo más parecido posible al gris medio.

ETTL (Canon) – ITTL (Nikon) ETTL: TTL evaluativo, desarrollado por Canon, utiliza un destello previo de luz blanca, de manera que se puede evaluar la iluminación general de la fotografía, y decidir a partir de ahí la duración y el nivel de potencia necesarios.

I-TTL: TTL Inteligente, desarrollado por Nikon, se basa en la lectura de varios sensores en la zona de la imagen, y junto a la distancia y la iluminación general, puede incluir datos de la temperatura del color.

EN EL MOMENTO DEL DISPARO, EL CONDENSADOR ES CAPAZ DE DESCARGAR TODA SU ENERGÍA EN UNA FRACCIÓN DE SEGUNDO.

MANUAL Es el modo en el que se deja todo el control al fotógrafo, de manera que sea éste quien haga los cálculos, se sitúe a distancia apropiada y fije la apertura adecuada para exponer correctamente.

Pasos a seguir para utilizar este modo: 1 – Elegir la sensibilidad ISO a la que se va a realizar la toma. 2 – Calcular el Número Guía (NG) con el que contarás en la toma. 3 – Si tu flash tiene zoom en la antorcha, el NG variará en función de la posición del zoom elegida. 4 – Decidir si deseas fijar la apertura, para lograr determinada profundidad de campo, o la distancia, para obtener un encuadre determinado. 5 – Dependiendo si has fijado la apertura o la distancia, calcular el otro parámetro.

PERO… ¿QUÉ ES EL NUMERO GUÍA? Es un número que da idea de la potencia del flash. Es único para cada flash y varía en función de la sensibilidad de la película, por defecto se da para ISO 100.

Pero, por supuesto, esta potencia es limitada, y esta limitación restringe las distancias a las que podemos usar nuestro flash.

Es por esto que es tan importante el Número Guía. La mayor potencia de un flash, te ofrecerá la posibilidad de moverte en un rango de distancias más amplio a la hora de tomar tus fotos.

Flash de Cámara

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¿CÓMO SE CALCULA? Y SU RELACIÓN CON EL DIAFRAGMA. El NG del flash nos lo proporciona el fabricante, aunque siempre son muy optimistas con los números, suele ser un diafragma menos de lo que prometen. Veremos cómo averiguar qué f tengo que poner en mi cámara según la potencia de mi flash. Comenzaremos en la máxima potencia, puesto que a partir de esto, podremos establecer ciertas equivalencias en cuanto a potencia y N°f.

NG = Distancia flash - objeto x N°f

NF = NG / Dist flash – objeto

Es decir, el Número Guía es igual al diafragma, estando a 1metro, con ISO 100 y a máxima potencia (1/1).

Esto es, por ejemplo, un flash que es capaz de iluminar correctamente un objeto situado a 1m con una apertura de diafragma 32, contará con un NG 32.

Distancia total = 3m A 1m – con potencia 1/1 = 32 A 3m – con potencia 1/1 = 32:3 = Nf 10.6 * En la pared pierde medio punto de luz aproximadamente, entonces: ½ punto menos que 10.6 = 9.14 aproximadamente. * Lo que es igual a 1/1 = 32:3.5 = Nf 9.14

Si variamos la potencia, va bajando la intensidad del destello, entonces habrá que equiparar la pérdida de luz abriendo el diafragma.

Potencia / Nf

TIEMPO DE EXPOSICIÓN Y VELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN

1/2 <-------------------> 22 1/4 <-------------------> 16 1/8 <-------------------> 11 1/16 <-------------------> 8 1/32 <-------------------> 5.6 1/64 <-------------------> 4 Si variamos la distancia, partiendo de este ejemplo (NG 32) y teniendo en cuenta los cálculos, manteniendo en ISO 100, y la potencia en 1/1, pero variando la distancia a 2m, será: NF = 32 : 2 NF = 16

Flash de Cámara

Distancia del flash a la pared 1m Distancia de la pared al sujeto 2m

Con la posición de zoom del flash, también varía el NG, este aumenta cuanto más tele sea el flash, es decir, cuanto más cerca está la lámpara, la luz sale menos concentrada, por ende, disminuye la potencia al acercarlo, pues los haces de luz se dispersan más.

1/1 <-------------------> 32

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Si por ejemplo, aprovechamos una pared para rebotar el flash, y que la luz quede más suave, hay que evaluar la distancia del flash a la pared, y de la pared al sujeto, además de tener en cuenta que la pared va a reducir aproximadamente medio punto de luz. Entonces:

Lo que conocemos como tiempo de exposición abarca desde el momento en que se empieza a mover la primera cortina hasta el momento en que la segunda tapa el sensor por completo. La velocidad de sincronización es la máxima velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de manera que todo el sensor pueda estar al descubierto en el momento de destello del flash.

Lo ideal es que éste se dispare en el momento en que el sensor está totalmente descubierto para que toda la escena se ilumine por igual.

La elección de una velocidad de obturación superior a la de sincronización hace que el momento en el que se dispara el flash sea cuando ya la segunda cortinilla empieza a tapar el sensor, con lo que una parte de la imagen no podrá ser iluminada a tiempo para reflejar esta luz en el sensor.

Mientras que no se debe superar la velocidad de sincronización, nada impide disparar a velocidades inferiores, incluso aunque sean muy lentas.

Ya tienes todas las herramientas para comenzar a hacer tomas con flash, no te olvides, lo más necesario es la práctica! Lm

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TIP DEL AÑO

STROBIST LA TÉCNICA QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA

El strobist se presenta como una corriente que apuesta por la versatilidad y la movilidad a la hora de gestionar la iluminación fotográfica, se ha nutrido siempre de una comunidad activa que ha enfocado su ingenio y creatividad en el desarrollo de soluciones lo más asequibles posibles sin perder por ello utilidad.

STROBIST La “filosofía strobist” enseña una nueva manera de utilizar la iluminación artificial en las fotos. Se podría traducir en una buena forma de aportar iluminación artificial con flashes en la fotografía a partir de una serie de accesorios que responden a dos características fundamentales: se pueden llevar a casi cualquier parte, y tienen un precio accesible.

Combinándose con la posibilidad de utilizar accesorios, uno de los aspectos más valorables de los flashes externos es la capacidad de sincronizarse con otros flashes. Con lo que pasamos a contar con más de una fuente puntual de luz, lo que conlleva a lograr una mayor riqueza en luces y sombras en nuestras fotografías.

A continuación te enseñaremos las herramientas necesarias para comenzar a incorporar la filosofía strobist en tu trabajo como fotógrafo, te divertirás y además aprenderás a iluminar de una forma más atractiva.

ACCESORIOS ¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN? 1 – Flashes: obviamente, son la 6 – Paraguas: es un buen elebase de la iluminación, que cuenten con control manual de potencia.

2 – Disparadores remotos: es un

juego de aparatos compuesto por emisor y receptor, para poder disparar los flashes. El emisor se coloca en la zapata de nuestra cámara y los receptores en cada uno de los flashes.

3 – Gomitas para el pelo: para

poder atar los flashes a sitios inesperados.

4 – Super Clamps: son unas pinzas con un adaptador para enganchar el flash. Sirven para fijar el flash a distintos lugares.

5–

Pies de iluminación: son trípodes diseñados específicamente para la iluminación. Deben tener la suficiente altura y estabilidad para poder colocarlos donde necesitemos.

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Tip del Año

mento para convertir una fuente de luz pequeña (flash) en grande (la superficie de la sombrilla). Si disparas el flash contra él te transforma esa luz dura del flash en una luz suave.

7 – Beauty Dish: Se trata de unos

discos en forma de ensaladera, recubierto en su interior por material reflectante y con un tope en el centro donde rebota la luz del flash.

Produce también unas más duras que los paraguas pero con transiciones más suaves y con una luz muy direccional, con menos tonalidad que los paraguas, pero consiguen simular una fuente de luz mucho mayor a la que produciría una cabeza de flash sola.

8 – Softbox: También se los llama ventanas, y pueden tener varias formas, generalmente cuadrados y rectangulares. Su luz es muy suave, direccional y podremos iluminar gran área con total control de la luz. Las sombras son muy suaves, ideal para fotografía de moda y retratos.

ESTAS SON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMENZAR A INCORPORAR LA FILOSOFÍA STROBIST EN TU TRABAJO. 9 – Barn Door: Incorporadas a

la parte delantera de la antorcha, pueden direccionarse para controlar la amplitud del área iluminada y evitar que la luz incida en áreas no requeridas. Mantienen la luz dura que procede de la antorcha, puesto que modifican la amplitud del haz, pero no su calidad.

10 –

Panal de abejas: ofrece un haz de luz direccionable y concentrado, de forma parecida al cono, pero con bordes más difusos.

Evita que la luz se abra, hace que la luz salga concentrada, focalizada en algún punto.

11 – Snoot: se usan generalmente para dirigir una luz a una zona determinada con un tamaño concreto. Suelen tener formas de cono, donde la parte más ancha se posiciona justo en el frontal de flash, siendo la parte estrecha la

que dirigirá y nos dará la forma de la luz. Cuanto más cerca los usemos del objeto, conseguiremos un área iluminada más reducida y viceversa.

12 –

Ring Flash: es un accesorio que está diseñado para usarse montado en cámara, de forma que el objetivo quede en el centro del anillo. Es una luz plana, que deja al sujeto principal sin sombras, que se trasladan al fondo en forma de halo.

En principio, la luz de un ringflash es dura, pero hay accesorios para suavizarla.

13 – Difusores de colores: se

utilizan superpuestos a la fuente de luz. Pueden modificar la temperatura de color de la luz para poder combinarla con iluminación ambiente continua (tungsteno, fluorescentes, luz día, etc.), para simular esas mismas fuentes de luz al trabajar exclusivamente con luz de flash, o para crear efectos.

PROPUESTA ¿QUÉ TAL SI MEZCLAS STROBIST Y LUZ NATURAL? Strobist

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Ahora veamos, agregando un par de flashes en el fondo de la sala. Uno detrás de un saliente, a la altura del suelo, apuntando hacia arriba. Ambos en manual, disparados a potencia 1/2 y con zoom a 35mm.

NUMERO GUÍA Antes de continuar con ejemplos y sugerencias de esquemas, veremos cómo averiguar el Número Guía del flash con accesorio puesto, pues varía con estos ya que pierde intensidad de luz.

Para esto necesitamos simplemente una carta de gris medio. Buscaremos con la potencia máxima, qué diafragma corresponde para que la imagen quede en gris medio, basándose en el histograma.

1) Potencia: máxima, 1/1

2) Encuadre cerrado a la carta de gris medio, sin enfoque (a 1metro y con ISO100)

3) Tomar una foto con el diafragma más abierto.

4) Ir cerrando el diafragma y chequear cada toma en el histograma hasta que la foto quede gris medio.

5) El diafragma obtenido en la foto gris media será igual al NG que tendrá a partir de ahora nuestro flash en 1/1.

Estas dos zonas iluminadas, permiten atraer la atención del espectador a la zona donde van a estar los escaladores, y compensa el encuadre para lograr el efecto de una gruta.

Luego, el escalador tenía un ayudante por seguridad, parar resaltar eso, se puso un tercer flash directamente detrás del ayudante, a potencia 1/4 y cerrado a 85mm. Como el ayudante esconde ese flash, se produce un efecto de halo que lo rodea por completo y se generan unas sombras que te centran la atención al ver la imagen.

UN ESQUEMA SENCILLO PERO TRASCENDENTAL.

Esta es la foto original, con luz ambiente. No tiene nada de malo, es más, se ve bastante bien. El problema es que se repite el mismo aspecto en todas las fotos de este lugar. Así que se intentó algo diferente.

SABER EL NÚMERO GUÍA DE TU FLASH ES FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CUALQUIER TRABAJO CON ÉL. 24|

Tip del Año

ESQUEMA DE ILUMINACIÓN Ahora que ya tienes un poco más de práctica visualizando e imaginando cómo puede quedar una iluminación artificial a base de Strobist, es hora de que lo puedas poner en práctica. A continuación te contaremos detalladamente cómo fue hecha la foto de tapa para que puedas empezar a trabajar con este esquema y luego volar con la imaginación.

Basándonos en esto, si vamos a optar por manejarlos desde la cámara, veremos que podemos sincronizar el flash A y el B para que sean esclavos del mismo grupo, con potencia 1/1 y por otro lado el flash C para que sea esclavo de otro grupo, con potencia 1/4.

A – Luz principal muy suave sobre la cara, flash suavizado con paraguas.

B – Luz dura de frente, para levantar brillos del rostro, utilizando un Beauty Dish.

C – Un fondo degradado, de celeste hacia azul más oscuro, utilizando un difusor de color azul, apuntando el flash hacia la pared blanca que lo rebota.

Flash A: NG original: 32 Paraguas: 1punto NG final: 22 Potencia: 1/1 Distancia: 2,5m aprox.

Nf = 22: 2,5 = f 8

Flash B: NG original: 32 Beauty: 3 puntos NG final: 8 Potencia: 1/1 Distancia: 1m Nf = 8: 1 = f 8

Es así de sencillo, con tres flashes y algunos accesorios podrás obtener fotos de estudio iguales o muy similares a ésta. Si cuentas con más flashes, podrás además, agregarle desde atrás a los lados dos flashes, que levantarán y destacarán la cara desde atrás con dos brillos, dándole fineza al rostro.

Flash C: NG original: 45 Difusor azul: 2 puntos NG final: 22 Potencia: 1/4 Distancia: 1m Nf: f 8

Si tienes dudas sobre algún aspecto tratado en este artículo, una buena manera de resolverlas es preguntando en el grupo de Storbist de Flickr: www.flickr.com/groups/strobistenespanol Ahí puedes preguntar todo lo que quieras y obtendrás diversidad de respuestas útiles.

Así es cómo, imaginando y liberando la creatividad, irás fusionando recursos y obteniendo cada vez resultados más interesantes. Lm Strobist

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UN BUEN RETRATO ¡¡ES POSIBLE!! ¿CÓMO REALIZARLO?

Fotografiar a gente es lo más común y, también, el mayor reto para un fotógrafo, el retrato es el arte de revelar el carácter de un individuo.

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UN RETRATO NO ES SÓLO LA UNA FOTO DEL ROSTRO DE UNA PERSONA O SU PRIMER PLANO, TAMBIÉN PUEDE SER UN DETALLE QUE RESALTE

Fotografiar a gente es lo más común y, también, el mayor reto para un fotógrafo, el retrato es el arte de revelar el carácter de un individuo.

La pose, punto de vista, dirección y calidad de la luz, elección del lente, elección del fondo y el corte de la fotografía pueden contribuir a la atmósfera de la fotografía y en consecuencia, a lo se quiera transmitir en ésta.

Un retrato no es sólo la una foto del rostro de una persona o su primer plano, también puede ser un detalle que resalte. Centrándonos hoy en las personas, veremos a continuación unos consejos prácticos para realizar un buen retrato.

Por empezar, prestemos atención a dos cosas principalmente:

EL SUJETO Y EL FONDO Comenzando por lo más simple, el fondo deberá ser lo más uniforme posible y no estar lleno de matices, objetos y formas que distraigan la vista del sujeto.

Para lograr esto, un recurso muy usado (además de poner al sujeto contra una pared o contra el cielo) es desenfocar el fondo.

Esto se puede lograr abriendo el diafragma y haciendo zoom en el sujeto, o simplemente manteniendo al sujeto lejos del fondo.

Pasando a lo más complicado, que es el modelo a retratar, podemos decir que un factor determinante será la iluminación, tanto la luz ambiente como la artificial (lámparas, pantallas y/o el flash).

Para eso debemos tener en cuenta los factores que determinan la iluminación: ORIGEN: natural o artificial NÚMERO de las fuentes luminosas DIRECCIÓN o posición de la fuente respecto a la cámara DIFUSIÓN o forma de emanar y llegar al objeto: difusa, directa, etc.

DURACIÓN continua o instantánea INTENSIDAD COLOR de la luz que lo ilumina Teniendo esto en claro podremos implementar estos útiles consejos para tomar fotografías con un origen natural o artificial.

Retrato

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LA LUZ ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL A LA HORA DE CREAR EL SIGNIFICADO GLOBAL DE LA IMAGEN

ILUMINACIÓN BÁSICA: UNA LUZ Una única luz puede servir para iluminar la mayor parte de retratos, las demás luces son opcionales.

Existen muchos tipos de iluminación, pero las más comunes son:

CONFIGURACIÓN BÁSICA

te al sujeto de la imagen, de modo que el que la toma tiene la luz a sus espaldas.

+ Frontal – se ilumina directamen+

Lateral – la fuente de luz está a un lado del sujeto de la imagen.

+

Contraluz – la luz se sitúa detrás del sujeto de la imagen.

+

Cenital – al sujeto se lo ilumina desde arriba.

El sujeto es iluminado por la fuente de luz colocada a unos 45 grados respecto a la cámara.

La luz es un elemento fundamental a la hora de crear el significado global de la imagen. Define las zonas de claridad y de sombra. Resalta y acentúa las zonas más importantes y oculta otras.

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Retrato

+

Candilejas – al sujeto se lo ilumina desde abajo Con estos ejemplos puedes usar cualquier fuente de luz, ya sea un flash, un foco o una ventana, lo importante es asegurarse de situarla en el lugar correcto.

5 TIPS QUE NO PUEDES OLVIDAR Finalmente ten muy en cuenta estos últimos tips para poder realizar un retrato cuando quieras y donde quiera.

1. Enfoca en los ojos:

Probablemente es la parte del cuerpo que más información transmite sobre la vida y el estado de ánimo de la persona.

2. Busca un fondo uniforme:

Evita en el encuadre cualquier elemento de distracción, para que en la fotografía, tan solo la persona fotografiada sea la protagonista.

3. Usar un diafragma abierto:

Esto nos puede ayudar junto al 2º consejo. Nos servirá también para disminuir nitidez a elementos que no tienen la importancia principal en la imagen, y resaltar aquellos que sí la tengan. Un diafragma de f/2.8 sería muy adecuado la mayoría de las veces.

4. Luz a 45º de ángulo:

Sea natural o artificial, normalmente es la mejor opción. Así como una luz frontal anula todas las sombras, una luz lateral resalta las formas y da volumen a la imagen.

5. Colocar la cámara más arriba:

Tan importante es el ángulo de la luz como el de la cámara. Como hemos comentado en el 1º consejo, la mirada es muy importante y resalta más si colocamos la cámara un poco más arriba del eje de los ojos.

Como último consejo, una vez tomada la foto, para dar más importancia a la persona no hay que centrarla en la imagen, compositivamente hablando, sino que puede funcionar muy bien situarla a un costado e incluso cortar una pequeña parte de la misma. Lm

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