ORION - April/May 2013 by Rive Gauche Media

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av ril-mai 2 0 13

Le magazine d’information des professionnels de l’horlogerie-bijouterie

mode heures précieuses

focus

exclusif

tendances de baselworld : l’heure de vérité

entretien eric holzinger, synalia

dossier

rachat d’or et af finage

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ou t si de F ron t Cov er

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ORION JE

Nouvelle

direction

avril / mai 2013

Carine Loeillet

ORION

Orion vient d’avoir trente ans. Trop jeune pour un lifting, mais l’âge idéal pour un relooking. Nouveau format, nouvelle maquette que vous découvrez dans ce numéro. Et surtout, nouvelle direction. En effet, le magazine a changé de mains. Il appartient désormais au groupe Rive Gauche Média France, qui possède une filiale en Amérique du Nord, où il édite deux revues spécialisées en horlogerie-bijouterie : Ever et Canadian Jeweller, le plus ancien magazine du secteur, lancé en 1879... Une expérience dont profite Orion, une véritable synergie entre l’équipe canadienne et l’équipe française, qui reste en place à Paris. Le virage emprunté par Orion pour son trentième anniversaire n’est pas anodin puisqu’il est l’occasion de renforcer et contrôler sa diffusion, de développer sa visibilité - notamment sur les salons professionnels à l’international -, de repenser la stratégie du magazine et de le recentrer sur les desiderata des bijoutiers français. Détaillants, fabricants, créateurs, vous nous êtes fidèles depuis trois décennies déjà. Nous vous offrons cette nouvelle formule, avec sa couverture hyper-vitaminée et son contenu rhabillé par le célèbre designer graphique Paul Sych, lauréat de nombreux prix internationaux. Pour autant, nous restons une revue B to B, un support conçu par des professionnels pour des professionnels. Plus que jamais, nous sommes à votre écoute pour répondre à vos attentes en matière d’information sur notre branche. Ce magazine, c’est le vôtre : prenez-en connaissance et revenez vers nous pour nous faire part de vos remarques. A l’image du marché, Orion n’a pas terminé sa mutation et continuera d’évoluer avec vous. Nous allons bientôt mettre en place un véritable concept global de presse professionnelle, où de nouveaux outils de communication seront au service d’une information à la fois concrète et proche de ses lecteurs. Orion est - et restera - un magazine à part dans le paysage HBJO, un titre à l’identité forte qui ne peut être confondu avec aucun autre. A trente ans, on fait de nouvelles rencontres, on vit parfois une nouvelle aventure. Et si vous nous accompagniez dans cette aventure ?

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Rive Gauche Media Toronto - Los Angeles – Paris Vancouver - Montreal Directeur de la publication : Olivier Felicio Rédactrice en chef : Carine Loeillet c.loeillet@orionmagazine.fr Chef de publicité : Johanna Berger j.berger@orionmagazine.fr Ont collaboré à ce numéro : Marie Beauchaud Didier Brodbeck Joël Luciani Franck Montialoux Leslie Smitarello Alice Wenxiu Yu Directeur artistique : Paul Sych Maquettiste : Irénée Garneau Directeur administratif : Melanie Seth Secrétaire de direction : Erin Poredos Adjoint administratif : Henry Fonseca Commission paritaire : 0209T84650 Impression : Imprimerie de Champagne (Langres) Dépôt légal : 1er trimestre 2013 Orion est membre du Centre Français du Copyright Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle est illicite.

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Orion est édité par Rive Gauche Média 26 rue Cardinet 75017 Paris

sOMMAIRE N° 3 11 Av r i l- m a i 2 0 13 W H AT ’ S U P 6 Salons Baselworld, SIHH, Printor P O RT F OL IO Le Shooting d’Orion 18 Heures précieuses 2 4 Sur un fil

6 1 Anvers Coups d’éclat pour les diamants

DÉ C OU V E RT E S 3 0 Dossier Rachat d’or et affinage 3 2 Déontologie Une charte pour l’achat des métaux précieux 3 6 Logiciels Bijou3 et le rachat d’or

6 2 Horlogerie Tendances de Baselworld : l’heure de vérité sur fond de commémoration 6 5 Licence

3 8 Coopérative

4 6 Statistiques

Transmission et reprise d’entreprise

Les ventes d’horlogerie-bijouterie en France en 2012

6 6 Lancement

4 8 Tendances

Hommage aux pionnières de la montre-bracelet

4 2 Soudage La solution Orion

4 4 Agencement Oser la tendance, réussir la fonctionnalité

Les montres Naf Naf chez T.A.D.

Influences 2014

5 0 Perles Les leçons de perles d’Orion : mieux connaître pour mieux vendre

5 4 Gemmologie Le grenat, groupe de minéraux aux multiples couleurs

MODE

6 8 Baselworld 7 2 SIHH 7 6 Précieux 7 8 Fantaisie 8 0 Playlist

5 7 Pierres Le rubis, une pierre infiniment précieuse 5 8 Salon Inhorgenta Munich, plate-forme du luxe abordable

6 0 Bilan Hong Kong, un anniversaire en fanfare

Couverture : M o n t r e I c e - C h e r r i e s - Y e l lo w, m o n t r e à q ua r t z b r ac e l e t s i l ic o n e r o s e . I c e Wat c h R é a l i s at i o n : F r a n c k M o n t i a lo u x P h oto g r a p h i e : M ic h a e l B r u n n C e n u m é r o c o mp o r t e u n e n ca r t j e t é d e 16 pag e s C l a r i t y & S u cc e s s

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Comité Professionnel de Développement de l’Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l’Orfévrerie et des Arts de la Table

PARTI PRIS POUR LE COMITÉ FRANCÉCLAT - 2013 | ©PHOTOS : NIKOLAZ LE COQ

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BILAN Le 23ème SIHH ou la s é r é ni t é h o r l o g è r e

BILAN Printor sous l’in f l u e n c e d e Le Salon International de la Haute la crise et de Horlogerie 2013, qui a pris ses quartiers l a m é t é o

La semaine du 25 avril au 2 mai 2013 marque la consécration à Bâle de l’événement mondial dévolu à l’horlogerie et à la bijouterie. Baselworld se tiendra pour la première fois dans le nouveau complexe de halles conçu par les architectes-stars Herzog & de Meuron. Pendant huit jours, Bâle est entre les mains des acteurs de la scène dédiée à l’horlogerie et à la bijouterie: détaillants, représentants des médias, faiseurs de mode et amoureux du design se retrouvent à Baselworld. Plus de 100 000 visiteurs plongent dans le monde des montres et des bijoux pour admirer designs inédits et dernières créations, et découvrir les nouvelles tendances dans une atmosphère incomparable. Cette année, le complexe de halles conçu par les architectes-stars Herzog & de Meuron confère à cette manifestation un caractère tout à fait exceptionnel. Sur une surface de 141 000 m2, les maisons les plus renommées du secteur de l’horlogerie et de la bijouterie érigent des stands de plusieurs étages. Des modèles inédits et de nouvelles collections pour la saison à venir y seront dévoilés et les dernières innovations présentées. D’année en année, le pouvoir d’attraction pour les responsables des médias se renforce: avec 3320 journalistes venus de plus de 70 pays, Baselworld 2012 a enregistré un chiffre record quant à la couverture médiatique. Reportages dans les revues professionnelles, quotidiens, médias économiques, lifestyle, mais aussi médias en ligne, télévision et radio relaient l’importance de l’événement. Les perspectives pour 2013 prévoient également la présence à Bâle de plus de 3000 journalistes venus du monde entier.

Le salon lyonnais Printor a subi en janvier dernier un contexte général de crise et une météo enneigée, qui a quasiment amputé le salon de sa 3e journée. Malgré la neige et l’absence de quelques enseignes pour des raisons propres à leur stratégie, le niveau d’affaires général remonté par les exposants reste assez satisfaisant et pour certains même, agréablement surprenant. Certains exposants ont pu voir des clients mobilisés habituellement par certaines marques absentes et ont pu en tirer avantage. Les chiffres : 450 exposants et marques, dont 25,56% n’avaient jamais exposé leurs collections à Printor. Répartition : 44,36% pour le secteur joaillerie, bijouterie or, argent et fantaisie ; 15,79% horlogerie ; 39,85% écrins, équipements, services et outillages. 3012 visiteurs professionnels, venant de toute la France avec une prédominance de 55,74% de Rhône-Alpes. Le gros de la baisse de fréquentation est dû aux intempéries (neige) du mardi, journée quasiment non comptabilisée dans es chiffres. Les visiteurs internationaux, nombreux encore cette année, étaient en provenance de Suisse, Belgique, Réunion, Espagne, Japon, Royaume-Uni... Pour le Trophée Printor, les étudiants devaient dessiner un bijou ou une montre de leur choix autour du thème « le diamant, symbole de pureté et d’élégance ». Les 69 dessins exposés ont été soumis aux votes du public ainsi qu’aux votes d’un jury composé de la presse professionnelle et grand public, ainsi que de personnalités du monde HBJO. Les gagnantes sont Laura Geiger, étudiante à l’école Boulle, et Amandine Haoury, étudiante au lycée Jean Guehenno. Les deux gagnantes ont remporté un chèque de 500 €. Le prochain salon Printor se déroulera les 26-27-28 janvier 2014 à Eurexpo - Lyon.

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s alon B as e lw o r l d, B r i l l i an c e M e e t s

à Palexpo Genève pour sa 23ème édition, fait suite à une nouvelle année record pour l’horlogerie suisse qui devrait dépasser pour la première fois les 20 milliards de francs suisses à l’exportation. Le savoir-faire et la créativité des seize maisons exposantes se sont exprimés dans de nouvelles collections nourries de classicisme. Les produits ont mis en lumière les fondamentaux de la haute horlogerie, mécanique et esthétique, renouant ainsi avec le patrimoine d’un art séculaire. Tradition oblige, l’exposition orchestrée par la Fondation de la Haute Horlogerie a eu pour thème « La Conquête du Temps », inspirée par le livre éponyme de son historien Dominique Fléchon, qui retrace la formidable histoire de l’horlogerie. En point d’orgue également : l’exposition « Arts & Crafts & Design », présentant treize oeuvres uniques sur le thème du temps, dessinées par Alessandro Mendini et réalisées par autant de maîtres artisans. Le SIHH s’impose résolument comme le rendez-vous professionnel international de la Haute Horlogerie. Salon privé et exclusif, réservé aux détaillants, distributeurs et représentants des médias, le SIHH a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation de plus de 13 000 visiteurs (+3%) en provenance de tous les continents dont près de 1200 journalistes. Rendez-vous en 2014, du 20 au 24 janvier, pour la 24ème édition à Palexpo Genève.

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Salon M o d A m o n t c o n t in u e s o n as c e ns i o n

B ilan s alon B i jo r h c a v ic t im e d e s in t e mp é r ie s

CONCOURS L e s je u n e s c r é at e u r s à G e m w o r l d M u ni c h Pour la deuxième année d’affilée, le salon Gemworld Munich organise un concours à l’intention des étudiants et anciens élèves des écoles de bijouteriejoaillerie. Les jeunes créateurs et designers, qui travaillent sur l’or ou sur l’argent, et qui ont fini leurs études au cours des trois dernières années, sont invités à prendre part au “Young Designer’s Corner 2013”. Au-delà d’un certain nombre de prix pour les gagnants, les candidats pourront nouer des contacts, présenter leurs créations aux professionnels européens et prendre part à un salon professionnel durant un week-end. La compétition est ouverte aux étudiants et anciens élèves des écoles européen nes jusqu’au 31 août prochain. Un jury sélectionnera les finalistes qui pourront présenter leurs créations à Gemworld Munich sur le Young Designers’ Corner 2013 du 25 au 27 octobre. Les projets devront proposer des innovations dans le design, les matériaux ou les traitements mais devront aussi être prêts à être fabriqués immédiatement. Les trois meilleurs candidats seront mis à l’honneur au cours d’une cérémonie organisée le vendredi 25 octobre pendant le salon. Renseignements sur le site www.gemworldmunich.co.

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pa r u r e pa r i s

Le salon Bijorhca a enregistré 12 302 visites pour l’édition de janvier, soit une baisse de 9,44 % vs janvier 2012 et une hausse de 19,76 % par rapport à juin 2012. La session s’annonçait pourtant bien : la hausse du nombre de demandes de badges avant le salon (+4% vs janvier 2012) laissait espérer une belle session ! Bijorhca a ouvert seul le vendredi 18 janvier avec une augmentation du visitorat de 4 % vs janvier 2012. Malheureusement, les fortes chutes de neige et la paralysie des transports urbains auront eu raison de l’embellie annoncée. Les intempéries ont plus touché les visiteurs franciliens et provinciaux alors que dans le même temps, les visiteurs internationaux ont confirmé leur intérêt pour Bijorhca. Record du nombre de nationalités présentes sur le salon : 89 contre 84 en janvier 2012. La part du visitorat étranger a connu une croissance de 2,10%. Ils représentent 34,7% du nombre total de visiteurs. L’Asie s’est notamment

démarquée avec une hausse de 44,7% (Japon +26% - Chine +109% Corée du Sud +100%) et l’entrée de 7 nouveaux pays (Taiwan, Malaisie...). Les Etats-Unis ont également été plus représentés avec une augmentation de 19%. Les grands acheteurs ont répondu présent avec +66% pour les concepts stores, + 25,6% pour les bureaux d’achats et +25,6% pour les grands magasins. Côté détaillants, retenons la croissance des visiteurs historiques : +9,3% pour les boutiques de bijouterie fantaisie et +3,9% pour les détaillants HBJO. Acheteurs et créateurs ont plébiscité le nouvel aménagement du salon. La nouvelle allée centrale a été unanimement saluée. Véritable co lonne vertébrale, elle était ponctuée d’animations variées telles que : Precious Gallery, DJ, exposition de Valentim Quaresma, Fashion Trends. Bijorhca Paris vous donne rendezvous pour sa prochaine session du vendredi 5 au lundi 8 juillet 2013, en synergie avec les salons Who’s Next Paris, Mode City Paris, Interfilière.

Pour cette 35ème session, Mod Amont bat encore une fois tous ses records : nombre d’exposants (294) jamais atteint sur une saison d’été et nombre de visiteurs sans précédent. Avec 22 572 visiteurs, le salon des accessoires enregistre une progression de 4,5% comparé à février 2012, un résultat qui montre que les marques de mode se déplacent en plus grand nombre et que Paris est incontestablement leur choix numéro un. ModAmont maintient son statut de salon international avec 60% de visiteurs internationaux (13 520) et plus de 100 pays visiteurs. Quelques chiffres marquants : la France reste le premier pays visiteur (9052) et on observe de belles progressions en Europe, même pour des pays pourtant plus fortement touchés par la crise, comme l’Italie (+26,8% / 2345) qui reste le deu xième pays visiteur, l’Espagne qui se place en 4ème position (+16,4% / 1242) et le Portugal (+18% / 319) qui entre dans le top 10. Concernant le grand export, on remarque des disparités. En Amérique par exemple, les Etats-Unis (+0,7% / 447) sont stables, alors que le Brésil (-22,1% / 152) accuse une baisse significative certainement due au démarrage de la période du Carnaval. L’Asie, qui représente désormais la deuxième région géographique du visitorat de Mod Amont, est globalement en augmentation grâce notamment aux très bons résultats de l’Inde (+97,1% / 136) et de la Corée (+28,6% / 180). Cependant, et comme on pouvait s’y attendre en raison du calendrier des fêtes, la Chine est en retrait (-14,2% / 194). Enfin et malgré une progression enregistrée lors des quatre dernières sessions, le Japon (-17,5% / 245) accuse cette fois une baisse. L’offre transversale et multisecteurs du salon permet d’accompagner l’évolution stratégique des marques qui proposent maintenant des collections multiproduits.

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Munic

Image: Atelier Tom Munsteiner

précieuses à Munich !

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Rencontrez le monde des pierres

25 – 27 oct 2013

Participez à l‘un des plus importants salons du secteur et rencontrez plus de 250 exposants internationaux à Gemworld Munich 2013. Dans le cadre de la célèbre manifestation Munich Show, sont réunis les plus grands professionnels du monde des gemmes, de même que de nouveaux fournisseurs qui entrent sur le marché européen. Profitez de cette exposition pour dénicher des trésors pour vos clients. Pour vous enregistrer, visitez www.gemworldmunich.com.

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HORLOGERIE S wAt c H g r o u P A c q u ie r t H A r ry w iN S t o N iN c.

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La 38ème édition du salon Bisou s’est déroulée à Nice du 12 au 14 janvier 2013. Dans un contexte économique extrêmement difficile, le salon Bisou a enregistré 13 134 entrées (chiffres certifiés), composées uniquement de représentants de points de vente. Ce salon, strictement réservé aux professionnels, a une nouvelle fois offert la possibilité aux revendeurs de découvrir et commander les nouveautés qu’ils proposeront au grand public au printemps et l’été prochain dans les secteurs : cadeau, article souvenir, article provençal, décoration, bijouterie fantaisie, cosmétique, beachwear, cadeau gourmand, accessoires de mode, arts de la table et fleuristerie. Sur 10 000 m² d’expositions, les visiteurs ont pu découvrir les tendances 2013 proposées par 200 exposants français et étrangers. Parmi eux, une trentaine de nouveaux exposants. Rendez-vous l’an prochain au salon Bisou 2014, du 11 au 13 janvier 2014 à Nice.

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Du 29 mai au 3 juin 2013, le comité Francéclat présente au Palais de Tokyo l’exposition Reflet(s), dédiée à l’univers du bijou, sous le parrainage de Matali Crasset. Un parcours unique autour du bijou et de ses métiers, c’est ce que propose l’exposition reflet(s) qui s’installera pendant six jours sur 1000 m2, au coeur d’un des plus grands centres d’art contemporain européens. Près de 200 créateurs proposent de découvrir environ 400 bijoux, véritables ambassadeurs du « goût français », présentés de manière inhabituelle. La mise en scène n’oubliera aucune facette de la bijouterie-joaillerie et laissera une place à chaque bijou, du plus accessible au très haut de gamme, du plus classique au plus décalé. Pour dévoiler cette diversité, la scénographie s’articule autour de trois univers principaux : organic, origine, abstract. L’exposition met à l’honneur les hommes, en proposant de découvrir leur savoir-faire à travers des ateliers pédagogiques interactifs qui jalonnent le parcours. Ces ateliers seront animés par des gouacheurs, sertisseurs, gemmologues, lapidaires, élèves et professeurs des écoles de bijouterie-joaillerie. Renseignements : www.bijoux-reflets. com ; www.facebook.com/refletsexposition ; twitter/bijouxreflets ; www.franceclat.fr.

Swatch Group SA à Biel/Bienne acquiert 100% des actions de la société HW Holdings Inc., propriétaire de Harry Winston Inc. The Swatch Group SA acquiert la marque et toutes les activités liées à la joaillerie et à l’horlogerie, ceci incluant les 535 employés au niveau mondial et la société de production sise à Genève (Suisse). Le montant de l’acquisition s’élève à 750 millions de dollars américains, plus la reprise de la dette nette maximale à hauteur de 250 millions de dollars américains. L’acquisition n’inclut pas les activités minières de Harry Winston Diamond Corporation – dorénavant Dominion Diamond Corporation -, à Toronto (Canada).

BRACELETs DE MONTREs Zrc rAcHète coBrA BrAceletS Dans le cadre de sa stratégie de développement par croissance externe, Zuccolo Rochet France a racheté en début d’année 2013 l’activité bracelet montre de son confrère Cobra Paris. Leader mondial du bracelet de montre de remplacement en cuir, métal et synthétique avec plus de 15 000 points de vente dans 86 pays, Zuccolo Rochet France poursuit son développemen. Avec l’acquisition de la branche bracelets de la marque Cobra Paris, ZRF renforce son leadership et étoffe son offre produit. 25 nouveaux modèles cuir viennent ainsi compléter la collection ZRC déjà large. Veau végétal, buffle véritable, agneau, lézard, autruche, crocodile, alligator, le choix des peausseries comme celui des tailles et des couleurs va permettre à ZRF de proposer des centaines de références additionnelles.

PROGICIELs yo N i A c q u ie r t e l o i m e g A Le Groupe Yoni renforce son activité d’édition de logiciel métier HBJO avec l’acquisition de la société Eloi Mega, éditrice de la suite logicielle du même nom. L’ensemble des collaborateurs de la société Eloi Mega seront rattachés à l’agence parisienne de la société Rfi Informatique, basée à Beauchamp, dans le Val d’Oise. Cette opération va permettre au groupe Yoni, fort de son expérience, avec ses filiales RFI Informatique et Le Hall Informatique, sur le marché HBJO de renforcer sa position de leader sur ce marché, de s’implanter durablement en région parisienne et de favoriser une plus grande proximité avec sa clientèle du nord de la France et de la Belgique. Philippe Mamy, président fondateur du groupe Yoni et président de Rfi Informatique déclare « cette acquisition marque une nouvelle étape dans la consolidation de nos activités sur le secteur HBJO et doit nous permettre une meilleure proximité avec nos clients et nos prospects. Philippe Laloi, gérant d’Eloi Mega, va se consacrer à l’évolution de la clientèle Eloi Mega et développer sur le nord de la France et la Belgique notre offre logicielle pour les fabricants, grossistes et ateliers Sav spécialisés en HBJO ». Philippe Laloi ajoute : « l’adossement au groupe Yoni va nous permettre de rassurer notre clientèle Eloimega tout en assurant l’évolution de leurs solutions logicielles avec les mêmes interlocuteurs et des moyens renforcés ».

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K i t S d e d é c o r At io N v i t r iN e S

TENDANCEs K i t S d e d é c o r At i o N v i t r iN e S

MERCHANDIsING f o r m At io N à l’é tA l A g e La société A 4 Mains (étalagistes et formatrices en bijouterie-joaillerie), forte d’une expérience depuis plus de 30 ans, propose des formations basées sur des modules courts et concrètement opérationnels autour du merchandising et de l’étalage en bijouterie-joaillerie. Elle propose des formations personnalisées sur votre point de vente avec vos salariés. Avec des formatrices agréées, ces modules sont pris en charge partiellement ou dans leur globalité par votre organisme de formation. Renseignements auprès de Perrine Mazoyer au 06 63 02 24 69 ou perrinemazoyer@ yahoo.fr.

Dans le cadre des actions mises en place afin d’améliorer la sécurité des HBJO, la Fédération nationale HBJO a instauré avec l’aide du Forco (Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie), des formations sécurité pour les équipes de vente et pour les managers de point de vente. Deux stages spécialement conçus pour notre profession sont proposés : “Comment vendre les produits HBJO en sécurité”, animé par Doron Levy ; “Comment manager son équipe en sureté”, animé par des intervenants du GIGN. Ces stages sont réservés aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés et à jour de leurs cotisations au Forco. Les inscriptions se font uniquement par Internet, sur le site du Forco : www.forco.org. Renseignements au 01 44 54 34 02.

Nouveauté, une partie “pratique” est ajoutée à la théorie : à la demande des bijoutiers, il est leur est proposé une heure pour leur permettre de refaire devant l’équipe de French spirit différentes vitrines. Plus facile pour “corriger” quelques mauvaises habitudes, plus intuitif pour poser des questions spécifiques aux contraintes de chacun, etc. Les intervenants sont Marie Beauchaud (French spirit) pour l’explication des tendances et du concept de chaque vitrines ; Perinne Mazoyer (A 4 Mains) pour tous les conseils en étalagisme et merchandising. Inscriptions auprès de Marie Beauchaud au 06 12 52 84 61 ou marie@french-spirit.com.

AUTOMOBILE PArteNAriAt ice-wAtcH et Bmw La marque Ice-Watch annonce une double collaboration inédite avec le célèbre constructeur automobile allemand BMW. Une nouvelle collection de montres Ice-Watch directement inspirée du graphisme BMW Motorsport verra le jour en mai 2013. Fidèles à l’identité de la marque Ice-Watch, ces nouvelles créations à l’allure sporty chic seront disponibles en version classique ou chrono (évoquant dans ce cas un tableau de bord), ainsi qu’en différentes tailles et combinaisons de couleurs. En tant que Partenaire Premium du constructeur, la marque Ice-Watch partira par ailleurs aux côtés de BMW à l’assaut de l’édition 2013 du DTM (Deutsche Tourenwagen

Masters), le mythique championnat de voitures de tourisme. Les couleurs d’Ice-Watch seront entre autres apposées sur l’une des voitures BMW qui prendra part à cette compétition disputée sur 10 manches du 5 mai au 20 octobre prochains. Le pilote de 23 ans Marco Wittman en prendra les commandes. Pour Jean-Pierre Lutgen, CEO de la marque Ice-Watch : « BMW incarne l’innovation, le design, des performances de pointe, la robustesse, ainsi que l’excellence des services après-vente et l’accessibilité - autant de caractéristiques qui animent Ice-Watch. »

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FORM ATION S tA g e S S é c u r i t é

French-spirit présente et distribue des kits complets de décoration de vitrines réalisés avec le soutien du comité Francéclat, sur le thème des tendances de la saison printemps-été 2013. Ces éléments de mise en scène pour les vitrines sont prêts à utiliser pour illustrer les tendances de la saison. La saison intensifie ses codes et renouvelle ses sources. Les inspirations puisées dans le passé continuent de donner du sens à des actualisations créatives : les années 20 inspirent ainsi un thème « Follement Luxe », aux influences Art Déco revisitées, quand les années heureuses nous ré-enchantent dans une vague « Rétro-Moderne » légère et fleurie, teintée de nostalgie fifties. Enfin, l’univers sportif, alliant performance et vitalité, insuffle une « Energie Graphique » résolument colorée et contemporaine. Pour chacune des trois tendances, des affiches papier et des autocollants ont été mis au point. Des nouveautés se glissent dans le kit cette année encore, triptyque à découper et sélection d’objets de décoration. Une clé UsB, contenant l’ensemble des visuels, complète ce kit.

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M ode Lan c em e n t m o n di a l des montres Karl La g e r f e l d Les montres Karl Lagerfeld ont été lancées dans le monde entier par le groupe Fossil le 28 février 2013. Cette collection, à la distribution exclusive, a été présentée en simultané dans des points de vente sélectifs, ainsi que sur Internet, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La collection initiale comprend un packaging en édition limitée avec des boîtiers spécialement gravés, exclusifs à ce lancement. Née de l’imagination de Karl Lagerfeld, cette collection de montres représente la vision du créateur appliquée à l’horlogerie contemporaine. Les sept cadrans sont à la fois iconiques et pointus, proposés dans une large gamme de couleurs et de tailles. L’une des pièces phares est la montre “Karl Zip”, le modèle préféré du créateur. La Zip représente tout l’univers Lagerfeld avec son design un rien excentrique et son look intemporel. La fermeture éclair apparente est plus qu’un simple ornement : elle fonctionne et permet de porter ce modèle digne des podiums dans une variété de styles. Parmi les autres points forts de la collection, des bracelets en acier inox, de luxueux cuirs métallisés, des clous triangulaires et des chaînes imposantes. Un autre modèle phare est la “Karl 7”, baptisée du chiffre fétiche du créateur, et entourée d’une lunette biseautée qui lui donne une apparence épurée et moderne, loin des montres traditionnelles.

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La maison Gay Frères lance une nouvelle marque de bijoux, Neelia. La collection sera présentée pour la première fois à Baselworld. Réputé pour son savoir-faire joaillier depuis 1835, fournisseur des plus grandes maisons horlogères et joaillières depuis le début du XXème siècle, Gay Frères est reconnu pour la qualité de ses produits et la créativité de ses collections. Avec le lancement de sa marque de joaillerie dans l’air du temps, Neelia, Gay Frères manifeste aujourd’hui son enthousiasme pour aller à la rencontre du grand public et répondre aux attentes d’une nouvelle génération de femmes. Pour leur faire partager sa vision du luxe. Affranchie des codes classiques et libérée des conventions, la joaillerie Neelia affirme une vision moderne et décomplexée du bijou pour la femme audacieuse qui a définitivement choisi le style plus que la mode. Des créations au cœur des envies qui savent aussi bien sublimer un jean que la petite robe noire mythique. De quoi sont faits les rêves des femmes en 2013 ? D’or et de diamants, encore et encore, mais autrement…

P remi è re Pendule Atmos Hermès Fruit de la collaboration entre Hermès, Jaeger-LeCoultre et les Cristalleries de Saint-Louis, la pendule Atmos Hermès démontre que le temps est un allié : celui qui a permis aux trois maisons de conjuguer leurs expertises pour créer, en édition limitée à 176 exemplaires, une pendule de cristal qui vit… de l’air du temps. Dans une étonnante sphère de cristal vient se loger un mouvement unique, quasi perpétuel, mis au point par la manufacture Jaeger-LeCoultre en 1928 : l’Atmos. Dans une capsule hermétiquement close, un mélange gazeux se dilate quand la température augmente, et se contracte quand elle baisse. Solidaire du ressort d’entraînement de la pendule, la capsule fonctionne comme un soufflet, remontant en permanence le mouvement. Une construction ingénieuse dont les 190 composants sont assemblés avec précision au sein de la manufacture. Hermès a confié aux Cristalleries de Saint-Louis la réalisation du globe, fabriqué selon la technique du doublé, qui consiste à superposer les couches de cristal, dont une de couleur. Les Cristalleries de Saint-Louis font partie de la maison Hermès depuis 1989.

CONCEPT Mat h ie u T o u r na i r e l an c e L o c k & L o v e L’artiste joaillier Mathieu Tournaire, qui officie auprès de son père dans la maison du même nom, lance aujourd’hui sa propre collection autour de la symbolique du cadenas accroché par les amoureux sur les ponts du monde entier. D’où l’idée d’un bijou portebonheur, un talisman symbole d’amour. Le cadenas est amovible et chacun peut l’accrocher sur le pendentif de son choix, qui représente un pont stylisé ou un arbre. Plus de 1500 combinaisons sont possibles entre les différents modèles de cadenas (en or, sertis d’un diamant) et de pendentifs (en or et ses différentes couleurs ou en argent).

J oaillerie L’E g o by M AW Jo a i l l e r ie

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MAW, la marque de joaillerie suédoise née en 2009, sort la version argent de sa mythique bague L’Ego. Après trois ans de travail et de recherche, la créatrice Marie-Ann Wachtmeister présentait en décembre sa célèbre bague brevetée “L’Ego” à l’occasion de l’arrivée de la marque en France. Cette collection de bagues offre 11 000 possibilités de création grâce aux modules qui se compilent et s’assemblent en un seul geste pour réinventer chaque jour un bijou au gré de nos envies.

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LE NOUVEL ÉVÉNEMENT PREMIUM DÉDIÉ À L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, JOAILLERIE AU COEUR DE PARIS THE NEW PREMIUM EVENT DEDICATED TO WATCHES, JEWELLERY AND FINE JEWELLERY IN PARIS.

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B outi q ue A r t h u s - B e r t r an d à Lyo n

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avril / mai 2013

No. 311

Avec un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2011, la société Arthus-Bertrand met tout en oeuvre pour rester compétitive. Avec six magasins en noms propres en France : à Paris, rue Bonaparte, rue Royale et avenue Victor Hugo, ainsi qu’à Lille et Bordeaux et dernièrement à Lyon rue des Archers, Arthus-Bertrand poursuit son développement. Idéalement situé entre la place des Célestins et celle des Jacobins, le magasin reprend les fondamentaux et le style des autres points de vente déjà conçus par l’architecte François Dumoulin. Le chène, la juste lumière, les vitrines en acier bruni, le parquet clair, tout concourt à une ambiance chaleureuse et luxueuse. Sur plus de 80 m2, les habitués de la marque retrouveront les créations qui ont fait son succès depuis plus de 200 ans : décorations, médailles de naissance, etc… mais aussi la toute dernière collection printemps/ été qui propose une palette de bijoux or et argent : des Berlingots réédités cette année dans des tons fluo aux lignes plus intemporelles comme « Onde » ou « Deauville », en passant par la ligne Safari Hommes pour ces messieurs.

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H orlogerie B u c h e r e r à Pa r i s 125 ans après sa création en 1888 à Lucerne, Bucherer s’installe aujourd’hui à Paris, boulevard des Capucines. Avec 15 magasins en Suisse, 8 en Allemagne, et 1 en Autriche, 1200 employés et une gamme comprenant plus de 50 000 références différentes, Bucherer s’est imposé comme le plus grand détaillant d’horlogerie et de joaillerie d’Europe. Plusieurs facettes cohabitent au sein de la maison : l’activité de détaillant-revendeur, l’activité de joaillerie et l’identité d’horloger avec la marque Carl F. Bucherer. Au printemps 2013, la maison Bucherer s’installe au 12 boulevard des Capucines, dans un espace de 2200 m2 : l’immeuble d’angle classé monument historique est l’un des emblèmes du quartier Opéra-Vendôme, il a accueilli pendant des années le fameux magasin Old England. Bucherer a eu à coeur de conserver l’aspect initial de l’édifice, dont la remarquable façade de bois a été rénovée à l’identique. A l’intérieur, les matériaux les plus nobles ont été employés : sols et murs de marbre clair de Botticino, soulignés d’éléments de laiton bronzé, matériau singulier et précieusement élégant qui confère aussi un caractère unique au superbe escalier. Ce sera le plus grand magasin d’horlogerie au monde.

La plus ancienne manufacture horlogère, avec une histoire ininterrompue depuis sa fondation en 1755, ouvre sa nouvelle boutique parisienne, la trente-cinquième dans le monde. Cet écrin est, pour la Maison genevoise, qui entretient des liens très étroits avec la France depuis le début du XIXème siècle, un rendez-vous privilégié pour les collectionneurs et les amateurs de haute horlogerie. Intimiste et chaleureux, cet espace de 85m2 est un lieu propice aux échanges et à la passion partagée sur le thème du Temps. Matériaux nobles : bois, bronze, et cuir composent une ambiance feutrée au luxe discret. Ainsi, la Maison Mathieu Lustrerie, spécialiste de la restauration des lustres des monuments historiques, a créé une suspension exceptionnelle en cristal de roche, « Saturne » ; le mosaïste Pierre Mesguich a empierré à la main quelque 35 000 petits cubes de marbre, redonnant à ce lieu l’éclat d’antan. Quant aux Métalliers Champenois, qui ont à leur actif la restauration de la Statue de la Liberté, ils ont conçu, sur mesure, la Ferronnerie d’art de la Boutique. Outre l’ensemble des collections de la manufacture genevoise, la Boutique présentera des pièces exclusives ainsi qu’une collection vintage « Vacheron Constantin les Collectionneurs », accompagnée de son certificat d’authenticité.

H aute horlogerie P r emiè r e b o u t i q u e A.Lan g e & S ö hn e e n F r an c e Après Dresde en Allemagne, Paris accueille au 19 rue de la Paix la deuxième boutique en Europe de A.Lange & Söhne. Avec une surface de 60 m2 sur deux niveaux, A.Lange & Söhne Paris propose aux connaisseurs, aux passionnés de montres et aux futurs clients d’explorer sa vision de la fabrication de belles montres. Le choix de l’emplacement de cette nouvelle boutique reflète l’importance économique et historique de la France pour la marque. La boutique parisienne, dirigée par Sunny Song, est la dixième boutique dans le monde.

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du vendredi 5 au lundi 8 juillet 2013 PariS POrte de verSailleS i PavillOn 5 i www.bijOrhca.cOm *Le salon international de la bijouterie prĂŠcieuse et fantaisie Remerciements : Isabelle Langlois, Natacha Plano, Les Pingouins, Jalan Jalan, Vanessa Tugendhaft

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Heures précieuses Le shooting d’Orion

La montre que l’on possède est un objet que l’on porte la plupart du temps à même la peau. Il s’agit parfois, dans la plus pure tradition, d’une montre héritée d’un être cher, d’un cadeau marquant une date importante de son existence. Pour ce shooting, nous avons travaillé avec des collants opaques ou transparents. L’idée était d’habiller les montres de façon sensuelle, de les présenter sous une forme d’intimité, comme une femme se pare de bas ou collants.

M o n t r e c h r o n o g r a p h e B a l lo n B l eu, b r ac e l e t ac i e r , v i t r e s a p h i r , m o u v e m e n t m éca n i q u e à r e m o n tag e au to m at i q u e . Ca r t i e r

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avril / mai 2013

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R é a l i s at i o n : F r a n c k M o n t i a lo u x P h oto g r a p h i e : M i c h a e l B r u n n

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avril / mai 2013

No. 311

M o n t r e C h iff r e R o u g e , m o u v e m e n t au to m at i q u e . Di o r H o r lo g e r i e

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M o n t r e R a d o D - S ta r Au to m at ic C h r o n o g r a p h R at t r a pa n t e . B o î t i e r e n c é r a mi q u e h au t e -t ec h n o lo g i e n o i r e m at t e . F o n d d e b o î t i e r e n aci e r b r o s s é r ec o u v e r t d e P VD n o i r m at av ec v e r r e s a p h i r . R a d o

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avril / mai 2013

No. 311

Montre Tr ansocéan Chronogr aph U n i t im e , c h r o n o g r a p h e au to m at i q u e , ca l . C h r o n o m è t r e B 0 5 , b o î t e aci e r , n o i r , c o mp t eu r s a r g e n t, i n d e x , disque de villes angl ais. B r ac e l e t Oc e a n C l a s s ic, 24 mm , aci e r poli. Breitling

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M o n t r e L a dy C r u i s e e n aci e r s e r t i e d i a m a n t s , b r ac e l e t n o i r . F r e d

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Sur un fil

Le shooting d’Orion

R é a l i s at i o n : F r a n c k M o n t i a lo u x P h oto g r a p h i e : M i c h a e l B r u n n

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La micro-joaillerie n’a jamais eu autant le vent en poupe. La valeur de l’or restant très haute, les marques de petite joaillerie développent des gammes avec peu d’or et de petits pavages diamants. Nous avons pensé, pour leur rendre hommage, présenter les dernières créations joaillères sur un fil, mais ce dernier quelque peu différent.

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P e n d e n t if s Om b r e C h i n o i s e e n v e r m e i l o u a r g e n t av ec m ot if n ac r e e t a m é t h ys t e r é a pp l i q u é . 2 6 Pa s s ag e pa r S o p h i e T h o b i e

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E n s e m b l e d e p e n d e n t if s e n o r b l a n c o u o r j au n e , c e r ta i n s s e r t i s d e d i a m a n t s . Di n h Va n

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Collier Skull en or bl anc serti de d i a m a n t s . F r a n c k M o n t i a lo u x

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D o s s ier

Rachat d’or et affinage Cookson CLAL, numéro un en France du traitement de métaux précieux, est spécialisé dans le rachat d’or et sa transformation depuis ses origines, en 1787, alors que la société s’appelait le Comptoir Lyon-Alemand. Créée au coeur du Marais, l’entreprise se veut un comptoir d’affinage et de récupération de métaux précieux, non seulement à destination des professionnels de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie mais aussi de l’industrie et du dentaire, et propose quelques services aux particuliers. Cookson CLAL a aussi l’avantage d’être un multi spécialiste dans plusieurs domaines et commercialise des métaux apprêtés, des apprêts, de la chaîne au mètre et des bijoux terminés dans de nombreux alliages d’or ainsi qu’en argent et en platine. La société propose également du matériel et outillage de bijouterie, ainsi qu’une palette d’or investissement et d’alliages dentaires. Son laboratoire d’analyse est agréé par les douanes pour le titrage et le poinçonnage des objets en métaux précieux. Depuis fin 2012, Cookson CLAL a, de plus, obtenu une triple certification

ISO (Organisation, Qualité et Environnement). Peu d’entreprises de la filière métaux précieux sont certifiées ainsi. « Cette certification sera le moteur de notre objectif principal : la satisfaction de nos clients », préciset-on chez Cookson CLAL. R ac h at d ’ o r

De tous temps, les Français ont été attachés à l’or et on estime d’ailleurs qu’ils possèdent le bas de laine « or » le plus gros du monde, avec 3 000 tonnes d’or investissement. La hausse spectaculaire et continue des cours des métaux précieux a entraîné l’explosion des métiers liés au rachat et à la transformation de l’or. Beaucoup de bijoutiers ont très vite compris que le rachat d’or pouvait représenter une activité complémentaire à leurs ventes de montres et bijoux et nombre d’entre eux se sont lancés dans ce domaine. Cookson CLAL leur apporte alors quotidiennement l’ensemble des services et conseils essentiels à cette activité. Avec le développement de l’activité de rachat d’or, Cookson CLAL est en première ligne, tant auprès des professionnels que des particuliers. L’essentiel de l’activité se fait cependant auprès des collecteurs professionnels : détaillants HBJO, sociétés de change, numismates et tous les nouveaux entrants qui achètent de l’or à travers Internet, ou d’autres circuits de collecte. Chaque système comporte ses avantages et ses inconvénients. L’important est que le client soit satisfait de la prestation proposée, celle-ci

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Cookson CLAL, l’un des leaders mondiaux de l’industrie des métaux précieux, possède de grandes capacités de production qui lui permettent de réaliser le cycle complet des métaux précieux, de la fabrication des produits à la valorisation des déchets sous toutes leurs formes. Le groupe est par conséquent bien placé en matière de rachat d’or, activité qu’il pratique depuis plusieurs siècles...

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s’inscrivant dans le strict respect de la loi. Cookson CLAL a mis en place, dès 2008, des procédures de contrôle poussées lors de chaque ouverture de compte et dépôt de métal. Charte

La Chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux précieux (Syfanmp, cf www.syfanmp.org), référence solide et représentative en la matière, a milité aux côtés des pouvoirs publics et des représentants de la profession. Elle a édité une charte qui a pour objectif de rappeler les usages et les règles de bonne conduite en matière commerciale et administrative dans le cadre des relations d’une part, entre les professionnels qui proposent l’achat de métaux précieux (vieil or, or investissement, argent, platine, palladium,…) et d’autre part, ces professionnels et les particuliers. Depuis le milieu de l’année dernière, l’engouement lié au rachat d’or est retombé fortement, et les chiffres de début d’année confirment cette tendance commencée en 2012 et une grande partie des particuliers qui avaient chez eux de l’or à vendre a déjà vendu ce qu’elle possédait. Quoiqu’il en soit, Cookson CLAL est toujours bien présent sur l’ensemble de ces marchés et reste la société numéro 1 du marché de la récupération et de la transformation de métaux précieux en France.

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D é ontologie

Une charte pour l’achat des métaux précieux Consciente du fait que la détermination de la valeur des objets en métaux précieux est une opération complexe dépendante de nombreuses variables et nécessitant une réelle expertise ; que le non respect de la règlementation française (protection du consommateur, fiscalité, règlementation douanière) pourrait mettre en péril l’image de marque de la profession, la Chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux précieux souhaite rappeler son attachement aux principes fondateurs suivants :le strict respect de la législation en vigueur ; la transparence et la loyauté entre professionnels et envers les particuliers. Elle souhaite que ses adhérents se conforment à un certain nombre d’usages commerciaux et de règles d’éthique professionnelle spécifiques, en particulier vis-à-vis de l’information à destination des organismes publics (administration fiscale, douane, police,…) et dans les échanges interprofessionnels et avec les particuliers.

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La charte déontologie de la Chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux précieux (Syfanmp) a pour objectif de rappeler les usages et les règles de bonne conduite en matière commerciale et administrative dans le cadre des relations d’une part, entre les professionnels qui proposent l’achat de métaux précieux (vieil or, or investissement, argent, platine, palladium,…) et d’autre part, ces professionnels et les particuliers.

Elle a donc élaboré la présente Charte de déontologie à laquelle toute entreprise adhérente ou souhaitant adhérer, doit se conformer. Les adhérents à la Chambre syndicale des fondeurs, affineurs et négociants en métaux précieux s’engagent à : Obligations générales pour l’adhérent : • Avoir déclaré leur activité au Bureau de garantie territorialement compétent (déclaration d’existence). • Avoir un Kbis en conformité avec son activité. • Utiliser des matériels de pesage homologués servant à la valorisation des objets en métaux précieux et procéder à leur vérification annuelle par un organisme agréé par le Bureau de la métrologie du Minefi (Pastille Verte). • Être en conformité avec les règlementations de la profession en vigueur et notamment sociales, fiscales et environnementales. • S’obliger à tenir compte des intérêts collectifs de la profession et des membres adhérents à la Chambre syndicale afin de ne pas en compro mettre l’image et la sécurité. • Se conformer au délai de conservation des documents et registres pendant six ans, conformément aux dispositions de l’article L 102 du Livre des procédures fiscales. • Se conformer aux obligations légales découlant des dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale en s’attachant notamment à vérifier l’identité des clients et en prenant toutes les mesures d’organisation interne utiles et nécessaires à cet effet. >

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• Les mentions de déclaration sur l’honneur du vendeur, • Le prix net payé, • Le mode de règlement (chèque ou virement), • S’assurer de l’identité de son vendeur en collectant les informations relatives à cette identité, • Respecter les règles de paiement en vigueur des métaux précieux et payer le seul vendeur, • Déclarer à la CNIL tout traitement informatisé et se conformer aux prescriptions de son autorisation, notamment en matière de durée de conservation des données et de finalité du traitement. La présente charte est complétée d’une part, par des dossiers de recommandations pratiques et déontologiques définis en fonction des différents circuits et modes de collecte et, d’autre part, par un descriptif des services proposés par la chambre.

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• Déclarer régulièrement auprès du service du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) les opérations atypiques. Ce dernier point est particulièrement déterminant. Au-delà de cette disposition légale, chaque adhérent doit pouvoir démontrer son engagement concret à faire que son professionnalisme et son expérience soient correctement utilisés et concourir ainsi à ce que notre profession soit saine, ouverte et crédible. Obligations générales pour l’adhérent vis-à-vis de ses clients professionnels : L’engagement décrit ci-dessus doit se traduire par la mise en place de contrôles systématiques simples concernant le client professionnel, notamment : • Obtenir/vérifier sa déclaration d’existence, • Vérifier son Kbis, • Vérifier la validité de son numéro de TVA, • S’assurer de l’identité du client et de sa qualité. Plus généralement, chaque adhérent, sur la base de son expérience et de son savoir-faire professionnel, s’efforce à mettre en œuvre tous les moyens, en les formalisant, pour définir la nature des clients professionnels avec qui il contracte. Obligations générales pour l’adhérent vis-à-vis d’un client particulier : - Tenir le registre dit « livre de police » visé à l’article 537 du Code général des impôts ; et/ou tenir le « registre de brocante » de l’article 321-7 du Code pénal pour les objets précieux revendus en l’état ; - Donner une information claire au client et la confirmer sous forme d’un bordereau d’achat comportant : • Les informations relatives à l’entreprise réalisant la transaction, • La nature du bien acheté, • Le poids repris par alliage, • Le nombre d’objets, • Le prix de reprise au gramme (prix unitaire) par alliage, • Le régime fiscal appliqué (taxe forfaitaire, plus-value et montants prélevés),

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L ogiciel s

Bijou3 et le rachat d’or

La législation sur le rachat d’or est en évolution permanente, au grand dam des bijoutiers …et de leurs partenaires informatiques. A peine une nouvelle version de logiciel spécifique aux bijoutiers est-elle sortie qu’il faut en mettre une autre en chantier pour s’adapter aux nouvelles directives de Bercy. Les 2500 points de ventes équipés du logiciel Bijou3 bénéficient de ces évolutions.

Depuis le 31 mars 2013, le logiciel Bijou3 est en mesure de produire les documents suivants : - Cerfa n°11294*05 : déclaration et paiement de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. La vente d’objets en or, argent ou platine est soumise à une taxe forfaitaire égale à 7,5 % du prix de cession (ou de la valeur en douane) pour les métaux précieux. La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 % s’applique également, sauf si le vendeur n’est pas fiscalement domicilié en France. La taxe doit être déclarée et payée dans le mois suivant la transaction. D é c l a r at i o n a n n u e l l e

Livre de police

- Le livre de police présente chronologiquement les achats/sorties de métaux effectués dans un magasin. Les informations suivantes sont imprimées sur le document : numéro de police, date du mouvement, description précise de l’objet, nature du métal, titrage et poids de métal, identité du vendeur, sexe et pièce justificative de l’identité de la personne. De manière facultative, il est possible de prendre une photo de l’objet et de l’associer au numéro de police, ou de scanner le justificatif d’identité et de l’associer au vendeur. Les 2500 points de ventes équipés du logiciel Bijou3 bénéficient de ces évolutions en téléchargeant depuis le 31 mars la version 15.12 de leur logiciel.

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- Cerfa n°14812*01 : déclaration annuelle d’achat de métaux ferreux et non ferreux. Les personnes physiques ou morales qui procèdent à titre habituel à l’achat au détail de métaux doivent transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, la déclaration n°2093 (cerfa n°14812*01) qui doit comporter les mentions suivantes : 1. identification du vendeur et de l’acheteur (nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour le vendeur, sexe, date et lieu de naissance).

2. montant total des achats effectués au cours de l’année précédente auprès du même vendeur. Ce document pourra être imprimé si le bijoutier a acheté du métal à moins de 200 vendeurs différents. Il devra être expédié sur support magnétique (CD/DVD) dans les autres cas. Exceptionnellement, pour 2013, la date limite d’envoi a été reportée au 30 avril 2013.

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COOPÉR ATIV E

Transmission et reprise d’entreprise

Le groupe synalia vient de fêter ses dix ans d’existence. Durant cette décennie, synalia a démontré les atouts du modèle coopératif (commerce associé) sur le marché de l’horlogeriebijouterie. Aujourd’hui, le groupe de bijoutiers-horlogers entrepreneurs continue d’innover en créant sa propre structure financière, Cofinalia, et répond ainsi à la question de la transmission d’entreprises, devenue le véritable enjeu économique pour la pérennité du commerce indépendant. Dans l’entretien qu’il a accordé au magazine Orion, Éric Holzinger, directeur de Synalia, décrypte la démarche et les objectifs liés à cette structure financière.

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cessible le cycle de développement de l’entreprenariat et préserver ainsi le modèle du commerçant indépendant. Une réflexion nécessaire, pour aider donc les transmissions d’entreprises du réseau de la coopérative, protéger son avenir et assurer la pérennité du groupe. Dans le cas d’une reprise ou d’une transmission d’entreprise, le plus difficile est de trouver le bon candidat. Ensuite, il faut que ce candidat ait les moyens de financer son projet. L’idée est par conséquent de participer en fonds propres à son projet afin de créer un effet de levier auprès des banques. Cette participation a un double effet : un effet technique, avec l’apport financier qui fait levier ; un effet psychologique, avec ce soutien qui rassure les banques. Synalia a décidé de créer des ressources financières propres pour financer des projets à prix raisonnables. Cette nouvelle structure, Cofinalia, aura trois impacts directs : préserver la force du réseau et de la coopérative en favorisant les cessions internes ; anticiper et promouvoir la transmission des entreprises des associés qui

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Le groupe Synalia travaille depuis 2010 sur le thème de la transmission et de la reprise d’entreprise, et en étudie le financement. « Nous avons essayé d’avoir un retour d’expérience d’autres commerces dans le cadre de la Fédération du commerce associé, explique Éric Holzinger. Nous nous sommes inspirés d’un modèle de coopérative financière, qui a pour vocation d’accompagner la reprise ou la transmission d’entreprise. Nous l’avons appliqué à une coopérative destinée à nos adhérents ». Dans une économie souvent complexe et en pleine mutation, la question de la pérennité des entreprises est devenue prioritaire pour l’ensemble des groupements et ce, quelque soit leur secteur d’activité. Dans celui de l’horlogerie-bijouterie, le bijoutier entrepreneur Synalia est un associé qui crée et modernise, mais également qui reprend. Dans un tel contexte, les entreprises multi-points de vente sont parfois plus difficiles à reprendre. Partant de ce constat, Synalia s’est penché sur l’idée de créer des moyens de reprise, à la fois humains et financiers, pour rendre à nouveau ac-

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vont céder ; faciliter l’intégration et le démarrage de nouveaux associés, en particulier parmi les responsables de magasins salariés. Dès mars 2012, la coopérative financière Cofinalia a été présentée aux associés de Synalia lors de réunions régionales, puis approuvée par ces associés à hauteur de 95% lors de l’assemblée générale de juin dernier. Cofinalia repose sur trois grands principes qui sont, d’abord, de dissocier les moyens d’exploitation des moyens de financement, d’établir des règles d’investissement claires et partagées avec un comité d’investissement composé d’associés, et enfin, d’assurer un financement réalisé par, et pour, les associés. La structure est donc constituée et financée par les associés avec un financement à parité, 50 % par la coopérative Synalia et 50 % en direct par les associés du réseau. Elle les implique financièrement par une modeste souscription de 200 euros. La dotation annuelle est fixée à 300 000 € environ, ce qui représente - pour la part issue en direct des associés - 0,06% du chiffre d’affaires TTC/an. Si certains associés décidaient un jour de quitter Synalia, il récupèreront la somme investie, elle n’est pas donnée à fonds perdus. Cette coopérative financière est destinée à faire effet de levier. Elle est en mesure d’apporter à un adhérent une somme égale à celle qu’il a débloquée. Cependant, une double limite a été fixée : Synalia n’a pas le droit de faire un apport supérieur à celui de l’associé, ni de participer à plus de 15 % au plan de financement total. Un accord a aussi été pris avec Socorec, banque qui finance exclusivement les projets d’adhérents de coopératives. Socorec peut notamment financer un prêt participatif, c’est-à-dire un prêt sans garantie. Ce prêt, dont le montant peut aussi atteindre la même hauteur que la somme débloquée par l’associé, permet de tripler l’effet de levier. Pour le directeur de Synalia, « l’idée est de fluidifier les transmissions et reprises d’entreprises, d’aider des candidats dont le profil est sérieux mais qui ne disposent pas forcément des moyens financiers suffisants ». Synalia s’interdit d’intervenir lors de projets de création d’entreprise où le risque est plus élevé. Il n’est pas question de mettre en péril la collectivité. Par conséquent, le risque reste toujours mesuré. Il faut distinguer transmission et reprise : une transmission peut se faire en famille ou concerner des collaborateurs de l’entreprise, c’est une affaire interne au réseau ; une reprise se fait sur une entreprise à l’extérieur du réseau qu’un adhérent souhaite reprendre. Aujourd’hui, 20 % du réseau n’est pas associé à une enseigne nationale, ce qui représente une centaine de points de vente. Synalia participe aussi à ce genre de projets. Chaque enseigne du réseau a une justification faite par le positionnement du magasin en question. Il s’agit de développer des positionnements homogènes.

L’inscription de la société Cofinalia s’est faite en janvier 2013. Dès aujourd’hui, la coopérative financière est prête à étudier des projets. Dans les six mois à venir, elle mettra en œuvre un ou deux dossiers parmi ces projets. Il s’agit d’un véritable outil financier structuré, qui sera doté à hauteur de 300 000 euros chaque année, sauf si la somme n’est pas utilisée l’année précédente. Cet apport est destiné à soutenir des cas concrets. Ils seront financés en fonction des besoins, le système se veut souple. Cofinalia reste une coopérative, par conséquent aussi transparente que l’est Synalia.

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Un comité d’investissement avec quatre adhérents a été créé, supervisé par Éric Holzinger, directeur du groupement. « L’avantage, chez Synalia, est de bénéficier d’outils et de moyens qu’aucun indépendant ne pourrait mobiliser seul. La coopérative crée toujours plus de services pour assurer la performance et le développement de ses associés », souligne Éric Holzinger. Cofinalia permet aussi d’exercer un droit de préférence de toutes les transactions d’affaires sur le réseau, notamment lorsqu’un repreneur extérieur ne souhaite pas entrer dans la coopérative. « Nos concurrents succursalistes ont des moyens grâce aux fonds de développement qui les soutiennent. Des groupements comme Synalia se doivent par conséquent de créer ce type d’outils afin de maintenir un équilibre entre les structures de type succursalistes et les structures de type commerce associé indépendant », précise-t-il. Avec Cofinalia, Synalia permet ainsi à ses associés d’avoir une autonomie et une flexibilité financière et de développer un autofinancement, sans de lourdes contraintes. La tendance est à aller vers davantage de concentration, non seulement chez les fournisseurs mais aussi, chez les distributeurs. Pour le directeur de Synalia, la concentration n’est pas une bonne nouvelle pour la profession. Son groupe défend non seulement l’indépendance, mais aussi l’interdépendance. Être collectivement indépendant est le seul moyen de rester indépendant. Pour Éric Holzinger, « aujourd’hui, l’indépendance se veut collective ».

Lens et Tours, et six modernisations ont été réalisées (Parinor, Mazamet, Pau, Anglet, Sens et Foix). Aujourd’hui Julien d’Orcel compte 170 points de vente. - Ozencia : dernière née du groupe Synalia, l’enseigne Ozencia n’a que quelques mois d’existence, avec deux créations, l’une à Bordeaux et l’autre, à Montceau-les-Mines. Ozencia bouscule les codes du secteur bijouterie et horlogerie, en proposant aux clients des expériences plaisir résolument nouvelles dans son offre et ses magasins, avec par exemple, la première cabine d’essayage de bijoux en France. - Heure & Montres : en 2012, Heure & Montres a modernisé deux de ses points de vente, l’un à Dunkerque et l’autre à Lyon. L’enseigne propose près de 40 marques de montres pour tous les styles et tous les budgets. Son offre est segmentée dans un concept de magasin favorisant un repérage facile des marques tendances pour le client. Synalia a su développer un partenariat avec André Manoukian, égérie de l’enseigne Heure & Montres, depuis 2011. Synalia continue son déploiement avec plus d’une quinzaine de projets en 2013, toutes enseignes confondues. Julien d’Orcel a commencé dès février avec trois nouveaux points de vente, à Saintes, Évreux et Angers, ainsi qu’une modernisation à Clermont-Ferrand.

La structure financière Cofinalia Les principes d’investissements : - une structure uniquement dédiée aux reprises et aux transmissions - une durée d’intervention maximum de 10 ans, - des investissements en capital et en comptes courants d’associés. Les conditions d’interventions financières : - intervention exclusivement dans des sociétés par action simplifiées (SAS), - à hauteur de 5 % minimum du capital, - le solde de l’intervention en comptes courants d’associés, rémunérés annuellement, - un pacte d’actionnaires fixant les modalités de prises de décisions, - la mise en place d’un reporting mensuel, - la possibilité d’audit annuel par un administrateur de la structure financière, la fixation des conditions de sortie à travers une OPV (offre préalable de vente).

Bilan développement

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L’année 2012 a été une grande année pour le groupe des bijoutiers indépendants de France, Synalia, qui a fêté ses dix ans. - Julien d’Orcel : l’enseigne capitalise sur son concept architectural pour un réseau toujours plus identifié, valorisant clairement ses univers d’offre : le précieux, la tendance et les montres, dans un lieu contemporain. Grâce à sa communication, avec notamment son partenariat avec Miss France, Julien d’Orcel bénéficie d’une forte notoriété et attire de nouveaux adhérents. Ainsi en 2012, trois créations Julien d’Orcel ont vu le jour à Agen,

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La solution Orion Soudage

Les sociétés Tena Butty et Sunstone Engineering R&D Corporation ont signé un accord de partenariat exclusif pour la représentation des produits de soudage Orion Jewellery Welding sur le territoire français. La gamme d’équipements de soudure Orion, conçue spécialement pour les applications de joaillerie et bijouterie, se particularise par une facilité d’utilisation et une grande finesse des réglages permettant des gains de productivité importants, tout en assurant une qualité d’exécution des soudures. Il existe plusieurs procédés pour souder des bijoux : à la flamme (ou brasure), au laser et le soudage selon la technologie TIG, utilisée par la gamme des produits de sou

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La technologie de la machine Orion se rapprocherait davantage de celle du laser que de la brasure. Son prix oscille entre 3000 et 7000 euros. L’un des principaux avantages de ce matériel est qu’il regroupe deux appareils à souder en un seul, grâce à l’association de la fonction de collage à la fonction de soudage. La fonction de collage, disponible sur certains modèles, permet de préparer les pièces et de les positionner correctement, notamment lorsqu’elles sont difficiles à

maintenir pendant le soudage. Un courant passe au point de contact, avec micro-fusion sans apport de matière. Les clients bijoutiers de Tena Butty apprécient beaucoup cette fonction. La soudure est ensuite réalisée avec un arc électrique, de manière calibrée et homogène, grâce au réglage effectué de manière intuitive sur l’écran tactile de la machine Orion. L’opérateur sélectionne le type de matériaux à souder (différents métaux sont proposés), auquel est associée une courbe de décharge, il choisit ensuite la puissance nécessaire en fonction de la pièce à souder. Comme l’apport de chaleur est minime, il n’est pas nécessaire de dessertir la pierre sur une bague montée avant d’effectuer une soudure. C’est pourquoi, cette machine intéresse en particulier ceux qui réparent des bijoux. D’après les témoignages de ces derniers, l’acquisition de ce type de matériel leur a fait gagner entre 20 et 30 % de temps de soudage. Tena Butty et Sunstone Engineering R&D Corporation proposent trois modèles Orion dans de nombreuses applications : orfèvrerie, agrandissement de bague, soudures cordons, remplissage de porosités, tiges boucles d’oreilles, réparation de fermoirs, travaux sur griffes, etc. Le modèle Orion 100 C est le dernier modèle compact en date de la gamme Orion : son faible encombrement permet

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dage Orion. Le soudage à la flamme est un procédé long et peu productif. Il demande l’utilisation de produits souvent toxiques, afin d’éviter que la soudure ne s’oxyde au contact de l’air. Cette technique est la meilleure marché (entre 500 et 1000 euros), elle convient aux petits artisans. A l’autre extrémité, le soudage laser coûte cher : de 15 000 à 30 000 euros pour un équipement, sans compter 1000 à 2000 euros de maintenance tous les deux ans. Le système est onéreux mais efficace en terme de productivité. La soudure réalisée est sans apport de métal, puisqu’il s’agit de fondre une partie de la pièce elle-même. Le matériel Orion, proposé par

Sunstone Engineering et Tena Butty, se positionne à mi-chemin entre les deux systèmes, non seulement en terme de coût, mais aussi en terme de productivité. Il fait appel à la technologie TIG, utilisée depuis longtemps dans le secteur aéronautique. Le soudage TIG est un procédé de soudage à l’arc avec une électrode non fusible. TIG est un acronyme de Tungsten Inert Gas, où Tungsten (Tungstène) désigne l’électrode et Inert Gas (gaz inerte) le type de gaz plasmagène utilisé. De façon générale, il s’agit d’un gaz ou d’un mélange de gaz rares (surtout de l’argon ou de l’hélium, ou un mélange de ces deux gaz).

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A p p l i c at i o n s m u lt i p l e s

Technologie pointue, fac i l i t é d ’ u t i l i s at i o n

En résumé, Orion offre une technologie pointue au service de la facilité d’utilisation. La commande intuitive par écran tactile de grande dimension peut être réglée en mode automatique (indiquez le métal, réglez la puissance et soudez) ou en mode manuel (réglez chaque paramètres de la soudure individuellement dans ses moindres détails). Le déclenchement de la soudure se fait par contact de l’électrode ou par commande au pied. Autres caractéristiques : une mémorisation des réglages pour applications récurrentes, accélérateur de soudure avec augmentation du débit de gaz argon, quatre modes de fonctionnements en un (basculement des modes pulse, micro-pulse, nano pulse et tack à l’aide d’un simple sélecteur). C’est la seule gamme de matériel proposant un modèle avec quatre modes en un, pour l’accès à une panoplie de soudure complète pour bijoutiers et joailliers, allant des applications de grande préci-

sion, tel que le travail à proximité de pierres précieuses, jusqu’aux soudures à forte puissance pour les applications sur argent. Le mode pulse arc procure à l’utilisateur suffisamment de puissance pour des applications telles que l’agrandissement de bagues, l’ajout de métal, le remplissage de porosités, la soudure de pièces à forte épaisseur, le travail sur argent, etc. Le mode micro pulse est dédié à des soudures délicates sur matériaux de fine épaisseur ou avec une grande proximité de pierres précieuses. Le mode nano pulse est réservé aux applications de très grande précision à très faible puissance permettant des points de soudure de 0,5 mm de diamètre. Enfin, le mode tack/fusion est parfait pour les applications de maintien en position par points de soudure et pour la soudure par fusion venant remplacer les techniques classiques de soudure par flamme. Le matériel Orion permet, pour un prix inférieur à un équipement laser, un gain de productivité et une qualité égale, sans le moindre apport de métal. De plus, il est recommandé pour le soudage des métaux délicats. C.L.

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un positionnement aisé avec un gain de place sur l’établi. Le modèle Orion 150 S offre un large choix de réglages et d’options. Le modèle Orion 150 i est un modèle unique sur le marché par ses caractéristiques : écran tactile de très grande dimension, accès rapide et intuitif, positionnement sur bras articulé de support de la binoculaire. Le modèle 100 C, le plus simple, qui ne propose pas la fonction de collage, est à 3190 euros HT. Le modèle 150 i coûte 6980 euros HT mais permet une grande précision à tous niveaux de puissance. Bien que le plus onéreux, il s’agit du modèle le plus vendu à ce jour. En milieu de gamme, le modèle 150 S est proposé à 4980 euros HT. Avec des tarifs aussi raisonnables, les ateliers peuvent être équipés d’un appareil par opérateur, d’où le gain de productivité. Ces machines sont simples à appréhender et leur fonctionnement est aisé, grâce notamment à un écran tactile intuitif. Si le bijoutier veut effectuer des réglages plus complexes, il peut aussi les enregistrer pour les réutiliser par la suite. Les applications les plus délicates, telles que la soudure sur argent, ne posent plus de problèmes. Fort de la compétence technique de ses équipes, Tena Butty organise des sessions de démonstration du matériel Orion sur demande et propose l’ensemble de la gamme pour une livraison sur stock à des prix compétitifs.

La gamme des produits de soudage Orion peut être utilisée pour toutes sortes d’applications telles que le positionnement de pièces par points de soudure, la soudure définitive de pièces de bijouterie par fusion ou apport de métal et ce, sur tout type de métaux. La technique de soudure, effectuée sous un faible débit de gaz argon pour protéger la pièce de toute oxydation et dirigée par une électrode tungstène auto-rétractable permet, à l’aide d’une commande par écran tactile, une prise en main du matériel très rapide. La machine Orion constitue une alternative technologique compétitive aux technologies laser. C’est une technologie plus puissante, avec un encombrement moindre, pour des niveaux d’investissement et d’entretien largement inférieurs. Elle offre la possibilité de souder à proximité de pierres précieuses sans risque de les endommager. Le travail est également bien plus facile sur les métaux à forte réflectivité tel que l’argent. L’appareil ne comporte pas de risques pour les mains de l’utilisateur. Il s’agit de pulsations à haute fréquence pour une meilleure pénétration de la soudure.

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AGENCEMENT

Oser la tendance, réussir la fonctionnalité L’envie d’avancer nous pousse un jour à rénover une bijouterie. Pour cela, il faut imaginer l’élément qui accrochera l’œil du client. Concevoir un espace qui soit fonctionnel au quotidien, tout en répondant aux contraintes de sécurité. Un véritable challenge ! Michèle Fonseca, qui dirige la bijouterie Michèle T à Ermont (Val d’Oise), raconte le projet développé avec la société auvergnate BLR Concept. Six ans après avoir repris la bijouterie Michèle T, située dans le centre commercial d’Ermont (Val d’Oise), Michèle Fonseca a choisi de moderniser le concept de sa boutique pour en faire un espace « tendance ». Le chantier a été confié à la société BLR Concept, spécialiste en design d’espaces de vente. Ce vaste chantier a été mené en quatre semaines et livré dans les délais.

R é n ov e r u n m a g a s i n , c ’ e s t s ’at ta q u e r à d e n o m b r e u s e s c o n t r a i n t e s . Pa r q u o i c o m m e n c e -t- o n u n t e l c h a n t i e r ?

Le point de départ, c’était l’envie d’avoir un magasin plus fonctionnel avec des vitrines sécurisées et un univers tendance. Nous souhaitions un concept qualitatif, sans les codes d’une bijouterie haut de gamme, car ma boutique devait rester conforme au cadre d’un magasin de centre commercial. Nous devions également penser à respecter la spécificité d’un tel point de vente : la circulation des clients doit être fluide. Ces derniers doivent pouvoir entrer et sortir avec des caddies. Enfin, nous devions présenter des vitrines attractives qui puissent retenir l’attention du client sur son passage. Av i e z-vo u s d e s n o r m e s e t c o n t r a i n t e s pa r t i c u l i è r e s à respecter?

Il y avait énormément de contraintes ! Que se soient les normes de sécurité incendie ou handicap, etc. Il faut penser à tout. Cela devient très difficile à gérer et à comprendre pour des néophytes comme nous, dont le métier est d’être bijoutiers. Nous avons donc confié la tâche à la société BLR. Cr é e r u n a g e n c e m e n t, i n t é g r e r d e s v i t r i n e s s é c u r i s é e s , g u i d e r l e s c h o i x , to u t c e l a av e c d e s c o n t r a i n t e s

Il fallait un ensemble de compétences cohérent. Nous n’avons pas pris ces décisions du jour au lendemain. Nous avions déjà des vitrines sécurisées BLR d’ancienne génération, que la société entretenait depuis longtemps. Nous avons donc soumis notre projet à l’équipe de BLR et suivant ses propositions, nous avons décidé de faire appel à BLR pour la rénovation de notre magasin.

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i m p o r ta n t e s . C o m m e n t e n ê t e s -vo u s a rr i v é s à c o n f i e r l e to u t à BL R ?

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LOCK & LOVE A pa r t i r d ’ u n e i d é e , c o m m e n t av e z-vo u s é t é a c c o m pa g n é e s u r l e pr o j e t d e r é n ovat i o n c o m p l è t e ?

Je souhaitais travailler par univers: « or », « horlogerie » et « fantaisie ». Je voulais également créer un kiosque autour duquel les clients pourraient passer facilement, avec un plan de travail pour le service après-vente et une caisse intégrée qui permettrait à la vendeuse de travailler, tout en surveillant le magasin. BLR avait déjà réalisé ce type d’agencement, mais je tenais à optimiser chaque mètre carré avec deux niveaux d’exposition des bijoux. Après de nombreux échanges et propositions de la part de BLR, nous avons travaillé en trois dimensions, ce qui a considérablement facilité la projection dans notre futur magasin. Av e z- vo u s é t é a m e n é e à pr e n d r e d e s o p t i o n s a u xq u e l l e s vo u s n ’a u r i e z ja m a i s p e n s é s e u l e ?

Oui, sur le design notamment. Nous tenions vraiment à nous démarquer. Grâce à Laetitia, le designer de la société BLR Concept, nous avons choisi un mélange de couleurs surprenant : violet, noir, blanc et métal. Nous étions sceptiques mais finalement, le rendu est excellent. L e r e n d u f i n a l vo u s l a i s s e -t- i l v r a i m e n t l’ i m pr e s s i o n d ’avo i r é t é g u i d é e v e r s l e s b o n s c h o i x ?

Tout à fait. Je me sens très bien dans cet agencement qui reflète la modernité que nous souhaitions initialement. C’est un magasin agréable et réussi. Nous avons eu de très bons échos de la part de notre clientèle. Comment ont été gérés les délais du chantier ?

Très bien ! Le chantier a duré un mois. Les délais ont été tenus, malgré un léger contretemps lié à l’état du plafond. Mais ceci a été réglé rapidement, ce qui est plutôt rare. Il faut préciser que nous avions travaillé plusieurs mois en amont sur l’avant-projet avec BLR. Le projet définitif a été arrêté en juin 2012 et les travaux ont commencé au cours de la deuxième quinzaine d’octobre. Le nouveau magasin a pu ouvrir ses portes fin novembre, comme nous l’avions prévu. Q u e l l e s s o n t vo s at t e n t e s a c t u e l l e s e t f u t u r e s pa r r a pp o r t à BL R ?

Une fois un chantier terminé, il est impensable d’avoir un seul élément qui ne fonctionne pas. J’attends donc un réel service après-vente. BLR a d’ailleurs déjà commencé, avec de petits détails, à revoir à l’usage, avec une ergonomie qui soit optimale au quotidien. BLR continue l’accompagnement pendant un an et peut intervenir sur place en plus du suivi téléphonique.

(Re) Déclarez votre amour www.lockandlove.com ORION Mag_Apr-May-311.indd 49

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5,35 milliards d’euros TT (- 2 % par rapport à

A noter que le chiffre d’affaires du 2 ème semestre 2012 a, quant à lui, dim

Chiffre d’affaires de la distribution d’horlogerie-bijouterie, to

Structure du CA en milliards d’€

Bijoux en or 750 ‰ 35,7 %

Montres 26,4 %

Autres

sTATIsTIqUEs

Les ventes d’horlogeriebijouterie en France en 2012

avril / mai 2013

OriOn

Serge Piquet, responsable des études statistiques du Comité Francéclat, a présenté les chiffres clés de la production et des ventes d’horlogerie, bijouterie et joaillerie en France en 2012. La production nationale en 2012 a atteint un chiffre d’affaires total de 2,1 milliards d’euros HT : +5% par rapport à 2011 et +10% par rapport à l’exportation. L’horlogerie a chuté de 2%, tandis que la bijouterie augmentait de 7% et que la bijouterie fantaisie progressait de 2%. D’après Serge Piquet, « nous sommes revenus au niveau que connaissait le secteur avant la crise de 2009 ». La profession compte près de 12 200 salariés dans la partie fabrication et le nombre de salariés a augmenté de 1% pour la première fois depuis 1998.

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e x p o R tat i o n s - i m p o R tat i o n s

Les exportations et réexportations de sont élevées à 5 milliards d’euros HT. Les exportations ont progressé de 22% et les importations (5,9 milliards d’euros HT) de 24%. Si l’horlogerie a légèrement baissé de 2%, elle avait connu une croissance de 25% l’an dernier. Les fabricants de montres accusent une chute de 13% tandis que le secteur des composants et bracelets est à +5%. La production française de montres terminées a baissé de 14% (les importations ont progressé de 23%). La France était le cinquième exportateur mondial de montres en 2011. La consommation apparente a augmenté de 10% en valeur, à 784 millions d’euros HT et de 13% en quantité, à près de 26 millions de pièces en 2012, dont onze millions de pièces distribuées gratuitement. Pour les composants et bracelets, la France est le sixième exportateur. Le secteur de la bijouterie-joaillerie à progressé l’an dernier de 7% : +8% dans le précieux, +2% dans la fantaisie, +12% pour les diamants, perles et pierres.

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La production française de bijoux en or tous titres a augmenté de 5% mais le tout or a chuté de -4% pendant que les bijoux empierrés grimpaient à +11%. Pendant cette ventes Millions de pièces période, les cours de l’or ont proPrincipaux produits Hubert Lapipe, au nom de la Socié2012 Évolution 2011 gressé de 14%. té 5-GfK, a dressé2011 en février dernier La France est le huitième exportale bilan des ventes de montres et de Montres 13,998 14,071 +1 % 1 364 teur de bijoux en or. bijoux réalisées en France en 2012. En valeur, la consommation apparà un recul9,962 de 2% Bijoux en or tous titres Nous avons assisté 11,041 -10 % 2 515 ente de bijoux précieux a baissé de du chiffre d’affaires tous produits, Bijoux en argent 19,856 18,831 -5 % 708 2%, à 722 millions d’euros HT. qui s’est établi en 2012 à 5,35 milLa production française de bijoux liards d’euros TTC. Pour rappel, Toutes les calculées à partir des valeurs en argent à augmenté de évolutions 7% à une sont il était de 5,5 milliards d’euros en réelles non arrondies. période où le cours de l’argent a 2011 et de 5,2 en 2009. chuté de 11%. La France est le quaLe marché s’est surtout dégradé Sommaire torzième exportateur de bijoux en de 4% au second semestre 2012 argent. En valeur, la consommation et notamment en décembre, où il p. 1 à 3 Ventes d’horlogerie-bijouterie Ventes de bi apparente a progressé de 5%, à 230 2012 a enregistré -5%. D’une manière Principales tendances p. 3 Ventes de bi millions d’eurosVentes HT. de montres générale, nous avons pu constater p. 4 Ventes de bi Les bijoux plaqué or ont une Ventes debaissé bijouxde précieux etérosion fantaisiedes ventes depuis le p. 5 Derniers chif 6% en valeur, à 33 millions d’euros mois d’avril. Plus d’infos : www.ecostat-fran HT. Par circuits, le chiffre d’affaires La production française de bijoux n’a pas évolué de la même façon : fantaisie a légèrement progressé -2% dans les bijouteries en ville, COMITÉ FRANCÉCLAT de 1%. La France est au quatrième -4% celles des centres comComité Professionnel dedans Développement de l’Horlogerie, de la Bijouterie, de l rang des exportateurs de bijoux merciaux, +2%Franklin dans les bijouteries 22 Avenue Roosevelt 75008 Paris - Tél. : 01 53 77 Toute reproduction ou partielle des fins commerciales, sans l’accord exprès et pr fantaisie. La consommation appa- totale fantaisie, -7%àdans les grandes Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce bulletin, la source «Comité F rente a augmenté de 10% en valeur, surfaces et une stabilisation sur les à 338 millions d’euros HT. autres circuits (vente à distance, artisans, prêt-à-porter, etc). Dans le cas particulier de la vente à distance, les bijoux précieux représentent 4% du total des ventes et les montres ont fait un bond en avant pour représenter 6% des ventes.

Structure des ventes d’horlogerie-bijouterie

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No. 311

Le Comité Francéclat a présenté en février dernier les chiffres clés de la production de montres et de bijoux en France, de même que les bilans 2012 de ventes d’horlogerie, bijouterie et joaillerie.

(Bracelets de montres, t réveils, réparations...)

1,41

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A noter que le chiffre d’affaires du 2 ème semestre 2012 a, quant à lui, diminué de 4 % par rapport au 2 ème semestre 2011.

Chiffre d’affaires de la distribution d’horlogerie-bijouterie, tous produits et tous circuits confondus

Structure du CA en milliards d’€

Bijoux en or 750 ‰ 35,7 %

Montres 26,4 %

Autres

Évolution annuelle du CA

1,41

Bijoux

+5 %

1,91

+2 %

0,28

+2 %

+3 %

+1 % En unités, le total des bijoux vendus en France a reculé de 67 à 63 mil-1 % 0,43 0,72 -2 % 0,08 -2 % -2 % lions. 5,4 % -3 % -4 % La bijouterie fantaisie est le rayon Bijoux fantaisie 9,7 % Bijoux en qui a le mieux Bijouxfonctionné en or 375 ‰ en 2012 Bijoux en argent plaqué or pour le nombre 7,9 de % pièces. Les 13,4 % 1,5 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 augmentations des cours de l’or et de l’argent lui offrent de nouvelles perspectives. En revanche, la biLa profession déplore une nouvelle jouterie argent a souffert en nombre érosion du nombre de points de d’unités vendues, de même que la les ventes de bijoux entre 300 et vente HBJO. En dix ans, la France a bijouterie or, même si le chiffre 999 euros, -7% pour les ventes Millions de pièces Prix moyen en € perdu un millier de magasins : elle d’affaires reste important. inférieures à 300Millions euros. d'€ Principaux produits montRes en dénombrait 7700 en 2001 contre Le rayon de l’or 375 millièmes s’est L’or blanc progresse dans de 2011 2012 Évolution 2011 2012 Évolution 2011 2012 Évolution Le segment de l’horlogerie est celui 6700 en 2011. développé mais le modèle reste nombreux compartiments. Mais Montres 13,998 +1 l’essentiel % 1 de 364la chute1du 413 97 la plus100 +3 % forte croisIl y a quelques années, les boutiques à inventer. La première14,071 phase de marché +4 % qui a connu sance depuis trois ans. En 2012, il a étaient plus généralistes et propol’implantation quantitative a réussi. en valeur est due à l’or jaune et Bijoux en or tous titres 11,041 9,962 -10 % 2 515 2 335 -7 % 228 234 +3 % enregistré +4% en valeur à 1,4 milsaient différentes gammes. Reste à passer à la deuxième phase : au bicolore. Le positionnement est développer19,856 des gammes moyennes, -5 Les tout or représentent Bijoux en aujourd’hui argent 18,831 % bijoux708 715 +1 % liard d’euros 36 de chiffre 38 d’affaires. +6 % Il avait affiché +9% en 2011 et +6% davantage « diffusion », avec une plus empierrées et plus marquetées. 31,8% des ventes en valeur, les en 2010 (mais -5% en 2009). offre d’or à 375 les millièmes. Le prix En unités, bijoux 375 mil-réelles non bijoux tout diamant représentent Toutes évolutions sont calculées à les partir desorvaleurs arrondies. L’horlogerie a par conséquent battu de vente moyen d’un magasin lièmes sont passés de 1,6 millions 38,5%, les bijoux avec d’autres des records pour la troisième année « diffusion » est de 120 euros, en 2011 à 4,1 en 2012. En valeur, ils pierres ou perles représentent consécutive. contre 400 euros pour un magasin sont passés de 169 millions d’euros 29,7%. Sommaire La montre représente 26,4% du « image », 700 euros pour un maen 2011 à 426 en 2012. Seul le prix La part de marché du segment Ventes d’horlogerie-bijouterie p. 1 à 3 Ventes de bijoux en or tous titres p. 6 à 9 gasin « image plus » et 1900 euros moyen s’est maintenu à un euro argent en valeur est de 13,4% (+1%), chiffre d’affaires de la profession Principales tendances 2012 p. 3 Ventes de bijoux en argent p. 10 et 11 en 2012 et 14,1 millions d’unités ont chez un joaillier ou dans le luxe. près (103 euros l’an dernier). avec de fortes perspectives de Ventes de montres p. 4 Ventes de bijoux en plaqué or p. 11 été vendues, avec un prix moyen La gamme intermédiaire a davanL’or 375 millièmes représente 42% développement. Ventes de bijoux précieux et fantaisie p. 5 Derniers chiffres de la profession p. 12 estimé à 100 euros. Le segment tage souffert que les segments haut des bijoux or en unités en 2012. Les bijoux personnalisables Plus d’infos5,8: www.ecostat-franceclat.fr des montres à plus de 3000 euros a de gamme et diffusion. L’or 750 millièmes représente (charms, beads) continuent à progressé de 29% en 2012 (+25,7% La structure d’un point de vente millions d’unités (9,4 en 2011); 1,9 progresser et sont même en plein en 2011), soit la plus forte progrespar rayon est de : 36% d’or 750 milmilliard d’euros en valeur (2,3 en boom : +40 à +50% de CA en 2012. COMITÉ FRANCÉCLAT lièmes, 8% d’or 375 millièmes, 26% 2011) et un prix moyen de 328 euros Pour les marques qui les proposent, sion jamais observée. Ces montres Comité Professionnel de Développement de l’Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l’Orfèvrerie et des Arts de la Table à plus de 3000 euros sont destinées de montres, 13% d’argent, 10% de (contre 250 en 2011). il y a des perspectives pour conver22 Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris - Tél. : 01 53 77 29 00 - Fax : 01 43 59 02 74 en majorité aux hommes (67%) et se bijouterie fantaisie, 2% de plaqué C’est la gamme moyenne qui a le tir ce succès vers d’autres lignes de Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l’accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite. en ambiguïté. partie au détriment or et 5% pour les autres rayons. plusdes baissé : -4% pourdans les ventes Pour toute autreLa utilisation chiffres publiés ce bulletin, laproduits. source «Comité Francéclat / Ecostat» doitdéveloppent être citée sans du segment 1000-3000 euros. Les hausse des cours de l’or ne bénéficie supérieures à 1000 euros, -11% pour produits les plus vendus, dont le pas au plaqué or. prix est inférieur à 50 euros, ont Le prix moyen constaté en 2012 reculé de 5% ; tandis que le segment pour un bijou précieux est de 112 des montres entre 100 et 300 euros euros en or 750 millièmes, 103 eua progressé de 6%. La perspective ros en or 375 millièmes et 38 euros de voir les montres dont le prix est en plaqué or. supérieur à 700 euros représenter bientôt la majorité des ventes n’est pas irréaliste. (Bracelets de montres, t réveils, réparations...)

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Structure des ventes d’horlogerie-bijouterie

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TENDANCES

Influences 2014 Le cahier de tendances du Comité Francéclat couvre l’Horlogerie, la Bijouterie, la Joaillerie, et les Arts de la Table. Intitulé « Influences 2014 », ce cahier s’articule autour de quatre grandes influences déclinées en sousthèmes et consacre une place importante à la présentation des grandes évolutions susceptibles de déterminer les choix des consommateurs. L e c a h i e r d e t e n da n c e s d u C o m i t é Fr a n c é c l at c o m p r e n d d e u x pa r t i e s :

• des influences générales qui ressortent de l’étude réalisée par le Cabinet international de prévisions de tendances Nelly Rodi pour le compte du Comité Francéclat et qui sont susceptibles de déterminer les choix des consommateurs. Elles sont interprétées pour l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et les arts de la table par une équipe de dix stylistes et designers : A3, BBDC, Easign, Itise, Ixo, Fabienne Jouvin, Florence Lehmann, Mathilde Meneau, François Quentin, Nathalie Sokierka. • un complément d’information saisonnier «Tendances Mode» élaboré en collaboration avec Elizabeth Leriche. Il se présente sous la forme de planches éditées deux fois par an.

Les valeurs de novations stimulent les imaginaires et accélèrent la grande mutation du IIIème millénaire. Après le choc frontal des crises en tous genres, des énergies créatives et positives remettent en cause les anciens modèles. L’heure est à l’invention d’un nouveau système, qui se nourrit des évolutions technologiques, sociétales, écologiques ou économiques de ces dernières décennies. La perception de l’accélération du temps, opposée à notre besoin de pauses et de moments de bien-être, nous oblige à jouer avec le curseur de ralentissement ou d’accélération des moments de vie. Quatre familles illustrent ce passage d’une réalité ralentie à une réalité augmentée : • Les Couplices : l’harmonie comme idéal, • Les Bioniriques : la confiance en la nature et la science, • Les Energizers : la pulsion de vie contre l’inertie, • Les Artistocrates : la conquête de nouveaux territoires esthétiques.

Les Couplices

Des consommateurs associés à la génération Y, celle des 18-30 ans, qui partage davantage un état d’esprit plus qu’elle n’appartient à une tranche d’âge. Contrairement à la génération précédente, la GX, la GY est résolument optimiste, (on l’appelle aussi la génération LOL!). Créatifs, entreprenants et solidaires, les Couplices dessinent un nouveau visage de la société, plus collectif et moins autoritaire. Ils favorisent les connexions associatives et cultivent «l’être ensemble» : ils voient un avenir où l’on est plus fort à deux ou à plusieurs que tout seul. Leur spontanéité et leur gaité se traduit dans les solutions créatives qu’ils proposent pour des produits harmonieux, vitaminés et graphiques qui mixent différents univers. t

Les Bioniriques

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Des consommateurs entre 30 et 50 ans, qui ont dépassé le goût pour la consommation frénétique et de masse. Ils lui préfèrent des valeurs de bien être, de douceur ; la qualité prend le pas sur la quantité, l’émotion sur la possession. Toujours en quête de nouvelles perceptions, ces technot rêveurs sont réceptifs aux nouvelles technologies et au progrès, pourvu qu’ils apportent du sens. Les Bioniriques évoluent dans un univers de rêves, calme et voluptueux, qui fait la part belle aux formes souples, arrondies comme aux teintes claires et lumineuses. Les créations évoquent souvent l’immatérialité et l’évanescence du vivant.

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Les Energizers

En quête d’adrénaline et de sensations fortes, les Energizers revendiquent un univers radical au graphisme impactant. Leur génération est née ou a grandi dans l’énergie des années 80 avec en arrière-plan la nostalgie fantasmée d’un âge d’or qu’elle n’a pas vécu. Leur créativité électrise le système, le secoue, exprime leur vitalité et leur jeunesse, n’hésitant pas à choquer, provoquer, dans une pulsion de vie et de liberté. Les formes d’étoiles, d’étincelles, de rayons imposent une énergie intense et explosive. Graphismes pop inspirés des mangas et de la BD envahissent les créations. Noir, blanc et rouge sont les couleurs qui créent l’atmosphère dans laquelle évoluent ces nouveaux gladiateurs urbains. t

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L e s Ar i s t o c r at e s

Activistes et rebelles, les Artistocrates sont ultra créatifs. Ils empruntent des voies créatives excentriques et survoltées. Aux maux du siècle ils opposent l’humour d’un mode de vie baroque et luxueux, préférant la générosité et l’opulence au minimalisme. Faisant preuve d’une imagination débridée, ils mélangent les codes et les influences, dans une atmosphère dissonante et métissée. Généreux, instinctifs, et fantasques, ces nouveaux dandys vivent dans un univers fantasmagorique où la nature est érigée comme une valeur sacrée et se décline sous de multiples formes. L’objectif est de se différencier, quitte à explorer les limites de l’étrange et à braver la dictature du bon goût. Leurs créations évoquent des créatures hybrides, extravagantes ou insolites.

T e n da n c e s m o d e

Ces planches saisonnières apportent un complément d’information, faisant ressortir les points forts de chaque thème sous un angle «mode», notamment à travers la mise en valeur des couleurs et des matières caractéristiques de la saison.

ASSURANCES EBRARD Assurance tous risques bijoutier DÉPARTEMENT H.B.J.O.

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P h oto s J e w e l m e r

PERLES

Les leçons de perles d’Orion : Mieux connaître pour mieux vendre Votre magazine, au fil des parutions, vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur la perle. Pourquoi cette initiative ? Les chiffres sont là, la perle est l’un des rares segments qui a progressé chez les bijoutiers. De nouvelles perles sont apparues sur le marché, qui ont donné une nouvelle jeunesse à cette gemme, la plus ancienne qui existe. La perle est tendance auprès des célébrités et bénéficie d’une grande visibilité médiatique. La gamme des prix des bijoux en perles est très large et permet de toucher toutes les clientèles, même les hommes. La perle est belle naturellement et n’a pas besoin d’être taillée, traitée. La perle est sensuelle et féminine par excellence. Pour qu’elle trouve une place dans vos vitrines, nous avons préparé un programme éducatif simple en dix leçons. Le but est de vous aider à mieux faire valoir les perles. Numéro après numéro, vous découvrirez toutes les richesses de la perle et nous vous donnerons des conseils pratiques. L e s d i x l e ç o n s p e r l e s d ’ Or i o n q u e n o u s p u b l i o n s da n s

1. La perle, son histoire, ses légendes. 2. Les huîtres et les perles. Tous les types de perles. Les différences entre les variétés et les pays producteurs. Les imitations, le certificat du Laboratoire Français de Gemmologie. 3. Les deux grandes nouveautés qui ont réveillé le marché : la perle de Tahiti et la perle dorée des Philippines. 4. Les critères de qualité : les 5 S. 5. L’art et la manière de vendre des perles : assortiment, vitrine, docu mentation, film, comment démarrer l’argumentation et conclure la vente. Best-seller “perle” en fonction de l’âge du client, du pouvoir d’achat. 7. Les outils de communication : livres, PLV, vidéo, voyages dans les fermes perlières, brochures, etc. 8. Les intervenants, les salons, les principaux producteurs, contacts utiles. 9. Comment préparer une quinzaine de la perle dans vos points de vente. 10. Les réponses aux questions les plus souvent posées.

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c e n u m é r o e t l e s s u i va n t s :

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L e s v i n g t q u e s t i o n s d e vo s c l i e n t s

P h oto s J e w e l m e r

La perle, surtout celle des mers du Sud et de Polynésie, est mal connue et donc plus difficile à vendre. Pourtant, elle est d’actualité et les stars de la télévision, du cinéma et du showbiz en raffolent. Nous avons enquêté pour connaître les vingt questions le plus souvent posées par votre clientèle. Les voici avec les réponses. Mais avant tout, sachez que la remarque d’une cliente qui dit “c’est joli” est la pire dans l’acte de vente. En revanche, si elle argumente et pose une question, même négative, c’est qu’elle est intéressée et c’est à vous de désamorcer la question, ce qui peut se concrétiser par une vente. 1. D’où viennent les perles des mers du Sud ? Ce sont principalement des perles dorées des Philippines, d’Indonésie et des perles blanches d’Australie. Les plus rares, ainsi que les plus belles et les plus chères. 2. D ’ o ù v i e n n e n t l e s p e r l e s d e Ta h i t i ? Pas de Tahiti car c’est une île et pas un atoll, mais de Polynésie française. Elles ont des couleurs qui vont du blanc au noir foncé, avec des nuances infinies. 3. D ’ o ù p r ov i e n t l a c o u l e u r d e s p e r l e s ? Elle vient de la nacre, c’est-à-dire de la coquille de l’huître et aussi du greffon, le petit morceau de chair que l’on colle sur le nucléus (la bille) lors de la greffe. Ce greffon est le seul élément sur lequel le perliculteur a une influence dans le résultat. Si le morceau de chair est pâle ou foncé, le résultat peut être différent. 4. E s t- c e q u e l e s p e r l e s m e u r e n t ?

Pas du tout, bien au contraire, c’est un matériau très dur, comme nos dents et il faut un outil très pointu et perforant pour percer une perle. 10. P o u r q u o i u n e t e l l e d i f f é r e n c e d e p r i x e n t r e l e s p e r l e s ?

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Deux raisons : la rareté et la qualité. La Chine, principalement, produit un milliard de perles d’eau douce qui naissent dans des moules géantes. Chaque moule produit entre vingt et trente perles, en général de petite taille, qui sont souvent traitées par la suite. Elles conviennent bien à la bijouterie fantaisie. Les huîtres (les blanches et dorées Pinctada Maxima ; les grises et noires Pinctada Margaritefera) des mers du Sud et dites de Tahiti ne donnent chacune qu’une perle et la production annuelle est de quelques millions seulement. Les perles sont donc beaucoup plus rares que les diamants. 11. L a p e r l e e s t- e l l e à l a m o d e ? Depuis l’arrivée de la perle de Tahiti, il y a trente ans, on voit un engouement pour les belles perles. Il est vrai que pour le prix d’un mini diamant, on peut s’offrir une magnifique perle d’un grand diamètre. Les femmes ont aussi découvert qu’en boucles d’oreille ou en collier, les perles illuminent le visage. 12. C o m m e n t e n t r e t e n i r s e s p e r l e s ? Rien de plus facile. Si vous avez mis du parfum ou des produits de beauté en portant vos perles, rincez-les à l’eau douce avant de la ranger. Ne les enfermez pas dans un coffre. Pour qu’elles gardent leur beauté, le plus simple est de la porter. 13. D o i t- o n fa i r e r e n f i l e r u n c o l l i e r ? Pour les beaux colliers, il y a l’enfilage avec un petit noeud entre chaque perle. Si le collier vient à se casser, vous n’aurez pas à chercher vos perles aux quatre coins de la pièce. Il est bon de voir votre bijoutier tous les trois ou quatre ans pour vérifier la solidité de l’enfilage et la résistance du fermoir.

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En général, non. Et l’on en voit dans les musées sur des parures qui datent de plusieurs siècles. Si l’on enferme des perles dans un coffre sans air et sans humidité, elles peuvent mourir et alors, elles deviennent mates et perdent leur brillance ou lustre. 5. P e u t- o n s e b a i g n e r av e c s e s b i j o u x e n p e r l e s ? Bien évidemment, les huîtres grandissent dans la mer et c’est leur milieu naturel. Mais avant de ranger vos perles, passez-les à l’eau douce et essuyez-les. Évitez aussi l’eau chlorée et javellisée des piscines. 6. P e u t- o n r a n g e r l e s p e r l e s av e c d ’au t r e s b i j o u x ? Oui, bien sûr, mais évitez qu’elles ne frottent avec des diamants qui peuvent les rayer. Si c’est le cas, un léger polissage rattrapera la petite bêtise. 7. C o m b i e n d e t e m p s p o u r fa i r e u n e p e r l e ? Cela dépend de la variété de l’huître. En général, pour tout le processus, depuis la naissance, la croissance jusqu’à la récolte de la perle, la greffe puis la perle finale, il faut compter cinq ans. De la naissance à la maturité pour être greffée, il faut compter trois ans et deux ans pour l’extraction de la perle. Attention, sur des marchés ou foires, vous trouverez de petites perles de 6 à 9 mm qui ont été prélevées trop tôt et dont la couche de nacre est faible (en dessous de 0,8 mm). L’épaisseur de la couche de nacre peut être constatée par une radiographie (chez votre dentiste ou mieux, au Laboratoire français de gemmologie, à Paris).

D o i t- o n fa i r e c e r t i f i e r l e s p e r l e s ? 8. Si c’est un bijou de valeur, il est bon de demander un certificat d’origine qui garantira la provenance mais aussi l’épaisseur de la nacre. En France, ce certificat est délivré uniquement à Paris par le Laboratoire français de gemmologie qui est doté d’un équipement de pointe. C’est une petite carte en plastique au format d’une carte de crédit. 9. E s t- c e q u e l a n ac r e e s t f r ag i l e ?

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17. Q u e l l e e s t l a p r o d u c t i o n m o n d i a l e d e p e r l e s pa r a n ? On estime à un milliard et cent millions de perles qui se répartissent ainsi : En Chine, un milliard de perles d’eau douce et trente millions de perles Akoya (perle d’huître japonaise), • Au Japon, environ trente millions de perles d’huître Akoya, • En Polynésie, six à huit millions de perles, • Aux Philippines, un million de perles dorées (gold), • En Indonésie, environ un million et demi de perles, • En Australie, autour d’un million de perles, • En Birmanie, autour de trois cent mille perles. À noter que dans les Emirats, on crée des fermes pour cultiver des perles. Comme dans les temps anciens, où les perles en provenance du Golfe étaient très prisées. 18. E s t- c e q u e l’ h u î t r e s o u f f r e p e n da n t l a g r e f f e ? Difficile de le lui demander... C’est une opération chirurgicale qui doit se faire très vite. On écarte les valves de l’huître, on incise la gonade (le sac perlier), on glisse une petite bille (le nucleus), on applique sur le nucleus un petit morceau de chair (le greffon) de la lèvre de l’huître. Puis on referme. L’opération prend au maximum deux à trois minutes. L’huître est ensuite remise à l’eau. Le tour est joué. Sur cent huîtres greffées, avec de la chance, on aura un taux de réussite de 60 à 70 %. 19. E s t- c e v r a i q u ’ i l fau t u n g r a i n d e s a b l e p o u r o b t e n i r P h oto s J e w e l m e r

u n e p e r l e f i n e ?

Pas du tout sûr. Ce que l’on sait, c’est qu’il faut un organisme étranger que l’huître ne peut dissoudre, une mini crevette par exemple. Pour se e t d e m e r ? protéger, l’huître enrobe l’intrus d’une couche de nacre. Ainsi naissent les perles fines mais elles sont rarement bien rondes. Les perles d’eau douce proviennent d’un bivalve, une moule géante, 20. P e u t- o n v i s i t e r d e s f e r m e s p e r l i è r e s ? de la taille d’un disque microsillon (vinyle) qui grandit dans les lacs, Rien de plus simple, si vous allez à Kobe, au Japon, près d’Osaka, on le plus souvent en Chine. Les perles de mer proviennent d’une huître. Il y en a plusieurs variétés selon l’origine sur la terre. Certaines de ces peut faire la visite en bateau des fermes de Mikimoto. En Polynésie, il qui a plusieurs atolls qui se visitent par bateau ou par huîtres peuvent atteindre 30 cm, la taille d’un disque microsillon. avion de Papeete. Ne pas manquer le musée de la perle de Robert Wan 15. P e r l e s d e c u lt u r e o u p e r l e s f i n e s ? sur le front de mer de Papeete, le port de la perle. Les perles fines sont nées naturellement au sein de l’huître sans inter vention humaine. Il fallait ouvrir dix mille huîtres pour avoir la chance Aux Philippines, Jewelmer vous invite à un voyage de rêve dans son paradis, l’île de Flower Island, à une encablure des fermes de Palawan. d’obtenir une perle, pas très écologique. Les bancs d’huîtres ont été

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14. Q u e l l e d i f f é r e n c e e n t r e p e r l e s d ’ e au d o u c e

ravagés par l’homme. Aujourd’hui, avec la perliculture, les fermiers aux Philippines par exemple restaurent les milieux marins et sont très sensibilisés à la préservation de l’écosystème. 16. P e u t- o n p r o d u i r e d e s p e r l e s e n Fr a n c e ? Il y a peu de chances de trouver une perle dans une huître qui vient de chez l’écailler. Parfois, une microbille se cache dans l’huître. Pour produire des perles de joaillerie, il faut un milieu marin propice. À savoir, une eau très pure (l’huître est très fragile), une température douce (25°C en moyenne) et constante. Une élévation de deux degrés de la température de l’eau peut mettre en danger la vie des huîtres. Un ensoleillement constant favorisera le développement du plancton, la nourriture des huîtres. Enfin, il faut un énorme travail du perliculteur qui élève les huîtres dans des paniers et doit les sortir de la mer tous les trois mois pour gratter les algues et différents parasites qui s’accrochent à l’huître et nuisent à sa croissance.

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Le grenat, GEMMOLOGIE

groupe de minéraux aux multiples couleurs

Dans l’esprit de tout un chacun, on constate bien souvent que le grenat évoque purement et simplement une pierre rouge. C’est sans compter sur l’éventail de couleurs que cette famille de gemmes met à notre disposition. En effet, tout comme le saphir ou encore la tourmaline, le grenat peut revêtir bien des habits de lumière.

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Le groupe auquel appartient le grenat comprend de nombreuses espèces, dans lesquelles figurent de nombreuses variétés... Il s’agit donc là d’une grande famille, dont le caractère commun réside dans le fait que ses membres sont unis par une structure cristalline identique. Ce sont leurs compositions chimiques variées qui nous offrent une ribambelle de combinaisons de couleurs ! Philippe Tournaire aime sublimer ces cadeaux de la nature en plaçant par exemple un grenat rouge-pourpre -dénommé rhodolite- comme pierre centrale au cœur d’une création unique, ou encore en complétant une harmonie de couleurs avec de petits calibres de grenats verts vifs appelés tsavorites. Vaste est l’étendue du charme que dégagent les grenats : du pourpre au rougeorangé, du rose au rouge teinté de marron, en passant par le jaune-orangé ou encore le vert vif, le vert-émeraude… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et comme dans toutes les familles nombreuses, chacun se distingue par ses caractéristiques nées de son propre parcours, tout en partant des mêmes fondations.

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l e s o R i g i n e s d ’ u n e fa m i l l e Riche en couleuRs

d e s e s p è c e s , d e s va R i é t é s

Tous les grenats partagent la même structure cristalline, à savoir que leurs cristaux sont cubiques à l’état brut, avec une apparence légèrement arrondie. Seule leur composition chimique diffère quelque peu selon les espèces et les variétés. Leur dureté oscille entre 6,5 et 7,5 sur une échelle de 1 à 10, 10 étant celle du diamant. Sur plus d’une vingtaine d’espèces, on en dénombre cinq majeures comme étant les plus connues sur le marché : le pyrope, l’almandin, la spessartite, le grossulaire et l’andradite. L’une des particularités des grenats provient du fait que bon nombre d’entre eux constituent en réalité le fruit d’un mélange entre deux espèces ou plus. C’est ainsi que le grenat rhodolite (variété rouge sombre à rouge-framboise teintée de pourpre) est né de l’association du pyrope et de l’almandin, au même titre que la plupart des grenats rouges. Il en va de même pour le grenat Malaya (variété orangerouge feu), croisement entre pyrope et spessartite avec une petite dose d’almandin… Contrairement à des gemmes plus réputées telles que l’émeraude, le grenat ne nécessite pas de traitement particulier et est bien souvent dénué d’inclusions qui pourraient aller à l’encontre de sa beauté. D’ailleurs, maintes fois, le grenat a été utilisé en tant que substitut d’une pierre plus onéreuse ou nécessitant l’intervention de l’homme pour révéler sa lumière. Un grenat rouge peut s’avérer tout aussi beau qu’un rubis, tout comme un grenat vert peut se vanter d’être même plus vif et plus brillant qu’une émeraude, sans avoir été traité. L’abondance des grenats et leur diversité de couleurs constituent également un atout majeur ainsi qu’un élément clé de leur succès auprès d’un large public, gagné au fil du temps.

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Le mot « grenat » vient du latin « granus », signifiant « grain », en référence à la forme quelque peu arrondie de ses cristaux mais aussi aux graines d’une grenade bien mure. Il aura fallu de nombreuses découvertes et décennies avant que le grenat ne soit plus simplement associé à la couleur rouge, mais aussi à une multitude de couleurs plus vibrantes les unes que les autres. Selon la légende, Noé se serait servi d’une lanterne de grenat pour éclairer sa navigation nocturne sur l’Arche. Cette gemme est considérée comme très lumineuse lorsque sa couleur est vive. Depuis toujours le grenat est apprécié par les grands de ce monde. Serti dans des parures de souverains, le grenat permettait à son porteur de témoigner de sa réussite, de ses richesses. Au Moyen-Age, il était communément appelé escarboucle. A cette époque, le clergé et la noblesse affectionnaient particulièrement ce grenat rouge. Les gisements de grenats de Bohême provenant d’Europe Centrale, découverts vers 1500, ont permis au grenat rouge de connaître son apogée dans le monde de la joaillerie jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Il est par la suite devenu l’une des gemmes les plus répandues aux quatre coins du globe, au fur et à mesure des découvertes d’autres sites. Parmi les grenats rouges, le plus apprécié et utilisé en joaillerie est le grenat rhodolite. Outre le célèbre rouge, il existe les verts brillants de la tsavorite et du démantoïde, l’orange intense de la spessartite, les rouges pourpres, violets du pyrope et de l’almandin, parmi bien d’autres grenats…

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La rhodolite

La rhodolite est un silicate d’aluminium, de fer et de magnésium. Son nom provient du grec « rhodon » pour « rose » et « lithos » pour pierre. Découverte pour la première fois en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, dans les années 1880, la rhodolite est une variété née d’un mélange de deux espèces : le pyrope et l’almandin. Sa couleur peut être qualifiée de rouge teinté de pourpre ou encore rouge-framboise et est aussi parfois à dominante pourpre. Elle apparaît dans un large panel de calibres et connaît un franc succès auprès des créateurs joailliers, tels que Philippe Tournaire. Ses principales sources actuelles sont le Sri Lanka, la Tanzanie, le Zimbabwe et Madagascar. Le pyrope

Le pyrope est un silicate d’aluminium et de magnésium. Du grec « pyropos » pour « des yeux ardents, un regard de braise » du fait de son rouge incandescent. Sa couleur varie en général entre l’orange-rouge intense nuancé de brun et le rouge teinté de pourpre. Très utilisé en joaillerie pendant l’ère de la reine Victoria (18371901), ce grenat est désormais fort apprécié par les collectionneurs de joaillerie antique. Il est parfois appelé « grenat de Bohême », en référence à une ancienne source importante. Les gisements principaux se trouvent aujourd’hui en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.

L’almandin est un silicate d’aluminium et de fer. Grenat rouge oscillant entre le rouge-orangé et le rouge tirant sur le violet, il doit son nom à la ville d’Asie Mineure appelée Alabandus. En 3100 avant Jésus Christ, les Egyptiens utilisaient l’almandin dans des incrustations de bijoux ou

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L’a l m a n d i n

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Le demantoïde

encore le travaillaient pour en faire des perles de grenat. Les principales sources sont le Brésil, l’Inde, Madagascar, le Sri Lanka, le Pakistan et les Etats-Unis. La spessartite

La spessartite est un silicate d’aluminium et de manganèse. Les couleurs de cette espèce vont d’orange à rouge teinté de brun, en passant par un orange avec une pointe de jaune ou de rouge intense, l’orange pétillant étant la couleur de spessartite la plus prisée. Ce grenat tire son nom de son ancienne source autrefois importante : Spessart, en Bavière. Les plus grands gisements se trouvent désormais au Brésil, à Madagascar, au Myanmar, en Namibie, aux Etats-Unis et au Sri Lanka. L’un des grenats réputés en joaillerie est le grenat Malaya, mélange de pyrope et de spessartite. Allant de l’orange teinté de jaune, de rose ou de rouge plus ou moins prononcé, cette gemme a été découverte en Afrique de l’Est dans les années 1960. Elle est très convoitée lorsqu’elle se montre habillée d’orange vif. Ses sources sont la Tanzanie et le Kenya. L a t s avo r i t e

La tsavorite fait partie de l’espèce des grossulaires et est de fait un silicate d’aluminium et de calcium, associé au vanadium qui lui prodigue sa couleur si vive. Cette gemme d’un vert étincelant et intense, parfois teinté de jaune, doit son nom au parc Tsavo, parc national du Kenya, où elle a été découverte dans les années 1970. La plupart des tsavorites sont de petits calibres et ses gisements peu nombreux la rendent moins abondante que de nombreux grenats. Ses sources principales sont, comme pour le grenat Malaya, le Kenya et la Tanzanie.

Le demantoïde est une variété de l’espèce des andradites. Il s’agit d’un silicate de calcium et de fer. Il doit son vert vibrant à la combinaison du chrome et du fer. Son nom signifie « comme un diamant » en néerlandais, en référence à son éclat adamantin. Sa couleur va de vert à vert teinté de jaune, avec des nuances plus ou moins prononcées. Ce qui est remarquable et rare chez ce grenat, c’est la beauté de ses inclusions qui n’appartiennent qu’à lui et qui peuvent influer positivement sur sa valeur. Ces inclusions typiques sont appelées « queue de cheval » : il s’agit en l’occurrence de fibres de cristaux partant d’un point central pour ensuite irradier (comme une botte de paille, une queue de cheval ou encore une comète). Cependant, tous les démantoïdes ne dévoilent pas automatiquement ces inclusions si uniques au microscope, tout dépend de leur provenance. Il est très courant par exemple de voir ces inclusions dans les démantoïdes de Russie. C’est d’ailleurs en 1868 en Russie que ce grenat tant prisé a été découvert dans les montagnes de l’Oural. Dès lors, ce grenat a orné les plus belles parures de joaillerie victorienne (1837-1901) et edwardienne (1900-1915). Le joaillier russe Fabergé s’en est beaucoup inspiré en créant de somptueuses pièces pour la famille royale de Russie. Aujourd’hui, les principales sources de demantoïdes sont la Namibie, la Russie et le Zaïre. Encore de nombreuses variétés et espèces de grenats existent : la nature n’a pas fini d’éblouir nos yeux et d’éveiller notre curiosité avec ces trésors de gemmes ! Pierre du mois de janvier, grand groupe composé d’espèces et de variétés, le grenat

constitue l’une des pièces maîtresses de la joaillerie, aussi bien antique que contemporaine. A travers ses créations, Philippe Tournaire parvient à magnifier cette lumière qui fait rayonner les couleurs si variées de la belle et grande famille du grenat. Laissez-vous charmer par les verts chatoyants des tsavorites et des démantoïdes, par les rouges flamboyants des rhodolites, pyropes et almandins, ou encore par les oranges brillants des spessartites, des Malayas ! Les grenats ne finiront pas de vous étonner. Leslie Smittarello Gemmologue diplômée du GIA New York

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Le rubis,

une pierre infiniment précieuse Dire que le rubis est rouge est un pléonasme. Dire que le rubis est rare est une évidence. Dire que le rubis est cher est une conséquence. La couleur la plus rare du monde minéral, le rouge, ne se retrouve que dans deux pierres, aussi rares l’une que l’autre : le rubis et le spinelle rouge. On les a d’ailleurs longtemps confondus. Le rubis, cousin du saphir dans la famille minérale “corindon”, a longtemps été appelé rubis d’Orient car on ne le trouvait pratiquement qu’en Birmanie et, accessoirement, en Thaïlande et à Ceylan. Depuis une trentaine d’années, l’immensité africaine a révélé que, elle aussi, possédait des rubis et, plus récemment, la Tanzanie et le Mozambique offrent de magnifiques rubis parfaitement cristallisés. Q u ’ e s t- c e q u ’ u n r u b i s ?

Un rubis est un corindon (oxyde d’alumine cristallisé) rouge. Il est donc une pierre dure et son indice de réfraction élevé assure sa brillance. Afin de bien séparer le rubis de toute la gamme des saphirs d’un rose plus ou moins intense, le Laboratoire français de gemmologie a mis en place toute une gamme de produits cristallisés offrant toutes les nuances du rose au rouge à partir duquel le corindon devient un rubis. P o u r q u o i l e c o r i n d o n - r u b i s e s t- i l r o u g e ?

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L’oxyde d’alumine est incolore. Quelques atomes de chrome par ci par là et le corindon devient rouge. Alors que quelques atomes de fer ou de titane en font un saphir bleu. Mais les chances de rencontrer des atomes de chrome dans la nature, lors de la formation du cristal initial, sont si rares que le rubis est beaucoup plus rare que le saphir. Plus rare, en fait, que l’émeraude et le diamant lui-même. Si rare que sa valeur peut atteindre des sommets. S’il est une pierre qu’il faut acheter chez les professionnels, c’est bien le rubis. En effet, sa rareté a sti mulé l’imagination des trafiquants. Le LFG (Laboratoire français de gemmologie) est équipé pour dire si, d’abord, tel rubis est “vrai”. Ensuite, s’il a été simplement chauffé, ce qui est une pratique traditionnelle qui améliore la couleur et, parfois, la pureté d’une pierre, ou bien si la pierre a subi des traitements qui peuvent tout simplement la priver de l’appellation “rubis”. Le rubis, pierre des rois, avive le regard des femmes. Le rubis est la pierre du soir, dont le rouge est ma gnifié par la lumière des chandelles et des éclairages électriques doux. Le rubis est une pierre infiniment précieuse.

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Salon

Dans l’ensemble, près de 30 000 visiteurs issus de 85 pays se sont rendus au salon Inhorgenta Munich du 22 au 25 février 2013. Cela représente une augmentation de quasiment deux pour cent par rapport à l’année passée. Un tiers des visiteurs ne venait pas d’Allemagne. Parmi les pays les plus fortement représentés, on comptait l’Autriche, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Mais également des visiteurs originaires des États-Unis, de Russie, de Chine, d’Amérique du Sud et des Émirats arabes unis sont venus à Munich. Cela permet ainsi au salon de renforcer son internationalité et de consolider sa fonction de salon de référence destiné au luxe abor dable dans le secteur de la bijouterie, de l’horlogerie et du lifestyle de par le monde. Klaus Dittrich, président directeur général de la Messe München GmbH, déclare : « Non seulement Inhorgenta Munich n’est plus seulement le principal salon pour les visiteurs germanophones mais encore, il gagne clairement en importance sur le plan mondial. »

S o n dag e

Le sondage réalisé auprès des visiteurs par les organisateurs de la Messe München (GMM Gelszus MesseMarktforschung) confirme le déroulement positif d’Inhorgenta Munich 2013 : 97 pour cent des visiteurs ont évalué le salon comme étant excellent, très bien ou bien. Une amélioration durable est ainsi en train de se profiler. Les visiteurs du salon ont considéré comme tout à fait positive notamment l’atmosphère dans les halls, résultat de l’excellente ambiance générale sur le site. 55 pour cent l’ont éprouvée comme excellente à très bonne, 37 autres pour cent comme bonne. D’après le sondage, 38 pour cent des visiteurs s’attendent à ce que le salon Inhorgenta Munich gagne en importance dans les douze prochains mois. Et 55 pour cent des personnes interrogées partent du principe que cette importance restera identique. 87 pour cent des visiteurs recommanderaient sûrement ou très probablement le salon. Les visiteurs, en grande partie des décideurs (85 pour cent), se sont montrés particulièrement convaincus par l’intégralité et la clarté de l’offre ainsi que la très grande variété de cette dernière. « Les échos positifs des visiteurs témoignent de la confiance dont jouit le salon au sein même de la branche. Nous sommes ravis d’avoir réussi à convaincre nos exposants et visiteurs au moyen de notre conception haut de gamme et de notre nouveau positionnement en tant que plate-forme des tendances destinée au luxe abordable, » souligne Klaus Dittrich. E x p o s a n t s i n t e r n at i o n au x

En tout, 1237 exposants ont présenté leurs dernières collections sur le salon Inhorgenta Munich, ce qui constitue un plus de neuf pour cent par rapport à 2012. La part d’exposants hors Allemagne est passée de 37 à 47 pour cent. Avec l’inauguration d’un autre hall lifestyle « Tendances & vision », le salon a célébré son quarantième anniversaire dans un ensemble de sept halls. Le salon Inhorgenta Munich 2014 se tiendra du 14 au 17 février sur le site du nouveau parc des expositions de Munich. Pr i x s p é c i a l

L au r e n va n e s s a t ic k l e

En coopération avec le concours international de designers de bjoux Preziosa Young 2013, Messe München décerne le prix spécial d’Inhorgenta Munich à la créatrice new-yorkaise Lauren Vanessa Tickle, pour son projet « Increasing Value » qui présente des bijoux réalisés avec des dollars américains, de l’argent, du latex et des fils synthétiques. Tickle reçoit une participation à hauteur de 2000 euros et a ainsi la possibilité de présenter à Munich en février 2014 ses oeuvres dans la zone d’exposition spéciale « Forum Innovation ».

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Le salon Inhorgenta Munich poursuit sa croissance et a encore enregistré une augmentation de son nombre de visiteurs. Près de 30 000 professionnels se sont rendus en février dernier sur les stands des 1237 exposants, dont 47 % internationaux. Et parmi eux, 22 exposants français.

Inhorgenta Munich, plate-forme du luxe abordable

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Hong Kong, SALON

un anniversaire

en fanfare

Pour ses trente ans, le salon de la joaillerie de Hong Kong, organisé tous les ans début mars par le HKTDC, a battu des records. Excusez du peu : sur les six niveaux du magnifique Convention Center, où vous avez une vue exceptionnelle sur la baie, 3300 exposants se sont frottés les mains pendant cinq jours.

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La foule était au rendez-vous : 42 000 acheteurs venus de 140 pays ont fait la queue pendant une heure pour obtenir leur badge. Du jamais vu. Il y a pourtant une vingtaine de guichets et comme partout à Hong Kong, l’organisation est parfaite. La fréquentation est en hausse de 12% par rapport à l’an dernier et si on ne considère que les pays émergents, ce chiffre

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affiche +25%. Ce sont surtout les Indiens, les Chinois et les Russes qui se sont rués sur le salon. Côté exposants, bien sûr, la part belle revient aux hongkongais. En deuxième position, les taïwanais. Pour l’Europe, félicitons les Italiens, qui ont su mobiliser 150 sociétés et qui, comme chaque année, organisent une magnifique soirée avec défilé de mannequins, suivie d’un cocktail dînatoire qui remporte toujours un franc succès. Grand coup de chapeau à nos voisins ! La France fait figure de parent pauvre, avec dix représentants seulement. Et nous proclamons que nous sommes le pays de la joaillerie avec un grand J... Réveillons-nous avant qu’il ne soit trop tard. Côté tendances, une étude menée sur le salon par un cabinet auprès de 600 exposants montre que l’or blanc a un bel avenir, suivi par l’argent et enfin, l’or jaune. Pour les pierres, c’est toujours le diamant qui a la cote. Les perles se portent bien et surtout, les Gold, en forte progression. Sans oublier le jade, pierre de prédilection des Chinois, qui lui font la fête. Ce qui rend ce salon si attrayant, c’est aussi la variété des plaisirs. Il se passe toujours quelque chose, pour reprendre le slogan d’un grand magasin. Les défilés de mannequins et les nombreuses conférences sur des thèmes d’actualité attirent de nombreux professionnels. La conférence de Didier Brodbeck sur l’avenir du luxe a notamment fait salle comble. Citons aussi les remises d’Awards, les animations organisées par les différents pavillons nationaux, etc. Le salon du HKTDC est devenu le lieu de rencontre de la planète, où le networking fonctionne à plein régime. À titre de comparaison, le salon de Bâle ne réussit à attirer que la moitié du nombre d’exposants qui se rendent à Hong Kong. Sans oublier qu’il ne s’agit que de la session pour la bijouterie-joaillerie et les pierres & perles, puisque l’horlogerie dispose d’une session en septembre. Tous ces chiffres devraient nous faire réfléchir et même, agir. Rendez-vous fin avril à Baselworld pour l’autre grande fête du métier. Alice Wenxiu Yu

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ANVERS

Coups d’éclat pour les diamants

La quatrième édition de la Diamond Trade Fair d’Anvers (ATDF) a battu deux records avec plus de 80 exposants et un demi-millier de visiteurs invités, venus d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord, de Russie, du Moyen-Orient. Des diamants par milliers, comme s’il en pleuvait... Malgré la pluie anversoise, l’éclat de toutes ces pierres, sagement rangées dans leurs petites boîtes, a mis du soleil dans les yeux des acheteurs. Bien sûr, les visiteurs sont là pour faire des affaires mais aussi, et surtout, pour le “networking”. À noter une forte présence asiatique et en particulier, une délégation de douze Chinois, principalement des détaillants. Et, comme d’habitude dans les salons professionnels, les Français se font de plus en plus rares. Festivités

Les organisateurs (la bourse du diamant et le Diamond Club, avec le sponsoring de l’Antwerp World Diamond Council ou AWDC), ont fait très fort. Tous logés au même hôtel, les visiteurs ont pu assister dès le matin, avant le salon, à des conférences sur les grandes tendances animées par Cynthia Unimeyer, rédactrice en chef de Trends & Colors, ou par la canadienne Reena (Toronto), qui a mis l’accent sur l’importance des designers en joaillerie. Le clou des trois journées du salon a été la soirée de gala au musée d’art moderne. Un grand moment festif pour les invités et un casse-tête pour le traiteur qui a dû préparer un buffet végétarien pour les Indiens, kasher pour la communauté juive et flamand pour mettre à l’honneur la province. Les vins et le champagne étaient français, noblesse oblige. Durant le cocktail, des artistes ont créé sous les yeux des visiteurs des oeuvres d’art. Le public a été impressionné par un artiste d’origine vietnamienne qui, au lieu d’utiliser de la peinture, se sert de Rubik’s Cube. Le public s’amusait à tourner ces objets dans tous les sens et l’artiste, Duc Nhien, remettait aussitôt les couleurs à la bonne place. L’oeuvre terminée représentait Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, etc. Pour chaque tableau, il dépense 4000 euros en cubes. Curiosités

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Côté diamants, les Fancy jaunes “intense”, “vivid” étaient à l’honneur. Parmi les découvertes, une curiosité : un diamant taillé en forme de bouddha et de main de fatma, des tailles déposées par le diamantaire qui s’est spécialisé dans les tailles hors norme. Il faut de tout pour faire un monde, surtout celui du luxe... Aux dires des exposants et des visiteurs, dont pour beaucoup c’était une première, l’ATDF fut une parfaite réussite. Bien sûr, cette réussite est due à l’incroyable offre des pierres, mais aussi à une organisation à l’écoute des visiteurs, chaleureuse et professionnelle. Si l’on est soi-même un professionnel qui travaille le diamant, à coup sûr, Anvers était bien l’endroit où il fallait être. Didier Brodbeck

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H orlogerie

Tendances de Baselworld : l’heure de vérité sur fond de commémoration

Ti s s ot

Trop cher, trop fou, trop loin des réalités du marché ! « Le monde horloger s’est emballé », disait un détaillant… « L’horlogerie est en passe de vivre une nouvelle mutation», annonçait un fabricant. Faut-il entendre par là une crise ou simplement une évolution musclée ? En tout état de cause, les bruits répétés de la fin prochaine du SIHH (Salon international de la haute horlogerie) de Genève au profit de salons locaux moins coûteux, l’annonce de réduction de budgets et l’hyperbole du Baselworld, sont autant de facteurs d’inquiétude pour des détaillants en permanence agressés, soit par les créanciers, soit par des bandits de grand chemin attirés par la fragilité de ces petits commerces qui, comme arme pour se défendre, n’ont que la capacité de croire en la qualité et la réactivité de la police. Mais cela vaut-il encore la peine de se battre face à des rouleaux compresseurs formés par quelques groupes industriels qui cachent leur prétention à faire de l’argent de tout bois en se donnant des airs de bonne éducation ? Dans l’absolu, on sait que cette année sera une année compliquée, inutile de se voiler la face. Tout de même, une fois posé ce postulat, la vraie interrogation demeure celle de savoir comment redresser la barre pour reprendre une voie positive.

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A QUELQUES JOURS DE LA CÉLÈBRE FOIRE DE BÂLE, L’HEURE EST AUX INTERROGATIONS ET AUX CÉLÉBRATIONS. QUEL SERA L’AVENIR, LE DEVENIR D’UN MÉTIER QUE TOUS LES ACTEURS CONSIDÈRENT COMME SOUS TENSIONS ? AVANT DE FAIRE UN CONSTAT SUR PLACE ET DE HUMER L’AVENIR AVEC OBJECTIVITÉ, UN PETIT TOUR DES FORCES EN PRÉSENCE S’IMPOSE.

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Fa i r e l e d o s r o n d

Tous les atouts sont pourtant là. Les étrangers fortunés n’ont jamais autant voyagé, les super riches n’ont jamais été aussi nombreux et les marques n’ont jamais été aussi puissantes. Alors de quelle crise parle-t-on ? De celle du quotidien ! Car l’univers joaillier -et c’est un paradoxe- s’est construit essentiellement sur la classe moyenne, cette classe que Zola appelait « les petits bourgeois ». L’univers du luxe a construit sa richesse sur l’espoir non feint que les moyennement riches allaient adhérer à des valeurs statu taires précédemment réservées aux nobles (pendant l’ancien régime) puis aux tenants d’acquis industriels depuis la fin du XIXème siècle. Durant la révolution sociale des années 30, les bijoutiers de quartier sont devenus les pourvoyeurs d’un luxe et d’un plaisir accessibles. Le luxe était alors un standard autorisé aux cadres moyens à supérieurs. Seulement, le monde évolue et les envies de toujours plus ont fait tourner la tête des investisseurs des grands groupes. Ils avaient subodoré que la réussite de l’ancien président de Cartier, Alain-Dominique Perrin, était un modèle économique reproductible. Il n’avaient pas tort ! La seule question que personne n’avait voulu se poser était de savoir quelle allait être la durée de cet élan. Aujourd’hui, la réponse est là, dans le vide des boutiques, dans les doutes et la moue des détaillants, sorte de miroir des inquiétudes d’une population qui cherche son futur... On peut faire le dos rond en attendant que passe la tempête, encore faut-il avoir l’espoir d’un retour au calme et d’une sorte d’embellie.

Les forces en présence

En 2009, tout le monde avait dit « plus jamais ça » ! Quatre ans après, on a fait encore pire… Des boutiques de marques partout, y compris en Europe, alors que le maillage des détaillants traditionnels est dense. Mais c’est qu’il faut payer les gens que l’on a mis en poste pour s’occuper de ces nouveaux espaces. N’est pas détaillant qui veut, c’est un métier ! L’idée de faire la culbute n’a pas de sens si la notion de proximité est un mot qui frôle l’insulte. Dans ce monde qui se construit à l’heure où l’on parle, dans cette sorte de caverne dont même Platon n’aurait pas rêvé, la règle est à l’hyperbole, à l’auto-congratulation, à la démonstration de force. Mais une démonstration pour quoi faire, puisque les détaillants indépendants se font de plus en plus rares ? Bijoutiers du monde entier, révoltez-vous contre le dictat d’un monde qui s’enferme, d’un univers qui a fini par ne plus vous considérer autrement que comme des lignes de crédit, des clients à plus ou moins grande échelle. Méfiez-vous d’être trop appréciés pour vos excellents résultats. Les vôtres attirent l’attention de vos partenaires, tous prêts à vous délester d’une partie de vos émoluments en ouvrant un commerce dans votre voisinage pour vous remercier de les avoir enrichis. Ce n’est pas contre vous, ce sont les lois du commerce de proximité. La concurrence est saine et salutaire vous a-t-on dit… C’est pour votre bien et celui de la profession. Assurément, Baselworld est un peu la grenouille de la fable qui, d’avoir trop voulu devenir aussi grosse que le bœuf, finit par exploser. Boutiquiers traditionnels, vos jours sont en dangers et les puissants d’hier voient déjà leurs boutiques multimarques transformées en « flagship » d’une seule enseigne.

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Dans un monde idéal, il en faut pour tous les goûts. Mais en regardant avec attention, les produits de rêve, ceux dont on parle, sont tous devenus inatteignables pour l’immense majorité des consommateurs. Avec une moyenne de 15% d’augmentation de prix par an, les produits ont fini par atteindre des prix stratosphériques. Personne n’a dit qu’il n’était pas sain de faire un effort pour accéder au luxe. Mais il ne faut toutefois pas que ce même luxe devienne foncièrement inaccessible, non seulement au plus grand nombre, mais également à une certaine élite économique. C’est immoral ! Seulement - et c’est là l’incongruité - depuis les années 2000, le luxe réduit sa zone de chalandise aux seuls ultra-riches, laissant aux autres les miettes et les phantasmes d’un hypothétique accès au nirvana des plaisirs de la consommation. Dans le dédale de Baselworld, chercher les marques encore accessibles revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Celles qui voudraient rester sages sont étranglées par les prix des mouvements, des pierres, des matières premières et par le coût des charges sociales. Dans notre bonne vieille Europe, travailler est devenu une insulte et être riche induit presque naturellement que l’on est un escroc malfaisant. Alors, c’est vrai, trop de luxe tue le luxe et il est bon de retrouver le sens des valeurs, de se pencher sur ce qu’offrent des fabricants horlogers indépendants ou raisonnables, susceptibles de répondre aux attentes des détaillants et de leur modeste mais nombreuse clientèle. >

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F r é d é r i q u e C o n s ta n t

L a pa i x n a î t d e l’ é q u i l i br e

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H orlogerie

L e t e m p s d u c o m m e r c e é q u i ta b l e

mic h e l H e r b e l i n

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H a mi lto n

C’est brutal, mais il faut une fois de temps en temps taper du poing sur la table. Pour faire simple et proposer quelque chose de vraiment neuf aux consommateurs, il peut être intéressant de se pencher sur des marques indépendantes, attractives et réputées pour leur bon rapport qualité/ prix. Mettre un voile sur son ego, redynamiser son commerce, créer des synergies avec les marques sélectionnées, faire de la communication de proximité, etc. Dans un monde en mutation, tout est possible. Pour faire simple et iconoclaste, le détaillant ayant envie de faire sa place, d’exister, regardera du côté des Français d’abord. Michel Herbelin est parfaitement défendable. Ses efforts sont louables, sa collection attrayante et parfaitement adaptée au marché. La marque Saint Honoré Paris trouvera également sa place dans les vitrines d’un détaillant de province ayant envie de satisfaire sa clientèle locale. Le luxe accessible n’est pas une denrée rare, il suffit de le chercher un peu. Si TAG Heuer a osé installer un calibre Seiko dans ses montres suisses, c’est que la firme japonaise mérite largement sa place chez un détaillant de bonne tenue. Les garde-temps de ce manufacturier, que certains n’hésitent pas à considérer comme aussi efficaces et robustes que ceux de Rolex, peuvent se révéler des outsiders. Redoutable de qualité avec des produits à des prix tout à fait acceptables, la maison nippone fête son centenaire. C’est un signe. Autre événement propitiatoire : Tissot, enseigne raisonnable en prix, fête également son anniversaire : le 160ème . Les détaillants passionnés de produits robustes et techniques ne seront pas déçus, comme ils ne le seront pas des collections proposées par Hamilton, entreprise américaine appartenant au Swatch Group et dont les lignes valent le déplacement. Et puis, ce sera aussi l’occasion de renouer avec la montre Swatch, qui fête ses trente ans cette année. Dans l’univers des possibles, il faudra retenir des maisons comme Raymond Weil, dont la gamme mérite l’attention, mais également Baume & Mercier, maison que l’on sait attachée à rester relativement modeste et accessible. La dernière collection Clifton a su mettre en émoi l’intégralité de la profession, abasourdie par la compétition que se livrent les marques du Groupe Richemont entre elles. Évidemment, on ne saurait trop encourager les adeptes de produits accessibles à jeter un œil du côté de Frédérique Constant, jeune société qui a tout compris au business. Et puis, si certains détaillants trouvent que finalement, rien n’interdit de faire dans le délire, ils iront proposer leurs services à des concepteurs indépendants dits de nouvelle horlogerie. Les prix cosmiques et l’obligation d’acheter la marchandise qui n’est pas confiée, risquent cependant de rendre les choses plus compliquées. Mais on peut rêver… On peut effectivement rêver que les choses redeviennent plus raisonnables et le marché plus stable. Tout cela est une autre histoire. Joël Luciani

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L icence

Les montres Naf Naf chez T.A.D. Le groupe T.A.D. (Time And Diamonds) a signé une nouvelle licence avec le groupe Vivarte pour sa marque emblématique de prêt-àporter : Naf Naf. Cette nouvelle collection sera dévoilée dès le 25 avril à Bâle, lors du salon Baselworld, sur le stand de T.A.D.

C o l l ec t i o n H a r u k a

Néo - romantique

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c o l l ec t i o n k i t t i e

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Pour Vivarte, ce projet s’inscrit dans la stratégie de repositionnement néo-romantique, mode et résolument féminin de la marque. Cette nouvelle licence vient donc compléter logiquement l’univers de la marque qui comptabilise déjà plusieurs licences à son actif, dont les plus reconnues sont celles des parfums et des lunettes. Time & Diamonds distribue également en France et à l’export les marques horlogères Axcent of Scandinavia, Freelook, Jet Set, RG512, et multiplie les collaborations de grands événements médiatiques internationaux tels que The Voice, Miss Afrique du Sud, Miss Panama, Miss « Face of Jet Set », Formula 2000 Euro Championship, des partenariats avec des DJs, de jeunes créateurs de mode et de nouveaux talents.

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Time & Diamonds, groupe français de distribution horlogère depuis plus de trente-cinq ans, distribue notamment la collection de montres Elite Models’ Fashion (l’agence de mannequins) dans plus de 60 pays à l’export. Officiellement présentée au salon international de Bâle 2013, du 25 avril au 2 mai, la collection de montres Naf Naf conçue par le groupe T.A.D. sera composée de quatorze familles (62 références), avec en scène des matières telles que l’acier, la céramique, le cuir et l’aluminium. Le design accrocheur de la collection s’inspire totalement de l’univers féérique et néo-romantique de la marque. Par exemple, le modèle Kittie avec un fond décoré de pois en harmonie avec le bracelet en maille milanaise (de couleur or, or rose ou argent) rehaussé d’un nœud et reprenant les motifs créatifs et originaux d’une robe Naf Naf. Le prix public moyen pour la collection sera de 139 euros. L’arrivée de Naf Naf accompagne la volonté du groupe T.A.D. d’étoffer son portefeuille de marques et de proposer une collection féminine, raffinée, qualitative et accessible. Cette nouvelle collection sera distribuée en France sur le réseau traditionnel des détaillants horlogers.

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L e s f e m m e s à l’ o r i g i n e d e s m o n t r e s - br ac e l e t s

LANCEMENT

Hommage aux pionnières de la montrebracelet

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Partenaire de la Berlinale, le festival international du film de Berlin, l’horloger Glashütte Original avait profité de l’événement pour dévoiler en février dernier sa nouvelle ligne de montres féminines. Le magazine Orion a eu le privilège de découvrir en avant-première ces garde-temps à la féminité assumée. Avec le lancement de la collection Pavonina, la relation particulière entre les femmes et leurs montres ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

En 1927, la société Urofa, basée à Glashütte (Allemagne), a commencé à fabriquer des montres-bracelets, à l’origine exclusivement conçues pour les femmes. Pour satisfaire la demande de montres plus féminines et délicates à porter au poignet, les horlogers ont alors entrepris de créer des mouvements beaucoup plus petits. Une tradition s’est alors rapidement mise en place, exigeant la fabrication de montres-bracelets exclusives pour les femmes, bien avant que l’on ne commence à produire des modèles masculins. Dans les années 1960 et 1970, les femmes ont une fois de plus fait pression sur l’industrie horlogère de Glashütte en réclamant des montres à la fois très précises et tendance. Au fil du temps, la frontière entre horlogerie et joaillerie s’est peu à peu estompée, les montres-bracelets féminines étant de plus en plus considérées comme un véritable objet de mode en plus d’un indicateur de temps. En effet, une femme possède d’ordinaire un certain nombre de montres, qu’elle assortit à une tenue ou une occasion particulière, tels des bijoux. À la fin des années 1970, la société VEB Glashütter Uhrenbetriebe, qui avait racheté Urofa ainsi qu’un certain nombre d’autres entreprises, a commencé à fabriquer des montres-bracelets pour femme équipées de mouvements à quartz : simples d’entretien et d’utilisation, et à la fois confortables et abordables. Avec le lancement d’une nouvelle collection de montres féminines dotées de mouvements à quartz, Glashütte Original renoue avec une tradition fidèle aux désirs des femmes de montres plus petites et plus faciles à manipuler, et de boîtiers plus élégants. Glashütte Original célèbre les femmes dans toute leur splendeur avec une toute nouvelle collection de montres féminines. Pavonina – du latin pavoninus, signifiant paon – évoque des explosions de lumière et de couleur. La collection Pavonina de la marque horlogère allemande Glashütte Original célèbre la femme moderne, qui a commencé à gravir les échelons de la société dans les années 1920. Affranchie des vieux clichés et des limites qu’on lui impose, elle est alors libre d’allier intelligence et force, féminité et tendresse. Brillante femme d’affaires, magnifique reine de la soirée, artiste inspirée ou athlète dynamique – aujourd’hui, la vie d’une femme est plus riche et plus intense que jamais. Glashütte Original a créé ces modèles à l’image de la femme sûre d’elle, qui assume pleinement sa féminité.

Les années 1920 ont vu une nouvelle génération de femmes commencer à gravir les échelons de la société : elles gagnaient leur propre argent, sortaient seules, portaient des jupes courtes et arboraient des coupes de cheveux au carré. Leur émancipation était à la fois profonde et prosaïque. La tendance des montres-bracelets, modèle plus pratique devenu très à la mode, s’est peu à peu substituée aux montres « de poche » portées en pendentif sur un collier. Pendant des siècles, les bracelets ont été considérés comme un attribut presque exclusivement féminin, alors qu’une montre sur une chaîne en or glissée dans la poche de veste était une pratique d’homme. Contrairement à leurs homologues masculins, dont la plupart se sont longtemps accrochés à la traditionnelle montre de poche, les femmes des années 1920 ont rapidement su identifier les avantages de la montre-bracelet. En un sens, elles ont été les « pionnières de la montrebracelet », mettant les horlogers sous pression pour répondre à une demande grandissante face à la popularité de ce modèle.

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B r ac e l e t s i n t e r c h a n g e a b l e s

Boîtier coussin

Le boîtier de la collection Pavonina remonte aux années 1920, une époque où cette forme « coussin » était très fréquemment utilisée pour les montres-bracelets, alors devenues un véritable objet de mode. Les créateurs de Glashütte Original ont légèrement réinventé ce concept en l’adaptant à l’image de la femme moderne et en intégrant des cornes flexibles dans le boîtier. La marque horlogère saxonne a déposé une demande de brevet pour cette innovation, qui permet une adéquation parfaite entre la montre et le poignet de sa détentrice. Ces montres de 31 x 31 mm se parent de trois boîtiers différents : une version en acier sobre et brillant, une version bicolore contemporaine et une version en or rouge 750 millièmes. Ornés d’une multitude de détails, les cadrans sont confectionnés par le fabricant spécialisé et attitré de la marque, selon un processus complexe. La forme coussin du boîtier se retrouve au centre du cadran, ourlée de guillochures fines et variées. Tous les modèles sont également équipés d’un indicateur de la date à 6 heures, d’aiguilles filigranées en or rouge ou en acier selon le boîtier, et d’un affichage de l’heure.

Cet amour du détail est tout aussi présent dans les bracelets de la collection Pavonina. Le bracelet en métal créé à la manufacture est digne d’une pièce de joaillerie : ses maillons individuels reflètent la forme coussin du boîtier. Le bracelet en métal se décline en trois versions : acier, or rouge et bicolore, cette dernière arborant de manière alternative des maillons en acier et en or rouge. Une sélection de bracelets fantaisie de couleur vient compléter l’offre classique : satin scintillant vert pétrole, violet ou anthracite foncé ; ou cuir verni brillant marron moka et violet. Les bracelets sont équipés d’un système de changement rapide qui permet à la propriétaire d’assortir sa montre à sa tenue. Toutes les montres de la collection Pavonina bénéficient de la précision, du confort et de la simplicité d’utilisation garantis par le mouvement à quartz du calibre 03-01. Véritable innovation, la montre offre une protection magnétique trois fois supérieure à la normale, protégeant ainsi le mécanisme sensible de l’influence des appareils électroniques mobiles d’aujourd’hui, pour une qualité encore plus grande. La platine est ornée des stries caractéristiques de Glashütte, et le logo gravé en or contraste sur la platine en argent. Le fond de boîtier poli offre un vaste espace pour des gravures et des messages personnalisés.

M u lt i p l e s c o m b i n a i s o n s

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Avec cette nouvelle collection, la manufacture offre au poignet une infinité de combinaisons. Les modèles en acier se parent de cadrans en argent ou en ruthénium. Pour la femme qui souhaite afficher une élégance décontractée, des index en cabochon montés à la main marquent les heures. À l’inverse, celle qui est plus attirée par la brillance et le glamour préfèrera le modèle avec ses 12 index en diamant, dont l’éclat fait écho à celui des cornes serties de 44 diamants. Les modèles bicolores de la collection Pavonina sont à la fois désinvoltes et élégants : cadrans en nacre irisée ou en ruthénium, contraste avec son boîtier en acier, ses aiguilles et ses cornes en or rouge et sa couronne sertie de diamants. Un autre modèle marie le noir et l’or rouge, alliance véritablement classique etintemporelle : le bracelet noir mat en cuir d’alligator de Louisiane vient sublimer cette allure élégante tout en assurant une bonne prise sur le poignet. Joyau de la collection Pavonina, le modèle joaillerie affiche des détails d’un raffinement extrême : un ensemble de 98 diamants – 0,38 carat au total – présentés sous la forme d’une queue-de-paon stylisée et soigneusement sertis à la main sur le cadran couleur moka ou nacre. Les flancs du boîtier se parent de 114 diamants supplémentaires disposés en cercle ouvert, tandis que la couronne est surmontée d’un diamant 0,03 carat.

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r aY M o n d w e I l . F r e e l a n C e r vIsIble bal anCe wheel, av eC b a l a n C I e r v I s I b l e à 12 h . h u b lot. b I g b a n g r e d g o l d Cav I a r , en or rose.

Baselworld sALON

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h a M I lto n . j a z z M a s t e r FaC e 2 FaC e , av eC b o î t I e r r otat I F à 2 Ca d r a n s .

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o r I s . Ca lo b r a e d I t I o n l I M I t é e P o u r l e s Pa s s I o n n é s d e vo I t u r e s a n C I e n n e s .

Chanel. j12 C h r o M at I C en Cér aMIque d e t I ta n e .

OriOn

j e t s e t. l I g n e C o P e n h ag e n , e n aC I e r C o u l eu r r o s e g o l d o u a r g e n t. d I s t r I b u t I o n t. a . d.

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C o r u M . t I - b r I d g e au to M at I C d ua l w I n d e r , Pr e M I è r e MondIale.

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F e s t I n a . M o d è l e F16 6 2 9 M u lt I F o n C t I o n s e n aC I e r 316 l e t b r aC e l e t C u I r .

C h au M e t. M o n t r e j o s é P h I n e e n o r b l a n C e t d I a M a n t s s u r b r aC e l e t s at I n .

b u r b e r rY. C o l l eC t I o n t h e b r I ta I n , au to M at I q u e . d I s t r I b u t I o n F o s s I l .

o M eg a . C o n s t e l l at I o n s e d n a , e n a l l I ag e b r e v e t é d ’ o r , d e C u I v r e e t d e Pa l l a d I u M .

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e b e l . x-1 P o u r F e M M e , en Cér aMIque noIre e t aC I e r I n ox Y da b l e .

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lo n g I n e s . C o l l eC t I o n C o n q u e s t C l a s s I C, e n aC I e r e t o r r o s e .

Baselworld sALON

teChnoMarIne. CruIse Monogr aM, b o î t I e r e t lu n e t t e aC I e r P v d o r j au n e .

h e r M è s . a r C e au P e t I t e lu n e Ca d r a n n aC r e blanChe.

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M a rv I n . M a lto n r o n d e r é s e rv e d e M a r C h e d e 4 2 h eu r e s .

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M o n t b l a n C . n I C o l a s r I eu s s eC rIsIng hours, Chronogr aPhe P o u r l e j o u r e t l a n u I t.

SIHH roger dubuIs. e xCa l I b u r q uat u o r , Pr e M I Ă¨ r e M o n t r e e n s I l I C I u M av eC q uat r e b a l a n C I e r s - s PI r au x .

j a eg e r - l eC o u lt r e . M a s t e r g r a n d e t r a d I t I o n gY r oto u r b I l lo n 3 j u b I l e e .

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P to u

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Pa r M I g I a n I . t r a n s F o r M a C b F av e C d eu x t Ê t e s d e M o n t r e s : C h r o n o g r a P h e e t q ua n t I è M e a n n u e l .

r a l P h l au r e n . r l 6 7 au to M ot I v e e n r é s I n e t I ta n e e t Ca d r a n lo u P e d’orMe.

Pa n e r a I . P o C k e t wat C h to u r b I l lo n g M t C e r a M I Ca .

Ca r t I e r . M o n t r e b ag u e t t e Pa n t h è r e . en or, dIaMants, éMer au d e , o n Y x .

PI ag e t. l I M e l I g h t g a l a 3 2 M M , en or bl anC et 62 dIaMants, b r aC e l e t s at I n .

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va n C l e e F & a r P e l s . C o M P l I Cat I o n P o é t I q u e l a dY a r P e l s b a l l e r I n e e n C h a n t é e . h eu r e à l a d e M a n d e , double rétrograde.

au d e M a r s PI g u e t. to u r b I l lo n r é P é t I t I o n MInutes Chronogr aPhe tr adItIon.

g r eu b e l F o r s e Y. d o u b l e b a l a n C I e r 3 5°, l e Pr e M I e r d o u b l e b a l a n C I e r I n C l I n é d e l’ h o r lo g e r I e .

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b au M e & M e r C I e r . C o l l eC t I o n C l I F to n : h eu r e s , M I n u t e s , P e t I t e s eC o n d e e t q ua n t I è M e s u r Ca d r a n aC I e r P o l I - s at I n é .

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I s a b e l l e l a n g lo I s . C o l l I e r Pa PI l lo n s e n o r r o s e , a M é t h Ys t e , q ua r t z r o s e , saPhIrs roses et dIaMants.

Précieux MODE

b a k wa n I . b ag u e P o r t e - b o n h eu r e n o r r o s e , Pa r M I 15 sY M b o l e s a n C e s t r au x d ’a F r I q u e .

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va n e s s a t u g e n d h a F t. b r aC e l e t da l h I a , e n o r r o s e , l I g n e e xot I q u e .

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neelIa . CollIer t wIrl en or r o s e . g r o u P e g aY F r è r e s .

da M I a n I . P e n d e n t I F “ d. I C o n ” e n o r r o s e et dIaMants sur Cér aMIque bl anChe.

OriOn

d I n h va n . b ag u e l I g n e s PI r a l e e n o r r o s e e t o r bl anC.

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s k ag e n . b ag u e s k ag e n s e a s e n aC I e r M a I l l e M I l a n a I s e . dIstrIbutIon FossIl FranCe.

Fantaisie MODE

t r o l l b e a d s . b r aC e l e t e n C u I r b I C o lo r e , F e r M o I r a r g e n t, P e r l e s InterChangeables en argent et v e r r e d e M u r a n o.

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nIna rICCI. bouCles d’oreIlles jardIn d’été en argent rhodIé, C o l l eC t I o n P r I n t e M P s - é t é 2 013 .

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a r I o r . b r aC e l e t PI g M e n t s : a r g e n t e t PI g M e n t s d e C o u l eu r C r aq u e l é s s o u s l’ e F F e t d e l a C u I s s o n .

g u e s s b I j o u x . C o l l I e r M é ta l rhodIé, trIangle éMaIllé. l I g n e d I s P o n I b l e e n j u I l l e t. d I s t r I b u t I o n I b b Pa r I s .

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