РУССКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Экспедиция: в песках пустыни Гоби Фотоаппарат для путешествий Исследователь:
МиклухоМаклай
Новая Гвинея Экспедиция в каменный век
Разрушит ли Wi-Fi гору Эверест?
ОТ РЕДАКТОРА:
Александр Пермяков, главный редактор
2
Проблема современного путешественника заключается в том, что если исследователи предыдущих столетий были первооткрывателями, то мы имеем все шансы стать «последнезакрывателями». Все чаще я встречаю формулировки в стиле «последний раз наблюдался». Обычно они относятся к фауне, многие представители которой просто вымирают. Культурные изменения не происходят так резко. Например, алтайские шаманы. Они есть и сейчас, и я даже некоторых знаю лично, но они представляют уже другие традиции — не те, что были на Алтае до гражданской войны и последовавшей борьбы с регилией. Есть понятие «мертвого языка», который не используется в повседневности — пора вводить понятие «мертвой культуры». Эти изменения зависят и от нас. «Особая тема» этого номера посвящена как раз изменениям в наших головах. И это очень сложная тема. Направляясь в регион с уникальной культурой, мы приносим туда свой устав — например, желание жить в хорошем отеле или выходить в интернет. И это вызывает ответную реакцию среди местного населения. Своим уставом мы изменяем культуру, ради которой мы и приехали. Так происходит в Непале. Так происходит везде. Этот процесс не остановить, пожалуй. Но, отправляясь в Непал, на Алтай или куда-бы то ни было, задумайтесь, что вас привлекло в этом регионе и что действительно важно. Через 20-30 лет этого наверняка не будет, зато будет интернет, горячая вода и шерпы в роли официантов и экскурсоводов.
2 номер 29 ноября 2010 Издается клубом путешественников «Русские Экспедиции» один раз в два месяца Мы в сети: РусскиеЭкспедиции.рф RussianExpeditions.ru Facebook.com/russianexpeditions Для авторов RussianExpeditions.ru/author Контактные данные: info@russianexpeditions.ru Skype: ru_expeditions в России: +7 (911) 890-66-50 +7 (965) 075-49-59 в ЕС: +372 (56) 788-193
3
В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ
ЭКСПЕДИЦИЯ
ОСОБАЯ ТЕМА
Этнография в джунглях
Разрушит ли wi-fi гору Эверест?
12
Интервью с Шерри Уилкинс
16
Вокруг Арктики на яхте
24
путешествие в каменный век
Николай Миклухо-Маклай
Экспедиция Gobi Adventure
путешествие к пескам Гоби
НАПРАВЛЕНИЕ
Новая Гвинея
Исследователь
36
ЗАМЕТКИ
ГОСТЬ НОМЕРА
Полярное кольцо
34
ЛИЧНОСТЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИК
Потому что я могу!
наблюдения за жизнью горных деревень Папуа
28
46
TRAVEL-ФОТОГРАФИЯ
Оборудование travel-фотографа фотокамера
64
На связи! подпишитесь на рассылку новостей или присоединяйтесь к нам на Facebook чтобы получать новости журнала и клуба путешественников
НОВОСТИ
Стартовала экспедиция Александра Потоцкого в Новую Гвинею 19 ноября в Папуа-Новую Гвинею отправился путешественник Александр Потоцкий. Прожив несколько месяцев в Индонезии, Александр наконец закончил подготовительный этап к экспедиции. Компанию Потоцкому в этом непростом путешествии составит немец Йоханнес Дитрих Браун. Купив традиционную лодку-каноэ и оснастив её парусом, путешественники планируют пройти на ней вдоль побережья Новой Гвинеи до Берега Маклая, где 140 лет назад работал выдающийся этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Затем, по плану, команде предстоит подъем в горные районы Новой Гвинеи, где до сих пор сохранился традиционный уклад жизни папуасов. Потоцкий и Браун планируют прожить некоторое время в одном из таких поселений.
Путешественники поставили себе задачу сравнить материалы предыдущих экспедиций в Новую Гвинею с современным состоянием. Не секрет, что папуасы, как и все народы мира, испытывают значительное влияние глобализации, однако в удаленных регионах крупнейшего тропического острова в мире до сих пор живут племена, не знакомые с европейской цивилизацией. Современная жизнь Новой Гвинеи в городах и в труднодоступных частях острова и станет объектом наблюдений путешественников. И 23 ноября пришло известие об успешном прохождении первого участка маршрута. 40 километров до Ванимо, первого крупного населенного пункта Папуа-Новой Гвинеи, путешественники преодолели против ветра за 4 дня.
ФЕСТИВАЛЬ
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль путешественников «Traveloграфия» С 15 по 31 октября в Санкт-Петербурге прошел фестиваль путешественников «Traveloграфия». На протяжении двух недель посетители фестиваля участвовали в мастер-классах и семинарах, посвященных фотографии и журналистике в путешествиях. Кроме этого, впервые была проведена экскурсия «Экспедиционный Петербург», которая рассказала о выдающихся путешественниках, работавших в этом городе. В частности, экскурсанты своими глазами увидели дома, где жили такие путешественники, как Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, Н.К. Рерих, побывали в районе, где прошла юность Н.Н. Миклухо-Маклая, посетили буддистский дацан «Гунзэчойнэй», основанный А. Доржиевым, услышали истории из путешествий, подробности жизни и деятельности иссле-
дователей. Участники фестиваля прошли и по залам государственного музея Арктики и Антарктики, экспозиция которого является одной из лучших в мире. Санкт-Петербург также посетили путешественники П. Луценко и А. Лялюлин, чтобы рассказать посетителям фестиваля о своих проектах. Павел Луценко поделился историями из проекта «С табуретом через континенты», в рамках которого он совершил кругосветное путешествие, а Алексей Лялюлин поведал о своей экспедиции в Южную Осетию, которая состоялась осенью этого года. Следующий фестиваль путешественников клуб «Русские Экспедиции» планирует провести в Москве. В частности, уже ведется разработка экскурсии «Экспедиционная Москва» и ряда других сюрпризов.
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ
Триумфальное возвращение яхты «Петр I»
14 ноября в Петербург прибыла яхта «Петр I», совершившая первое в истории кругосветное плавание Северным морским путем за одну навигацию. На набережной лейтенанта Шмидта, у самого быстроходного на Земле парусника «Мир», экспедицию встречали известные путешественники, представители прессы и все, кому небезразличны дальние странствия и морские путешествия. Путь от Гренландии, где яхта вышла из Северо-Западного прохода (об этом мы писали в прошлом номере журнала), до Санкт-Петербурга занял немалое время, и в этом пути были свои сложности. В частности, уже в Норвегии команде пришлось решать серьезные проблемы с двигателем. Однако, несмотря на трудности, команде «Петра I» не только удалось стать первыми людьми, которые смогли пройти Северным морским путем за один сезон без поддержки ледокола, но и опередить норвежского оппонента Борге Оусланда, который в этом году прошел аналогичный маршрут на несколько дней медленнее российской команды.
АРХЕОЛОГИЯ
В Финляндии стартовал проект моделирования жизни каменного века.
В Финляндии стартовал международный экспериментально-археологический проект Primitive Surviving Project, цель которого – смоделировать повседневную жизнь общины каменного века. Предполагается, что участники проекта будут использовать только те предметы жизнедеятельности, которые были характерны для человека каменного века. В проекте могут участвовать и добровольцы. С учетом суровых условий финской зимы, в рамках проекта волонтерам разрешается использовать современную одежду, палатки, спальные мешки. Главная составляющая проекта для них – это возможность получить уникальный опыт выживания. Рыбалка с помощью предметов из каменного века, собирательство — когда наступит теплое время года, изготовление вещей из природных материалов, опыт командной работы в экстремальных условиях. Один из участников проекта – Андрей Бобченок, член клуба путешественников «Русские Экспедиции». Андрей заинтересован не только в моделировании условий каменного века, но и в том, как поведет себя современный человек, погруженный в столь необычную обстановку. Его фотографии и рассказы о ходе проекта будут опубликованы в следующих номерах журнала «Русские Экспедиции».
ОСОБАЯ ТЕМА
Разрушит ли wi-fi гору Эверест? Высокоскоростной интернет достиг высочайшей вершины мира. Но меня тревожит, что магия Эвереста исчезнет. Текст: Джефф Гринвальд
Джефф Гринвальд в качестве журналиста, фотографа и художника посетил пять континентов. В 1979, во время своей первой поездки в Азию, он разрабатывал детские площадки для UNICEF и Nepal Children’s Organization. Несколько месяцев спустя, прибыв в Таиланд во время гражданской войны, он устроился добровольцем в Хао-И-Данг — крупнейший камбоджийский лагерь беженцев. В 1983-84 годах 16 месяцев прожил в Катманду. По мотивам своих путешествий Джеф написал 5 книг, а в шестой собрал свои лучшие статьи.
Когда я начинал свою карьеру travel-журналиста в 80-х годах, ходило много разговоров о «недоступности». Множество путешественников искали места, достичь которых было действительно трудно — и которые настолько отличались от привычного мира, что их существование казалось невероятным. Сегодня ценности изменились. Мы стремимся к постоянной связи с внешним миром: возможности проверить электронную почту, опубликовать видео или поболтать в Скайпе, даже если будем находиться на леднике Кхумбу, на высоте 5500 метров над уровнем моря. Несколько дней назад, вдоль пешеходной тропы к Эвересту в национальном парке Сагарматха была запущена в работу сеть из восьми 3G станций. Они были установлены компанией Ncell, непальским оператором сотовой связи. Эта новость меня не удивила. Однако я почувствовал, что это событие стало еще одним необратимым ударом против Магии.
Доступ в Интернет становится чем-то сродни права человека. Я не вижу рациональных доводов против проведения интернета к подножию Эвереста и никогда не считал, что развивающиеся народы должны быть ограничены от доступа к современным технологиям. 3G несомненно спасет жизни — не только предоставлением информации о погоде и поддержкой туристов и альпинистов, следующих к Эвересту, но и как система оповещения для ближайших деревень, находящихся под угрозой затопления в случае переполнения ледниковых озер — еще одним следствием глобального потепления. То есть 3G — это хорошо. Тогда почему эта новость вызвала у меня чувство, словно у Роберта Конвея из «Теряя горизонт» — оглядывающегося на землю, куда он никогда не сможет вернуться? Во время моего первого путешествия в Непал в 1979, звонок домой был отдельным приключением. Я доезжал на велосипеде до переговорного пункта в 2 часа ночи (середина дня в Нью-Йорке), заполнял бланк, и
ждал часами, пока установят связь. Результатом дорогостоящего ожидания зачастую был гудок «занято» — или невероятно плохое соединение. Наиболее надежным средством связи была обычная почта. Но даже это казалось чудом по сравнению с ситуацией в горах. Впервые я поднялся к Эвересту в октябре 1983, и почувствовал, что вошел в мир, полностью отделенный от окружающей действительности. После экстремального перелета к маленькому аэродрому в Лукле начинался 10-дневный поход к базовому лагерю, с набором высоты более 2500 метров. Погружение в буддистский образ жизни шерпов было неизбежным. Позвонить по телефону было невозможно. Даже отправить открытку было действием, скорее похожим на выброшенное в океан письмо в бутылке. Но ничто из этого не было проблемой. Несмотря на то, что в отдельные периоды хотелось домой, для нас было счастьем оказаться в настолько удаленных местах. Это было целью. Путешественники отправлялись к
Эвересту или Аннапурне и знали, что это будет полное приключение. Как результат, треккинг в Гималаях никогда не выглядел экскурсией. Это было «здесь и сейчас», требующее полного взаимодействия местных жителей и путешественников. Бесконечные возможности для новых знакомств, погружения в буддистскую культуру шерпов или наслаждения окружающим видом. Днем можно было идти одному или с компанией, а на ночь останавливаться в хижинах, освещаемых свечами и масляными лампами. С собой приносили карты, нарды, рваные журналы. Собравшись за кружкой местного головокружительного ракши, мы делились историями о лавинах и встречах со снежным человеком. Во время моего последнего подъема в район Эвереста в 2008, было ясно, что местность меняется. Несмотря на то, что горы выглядели по-прежнему, чувствовалось влияние внешнего мира. Здесь было значительно более людно. Телефоны работали практически везде. Шерпы и носильщики марширова-
ли к крутым склонам гор в наушниках, потерянные в личных саундтреках их mp3. Выход в онлайн был сложнее. Вдоль тропы находилось лишь несколько интернеткафе, высочайшим из которых был сам базовый лагерь Эвереста, на 5300 метрах над уровнем моря, с выходом в интернет через спутник. Соединение было медленным — часто загрузка Gmail занимала более пяти минут. Сидеть вечером в маленькой гостинице, погрузившись в разговоры, было более соблазнительно, чем бродить по всемирной паутине. Приход 3G изменит все — и не только то, насколько быстро туристы смогут опубликовать снимки на Flickr, узнавать о курсах инвестиций, просмотреть последнюю серию «Mad Men». Беспроводной интернет, едва вообразимый еще 25 лет назад, изменит взаимодействие путешественников и местных жителей. Для шерпов Сагарматхи, конечно, это может выглядеть так, словно один вид магии просто меняется на другой. Интернет на Эве-
ресте! Что дальше? Если йети купит iPad, он может «зафрендить» бигфута на Facebook. Но для большинства из нас эта постоянная «подключенность» может оставить горький привкус. Мой последний треккинг в Гималаях был лишь напоминанием о прошлых удовольствиях «недоступности». Для меня было большим удовольствием выйти из «беличьего колеса» повседневности, и погрузить себя в мир Гималаев. Настоящая «подключенность» — это подключенность к месту, в котором находишься, и к людям вокруг. И она требует выключенности, хотя бы временной, из внешнего мира. Мы еще не дошли до времен, когда поиски страны Шангри-Ла свелись бы к поиску места без интернета. Но пока мир гонится за «подключенностью», путешественник должен остановиться, чтобы подумать о том, почему мы в принципе путешествуем, и какие «подключения» во время поездок мы действительно хотим устанавливать.
Потому что я могу! Интервью с Шерри Уилкинс, совершающей кругосветное путешествие на мотоцикле в одиночку.
ПУТЕШЕСТВЕННИК
Беседовал Александр Пермяков. Фотографии: Sherri Wilkins, Walter Colebach
Шерри Уилкинс совершает незаурядное путешествие. Она отправилась в одиночку вокруг света, на мотоцикле по имени «Тигр Тони». Своим путешествием она намерена привлечь внимание к проблемам содержания тигров в неволе. Стартовав 1 июня из дома в Аделаиде, Южная Австралия, к октябрю Шерри добралась до Санкт-Петербурга, где рассказала «Русским Экспедициям» о своих идеях и приключениях.
Шерри, расскажи о своем маршруте — где ты уже побывала? Куда направишься после Петербурга? Сначала я пересекла Австралию с юга на север. Это очень известная и длинная дорога — четыре дня абсолютно прямого пути. Затем на самолете вместе с мотоциклом я перелетела в Токио, путешествовала по Японии, и на пароме отправилась в Южную Корею. А 17 июля я прибыла во Владивосток. Следующий пункт — Магадан, откуда мы в составе проекта «Сибирский Экстрим» проехали до Якутска. Затем — Вилюйский тракт, Мирный, сплав по Лене на барже, Иркутск, Байкал... После Байкала я продолжила двигаться на запад — Красноярск, Новосибирск, затем Алтай и немного Монголии, снова Новосибирск — и поездом в Санкт-Петербург. Дальше — снова на мотоцикле, через Европу в США, и через Южную Америку домой, в Австралию. Сложно ли делать такой большой проект в одиночку? Очень сложно.
А о чем ты думала, когда собиралась в путь одна, вокруг света, да еще и на мотоцикле? Не самый легкий вид передвижения. Я много думала об этом. Я всегда хотела сделать что-то экстраординарное в жизни. Я обожаю приключения. К тому же, когда ты ведешь машину — ты всего лишь ведешь машину, а окружающий тебя мир мелькает в окнах, словно фильм. На мотоцикле ты погружен в окружающий мир, в страну. Ты чувствуешь запахи, звуки, холод или тепло, солнце — чувствуешь все. И еще это путешествие стало своеобразным вызовом, который я приняла. Искать приключения, чувствовать мир вокруг — это лучше, чем путешествовать в стиле «самолет-машина-самолет». К тому же, зачем быть туристом, когда можно быть исследователем? Я хочу быть исследователем. Что тебя больше всего впечатлило в путешествии? Каждое место — сюрприз для меня. И это здорово. В европейской прессе мало пишут
о России, и обычно это какие-то драмы и перипетии. А когда я приехала сюда, то не увидела ничего из того, что читала в газетах. Люди очень гостеприимны и всегда готовы помочь — это здорово облегчало нам путь, когда мы ехали из Магадана. Я буду просто счастлива, если кто-нибудь из них приедет ко мне в Аделаиду, мои двери теперь тоже всегда открыты. И меня впечатлила история народов. Якуты, например — потомки монголов, а эвенки имеют общих предков с американскими индейцами. Это было настоящим открытием для меня. Расскажи о тиграх и экологической составляющей своей экспедиции. Я люблю тигров, ведь я работала в тигровом питомнике, когда жила в Америке. Тогда я проводила много времени с ними, и в какой-то мере мы даже стали друзьями. Наверное, поэтому я и решила посвятить это путешествие сохранению тигров — потому что у меня много близких друзей среди них. Я хочу привлечь внимание к проблеме сохранения этих животных. В США сейчас есть
серьезная проблема — практически любой может купить тигренка. Многие так и поступают. Они приносят тигрят домой, не думая о том, что будет, когда он вырастет. Они не думают о том, что содержание тигра — это не содержание собачки. Поэтому я стремлюсь привлечь внимание к этой проблеме, ведь мы не можем выпускать таких тигрят в дикую природу. Ты была во многих регионах, где большие кошки находятся в большой опасности — это и Дальний Восток, где амурские тигры переживают трудные времена, и Монголия, где на грани исчезновения находятся снежные барсы. Встречалась ли ты там с людьми, которые работают над такими же проектами? Да, конечно. Во Владивостоке я посетила организации, занимающиеся проблемами амурских тигров, рассказала им о нашей работе в США. Правда, на Дальнем Востоке работают над принципиально другой задачей — сохранением тигров в дикой природе, моя же специальность — тигры в неволе.
Безусловно, я рассказываю и об их работе, поскольку наша общая задача — обеспечить сохранение тигров. Как в неволе, так и в дикой природе. В этом году всемирный день туризма был посвящен сохранению биоразнообразия. В прошлом номере мы делали материал, посвященный 10 исчезающим видам животных, где тигр был на первом месте. На Дальнем Востоке я могла сама видеть, насколько небольшой ареал обитания сегодня сохранился у тигров. И то, что популяция этих животных в регионе увеличилась, мне кажется чудом. P. S. Через несколько недель после того, как Шерри посетила Петербург, в Северной столице на высшем уровне прошел саммит, посвященный проблеме сохранения тигров. Здорово, что к этой проблеме наконец приковано внимание и прессы, и политиков. Но будем честны — своим сохранением тигры обязаны прежде всего тем людям, которые уже многие годы, десятки лет, подчас на одном лишь энтузиазме и «не благодаря, а вопреки», в суровых условиях дальневосточной тайги работают над решением этой проблемы, иногда даже подвергая себя опасности в борьбе с браконьерами. В какой-то мере к категории таких людей относится и Шерри. Перефразируя один хороший слоган из социальной рекламы: «отправиться в сложный путь, чтобы рассказать людям о проблеме, вместо того, чтобы закрыть на нее глаза, может только Человек».
ГОСТЬ НОМЕРА
Полярное кольцо Вокруг Арктики на яхте Интервью с Даниилом Гавриловым, капитаном яхты «Петр I», успешно завершившей кругосветное путешествие по периметру Ледовитого океана. Беседовала и фотографировала Юлия Максимова.
У кого из вас родилась идея путешествия вокруг Арктики? У меня. Еще в 1998-1999 годах мой отец ходил на яхте «Апостол Андрей» вокруг Арктики под руководством Николая Литау. Собственно, именно тогда и появилась эта идея. Вообще существует пять лодок, которые были и в российской, и в канадской Арктике. Как у нас на Севере, так и в Канаде одинаково тяжелые условия. В этом плане нам повезло. А почему выбрали 2010 год: удача или расчет? Какой может быть расчет? Год назад мы приняли решение, что будет экспедиция. За это время нашли и подготовили лодку. То есть подготовка к экспедиции заняла год? Да. Весной прошлого года мы купили лодку. Она прошла первое испытание в Tall Ships Races, где мы заняли второе место в классе лодок «D». В октябре подняли лодку на берег, и, по сути, построили ее заново. Мы все из нее выбросили и сделали новое. И практически этим же экипажем мы отправились в Арктику.
Знали, что придется соперничать с Борге Оусландом? Сначала ходили какие-то слухи, и лишь потом все подтвердилось. Стало понятно, что мы пойдем не одни. Вот если бы не пошли, Борге Оусланд бы спокойно вписал свое имя в историю. А так мы доставили ему много хлопот — в результате молодежный экипаж сделал то же самое, и при этом его обогнал. А какой средний возраст экипажа яхты «Петр I»? Самому младшему члена экипажа 21 год, самому старшему 26. Мне 25. Что оказалось самым сложным в экспедиции? Самое сложное в экспедиции — найти на нее деньги! Со всем остальным мы как-нибудь справимся! И еще — чтобы нам не мешали власти. Например, у нас была сложная ситуация в Певеке, когда нам границу не хотели открывать. Пришлось написать много писем, искать важных людей, но в результате нам помогли. Надо сказать федеральной службе безопасности и пограничникам «Спасибо!».
Чем Вас удивила или поразила Арктика? Вы же все были там впервые. В Арктике очень красиво. Нас не покидало чувство того, что там никого нет на многие мили вокруг. Но при этом там адская помойка. На полярной станции «Русская» все завалено грудами железа, заброшенной полярной техникой, бочками. И все это не структурировано. Очень хочется там порядок навести. Конечно, есть хорошие, уютные полярные станции, где все законсервировано, по складам разложено. Но есть такие, где все бессистемно разбросано. А ведь эти станции до сих пор используются. В Солнечной бухте просто «космос». Поднимаешься на холм, смотришь вокруг, и на сколько видишь — везде разбросаны железяки. Техника сломалась — бросили, пошли дальше. Несли какую-нибудь запчасть — надоело нести — бросили. Как-то странно слышать такое об Арктике. Я повторюсь, там очень красиво, очень здорово. Это не на всех станциях, но просто «избранные». Заходишь в какую-нибудь уютную бухту, а там стоит такая «полярка». «Сол-
нечная» мне больше всего запомнилась. На ней и сейчас люди работают, но порядком там не пахнет. Каковы планы на следующий год? В следующем году мы хотим заняться популяризацией. Существует интерес и в мире, и в России — мы хотим устроить в Арктике гонку. Планируем привлечь около 20-ти иностранных лодок и устроить парусную гонку вокруг Новой Земли. Может и наших удастся туда заманить, но ожидаем преимущественно иностранцев. Что делать начинающим путешественникам, которые хотели бы участвовать в экспедициях, но не знают, как? Надо идти и ломиться, ломиться, ломиться вперед! И все? Конечно! А что тут можно еще посоветовать? У нас была идея, был стимул движения вперед. Никто в нас не верил. Вот кто поверит двадцатипятилетнему пацану: «Дайте мне, пожалуйста, кучу денег. Мы построим лодку, побьем рекорд, прославим тебя и страну на весь мир». Мы все делали сами, имея только упёртость — и больше ничего.
НАПРАВЛЕНИЕ
Новая Гвинея путешествие в каменный век
Являясь вторым по размеру островом мира (после Гренландии), Новая Гвинея может считаться первым по количеству экосистем и природных зон — её ландшафты настолько разнообразны, что на острове встречаются все высотные пояса от тропиков до вечных снегов (на экваторе!).
До 30-х годов XX века центральные части Новой Гвинеи не были нанесены на карту, а население этих районов жило в абсолютной изоляции. До сегодняшнего дня перемещение по острову значительно затруднено отсутствием дорог и непроходимыми джунглями. Местное население, как и в предыдущие столетия, чаще всего перемещается пешком, по многочисленным тропинкам в лесу.
Казалось бы, забавный парадокс — достаточно большое количество деревень имеют собственные маленькие взлетные полосы. Это не последствия культа карго, а влияние миссионерских организаций, которые активно используют малую авиацию для перемещений по обширной территории острова.
«Визитная карточка» Новой Гвинеи — племена папуасов, сохранившие традиционный уклад жизни. Население прибрежных территорий и вблизи городов подверглось глобализационным процессам значительно сильнее, чем их товарищи из горной местности. В горах образ жизни папуасов практически не изменился.
NO PHOTO Нет, это не ошибка редактора. Новая Гвинея — одна из самых неисследованных территорий мира. Иногда здесь даже проводят туры в стиле «первый контакт» — на поиски мест, где не ступала нога европейца. В 2006 году группа ученых нашла целый оазис дикой природы, до этого не контактировавшей с человеком. Примечательно, что никто из предствителей дикого мира в этом уголке джунглей не боялся незваных гостей. Неизвестно, сколько таких оазисов осталось в Новой Гвинее, и сколько племен папуасов в джунглях прежде не встречались с белым человеком. Нужно отметить, что мы не знаем, насколько обе стороны готовы к встрече и действительно ли им это нужно.
ЭКСПЕДИЦИЯ
Этнография в джунглях
наблюдения за жизнью горных деревень Папуа
«
В начале 2011 года команда «Русских Экспедиций» планирует присоединиться к экспедиции Александра Потоцкого, чтобы вместе отправиться в удаленные районы индонезийских территорий Новой Гвинеи. На несколько дней мы станем этнографами, наблюдая за жизнью населения Новой Гвинеи. Мы пройдем по горным тропам, посетим удаленные деревни и постараемся максимально погрузиться в быт островитян. Руководить путешествием будет Александр Потоцкий, опытный путешественник
по Азии, который провел здесь несколько лет, изучая различные страны. Участвовать в экспедиции может любой желающий старше 18 лет. Сроки проведения экспедиции: первая половина февраля. Продолжительность: 14 дней. Организационный взнос: 1850 USD. Организационный взнос не включает расходы на авиаперелеты. Индонезийская виза ставится в аэропорту Джакарты.
Контакты организаторов: Александр Пермяков, руководитель клуба «Русские Экспедиции» E-mail: alex@russianexpeditions.ru Skype: ru_expeditions +7 (911) 890-6650
Принять участие!
ЛИЧНОСТЬ
Николай Миклухо-Маклай
Исследователь
37
Николай Николаевич Миклухо-Маклай — один из известнейших в России путешественников. Этнограф и антрополог, посвятивший жизнь изучению народов Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, прежде всего он известен благодаря своим экспедициям в Новую Гвинею. Николай Николаевич родился в 1846 году, в селе Рождественское Новгородской губернии. После смерти отца семья переехала в Петербург, где Миклухо-Маклай учился в Петербургском университете. Однако в возрасте 18 лет за участие в студенческих волнениях он был отчислен без права восстановления. Это событие во многом определило дальнейшую судьбу будущего ученого — он отправился учиться в Европу. В Россию знаменитый исследователь более чем на год уже не возвращался. Обучившись философии в Гейдельбергском университете, медицине в Лейпцигском и Йенском университетах, получив прекрасную зоологическую практику под руководством знаменитого Эрнста Геккеля в экспе-
диции на Канарские острова и в Марокко, через 6 лет Миклухо-Маклай вернулся в Россию, чтобы представить новый проект — экспедицию в Новую Гвинею. Острова Тихого океана, и особенно Новая Гвинея, были выбраны Николаем Николаевичем как наименее исследованная местность. Например, на берегах залива Астролябий до этого не ступала нога белого человека — первым стал Миклухо-Маклай. Однако острова Тихого океана нельзя назвать спокойной местностью — неоднократные стычки моряков с туземцами, каннибализм и постоянные войны между деревнями. Это обстоятельство, равно как и неблагоприятный для европейцев климат, и послужило причиной крайне слабой изученности островов. 20 сентября 1871 года, Новая Гвинея. Русский корвет «Витязь» бросил якорь в заливе Астролябия. Николай Николаевич отказался от вооруженного сопровождения, рассчитывая на установление доверительных отношений с туземцами. В шлюпку высадился только он с двумя слугами — шведом Уиль-
соном и полинезийским мальчиком Боем. Сложно сказать, что переживал в тот момент Миклухо-Маклай, ответственный не только за себя, но и за жизни еще двух человек. Но все прошло спокойно. «Из-за кустов показался вооруженный копьем туземец и, подняв копье над головой, пантомимою хотел мне дать понять, чтоб я удалился. Но когда я поднялся в шлюпке и показал несколько красных тряпок, тогда из леса выскочили около дюжины вооруженных разным дрекольем дикарей. Видя, что туземцы не осмеливаются подойти к шлюпке, и не желая сам прыгать в воду, чтоб добраться до берега, я бросил мои подарки в воду, надеясь, что волна прибьет их к берегу. Туземцы при виде этого энергически замахали руками и показывали, чтобы я удалился. Поняв, что присутствие наше мешает им войти в воду и взять вещи, я приказал моим людям грести, и едва только мы отошли от берега, как туземцы наперегонку бросились в воду, и красные платки были моментально вытащены».
38
Миклухо-Маклай и Эрнст Геккель
Туземцы отнеслись к нежданному гостю с недоверием. Во время первого визита в деревню Миклухо-Маклай увидел пустые дома с наспех заколоченными дверьми. Но несмотря на холодный прием, исследователю быстро удалось устроиться на острове. Офицеры с «Витязя» провели съемку берега, а матросы помогли построить дом. Место для жилья Миклухо-Маклай выбрал на некотором удалении от деревни. Идея оказалась удачной, потому что ученый мог посещать деревню, и при этом не нервировать папуасов постоянным присутствием. Отношения с местными жителями постепенно налаживались, среди папуасов у Маклая даже появился друг по имени Туй. Однако в постоянном нахождении среди туземцев таилась опасность. Папуасы боялись военного судна, но стоило «Витязю» уйти, как исследователь со слугами стал бы легкой добычей. «...завтра последний день пребывания корвета. Между тем приходил мой доброжелатель Туй и своей выразительной мимикой старался объяснить, что когда корвет уй-
дет (при этом он указал на корвет и далекий горизонт) и мы останемся втроем (он указал на меня, Ульсона и Боя и на землю), придут из соседних деревень туземцы (указывая на лес и как бы называя деревни), разрушат хижину (тут он подошел к сваям, делая вид, как бы рубит их) и убьют нас копьями (тут он выпрямился, отставил одну ногу назад и, закинув правую руку над головой, имел вид человека, бросающего копье; затем подошел ко мне, толкнул меня несколько раз в грудь пальцем и, наконец, полузакрыв глаза, открыв немного рот и высунув кончик языка, принял положение человека, падающего на землю; те же мимические движения он проделал, указывая поочередно на Ульсона и Боя). Очень хорошо понимая предостережения Туя, я сделал, однако же, вид, что не понял его». Николай Николаевич осознавал, что «дипломатия» силовыми методами не принесет результата. Размышляя перед первым визитом в деревню о том, следовало ли взять револьвер, Миклухо-Маклай отмечал, что
39
Хижина Миклухо-Маклая
в случае конфликта он смог бы убить человек шесть. Страх на время оградил бы его от враждебных папуасов, однако позже чувство мести и многочисленность туземцев превзошли бы страх перед неизвестным оружием. Позже исследователь говорил, что ему удалось не только сохранить жизнь, но и приобрести значительный авторитет среди местных жителей благодаря полной индифферентности относительно недружелюбных действий папуасов. Туземцы не понимали, с чем связано бесстрашие Маклая — он не боялся ни копий, ни стрел, и решили, что он бессмертен. Когда Миклухо-Маклай впервые посетил ближайшую к его дому деревню Горенду, он был враждебно встречен. Все мужчины были вооружены, женщины и дети спрятались. Кто-то даже выпустил в сторону исследователя две стрелы, а один туземец агрессивно взмахнул копьем перед лицом Маклая. Николай Николаевич был доволен тем, что не взял револьвер — неизвестно, как бы он повел себя, имея оружие. При этом папуасы с
интересом наблюдали за тем, как белый человек отреагирует на агрессию. И МиклухоМаклай пошел, казалось бы, на совершенно нерациональный шаг — он выбрал место в тени, притащил циновку и лег спать. Позже он записал, что это могло кончиться очень серьезно, но если уж придется умирать, то не все ли равно — стоя, сидя или во сне? Проснулся Миклухо-Маклай примерно через два часа. Туземцы сидели в нескольких шагах от циновки, уже без оружия. Взгляды их были уже не так угрюмы. Исследователь оделся, раскланялся и отправился домой. Через семь лет произошел другой, не менее интересный случай. Вот как описывает его сам Миклухо-Маклай в своем дневнике: «Придя в обычное время в деревню, я вошел в барлу (большая хижина, где в основном собираются мужчины — прим. ред), в которой происходил громкий, оживленный разговор, который оборвался при моем появлении. Очевидно, туземцы говорили обо мне или о чем-нибудь, что желают скрыть от меня. В барле, кроме жителей Бонгу, были гости
40
из деревень Богатим и Били-Били. Я сел. Все молчали. Наконец, мой приятель Саул, которому я всегда доверял более других и с которым нередко разговаривал о разных трансцендентальных сюжетах, подошел ко мне и, положив руку мне на плечо (что было более выражение дружбы и просьбы, чем простая фамильярность, которуя я имею обыкновение исключать в моих отношениях с туземцами), заглядывая мне в глаза, спросил меня масляным голосом: «Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богатим, Били-Били?..» Вопрос удивил меня своею неожиданностью и серьезным, хотя просительным тоном, которым он был сказан. Выражение физиономий желающих услыхать мой ответ присутствующих показало мне, что не один Саул спрашивает. На ясный вопрос следовало дать ясный ответ, но который следовало обдумать минуту. Тем более обдумать, что туземцы знают, убеждены, что Маклай не говорит неправды. «Балан-Маклай-худи» (слово Маклая одно) вошло между ними в пословицу, в
верности которой им никогда не приходилось сомневаться. Скажи я «нет», пожалуй, завтра или через несколько дней случай уличит Маклая во лжи. Скажи я «да», я поколеблю сам — и значительно — мою репутацию, которая особенно важна для меня теперь, несколько дней после моего запрещения войны. Эти соображения промелькнули гораздо скорей, чем потребовалось времени написать последние строки о них. Чтобы иметь эту минуту обдумать ответ, я встал и прошелся в длину барлы, как бы ища что-то (собственно, я искал ответа). Наконец, я нашел искомое. Остановившись, я снял с подвесок у стены солидное папуасское копье. Я выбрал нарочно самое тяжелое. Я вернулся тогда к Саулу, который, следя за моими движениями, стоял посреди барлы. Я подал ему копье, а сам, отойдя несколько шагов, остановился против него. Сняв тогда шляпу, которой широкие поля скрывали лицо (чтобы туземцы могли по выражению лица видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось), сказал: «Попробуй! Пос-
мотри, могу ли я умереть!» Недоумевающий Саул, хотя понял теперь смысл поданного копья и моего предложения, не подняв даже его, первый заговорил: «Арен! Арен!» (нет! нет!), между тем как несколько из присутствующих бросились ко мне, как бы желая загородить меня от копья Саула своим телом. Простояв еще несколько времени, ожидая пробу Саула и назвав его даже шутливым тоном «бабою», я сел между туземцами. Ответ оказался удовлетворительным, так как никто и ни разу после этого случая не спрашивал, могу ли я умереть». Первой задачей, которую поставил себе Миклухо-Маклай после прибытия на остров, стало изучение языка. Это было непросто и заняло значительное время — лишь через четыре-пять месяцев Миклухо-Маклай смог выстраивать сложные фразы. Но это умение значительно упростило взаимоотношения исследователя с папуасами. Однажды ночью один туземец увидел в хижине Маклая яркий свет. Он посчитал, что это — «свет с луны», и после этого среди па-
41
пуасов укрепилось мнение о внеземном происхождении путешественника. Туземцы называли его «каарам тамо» — человек с Луны. Как позже рассказывал сам Николай Николаевич, он не предпринимал никаких действий для того, чтобы папуасы так подумали — кроме того, чем больше он оставался самим собой, европейцем, исследователем — тем сильнее отличался от туземцев, и тем крепче была в них вера о внеземном происхождении Маклая. Туземцы и сами способствовали распространению таких мифов, ведь «человек с Луны» был хорошей защитой от воинственных соседей. А чем дальше распространялись слухи о «человеке с Луны», тем легче было Миклухо-Маклаю совершать визиты в прежде незнакомые деревни. Совершив большое количество научных экскурсий в разные деревни Новой Гвинеи, исследователь занялся сравнением жителей горных и прибрежных территорий острова. Некоторые путешественники, бывавшие в
Новой Гвинее прежде, считали, что горные и береговые племена существенно различаются между собой, однако Миклухо-Маклай не обнаружил никаких отличительных признаков. Случалось, что его исследования развеивали даже общепринятые мнения. Например, в учебниках по антропологии конца 19 века было указано, что волосы папуасов растут не равномерно, а пучками, и это является является отличительным признаком папуасской расы от других темнокожих. Но, проведя множество исследований, Миклухо-Маклай не обнаружил подтверждения этого мнения — напротив, он полностью развеял этот миф. Николай Николаевич опроверг также и мнение о «длинноголовости» папуасов как о расовом признаке. Некоторые ученые того времени, основываясь на «длинноголовости», разделяли расу длинноголовых папуасов и короткоголовых негритосов. Сделав измерения черепов сотен папуасов, Миклухо-Маклай определил, что среди них существуют и «длинноголовые», и «короткоголовые».
Миклухо-Маклай не знал, сколько времени ему предстоит провести среди папуасов. В дневнике он неоднократно замечал, что готов остаться в Новой Гвинее для исследований на несколько лет. Его одиссея была прервана судном «Изумруд», которое подошло к Новой Гвинее через 15 месяцев после высадки Миклухо-Маклая на берег. Офицеры, немало удивленные тем, что исследователь еще жив, сообщили ему, что он уже давно похоронен газетами, а судно отправлено по специальному распоряжению великого князя Константина Николаевича. Они же запечатлели взглядом европейского человека те условия, в которых приходилось жить и работать исследователю в течение года и трех месяцев. «Видевши раньше г. Маклая и смотря на него теперь, я нашел, что он очень изменился, похудел и постарел! Видно было, что эти 15 месяцев ему не даром достались; видно было, что он испытал и болезнь и голод <...> Позавтракав, я отправился с ним на берег посмотреть его житье-бытье и был удив-
42
лен. Надо было иметь много мужества, чтобы прожить в его хижине 15 месяцев; в крыше была огромная дыра, через которую свободно проходил дождь; это сделалось в последнее время вследствие того, что на нее упала ветка лианы и проломила крышу; он же чувствовал себя плохо и потому не починял <...> Слугу его Вильсона я застал в самом плачевном состоянии: он страдал лихорадкою». «Кое-какие ветоши, полуистлевшие от постоянной сырости, происходившей от дождя, проникавшего сквозь крышу, составляли его постель; тут же стоял стол, который, а также и все свободное пространство домика, были загромождены и завалены всякою всячиною; тут были инструменты для наблюдений, разное оружие, банки с препарированными животными, но без спирта, который испарился и высох; чучела птиц, ящериц и змей; насекомые, черви, моллюски, скелеты, полусгнившие растения и остатки какой-то неопределенной пищи. Каждый из этих предметов, кроме инструментов и оружия, издавал свой запах, такой, которо-
го посетители г. Маклая не могли перенести в продолжение нескольких минут; а наш добровольный мученик науки переносил его в продолжение 15 месяцев». Миклухо-Маклай решил на время покинуть Новую Гвинею, чтобы поправить здоровье и привести в порядок экспедиционные записи. Следующим местом исследований Миклухо-Маклай выбрал берег Папуа-Ковиай. Он долго искал местность, где можно было найти чисто папуасское население, не смешанное с соседями-малайцами. А о жителях берега Папуа-Ковиай среди малайцев ходили самые ужасные рассказы — их считали людоедами; уверяли, что они нападают на приходящие к берегу суда, грабят, убивают, поедают экипаж. Все эти страшные рассказы и побудили Миклухо-Маклая выбрать эту местность, так как он надеялся встретить там чистокровное папуасское население. С большим трудом исследователю удалось нанять небольшое судно и собрать команду из 16 человек. Меньшим числом
малайцы боялись идти на Папуа-Ковиай, утверждая, что все будут перерезаны местным населением. Миклухо-Маклай был вынужден согласиться с ними, однако команду собрал из людей, не только незнакомых между собой, но стараясь выбирать представителей разных племен — малайцев, папуасов — чтобы исключить возможность сговора и неповиновения. Кроме того, он взял с собой повара и охотника, которые и раньше работали с натуралистами, имели семьи и были заинтересованы в успешном возвращении домой. Устроив жилище на мысе Айва, Миклухо-Маклай занялся антропологическими исследованиями, сравнивая жителей берега Папуа-Ковиай с жителями берега Маклая. Различия оказались незначительными, в том числе здесь также была распространена «длинноголовость». Закончив изучать местное население, Николай Николаевич решил подняться вглубь Новой Гвинеи. Через несколько дней он получил неприятное известие — его дом в Айве был разграблен. В его
43
отсутствие явились около 200 дикарей, живущих в горах, которые напали на местных жителей, жестоко убили несколько человек в доме Маклая и унесли вещи, в том числе научные приборы. Члены команды исследователя, напуганные произошедшим, настаивали на том, чтобы покинуть недружелюбную местность, и даже угрожали оставить его одного, однако Миклухо-Маклай не согласился и продолжил изучение острова. На мысе Айва он не мог оставаться, так как дикари отравили колодцы, поэтому с большим неудобством поселиться на соседнем острове, Айдуме. В то же время члены команды исследователя до того боялись папуасов, что жили на судне и крайне неохотно сходили на берег. Занимаясь исследовательской деятельностью, Миклухо-Маклай не оставлял мысли о том, чтобы найти и наказать зачинщика нападения на его дом. Как оказалось, его звали капитан Мавара. Агрессивно настроенные дикари не оставляли попыток дограбить оставшееся имущество Маклая, явившись от-
рядом из 300 человек к дому на мысе Айва, но обнаружив там лишь обугленные столбы. А через несколько дней снова была тревога. Ночью пришло неизвестное судно, и один из слуг Маклая заметил, что на лодке был капитан Мавара — вероятно, он не знал, что на этом же берегу находится и хозяин разграбленной хижины. На следующий день Миклухо-Маклай решил перейти в наступление. «С веранды я мог видеть положение всех и каждого и невольно заметил весьма значительное число папуасов сравнительно с моими людьми; хотя я их не считал, но полагаю, что их было раза в три больше нас. Промелькнула мысль: «А ну если все они кинутся защищать капитана Мавары?» Хотя я не сомневался в исходе дела даже и в таком случае, но мне жаль было допустить возможность резни, в которой все-таки я буду виновен. Но это была только минута; я припомнил вид моей разграбленной хижины в Айве, лужи крови, несчастного ребенка на моем столе и кровавые следы ее матери, убитой также в моей комнате. Жаль, что другого нет, по-
думал я, и вернулся в комнату. «Так пойдем, — сказал я ожидавшему, — никому ничего не говорить, не кричать, а слушать и делать, что прикажу». Вышли, как ни в чем не бывало. <…> Медленно переходя от одной группы к другой, я, наконец, подошел к пироге, где притаился капитан Мавара и боялся показаться. «Где здесь капитан Мавара?» — спросил я не особенно громким голосом. Ответа не было, но все голоса затихли и много физиономий обернулись, как бы ожидая чего-то. «Капитан Мавара, выходи», — повторил я громче. Общее молчание. Я совсем подошел к пироге. «Выходи же», — были мои последние слова. Тут я сорвал циновку, служившую крышей пироге. В ней действительно сидел капитан. «Сламат, туан», — произнес он дрожащим голосом. «Так это ты, который грабил мои вещи вместе с людьми Телок-Камрау! Где теперь радья Наматоте?» — «Не знаю»,— еще более слабым голосом произнес этот человек, который был вдвое или втрое сильнее меня и дрожал всем телом. Все папуасы
44
и мои люди окружили нас. «Смотри за людьми»,— шепнул я Иосифу, а сам схватил капитана за горло и, приставив револьвер ко рту, приказал Мойбириту связать ему руки. <…> Мне казалось, что следует покончить дело как можно скорее, а главное, не позволить, не дать времени людям опомниться и не допустить какого-нибудь совещания. <…> Спокойно кладя револьвер обратно в футляр у пояса, я обратился к туземцам и сказал: «Я не сержусь на вас, а только на начальников, капитана Мавары и радью Наматоте, которые были заодно и делали то же, что люди Телок-Камрау». Заметив, что некоторые были вооружены, я предложил им оставить оружие в стороне, так как никто их не тронет, и помочь моим людям перенести вещи мои из хижины на урумбай. Мои слова произвели хорошее впечатление на туземцев; серьезные лица приняли веселое выражение. Все снова заговорили и принялись перетаскивать мои вещи из хижины в урумбай».
Всего Миклухо-Маклай провел в этом путешествии 12 лет. Несколько раз он бывал на разных берегах Новой Гвинеи, путешествовал по островам Микронезии и Меланезии, по удаленным районам Малаккского полуострова и Филиппинским островам. Все наблюдения Николай Николаевич тщательно записывал, несмотря на частые приступы лихорадки. Наблюдая за жизнью туземного населения, его взаимодействия с соседними народами и колонизаторами, Миклухо-Маклай встал на защиту папуасов. На выступлении в Русском географическом обществе по итогам экспедиции он сообщил: «Я сказал выше, что влияние миссионеров на южном берегу растет, и выставил хорошие стороны их влияния: туземцы учатся читать и писать и т. д.; но мне не пришлось сказать о теневой стороне появления миссионеров на островах Тихого океана. Эта теневая сторона, по моему мнению, состоит главным образом в том, что за миссионерами следуют непосредственно торговцы и другие эксплуататоры всякого рода,
влияние которых проявляется в распространении болезней, пьянства, огнестрельного оружия и т. д. Эти «благодеяния цивилизации» едва ли уравновешиваются уменьем читать, писать и петь псалмы!..» Николай Николаевич приложил все силы для защиты Новой Гвинеи от колонизаторов. Он предлагал и проект Папуасского союза, и обращался к Александру III с просьбой предоставить жителям острова протекторат Российской империи, и обсуждал возможность признания Англией и Россией независимости Берега Маклая, и даже разрабатывал возможность организации российского поселения в Новой Гвинее. Но его идеям не было суждено осуществиться — изношенный тяжелейшим путешествием организм сдался. Миклухо-Маклай скончался 2 апреля 1888 года в Петербурге в возрасте 42 лет. Через 100 лет после его первого пребывания на берегу Маклая, в 1971 году, в Новую Гвинею была отправлена советская этнографическая экспедиция.
45
ЗАМЕТКИ
Экспедиция Gobi Adventure путешествие к пескам Гоби
Гоби — одно из самых впечатляющих мест на нашей планете. Эта пустыня, занимающая половину Монголии и добрую часть Китая, исключительно многолика. Сами монголы говорят, что существуют 33 Гоби, каждая из которых отличается почвами, климатом, флорой и фауной.
На трех внедорожниках мы выехали из Улан-Батора и взяли курс на юг. В предыдущие годы мы серьезно готовились к этой экспедиции, изучая отчеты путешественников, легенды и сказания местного населения, совершая разведывательные поездки по северным районам пустыни. Сейчас же наш курс лежит к самому сердцу Гоби — пескам Хонгорын Элс и легендарному «кладбищу динозавров», после чего мы планируем посетить столицу империи Чингисхана — город Хархорин.
Первый стереотип о Монголии связан с бескрайними степями. На самом деле Монголия — скорее «полупустыня». Одну половину страны занимает пустыня, вторую — горы, а на юге страны они сливаются воедино. Еще одна особенность Монголии — дороги. Здесь не совсем дороги, а скорее направления. Десятки маленьких дорожек вьются по долинам, и водитель выбирает ту, по которой легче ехать. Связано это прежде всего с грунтом: дороги очень быстро превращаются в так называемую «стиральную доску», движение по которой похоже на пытку. Поэтому местные водители приспособились и вместо одной большой дороги здесь — десятки маленьких. Этот факт является определяющим для иностранных путешественников, которые часто умудряются заблудиться на первых же километрах пути.
С нами дорога тоже сыграла злую шутку, в результате которой треть команды ночевала в 150 километрах от остальных. Мы разъехались на одном из поворотов — как оказалось позже, дороги вели в разные стороны. На ночлег встали на высоком холме при штормовом ветре. Такое суровое место было выбрано не случайно — каким-то чудом ветер приносил сюда слабый сигнал сотовой сети, в результате чего обе части команды были на связи. Так как все костровое снаряжение было у другой части команды, на ужин русским в Монголии пришлось довольствоваться бельгийской шоколадкой и японским виски.
Утром мы встретились в местечке под названием Бага Газрийн Чуулу. Эти удивительные скальные образования смотрятся очень необычно, ведь они расположены прямо посреди огромной равнины. В скалах можно найти развалины старого монастыря. Глиняные стены, повидавшие не одну эпоху, давно заброшены монахами — время строительства социализма тяжело ударило по буддизму в Монголии. А когда-то Монголия была мировым центром буддизма на равных с Тибетом, и даже титул «Далай-лама» — это словосочетание из монгольского языка. По дороге мы видели развалины еще нескольких монастырей, и только в центральной части страны нам удалось побывать в действующих храмах.
А вечером мы уже въехали в настоящую пустыню. Встречаются редкие кочевники со стадами верблюдов. Здесь, как и по всей стране, живут скотоводы, чьи юрты постоянно белеют в нескольких километрах от дороги. Монголы говорят, что в юртах живет миллион человек. Еще миллион живет в небольших поселках и городках, и миллион — в Улан-Баторе. Весьма нехитрое разделение трехмиллионного населения Монголии. А основные обитатели страны имеют рога и поедают траву. Местные жители рассказывают, что в стране на каждого жителя, включая стариков и младенцев, приходится по 40 голов скота. Официальная статистика расходится с этим утверждением, однако цифры все равно значительные — 12 голов скота на душу населения. Простыми расчетами можно установить, что овечек, лошадок и их друзей в Монголии — около 36 миллионов.
Этим обусловлено и особое внимание к болезням, которым подвержен скот. Однажды дорогу нашим машинам преградил шлагбаум — карантинная зона. Несколько животных умерло от ящура, и в радиусе 30 километров объявили карантин, ведь любая болезнь скота здесь может перерасти в эпидемию, что крайне тяжело ударит по нелегкой жизни миллиона скотоводов. Нужно отметить, что зона строго охраняется, и за нами постоянно следили «рейнджеры» на китайских мотоциклах.
Китайские мотоциклы — особая тема для Монголии. Двухколесные железные кони очень здорово вписались в жизнь кочевников, культура которых основана на верховой езде. Но у мотоциклов есть ряд преимуществ по сравнению с лошадьми. Они быстрее, а еще на них можно ездить втроем или возить овцу. Кочевник и овечка — довольно распространенный экипаж мотоцикла в Монголии. А китайцы удивили нас предприимчивостью. Все запчасти для мотоциклов изготовляются в Китае, кроме двигателей. Двигатель покупают у японцев — например, у «Хонды», и гордо лепят на собранный мотоцикл логотип этого производителя. Получается что-то вроде «Ли Вань Хонда».
Проблема автомобилей в Монголии заключается не столько в дороговизне самой машины, сколько в трудностях с её обслуживанием. Каждый районный центр пестрит табличками «машин засвар» и «дугуй засвар», которыми обозначают автомобильные и шиномонтажные мастерские соответственно. Один дальнобойщик рассказал нам, что рессоры его грузовика служат полгода, после чего их приходится менять. Шиномонтаж — тоже необходимость. В сумме за время экспедиции мы прокололи пять или шесть колес, поэтому приходилось регулярно посещать мастерскую для их ремонта.
Первым значительным объектом, который мы посетили в пустыне Гоби, было так называемое «кладбище динозавров» — Пылающие Скалы. В начале 20 века американский исследователь Рой Чепмен Эндрюс обнаружил здесь огромное количество костей древних рептилий. Недалеко от Пылающих скал расположен скромный музейчик, в котором можно увидеть останки различных динозавров. Хотя самая внушительная коллекция находится в Улан-Баторе. Здесь есть и скелет тарбозавра в полный рост — ближайшего родственника известного всем тираннозавра, и уникальная сцена дерущихся велоцираптора и трицератопса, убитых во время схватки неизвестной третьей силой, и огромное количество яиц трицератопсов. Глядя на останки животных, которые жили 65 миллионов лет назад, в очередной раз невольно задумываешься о масштабности того мира, который нас окружает.
Гоби поражает разнообразием. Двигаясь через неё, мы побывали и в каменистой пустыне, и среди огромных песчаных дюн, и в выжженных солнцем каньонах с красной глиной под ногами, и в глубоких горных ущельях. Самым глубоким ущельем, через которое проходил наш маршрут, стал каньон Йолын Ам. Он представляет собой огромную расщелину в горном хребте. На дно трещины почти никогда не попадает прямой солнечный свет, поэтому еще пару лет назад в центре каньона лежал древний ледник, оставшийся с ледникового периода. Однако в 2009 году он растаял — сказалось общее потепление климата. Обитатели каньона — многочисленные грызуны и их «друзья» по цепочке питания — пернатые хищники. Встречаются и горные козлы, в чем мне лично удалось убедиться. Когда основная часть команды уже покинула каньон, проходящий мимо меня незнакомый монгол вдруг отчаянно стал показывать пальцем на скалы. Присмотревшись, в 20 метрах над нами я увидел горную козу, стоящую на уступе. После короткой фотосессии козочка скрылась за скалой, и мы продолжили путь.
Крайней южной точкой нашей экспедиции были пески Хонгорын Элс. Эти гигантские барханы, достигающие в высоту ста метров, протянулись на 180 километров. Мы поднялись на вершину самого высокого бархана, с которого открывался впечатляющий вид на пустыню. Подъем давался нелегко, ведь двигаться по мелкому песку сложно, ноги все время съезжают вниз. Шаг вперед — два назад. И здесь было действительно жарко. Гоби — пустыня относительно «прохладная», летом здесь не приходится изнывать от жары. Однако раскаленные солнцем пески Хонгорын Элс — исключение. Кстати, в переводе с монгольского название местности означает «поющие пески». Гонимые ветром песчинки издают легкий шум. А миллионы песчинок создают неповторимый гул. Весной, когда в Гоби дуют штормовые ветры, пески по-настоящему «поют».
После посещения Поющих песков мы повернули на север. 500 километров бездорожья и почти неизвестных территорий — и мы в столице империи Чингисхана, городе Хархорин. В стране даже серьезно обсуждается возможность переноса столицы из Улан-Батора в Хархорин. Сегодня это городок с населением около 8000 человек и великолепным монастырем — Эрдэнэ Зуу. Монастырь был основан 450 лет назад и стал первым стационарным буддистским храмом на территории Монголии. 108 буддистских ступ окружают его по периметру, а внутри расположено несколько храмов. В 30-х годах прошлого века Эрдэнэ-Зуу был сильно разрушен, монахи репрессированы. Сегодня монголы возрождают былое величие буддистских монастырей, однако даже в комплексе Эрдэнэ-Зуу лишь один храм является действующим, остальные же функционируют как музеи.
Но не только монастырь привлек наше внимание в этих местах. Мы побывали и на месте столицы Уйгурского каганата, которая существовала в 50 километрах от столицы империи Чингисхана еще в первом тысячелетии нашей эры. Крепостные валы и огромная буддистская ступа — это все, что осталось от древнего города. Вместе с монастырем Эрдэнэ-Зуу и еще десятком уникальных объектов эта местность включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заключительной частью путешествия стал визит в национальный парк «Хустай». Здесь занимаются охраной лошадей Пржевальского. На территории парка живут популяции диких лошадей, за которыми можно наблюдать, проснувшись на рассвете и отправившись к солончакам. Эти животные не боятся человека, однако стараются держаться на расстоянии — ближе 20 метров к ним подобраться вряд ли удастся.
Завершилась экспедиция в Улан-Баторе, в день 70-летия победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Здесь мы встретились с другой экспедицией — «Иркутск — Халхин-Гол», поднялись над центральной площадью Улан-Батора на воздушном шаре и присутствовали при исполнении гимна России монгольским оркестром. Часть команды встретила кортеж Д.А. Медведева, который в эти дни также прилетел в столицу Монголии. А затем мы разъехались по домам. И только по возвращению домой поняли, что побывали на самом краю земли.
TRAVEL-ФОТОГРАФИЯ
Оборудование travel-фотографа
ФОТОКАМЕРА Александр Пермяков — руководитель клуба путешественников «Русские Экспедиции», фотограф с 10-летним опытом съемки в путешествиях, автор серии семинаров по travel-фотографии.
Технические вопросы на мастер-классах мне задают довольно часто: какую камеру выбрать, какая экипировка нужна travel-фотографу и т.п. Но несмотря на это, сам я никогда не включал вопросы оборудования в программу мастер-классов. И вот почему: Причина первая, не очень значительная. Программы мастер-классов и так содержат огромное количество информации, и включить в них все, о чем хочется рассказать, невозможно — не хватит времени. Причина вторая, самая главная. Оборудование фотографа, на мой взгляд — самая незначительная вещь в современной фотографии. Хорошие снимки получаются не благодаря хорошей камере, а благодаря выработанному видению фотографа, умению найти и выразить сюжет, грамотно выстроить кадр. Монастырь Гандантегчинлен >> Nikon D50, 24 мм, 1/320, f/10
Но вопрос оборудования — это первый вопрос, который встает перед начинающим фотолюбителем. Какую камеру выбрать, чем Никон лучше Кэнона, стоит ли покупать камеру с «китовым» объективом... К тому же, цифровая техника стоит приличных денег, и было бы очень неприятно сесть в лужу, покупая камеру за тысячу-другую долларов. И я немного слукавил насчет видения фотографа. Ведь важно не просто найти хорошую картинку — нужно увидеть её так, как её «видит» фотоаппарат. Иначе вы будете видеть в реальности одну картинку, а на снимках получать другую. Обычно не такую впечатляющую. Но если вы понимаете, как ваш фотоаппарат «видит» мир, то вы сможете получать более яркие снимки и выстраивать более интересные сюжеты. Долина реки Чулышман (фрагмент снимка) >> Canon 350D, 10 мм, 1/250, f/10
Первое правило, которое должен помнить фотограф, покупающий оборудование для путешествий — это максимальная универсальность при максимальной компактности. Конечно, если у вас есть миллион долларов и военный вертолет, чтобы перевозить оборудование, вы можете не читать эту статью, а просто скупить весь фотомагазин (вместе с продавцом), погрузить покупки в вертолет и сразу же отправиться в путешествие. Я буду рад, если вы и меня пригласите в такую поездку, мой телефон можно найти на второй странице журнала:) << Марьяш (фрагмент снимка) Nikon D50, 135 мм, 1/100, f/4,5
В путешествиях я использую одну камеру, два объектива 17-70 и 70-300 и легкий штатив — для меня это оптимальный набор на все случаи жизни. Кроме того, я предпочитаю недорогие камеры и объективы — и не из-за отсутствия миллиона. Дело в том, что в экспедициях оборудование — это скорее «расходный материал». Чтобы не покупать новую дорогую технику ежегодно, оставьте свои Canon Mark III или Nikon D3 дома и возьмите с собой что-нибудь попроще. В любом случае, качество картинки страдает незначительно — если вообще изменяется. К тому же, с недорогой камерой больше возможностей для съемки — её не так страшно уронить, утопить, продать, если потеряете деньги и документы, и вообще. Так что доводов, как видите, достаточно. Давайте подробнее остановимся на самой камере — или «тушке». << Северо-Чуйский хребет Pentax K20D, 55 мм, 1/125, f/8
Выбор конкретной марки и конкретной модели фотоаппарата сегодня не имеет особого значения. Покупая фотоаппарат, вы должны выбирать нужные функции, а не производителя. Камера должна «лежать в руке», и нравиться вам. Зачем вам фотоаппарат, который вам не нравится? Лично я никогда не куплю фотоаппарат, в котором меньше пяти точек фокусировки и отсутствует жидкокристаллический дисплей помимо основного. Для меня это очень важные функции — благодаря ним настройки камеры перед съемкой занимают намного меньше времени. << Улан-Батор, победа на олимпиаде Nikon D50, 21 мм, 1/800, f /8
Еще хороший показатель для камеры — это максимальное количество настроек, управляемых кнопками на корпусе камеры. Баланс белого, светочувствительность, экспокоррекция, режим автофокуса — чем больше, тем лучше. Это тоже экономит время при съемке. А времени у travel-фотографа никогда не бывает много. Снимать на улицах Улан-Батора — это не с моделей в студии фотографировать, здесь счет может идти на мгновения. Вот бежит кошка через переулок — а вот уже и не бежит. Вот бабушка красиво вышагивает — а вот уже и свернула за угол. Вот к вам идет хулиган с намерением отобрать камеру — а вот уже и отобрал. Чем быстрее вы действуете, тем выше шансы оказаться в нужном месте в нужное время и при этом успеть нажать на спуск затвора. Камера в этом случае должна быть вашим помощником, а не наоборот. А штатив поможет справиться с хулиганом:) << На Шавлинских озерах (фрагмент) Canon PowerShot S70 (да-да, в исключительных случаях можно использовать и «цифромыльницы»)
А вы, в свою очередь, должны уметь быстро использовать функции вашего фотоаппарата. Travel-фотографу нужно уметь работать с камерой так же быстро, как и Брюсу Ли с нунчаками. И для этого, поверьте, не нужно пять лет изучать боевые искусства в китайских монастырях. Самый частый совет, который я давал в ответ на вопросы, связанные с функциями камеры — «прочитайте инструкцию». Эта книжица содержит приличное количество сведений о том, как работает ваш фотоаппарат. Изуайте предназначение разных кнопочек на вашей камере, экспериментируйте и старайтесь постоянно применять разные функции. Через пару лет вы сможете показывать фокусы, изменяя настройки камеры с закрытыми глазами и завязанными руками:) Сибиряк (фрагмент снимка) >> Nikon D50, 70 мм, 1/125, f/4,5
Никон против Кэнона. Помимо удобства настроек, фотоаппараты различаются еще и программной начинкой. Прежде всего это заметно на предустановках баланса белого. Canon дает более холодные тона, Nikon — более теплые. Pentax, по моим наблюдениям, немного «зеленит». Если вы снимаете в raw, вы можете легко поправить эти различия в дальнейшем, однако как правило, разница между камерами все равно заметна. Дело в том, что фотограф при обработке обычно боится отойти от исходного материала — значительные корректировки цвета кажутся ему неестественными. В принципе же, эта разница не является критичной — при хорошей композиции, в большинстве случаев, тонкие нюансы баланса белого не будут иметь значения. << Озеро Зюраткуль Pentax K20D, 38 мм, 1/15, f/4,5
И в заключении я бы хотел сказать пару слов о мегапикселях. С шестью мегапикселями я печатал выставочные работы шириной в полтора метра. С 12 мегапикселями можно печатать практически все, что угодно. Главное — чтобы объектив был хороший. А об объективах и других аксессуарах мы поговорим в следующем номере. << Транссиб Nikon D50, 17 мм, 1/160, f/8
Подпишитесь на нашу новостную рассылку или следите за событиями на Facebook.com/russianexpeditions Хотите стать автором? Заходите на www.russianexpeditions.net/authors