Plantas campeonas

Búsqueda y cultivo de una ganadora interior bio

A continuación puedes leer unas reflexiones sobre como cultivar plantas y preparar plantas para acudir a una cata, copa o fiesta de la cosecha. Aunque a algunos puedan parecerles exageradas algunas recomendaciones, es la visión personal del ganador de muchas copas, por lo que sin duda merece la pena. Especial agradecimiento a la grow shop Test I Llavor. Crany

No es la primera vez que oímos en foros, corrillos y tertulias, poner en tela de juicio las copas cannábicas con la intención de ilegitimar la actuación tanto de jurados como organización. Llegan a ser muy común la respuesta: “yo no compito, ganan siempre los que más se anuncian en las revistas cannábicas o en las ferias”. Nada más lejos de la realidad, los resultados en estas copas nos demuestran todo lo contrario. Solo hay que leer las revistas que hay especializadas en el mercado y comprobaremos que muchos de los ganadores son pequeños bancos o comercios que, con muchos esfuerzos, intentan dar un empujón a sus pequeñas empresas, sin olvidar el reconocimiento ajeno, algo muy bueno para subir la autoestima y poder varear todos los contratiempos de la vida.

Este artículo es para todos aquellos que os habéis preguntado alguna vez ¿qué deben hacer estos tíos para ganar una competición? ¿tienen un secretillo o un líquido mágico? ¿o les cantan algo en luna menguante?

¡Pues sí! El secretillo es constancia, ilusión, y mucha suerte y experiencia en el momento de seleccionar las candidatas, pues al llegar ese momento nos encontramos con nuestra dudas y hay mucho donde elegir. Te preguntas que características gustarán a la mayoría de las personas, en este caso el jurado. Ya que las características tanto organolépticas, como los efectos que son captados por cada individuo, se basan en parámetros personales de gusto y efecto. Todo lo que voy a relatar es una filosofía de trabajo propia, no exenta de defectos, pues la metodología de trabajo de cada cannabicultor varia respecto a varios factores, como por ejemplo experiencia e instalaciones.

Tercera semana de floración

Selección de genética.

Estamos a mediados de septiembre, comienza la búsqueda de todas aquellas semillas que produje la temporada pasada (cruce de las mejores plantas que se cultivaron), semillas perfectas para encontrar varios fenotipos no estabilizados, algo que abre el abanico de posibilidades para encontrar cualidades que hagan de ella una posible ganadora.

También recopilo todas las semillas obsequiadas en ferias y eventos (siempre hay cosas muy interesantes) y las que acaban de ampliar el surtido son semillas viejas que quedaron sin vender el año pasado en la grow. Esta práctica me ha servido para tener una valoración real del tiempo que una semilla puede permanecer almacenada. Después de seis años de pruebas, he llegado a la conclusión que las semillas almacenadas en plena oscuridad, a una temperatura entre 19 grados y 23 grados, así como una humedad de 45%, permanecen latentes el 90% a los 3 años, teniendo una caída drástica de germinación del 60% a 50% el cuarto año.

Respecto a la conservación de semillas en refrigeradores, lo veo más útil para bancos de semillas, siempre y cuando no rompan la cadena de frío, ya que esta ruptura es nefasta para el embrión. Por eso la desaconsejo a pequeña escala, puesto que el corte de suministro o avería en el refrigerador, crean oscilaciones de temperatura mucho más perjudiciales que almacenándolas como antes he mencionado.

También el almacenamiento envasadas hace que el tiempo que es viable la semilla se acorte por falta de una buena oxigenación. No olvidemos que las semillas contienen un embrión que necesita de cierta cantidad de oxígeno y que, a la misma vez, expele un gas que contamina el poco oxígeno que hay en el envase.

La no utilización de esquejes es debido al mantenimiento que supondría todas esas madres, sin olvidar que el espacio del que dispongo es mínimo 5m x 2, por lo que no quiero ver recortado el abanico de variedades de las que puedo disponer y así no mermar las opciones de éxito.

Quinta semana de floración

Germinación.

La germinación es algo sencillo cuando tratamos con semillas nuevas (1 a 2 años), todo lo contrario sucede cuando estas han estado mal almacenadas o el tiempo de almacenamiento ha superado dos

años y medio. En ese caso los estimuladores y potenciadores son indispensables para ayudar al eclosionado y al posterior desarrollo radicular, para esto el escarificado es de gran utilidad. También la humidificación paulatina de las semillas nos ayudará en gran medida. Para ello coloco las semillas entre dos algodones de desmaquillar, estos encima de un vaso pequeño tipo chupito, lleno de agua hasta media altura, dejando este encima de una fuente de calor que tenga una temperatura de aproximada de 25 grados, permanecen así de cuatro a siete días.

Esto hace que las semillas absorban la humedad que necesitan para que el embrión se rehidrate y a la misma vez tenga el suministro de oxigeno constante, cosa que es más difícil de controlar

utilizando otros sistemas. Una vez pasado este tiempo, mojo los algodones con una solución de agua y un germinador, ajustada a pH 6, introducimos el chupito con algodones y semillas dentro de un vaso mayor, tapamos con un filtro de café, evitando de esta manera la entrada de patógenos o el ataque de la mosca esciárida. Esta necesita menos de 30 segundos para inocular varias larvas que penetrarán por los algodoncillos, hasta instalarse al lado de la semilla, introduciéndose y comiendo del embrión nada más eclosionar. Multitud de cultivadores achacan problemas de germinación por vejez o malformaciones de las plántulas por procesos de feminización, cuando la verdad es que en el 50% de los casos es un ataque de la mencionada mosca. Mi interés en germinar estas semillas va en aumento ya que gracias a ellas he tenido la suerte de encontrar algunas con cualidades excepcionales.

Crecimiento.

En esta fase la elección del medio de cultivo de cada una de las variedades será, en cierta medida, responsable de los resultados que se obtengan. Hay tanto Sativas, como Indicas y diferentes tamaños, es decir que la demanda de nutrientes será diferente en cada uno de los ejemplares, para ello nos son de gran ayuda los sustratos generosos en enmiendas y con un alto contenido de materias húmicas y un N.P.K equilibrado para cada uno de los periodos (crecimiento y floración). Gracias a esto consigo que las diferentes variedades

absorban el nutriente que necesitan, sin tener que entrar en la ardua tarea de tratar a cada variedad con unos niveles diferentes de nutrientes y evitando en cierta medida la sobrefertilización y acumulación de sales.

Para conseguir un medio más en concordancia con cada una de las variedades, observo el sistema radicular de cada una de ellas, así determino que tipo de sustrato es más beneficioso para su crecimiento y en que proporciones utilizaré la enmienda, en el caso de este artículo coco.

Este añadido en diferentes proporciones a un sustrato de alta calidad, nos dará diferentes texturas y densidades que utilizo respecto a la demanda de cada variedad y su sistema radicular. El coco se mezcla en mayor proporción con el sustrato según sea el tamaño y fortaleza de las raíces, es decir, a mayor sistema radicular menos coco y a la inversa. Los contenedores son reemplazados por otros mayores según la demanda de cada planta, dejando el último trasplante para el momento en que las plantas estén aproximadamente a media floración. Quinta semana de floración

Vista de la instalación tras día sus hasta ahora exuberantes matas; es el momento de poner en práctica todo lo aprendido.

Lista para la cosecha

Floración

Cuando comienza este periodo es cuando la experiencia y buen hacer se hacen del todo imprescindibles. Los cannabicultores con menos experiencia empiezan a desesperarse al ver amarillear día En primer lugar intento estresar las plantas lo mínimo posible, para lograrlo cambio las plantas a contenedores más grandes, esta vez el sustrato utilizado tiene más coco, así conseguiremos un gasto mínimo de energía para desarrollar las raíces, a la vez que las flores aumentan con total normalidad. Esta práctica ayuda a formar un entramado radicular que facilitará la buena absorción de los nutrientes. Debido al apantallado radicular que queda después de cada trasplante, éstas quedaran a diferentes niveles del sustrato de interior a exterior. En estos últimos trasplantes utilizo un sustrato con poco nitrógeno y rico en P-K, junto con algún estimulador, sin olvidar la limpieza de sales acumuladas y el posterior abonado antes de dicho trasplante. A partir de ahora la observación y prevención son mis mejores aliados, gracias a la utilización de trichodermas, encimas, sílice, leonardita etc... Esto hace que las plantas no sufran contratiempos, ni debilitamientos que mermen la calidad del producto.

Los riesgos utilizando diferentes densidades de sustrato se complican debido a la diferencia de absorción y retención de nutrientes, problema que subsano desde hace unos años con un humectante no iónico, añadido una vez al mes al agua de riego nos aporta una penetración uniforme del medio de cultivo. También desaparece el efecto barrera que crea el sustrato cuando se ha secado en demasía, es decir desaparece la pérdida de agua por los laterales y la sequedad del centro del cepellón, con la consiguiente mortalidad de raíces interiores.

Otra ventaja de este producto es su capacidad para hacer llegar las partículas de alimento hasta las raíces con una densidad de sustrato compactado mayor, es decir, podremos utilizar fertilizantes menos filtrados, aumentando la penetración de los fertilizantes biológicos en el sustrato. Utilizando un humectante conseguimos aumentar la retención de líquido, lo que espaciara los riegos, esto ayuda a la planta, pues tendrá más tiempo para absorber la mayoría de los nutrientes

que aportemos, evitando o retrasando la acumulación de sales. Aconsejo este producto en exterior también, pues es una maravilla cuando se utiliza en tierras arcillosas o con facilidad para la compactación, es más, he visto zonas de césped compactadas por el paso de vehículos, recuperadas utilizando el producto solo en dos ocasiones. También nos será de gran utilidad en sistemas de riego por gotero, pues el diámetro de tierra que queda humectada aumenta de un 60%a 70%, difundiéndose los nutrientes hasta donde llega la humedad.

Este producto de última generación se encuentra en comercios especializados en horticultura, el envasado es de 5L o

10L y su nombre comercial es Avanty, si no dais con el poneros en contacto con la grow Test I Llavor anunciada en la página central (mapa) de esta revista, también te lo podrán proporcionar. Llegada la mitad de floración trasplanto por última vez las plantas más grandes, esta vez la diferencia entre el contenedor saliente y el entrante es de aproximadamente cinco centímetros de diámetro. En este espacio cabe suficiente sustrato como para asegurar una completa colonización de las raíces, pero sin llegar a formar apantallado radicular contra el contenedor.

El sustrato utilizado esta última vez es bajo en nitrógeno y le añado una enmienda de coco y perlita generosa, así las raíces penetraran en él con un mínimo gasto de energía, dejando esta para la creación de azúcares y racimos florales. Cuando los racimos florales empiezan a tomar forma voy corrigiendo el volumen, para ello nada más fácil que arrancar los pistilos que salgan del límite del volumen que queremos modelar, con este acto consigo dar un mejor aspecto de uniformidad al cogollo y a la misma vez gana en densidad, pues los racimos más profundos seguirán creciendo hasta rellenar los huecos formados por un crecimiento desigual o espigado.

El hecho de arrancar solo los pistilos y no los cálices, es con la intención de dar una señal a la planta que tomara la depilación de los pistilos como si de una polinización se tratase, paralizando en gran medida la nueva creación de flores y dedicándose desde ese momento a incrementar el volumen del cáliz para albergar la teórica semilla. Para muchos cannabicultores

puede parecer un poco extremo, para mí, no deja de ser una manera de dar un toque de personalidad al cogollo y a la misma vez arrancar una décimas de punto al jurado; no olvidemos que comemos por la vista. Esta práctica la realizo a partir de las tres últimas semanas, de floración y en los racimos florales intermedios en altura y exteriores en diámetro, allí considero que es donde las plantas muestran todos sus matices con más fuerza.

En Los 15 días últimos de floración dejo caer la temperatura del cuarto de cultivo a 20 grados, sin cambiar la temperatura de los tiestos que permanecen a 19 grados, con esto provoco una mayor segregación de THC. Esta técnica ha sido verificada tras largos estudios, utilizando patrones totalmente idénticos y exponiéndolos a diferentes temperaturas. tener en cuenta es más, cuando he intentado experimentar con la iluminación he tenido más fracasos que éxitos, llegando a la conclusión que utilizando 12,500 lúmenes será suficiente para obtener un desarrollo vigoroso.

Utilizo dos tipos de iluminación, bajo consumo y A.P.S. En las de bajo consumo instalo las Sativas que agradecen la bajada de lúmenes, mostrándonos un aspecto y un desarrollo más saludables que estando bajo las A.P.S, que son más apropiadas para las Indicas que soportan estoicamente el exceso de lúmenes y calor.

Si sois cultivadores de Sativas habréis comprobado que las ramas que quedan

muy cerca de una bombilla A.P.S (floración espectro rojo) llegan a detener el desarrollo de los racimos florales, incluso llega a suceder que las hojas amarilleen, volviendo a su desarrollo normal en cuanto las alejamos de ella o las instalamos más cerca de una de bajo consumo.

Décima semana de floración

Vista de secadero guiremos unas cuantas glándulas de T.H.C del color mencionado.

La utilización de lupa se hace necesaria (evita manosear los cogollos en este proceso), cuando el jurado mire con la lupa y algún microscopio, verán un bosque de glándulas con las copas rotas o como dicen en el sur “repelladas contra el cáliz”, sin olvidar las que se quedaron en tus dedos. También el manejo de los cogollos hará que estos estén más expuestos al ataque de patógenos, por eso es aconsejable utilizar guantes de látex o simplemente no tocarlos.

La recolección acostumbro a efectuarla una vez finalizada la limpieza de sales residuales, lo que provoca un amoratamiento de las plantas, empiezan a mostrar los primeros tonos cuando dejo de nutrirlas con N.P.K, tres semanas o cuatro antes de empezar a cosechar.

Décima semana de floración

Detalle de secadero La recolección se realiza paulatinamente, empieza con los racimos más maduros, a ser posible usando los días marcados en el calendario lunar para la recolección de plantas aromáticas y para cortar leña, evitando los días de perigeo o nodo lunar, ya que podrían ayudar al ataque de hongos o a un curado problemático. Esto colabora en conseguir que el espécimen muestre sus cualidades organolépticas al 100%.

También ayuda a mantener el cannabis almacenado más tiempo sin deteriorarse, igual que la leña, algo perfecto si uno de los requisitos primordiales para tener opciones a ser premiado en una cata es el tener más o menos un año de curado, para que así podamos apreciar todos sus matices sin ningún resto de sabor contaminante. A partir de aquí, transcurrido el tiempo de secado, un mes aproximadamente, las introduzco en bolsas en forma circular, envolviendo el manojo inicial sin hacer nudos, pasando a una bodega a 15 grados o 18 grados en invierno y 18 grados o 19 grados en verano y una humedad de 65% a 70%. Coloco las bolsas al nivel de la tierra y contra una pared, en este lugar los cambios de humedad y temperatura son menos bruscos, colaborando en cierta medida a un buen curado con el mínimo deterioro del producto, por eso en ningún momento podo hojas pues hacen de acolchado en todo el proceso, ayudando a que el secado sea más lento, dando tiempo a eliminar el sabor a clorofila.

Recolección

Llega el momento de cortar los primeros cogollos. Han transcurrido bastantes días después de haberse secado todos los pistilos, a partir de ahora a todas las nuevas florescencias se le extirpan los pistilos. Dejo que los cálices tomen un tamaño considerable, a ser posible del mismo tamaño que las preflores que aparecen en los entrenudos (cálices pistiliferos), a partir de entonces las glándulas de resina empezaran a tomar el deseado color ambarino que marcara el momento de recolección, una vez llegado al 25% del total. Recolectando las plantas cuando el 75% de los pistilos están secos solo conseRespecto a la clorofila he hecho pruebas para eliminarla lo más rápido posible, obteniendo buenos resultados cuando dejo las dos primera semanas de secado una lámpara no muy cercana de fluorescencia.

Una vez cosechadas las plantas en dos veces dejo revegetar las que han pasado el primer examen de calidad, basado en muchos conceptos, pero dejando de lado el grosor del cogollo y otros signos que no puedan ser apreciados por el jurado. Ejemplo: el jurado no podrá ver el tamaño de un cogollo central ya que las muestras que reciben no acostumbran a superar

Lupa para eliminación de pistilos a capturar los más lejanos al exterior. Ayudados por una lupa de laboratorio, de las que llevan un fluorescente alrededor y van adheridas a un brazo flexo, se escudriñará el cogollo, buscando cualquier cosa que pueda contaminar el producto, como pueden ser excrementos, esqueletos, capullos de seda de insectos, trozos de peciolos, cualquier resto de hoja, hongos, semillas, cálices que han albergado una semilla o estambres masculinos.

Para no tocar el cogollo se utiliza una pinza de pie, las que se emplean para trabajar con circuitos integrados. Con ellas se sujeta el cogollo por el tallo, de esta manera puedes utilizar dos pinzas, una para separar los racimos florales y poder acceder a las partes interiores, la otra para retirar los contaminantes. volumen uniforme a los cogollos en la última fase de floración de las candidatas a ser premiadas el año que viene.

Esta vez no me gustaría despedirme sin antes dar las gracias a todas las personas que participan en catas, concursos, certámenes y otros eventos, pues gracias a vosotros el mundo cannabico no dejará de evolucionar a un ritmo acorde con la sociedad. También a todos los que sin su ayuda no podría haber llegado a escribir esto, es decir a todos aquellos que escribieron algo respecto al cannabis, por encima de todo gracias a los lectores que ponen toda su confianza y dinero en la experimentación de alguno de nuestros consejos y no me quiero olvidar de los lectores que nos mandan esas fotos

los 2 gr, por lo que la organización se ve obligada a trocear el cogollo, mostrando de esta manera un aspecto poco uniforme y dejando al descubierto algún hongo que no habíamos detectado, también nos dificultará la extracción de pistilos que explico más adelante, por ello elijo para concursar los cogollos inferiores de la primera cosecha, algo más pequeños pero fáciles de acondicionar para ser presentado en concurso.

Cuando he probado todas las candidatas, al cabo de 3 meses aproximadamente, extraigo esquejes de las 3 o 4 seleccionadas y dejo florecer las restantes, de estas 3 o 4, mantengo la seleccionada en la entrega de muestras, ya que en el caso de obtener algún galardón, se queda como madre para la posible creación de un pequeño banco de genéticas galardonadas.

Saneamiento de la muestra.

Era yo muy joven cuando las ganas de fumarme un “aliñao” hacían que cada agosto rebuscase los restos de cannabis en bolsos, cajas y resquicios posibles y no posibles. En uno de esos momentos emotivos recupere de una bolsa un puñado de restos, observé y había un poco de todo cálices, trozos de hoja y unos pelitos marrones color chocolate que le daban un aspecto de fúmame que fliparás, ¡claro que flipe! Decidí fumar primero uno compuesto por dichos pelitos ¡qué decepción! Apestaba a soga de cáñamo quemado. Desde entonces siento una aversión por los pistilos, solo me ayuda a superarla el hecho de que sin su aporte en la reproducción no podríamos disfrutar de tanta diversidad de gustos y matices que nos da el cannabis. Por ello y por un concepto de preparación antes de la competición, observado en concursos florales, he llegado a la determinación de extraer todos los pistilos posibles a la muestra, pues no dejan de ser un contaminante si hay combustión. He llegado a extraer de 15gr de cannabis 2gr de pistilos que al entrar en combustión desprenderían gases y olores que camuflarían las cualidades organolépticas de forma considerable. vez que se humedecen. Observaciones que he llevado a cabo en cogollos afectados por pudriciones y hongos, han demostrado que empieza la colonización del micelio en dichos pistilos. Esto es debido a la facilidad que tienen estos para captar todo tipo de partículas que flotan en el ambiente, entre ellas esporas de todo tipo, permaneciendo inertes hasta que la humedad empapa el pistilo, mientras que los cálices quedan protegidos temporalmente por las secreciones de resina.

Dicho esto, más de un purista correrá a extraer rápidamente los pistilos de un cogollo, llegando a la conclusión que el tiempo empleado no merece la pena, posiblemente sea así en el consumo diario, pero para una cata o concurso lo encuentro de “obligado cumplimiento” si se quieren mostrar todas las cualidades y arañar unas décimas al jurado.

Desde aquí animo a bancos y buscadores de variedades a tener en cuenta en sus selecciones los ejemplares con un pistilo de pequeñas dimensiones, aunque en estas la producción de semillas se vea mermada. Estas variedades nos proporcionarán a todos los consumidores multitud de ventajas que seguro nuestro organismo agradecerá.

Para la extracción de pistilos se utiliza una pinza de relojero, ya que tienen las puntas finas y largas, con ellas se capturan los pistilos con facilidad, llegando La muestra la manipulo con cierta humedad para facilitar el separado de los racimos florales, sin causar roturas. El último secado lo hago justo antes de envasar y enviar la muestra en contenedor estanco con algún sobrecillo de antihumedad en el interior. También intento que el recipiente tenga la capacidad justa para albergar los gramos que pida la organización, así evito caídas innecesarias de tricomas, al golpearse unos contra otros en el transporte.

Como curiosidad cada año se me junta en noviembre la limpieza de pistilos de las muestras, con las limpiezas para dar más Limpieza de pistilos

que tanto nos hacen soñar y a los que no se cansan de agradecernos nuestra labor, sobre todo a estos, que sepáis que sois la motivación que hace que sea posible este relato.

Y a todos los que aun no se han atrevido o no se han planteado participar en un concurso por miedo a un funcionamiento políticamente poco transparente, animarlos a dejar los prejuicios a un lado y unirse a nosotros pues la competición hace que avancemos en nuestros intereses comunes la normalización. Competir es divertido si sinceramente se acepta la derrota, aprender a aceptarse a sí mismo es aprender a aceptar la derrota.