Fast retailing, el zara japonés by Sina Díaz

Ă?NDICE Fast Retailing .................................................................................................................................. 3 Competencia y crecimiento........................................................................................................ 4 Uniqlo ................................................................................................................................................ 9 Gu ..................................................................................................................................................... 11 Comptoir des Cotonniers ........................................................................................................ 12 Princesse tam tam ...................................................................................................................... 13 Theory ........................................................................................................................................... 14 J Brand ............................................................................................................................................ 15

“Changing Clothes. Changing conventional wisdom. Change the world” El grupo japonés Fast Retailing comenzó su andadura en 1949, bajo el nombre de Ogori Shoji1. La tienda especializada en moda masculina, fundada por Tadashi Yanai, terminaría por constituirse en 19632, pero no fue hasta 1991 que el grupo pasara a nombrarse Fast Retailing. Actualmente, en el grupo se encuentran distintas firmas de moda tanto masculina como femenina, como son Princesse tam tam, Comptoir des Cotonniers o la que se ha convertido en su marca de mayor referencia, UNIQLO Todas ellas englobadas bajo la misma filosofía de crear una ropa única y de calidad. “Unimos tiendas que poseen el poder de hacer crecer a nuestro grupo”3. Desde la web principal del grupo, resaltan el valor de lo humano. Comentan que todas las ideas son tomadas desde el punto de vista del cliente, al cual pretenden ajustarse desde el momento en el que llegan a la tienda. Sin embargo, la venta electrónica suponía un problema en cuanto al valor personal puesto que los clientes son anónimos. Es por ello que el grupo ha creado una alianza estratégica con la empresa Accenture de manera que quede reforzada la información de consumidores por la vía digital. “Queremos convertirnos en un negocio que use la última información, y no solo la información de dentro de la compañía, sino también de fuera, para mejorar la experiencia del consumidor, tanto real como virtual”, señala el presidente de la compañía Tadashi Yanai en la noticia recogida para Modaes.es4. Pero no solo desde la perspectiva del cliente, sino que también se encargan de que sus empleados se encuentren en un ambiente de cooperación. “Consideramos que una compañía no puede crecer y expandirse de

manera independiente a sus propios trabajadores”. Asimismo, apuestan por una visión ética y honesta, de manera que nada pueda arruinar la imagen de la marca3. Entre 1996 y el año 2000, la empresa trasladó sus oficinas al distrito comercial de Shibuya, en la capital nipona. Será entonces cuando comiencen a impulsar su labor de marketing1. Sin embargo, el grupo se encuentra diversificado a lo largo de todo el continente asiático: se estima que trabaja con 70 fábricas situadas en China, Vietnam, Bangladesh e Indonesia; y su departamento de producción I + D se sitúa en la ciudad de Shangái desde 2011. Cuatro años más tarde, la rápida expansión por el gigante asiático y se reciente desaceleración económica, hace que los medios se cuestionen el futuro de Fast Retailing5. Sin embargo, Tadashi Yanai se encargó de aclarar la situación de la empresa ante dicha situación: “El país está cambiando de ser una economía de manufactura y exportación para convertirse en una de consumo. Los estándares de vida de las personas van a mejorar y el nivel de ingresos va a aumentar. Puede que los artículos de lujo no se vendan tan bien como antes, pero nosotros fabricamos ropa para todos”. Muestra de la confianza depositada en la empresa, es la renovación del contrato con Toray Industries por cinco años más. Dicha industria se ha encargado de producir prendas de Fast Retailing con componentes técnicos que les permiten valorar su acuerdo en 7.461 millones de euros6. La búsqueda de la diferenciación en la solidaridad En la industria global de la moda, la cadena low cost Fast Retailing compite desde Japón con otros gigantes como el grupo español Inditex, el sueco H&M o el americano GAP. Pero no solo en cuanto a

producción o ventas se puede competir. En una sociedad en la que la moral de las empresas empieza a mirarse con lupa, Fast Retailing ha encontrado un elemento diferenciador con el resto de marcas. Tras el accidente de abril de 2013 en Savar, Bangladesh, las empresas se han visto forzadas a realizar un lavado de imagen. En el edificio de Rana Plaza se producían, hasta su derrumbamiento, prendas de 28 marcas distintas entre las que se encontraban, además de las anteriormente citadas, Primark, Mango o El Corte Inglés. Dicho acontecimiento evidenciaba las condiciones7 en las que tenían que trabajar cerca de cuatro millones de personas, lo que presionó a las distintas compañías a firmar un acuerdo para mejorar la seguridad de las fábricas8. Aunque en un principio el presidente de Fast Retailing estuviera dispuesto a firmar el pacto internacional10, Yanai se ha negado a aceptar dicho acuerdo con la ONG IndustriALL para poder establecer una serie de medidas de manera unilateral11, entre las cuales destacan el recorte en el horario laboral de los trabajadores, así como otorgarles un día a la semana libre, además de potenciar un mejor control en la seguridad de las fábricas de producción12 y, de esta manera, mejorar las condiciones laborales del trabajador. Sin embargo, Fast Retailing no es el único grupo que ha decidido no sumarse al acuerdo de IndustriALL. Empresas estadounidenses como GAP o Wal-Mart también llevarán a cabo medidas unilaterales para mejorar las condiciones: Wal-Mart, potenciando los controles en las 279 fábricas que elaboran sus productos; mientras que GAP prevé realizar una inversión de 22 millones de dólares para mejorar las condiciones de seguridad13. No obstante, ninguna de las empresas americanas han decidido posicionarse en cuanto al tema de los refugiados sirios. A finales de noviembre de 2015, Fast Retailing

anunció su acuerdo con la Agencia de Refugiados por el que se comprometía a dar 10 millones de dólares en los siguientes 3 años. No es la primera vez que Fast Retailing se une a la Agencia de Refugiados. En 2006 lanzaron en conjunto una iniciativa de reciclaje de prendas de su porfolio de marcas y, desde 2015 Uniqlo y Gu donarán “más de diez millones de prendas recicladas a refugiados”, según comenta la revista Modaes.es14. ≫ COMPETENCIA & CRECIMIENTO Si nos enfocáramos en el mercado español, Fast Retailing sería un gran desconocido en el terreno del textil. El grupo creador de la marca Zara, Inditex, ha creado su propio imperio y lo ha exportado al resto de Europa, de la misma manera que el sueco Erling Persson ha hecho en los países escandinavos con la marca H&M. Desde los Estados Unidos, GAP se ha mantenido como un firme competidor de la marca en el terreno del low cost, situándose en el tercer puesto por detrás de Inditex y H&M. Sin embargo, la firma que durante la década de los 90s era considerada como un imprescindible de la juventud rebelde americana, no termina de encontrar su propio nicho. Desde la redacción de BBC Mundo15 se hablan de “apuestas equivocadas” derivadas de la difícil adaptación de la marca GAP a la moda del momento. Por ello, aunque esté avalada por todos los años que lleva en el sector, a medida su popularidad iba bajando, crecía la del grupo estadounidense encabezado por Forever 21. La empresa de Do Won Chang ofrece productos a un coste más bajo y en sintonía con las tendencias del momento, lo cual hace que los consumidores se decanten por la firma a pesar de ser conocedores de la baja calidad en comparación con GAP16. ¿Podría entonces considerarse GAP como un competidor de Fast Retailing? La respuesta es sí. La cartera de productos que ofrece es tan amplia y variada que es posible afirmar que con solo seis

marcas bajo su paraguas, el grupo liderado por Yanai es capaz de competir en todos los aspectos con todo tipo de marcas, a excepción de la alta costura. Uniqlo sería la gran competidora frente a las marcas líderes como Zara, GAP o H&M, además de Mango, en cuanto a diseño y precios. Sin embargo, en lo que se entiende como marca low cost para jóvenes, sería GU la que se enfrentaría a las derivadas de Inditex, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear; junto a otras firmas que luchan en este tipo de mercado como Springfield (Cortefiel), Primark, Forever 21, etc. En cuanto a lencería, los productos de Princesse tam tam guardan gran similitud de precio, calidad y diseño con marcas tan conocidas como Agent Provocateur o Victoria’s Secret. Y finalmente, tanto Theory como J Brand pueden rivalizar con la casi compañera17 J. Crew.

Gráficos procedentes de Fast Retailing19

El lado opuesto de Inditex En su artículo para ABC, la periodista Ana Ureña reconoce que “cuando se introdujo la firma nipona Uniqlo en EEUU, la prensa se refería a ella como «el Zara japonés»18. No es para menos, ya que sus fundadores guardan un perfil semejante. Tanto Amancio Ortega, fundador de Inditex, como Tadashi Yanai, comenzaron su andadura por el mundo de la moda partiendo de una familia humilde. Mientras Ortega comenzara a trabajar por necesidad como mozo de tienda20, Yanai realizaba el mismo trabajo en la tienda de su padre21. Sus inicios fueron duros: Ortega comenzaría con el proyecto de 22 Confecciones Goa , el cual no daría frutos hasta que tres años más tarde naciera Zara; por su parte, Yanai tuvo que cerrar varias tiendas antes de que su negocio finalmente se asentara. Más de 50 años después, ambos encabezan el ranking de la moda low cost a nivel global. Mas la estrategia tomada por Yanai difiere a la de Ortega. Fast Retailing pretende alejarse de la tendencia, programando sus colecciones con un año de antelación para que, de esa manera, se puedan realizar

prendas con mayor calidad, mientras que Ortega se rinde a ella y lanza colecciones en periodos de dos semanas21. El modelo de negocio llevado23 a cabo por Inditex se basa en cuatro principios: diseño, fabricación, distribución y venta. Parten de que los clientes tienen unas necesidades que han de ser cubiertas pero los que ofertan el producto, en definitiva son ellos. De ahí, que los distintos diseños los distribuyan en las diferentes franquicias del grupo, de manera que no se pierda la coherencia entre ellas. Este modelo potencia la compra impulsiva, el ir a la moda antes de que se

acabe. Tal es así, que en tan solo dos días las prendas ya se encuentras listas para ser compradas en cualquier parte del globo. Por su parte, el modelo de negocio de Fast Retailing24 podría considerarse algo más lento. A través del proceso de planificación, ajustan las prendas al momento de manera que éstas acaben convirtiéndose en un elemento básico, desarrollan los materiales y diseños que se llevará a las tiendas doce meses antes de que lleguen a ellas. El siguiente proceso, se mide el volumen de prendas a producir en base a la demanda del año anterior y, finalmente, la venta.

Por lo tanto, mientras que Inditex se decanta por una producción y distribución acelerada para potenciar las compras rápidas, Fast Retailing opta por la opción opuesta al elaborar un producto reposado, duradero y de mayor calidad. Aunque el imperio Zara encabece la lista de los grupos de moda low cost, Fast Retailing se le presenta, más que como una competidora, como la otra cara de la moneda. Síntoma de ello, se muestra tras los análisis mensuales de la bolsa25: mientras el pasado mes de noviembre Inditex cerró con un crecimiento del 13%,

Modelo de negocio Fast Retailing24

Fast Retailing bajaba un 8,9%. Ante ello, desde la sede del grupo japonés se hablaba sobre una posible emisión de bonos por valor de 735 millones de euros para antes de que finalizase 2015. Tras salir en los diarios y al finalizar el mes de noviembre, Fast Retailing “disparó su valor bursátil” mientras que las acciones de Inditex caían en un 1,9%. Yanai prevé que para 2020 los beneficios de Fast Retailing superen a los de Zara, alcanzando los 50.000 millones de dólares por año. Lo cual pretende conseguir gracias a la internacionalización de la marca, pues ha incrementado en un solo año el 65% de sus ventas26. Según Vivian Hendriksz en el reportaje para 27 FashionUnited , el objetivo de Yanai es “poco optimista”. Tras analizar su crecimiento, establecen que para 2020 las ventas de Fast Retailing pueden encontrarse entre los 3,2 billones de yenes y los 6,8 billones, lo que establecería un promedio de 4,5 billones. Su objetivo se encontraría 500 millones de yenes por encima de la media. En cuanto al mercado internacional, su competencia más voraz se contempla en el territorio chino. El reportaje creado por el diario El Mundo28 compara los datos de ambas empresas en China: Inditex abrió su primera tienda en 2006 y, desde entonces, ha abierto más de 500 puntos de venta en 63 ciudades diferentes; a pesar de que Fast Retailing llegara cuatro años antes, sus puntos de venta no llegan a los 450, aunque prevé la apertura de 91 tiendas más que incrementarían el actual beneficio de un billón de dólares. Pero no solo tiene la mirada fija en el continente asiático. Desde que desembarcara en Londres en 2001, Fast Retailing no ha dejado de abrir establecimientos tanto en Europa como en Norte América. Uno de sus objetivos para el nuevo año, es el de abrir una franquicia de Uniqlo en España29. La búsqueda se inició en 2009, pero por motivos de la crisis, Fast Retailing decidió fijar su vista en otros

puntos de Europa. En los últimos meses de 2015 el interés por nuestro país ha regresado. Pero, aunque en un principio se hablara de un punto exacto, el número 18 del Paseo de Gracia de Barcelona, la operación ha quedado a la espera puesto que otra localización ha atraído su atención: el Palacio de la Música en la Gran Vía de Madrid. Sin embargo, desde la compañía parecen no tener claro el punto donde establecerse. Tal es así, que en el año 2014 estuvieron “a punto de firmar su entrada en España con un local en Plaza Cataluña de Barcelona”, según comenta el artículo de Modaes.es29. El estilo americano flaquea En el ranking de los grupos líderes de moda low cost, encontramos que en tercera posición, y por delante de Fast Retailing, se encuentra el grupo americano GAP. Sus prendas también se distinguen por una mayor calidad respecto a las de Inditex o H&M, sin embargo, tal y como reza el artículo de la BBC30 “Gap se ha quedado en la mitad de la escala de precios. Demasiado cara para los frugales, y sin suficiente exclusividad para los acomodados”. Sin embargo, aunque la actividad comercial esté reflotando debido a la salida de la crisis, los consumidores siguen sin ampliar sus compras en GAP. En su artículo para Quartz31, Jenni Avins comenta que todavía hay consumidores que pueden permitirse adquirir este tipo de ropa, pero prefieren las tiendas de Uniqlo en lugar de las de GAP. Es por ello que, aunque el grupo americano siga por delante en cuanto a beneficios, el crecimiento de la marca japonesa frente a las pérdidas de GAP, permiten a los periodistas hacer declaraciones tales como que “Uniqlo es ya más grande que GAP”31, a pesar de que sus compras estén en 13,6 millones de dólares frente a los 16,1 millones de GAP. Según los datos de Modaes32, hasta el tercer trimestre del 2015 el grupo ha reportado pérdidas del 29%, es decir, unos

de Uniqlo. Entre sus propuestas, se encuentra la de cerrar 175 tiendas en Norte América33 y expandirse por el terreno de América del Sur34, abriendo 20 establecimientos a lo largo del año. Sin embargo, la marca que también contrató a la co-presidenta de Limited Brands Inc como vice presidenta del departamento de diseño y desarrollo de GAP35 y mantuvo a Stefan Larsson, quien trabajó durante 15 años para H&M, como presidente de Old Navy hasta septiembre de 201536, no ha podido zafarse de los rumores de compra. Yanai siempre ha mostrado su interés por la marca37, estudió su modelo de negocio durante las décadas de los 80s y 90s , y llegó a reunirse con su director ejecutivo Mickey Drexler, quien también es presidente de J. Crew, firma que quiso comprar Uniqlo. Según el diario financiero Investor Place38, la fusión implicaría beneficios a ambas empresas: GAP se vería favorecida gracias a la cadena de distribución de Fast Retailing, mientras que la marca japonesa disfrutaría de una presencia más significante en el mercado estadounidense. Frenazo para 2016

232 millones de euros, siendo la firma Old Navy la única que se mantenga en positivo, llegando a suponer el 40% de las ventas del grupo. Ante su situación, GAP se ha visto obligada a realizar una política de recortes diseñada por Steven Sare, quien fuera hasta junio de 2015 el director de merchandising

A pesar de que 2015 haya sido un año clave en el crecimiento y expansión de Fast Retailing, el cuál ha cerrado el año con un crecimiento del 47,8%, la empresa prevé que su ejercicio se ralentizará en 201639. Desde la empresa se ha comentado que “la visión del grupo a medio plazo es convertirse en la compañía número uno de fabricación y distribución de moda. Para conseguirlo, hemos centrado nuestros esfuerzos en la unidad internacional de Uniqlo continuando con la apertura de tiendas en cada uno de los mercados en que operamos”.

En 1963 se establecería la primera tienda UNIQLO en Hiroshima, bajo el nombre de Unique Clothing Warehouse. La misma tienda cerraría en agosto de 1991, sin embargo, sus franquicias irían extendiéndose a lo largo del país del sol naciente40, como por ejemplo, la tienda en el barrio estratégico de Harajuku (Tokyo), en 1998. Un año más tarde, las oficinas que promoverían la producción de la marca se establecerían en Shangai y, en 2001, abriría sus puertas la primera tienda UNIQLO en Londres, marcando una línea de expansión a nivel global. Desde entonces, la firma ha ido abriendo tiendas a lo largo del continente asiático, Europa y Estados Unidos, donde más costaría a la marca afianzarse (abrió su primera tienda en Nueva Jersey, en septiembre de 2005 y en 2006 se vio obligada a cerrar). En 2005, UNIQLO lanzó la línea dedicada a ropa interior femenina, Body, y la línea infantil UNIQLO KIDS. Un año más tarde firma un acuerdo estratégico con Toray Industries, un grupo químico que se encarga de incorporar el componete técnico a las prendas de la marca41. Junto a ellos, han desarrollado productos como Heattech, caracterizados por mantener la temperatura corporal, además de Airism y Ultra Light Down. En noviembre de 2015, la alianza ha sido renovada por cinco años más, puesto que ha supuesto un incremento notable en los

beneficios del grupo (de 10.233,8 millones de euros a 12,445,3 millones de euros en un año).

“Uniqlo se diferencia de otras compañías desarrollando productos únicos. Hacemos rápidamente ajustes en la producción para reflejar las últimas tendencias de ventas y para minimizar costes de tiendas como el personal o los alquileres. Así es como en Uniqlo ofrecemos ropa de calidad alta a precios razonables”

Gracias a la innovación de los tejidos e iniciativas de la marca, “en los nueve años que ha transcurrido desde la implementación de la Declaración Global de Calidad, la imagen de Uniqlo, se ha transformado de la de un retailer de moda low cost a la de un retailer de moda de alta calidad hecha con materiales funcionales de alta gama”. Este es el aspecto diferenciador con el que UNIQLO se presenta frente a compañías occidentales de fast fashion como Inditex, consideradas como el competidor directo en su expansión en Estados Unidos según el diario Economía Digital42, quienes también aseguran que la compañía asiática ha negociado el alquiler de un local de más de 2.000 metros cuadrados en uno de los barrios comerciales de la capital catalana, previendo su llegada a España en el próximo año 2016.

Apoyo a los refugiados de Siria

Colaboraciones al estilo H&M

En 2011 Fast Retailing se unió a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas con el fin de mejorar las condiciones de aquellos con migran buscando una vida mejor43. Desde abril de 2015 desde la firma Uniqlo, junto a la marca también perteneciente al grupo, GU, se ha comprometido a donar prendas recicladas a los inmigrantes. Exactamente 150.000 prendas de la línea Extra Warm Heattech serán donadas desde Uniqlo, además de posibilitar el acceso al empleo para 100 de los refugiados y donar 10 millones de dólares en los próximos tres años. Desde la compañía han asegurado que se “seguirá donando la ropa que necesiten así como la esperanza de una vida mejor, para cumplir con nuestro deseo de crear un mundo más sostenible y pacífico”44.

Siguiendo la estela de la marca H&M, UNIQLO decidió sumarse a la apuesta de colaborar con personas y marcas reconocidas en el mundo de la moda45. En 2014 la elegida fue la modelo y diseñadora Inès de la Fressange, quien además aprovecharía el empuje mediático para relanzar su propia marca. También en el mismo año, colaboró con el cantante Pharrel Williams46, quien diseñó una línea de camisetas llamada “i am OTHER”. Anteriormente la marca había colaborado con el diseñador Jil Sander en la creación de la línea +J. Sin embargo, tras tres años trabajando juntos, el diseñador decidió enfocarse en su carrera profesional47

Bajo el lema “Más moda, más libertad” nació la subsidiaria de Fast Retailing G.U. para competir con la europea H&M ofreciendo tendencias a precios más asequibles. La empresa, cuyo nombre en japonés signigica “libertad”, vio la luz en el año 2006 y traía consigo una misión muy clara “energizar el mundo con la moda”48. Aunque sus campañas no llegan a ser tan efímeras como las de su competidora, las prendas de GU son renovadas cada mes, ofreciendo tendencias para hombre, mujer y niños.

Shanghai. “Queremos brindar a los consumidores de Shanghai una experiencia que combine moda y diversión”, explicaba el CEO de la marca Osamu Yunoki. En la actualidad, solo dos tiendas de la firma GU se encuentran en China. Mas, para poder ofrecer sus productos a todo el país, GU ha empezado a venderlo de manera on-line desde octubre del año pasado50.

Para finales del mes de agosto de 2015, la empresa ya tenía 319 puntos de ventas. De la misma manera que Uniqlo, la marca pretende afianzarse primero en el mercado japonés para después exportar su concepto a otras partes del globo. Su primera internacionalización fue en 201349, donde abrieron la tienda conjunta The GU UNIQLO, la tienda más grande del grupo situada en la calle de Huaihai Zhong Lu, una de las principales calles de la moda en

“Primero nos expandiremos por Asia, empezando en 2015, y si todo va bien, planearemos entrar en Europa y EEUU en algunos años”, añade Yunoki51. La empresa que para 2014 consiguió beneficios de 100 billones de yenes52, aumentó sus ventas para principios de 2015 un 18,6%53. Actualmente, la firma es conocida por elaborar un sistema en el cual permiten que los clientes prueben durante todo un día la ropa de GU54 sin necesidad de pagar-

la. Con ello quieren demostrar que los probadores no tienen las luces ni los espejos manipulados con el fin de potenciar el consumo, sino que las prendas se ven tal y como se ven en realidad. Sin embargo, dicha opción tiene ciertas restricciones: solo 30 personas pueden salir con un máximo de 3 prendas a la calle.

Anteriormente, la firma se había dado a conocer gracias a la colaboración con la actriz, modelo y cantante Kyary Pamyu Pamyu, quien colabora con la marca desde 201255, expandiendo el concepto de moda kawaii.

Comptoir Des Cotonniers, la excepción francesa de la moda La marca francesa especializada en ropa femenina nació en 1995 de la fusión de varias boutiques de París y Toulouse se caracteriza a sí misma por resaltar la relación de complicidad entre madre e hija56. Pasó a formar parte de Fast Retailing a principios del año 2005, donde la definen como una firma moderna, elegante y de estilo francés, además de la llevar a la espaldas la calidad con la que cuenta el grupo57. La firma cuenta con más de 350 tiendas situadas en su mayoría en Europa, sin dejar de lado el mercado asiático y estadounidense, y ha logrado un crecimiento del 19,6% para verano de 201558. Sin embargo, las marcas del gigante japonés tienden a quedar a la sombra de su marca principal, Uniqlo, y por ello Yanai ha decidido potenciarlas a partir del año pasado. En el caso de Comptoir des Cotonniers, atrajo la mirada hacia la empresa francesa nombrando como nueva directora creativa a la diseñadora AnneValerie Hash59. Su primera colección vio la luz el pasado mes de abril en la que se podían ver todo tipo de prendas que culminaban en un look effortless chic60. Pero Hash no ha sido el único cambio dentro de la marca. Desde junio, Yanai ha realizado cambios en la cúpula directiva y ha nombrado como consejero delegado a Christophe Chenut61, que también ocupará el mismo cargo en la subsidiaria Princesse tam tam. Chenut, quien dirige además el diario francés L’Opinion, sustituye a Nancy Pedot, quien dejó la empresa para realizar otros

proyectos62, aunque durante el periodo en el que buscaban un sustituto digno, el CEO de la filial francesa de Fast Retailing, Nobuo Domae se hizo cargo de las subsidiarias. Pero Comptoir des Cotonniers no solo vende ropa. Según Modaes63, en 2011 la empresa preparó un disco en el que participaran distintos artistas que alguna vez colaboraran con la marca. Además, también realizó un concurso en busca de nuevos talentos en el panorama musical y del diseño gráfico.

Libertad, Igualdad, Sensualidad El camino desarrollado por la firma francesa Princesse tam tam ha ido de la mano que el de Comptoir des Cotoniers. La empresa que nació en 1987 gracias a las hermanas Loumia y Shama Hiridjee pasaría a manos de Yanai en el año 2006. Su concepto de lencería hecha por mujeres, para mujeres, les lleva a tener en cuenta gasta el más mínimo detalle, transformando las telas de algodón, encaje y seda en piezas de baño, lencería o deporte64. Aunque el objetivo que se fijasen para 2014 fuera el de sumar 80 nuevos establecimientos a los 152 que ya existían65, la empresa ha tenido que reducir sus puntos de venta a 145. En lugar de ello, la marca se extiende por 48 países gracias a las más de mil tiendas multi-marca como son Bloomingdale’s y Journelle, y además, ha reforzado sus ventas posibilitando la compra online en toda Europa y Japón. Si algo diferencia a Princesse Tam Tam de sus hermanas, es el uso de las redes sociales de moda, además del conocimiento de la importancia que tienen las bloggers en la actualidad. De ahí que lanzara en septiembre el desafío #ReadyTo67 con el objetivo de movilizar a sus seguidores y hacer que el principio de curso sea algo más divertido, aunque en realidad, eso se traduce en una mayor popularidad y participación en las redes.

Sin embargo, sabe que las relaciones estratégicas no deben relegarse al plano de las redes sociales. Es por ello que el próximo 3 de febrero lanzará una colección cápsula68 junto a la empresa de accesorios Yaz Bukey con motivo de su 30 aniversario

El espíritu emprendedor y el esfuerzo de un grupo de visionarios que aman el estilo, el lujo y la simplicidad es lo que ha conseguido que la marca Theory llegue al mercado Así es como se define el equipo que forma la marca Theory, nacida en Nueva York en 1997 con la intención de vestir a una mujer moderna y sensual pero sofisticada69. La reinterpretación de las prendas básicas de Andrew Rosen y Elie Tahari atrajo la atención de los compradores 70 instantáneamente tanto en los Estados Unidos, como en Japón, a partir de su desembarco en la capital nipona en 1999. Pero no solo atrajo la atención de los consumidores, también la de varias empresas japonesas, entre ellas Fast Retailing. En 2003, Rosen y Tahari vendieron participaciones a las compañías Link International y Fast Retailing, pero Yanai acabaría por hacerse con el total de las acciones en 2009 al adquirir Link International. Actualmente, Rosen sigue teniendo un 11% de las acciones y se mantiene en el puesto de CEO de la empresa, mientras que Tahari vendió el total de las acciones. Además, Rosen lidera junto a John Howard un grupo de inversores que opera desde 2011 en la marca de moda Proenza Schouler. Lisa Kulson es otro de los nombres importantes de la marca. La directora creativa forma parte del equipo de diseño

desde los inicios de la firma pero, con la salida Olivier Theyskens en 2015, ha sido ascendida al cargo junto a Ben Stybbington, encargado del diseño del apartado masculino de la marca72. Pero el cambio en el equipo creativo no es el único llevado a cabo por la marca. Además de un cambio en la imagen de la cadena, la página web ha sufrido una metamorfosis con la intención de que así se potencie el ecommerce de la compañía73. Asimismo, el Meatpacking District de Nueva York será testigo de las nuevas oficinas de la marca, un espacio de 9.000 metros cuadrados que contará con estudio de fotografía y área digital. Theory también cuenta con dos marcas bajo su paraguas: Helmut Lang y la tienda japonesa multimarca PLST. Dicha tienda está ganando relevancia, habiéndose convertido rápidamente en el segundo pilar de Theory. Queda relegada a un tercer puesto la que fue subsidiaria de Prada que fue comprada por la marca en 2006, tras la salida del fundador, Helmut Lang. Un total de 504 tiendas permitieron a Theory acabar 2014 con ventas por valor de 80 billones de yenes, aumentando su cifra de negocio a 884 millones de euros.

Jeff Rudes fue quien creó en 2005 el concepto de J Brand, la marca de vaqueros que aúna sofisticación, comodidad, diseño y belleza en un producto que encaja a la perfección74. La compañía californiana fue adquirida por el grupo japonés en 2012, año en el que se introduciría colaboraciones con diseñadores de Proenza Schouler, al que pertenece el CEO de Theory, Christopher Kane y Simone Rocha75. La marca sólo posee tres tiendas físicas, dos en EEUU y la otra en Osaka, Japón, lo que evidencia la complejidad para mantener una tienda dedicada a un único producto. Es por ello que su principal canal de distribución es a través de la venta online o de grandes almacenes.

Sin embargo, la marca es la principal causante de pérdidas de Fast Retailing. Tan solo en 2014, el grupo registró pérdidas de 37,9 millones de euros “en consecuencia de la evolución de J Brand”76. El mismo año, Jeff Rudes decidía dejar la marca para poder realizar su nuevo proyecto77. Lynne Koplin, una veterana en el negocio de ropa de baño y vaqueros, sucedería a Rudes, siendo nombrada como presidenta de la marca. Semanas más tardes, el vicepresidente ejecutivo de la marca, Thimio Sotos dejaría la marca. Poco más de un año más tarde, en diciembre de 2015, Koplin anuncia que abandona el cargo de la empresa78 de Fast Retailing.

Bibliografía

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