Carta del Director
C
La oportunidad deseada de ser deseado.
uando la frustración se enfrenta a la ilusión. Hay momentos en los que te encuentras perdido, cumples tus objetivos, te conviertes en periodista y sientes que no eres nada y a la vez lo eres todo. Toda tu vida has soñado con ese momento, tu capacidad de comunicar, lo que siempre ha sido una característica personal se convierte en tu profesión. Pero te queda un amargo sabor en los labios, no estás completo, ya que hay algo que te falta y es lo que te empuja a seguir adelante. La moda es tu otra pasión pero ¿has estudiado una carrera para dedicarte a un mundo tan banal? Mucha gente no concibe el periodismo especializado en un sector como este, pero adelante, tu has intentado conocerlo, has leído, investigado y empapado. De repente te llega la oportunidad de formarte, te ilusiona saber que más allá de la redacción de un periódico donde escribes sobre la subida de las tasas de autobuses y taxis hay un hueco para escribir sobre moda. Trabajas, te esfuerzas hasta plantearte cosas en tu vida que jamás hubieras sido capaz de hacer, y todo ello por buscar esa parte que te falta para complementarte. Son dos pasiones, la comunicación y la moda las que te llevan a sentirte completo. Sigues un poco perdido pero ya con las herramientas para lanzarte al mundo y conquistarlo. Ningún comienzo fue fácil, pero tu perseverancia y ganas te llevan a conseguir lo que te propones. Eres ambicioso en cuanto a lo que quieres conseguir, no te conformas con lo que te ofrecen, tu buscas más porque quieres llegar al
final de tu meta. Siempre has luchado por lo que quieres enfrentándote a todos los obstáculos que se presentaban para conseguirlo, eres fuerte. Eres apasionado. Te encanta hablar de moda y escribes a veces sobrepasando los límites de lo abstracto, lo marcado te aburre, tienes imaginación y te encanta desarrollarla. Son palabras que salen de mí y de más allá. De investigar, como tanto me gusta hacer, en mí mismo y en lo que los demás ven de mi. Es una carta hecha para un presente y un futuro. Comunicar moda es mi pasión, te permite una gran libertad que no está al alcance de muchos. Esa forma de escribir, de sacar ese componente abstracto de mi personalidad es lo que hace que Harpers Bazaar se convierta en mi cabecera de moda cada mes y en elección a la hora de lanzarme para conseguir mis objetivos. Crecí con Bazaar, mientras otros leían tendencias, yo leía reportajes de Richard Avedon o me fascinaba con el editorial de Blanca Padilla y José María Manzanares. He seguido la revista en sus dos etapas, son dos revistas diferentes pero a la vez iguales. La esencia no se ha perdido, y a conseguido a mi parecer una mayor divulgación del periodismo especializado en moda. Quiero formar parte del equipo, sentirme parte de cada una de las páginas de la revista e identificarme con esa ilusión que Eugenia de la Torriente plasmaba en el primer número de la nueva era Harper´s Bazaar.
Juan José Cebrián JuanjoCebbrian
SER Los 6 + 1 de Amberes
Los seres producen arte el arte produce seres
prada
a fondo
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913 es el año de la aparición de la prestigiosa casa de moda Prada. Fundada por Mario Prada en Milán, nace como una firma dedicada a la confección y venta de baúles, bolsos, maletas y zapatos. Gracias a a calidad de sus productos y el gran dominio de la marroquinería se convierte en una pieza importante de la moda europea. Tras convertirse en el proveedor oficial de la Familia Real italiana (1919), consigue posicionarse como una de las firmas favoritas de las clases altas europeas. En un primer momento Prada nace como “Fratelli Prada” (hermanos Prada). Caracterizada por sus maletas elaboradas con piel de morsa, poco después cambia la orientación de sus productos, ya que au que resistentes, estas maletas eran muy voluminosas y pesadas. Es entonces cuando Prada se concentra en ofrecer accesorios como bolsas de mano así como un amplia gama de productos de cuero que sustituirían a la piel inicial. La importancia de la firma traspasa el continente europeo, una vez conquistado este, se lanza al mercado estadounidense. Pero no toda la historia de la firma es una recta ascendente. En el año 1952, muere Mario, el fundador de la firma, es entonces cuando la casa recae en manos de su hijo, que no mostró interés alguno en la continuación del legado que su padre le dejó. Algo curioso ocurre en este momento, Mario siempre había mantenido al margen del negocio a las mujeres de la familia, considerando que las mujeres no podían llevar una empresa como esta. Sin embargo, tras su muerte, sería la mujer de su hijo la encargada de continuar con la supervivencia de la firma hasta que finalmente en los años 70 la nieta del fundador Miuccia Prada se convierte en la cabeza visible y motora de la casa. Nace una nueva era marcada por las dificultades en las que se encontraba la firma. Hablamos de 1978, Miuccia se encuentra con un gran cajón lleno de problemas. Licenciada en Ciencias Políticas y estudiante de interpretación en el Teatro Piccolo de Milán, una mujer alejada totalmente del mundo de la moda pero con una gran visión y ganas de innovar, es la que consigue posicionar a la firma en el lugar que hoy ocupa. Este mismo año, Miuccia conoce a Patrizio Bertelli, quien se encargaría con ella de relanzar la marca. En 1983, Prada abre su segunda tienda en Milán en una prestigiosa
galería llamada Galleria Vittorio Emanuele, siendo un año más tarde cuando se realizaría la proyección internacional. Se abrieron tiendas en París, Madrid y Nueva York, además de las que ya existían a lo largo de toda la geografía italiana. Pero si hay un año que marca la historia de la casa es el año 1985. En este año aparece la pieza más icónica de la firma, la mochila Poconé. Se trata de un clásico bolso de nailon, negro, liso y sencillo. Aparece así el primer icono de la marca, resultado del experimento de Miuccia, desde su entrada en la firma en la producción de mochiles negras impermeables. El alto precio de la mochila ocasionó que aparecieron multitud de imitaciones, algo que vino muy bien a la firma ya que se incrementó el deseo que ser portadora de la mochila poconé original, convirtiéndose así en uno de los productos más dese dos en la década de los ochenta. A finales de esta década se presenta la primera línea prÊt-àporter femenina, una línea caracterizada por una elegancia simple, líneas limpias y colores básicos, pero siempre con telas de gran calidad. El destino de la empresa había cambiado, ya se había consolidado como una gran casa en su segunda etapa de vida. En 1992 aparece Miu Miu, una línea juvenil y más económica de la firma, cuyo nombre proviene del apodo cariñoso que tenía Miuccia cuando era niña. Junto con la mochila Poconé, o el bolso Gallerie realizado en piel de Saffiano, el bolso Matelassé, es otro de los iconos de la casa, aunque no forme parte de su línea principal. En 1993, aparece la línea masculina, además de darse uno de los fenómenos que caracterizan a la firma, como es la creación de la Fundación Prada, un espacio para la creación y el apoyo del arte contemporáneo. A finales de los 90 Prada era ya una firma consagradísima en el mundo de la moda, tal y como hoy la conocemos. Pero en el año 2014 Miuccia deja de ser la presidenta de Prada. Carlo Mazzi es nombrado nuevo CEO del grupo pasando ella a convertirse, junto con su marido, en codirectora ejecutiva. Este cambio en la jerarquía de la empresa supone que, la hasta entonces cabeza del grupo, pasara a una segunda fila para desempeñar un trabajo de alguna forma más cercano a la firma, ya que pasaría a controlar el día a día, un trabajo centrado en las áreas de
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o que comenzó siendo una marca que pronto se ganó un prestigioso lugar entre la élite europea a comienzos del siglo XX es ahora todo un holding empresarial cuya principal actuación está en el mundo de la moda, pero que abre sus fronteras a otros campos. En los años 90 Prada se involucra en un gran proceso de expansión basado en la compra de acciones de marcas y empresas ajenas a la firma. Se lanzaba a un juego de estrategias en las que competía con otro de los grandes grupos como es el grupo LVMH. Además de la creación de Miu Miu, en los años 90 Prada, ya como Prada Group adquiere participaciones en marcas como Gucci, Fendi, Jil Sander, Helmut Lang o Amy Fairclough. A comienzos del nuevo siglo el grupo se deshizo de muchas de estas acciones, vendiendo por ejemplo el 25% de las acciones de Fendi que poseía al Grupo LVMH. Prada Group es uno de los grandes en el mundo del lujo, pero no solo en el sector textil como hemos dicho sino que dentro de sus actividades podemos encontrar la participación en la creación de gafas, fragancias (podemos destacar su participación con el grupo español PUIG), productos de confitería e incluso en la industria de la telefonía móvil, donde la firma ha colaborado en tres ocasiones con LG para la creación de LG by Prada.
diseño creativo y comunicación de las marcas. Se trata de un cambio que hasta el día de hoy no ha mostrado unas consecuencias para nada negativas. De esta forma se desarrolla la historia de una firma que empezó vendiendo maletas de lujo, y que terminaría convirtiéndose en una de las grandes del mundo de la moda. Las celebs han sido sin duda pieza clave en el desarrollo de la casa, han sido muchas las que han lucido looks de la firma en grandes entregas de premios y multitud de alfombras rojas. El arte es el otro gran aliado de Prada, empezando por la aparición de su nombre en la famosa película “El diablo viste de Prada” protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, la cual supuso un gran reconocimiento de la marca a nivel mundial, hasta el mano a mano que la firma tiene con grandes artistas por medio de la Fundación Prada. En el año 2001, se inauguró su tienda en el Soho neoyorkino diseñada por el arquitecto Rem Koolhaas, en 2003 los arqui-
tectos Herzog & de Meuron son los encargados de diseñar su tienda en Tokio. Pero quizás uno de los emblemas de la firma es la famosa tienda en mitad de la nada en un desierto de Estados Unidos. En 2005, Michael Elmgreen e Ingar Dragset crearon una obra de arte escondida bajo la apariencia de una mini-boutique. Podemos destacar también la acción de mecenazgo de la misma con diseñadores como el actuar director creativo de Loewe, J.W. Anderson, el cual trabajó para Miuccia como visual merchandiser, tras graduarse en el London College of Fashion. Prada ha sabido por tanto buscarse su espacio en el mundo de la moda desde que apareciera en los primeros años del siglo XX. Estilo elegancia e innovación, hicieron que la firma se consolidara como lo que es hoy. Un artículo de Vogue España dice de Prada que “Ha sido la encargada de reinventar la feminidad del nuevo milenio”.
Dentro de su porfolio de firmas encontramos el buque insignia como es Prada, Miu Miu, Curchs (fundada en 1873 por Thomas Church y sus tres hijos) y The original Shoe (fundada en 1963 por Gianni Mostile). Además en 2014 el grupo se hizo con el 80% de las acciones de Angelo Marchesi srl, histórica pastelería milanesa fundada en 1824. Además, ha participado cuatro veces como patrocinador del equipo Luna Rossa en las campañas de la Copa América. Pero el arte, la arquitectura, el cine y la cultura son parte intrínseca de la marca. Es así como la formación del grupo trae consigo la creación de la Fundación Prada “Fondazione Prada” para “promover el más radical de los retos intelectuales en el arte y la cultura contemporánea”. En el año 2011el grupo entró en la bolsa de Japón, pasando a convertirse en una de las marcas globales más valiosas de Interbrand en 2014.
Narciso
Narciso es un concepto que evoca a la historia, al poder, al amor y a una forma de vida, pero también a lo tétrico, a la perturbación. El mito cuenta que Narciso era un joven muy bello del que hombres y mujeres se enamoraban sin remedio. Su belleza era tal que fue la que le llevó a la muerte. Preocupada por el bienestar de su hijo, Líriope decidió consultar al vidente Tiresias sobre el futuro de su hijo. Este le dijo a la ninfa que Narciso viviría hasta una edad avanz da mientras nunca se conociera a sí mismo. Su prepotencia le hacia rechazar a todos sus pretendientes, por lo que los dioses le castigaron haciendo que se enamorara de su reflejo. Al no poder alcanzar el objeto de su deseo, su propia imagen, Narciso acabó suicidándose y donde yacía su cuerpo inerte, apareció una flor, el Narciso, de gran belleza y pestilente olor. Este mito da nombre a un trastorno de la personalidad, el narcisismo. Las personas narcisistas son personas con un patrón grandioso de vida, tienen una sed de admiración y adulación, y son personas exitosas con una actitud y un comportamiento arrogante, altivo y prepotente. El mundo de la moda se rige en muchos casos por estos principios, se busca ser el mejor, y conseguir una posición de poder, una admiración por parte de los demás. El color y las joyas juegan con el mito, los elementos naturales aportan la belleza y la pestilencia, el trastorno del narcisista. Dolce y Gabbana es una firma que ha sido objeto de numerosas polémicas, algunas de las cuales han surgido a sabiendas que ocurrirían. La colección masculina de los diseñadores italianos, auna colores, elementos naturales, formas sometidas a la representación de grandes valores y sobre todo actitudes que concuerdan a la perfección con el concepto.
Los 7 Futuros La vida en su origen y en su fin es unidad, unidad compartida. Un cúmulo de sinergias que conducen al más profundo de los éxitos. Cero es el número de partida, representa lo que está y lo que no. Es el número que precede a todos los demás, pero es más que eso, es un comienzo. Es una parte del todo sin ser nada. Partimos del 0 para crear, para dar vida, para dar paso a unas líneas donde se encierran dificultad, esfuerzo y una gran satisfacción. El nacimiento de una obra es el fruto de la creatividad de un autor y la felicidad perecedera que le embarga. ¿Shakespeare estaría de acuerdo? Un autor, 400 años de su muerte. Todo se rige por la numerología, la unidad, no la olvidamos. Nada hubiera sido lo mismo para uno de los maestros de la literatura sin lo oscuro, la guadaña, el infierno. Haciendo mención a la decadencia, a los placeres oscuros y las historias teñidas de negro, llega FIOCCO en la que el pecado se convierte en eje central. Siete pecados capitales, un concepto que encierra los siete grandes mandamientos del mal, un mal al que todo el mundo sucumbe. La moda al igual que los pecados incita al deseo. Conscientes o inconscientes caemos en el placer pecaminoso de desear, lo posible y lo imposible. Cómo se disfruta y qué placentero puede llegar a ser. “Los placeres violentos terminan en la violencia, y tienen en su triunfo su propia muerte. Del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz”. Para el autor de Romeo y Julieta lo oscuro era un placer, como lo era para Dante su paseo por el infierno en la Divina Comedia. Como si de un recorrido por el inferno se tratara, el equipo de FIOCCO se ha embarcado en la búsqueda de su amor desesperado, la moda. Hemos viajado hacia lo oscuro para obtener lo más deseado por todos. Porque pecado es no caer en la tentación.
S
ilencioso, frío y lleno de miradas, así es el Venue. O mejor dicho, así se vistió el palacio del siglo XVII para acoger la última colección de Saint Laurent Paris. La casa franca de la nueva era Saint Laurent, lugar de fiestas y encuentros en su génesis, se rindió a Slimane para presentar, la que ya se puede llamar, su última colección para la casa francesa. Luz blanca, una catwalk con baldosas geométricas y espejos infinitos dejaban ver los reflejos, que van más allá de una simple mirada de los estilismos y las modelos. Retrospectiva, esa es la palabra. Pero no solo hacia el origen, no hacía atrás, sino también hacia delante. Estamos acostumbrados a ver la continua salida y entrada de los directores creativos de grandes casas de moda, firmas emblemáticas que juegan en una superliga. Pero todo el mundo daba por hecho que Slimane era el definitivo, que no se sentaría en el banquillo. Sí, sí ha entrado y qué mejor forma que haciendo un partido fuerte con el dominio del balón, metiendo goles, cuando igual lo que se esperaba ante tal augurio era una expulsión fuera de juego. El partido nunca terminó para Hedi Slimane desde que entrara en YSL a finales de los 90, se empapó de las enseñanzas del “Rey de la moda” ocupándose de la división masculina de prêt-à-porter. Saint Laurent le enseñó toda su esencia, hasta que poco antes de la salida del fundador abandonara la maison en 2001 poniendo rumbo a Dior para más tarde volver.
Fundido a negro Slimane presenta una colección para una mujer rock que recuerda al Saint Laurent con Yves.
Saint Laurent siempre ha bebido de las tribus, haciendo de su
ropa un tributo a las raíces y Slimane no ha sido menos. Desde que hiciera su polémico primer desfile inspirando en un aquelarre de brujas americano, que recordaba a los sesenta y setenta, no ha dejado esta seña de identidad de lado. Grunge californiano, estrellas del pop, y ahora…una colección de rock glam. Elegancia y sofisticación del palacio, una sencillez que se rompía con el brillo y las tonalidades propuestas. Chaquetas de cuero sobre elegantes piezas, minivestidos ceñidos con cinturón y una clásico de la casa, el esmoquin, eso sí, lleno de pailletes. Transparencias y espaldas descubiertas, un culto al negro, o como hace cuarenta años alguien llamó a las colecciones de Yves “el escándalo del negro”. “Personalmente, no me gusta todo lo que hace. Pero tiene un talento inmenso y eso es indiscutible”. Palabras que hace un año procesaba Pierre Bergé sobre Slimane, no se equivocaba, pero quizás si se le preguntara tras el último desfile, la respuesta sería diferente. Mejor. Ha sido un desfile tributo, una despedida a lo grande, como lo es Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent. No hay música, no hay espectáculo, solo silencio, y fundido a negro. El final de una etapa. Prendas legado, atisbos de una personalidad propia. Todo se refleja, cristales, paralelismo. Slimane dice adiós, vuelve Saint Laurent. Ahora, tras los resultados la expectación crece, el fundido a negro ha sido triunfal en todas su acepciones. Solo queda esperar lo que el nuevo director creativo, Anthony Vaccarello tiene pensado ¿se acercará al legado Tom Ford, a Pilati, o a Saint Laurent de principio y fin?.