STYLELAB

VINILA VON BISMARK. el mOvimientO tiki. juliette lewis. JOSÉ zambranO. BIBIAN blue NÚMERO 0, SEPTIEMBRE DE 2009

VINTAGE +PINUP= BURLESQUE

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SUMARIO

STYLELAB. SEPTIEMBRE DE 2009. NÚMERO 0

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Pin(thepicture)Up ILUSTRACIÓN: MARTÍ FERRER

¿Cómo nació el concepto de pinup? Un repaso a la historia de las «chicas del calendario». Desde los grabados decimonónicos al siglo XXI, pasando por los grandes ilustradores americanos de los años 50 y 60.

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PRODUCCIÓN: METAGRÀFIC >Teléfono: 686 82 1973>info@metagrafic.com • DIRECCIÓN&DISEÑO: JAVIER PÉREZ> javierperez@metagrafic.com • FOTOGRAFÍA: EVA MAÑEZ >eva@stylelab.es • WEB: DIEGO OBIOL >info@metadisseny.es • PUBLICIDAD: PILAR DE TENA >pilar@stylelab.es • COLABORADORES: IVAN CASTRO (tiki), SANDRA ALCARÁZ (redacción), MARTÍ FERRER (Ilustración), ALONSO MENA (Ilustración), SUSI MARTÍNEZ Y NACHO SANZ (estilismo), ARMANDO GUERRA (vídeo), JORGE GARCÍA-ROMEU Y BIEL ALIÑO (Fotografía)• AGRADECIMIENTOS: ESTUDIOU, ZAPATERÍA AUSTRIA 36, KRAKOVIA, BANAK IMPORTA.

www.stylelab.es / www.stylelabmagazine.com 05

REPORTAJE

LAS CHICAS DE CALENDARIO

BETTY GRABLE

LAUREN BACALL

MARILYN MONROE

reportaje

chicas de calendariO

Chicasde Calendario «HOWTOMARRY AMILLONAIRE» Betty Grable fue «la chica de las piernas de un millón de dólares». La Twenty Century Fox tenía aseguradas por esa cantidad las piernas de la actriz en Lloyd’s de Londres. Ella fue la pin-up número 1 para los soldados de la 2ª Guerra Mundial. No lo tuvo fácil.

«The Pin-Up Girl» venció a Rita Hayworth, Dorothy Lamour, Veronica Lake, Carole Landis y Lana Turner.

Cuando la Fox la enroló para el musical «Cómo casarse con un Millonario», en 1953, Junto con Lauren Bacall y Marilyn Monroe, tenía el caché más alto de Hollyvood. La película fue conocida como «el trío de pin-ups». En la edad dorada de las chicas de calendario, quizá este filme fue el que más «Cheesecake» mostró en pantalla. Tres pasteles de queso con todo el glamour.

Pin the picture up: pincha la foto arriba: «pin-up». El término referido a una «mujer joven y moderna, vestida a la moda, canon de belleza sexual», nació con la prensa de masas a finales del siglo XIX. ilustraCIÓN DE ALONSO MENA / TEXTO DE JAVIER PÉREZ

C

orría el año 1887 en Boston. William Randolph Hearst todavía era un rico veinteañero que era expulsado de las grandes universidades y El New York Post todavía no se había definido como el gran conductor de masas, creador de guerras y políticas nacionales. Sin embargo, algunos editores de prensa ya habían encontrado el éxito de ventas con fórmulas sencillas: las chicas guapas venden periódicos.

Fue en ese año, 1887, cuando Charles Dana Gibson publicó su primer retrato femenino en Harper's Weekly. El éxito fue inmediato y las llamadas «chicas Gibson» fueron probablemente las primeras pin-up de la historia. Las Chicas Gibson fueron la primera idealización masiva del canon de belleza femenino desde la Virgen María. Las imágenes de "Chicas Gibson" y "Hombres Gibson" podían verse en las publicaciones de Europa y Estados Unidos: grabados, litografías, calendarios, dobles páginas y portadas de revistas, papeles de pared o paraguas. Charles Martinette, en su artículo para Taschen nos aclara que cualquier cosa

susceptible de ser estampada en Estados Unidos a principios del siglo XX, desde una baraja a un papel de pared o un paraguas, lució una «Chica Gibson», la primera «novia de América». Se trataba de una «mujer joven y moderna que bailaba jiterburg y charleston en bares clandestinos». La publicidad y los medios de comunicación comenzaban su provechosa alianza con las chicas pin-up, que según se decía eran «better than a cheesecake»..

Tras Gibson, Howard Chandler Christy fue el relevo. Si quieren ver su obra en un sitio original, acudan al Hotel des Artistes en Nueva York, donde vivió y abrió su estudio el pintor.

Las paredes del restaurante están todavía decoradas con una serie de desnudos de Christy.

Coto de ilustradores Por supuesto, hasta que la fotografía y el cine no se perfeccionaron, las chicas publicitarias fueron territorio de los ilustradores. Incluso James Montgomery Flagg, el creador del famoso cartel de reclutamiento para la Primera Guerra Mundial «Uncle Sam: "I Want You"», 07

REPORTAJE

LAS CHICAS DE CALENDARIO

ALGUNAS FUENTES SITUAN EL ORIGEN DEL CONCEPTO PIN-UP ¡EN EL SIGLO DIECIOCHO! NO PUEDO MÁS QUE SORPRENDERME Y CITARLO. EN CAMBIO, LO QUE SÍ PUEDO COMPROBAR ES QUE CHARLES DANA GIBSON FUE EL PRIMER AUTOR DEL QUE HAY NOTICIA. EN 1887 VIO LA LUZ SU SU PRIMER TRABAJO. que mostraba el viejo con perilla cana, sombrero de barras y estrellas y mirada determinada que señalaba al frente, tuvo su «Chica Flagg». Tras la guerra, La Garbo estaba entre las chicas pin-up que retrató con su estilo de pluma y tinta. Eran los felices 20 y las revistas apostaban firmemente por chicas en sus portadas, ilustradas por sus dibujantes de cabecera. Joseph Cristian Leyendecker firmó más de 300 portadas para Saturday Evening Post, además de portadas para catálogos de moda y publicidades de camisas para hombre para Cluett Peabody. Harrison Fischer pintó chicas y portadas para Cosmopolitan durante la década entre 1910 y 1920. Pero el más grande ilustrador de pin-ups, el más reconocido por sus compañeros de profesión, quizá fuera Gil Elvgreen, un auténtico maestro del oficio.

Buen fotógrafo, Elvgreen partía siempre de una base fotogra´fica. Hacía doce trabajos al año de un tamaño alrededor de los 76 x 61 centímetros. Sus creciones eran amortizadas por las editoriales, quienes las utilizaban en varias ocasiones, encargando a otros pintores en su nómina modificaciones en la ropa y en los fondos. Muchas de sus modelos, como Myrna Loy o Kim Novak, acabaron en el cine.

La edad de oro Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, las grandes compañías iniciaron campañas en apoyo del «esfuerzo bélico», para concienciar a los ciudadanos de la importancia del trabajo de las tropas en Europa y el Pacífico. General Electric, Coca Cola y otras grandes marcas programaron series de anuncios a toda página ilustrados por chicas de medidas voluptuosas y miradas sonrientes en las principales revistas nacionales. Paralelamente, editoras de calendarios como Brown & Biguelow o de folletos como Louis F. Dow Company popularizaron sus chicas pin-up, con faldas cortas, escotes amplios, peinados con volumen y posturas que tapaban justo lo que insinuaban.

Todo ese material impreso se hacía pensando en los ciudadanos, pero también en las tropas.

Los soldados manejaban calendarios o folletos estampados con «chicas Elvgreen», enviados por el propio ministerio de guerra «para subir la moral de la tropa». Sus ilustra08

bettie page imitaba las pOses DE LOS GRANDES ILUSTRADORES DE ENTREGUERRAS. «BETTIE QUIZÁ HAYA SALIDO EN DEMASIADAS REVISTAS BARATAS, PERO SU MIRADA Y SU ESTILO ERAN PURA MODA. HOY PODEMOS VER RASTROS DE SU TRABAJO EN VERSIONES LIGERAMENTE PUESTAS AL DÍA DE VERSACE Y DOLCE&GABANNA» ELIZABETH SNEAD, REDACTORA DE MODA DEL USA TODAY, DIXIT.

ciones colgaban de la pared al lado de la litera.

La tropa mostraba sus mochilas luciendo la doblada y manoseada portada de la revista Esquire con la «chica Vargas», o páginas de publicidad de General Electric en la revista Time, la portada de Cosmopolitan o en el Saturday Evening Post.

Las mismas revistas que publicaban las pin-ups sacaban en sus reportajes fotográficos de guerra a solitarios soldados llevando consigo ejemplares con las ilustraciones de las chicas en sus mochilas. La prensa se llenó de fotos que mostraban grupos de marines con caras de asombro y cigarrillos en los labios que miraban fotos de chicas bonitas. La edad de oro había comenzado. Fueron dos décadas.

Cuando lo pin-up es retro Bettie Page fue la última pin-up antes de que el fenómeno fuera considerado «retro». Denostada por muchos y glorificada por legiones, lo cierto es que ha sido el vector de transmisión de la tendencia hasta las actuales firmas de moda. Las «novias de América» son ahora «novias del mundo» y un estilo perenne en los talleres. Las modelos especializadas en el género se mueven entres guantes y corsés vintage. La más conocida actualmente quizá sea Dita Von Teese, una norteamericana nacida en Michigan en 1972, pero en Stylelab nos quedamos con Vinila Von Bismark. Toda una granadina que recogerá el testigo del burlesque

internacional. Y si no, al tiempo.

Casa Ballester. > Lencería: Bisutería:Vintage.

Calzado: Zapaterías Austria 36 Neceser: La Moda Me Incomoda Colcha y almohadones: Banak Importa

EDITORIAL

VINILA ES PIN-UP

Vintage &pin-up Fotografía: Eva Máñez Asistente de fotografía: Jorge García Romeu Estilismo: Nacho Sanz y Susi Torres by Eccoloqua Peluquería y make-up: Kley Kafe Video: Armanado Guerra Agradecimientos: Banak Importa, EstudiOU, Austria 36 y Estudio Vintage Modelo: Vinila Von Bismark

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editorial

VINILA ES PIN-UP

Maya Hansen > CorsĂŠ: Calzado: Austria 36 Alfombra de potro: Banak Importa

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EDITORIAL

VINILA ES PIN-UP

> Vestido noche: Alex Vidal Calzado: Austria 36 BisuterĂ­a: Vintage Alfombra de piel de potro: Banak Importa 13

editorial

VINILA ES PIN-UP

> Calzado: Austria 36 Corsetería: Casa Ballester Bsutería: Bijou Brigitte Kimono: Stylelab 14

EDITORIAL

VINILA ES PIN-UP

Bikini: Dolores Cort茅s > Calzado: Austria 36 Sill贸n Saip谩n y jarr贸n Abaca de mimbre: Banak Importa Ukelele: Stylelab

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EDITORIAL

VINILA ES PIN-UP

Dolores Cortés > Bikini: Gafas: Vintage Studio Bisutería : La trajo Vinila

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FOTOCOLUMNA

BACKSTAGE

BACK STAGE VinilaVonBismark Vinila es cantante de Krakovia y artista de «Burlesque». Llega con su pequeña funda musical.

Dentro lleva un Ukelele «Haway Clásico». No se lo hemos pedido, pero nos parece fenomenal. Le hemos preparado una serie de bikinis de Dolores Cortés, unas gafas Vintage Studio y unos zapatos de Austria 36 con los que combinará estupendamente.

Mientras ella se maquilla para el vestido de Alex Vidal, y otros preparan los atrezzos de Banak, le pregunto quién le hizo los tatuajes.

—Dave Ramírez, de Unity Tatoo, en Granada.

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JAVIER PÉREZ / FOTO DE EVA MÁÑEZ

T

iene tatuado el pecho y ambos brazos.

No sé si son vírgenes mexicanas o diosas del sado, pero lucen fentásticas.

También tiene la piel de las piernas rasgada por una costura de media dibujada desde el muslo hasta el tobillo. Excepto el brazo izquierdo, todos los tatoos los hizo Dave.

También los nudillos los dibujó Unity Tatoo. Le miro las manos mientras rasga las cuerdas de su ukelele. Me temo que soy un antiguo. La última vez que vi unos nudillos tatuados fue en la película «La Noche del Cazador» de Charles Laughton. En ella Robert Mitchum lleva escrito «hate» en el puño izquierdo y «love» en el derecho. Sinceramente, prefiero los de Vinila. Ella lleva estrito «niña mala». Digo yo que no será tan mala. Hicimos las fotos durante una tarde y fue estupendo.

FOTOCOLUMNA

BACKSTAGE

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ENTREVISTA

LOS CORSÉS DE BIBIAN BLUE

Encorseta Bibian Blue Mujer extravagante donde las haya, con sus grandes ojos color miel, vestida de negro, su cabello azulado, … pero sobretodo lo que destaca de ella es su estilo y personalidad. La diseñadora de moda sigue sus propias pautas y no se deja influenciar por las modas. Bibian se ha convertido en todo un referente en la escena underground a nivel europeo gracias a sus colecciones siempre acompañadas con un toque retro o burlesque.

ENTREVISTA DE SANDRA ALCARÁZ

—¿Por qué su nombre?

Es una combinación de mi nombre real, Bibiana, y de un adjetivo que describe bastante bien mi mundo de ensoñación y melancolía.

—¿Dónde encuentra la inspiración para crear sus colecciones?

En todo lo que vivo y me rodea, en mis viajes y mis propias experiencias… A veces cosas bastante impensables te evocan algo y de ahí sale una prenda. En otras ocasiones es al revés, ver un tejido te puede inspirar en la creación de hasta una colección entera.

Nunca sabes como, pero si me gusta desarrollar temas como la nueva colección basada en el Steampunk o el burlesque, que me acompaña desde hace un año.

—¿Qué podemos ver en sus diseños?

Lo burlesque o retro es tan solouna pequeña parte de la colección. Tenemos todo tipo de prendas, con especialidad 20

en corsetería, y de estilos muy variados, como el pin-up, inspiración vintage, novia, más casual, noche… creo que hay para todos los gustos.

—Salta a la vista que es una enamorada de lo vintage.

Mis padres eran anticuarios y he estado rodeada de ese mundo prácticamente siempre. No concibo la vida sin ese punto retro en todo, y es inevitable que se refleje también en mi trabajo.

—Por supuesto, le gustaría haber nacido en otra época.

Creo que siendo mujer me siento muy afortunada de haber nacido en la época y en el país en el que vivo. Se me ocurren muchas razones románticas para haber vivido en otras épocas, pero nada prácticas en la realidad. Aunque pensándolo bien… ¡no hubiera estado nada mal haber vivido en Versalles, en la corte de Luis XV! —¿Por qué se describe a usted misma como una apa-

sionada de la corsetería?

Es la base perfecta para realizar mis diseños. Me encanta como realza la figura femenina, lo mucho que favorece y el glamour que le da a la persona que lo lleva puesto. En realidad mis colecciones giran alrededor del corsé, ya que hago todas las prendas para combinar con éste, tanto faldas como pantalones, boleros, camisas...

—El corsé es un objeto fetichista, por un lado, aunque por otro se utilizaba para reducir la figura femenina y marcar cintura, incluso llegaba a oprimir el torso de la mujer o del hombre. ¿Con qué se queda: fetichismo sexual o meter en cintura?

Lo más hermoso de esta prenda es la capacidad que tiene de modelar y modificar la silueta. El corsé que realizamos hoy en día es bastante más cómodo y llevable que los que antiguamente oprimían el torso. Nosotros tenemos de todo tipo, desde los más cómo-

dos con lycra y cremallera hasta los que reducen para gente que ya ha usado el corsé y sabe llevarlo.

El corsé se ha utilizado siempre tanto en alta costura como en novias, a parte de como prenda fetiche, pero nuestra idea es sacar esa prenda de todos esos clichés y hacerla una prenda más cotidiana, llevable y a un precio asequible para algún evento especial en el que quieras estar especialmente arreglada.

—¿Podríamos decir que sus colecciones son más artísticas, teatrales o fotográficas, no es así?

Desde el principio forma parte de mi propuesta realizar sesiones fotográficas alrededor de la prenda. Creo que le damos un significado o un valor mucho mayor que simplemente ver la prenda colgada en una percha.

Me encanta imaginar historias o personajes alrededor de un conjunto y casi siempre busco a la modelo adecuada para ese vestuario en concreto.

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ENTREVISTA

LOS CORSÉS DE BIBIAN BLUE

BIBIAN BLUE TIENE VARIOS PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA, ADEMÁS DE SU TIENDA ONLINE CON DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DESDE OCTUBRE DE 2007 TIENE SU BOUTIQUEATELIER EN EL CENTRO DE BARCELONA, EN LA CALLE TORRES I AMAT, 13

En cuanto a lo teatral, forma parte del sello Bibian Blue. Realmente muchas prendas son mucho más llevables de lo que parecen sin tanto atrezzo o complemento, simplemente con unos pantalones y un maquillaje más habitual, pero es una parte importante de la firma, crear estas pequeñas historias detrás de la ropa.

— Seguro que la mayoría de su clientela son artistas.

En realidad tenemos clientela de todo tipo, y cada vez hay más gente anónima que le apetece llevar una prenda un poco especial para determinada ocasión, pero también es cierto que contamos con muchos artistas tanto músicos como en televisión y teatro que les encantan nuestras propuestas.

Una de las mejores experiencias al respecto que he tenido ha sido realizar una serie de prendas para Porl Thomson, guitarrista de The Cure, fan de la firma, y que nos permitió conocer personalmente a su familia y a la banda al completo.

—¿A qué personaje o celebrity de cualquier época le gustaría vestir?

Del pasado a Marylin Monroe, Bettie Page, Audrey Hepburn y Sharon Tate. Y de nuestro tiempo sería más que feliz vistiendo a Dita Von Teese. Tenía algunas modelos tops de la escena alternativa que este invierno pasado por fin logré vestir y fotografiar con mis diseños. Fue una de las experien-

cias más gratificantes de mi carrera y un sueño cumplido.

—¿Cómo se dio cuenta que le gustaba el mundo de la moda? ¿Cómo entró en el?

Estuve muchos años buscando mi camino artístico y toqué un montón de campos mientras tenía una tienda de ropa alternativa en Barcelona. Allí empecé a diseñar y tenía gente que me hacía la ropa. Enseguida descubrí que quería que esa fuera mi profesión.”

— ¿Qué recuerdo tiene de su primera colección allá por el año 2000?

La verdad es que pensando en ella me doy cuenta de lo mucho que he evolucionado, tanto en técnica como en estilo.

Todo era bastante básico y naif comparado con lo actual, aunque ya tenía una línea bastante marcada y característica.

La recuerdo con muchísimo cariño, ya que la sensación de ver prendas diseñadas por ti, confeccionadas y puestas es indescriptible. De hecho pienso que esa sensación no deja de suceder, sobretodo con las últimas colecciones en las que hay muchísimos más detalles y patrones muy elaborados. Siempre es una gran satisfacción ver tus piezas terminadas.

—¿Cómo se ha sentido participando en pasarelas de moda alternativa en París, Londres y Barcelona?

Ha sido una manera de empezar y de aprender bastante gratificante. Estoy muy acostumbrada a trabajar fuera de mi país, sobretodo en ferias.

Tengo una clientela muy fiel por toda Europa porque empecé antes vendiendo y desfilando fuera que aquí. Si me tengo que quedar con alguna pasarela sería la de Londres.

—Desde el principio de su carrera se ha movido mucho en el sector de la moda. ¿Qué proyectos tiene a corto y a largo plazo?

Este otoño se presenta cargado de maravillosos proyectos. Estamos ultimando ya la nueva colección que presentaremos este próximo septiembre en el showroom del Ego de Cibeles en Madrid, y en octubre se publica un libro con Norma Editorial repleto de fotografías de mis trabajos y mis estilismos durante estos últimos años. A largo plazo quiero hacer mayores producciones de nuestras prendas y ampliar el

mercado a más países.

LAS vanguardias SON... ...la fuente de inspiración de Bibian, así como grandes creadores de la alta costura, la escena pop y retro, la música, el cómic y el vestuario de época. Tal vez este sea uno de sus secretos, tomar ideas de diferentes ámbitos y hacerlas suyas.

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ENTREVSTA

LOS CORSES DE BIBIAN BLUE

Fotografia Phantom Orchid Estilismo y Vestuario Bibian Blue

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Fotografia Marcela Pati単o Estilismo y Vestuario Bibian Blue

FOTOREPORTAJE

EL NUEVO MASCULINO DE JOSÉ ZAMBRANO

JOSÉ...

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FOTORREPORTAJE

EL NUEVO MASCULINO DE JoSÉ ZAMBRANO

ZAMBRANO

Elnuevomasculino Sus colecciones no son solo ropa y diseño si no conceptos , muchas veces transgesores, sobre la masculinidad y los roles asignados a los hombres.

Zambrano apuesta por un hombre que reivindica lo domestico, que plancha y pone lavadoras, un hombre urbano y cosmopolita que hace punto y rechaza la violencia. Un hombre que sirve y cuida a su entorno.

FOTOS Y TEXTO: EVA MÁÑEZ

Colección de José Zambrano en Espai Moda Ou. Una puesta en escena multimedia que combina el video, fotografia, musica y la pasarela de moda. Los modelos desfilan mientras una señora mayor hace calceta FOTO : BIEL ALIÑO

E

xtremeño de nacimiento ( Badajoz 1980) y valenciano de adopción. Este joven inquieto llegó a la moda a través del arte. El multidisciplinar José Zambrano nos propone un nuevo orden en las relaciones entre géneros y también entre diferentes generaciones. La pura modernidad y las líneas de sus colecciones se basan en las enseñanzas de su tía y su madre en Badajoz. Así reinventa el acolchado de guatiné y la calceta y hace desfilar a sus modelos con pequeños electrodomésticos rosas o junto con señoras

mayores. José Zambrano ha participado en pasarelas como XIX Futurmoda, Espai Moda OU ( Valencia); Creamoda (Bilbao) o el IV Wordshop de tendencias Gconeñe (Alicante), la pasarela del Mar (Valencia) y en la Semana de la Moda de Valencia. Su labor ha sido reconocida con el premio al “Mejor diseñador de zona D”, en la IV Edición de la Semana de la Moda de Valencia o el “Tiran” en el apartado de video creación ANTI-SPOT -Laboratorio de Audiovisuales de la Universidad

Politécnica de Valencia.

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REPORTAJE

EL TIKISTYLE

cócteles & HAWÁI Historia del tiki Pongamos que estoy degustando un misterioso combinado de ron rodeado de una exuberante vegetación. Suena música exótica, mezcla de jazz, hawaiana y sonidos de loretes y monos varios. Mi butaca es de bambú y el estampado de mi camisa es floreado, y en otro contexto podría ser hasta calificado de hortera. ¿Dónde estoy? La primera impresión es que estoy en un paraíso tropical, pero en realidad podría estar en California, Londres o Lloret de Mar. Tampoco vamos, a estas alturas, a intentar convencer a nadie de que un “bar hawaiano” es hawaiano de verdad. El tiki es un mundo tropical a partir de elementos que la imaginación colectiva etiquetaría como exóticos. Pero veamos de dónde viene todo esto.

IVAN CASTRO *

C

alifornia, 1932. Estados Unidos atraviesa la Gran Depresión. Ernest Beaumont Gantt, después de una época un tanto borrosa de su vida que pasa navegando y traficando con alcohol durante la ley seca, decide sentar la cabeza y monta un bar en Hollywood llamado Don the Beachcom-

ber. Ernest decora su local con los artefactos que había recopilado durante sus viajes por el Pacífico, y reúne una carta de cócteles nunca vistos hasta el momento. Lejos de la pureza y la sofisticación de los martinis de los speakeasy de Nueva York, los cócteles de Don the Beachcomber son de sabor complejo y misterioso, con un equilibrio entre los cítri-

cos, el azúcar, la potencia y el cuerpo de los rones y el toque final de las especias, que explota en una sinfonía de aromas redonda. El bar tuvo tanto éxito que dos años después abrió un restaurante con el mismo nombre, contando con la ayuda de escenógrafos de Hollywood para potenciar el ambiente exótico del bar original. El nuevo restaurante se

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REPORTAJE

EL TIKISTYLE

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

convirtió en un must para las estrellas de la época y todos iban a probar los potentes brebajes de Ernest, que ya se había cambiado legalmente el nombre a Donn Beach.

COCTEL TIKI

El «Mai Tai» Un Mai Tai se prepara de la siguiente manera. Llenamos un vaso double old-fashioned (un vaso bajo y grande) con hielo picado, y vertemos 30 ml de ron añejo de Jamaica, 30 ml de ron añejo de Martinica, 15 ml de curaçao rojo, 7,5 ml de sirope simple y 7,5 ml de orgeat, que es un sirope de almendras amargas. Exprimimos una lima en el vaso, con la que obtendremos unos 40 ml de zumo fresco, y también echamos la cáscara de media lima. Todo eso lo vertemos en una coctelera y agitamos como locos durante 10 segundos. De vuelta al vaso, decoramos con una rama de menta fresca y servimos.

Ron añejo

30ML Ron de Martinica

30ML Curaçao rojo

15ML Sirope simple

7,5ML Orgeat

7,5ML Lima

40ML

Victor «Trader Vic» Bergeron Si decimos que Donn plantó la semilla, también podemos afirmar que Victor recogió los frutos. Victor Bergeron, alias Trader Vic, era un buscavidas metido a restaurador. Con una infancia muy complicada por la tuberculosis, siempre se las apañó para salir adelante con unos cuantos dólares en el bolsillo. Montó en Oakland su primer chiringuito, el Hinky Dinks, con 800 pavos que le prestó su tía. Era poco más que una barraca de madera donde por cuatro duros daba de comer y beber a su clientela, que gracias a su carisma y a su visión para los negocios era siempre abundante.

Victor hizo un viaje al Caribe, donde aprendió los secretos del ron de los maestros cubanos. Había escuchado hablar de ese sitio exótico de Hollywood donde iban todos los famosos, y pensó que esa fórmula sería más beneficiosa que inflar a cervezas a la white trash de su barrio. Al volver hizo reformas en su negocio, que reabrió bajo el nombre de Trader Vic’s, repitiendo la fórmula de Don the Beachcomber y compitiendo también en éxito. Poco después abrió otro local, y otro, y otro más, hasta acabar montando una cadena por todo el mundo, con presencia incluso en la Costa del Sol. Victor lleva a casa el exotismo de sus bares, con su propia línea de productos gastronómicos, libros de recetas y souvenirs de incierta procedencia cultural.

Okole maluma

BRINDIS HAWAIANO

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STYLELAB_SEPTIEMBRE_2009

REPORTAJE

EL TIKISTYLE

UN LOCAL «TIKI» ES UN TUGURIO CON MOTIVOS PSEUDOPOLINESIOS LOS TIKI-AFICIONADOS, ATAVIADOS CON CAMISAS FLOREADAS, TIENEN UNA ENFERMIZA TENDENCIA A LA ACUMULACIÓN DE VINILOS AJADOS Y LA IDOLATRÍA El fenómeno tiki, entonces, nace en los años 30, pero es en los 50 cuando eclosiona y todo Estados Unidos se llena de locales seudopolinesios, algo habitual en el ocio de la época. Las revistas gastronómicas del momento escribían efusivas críticas de los cócteles servidos en restaurantes como The Luau, Kon Tiki, Mai Kai o Bali Hai. Los bartenders se valoraban en función de la calidad de sus recetas, que guardaban celosamente hasta el extremo de llevárselas a la tumba. Entrando en un bar tiki, los americanos medios de la época se trasladaban a un mundo exótico, dejando los problemas de la vida cotidiana en el aparcamiento y sintiéndose salvajes sofisticados en un entorno similar a los de las películas de aventuras por el Pacífico que veían en la gran pantalla.

En un momento de aparente benevolencia económica, los vuelos intercontinentales empiezan a democratizarse y el público viaja al Hawai real donde esperan encontrarse con los paraísos tropicales de los bares de su ciudad, pero claro, estos lugares son inventados.

En un mismo local se mezcla decoración e imaginería de Hawai, Tahití o las Islas Marquesas, todo vale bajo el pretexto del exotismo. Los restauradores del continente se ven obligados a “exportar” el pop polinesio a su presunto lugar de origen, montando bares tropicales en el trópico. Se crea así un curioso

efecto bucle, una de las muchas contradicciones que hacen del tiki algo naif.

Ya en la década de los 70, lo que mola es la música disco, Farrah Fawcett y la blaxploitation. El tiki se ve como una cosa cutre y hortera, son aquellos bares decadentes con plantas de plástico y cócteles enormes y dulzones que caen en el olvido. Sólo algunos bares aguantan con más pena que gloria los envites de los nuevos tiempos.

El tiki español ¿Y qué pasa en España? La historia del tiki español es muy borrosa, aunque el origen está más o menos claro. Una familia china procedente de Nueva York monta en Madrid el desaparecido House of Ming en 1963, y a partir de ahí la fórmula se va ramificandopor todo el país. Gracias a la prosperidad del turismo en España en los 70, llegó a haber varias docenas de bares hawaianos, polinesios, melanesios o exóticos en general, de los cuales sobreviven algunos. Poner aquí una lista no tendría mucho sentido. Parte de la gracia y del sentido de aventura es irlos descubriendo. Para empezar, visitar el Kahala en Barcelona o el Mauna Loa en Madrid ya está bien.

Volvamos a los Estados Unidos. A mediados de los 90, por aquello de matar al padre e idolatrar al abuelo, empieza a haber un renovado interés por aquellos bares tiki tan diver-

tidos. La publicación de The Book of Tiki, de Sven Kirsten, es el catalizador de un renacimiento del pop polinesio. Los tiki-aficionados son personajes curiosos ataviados con camisas floreadas y con diferentes obsesiones, dedicadas a la resurrección de un movimiento más estético que cultural, hedonista y con una enfermiza tendencia a la acumulación y la idolatría. Y les encanta.

Guía del aficionado Ser aficionado al tiki implica mucho más que simplemente ir a los bares. Un buen fan tiene una profusa colección de tiki mugs, los vasos de cerámica donde se sirven los cócteles, cuanto más raros y antiguos mejor. Tallas de dioses polinesios introducen divinidades paganas y cultos olvidados en sus hogares. Su colección de camisas aloha vintage en el armario es incontable. Acumulan ajados vinilos de música exotica, de artistas como Martin Denny, Les Baxter o Arthur Lyman. Un tikiaficionado tiene un bar en su casa y cuando viaja lo hace en función de la cantidad de bares tiki que haya en la ciudad a visitar. Artistas como Shag, Derek Yaniger, Bosko o Crazy Al recuperan en sus obras el espíritu del pop polinesio. Jeff “Beachbum” Berry rescata las recetas perdidas de los cócteles tiki originales, robándolas literalmente del bolsillo de aquellos bartenders celosos que experimentaban en la barra. Tiki Central es el foro de internet donde se reúne la comunidad internacional para discutir los más variopintos temas, desde mostrar hallazgos en rastros hasta discutir sobre el diámetro óptimo de las pajitas para tomar cócteles. Anualmente, se reúnen en festivales como el Hukilau en Florida o el Tiki Oasis en California para celebrar sus exóticas pasiones.

Vamos a acabar este artículo, con un buen coctel Mai Tai. Su autoría podríamos decir que pertenece a Trader Vic, aunque no está muy claro. Como podrán comprobar al leer la receta oficial, no lleva ni zumo de naranja, ni de piña, ni granadina. Para brindar, usemos una fórmula hawaiana: ¡Okole Maluna! (*) Ivan Castro (sorbiendo su coctel en la foto) además de ser diseñador gráfico, publica un blog especializado en tiki llamado Bastardo Saffrin. http://bastardosaffrin.blogspot.com 31

más vo Glam&Rock &Dirtystyle En solitario tras cinco años con the Links, Juliette continua con el punk rock y el garage con su nueva formación, New Romantics

voz

FOTOREPORTAJE

EJULIETTE LEWIS EN EL LOW COST FESTIVAL DE ALICANTE

juliette lewis FOTOGRAFÍA Y TEXTO: EVA MÁÑEZ

Musa para campañas de Steven Klein o J. Linderberg, modelo en la última pasarela de Milán para Bikini Luxe y habitual de desfiles y photocalls.

Ella se define como un artista a la que le gusta «disfrazarse un poco en el escenario, poner algo de brillo y de destello». Inspiradora de la nueva moda de las leggins negros y tachuelas impulsada por marcas como Chiffoniers y que actualmente se pueden ver en casi todas las boutiques.

N

o es solo una actriz convertida a cantante. Ella es y marca tendencia.

Es habitual verla en los escenarios con plumas, leotardos, colores, un manojo de corbatas en la cintura, bikini, botas con tacones y rodilleras para no lastimarse las piernas cuando baila y salta del escenario.

Julietet Lewis , la que fue morbosa adolescente en Hollywood, es actualmente una de las estrellas de rock que más brillan en el escenario. La ex-actriz, nominada para un oscar por su papel en El cabo del miedo y a la que todos recordamos por películas como Asesinos Natos o Kalifornia , comienza su carrera musical en solitario tras cinco años con Juliette and the Links. Con-

tinua con el punk rock y el garage, aunque con su nueva formación New Romantics tiene mayor presencia su voz. La pudimos ver en el Low Cost festival de Alicante ante 10.000 personas en un precioso concierto junto al mar. Juliette Lewis, arrasó con un potente directo y una espectacular puesta en escena que no defraudó a los miles de fans que cantaron sus más famosos temas como"Hot Kiss"o "You are Speaking my language". El público vibró al son de temas realmente «blues» al más puro estilo Janis Joplin. Juliette Lewis presentaba de esta manera en Alicante su nuevo trabajo titulado «Terra Incognita» , que verá la luz este mes de septiembre en España.

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FOTOREPORTAJE

EJULIETTE LEWIS EN EL LOW COST FESTIVAL DE ALICANTE

JULITTE DICE INSPIRARSE EN EL GLAM, EN ARTISTAS COMO ROD STEWART O MICK JAGGER, EN LOS INDIOS NATIVOS AMERICANOS, EN EL CIRCO Y LOS LUCHADORES DE WRESTLING

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STYLELAB_SEPTIEMBRE_2009