patronaje y confección de prototipos

ESTUDIO INICIAL DE PATRONES - 1er prototipo

Para realizar los patrones base, el primer paso a tomar fue tomar las medidas de los dos modelos que llevarán las prendas en la sesión fotográ ca para crear un nuevo cuerpo válido para ambos.

Los patrones que necesitaré usar para este modelo es el de delantero y espalda, eliminando pinzas y ensanchándolo por encima del contorno de cadera, el patrón de manga base para poder luego transformarlo y añadir volumen en copa y bocamanga y, el patrón de cuello camisero pero que usaré de momento solo el pie de cuello.

Los patrones base los realizo en AutoCad y los imprimo para simpli car el proceso de calcarlos varias veces para ambos modelos, para posteriormente transformarlos.

Realicé el patrón base delantero y espalda siguiendo los pasos del Manual de Patronaje Paso a Paso de Marc Vidal que fue parte de los recursos aportado durante el módulo 8 de patronaje que impartió él mismo.

Al patrón base le realicé las primeras transformaciones que serían básicas en ambos modelos como hacer un patrón recto desde la cadera añadiendo unos centímetros de holgura y adaptando la sisa a ese nuevo ancho. También realicé el patrón de manga base y el cuello camisero con pie que dibujé directamente con las medidas necesarias y no requerirá de transformación.

patrón base delantero patrón base espalda

CUELLO MAO

CUELLO INTERIOR CAMISERO UP11c1

CUELLO INTERIOR CAMISERO UP12c2 patrón base delantero - ANCHO CADERApatrón base espalda - ANCHO CADERA

Transformaciones

Añadí el cruce delantero para hacer una abotonadura oculta, el largo total y suavicé el bajo con una curva más pronunciada en el patrón espalda.

Transformaciones

La primera transformación que realicé directamente en el programa CAD antes de imprimir las bases fue uni car la silueta partiendo de la medida de cadera con una holgura de 2,5cm y alargar la sisa para este nuevo ancho tanto en delantero como espalda.

- Delantero

En el delantero, realicé el cruce, marqué el largo hasta rodilla y di una forma ligeramente curva al bajo.

- Espalda

En el patrón espalda se hizo la partición para separar el canesú espalda.

- Mangas

Imprimí en papel una versión del patrón base de manga con las divisiones ya marcadas para recortar y abrir el patrón. El proceso fue abrir el patrón por el eje central y por la línea de codo para luego realizar los cortes para ampliar el patrón por la sisa y por el bajo respectivamente en forma de abanico resultando una forma de reloj de arena. La amplitud entre particiones es de unos 6cm. Por último, presenté el patrón abierto en papel para redibujar la nueva silueta de manera orgánica y suavizar ligeramente el ángulo en la línea de codo.

Corte

Para cortar las piezas, calqué los patrones sobre tejido de algodón (glasilla) y además sobre entretela las piezas que lo necesitaban.

Calqué en entretela el canesú espalda, el cuello tipo Mao y los puños. La decisión de entretelar el canesú fue para reforzar la estructura superior ya que el tejido es pesado, con mucha caída y se le añadirán fornituras que aportarán más peso a la prenda.

COnfección

1. En primer paso fue entretelar el cuello, el canesú espalda y el puño.

2. A continuación uní las piezas del canesú con la espalda y realicé un pespunte de carga. La pieza de canesú entretelada queda hacia el exterior.

3. Asentar los cruces del delantero con la plancha y pasar pespunte.

4. Añadir los delanteros uniéndolos por los hombros.

5. Fruncí las mangas con un pespunte con la máquina que luego ajusté manualmente y repartí por toda la copa.

6. Con el fruncido repartido homogéneamente, presenté la manga en la sisa del cuerpo teniendo en cuenta el piquete de hombro y jé con al leres antes de pasar a unirlo con la máquina.

7. Corté una tira de tejido de unos 3cm que preparé previamente con la plancha, para pulir la abertura de la manga de unos 8cm (pieza total de 16cm).

8. Una vez las mangas están puestas, cerré las mangas y los costados con una costura continua.

9. Para hacer los puños, enfrenté las piezas derecho con derecho y realicé pespunte siguiendo tres de sus lados, dejando el lado que se unirá a la manga sin cerrar. Vacío la costura recortando exceso de tejido y doy la vuelta al puño. Para jar la forma, realizo un pespunte a borde por el exterior y plancho.

9. Para pulir la abertura de la manga, corto al biés dos rectángulos de 3cm de ancho aproximadamente y de largo mínimo al menos el doble de la abertura. Uno la pieza a la abertura cosiéndola en línea recta con un pespunte, luego doblo la pieza con un dobladillo para cubrir el corte de la abertura con la ayuda de la plancha y paso un pespunte a borde para cerrar el bies.

9. Para fruncir la bocamanga utilicé la misma técnica que para las mangas, con un pespunte sencillo ajustado manualmente hasta alcanzar la medida adecuada para encajar en el puño.

10. Encajé con al leres el puño a la bocamanga (derecho con derecho) teniendo en cuenta que los extremos del puño coincidan con la abertura. La parte del puño entretelada queda hacia el exterior. Hago un pespunte para unir las piezas y desdoblo el puño quedando la costura en el interior de la prenda. Para nalizar, doblé el centímetro de costura sobrante por el otro lado hacia dentro y desde el exterior de la manga hago un pespunte a borde.

11. Para hacer el cuello, sigo los mismos pasos que para confeccionar el puño, pero previamente marqué y cosí los ojales que quedarán en la cara interior del cuello. Enfrenté derecho con derecho, vacié costura, giré el cuello, realicé pespunte a borde y uní al cuerpo de igual manera que el puño. La cara entretelada queda hacia el exterior.

12. Por último hice los ojales en el cierre y los puños y cosí los botones.

*NOTA: La prenda no se llega a acabar a falta de hacer las jaretas para pasar los cordones que permitirán fruncir la prenda. Decido no hacerlas porque el patrón de la prenda no es lo su cientemente grande para permitir fruncirla y que siga siendo ponible. El ancho del cuerpo y la sisa son muy justos.

Correcci N De Glasilla

1. BAJAR ESCOTE. El escote está muy justo a la caja. Se abrirá 1cm en la base del cuello y 2cm en CD En el patrón espalda se bajará 1cm en la base del cuello y 0,5cm en CE

2. AUMENTAR SISAS. La sisa del vestido es muy pequeña como para poner los cordones que fruncirán la manga. Es necesario ampliar la sisa para que al fruncir sigamos teniendo margen de movimiento y la manga que siga viendo amplia. Para ello, tomé varias camisas anchas y oversize del armario y medí las sisas para encontrar una medida que encajase con el efecto que quería conseguir. La sisa en el primer patrón medía 49,08cm (24,24cm sisa D +24,84cm sisa E) y se amplía hasta 61,15cm (31,11cm sisa D + 31,68cm sisa E). Los hombros permanecen igual, por lo que se amplía la sisa a partir del ancho delantero. El punto más externo de la sisa que se sitúa en la línea de contorno de pecho se baja 3cm.

3. AUMENTAR ANCHO/CONTORNO. El prototipo es muy estrecho de cadera, por lo que no tiene el ancho su ciente para permitir fruncir las costuras laterales. El contorno de cadera en el patrón inicial de 102,52cm, se amplía para el segundo prototipo a 124cm

4. AUMENTAR ANCHO MANGA

Además de ampliar la manga para adaptarla a la nueva sisa, es necesario ensanchar al menos 3cm a ambos lados la medida del cortorno de codo

** CAMBIOS CONFECCIÓN

- La abertura de la manga se pulirá con un solo pespunte con un bies previamente preparado con la plancha.

- El bajo del vestido se realizó con doble dobladillo y pespunte a 2,5cm del bajo para que el acabado fuera más limpio y no dejara ver el corte del tejido. Durante el proceso de confección de este prototipo pude adquirir una overlock y, teniendo en cuenta el tejido nal del modelo, considero más conveniente hacer un dobladillo sencillo con overlock para no hacer un dobladillo muy grueso y pesado a un tejido de mucha caída.

- Todas las piezas serán sobrehiladas previamente con overlock antes de montar la prenda, excepto el escote, los puños y el cuello.

- En la cofección de la prenda de nitiva se entretelará ambas caras de los puños y cuellos porque el tejido es mucho más no que la glasilla.

transformaciones patrón delantero patrón espalda patrón manga

Al igual que en el primer modelo UP08V4, añadí en el centro delantero una abotonadura simple, di el largo total y suavicé el bajo con una suave curva más pronunciada en el patrón espalda.

- DELANTERO

En primer lugar dividí la parte superior del patrón que formará parte del canesú delantero del resto del patrón que irá fruncido. A esa parte superior le añadí el cruce simple y, a la parte inferior, 14cm más sobre el papel que en doble serán 28cm a fruncir en el delantero. Por último, dar el largo y una forma ligeramente redondeada en el bajo.

- ESPALDA

Procedí de la misma forma que en el delantero, dividiendo la parte del patrón que será el canesú espalda y añadiendo a la parte restante unos 14cm de ancho así como dar el largo necesario y suavizar la forma del bajo.

- MANGAS

Con el patrón base de manga, lo primero fue marcar la zona que formaría la copa de la manga y no sufriría cambios. Con el resto del patrón, lo primero fue cortarlo por el centro para añadir 14cm de ancho para fruncir. Por último, para abullonar la bocamanga, corté por la línea de codo y abrí el patrón para acampanar el bajo.

Corte

En este caso no entretelé el canesú sino que corté doble esta pieza.

Confecci N

la pieza de la espalda con pespunte a máquina y adecuación manual y lo adapté a las dos piezas del canesú de la espalda con al leres antes de unirlo con la máquina. Pespunte a borde por el exterior..

Correcci N De Glasilla

1. BAJAR ESCOTE. Al igual que el primer modelo, comparte patrón base y escote, por lo que comparten los mismos errores. Se abrirá el escote 2cm en CD, 0,5cm en CE y 1cm en hombros

2. AUMENTAR SISAS. El diseño ha quedado mucho más justo de sisa de lo que el diseño inicial pretendía, se ampliará la sisa de igual manera y en misma proporción que se hizo en el patrón del vestido para mejorar la movilidad y comodidad. Se baja la sisa desde la línea de contorno de pecho unos 3cm cuellos

3. AUMENTAR ANCHO/CONTORNO. En general, la apariencia de la prenda es menos voluminosa de lo deseado, así que se duplicará la cantidad añadida para fruncir tanto en patrón delantero como en espalda.

4. CAMBIO DE CIERRE. El prototipo tiene apenas espacio para un botón en el cruce delantero que no parece aportar nada a la prenda más que una distracción evitable. Por ello, decido modi car el patrón para hacer una abotonadura oculta como en el vestido y dar protagonismo al botón del cuello y al volumen de la prenda.

5. AUMENTAR ANCHO MANGA. Al modi car la sisa, será necesario modi car el ancho de la manga así como duplicar la medida de ampliación para el fruncido.

6. CORREGIR BAJO DE MANGA. La transformación del patrón base de la manga dio como resultado un bajo manga con forma curva que no es adecuado para hacer una jareta. La solución alinear el bajo prolongando las líneas que parten desde el codo y forman el contorno de la campana del bajo hasta hacerla coincidir con la medida total del largo manga, formando una línea horizontal.

7.CORREGIR POSICIÓN DEL CORTE ENTRE COPA Y PARTE FRUNCIDA. El corte de la manga no coincide a la misma altura que el corte en el delantero y el corte en la espalda. Se debe a que no tuve en cuenta la inclinación a la que queda la manga al montarla con el piquete adelantado 1cm hacia el delantero. Para solucionarlo, mido en el patrón base delantero a qué distancia está el corte del canesú con respecto a la costura del hombro y lo mismo desde la costura del hombro al corte en el canesú espalda. Con estas medidas, las trasladaré al patrón de la manga teniendo en cuenta que la costura del hombro se situará en el piquete de la manga. La línea que une estos puntos será el nuevo corte que divida la copa de la manga del resto que va fruncida.

-patrón base

Ancho de pie de cuello de 3cm y un cruce de 1,5cm. La caída del cuello es de 3,7cm. A partir del cuello base recto resultante, realizo otra ala más grande con el ángulo de las puntas más agudo y con mayor ensanche.

-TRANSFORMACIONES

Para transformar el pie de cuello y adaptarlo para encajar en el interior de los cuellos de las propias prendas se elimina el cruce del pie de cuello para evitar solapamiento con el cuello original y que permita el cierre del mismo.

- CORTE

Por cada cuello se cortan dos piezas de tejido y una de entretela. Las piezas para realizar los volantes de los cuellos, se cortan al biés.

Confecci N

1. Planché para jar la entretela a una cara del pie de cuello (cara exterior) y a las alas de los cuellos camiseros.

2. El siguiente paso es montar y confeccionar las alas de los cuellos camiseros (unir derecho con derecho) con un pespunte. Recortar el exceso de tejido y vaciar las puntas antes de girar el cuello para dejar la costura en el interior, planchar y pasar pespunte a canto. En el caso de los cuellos con volante, se hace un pequeño dobladillo en uno de sus lados y en los extremos, además de hacer un fruncido mediante un pespunte con la máquina para ajustarlo y repartirlo manualmente.

3. Para montar el pie de cuello con las alas o con los volantes es necesario colocar entre las dos piezas del pie de cuello que están enfrentadas derecho con derecho, las alas o el volante respectivamente y pasar un pespunte a 1cm de costura por tres de los lados, quedando uno de los lados largos abiertos. Recorto el exceso de tejido y giro el cuello para dejar la costura en el interior. Por el exterior, plancho y paso pespunte a borde para asentar la costura.

4. En la base del cuello, hago un doblez hacia el interior con el tejido sobrante en cada cara (1cm de costura) y paso pespunte a canto para terminar el cuello.

5. Por último, plancho y coloco 4 botones de 11mm en la cara exterior para insertar en los cuellos originales de las prendas.

Resultado Nal Y Correcci N De Glasillas

1. AUMENTAR CONTORNO CUELLOS. Al abrir el escote se redibujará el cuello para adaptarlo a esta nueva medida. Escote del primer prototipo 40,18cm (12,28cm escote D; 7,81cm escote E) el nuevo prototipo se realizará de 45,64cm (14,04cm escote D; 8,78cm escote E).

**CAMBIOS CONFECCIÓN

-Cortar al biés las alas de los cuellos camiseros.

-No llevar la entretela hasta los márgenes de costura para evitar engrosar el acabado del cuello.

-Entretelar ambas lados del cuello.

-Centrar los ojales.

-Los volantes se rematarán con un repulgo estrecho con la overlock en vez de un dobladillo.