GoWentGone Tie Dye Workshop

มัTIE-DYE ด ย อWORKSHOP มมั ด ใจ The urban plant dyeing with shibori technique

มัดยอมมัดใจ

ยอ ม มัดใ

จ

มัด

Our first workshop are dyeing a fabrics from natural materials and artificial dyeing colors, allowing everyone to join the activity and to learn how to create a piece of art through the adjoining assist of skillful artists.

This is our knowhow and the best workshop of us. Nowaday we have many workshop for support and also create the special workshop to fit in other requirements.

การยอมผาเปนงานศิลปที่อยูคูกับวัฒนธรรมมนุษยมาอยางยาวนาน ยอนหลังไปหลายพันปโดยประเทศจีนถือเปนชนชาติแรกที่ปรากฏหลักฐาน วามีการยอมผา (ตั้งแต 3,000 ป กอนคริสกาล) นอกจากนี้ยังพบชนชาติอื่นๆ ที่มีการยอมผา เชน ชาวยุโรปในยุคโลหะ (2,500 ถึง 800 ป กอนคริสตกาล) ชาวอินเดีย (2,500 ป กอนคริสตกาล) และชาวอียปิ ต (1,450 ป กอนคริสตกาล) ทีพ่ บหลักฐานการยอมผาดวยสีสนั หลากหลาย ในสมัยโบราณ มนุษยตกแตง ผาจากวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ เชน การใชใบไม ดอกไม หรือกิง่ ไม ยึดติดกับผาดวยไขขาว หรือเลือด อีกวิธหี นึง่ คือการถูวสั ดุทม่ี สี ตี า งๆ ลงบนผา ซึง่ มีขอ เสีย คือไมทนตอการซักลาง และการสวมใส จนกระทัง่ มนุษยสามารถคนพบวิธกี ารยอมผาดวยสีธรรมชาติโดยการนำผลไมหรือพืชทีใ่ หสี ไปตำใหละเอียดแลวนำมา ตมรวมกับผา ทำใหเสนใยผาเปลี่ยนสี และทนตอการซักลางมากขึ้น

สียอมธรรมชาติสวนใหญจะไดมาจากพืช หรือสัตว เชนสีแดง ไดมาจากครั่ง (LAC) ซึ่งเปนแมลงตัวเล็กๆ ที่เกาะกินน้ำเลี้ยงจากตนไม สีน้ำเงิน ไดจากคราม หรือหอม (INDIGO) สีดำ ไดมาจากผลของมะเกลือ (EBONY) พืชที่มนุษยเรียนรูจักการใชสีจากผลมะเกลือมาเนิ่นนาน สีเหลืองไดมาจากขมิ้น (TURMERIC) เปนตน ตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบันนี้ วิธีการยอมผายังคงใชวิธีที่ไมแตกตางมากนัก โดยการนำผาที่จะยอมไปชุบน้ำใหเปยกแลวนำ ไปตม หรือแชในน้ำสี เปนเวลาหลายชั่วโมง ผานกรรมวิธีในการผนึกสีที่แตกตางกันออกไป ตามชนิดของพืช และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ในป ค.ศ. 1856 วิเลี่ยม เพอรคิน (William Perkin) ไดคนพบสีสังเคราะหโดยบังเอิญจากการพยายามสังเคราะหยาควินนิน เพื่อใชรักษาโรคมาลาเรีย ตั้งแตนั้นเปนตนมาถือเปนยุคที่ 2 ของ สียอมผาซึ่งเปนจุดสำคัญของการแบงแยกยุคสมัยของสียอมผาจากยุคสียอมธรรมชาติมาสูยุคสียอมสังเคราะห สืบเนื่องจากการคนพบของ วิเลี่ยม เพอรคิน ทำใหมีการคิดคนสีชนิดใหมๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 500 กวาชนิดภายในป ค.ศ.1900 โดยประเทศอังกฤษ เยอรมันนี และฝรั่งเศส เปนประเทศ ที่มีการพัฒนาสีสังเคราะหมากที่สุด ในยุคที่ 2 นี้ การใชสีสังเคราะหเปนไปอยางแพรหลายจนแทนที่การใชสียอม ธรรมชาติโดยสิ้นเชิง

สียอมสังเคราะหสามารถใชยอมเสนใยที่ไดจากพืช (Cellulose) เชน ฝาย และเสนใยโปรตีนที่ไดจากสัตว (Protein) เชน ไหม และขนสัตว จนกระทั่งใน ชวงทศวรรษ 1920 ไดมีการคิดคนผาเสนใยสังเคราะหขึ้น ซึ่งเปนผลิตผลจากอุตสาหกรรมน้ำมัน เชน ไนลอน (Nylon) และ โพลิเอสเตอร (Polyester) สียอมสังเคราะหที่ใชอยูในสมัยนั้นไมสามารถยอมเสนใยสังเคราะหชนิดใหมนี้ได แตหลังจากนั้นไมนานก็ไดมีการคิดคนสีที่สามารถยอมเสนใยสังเคราะหได คือ สีดิสเพอร อะโซ (Disperse Azo) และใชมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยสวนมากใชยอมผาโพลิเอสเตอร และในชวงทศวรรษ 1950 ถือเปนชวงที่สำคัญที่สุด ของการคิดคนสียอมสังเคราะห เพราะเปนชวงที่ สีรีแอคทีฟ (Reactive Dye) ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเปนสีที่มีความยิดเกาะกับเสนใยสูงโดยอาศัยพันธะทางเคมี ทำให ไ ด ผ ลลั พ ธ ค ื อ ความคงทนของสี ย  อ ม และสี ท ี ่ ส ดใส

URBAN PLANT

จากประสบการณในการทำงานกับชุมชนที่หลากหลาย ทำให GoWentGone คิดคนกระบวกการเรียนรูที่มีความยืดหยุน สอดรับกับบริบทที่หลากหลาย ของชุมชนที่แตกตางกัน ทั้งชุมชนเมือง หรือชุมชนชนบท ดวยรูปแบบชีวิตที่ตางกัน รวมไปถึงพืชพันธุที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนเมือง เราจึงสรางรูปแบบการยอมที่เรียกวัสดุใหสีโดยรวมวา URBAN PLANTS หรือ พืชชุมชนเมือง ซึ่งรวบรวมพืชที่หาไดใกลตัวในเขตเมือง สามารถทำเองได ในครัวเรือน มีกระบวนการที่ไมไดซับซอนมากนัก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ และเกิดประโยชนสูงสุด

Natural Tie-Dye, Faculty of Education, Chulalongkorn University

URBAN PLANT สั ญ ลั ก ษณ เ พื ่ อ การเรี ย นรู  ก ระบวนการย อ มสี ธ รรมชาติ (Dyeing Symbolic)

แสงแดด

ช อ นชา

สารส ม 50 กรั ม

เกลื อ

ตอน้ำ 3 ลิตร

ปู น ขาว

ตอน้ำ 3 ลิตร

ตอน้ำ 3 ลิตร

ตั ว อย า ง

= เกลื อ 2 ช อ นชา ต อ น้ ำ 3 ลิ ต ร

มะกรู ด

ตอน้ำ 3 ลิตร

มังคุด : MANGOSTEEN (Garcinia mangostana)

หอมหัวใหญ : ONION (Allium cepa)

ดาวเรือง: Marigold (Tagetes erecta)

โคลน

ขมิ้นชัน : TURMERIC (Curcuma longa)

ทับทิม : POMEGRANATE (Punica granatum)

Techniques อุ ป กรณ แ ละเทคนิ ค ต า งๆ เพื ่ อ การสร า งลายมั ด ย อ ม

Techniques Ne-maki shibori here are an infinite number of ways one can bind, stitch, fold, twist, or compress cloth for shibori, and each way results in very different patterns. Each method is used to achieve a certain result, but each method is also used to work in harmony with the type of cloth used. Therefore, the technique used in shibori depends not only on the desired pattern, but the characteristics of the cloth being dyed. Also, different techniques can be used in conjunction with one another to achieve even more elaborate results.

Kanoko shibori Kanoko shibori is what is commonly thought of in the West as tie-dye. It involves binding certain sections of the cloth to achieve the desired pattern. Traditional shibori requires the use of thread for binding. The pattern achieved depends on how tightly the cloth is bound and where the cloth is bound. If random sections of the cloth are bound, the result will be a pattern of random circles.

If the cloth is first folded then bound, the resulting circles will be in a pattern depending on the fold used.

Miura shibori Miura shibori is also known as looped binding. It involves taking a hooked needle and plucking sections of the cloth. Then a thread is looped around each section twice. The thread is not knotted; tension is the only thing that holds the sections in place. The resulting dyed cloth is a water-like design. Because no knot is used, miura shibori is very easy to bind and unbind.

Therefore, this technique is very often used.

Kumo shibori Kumo shibori is a pleated and bound resist. This technique involves pleating sections of the cloth very finely and evenly. Then the cloth is bound in very close sections. The result is a very specific spider-like design. This technique is very precise to produce this specific design.

Nui shibori Fragment of a Kimono (Kosode) with Tie-dyeing (kanoko shibori) and silk and metallic thread embroidery, 17th century. Nui shibori includes stitched shibori. A simple running stitch is used on the cloth then pulled tight to gather the cloth. The thread must be pulled very tight to work, and a wooden dowel must often be used to pull it tight enough. Each thread is secured by knotting before being dyed. This technique allows for greater control of the pattern and greater variety of pattern, but it is much more time consuming.

Arashi shibori Arashi shibori is also known as pole-wrapping shibori. The cloth is wrapped on a diagonal around a pole. Then the cloth is very tightly bound by wrapping thread up and down the pole. Next, the cloth is scrunched on the pole. The result is a pleated cloth with a design on a diagonal.

"Arashi" is the Japanese word for storm. The patterns are always on a diagonal in arashi shibori which suggest the driving rain of a heavy storm.

Itajime shibori Itajime shibori is a shaped-resist technique. Traditionally, the cloth is sandwiched between two pieces of wood, which are held in place with string. More modern textile artists can be found using shapes cut from acrylic or plexiglass and holding the shapes with C-clamps. The shapes prevent the dye from penetrating the fabric they cover.