Técnicas de Iluminación - Parte I by Daniel Hornos

Técnicas de Ilumina Iluminación ÍNDICE Introducción .......................................................................................................................................................2 Primera Parte: Técnicas y Equipo..................................................................................................................6 Conocer la luz y el equipo de iluminación .........................................................................................................7 Calidad de la luz ........................................................................................................................................8 Dirección y contraste ...............................................................................................................................10 Temperatura de color...............................................................................................................................11 Iluminación mixta....................................................................................................................................13 Tres reglas básicas ...................................................................................................................................15 Luces y efectos ........................................................................................................................................17 Iluminación y ley de reciprocidad ...........................................................................................................19 Contraste elevado ....................................................................................................................................20 Luz y equipo.....................................................................................................................................................21 Luz ambiente ...........................................................................................................................................22 Lámparas normales..................................................................................................................................24 Lámparas de escritorio.............................................................................................................................26 Otras fuentes de luz .................................................................................................................................28 Luces de tungsteno ..................................................................................................................................30 Focos de tungsteno profesionales ............................................................................................................32 Flashes incorporados ...............................................................................................................................34 Flashes de estudio....................................................................................................................................36 Equipo especializado ...............................................................................................................................38 Primeros planos .......................................................................................................................................40 Modificar la luz ................................................................................................................................................42 Espejos.....................................................................................................................................................43 Difusores..................................................................................................................................................44 Mallas y pantallas ....................................................................................................................................47 Tipos de reflectores .................................................................................................................................49 Snoot y lente fresnel ................................................................................................................................51 Paraguas y cajas de luz ............................................................................................................................53 Luz polarizada .........................................................................................................................................55 Medir la luz ......................................................................................................................................................57 Fotómetros ...............................................................................................................................................58 Fotómetros para flash ..............................................................................................................................60 Fotómetros spot .......................................................................................................................................62 Montar un estudio.............................................................................................................................................64 El entorno de la imagen ...........................................................................................................................65 Fondos de estudio ....................................................................................................................................67 Un estudio propio ....................................................................................................................................69

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Técnicas de Ilumina Iluminación INTRODUCCIÓN

a iluminación es un área de la fotografía que intimida a mucha gente. Los dos prejuicios más extendidos sobre ella es que resulta cara y que es muy difícil. Afortunadamente, nada de eso es verdad. Por supuesto, nada la impide gastar mucho dinero en focos y flashes, pero en comparación con lo que la mayoría de la gente invierte en cámaras y objetivos, el costo del equipo de iluminación es sorprendentemente modesto. Por si fuera poco, el equipo de iluminación transformará por completo su práctica fotográfica. Después de todo, la iluminación abre nuevas perspectivas creativas de una forma que no podría lograr cambiando de cámara o de objetivo.

La práctica hace al maestro Si no dispone de un equipo de iluminación, no puede aprender a iluminar. Si se apunta a clases de fotografía en la que le enseñan la teoría o participa en algún taller en que se muestran ciertos esquemas de iluminación para casos concretos, no sabrá qué ocurre cuando mueve ligeramente de posición un foco y acerca o aleja otro o intercala un reflector en un punto determinado. Necesita disponer de un equipo propio y de tiempo aprender a iluminar los temas que más le interesan.

Por el precio del cuerpo de una buena cámara réflex de 35 mm o de un zoom sofisticado podrá comprar un equipo de iluminación nuevo y sumamente versátil. Por mucho menos, podrá adquirir un equipo básico que le permitirá aprender los rudimentos de la iluminación y, con toda probabilidad, le animará a invertir en algo más sofisticado.

Mañana Una luz fría sobre un muro áspero, el sol que se filtra por la ventana de la cocina a primeras horas de la mañana… ¡Nada de eso! Esta “ventana de cocina” es una puerta de una alacena; el “muro” es una madera pintada con pintura mezclada con serrín; el “sol” es un flash con snoot y un filtro Staff amarillo número 10; la luz que llega al muro exterior proviene de otro flash con lente fresnel y un tercer flash con caja de luz proporciona luz de relleno para iluminar la parte más oscura de los panecillos. Naranja Si controla la iluminación, realizar tomas con primeros planos no es difícil. Sin embargo, utilizar luz ambiente puede ser una auténtica lotería. No precisa focos demasiado potentes, basta con que coloque el flash cerca del sujeto. Recuerde cerrar el diafragma para lograr una buena profundidad de campo y sobreexponer para compensar la extensión de la cámara.

En iluminación, al igual que en todas las áreas de la fotografía, la práctica es el único camino hacia la perfección. Resulta sorprendente que personas dispuestas a gastar pequeñas fortunas en mejorar sus cámaras o comprar más objetivos se quejen cuando tienen que disparar muchas fotografías sobre un único tema. De nuevo, pienso en los talleres de fotografía o en os cursos de verano: ¿Cómo es posible que

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Técnicas de Ilumina Iluminación alguien dispare sólo una o dos fotos o, como mucho, seis o siete en lugar de llenar la memoria por completo? Cuando por fin acaban la memoria, las fotos de iluminación aparecen junto a las de los niños jugando, tomas del castillo al que los llevó el domingo por la tarde y tal vez un par de fotografías de flores del jardín. Las tomas de iluminación no reciben la atención que merecen y no son más que una pérdida de tiempo porque no le enseñan nada a quien las hizo. Partamos de la base de que está dispuesto a invertir una pequeña suma de dinero en la compra de un equipo, que dispone de tiempo por las tardes y lo va a dedicar a disparar hasta terminar la memoria, ¿qué más necesita para aprender a iluminar?

Superar los obstáculos De hecho, hay tres obstáculos potenciales y ampliamente superables. El primero es la terminología empleada en iluminación. El segundo son los límites impuestos por su equipo y el tercero es tener que aprender los trucos de la profesión. La terminología desanimaría a cualquiera: luces principales, de relleno, mallas, plantillas, spots, reflectores. La lista es larga. Parecen palabras sin sentido, de hecho, algunas no lo tienen, pero, en su mayoría, los términos se refieren a equipo y materiales necesarios para la iluminación. La luz más importante, aquellas que determina la orientación de las sombras, es la luz principal. Si quiere que algo no esté iluminado, sino en la sombra, utilice un reflector negro. Pero si lo que quiere es rebotar la luz sobre el

Alcachofas y espárragos La luz cenital y difusa resalta los colores de los espárragos y las alcachofas. Esta misma composición se puede retratar en blanco y negro con una luz lateral dura que le dé mayor dramatismo. Otra opción consiste en centrarse en las alcachofas o en los espárragos utilizando un plano más cerrado. Trabajar con luz artificial le brinda la oportunidad de experimentar durante un tiempo, dejar la composición tal como esté y volver a ella otro día, si así lo desea.

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Técnicas de Ilumina Iluminación sujeto, utilice un reflector blanco.

minación es cara y difícil, a pesar de lo dicho hasta ahora. No es así, pero algunas técnicas como las proyecciones y los fondos sin sombras requieren más material del habitual. A menudo, también el problema es de tiempo o de dinero. Ate una tela de nailon a una estructura de madera, colóquela entre una lámpara de exteriores y el sujeto y tendrá una luz suave equivalente a la que se obtiene con una caja de luz profesional, pero a un precio irrisorio. La caja de luz es más cómoda, así que tendrá que decidir qué prefiere. Los trucos de la profesión

Pan y queso Una de las ventajas de la luz artificial con respecto a la luz natural es que siempre está disponible, no cambia y se puede repetir con total precisión. No tiene que esperar a que haga el tiempo adecuado ni trabajar a toda velocidad antes de que el sol cambie la dirección y la longitud de las sombras. Puede investigar con distintas composiciones como, por ejemplo, este bodegón con pan y queso sobre una tabla de cortar. En esta toma sólo hay un foco situado a la izquierda de la cámara y un reflector blanco a la derecha.

Ser realista sobra las limitaciones del equipo puede parecer sinónimo de aceptar que la ilu-

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El primero tiene que ver con los fondos; en lo referente a los retratos, coloque siempre el fondo lo más lejos posible del sujeto. De este modo, el fondo queda oscuro o se puede iluminar de manera independiente. Este truco elimina los problemas de sombras proyectadas sobre el fondo que tan a menudo aparecen en las fotografías de aficionados. El segundo truco importante es colocar las luces y los reflectores lo más cerca posible del sujeto, pero fuera de encuadre. En fotografía, lo

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Técnicas de Ilumina Iluminación que no se ve, no molesta. Así, logrará crear la sensación de que un rostro recibe luz de un enorme ventanal de 3 m cuando, de hecho, está iluminado por una caja de luz de 1 m situad a unos centímetros del rostro en cuestión. Si abriese un poco más el encuentre, la magia se perdería. En fotografía todo es una gran ilusión. La sutileza de la iluminación Muchas veces, el fotógrafo lucha por conseguir un efecto muy sutil. De hecho, en ocasiones, esos efectos son tan sutiles que se pierden en el proceso de reproducción. Sólo se podrían apreciar en el original o en una excelente copia realizada en papel de calidad. Para apreciar los matices en algunas reproducciones, es preciso saber qué se está buscando. Puede tratarse de luces más suaves, sombras menos obvias o ligeras diferencias en la saturación de los tonos.

Jarra y bandeja En esta composición tanto el flash como el reflector se encuentran muy cerca de los objetos retratados. Mientras que los flashes, los reflectores y los soportes no aparezcan en la imagen final, no importa lo cerca que estén. No es preciso que utilice un equipo tan profesional como éste: una plancha de porexpán sirve perfectamente de reflector en el que rebota la luz hacia el sujeto.

La tentación es exagerar las diferencias en lugar de un discreto aumento del contraste entre dos imágenes, una se positiva como si estuviese hecha con ceniza y la otra blanca como la leche. Pero la fotografía no es así. Algunas veces, por mucho que mire, no será capaz de apreciar las diferencias entre dos imágenes, pero una vez que sabe lo que busca, puede decidir qué efecto prefiere y aprender los pasos necesarios para lograrlo. En resumen, no le debemos prestar mucha atención a las fotografías que se muestran aquí, sino a las que nosotros saquemos. Todo fotógrafo que se precie se interesa, sobre todo y en primer lugar, por su propia obra. Si no es así, es usted un coleccionista, no un fotógrafo. Eso no significa que no acuda a ver exposiciones y observe copias de gran calidad que le den una pauta de qué nivel puede llegar a alcanzar. Como ya hemos dicho, el secreto de la fotografía es la práctica, mucha práctica. Pero hay algo más: obtendrá mejores resultados sí, a la práctica, le suma el conocimiento.

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Primera parte

TÉCNICAS Y EQUIPO Conocer la luz y el equipo de iluminación Luz y equipo Modificar la luz Medir la luz Instalar un estudio

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Técnicas de Ilumina Iluminación

CONOCER LA LUZ Y EL EQUIPO EQUIPO DE ILUMINA ILUMINACIÓN Calidad de la luz Dirección y contraste Temperatura de color Iluminación mixta Tres reglas básicas básicas Luces y efectos Iluminación y ley de reciprocidad Contraste elevado

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Técnicas de Ilumina Iluminación CALIDAD DE LA LUZ

pesar de ser una expresión muy conocida, no es fácil definir qué es exactamente la “calidad de la luz”. Se entiende mejor si se aplica a casos sos concretos. Por ejemplo, piense en la intensa luz que emite el sol en despejado, sin nubes en el cielo, o en la luminosidad que impera justo después de una tormenta, o en la dureza del sol a mediodía, o en la tenue luz que tienen los días lluviosos o tomentosos, o en la cálida y difusa luz del alba y del atardecer. Si tomamos el caso concreto de una ventana, la luz puede ser cálida, con rayos atravesando el cristal, o luminosa y casi sin sobras, en una ventana orientada hacia el Sur. Los tipos de luz antes referidos dependen, como todos, de la época del año, de la hora y del tiempo que haga ese día. Lo más importante en iluminación es aprender a recrear esos tipos de luz en un estudio: la cálida luz de un atardecer, la fría luz del alba, la luz dura, de sombras re-

cortadas, propia del desierto o la luz difusa de la tarde. OBSERVAR LA LUZ Para conocer la calidad de la luz, observe su entorno natural y las fotografías o cuadros a su alcance. Trate de responder a las siguientes preguntas: •

¿De dónde proviene la luz? (analice las sombras)

•

¿Las sombras son recortadas o difusas?

•

¿La luz es cálida o fría?

•

¿Los objetos lejanos se ven igual de claros que los cercanos?

•

¿Cuál es el grado de saturación de los colores?

Una vez que haya analizado la luz, le será más fácil escoger el tipo de iluminación que necesita.

Luz difusa de tarde La luz de esta húmeda tarde de invierno es neblinosa y difusa y destaca más las formas que los detalles. La toma se realizó en blanco y negro y le dio algo de intensidad a esta pálida escena.

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Luz nítida de la mañana En esta luminosa mañana, la luz que cae sobre la catedral de San Basilio de Moscú es cálida y lateral, por lo que destaca hasta el más mínimo detalle de la construcción. La intensidad de los colores se obtuvo subexponiendo la toma (ISO 50).

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Recrear la luz del atardecer Trabajar con luz de tungsteno permite obtener una luz cálida semejante a la de un atardecer. En este caso, se empleó una iluminación baja y lateral que provenía de la izquierda de la cámara, para reproducir las sombras alargadas que acompañan ese momento del día. La luz secundaria consistía en una gran ventana de luz situada sobre el motivo.

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Técnicas de Ilumina Iluminación DIRECCIÓN Y CONTRASTE

n día despejado, el sol lanza una luz dura que proyecta sombras marcadas e intensas. Al mediodía, las sombras son cortas, mientras que antes o después tienden a ser largas. En un día con neblina, la luz es más suave y las sombras, menos marcadas y más difusas. Si el día está nublado, la luz es totalmente difusa y las sombras son muy pálidas. El secreto de la iluminación fotográfica consiste en saber recrear esos efectos naturales. Para lograrlo, lo primero es escoger la dirección y el contraste deseados. Una simple bombilla cerca del sujeto puede crear una luz tan dura como la del sol a mediodía, pero el efecto final no será

el mismo, porque las sombras no serán tan recortadas ni la intensidad de la luz tan extrema. Es preferible utilizar una luz más potente y colocarla a una distancia prudencial del sujeto. Tenga en cuenta que la cámara suele dar un contraste superior al que percibe el ojo humano. Esto se explica porque el ojo, en realidad, analiza la escena y ajusta la visión para que se perciba lo mejor posible. En la cámara sólo cabe escoger un diafragma que, generalmente, responde al promedio de la imagen, pero no de manera tan precisa. Pro eso, en fotografía se rellenan las sombras utilizando una luz secundaria.

Temas de bajo contraste

Temas de alto contraste

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Técnicas de Ilumina Iluminación TEMPERATURA DE COLOR

a luz de tungsteno da un todo cálido y amarillento a las fotos. Esto es así porque la luz de tungsteno tiene una temperatura de luz inferior a la de la luz diurna. Teóricamente, la temperatura de color indica la temperatura a la que debe calentarse un objeto negro para emitir luz de un determinado color, pero, en la práctica, el término se emplea para referirse al color de la mayoría de los tipos de

luz existentes (a excepción de los fluorescentes). Se mide en grados Kelvin que son similares a los grados Celsius, pero inician su escala en el cero absoluto, a -373 ºC. Es decir, 1.750 ºK equivalen a 1.377 ºC. Una temperatura de color inferior remite a una luz más cálida (más rojiza o amarillenta). Se puede filtrar la luz utilizando un filtro directamente en la cámara o sobre los focos de iluminación que estemos utilizando.

Foco con filtro de gelatina La mayoría de los focos de tungsteno profesionales cuentan con accesorios para colocar los filtros de gelatina que permiten realizar correcciones de color. Los filtros modernos son de acetato, no de gelatina, pero se les sigue llamando así. Utilizar filtros en los focos en lugar de en el objetivo de la cámara permite trabajar con iluminaciones mixtas.

LUZ BLANCA El ojo compensa los colores y nos presenta casi todas las luces blancas, pero, en la práctica, cada temperatura de color se plasma de manera distinta en la cámara. Una vela cuenta con 1.750 ºK, una bombilla normal entre 2.500 y 2.800 ºK (cuanto mayor sea su voltaje mayor será su temperatura de color), las bombillas de tungsteno profesionales cuentan con 3.200 ºK y la luz de día tiene una temperatura de 4.800 ºK según los estándares ingleses y de 6.500 ºK, según los americanos. En un día nublado, la luz de día puede alcanzar los 7.500 ºK y la luz de un cielo azul nórdico ronda los 20.000 ºK.

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Sin filtro

Foco de luz de tungsteno

Con un filtro azul CT

Panel blanco para rebotar la luz

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Técnicas de Ilumina Iluminación ILUMINACIÓN MIXTA a hemos visto que la luz de día y la luz de tungsteno se plasman de manera distinta en una misma toma. La luz fluorescente representa un problema mucha más grave. La mayoría de los fluorescentes funcionan como luz de día, pero algunos tienen un tono verdoso. Lo peor es que la luz fluorescente no se puede corregir del todo porque, contrariamente a lo que ocurre con la luz de día, la luz de tungsteno carece de un espectro continuo y, por lo tanto, no se le puede asignar una temperatura de color. Si no tiene suerte, es posible que tenga que combinar luz de día, luz de tungsteno y luz de fluorescente en una misma fotografía.

Existen cinco buenas soluciones para ese problema. Lo más sencillo es optar por tomar la fotografía en blanco y negro, sí el color no es un componente relevante de la imagen. Otra opción es conformarse y disparar en color. Otra posibilidad consiste en apagar las luces artificiales y disparar según la luz ambiente. También puede optar por anular la luz existente (o matizarla) utilizando iluminación profesional, aunque es probable que con ello mate el ambiente de la escena. Si coloca filtros de color ámbar en las ventanas, logrará que la luz que provenga de ellas se ajuste a la de tungsteno, mientras que los filtros magenta o verdes pueden lograr que una luz fluorescente asemeje la luz de día normal.

Luz de tungsteno

Luz de flash

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Luz de tungsteno con luz de flash

ILUMINACIÓN MIXTA Y EXPOSICIÓN La combinación de luz de tungsteno y luz de flash puede provocar problemas de medición. Al abrir el diafragma, se incrementa la exposición para ambas luces, la continua y la de flash. Como el flash tiene una velocidad fijada de antemano, los cambios en el tiempo de obturación sólo afectarán a la luz continua. Al cambiar distintas fuentes de luz, lo mejor es medir para la luz de flash y fijar la abertura de acuerdo a éste, y ajustar la velocidad de obturación a los requisitos de la luz de tungsteno.

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Técnicas de Ilumina Iluminación TRES REGLAS BÁSICAS

l tomar conciencia de las posibles calidades de luz, le será más fácil iluminar de manera convincente sus tomas. Sin embargo, existen tres errores habituales que evitará si sigue tres reglas básicas. •

•

Sólo debe haber un grupo de sombras y todas han de tener la misma dirección. Ésta es la regla más importante y la más peligrosa de transgredir si no es un genio o tiene en sus manos un tema muy extraño. En algunas ocasiones, por ejemplo, iluminando un interior, es imposible no crear un conflicto de sombras. En esos casos, se recomienda mantener las interferencias lo más discretas posibles. Siempre que sea posible, aleje el fondo del sujeto e ilumínelos de manera independiente. Éste es uno de los secretos de los profesionales del retrato. Uno e los problemas más frecuentes en las fotografías de los aficionados son las sombras que se proyectan sobre el fon-

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do, generalmente por falta de espacio para separar el fondo y el sujeto tal como se requiere. Para retratos, se recomienda el uso de teleobjetivos, pero en algunos casos es preferible recurrir a objetivos con distancias focales inferiores que permiten separa óptimamente el fondo del sujeto. Por ejemplo, la fotografía de las bailarinas se tomó con un objetivo de 150 mm y una cámara 4 x 5, que equivale a un 45 mm de una cámara de 35 mm. La habitación era bastante amplia, pero, aún así, era imposible utilizar un objetivo de mayor alcance. Si una sombra no se puede evitar, debe considerarse parte de la composición. A fin de cuentas, la composición es una cuestión de luces y sombras (y de colores) y es imposible obviar una zona oscura que ocupa una gran parte de la escena. De hecho, las sombras pueden llegar a ser las protagonistas de una imagen.

Integre las sombras en la composición Tomas conciencia de la importancia de las sombras permite crear imágenes originales e intrigantes. En este caso, la escena consta de un filtro rojo sostenido con dos dedos a pleno sol. La sombra de la mano es la protagonista de la composición. El filtro ha teñido de rojo la luz.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Mantenga el fondo alejado El fondo de tela se encuentra a 1,50 m del baúl en el que se apoyan las dos jóvenes. La luz ambiente se completó con un foco de 500 W estratégicamente colocado a la izquierda de la cámara (a la derecha de las chicas) de manera que no proyectara sombra alguna sobre el fondo.

Evite que las sombras interfieran entre sí En esta escena, la luz proviene, por lo menos, de tres direcciones distintas: de la ventana de la derecha, de la ventana situada al fondo, junta a la barra, y de las lámparas, pero el espacio es tan grande y las sombras tan suaves que eso no supone ningún problema.

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Técnicas de Ilumina Iluminación LUCES Y EFECTOS

odas las luces pueden clasificarse en tres categorías: luz principal, luz de relleno y luz de efecto.

La luz principal es, como su nombre indica, la primordial. Es la que marca las luces y las sombras que han de imperar en la escena. Si sólo trabaja con un foco, éste es la luz principal.

La luz de relleno es una luz secundaria que rellena las sombras de la luz principal, atenuándolas. Por norma general, las luces de relleno son más amplias y suaves que la luz principal. Si es demasiado dura o directa, podría entrar en conflicto con la luz principal y proyectar sombras molestas. Muchas veces, para rellenar las sombras, se emplea un reflector en el que rebota la luz principal.

RATIO DE ILUMINACIÓN El ratio que se da entre la luz principal y la de relleno se conoce como radio de iluminación. En blanco y negro, el ratio puede llegar a 32:1, pero en color, si las luces son ocho veces más intensas que las sombras, tendrá que optar por quemar las luces o perder el detalle en las sombras. Cuanto más se aproxime un ratio a 1:1, más plana será la

Las luces de efecto se emplean para dar mayor relevancia a puntos concretos de la escena. Crean brillos, contraluces o dan mayor intensidad a un detalle. Habitualmente, se trata de luces con haces pequeños y muy concentrados. Existe la posibilidad de crear luces de efecto sin focos suplementarios, utilizando espejos que reflejan parte de la luz principal y la orientan de nuevo hacia el sujeto.

iluminación, pero aun con 1:1 una luz dura se puede convertir en la luz principal que determina las

Flash principal

Flash de relleno

luces, aunque tal vez no las sombras.

Retrato La fotografía de la página siguiente se tomó con tres flashes: uno situado a la izquierda, como luz principal, otro a la derecha, como luz de relleno, y un tercero situado detrás, para crear un contraluz. La misma fotografía hecha solo con luz principal muestra el rostro de la modelo cortado y el fondo sin iluminar. Lo poco que rebota de la luz principal apenas esboza la otra mitad de su rostro. Con la luz de relleno, el rostro aparece mejor delineado, pero el cabello carece de fuerza, el fondo está poco iluminado. La luz de efecto no afecta a la exposición, pero destaca una parte concreta de la escena, en este caso, el cabello. Exposición: f 16, ASA 50.

Luz principal

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Luz de relleno

Flash de efecto

Luz de efecto

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Técnicas de Ilumina Iluminación ILUMINACIÓN Y LEY DE RECIPROCIDAD

a sensibilidades lentas o de poca sensibilidad, tiene más contraste que las normales y las rápidas (de mayor sensibilidad. Si se controla la iluminación de la escena, se puede decidir por un tipo de luces que aumenten o disminuyan el contraste de acuerdo a la sensibilidad utilizada.

La exposición se compone de dos elementos: la intensidad y el tiempo. El fotógrafo puede compensar una falta de intensidad de luz aumentando el tiempo de exposición. Si reduce la intensidad a la mitad, necesitará el doble de tiempo. Este avance en dobles y mitades es conocido como “ley de reciprocidad”.

Exposición: 1/250, f8, ISO 100 Reflector

Espejo Poca sensibilidad: 50

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Flash

Sensibilidad normal: 100

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Técnicas de Ilumina Iluminación CONTRASTE ELEVADO

ntiguamente, para obtener un contraste elevado, se debía realiza la fotografía en blanco y negro con una gama de grises muy limitada. Para ello bastaba con sobrerrevelar el negativo (una película de poca sensibilidad al doble del tiempo recomendado por el fabricante) y positivarlo en un papel de grado elevado (de mucho contraste). Actualmente, se pueden obtener los mismos resultados, o mejores, con programas informá-

ticos de retoque como, por ejemplo, Photoshop de Adobe. Los principios de iluminación son los mismos para los dos casos. Escoja luces planas y formas fáciles de identificar si no quiere que su imagen se llene de zonas de sombras negras irreconocibles. Los flashes incorporados en las cámaras son ideales en estos casos. Pero en temas de buen tamaño o en primeros planos, necesitará un flash con caja de luz, para lograr una iluminación lo más plana posible. Tal vez le interese utilizar un fondo traslúcido iluminado.

Imagen retocada por computadora

Fotografía con contraste elevado El mango de este sacacorchos es de raíz de vid. Para evitar al máximo las sombras, se iluminó con una luz muy suave proveniente de una caja de luz situada a unos 50 cm. del sujeto que, a su vez, descansaba sobre una hoja blanca. En este tipo de fotografías es importante colocar bien los objetos para que se reconozcan con facilidad y eliminar todo exceso de luz empleando reflectores negros para diferenciar bien las zonas brillantes como, por ejemplo, las partes metálicas.

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LUZ Y EQUIPO QUIPO Luz ambiente Lámparas normales Lámparas de escritorio Otras fuentes de luz Luces de tungsteno Focos de tungsteno profesionales Flashes incorporados Flashes de estudio Equipo especializado Primeros planos

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Técnicas de Ilumina Iluminación LUZ AMBIENTE

i se usa de manera inteligente, la luz ambiente ofrece tan buenos resultados como la luz artificial (a veces incluso mejores) y tiene la ventaja de ser gra-

ros fotógrafos que trabajaban en blanco y negro, pero, en la actualidad, resulta excesivamente azulada para las tomas en color (es preciso emplear un filtro de corrección).

Los retratos realizados con la luz proveniente de una ventana son todo un clásico; de hecho, los primeros fotógrafos no contaban con nada más. Sin embargo, es importante tener en cuenta la orientación de la ventana. Una ventana orientada hacia el Sur, no recibe nunca el sol directo, por lo que su luz es suave y difusa. Esa luz era la preferida de los pintores y los prime-

El sol que penetra directamente por una ventana resulta ideal para algunos bodegones, pero tendrá que trabajar deprisa porque las sombras cambian muy rápido de lugar. En estos casos es mucho más sencillo trabajar con luz artificial. El sol directo suele resultar demasiado duro para un retrato, por lo que es preciso colocar un difusor ante la ventana. Unas cortinas claras servirán o también puede pegar papel vegetal.

tuita.

FONDOS Al fotografiar con luz ambiente, los fondos pueden suponer un problema. Elementos que pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana resultan molestos en una fotografía. Así ocurre, por ejemplo, con las conexiones para teléfono, las antenas de televisión, las persianas…, la lista es interminable. Antes de situar a su modelo o colocar los elementos de una naturaleza muerta, eche un buen vistazo al fondo y evite, en lo posible, los elementos irrelevantes.

Bailarinas Estas ventanas del siglo XVI están orientadas hacia el Sur, por lo que no reciben luz directa. En este caso, el sol penetraba por las ventanas del otro lado situadas detrás de las bailarinas, lo que proporcionó una excelente luz de relleno. Aún así, el contraste era elevado, por lo que el fotógrafo optó por la utilización de mucha sensibilidad que ampliase la gama de tonos intermedios. Exposición: 1/60 segundos, f4, ASA 1600. Objetivo de 35 mm.

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Técnicas de Ilumina Iluminación

El cazador El cazador purifica el escenario para una obra tradicional tibetana. La fotografía se tomó con la luz que provenía de una puerta abierta situada a la derecha del modelo (izquierda de la cámara). La luz es idéntica a la de una caja de luz. Se colocó un reflector plegable a la izquierda del modelo (derecha de la cámara), para proporcionar luz de relleno. En el exterior llovía. Exposición: 1/2 de segundo, f8, ASA 64.

Puerta abierta

Reflector plegable

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Técnicas de Ilumina Iluminación LÁMPARAS NORMALES

as lámparas normales que se emplean en las casas tienen las mismas ventajas que el sol. Pero también tienen inconvenientes importantes.

La primera desventaja es que son fuentes de luz muy débiles, lo que implica el uso de tiempos de exposición prolongados, diafragmas muy abiertos o sensibilidad elevada. A veces, requieren estos tres elementos a la vez. La segunda desventaja es que tienen temperaturas de color muy distintas y por consiguiente, no se pueden corregir las dominantes con un solo filtro. Los filtros de corrección normales, para cámara y para el foco, no tienen la densi-

dad necesaria, por lo que hay que utilizar otros que reducen la luminosidad de la escena. Una bombilla de 100 W requiere un filtro 80A y un 80C juntos (en el objetivo de la cámara) o un azul intenso CT y un azul medio CT (en el foco). Pero la bombilla no lo es todo, las pantallas de las lámparas suelen ser de algún color que da una dominante a la escena. Filtrar todas las fuentes de luz a la vez es casi imposible. El tercer inconveniente, probablemente el más grave, es que las lámparas suelen estar mal situadas para hacer las fotografías, ya sea en lo alto o no pueden moverse libremente. Es posible que tenga que desplazar el mobiliario para situar la lámpara donde la requiere. Bailarines kathkalíes maquillándose En esta ocasión, la iluminación no puede ser más básica y obvia: un cable con una bombilla. Si desea utilizar lámparas o luces normales, trate de integrarlas en la imagen. De ese modo, el espectador tiene claro el porqué de la iluminación de la imagen. En este caso, se escogió una sensibilidad de 1600 ASA y un filtro de corrección en el momento de la toma. Exposición: 1/30 de segundo, f 1.4.

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Técnicas de Ilumina Iluminación CUIDADO CON LAS BOMBILLAS PROFESIONALES En algunos libros antiguos se recomendaba cambiar las bombillas normales por bombillas fotográficas de 275 o 500 W. Esto, sin duda, le proporcionará una mayor luminosidad e incrementará la temperatura de color, pero el riesgo de provocar incendios aumenta peligrosamente y la posibilidad de quemarse los dedos es muy alta. No somos dados a alarmarnos por cuestiones menores, pero no recomendamos cambiar las bombillas.

Mandy Las lámparas convencionales son difíciles de colocar adecuadamente. Su luz es directa, pero no uniforme. Lo más habitual es que el modelo tenga que adoptar la pose a las características de la lámpara. Mandy miró hacia la lámpara para evitar que la nariz proyectara una antiestética sombra y la mejilla quedase sin textura. En la pared del fondo había cuadros que se eliminaron para que no distrajeran la mirada. La toma se realizó con poca profundidad de campo y fue necesario el uso de un trípode. Exposición: 1/15 de segundo, f 4, ASA 400.

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Técnicas de Ilumina Iluminación LÁMPARAS DE ESCRITORIO

a luz suave que emiten las lámparas tradicionales no daña la vista y puede resultar muy favorecedora. Sin embargo, muchas tomas requieren luces más intensas y más duras. Afortunadamente, las lámparas de escritorio proveen ese tipo de luz y son baratas tanto nuevas como de segunda mano. Para poder disparar a tiempos relativamente rápidos, es preciso colocar la lámpara de escritorio cerca del modelo, por lo que el calor que emite puede resultar molesto. Son ideales para tomas con luces laterales, pero también se pueden colocar detrás de la cámara para lograr

iluminaciones frontales, detrás del sujeto para crear contraluces o, encima, para luces duras cenitales. Asegurarse de que ninguna parte de la lámpara aparece en la imagen final. La mayoría de las lámparas de escritorio funcionan con bombillas convencionales pero, en lugar de pantalla difusora, disponen de reflector, por lo que emiten una luz dura mucho más fácil de filtrar. Las bombillas halógenas de tungsteno requieren menos corrección (basta con un filtro 80B), pero son más difíciles de encontrar, más caras y menos versátiles que las bombillas convencionales. Las lámparas que las utilizan también son más caras.

Lámparas de escritorio De izquierda a derecha: lámpara de infrarrojos, modelo de los años 50; lámpara económica de tubo flexible; Anglepoise original con tubo fluorescente circular, modelo de los años 70; lámpara de escritorio de los años 50; lámpara de infrarrojos moderna; imitación moderna y económica de modelo Anglepoise. Frances En este retrato, la lámpara sirve para dos propósitos: proporciona la luz principal y forma parte de la composición. Se colocaron dos lámparas más fuera de encuadre: una por encima, a la derecha de la cámara, para iluminar su cabello, y otra encima de su cabeza para el conjunto de la escena. Exposición: 1/8 de segundo, f 8, ASA 400.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Tesoros rotos Trabajando con naturalezas muertas, las lámparas e escritorio se pueden situar en cualquier ángulo (elevado, bajo, cenital) y proporcionan luz dura. En este caso, la lámpara quedaba baja y a la izquierda de la cámara, y disponía de una bombilla de 200 W. Delante de la lámpara se colocó un filtro de corrección azul 80A. Exposición: 10 segundos, f 11, ASA 100.

Reflector

Lámpara con bombilla de 200 W

Reflector Reflector

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Técnicas de Ilumina Iluminación OTRAS FUENTES DE LUZ

o es necesario comprar lámparas para contar con un repertorio que vaya más allá de la luz ambiente, las lámparas de casa y las lámparas de escritorio. Los proyectores de diapositivas son una fuente de luz muy versátil. Los proyectores no sólo proporcionan luz intensa y dura, sino que permiten proyectar imágenes o diseños sobre el sujeto de la toma. Los modelos antiguos provistos de bombillas de 1000 W fríen literalmente cualquier cosa que se coloque en su interior, pero los proyectores modernos provistos de ventiladores emiten una luz potente y práctica con bombillas de 300 W.

Los flashes son otra fuente de luz alternativa. Se pueden emplear en una habitación oscura, separados de la cámara, para “pintar” al sujeto con luz, proveniente de distintos ángulos. Funcionan como un pincel luminoso de bajo consumo. Lograr iluminaciones homogéneas y exposiciones correctas con este método requiere algo de práctica. Mueva el flash en todo momento para evitar que se formen manchas de luz. En ambos casos (proyectores y flashes separados de la cámara), es más cómodo colocar los filtros correctores de luz delante del objetivo de la cámara.

El flash como fuente de luz Esta escultura tibetana se iluminó con un pequeño flash Mag-Lite provisto de un filtro corrector de color 80A. Las diferencias finales provienen del hecho de que se iluminaron durante tiempos distintos cada una de las partes de la escultura. Exposición: 30 segundos, f 8, ISO 100.

Toma iluminada de manera irregular

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Toma iluminada de manera homogénea

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Técnicas de Ilumina Iluminación FUENTES DE LUZ POCO HABITUALES En los días en que fumar estaba mejor visto, a los fotógrafos les gustaba retratar a alguien encendiendo un cigarrillo o una pipa iluminado simplemente por la luz emitida por la cerilla. Las películas de gran sensibilidad facilitaban considerablemente la tarea. Si quiere repetir la hazaña, necesitará una cerilla para medir la intensidad de la luz y otra para disparar la fotografía. Las fogatas también son una fuente de iluminación muy atractiva para retratos. Introduzca parte de las llamas en la composición u omítalas si cree que van a quedar sin textura. Lo mismo ocurre con la luz que proviene de la televisión o de una pantalla de computadora. La medición se realiza igual que para una toma normal pero, sobre todo, ¡no olvide apagar su flash!

Papel blanco

Un proyector de diapositivas como fuente de luz Aunque tenga un proyector en casa, no es mala idea comprar uno barato para usarlo como fuente de luz. Esta fotografía se tomó con un modelo Gnomo de 300 W, que ya no se fabrica. El efecto de ventana del fondo se obtuvo montando dos cerillas en cruz sobre un marco de diapositivas y proyectándolo. Se empleó un filtro de corrección de color Wratten 80A frente al objetivo. Exposición: 1 segundo, f 16, ISO 100. Proyector de diapositivas

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Técnicas de Ilumina Iluminación LUCES DE TUNGSTENO

as luces de tungsteno emiten calor, contrariamente a lo que ocurre con los flashes. Según la pantalla o reflector que usen, pueden producir luces duras, suaves o generales. Los difusores tienen que se a prueba de fuego (generalmente, se elaboran con fibra de vidrio) o estar a la distancia adecuada de la bombilla (no menos de 30 cm.). Las bombillas Argaphor, Nitraphot o PhotoPearl tienen una temperatura de 3.200 ºK y una potencia media de 500 W. Duran cerca de cien horas y son el doble de eficientes que las bombillas convencionales, por lo que una de 500 W emite tanta luz como una de 1.000 W normal. Las bombillas Photoflood son todavía más luminosas (una Photoflood de 275 W equivale a una bombilla convencional de 800 W, mientras que una de 500 W emite la misma luz que una normal de 1.600 W), pero se sobrecalientan mucho –por lo que duran poco- y tienen una temperatura de color de 3.400 ºK en lugar de

los 3.200 ºK habituales. No se pueden utilizar más de unos minutos sin apagarlas y no superan las dos horas de vida. En la actualidad, la diferencia de precios entre los modelos Photoflood y Argaphot es mínima, por lo que se recomienda el uso de Argaphot. Las lámparas de seguridad y los focos de iluminación de exteriores suponen dos buenas alternativas. Ambas tienen precios razonables y suelen venir provistas de bombillas halógenas de tungsteno de 300 W o 500 W de larga duración. La luz que emiten es dura, pero de haz amplio. No disponen de reflectores, aunque se pueden rebotar contra una pared para suavizar sus efectos. A pesa de su potencia, las bombillas de tungsteno de bajo consumo se tienen que colocar cerca del sujeto para garantizar tiempos de exposición cortos. Esto supone un problema cuando el sujeto es sensible al calor (y eso, por supuesto, incluye a las personas).

Photoflood

Luces que emiten calor Las lámparas de exteriores (izquierda) son excelentes y económicas. Las pantallas para Photoflood (centro) suelen ser bastante sencillas, en parte porque tienen que resistir el calor y también para abaratar su coto. Los focos modernos, como este modelo Paterson “Interfit” (derecha), funcionan con bombillas Argaphot de 500 W. Éstas emiten menos luz que las Photoflood, pero son más frías y no se funden tan fácilmente. Estos focos suponen una buena opción tanto por su potencia como por su comodidad.

Luces de exteriores

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Foco Paterson “Interfit” con bombilla Argaphot

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Barómetro y brújula La luz situada a la derecha de la cámara permite retratar las esferas de los instrumentos y crea un interesante juego de luces y sombras. La luz rebotada a la izquierda de la cámara le da mayor volumen a los distintos elementos y suaviza el contraste. Se empleó un foco Interfit con un reflector de 30 cm. Exposición: 5 segundos, f 11, ISO 64.

REGULADORES DE INTENSIDAD La mayoría de las bombillas se funden a causa de un cambio térmico brusco en el momento de encenderse. Si utiliza un regulador podrá ir aumentando la intensidad

Rebote

de la luz de manera progresiva, prolongando así la vida de la bombilla. El problema es encontrar reguladores que soporten potencias de 500 W. Un regulador doméstico normal no tolera más de 200 W. Foco de tungsteno con reflector de 30 cm.

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Técnicas de Ilumina Iluminación FOCOS DE TUNGSTENO PROFESIONALES

xisten dos generaciones de focos de tungsteno profesionales. La generación antigua (pero aún en producción) es la que más se parece a los focos para cine, y se suele alquilar más que comprar. Los focos tradicionales son grandes, pesados y caros y se utilizan con bombillas caras de gran duración. Los focos spots se comercializan en una amplia gama de potencias (150 W, 250 W, 500 W, 1.000 W o 2.000 W). Los focos que se emplean en los rodajes de cine son mayores, pero rara vez los utilizan los fotógrafos de publicidad. Además de los focos spots, existen focos con difusores y cajas de luz. La generación más moderna abarca una gama que va desde los 600 W a los 1.000 W. El foco

Focos de tungsteno profesionales Los modelos profesionales antiguos como este spot Cremer de 250 W pueden resultar algo más económicos y permiten un perfecto control de la iluminación. Pero los focos halógenos como estos Beard de 800 W son más luminosos, más ligeros y utilizan bombillas más baratas. En ambos casos, disponen de un mecanismo que acerca o aleja la bombilla del reflector para cambiar la intensidad.

halógeno de tungsteno de 800 W es el más habitual. Las bombillas halógenas de tungsteno son más fáciles de adquirir, son más pequeñas y funcionan como spots (se conocen como Redhead, que es el modelo más comercial de la marca Ianero). Paradójicamente, las bombillas de tungsteno de bajo consumo son más versátiles que estos modelos profesionales. Los focos profesionales tienden a ser muy especializados (spots, generales o difusores), mientras que las lámparas de los aficionados cuentan con una amplia serie de reflectores y accesorios. De todos modos, un foco profesional es un complemento necesario en un equipo de tungsteno de bajo consumo.

REQUISITOS DE POTENCIA ELÉCTRICA Una bombilla fotográfica emite más calor que un calefac-

Foco spot de 800 W

tor eléctrico del mismo voltaje, por lo que potencias superiores a 25 KW pueden resultar

agobiantes

(tenga

cuenta que los vatios = vol-

Foco spot de 250 W

tios x amperios). No sature un enchufe mas allá de la carga permitida, si es preciso, conecte su equipo en varios enchufes. Sobrecargar un enchufe puede, en el mejor de los casos, fundir los fusibles y, en el peor, provocar un incendio.

Foco spot de 800 W

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Zapatillas de ballet Para esta fotografía se empleó un único foco spot de marca Beard situado a la izquierda de la cámara, ligeramente por detrás de un conjunto de zapatillas de ballet y calentadores. A la derecha de la cámara se situó un reflector blanco para rebotar luz sobre la parte no iluminada y se dispusieron tres espejos para iluminar zonas concretas de la escena. Un foco tan potente como éste permite utilizar un diafragma baste cerrado y una velocidad de obturación razonablemente rápida. Exposición: 1/4 de segundo, f 11, ISO 100. Se emplearon filtros correctores de color para darle un tono de luz de día a la fotografía.

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Técnicas de Ilumina Iluminación FLASHES INCORPORADOS

os flashes incorporados en las cámaras son útiles siempre y cuando se conozcan y respeten sus limitaciones. Puede servir para crear fotografías sencillas pero espectaculares. Aunque, en manos inexpertas, esta luz dura es peligrosa y crea sombras recortadas. Lo mejor es utilizarla como un complemento de la luz ambiente. La mayor parte de los flashes incorporados tienen poca intensidad, pero comprar un flash independiente con mayor potencia no tiene porqué suponer una gran inversión. Incline la cabeza del flash para rebotar la luz contra superfi-

cies cercanas o compre un difusor para obtener una luz más suave y favorecedora. A pesar de que algunas revistas especializadas publican artículos sobre cómo obtener resultados profesionales con flashes incorporados, los resultados suelen ser bastante decepcionantes. Las fotografías que ilustran esos artículos se suelen tomar con flashes profesionales. Eso no significa que los fotógrafos profesionales no utilicen nunca ese tipo de flashes pequeños; a menudo, los emplean como complemento de sus equipos, en tomas de interiores o reproducciones en las que no importa que la luz aplane los volúmenes. CÉLULAS DE SIMPATÍA

La célula de simpatía hace que un flash se dispare cuando percibe el destello de otro flash, evitando la presencia de cables. La respuesta es tan rápida que los dos flashes se activan casi simultáneamente. Existen muchos flashes económicos con célula de simpatía que se pueden conectar a la zapata de la cámara. Los modelos que figuran en esta fotografía son de marca Paterson y tienen la ventaja de que disponen de un reflector interno que se puede girar 130º para crear un efecto de bombilla o 45º. En la foNiño Si va a disparar una fotografía con un flash incorporado, acérquese al sujeto para evitar que se proyecten sombras molestas sobre el fondo. Escoja diafragmas abiertos para lograr una mayor nitidez en la zona de los ojos y desenfocar ligeramente el fondo, y trabaje con blanco y negro para evitar el efecto de ojos rojos.

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tografía aparecen ilustradas ambas opciones junto con una serie de difusores blancos y de colores intercambiables. Otra alternativa consiste en comprar la célula de simpatía independiente para conectarla a un flash que carezca de ella.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Rebote superior Naturaleza muerta Trabajar con una naturaleza muerta permite realizar la composición con una bombilla normal y un reflector y, llegado el momento de la toma, sustituir la bombilla por un flash pequeño. Esta técnica tiene sus inconvenientes: la luz no es necesariamente idéntica, la intensidad es débil y hay que utilizar guantes para quitar la bombilla caliente. En este caso, se empleó un reflector de 30 cm de diámetro. A pesar de encontrarse a menos de 30 cm del sujeto, se trabajó con una diafragma f 11.

Rebote

Espejo pequeño Flash con reflector

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Técnicas de Ilumina Iluminación FLASHES DE ESTUDIO

in duda, el método de iluminación más empleado en la actualidad (y el más versátil, también) es el flash de estudio. Cada unidad lleva incorporada su fuente de alimentación y se pueden regular a distintas intensidades. Unos permiten intensidades concretas: 1/2, 1/4 y 1/8, a veces incluso 1/16 y algunos 1/32, mientras que otros se regulan según se requiera. En algunos casos, además de la intensidad del flash, también se puede regular la luz de modelaje. Algunos flashes de estudio tienen fuentes de poder independientes, pero eso es cada vez me-

nos frecuente salvo en el caso de flashes de gran potencia (2.000 o 5.000 W/s). Los equipos “asimétricos” pueden dar diferentes intensidades a cada una de las unidades, mientras que otros reparten la carga entre las distintas unidades de manera proporcional. Lo único que no puede hacer un flash de estudio es crear un haz de luz paralelo similar al que produce una luz continua. Algunos modelos pueden lograr ese efecto, pero resultan caros y son difíciles de encontrar. Los flashes de estudios aumentan su versatilidad gracias a accesorios como reflectores snoots o lentes fresnel.

POTENCIA DE UN FLASH La potencia de los flashes de estudio se mide en julios o en vatios por segundo, pero no todas las unidades que indican una potencia la tienen, depende del fabricante. Las diferencias se deben en parte a la calidad del producto, pero también a la costumbre de utilizar medidas “equivalentes”. Un fabricante puede llamar a su flash de 900 W “modelo 1200” o “modelo 1800”, porque considera que es un equivalente a una unidad de otra marca que tiene esa potencia. Las potencias de los flashes de estudio van desde 125 a 1.200 W y es preciso leer las especificaciones técnicas del producto para desabrirlas. De todos modos, la única forma de calibrar la potencia de un flash es compararlo con otro.

Unidades de flash electrónico Algunos fabricantes comercializan dos líneas, una más potente a la que llaman “profesional” y otra más económica, con menor potencia y versatilidad. La unidad más pequeña (izquierda) es un Courtenay Interfit 150, 150 W/s, con intensidad media o total. La unidad mayor es un Courtenay Interfit 1200, de 1.200 W/s, intensidad variable en cuatro puntos y un sistema de detección de errores.

Unidad de 125 W/s

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Unidades de poca potencia Estas unidades pueden ser muy versátiles. A la derecha de la cámara se dispuso un flash de 125 W/s que iluminó el rostro del sujeto, y otra para iluminar el fondo. Eran antiguos modelos Courtenary. Al trabajar con flashes de poca potencia, empleo un diafragma bastante abierto, pero igual se obtuvo buena profundidad de campo. Exposición: f 4, ISO 125.

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Técnicas de Ilumina Iluminación EQUIPO ESPECIALIZADO

xisten varias fuentes de luz artificial de uso limitado y precio de escándalo. Sin embargo, en muchos casos, permiten conseguir fotografías únicas ante las que nos preguntamos ¿cómo lo hicieron?, por lo que es útil conocerlos. Dentro de esta categoría, los elementos más económicos son los flashes de anillo y los grandes flashes de bombilla. Los flashes de bombilla, como este modelo de Micro Presicion Products (inferior), ya no se comercializan, pero todavía se pueden adquirir en ferias de fotografía o en mercados especialitos. Compre modelos de 3 células (de 4,5 V) porque los modelos de 2 células (3 V) sólo funcionan bien si las pilas son totalmente nuevas. Estos flashes siguen teniendo mucha aceptación a la hora de iluminar temas de gran escala como, por ejemplo, proyectos de ingeniería civil o de espeleología. Una bombilla cuesta menor que un carrete de blanco y negro y da tanta luz como un flash electrónico.

Los fluorescentes de alta frecuencia son una versión sofisticada del clásico tubo fluorescente, pero tienen un espectro similar al de la luz diurna. Los modelos HMI emiten una luz fría y son de gran utilidad a la hora de iluminar exteriores (un HMI de 10 KW puede iluminar un edificio), pero son mucho más caros que los fluorescentes de alta frecuencia. Los pinceles luminosos están formados por una fuente de luz y una especie de manguera que conduce la luz hacia un extremo regulable. El fotógrafo trabaja en un estudio totalmente a oscuras y “pinta” el sujeto con luz.

Flash de bombilla

Flash de anillo Los flashes de anillo se diseñaron para fotografiar cavidades y huecos sin proyectar sombras. Se empleaban en fotografía médica y en tomas macro. Este modelo es un Centon, no muy caro, que se monta en un objetivo de 55 mm o menos. Los modelos más potentes fabricados por otras marcas se emplean en tomas generales. Los flashes de anillo se han vuelto a poner de moda y las nuevas generaciones de fotógrafos los usan para fotografías grupos musicales.

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Fluorescente Hancock

Fluorescentes de alta frecuencia Se utilizan sobre todo para digitalizar fotografías, ya que el tiempo que se empela para hacer un escáner es demasiado largo como para utilizar flashes. De todos modos, esta fuente de luz también se pude emplear en fotografía convencional, cuando se requiere una luz de día que se pueda variar de intensidad. Resulta más sencillo que el uso de luces mixtas (flash y luz continua) y los cálculos que eso implica. Esta maravilla de fluorescente Hancock cuenta lo mismo que una unidad de flash electrónico con ventana difusora, es de alta frecuencia y se maneja con control remoto. Ambas emiten una luz muy similar y resultan ideales para tomas de comida, puesto que no se calientan. En lugar del difusor, se pude colocar un flector plateado, con lo que se logra una luz más directa.

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Fluorescente Hancock

Espejos pequeños

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Técnicas de Ilumina Iluminación PRIMEROS PLANOS

os primeros planos, las reproducciones y las fotografías macro tienen requisitos de iluminación propios. En los primeros planos y las tomas macro, se precisa bastante luz para compensar la extensión de la cámara, preferentemente luz fría para no sobrecalentar el tema. En las reproducciones, la luz ha de ser homogénea. Los objetivos que abarcan más que uno normal permiten trabajar a mayor distancia del sujeto y queda más espacio para disponer el equipo de iluminación, la cámara y el sujeto. Los flashes de anillo pueden ser de utilidad, pero, si prefiere una alternativa más económica, coloque dos flashes de poca potencia a cada lado de la cámara.

Al estar cerca del sujeto, los flashes emiten una luz suficientemente intensa. Como hay dos, puede optar por colocar difusores frente a uno (varias capas de papel vegetal servirán) o girarlo ligeramente para crear un efecto de volumen imposible de lograr con un flash de anillo. El volumen es lo último que le interesa a la hora de realizar reproducciones. Coloque ambos flashes o foco equidistantes del sujeto, con un ángulo de unos 45º. Si fotografía objetos relativamente pequeños (de unos 20 x 30 cm), le bastará con dos focos. Si se trata de temas mayores, coloque cuatro luces, así logrará una iluminación más homogénea. Si utiliza flashes con células de simpatía, ilumine con luz de tungsteno primero (para ver el efecto) y sustitúyala por los flashes en el momento de disparar.

Banco de copias Para hacer reproducciones, puede recurrir a un banco de copias, como este modelo Kaiser, o improvisar uno en una vieja ampliadora. Ambos permiten reproducir elementos planos con gran rapidez y con mejores resultados. A cada tamaño de copia se le atribuye una exposición estándar.

Iluminación homogénea para reproducciones Esta imagen se copió de un libro del siglo XIX utilizando un banco y dos focos con bombillas Argophot y reflectores de 40 cm. En lugar de realizar un negativo y luego un positivo, lo reproducimos directamente en diapositiva en color. Colocamos un filtro corrector de azul ante el objetivo para lograr blancos neutros.

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Iluminación oblicua Si ha de fotografiar objetos pequeños, con textura y poca variación tonal, necesitará colocar una luz oblicua. En este caso, se trataba de grabados en una bandeja metálica de finales del siglo XVIII o principios del XIX. El grabado más grande no mide más de 2 cm. Reclinamos la bandeja sobre un libro y dispusimos un flash lateral de manera que la luz realizase las texturas. Empleamos papel de contraste alto, para que las marcas resaltasen aun más.

Flash

Iluminación extra para primeros planos Si quiere hacer primeros planos, es preciso iluminar m{as de lo habitual, para compensar la extensión extra de la cámara. Estas balas de calibre 45 se fotografiaron al doble de su tamaño en una plancha de 6 x 7 cm. La exposición requerida oscilaba entre f 64 y f 90, pero se disparó a f 22. La luz provenía de una unidad de 150 W/s con un reflector estándar situado a 25 cm del tema, a la izquierda de la cámara. A la derecha, una pantalla blanca.

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MODIFICAR LA LUZ Espejos Difusores Mallas y pantallas Tipos de reflectores Snoot y lente fresnel Paraguas y cajas de luz Luz polarizada

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Técnicas de Ilumina Iluminación ESPEJOS

os espejos no se utilizan demasiado con lucen principales porque su reflejo es demasiado duro. Sin embargo, precisamente esa intensidad de reflejo los hace ideales para crear luces secundarias. Compre espejos de afeitar baratos. Corte uno en varios pedazos: los márgenes planos hacen que s apoyen más fácilmente y le dan mayor precisión al reflejo. No tire los trozos más pequeños porque pueden serle útiles. Los espejos finos se

cortan mejor (con una herramienta especial) que los que tienen el grueso de un azulejo y los márgenes son menos afilados. Pase papel de lija por los extremos para que queden romos. Los espejos cóncavos (los de aumento), sin embargo, no se deben cortar. Apoye los espejos contra elementos de la escena: fíjelos con plastilina, cinta adhesiva o pinzas largas, y compre un sistema de agarraderas que los mantenga fijos o improvise uno.

Espejos Los tres espejos de afeitar pequeños no costaron demasiado y el mas grande se adquirió en un mercadillo por una cantidad muy razonable. En el soporte, marca Climpex, hay un trozo de cristal cortado a medida.

Espejos de afeitar

Espejos a modo de focos La escena está iluminada por una vela y por un flash electrónico situado a la derecha de la cámara. Aquí se agregaron dos espejos para iluminar el lomo del libro y para dar mayor presencia al candelabro y reducir la sensación de iluminación externa. En realidad, se podría prescindir del segundo espejo mejor que del primero. El truco consiste en usarlos con medida. Ambos espejos reflejan la luz del flash, no la de la vela.

Flash electrónico

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Técnicas de Ilumina Iluminación DIFUSORES

a luz se suaviza por medio de difusores (es lo que ocurre con la luz del sol y las cortinas) o rebotando contra una superficie clara (como cuando el sol da en un muro de tonos claros). Los difusores se colocan entre la fuente de luz y el sujeto. Uno de los materiales más habituales en la fabricación de difusores es el nailon blanco, pero cualquier material traslúcido sirve (es mejor no utilizar colores porque tiñen la luz). Los difusores reflejan y transmiten la luz en cierta medida; si transmiten más de 50% de la luz que les llega, no la suavizan bastante. Los reflectores para rebote se colocan a un lado del sujeto, en el extremo opuesto al de las luces, y actúan rellenando las sombras. Muchas veces se sitúan sorprendentemente cerca del sujeto, Reflector blanco

fuera del campo de visión de la cámara. Al alejarlo, acercarlo o cambiar el ángulo de inclinación con respecto a la luz, se obtienen efectos distintos. Los reflectores se suelen fabricar en nailon blanco, un material que refleja de un 40 a un 60% de la luz, dependiendo de las longitudes de onda. Un reflector con hilos metálicos refleja mucha más luz, pero se calienta y, llegado un punto, actúa más como espejo que como difusor. Los reflectores de colores le dan tono a la luz, por ejemplo, los dorados se utilizan para dar calidez a la escena. Existen reflectores profesionales como los de color negro que, en lugar de reflejar, absorben el exceso de luz. Difusor dorado

Estructura casera hecha con madera Reflector plateado

Reflector plegable

IMPROVISACIONES Reflectores y difusores Los reflectores rellenan sombras, los difusores suavizan la luz. Ambos se pueden fabricar fácilmente. La estructura de madera se hizo con elementos de jardinería (palos y alambres) y una tela de nailon económica.

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Una simple cartulina blanca puede hacer las veces de reflector al igual que una tela blanca o una madera pintada de ese color. Si desea un toque metálico, arrugue una hoja de papel de aluminio y péquela sobre una superficie dura (cartón o madera). Para lograr una combinación de reflector y difusor, coloque una tela de nailon estirada sobre una estructura de madera o de algún material rígido, pero ligero.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Luz natural con reflector La única luz provenía de las ventanas. Se dispuso un gran reflector blanco 2 (de 1,6 m ) frente a la cámara, con lo que se logró iluminar el atril (que, al ser claro, actuó a su vez como reflector). No se empleó iluminación artificial. Exposición: 30 segundos, f 16, ISO 125.

Reflector blanco

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USO DE UN REFLECTOR NEGRO

Se pretendía simular un rayo de sol que proyectara una sombra alargada y siniestra. Se trataba de que pareciese que el cerdo perseguía el dinero. La luz provenía de un proyector de diapositivas. Como la sombra del cerdo perdía fuerza por el exceso de luz procedente del estudio, se optó por emplear un reflector negro que absorbió el exceso e intensificó las sombras. Exposición: 10 segundos, f 16, ISO 125.

Sin reflector negro

Reflector negro Proyector de diapositivas

Con reflector negro

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Técnicas de Ilumina Iluminación MALLAS Y PANTALLAS

as mallas y las pantallas son herramientas de trabajo muy útiles para los fotógrafos. Por desgracia, la terminología es algo confusa. El término “malla” hace referencia a dos cosas. Por un lado, es una tela fina y ligera que se coloca entre la luz y el sujeto para reducir la intensidad de la luz, pero sin suavizarla demasiado. Las malas suelen ser de red oscura, aunque también se utilizan redecillas blancas (que suavizan más). Por otro, es una tela gruesa que se coloca alrededor de un foco para matizar la luz. Este último tipo suele fabricarse con fibra de vidrio para que resista el calor.

Una pantalla se emplea para bloquear el paso de la luz. Puede tratarse de algo tan sencillo como una plancha de cartón, de madera o de metal. Las pantallas suelen ser negras por un lado y blancas por otro, para que, sí se requiere, se puedan usar como reflectores. Existen pantallas con agujeros que se utilizan para producir un efecto moteado. Otras son negras y tienen formas definidas fáciles de proyectar para crear fondos o efectos especiales. Su uso está claro, pero los términos son un poco ambiguos.

Pantallas y mallas En el sentido de las agujas del reloj y empezando por el extremo superior izquierdo: pantalla improvisada con papel de aluminio negro; estructura plegable con una pantalla negra de nailon; estructura con malla del número 3 (los colores de los márgenes indican la numeración, el rojo corresponde al 3, que es el más intenso); placa fotográfica de 4 x 5 usada a modo de pantalla negra con soporte. Pantalla de aluminio negro

Pantalla con malla de nailon negro Sólo flash

Pantalla plegable con malla del número 3

Pantalla negra

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Pantallas negras y con agujeros En esta imagen sin pantallas, la iluminación es agradable, pero sin emoción. La imagen pequeña de la siguiente página muestra que al colocar una pantalla negra, el fondo se oscurece demasiado y las flores destacan más. En la imagen grande de la siguiente página se colocó una pantalla con agujeros, se logra un equilibrio entre las luces y las sombras, y un efecto moteado. La unidad de flash con lente fresnel se situó por encima del objeto y a la derecha de la cámara, creando un ligero contraluz. Exposición: f 16, ISO 100.

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Flash con pantalla

Pantalla de aluminio agujereada

Flash con lente fresnel Flash con pantalla en el fondo

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Técnicas de Ilumina Iluminación TIPOS DE REFLECTORES

a forma, tamaño y acabado de un reflector puede cambiar de manera considerable la calidad de una luz tanto en focos de tungsteno como en unidades de flash. Los reflectores profundos y muy pulidos emiten un haz luminoso intenso parecido al de los faros de un coche, mientras que los reflectores planos y mates dan una luz mucho más suave. Algunos reflectores incorporan persianas metálicas que actúan como pantallas selectivas y permiten bloquear la luz en las zonas en las que no se precisa. Los reflectores pequeños sólo sirven par evitar que la luz se pierda hacia los lados, pero, si tienen un interior muy pulido, también aumentan

la intensidad de la luz. Estos reflectores pequeños suelen medir de 20 a 25 cm. de diámetro y son los que las unidades de flash acostumbran a traes de fábrica. El siguiente tamaño disponible mide de 25 a 35 cm. de diámetro y es el reflector estándar para los focos de tungsteno. Los reflectores grandes cuentan con un dispositivo central que tapa la bombilla para evitar que deslumbre. Son los que se utilizan para obtener luz suave con focos de tungsteno. En cuanto a los reflectores con persianas, aunque se comercializan modelos con dos, los mejores son los de cuatro persianas, que se pueden usar de dos en dos.

Costurero Un reflector grande blanco (con dispositivo central para ocultar la bombilla) proporciona una luz extremadamente suave y muy favorecedora. Aun cuando se trata de una luz directa, el resultado es una luz difusa ideal para temas nostálgicos como éste.

Reflectores con persianas y sin ellas De izquierda a derecha: unidad de flash con persianas; foco de tungsteno con reflector pequeño de 21 cm. de diámetro; foco de tungsteno con reflector grande de 40 cm. de diámetro y dispositivo de bloqueo de la luz.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Efecto de los distintos reflectores El reflector pequeño es el que emite una luz más dura y unas sombras más intensas. Con un reflector medio (30 cm. de diámetro), el resultado es más suave, y el reflector grande, que ya suaviza la luz por ser blanco, actúa como un difusor si se le coloca el dispositivo de bloqueo de la luz directa. En cuanto a la luminosidad, el pequeño y el gran reflector con dispositivo son casi lo mismo.

Reflector

Reflector de 25 cm.

Reflector de 30 cm.

Reflector blanco de 40 cm.

Reflector blanco con dispositivo de bloqueo.

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Técnicas de Ilumina Iluminación SNOOT Y LENTE FRESNEL

os reflectores snoot y los lentes fresnel permiten controlar el haz luminoso y condensarlo. Se utilizan mucho más con flashes electrónicos que con focos de tungsteno, en parte porque los flashes emiten una luz amplia, poco precisa, y también porque los snoots se calientan enseguida cuando se trabaja con focos de tungsteno. Los mejores snoots son los que se adquieren ya hechos, pero es posible improvisar uno con cartulina negra o, mejor aun, con aluminio negro. Los puede colocar sobre un reflector normal o pegarlos con cinta adhesiva, aunque esto último no es muy recomendable porque, con el calor, la cinta se vuelve pegajosa y desagradable.

Los lentes fresnel surgieron en el ámbito de la industria espacial; están formados por pequeñas celdas que recuerdan a un panal de miel. Esas formas permiten condensar la luz de manera muy eficaz. Las la mayoría de los fabricantes comercializan varios modelos de distintos tamaños: cuanto menor es el lente fresnel, más condensa la luz. Los snoots y los lentes fresnel se pueden colocar directamente sobre la fuente de luz pero, generalmente, se instalan sobre un reflector del mismo fabricante. Estos accesorios sirven tanto para fotografiar naturalezas muertas como para lograr efectos de luz puntuales en retratos (por ejemplo, iluminar el cabello).

Lente fresnel

Snoots y lentes fresnel En estos modelos Courtenay, el snoot encaja directamente sobre un reflector normal de 21 cm. de diámetro, y el lente fresnel se coloca en un reflector de persianas. Esto puede variar según el fabricante.

Snoot

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Técnicas de Ilumina Iluminación Efecto de un lente fresnel Al iluminar con un reflector normal, el fondo de esta naturaleza muerta quedaba excesivamente claro. El lente fresnel condensó la luz y oscureció las sombras al tiempo que el fondo quedaba bañado en una luz suave.

Lente fresnel

Efecto de un snoot El snoot reduce más la intensidad de luz que un lente fresnel, pero condensa más el haz, sobre todo cuando se usa relativamente cerca del sujeto; también es más barato que un lente fresnel. En este caso, se empleó para diferenciar las dos partes del casco (a la derecha, claro sobre oscuro y a la izquierda, oscuro sobre claro). Si se hubiese tomado esta fotografía con un reflector normal, el casco se hubiese perdido en el fondo claro y carente de interés.

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Técnicas de Ilumina Iluminación PARAGUAS Y CAJAS DE LUZ

os paraguas y las cajas de luz funcionan de manera inversa a los reflectores, las persianas, los snoots y los lentes fresnel, ya que, en lugar de condensar el haz de luz, lo hacen más amplio y difuso. Los paraguas pueden ser reflectores o tipo malla y es posible utilizarlos tanto con focos de tungsteno como con unidades de flash. Un paraguas difusor resulta muy práctico, aunque, como ocurre con todos los difusores, la fuente de luz pierde luminosidad y se pueden iluminar zonas no deseadas. Los paraguas reflectores están a mitad de camino entre los reflectores y las pantallas para luz rebotada. Aunque no absorben tanta luz como los difusores, también se pierde algo de luz que

Cajas de luz 2 Las cajas de luz van desde los 30 cm hasta los 2 x 3 metros o más. Si es menor de 70 cm., se parece demasiado a un reflector, mientras que, si es mayor de 1 x 1,5 m, resulta difícil de manejar y requiere una fuente de luz muy potente.

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queda fuera de control y puede resultar molesta. La mayor parte de los paraguas tienen un diámetro entre 36 y 48 cm. Las cajas de luz son más eficaces y más fáciles de controlar que los paraguas. La mayor parte de la luz llega donde se pretende a través de un panel difusor y es muy poca, por no decir nada, la que se escapa hacia los lados. Las cajas de luz se confeccionan con tela plateada para aumentar su eficacia y tienen un segundo difusor entre el principal y la fuente de luz. También se pueden utilizar sin el difusor, a modo de gran reflector. Los tamaños oscilan desde los 30 cm2 hasta los 100 x 150 cm. o más. Se emplean más con flash que con focos de tungsteno, porque no toleran bien el calor.

Paraguas Los paraguas de nailon blanco son los primeros que compran los aficionados y resultan ideales para las luces secundarias. Los paraguas reflectores aprovechan más la luz. Si cuenta con dos focos, compre un paraguas de cada tipo.

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Fotografía de producto Las cajas de luz se emplean a menudo a la hora de tomar fotografías publicitarias o de producto. Busque en la parte superior de las botellas los brillos y observe las sombras sumamente difusos. En este caso, se utilizó una caja de luz de 1 x 1,20 m con una unidad de 1.200 W/s. El difusor se encontraba a unos 20 cm. del tema. Exposición: f 16, ISO 100.

Flash con caja de luz

Paraguas y reflejos Los reflejos de los paraguas anulan el efecto de fotografía evocadora de viajes que se pretendía lograr. Para evitar el problema, bastaba con inclinar las gafas de sol hacia otro lado.

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Técnicas de Ilumina Iluminación LUZ POLARIZADA

a mayoría de los aficionados sabe que los filtros polarizadores reducen los reflejos e intensifican el azul del cielo. Algunos habrán comprobado que, al cruzar dos polarizadores, prácticamente bloquean la luz. Pero pocos saben que los filtros polarizadores se pueden utilizar en la fuente de luz y en la cámara. Su uso simultáneo tiene varias ventajas, pero la principal es que, con la luz polarizada y el obje-

tivo con filtro, se eliminan casi todos los reflejos y se pueden fotografiar temas tan complicados como pinturas al óleo, en las que los flashes tienden a rebotar, manteniendo así el contraste de la imagen. Otra de las aplicaciones curiosas de la fotografía de objetos de plástico colocados entre dos polarizadores. Cualquier presión sobre el plástico varía la polarización de la luz y crea un efecto de doble refracción muy interesante.

FILTROS POLARIZADORES Muchos fabricantes comercializan filtros polarizadores para cámaras. Compruebe que no tengan un tono verdoso o amarronado en lugar de uno neutro. Los filtros polarizadores para focos vienen en hojas grandes y son más difíciles de encontrar, además de mucho más caros.

Doble refracción Esta imagen espectacular se obtuvo colocando una plancha de filtro polarizador detrás del tema (unas plantillas geométricas escolares) y un filtro polarizador en el objetivo de la cámara. Al filtrarlos, fueron apareciendo tonos muy llamativos. El tema se iluminó por detrás y se escogió una película de tonos saturados para lograr un efecto más impresionante.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Efecto de dos polarizadores En la primera imagen no se empleó ningún polarizador. En la segunda, se utilizó un filtro polarizador en la cámara, pero no en la luz y en la tercera se usaron ambos. En esta última, el efecto es poco realista, aunque el mango de la navaja suiza aparezca con el rojo intenso que la caracteriza, pero se han eliminado los reflejos de los metales (algo imposible de lograr sin dos polarizadores). La cuarta imagen también utiliza un polarizador en la luz y en la cámara, pero se han girando de manera que permitan ciertos reflejos. El resultado es convincente y tienen una buena saturación de tonos. La luz principal, situada a la izquierda, no está polarizada, porque rebota en una pantalla blanca. La exposición varió en cada caso.

Sin polarizadores

Flash con filtro polarizador

Con filtro polarizador en la cámara

Cámara con filtro polarizador

Con filtro polarizador en la luz y en la cámara

Con filtro polarizador en la cámara y en la luz, pero conservando algunos reflejos

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MEDIR LA LUZ Fotómetros Fotómetros para flash Fotómetros spot

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Técnicas de Ilumina Iluminación FOTÓMETROS

odos los fotómetros que miden la luz reflejada parten de la base de que un tema “promedio”refleja una cantidad “promedia” de luz. Los temas muy oscuros pueden quedar demasiado claros, porque el fotómetro trata de plasmarlos en valores “promedios”, y los temas demasiado claros pueden quedar oscuros. Tanto si trabaja con el fotómetro incorporado a su cámara como si dispone de uno de mano, si va a fotografiar una escena muy clara, tendrá que darle más exposición de la recomendada (por lo general, dos puntos más), mientras que si retrata objetos oscuros, tendrá que restar exposición (generalmente, un punto menos). Los fotómetros de zonas que incorporen algunas cámaras modernas está pensados para compensar esos errores de lectura, aunque eso no impide que a veces se confundan. Los fotómetros que incorporan la mayoría de las cámaras de 35 mm están pensados para dar la exposición óptima cuando se trabaja con diapositivas, en las que las luces son lo más importante, pero si dispara carretes en blanco y ne-

gro, es preferible abrir el diafragma de medio a un punto para ganar detalle en las sombras. La mayoría de los fotógrafos profesionales utilizan fotómetros de luz incidente que miden la cantidad de luz que recibe el sujeto. Esto facilita las correcciones. Los sujetos muy oscuros precisan un poco más de exposición para aclararse, y los temas demasiado claros, un poco menos para oscurecerse. En casos complicados, lo mejor es tomar dos lecturas, la incidente y la reflejada, y optar por una exposición promedio entre las dos. Otra opción, sobre todo con objetos a contraluz, es tomar dos lecturas incidentes desde el lugar en que está colocado el tema. Dirija el fotómetro hacia la cámara y hacia la luz principal y escoja una exposición promedio. Con ello logrará los mejores resultados posibles. No tema disparar a exposiciones distintas a las indicadas por el fotómetro. Si sus fotografías quedan siempre demasiado claras u oscuras, compruebe que tenga bien colocados los valores ISO en el fotómetro.

Salmón ahumado en un plato blanco El fotómetro matricial TTL difirió con el fotómetro de luz incidente (y con la exposición correcta) en 1/3 de diafragma para el plato blanco, mientras que un fotómetro central TTL recomendó casi un punto de subexposición.

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Técnicas de Ilumina Iluminación TOMAS DE SEGURIDAD O BRACKETING La emulsión no ve las cosas igual que el ojo humano. Restar o sumar unos puntos de exposición puede ayudarle a crear un efecto más parecido a lo que usted estaba viendo. Las tomas de seguridad o bracketing son una forma económica y práctica de evitar errores graves. Si dispone unos elementos iluminados, dispare varias tomas de más por encima y por debajo de la exposición recomendada o dispare varias tomas idénticas de las fotos que crea que son correctas. En exteriores suele recomendarse abrir y cerrar un punto de exposición, pero en estudio es preferible utilizar valores inferiores.

Weston Master V Los fotómetros con células de selenio precisan una gran célula fotosensible para lograr cierta precisión y, aun así, son mucho más inexactos que los fotómetros fotorresistentes (con células de silicona azul o cadmio). Cuanto mayor es la célula, mayor es la posibilidad de error. Sin embargo, tienen la ventaja de que no necesitan pilas.

Gossen Lunasix 3 Este fotómetro es todo un clásico con veinte años de antigüedad. Sin embargo, sus pequeños números y su célula de cadmio de respuesta relativamente lenta ya han pasado a la historia.

Salmón ahumado en un plato negro Con el plato negro, la lectura del fotómetro matricial daba dos puntos de subexposición, mientras que el central recomendaba 1 ½. Una vez más, la exposición correcta se obtuvo gracias a un fotómetro de luz incidente. (derecha)

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Técnicas de Ilumina Iluminación FOTÓMETROS PARA FLASH

os fotómetros incorporados a las cámaras pueden realizar mediciones tonel flash adaptado a la zapata de la cámara controlando su potencia, pero no pueden hacer lo mismo con los flashes de estudio. Los fotómetros para flash salen caros, aunque los modelos más sencillos se amortizan enseguida por el material que permiten ahorrar. Además, ¿cuánto vale su tranquilidad y la posibilidad de realizar mejores fotos? Si no dispone de fotómetro de mano, considere la compra de uno mixto, para luz continua y para flash. Los modelos más sencillos parten de una única velocidad de obturación (general-

mente 1/60 de segundo) y dan una lectura de la luz basada en ello. Los modelos más sofisticados tienen en cuenta la velocidad de obturación deseada y pueden dar hasta dos lecturas simultáneas, una para el flash y otra para la luz ambiente del fondo. Muchos pueden sumar distintos disparos de flash consecutivos. Si trabaja con negativos de color o blanco y negro y con cámaras de formato medio o grande, tome la lectura más cercana a la posible, pero, ante la duda, sobreexponga. Si trabaja con diapositivas en color, toma la lectura más cercana a 1/3 de punto como mínimo y dispare tomas de seguridad (bracketing).

Gossen Luna-Pro F (abajo) Este fotómetro mide tanto la luz ambiente como flash con una gran precisión. El fotómetro indica todas las posibles combinaciones de velocidad y diafragma.

Gossen Variosix F (arriba) Este modelo proporciona una lectura digital con 1/10 de punto de precisión (mucho mayor del ajuste que permite la mayoría de las cámaras y de los flashes). Puede tomar lecturas simultáneas del flash y de la luz ambiente para una gran variedad de velocidades de obturación.

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Courtenay Flash Meter 3 (arriba) Este otro modelo cuenta con uan resolución de 1/3 de punto. Los modelos 2 y 1 proporcionan ½ y 1 punto respectivamente. Su dial con indicadores luminosos es característico de los fotómetros para flash más modestos.

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Técnicas de Ilumina Iluminación Unidad de flash de 250 W/s. Luz principal con paraguas reflector

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Unidad de flash de 250 W/s. Luz principal con paraguas difusor

Desnudo Se emplearon dos unidades de flash de 250 W/s. La luz principal con un paraguas reflector, a la izquierda de la cámara y la secundaria rellenaba las sombras con un paraguas difusor, a la derecha. Es imposible decidir cual es la exposición general sin un fotómetro para flash. Exposición: f 5,6, ISO 400.

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Técnicas de Ilumina Iluminación FOTÓMETROS SPOT

os fotómetros spot son, para muchos, lo máximo en precisión. Esto es cierto en la medida en que permiten tomar mediciones en áreas diminutas del tema. Pero no siempre se requiere ese grado de precisión, y decidir qué áreas conviene medir puede ser engorroso. Es preferible utilizarlos como complemento de otros fotómetros en lugar de cómo fotómetro principal. Los modelos más sofisticados miden la luz continua y la luz de flash.

Las cartas grises son vistas por algunos como la panacea porque son mucho más baratas que los fotómetros spot. Pero, para utilizarlas, es preciso entender bien el proceso de iluminación y tener cierta experiencia. Puede tomar la lectura de la carta gris con un fotómetro de mano normal, siempre y cuando se asegure de no proyectar sombra con su mano. Tomar la lectura con un fotómetro spot es mucho más sencillo, aunque también es más fácil que se olvide de retirar la carta gris de la toma.

Fotómetro spot y carta gris El modelo Gossen Master 2 es grande y pesado, pero resistente y muy preciso. Sus cinco botones facilitan su manejo, contrariamente a lo que ocurre con otros modelos que pueden llegar a tener hasta doce botones. La carta gris plastificada de Paterson se pliega y, por un lado, tiene un gris de 18% y por el otro, un blanco con un 90% de luz reflejada. La diferencia de tono que se aprecia en las dos partes grises de la carta indican lo importante que es dónde y cómo se coloca ésta.

Carta gris orientada hacia la cámara

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Carta gris orientada hacia la luz principal

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Foco spot

Foco de tungsteno con reflector grande y dispositivo de bloqueo de la luz

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Retrato Las dos fotografías pequeñas de la página anterior ilustran el problema primordial que presenta el uso de la carta gris: su luminosidad varía según cómo se sujete. Las dos lecturas fueron 1/30 de segundo a f 8 y 1/30 de segundo a f 4.8 (f 4 más medio punto). La exposición que se escogió finalmente para el retrato fue 1/30 de segundo a f 5.6, para no perder detalle en las sombras.

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MONTAR UN ESTUDIO El entorno de la imagen Fondos de estudio Un estudio propio

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Técnicas de Ilumina Iluminación EL ENTORNO DE LA IMAGEN

isponer de un estudio, es decir, de un lugar permanente en el que poder organizar sesiones de fotos, es el sueño de todo fotógrafo, pero antes de emocionarse con la idea, recuerde dos cosas: que muchos profesionales prefieren trabajar en exteriores, principalmente porque los entornos reales son más auténticos que los decorados de estudio, y que es posible improvisar un estudio temporal en alguna habitación de su casa, sin que eso entorpezca el uso cotidiano del espacio. Si va a redecorar su cocina, tenga en cuenta su utilidad fotográfica y no sólo su uso normal; lo mismo ocurre con un dormitorio o con un ar-

mario, a los que se les puede sacar mucho partido. Si está decidido, tenga en cuenta dos factores esenciales. El primero es el entorno. Asegúrese de que no hay cables a la vista ni enchufes en lugares estratégicos. El segundo es que utilice materiales de usar y tirar. Cualquier pequeño defecto de un fondo quedará realzado por la cámara y el resultado será poco atractivo. Lo mejor es escoger materiales y objetos que envejezcan con gracia, que adquieran una pátina interesante con el paso del tiempo.

Cocina tradicional Muchos fotógrafos amueblan y decoran sus casas pensando en usarlas como estudio. Esta cocina de estilo victoriano va con nuestro estilo de vida y queda perfecta en la cocina de nuestra granja del siglo XIX, pero, además, es un fondo muy atractivo para una fotografía.

Dave Barber La luz principal era un foco con caja de luz situado a la izquierda de la cámara, y la luz secundaria, un snoot situado a la derecha. Al cambiar la iluminación y limitar la profundidad de campo al rostro del modelo, se consiguió darle un mayor protagonismo al retratado. Aunque el fondo está fuera de foco, se escogió con cuidado para darle un toque sutil e interesante al retrato. Se eligieron libros de tonos discretos para que no resalten protagonismo al modelo.

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LUZ NATURAL Y LUZ ARTIFICIAL En las habitaciones orientadas hacia el Norte es difícil evitar que entre la luz natural. Se pueden colocar cortinas opacas o puede usted compara una tela especial para impedirle paso de la luz o sujetar las cortinas con pinzas. Todo este tipo de material suele resultar bastante caro, pero lo puede encontrar en tiendas especializadas en cortinas y en algunas tiendas de material fotográfico.

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Técnicas de Ilumina Iluminación FONDOS DE ESTUDIO

no de los pasos más importantes a la hora de montar un estudio es la elección de fondos. Casi todo se puede emplear como fondo y muchos fotógrafos buscan siempre materiales originales. Sin embargo, existen dos tipos básicos de fondos: los de tela y los de papel. Los fondos de papel se venden en rollos de 3 m de ancho y hasta 30 m de largo. También existen “medios rollos” de 1,50 m de ancho, pero en lugar de comprarlos así, es más económico cortar un rollo entero por la mitad. Con la iluminación, se puede lograr que un color aparez-

ca más claro o más oscuro, lo que le da una mayor versatilidad a los fondos. El blanco es el color favorito, seguido del negro y del gris oscuro. Los fondos de tela se comercializan en varios tamaños, pero también se pueden improvisar en casa. Las telas que se emplean más son las muselinas pesadas, la tela de sábana y las de decoración. Algunos fotógrafos compran telas neutras y las pintan con pinturas plásticas; este tipo de fondos se tiene que guardar con cuidado. Otros utilizan pigmentos para telas.

FONDOS HECHOS EN CASA

Crear una atmósfera cambiando el fondo La atmósfera de estas dos fotografías es muy distinta. En una se ha empleado un fondo blanco de papel (al que se suele llamar “Colorama”, aunque este término corresponde a una marca líder en el sector) y el resultado es algo aséptico. En la otra se ha utilizado un fondo hecho en casa y se ha degradado el fondo hasta una oscuridad prácticamente total. La mancha de polvo que aparece a la derecha de la imagen demuestra que es mejor arrugar estos fondos para guardarlos, en lugar de doblarlos pulcramente. En esta fotografía se utilizó un flash electrónico y una caja de luz situados sobre el objeto. Exposición: f 22, ISO 100.

Todos estos fondos se crearon con pigmentos y telas de decoración. Se sujetan por medio de un sistema de soporte que se puede compara hecho o improvisar en casa con unas maderas o unos pies de foco y una tubería de plástico. Exposición: ½ segundo, f 11, ISO 100, con un solo foco de tungsteno con difusor.

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Fondo de color Fondo de color Reflector blanco

Flash con caja de luz

Espejo

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Fondo blanco

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Técnicas de Ilumina Iluminación UN ESTUDIO PROPIO

i dispone de espacio, no hay nada mejor que tener un estudio permanente. Por desgracia, se requiere una habitación bastante grande. Puede fotografiar pequeñas naturalezas muertas en un espacio reducido (3 x 4 m), pero tendrá serias limitaciones a la hora de colocar las luces. Las dimensiones mínimas para que un estudio resulte práctico son 4 x 5 m y, aún así, no podrá alejarse demasiado para realizar retratos de cuerpo entero. La altura también es importante. Si desea utilizar luces cenitales, habrá de contar con 2,8 m

del suelo al techo y con 3 m para trabajar cómodamente. Esto excluye la mayoría de los garajes y sótanos. Además, requiere varios enchufes para evitar que haya demasiados cables por el suelo. Si no puede bloquear por completo la luz exterior, asegúrese de que el estudio esté suficientemente oscuro cuando encienda los focos. Las cortinas con tela opaca especial son ideales; si llegan hasta el suelo, podrá usarlas como fondo para retratos. Si trabaja con focos de tungsteno, necesitará ventilación en verano.

Foco con snoot

Flash

Iris y anteojos El placer de disponer de un estudio permanente es doble. Por un lado, está la comodidad de tener todo a mano en una sola habitación. Por otro, puede preparar las luces, marcharse y volver a trabajar cuando disponga de tiempo, de inspiración o de los accesorios necesarios para completar la imagen.

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Técnicas de Ilumin Ilumina luminación

El estudio de Marie Si no utiliza lucen cenitales o sólo las emplea con naturalezas muertas pequeñas, el suelo es más importante que la altura del techo. Marie Muscat King utiliza a veces como estudio su sótano de dos siglos de antigüedad. Exposición: 1 segundo, f 5.6, ISO 400.

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