Watch Your Time 2016 - Edition Européenne by ETI

* S P ÉC I A L

M O N T R E S

LE VISAGE DU TEMPS

D É CO U V R E Z L’ U N I V E R S D E S M O N TR E S D E L’A N N É E

UNE INTERPRÉ TATION AVEC BVLGAR I , CARTIER , CHOPARD, HUB LOT, IWC, JAEGER- LECOULTRE , MONTB L ANC, PATEK PH I LI PPE , PIAGE T, ROLE X , TAG HEUER , VACHERON CONSTANTIN , VAN C LEEF & ARPELS, ZEN ITH…

ÉD ITION EUROPÉENNE 2016 SU P P LÉ M EN T AU M O N D E N ° 22156 D U J EU D I 7 AV R I L DAT É 8 AV R I L 2016 . RÉALISÉ PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL. NE PEUT ÊTRE VENDU S ÉPA R É M EN T. C O M M I S S I O N PA R I TA I R E N ° 0712C 81975 — I S S N 0395 -2037. LA RÉDACTION DU MONDE N’A PAS PRIS PART À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE. *DES MONTRES DANS L’AIR DU TEMPS.

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THE CHANEL MOMENT

WATCH YOUR TIME SPÉCIAL

MONTRES

SUPPLÉMENT GRATUIT DU JEUDI 7 DATÉ 8 AVRIL 2016 CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL . LES JOURNALISTES DU MONDE N’ONT PAS PRIS PART À L A RÉ ALISATION DE CE MAGA ZINE . ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LL AVALL-UBACH DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN EDITIONS@TEMPS-INTERNATIONAL.COM RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ERIC DUMATIN RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET RÉDACTION THIERRY BR ANDT (SUISSE), PETER BR AUN (ALLEMAGNE),

13 FOCUS

HERMÈS, TOUT EN FINESSE

VINCENT DAVEAU (FR ANCE), PAOLO DE VECCHI (ITALIE), JAMES GURNEY (ROYAUME UNI), PIERRE MAILL ARD (SUISSE), PALOMA RECIO (ESPAGNE), CHRISTOPHE ROULET (SUISSE) ADAPTATIONS PETER BR AUN, SANDR A PETCH,

15 ÉDITORIAL

RENÉ PRÊTRE, LE TIC-TAC DE LA VIE QUI REVIENT

PALOMA RECIO, RITA IANNICIELLO MANUFACTURE DE TR ADUCTION, PAOLO DE VECCHI, AMAÏA TR ADUCTIONS PHOTOGRAPHE MARKUS & KOAL A DIRECTION ARTISTIQUE VINCENT FESSELET, GENÈVE PHOTOGRAVURE BOMBIE, GENÈVE, IMPRIMÉ EN U.E. PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE LE MONDE LOUIS DREYFUS MPUBLICITÉ/RÉGIE OBS : PRÉSIDENTE RÉGIES CORINNE MREJEN DIRECTRICES DÉLÉGUÉES M PUBLICITÉ

LE MONDE — 80, BD AUGUSTE-BL ANQUI 75707 PARIS CEDE X 13 — TÉL . 01 57 28 39 00 FA X 01 57 28 21 21 — W W W.LEMONDE .FR ÉDITION EUROPÉENNE 2016, DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT AVEC THE DAILY TELEGR APH (U.K .),

17 FOCUS

EL MUNDO (ESPAGNE), FR ANKFURTER ALLGEMEINE (ALLEMAGNE), IL SOLE 24 ORE (ITALIE)

HUBLOT, FUSION DE CHOC

22 FOCUS

CHOPARD, LA RÉALISATION D´UN RÊVE

MICHAËLLE GOFFAUX, VALÉRIE L AFONT DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DIGITAL ARNAULD DE SAINT PASTOU — LA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE , DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE . TOUS DROITS RÉSERVÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

24 FOCUS

CHANEL, « MONSIEUR » EST SERVI

26 FOCUS

MONTBLANC, ODYSSÉE DES MERS

28 CLASSIQUE

LA VÉRITÉ DU TEMPS

THIERRY BRANDT

34 FOCUS

PANERAI, L´ATOUT MARIN

38 JOAILLERIE

LA BEAUTÉ DU TEMPS

PALOMA RECIO

44 SPORT

L’EFFICACITÉ DU TEMPS

PAOLO DE VECCHI

49 FOCUS

VAN CLEEF & ARPELS, LA POÉSIE DU TEMPS

50 PLONGÉE

LA PROFONDEUR DU TEMPS

PETER BRAUN

VACHERON CONSTANTIN

GR APHE VACHERON CONSTANTIN DE 1928, CE NOUVE AU CHRONOGR APHE DE L A COLLECTION HARMONY AFFICHE

PHOTOGR APHES MARKUS & KOAL A@ ANGEL A DE BONA AGENCY MODÈLE BO DON @ NE XT AGENCY NYC ST YLISTE SPORT TER AH STONE

56 ASTRONOMIQUE

CL AIREMENT SA PARENTÉ AVEC LE MODÈLE ORIGINEL . SON

LA COSMOLOGIE DU TEMPS

BOITIER EN OR ROSE ABRITE LE NOUVE AU CALIBRE 3300

VINCENT DAVEAU

À REMONTAGE MANUEL MIS AU POINT PAR L A MAISON.

Markus & Koala forment un duo qui crée un univers visuel unique dans lequel glamour, mode et culture de rue s’allient dans une harmonie vibrante. Les perspectives photographiques de Koala, du point de vue d’une jeune artiste multimédia sino-américaine, résonnent tout au long de leur travail et donnent une aura moderne et cool au style glossy de Markus, inspiré des années ‘70 et ‘80. Markus & Koala absorbent et reflètent la culture pop par le biais de leurs images. Ensemble, ils saisissent l’énergie crue et les émotions de leurs modèles dans un style étonnant et moderne.

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MAQUILL AGE KIM WHITE COIFFURE DINA CAL ABRO MANUCURE NARINA CHAN ASSISTANTE PA SACHA DI BONA REMERCIEMENTS À SPL ASHLIGHT STUDIOS REMERCIEMENTS À LUMIÈRE LLC DIGITAL

61 FOCUS

PIAGET, PERFECTION DANS LE DÉTAIL

62 FOCUS

TAG HEUER, RETOUR VERS LE FUTUR

64 FOCUS

DES « AMIS » COMME ON LES AIME

66 COMPLICATIONS

LA COMPLEXITÉ DU TEMPS

JAMES GURNEY

70 FOCUS

AUDEMARS PIGUET, LA FORCE TRANQUILLE

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FOCUS WATCH YOUR TIME 13

La Maison Hermès trouve toujours et en toute chose le juste équilibre pour faire d’une élégance singulière sa signature de la perfection. La collection Slim en est l’aboutissement horloger… Tic-tac ! La Maison Hermès compte au nombre de ces entités associées à l’univers de la mode, impliquées de longue date dans l’univers horloger. Les premières présentations de garde-temps portant sa griffe, dans la boutique ouverte au 24, Faubourg Saint-Honoré à Paris, remontent à 1928. Avec l’aide de grandes maisons, elle a ensuite continué de proposer des modèles sous sa signature. Puis, en visionnaire et sentant une ère de changement poindre, le célèbre sellier parisien créait en 1978 à Bienne, petite

tout en finesse

ville industrielle de Suisse, une entité baptisée « la Montre Hermès SA ». Très vite, cette structure à échelle humaine a permis à la maison de connaître une véritable expansion dans le secteur horloger. Consciente des évolutions du marché, Hermès renforçait encore sa position dans le secteur en équipant ses créations de mouvements Vaucher à partir de 2003, tout en se donnant les moyens humains et industriels devant lui permettre de produire des montres de haute qualité à son nom. En 2006, elle prenait ainsi une participation au capital de Vaucher Manufacture à Fleurier pour se lancer dans la création de calibres « maison ». Dans cette quête de l’épure propre à Hermès, arts graphiques et habileté horlogère entrent parfaitement en résonance. Au final, cette conjugaison prend notamment le visage d’une montre Slim au cadran stylé, équipée d’un calibre extra-plat manufacturé.

des artisans. En un sens, cette montre exprime l’essence même de la maison ». Cette nouvelle collection aux lignes fines est née d’un exercice de style autour de l’épure et a pour objet de ramener le temps à l’essentiel. Elle y parvient notamment grâce au dessin de son cadran conçu par l’illustrateur Philippe Apeloig. Il dit à son sujet : « Je l’ai construit autour de fondamentaux, comme un compositeur qui dispose de sept notes seulement sur une portée et réussit à en faire une symphonie ». Au final, le tracé des chiffres, autrement dit leur typographie qui est au cœur même de l’identité du modèle, respecte la fonction naturelle d’une montre en allant à l’essentiel et en offrant une lisibilité optimale de l’heure. Ces chiffres, qui habillent le cadran sur un rythme sobre et léger, représentent l’âme même de la collection.

L’HEURE DES RENCONTRES

Comme le souligne Philippe Delhotal, le Directeur de création de la Montre Hermès : « La collection Slim, faite d’élégance singulière, à la fois contemporaine et classique, est née de rencontres entre la maison, des créateurs et

Puisant ses origines dans la culture graphique de la maison, le modèle Slim d’Hermès a été présenté l’an passé en deux versions de 39,5 mm. La première, montre simple, est animée par le calibre automatique à micro-rotor extraplat de manufacture H1950. La deuxième en or rose est

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équipée du même mouvement maison auquel vient s’ajouter un module de quantième perpétuel avec phases de lune et second fuseau horaire développé par Agenhor. Ces instruments sobrement aristocratiques, aux dessins soignés et étanches à 3 atmosphères comme les éditions féminines de 32 mm et de 25 mm, se portent sur bracelets en alligator maison fermés par une boucle ardillon. Aujourd’hui, la ligne Slim s’étoffe d’une déclinaison pour femme de 39,5 mm avec lunette sertie ou non, mue par le même calibre de manufacture H1950. Ces merveilles délicates se portent au poignet sur des bracelets en alligator aux couleurs éclatantes. Et pour que les hommes ne soient pas en reste, Hermès leur dédie cette année une référence avec un magnifique cadran « ardoise » servie sur bracelet en alligator gris, tandis que les teintes de la Slim d’Hermès bleu nuit se parent d’une tonalité indigo mat sur le bracelet. Pour le plus grand plaisir des amateurs de pièces d’exception et de métiers d’art, la maison propose également la Slim dans une version en or rose dotée du même magnifique calibre H1950 et parée d’un cadran réalisé en émail grand feu d’un blanc immaculé. Qui dit mieux ? Vincent Daveau

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ÉDITORIAL WATCH YOUR TIME 15

le tic-tac de la vie qui revient --o------- pierre maillard

LA FONDATION «LE PETIT CŒUR»

Partout dans le monde, il y a des centaines d’enfants qui naissent chaque jour avec une malformation cardiaque dont la moitié bénéficierait d’une opération. Sans cette chirurgie, ces enfants restent sévèrement limités dans leur vie et, souvent, ils s’éteignent jeunes. La Fondation «Le petit cœur», à laquelle René Prêtre consacre chaque année des campagnes chirurgicales au Cambodge et au Mozambique, donne un espoir à ces enfants qui ont la malchance de venir au monde dans des pays où les soins médicaux sont inadéquats.

« équipé de loupes et d’une lampe frontale, on travaille dans le millimètre. ce qui compte, c’est la précision. il faut une main sûre, de bons yeux et pouvoir rester concentré à l’extrême. ensuite, au démarrage, on voit immédiatement la valeur de son travail : la 4e dimension — le temps — survient. avec lui, ce po-bom’ po-bom’ envoûtant. c’est son tic-tac. on sait alors qu’il est dans le rythme ». Est-ce un horloger qui nous parle ainsi de son métier ? Non, c’est un chirurgien, un chirurgien du cœur. René Prêtre, spécialiste du cœur des enfants, élu « Suisse de l’année » en 2010, est considéré comme une star dans son domaine. Non pas de ces « stars » arrogantes, bien au contraire. Homme profondément attachant, cet humaniste, ce fils de paysan né dans une ferme jurassienne en 1957, a gardé de ses racines terriennes des principes qui, dit-il, le guident encore: « Il faut utiliser la nature comme alliée. Si on essaie de la dominer, pire, si on s’oppose à elle, alors, à coup sûr, on se rétame lamentablement. Elle est bienveillante… tant qu’on la respecte ». Certes, cette nature dont il s’est tant imprégné naguère n’était pas toujours docile et avivait même chez les siens un certain fatalisme: « Des récoltes entières pouvaient être englouties par un orage subit, venu de nulle part. Quant à la foudre, on la craignait: elle pouvait pulvériser un arbre, une bête, toute une ferme. Aujourd’hui, la météo — scientifique, sûre — est devenue fiable et a remplacé les baromètres et l’observation des hirondelles ». Ici aussi, il trouve un parallèle avec l’évolution de sa branche. « Jadis aléatoire, grevée d’imprévus, sujette à toutes les déconvenues, ma chirurgie est aujourd’hui devenue extrêmement fiable et prévisible » nous assure-t-il au sortir d’une journée qui l’a vu opérer deux enfants au CHUV, le grand hôpital de Lausanne dont il est patron de la chirurgie cardiaque. « A aucun moment, je n’ai été inquiet » nous confie-t-il encore, « le cœur, je le connais bien, je parviens à anticiper la plupart de ses réactions ». Concernant les enjeux, les risques, le stress, il simplifie d’abord : « Une opération cardiaque ressemble à une piste noire de ski. Si vous connaissez bien les passages scabreux, les bosses, les virages serrés, les endroits verglacés et si vous maîtriser votre vitesse,

alors vous arrivez à la descendre sans chuter ». Puis, un peu songeur, il ajoute que « dans certaines corrections, les vertigineuses, celles qui exigent de nous un véritable numéro d’équilibriste, il ne faut pas se laisser envahir par l’émotion, qui est traîtresse car elle crispe le geste et l’esprit. Ce sont l’expérience et la confiance en soi qui vous immunisent contre le vertige ». Certaines opérations peuvent durer un temps infini, « un tour de cadran complet de la petite aiguille », souligne-t-il avant d’ajouter : « Pour un chirurgien, le temps a une incroyable élasticité: deux heures d’intense concentration sont compressées à quelques minutes dans nos horloges internes. En fait, mon horloge à moi, c’est souvent le cœur lui-même, ses battements. Je suis si conditionné aux bip’bip’ assourdis de nos moniteurs, que leur extinction brutale me fait réagir avant même que ne s’emballent nos alarmes. » Et de poursuivre : « Le cœur est un organe charismatique par sa mission — celle de soutenir la vie — sa position au centre de l’organisme et sa symbolique — celle de l’amour ». Il allie force et délicatesse: son architecture interne est fine et subtile comme l’est un mouvement d’horlogerie. Et puis, il est tellement réactif: il peut s’accélérer et doubler sa puissance de frappe en quelques secondes. « Pour nous aussi, malgré l’habitude, il garde toute sa magie, surtout lorsqu’il se remet à battre. Ce moment peut être fort, très fort même, par exemple lors d’une transplantation, quand il redémarre son précieux tic-tac. » C’est le tic-tac de la vie qui revient.

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FOCUS WATCH YOUR TIME 17

En une dizaine d’années, Hublot a réussi l’exploit d’être partout et surtout au poignet d’aficionados particulièrement sensibles à son approche identitaire de la haute horlogerie. Placée sous le thème « l’art de la fusion », la maison ne laisse personne insensible. Pour tous ceux qui aiment les frimas de l’hiver comme un Inuit sur sa banquise, l’équipement est primordial. Aussi seront-il bien inspirés de se vêtir de la toute dernière veste KJUS Hublot équipée d’une membrane et d’une fermeture éclair en carbone. Ainsi parés, ils pourront chausser leurs skis All Black, assemblage de fibres de verre, fibres de carbone, caoutchouc et pierre des Grisons mis au point par Hublot et l’entreprise Zai. Pour les non-skieurs, la luge de compétition Hublot, fruit d’une collaboration avec l’Ecole d’art de Lausanne et l’entreprise suisse Graf, est la meilleure alternative en termes de glisse sur les pentes ennei-

fusion de choc RICARDO GUADALUPE, CEO D’HUBLOT

gées. Au poignet, la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 2016, une Classique Fusion Aerofusion Chronograph développée expressément par Hublot pour rendre hommage à cette course de chiens de traîneaux qui se déroule en janvier dans les Alpes françaises. Au cas où on ne l’aurait pas compris, c’est donc de garde-temps qu’il s’agit, la spécialité première de Hublot, une maison passée maître dans l’art de brouiller les pistes. Mais avec les idées claires, comme l’explique son CEO Ricardo Guadalupe : « La force d’Hublot réside dans son identité clairement définie, l’art de la fusion, ce pouvoir unique de créer des montres qui mêlent tradition et innovation ». Retour aux montres Hublot donc, ces Big Bang et autres Classic Fusion que plus personne n’ignore aujourd’hui pour avoir conquis les marchés internationaux en une dizaine d’années. « Il faut savoir d’où l’on vient, poursuit Ricardo Guadalupe. On vient de nulle part ! A savoir d’une marque qui faisait 90% de montres à quartz et qui, aujourd’hui, commercialise des garde-temps pratiquement 100% mécaniques. La performance pour faire partie des grandes maisons horlogères suisses ? C’est

Et quand Ricardo Guadalupe parle de performance, il sait que quoi il retourne. En 2015, Hublot a en effet enregistré une croissance de 13% alors que dans ce segment de prix, le marché a connu un recul de l’ordre de 5%. Avec une telle expansion, ce n’est donc pas un hasard si la Maison a déjà doublé ses surfaces de production à Nyon, cité lacustre à une encablure de Genève, à peine six ans après avoir construit un premier bâtiment et onze ans après le renouveau de la marque orchestré par un certain Jean-Claude Biver, aujourd’hui à la tête du pôle horloger de LVMH comprenant Hublot, Zenith et TAG Heuer. Lors de l’inauguration de ces nouvelles capacités manufacturières en été 2015, il donnait le ton : « Hublot fait beaucoup plus que produire des montres. Chez Hublot, nous

avons une religion, une mission, une philosophie. Celle de créer une âme pour vos poignets ! Et ça, seul Hublot en est capable. » Le discours porte cinq sur cinq, d’autant que Hublot s’est ingénié à multiplier les incursions tous azimuts. « Depuis une décennie, nous avons exploré des mondes très différents, poursuit Ricardo Guadalupe. Celui du sport était évident puisqu’Hublot vient de l’univers de la voile. L’exploration s’est ensuite prolongée au football, devenu un pilier de la marque, puis à l’automobile avec Ferrari. Les cibles actuelles se concentrent sur l’art et le life style. De nos jours, le consommateur est multi-facettes. Partout où il va, du musée au stade de foot, il doit voir qu’Hublot fait partie de son monde. » On retrouve cet éclectisme au niveau des produits. En ce début d’année, Hublot présentait une LaFerrari au boîtier saphir, une Big Bang Unico Chronographe Rétrograde taillée pour les compétitions footballistiques, une plus « habillée » Classic Fusion Racing Grey et une Big Bang Broderie Sugar Skull pour les poignets féminins. Assurément, la religion de Hublot est polythéiste. E.D.

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22 WATCH YOUR TIME FOCUS

la réalisation d´un rêve

STRATÉGIE D’INDÉPENDANCE

K ARL-FRIEDRICH SCHEUFELE, CO-PRÉSIDENT DE CHOPARD

Cette année, Chopard célèbre les 20 ans de sa manufacture. La décision d’intégrer la production de mouvements mécaniques, visionnaire à son époque, a permis de hisser la maison dans le cercle restreint de la haute horlogerie. Pari tenu !

Mais si les convictions sont une chose, leur application en est une autre. D’autant que Chopard Manufacture s’est positionné d’emblée dans le segment des mouvements compliqués. Qu’à cela ne tienne, Karl-Friedrich Scheufele a toute la patience et la persévérance nécessaires. Après trois ans de développement, une inauguration du nouveau site de production célébrée en 1996, Chopard présente dix mois plus tard son premier mouvement : le Calibre automatique L.U.C 96.01-L d’une épaisseur de seulement 3,30 mm estampillé du fameux Poinçon de Genève. Depuis, la maison n’a cessé de franchir les étapes pour une lente mais sûre montée en puissance, synonyme d’investissements à hauteur de quelque 50 millions de francs. En vingt ans, Chopard Manufacture a ainsi conçu et produit 10 familles de mouvements L.U.C couvrant plus de 70 modèles. Chopard Manufacture a tout tenté et tout réussi, du tourbillon au quantième perpétuel, du système breveté Quattro à 4 barillets au chronographe, du calibre extra-plat au mouvement à haute fréquence. Sans oublier, au niveau de l’habillage, l’utilisation d’or « Fairmined » répondant à des critères de luxe durable et équitable.

Il est des décisions qui, avec le recul, prouvent toute la sagacité de leur auteur. Celle prise par Karl-Friedrich Scheufele de fonder Chopard Manufacture fait clairement partie de celles-là. Si l’on se reporte quelque vingt ans en arrière, force est de constater que l’univers de la montre mécanique n’avait de loin pas acquis l’aura qui est la sienne aujourd’hui et qui a clairement propulsé une certaine horlogerie dans l’univers de luxe. A l’époque, après la déferlante du quartz, les lendemains était moins enchanteurs. L’électronique, intégrée dans des produits répondant aux grands courants de la mode, tenait la dragée haute. C’était toutefois compter sans la ténacité de certaines maisons qui n’ont cessé de croire dans les vertus de l’horlogerie classique. Mais rares étaient les sources d’approvisionnement. Pour Karl-Friedrich Scheufele, la voie était

donc toute tracée : Chopard, une maison dont les origines remontent à 1860, se devait de renouer avec sa propre tradition. D’autant que ce représentant de la deuxième génération des Scheufele aux commandes de Chopard voue une véritable passion à la belle mécanique. Cette inclination allait mener cet amateur de voitures de collection à forger un futur mécanique pour la marque acquise en 1963 qu’il co-préside aujourd’hui avec sa sœur Caroline. En 1993, les premières dispositions sont ainsi prises pour faire à nouveau de Chopard un producteur de mouvements. « Selon moi, pour prétendre appartenir légitimement à la sphère de la haute horlogerie, une marque doit contrôler tout le processus de fabrication de ses garde-temps : conception, développement, production, assemblage. Et ce, aussi bien pour les mouvements que l’habillage, même si cela implique une hausse des coûts de production en raison du travail manuel que cela implique, explique KarlFriedrich Scheufele. De nos jours, seule une entreprise familiale peut prendre ce type de décision et l’assumer à part entière car elle n’a pas de compte à rendre à des actionnaires totalement détachés des réalités de la haute horlogerie. »

Karl-Friedrich Scheufele n’allait toutefois pas en rester là. Après la maîtrise des complications devait nécessairement suivre celle des calibres de base, ces fameux « tracteurs » produits cette fois sur une base véritablement industrielle. En sachant la difficulté que représente la réalisation d’un tel projet, démarré une nouvelle fois exnihilo en 2007, le défi n’était pas mince. Et là également, la patience et la persévérance de Karl-Friedrich Scheufele ont fait merveille. L’an dernier, ce sont près de 20’000 mouvements manufacture qui sont ainsi sortis des ateliers de la nouvelle entité Fleurier Ebauches. « Entre Chopard Manufacture et Fleurier Ebauches, il s’agit de deux activités séparées mais relevant d’une même stratégie, poursuit Karl-Friedrich Scheufele. Celle de rester indépendant. Alors certes, le chemin est peut-être plus long, plus difficile et plus onéreux mais c’est la stratégie que nous avons toujours adoptée. Peut-être avons-nous eu la chance de prendre ce virage assez tôt, ce qui nous a évité de brûler les étapes. » Peut-être faut-il également reconnaître cet esprit visionnaire pour qui cette année anniversaire sonne bel et bien comme une consécration. E.D.

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«monsieur» est servi

de développement aux équipes réparties entre le studio de Création Chanel et le département de Haute Horlogerie de G&F Châtelain, une entité du groupe qui réalise notamment tous les composants en céramique de la Maison. LA TECHNIQUE AU SERVICE DU STYLE

Comme l’explique la marque, sur le plan esthétique, cette pièce incarne la haute horlogerie Chanel qui se veut « l’expression d’un style, d’une allure servie par l’excellence technique ». Cette dernière prend la forme d’un mouvement manuel à complications intégrées, contrairement aux constructions modulaires plus courantes. Une telle architecture permet par exemple de prendre en compte les questions énergétiques, cruciales pour une heure sautante, dès la conception du calibre dont la configuration des composants, ponts et platine notamment, relève d’une approche originale parfaitement maîtrisée.

PHILIPPE MOUGENOT, PRÉSIDENT DE L’HORLOGERIE E T DE L A JOAILLERIE CHANEL

Après cinq ans de développement, Chanel présente la montre à complications « Monsieur » dotée du tout premier mouvement Manufacture entièrement réalisé en interne. Si la maison reste avant tout attentive aux désirs des femmes, elle transpose avec bonheur son style et son élégance dans l’univers masculin de la Haute Horlogerie. Il y a des maisons dont les frimas conjoncturels vivifient les sens. Assurément, Chanel fait partie de celles-là. En automne dernier, la Maison présentait déjà une toute nouvelle gamme baptisée Boy.Friend. « Mystérieux mélange d’assurance et de délicatesse, d’audace et de sobriété », cette création octogonale, qui n’est pas sans rappeler l’emblématique montre Première, bouscule délicieusement les codes féminins, comme la Maison sait si bien le faire. Mais comme l’horlogerie est devenue une seconde nature au sein de la maison, elle n’allait certainement pas en rester là. Président de l’Horlogerie et de la Joaillerie Chanel depuis 17 ans, Philippe Mougenot, qui cédera son poste à Frédéric Grangié dès juillet 2016, est d’ailleurs de ceux qui voient

loin : « Il est vrai que durant toutes ces années, nous avons lancé passablement de modèles qui, tous à leur manière, véhiculent parfaitement l’esprit Chanel. Je pense évidement à la J12 ou encore aux collections Mademoiselle Privé. Mais nous ne voyons pas cela comme un aboutissement. L’objectif est d’aller sans cesse de l’avant ». Fidèle à ce principe, l’horlogerie Chanel vient de franchir une nouvelle étape d’importance avec la présentation de la montre Monsieur, un modèle exclusivement pour homme à complication avec ses heures sautantes, minutes rétrogrades instantanées et petite seconde pour une réserve de marche de trois jours obtenue avec ses deux barillets montés en série. Chanel n’est pas néophyte dans l’univers des complications horlogères. Pour mémoire, la Maison avait déjà présentée une fort remarquée J12 Rétrograde Mystérieuse en 2010, dont la couronne intégrée au cadran avait demandé des trésors d’ingéniosité technique. Mais contrairement à ce modèle conçu en collaboration avec Audemars Piguet Renaud Papi, c’est en totale autonomie que Chanel a réalisé le Calibre 1 qui vient équiper cette Monsieur. Un travail de longue haleine puisqu’il aura nécessité pas moins de 5 ans

Ce mouvement est par ailleurs estampillé d’un lion, le sceau adopté par Chanel pour ses pièces de haute horlogerie. Une nouvelle collection Boy.Friend, un mouvement de manufacture Calibre 1, en quelques mois, Chanel a surpris son auditoire pour mieux le combler. Et pas uniquement avec ces deux modèles. A Baselworld, la Maison présentait également des extensions de gamme dans les lignes J12 et Mademoiselle Privé. « Nous avons développé la collection Mademoiselle Privé pour les métiers d’art, poursuit Philippe Mougenot. Elle nous sert à reproduire les éléments du patrimoine de la Maison au sein d’un univers parfaitement légitime pour Chanel. Quant à la J12, nous en offrons une déclinaison inattendue cette année avec la Collector Mirror, dont les chiffres semblent suspendus au miroir de son cadran. Elle symbolise notre vision de l’horlogerie, l’allure du temps au féminin. On peut presque dire qu’il s’agit d’une J12 qui se dédouble ». En matière de dédoublement, Chanel sait de quoi il retourne. Ses capacités à séduire les femmes tout en captant l’attention d’un public masculin déjà conquis est une force. Et celle-ci s’épanouit parfaitement dans la mesure du temps. E.D.

CHANE L MONTRE MONSIEUR. EN 2016, CHANEL PRÉSENTE L A MONTRE MON-

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UN MOUVEM ENT À COM PLICATIONS I NTÉGR ÉES QU I AUR A NÉCESS ITÉ C I NQ

BOY·FRIEND ART Y DIAMONDS N’HÉSITE PAS À BOUSCULER LES CODES CL AS-

TROGR ADE INSTANTANÉE E XPRIME PLEINEMENT L A VISION DE L A HAUTE HOR-

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26 WATCH YOUR TIME FOCUS

odyssée des mers JÉRÔME L AMBERT, CEO DE MONTBL ANC

Pour ses 110 ans, Montblanc redonne toute son lustre à la collection 4810 en célébrant l’âge d’or des traversées de l’océan Atlantique. C’est en effet à bord d’un de ces paquebots se rendant de Hambourg à New York en 1906 que l’aventure Montblanc a commencé.

Montblanc a commencé. A son bord, les trois fondateurs d’une Maison qui allait baser sa réputation sur une nouvelle technologie adaptée aux instruments d’écriture. Comme le dit aujourd’hui Davide Cerrato, directeur du pôle montres de Montblanc, « le début du 20e siècle était une période particulièrement propice à l’innovation. Grâce à des inventions révolutionnaires, au développement du moteur marin à vapeur et aux progrès de la navigation, le voyage maritime connut un saut quantique. Les paquebots se livraient alors une concurrence féroce pour remporter le Blue Ribbon, un prix prestigieux qui récompensait la traversée de l’océan Atlantique la plus rapide. L’esprit du Blue Ribbon a inspiré la nouvelle collection Montblanc 4810 qui ne vise rien de moins que l’excellence horlogère. »

4810 ExoTourbillon Slim, soit un modèle de 4,5 mm d’épaisseur qui en fait l’une des constructions à la finesse et à l’élégance rares. De son côté, la 4810 TwinFly Chronographe affiche un chronographe à aiguilles centrales, complété par un second fuseau horaire. Quant à la 4810 Orbis Terrarum, son mécanisme d’heures universelles est unique en son genre au sein de la profession. Plusieurs éditions anniversaires viennent compléter le tableau dont trois séries de 4810 ExoTourbillon Slim offrant sur leur cadran une représentation en peinture miniature des continents. Montblanc ne saurait toutefois se résumer à cette gamme commémorative. Il y a deux ans, la Maison faisait grand bruit auprès des passionnés en présentant sa collection Heritage Chronométrie, fruit d’une approche tout à fait singulière du marché. « Il s’agit d’un axe stratégique clair qui consiste à donner une expression différente de la haute horlogerie en faisant redécouvrir l’univers des complications, commente Jérôme Lambert, CEO de Montblanc. Cette année, nous poursuivons sur notre

Cette ligne « historique », dont le chiffre fait référence à l’altitude du Montblanc, la plus haute montagne d’Europe, gagne ainsi en technicité avec cinq calibres mécaniques dont trois issus d’un développement maison et dotés de complications de manufacture. Le premier équipe la

lancée avec toujours cette même philosophie consistant à présenter des pièces de manufacture au juste prix. C’est ce que j’appelle le concept plus-plus : plus de technique pour des clients plus comblés. » Concrètement, cette approche universaliste se traduit par une pièce Twincounter Date qui affiche le quantième par aiguille dans un compteur et par un Chronographe Quantième Annuel d’excellente facture. A l’autre bout du spectre des collections Montblanc, on trouve une édition limitée de huit montres de poche Collection Villeret Tourbillon Cylindrique avec triple affichage des fuseaux horaires : heure locale, heure de référence et heures universelles affichées par deux globes en trois dimensions. Son esthétique artisanale, qui s’exprime notamment via la gravure de la boîte et du mouvement, alliée à des performances peu communes, font de cette pièce une expression privilégiée de l’art horloger Montblanc. Celui-ci représente d’ailleurs un quart des ventes de la Maison. Une proportion destinée à croître tant cette approche qui rend accessible technique et innovation horlogères est une équation aussi bien pensée que réussie. E.D.

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FONCTIONNELLE DES COMPLICATIONS HORLOGÈRES EST UNE DES SPÉCIALITÉS

DISPOSE DE DEUX UNITÉS DE PRODUCTION. L’UNE, À VILLERE T, APPARTIENT AU

CIDÉ D’INTÉGRER À SA COLLECTION 4810 L A FONCTION HEURES DU MONDE .

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GROUPE DEPUIS L A REPRISE DE M INERVA . ELLE VIENT COMPLÉ TER CELLE DU

CE GARDE-TEMPS INDIQUE AINSI L’HEURE DANS 24 FUSE AUX HOR AIRES DE MA-

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Pour les horlogers, les dates anniversaires sont autant de jalons dans leur histoire qu’il serait de nos jours parfaitement incongru de ne pas relever. Et pour une raison bien simple : il s’agit là d’occasions uniques permettant à ces manufactures de faire montre de tout leur savoir. Que celui-ci s’exprime en revisitant des modèles emblématiques ou en donnant une nouvelle patine à leurs collections, c’est bel et bien la science horlogère qui parle. Et cette année, c’est au tour de Montblanc de faire parler la sienne afin de souligner ses 110 ans d’existence. Pour ce faire, la Maison a choisi sa gamme 4810, une collection déjà jubilaire puisque présentée pour la première fois lors des célébrations du centenaire de la marque. C’est en effet en 1906 à bord d’un paquebot en route pour New York au départ de Hambourg que l’aventure

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CLASSIQUE WATCH YOUR TIME 29

« n ous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités » albert camus ( 1913 — 1960 )

LA VÉRITÉ DU TEMPS --o------- thierry brandt

si la majorité des montres vendues aujourd’hui demeurent rondes et classiques, c’est parce qu’elles permettent de lire l’heure de manière intuitive, en dignes héritières des premiers instruments astronomiques. quant à la technologie embarquée, elle répond à des principes vieux de plusieurs siècles. il s’en passe pourtant des choses dans les petits moteurs horlogers contemporains.

epuis quand l’homme mesure-t-il le temps ? Depuis toujours, sans doute, mais sous des formes et pour des raisons différentes, en fonction des civilisations et des époques. Entre la prise de conscience par les premiers bipèdes du temps qui s’écoule et les mesures en nano-secondes nécessaires aux physiciens d’aujourd’hui, il y a toute notre histoire. Une aventure passionnante qui commence à la préhistoire avec une perception simple du temps considéré comme une ligne de fuite. De nos jours, elle se conclut — provisoirement — avec la théorie d’Albert Einstein. Laquelle nous révèle que tout est relatif et que selon l’endroit où nous trouvons dans l’univers et la vitesse à laquelle nous nous déplaçons, le temps n’est pas le même. Dans son ouvrage La conquête du temps (Editions Flammarion, Paris/Fondation de la Haute Horlogerie, Genève), Dominique Fléchon rappelle que cette notion de temps n’est pas sortie du néant. La définition du passé et du futur est « tributaire du développement du cerveau humain ». Celle du calendrier est une « conséquence de la vie en groupe, rendue nécessaire pour son efficacité ». L’homme prend conscience du temps, base de toute vie en communauté. Il ne s’agit pas de l’heure, « notion qui restera aussi inutile que floue des millénaires durant, mais d’un concept fondé sur le jour et la nuit, rythmé par le Soleil, les phases de Lune et le cycle des saisons », écrit-il. LE CERCLE, L’ENDROIT OÙ TOUT SE PASSE

Ce qui fascine également dans la chronologie humaine, c’est la manière de représenter le temps. Comment tout cela a-t-il commencé ? Difficile de le déterminer de manière précise et définitive. Car l’explication historique, elle aussi, évolue en fonction des découvertes et des connaissances. Toujours dans ce même ouvrage, Dominique Fléchon évoque une époque charnière, la « révolution du néolithique ». C’est le moment où l’homme passe d’une « économie de prédation » à une « écono-

mie de production. » Dans tous les cas, les archéologues ont retrouvé, sur les berges du lac Edouard, entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo, des ossements portant des entailles. Autant de stries qui pourraient avoir un lien avec les phases lunaires. Ces fameux Os d’Ishango dateraient d’environ 20’000 ans avant J.-C. On est encore loin, évidemment, des montres rondes classiques d’aujourd’hui. Mais justement, si la plupart d’entre elles sont rondes, ce n’est pas pour rien. Héritières directes des premières observations astronomiques, elles relèvent de la nécessité de les représenter sur des surfaces planes. De plus, sur un cercle, on peut reproduire des cycles et déterminer précisément des angles. Quoi qu’il en soit, les tout premiers observatoires astronomiques connus sont de forme circulaire, comme le cercle de Goseck en Allemagne. Il aurait été bâti en 4’800 avant J.-C. Il en va de même pour le site de Stonehenge en Angleterre, plus récent d’environ un millénaire. Quant à la plus ancienne représentation de la voûte céleste, elle figure sur un disque de bronze d’un diamètre de 30 centimètres, le fameux Disque de Nebra découvert en Allemagne et daté de 1’600 avant J.-C. Bref, c’est ainsi que les hommes se sont mis à écrire le temps et qu’ils le font encore aujourd’hui. JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIC UN BOÎTIER GÉOMÉ TRIQUE RÉ VERSIBLE, DES GODRONS, DES CHIFFRES AR ABES DROITS, UNE MINUTERIE CHEMIN DE FER : DE L A RE VERSO D’ORIGINE DÉ VOILÉE IL Y A 85 ANS, L A RE VERSO CL ASSIC A CONSERVÉ LES DÉ TAILS ART DÉCO E T L’ÉQUILIBRE PARFAIT DE SES PROPORTIONS. LE CÔTÉ ACIER DE CE T TE PIÈCE AU BOÎTIER AMOVIBLE DONNE L A POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER L A MONTRE . DANS CE T ESPRIT, JAEGER-LECOULTRE L ANCE CE T TE ANNÉE SES ATELIERS RE VERSO OÙ L A CLIENTÈLE PEUT INTERVENIR DANS LE CHOIX DU CADR AN COMME DE L A GR AVURE, PERME T TANT D’IMMORTALISER UN MODÈLE QUI FAIT PARTIE DES PLUS EMBLÉMATIQUES

DE L’HISTOIRE DE L’HORLOGERIE .

30 WATCH YOUR TIME CLASSIQUE

Le cercle est donc l’endroit où tout se passe… Question : pour entrer dans la catégorie des « classiques », une montre doit-elle forcément et uniquement être ronde, simple et ne posséder que quelques éléments fondamentaux dont un cadran réduit à sa plus simple expression avec deux, voire trois aiguilles ? La réponse est « oui », tout le reste n’est que facétie ! On force un peu le trait, certes, car il faut bien que les marques ayant des impératifs commerciaux se distinguent les unes des autres. De même, il faut se garder d’exclure d’office certaines montres de forme qui, au fil du temps, se sont imposées comme des grands classiques : la Santos de Cartier, la Reverso de Jaeger-LeCoultre, la Nautilus de Patek Philippe ou encore la Monaco de TAG Heuer, pour ne citer que ces quatre exemples emblématiques. HARO SUR LE MOUVEMENT

Mais au fond, si l’on considère que la fonction première d’un garde-temps est de donner l’heure, ces éléments suffisent. Selon Eric Giroud, l’un des designers les plus demandés de la branche horlogère, « il faut bien partir de quelque chose. Et les éléments de base cités correspondent au plus petit dénomintateur commun. Ce sont les critères qui définissent encore et toujours la montre originelle, la montre essentielle au sens premier du terme. Ensuite, tout dépend de ce que les marques ont à nous dire. Quand elles parviennent à extraire le meilleur de leur catalogue, sans faire du « copier-coller » mais en réinterprétant les codes de manière moderne, cela donne des choses magnifiques. » Dès lors, comment les horlogers font-ils pour se distinguer, tant du point technique que stylistique ? Les marques contemporaines n’ont

évidemment pas toutes les mêmes réponses, ni les mêmes moyens. Parmi celles qui sont comparables, il est intéressant d’observer la concurrence que se mènent à distance Rolex et Omega. Deux entreprises qui répondent à une logique industrielle et qui produisent des volumes importants, tout en défendant une horlogerie haut de gamme mise sur le marché à des prix « raisonnables ». Forte de son prestige et de son image inaltérables, on pourrait penser que Rolex se contente de gérer l’acquis. Une approche aux antipodes des pratiques de la maison genevoise qui a entrepris voilà quelque temps un travail de fond : la révision de fond en comble de tous ses mouvements. Un renouvellement qui ne concerne pas seulement les moteurs mais également leur processus de fabrication. Premier enfant de cette révolution : le calibre automatique 3255 présenté l’année dernière à Baselworld qui équipe déjà l’Oyster Perpetual Day-Date. On est ici dans la mécanique horlogère classique. Et c’est ce qui rend l’exercice d’autant plus intéressant. Rolex ne prétend pas révolutionner le genre avec son nouveau calibre et pourtant, il tire parti de la technologie contemporaine pour «offrir des gains fondamentaux en matière de précision, d’autonomie, de résistance aux chocs et au magnétisme, de confort d’utilisation et de fiabilité», selon la marque. De quoi parle-t-on ? D’une nouvelle géométrie de l’échappement à ancre suisse pour un meilleur rendement ou encore de parois amincies du barillet pour un gain d’autonomie d’une dizaine d’heures. Au final, Rolex annonce que son calibre 3255 satisfait à des exigences deux fois supérieures à celles du COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres). Résultat: une tolérance de -2/+2 secondes par jour pour une montre assemblée et portée.

III

IIII

VII

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DERNIÈRE NÉE DE SES COLLECTIONS OMEGA DONT LES

VERTURE DE CADR AN ET UN RETOUR E XCLUSIF AU BR A-

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DATE. CE MODÈLE INTRODUIT UNE NOUVELLE COMPLICA-

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32 WATCH YOUR TIME CLASSIQUE

LE PÉRIL MAGNÉTIQUE

Autre marque, même souci. Omega a beaucoup communiqué ces dernières années sur le développement de son mouvement coaxial et l’utilisation du silicium dans la fabrication de l’échappement, tout comme Patek Philippe et Breguet. Aujourd’hui, elle poursuit sur sa lancée en matière d’utilisation de nouveaux matériaux amagnétiques. Deux ans après la présentation du premier mouvement mécanique résistant à des champs mesurés jusqu’à 15’000 gauss, elle annonçait la création d’une certification basée sur une nouvelle norme en matière de magnétisme, norme définie en collaboration avec un l’Institut fédéral suisse de métrologie (METAS). Pour abscons que tout cela puisse paraître, le sujet n’est pas dénué d’intérêt. Mais revenons d’abord à la source du problème, à savoir le danger que représentent les champs magnétiques. En fonction de leur intensité, ceux-ci peuvent en effet perturber un peu, beaucoup, voire parfois définitivement la marche d’un calibre mécanique. Et ces champs émanent de partout, les traîtres, des jouets d’enfant envahis d’aimants, des appareils électroniques munis de hautparleurs comme les smartphones, des fermetures de certains sacs à main, des cuisinières à induction, airbags, appareils médicaux… Pour lutter contre ce phénomène, Omega a d’abord choisi de repenser complètement la fabrication de son mouvement co-axial. En collaboration avec les différents laboratoires de recherche et les entreprises partenaires du Swatch Group (Asulab, Nivarox, ETA), la marque a travaillé sur la composition des éléments clés

comme le spiral, les axes, pivots, ressorts et amortisseurs. Apparemment, tout cela fonctionne parfaitement bien. Ces matériaux résistent même à des champs magnétiques supérieurs à 15’000 gauss. Alors justement, 15’000 gauss, qu’est-ce que cela signifie ? Il s’agit grosso modo de la charge la plus importante à laquelle un individu puisse éventuellement être soumis, soit celle produite par un appareil médical IRM. Cette mesure a défini la norme. Au-delà de cette nouvelle certification, rares sont les maisons indépendantes et de taille plus modeste à s’être lancées dans l’aventure industrielle de la production de mouvements. Breitling a entamé le processus voilà une bonne dizaine d’années. Chopard a également tenté ce pari qui réclame un certain courage et des investissements qui se chiffrent en dizaines de millions. Résultat : pour ce qui est de l’infrastructure industrielle, les efforts n’ont pas uniquement porté sur la manufacture L.U.C à Fleurier (Neuchâtel), active dans la conception et la fabrication des calibres de haute horlogerie. En parallèle, Chopard a investi dans Fleurier Ebauches, une unité destinée à la production de calibres de base en volumes plus importants. L’idée, pour la marque, c’est bien entendu de réduire autant que possible sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers. D’ici deux ans, la maison devrait ainsi pouvoir équiper la moitié de ses montres de calibres maison. En un mot, si, côté face, les atours demeurent traditionnels dans les montres dites classiques, elles n’en bénéficient pas moins, côté pile, des dernières technologies. Les aficionados en redemandent.

III

IIII

VII

I · MONTRE DRIVE DE CARTIER. DANS L A GR ANDE TR ADI-

III · IWC MONTRE D’AVIATEUR X VIII. L A MONTRE D’AVIA-

NOM ÉNIGMATIQUE, ELLE N’HÉSITE PAS À BOUSCULER

DÉCORÉ APPAR AÎT SOUS LES DÉCOUPES ST YLISÉES DU

TION DES MONTRES DE FORME, L A DERNIÈRE-NÉE DES

TEUR MARK XVIII SE DÉCLINE EN TROIS NOUVE AUX MO-

LES CODES CL ASSIQUES DE L’HORLOGERIE FÉMININE .

CADR AN. UNE COUCHE DE NACRE ULTR AFINE DE 0,6 MM

COLLECTIONS MASCULINES DE CARTIER S’IMPOSE AU

DÈLES EN ACIER FIN AVEC CADR AN NOIR OU ARGEN-

V · TISSOT LE LOCLE RÉGULATEUR. L A TISSOT LE LOCLE

FLOT TE SUR LE CADR AN TEL UN VOILE, E XPOSANT DE

POIGNET COMME UNE NOUVELLE SIGNATURE DE ST YLE.

TÉ , TOUS NÉS D’UNE MÊME VOLONTÉ : L A RÉDUCTION

RÉGUL ATEUR A É TÉ NOMMÉE EN L’HONNEUR DU BER-

M AN IÈRE SUBTI LE LES M ÉCAN ISM ES DE L A MONTRE .

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À L’ESSENTIEL . LE CADR AN CONTR ASTÉ E T LES AFFI -

CE AU DE TISSOT DANS LE JUR A SUISSE . SON DESIGN

VII · SEIKO PREMIER. DEPUIS DES ANNÉES, L A MONTRE

PROPRE GÉOMÉ TRIE , NOTAMMENT DANS SA VERSION

CHAGES INSPIRÉS DES INSTRUMENTS DE BORD D’UN

AVEC CE T TE GR ANDE AIGUILLE DES MINUTES FAIT PEN-

PREM IER DE SEIKO EST CONSIDÉRÉE COM ME LE MO -

ACIER AVEC HEURES, M INUTES, SECONDES E T DATE .

JUN KERS JU 52 DES ANNÉES 1930 RESSEM B LENT DE

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S’HABILLE D’UN LOOK « R ACING GREY ». PLUS DOUX QUE

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34 WATCH YOUR TIME FOCUS

l´atout marin

peut par exemple se payer le luxe de cacher ses tourbillons, seulement visibles depuis le fond du boîtier, alors que la plupart des maisons l’utilisent comme signature. Caché mais également positionné à l’inverse des standards de la profession, à savoir sur un axe horizontal parce qu’il s’agit de la seule construction qui justifie encore la présence d’un tourbillon dans une montre-bracelet. PAS DE LIMITES À LA CRÉATION

ANGELO BONATI, CEO DE OFFICINE PANER AI

Panerai raconte une histoire et une seule. Celle de nageurs de combat pour qui ont été développés deux modèles de montres de plongée aujourd’hui considérées comme la quintessence du genre. Tout le génie de la Maison est d’entretenir le mythe.

On retrouve précisément cette architecture dans le modèle Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio 47mm présenté cette année. Une fois n’est pas coutume, le cadran est ajouré pour dévoiler un mouvement squeletté en titane, matériau léger, hypoallergénique et non corrosif. Dans ce registre également, Panerai a fait œuvre de pionnier : « Pour encore plus de légèreté, il a été fabriqué grâce à une technologie innovante qui permet de façonner en creux des cavités géométriques extrêmement complexes, explique la manufacture. Ce procédé, appelé frittage laser direct du métal, permet de construire un objet

L’histoire que raconte Panerai est de celles qui font rêver. Non seulement parce qu’elle relate à travers ses montres au caractère bien trempé l’épopée des nageurs de combat italiens dès les années 1930 mais également parce elle représente l’une des plus belles aventures commerciales de ces deux dernières décennies. Que l’on en juge : en 18 ans, depuis que le Groupe Richemont a jeté son dévolu sur cette Maison pratiquement inconnue, Panerai, qui arborait alors modestement son enseigne Piazza San Giovanni à Florence, est devenu une marque globale qui peut notamment compter sur près de 70 boutiques en propre comme sur ses propres capacités de production inaugurées à Neuchâtel en 2014. Durant ce laps de temps, elle a réuni autour d’elle un club de collectionneurs, les Paneristi, qui marcheraient sur l’eau pour autant

que la Panerai de leur rêve soit accessible sur l’autre rive. A la tête de cette comète horlogère depuis 1997, Angelo Bonati, pour qui « le design distinctif des Panerai est l’essence même de son succès ». « Au début, Panerai n’était pas une marque, se souvient- il. C’était une montre. En fait, tout le monde l’appelait la Luminor ». Signe distinctif de ce garde-temps de 1950 développé pour la marine italienne, un boîtier massif de 44mm portant sur la carrure une protection tout aussi imposante de la couronne en forme de pont. Avec sa grande sœur la Radiomir, deux noms faisant référence à la matière luminescente utilisée à l’époque pour ces montres de plongée, elle n’avait assurément pas la partie gagnée. « Mais petit à petit, les marques horlogères ont commencé à adapter la taille de leurs garde-temps aux standards de Panerai. Et ses produits, au début considérés comme des montres de sport pour originaux, sont devenus du meilleur chic horloger. Nous avons alors compris que Panerai était sur le chemin du succès. » C’est cette conjugaison de design italien et d’expertise horlogère suisse qui fait aujourd’hui de Panerai un horloger à part. Un horloger qui

en 3D couche par couche à l’aide d’un laser à fibre optique et de poudre de titane. Les couches successives d’une épaisseur de 0,02 mm fusionnent et deviennent complètement solides, créant ainsi des formes plus légères, impossibles à obtenir à l’aide de méthodes traditionnelles. » Ce souci de maîtrise technique se retrouve dans la volonté d’intégration verticale de la Maison. Depuis 2005, date de présentation du P2002, calibre GMT de 8 jours de réserve de marche inspiré du mouvement Angelus des années 1940, Panerai a produit 5 familles de « moteurs » horlogers couvrant tout le spectre des fonctions utiles, du chronographe à la fonction régate. Cette année, la maison arrive avec deux nouvelles déclinaisons du P4000 présentées dans une Radiomir 1940 3 Days GMT Automatic Acciaio 45mm, avec ou sans affichage de la réserve de marche selon le modèle. Toujours dans la gamme Radiomir 1940, à noter pour la première fois la présence d’un cadran blanc dans une « petite » version de 42mm. Inutile de multiplier les exemples, selon Angelo Bonati, CEO de la Maison, pour ce qui est des Radiomir et Luminor, « il n’y a pas de limites à la création ». E.D.

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JOAILLERIE WATCH YOUR TIME 39

LA BEAUTÉ DU TEMPS

« u n beau visage est le plus beau de tous les spectacles » jean de la bruyère ( 1645 — 1696 )

--o------- paloma recio

Directrice de R&E

quintessence des métiers d’art traditionnels, les montres féminines sont la plus belle expression de l’horlogerie. au-delà des minutes et des heures, elles racontent des histoires que l’on voit défiler sur les cadran, pimentées de diamants, d’émail, de gravure…

écoratives, dès leur origine symboles de richesse et de distinction sociale, les montres destinées à la gent féminine expriment toute la subtilité de l’art horloger. Initialement réservées aux femmes, les montres-bracelets ont de tout temps assumé une autre fonction que celle du décompte du temps en affichant clairement le statut de leur propriétaire dont le poignet se voit paré de diamants et autres pierres précieuses. Ces décorations, l’habillage de la montre en quelque sorte, ont longtemps représenté l’essence même des pièces féminines. Aujourd’hui combinée à l’intérêt croissant des femmes pour les pièces mécaniques simples ou à complication, cette tendance connaît un regain d’intérêt, véritablement sublimé par les métiers d’art traditionnels en plein renouveau. Formes capricieuses, émail coloré, laque élégante, peintures miniatures dans des tons vifs, sertissages sophistiqués… À travers ces techniques ornementales complexes, ce sont souvent les fonctions de la montre qui transparaissent. Comme le disait Cicéron, « le visage est le miroir de l’âme. » En horlogerie, le visage d’une montre est son habillage — boîtier, cadran, aiguilles… —, tandis que le mécanisme en serait l’âme et le cœur qui lui donne vie. Parlons tout d’abord de l’habillage, de l’image même de la montre, de son visage à nul autre pareil qui la rend exceptionnelle au point d’en faire une authentique œuvre d’art. Chaque année, les maisons de haute horlogerie les plus prestigieuses créent des pièces exclusives qui représentent la quintessence de leur art et de leur savoir-faire. DE LA NATURE À L’UNIVERS

La nature a toujours inspiré l’art sous toutes ses formes. L’horlogerie ne fait pas exception. Émailleurs, graveurs, peintres, ciseleurs, sertisseurs… tous piochent depuis longtemps chez Mère Nature pour exprimer leur créativité. Piaget et sa rose, Chanel et son camélia, Chaumet et son hortensia, Rolex et sa fleur de lotus, Christophe Claret et sa marguerite, Richard Mille et son magnolia, Jaeger-LeCoultre et son lierre, Cartier et ses orchidées, Vacheron Constantin et ses bouquets exotiques, Patek Philippe et ses nénuphars et libellules… Présente sur de nombreux cadrans, la nature assure à la fois originalité et beauté. Chez Zenith et Frédérique Constant, entre autres, elle

prend un visage romantique tout en laissant apparaître une partie du mécanisme. D’autres l’évoquent en d’élégantes dentelles et broderies traditionnelles, réalisées avec des fils de soie, d’or ou d’argent, qui ne sont pas sans rappeler l’art du filigrane. Sans oublier les diamants étincelants et les pierres précieuses qui couvrent de mystère et de magie de nombreux cadrans, venant même paver ici ou là un fascinant tourbillon. Et que dire de la Lune ? D’innombrables pièces rendent hommage à son influence énigmatique en représentant ses cycles sous diverses formes et techniques. Toutes les grandes maisons comptent en effet dans leurs collections une ou plusieurs montres indiquant les phases de lune. Constellations, astres, complications astronomiques, calendriers annuels ou perpétuels, signes du zodiaque, années bissextiles, indications du jour et de la nuit : la danse continue du soleil et de la lune se retrouve dans des garde-temps complexes et sophistiqués, fruits d’un savoir-faire rare et de dizaines d’heures d’un travail artisanal méticuleux. Patek Philippe, Breguet, Blancpain, JaegerLeCoultre ou Cartier ont tous représenté avec brio le jeu éternel et mystérieux de l’univers. C’est également le cas de la maison Van Cleef & Arpels, dont l’extraordinaire Midnight Planetarium reproduit à échelle miniature les mouvements du système solaire, indiquant de manière précise la position de six planètes taillées pour l’occasion dans différentes pierres semi-précieuses. La durée réelle des orbites est parfaitement respectée, de Saturne, qui met plus de 29 ans pour faire un tour de cadran complet, à Mercure qui a besoin de 88 jours pour la même rotation. Toutes tournent autour d’un soleil fait d’or rose dans un univers étoilé composé d’aventurine bleu profond.

SLIM D’HERMÈS FLEURS DU MEXIQUE. HERMÈS PREND POUR TOILE UN CADR AN DE NACRE AFIN DE MET TRE À L’HONNEUR L’ART DE L A PEINTURE MINIATURE. DANS UNE COMPOSITION ENTIÈREMENT RÉALISÉE AU SEIN DES ATELIERS DE L A MAISON, CE MODÈLE EST ENVISAGÉ COMME UNE ŒUVRE PICTUR ALE UNIQUE AVEC SON CADR AN QUI PREND PL ACE DANS UN BOÎTIER D’OR BL ANC. L’ARTISAN COMMENCE PAR DÉCALQUER SUR L A NACRE LE MOTIF INSPIRÉ D’UN CARRÉ HERMÈS DE L A GR APHISTE L AETITIA BIANCHI, AVANT D’EN TR AVAILLER CHAQUE LIGNE À L A MAIN. UNE FOIS LES CONTOURS DU DESSIN ESQUISSÉS AVEC PLUS DE NET TETÉ, IL PRÉPARE SA PALET TE DE COULEURS. DU BOUT DE SON PINCEAU, IL APPLIQUE AVEC UNE INFINIE DÉLICATESSE UNE PREMIÈRE COUCHE, À L AQUELLE SUCCÈDERONT UNE VINGTAINE D’AUTRES, AVEC ENTRE

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40 WATCH YOUR TIME

UN BESTIAIRE COMPLET

COMPAGNON DE VOYAGE Pour Vacheron Constantin, l’année 2016 est placée sous le thème du voyage. L’occasion pour la manufacture genevoise de revisiter sa collection Overseas, présentée dans ses nouveaux atours au Salon International de la Haute Horlogerie. Comme l’expliquait Juan-Carlos Torres, CEO de Vacheron Constantin, lors de la manifestation, « l’heure est propice à la méditation et pourquoi pas à l’évasion. Et pour ce faire, nous avons le compagnon idéal ». Digne descendante de la « 222 », la première incursion sportive de Vacheron Constantin dessinée en 1977 par Gérald Genta, l’Overseas incarne l’élégance décontractée de l’horloger. « Un patrimoine pour voyageur » comme le dit la Maison, clairement identifiable par sa lunette à six pans. « Fluidité et ergonomie, jeux de lumières et terminaisons délicates inscrivent les nouvelles Overseas dans un univers esthétique intemporel mais néanmoins contemporain », explique la Maison. En l’honneur des 20 ans d’existence de cette icône, Vacheron Constantin présente ainsi une collection qui s’adresse aux amoureux de la marque, tant masculins que féminins, à tous ceux qui savent apprécier sa touche mécanique inimitable. La gamme prend le visage de cinq nouveaux modèles, dont trois sont équipés de mouvements manufacture originaux, pour un total de 12 références. Tous estampillés Poinçon de Genève, ces garde-temps se déclinent en un chronographe (Calibre 5200) et deux versions automatiques trois aiguilles dont une de 37 mm de diamètre sertie, destinée à la gent féminine. Tous trois sont dotés de fond et couronne vissés, les poussoirs également pour le chronographe, assurant une étanchéité à 150 mètres. Autant pour les nouveaux calibres. La collection est ensuite complétée par deux pièces extraplates au rang desquelles un quantième Perpétuel doté du fameux Calibre 1120. Petit détail qui a toute son importance : les bracelets, au nombre de deux à trois compris dans l’offre de base selon les modèles, sont interchangeables en quelques secondes, ardillon compris, sans outils. Question d’adapter le modèle à tous les climats. C.R.

L’aspect indompté de la nature est quant à lui représenté par les animaux. Sauvages ou dociles, ils envahissent les cadrans selon des techniques ornementales des plus raffinées. Citons les célèbres et emblématiques panthères de Cartier, présentes sur une multitude de cadrans et sous différentes formes, couleurs et techniques artistiques. En observation par exemple, face à l’alternance des jours et des nuits sur le cadran de Rêves de Panthères. Patek Philippe propose également son lot d’animaux enchanteurs, oiseaux de paradis, phénix, paons et tigre en émail cloisonné. La manufacture genevoise se distingue notamment par sa maîtrise des techniques de marqueterie dans sa collection Haut Artisanat qui accueille chaque année de nouvelles pièces d’un savoir-faire exceptionnel. Les animaux sont également au centre de la collection Métiers d’Art Savoirs Enluminés de Vacheron Constantin. Inspirées d’un manuscrit du XIIe siècle — le Bestiaire d’Aberdeen —, ces 20 pièces rendent hommage à l’art de l’enluminure médiévale. Sur une base en or texturée à la main afin d’imiter la surface d’un parchemin, un animal en émail grand feu miniature se détache par la finesse de son trait et la richesse de ses couleurs.

L’art du bestiaire se perpétue également sur les cadrans des montres féminines de Richard Mille via, notamment, une grande araignée sertie dessinée par Natalie Portman, ou un panda cher à Michelle Yeoh. Le légendaire scarabée de Boucheron déploie ses ailes gracieuses pour mieux dévoiler la montre. Des ailes de scarabée que l’on retrouve également chez Dior où elles recouvrent et illuminent la Dior VIII Grand Bal « Envol » dans un jeu subtil de marqueterie. La toute nouvelle pièce de cette collection se pare de plumes multicolores provenant d’un coq toscan, clin d’œil aux origines haute couture de la maison française. De son côté, Chopard fait nager des poissons multicolores sur sa Happy Fish ; Harry Winston insère de délicats pigments d’ailes de papillons sur le cadran de sa Premier Butterfly ; Bulgari célèbre la symbolique du serpent depuis les années 1940 ; quant à Van Cleef & Arpels, la maison propose coccinelles et papillons, mais aussi une impressionnante carpe Koï chère aux virtuoses des jardins japonais. Une pièce unique pour laquelle il aura fallu 3’450 heures de travail et plus de 8’000 pierres précieuses colorées.

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42 WATCH YOUR TIME JOAILLERIE

Chez Hermès, c’est la course de chevaux de Koma Kurabé, organisée chaque année au temple Kamigamo de Kyoto, qui est représentée sur les cadrans de la Slim. Cette collection de 12 montres uniques utilise de la porcelaine de Sèvres sur laquelle l’artiste Buzan Fukushima a peint ses motifs miniatures dans des nuances de rouge, selon la technique japonaise ancestrale Akae. PATIENCE ET PASSION

Réaliser un cadran esthétiquement parfait n’est pas chose facile. Les artisans de Cadran Fluckiger sont bien placés pour le savoir : considérée comme la meilleure manufacture de cadrans, cette maison appartient à Patek Philippe depuis un peu plus de 10 ans. Patience, connaissances et passion règnent en maître dans ces ateliers qui produisent chaque année quelque 100’000 cadrans faisant appel à de nombreux métiers d’art. « Un cadran complet nécessite en moyenne 50 à 200 opérations, soit entre 3 et 6 mois de travail minutieux », explique le directeur de la fabrique. Là où les machines à commande numérique modernes produisent le guilloché en 3 minutes, cette même pièce nécessite plus de 30 minutes et une intense concentration lorsqu’elle est réalisée à la main par des artisans expérimentés. Et il ne s’agit là que de guilloché. Pour ce qui est de la marqueterie, l’opération

se complique, comme pour cette Ballon Bleu de Cartier dont le perroquet figurant sur le cadran confectionné en pétales de roses représente trois semaines de travail. L’émaillage d’une pièce peut également prendre plusieurs semaines Pour obtenir les nuances et la brillance qui donnent vie au motif, chacune des multiples couches de couleur peut passer à plusieurs reprises dans les fours à 180 º. Le sertissage mérite assurément un chapitre à part, cet art dont les techniques parent tant de montres féminines. Depuis la montre-bracelet créée par AbrahamLouis Breguet en 1812 pour la reine de Naples Caroline Murat, l’une des premières du genre, les diamants et les pierres précieuses occupent une place privilégiée sur les montres féminines, qu’ils soient intégrés au boîtier ou qu’ils recouvrent entièrement le cadran. Si le choix de la taille, de la pureté, de la couleur et du caratage est déterminant, l’habileté du sertisseur l’est tout autant. En effet, sur le cadran ou le boîtier, chaque diamant doit être inséré de manière uniforme et s’aligner au même niveau, travail méticuleux qui peut prendre plusieurs semaines pour une seule montre. Parmi les techniques les plus appréciées, il en est une particulièrement difficile à réaliser : le serti invisible. Imaginée dans les années 1930, cette technique place les pierres les unes contre les autres en dissimulant totalement le métal, comme si elles étaient suspendues au-dessus du cadran. Autre méthode, le serti aléatoire — ou serti neige pour son effet visuel — offre à l’artisan une grande liberté d’expression dans le positionnement des pierres de tailles et de formes différentes.

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SPORT WATCH YOUR TIME 45

L´EFFICACITÉ DU TEMPS « l e visage est l’image de l’âme » cicéron ( 106 — 43 av. j - c )

--o------- paolo de vecchi

arfois même, nous guettons ce petit détail qui, sur un visage, dévoile les tréfonds de l’âme. Nous sommes en quête permanente de sens, que ce soit dans les interactions avec nos congénères ou alors avec les objets qui nous entourent, dotés pour quelques-uns d’entre eux d’une face cachée et d’une face visible. Certains ont d’ailleurs un « cœur », battant à l’intérieur d’un « corps », comme c’est le cas pour les moteurs et les carrosseries. Et pour les montres, bel exemple de cette analogie.

un visage et ses expressions, de quelque nature qu’elles soient, l’intensité d’un regard, qu’il soit fuyant ou insistant, en disent long sur la nature et le caractère d’une personne. la première impression que l’on a de quelqu’un se révèle rarement fausse. elle permet à tout le moins de forger les grandes lignes de notre jugement, qui se voit généralement conforté à mesure que l’on apprend à connaître la personne.

LE CHRONOGRAPHE S’IMPOSE

Derrière le boîtier se cache une âme, un « moteur » qui ne se contente pas de fournir une « prestation » mais entretient aussi un rapport au temps et à sa mesure, oscillant entre science et technique, histoire et philosophie, valeur pratique et sentimentale. La « carrosserie », quant à elle, dévoile les moindres particularités. Dès le premier regard, un connaisseur devine la personnalité de chaque montre grâce à la structure de sa boîte, mais surtout au design de son cadran qui permet de visualiser les fonctions du mouvement. A un autre niveau, il en va de même du visage d’un être humain, image de son âme comme le disait à juste titre Cicéron, brillant penseur de l’Antiquité. Mais revenons à nos montres. Celles qui illustrent le plus ce rapport étroit entre aspect fonctionnel et aspect esthétique sont les montres de sport : on leur demande de rendre visibles au premier coup d’œil les divisions spécifiques du temps. Ces instruments témoignent à merveille de l’avènement de la modernité dans le domaine horloger. Si les modèles de ce genre sont en effet nés en réponse à des exigences particulières de chronométrage, ils n’en ont pas moins réussi à s’affirmer comme les symboles les plus éloquents des modes de vie qui commencent à s’imposer dès le début du XXe siècle et ce, au moment précis de l’émergence de la montre-bracelet. A cette époque, l’épopée du rail, des transatlantiques et des vols intercontinentaux donne comme mot d’ordre les voyages, désormais permis dans une société où le temps libre, les vacances et les loisirs sportifs prennent consistance.

ROBUSTESSE ET PRÉCISION

Dans un tel contexte, le prince des garde-temps est le chronographe. Sa fonction principale, la mesure des temps courts, apparaît au premier regard grâce à la présence, outre les poussoirs positionnés sur la carrure actionnant les fonctions marche/arrêt, d’une aiguille centrale indépendante du reste de la montre, qui scande le passage des secondes. Cette aiguille travaille de manière synchrone avec des compteurs, autre élément caractéristique du cadran des chronographes, qui enregistrent le passage des minutes (30 généralement) et des heures (jusqu’à un maximum de 12). Ainsi, lorsque le chronométrage est interrompu, l’ensemble des informations disponibles sur la montre permet de connaître la durée exacte d’un événement donné. La précision du mouvement revêt bien évidemment une importance fondamentale, d’autant que l’on parle ici de mécanismes par opposition aux dispositifs électroniques plus simples et moins fascinants. C’est

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46 WATCH YOUR TIME SPORT

SPORT TOUS AZIMUTS

pourquoi des critères ont été fixés par un organisme suisse spécifique, chargé de tester et de certifier officiellement la haute précision chronométrique des montres. En toute logique, on imagine que les mouvements tenus de respecter de telles exigences en matière de précision doivent être contenus à l’intérieur de structures créées expressément pour rendre les informations qui figurent sur le cadran claires et lisibles d’un simple coup d’œil, mais également pour protéger de manière adéquate une technologie si performante. Outre le calcul des temps courts en heures, minutes et secondes, on notera l’ajout de subdivisions en dixièmes, voire centièmes de secondes, ainsi que la présence de diverses graduations sur le périmètre extérieur du cadran, permettant par exemple de mesurer la vitesse ou les pulsations cardiaques. Face à l’actuelle production pléthorique de chronographes, nous nous sommes peut-être habitués à une visualisation exacte des fonctions du mouvement et à une harmonie parfaite entre l’âme et le visage de la montre, pour paraphraser à nouveau Cicéron. Il n’en est pas moins intéressant de rappeler comment tout cela a commencé.

C’est au Français Nicolas Rieussic que l’on doit l’un des tout premiers chronographes au début du 19e siècle. L’instrument était doté d’un cadran mobile et d’une pointe trempée dans l’encre servant à marquer l’arrêt du temps et donc l’écoulement d’un événement donné. C’est aussi de ce dispositif, récemment repris et stylisé par Montblanc sur des modèles de montre-bracelet, que dérive le mot chronographe, du grec chronos (le temps) et graphein (écrire). Plus récemment, d’autres épisodes révélateurs du lien étroit entre certaines fonctions et leur affichage sur le cadran ont eu pour protagoniste principal la marque Heuer, avant sa fusion avec la société TAG — Techniques d’Avant-Garde opérée en 1985, qui a débouché sur la naissance de TAG Heuer, aujourd’hui propriété du groupe LVMH. Entre les années 1960 et 1970, la marque s’est en effet rapprochée du monde automobile en qualité de sponsor de l’écurie Ferrari — la première initiative du genre — puis du pilote Jo Siffert, vainqueur des 24 Heures du Mans. Ces sponsorings ont donné lieu à d’importantes sessions de chronométrage à l’origine du développement technique puis esthétique des chronographes de la maison, dont la Monaco, un modèle original caractérisé par une boîte carrée et étanche. La marque et sa montre n’ont pas mis long à gagner en visibilité, bien au-delà du domaine technique, au point d’apparaître sous le feu des projecteurs dans de nombreuses scènes de films évoquant l’épopée de l’automobile comme Rush de Ron Howard ou Le Mans avec Steve McQueen.

III

IIII

VII

I · ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT MASTER 40. CET TE

I I I · LOUIS VUIT TON TAMBOUR ÉVOLUTION CHRONO -

TEUR EDOUARD HEUER ET 01 PARCE QU’IL REPRÉSENTE

LE MODÈLE ARCE AU CHRONO BR I DON . I NSPI RÉ DES

YACHT-MASTER EST UNE NOUVELLE DÉCLINAISON DU

GR APHE GMT IN BLACK. L ANCÉE EN 2013, L A COLLEC-

LE DÉVELOPPEMENT TRÈS HORLOGER DU CALIBRE 1887.

BR I DES D’ÉQU ITATION , LE BR I DON , PE TITE PAT TE DE

MODÈLE NAUTIQUE DE ROLE X , HABI LLÉE POUR L’OC -

TION TAMBOUR É VOLUTION RÉINTERPRÈ TE LES CODES

V · LONG IN E S COLUMN-WHEEL SINGLE PUSH-PIECE

CUIR , VIENT RENFORCER DE SON POINT SELLIER L’AT-

CASION DE NOIR E T D’OR E VEROSE 18 CAR ATS. L A LU-

DE L’EMBLÉMATIQUE MONTRE TAMBOUR DANS UNE VER-

CHRONOGR APH. INSPIRÉS DES PREM IERS CHRONO -

TACHE DU BR ACELET À L A BOITE. LE MODÈLE SE CAR AC-

NE T TE TOURNANTE EST MUNIE D’UN NOUVE AU DISQUE

SION ULTR A MASCULINE AVEC SES LIGNES TENDUES

GR APHES-BR ACELETS DÉVELOPPÉS PAR LONGINES EN

TÉRISE PAR SES CHIFFRES AR ABES INCLINÉS DESSINÉS

CER ACHROM EN CÉR AMIQUE NOIRE .

E T SA SILHOUE T TE HIGH-TECH. CE T TE ANNÉE , CE T TE

1913, CE MODÈLE DE 40MM EST ÉQUIPÉS DU CALIBRE

PAR HENRI D’ORIGNY EN 1978.

II · IWC MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE TOP GUN

COLLECTION EST NOTAM MENT PROPOSÉE DANS UNE

L788, UN MOUVEMENT CHRONOGR APHE MONOPOUS-

VI I · ALPINA ALPINER 4 CHRONOGR APHE MANUFAC-

L A M ONTR E D’AV I ATEUR C H RONOG R APH E TOP GUN

VERSION ALL BL ACK SUR SON CHRONOGR APHE GMT.

SOIR À ROUE À COLONNES DÉ VELOPPÉ EN E XCLUSIVI-

TURE FLYBACK . EN L ANÇANT CE M ODÈLE , A LP I NA A

VO IT SON BOÎTI ER EN CÉR AM I QUE R AM ENÉ DE 46 À

IIII · TAG HEUER CARRERA HEURE01. NOUVELLE BOITE,

TÉ PAR E TA POUR LONGINES QUI BAT À L A FRÉQUENCE

NON SEULEMENT PRÉSENTÉ SON PREMIER CALIBRE DE

44 MILLIMÈ TRES. LE CADR AN A GAGNÉ EN CL ARTÉ E T

NOUVELLE CONSTRUCTION, NOUVELLE CONCEP TION

DE 28’800 ALTERNANCES PAR HEURE .

CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE FABRIQUÉ EN INTERNE

EN LISIBILITÉ AVEC L’ABANDON DE L A TRIPLE DATE AU

ET NOUVE AU CALIBRE. C’EST L A TAG HEUER CARRER A

VI · HE RMÈ S ARCE AU CHRONO BRIDON. L’EM BLÉMA-

MAIS ELLE A ÉGALEMENT INNOVÉ EN REPENSANT DE MA-

PROFIT D’UNE DATE SIMPLE . LES TEMPS PEUVENT Ê TRE

HEUER 01. CHRONOGR APHE MANUFACTURE BAP TISÉ

TI QUE COLLECTION ARCE AU M E T EN SELLE UNE E X-

NIÈRE INGÉNIEUSE LE MÉCANISME DE RE TOUR EN VOL

CHRONOMÉ TRÉS GR ÂCE AUX POUSSOIRS EN TITANE .

SYMBOLIQUEMENT HEUER 01 EN HOMMAGE AU FONDA-

P R ES S I O N O R I G I N A L E D U S P O R T ÉQ U EST R E AV EC

E T DE REMISE À ZÉRO.

astron. the world’s first gps solar watch. In 2012 we made history with Astron, the world’s first GPS solar watch. Using just the power of light, Astron adjusts to every time zone on earth at the touch of a button. In 2014 we took Astron even further, introducing a full-function GPS solar chronograph. Now with dual time display, Astron is simply the world’s finest GPS solar watch.

*If there are changes in the region / time zone, manual time zone selection may be required.

48 WATCH YOUR TIME SPORT

Si les spécificités d’un mouvement aussi performant que celui des chronographes sautent immédiatement aux yeux, il en va de même des caractéristiques techniques propres à d’autres montres de sport comme les montres sous-marines. Dans cette catégorie, Rolex est un exemple particulièrement emblématique, elle qui peut revendiquer la paternité de la première montre étanche mise au point dans les années 1930. En protégeant la montre non seulement de l’eau et de l’humidité mais aussi de la poussière, la marque à la couronne a solidement ancré ses créations dans un style de vie moderne, dynamique voire sportif. A la base des performances techniques de la montre : l’invention de la couronne et du fond vissés. Ces caractéristiques les plus visibles de la collection Oyster sont à l’origine de son succès, au même titre que la loupe cyclope, la lunette tournante unidirectionnelle permettant le calcul des temps d’immersion et les index luminescents profondément gravés, soit autant d’innovations majeures dans le domaine de la montre de plongée. ÉLOGE À LA MARINE ITALIENNE

Autre aspect intéressant : celui du design, domaine dans lequel l’Italie excelle et qui prend forme dans le pays au début des années 40. De cette époque bouillonnante est issue la montée en puissance du rationalisme italien, un courant architectural voulant que la forme soit au service de la fonction. Cela s’est traduit par un hymne à la sobriété et à la rigueur qui, stylistiquement, marque l’émergence d’une nouvelle élégance liée à l’idée de simplicité. Dans le secteur horloger, c’est la marque Panerai qui a été l’une des plus attentives à ces nouveaux dogmes

de modernité. Le prototype Radiomir de 1936 semble ainsi tout droit sorti des notes d’un projet rationaliste. Commande militaire spéciale destinée aux commandos de la Marine italienne, cette montre est dotée d’un boîtier qui doit aussi son étanchéité et sa solidité à ses grandes dimensions de 47 millimètres de diamètre. Réalisé en acier inoxydable, ce boîtier affiche une physionomie particulière, ni ronde ni carrée mais en forme de coussin, impliquant une structure élargie par des renforts de protection bien ajustés autour d’un cadran circulaire, le seul capable d’offrir une lisibilité immédiate des chiffres et des index. Ces derniers sont remplis de matière luminescente : dans un premier temps, le Radiomir puis le Luminor, d’abord appliqué directement, puis inséré entre les deux plaques, selon une technique « sandwich » imaginée par la marque pour ses cadrans. Pour ce qui est du boîtier, ses évolutions successives visaient essentiellement à obtenir une efficacité accrue, exactement à l’image de ce qui était demandé aux hommes des forces spéciales. Ainsi, les cornes constituées d’un fil soudé, trop fragiles, ont cédé la place à des éléments façonnés dans le prolongement du bloc d’acier du boîtier, tandis que la couronne vissée fut remplacée par un dispositif breveté qui la protégeait par un pont à levier, de manière à assurer à la montre l’étanchéité la plus absolue. Autant de modifications techniques remontant aux années 1940 qui représentent la quintessence de la rigueur et du style italiens en horlogerie. Et qui soulignent, une fois encore, à quel point la cohésion entre le fond et la forme — l’âme et le visage d’une montre — confère une valeur ajoutée indiscutable et précieuse à chaque garde-temps.

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I · C H O PA R D MILLE MIGLIA GTS P OWER CONTR OL

APPRÉCIÉE. MASCULINE ET SPORTIVE, CET TE MONTRE

PUIS PLUS DE DEUX SIÈCLES DES BIJOUX POUR HOMME.

SION QUI PERSONNALISE LES JETS PRIVÉS, ÉTAIT DONC

L A MAISON RE VISITE ENTIÈREMENT SON GR AND CL AS-

S’APPARENTE IMMÉDIATEMENT À LA PERFORMANCE.

L A CHAUME T DANDY CHRONO S’INSCRIT DANS CE T TE

LOGIQUE. ENSEMBLE, LES DEUX ENTITÉS ONT CONÇU CE

SIQUE MILLE MIGLIA EN PRÉSENTANT UNE COLLECTION

III · ZENITH EL PRIMERO TOURBILLON. OFFR ANT UNE

LIGNÉE AVEC SON BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE ABRI-

CHRONOGR APHE À R AT TR APANTE RM50-02 ACJ TOUR-

GTS. CELLE-CI SE COMPOSE NOTAMMENT DE CE MO-

COMBINAISON R ARE, LES NOUVEAUX MODÈLES EL PRI-

TANT UN MOUVEMENT AUTOMATIQUE .

BILLON QUI RECOURT À DES TECHNIQUES DE POINTE.

DÈLE AVEC RÉSERVE DE MARCHE ÉQUIPÉ D’UN MOU-

MERO TOURBILLON ASSOCIENT UN PRESTIGIEUX TOUR-

V · SEIKO PROSPE X SSG001. PROSPEX EST L A GAMME

V I I · PA R M I G I A N I TONDA CHRONOR ANNIVERSAIR E

VEM ENT CHOPAR D ISSU DE SES ATELI ERS FLEUR I ER

BILLON À LA HAUTE FRÉQUENCE DU CHRONOGRAPHE DE

SPORTIVE PHARE DE SEIKO. CETTE NOUVELLE PIÈCE SKY

POUR CÉLÉBRER LES 20 ANS DE PARMIGIANI FLEURIER ,

EBAUCHES. UNE PREMIÈRE DANS L A COLLECTION.

SÉRIE LE PLUS PRÉCIS AU MONDE ET DISPOSENT D’UN

LANCÉE CETTE ANNÉE EST DOTÉE D’UN NOUVEAU CALIBRE

L’ H O R LO G ER P R É S EN T E U N E P I ÈC E A N N I V ER SA I R E

II · BVLGARI DIAGONO MAGNESIUM CHRONOGR APHE

SYSTÈME D’AFFICHAGE DE LA DATE BREVETÉ. LE MODÈLE

À ONDES R ADIO QUI PEUT RECEVOIR UN SIGNAL HOR AIRE

SOUS L A FOR ME D’UNE TONDA CHRONOR , SON PRE-

GRAPHIQUE, URBAINE ET CONTEMPORAINE, LA DIAGONO

SE PRÉSENTE NOTAMMENT EN UNE VERSION CONTEM-

SUR UNE LARGE ZONE GÉOGR APHIQUE COUVR ANT L’EN-

M IER CHRONOGR APHE INTÉGRÉ , DOTÉ D’UN MOUVE-

MAGNESIUM A PRIS UNE PLACE PARTICULIÈRE DANS LE

POR AINE EN TITANE BROSSÉ ET CADR AN GRIS ARDOISE.

SEMBLE DE L’EUROPE, LES ETATS-UNIS ET LE JAPON.

MENT EN OR À HAUTE FRÉQUENCE DE 5 HZ , GR ANDE

PAYSAGE DES MONTRES SPORTIVES. ELLE INTÈGRE DÉ-

IIII · CHAUMET DANDY ACIER CHRONO XL-40 AUTO. DAN-

VI · RICHARD MILLE RM50-02. L’AVIATION A TOUJOURS

DATE I NTÉGR ÉE , EM B R AYAGE VER TI CA L E T DE DEUX

SORMAIS UN MOUVEMENT CHRONOGR APHE À REMON-

DY PREND NATURELLEM ENT NAISSANCE DANS L’H IS-

ÉTÉ UNE SOURCE D’INSPIR ATION POUR RICHARD MILLE.

ROU ES À C O LO N N ES , L’ U N E P OU R LE C H RO N O E T

TAGE AUTOMATIQUE, UNE COMPLICATION HORLOGÈRE

TOIRE DE L A MAISON CHAUME T. LE JOAILLIER CRÉE DE-

LA COLLABORATION AVEC AIRBUS CORPORATE JET, DIVI-

L’AUTRE POUR L’AIGUILLE DE R AT TR APANTE .

FOCUS WATCH YOUR TIME 49

Les merveilles signées du joaillier des couleurs Van Cleef & Arpels sont autant d’invitations à s’immerger dans son univers onirique. Un univers où les montres racontent des histoires et où la technique s’efface au profit de la magie. Toute personne qui demanderait à voir des « montres » chez Van Cleef & Arpels prend le risque d’une fin de non-recevoir. Et pour cause : au sein de la Maison, la fonction des garde-temps s’efface devant sa représentation, tantôt féérique, tantôt poétique, toujours fidèle à son univers de joaillier des couleurs. Comme le dit bien la Maison, ses créations « capturent le temps dans les atours les plus précieux. L’heure se fait discrète, telle une confidence, ou flamboyante, magnifiée de pierres précieuses ». Dans ces conditions, on comprendra aisément que le monde horloger de Van Cleef & Arpels occupe une place à part où il s’agit bien davantage de raconter des histoires, plutôt que de s’échiner à la dernière trouvaille mécanique. Au sein de la Maison, on trouve donc des bijoux qui donnent l’heure, sublimés par les métiers d’art.

la poésie du temps

PAPILLONS FRIVOLES

« Cette année, dans notre offre de garde-temps, nous avons voulu renforcer l’empreinte joaillière de la marque, expose Denis Giguet, Directeur des Ateliers horlogers Van Cleef & Arpels. C’est pourquoi, on observe sur certaines pièces des techniques de sertissage que nous avions jusqu’ici réservées à nos créations joaillières. » Et Denis Giguet de citer en exemple les Montres Lady Jour des Fleurs et Lady Nuit des Papillons, deux créations appartenant aux Complications Poétiques qui se caractérisent par une coiffe ajourée sous laquelle le cadran effectue une rotation en 12 heures évoquant, respectivement, le cycle des saisons et une faune gracieuse et aérienne. Sur le premier modèle, diamants, saphirs jaunes et roses, spinelles, grenats tsavorites et spessartites composent un délicat feuillage orné de baies qui vient animer de tonalités changeantes, du vert printanier au rouge automnal, la coiffe parée de diamants en serti neige. On retrouve cette technique originale sur le cadran de la Sweet Charms Pavé, une pièce entièrement sertie qui met en lumière différentes facettes du diamant.

Le même principe du cadran tournant, sur 24 heures cette fois, anime la Montre Lady Arpels Jour Nuit Fée Ondine qui fait la part belle aux métiers d’art : le sertissage évidemment, mais également la gravure, l’émaillage, champlevé et plique-à-jour, tout comme la peinture miniature. Chaque détail a été subtilement pensé et réalisé de mains de maître pour rythmer des mouvements de la lune et du soleil la journée de cette fée Ondine, assise sur un nénuphar pour mieux se rafraichir dans l’onde cristalline. Petit exemple : « Variant d’intensité au fil des heures, l’eau révèle ses secrets grâce à l’émail plique-à-jour. Réalisée à partir d’émail translucide, cette technique permet de susciter un remarquable jeu de transparence : chacun peut ainsi apercevoir la jambe de la fée, plongée dans l’onde fraîche, de même que l’astre céleste qui poursuit sa course sous la surface. Le soleil en saphirs jaunes ou la lune de diamants semblent ainsi se répondre de part et d’autre de l’horizon, au sein d’un ciel nacre peint à la main ou comme un reflet sur le miroir des eaux. » « Comme vous le voyez, nous n’avons jamais adopté une démarche horlogère classique. Ce qui ne veut pas dire

que nous cédons à la facilité d’un point de vue technique, bien au contraire. Nous l’avons d’ailleurs déjà prouvé avec des pièces comme le Pont des Amoureux, Poetic Wish ou Midnight Planetarium. Mais au sein de la Maison, la technique doit être au service des histoires que nous voulons raconter. » En janvier à Genève, la Maison en faisait d’ailleurs à nouveau la démonstration avec la Montre Lady Arpels Ronde des Papillons. Plusieurs particularités techniques et non des moindres : l’heure est indiquée par une hirondelle rétrograde et les minutes par 3 papillons qui se relaient et évoluent à des vitesses variables. Cette « ronde des papillons » fait d’ailleurs l’objet d’une animation particulière. Activés à la demande par un bouton poussoir, les trois lépidoptères effectuent en 10 secondes la trajectoire qu’il leur faut normalement une heure pour parcourir et ce, sans incidence sur la bonne marche du mécanique. En d’autres termes, après chaque « démonstration », le mouvement doit rattraper les 10 secondes perdues par ces papillons frivoles. Inutile de dire que les métiers d’art sont là également au rendez-vous pour faire de cette Ronde un moment de pure magie et de fantaisie. Christophe Roulet

LES PAPILLONS DE VAN CLE E F & ARPE L S. E XPRESSION D’UNE NATURE POÉ-

VA N C LE E F & A R P E L S L ADY AR PELS R ONDE DES PAPILLONS . AV EC S ES

VAN CLE E F & ARPE L S L ADY ARPELS JOUR NUIT FÉE ONDINE. ANI MÉ PAR UN

TIQUE E T AÉRIENNE, LES PAPILLONS ONT NOURRI L’IMAGINAIRE DE VAN CLEEF &

MONTRES, VAN CLEEF & ARPELS R ACONTE DES HISTOIRES, À L’INSTAR DE CE T TE

CADR AN EFFECTUANT À ROTATION 24H, CE MODÈLE FAIT L A PART BELLE AUX

ARPELS DÈS LES ANNÉES 1920. AU FIL DES ÉPOQUES, L A MAISON A TR ADUIT À

RONDE DES PAPILLONS. L’HEURE EST INDIQUÉE PAR UNE HIRONDELLE RÉ TRO-

MÉ TIERS D’ART: LE SERTISSAGE É VIDEMMENT, MAIS ÉGALEMENT L A GR AVURE,

TR AVERS DIFFÉRENTES MATIÈRES L A LÉGÈRE TÉ DE LEUR VOL E T L’INFINITÉ DE

GR ADE ET LES MINUTES PAR TROIS PAPILLONS QUI SE REL AIENT À DES VITESSES

L’ÉMAILL AGE, CHAMPLEVÉ ET PLIQUE-À-JOUR , TOUT COMME L A PEINTURE MINIA-

LEURS NUANCES. LES PAPILLONS SE PARENT TOUR À TOUR DE BOIS, DE L AQUE,

VARIABLES. LES MÉTIERS D’ART SONT ÉGALEMENT AU RENDEZ-VOUS: TR AVAIL DE

TURE . CHAQUE DÉ TAIL A É TÉ SUBTILEMENT PENSÉ E T RÉ ALISÉ POUR RY THMER

D’ÉMAIL , DE NACRE OU DE PIERRES PRÉCIEUSES.

L A NACRE, PEINTURE MINIATURE E T GR AVURE .

L A JOURNÉE DE CE T TE FÉE ONDINE . L A BOUTIQUE VAN CLEEF & ARPELS, PL ACE VENDÔME À PARIS

PLONGÉE WATCH YOUR TIME 51

LA PROFONDEUR DU TEMPS « l’amour fait le vide autour d’un seul visage » marcel jouhandeau ( 1888 — 1979 )

--o------- peter braun

contrairement aux autres montres-bracelets, les montres de plongée doivent répondre à des exigences strictes en termes de conception, de construction et de fonctionnalités. la montre de plongée, c’est le seul outil de mesure du temps « professionnel » reconnu comme tel. l’utilisateur doit lui faire entière confiance, puisque sa vie en dépend. sur ce segment de marché, la fiabilité n’est pas un vain argument de vente, c’est une nécessité.

ous l’eau, le facteur temps est primordial. Un respirateur offre une capacité d’air et une autonomie limitées. Il faut également considérer que la plongée en eaux profondes nécessite une lente et prudente progression, le corps humain ne pouvant endurer de variations de pression trop brusques. Sous l’effet d’une pression croissante, la teneur en azote dans le sang augmente et doit être décompressée à chaque retour vers la surface sous peine de lésions graves. Enfin, sous l’eau, un plongeur doit toujours vérifier l’heure afin de planifier ses actions et d’en surveiller le déroulement. Quelle est l’autonomie de mon respirateur ? Combien de temps doit durer la décompression à une profondeur de 10 mètres ? Ma montre fonctionne-t-elle toujours ? Quelle heure est-il réellement ? En période de guerre, le temps était un facteur crucial pour les plongeurs de la marine qui devaient respecter les ordres et leurs délais d’exécution. La clé du succès des montres de plongée de Guido Panerai et de son fils Giuseppe résidait clairement dans la luminosité de leurs cadrans. Les imposantes montres-bracelets étanches livrées à la marine italienne et allemande étaient équipées de cadrans dotés dans un matériau luminescent, principalement composé de sulfate de zinc et de radium, le « Radiomir », développé et breveté en 1914. Cette substance radioactive ne recouvrait pas seulement les chiffres et les index, mais l’intégralité du cadran, surmonté d’un deuxième cadran très fin, dans lequel étaient découpés les chiffres et les index. Aujourd’hui réintroduite par les marques horlogères, cette construction en sandwich fait désormais appel à des matériaux non toxiques. Au crédit du Radiomir, il faut toutefois admettre qu’aucun nouveau matériau n’offre une luminescence égale, aussi bien en termes d’intensité que de persistance. ROLE X OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE. CRÉÉE EN 1953, L A SUBMARINER A É TÉ L A PREMIÈRE MONTRE É TANCHE À 100 MÈ TRES DE PROFONDEUR . DEPUIS, ELLE S’EST L ARGEMENT AFFR ANCHIE DE L’ÉLÉMENT QUI L’A VUE NAÎTRE . FAMILIÈRE DES FONDS MARINS, ELLE A DEPUIS LONGTEMPS CONQUIS L A TERRE FERME, S’Y IMPOSANT L À AUSSI COMME LE SYMBOLE DE L A MONTRE D’ACTION. A L A TERRE COMME À L A MER , CE T TE MONTRE EMBLÉMATIQUE POSSÈDE UN IRRÉSISTIBLE POUVOIR DE SÉDUCTION. LE BOÎTIER OYSTER DE L A SUBMARINER , AUJOURD’HUI GAR ANTI É TANCHE JUSQU’À 300 MÈ TRES, EST UN E XEMPLE DE ROBUSTESSE . SA CARRURE AUX FORMES CAR ACTÉRISTIQUES EST TAILLÉE DANS UN BLOC MASSIF DE MÉ TAL , ACIER 904L PARTICULIÈREMENT RÉSISTANT À L A CORROSION OU OR 18 CT. SON FOND CANNELÉ EST HERMÉ TIQUEMENT VISSÉ À L’AIDE D’UN OUTIL

SPÉCIAL QUI PERME T AUX SEULS HORLOGERS ROLE X D’ACCÉDER AU MOUVEMENT.

L’INSONDABLE NOIR DES ABYSSES

Au début des années 1950, le Ministère français de la Défense chargeait le capitaine Robert « Bob » Maloubier de tester l’équipement d’une nouvelle unité d’élite de nageurs de combat. L’équipement standard des plongeurs de la marine n’étant en aucun cas adapté à une utilisation en grandes profondeurs, la nouvelle montre destinée à cette unité devait être robuste mais aussi offrir une bonne lisibilité, même par faible luminosité, et surtout une étanchéité « jusqu’à au moins cinquante brasses », soit environ 90 mètres. S’il était difficile de trouver des boîtes et des fonds de boîte d’une telle qualité, les verres stables, emboîtés sans contrainte, étaient encore plus rares. Et Maloubier dut essuyer bien des déconvenues avant de tenter sa chance, sur des conseils avisés, auprès d’un certain Blancpain, petit fabricant de montres établi dans le Jura suisse. Avec son équipe, Maloubier avait dessiné plusieurs esquisses, s’inspirant de différents modèles pour tester les rapports de taille et de poids. La montre ne pouvait pas être trop grosse, sous peine de gêner les mouvements des plongeurs en mission top secrète. Elle ne pouvait pas non plus être trop petite, pour offrir une bonne lisibilité des aiguilles et des douze index dans l’obscurité des profondeurs. La principale innovation du modèle développé par Maloubier était sa lunette tournante qui reprenait les divisions des cinq minutes du cadran. À la même époque, Rolex, basée à Genève, avait développé des « montres outils » étanches, au verre entouré d’une couronne tournante mar-

52 WATCH YOUR TIME

DU CAHIER DES CHARGES MILITAIRE À LA NORME INDUSTRIELLE

LA MAGIE DE L’ÉTERNEL Au Japon, le terme 人間国宝 (Ningen Kokuhô) signifiant Trésor National Vivant désigne des personnes détentrices d’un savoir ou d’un savoir-faire culturel ou artisanal essentiel à la perpétuation de la mémoire culturelle et historique du pays. Modèle du genre dans sa manière de parvenir à faire harmonieusement cohabiter modernité et tradition, ce pays donne le ton d’un équilibre trouvé entre passé, présent et futur. Toute imprégnée de ces valeurs, la manufacture horlogère Seiko, fondée à Tokyo en 1881 par Kintaro Hattori, fait aujourd’hui la démonstration avec le lancement de la toute nouvelle collection Presage de cette passion de vivre avec son temps tout en sachant magnifier son passé. Syncrétique en ce qu’elle parvient à mixer les tendances d’hier et d’aujourd’hui, cette ligne unique découverte à Baselworld est l’outil idéal avec lequel cette maison, toujours dirigée par un membre de la famille fondatrice, entend démontrer sa faculté d’intégrer toutes les valeurs du moment. Cette collection rétro-futuriste, loin d’une pure réinterprétation d’une pièce du musée Seiko installé au cœur de Tokyo, a néanmoins fait le choix de titiller la corde sensible des amateurs appréciant les garde-temps aux dessins « vintage ». Mais attention, pour ces magnifiques créations parfaitement dans l’air du temps, l’inspiration est multiple. On retiendra que le boîtier des instruments de cette collection évoque des références datant des « golden fifties ». Les chiffres aux cadrans sont, quant à eux, l’extrapolation contemporaine de ceux de la « Laurel », la première montre-bracelet lancée en 1913 par la manufacture nippone. Pour lui rendre hommage tout en célébrant les artisans en charge d’entretenir la mémoire des arts traditionnels, Seiko a choisi de présenter cette année deux éditions limitées de 1000 pièces, soit deux chronographes mus par un sublime et moderne calibre chrono automatique de manufacture. Pour les distinguer, le premier arbore un cadran réalisé en émail blanc comme celui de la fameuse « Laurel », tandis que le deuxième est proposé avec un cadran réalisé en laque noire véritable, travaillée comme sur les fourreaux des sabres de samouraïs. Equilibrée et efficace, cette nouvelle collection mérite assurément le détour ! V.D.

quée d’un repère triangulaire et d’une échelle de 0 à 60 minutes. Baptisé Oyster Submariner, ce nouveau modèle spécifiquement destiné à une utilisation subaquatique permettait la consultation, d’un seul regard, de l’autonomie restante du respirateur, dès lors que le repère marqué 0 sur la lunette avait été aligné avec l’aiguille des minutes en début de plongée. La Fifty Fathoms (cinquante brasses anglaises), ainsi nommée dans la commande spéciale passée à Blancpain, de même que la Submariner de Rolex étaient équipées dès le départ d’un dispositif de sécurité supplémentaire, évitant toute rotation de la lunette dans le sens antihoraire afin de contrer toute modification involontaire, par exemple en cas de choc sur le bord extérieur de la montre. Grâce à ce blocage unilatéral, une éventuelle erreur ne peut avoir de conséquence tragique puisque le temps restant indiqué est nécessairement raccourci — jamais allongé — pour appeler le plongeur à remonter plus tôt à la surface.

Toutes les fonctionnalités de ces deux modèles ont été érigées en standards quelques années après leur sortie, en 1953, avec la parution de la norme industrielle allemande DIN8306 et de la norme internationale ISO6425. Outre l’inconditionnelle étanchéité jusqu’à une profondeur d’au moins 100 mètres, l’une des exigences majeures d’une montre de plongée est la lisibilité du cadran, un défi en eaux troubles et noires des abysses. C’est la raison pour laquelle les aiguilles et index des montres de plongée sont généralement recouverts d’un revêtement luminescent. Ces deux normes rendent également nécessaire la présence d’un dispositif de vérification du fonctionnement de la montre, comme une aiguille des secondes. La mesure du temps de plongée ne demandant pas une précision à la seconde, de nombreuses montres utilisent à cet effet un disque sans échelle (noir et blanc, par exemple), dont la rotation est assurée par le mouvement de la montre sous un petit guichet pratiqué dans le cadran offrant un effet de clignotement qui attire l’œil.

SEIKO PRESAGE. CE T TE ANNÉE , SEIKO L ANCE UNE TOUTE NOUVELLE COLLECTION

I · CHAUMET CLASS ONE. CHAUME T A CHOISI SA

D’É TANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE SOUS L A FORME

IIII · PANERAI LUMINOR BLACK SEAL LEFT-HANDED

BAP TISÉE PRESAGE . CELLE-CI ABRITER A TOUTE L A GAMME DES MOUVEMENTS MÉ-

CL ASS ONE POUR EN FAIRE UNE ÉDITION LIMITÉE

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CANIQUES DE L A MAISON E T E XCLUSIVEMENT DES MOUVEMENTS MÉCANIQUES, EN

SIGNÉE PAR LORIS CECCHINI. AINSI NAÎT UNE NOU-

PREUVE D’UNE PARFAITE LISIBI LITÉ . RÉ ALISÉE EN

TINGUE PAR SA COURONNE DE REMONTOIR PL ACÉE

HOMMAGE AUX 100 ANS D’EXPERTISE DE SEIKO DANS CE DOMAINE. L’ESTHÉTIQUE DES

VELLE INTERPRÉ TATION DE L A PREMIÈRE MONTRE

CÉR AM IQUE , ELLE SE CAR ACTÉRISE PAR UNE E X-

SUR L A GAUCHE DU BOÎTIER , PROTÉGÉE PAR UN

MODÈLES R APPELLE L A TOUTE PREMIÈRE MONTRE SEIKO, L A L AUREL DE 1913. PROPO-

DE P LONGÉE DE L A P L ACE VENDÔM E . L’AR TI STE

CEP TIONNELLE RÉSISTANCE AUX R AYURES.

DISPOSITIF À LEVIER. L A TR ADITION DES MONTRES

SÉE NOTAMMENT DANS UNE VERSION CHRONOGR APHE AVEC CADR AN ÉMAIL OU EN

CONTEMPOR AIN RE VISITE SON ŒUVRE WALLWAVE

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POUR GAUCHERS A ÉTÉ L ANCÉE PAR PANER AI DANS

HEURES, MINUTES, SECONDES E T RÉSERVE DE MARCHE RÉ TROGR ADE, CE T TE PRES-

VIBR ATION, REPRÉSENTATION DES VIBR ATIONS DE

L A CALIBRE DE CARTIER SE DÉCLINE DÉSORMAIS

LES ANNÉES 1940 : CES MODÈLES ÉTAIENT CONÇU

AGE EST DÉ JÀ UN GR AND CL ASSIQUE .

L’E AU EN MOUVEM ENT, P OUR CRÉER UNE C L ASS

EN VERSION « DIVER » ÉTANCHE À 300 MÈTRES. CER-

POUR PERMET TRE AUX HOMMES-GRENOUILLES DE

ONE MONOCHROME AU MOTIF UNIQUE .

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RUBRIQUE WATCH YOUR TIME 53

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La fiabilité, la qualité de construction, la facilité d’utilisation, la précision et la robustesse de ces montres militaires sont vite devenues légendaires. Dans le sillage des plongeurs de combat de Bob Maloubier, d’autres unités de la marine française, une section de la marine américaine (les Seals), la marine allemande et la marine israélienne ont adopté la Fifty Fathoms dans les années cinquante. Initialement réservée à un usage militaire, contrairement à la Submariner, elle était inaccessible au grand public. Très peu d’exemplaires ont été proposés à la vente.

Dans les années 1960, la distribution massive de la Submariner de Rolex, disponible dans toutes les bonnes horlogeries, a largement contribué à l’essor de ce modèle. Après avoir séduit les plongeurs, professionnels et amateurs, cette montre de plongée a rapidement conquis les sportifs en tous genres, séduits par sa robustesse, sa fiabilité et le peu d’entretien qu’elle exige. Des héros de films et de feuilletons tels que Sean Connery, Roger Moore et Paul Newman ont également popularisé la Submariner à leur manière. Dans les cercles de collectionneurs, les premiers modèles, sans protection des flancs de la couronne, sont d’ailleurs souvent appelés « Submariner James Bond ». Incarnant l’esprit des années soixante et soixante-dix plus qu’aucune autre, la « Sub » a inspiré de nombreux modèles de la marque telles que les Yacht-Master, GMT Master ou Sea-Dweller, montres hautement spécialisées que Rolex a habilement positionnées avec des slogans du type : « Coûteuse la Rolex ? Sans

III

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MÉCANIQUE CARDIAQUE Les vertus du classicisme sont à l’honneur cette année auprès des horlogers. Mais si l’exercice consistant à présenter une montre simple peut sembler trivial de prime abord, il s’avère en réalité d’une extrême complexité, tant d’un point de vue technique, si l’on parle de mouvements extraplats, que dans son approche esthétique. L’harmonie des formes, l’équilibre des proportions sont autant de « détails » qui peuvent faire d’un tel gardetemps un véritable symbole horloger. La toute nouvelle Slimline Auto Heart Beat de Frédérique Constant se range assurément dans cette catégorie. Et ce, à plus d’un titre. Au niveau de l’élégance d’abord, le modèle se distingue par des lignes pures qui en font la plus fine des montres de la Maison, à l’identité résolument masculine avec son boîtier de 40 mm de diamètre. Avec son tempérament mécanique ensuite, grâce à l’ouverture pratiquée sur le cadran offrant une vue plongeante sur le calibre FC-312, mouvement automatique qui fait partie des plus fins de sa catégorie. Conclusion de Frédérique Constant : « La Slimline Auto Heart Beat, véritable exercice de style autour du minimalisme, est le reflet d’un retour vers l’essentiel ». Mais Frédérique Constant, ce n’est pas qu’une approche traditionnelle de la mesure du temps. La maison est en effet l’une des toutes premières en Suisse à avoir ouvert la voie de l’horlogerie connectée avec l’Horlogical Smartwatch présentée en 2015. L’engouement rencontré pour ce modèle a incité Frédérique Constant à développer une nouvelle déclinaison de cette pièce. Basée sur les mêmes codes esthétiques d’une horlogerie de tradition, avec son cadran bleu analogique orné d’index et de chiffres romains, elle ajoute ainsi à son panel de fonctions intelligentes liées à l’activité du sommeil, une fonction heures universelles pour voyageurs impénitents. Petite particularité et non des moindres : la montre, animée par la technologie MotionX®, est équipée d’un mouvement à quartz MMT-285 qui lui octroie une autonomie de deux ans et ce, sans jamais devoir recharger la moindre batterie. Un vrai luxe ! C.R.

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54 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE

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doute. C’est le prix de sa robustesse et de sa fiabilité ». Même rapporté au coût de la vie des années 1960 — inutile de se faire du mal en y pensant —, le prix d’une montre professionnelle Rolex restait évidemment prohibitif pour beaucoup et donc garant d’exclusivité. Plus qu’une montre de sport, une Rolex était un symbole d’appartenance à l’univers du luxe. Ce prestige de « montres sport de luxe » a d’ailleurs la vie dure, faisant toujours référence à une valeur sûre face au large éventail de montres sport proposées à des tarifs variables. La fiabilité et la lisibilité incomparable du cadran de la Submariner, évolution logique de la montre de plongée, lui ont permis d’acquérir un statut à part dans sa catégorie, comme en atteste la longue liste de « sosies » produits par d’autres grandes marques horlogères suisses, sans parler de ses innombrables copies totalement dénuées d’imagination.

L’année 2016 est celle de la navigation aérienne pour IWC qui met en exergue ses Montres d’Aviateur, une des spécialités de la maison depuis 1940. A cette date, elle présentait en effet son calibre 52 T.C.S marquant la naissance des montres d’observation de très grand diamètre fabriquées à Schaffhouse. IWC n’allait toutefois pas se limiter à redonner vie à ses modèles historiques. Fidèle à son approche technique de la haute horlogerie, elle présente cette année une Timezoner en guise de première mondiale. Particularité du modèle : le réglage se fait par le biais de la lunette qui entraîne simultanément l’aiguille des heures, l’affichage des 24 heures et la date. « Il suffit d’abaisser la lunette, de la tourner sur le fuseau horaire souhaité et de relâcher, précise la manufacture. Ce mouvement est alors retransmis de manière synchronisée à l’aiguille des heures et à une aiguille des 24 heures, plus petite, qui indique en permanence s’il fait jour ou nuit dans le fuseau horaire sélectionné. L’affichage de la date s’ajuste lui aussi automatiquement, que l’heure soit avancée ou reculée ou que l’affichage des 24 heures ait passé minuit. En revanche, le mouvement de la montre et l’aiguille des minutes ne sont pas affectés par cette opération. L’indication de l’heure est correcte quelles que soient les manipulations de la lunette. » Comme le dit bien IWC, il n’a jamais été aussi simple de régler le temps universel sur une montre-bracelet mécanique. Simplicité qui va de pair avec la lisibilité dans la mesure où un seul fuseau horaire est affiché. Pour se déplacer dans le temps et dans l’espace en ayant pleinement connaissance de l’heure locale, le temps d’un téléphone à l’autre bout de la terre par exemple, une seule manipulation de la lunette suffit. Sur celle-ci figure le nom des villes correspondant aux 24 fuseaux avec, en regard, un petit « S » pour les pays qui appliquent l’heure d’été. Inutile de dire que la lunette est sécurisée. Elle ne peut donc être actionnée que par pression sur ses deux côtés opposés. Toujours par souci de lisibilité, les temps du chronographe, heures et minutes, sont affichés à 12 heures aussi simplement qu’une heure analogique, avec les secondes par aiguille centrale. C.R.

Si elle n’est plus un outil de travail indispensable aux professionnels, la montre de plongée est devenue un accessoire idéal au quotidien, universellement reconnu pour ses attributs : étanchéité, résistance à la corrosion, résistance aux chocs, bonne lisibilité et une lunette tournante offrant une mesure des temps courts en toutes situations. Et même si son impressionnante endurance est rarement mise à l’épreuve, elle ne vous laissera jamais tomber — n’est-ce pas James Bond ! — comme le veulent les normes strictes DIN et ISO !

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ASTRONOMIQUE WATCH YOUR TIME 57

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LA COSMOLOGIE DU TEMPS --o------- vincent daveau

les pièces d’horlogerie en lien avec les cieux ont de toute éternité attiré les amateurs. au-delà de leur beauté, elles incitent à la poésie tout en rappelant qu’en des temps immémoriaux, le pouvoir était détenu par ceux qui savaient y lire l’avenir. décryptage par l’autre bout de la lorgnette !

es montres à caractère astronomique fascinent depuis leur invention parce qu’elles parviennent à reproduire la mécanique céleste avec une rigueur et une constance échappant à l’entendement humain. Assurément, l’âme du Grand Horloger évoqué par Descartes et Voltaire semble s’être retranchée au cœur des rouages de ces fascinants instruments dont la magie tient à cette faculté qu’ils ont de nous projeter dans l’infini à partir d’un espace pourtant confiné. Machine scientifique dotée parfois de l’équation du temps, des indications de lever et de coucher de soleil, instrument onirique avec ses disques bleus constellés d’étoiles, la montre astronomique pose un autre regard sur le temps qui passe. Elle catalyse en outre des valeurs que nous pensions endormies après des siècles d’urbanité, réveillées toutefois par les stimuli de ces instruments qui les rendent vite indispensables. LE MYTHE DE LA CAVERNE

La question se pose alors de savoir quelles raisons poussent les adeptes de belle mécanique à payer des fortunes pour disposer, en plus de l’heure, d’informations dont le commun des mortels n’a plus aucun usage. Pour comprendre l’attirance qu’exercent ces garde-temps à caractère astronomique, il faut remonter loin dans le passé. On peut même s’interroger sur la façon qu’avaient les descendants de Lucy d’appréhender le monde dans lequel ils vivaient. En effet, depuis l’âge des cavernes, l’hominidé dont nous sommes les héritiers a cherché à maîtriser son environnement. En ces temps obscurs, calculer la récurrence des événements comme le retour de la lune, le lever du soleil et même les cycles des saisons, garantissait à ceux qui y parvenaient une aura particulière et, par conséquent, un certain pouvoir. En fonction des langues et des cultures, ils étaient chamanes, druides, guides, prêtres capables de lire et prédire l’avenir. Ils décryptaient les signes du ciel en se faisant les interprètes du divin.

Les archéologues ont très récemment retrouvé un os gravé des cycles de la lune à la surface. Cette éphéméride, préfiguration antédiluvienne d’une montre astronomique, devait selon toute vraisemblance appartenir à un devin ou à un chef. On sait aussi depuis quelques années, notamment grâce à Hublot, que la machine découverte en 1901 dans l’épave d’un vaisseau grec au large de l’île d’Anticythère en Mer de Crète, devait être utilisée par des prêtres pour calculer les cycles solaires, planétaires (cosmographe) et lunaires (sélénographe). Par incidence, elle devait également indiquer les dates de différents événements majeurs comme les jeux des villes de Corinthe, de Delphes ou d’Olympie. Magnifique de complexité et pourquoi pas couplée à une clepsydre, elle était capable d’afficher avec précision de multiples cycles astronomiques comme celui dit métonique (19 ans soit 235 lunaisons) ou le cycle callipique (76 ans soit 940 lunaisons et 4 cycles métoniques). Cette fine mécanique, qui nous permet de mieux saisir les fantastiques capacités conceptuelles des savants et mathématiciens de l’Antiquité, a été réinterprétée par Hublot avec talent. Les deux versions produites que sont la montre « Anticythère » et la Antiky thera SunMoon ont permis aux amateurs de pièces rares de reconsidérer la vision astronomique des hommes du passé.

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58 WATCH YOUR TIME

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L’HEURE DU BRONZE Un alliage cuivre-aluminium de haute performance, autrement dit du bronze, telle est la solution retenue par Tudor pour la dernière née de sa ligne Heritage Black Bay. A priori, le choix du bronze en horlogerie pourrait étonner dans la mesure où un tel métal est sujet à oxydation en réaction aux agents extérieurs comme l’air, l’humidité ou la chaleur. Avec un peu de recul, il n’est pas difficile d’en saisir toute la pertinence. Depuis l’Antiquité, le bronze est l’un des matériaux intimement associés au monde de la mer, un univers de prédilection pour cette maison qui présentait sa première montre de plongée en 1954 déjà. Depuis, elle n’a cessé d’améliorer ses modèles reconnus comme d’excellents « outils » professionnels, notamment par quelques-unes des plus grandes marines militaires du monde. Deuxième raison : avec le temps et en fonction du style de vie de son propriétaire, la montre acquiert sa propre patine qui en fait par conséquent un objet unique, sans que son étanchéité ne soit aucunement remise en cause. C’est précisément le cas de cette Tudor Heritage Black Bay dont l’étanchéité est garantie à 200 mètres avec son boîtier bronze de 43 mm et fond acier. Toutes les caractéristiques des montres de plongée sont parfaitement respectées, de la lunette tournante unidirectionnelle, en bronze également avec disque en aluminium éloxé, aux index et aiguilles luminescentes dites « snowflake », en passant par la couronne surdimensionnée en bronze vissée. Au cœur de cette reine des mers, le mouvement manufacture Tudor MT5601 qui est une variante légèrement plus large en diamètre avec heures, minutes et secondes du premier calibre mécanique entièrement développé et produit à l’interne par la maison. Celui-ci a été présenté en 2015 par Tudor comme un mouvement robuste et de précision — certifié par le COSC, une première pour la marque — régulé par un oscillateur à inertie variable avec spiral en silicium pour une réserve de marche de 70 heures. Il trouve une parfaite déclinaison avec cette Heritage Black Bay taillée pour la haute mer. C.R.

L’astronomie, longtemps l’apanage des lettrés et des scientifiques qui s’en servaient pour dire les dates des semailles, des batailles, et prédire certains événements cosmologiques, devait voir son histoire évoluer avec l’apparition, au début du 16 e siècle en Italie, Allemagne et France, d’un autre puissant outil de prestige : le garde-temps portatif. Les auteurs de l’époque les appelaient des « monstrances », soit des instruments mécaniques dignes d’êtres montrés. Ces ancêtres des montres, extrapolations miniaturisées et transportables des horloges monumentales d’Occident, devaient très vite se doter d’indications astronomiques, comme on en trouve par exemple sur chacune des faces de l’Astrarium, la fascinante horloge mise au point vers 1354 par Giovanni de Dondi de Padoue. Grâce à cette association presque immédiate entre indications temporelles et astronomiques, la montre mécanique est quasi deve-

nue un instrument de pouvoir au charme irrésistible. Bijou d’un prix très élevé conçu pour être exposé à la vue de tous, elle s’appropriait les codes ethniques du collier de dents d’ours porté par le chasseur-cueilleur du néolithique. Symbole extérieur de richesse et de domination, son pouvoir, et celui de son porteur, s’est vu décuplé par l’ajout d’informations relatives à l’astronomie. La Renaissance et le début de la période dite « moderne » ont ainsi vu fleurir quelques créations à caractère astrologique avec des calendriers affichant les signes du zodiaque et un nombre incroyable de pièces à caractère astronomique. En effet, beaucoup de ces instruments artistiquement travaillés indiquaient, en plus de l’heure via une seule aiguille, des informations relatives à l’âge de la Lune. Evidemment, dans un monde encore rural, cette information avait tout son sens. Les puissants, quant à eux, loin des contingences agricoles, savaient en tirer quelque enseignement poétique si l’on en croit les mots de Ronsard « Mignonne allons voir si la rose… ».

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WATCH YOUR TIME 59

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Aujourd’hui encore, les maisons sérieuses disposent toutes de références offrant l’affichage des phases de Lune. Evidemment, elles ne mentionnent pas les usages possibles de pareille information et rares sont les spécialistes à oser rappeler les motivations réelles qui poussent encore les citadins à acquérir ce type d’instrument. Pour se disculper de toutes pensées coupables, les marques proposent des affichages lunaires ultra précis (un jour de décalage en 150 ans ou plus). Une utilité toute relative si l’on songe qu’une montre devrait être révisée tous les cinq ans en moyenne. Cette précision n’en donne pas moins le change et place les marques concernées dans le champ des Maisons aux visées scientifiques. D’accord, cet affichage souvent très réaliste sert la cause des propriétaires se voyant influencés par le calendrier lunaire ou luni-solaire. Une telle montre astronomique accompagnera les coiffeurs, qui avouent volontiers préférer la lune montante pour la coupe des

cheveux, et les chasseurs de tous poils. On note tout de même que les « vieux démons » ont la vie dure. Ainsi, la manufacture Girard-Perregaux dispose dans son catalogue d’une Cat’s Eye Calendrier Annuel et Zodiacal, soit un modèle femme qui, comme les magnifiques montres de poche de la fin de la Renaissance, dispose à la fois d’un affichage des phases de Lune mais aussi d’informations zodiacales qu’une adepte d’astrologie saura exploiter à bon escient. Bien entendu, l’apparition de notre satellite naturel sur un cadran sert aussi la cause des marins naviguant dans des zones soumises aux effets de marées. Par ce biais, la Lune méritait d’être mise en valeur chez Corum, mais aussi chez Oris, ainsi que chez Montblanc avec sa collection dédiée au navigateur Vasco da Gama.

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CONSÉCRATION MÉCANIQUE Comme le dit la maison, la montre Tourbillon Volant « Poinçon de Genève » est une étape majeure dans l’évolution de l’horlogerie Louis Vuitton. Depuis que la multinationale française a repris la Fabrique du Temps en 2011, installée dans ses nouveaux quartiers genevois depuis un an et demi, il était évident que ce label était dans sa ligne de mire. Et pour une raison bien simple, le Poinçon de Genève est « la certification la plus prestigieuse qu’une montre puisse arborer, souligne la maison. Il garantit le plus haut degré de facture et de conformité aux standards de la haute horlogerie depuis 1886 ». En présentant cette montre squelette aérienne dotée d’un régulateur à tourbillon estampillée de l’illustre Poinçon, Louis Vuitton y voit la preuve de sa maturité horlogère. Et quelle maturité ! Pour animer ce modèle, le calibre LV 104 a été entièrement conçu et réalisé à l’interne. De la page blanche est ainsi né le plus aérien des mouvements jamais imaginé par Louis Vuitton. Le calibre squelette est en effet comme suspendu dans son boîtier en platine 950 grâce à une architecture visant une approche épurée d’une telle construction avec seulement 168 composants. Vide et transparence dominent ainsi cette montre qui voit le tourbillon volant 1 minute, seulement tenu par le bas de la cage elle-même signée d’un « V », répondre en toute symétrie au cadran des heures et minutes. « Toujours dans un esprit de légèreté, poursuit la Maison, le cadran est en saphir fumé par métallisation. Il laisse deviner le barillet qui garantit au mouvement à remontage manuel une autonomie de 80 heures. » Dernier détail et non des moindres, le boîtier adopte une forme associant cercle et carré qui n’entre dans aucune catégorie existante. Au final, ce garde-temps fait entrer Louis Vuitton dans le cercle fermé des manufactures qui peuvent prétendre à l’excellence horlogère, certification à l’appui. C.R.

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60 WATCH YOUR TIME

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ESSENCE HORLOGÈRE « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. » Cette sentence bien connue du dramaturge Corneille ne manque pas d’analogies dans d’autres univers que celui de l’âme humaine. L’horlogerie pourrait en offrir un excellent exemple et notamment chez Bulgari et son incomparable Octo. « Lancée en 2012, la nouvelle Octo a rapidement acquis un statut central au sein de la Maison. En quelques années à peine, ce modèle a pris une place particulière dans l’environnement des créations horlogères », dit sobrement Bulgari. C’est ce que l’on pourrait donc appeler « une âme bien née », devenue une véritable signature de par sa personnalité singulière et atypique. Car cette Octo est tout autant une pièce horlogère de précision qu’une réalisation architecturale faisant référence au fonctionnalisme italien cher à la marque. En alliant rigueur et géométrie, il s’en dégage un pouvoir de séduction qui ne laisse personne insensible. Côté cour, il s’agit d’un boitier façonné comportant cent-dix facettes différentes, une prouesse d’usinage en soi. Côté jardin, la démarche est tout aussi fascinante dans la mesure où l’Octo est devenu le terrain d’expression privilégié de la manufacture dans le domaine de l’extra-plat. Un registre que l’on pensait réservé à un petit cercle d’horlogers mais qui compte désormais Bulgari parmi ses membres. Pour s’acquitter de son billet d’entrée, la maison a d’ailleurs fait preuve d’une maestria peu commune, repoussant probablement les limites du genre à ce qu’il est techniquement possible de réaliser. Bulgari présentait ainsi l’an dernier une Octo Finissimo Tourbillon à remontage manuel le plus fin jamais réalisé avec ses 1,95 mm de hauteur, logé dans un boîtier de 5 mm. Un tel exploit méritait assurément une deuxième vie. Celle-ci prend ainsi le visage d’un modèle Ultranero qui loge ce fabuleux cœur mécanique BVL 268 Finissimo dans un boîtier en titane traité DLC noir avec cadran laqué noir. Un mariage de la forme et du fond éblouissant. E.D.

Les horlogers savent néanmoins dépasser le cadre de la simple évocation astronomique via l’usage de matériaux venant de l’espace comme de la pierre de météorites que l’on retrouve notamment chez Rolex, JaegerLeCoultre et Cartier, pour proposer des pièces affichant au cadran des portions complètes de ciel nocturne. Ainsi, la voûte céleste, qui a si longtemps servi de référence aux horlogers en quête de perfection, se retrouve au cœur même de mécaniques miniatures. Les premières à présenter des ciels étoilés sont les créations considérées aujourd’hui encore comme faisant partie de la petite famille des garde-temps les plus compliqués jamais réalisés. Les montres Leroy 01, la Patek Philippe pour J.W. Packard ou la Patek Philippe conçue pour Henry Graves offrent au cadran un tel affichage. L’idée a toujours été de donner aux puissants de ce monde les clés de l’infini, comme l’a démontré récemment Vacheron Constantin en dévoilant la référence 57260, la montre de poche la plus compliquée du monde…

Les ressorts du pouvoir n’ont donc pas changé depuis des millénaires. Il n’y a donc pas de raison pour que sa symbolique ait pris d’autres voies. En horlogerie, le summum du luxe en matière de complications demeure incontestablement d’intégrer des informations astronomiques dans un ensemble de subtilités mécaniques classiques. Dans cet ordre d’idée, la manufacture IWC présentait en 2011 la Portugaise Scafusia ; de son côté, Jaeger-LeCoultre, que l’on sait disposer d’une parfaite maîtrise des mystères du ciel, a prouvé que le firmament pouvait se décliner au féminin avec la Rendez-vous Celestial ; la maison Van Cleef & Arpels avait elle aussi expérimenté cette approche avant de se pencher sur la représentation en trois dimensions de notre système solaire avec la Midnight Planetarium. Cette approche unique de la tridimensionnalité de l’univers spatial serait-elle une piste à envisager dans un futur proche comme interprétation du luxe absolu ? Allez-savoir !

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FOCUS WATCH YOUR TIME 61

Pour les quarante ans de son premier mouvement à quartz maison, le fameux 7P, Piaget présente l’Emperador Coussin XL 700P. Cette pièce très architecturée introduit un régulateur électronique dans un mouvement mécanique extraplat. Il fallait oser. Il fut un temps pas si lointain où la simple évocation du quartz provoquait des tics nerveux à la gent horlogère helvétique. Cette époque est aujourd’hui révolue. La technologie à quartz est désormais devenue source de créativité, comme Piaget en fait magistralement la preuve. Pour mémoire, le mouvement à quartz a été inventé en 1967 au Centre électronique horloger de Neuchâtel. Mais dans un premier temps, les horlogers suisses n’ont pas cru à cette technologie d’avenir. C’est donc l’entreprise japonaise Seiko qui, en 1967, commercialisait le tout premier mouve-

perfection dans le détail

ment à quartz basé sur les particularités électro-physiques de ce minéral pour segmenter le temps. Dans une montre à quartz, le cœur de la montre est en effet constitué par un circuit intégré alimenté par une pile. Ce circuit entretient les vibrations du quartz mis sous tension et envoie les impulsions électriques nécessaires pour faire avancer l’aiguille des secondes. Au final, ce type de mécanisme permet d’obtenir une précision extrême, soit un écart de marche de l’ordre d’une minute par année ou moins d’une seconde par jour. Si les Suisses n’ont pas été parmi les premiers à exploiter commercialement les avantages du quartz, ils ne sont pas restés sur la touche bien longtemps. Chez Piaget, c’est en 1976 que la manufacture faisait état de sa première incursion dans l’univers électronique avec le mouvement 7P extraplat. « En pleine révolution du quartz et dans le sillage des premières réalisations suisses, Piaget a encore une fois illustré son expertise horlogère et sa capacité d’innovation en créant son propre mouvement, à l’époque le plus fin du monde avec seulement 3,1 mm d’épaisseur », explique la Maison. L’horloger ne pouvait raisonnablement pas en rester là. Pour célébrer les qua-

Chez Piaget, aucune pile dans ce modèle. Son calibre 700P est d’abord et avant tout un mouvement mécanique traditionnel avec barillet, masse oscillante excentrée et train de rouages conventionnel. C’est au niveau de la régulation que les changements interviennent. En lieu et place du couple balancier-spiral, les concepteurs ont introduit une génératrice électronique miniature qui, à raison de 5,33 tours/secondes, fait office de régulateur à haute fréquence. Le quartz, en prise directe avec la génératrice, a pour fonction d’en contrôler la vitesse de rotation. La construction inversée du calibre de 5,50 mm de hauteur, qui dévoile ses principaux composants fonctionnels côté cadran, parachève l’esprit décalé de ce garde-temps dont le moteur hybride a déjà fait l’objet d’une dizaine de dépôts de brevets après deux ans de développement.

Chez Piaget, le développement horloger ne s’arrête toutefois pas au seul mouvement, tant s’en faut. L’habillage est également sujet à de constantes recherches techniques et esthétiques, notamment au niveau des bracelets qui deviennent de véritables objets d’art au sein de la Maison. L’an dernier, ceux réalisés pour la Traditionnelle Ovale offraient un époustouflant travail d’orfèvre et de gravure sur or avec décor « palace ». Dans ce même registre, c’est la Limelight Gala qui est sous les feux de la rampe cette année, une montre née dans les années 1970 qui symbolise l’immuable élégance au féminin selon les codes Piaget. Revisitée une première fois en 2013 sur bracelet satin, elle est présentée aujourd’hui exclusivement en or et dans ses voluptueuses proportions avec un bracelet en maille milanaise, « soyeuse et chatoyante sur la peau, précise la manufacture. Tantôt sculpté, tantôt travaillé comme un textile offrant sa fluidité et sa souplesse à un bracelet, l’or chez Piaget s’affirme comme la matière reine. Une matière adulée et sublimée dont la Maison a fait un de ses traits identitaires. » Chez Piaget, habillage et mouvement sont le fruit d’un même soin du détail visant la perfection. Christophe Roulet

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retour vers le futur

62 WATCH YOUR TIME FOCUS

L’ACTEUR AUSTR ALIEN CHRIS HEMSWORTH EST LE NOUVEL AMBASSADEUR INTERNATIONAL DE TAG HEUER

Fruit d’une collaboration avec Intel et Google, la TAG Heuer Connected était présentée en novembre dernier à New York. La Maison, qui entend en vendre 100’000 exemplaires en 2016, le double l’année suivante, fait la démonstration que l’horlogerie suisse est bien présente dans le segment smartwatch.

sonnablement pas laisser le champ entièrement libre à la concurrence, notamment à Apple pour ne pas le nommer. Si le client veut ce type de montre, il doit donc la trouver chez nous, maison horlogère suisse de tradition. Cette année, nous comptons ainsi sur des ventes de l’ordre de 120’000 TAG Heuer Connected et 200’000 en 2017 ». DES ARGUMENTS POIDS PLUME

Pour y parvenir, TAG ne manque pas d’arguments, d’autant que le marché mondial de la montre connectée avoisinait déjà les 20 millions de pièces l’an dernier. Le choix des partenaires Intel et Google, tous deux associés au développement du produit, en dit déjà long sur les ambitions du projet. Au final, la TAG Heuer Connected force le respect des aficionados les plus exigeants. D’un poids plume — 52 grammes pour un boîtier en titane des plus respectables de 46 mm de diamètre pour 12,8 mm d’épaisseur —, cet instrument de haute technologie abrite un véritable ordinateur miniature. Que l’on en juge : 4 Go de mémoire de stockage, un processeur Dual Core de 1,6 GHz, une batterie au lithium de dernière génération pour une autonomie mini-

La coexistence des montres connectées avec les produits horlogers classiques est devenue une réalité. Les premières représentent-elles une menace pour les secondes ? Pour Jean-Claude Biver, patron du pôle horloger de LVMH qui comprend TAG Heuer, Zenith et Hublot, la question ne se pose pas en ces termes. « Lorsque nous avons lancé la TAG Heuer Connected en fin d’année dernière, nos prévisions tablaient sur des commandes de l’ordre de 20’000 pièces sur les deux derniers mois de l’année. Au final, nous en avons enregistré quatre fois plus. Et ce qui nous a davantage surpris, c’est que ce sont des nouveaux consommateurs qui s’intéressent au produit. Cette montre à ouvert la porte à une nouvelle clientèle pour TAG Heuer. C’est bien la preuve que l’hor-

logerie traditionnelle peut vivre et s’épanouir à côté des smartwatches. Il n’est pas exclu par exemple qu’un client achète ces deux types de montre pour la simple raison qu’elles ne remplissent pas du tout les mêmes fonctions. En outre, les garde-temps mécaniques suisses, à ranger dans l’univers du luxe en tant qu’art horloger, sont porteurs d’éternité. Dans 100 ans, je trouverai certainement les artisans à même de les entretenir voire de les réparer. La montre connectée, en revanche, relève d’une technologie intrinsèquement vouée à l’obsolescence. » Pour Jean-Claude Biver, il n’était toutefois pas question de céder une parcelle de terrain sur ce marché qui ouvre clairement de nouveaux horizons pour TAG Heuer, une Maison en croissance de 2,5% en 2015. « On constate aujourd’hui que pour le même prix, les jeunes ont le choix entre une montre à quartz avec des fonctions de base et une montre connectée qui s’intègre parfaitement dans leur univers où plus rien ne se passe sans interactivité. En ce qui nous concerne, nous avons pris le pari de la deuxième option et comme celle-ci se range dans une gamme de prix où TAG Heuer est présent, nous ne pouvions rai-

male dépassant les 24 heures, sans oublier les gyroscope, capteurs d’inclinaisons et autre microphone. Compatible avec Bluetooth et wi-fi, la montre est d’une connectivité parfaite via son écran tactile en verre saphir inrayable et offre un panel de fonctions natives couvrant alarme, chronomètre, compte à rebours, commande vocale « Ok Google », météo, sans oublier les Google Fit, Translate et Maps. Le cadran de cette TAG Heuer Connected, qui s’inspire de la collection Carrera, peut afficher au choix le mode trois aiguilles, GMT ou chrono et ce, en plusieurs coloris. En ce début d’année, TAG Heuer est allé un pas plus loin dans la personnalisation du modèle. En collaboration avec 10 de ses ambassadeurs, qui ont eux même dessiné un cadran digital, la Maison offre désormais la possibilité de télécharger un nouveau visage pour sa montre tel que Cristiano Ronaldo (football), David Guetta (musique), Tom Brady (football américain) ou Kei Nishikori (tennis) l’ont imaginé. Atout ultime : au bout de deux ans, au terme de la garantie, la TAG Heuer Connected peut être échangée, moyennant une prime, contre une version identique de la montre mais dotée cette fois d’un calibre mécanique. Qui a dit incompatible ? E.D.

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RUBRIQUE WATCH YOUR TIME 63

L’ENVERS DU DÉCOR Il y a 85 ans exactement, la manufacture JaegerLeCoultre dévoilait une montre conçue spécialement pour les militaires anglais. Non pas un modèle d’observation, comme ils allaient se généraliser dans les différents corps d’armée, mais un gardetemps robuste, capable de rester aux chocs les plus violents lors de la pratique du… polo. Ce qui, à la base, devait être une commande spéciale pour contenter un obscur colonel basé aux antipodes est devenue l’une des montres les plus emblématiques de l’histoire de la mesure du temps. La Reverso était née et avec elle, un ingénieux système de basculement du boîtier ouvrant des perspectives de développement des plus intéressantes tant en matière de techniques horlogères que de décoration. Jaeger-LeCoultre ne s’est d’ailleurs pas privé de les exploiter à l’envi, émaillant son passé récent de réalisations toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. A commencer par l’incroyable Reverso à Triptyque, première montre à afficher trois visages du temps sur trois faces, ou la Reverso Répétitions Minutes à Rideau.

C’est à l’occasion du 80e anniversaire de la Reverso que Jaeger-LeCoultre présentait cette pièce à rideau en 2011. Cinq ans plus tard, la manufacture souligne ce nouveau jubilé en revisitant de fond en comble l’ensemble des gammes Reverso. « A l’occasion de ce 85e anniversaire, nous avons souhaité offrir une nouvelle lecture de la Reverso, pour que chacun reconnaisse d’emblée la collection qui lui correspond et le modèle qui est appelé à devenir le sien », expose la marque. Le modèle se décline ainsi en trois expressions stylistiques : les Reverso Classique, fidèles à l’esprit Arts déco de l’original, les Reverso Tribute, vitrines du savoirfaire horloger de la Maison, et les Reverso One, l’hommage aux femmes de Jaeger-LeCoultre. De plus, les tailles sont désormais clairement structurées en trois options et les mouvements automatiques ont été généralisés pour un vrai confort d’utilisation. Dernière nouveauté : la maison inaugure cette année ses Ateliers Reverso permettant aux clients de personnaliser leurs montres fétiches. Pour l’occasion, Christian Louboutin a imaginé plusieurs bracelets proposés en option en cette année anniversaire. Longue vie à la Reverso ! C.R.

VARIATION PRÉCIEUSE Le 150e anniversaire de Zenith fêté en 2015 se prolonge cette année. Point d’orgue des festivités, le modèle Elite 6150 revient en effet sur le devant de la scène. Initialement proposé en acier, la montre se pare d’un nouvel habillage d’or rose, offrant une variation précieuse à cette montre dont la sobriété est un raffinement. Succès immédiat lors de son lancement, cette pièce se distingue par ses courbes toutes en finesse. Que l’on en juge, avec son boîtier de forme galet de 10 mm d’épaisseur pour un diamètre de 42 mm, cette Elite 6150 entre dans la catégorie fort convoitée des montres extraplates, une complication en soi dans l’univers horloger. Etanche à 50 mètres, la boîte dévoile un masse oscillante décorée Côtes de Genève côté fond et s’ouvre sur un cadran bombé argenté, parcouru de fines aiguilles feuilles en or rose. Les index sont gravés et teintés d’or rose. L’un des nouveautés du modèle tient également à son calibre manufacture. « Ce mouvement extraplat à remontage automatique est la version moderne du fameux Elite, présenté par Zenith en 1994 et gratifié du titre de « meilleur mouvement de l’année », précise la Maison. En réponse aux exigences actuelles, la Manufacture du Locle a perfectionné les performances et la polyvalence de son calibre de base, considéré encore aujourd’hui comme l’un des plus sûrs du marché. » Au menu de cette montée en gamme : une « généreuse » réserve de marche de plus de 100 heures obtenue grâce à deux barillets, un diamètre élargi à 30 mm de la platine de base et une seconde centrale directe. Les mensurations du mouvement sont à la mesure du défi : les 195 composants assemblés tiennent dans à peine 3,92 mm de hauteur. Conclusion de la Maison : « avec son classicisme aux accents de modernité, la montre Elite 6150 jette un pont entre l’héritage de Zenith et son esprit tourné vers l’avenir ». E.D.

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64 WATCH YOUR TIME FOCUS

des «amis » comme on les aime L’ACTEUR AUSTR ALIEN

SIMON BAKER A DÉ JÀ DERRIÈRE LUI UNE IMPRESSIONNANTE

Depuis quelques années, les partenariats soudés entre marques et vedettes se sont multipliés dans l’univers horloger. Et quand on ne parle pas de partenariats, on peut évoquer les mécénats, mentorats et autres soutiens caritatifs attribuables à l’une ou l’autre maison. Inutile de chercher bien loin où se concentre l’attention des horlogers. Les arts et les sports arrivent clairement en tête de liste avec leurs personnalités qui font et défont l’actualité. Et pour une raison bien simple : les deux mondes partagent des valeurs communes, que celles-ci s’expriment par la performance, l’intelligence, voire la sensualité. Si l’horlogerie est devenue en quelques années l’une des composantes essentielles du luxe, c’est parce que les gardiens du temps savent très bien comment entretenir les rêves. Les mêmes finalement que suscitent les stars du cinéma ou les sportifs d’élite, symboles de réussite sociale. Mais ne nous y trompons pas. Derrière les feux de la rampe se cachent généralement des dons hors du commun, une opiniâtreté à toute épreuve et une aptitude cognitive que l’on retrouve au sein d’une communauté horlogère capable de

CARRIÈRE AU CINÉMA COMME À L A TÉLÉ VISION. PARTENAIRE DE LONGUE DATE DE LONGINES, IL A SU CAP TER L’AT TENTION DE SPECTATEURS DANS LE MONDE ENTIER EN INCARNANT NOTAMMENT PATRICK JANE DANS L A SÉRIE À GR AND SUCCÈS THE MENTALIST.

L A COLLECTION BIG BANG BRODERIE, QUI SE DÉCLINE EN SUGAR SKULL CE PRINTEMPS, DISPOSE D’UNE AMBASSADRICE DE CHARME EN L A PERSONNE DE BAR REFAELI, L’UN DES TOP MODELS LES PLUS CONNUS DE L A PL ANÈ TE . À SON BR AS, HUBLOT S’EST DÉCOUVERT UNE SECONDE NATURE DANS L’UNIVERS FÉMININ.

« NOUS AVONS DEMANDÉ À HUGH JACKMAN DE DE VENIR L’AMBASSADEUR DE MONTBL ANC, E XPLIQUE JÉRÔME L AMBERT, LE CEO DE L A MAISON, NON SEULEMENT EN R AISON DE SA STATURE E XCEP TIONNELLE EN TANT QU’ACTEUR DE RENOMMÉE MONDIALE, MAIS SURTOUT PARCE QU’IL AFFICHE UNE PRESTANCE E T INCARNE UN ST YLE R AFFINÉ . »

RUBAN TEMPOREL

L A D DE DIOR SATINE. UNE FEMME QUI S’APPROPRIE L A MONTRE D’UN HOMME POUR TOUJOURS PENSER À LUI… AINSI EST NÉE L A D DE DIOR EN 2003, INSPIRÉE DES GARDE-TEMPS DES ANNÉES 1970 E T INTÉGR ANT, DÈS LE DÉPART, LES MATIÈRES PRÉCIEUSES COMME L’OR , LE DIAMANT E T LES PIERRES ORNEMENTALES. L A D DE DIOR INCARNE ÉGALEMENT L’ESPRIT JOAILLERIE DE L A MAISON E T CONCILIE L’E XPERTISE JOAILLIÈRE DE SERTIS NEIGE SCINTILL ANTS E T DE CADR ANS EN PIERRES ORNEMENTALES, L’AUDACE CRÉ ATIVE DES ASSOCIATIONS DE MATIÈRES E T DE COULEURS E T DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER SUISSE .

Un ruban qui donne l’heure, tel est le concept qui a inspiré la directrice artistique Victoire de Castellane pour la toute nouvelle D de Dior Satine. Cela fait plusieurs années que les bracelets sont devenus un terrain d’expression privilégié pour les maisons horlogères. Et cette nouvelle créativité ne s’exprime pas uniquement par les métiers d’art, sertissage en tête. Victoire de Castellane a ainsi pris comme modèle des rubans de satin afin de dessiner cette nouvelle ligne dont les bracelets en ors jaune et rose ou en acier se déclinent en maille milanaise qui évoquent la souplesse et la brillance d’un « tissu de métal ». On se souvient que la D de Dior, à l’esthétisme hérité des « seventies », a été créée en 2003 pour « les femmes qui veulent s’approprier la montre d’un homme pour toujours penser à lui ». Avec cette nouvelle D de Dior Satine, c’est l’univers de la Couture qui se dessine également en arrière-fond, notamment via la technique traditionnelle de la maille milanaise, incontournable dans les années 1950. La D de Dior Satine, c’est également une palette de couleurs chère à la Maison, soit le gris, le rose et l’or. Christian Dior disait d’ailleurs du gris qu’elle est « la plus élégante des couleurs neutres. Tout se marie avec le gris ». Quant au rose, il était pour lui « la plus douce des couleurs, celle du bonheur et de la féminité ». On retrouve donc ces teintes au cœur de cette nouvelle ligne qui se compose de sept modèles or ou acier équipés de mouvements quartz et déclinés en 19 mm et 25 mm de diamètre. Les cadrans se parent quant à eux de nacre grise, noire, rose ou blanche. Véritable montre-bijou, cette D de Dior Satine à la lunette sertie habille toutes les tenues, le soir en version chic ou le jour en version choc. Elle rappelle que la course du temps est également de celles qui peuvent se parer de délicieux atours. C.R.

LE CHANTEUR CANADIEN MICHAEL BUBLÉ

transformer la matière en objets d’art et de science. Que les uns deviennent les visages des autres est finalement naturel. On retrouve donc aux côtés des grands noms de l’horlogerie et de la joaillerie, des personnalités charismatiques qui portent leurs couleurs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, au fil des ans, ces stars sont devenues des « amis » des différentes maisons, voire des membres de leur « famille ». Qui se ressemble s’assemble, dit le proverbe. Au point que certaines associations sont devenues quasi indissociables. Après tout, les stars ont bien besoin d’une montre ! Christophe Roulet

EST QUALIFIÉ À JUSTE TITRE DE ROI DU SWING. OUTRE SON ENTHOUSIASME COMMUNICATIF,

FOCUS WATCH YOUR TIME 65

MICHAEL BUBLÉ EST DOTÉ D’UNE VOIX E T D’UNE PERSONNALITÉ EMPREINTES D’UNE SORTE DE NOSTALGIE CHALEUREUSE QUI É VOQUE SA PASSION DE L A VIE E T SA QUÊ TE D’E XCELLENCE, QUALITÉS QUE PARTAGENT TOUS LES TÉMOIGNAGES ROLE X.

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É TAIT PARTENAIRE E T DANS LEQUEL CHRIS HEMSWORTH PRÊ TAIT SES TR AITS AU PILOTE DE FORMULE 1 JAMES HUNT, DES LIENS D’AMITIÉ SE SONT TISSÉS ENTRE L A MAISON HORLOGÈRE E T L’ACTEUR AUSTR ALIEN QUI DE VIENT LE NOUVEL AMBASSADEUR INTERNATIONAL DE L A MARQUE .

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SE RE TROUVE TOUT NATURELLEMENT AU POIGNE T DE L’ACTRICE AMÉRICAINE JESSICA CHASTAIN, ÉGÉRIE DE L A MAISON DEPUIS DÉBUT 2015.

Van Cleef & Arpels est une Maison qui soumet la technique horlogère, aussi sophistiquée soit-elle, à ses impératifs poétiques. Elle en a déjà fait une éclatante démonstration avec la Midnight Planetarium offrant une véritable cosmogonie au poignet. Dans ce même registre astral, elle récidive cette année avec une montre Midnight Nuit Lumineuse. Celle-ci reproduit sur un cadran en aventurine les constellations célestes faites de diamants scintillants en guise d’étoiles. Parmi elles, celle de la licorne, animal mythique qui a déjà nourri l’imaginaire de Van Cleef & Arpels dans les années 1970. Or cette constellation, également appelée Monoceros, s’éclaire comme par magie au gré des six diamants qui ponctuent sa silhouette, tandis que l’écoulement du temps peut se lire sur une échelle graduée de 0 à 12 grâce à une aiguille rétrograde en or blanc. Conformément à sa quête d’absolu, la Maison ne s’est pas contentée d’illuminer ce firmament via la pile d’un mouvement électronique. Ici le procédé est purement mécanique. Explications : « La surprise et l’émerveillement suscités par la montre Midnight Nuit Lumineuse puisent leur origine dans le phénomène dit de piézoélectricité, étudié depuis le 18 e siècle, et utilisé pour la première fois au sein de la collection Complications Poétiques. Ce terme désigne la propriété de certains matériaux à se charger électriquement lorsqu’ils sont soumis à des contraintes mécaniques. La montre Midnight Nuit Lumineuse intègre ainsi une lame en céramique dont la vibration, suscitée par le mouvement, permet de produire de manière mécanique une énergie électrique. Celle-ci alimente ensuite six diodes électroluminescentes qui, à la demande, viennent rétro-éclairer six diamants visibles sur le cadran ». Présentée dans une première version au Salon International de la Haute Horlogerie de Genève, cette Midnight Nuit Lumineuse relève d’une interprétation des merveilles de l’univers dont Van Cleef & Arpels a le secret. Le rythme du temps entraîne en effet immanquablement la maison dans des expériences narratives inoubliables. C.R.

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COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 67

« l aisse parler ton cœur, interroge les visages, n’écoute pas les langues » umberto eco ( 1932 — 2016 )

LA COMPLEXITÉ DU TEMPS --o------- james gurney

ui, le cadran peut, et doit, refléter ce qui se le cadran d’une montre est-il la fenêtre de son passe à l’intérieur de la montre, mais dans âme ? la plupart répondront qu’il est l’âme de quelle mesure ? Quand il n’échafaudait pas l’intrigue la montre, mais pour les véritables amateurs labyrinthique de romans tels que Le Nom de la Rose d’horlogerie, ceux qui goûtent la complexité du ou Le Pendule de Foucault, Umberto Eco explorait la mouvement, il conviendra d’être plus nuancé. sémiotique, discipline exotique consistant à étudier la manière dont les signes et les symboles sont porteurs de sens. Quantième perpétuel Endeavour, si effacé que l’on pourrait faciSa fascination pour ce sujet tient au fait que le sens des signifiants lement le prendre pour une simple Grande Date, même si un exaest variable d’un lieu et d’une culture à l’autre, et évolue au fil du men plus approfondi révèle la robuste aiguille du mois sur l’arbre temps. Partant de ce constat, on imagine aisément que la sémiocentral, tandis que le cycle des années bissextiles est indiqué au tique peut éclairer le design horloger sous un nouveau jour. Tout le dos de la montre. Sa sobriété est telle qu’elle en devient gênante : monde sait décoder la différence entre les signaux transmis par le la montre est si simple d’apparence que l’on est presque soulagé choix d’aiguilles cathédrale au détriment d’un design plus utilitaire. d’en découvrir les rouages. Mais ici encore, la fonction est traitée On imagine donc que tous les composants de la montre peuvent comme un défi en termes de design et non comme une priorité. être porteurs de sens, en retenant toutefois de l’hypothèse selon Toutefois, si l’on ne peut pas entièrement se fier au cadran pour laquelle le mouvement est l’élément qui influence le plus la montre. identifier la complexité d’un mouvement, ce n’est pas seulement À première vue, il existe une convergence entre l’aspect du cadran une question d’intention du designer. Le célèbre horloger anglais et le mouvement qui l’anime. Outre l’indication de l’heure, le cadran George Daniels martelait que le travail de l’horloger devait être inviaffiche les fonctions (complications) de la montre. On peut donc sible : une montre ne doit comporter aucune marque visible de son imaginer que les cadrans révèlent une part de l’intention de l’hortravail et la sophistication de son mouvement ne doit pas s’immisloger et que le nombre et le style de compteurs constituent une cer sur le cadran. Il désapprouvait par exemple qu’un tourbillon soit indication du type de mécanisme. C’est pourtant loin d’être le cas. visible à travers le cadran. Le génie du Tourbillon Quatre Minutes à Les cadrans sont révélateurs de l’intention du concepteur et du Chronographe de George Daniels, montre d’une exquise élégance, designer d’une montre, mais pas exactement comme ces derréside dans son mouvement à échappement coaxial qui se cache niers pourraient le laisser l’imaginer. Certains cadrans exagèrent la avec modestie dans la boîte. complexité qu’ils renferment, d’autres déploient un grand zèle pour La méthode la plus simple pour comprendre la relabrouiller les pistes. Certains se transforment en une source d’ention complexe existant entre le cadran et les complichantement, d’autres en autant de manières de s’affirmer. Prenons cations horlogères consiste peut-être à se concentrer par exemple les chronographes « anniversaire » récemment prosur le développement des chronographes, domaine duits par Patek Philippe sous la référence 5975. Leurs cadrans dans lequel les liens entre forme, fonction, hérirelativement simples présentent une multitude d’échelles et de tage, tendance et style, sont sans doute plus graphiques en hommage à des modèles des années 1950, comévidents. mercialisés à l’époque comme les instruments indispensables à l’entrée dans une nouvelle ère atomique, comme le démontrent également les Navitimer Breitling équipés d’une règle à calcul. Dans cette perspective, le chronographe 5975 en dit beaucoup plus sur l’histoire de Patek Philippe et les exigences de ses clients qu’une simple indication brute des données.

LA FONCTION, UN CHALLENGE EN TERMES DE DESIGN ?

Une telle confluence entre fonction, forme et exigences des clients est loin d’être nouvelle, comme l’atteste la montre anglaise de Guliemus Godbed du 17e siècle (lot 15 de la vente Sotheby’s du 15 décembre, The Celebration of the English Watch, Part I). De forme octogonale, elle est fabriquée en métal doré, argent et cristal de roche, dotée d’un cadran en guise d’astrolabe et surmontée d’un verre à charnière, idéal pour l’observation céleste. Une montre d’un tel raffinement n’était évidemment pas destinée aux astronomes professionnels. À l’opposé, on trouve la dernière montre de H. Moser & Cie, version ultra-minimaliste de son

VACHERON CONSTANTIN RÉFÉRENCE 57260 L A MONTRE L A PLUS COMPLIQUÉE AU MONDE, TEL EST LE RECORD QUE PEUT RE VENDIQUER VACHERON CONSTANTIN AVEC SA RÉFÉRENCE 57260. UN CHIFFRE SYMBOLIQUE PUISQUE « 57 » REPRÉSENTE LE NOMBRE DE COMPLICATIONS INTÉGRÉES DANS CE T TE MONTRE DE POCHE E T « 260 » L’ANNIVERSAIRE FÊ TÉ EN 2015 PAR L A PLUS ANCIENNE MANUFACTURE N’AYANT CONNU AUCUNE INTERRUP TION D’ACTIVITÉ . QUELQUES CHIFFRES : CE T TE RÉFÉRENCE 57260 CUMULE EN EFFE T 57 COMPLICATIONS ANIMÉES PAR 2826 COMPOSANTS POUR UN POIDS PROCHE DU KILOGR AMME . PAS MOINS DE HUIT ANS DE DÉ VELOPPEMENT AURONT É TÉ NÉCESSAIRES POUR RÉ ALISER CE T TE PIÈCE E XCEP TIONNELLE PROTÉGÉE PAR UNE DIZ AINE DE BRE VE TS.

68 WATCH YOUR TIME COMPLICATIONS

UNE MULTITUDE DE SIGNAUX CONTRADICTOIRES

LES CHRONOGRAPHES : UN CAHIER DES CHARGES DENSE

Pour la plupart des gens, le mot chronographe évoque les schémas dessinés par des fabricants de mouvements tels que ETA et Dubois-Depraz. Il existe pourtant tout un éventail de styles et de formes de modèles qui ne correspondent pas simplement à leurs différentes fonctions. Concrètement, les chronographes doivent être parfaitement lisibles, avant toute autre considération d’identité de marque ou de mode. C’est justement cet obstacle qui rend les chronographes si difficiles à développer et si intéressants aux yeux des collectionneurs. Même pour les modèles les plus simples, le concepteur doit réfléchir à la manière de concilier leurs deux fonctions très éloignées l’une de l’autre : le calcul du temps écoulé et l’indication de l’heure. Outre les fonctions classiques d’un garde-temps, les chronographes sont ainsi équipés d’aiguilles indépendantes qui peuvent être démarrées, arrêtées et remises à zéro indépendamment de l’heure. Les modèles plus sophistiqués possèdent des complications supplémentaires telles qu’une deuxième aiguille des secondes per-

mettant de mesurer les temps partiels ou une fonction de remise du compteur à zéro pour un redémarrage instantané. Même à cela, le minimum implique une charge d’informations considérable pour un cadran déjà petit et chargé. Dans ce contexte, il convient de noter que la première restriction tient au mouvement lui-même dissimulé sous le cadran qui détermine la taille, les fonctions, les proportions de base et les positions. Sauf rares exceptions, ces points ont valeur de règle absolue. Ceci est particulièrement vrai pour la distance entre le compteur et les pignons centraux ainsi que les proportions qui en découlent. Il existe de nombreux mouvements de chronographes. Dans leur immense majorité ils sont toutefois des variantes de quelques mouvements de base, principalement des modèles ETA 7750 et 2894. Les restrictions inhérentes à ces architectures peuvent être illustrées par le nombre toujours plus rare de chronographes dont toutes les aiguilles sont montées sur le pignon central. C’est pourquoi on rendra hommage aux modèles De Bethune et Peter Roberts, parfaites illustrations de cette construction.

Même dans la configuration la plus simple, les chronographes se déclinent en des styles différents, comme l’attestent la Navitimer de Breitling ou la Carrera de Heuer. La Navitimer s’inspire du Chronomat équipé d’une règle à calcul brevetée, dévoilée en 1942. Si la Navitimer a remporté un vif succès comme montre de pilote, le Chronomat était spécialement conçu pour les scientifiques, les ingénieurs et les hommes d’affaires qui allaient façonner la société d’aprèsguerre. Dans la même veine, si le chronographe à rattrapante surdimensionné 2512 de Patek Philippe révélé en 1952 était censément destiné aux aviateurs, sa boîte en or tout comme le nom de son fabricant trahissaient aisément la cible visée. La Carrera de Heuer, quant à elle, est née d’une impulsion totalement différente. Ancrée dans le modernisme de la fin des années 50 et du début des années 60, elle est la simplicité incarnée. Cette montre symbolise l’avènement de nouvelles cultures, la découverte de nouveaux goûts. 1963, l’année de son lancement, a vu la naissance de la Jaguar E-Type, le début de l’aventure spatiale et la fin d’un climat d’insouciance. Ne tombons toutefois pas dans l’angélisme : la Carrera est également le résultat des procédés et des restrictions technologiques de l’époque. Boîtes et

III

VII

IIII

VIII

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IIII · PATEK PHILIPPE RÉPÉTITION MINUTES QUAN-

SION HAUTE HORLOGERIE CERTIFIÉE POINÇON DE

VII · A . L ANGE & SÖHNE DATOGR APH PERPETUAL

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TIÈME ANNUEL RÉF 5033P. CE T TE MONTRE À COM-

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9452 MC. COURBES TENDUES ET R AFFINEMENT DES

CHRONOGR APHE FLYBACK , UN QUANTIÈME PER-

ÉQUIPÉE

TO U R B I L LO N

WATCH YOUR TIME 69

cadrans étaient fabriqués par des fournisseurs externes qui faisaient pression sur les designers pour partir d’une ébauche Valjoux existante afin d’éviter l’achat de nouveaux équipements nécessitant des investissements autrement plus importants qu’aujourd’hui. Si cette esthétique dépouillée profitait à la clarté des informations de base — Heuer avait déplacé le rail sur le pourtour interne du cadran et supprimé le tachymètre — elle n’en restait pas moins l’expression de la fascination de Jack Heuer pour la technologie et l’œuvre d’architectes tels qu’Oscar Niemeyer. Le cadran reste toutefois un indicateur fiable de la qualité d’un mouvement si l’on raisonne en termes de détails et de finitions. Le déploiement d’ombres et de textures se remarque à peine, sauf quand il est raté. Cet art difficile à définir semble émerger de la culture horlogère. Il repose davantage sur une accumulation d’expériences que sur une technique transmissible. Pour s’en convaincre, il suffit de constater ce qui se passe en l’absence de culture horlogère. Les marques qui prolifèrent depuis quelques années sont unies par un point commun : aucune ne semble avoir compris que le design du cadran ne résulte pas d’un processus en deux dimensions et que les reflets, la profondeur, les contrastes et les ombres sont des outils que l’on ne peut

ignorer. À l’inverse, les montres à complications, dont les mouvements ont nécessité de nombreuses heures d’un travail minutieux, possèdent généralement des cadrans reflétant le même niveau de détails. C’est d’ailleurs bien naturel puisqu’elles sont destinées à une clientèle de connaisseurs exigeants. On peut difficilement cerner les implications pratiques d’un tel constat puisque les cadrans produisent une impression générale induite par un ensemble des décisions esthétiques et l’expertise déployée au service de leur fabrication. Les exemples les plus frappants dans cette catégorie sont le chronographe Duomètre de JaegerLeCoultre, aux détails d’une incroyable précision, ou encore la De Bethune DB2, dont les aiguilles d’une improbable et sublime finesse affichent un équilibre parfait. On en conclut que le cadran peut être envisagé comme un signifiant de l’âme d’une montre, à condition d’être capable de filtrer nombre de signaux contradictoires et de borner soigneusement l’analyse.

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LE SITE HORLOGER SUISSE DE RÉFÉRENCE Fondé par un groupe de marques suisses au tournant du millénaire dans le but d’offrir une vitrine en ligne de leurs produits, WorldTempus est devenu en une quinzaine d’années la référence en matière d’informations bilingues portant sur l’univers de la haute horlogerie. Basée au centre de Genève, au cœur même de l’industrie horlogère suisse, WorldTempus publie toutes les nouvelles de la branche en français et anglais, sept jours sur sept. Une équipe de journalistes chevronnés, accompagnée par un réseau d’une quinzaine d’experts couvre tous les aspects de cette industrie particulière. Avec ses interviews de CEO, les derniers lancements de produits, avec ses galeries photos et vidéos et avec sa couverture de toutes les expositions majeures tant sur le plan régional qu’international, WorldTempus s’adresse à un large public d’amoureux de l’horlogerie. Il s’agit également du média partenaire de longue date du Grand Prix de l’Horlogerie de Genève pour lequel il effectue une analyse complète de toutes les catégories de produits en compétition et retransmet en direct la cérémonie de remise de prix. WorldTempus a été l’un des tout premiers sites horlogers, avant même que les marques ne se décident à assurer une présence sur Internet. Fondé en 2001, il fête cette année ses 15 ans d’existence. Durant toute cette période, les archives du site se sont progressivement constituées pour inclure aujourd’hui une base de données comprenant pas moins de 12’000 références individuelles qui peuvent être filtrées par marques, types de montre, matériaux ou prix, entre autres critères. A noter également la lettre d’information hebdomadaire sur laquelle se jettent tous les lundis les fans d’horlogerie en quête des dernières nouvelles de la branche. A noter, enfin, les concours thématiques du site qui permettent de gagner chaque mois une montre Swiss Made de qualité.

70 WATCH YOUR TIME FOCUS

la force tranquille FR ANÇOIS BENNAHMIAS, CEO D’AUDEMARS PIGUE T

Quel que soit l’environnement, Audemars Piguet poursuit sa formidable marche en avant sur les ailes de sa Royal Oak. Pour l’année en cours, la maison propose l’une des toutes belles collections de haute horlogerie.

connu une telle progression. » En parallèle, le réseau de boutiques en propre est en pleine extension avec une dizaine de nouvelles enseignes Audemars Piguet au programme pour un total de 50 à fin 2016. L’ATOUT DE L’EXCLUSIVITÉ

Ces nouvelles dispositions n’expliquent toutefois pas tout. Autre outil stratégique mis en place par François Bennahmias, une progressive montée en puissance dans les segments les plus exclusifs. Contrairement à nombre d’autres marques qui cherchent aujourd’hui à conforter leur position sur les marchés de volumes, la Maison entend augmenter son offre de produits haut de gamme pour une production stable. Le prix médian des montres Audemars Piguet, actuellement de l’ordre de 35’000 francs suisses, est donc destiné à croître, comme le laissent présager les pièces présentées au dernier Salon International de la Haute Horlogerie. En exergue, la Royal Oak Concept Supersonnerie, une répétition minutes au son d’une intensité rare déjà présentée à l’état de prototype en 2015, et une Diamond Fury, montre à secret entièrement sertie de près de 5’000 diamants totalisant plus de 26 carats dont

On ne change pas une équipe qui gagne. En bon sportif d’élite qu’il fut dans l’univers du golf, François Bennahmias, CEO d’Audemars Piguet depuis 2012, en sait quelque chose. Et l’on ne change surtout pas la formule à la base de l’exploit. « Audemars Piguet n’est pas une marque qui change de cap, explique-t-il. Elle sait au contraire exactement où elle va, sur la base d’un ADN fort qu’il s’agit de mettre en valeur avec toutes les compétences réunies au sein de la maison. » Les chiffres lui donnent d’ailleurs clairement raison En 2014, l’horloger a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 700 millions de francs suisses. L’an dernier, exercice où l’euro a dévissé par rapport au franc suisse et où Hong Kong a montré de dangereux signes d’essoufflement, il a grimpé à plus de 800 millions pour une production de quelque

40’000 pièces. En termes de progression, le calcul est vite fait : sur les douze mois 2015, Audemars Piguet a enregistré une hausse de ses ventes de 14 % alors que l’ensemble de l’industrie horlogère suisse était à la peine sur tous ses principaux marchés. Selon François Bennahmias, plusieurs facteurs sont à la base de ce succès, à commencer par une exposition « raisonnable » aux marchés asiatiques qui ne représentent pas plus d’un tiers du chiffre d’affaires. Autre explication : la simplification des processus voulue par le nouveau patron qui a réduit drastiquement le nombre de références de la manufacture qui sont passées de plus de 300 à une centaine, diminuant dans la foulée les délais de livraison des montres phares de la Maison. Au niveau de la distribution, le même tri sélectif a été opéré. Audemars Piguet travaille désormais avec quelque 300 points de vente à travers le monde, contre 450 il y a deux ans. « Il nous fallait choisir les meilleurs d’entre eux et bien leur faire comprendre qu’en choisissant Audemars Piguet, ils s’associent à une marque qui gagne. Ce travail a été bénéfique car sans eux, je tiens à le souligner, nous n’aurions jamais

la grande sœur, la Diamond Punk, avait déjà été primée lors du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2015. Ces deux pièces, d’une valeur de plus d’un demi-million de francs, donnent le ton. « On nous a parfois reproché de ne pas être assez innovants, poursuit François Bennahmias. Avec nos montres concepts, qui sont toutes destinées à la commercialisation, nous montrons ce qu’Audemars Piguet a dans le moteur. Même démarche avec ces Diamond Punk et Fury, ces pièces de haute joaillerie s’intègrent parfaitement à nos pôles de compétences contemporains. » Les thèmes développés à travers les collections 2016 de la Maison relèvent de cette même inspiration avec, en exergue, la complication du tourbillon et l’art du squelettage des mouvements, notamment illustré par la Royal Oak Double Balancier Squelette à l’architecture brevetée. La maison ose également une collection en or jaune, incluant notamment une Royal Oak Quantième Perpétuel de parfaite facture. Question de rappeler que c’est bel et bien dans ce métal qu’ont été forgées les plus belles pièces de l’histoire horlogère dont les garde-temps Audemars Piguet sont les dignes descendants. E.D.

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