THE MALE ISSUE - FEBRUARY 2011 by U_MAG

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River 4-5 E CHAPTER ONE: ARTICLES Interview: Maxim view: Mario Francisco, from Der M Up by AndrĂŠ Rodrigues 22-23 CONV Trey Taylor, from Husk 24-29 Threeso Danilo Costa 32-39 ART FI CHAPTER TWO: STYLE FILE: Toxic by Joe B Arcuschin 58-67 Guido b CHAPTER THREE: FASHION The Original S Naguel Rivero 86-95 Marshall by Yosh can by Caius Christoe starring Edu Hugo Toni featuring Ronam Ideke 134-141 SVEN 142-143 Trailer Tras PORTUGUESE C MOTOR,THE TYPE 2

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EDITO 6-9 me Buchi by Luigi Torre 12-17 InterMetropol 18-21 I Donâ&#x20AC;&#x2122;t Wanna Grow VERSATION betweenVinz Holz & ome by Luigi Torre 30-31 PROFILE: FILE: Lucas Rehnam 40-45 Bonomo 48-57 Emanuel by Barbara by Agustin Elizalde 68-75 Sin by Hugo Toni 78-85 Suburbia by shiaki Sekine 96-107 The New Ameriuardo Calero 108-119 Space Oddity by er 120-133 Alex by Lucas Prado Castro sh by Sean Kilkelny 114-151 CONTENT 152-165 EFACE 166-167 Staff 168-169 U_MAG

BOYSGROW OLDOR STAY FOREVER YOUNG. 4

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2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Let’s start writing our letter from the editors? 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Sure! We can start by thanking all the people who welcomed our vol. II issue #1 in January, can’t we? Everyone who mentioned us in Twitter, who sent us an e-mail, Erika Palomino who is some sort of mentor to this project, Helô Tolipan from Jornal do Brasil, Carol Vasone from UOL, Glauco Sabino from Descolex, André Hidalgo who believes a lot in our talent, Models.com, The Imagist, Coute que Coute, House of Models, Made in Brazil… Oh, of course, and everyone who helped us make the issue! 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> We definitely owe these people a lot. Without their support U wouldn’t have reached such a big audience. I really need to send out my personal thanks to a lot of people, but then I will leave some out of this list and that will be trouble to me. So this is all I got to say: OK! ;) s2s2 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Yeah. These people are fundamental so we can spread our message of inspiration, so we can connect to this new generation and make them believe they can make the difference _in spite of having a little or a lot at hand. Here in Brazil or anywhere in the world. Each guy out there is building his own story. One of the coolest things last issue was this journalist who, after reading one of the texts featured in U, told me that it helped her keep chasing her dreams. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Just do like we do, guys: never give up on your dreams. I feel very happy to know people not only read the stories, but they were also touched by the words… That’s my job, I guess. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> I also think it would be good to try and explain some things, answer some questions, you know. Like, the one regarding our English content. I remember once I read or saw Anna Dello Russo in an interview and then she was asked this very same question. Her answer was that, in spite of her awful English, she would rather speak in that language because she wanted her message to come across the largest amount of people. I think we think the same, right? 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Exactly. Some people just didn’t buy it, did they? Naysayers. They kept saying things about us being colonized. It’s quite the opposite! We want to show what we are doing to the largest amount of individuals, anywhere in the world. We chose English because it is the most frequently spoken and understood second language out there. We are taking very cool things that are done here in Brazil to the houses of thousands of people all around the world, and this couldn’t be done without the support of a “universal” language. But at the same time, we’re Brazilians and we want to be read and understood 6

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by local citizens who do not understand English. So U comes with a section at the end featuring the articles in Portuguese. It does not matter what comes first, what comes next. First and next are very earthly concepts, anyway.

that we can, in the future, consider a printed version.

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> That’s it. People in Brazil need to start to see and think in a global way if they are to move ahead. The first step towards independence is to accept we do not live isolated, instead there are hundreds of thousands of people out there who cannot speak Portuguese. This should be taken into account by brands and companies, too. I hope the youngsters who will become directors in the future are capable of understanding this. Anyway, they were not the ones who criticized our English and Portuguese decision.

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> This is a very special issue to me. Romeu showed me the cover, and he had this other text on it, I looked at it and said: “Change it to ‘Boys Don’t Cry’”. He loved it. Then you came, Luigi, and you still didn’t know about the cover or anything and when you saw the older version you suggested the very same text. This is a totally “Boys Don’t Cry” issue. I see a lot of this song in the issue, a lot of boys that are growing up and becoming adults. They cannot cry because growing up is mandatory.

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Youngsters understand our choices. We want to talk with them, it is in them that we trust. U is made for them. There was also this question about designers from the Casa de Criadores, something about us featuring so many of them in the magazine. 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> That’s perhaps the Casa de Criadores is home to the new fashion designers in Brazil. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> I really like to quote composer Belchior: “The new always comes”. In our particular case, we have to be where the new is! At this moment, they are nearly all in the Casa de Criadores. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> A lot of people also asked me if we are planning a printed version. I don’t know. We have to consider we are 100% independent and that we cannot afford costs of printing and logistics, at least not on our own account. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> That’s funny, because a friend of mine asked me where she could find a copy of U. I laughed and said she can find it anywhere in the world, because U is online. But I agree

2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Then let’s talk about U+MAG vol. II issue #2!

2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> It’s not that they cannot cry. I actually think it’s good this new generation can express their emotions in a clearer way. But I guess this “cry” you are talking about has more to do with strength and willpower to accomplish what we believe must be done. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> I rarely cry, you know, and when I do it, I do it alone. I hate crying in front of other people, because it makes me cry even more! But I agree, this “don’t cry” means going on without any fear, facing life, taking your share of sand kicked in your face, believing in your dreams, reshaping, changing, evolving. When we stop dreaming, everything is lost to us. Becoming an adult, in my case, was not about abandoning my dreams, but rather about validating them, finding a way to make them come true. 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Way to go. The men in this issue come in many fashions: we have the adult who is aggressive in the streets starring model Eduardo Calero, who has already been featured in a Givenchy campaign; the new face Fabiano Goedert whose shooting is all about catholic penance and religiousness; the natural beauty of the boys portrayed by Naguel Rivero. It has become a tradition in U’s masculine issues to feature a new face on the cover. Take Ethan James. Now he is a top model.

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2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> How was this cover shot, whose idea was it and whose amazing skull ring is that?

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> I also see the human factor in the interview we did with Maxime Büchi, from “Sang Bleu” and art director of maison Thierry Mugler. He is very intelligent and gave us nice quotes, prime time content. There is also this text I wrote about becoming an adult, and the words by Luigi on João Pimenta’s fashion show, plus the amazing interview with Mario Francisco, from Der Metropol. We have Danilo Costa who we strongly believe is a great talent. And there is this chat between Vinz Holz and Trey Taylor, from magazine “Husk”: they say just everything there is to say _those guys mean it!

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> The cover model is new face Fabiano Goedert, he is from Blumenau (Santa Catarina) and the ring belongs to Brisa Issa, our lovely producer. The idea came from João Pimenta’s AW11 fashion show and we decided to put a little more spice in it. The cover photo can also be interpreted like the model is dead in a coffin.

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> In this issue we are also featuring our first video! It’s a private session with model Sven that was filmed by Igi Ayedun. It’s quite sexy and very hot.

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> I really love the way the text rolls down the model’s face like a flow of tears. What about this font? You created it, right Romeu?

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> That’s why I love to do things online, we can explore any kind of publication form. The edge is where we want it to be. This video was done by Igi and I love her work, not to mention she is a fascinating woman and a very loyal contributor to U. We are luck to have people like her around us.

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> When we shot the cover I had already developed this font. I call it “Motor”, because it was created from car and motorcycle pipes. I wanted to create something that was both rough and classic, so I took “Didot” and worked on it. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> It looks amazing and if you put the right colors in it we can call it steampunk I guess. Talking about art and creation, this issue we are featuring awesome illustrations by Lucas Rehnman, the guy is really talented.

2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> We are living on the edge!

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> It’s like an air pocket in the issue. His illustrations are perfect because they portray several different kinds of men, like old men, nonsense men, weird men, imperfect men…

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Can I be Robert Smith?

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> I want to be playing the drums in the video of The Cure! LOL

2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Done. We have a band. It’s show time! :)

2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> I loved the illustrations, too. It’s what Romeu was saying, despite the imperfection I can sense something that is subtly soft in his lines… Even though the lines do look rough. There is something very human to these drawings.

2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> PLAY >> BOYS DON’T CRY.

André Rodrigues (EDITOR ), Romeu Silveira (CREATIVE DIRECTOR) and Luigi Torre (FASHION EDITOR)

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U+MAG interviews “Sang Bleu” magazine founder and Thierry Mugler art director MAXIME BÜCHI. Photos: all taken from Maxine Facebook profile. 12

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by Luigi Torre

This last menswear show had a whole story of tattoos going on. Did you have anything to do with that?

When and how did you first become interested in fashion? I was always fascinated by clothes and what they mean. As a kid in the 80’s I was looking at the punks and the goths and I was like “mum, what does it mean to be dressed like this?”. Then I started to realize that there were people actually conceiving these amazing looks. How did you get in touch with Thierry Mugler ? Nicola [Formichetti] and me hung out together in New York last summer. Good fun. He was about to sign Mugler. He then stepped up and popped the question! LOL And why do you think they chose you? I can’t speak for Nicola, but judging by the direction that he’s giving the label and his general style, there definitely is a strong link to the world I have been building with “Sang Bleu” for some time now. I guess it was a pretty natural choice: he needed someone who’d understand his vision but would also complement with an in-depth understanding of typography, graphic languages and also media. How is your creative process at Mugler? It is very organic. I am not an office-hours type of guy, you know? Nicola sends ideas, suggestions or needs and I find a way to deal with them, whether they might be to research tattooed models, extraterrestrial alphabets, to animate a logo or lay out magazine adverts. And if I can’t deal with it myself, someone from my team will do. I am on the road all the time and managing independent projects too so I understand how stressed things can get, and that if someone e-mails you at 2am, it is not necessarily because they are egocentric workaholics, but because that’s what it takes to make things happen. Revolutions happen in overtime hours, you know what I mean? Most of my design team is in Switzerland, fashion-related team in Paris, NY, London. Tell us about the new logo. It was very interesting. I am a typographer by trade so I understand that the simplest logo can be the most complex challenge. I still get excited for these things! In this case, there was a whole lot of dimensions to consider. The heritage, but at the same time, it is a new company, with a new clientele. We tried hundreds of versions, but somehow, I had a vision. Not in an esoteric sense, only in the sense that I felt I knew what Nicola envisioned, and (which is rarely the case when dealing with big corporations), I completely agreed with it. So even if we did try much more extreme things, but also a super classic one, we felt we needed to find that happy middle where the logo could fit in a luxury/ chic context but also stand out from the usual upper-case Sans logos, and finally have the potential to be expanded to a complete identity.

Not directly, but I did help on approaching the models. Once a gain, I can’t speak for Nicola, but I surely hope that “Sang Bleu” was some kind of inspiration for him. It is like the question of the egg and the chicken here. How about the video that was run during the show? It was pretty amazing. The video is Mariano [Vivanco] and Nicola, really. They shot it at the same time as the campaign, but I always deal with layout and graphic elements. This particular collection and the way it was presented had a very strong link with pop culture. Do you think this is a new way of making fashion relevant for a generation ruled by the Internet? Of course. I think it is a strong sign that someone like Nicola directs it. He is an amazing stylist, but his styling is a means to an end, which is the image that it produces. He has a profound understanding of media generally and pop culture. It is the same for me, with my graphic design. Ultimately, it is a means to an end; what I do is to manage media and diffuse a cultural content. The post-recession world we live in is tough. The traditional fashion/luxury market is saturated and on lock up by historical powerhouses and conglomerates. The audience for fashion has changed a lot in the past 20 years and is going to evolve even more in the near future. And in that audience, you have customers but also producers. Nicola or I myself are complete products of this new fashion-order and that’s who we work for as well. When and how did you first become interested in tattoos? The punks and the metal-heads had the tattoos. They meant something that I wanted to understand. What is so fascinating about tattoos? Tattooing is a technical tool but also a symbolic weapon. It is now OK to modify your body, and tattooing is one of the most advanced forms of body-modification. For whatever reason, for pure decoration, or to make a social statement, to fixate personal memories or to show allegiance to a group. What is fascinating is that it is so advanced that it’s not completely ruled yet. Far from it actually. Hence, it is one of the most innovative artistic fields nowadays.There is a lot of waste, but when it’s good, it’s not even good, but it challenges your “Weltanschau” [german for “belief”]. Do you see any relation between tattoos and fashion? Of course. Fashion is a tool, too. I mean it is a culture, an industry, but beyond the “aficionados” clothes are the way everyday people mark a social, cultural status, their personality. Clothes always tell something about the bearer, they

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are signs in a semiotic sense. So are tattoos. They come to augment the arsenal of signifiers individuals have at their disposal.

another. When it comes to the editorial process, I start with a few key visions/desires I have and work from there with my editorial crew/family. There is no formula, the only thing I promised myself is to stay free or die.

Is that something you try to translate to your magazine?

“Sang Bleu” got very well known and respected in fashion, why do you think the industry accepted it so well?

That’s absolutely all “Sang Bleu” is about. What does “Sang Bleu” stand for today? I think “Sang Bleu” is the love child of a group of people, I dealt with pregnancy, but I couldn’t have done it alone. It is personal, but at the same time, that family is completely tuned-in to the cultural heart of today’s society, we are like diplomats, mouth-pieces.

Because “SB” is not an industry publication, it is a window on the rest of the world, where I try to formulate things in a way that is comprehensible for the fashion world. Fashion has a mission, so does Art. Post-modernism has tried to deny it, but as hard as you try to not address it, fashion or Art are natural needs of our societies, the people involved in these have the privilege to not have to build houses or work on the fields, but they have to provide the world with products that are up to date, that match certain needs. So the fashion world needs media that allow them to understand what’s happening on the street.

You seem to mix fashion, art, tattoo and sex in a pretty fantastic way in the magazine. I have severe ADD, I learned to link and relate things in unusual, but not illogic always. Tattoo was the starting point of “Sang Bleu”, and literally, it stands at the crossing of all these fields. If you think of the process of acquiring a tattoo, it conveys all these elements a way or 16

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All your features, both in the magazine and blog, seem to have a very distinctive/unique point of view. Do you think that is kind of essential to be relevant in publishing nowadays?

I don’t agree. There are tons of people I don’t want to hear the point of view of. I think only dedicated followers make great leaders. Terry would not be where he is if there wasn’t all these mini-him’s. And the reason why there is, is because what he did was right! He did not create these people, but he somehow catalyzed the spirit of a certain time. Publications are the same. I am more than happy to read magazines or blogs that just carry information with no point of view, just dedication. I have an immense respect for those who do that right. Pure journalism.

Not necessarily. The question is not to have a personal point of view, but is your point of view relevant. It’s funny you ask this because yesterday I was reading a quotation from Fabien Baron which goes: “Terry Richardson lives his life like his pictures and his pictures are his life. The problem with all these kids trying to do photography is they’re trying too much to emulate existing photographers and aren’t making any personal or intellectual investment. So their images don’t cut it, you just don’t believe them. It’s just a style, an aesthetic surface with no soul and no real reason to exist…. There are very few people who bring a point of view to what they post on the internet, which is more about scavenging for information or commenting on something. That’s great, but where is the talent? Where’s the creativity? Where’s the point of view? Where’s the longevity? What are you saying? You’re just passing the buck along and it’s just not enough.”

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What is new for you? New is an illusion. We are material beings that think in very earthly manners. At the end of the day, everybody wants to eat, sleep and have sex (not necessarily in that order). Our need does not change, but we are endlessly re-shuffling the same cards, so the game changes every time with always the same stake, the same end, which doesn’t make it any less interesting.

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Mario Francisco, LIBRA, WAS BORN IN OSASCO, SÃO PAULO, 33 YEARS AGO. HE IS A GREAT FAN OF VEDDER, MARK LANEGAN, LAYNE STALEY, DAVID BOWIE, DANIEL ASH, ROBERT SMITH, MORRISSEY. IN FASHION, HIS IDOLS ARE PIERRE CARDIN AND ANDRÉ COURRÈGES. HE IS CURRENTLY NURTURING _APART FROM HIS BEARD_ ONE OF THE MOST PROMINENT MENSWEAR BRANDS IN BRAZIL: DER METROPOL, WHICH SHOWED ONE OF THE BEST AND MOST CONSISTENT COLLECTIONS DURING OUR AW11 SEASON. INTERVIEW by LUIGI TORRE U_MAG

How did you first become interested in fashion? I have always been interested in fashion. I didn’t actually follow the fashion, but I have always had an inclination towards drawing. When I was a kid I used to draw clothes. Such interest of mine was lost during my adolescence, when I got closer to music than to fashion.

Looking forward, Der Metropol tapped into an amazing work in tressed sweatshirts _a material that has been a kind of obsession for Mario_ in outstanding boxy pieces that are loose and alternated with his ever evolving tailoring. When he first got involved with fashion, back in 2002, Mario never imagined he would become a designer. He actually enjoyed being a producer. It was not until after an internship period at Casa de Criadores that he realized his passion for creation was much superior than his will to produce. His trademark: street culture, sportswear and tailoring all together in a perfect and inseparable association. When he first got involved with fashion, back in 2002, Mario never imagined he would become a designer. He actually enjoyed being a producer. It was not until after an internship period at Casa de Criadores that he realized his passion for creation was much superior than his will to produce. His trademark: street culture, sportswear and tailoring all together in a perfect and inseparable association.

And when did you start working in fashion? Wow, that’s a long story. I have been working with fashion since 2002. I started my fashion college in 2001. When I got enrolled my idea was not to work with creation, but rather production. In 2002 I took an internship at Casa de Criadores, at that time working backstage for Marúzia Fernandes in an edition that, if I am not mistaken, happened close to Ceasa in São Paulo. It was in that period that I realized my will to work with creation was much higher than my passion for production.

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So you decided to change. In that same year I decided to quit my job. Then I took all the money and invested in a passion of mine: colored socks. At that time there wasn’t any option for buyers here in São Paulo and the market itself was kind of free. So I went to Mercado Mundo Mix and, little by little, my socks brand was gathering strength and, after one year, I had my own showroom in Jardins neighborhood under the name Aeon Socks.

How do you see the menswear segment nowadays? I guess it is the apple of the fashion eye, isn’t it? The commercial focus is still upon womenswear, because women buy much more than men and, consequently, investments must be bigger. However, the more interesting creations, in terms of design, can be found in menswear collections. It is a field in which we have more room to create, more ground to cover and things to explore. What about the Brazilian average menswear consumer? It is tough. People would rather buy label than design. The Brazilian menswear consumer is prejudiced, even insecure. But that is a cultural matter that will not

Then what happened to this business of yours? It was successful, even famed journalist Erika Palomino featured it in an article on her website. But Aeon Socks drew too much attention and big names got in the game with similar products that had both good quality and good price. It turned out I was not a manufacturer _instead, I outsourced my whole production. So it was impossible to keep up on game.

But do you think it is changing at all? Surely. Brazilian men are more open to new ideas, they are becoming braver, but they still got a lot to learn. In fact, Brazilian men like to draw attention because they look handsome, rather than because they are wearing something extravagant. I think the secret is to offer design that also brings fashion to the front.

Then again you changed. I decided to quit and focus on my college work, this was at the end of 2003, beginning of 2004. I was a student at Senac, where I am a teacher nowadays, and the school had this strong partnership with Esmod, a super traditional fashion school in France. I was awarded the best designer for my graduation fashion show and, as a prize, I was granted scholarship at Esmod Paris.

What inspires you? Anything inspires me. From music to objects to colors. Anything can be an ignition point to a collection. The first idea usually comes out of thin air, quite like a surprise. From then on, I start collecting information about that idea or related to it somehow in order to enrich the collection. But often times things are not controllable and the original theme or inspiration can change midway, you know, the collection is alive throughout the creative process. It cannot be limited to the original idea if you have new ideas at stake. This has happened some times with me, this change of heart, you know, it does happen in the course of developing collections.

That certainly brought you under the spotlight. Because of this I was invited to work with designer Mareu Nitschke, who then took part in the São Paulo Fashion Week. I was his assistant until I traveled to Paris, in March 2005, then when I came back I started working with big players, who had a different business focus, one that is more commercial. Who exactly? I spent one year and two months at M.Officer, where I acquired great market knowledge. Then I was invited by Henry Alavez to work at TNG, and soon after that I could work together with designer Marcelo Sommer. From there I went to Kappa, an Italian sportswear brand, and soon after that I started teaching at Senac, where I have been until nowadays. In the meantime, I ignited conversations with André Hidalgo, from Casa de Criadores. I developed the project in one year, more or less, sent it to him and Der Metropol was selected to be a part of CdC. When exactly did you create Der Metropol? It was created for Casa de Criadores, my first collection was showed in May, 2008. I was quite unhappy at working for other brands where I had no room to do what I actually believed, to propose new things, where my creativity was controlled all the time. In fact, it was many things together: including my will to change my personal life, as well. Why menswear? Because I can better identify myself in it. My womenswear creations end up being too conceptual and little commercial. My final paper at college was like this, a womenswear collection that was like the best thing I have ever done, but it was completely detached from reality, with no commercial strings attached. In the menswear I think I can better understand what a boy would or wouldn’t wear, after all, I am a man myself.

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by ANDRÉ RODRIGUES A man is born, he grows old _one or another manages to reproduce himself_ and then he dies. Such is the wheel of life, which sometimes goes around more than once or sometimes just doesn’t complete a full cycle. To us, who are men, Brazilians, western folks, this cycle may be full of obstacles. We have to face the charges at home, where our people bestow their hopes on us, scrutinize our love affairs, and even try and choose the job that will provide for our income. We also have to face the relentless charges of the society that come to us through pop culture, television, movies and celebrities that nurture their fictional families in a fictional house in a fictional storyline in a fictional world. Amidst it all, it is you: you and your dreams, your love affairs, your hopes, your wishes, your troubled family, living in a small house, with a routine storyline that happens to be too much real. One can understand now why every teenager thinks the world spins around them. Becoming an adult is, first and foremost, accepting the world will keep on spinning even if we stop walking. That is why we can never stop walking. At a certain point of your life, dude _and I am not necessarily talking about a time span_, you will have to step into new lives. It happened to me quite early, actually. I was born in the 1980s, a decade that was marked by one of the most terrible economic crisis in Brazil. I had to look after things when I was really young, seek out graduation, knowledge, a job. I just couldn’t wait for things to come, you know, so I had to go after them. First time I had to wear a suit + tie to go to work, it was suffocating. First, because this kind of look has nothing to do with our

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tropical weather, second because my budget could only afford a very cheap synthetic kind of suit, made of some fabric that simply resulted in nasty sweat. Not to mention this is some kind of bondage clothing we are talking about, it is meant to hinder one’s moves, disable one’s gestures. It may work just fine for those who spend the whole day in a meeting room lifting a laser pen aimed at a chart on the wall. Talk about the sadistic tie that chokes. But it was all part of the game, and it all helped me understand some things later on _specially that I hate suit + tie and that I just <3 cotton. Becoming an adult, for us, men, also means we have to face and defeat this corporate character that, some say, brings good luck, success, money and contacts. It’s all bullshit. When I was a teenager I wanted to have some tattoos done. First, I wanted to have tattooed on me some ancient alphabet letters, or extraterrestrial symbols. Then I realized what I wanted was actually a dragon fighting a tiger hanging from on a cherry tree full of iridescent moths with a carp jumping out of the pond in the background. But then, some said, I wouldn’t be admitted in a series of jobs. Then I decided I would have a body piercing done. Like a ring in my eyebrow or nose, or even in my ears (I could have a combo there). The body piercings could be removed during an interview! But, as some said, the scars couldn’t. Today I fully understand how silly I was and that even if I had had that tattoo done, or the body piercing done, or if I had worn a cotton tee on the interview day, nothing would have been different. So, becoming an adult, in my case, was overcoming such myths. Becoming an adult must not be a painful, hard or frightening process. Especially because it is an everlasting process, we will continue becoming adults every other day. Somehow, life itself manages to clean up our mess, you know. So we cannot be afraid of taking risks, we shouldn’t dodge the punches. Becoming an adult is also getting smashed in the face. It is seeing your values being smashed by other values that you simply do not know where they have come from or who said they were best. Growing up is all about making choices, picking up certain dreams, sticking to a certain friend. Every choice we make is made at the expense of something else. Becoming an adult is learning how to accept such losses. It is choosing what you want to lose. For me, in particular, becoming an adult man didn’t mean I had to leave my childhood dreams behind. It actually meant I had to find a way to make them come true.

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i was thinking we could start with andrej pejic. that boy who looks like a girl.

Vinzenz: i wanted to say the same Trey Taylor: he was actually featured in the current issue of u_mag Vinzenz: oh was he? Vinzenz: shame on me Vinzenz: i haven’t seen that Vinzenz: or are u talking about the images taken by mathieu? Trey Taylor: no there are interviews Vinzenz: oh hell Vinzenz: wait a sec Vinzenz: i will have a look Vinzenz: oh okay i see, but it’s not an entire editorial, or did i miss that? Vinzenz: wow, the issue looks amazing btw

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Vinzenz: i fell in love with the cover Trey Taylor: yeah it’s good. let’s just keep mentioning how amazing u_mag is. u_ mag rocks. we love u_mag. Trey Taylor: do you feel like editorials are better in independent or smaller magazines? Vinzenz: haha <3 to u_mag Vinzenz: well, yes, I think thats true Vinzenz: take for example this stunning magazine “centrefold” from london Vinzenz: they are super-size, i don’t know exactly what format that is, but it’s amazing print, just editorials, and they’re super great Vinzenz: not these typical vogue-bla-boring stuff, but really stunning, partly experimental/edgy editorials

Vinzenz: i mean i don’t think that an independent/small magazine automatically means that the editorials are better and I have also seen good editorials in vogue. Vinzenz: of course it’s also always about your personal taste Vinzenz: I think that even if you have a good editorial you can ruin it by wrong placement/ wrong paper or wrong design Vinzenz: but take for example Purple Vinzenz: my favorite example Vinzenz: I don’t get any more what these terry richardson editorials are about Vinzenz: it’s all the time the same Vinzenz: the same posing, the same style, all looks so equal

Vinzenz: haha, oh got then i feel like beingnaked

Vinzenz: nothing challenging for your eye in a way

Trey Taylor: cool. but that’s just one case in point. i think it’s a bit of a sweeping generalization to say that all independent publications have better editorials.

Vinzenz: if it’s just about the celebrity, then it’s just dull I think

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Trey Taylor: my eyes are challenged… challenged to look in the opposite direction. Vinzenz: but if you take the 032c editorials by Danko Steiner for example Vinzenz: also including some “vips” like Chloë Sevigny Vinzenz: you see that there is a clever, challenging alternative talking about styling and photography Vinzenz: and even make-up Vinzenz: haha, yes, challenged to look away Trey Taylor: i think editorials, and photography in general, need to take a step back in time towards simplicity and focus on colours, shapes and how to make people feel something. Trey Taylor: i want to be given a feeling. Vinzenz: I think the photographer and the stylist above all need attitude and need a concept and they need to get along well with each other. Otherwise it’s just a dull editorial production, everyone who participated wants to get it done and that’s it. Vinzenz: Yes, you’re right, there are so many photographers who don’t know anything about photography. Vinzenz: Perhaps it’s part of the digital revolution and the art schools that produce more and more graduates every year. Vinzenz: In general, I get the feeling it’s often more about quantity than quality Vinzenz: Photographers just shoot all the time most often not concentrating on a single thing 100% Trey Taylor: i think i’m just tired of the whole katie grand shock value thing Trey Taylor: from the kate moss & lea t stunt to the new justin bieber cover Trey Taylor: she’s like the scratchy part of velcro for the fashion industry Vinzenz: Yeah, love destroys so much or destroyed so much for me already actually with these covers. So dull. I don’t get it really. As if popular culture became so underground that she’s turning it around and puts it on the cover again (talking about Bieber boy) and making it kind of trashy, U_MAG

because trashy is totally chic? Vinzenz: plus [27/01/11 6:44:26 PM] Vinzenz: this kissing thing - I was so upset and I don’t know why [27/01/11 6:44:32 PM] Vinzenz: it’s not a bad picture [27/01/11 6:44:39 PM] Vinzenz: and I like Kate Moss in there [27/01/11 6:45:10 PM] Vinzenz: but that’s so obvious and boring and not challenging or anything. As well as any other campaign/ cover where people just kiss and that’s it Vinzenz: there is nothing behind it for me Vinzenz: have you seen the new gaultier ad? Vinzenz: http://www.facebook.com/ photo.php? fbid=496097655966&set =a.172762150966.127026.172695980966 Trey Taylor: i feel like it’s not the same thing with andrej pejic, though. Lea T i feel is a bit of a publicity stunt as well as that albino model for givenchy. i mean, people are so bored they are literally searching for something to shock people into feigning interest. same with that tattoo guy for mugler. Vinzenz: I think the problem is that the publications with money don’t want to risk too much and have to sell a high number of copies Vinzenz: that’s why there are too many compromises involved and that’s why the artists don’t get the freedom they need to produce a good editorial Trey Taylor: i’m really pissed off that people still think we’re in some sort of economic crisis. every publication with money is being so safe, trodding softly and not taking any risks because they are afraid it will damage their rep.

Vinzenz: sorrenti, richardson, alas+piggot etcetc Trey Taylor: because they know they will get the same snoozy editorials that can be counted on Vinzenz: yes, they are good Vinzenz: but there are many many good photographers out there Vinzenz: and I really liked what POP did in their S/S issue, the editorial that Sean+Seng did is just amazing I think Vinzenz: they have a lot of space, pages wise Trey Taylor: was that the rome story with eniko mihalik’s lookalike? hm… i don’t really understand where they were going. Trey Taylor: but what i was really surprised by was the new proenza schouler campaign? Trey Taylor: just amazing. simple. and amazing. Vinzenz: do you have a link, i think ive seen it but cant remember? Trey Taylor: http://frillr.com/?q=content/ proenza-schouler-spring-summer-2011-womens-ad-campaign-2 Vinzenz: yes, i really like the first one, the other two i am not sure. but you’re right here by saying back to simplicity is better sometimes Vinzenz: also there was this acne paper editorial a few issues ago Vinzenz: by Daniel Jackson Vinzenz: very simple but very impressive Vinzenz: you can concentrate on the models and their ability to express a certain mood or not Trey Taylor: that was an amazing cover too

Vinzenz: no i don’t think it’s about an economic crisis, actually the opposite

Vinzenz: yes, i think it was even part of the editorial

Vinzenz: but if it’s too edgy or whatever people won’t buy it

Trey Taylor: but yeah i agree you could tell there was an overall arc in the theme. it told a story.

Vinzenz: i mean why do the big publications always book the same photographers?

Vinzenz: and I just got the new dazed issue (feb) and there is a Yohij Yamamoto edito-

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rial in there accompanied by an article

gery is very, very stale at the moment. it’s kind of disconcerting.

for output. so again it’s often about quantity

Vinzenz: stunning very vibrant photography with a lot of movement, several female models wearing these huge pieces - really well done I think

Vinzenz: yes, Cathy Horyn wrote a good article about that

Vinzenz: but it’s communicating unfortunately because there somewhere, no real space for the whole thing

Vinzenz: haha yeah, but that would be strange wouldn’t it. I mean it took years to

Trey Taylor: they are all just misplaced and one in a few. i think that’s why sites like tumblr + ffffffound have become so popular, because people can pick and choose at their will and create their own stories which are vastly more interesting and have no intent to sell.

Trey Taylor: and nothing came from it, yet.

Vinzenz: yes, absolutely true. bernhard wilhelm said in an interview with a blog curated by a while ago, that

Vinzenz: its by serge leblon Trey Taylor: so we agree that a successful editorial needs space and must portray simplicity.

there simply is so much stuff out there and that there actually is no need to produce new stuff. so perhaps the future of fashion editorials is clever curating and very on-point high-end production where needed?

Vinzenz: in a way yes. i think not necessarily you know but i think it’s very important, yes Trey Taylor: well i think when an editorial is just trying to hawk clothes it’s just too obvious. it’s insulting to the reader’s intelligence in a way because we aren’t even given a chance to get excited about the details when they are so in-your-face. Vinzenz: yes, it’s like “okay, we have thisbignamephotographer and we have this list of brands we have to include so there is no place for real styling and then we just go to the street of NY with this cool model (that looks like all the others) and shoot” Vinzenz: this is the theme, but to be honest in the end, it succeeds because it sells the clothes in there Vinzenz: directly and you don’t have to think a lot Trey Taylor: so there is absolutely no difference between a catalogue and an editorial Vinzenz: well in this case, i’d say no. Trey Taylor: all i know is that fashion imaU_MAG

Trey Taylor: do you got a quote? i want to read it. Vinzenz: just a sex Vinzenz: haha Vinzenz: http://ow.ly/3S70l

get here and now it will take a bit to get away from this point. Or is it even getting worse? Trey Taylor: not while i’m around. Vinzenz: But again, I think there are really good editorials Vinzenz: but they don’t get a marketing [27/01/11 7:15:04 PM] Vinzenz: like the big ones of course [27/01/11 7:15:26 PM] Vinzenz: and with more and more mediaoutput-opportunities Vinzenz: there is more output and demand 29

Vinzenz: “I don’t know, I wouldn’t work with people to do things. I would just collect things from the internet. It’s there. It’s out there you just have to find it, you know. There have been so many magazines, so much information that I don’t know who needs these magazines. Just put it online and that’s it.” i’m actually working on a one off magazine for NoLayout and the whole idea behind it is that everything is there to steal. nobody has an original idea, it’s impossible, so might as well use what already exists. Vinzenz: yes, i totally agree, i mean how does creative work work? you actually do research and then have ideas based on the research and then develope your final piece/ outcome/whatever it is. Thats it

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by LUIGI TORRE

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There is nothing new about taking a suit and putting a zipper in an unusual place, or cutting it in a bit more geometrical or angular way than the traditional sartorial rules would allow. Even if you have an amazing styling sense at hand, capable of making a model’s head look like it came just out of a bucket of pitch black ooze, or covering the model’s arm in a super tight latex skin and making them wear geometrical 3-D armor-like corsets or vests. But try melding some pop culture icons into all that and then you will have a pop up hit in the audience’s mind, just like the new song from Lady Gaga _which, by the way, served as Thierry Mugler’s soundtrack at the menswear fashion show last January. With a video projection running in the background, creative director Nicola Formichetti showed a futuristic image that turned out to be totally possible and far from scary. Perhaps this is a different view on futurism, especially away from the powerful and super sexualized aesthetics that defined Thierry Mugler himself in the past. Formichetti’s view on fashion is very close to the arts, or a show. That might explain why everything in this collection, from the clothes themselves through the soundtrack and a video by Mariano Vivanco, reeked of pop culture. The idea now is something that has everything to do with what Romain Kremer _ the brand’s menswear designer_ has been doing on his own since 2005. A kind of futurism that remains attached to reality and focused on its individuals. To do something new, or at least in a different way, takes a lot of effort and great knowledge on how consumers relate to fashion and the way it is presented. But Nicola Formichetti seems to get away with it quite well. With his vision extending beyond the archives, he finds a new way of presenting and making fashion, a new way to awaken a dormant brand. A kind of fashion that knows no boundaries. Young, global, digital, new.

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DANILO DA CUNHA COSTA was born on May 21st (first day of Gemini) in 1983, in Campinas, Sﾃグ PAULO COUNTRYSIDE. HE WAS ALSO BROUGHT UP IN CAMPINAS. BUT HE STUDIED HERE IN THE BIG CITY, WHERE HE ATTENDED TO COLLEGE ANHEMBI MORUMBI. U_MAG

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DANILO COSTA wants to have more professional acknowledgement, open a concept store, stand out in his field and have more financial security, but in the meantime he is all happy playing with dogs, videogames and watching food, fashion and dĂŠcor TV shows.

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His final college work ended up featured in an exhibition in the S達o Paulo Fashion Week and, soon after that, Danilo was chosen to be a part of the Projeto Lab inside the Casa de Criadores (where he has been showing his collections for 4 seasons now), the Brazilian fashion week best known for revealing new talents.

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He never forgot the song “Alright”, by Supergrass, but he also listened a lot to “Wannabe”, by The Spice Girls.

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His fertile and childish mind could only be inspired by people like Jean Charles de Castelbajac, Jeff Koons and Karim Rashid, whom he has appointed as his greatest

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In his opinion, â&#x20AC;&#x153;the new is everything that grows in front of your eyes. It is everything that forces you to look more than once at itâ&#x20AC;?. Alone he carries his own homonymous brand and has already picked the attention of several fashion people in Brazil. DANILO COSTA is a one man army.

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art file by LUCAS REHNMAN

“IAMNOTHING ISHALLNEVERBE ANYTHING ICANNOT WISHTOBEANYTHING. ASIDEFROMTHAT,I HOLDWITHINMEALL THEDREAMSOFTHE WORLD.” ÁLVARO DE CAMPOS, NE OF FERNANDO PESSOA’S HETERONYMS 40

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“I am nothing I shall never be anything I cannot wish to be anything. Aside from that, I hold within me all the dreams of the world.” Álvaro de Campos, one of Fernando Pessoa’s heteronyms

by ANDRÉ RODRIGUES

What is your ideal of perfect happiness? That’s something Inconceivable. What is your greatest fear? Being vile. With which historical figure you most identify yourself? I do not know. That’s a hard question! I have great respect for Napoleon. Which living person do you most admire? My mother. What is the trait you are most disappointed about in yourself? Vanity. What trait do you most despise in others? Mediocrity. What is your greatest extravagance? Buy art books. And sleep. What has been your favorite trip? I do not know. To me, good company is what makes a trip remarkable. Someone with whom you can delve into things together, you know? What do you consider the most important virtue? Surrender. On what occasions When I’m confused.

you

lie?

What do you most despise in your appearance? Nothing, I’m usually OK with myself! =) Which living person do you most despise? I try not to nurture contempt... It is a strong and involuntary feeling on its own! What is your greatest regret? I try not to nurture regret! But of course I have a lot of little regrets, like everyone else does.

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What or who is the greatest love of your life? My friends. What talent would you most like to have? Quick intelligence. What is your current mood? Anxious (in a good way, I think!) If you could change anything in your family, what would it be? I do not know... I think Iâ&#x20AC;&#x2122;d get rid of the distance... What do you consider your greatest personal achievement? My dedication to studying arts. If you were to die and come back as another person or thing, what do you think you would be? The leaf of a tree. If you could choose what or who you would be in another life, what would you choose? The leaf of a tree. What is the most valuable thing you own? My body. What do you consider to be the lowest stage of misery? When you feel miserable and alone. Where would you like to live? Many places! I fell in love with southern France, Provence. It would be awesome to live there someday. What is your favorite occupation? Think seriously about something, relate ideas. What is your most remarkable trait? I have no idea. Perhaps my warmth? What quality do you most admire in a man? Surrender, selfhood.

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What quality do you most appreciate in a woman? A beauty that has nothing to do with appearance.

What are your favorite names? Thatâ&#x20AC;&#x2122;s hard! I like names that have an impact, names that are aesthetic. The artists always have interesting names, right?

What do you most value in your friends? Complicity. To be able to share problems with each other.

What do you dislike most in life? ] Mediocrity and hypocrisy. Lack of honesty to oneself. How would you like to die? With no pain!

Who are your favorite writers? Gabriel Garcia Marquez. I love his bitterness and his political sense. And in poetry, Fernando Pessoa, who was a legend.

What is your motto? Stay true to myself and try to have ethics beyond obsolete ethics.

Who is your favorite hero of fiction? I do not know if I believe in fiction! Who are your heroes in real life? My brother and Rubens EspĂrito Santo. 44

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BY JOE BONOMO | ASSISTANT: JULIO CESAR STYLING: MAXIMILIANO PATKO | HAIR:VERO DELUCA WITH PRODUCTSTIGI MODELS: JUAN MARTIN ARGUEDAS & MANUEL BUSTINGORRY @ CIVILES MANAGEMENT. 48

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PHOTOGRAPHED BY Agustin Elizalde STYLING BY Franqui Nencini 68

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THE ORIGINAL SIN BY

HUGO TONI | SUBURBIA L RIBY NAGUE VERO | MARSHALL BY

YOSHIAKI SEKINE \ THE NEW AMERICAN BY CAIUS CHRISTOE STARRI

NG EDUARDO CALE| RO SPACE ODDITY BY HUGO RING TONI ROFEATU NAM IDEKER | ALEX BY

LUCAS PRADO CASTRO U_MAG

THE ORIGINALSIN BY HUGO TONI STARRING FABIANO GOEDERT

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João Pimenta is 43 years old, was born in São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, is a Pisces and has become, quite recently, both beacon and hope to the menswear segment in Brazil. His story began in Mercado Mundo Mix, passed through Casa de Criadores and is now at its peak in the São Paulo Fashion Week.

When I see a trapezoidal shape, the first logical association that comes to my mind is the Space Age look from the 1960s. However, as I am not the designer who decided to work upon this shape in his AW11 collection, this story cannot be told this way.

Early in his career, Pimenta outstood others through his powerful menswear collections that have always been loaded with historical references and strong androgyny, thus debating why elements from the women’s wardrobe couldn’t migrate to a men’s wardrobe. It was like this when he introduced his AW09 collection built upon voluminous hips. In his SS10 he brought feminine cutting and fluidity to his catwalk. Then in his AW10 he elongated the menswear silhouette and in his SS11 collection he tapped into underwear and mixed it up with dandies with a baroque verve. Synthesis becomes maturity as João reactivates all these elements in pursuit of his new aesthetics. Less baroque, more minimalist. Less conceptual, more commercial, but still managing to keep his strong image up. His focus now is on the shape _the trapezoidal shape that comes from womenswear collections and helps understand his menswear show. Pure lines and the elongated silhouette in the shape of an “A” appear even in details like sleeves or pants that try and cover military boots with upturned toes. His tailoring comes sharper than ever, with an excellent range of wools and velvets shaping up blazers, vests and coats that are sometimes extended and bear back buttons and wide collars _all geometrical, in spite of that. The pants are unique and also some of the best João has ever done: simple, stretched out and with voluminous hips. So as to reinforce his fashion show, the designer could find a smart connection between the “A” shape and the religious universe. Clothes that seem to have come out of a monastery are reinterpreted in his AW11 collection, thus instantly making us all think about the influence of the church, in fashion as well.

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PHOTOGRAPHY by NAGUEL RIVERO styling by Natalia Barrio & Agustin Betbeder

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MARSHALL photographed by YOSHIAKI SEKINE STYLING by TAKAYUKI SEKIYA

PHOTOGRAPHY by YOSHIAKI SEKINE STYLIST: TAKAYUKI SEKIYA HAIR: ALLEN WOOD for Bumble and bumble MODEL: MARSHALL BROCKLEY @ Re:Quest Model Mgmt.

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MODEL: Eduardo Calero @ REQUEST ART WORK: tatu @ XMEN GROOMER: Asif Zaidi PHOTO ASSISTANT: Daniel Erne FASHION ASSISTANT: Nick Alvarez

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RONAN IDEKER photographed by HUGO TONI wearing DER METROPOL a/w 2011 fashion editor LUIGI TORRE 120

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MICHAEL BASQUETTE by Sean Kilkenny STYLING by:Brandon Wilson & Sean Kilkenny

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EDITO 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Vamos agitar nossa carta de abre da edição? 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Vamos super! A gente bem que podia começar agradecendo a boa receptividade que a 1ª edição do Vol. 2 teve, né? Todo mundo que falou

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com a gente no Twitter, mandou e-mail, a Erika Palomino que é tipo nossa madrinha, a Carol Vasone do UOL, a Helô Tolipan do Jornal do Brasil, o Glauco Sabino do Descolex, o André Hidalgo que acredita muito no nosso talento, o Models.com, The Imagist, Coute que Coute, House of Models... Ah, e também todos aqueles que colaboraram para colocar a revista em pé! 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Temos que agradecer mesmo, sem essas pessoas a U não teria chegado a tanta gente! Eu tenho que agradecer tanta gente, mas daí eu vou esquecer de colocar alguns nomes aqui e vai pegar mal pra mim. Então tudo que eu tenho a dizer é: OK! ;) s2s2 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Essas pessoas são fundamentais pra gente disseminar nossa mensagem, de inspirar, comunicar e fazer essa nova geração acreditar que eles podem, com pouco ou com muito, fazer a diferença. Aqui, lá do outro lado do mundo. Cada um construindo a sua história. Uma das coisas mais legais da última edição, a primeira da nova fase, foi de uma jornalista que contou que ler um dos textos da U_MAG fez com que ela não desistisse de sonhar. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Façam como a gente, galera: nunca desistam dos seus sonhos. Fico emocionado de saber que as pessoas não só leram, como ficaram tocadas pelos textos... 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Acho que seria legal também a gente explicar algumas coisas e responder algumas perguntas. Como a do nosso conteúdo ser todo em inglês. Lembro uma vez que li ou ouvi a Anna Dello Russo dando uma entrevista em que perguntavam justamente isso sobre o blog dela. A resposta que ela deu foi que mesmo com seu inglês carregado de sotaque italiano, ela preferia falar nessa língua porque queria que sua mensagem fosse lida pelo maior número possível de pessoas. E acredito que com a gente seja assim também, né? 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Exatamente. Algumas pessoas não curtiram, né? Vieram com aquele papo de colonialismo. É exatamente o contrário! Queremos mostrar o que estamos fazendo para o maior número de pessoas, em qualquer canto do mundo. Escolhemos o inglês porque é o idioma mais compreendido. Estamos levando coisas super legais que são feitas no Brasil para milhares de pessoas no mundo inteiro, e isso não seria possível sem o suporte de uma língua “universal”. Mas ao mesmo tempo somos brasileiros, queremos ser lidos pelos brasileiros que não entendem o inglês, então a revista tem o caderno final em português. Como brincava a minha professora de Física no colegial, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Não importa se o Inglês vem antes e o Português depois, até porque antes e depois são conceitos muito subjetivos. 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> É bem isso mesmo. As pessoas aqui no Brasil precisam começar a pensar de forma global pra acompanhar as mudanças que nosso país vive. Se quisermos deixar de ser colonizados e de terceiro mundo, precisamos entender que fora da nossa aldeia existem pessoas que não entendem a nossa língua. Isso vale para empresas, marcas. Espero que os jovens e as jovens que serão diretores no futuro entendam isso. Mas não são eles que criticaram nosso posicionamento em inglês/português.

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2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Os jovens entendem a nossa escolha. E é com os jovens que queremos conversar, porque é neles que acreditamos. É pra eles que fazemos a U. Teve também um questionamento, do porque a gente se pauta com um monte de estilista que está desfilando na Casa de Criadores. 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Porque é lá que está o novo na moda aqui no Brasil. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Eu sempre relembro essa frase do Belchior, que eu considero um gênio: “O novo sempre vem”. E no nosso caso específico da U+MAG, a gente vai onde o novo está! No momento, eles estão quase todos na Casa de Criadores. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Muita gente me perguntou se não temos a intenção de imprimir a revista... Eu tenho dúvidas. Mas antes de qualquer coisa precisamos lembrar que somos 100% independentes, então custos de gráfica e distribuição ainda ficam um pouco pesados demais para gente. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Uma amiga me perguntou onde ela encontrava a U, porque ela queria um exemplar. Eu dei risada e respondi que a U tem tiragem ilimitada e pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo, porque é online! Mas concordo, podemos pensar futuramente nisso, mas tem a questão do custo que inviabiliza no momento. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Vamos falar agora dessa U+MAG vol. II issue #2! 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Essa edição é muito especial. O Romeu me mostrou a capa, estava com uma outra chamada, eu bati o olho e disse: “Muda pra ‘Boys Don’t Cry’”. Ele adorou. E aí veio você, Luigi, sem nem saber que eu tinha mudado a chamada e sugeriu exatamente a mesma frase. Essa edição é totalmente “Boys Don’t Cry”! Eu vejo muito disso nela, dos meninos que estão amadurecendo, se tornando adultos. E que não podem chorar, porque amadurecer é o caminho natural. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Não é bem que não podem chorar, né? Porque eu acho até bom que essa nova geração mostre de uma maneira um pouco mais transparente as emoções das mais variadas. Mas esse “chorar” que falamos, acho que tem mais a ver com força e perseverança naquilo que se acredita. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Eu raramente choro, e quando o faço é escondido. Não gosto de chorar na frente dos outros, me dá mais vontade de chorara inda! Mas concordo, é o “não chorar” no sentido de seguir em frente, sem medo de ser feliz, encarar a vida de peito aberto, dar a cara ao tapa, acreditar nos sonhos, querer transformar, mudar, evoluir. Quando a gente para de sonhar, tudo perde o sentido. Virar adulto, pra mim, não foi abandonar meus sonhos, mas sim encontrar maneiras de valida-los, de torná-los reais. 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Falou tudo. E os homens dessa edição aparecem nos mais variados tipos: temos o adulto e agressivo, das ruas, no editorial estrelando o modelo Eduardo Calero, que já foi garoto propaganda da Givenchy; o new face Fabiano Goedert que foi fotografado dentro de uma aura de culpa católica e religiosidade; a beleza natural dos meninos fotografados por Naguel Rivero. É tradição da edição masculina apontar um new face na capa. Lembram do Ethan James ano passado? Hoje ele já é um top. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Como foi essa foto da capa, de onde saiu essa ideia, de quem é esse anel de caveira incrível? 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> O menino se chama Fabiano Goedert, é de Blumenau (SC) e o anel é da nossa produtora Brisa Issa, que entra para a equipe da revista a partir dessa edição. A ideia foi seguir a inspiração do João Pimenta e colocar um pouco mais de culpa católica nisso tudo, com as mãos puxando ele para o pecado. A foto da U_MAG

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capa ainda pode ter outra interpretação, dele deitado em um caixão, com os olhos vidrados. O peixe morreu pela boca. Hahahaha! 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Eu amo muito a maneira como a chamada “Boys Don’t Cry” escorre como se fosse uma lágrima pelo rosto do Fabiano. E essa fonte? Você que criou, né Romeu? 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> A fonte eu já estava criando antes de fotografarmos a capa. Eu coloquei o nome de “Motor” nela, porque o ponto de partida foram os canos de descarga de carros e motos. Quis fazer algo que fosse masculino e ao mesmo tempo clássico, por isso me apropriei da “Didot” para usar como base. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Ficou sensacional, nas cores certas pode virar uma coisa meio steampunk, esse lance de reusar peças automotivas. Eu adoro. Falando em arte e criação, também temos ilustrações lindas do Lucas Rehnman nessa edição, ele respondeu ao questionário Proust e ficou demais! 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> As ilustrações dele são lindas. É um respiro dentro da edição. E continuando na onda de “Boys Don’t Cry”, as ilustrações dele são perfeitas para a edição. Vários tipos de homens, meio velhos, nonsense, perturbados, decadentes, imperfeitos. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> Amei as ilustrações do Lucas. É bem isso que o Romeu falou, mas apesar dessa imperfeição decadente, sinto algo suave nos desenhos dele... Por mais que os traços sejam fortes. Tem uma coisa meio humana... 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Também acho bem forte e humana a entrevista com o Máxime Büchi, da revista “Sang Bleu” e diretor de arte da maison Thierry Mugler. Muito inteligente, ótimas frases, conteúdo de primeira. Tem também o meu texto sobre o jovem que precisa virar adulto, uma pensata sobre o desfile do João Pimenta e uma super entrevista com o Mario Francisco, da Der Metropol. Ah, claro! O Danilo Costa, estilista que eu amo as roupas, é uma das nossas apostas nessa edição. E o bate-papo entre os editores editores Vinz Holz e Trey Taylor, fundadores da revista “Husk”: eles falam tudo o que pensam e tem a língua bem afiada. 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> Temos nessa edição nosso primeiro lançamento em vídeo, a sessão privada com o modelo Sven, da Way, filmado pela Igi Ayedun. Bem sexy e quente. 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Eu amo essa vantagem da plataforma online, a gente pode explorar todas as formas de publicação, não temos um limiar. O limite é determinado pela nossa imaginação. Foi a Igi que fez o vídeo. Adoro o trabalho dela, e a acho também uma figura fascinante, uma colaboradora assídua e extraordinária da U+MAG, temos sorte de ter gente como ela no time. 2011/2/6 Luigi Torre <luigistorre@gmail.com> O limite somos nós! 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> E do vídeo do The Cure, eu sou o baterista! Hahahaha! 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> Posso ser o Robert Smith? 2011/2/6 romeu <romeuuu@gmail.com> A banda tá formada. Hora do show! :) 2011/2/6 Andre Rodrigues <r.andreh@gmail.com> PLAY >> BOYS DON’T CRY.

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sais. E se eu vejo que não sou capaz de lidar com tudo sozinho, então alguém da minha equipe entra em cena. Eu estou na estrada o tempo todo e também cuido de alguns projetos independentes, então eu entendo como as coisas podem ser estressantes. Se alguém te envia um e-mail às duas da madrugada não é porque essa pessoa é uma workaholic egocêntrica, mas porque é assim que as coisas funcionam mesmo. Revoluções acontecem nos horários mais improváveis. A maior parte da minha equipe de design está baseada na Suíça, e o time de moda fica em Paris, Nova York e Londres. Fale mais sobre esse novo logo que você desenvolveu para a Mugler. Foi muito interessante. Eu sou um tipógrafo por formação então entendo que o mais simples dos logos é também o mais desafiador do ponto de vista da criação. E eu ainda fico excitado com essas coisas! Nesse caso, tive que considerar muitos pontos. A herança da marca e, ao mesmo tempo, a nova empresa, que tem uma nova clientela. Testamos centenas de versões, mas, em algum momento, eu tive uma visão. Não no sentido esotérico, mas no sentido de que eu percebi o que o Nicola havia imaginado e (o que é raro no trato com grandes corporações) eu concordei totalmente com ele. Então mesmo que a gente tenha criado coisas mais absurdas e coisas mais clássicas, percebemos que havia uma necessidade de estar no meio, num equilíbrio onde o logo poderia ser usado tanto dentro de um contexto luxuoso e chique, se diferenciar dos logos Sans em caixa alta, e ainda ter o potencial de ser expandido e criar uma identidade própria.

TRUE BLOOD Via @luigi_torre U+MAG entrevista o fundador da revista “Sang Bleu” e diretor de arte da maison Thierry Mugler >> Maxime Büchi. Quando e como você se interessou por moda? Eu sempre fui fascinado por roupas e pelos seus significados. Quando eu era criança nos anos 80, olhava para os punks e góticos e dizia “mãe, o que significa se vestir como essas pessoas?”. Daí eu comecei a perceber que havia pessoas criando essas roupas incríveis. E como você entrou em contato com a Thierry Mugler? Eu estava com o Nicola [Formichetti] em Nova York no último verão. Foi muito divertido. Ele estava quase fechando com a Mugler. Daí ele veio com a pergunta pra mim! HAHAHA! Porque você acha que eles te escolheram? Não posso falar pelo Nicola, mas a julgar pelo direcionamento que ele está dando a marca e seu estilo de uma forma geral, acho que existe um forte elo com o mundo que eu tenho construído na “Sang Bleu” já há algum tempo. Acho que foi uma escolha natural: ele precisava de alguém que entendesse sua visão, mas que também fosse complementar o negócio com um entendimento profundo de tipografia, linguagem gráfica e também midiática. Como é o seu processo criativo na Mugler? É muito orgânico. Eu não sou um cara que trabalha no horário comercial dentro de um escritório, sabe? O Nicola me manda as ideias, sugestões e necessidades e eu então tento lidar com tudo, seja uma pesquisa de modelos tatuados, de um alfabeto extraterrestre, ou a animação de um logo ou como os anúncios da marca vão aparecer nas revistas menU_MAG

Esse último desfile masculino tinha uma história muito forte com as tatuagens. Você participou de alguma forma nisso? Não diretamente, mas eu ajudei a escolher os modelos. Novamente, eu não posso falar pelo Nicola, mas eu realmente espero que a “Sang Bleu” tenha servido de inspiração pra ele. É como perguntar quem veio primeiro: o ovo ou a galinha. E o vídeo que foi transmitido durante o desfile? Era muito incrível! O vídeo é totalmente do Nicola e do Mariano [Vivanco]. Eles gravaram tudo ao mesmo tempo em que fizeram a campanha, mas quem cuidou da parte de layout e elementos gráficos fui eu. Essa coleção em especial tem um elo muito forte com a cultura pop. Você acredita que essa é uma nova maneira de se apresentar a moda e torná-la relevante para uma geração que é governada pela Internet? Claro. Eu acho que é um forte indício de que a direção pertence ao Nicola. Ele é um stylist incrível, mas esse trabalho que ele faz é um meio para atingir um fim, que neste caso seria a imagem que ele quer produzir. Ele tem um entendimento profundo de mídias e da cultura pop. É o mesmo pra mim, só que com o meu design gráfico. No final, é um meio para atingir um fim. O que eu faço é gerenciar uma mídia e difundir um conteúdo cultural através do meu trabalho. Esse mundo pós-crise em que vivemos é bem árduo. O mercado de moda e de luxo é controlado pelas marcas tradicionais e por conglomerados. O público-alvo da moda mudou muito nos últimos 20 anos e vai evoluir ainda mais num futuro próximo. Nesse público, agora temos clientes e produtores. Nicola e eu somos produtos dessa nova geração da moda, e também trabalhamos para essa mesma geração. Quando você começou a se interessar por tatuagens? Com os punks e metaleiros. Eles simbolizavam algo que eu queria compreender. E o que é tão fascinante nas tatuagens? A tatuagem é uma ferramenta técnica, mas é também uma arma simbólica. Hoje em dia é OK você modificar o seu corpo e as tatuagens são a forma mais avançada de modificação corporal. Não importa o

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motivo: pode ser meramente decorativo, ou pra fazer um statement, registrar uma memória ou mostrar sua predileção por um determinado grupo. O que é fascinante é que é uma coisa tão avançada que ainda não foi totalmente dominada, muito pelo contrário. Sendo assim, eu considero a tatuagem um dos campos artísticos mais inovadores da atualidade. Tem muita coisa ruim, mas quando é bem feita, não é só esteticamente bela, mas também é algo que desafia a sua “Weltanschau” [“crença”, em alemão]. Existe uma conexão entre moda e tatuagens? Claro. A moda também é uma ferramenta. Quero dizer, é uma cultura, uma indústria, mas muito além dos aficionados por moda estão as pessoas que se vestem diariamente e com isso registram seu status social, cultural, suas personalidades. As roupas sempre dizem algo sobre quem as veste, são símbolos num sentido semiótico. As tatuagens também funcionam assim. Elas vêm pra reforçar o arsenal de símbolos que os indivíduos têm a sua disposição. Isso é um valor que você tenta traduzir na sua revista? Totalmente, é isso que a “Sang Bleu” representa. O que exatamente a “Sang Bleu” representa nos dias de hoje? Eu acredito que a revista seja fruto de um grupo de pessoas. Fui eu que tive que lidar com a gestação, mas eu não poderia ter feito nada sozinho. É um projeto pessoal, mas, ao mesmo tempo, é como uma família totalmente conectada no coração da nossa sociedade contemporânea, somos como diplomatas, porta-vozes. Você mistura moda, arte, tatuagens e sexo de uma maneira fantástica na revista. Eu sofro de DDA grave, então aprendi a conectar as coisas de um jeito muito incomum, mas que é também muito lógico. A tatuagem foi o ponto de partida para a “Sang Bleu” e, literalmente, a revista é um cruzamento de todos esses campos que você cita. Se você pensar no processo de se tatuar, você vai chegar a esses mesmos elementos. No caso do processo editorial, de feitura da revista, eu sempre começo com algumas visões ou desejos que eu tenho e daí eu desenvolvo a pauta em conjunto com a minha equipe. Não existe uma fórmula, a única coisa que eu sempre me prometi é liberdade ou morte. A “Sang Bleu” se tornou muito respeitada na moda. Porque você acha que a indústria absorveu o projeto tão positivamente? Porque a “SB” não é uma publicação para a indústria da moda, mas sim uma janela para o resto do mundo através da qual eu tento formular coisas de um jeito que é legível para a moda. A moda tem uma missão, a arte também tem uma missão. O pós-modernismo tenta negar isso, mas por mais que você tente ignorar, moda e arte são

necessidades básicas da sociedade. As pessoas que trabalham nessas áreas têm o privilégio de não precisarem trabalhar na construção civil ou nos campos agrícolas, mas elas também têm a missão de trazer para o mundo produtos que sejam atualizados e que correspondam determinadas expectativas. Então eu acho que o mundo da moda precisa de publicações que o ajudem a compreender o que está acontecendo nas ruas, por exemplo. Todos os artigos que são publicados, tanto na revista quanto no seu blog, carregam um ponto de vista muito único. Você acredita que é essencial ter um ponto de vista pessoal para se destacar no mercado editorial hoje em dia? Não necessariamente. A questão não é ter um ponto de vista pessoal, mas sim se o seu ponto de vista é relevante ou não. É engraçado vocês me perguntarem isso porque ontem eu estava lendo uma citação do Fabien Baron que é a seguinte: “O Terry Richardson vive sua vida como em suas fotos e suas fotos são a sua vida. O problema com os jovens que estão começando a fotografar agora é que eles apenas tentam emular algum outro fotógrafo que já existe e não se preocupam em criar nada pessoal ou intelectual. Então a gente não acredita nas imagens que eles fotografam. É só um estilo, uma estética superficial que não possui alma ou motivação... Existem poucas pessoas que trazem um ponto de vista para o que elas estão publicando na internet, mas a maioria só fica reproduzindo ou comentando informações. Isso é legal, mas onde está o talento? Onde está a criatividade? Onde está o ponto de vista? Onde está a longevidade? O que você está dizendo? Eles estão apenas passando a coisa adiante e isso não basta”. Bom, eu não concordo com isso. Existem milhares de pessoas de quem eu não me interesso no ponto de vista. Eu acredito que apenas seguidores dedicados tornam um líder grandioso. Terry [Richardson] não estaria aí se não existissem esses “mini-Terrys”. E a razão pela qual eles existem é que o Terry fez a coisa certa! Ele não criou essas pessoas, mas de um jeito ou de outro ele catalisou o espírito de uma época. As publicações também são assim. Eu fico mais do que satisfeito ao ler revistas ou blogs que reproduzem notícias sem ponto de vista, mas com muita dedicação. Tenho um respeito muito grande pelas pessoas que fazem a coisa do jeito certo. Isso é jornalismo. O que é o novo pra você? O novo é uma ilusão. Somos seres materiais e pensamos dentro de moldes terrestres. No fim das contas, todos precisamos comer, dormir e fazer sexo (não necessariamente nessa ordem). Nossas necessidades são as mesmas e estamos eternamente embaralhando as mesmas cartas, então o jogo muda sempre, mas a aposta é sempre a mesma, o final é sempre o mesmo. Mas isso não torna as coisas menos interessantes.

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Tome como exemplo é incrível revista “Centrefold”, de Londres. Eles são gigantes, não sei bem que formato é aquele, mas a impressão é ótima, só tem editoriais, e são excelentes. Não essas coisas tipicamente chatas que a Vogue faz, mas realmente impressionantes, parcialmente experimentais. [27/01/11 6:31:31 PM] Vinzenz: haha, ah meu deus, me sinto pelado! [27/01/11 6:32:44 PM] Trey Taylor: legal, mas isso é um ponto da história. Eu acho que é generalizar demais afirmar que todas publicações independentes têm melhores editoriais. [27/01/11 6:34:12 PM] Vinzenz: Claro, é sempre também sobre seu gosto pessoal. Acredito que mesmo que você tenha um bom editorial, você pode arruiná-lo com um posicionamento, papel ou design errado. Mas olha para Purple como exemplo. É meu exemplo favorito. Eu não entendo mais sobre o que são esses editoriais do Terry Richardson. É sempre a mesma coisa, a mesma pose, o mesmo estilo, todos looks tão igual. Nada desafiador para seu olhar. Se é só sobre celebridades, então eu acho um pouco bobo. [27/01/11 6:36:21 PM] Trey Taylor: meus olhos são desafiados... Desafiados a olhar na direção oposta.

VINZ HOLZ & TREY TAYLOR

[27/01/11 6:36:33 PM] Vinzenz: mas se você pega os editorias da 032c do Danko Steiner, por exemplo, também tem alguns VIPS, como Chloë Sevigny. Você vê que há um desafio esperto e alternativo sobre styling, fotografia e até maquiagem. [27/01/11 6:38:52 PM] Trey Taylor: eu acho que editoriais, e fotografias de um modo geral, precisam dar um passo para trás no tempo, rumo a simplicidade e foco nas cores, formas e em como fazer as pessoas sentirem algo. Eu quero que me deem algum sentimento.

[27/01/11 6:39:52 PM] Vinzenz: acredito que o fotógrafo e o stylist precisam, acima de tudo, de atitude e um conceito, além de se darem U+MAG registrou um bate-papo entre Vinz Holz e Trey Taylor, fundadores da bem um com o outro. Caso contrario, é só uma produção boba, em que todos os que participaram querem acabar logo com tudo aquilo. revista “Husk”: aqui eles falam tudo o que pensam _tudo mesmo. Via @romeuuu

[27/01/11 6:40:13 PM] Vinzenz: mas você está certo. Há tantos fotógrafos que não sabem nada de fotografia. Talvez seja parte da revolução digital e das escolas de arte que produzem mais e mais formandos a cada ano. Em geral, eu tenho a impressão de que hoje é mais sobre quantidade do que qualidade. Fotógrafos clicam o tempo todo, sem se concentrar totalmente sobre uma única coisa.

Estava pensando que poderíamos começar com Andrej Pejic. Aquele menino que parece uma menina. [27/01/11 6:25:52 PM] Vinzenz: queria dizer o mesmo. [27/01/11 6:25:55 PM] Trey Taylor: ele ganhou um perfil na última edição da U+MAG

[27/01/11 6:42:00 PM] Trey Taylor: eu acho que só estou cansado de todo aquele valor do choque de Katie Grand. Da Kate Moss & Lea T, ao Justin Bieber na capa. Ela é como a parte áspera do velcro para a indústria da moda.

[27/01/11 6:26:01 PM] Vinzenz: ah é? Que pena! Eu não vi essa. Ou você está falando sobre as imagens feitas pelo Mathieu? [27/01/11 6:26:32 PM] Trey Taylor: não, agora eles têm entrevistas

[27/01/11 6:44:09 PM] Vinzenz: é, a Love destrói ou destruiu tanto para mim. Principalmente com essas capas. Tão bobas. Eu não entendo, de verdade. Como se a cultura pop tivesse se tornado tão underground que ela vira isso de cabeça para baixo e coloca como capa novamente (falando sobre o menino Bieber), fazendo parecer meio trash, porque trash é totalmente chic? Mais a coisa do beijo – eu fiquei tão chateado e não sei bem porque. Não é uma foto ruim e eu gosto da Kate Moss lá. Mas é algo tão óbvio e chato e nãodesafiador. Como qualquer outra campanha ou capa onde pessoas se beijam e pronto.

[27/01/11 6:26:40 PM] Vinzenz: ah, droga… Espera um segundo… vou dar uma olhada.. [27/01/11 6:27:41 PM] Vinzenz: ah, OK, mas não é um editorial só dele, ou eu perdi essa também? Aliás, a edição está incrível! Me apaixonei pela capa! [27/01/11 6:29:23 PM] Trey Taylor: é, é boa. Vamos só continuar mencionando quão incrível a U+MAG é. A U+MAG arrasa. Amamos a U+MAG.

[27/01/11 6:45:31 PM] Vinzenz: você viu o novo anúncio do Gaultier? http://www.facebook.com/photo.php? fbid=496097655966&set=a.172762150966.127026.172695980966

[27/01/11 6:29:55 PM] Trey Taylor: você acha que editoriais são melhores in revistas menores e independentes? [27/01/11 6:29:57 PM] Vinzenz: haha <3 U+MAG

[27/01/11 6:45:51 PM] Trey Taylor: eu acho que não é a mesma coisa com o Andrej Pejic. Com a Lea T eu sinto um pouco

[27/01/11 6:30:17 PM] Vinzenz: bem, sim, acho que isso é verdade. U_MAG

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sensacionalismo, assim como o modelo albino para Givenchy. O que quero dizer, é que as pessoas estão tão entediadas que elas estão literalmente a procura de algo para chocar e despertar interesse. [27/01/11 6:47:44 PM] Vinzenz: eu penso que o problema com publicações com dinheiro é que eles não querem se arriscar muito, pois precisam vender um alto número de cópias. É por isso que há muitos compromissos envolvidos e por isso que artistas não têm a liberdade que precisam para produzir um bom editorial. [27/01/11 6:49:59 PM] Trey Taylor: eu fico muito irritado que as pessoas ainda pensam que estamos no meio de algum tipo de crise econômica. Toda publicação com dinheiro está sendo tão segura, engatinhando delicadamente, sem assumir qualquer risco, com medo de prejudicar sua reputação. [27/01/11 6:50:36 PM] Vinzenz: não, eu não acho que seja sobre uma crise econômica. Na verdade, é bem o oposto. Mas quando se é muito vanguardista ou qualquer coisa to tipo, as pessoas não vão te comprar. Por que as grandes publicações sempre trabalham com os mesmos fotógrafos? Sorrenti, Richardson, Alas + Piggot, etc, etc... [27/01/11 6:51:32 PM] Trey Taylor: porque eles sabem que vão receber aquele mesmo editorial que eles sabem que podem contar. [27/01/11 6:51:33 PM] Vinzenz: sim, eles são bons, mas existem tantos, mas tantos outros bons fotógrafos... E eu realmente gostei do que a POP fez com a edição de verão 2011 deles. Aquele editorial do Sean + Send é realmente incrível. [27/01/11 6:54:55 PM] Trey Taylor: é aquela história em Roma com a Eniko Mihalik? Mas o que realmente me surpreendeu foi a nova campanha da Proenza Schouler. Simplesmente incrível. Simples e incrível. [27/01/11 6:56:29 PM] Vinzenz: você tem um link aí? Eu vi, mas não consig me lembrar? [27/01/11 6:57:11 PM] Trey Taylor: http://frillr.com/?q=content/proenza-schouler-spring-summer-2011womens-ad-campaign-2 [27/01/11 6:57:53 PM] Vinzenz: sim, eu gosto muito da primeira, as outras duas eu não tenho certeza. Mas você tem razão ao dizer que voltar para simplicidade é bom algumas vezes. Teve um editorial da Acne Paper algumas edições atrás... do Daniel Jackson. Muito simples, mas muito impressionante. Você pode concentrar-se nos modelos a na habilidade de expressar um determinado clima, ou não. [27/01/11 7:00:36 PM] Trey Taylor: aquela foi uma capa incrível também. [27/01/11 7:00:54 PM] Vinzenz: sim, eu acho que até foi parte do editorial. [27/01/11 7:02:12 PM] Vinzenz: e eu acabei de pegar a nova edição da Dazed & Confused (fevereiro) e tem um editorial sobre o Yohji Yamamoto acompanhado por um artigo... Chocante, fotografia muito vibrante com muito movimento, algumas modelos vestindo peças gigantes – muito bem feito. Porém, não está comunicando muito bem, porque há sempre um texto em algum lugar. Falta espaço para a coisa toda. Ah, é assinado pelo Serge Leblon. [27/01/11 7:04:11 PM] Trey Taylor: então nós concordamos que um editorial bem sucedido precisa de espaço e precisa trazer uma certa simplicidade. [27/01/11 7:04:43 PM] Vinzenz: de certa forma sim. Não acho que necessariamente, sabe? Mas acredito ser muito importante, sim.

um editorial está apenas tentando mostrar as roupas, é muito óbvio. É uma afronta para a inteligência do leitor, porque não estamos dando uma chance para se emocionar com os detalhes quando esses estão escancarados na sua cara. [27/01/11 7:07:09 PM] Vinzenz: sim, é tipo “ok, nós temos esse grande fotógrafo e queremos essa lista de marcas incluídas de forma que não haja espaço para um styling de verdade, e aí nós vamos para as ruas de NY com essa modelo descolada (que se parece com todas as ouras) e clicamos”. Esse é o tema, mas para ser sincero, tem sucesso. Por no fim das contas vende roupas de forma direta, sem que você precise pensar muito. [27/01/11 7:11:08 PM] Trey Taylor: então não há diferença entre um catálogo e um editorial. [27/01/11 7:11:25 PM] Vinzenz: bem, nesse caso eu diria que não. [27/01/11 7:12:21 PM] Trey Taylor: Tudo que sei é que as imagens de moda estão muito, muito banais no momento. [27/01/11 7:13:01 PM] Vinzenz: sim, Cathy Horyn escreveu um bom artigo sobre isso. [27/01/11 7:13:26 PM] Trey Taylor: e ainda nada surgiu depois disso. [27/01/11 7:14:21 PM] Vinzenz: haha sim, mas isso seria estranho, não seria. Levou anos para chegarmos aqui, e agora vai levar ainda algum tempo para se afastar desse ponto. Ou está tudo ficando pior? [27/01/11 7:14:38 PM] Trey Taylor: não enquanto eu estiver por perto. [27/01/11 7:14:48 PM] Vinzenz: mas de novo, eu acho que existem muito bons editoriais, porém eles não são divulgados como os grandes. Há cada vez mais formas de publicação, criando cada vez mais demanda. [27/01/11 7:16:20 PM] Trey Taylor: eles estão apenas no lugar errado, e ainda um entre muitos. Acho que é por isso que sites como tumblr e ffffound se tornaram tão populares. Porque as pessoas podem escolher livremente e criar suas próprias histórias que são muito mais interessantes e não têm o intuito de vender. [27/01/11 7:17:53 PM] Vinzenz: sim, absolutamente verdade. Bernhard Willhelm disse em uma entrevista para um blog que há tanto coisa aí fora que na verdade não há a menor necessidade para se produzir novas coisas. Então, talvez o futuro dos editoriais de moda seja uma curadoria mais inteligente. [27/01/11 7:19:13 PM] Trey Taylor: você temo link dessa citação? Eu quero ler! [27/01/11 7:20:20 PM] Vinzenz: http://www.ablogcuratedby.com/bernhardwillhelm/revisitingn%C2%BAb-an-interview-with-bernhard-willhelm/ [27/01/11 7:23:17 PM] Trey Taylor: na verdade eu estou trabalho numa revista exclusiva onde a ideia por trás de tudo é que tudo está lá para ser roubado. Ninguém tem ideias originais, é impossível, então pode-se muito bem usar o que já existe. [27/01/11 7:24:16 PM] Vinzenz: sim, concordo totalmente, quer dizer, como funciona o trabalho criativo? Você pesquisa e depois tem ideias baseadas na pesquisa e daí desenvolve sua trabalho final. É isso.

[27/01/11 7:06:02 PM] Trey Taylor: bem, eu acredito que quando 160

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ART_FILE: LUCAS REHNMAN Via @randreh “Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Qual o seu ideal de felicidade perfeita? Inconcebível. Qual o seu maior temor? Ser uma pessoa vil. Com que figura histórica você mais se identifica? Não sei... difícil! Tenho muito respeito pelo Napoleão. Que pessoa viva você mais admira? Minha mãe. Qual o traço que você mais deplora em si mesmo? Vaidade. Que traço você mais deplora nos outros? Mediocridade. Qual é a sua maior extravagância? Comprar livros de arte. E dormir. Qual a sua viagem favorita? Não sei. Pra mim, boa companhia é o principal numa viagem. Alguém que dê pra se aprofundar nas coisas, sabe? Qual você considera ser a mais importante virtude? Entrega. Em que ocasiões você mente? Quando estou confuso. O que você mais lamenta em sua aparência? Nada, no geral eu estou bem comigo mesmo! =) Que pessoa viva você mais despreza? Eu tento não cultivar o desprezo... é um sentimento que já é tão forte e involuntário! Qual o seu maior arrependimento? Eu tento não cultivar o arrependimento! Mas é claro que eu tenho um monte de arrependimentozinhos, como todo mundo. Que ou quem é o maior amor de sua vida? Os amigos. Que talento você mais gostaria de ter? Inteligência rápida. Qual é o seu atual estado de espírito?

Ansioso (no bom sentido, acho!). Se você pudesse mudar alguma coisa em sua família, o que seria? Não sei... Acho que eu gostaria de eliminar as distâncias... O que você considera a sua maior conquista pessoal? Minha dedicação em estudar arte. Se você tivesse que morrer e voltar como uma outra pessoa ou coisa, o que você acha que você seria? Uma folha de uma árvore. Se você pudesse escolher o que ou quem você seria em uma outra vida, o que você escolheria? Uma folha de uma árvore. Qual é a coisa mais valiosa que você possui? Meu corpo. O que você considera ser o mais baixo estágio da infelicidade? Se sentir miserável e sozinho. Onde você gostaria de viver? Muitos lugares! Me apaixonei pelo Sul da frança, a Provence, a região do Luberon. Seria íncrivel morar lá algum dia. Qual a sua ocupação favorita? Pensar com seriedade sobre algo, relacionar ideias. Qual a sua característica mais marcante? Difícil! Não tenho ideia. Talvez a cordialidade? Qual a qualidade que você mais admira em um homem? Entrega. Ipseidade. Qual a qualidade que você mais aprecia em uma mulher? Uma beleza que não tem nada a ver com a física. O que você mais valoriza em seus amigos? Cumplicidade. Poder dividir os problemas um com o outro. Quem são seus escritores favoritos? Gabriel Garcia Marquez. Adoro a sua amargura e o seu senso político. E na poesia, Fernando Pessoa, que é um gigante. Quem é o seu herói de ficção favorito? Não sei se acredito em ficção! Quem são seus heróis na vida real? Meu irmão e o Rubens Espírito Santo. Quais são os seus nomes favoritos? Difícil! Gosto de nomes com impacto... Que sejam estéticos. Os artistas têm sempre nomes interessantes, né? O que você mais detesta? Mediocridade e hipocrisia. Falta de sinceridade consigo mesmo. Como você gostaria de morrer? Sem dor! Qual é o seu lema? Verdade com você mesmo. Ter uma ética que supere uma ética obsoleta.

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THE ORIGINAL SIN Via @luigi_torre Quando se fala em formas trapezoidais na moda, a primeira associação lógica que me vem à cabeça é o Space Age dos anos 1960. Mas como não sou eu o estilista que resolveu, neste inverno 2011, se debruçar sobre tal shape, a história não pode ser contada assim. João Pimenta tem 43 anos de idade, nasceu em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, sob o signo de Peixes e se tornou, nos últimos anos, referência e esperança para a moda masculina no Brasil. Sua trajetória começou no Mercado Mundo Mix, passou pela Casa de Criadores até desembocar no SPFW, em junho de 2010. Ainda na Casa de Criadores, Pimenta se destacou pelo seu poderoso masculino, sempre carregado de referências históricas e androginia total, sempre questionando porque elementos do guarda-roupa feminino não poderiam migrar para o do sexo oposto. Foi assim que, no inverno 2009, mostrou uma coleção toda construída a partir de volumes no quadril, quase como ancas de mulheres. No verão 2010, ele trouxe o corte em viés e a fluidez das roupas femininas para o masculino. Já no inverno 2010, alongou as peças masculinas, enquanto no último verão 2011 trouxe o universo das lingeries mixado aos dândis com uma pegada barroca. Num daqueles momentos em que a síntese vem como atestado de maturidade, João retoma todos esses elementos, porém parte para novos rumos. Menos barroco, mais minimalista. Menos conceitual, mais comercial, porém sem perder a força na imagem. Seu foco agora é a forma _o trapézio que vem do lado feminino e ajuda na compreensão do seu masculino. Linhas puras, silhueta alongada, evasê sempre que possível _até em detalhes como mangas e barras de calças que tentam cobrir os sapatos e botas militares com bicos torcidos para cima. Sua alfaiataria vem mais afiada. Uma excelente gama de lãs e veludos compõem blazeres, coletes e casacos com design simples, às vezes alongados, com abotoamentos traseiros e golas quase canoa _mas bem geométricas. As calças são um caso à parte, algumas das melhores que João já apresentou. Simples, alongadas, ou com volume arredondado no quadril. Para dar ainda mais força e relevância ao desfile, João encontrou em suas pesquisas sobre a silhueta “A” uma forte conexão com o universo e as vestimentas religiosas. Batas e uniformes clericais são reinterpretados no seu inverno 2011, acionando automaticamente questionamentos sobre a influência da igreja, também no nosso modo de se vestir. U_MAG

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CREATIVE DIRECTOR Romeu Silveira EDITOR AndrĂŠ Rodrigues FASHION EDITOR: Luigi Torre PRODUCER Brisa Issa CONTRIBUTING FASHION EDITORS Fredo Ponte Natalia Barrio Brandon Wilson Takayuki Sekiya Agustin Betbeder Franqui Nencini Josefina Bugallo Maximiliano Patko CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS Hugo Toni Sean Kilkenny Caius Christoe Joe Bonomo Barbara Arcuschin Agustin Elizalde Naguel Rivero Lucas Castro Pardo Yoshiaki Sekine Igi Ayedun SPECIAL THANKS TO: Erika Palomino Heloisa Tolipan Maxime Buchi Mario Francisco Danilo Costa Joy Models Mega Models Vinz Holz & Trey Taylor 168

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