Manual by Valentina Cardona

DISRUPCIÓN ORGÁNICA

Documento de Investigación de Proyecto de Grado para aplicar por el título de Diseñadora Valentina Cardona Chiquillo Dirigido por Carolina Obregón Universidad de Los Andes Facultad de Arquitectura y Diseño Departamento de Diseño 2020

“

Cuando nos aislamos de la naturaleza, esta se convierte en algo que tratamos de manipular y controlar. Pero puede desatar en cualquier momento su temible poder. Estoy convencido de que cuando vivimos en relación con la naturaleza, respetándola y siguiendo su ritmo, nos sentimos bien y apreciamos cada día, cada momento.

” Hidetoshi Nakata (2018)

CONTENIDOS

1 2

PRÓLOGO 1.1 1.2 1.3

MARCO TEÓRICO

............................................................ 7

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wabi Sabi .......................................................................................... 8 Historia Estética y valores Cualidades materiales

2.2 2.2.1 2.2.2

Problemática ambiental causada por la moda .. 17 Desechos textiles Uso excesivo de recurso no renovables

2.3 2.3.1

2.3.2

2.4 2.4.1 2.4.2

............................................................................... 1 Introducción .......................................................................................................... 4 Brief ....................................... 5 Pregunta de investigación

Rebeldía y oposición El sistema

.................................................................... 20

Movimiento punk

.................................................................... 31 Economía circular Reparación y reutilización De la cuna a la cuna

AUTOEXPLORACIÓN

.......................................................... 37

3.1 3.1.1

Crisis, aceptación y transformación ........................... 39 Transformación natural inevitable

3.2

Diario visual en mi contexto exterior ........................... 46

4 5 6 7

C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N ........ 49 4.1 4.2

Concepto ......................................................................... Moodboard ..................................................................

P R O P U E S T A 5.1

Referentes

7.4 7.5

........................................................... 63

................................................................. Materialidad Proceso ................................................................................

CIERRE 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3

................................................................. 53

DESARROLLO 6.1 6.2

64 72

................................................................................................ 107

............................................................ Piezas finales Reflexiones ............................................................ Conclusiones ............................................................ Reflexiones Conclusiones ............................................................ Referencias Agradecimientos ..........................................

109 150 149 151 156

PRÓLOGO

1 PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN El proyecto se desarrolló en medio de la pandemia causada por el virus COVID-19, el cual demostró la impresionante fuerza de la naturaleza para acabar con la rutina humana debido a su letalidad. Los espacios fueron reducidos de repente, al igual que las distancias, y los pensamientos se vieron entretenidos con intentos fallidos de entender qué estaba pasando. La vida cambió; las rutinas, los encuentros, los lugares y las relaciones parecían ponerse borrosas. Personalmente, dentro de tanta incertidumbre, empezar a conectar con un mundo interior y un estilo de vida más simple, facilitaron los días. La sencillez del nuevo estilo de vida, frenó formas de consumo cotidianas como el sistema de transporte masivo. Sistemas que para mantenerse necesitaban explotar la tierra y al verse paralizados, el planeta no esperó para retomar su curso. A los pocos meses de cuarentena, la naturaleza y los animales aparecieron en lugares que nunca imaginamos ya que eran muy frecuentados por nosotros. Varios ciudadanos han visto y reportado la presencia de búhos. Particularmente, Patricia Zalamea, decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, publicó la foto de un búho en uno de los salones de la institución que por la emergencia sanitaria está sola (El Tiempo, 15 de mayo, 2020).

Parece increíble pensar que un búho pudiera visitar un espacio que por décadas fue ocupado por estudiantes. Entendido como una sorpresa y una reflexión, ya que los lugares en donde los humanos realizan actividades cotidianas, tenían una etiqueta de ser propiedad humana, pero estos espacios jamas han sido más bien apropiaciones. Al alejarse y mirar desde un lente más grande se puede observar que la humanidad es la visitante, y estos espacios como la universidad y el trabajo le pertenecen rotundamente a la naturaleza; nada es propiedad humana. Esta nueva consciencia del espacio generó cuestiones al rededor de la huella humana en el planeta. El paso del hombre en la tierra únicamente lo ha llevado a apropiarse de todo lo que brote de ella. Pero más allá de lo que ha construido la especie, la pregunta que queda es si se está tomando la acción suficiente que el planeta necesita. Para la generación actual, responsabilizarse del problema ambiental ya no es una opción, ahora es una obligación.

1 PRÓLOGO

M O T I VA C I Ó N La motivación nace de la filosofía japonesa Wabi-sabi, lo imperfecto como un componente de lo bello. El año 2019 estuvo marcado por un momento de crisis que cambio todos los planes. Esta situación fue ocasionada por la noticia de una enfermedad auto inmune, en donde mi cuerpo me obligó a parar, a ir más lento, a observar y a ver más profundo. Este proceso no tuvo nada bello, en realidad fue caótico; sentí que todo se rompió y nada parecía tener solución. Sólo encontré paz y luz cuando acepté y abracé a mi cuerpo aunque no fuera perfecto. Además de comprender que aceptar no significa ignorar, por el contrario, significa honrar, es decir, es amar y cuidar. Entendí lo roto como parte de lo natural y necesario para crecer. La filosofía japonesa Wabi-sabi resonó conmigo en estos momentos ya que me acercó a entender la belleza dentro del caos y de lo natural de la vida. Fue transformador y muy fuerte, ya que esta situación me obligó a entender que no se trataba de cambiar los hechos para hacerlos buenos sino de dejarlos ser y aceptarlos como son. Entender esta filosofía dio vida al proyecto porque me inspiró a ver diferente y a crear.

BRIEF Diseñar cinco piezas de vestuario a partir de desechos textiles a través del upcycling como herramienta de expresión para generar una reflexión sobre la responsabilidad ambiental. Dirigido a una audiencia contemporánea reflexiva activista frente a la problemática medio ambiental a través del uso de herramientas como el consumo responsable y sostenible en un loop local. Se definen como agentes cambio ya que tienen el poder de transformar su contexto por medio de sus acciones individuales.

1 PRÓLOGO

P R E G U N TA D E INVESTIGACIÓN ¿Es posible diseñar una alternativa de piezas de moda que resalten lo roto y minimicen el impacto medio ambiental desde los desechos textiles a través de procesos de re-utilización para generar un nuevo valor?

MARCO TEÓRICO

2 MARCO TEÓRICO

WA B I SA B I HISTORIA Wabi-Sabi nace de la mezcla de las dos religiones más populares en Japón; siendo el sintoísmo (por la importancia de la naturaleza) y el budismo (en la caducidad y la imperfección de las cosas). Y es de está unión donde sale el concepto de la belleza japonesa representada por las palabras Wabi y Sabi. Como describe Unzaga (2018), “desde sus comienzos el Wabi-Sabi se ha asociado al budismo zen. En muchos aspectos, el Wabi-Sabi se podría denominar el “zen de las cosas”, puesto que hereda muchos de los principios espiritualfilosóficos esenciales del zen” (p.10). De manera que, la religión fue indispensable para la formación de la cultura japonesa, sus tradiciones y en otras palabras, el Wabi-sabi. En el siglo VIII el té en China se convierte en una distracción elegante de la época y para el siglo XV empezó a entrar en la cultura japonesa. Tanto

cultura del té de adorar la riqueza a adorar la sencillez. Cabe agregar que era una época de austeridad entre las masas, lo que convertía la propuesta de Rikyū en una voz que iba en contra de las clases acaudaladas que veneraban los excesos.

así que en el siglo XVI, la ceremonia del té ya había trascendido a ser un notable evento social en donde los más adinerados ostentaban sus pertenencias (Kempton, 2019). Esta adopción cultural se debe a los primeros practicantes de la ceremonia, quienes eran monjes y maestros que habían comprendido que el acto de preparar y beber té, podía ser un reflejo de los principios zen (Kempton, 2019).

La propuesta de Rikyū era adorar la sencillez en vez de la riqueza. Fue vista como una voz que iba en contra de las clases acaudaladas que veneraban los excesos y en una época de austeridad entre las masas, la nueva estética tuvo una gran acogida, ya que se trataba de la observación de la belleza natural de la vida. En palabras de Kempton (2019) “Wabi es la belleza sublime que reside en la dura realidad de la vida, la belleza no solo es evidente en lo alegre, ruidoso y obvio” (p. 37). De modo que, wabi se considera como la belleza de lo sencillo que se oculta en lo cotidiano y sugiere lo interno y subjetivo.

Los orígenes de Wabi nacen cuando uno de los maestros del té más importantes de la época; Sen no Rikyū, se encontraba realizando los preparativos para la ceremonia, y en vez de recurrir a los brillos y las telas chinas importadas, decide ir por un espacio de un poco más de tres metros cuadrados (menos de la mitad del tamaño tradicional) y unas ventanas diminutas que reducían la luz en la habitación. Y así fue como Rikyū llevó la

2 MARCO TEÓRICO

Por otro lado, la palabra Sabi es antigua, tiene un concepto procedente de la poesía China. En el siglo VIII se había convertido en un término muy importante en el ideal artístico de la poesía y más adelante en las demás artes japonesas. En palabras de Koren (2017) “la belleza de las cosas incompletas, imperfectas y escondidas” (p. 23). Lo que quiere decir que, el significado de Sabi en este período era satisfacerse de la naturalidad del tiempo, un ejemplo de esto era la belleza de las hojas marchitas. Hasta el siglo XIV cuando el significado de ambas palabras empezó a evolucionar hacía valores estéticos más positivos. Y Sabi se convirtió en la referencia de lo visual. El paso del tiempo que se tangibiliza en los materiales de los objetos, superficies que ocultan un significado más profundo. La intención del Sabi es demostrar que todo alrededor se transforma, con el propósito de generar una emoción en el espectador que le recuerde lo efímero de la vida.

VA LO R E S Wabi-Sabi no es considerada únicamente como una estética visual sino también como un estilo de vida y un sentimiento. Entre los términos más comunes para describir Wabi-Sabi están; asimétrico, evocador, belleza defectuosa, natural, imperfecto, orgánico, sin refinar, entre otros (Kempton, 2019). El concepto japonés va más allá de lo visual. Los valores espirituales del Wabi-Sabi han sido descritos en tres: lo mudable o impermanente, lo incompleto y lo imperfecto.

2 MARCO TEÓRICO

Lo mudable o impermanente La impermanencia de todo lo que nos rodea, todo tiene transformación, es inevitable y esto nos genera cierta nostalgia. Este constante cambio es representado mediante la naturaleza, todo es transitorio. Un ejemplo de lo mudable se puede observar en los cerezos Hanami, actualmente es una de las celebraciones más reconocidas de Japón. El valor de estas flores recae en su temporalidad, ya que usualmente empiezan a caerse sólo una semana después de florecer. (Ungaza, 2018). En este valor podemos ver la influencia del taoísmo, ya que según la filosofía de Lao-Tse lo verdaderamente importante es la posibilidad de transformar en algo, no permanecer en algo.

Lo incompleto El valor de lo incompleto está enlazado con lo impermanente, la lógica detrás de esta unión parte de entender el estado del persistente cambio, ¿cuando algo finalmente va a llegar a completarse si constantemente se está transformando? “¿Está la planta completa cuando florece? ¿Cuándo se convierte en semilla?” -Koren (2008)

Lo imperfecto Nada es perfecto ni debe serlo, demuestra Okakura (2009) al contar la historia de Rikyū: “Rikyū miraba a su hijo Juan, que estaba regando y barriendo el “roji”. “Aun no está bastante limpia”, dijo Rikyū cuando Juan hubo acabado la tarea. Después de varios intentos el mozo dijo: “Ahora está bien. He fregado tres veces los escalones, he estregado las linternas de piedra, he aclarado los árboles; el musgo y los líquenes resplandecen con la frescura de su verdor y en el suelo no encontraras ni una hoja de paja”. ¡”Niño tonto”! -refunfuñó el maestro-, no es así como se pule una galería”. Rikyu bajó y desparramo unas cuantas hojas sobre el jardín” (p.66). Hay un valor agregado en las cosas que tienen un aspecto natural y orgánico, se distancian de lo visualmente perfecto y simétrico. Además, un objeto fragmentado e imperfecto es relacionado con el desarrollo y crecimiento en vez de un objeto que tenga un aspecto finalizado, ya que sería estático y no deja espacio a la imaginación. (Ungaza, 2018)

2 MARCO TEÓRICO

CUA L I DA D E S M AT E R I A L E S

Lo vulnerable La materialidad es visiblemente vulnerable al trato humano y al tiempo, se buscan cosas provenientes de la naturaleza como el papel. Es el concepto de encontrar la belleza en las cosas frágiles que no durarán por siempre. Lo irregular Es indiferente al gusto convencional, se muestran los efectos del tiempo y de la vida, no busca la simetría o la uniformidad ya que busca ir por algo cercano a la naturaleza. 14

Lo simple Según Leonard Koren (2017), la simplicidad no llega al aburrimiento puesto que es un estado de gracia al que llega una inteligencia verdaderamente sensible. La esencia del WabiSabi reside en lo simple en sí mismo, un ejemplo de esto es el ritual del té; es el acto de preparar y beber té. Despojarnos de lo innecesario y lo decorativo, nos permite ver la esencia de lo que estemos observando. Se considera importante el Wabisabi para el proyecto porque brinda un valor a la estética de lo imperfecto y lo agrietado con un significado más profundo conectado a la naturaleza.

Muestra el proceso natural como bello a pesar de que es imperfecto e incompleto. Varios autores concuerdan que el florecimiento de los cerezos japoneses es un claro ejemplo del sentimiento Wabi-sabi, demostrando que la naturaleza es el mayor exponente del término. Lo imperfecto refleja el proceso y la historia; aspectos que poseen más valor que algo nuevo. En cuanto a las cualidades materiales del Wabi-sabi son relevantes para la investigación ya que demuestran como lo roto, antiguo y quebrado en vez de restar, agregan valor al objeto, y por esta razón se le brinda una segunda vida; no se desecha, se conserva.

2 MARCO TEÓRICO

PROBLEMÁTICA A M B I E N TA L C AU SA DA POR L A MODA

DESECHOS TEXTILES El fenómeno del fast fashion transformó la industria de la moda, la volvió más accesible. Sin embargo esta facilidad no vino sola. Según un reporte del Foro Económico Mundial (weforum) en enero del 2020, “la industria de la moda produce el 10% de todas las emisiones de carbono de la humanidad y es el segundo mayor consumidor de suministro de agua del mundo”. Estas cifras reúnen, las emisiones generadas por el proceso de producción, el transporte de importación y exportación (tanto marítimo como sobre tierra) y el uso de plásticos tanto en empaques como en objetos. El sistema de moda rápida genera menos tiempo de uso en los consumidores, ya que las marcas de fast fashion lanzan entre 50 y 54 colecciones al año, lo que se traduce aproximadamente en una colección por semana. Estas cantidades masivas de producción son consumidas rápidamente creando un ciclo de desecho igualmente acelerado. Estos desechos textiles en su mayoría son poliéster. Materiales textiles como el poliéster, nylon y lycra son hechos de plástico, prendas que en los vertederos tardan más de 200 años en descomponerse.

Así que se convierte en un ciclo sin salida, iniciando por la búsqueda de la materia prima; las más usadas siendo el algodón y el poliéster, la primera un recurso natural en donde la tierra es explotada debido a la alta demanda y la segunda una fibra sintética que sólo se puede extraer a través de la explotación petrolera. Luego, esta materia prima debe ser procesada con diferentes químicos tóxicos para crear telas que permitan la producción de las prendas. La confección y la mano de obra es totalmente tercerizada a otras empresas que pagan a los trabajadores salarios muy bajos en condiciones precarias. Esta es otra problemática que desencadena la moda rápida ya que ninguna empresa se hace responsable por el mal trato de sus empleados, y estos en medio de tanta pobreza no ven otra salida que seguir allí. Posteriormente, la ropa creada se transporta por mar, aire y tierra, esta movilización es energizada por hidrocarburos. Las prendas al ser transportadas requieren de empaque por cada una de ellas, generando residuos plásticos extra. Es sólo hasta este momento donde inicia la vida de la prenda. Como afirma el estudio de McFall (2020), “El 85% de todos los textiles van al vertedero cada año. Y lavar algunos tipos de ropa envía miles de pedazos de plástico al océano.” Estos plásticos invisibles al ojo humano son llamados microplásticos, subproductos del poliéster, amenazan la vida marina y destruyen el ecosistema. Una sola prenda de poliéster libera 19.000 microfibras de plástico individuales en el océano, estas son ingeridas por animales acuáticos y como consecuencia terminan en la cadena alimenticia que es consumida por humanos (Napper & Thompson, 2016). 18

U SO EXCESIVO DE RECURSOS NO RENOVABLES La moda rápida pide en el mercado textil los materiales más maleables para aplicar diferentes cortes y formas. Actualmente los materiales con la más alta demanda son el poliéster y el algodón. La primera es una fibra sintética y la otra, natural. La demanda del poliéster se ha doblado en los últimos 15 años, y además, ha sobrepasado la del algodón como el material textil más producido. (Fletcher, 2014) No es posible categorizar la producción de las fibras naturales como buenas y las sintéticas como malas. Además de generar emisiones de CO2, ambas usan grandes cantidades de recursos no renovables. Como afirma Fletcher (2014) en cuanto al algodón, “Por ejemplo, para cultivar 1 kg de algodón se necesitan 3800 litros de agua. En comparación, producir 1 kg de poliéster, necesita poca agua, aproximadamente 70 litros por kg de fibra” (p.11). Esto comprueba las largas cantidades de agua que son necesarias para la producción de la fibra natural del algodón. Además, según el reporte de World Wild Life (WWF) realizado en el 2012, para fabricar unos jeans y una camiseta en algodón, son necesarios 20.000 litros de agua. Esta cifra es alarmante, considerando que es recomendable que un adulto beba diariamente dos litros de agua.

el ciclo de producción masiva continue, el poder de cambiar estas cifras depende de cada persona.

Por otro lado, a pesar que el poliéster usa poca cantidad de agua para su proceso de producción, su desarrollo demanda bastante energía. Empezando por su composición que parte de derivados del petróleo; un recurso natural complicado de conseguir, además del impacto ecológico que lleva consigo encontrarlo, extraerlo y transportarlo. Según Fletcher (2014), “La cantidad de energía consumida en producir 1 kg de poliéster es 109 MJ, el producto de 46 MJ, el valor de combustible del petróleo crudo y el gas natural utilizados para fabricar las materias primas, y 63 MJ de energía necesaria para procesar esta materia prima en fibra” (p.17). Estos datos permiten hacer tangibles las preocupaciones que surgen f rente al consumo excesivo de ropa, esto es lo que permite que

Para la construcción del proyecto es relevante conocer los datos específicos para tener un entendimiento claro de las reacciones del planeta, de las consecuencias del daño. No son acciones diminutas las que están destruyendo el planeta, son hechos en cadena y ciclos altamente contaminantes y tóxicos que son realizados constantemente. El planeta está intentando seguir existiendo a pesar de que el humano este haciendo lo posible por agotar cada uno de sus recursos. Esto sucede porque se considera normal este estilo de vida rápido y el consumo acelerado. No existe un freno que permita un espacio de reflexión sobre las conductas automáticas.

2 MARCO TEÓRICO

REBELDÍA Y OPOSICIÓN EL SI ST EMA El consumo está ligado profundamente al sistema económico capital. Como afirmaba Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones de 1776, el consumo es el único fin y el propósito fundamental de toda producción. Para Smith, el fin del capitalismo y el consumo es liberar a los individuos del sistema. Gran parte de su teoría expone un método dirigido al hombre para liberarse del sistema basado en la competencia del mercado y la relación de la oferta y demanda. En todo caso, este modelo fue adaptado económicamente y más tarde en ámbitos sociales y políticos. Actualmente, el mundo se ve gobernado por un sistema que mutó en un consumo excesivo, transformando el capitalismo en neoliberalismo; un término que carga tintes negativos por temas controversiales éticos-sociales como el fracking. La oposición y la rebeldía nacen de no querer hacer parte de este mundo ni este sistema. Puede considerarse una perspectiva pesimista pero realista. Nacimos inscritos en un sistema que nos limita, y una sociedad que no nos permite desarrollar como personas y no podemos acceder a una larga lista de cosas porque la desigualdad que ha generado el sistema es muy amplia. (Tessman, 2005) En la voz de la oposición y de intentar crear una vida diferente a la impuesta se agrupan comunidades que forman subculturas. Una de

ellas es el anarquismo activista. Los hábitos anti-consumo que practica este grupo de personas son formas de resistencia hacía el sistema y la sociedad. Y como afirma Portwood-Stacer (2012), “el anti-consumo tiene un significado cultural y político para los participantes en movimientos activistas” (p.88). Según un estudio realizado por la Universidad de Nueva York (NYU), las prácticas anti-consumo de los anarquistas involucran hábitos cotidianos como el higiene personal; la reducción de duchas diarias y cantidad de productos que sobrepasan el propósito de la limpieza corporal. Estas prácticas están hechas con el propósito de significar oposición al consumo. (Portwood-Stacer, 2012). Otra forma anti-consumo encontrada en este estudio, es el concepto del espacio compartido. Por un lado, tener carro propio es entendido como innecesario, por eso se opta por compartirlo, o usar medios alternos como bicicleta. Este concepto de espacio también se traslada al domicilio ya que es muy común ver viviendas compartidas en esta comunidad.

Otra de las prácticas conocidas en esta subcultura es la del DIY; siglas en inglés para decir ‘hazlo tu mismo’. Se centra en la técnica de reparar objetos que puedan estar rotos, agrietados, rasgados, entre otras características, con el fin de seguir usando estos objetos y no comprar nuevas cosas que puedan reemplazar lo antiguo. Comprar nuevo significa dar dinero a industrias que explotan trabajadores y recursos naturales. (Portwood-Stacer, 2012). Esta práctica también se ve reflejada en el intercambio, ya sea de objetos, habilidades o servicios. Como decía Sally, una de las entrevistadas para el estudio de Portwood-Stacer (2012), “el tipo de consumo que el capitalismo te alienta a tener… especialmente el marketing para pensar que necesitas comer tanta carne y beber tanta leche, eso realmente comenzó a molestarme y a verlo como la creación de una necesidad que simplemente no existe” (p.91). Se resalta la primera frase porque a pesar que Sally lo dice en un contexto de mercado animal, la idea general es dar a entender que las decisiones de consumo ya están tomadas desde antes que se pudieran pensar en ellas.

Sin embargo, el planeta no tiene la capacidad de seguir manteniendo el estilo de vida que fue propuesto hace más de dos siglos. Como afirma Haraway (2017), “Todos nosotros en este periodo de desarrollo de la vida tal y como la conocemos en el que Gaia irrumpe, y la irrupción de todo esto ya no puede contenerse y amenaza los modos de vida habituales, no amenazas la vida en si, la vida en sí seguirá. Pero las formas en que vivimos y morimos y nos relacionamos si está en juego. Estamos al borde de caer en la nada, la historia del planeta esta a punto de acabarse”. A pesar de que la situación de estar aquí en este mundo en este momento puede verse pesimista y difícil de cambiar, existe la oposición y la rebeldía, una ventana que permite tomar acción individual a través del activismo. De acuerdo con Haraway, en el documental Cuentos para la supervivencia terrenal (2017), “Tenemos que practicar la guerra, tenemos que estar a favor de unos mundos y no de otros. Es muy importante vivir en rebeldía, defender unos modos de vida y no otros. Yo creo que hay un cambio en el mundo, y que queda poco tiempo. “nosotros”, sea lo que sea este “nosotros” vivimos en un período de tiempo ¿corto, largo? no lo sé. No es instantáneo, pero quizás tampoco largo, y hay poco tiempo para cambiar las cosas, de pronto no mucho (…) Por supuesto no es únicamente el capitalismo, pero si tuviéramos que darle un único nombre, en los últimos 500 años le hemos sacado todo a la tierra la hemos convertido en un recurso que tenemos que extraer y hemos convertido su riqueza en capital, es un análisis profundo de lo que estos últimos 500 años le han hecho al planeta y tenemos muy poco tiempo. Heredamos las consecuencias y todavía está por ver si la paz es posible.” El alma del proyecto forma sus bases en esta postura de oposición frente al sistema del consumo excesivo y la creación de necesidades que no existen y nunca son cuestionadas. El anti-consumo y la anarquía le dejan al proyecto la validez de comunidades y personas que están preocupadas y a través de movimientos activistas toman acción. Para el proyecto es importante mostrar que las grietas y la ruptura visual están sucediendo porque hay algo al fondo que está siendo contenido, en este caso, es el reclamo de la naturaleza.

M OV I M I E N TO P U N K

Al final de la de la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña fue necesario racionar los productos alimenticios y médicos con los que contaban para poder iniciar con la recuperación del país. De esta manera se establecieron reglas en donde todos comían y vestían lo mismo. Al final de los 50s la sociedad tenía un fuerte carácter tradicional y conservador donde las personas vivían en la rutina y con un sentimiento de claustrofobia. Es durante este momento en donde surge una subcultura llamada los Teddy Boys, quienes fueron los primeros en denominarse como jóvenes. Ellos iban en contra de las reglas de sus padres y las clases dominantes que hacían que se sintieran marginados. Adoptaron modas pasadas como la eduardiana, que iba en contra de la ropa funcional y era mal visto por la sociedad, hasta el punto de ser retratados como criminales. Aún así, recrearon su propio mundo alrededor de su nueva vestimenta y la música. Debido a esto se redefinió el sistema capitalista ya que empezaron a surgir nuevos sectores de consumo como el de consumidores adolescentes. Es así que en 1960 aparece el concepto de juventud una población que estaba en busca de una identidad propia. Esto resulta ser supremamente importante para la marca ya que esta es la primera subcultura de jóvenes

que surge como un movimiento no-conformista. Los Teddy Boys resultan ser los cimientos de lo que posteriormente serán las comunidades Skinhead y Punk. A partir de los años 60s surge una generación de jóvenes que estaban libres de reclutamiento y quienes empezaron a tener una voz y mayor libertad. Sus padres querían que disfrutaran de su juventud y no tuvieran que vivir los horrores de la guerra. Un aspecto importante de esta época fue la música, que tuvo cambios revolucionarios. Empiezan a surgir bandas musicales que con sus letras alentaban a la rebelión contra las autoridades y las formas de gobierno. Además debido a la libertad obtenida, los jóvenes empiezan a experimentar con drogas recreativas y a tener más libertad sexual.

Estos grupos representaban una cara agresiva de la sociedad, irreverente y sin límites. Estas subculturas rechazaban los sistemas políticos y sociales existentes, uniéndose en un grito de furia. Como estilo, el punk es el icónico estilo de rebeldía.

En cuanto a la música, Sex Pistols fue una banda que hacía parte de esta subcultura punk. Las letras y vestimenta reflejaban por completo la oposición al sistema. “Sex Pistols parecía el vehículo perfecto para comunicar ideas directamente a la gente que no estaba recibiendo el mensaje de la política de izquierdas” -McLaren, integrante de Sex Pistols

Vivienne Westwood, como diseñadora de modas y parte del movimiento punk, instaló sus diseños en una tienda que inicialmente a la que posteriormente llamó SEX. Esta tienda estaba localizada en un barrio popular de Gran Bretaña. SEX se volvió icónica para la cultura punk, y sus piezas se convirtieron en un lenguaje visual del movimiento.

Exposición de las prendas de la tienda Sex de Vivienne Westwood en el MET.

2 MARCO TEÓRICO

ECONOMÍA CIRCULAR

En la década de 1970, las personas empezaron a reconocer que la vida material y la acumulación objetos era insostenible, porque se podían observar las primeras montañas de basura plástica que no desaparecían en años. En los primeros años de la década de los 70 se inició a cuestionar la creencia común de asumir que los recursos de la tierra eran ilimitados y estaban disponibles para su explotación infinita (Crocker, Saint, Chen, & Tong, 2018). Aceptar es el primer paso para ver la realidad y tomar acción frente a la situación. Conocer lo que estaba pasando con el medio ambiente, fue el primer paso grande al que se llegó. Ahora es el turno de las generaciones que creen en el cambio y en el poder de la acción. No existe otra solución.

De acuerdo con la organización benéfica, Ellen MacArthur Foundation, la economía circular es un modelo visionario que posee la fuerza de transformar la sociedad y la economía a través del diseño de modelos sostenibles. Según Patwa et al. (2020) “La mayoría de las empresas todavía tienden a operar según el principio del modelo “Tomar, fabricar y desechar”, en el que obtendrían la materia prima, la transformarían en un producto terminado y la venderían en el mercado al consumidor final” (p.1). Es decir, el producto es desechado por el consumidor una vez que llegue a su fin. Esta manera de mirar el consumo es considerado como lineal ya que las empresas no consideran qué sucede después de que su producto sea consumido. Sin embargo, existen varias compañías que están dando prioridad a crear sistemas con bucles cerrados en la economía (Patwa et al., 2020). Según la organización Ellen MacArthur Foundation, una economía circular es un sistema industrial que es restaurador o regenerativo con intención y diseño. (EMF, 2013; 2014). Dentro de los factores que habilitan las 3r (reducir, reutilizar, reciclar), se encuentra la reutilización.

2 MARCO TEÓRICO

REPARACI Ó N Y RE UTI L I ZACI Ó N

condiciones de exceso, los académicos han encontrado que los consumidores se distancian del exceso a través de alternativas tales como estilos de vida minimalistas, anti-consumo y movimientos de decrecimiento. Estas formas tienen el propósito de hacer una crítica al sistema y a su contexto. (Crocker et al., 2018).

La reparación y re-utilización son consideradas dos prácticas diferentes pero con propósitos similares. Reparar es restaurar reemplazando una pieza o juntando lo que está roto, mientras que reutilizar es darle una segunda vida a un objeto existente. A diferencia del reciclaje, las prácticas de reutilización y reparación no suelen requerir infraestructura y energía fuera del hogar para re-procesar el material original. Los objetos a reutilizar a menudo no son de uso inmediato, de otro modo serían desechados. (Crocker, Saint, Chen, & Tong, 2018).

El upcycling es un proceso en donde los productos y materiales que ya no están en uso, están a punto de ser desechados y por el contrario son reparados, re-utilizados, mejorados y remanufacturados de manera que su valor aumenta. (Singh, Sung, Cooper, West, & Mont, 2019).

A través de la re-utilización y la reparación, se le da una segunda vida a un residuo que era considerado ‘desecho’. Lo que permite una salida atípica al ciclo de consumo, ya que se le está dando valor a un objeto que se consideraría obsoleto.

El propósito actual es crear un producto con mayor valor hecho de materiales que serán desechados o ya no serán usados. Como expresa EMF (2013), crear “‘metabolismos’ de la cuna a la cuna que permiten que los materiales mantengan su estado como recursos y acumulen inteligencia a lo largo del tiempo” (p.23). El sentido del upcycling es entonces disminuir el consumo y por lo tanto la sobreproducción a través de la re-utilización y la reparación.

Las personas que realizan cambios en su estilo de vida consumista argumentan que vivimos en un mundo efímero que deja una sensación insatisfecha de sobreabundancia. En estas

DE L A CUNA A L A CU N A El arquitecto William McDonough junto al químico Michael Braungart, fueron los responsables del concepto “de la cuna a la cuna.” Braungart comentó en una entrevista con The Journal of International Affairs (2020), “Necesitamos aprender a transformar nuestra huella en una que soporte la vida, no una que minimice el daño. Creemos que sería bueno para el medio ambiente nuestra huella. Pero minimizar es solo reducir la destrucción” (p.5). Para Braungart, la clave está en el cambio de aspirar a reducir el consumo en una manera distinta donde todo pueda reutilizarse. El concepto tiene como objeto dos puntos; llevar el producto ya usado, devuelta a la tierra sin liberar químicos tóxicos en ella, y permitir al producto volver a la industria para ser reutilizado. El creador de la cuna a la cuna plantea utilizar materiales repetidamente sin arriesgar la calidad o el valor para la audiencia; de esta manera reduce la producción y explotación de nuevos recursos vírgenes.

2 MARCO TEÓRICO

Este concepto que ha revolucionado varias industrias europeas, está completamente inspirado en la naturaleza. Uno de los principios fundamentales de la cuna a la cuna establece que todo es un recurso para algo más. Este principio parte del entendimiento que la humanidad hace parte de la naturaleza y la sociedad actual debe aprender a llevar una relación con ella. En la naturaleza, lo que se considera residuo en un sistema, posteriormente es aprovechado por otro sistema a manera de alimento. La naturaleza diseñó el funcionamiento específico de cada ecosistema y en este sentido, la palabra desecho nunca existió. Como explican Braungart y McDonough a través del diseño todo puede ser descompuesto para retornar a la tierra como “nutrientes biológicos” que no contaminen o retornar al mercado como “nutrientes técnicos”.

Desde la recolección de prendas del proyecto se empezó a poner en práctica las técnicas de re-utilización y reparación, manteniendo en el mercado prendas que son consideradas desechos. Para el planeta, esto representa reducir la producción y aunque no es masiva, pretende generar reflexión. Estas prácticas resaltan el valor de tomar productos que ‘ya llegaron a su fin’ brindándoles una segunda vida. Cambiar el ciclo para el cual fueron diseñados, es dar una dirección opuesta a la única opción que ofrece el sistema. Es una forma de plantear oposición y una postura política que no está de acuerdo con el ciclo actual de la moda. El upcycling de las piezas del proyecto es una manera de la cuna a la cuna, ya que mantiene la pieza circulando una vez más dentro de la industria, sin restarle calidad a la prenda y aumentando su valor.

AUTOEXPLORACIÓN

3 AUTOEXPLORACIÓN

C R I S I S , AC E P TAC I Ó N Y TRANSFORMACIÓN Observé mi proceso de sanación, de cómo partí de una crisis y llegué a un momento de transformación. Entendí que la única manera de transformar es a través de la acción. Y esta acción sólo se puede dar cuando aceptamos que hay algo que se debe cambiar. •

Crisis: Una sensación desencadenada por una situación que llegó sin ser esperada y que cambió los planes. Las crisis nos hacen cuestionar todo lo que hemos creído nuestra verdad por un largo tiempo.

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Aceptar y rendirse: Aceptar es rendirse ante los hechos, por más de que no estemos disfrutando de lo que está sucediendo, es un hecho, estamos en esta situación. Rendirse no es señalar y pelear, es ver las cosas con claridad como son.

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Transformación: Es tomar acción frente a lo que está sucediendo. Es preguntarse ¿y qué puedo hacer yo?, ¿cómo puedo aportar? la transformación viene únicamente con cambio. Integrar nuevos hábitos que vayan en dirección con el cambio que se quiera generar, y estos eventualmente crean un estilo de vida diferente.

Logré ver que este proceso de sanación, se convirtió en una herramienta para navegar la vida, y vivir de una manera más simple.

Aceptación de lo imperfecto, irregular y diferente para transformar la perspectiva en algo bello

no podemos pelear nuestra propia naturaleza

la vida no me da más para seguir peleando con algo que no puedo cambiar

Valentina crisis

Sensación de poder arreglar lo que está mal

arregla significa algo está

¿Qué está mal? No podemos seguir buscando algo que nunca vamos a encontrar o al menos no a través del exceso de cosas externas

“Ponerse primero que el trabajo está mal” no comía no dormía no tenía amigos

Algo está mal con este mundo porque no somos máquinas

Nunca era suficiente

algo está mal con mi cuerpo

estoy perfectamente imperfecta

· Mi nuevo normal ·No tengo que arreglar nada ·No me falta nada, estoy completa

aceptar

rendirse

Suigeneris: De su género o especie no hay nadie que se parezca a mi, no me hace menos o más, sólo diferente

Cambios físicos que me permitieron reconocer mi cuerpo

acción

transformación

Entendimiento y conciencia sobre el cuerpo

ar que á mal

Dormir Comer Moverse; usarlo

‘Mi cuerpo es mi templo’

no puedo arreglar mi enfermedad

Construcción de una nueva perspectiva, unos nuevos pensamientos, una nueva personalidad.

‘Desperate people find faith’ Optimismo

Viene con acción

Todo lo que creía que me hacía bien, en realidad me estaba haciendo mal

crisis

rend

proceso

acción

aceptar

irse

transformación

sanación

TRANSFORMACIÓN NATURAL INEVITABLE Según el Wabi-Sabi, el cambio es inevitable. Como explica Goethe en su libro la metamorfosis de las plantas; el principio de toda naturaleza orgánica es la metamorfosis y la naturaleza que mejor la describe son las plantas. Otro punto interesante en la filosofía de Goethe, es el planteamiento de que la metamorfosis se da por la exposición a la luz. Pensé cómo metafóricamente la transformación inicia cuando se acepta y se observa las cosas por lo que son, se les da luz. Inevitablemente la vida pondrá situaciones que demanden acción para transformar, ya sean personales, sociales, económicas o ambientales. El planeta está demandando un cambio en los sistemas y en los hábitos de consumo. No es posible evadir este cambio. En las palabras de Greta Thunberg (2018), “Y sí, necesitamos esperanza, por supuesto que sí, pero lo único que necesitamos más que esperanza es acción. Una vez que empezamos a actuar, la esperanza está en todas partes, así que en lugar de buscar la esperanza, busca la acción, entonces y sólo entonces, la esperanza vendrá”.

WA B I S A B I D e s d e m i e n te n d i m i e n to d e l Wa b i -S a b i , e n c o n t ré u n a c o n ex i ó n c o n l o q u e n o e s p e r f e c to p e ro e s b e l l o. E s d i f e re n te , e s o rg á n i c o, e s n a t u r a l . L a n a t u r a l e z a e s p e r f e c t a m e n te i m p e r f e c t a , e l h u m a n o y e l c u e r p o n o e s l i m p i o y p e r f e c to, t i e n e a r r u g a s , q u i e b re s , f o r m a s d i f e re n te s d e ex p re s a r s e p e ro e s p e r f e c to y b e l l o d e n t ro d e to d o. L a b e l l e z a d e l o ro to q u e q u i z á h a b l a d e a l g o m á s p ro f u n d o, d e u n a c a p a m á s p ro f u n d a . Pe n s é q u e m i v i s i ó n e s e s e m e n s a j e q u e e s t á f l o re c i e n d o e n l o i m p u e s to q u e s u e l e ve r s e i m p e r f e c to, p e ro e n c o n j u n to, e s p e r f e c to. D e e s t a m a n e r a , l l e g u é a l d i a r i o v i s u a l .

3 AUTOEXPLORACIÓN

DIARIO VISUAL EN EL CONTEXTO EXTERIOR Entendiendo mi preocupación inicial por la crisis que está causando el sistema de la moda, decidí salir a observar mi contexto exterior, ya que la moda es un reflejo de la sociedad. Al caminar por la ciudad me encontré con grietas, en donde se puede ver como la naturaleza está retomando su espacio. El pavimento se quiebra y las calles están desniveladas por el crecimiento de las raíces de los árboles.

Link al diario visual: https: //issuu.com/valentina cardona9805/docs/ diario_ 20visual_9effc0514e6707

CONCEP TUALIZACIÓN

4 CONCEP TUALIZACIÓN

CONCEP TO: ROTO La ciudad creada por el hombre se está agrietando por las raíces de los árboles y la necesidad de la naturaleza de retomar su espacio. El planeta se está regenerando, está haciendo su propio upcycling de una humanidad que está destruyendo todo. La tierra no va a esperar a que tomemos acción.

MOODBOARD

P R O P U E S TA : REFERENTES

5 P R O P U E STA : R E F E R E N T E S

VIVIENNE WESTWOOD Es una diseñadora de moda, con una narrativa anti sistema. En los inicios de su carrera estuvo relacionada íntimamente a la moda punk y anarquista con la apertura de sus dos tiendas a lo largo de la década de 1970 en el medio de Londres, una ciudad que había quedado devastada después de la segunda guerra mundial. Los jóvenes estaban buscando una voz propia que demostrara su inconformidad con el sistema de poder. Es aquí donde la música y la moda tuvieron un papel fundamental. Vivienne Westwood materializa estos ideales a través de la ropa. Actualmente, es una activista ambiental, considera que la tierra no es de nadie, por lo tanto los recursos no pertenecen a nadie. Ella misma afirma que el vestuario es su propio espacio y medio de expresión política y personal.

Se usa a Vivienne Westwood como referente ya que a través de la estética de la marca se puede ver reflejado su statement personal por medio de cortes irregulares que combinan diferentes tipos de estampados.

5 P R O P U E STA : R E F E R E N T E S

MAISON MARGIELA Durante el tiempo que Martin Margiela estuvo diseñando para su marca Maison Margiela nunca mostró su rostro, no permitió ser entrevistado y jamás salió a saludar después de un desfile. Margiela fue una persona que iba en contracorriente y estas cualidades se vieron reflejadas en su trabajo a través de la deconstrucción en siluetas. El diseñador siempre estuvo entregado a la experimentación material lo que resultó en un vocabulario de hilos sueltos y telas deshilachadas. Se convirtió en uno de los pioneros de la estética de la deconstrucción y el despiece, Margiela jugó con los moldes a través de la confección. El diseñador se cuestiona lo impuesto, lo desarma y vuelve a construir desde su perspectiva, esta cualidad no se limita únicamente a las prendas, también se ve reflejada en el montaje de sus pasarelas.

Se toma este referente por su forma de desarmar las prendas y transformarlas. También por la personalidad contracorriente de Margiela, que desencadena un cuestionamiento que se plasma en el desarrollo textil de las siluetas y costuras. Este referente es tanto conceptual como estético.

5 P R O P U E STA : R E F E R E N T E S

GUIZIO

Danielle Guizio es una diseñadora americana que le da nacimiento a su marca en el 2017, la marca parece estar ubicada en el sector casualwear, sin embargo, sus prendas son versátiles ya que se ven prendas como sacos y vestidos que llevan la marca a un estilo más urbano. Lo que se toma de Guiso son los detalles, las costuras visibles, el denim desgastado y las uniones metálicas con espacios entre sí.

ANDREA CREWS

Andrea Crews es una diseñadora francesa que realiza un upcycling de prendas a través del corte y la confección. Crews inicio haciendo colaboraciones con marcas como Vans, Givenchy, y Claudie Pierlot. Hasta que en 2014 inicia sus propias colecciones, en ellas se ve un sentido de reconstrucción total, usando técnicas como zero waste. Es importante para el proyecto este referente de upcycling, por la técnica y los cortes.

5 P R O P U E STA : R E F E R E N T E S

DO IT OVER + L AB

Es una marca colombiana, de Medellín dirigida por un grupo de mujeres que se centran en el reciclaje del denim. Su narrativa es sostenible, usan técnicas como reconstrucción, estampado y tintura. Para el proyecto es importante tener este tipo de referentes de empresas colombianas porque a pesar que no es la única empresa colombiana preocupada por temas ambientales, sí habla de reconstrucción, reparación y reutilización como herramientas de diseño.

BODE

Emily Bode es una diseñadora que establece una empresa después de haber ganado como finalista el premio LVMH en el 2018. Su marca BODE usa materiales de objetos que ya no son usados, ya sean sillas o vestuario que se consideren desechos. Sin embargo su narrativa no gira entorno a lo que hace en el taller con los residuos, por el contrario, crea una narrativa fresca que transmite lo íntimo y tranquilo de un viaje, cada una de las piezas que diseña cuentan una historia. Contar historias a través de las prendas le da un valor agregado a las prendas, las vuelve cercanas a la persona que decida usarlas, por BODE se considera un referente muy importante, ya que logra combinar esto a través de materiales que serían desechados. Otras técnicas que se toman de este referente es el bordado puramente estético y el patchwork.

DESARROLLO

6 DESARROLLO

MATERIALIDAD La materialidad estuvo definida por la ropa que fue recolectada. Se recolecto ropa en desuso que estaba destinada a ser desechada. De ocho personas se recibió más ropa de la esperada ya que algunas personas donaron al proyecto ropa de las personas con las que vivían. En total fueron entre 30 y 35kg de peso de recolección. De estas bolsas se separaron 3 bolsas grandes, (alrededor de 10 kg) de donde saldrían las 5 piezas, más otras 2 para completar los looks entre sí. Esta decisión de separación se centro en la calidad de las telas y los estampados que pudieran tener. Esta división se realizó paralelamente con el diseño de los bocetos. En este momento de selección y separación se encontraron varios trajes de distintas tallas y colores, lo que llevó a la idea de materializar lo impuesto con el traje. Estas prendas son sistemáticas, cargan ideales y dan una personalidad a quien lo lleve, además son requisitos en ciertos lugares y trabajos, son perfectamente rectos, simétricos, poseen capas en ellos y son estéticamente reconocidos. A través de lo roto y lo imperfecto, la intervención en estos trajes pretende generar reflexión de la crisis que rompe y transforma.

Link del libro de bocetos: https://issuu.com/valentinacardona9805/docs/ libro_de_bocetos

El proceso de bocetación consistió en 50 bocetos para elegir los diseños finales, estos se realizaron con ayuda de los referentes, el moodboard y las técnicas estéticas se queríanconsistió aplicar, El procesoque de bocetación como bordadopara y loselegir herrajes. en 50 elbocetos los Los bocetos se hicieron con la diseños finales, estos se realizaron ropa la primera es con de ayuda de losselección, referentes, decir, las tres bolsas el moodboard y grandes. las técnicas estéticas que se querían aplicar, De estos bocetosy se como el bordado los eligieron herrajes. cinco como diseños Los bocetos se hicieron finales. con la Posteriormente, se diseñaron ropa de la primera selección,dos es prendas más que funcionaran decir, las tres bolsas grandes. como básicos para generar los looksestos completos. De bocetos se eligieron cinco como diseños finales. Posteriormente, se diseñaron dos prendas más que funcionaran como básicos para generar los looks completos. A continuación se realizó la última selección de prendas para terminar con una bolsa de 2kg con 11 prendas dentro de ella. Estas prendas se seleccionaron de acuerdo a los diseños A continuación se finales. realizó la última selección de prendas para terminar con una bolsa de 2kg con 11 prendas dentro de ella. Estas prendas se seleccionaron de acuerdo a los diseños finales.

PA L E TA D E C O LO R La paleta de color se divide en bases, acentos y complementarios.

PUNTADAS DE COSTURA

puntada limpia #1

puntada repisada

puntada limpia #2

puntada repisada

en las prendas:

PUNTADAS DE BORDADOS Para el bordado de las grietas se usaron únicamente tres puntadas; cadeneta, punto tallo o cordón y pezpunte. Después de hacer el remate del final de la puntada se dejó colgando el hilo restante.

Cadeneta

Punto tallo o cordón

Pezpunte

variante de la puntada

PROCESO

Para cada prenda el proceso de confección fue diferente, sin embargo todas tienen entre 3 y 4 pasos: 1. Confección 2. Acabados 3. Uniones 4. Bordados En el libro se describe cada uno de los pasos para cada una de las piezas. En el proceso se usaron técnicas como el deshilachado, la costura a mano, el lijado. La deconstrucción de cada una de las piezas fue clave para llegar a los diseños.

Retos en el proceso Los retos del proceso incluyeron la unión de piezas de diferentes tallas en una sola prenda. Telas tanto delicadas como rígidas para deshilachar o lijar; unas por un lado se destruían muy fácilmente así que necesitaban mayor cuidado mientras que otras necesitaban mayor fuerza al bordar o coser. Por otro lado, cada proceso tomo bastante tiempo, más que todo el momento del bordado, teniendo en cuenta que eran cinco piezas, tomo horas y horas acabar cada uno de los bordados incluyendo la pedrería. Otro de los grandes retos fue la contrucción de las mangas con forro, como la prenda ya estaba construida era necesario deconstruirla para intervenirla y volver a construirla sin patrones previos. Fue decifrar cómo se había hecho la prenda antes de los cortes y acabados.

Libro de proceso DISRUPCIÓN ORGÁNICA.

Para una mejor lectura del libro; link: https://www.yumpu.com/s/2TaF1xtoOuD4dPIn Libro de proceso DISRUPCIÓN ORGÁNICA.

Pieza: Plantago

Proceso dividido en cuatro pasos; confección, uniones, acabados y bordado.

paso 1: confección

Deconstruir la pieza; descoser mangas y cintura. *Si no hay costura por donde se quiere intervenir, cortar la pieza.

Reemplazar patrones con diferente tela

*Reemplazar en donde se necesite reparación

¡Coser!

paso 2: uniones Abrir ojaletes, en este caso, 15 en la parte superior, y 15 en la parte inferior. Para esta pieza se dejó una distancia entre cada ojalete de 6,5cm. Por último, se agregaron nodrizas plateadas que unen las dos piezas. Es importante asegurarse que todas las nodrizas estén puestas del mismo sentido.

paso 3: acabados El acabado de esta pieza se centra en la técnica del deshilachado. Para la pieza plantago se cortó la trama del tejido. Los lugares en donde se realizó esta técnica fue en la parte superior del chaleco y en las mangas/hombros. El tiempo en total estuvo alrededor de 70-80 minutos.

paso 4: bordados Para el bordado ya se tenían unas puntadas específicas. El bordado es muy libre así que se pueden mezclar las puntadas y la cantidad de hilos para cada grieta. Los trazos fueron planeados encima de la tela inmediatamente antes de bordar con tiza y marcador borrable de bordado. De la misma manera, la pedrería y los nudos franceses se hicieron de manera orgánica. Inicialmente se planeó con plantilla desde Photoshop sin embargo los diseños digitales se sentían rígidos y alejados del bordado tangible, por eso se decidió hacer orgánicamente al final.

Pieza: Malvavisco

Proceso dividido en cuatro pasos; confección, acabados, uniones y bordado.

paso 1: confección

Reparación de las partes rotas; rodilla y botas. Primero se subió la bota del pantalón generando un corte más alto. La tela usada para reemplazar la rodilla, era un jean denim blanco, desechado por una mancha morada.

paso 2: acabados Intervención del denim. Deshilachado y destrucción de trama para generar nuevas grietas. La herramienta que se uso fue un deshilachador. Además, se lijaron los finales del denim para deshilcharlos aún más. Hacer más visible el desgaste en el denim.

las lijas que se usaron fueron 320 y 400

paso 3: uniones Para las uniones se sacaron 70 ojaletes. Inicialmente se propuso poner manualmente pero el acabado era extremadamente imperfecto y poco funcional, al final se pusieron de manera industrial. Se usaron tres docenas de semiargollas plateadas para las uniones de los ojaletes entre el denim y el poliéster. En el proceso se prototiparon diferentes ripos de argollas, colores, etc.

Los huecos iniciales se abrieron con tijera textilera.

Poner ojaletes manualmente es una técnica con martillo con recubrimiento en resina y dos bases plásticas.

paso 4: bordados

Los bordados tuvieron las puntadas seleccionadas desde el principio, el propósito en el pantalón eran gritas que pasaran por los dos materiales, uno de los bordados cumplió función de costura. Los trazos fueron planeados encima de la tela inmediatamente antes de bordar con tiza y marcador borrable de bordado. De la misma manera, la pedrería y los nudos franceses se hicieron de manera orgánica.

Pieza: Trébol blanco

Proceso dividido en cuatro pasos; confección, acabados, uniones y bordado.

paso 1: confección

Recontrucción de la parte delantera de la camisa, los botones, el cuello, la manga y el hombro. Para esta camisa se usaron dos camisas que estaban a punto de ser desechadas. Las partes con mayor destrucción eran el cuello y los puños y manchas.

PUÑO Y CUELLO

De nuevo se reemplaza la tela de las partes que están destruidas con tela destinada a ser desechada. A lo largo del proyecto se uso este traje que complementa todas las piezas.

Por último se cambiaron las partes libres. En este caso la grietadelantera derecha que da al trasero derecho. Para este paso, se planea el patrón y luego se corta y cose la tela de reemplazo.

paso 2: acabados Se usó técnica del deshilachado, y costura a mano. En cuanto a detalles, se descosieron y cosieron de nuevo los botones para que tuvieran colores de la paleta. Por otro lado, se descosió con deshilachador el cuello para dar forma a grietas.

paso 3: uniones

Además de los botones, se usaron uniones en metal; nodrizas doradas.

paso 4: bordados

Los bordados tuvieron las puntadas seleccionadas desde el principio, uno de los bordados cumplió función de costura; el fucsia. Los trazos fueron planeados encima de la tela inmediatamente antes de bordar con tiza y marcador borrable de bordado. De la misma manera, la pedrería y los nudos franceses se hicieron de manera orgánica.

Pieza: Artemisia

Proceso dividido en tres pasos; confección, uniones y bordado.

paso 1: confección De nuevo las partes con más problemas eran las mangas y el cuello, así que fue en donde la confección se centro. El proceso fue similar a las demás prendas, mirar donde se quiere reemplazar, cortar, hacer el patrón y coser con la nueva tela. En este caso la tela de reemplazo es el forro de la chaqueta que se ha estado usando para el reemplazo de tela de todas las piezas.

paso 2: uniones

Se usaron uniones en metal; nodrizas doradas. Además, algunas uniones se hicieron en costuras a mano.

puntada a máquina; prototipo de dos colores

paso 3: bordado

Los bordados tuvieron las puntadas seleccionadas desde el principio, uno de los bordados cumplió función de costura; por detrás de la solapa naranja. Los trazos fueron planeados encima de la tela inmediatamente antes de bordar con tiza y marcador borrable de bordado. De la misma manera, la pedrería y los nudos franceses se hicieron de manera orgánica.

Pieza: Agrimonia

Proceso dividido en tres pasos; confección, uniones y bordado.

paso 1: confección

El saco está compuesto por dos camisetas, el reto en la confección y el bordado fue la falta de forma de la tela ya que es una mezcla de políester y algodón encauchado. Era muy frágil y tenía varios rotos. Sin embargo, la mayoría se dejaron como parte de la estética. Por otro lado, las mangas se crearon a partir del cuello de la segunda camiseta.

paso 2: uniones

Se usaron uniones en metal; nodrizas doradas.

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paso 3: bordado

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LOCACIÓN PARA LAS FOTOS

La locación busca mostrar como la naturaleza devora lo que es ‘abandonado’ por el hombre. Después de una larga búsqueda se encontró una casa en la vía de Cajicá hacía Sopó. A pesar de que el espacio estaba abandonado, era privado, nos sacaron. Tuvimos que ir otro espacio abandonado 1km adelante en la misma vía. Las fotos fueron tomadas en 3 sesiones. Dos días de 4 a 6 pm y un día de 1 a 3 pm.

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NO MBR E S DE L AS PIEZAS

Las piezas se eligieron de acuerdo a las plantas que nacen entre los ladrillos de la ciudad, más conocidas como maleza o malas hierbas. También unos nombres estuvieron inspirados en las plantas encontradas en la casa deshabitada. De esta manera: 1. Trébol blanco: Camiseta 2. Malvavisco: Pantalón 3. Plantago: Chaleco 4. Artemisia: Blazer 5. Agrimonia: Saco

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CIERRE

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7 CIERRE

PIEZAS FINALES La materialidad estuvo definida por la ropa que fue recolectada. Se recolecto ropa en desuso que estaba destinada a ser desechada. De ocho personas se recibió más ropa de la esperada ya que algunas personas donaron al proyecto ropa de las personas con las que vivían. En total Se realizó una editorial con el propósito de fueron entre 30 y 35kg las de piezas peso definales. recolección. mostrar Cada una de las

piezas está acompañada del nombre y exDe estas bolsas se separaron 3 bolsas (alrededor plicando de la planta de grandes, la que vienen, que de 10 kg) de eslas considerada maleza. donde saldrían 5 piezas, más otras 2 para completar los looks entre sí. Esta decisión de separación se centro en la calidad de las telas y los estampados que pudieran tener. Esta división se realizó paralelamente con el diseño de los bocetos.

En este momento de selección y separación se encontraron varios trajes de distintas tallas y colores, lo que llevó a la idea de materializar lo impuesto con el traje. Estas prendas son sistemáticas, cargan ideales y dan una personalidad a quien lo lleve, además son requisitos en ciertos lugares y trabajos, son perfectamente rectos, simétricos, poseen capas en ellos y son estéticamente reconocidos. A través de lo roto y lo imperfecto, la intervención en estos trajes pretende generar reflexión de la crisis que rompe y transforma.

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DISRUPCIÓN ORGÁNICA

Arriba: Chaleco Plantago Planta herbácea, denominada comúnmente como mala hierba.

Abajo: Pantalón Malvavisco El malvavisco, altea, bismalva o hierba cañamera es una planta herbácea eurasiática.

Saco Agrimonia: La Agrimonia eupatoria habita en terrenos arcillosos, en lugares soleados junto a cultivos, setos o pendientes y árboles como encinas o robles. En la locación abandonada encontré esta planta. Se le considera mala hierba porque nace en medio de ladrillos y concreto.

Camisa Trébol blanco: El Trifolium repens, llamado comúnmente trébol blanco, es una especie del género Trifolium. El trébol blanco se puede encontrar en toda América, es un cultivo forrajero, es decir, tiene facilidad de acoplarse a gran variedad de tierra.

Chaqueta Artemisia: Es una planta perennifolia herbácea de 1 a 2 m (raramente 2,5 m), con raíces leñosas. Es nativa de áreas templadas de Europa, Asia, norte de África, está en Norteamérica donde es una maleza. Crece muy bien en suelos nitrogenados, en especial enmalezados y no cultivados.

REFLEXIONES Lo roto es natural y tiene más valor que cualquier objeto nuevo o irrompible. La vulnerabilidad en cualquier situación representa la naturaleza en el mundo, los momentos de quiebre y todo lo que tiene la posibilidad de ser roto es más valioso y posee más fuerza que algo plástico o creado por el hombre. Se considera relevante recordar en una sociedad que busca la perfección, que la humanidad hace parte de la naturaleza; refleja la perfección imperfecta. Eso es el humano, perfección imperfecta. El proceso material del proyecto fue profundo; al momento de intervenir las piezas, romper las costuras, abrir y cortar la prenda. La sensación de crear con un material usado es diferente a comprar un material ‘limpio’ y nuevo para crear. Se considera importante iniciar ese acercamiento con las cosas que no están producidas, en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la ropa que usamos. En cuanto al proceso de diseño; la investigación y la experimentación demuestran las infinitas posibilidades a las que se puede llegar a través de la creatividad para tomar acción e inspirar al cambio. Ya sea desde prácticas personales como la reparación y reutilización o conceptos como de la cuna a la cuna.

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CONCLUSIONES La sociedad masiva no tiene el control directo de las industrias contaminantes, pero sí tiene la posibilidad de transformar sus hábitos de consumo para reducir la demanda y por lo tanto la oferta y producción excesiva. Por otro lado, hay formas más directas de hacer este cambio con conceptos más elevados como de la cuna a la cuna, demostrando que actualmente hay bastantes posibilidades en las que se puede hacer frente esta problemática ambiental. El único paso es tomar acción. La llamada rebeldía y oposición tiene el propósito de volver a la naturaleza. Por ejemplo, de la cuna a la cuna está inspirado en la naturaleza, la comunidad que le hace frente a la problemática solo quiere vivir con la naturaleza, haciendo parte de ella, actuando como visitantes del mundo y no como dueños de la tierra. La mayoría de personas en movimientos activistas no están de acuerdo con una situación impuesta y por esto viven el activismo desde una postura política, con el propósito de hacer un cambio. Desde que el consumo hace parte del ciclo impuesto para mantener a las personas dentro del sistema, las acciones de oposición están directamente relacionadas con los hábitos de consumo.

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REFERENCIAS

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AGRADECIMIENTOS Agradezco profundamente a mi familia por apoyarme en todas mis ideas locas desde siempre, una de ellas: estudiar diseño. Gracias por permitir que este proyecto exista, por la oportunidad y el apoyo. Los amo. Gracias a Carolina Obregón por guiarme a pesar de las dificultades que tuve en el camino. Gracias a la Universidad de los Andes por los espacios y las herramientas que me enseñaron millones de cosas y me permitireron vivir miles de experiencias. Agradecimientos especiales a Diego Casallas, el fotógrafo bordador #1. A Daniel Mariño y Alejandro Aquite, los modelos del proyecto, gracias por todo su apoyo y su actitud sin límites para entrar en espacio privado. Gracias a mis amigos por sus granitos de arena que me ayudaron a construir este proyecto en momento de pandemia; NL, DR, NG, CR, PO. Los quiero mucho. Por último, gracias al universo por guiarme en todo el proceso y permitir que el proyecto fuera una manera de sanar. Este proyecto no es mío, es de ustedes. Gracias infinitas 164