Hpette aems

INDICE

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Pág.

Prólogo ............................................................................................................................................... 3 Introducción ...................................................................................................................................... 5 UN POCO DE HISTORIA Un porqué histórico ........................................................................................................................... 7 Un poco de historia ........................................................................................................................... 9 CAPITULO 1: LOS MODELOS NATURALES ¿Que encontramos en nuestros ríos?........17 Bajo el agua ..................................................................................................................................... 17 Sobre el agua ................................................................................................................................... 18 Al borde del agua ............................................................................................................................ 19 Las Efímeras .................................................................................................................................... 19 Los Tricópteros ................................................................................................................................ 20 Los Siálidos ..................................................................................................................................... 21 Los Plecópteros ................................................................................................................................ 21 Los Nemúridos ................................................................................................................................ 21 Los Dípteros .................................................................................................................................... 21 Examen del contenido del estómago de las truchas ....................................................................... 22 CAPITULO 2: LOS UTILES. ...................................................................................................... 25 Los Tornos ....................................................................................................................................... 25 Los Tornos modernos ...................................................................................................................... 25 Las Pinzas de Hackles ..................................................................................................................... 27 Los Utiles cortantes ......................................................................................................................... 29 Otras pinzas y Utiles diversos ......................................................................................................... 29 CAPITULO 3: LOS ANZUELOS. .............................................................................................. 33 Términos de montaje relativos a los anzuelos ................................................................................ 37 Colocación del anzuelo en las mordazas del torno ......................................................................... 38 Posición del montador delante de su torno ..................................................................................... 38 CAPITULO 4: LAS CERAS, LA PEZ, LOS ADHESIVOS Y BARNICES. .......................... 41 Ceras y Pez ...................................................................................................................................... 41 Los Adhesivos ................................................................................................................................. 42 Los Barnices .................................................................................................................................... 44

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CAPITULO 5: LAS SEDAS DE MONTAJE, FIJACIONES Y ENROLLAMIENTOS; LOS PRIMEROS NUDOS. .......................................................................................................... 47 5.1: LAS PRINCIPALES SEDAS DE MONTAJE ......................................................................... 47 Color de las sedas ............................................................................................................................ 49 Graduación ...................................................................................................................................... 50 Seda Preencerada ............................................................................................................................. 51 Hilo para guantes ............................................................................................................................ 51 Hilo para moscas muy pequeñas ..................................................................................................... 51 5.2: FIJACIONES Y ENROLLAMIENTOS DE LA SEDA DE MONTAJE ................................ 52 Nociones Generales ......................................................................................................................... 52 Algunas Precisiones sobre las fijaciones y enrollamientos de la seda de montaje ......................... 53 Principio de Enrollamiento ............................................................................................................. 53 Las Pinzas Lastradas ....................................................................................................................... 57 Los Botones de Anclaje ................................................................................................................... 57 Los Muelles ..................................................................................................................................... 57 Los Portabobinas ............................................................................................................................. 59 La Inversión del Sentido del Enrollamiento durante el montaje .................................................... 61 5.3: LOS NUDOS, Las Semillaves o Medias Llaves ...................................................................... 63 El Nudo Final .................................................................................................................................. 63 El Whip Finish ................................................................................................................................ 66 Incidentes relativos a la Seda de montaje ....................................................................................... 68 CAPITULO 6: LOS CUERPOS. Partes Principales. Materiales para representarlos. Su utilización. ...................................................................................................................................... 71 6.1: LOS CUERPOS ....................................................................................................................... 71 La Cabeza ........................................................................................................................................ 71 El Tórax ........................................................................................................................................... 71 El Abdomen ..................................................................................................................................... 72 Los Cercos ....................................................................................................................................... 72 Función de los Cercos ..................................................................................................................... 72 Elección de los Cercos ..................................................................................................................... 73 Extracción de los Cercos ................................................................................................................. 74 Fijación de los Cercos ..................................................................................................................... 75 Diferentes posiciones de los Cercos en relación a la Pata del Anzuelo ......................................... 78 El «TAG» y el «TIP» ...................................................................................................................... 79 6.2: EL CUERPO PROPIAMENTE DICHO ................................................................................. 80 Los Materiales para fabricar los Cuerpos ....................................................................................... 81 Las Sedas llamadas Naturales ......................................................................................................... 81 Las Sedas llamadas Artificiales ...................................................................................................... 82 La Lana ............................................................................................................................................ 83 Forma de los Cuerpos ...................................................................................................................... 83 Fijaciones y enrollamientos ............................................................................................................. 84 El Tinsel .......................................................................................................................................... 88 Formas y Usos de los diferentes Tinseles ........................................................................................ 89 Utilización de los Tinseles .............................................................................................................. 90 Cuerpos únicamente en Tinsel ........................................................................................................ 91 6.3: EL DUBBING .......................................................................................................................... 92 Historial ........................................................................................................................................... 93 ¿Que Pelos Emplear? ....................................................................................................................... 94 ¿Como tomar los pelos? .................................................................................................................. 95 ¿Como preparar los pelos? Formación del Huso ............................................................................ 96 Formación del Dubbing ................................................................................................................... 97

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6.4: EL HERL Y EL QUILL ......................................................................................................... 103 El Herl ........................................................................................................................................... 103 El Quill .......................................................................................................................................... 109 Quill procedente de un Herl desbarbado ....................................................................................... 111 ¿Que parte del Quill hay que utilizar y como utilizarlo? ............................................................. 113 Quills sacados del eje central de una pluma ................................................................................. 117 Quill procedente del Raquis completo .......................................................................................... 120 6.5: OTROS MATERIALES PARA FABRICAR CUERPOS ...................................................... 121 La Rafia ......................................................................................................................................... 121 La Paja ........................................................................................................................................... 121 El Corcho ....................................................................................................................................... 121 Cuerpos Translúcidos .................................................................................................................... 123 Los Materiales Fluorescentes ........................................................................................................ 124 Utilización de los Materiales Fluorescentes ................................................................................. 125 Los Cuerpos Polícromos ................................................................................................................ 126 6.6: EL TORAX Y LA CABEZA ................................................................................................. 130 CAPITULO 7: LOS HACKLES. Algunas definiciones y términos del montaje. ................. 133 El hackle ........................................................................................................................................ 133 Hackles procedentes de Cuellos de Gallo ..................................................................................... 135 Como preparar el Hackle .............................................................................................................. 136 ¿Cuales son las cualidades exigidas a los Hackles? ...................................................................... 138 Como determinar las cualidades de un Hackle en un Cuello entero ............................................ 139 Colores de los Hackles .................................................................................................................. 142 Colores Uniformes ......................................................................................................................... 142 Los Colores Mezclados ................................................................................................................. 143 Los Rayados (Barred) .................................................................................................................... 145 Hackles Teñidos ............................................................................................................................. 146 Los Hackles Blandos ..................................................................................................................... 148 Hackles con Fibras Recortadas ...................................................................................................... 149 CAPITULO 8: MONTAJES CON HACKLES. ....................................................................... 151 Montajes Clásicos en Mosca Seca ................................................................................................. 151 8.1: MONTAJES CON HACKLES EN MOSCA SECA ............................................................. 154 Anchura de los Hackles ................................................................................................................. 154 Longitud de los Hackles ................................................................................................................ 156 Preparación de los Hackles en vista a sus Fijaciones ................................................................... 157 Preparación del Hackle en vista a su enrollamiento ..................................................................... 159 Fijación del Hackle ........................................................................................................................ 160 Crítica de los Casos Citados .......................................................................................................... 165 Enrollamiento del Hackle ............................................................................................................. 168 Montaje de la RED TAG ............................................................................................................... 170 Caso de Dos Hackles ..................................................................................................................... 175 Montaje de Dos Hackles con Fibras Separadas ............................................................................ 176 Enrollamiento de Dos Hackles con Fibras Mezcladas .................................................................. 178 Montajes con tres Hackles. Las French Tricolores ....................................................................... 180 Montajes variando la calidad de los Hackles ................................................................................ 185 Hackles Blandos en Mosca Seca ................................................................................................... 185 Montajes variando la Dimensión de los Hackles .......................................................................... 188 Montajes variando el Emplazamiento de las Fijaciones. LAS FORE AND AFTER .................. 189 Montajes variando la importancia de los Enrollamientos ............................................................ 190 Los Palmers ................................................................................................................................... 191

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Primer Caso: El Cuerpo no lleva Tinsel ....................................................................................... 193 Segundo Caso: El Cuerpo lleva un Tinsel .................................................................................... 194 Bivisibles ....................................................................................................................................... 197 Trivisibles ...................................................................................................................................... 198 Montajes variando el sentido habitual de los Hackles. Los Montajes Avanzados ....................... 198 Principios Generales ..................................................................................................................... 199 Primer Método ............................................................................................................................... 199 Segundo Método ............................................................................................................................ 200 8.2: FALSOS HACKLES Y COMO RIGIDIZAR HACKLES .................................................... 204 Falsos Hackles ............................................................................................................................... 204 Cómo rigidizar los Hackles ........................................................................................................... 210 8.3: MONTAJES CON HACKLES EN MOSCA AHOGADA. MONTAJES CLASICOS 0 TRADICIONALES Y OTROS..En Mosca Ahogada ................................................................ 212 Montajes de Moscas Ahogadas utilizando Fibras solidarias a un eje central .............................. 214 Fibras Rígidas ................................................................................................................................ 214 Hackles Doblados .......................................................................................................................... 214 Montaje de una Mosca Ahogada con Hackles, con Fibras enrolladas. Favorita de Carrere ........ 216 Montajes Palmers en Ahogadas .................................................................................................... 218 Montajes con Hackles «Blandos» en Mosca Ahogada ................................................................. 218 Montajes de Moscas Ahogadas con Fibras Libres ........................................................................ 221 8.4: INCIDENTES DE MONTAJE RELATIVOS A LOS HACKLES Y CONSEJOS A LOS PRINCIPIANTES ................................................................................................................. 225 CAPITULO 9: LAS ALAS. ........................................................................................................ 229 En Mosca Seca .............................................................................................................................. 231 En Mosca Ahogada ....................................................................................................................... 231 Los Materiales ............................................................................................................................... 231 Fibras Soldadas ............................................................................................................................. 234 Fibras Libres .................................................................................................................................. 234 Algunas generalidades sobre el Montaje de las Alas ................................................................... 236 Dimensiones de las Alas ............................................................................................................... 237 9.2: ALAS EN PLUMAS ENTERAS (Fan Wing) ....................................................................... 239 Alas de Efímeras ........................................................................................................................... 242 Alas de los Sedges ......................................................................................................................... 249 Alas de los Dípteros ...................................................................................................................... 250 9.3: ALAS EN PORCIONES DE LAMINAS DE PLUMAS ....................................................... 253 Extracción de las Porciones de Plumas ......................................................................................... 255 Extracción única destinada a Pluma Doblada o Enrollada .......................................................... 257 Caso de dos Extracciones Opuestas .............................................................................................. 258 Caso de cuatro Extracciones ......................................................................................................... 264 Fijación de las Alas en Quill ......................................................................................................... 264 Pies dirigidos hacia adelante ......................................................................................................... 265 Sedges ............................................................................................................................................ 267 Pérlidos y Dípteros. Alas en Plano ............................................................................................... 268 Pies de las Alas hacia atrás ........................................................................................................... 269 La Little Red Sedge de Skues ........................................................................................................ 270 9.4: ALAS EN PUNTAS DE HACKLE ....................................................................................... 272 Punta de Hackle - Ala Simple ....................................................................................................... 273 Puntas de Hackles - Alas Dobles ................................................................................................... 276 Preparación .................................................................................................................................... 276 Puntas de Hackle - Montaje de cuatro Alas .................................................................................. 279 Preparación de las Puntas ............................................................................................................. 280

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Fijaciones ....................................................................................................................................... 280 La Panamá ..................................................................................................................................... 284 9.5: ALAS EN FIBRAS DE HACKLE ........................................................................................ 285 Alas extendidas - Spent ............................................................................................................... 285 Alas levantadas .............................................................................................................................. 291 GALLICA Nº 20 ........................................................................................................................... 292 Formación de las dos Alas ............................................................................................................ 292 Ejecución del Nudo en Ocho ......................................................................................................... 293 Fibras Libres .................................................................................................................................. 295 Extracción doble ............................................................................................................................ 296 Extracción destinada a un Ala única ............................................................................................ 296 Ala doble ...................................................................................................................................... 298 Utilización de una Punta de Pluma ............................................................................................... 298 9.6: ALAS EN HERL .................................................................................................................... 300 LA ALEXANDRA ........................................................................................................................ 300 9.7: ALAS EN PELOS .................................................................................................................. 301 Moscas Ahogadas ......................................................................................................................... 302 En Mosca Seca y Levantados ....................................................................................................... 302 9.8: LAS ALAS AVANZADAS .................................................................................................... 304 Dimensiones .................................................................................................................................. 304 Fijaciones ....................................................................................................................................... 305 LA PONT AUDEMER .................................................................................................................. 305 9.9: OTRAS ALAS ....................................................................................................................... 308 Alas en Plástico Translúcido ......................................................................................................... 309 9.10: CONSEJOS E INCIDENTES DE MONTAJE RELATIVOS A LAS ALAS ..................... 311 CAPITULO 10: ALGUNOS MONTAJES EN MOSCAS AHOGADAS. ............................. 313 La Black and Silver ....................................................................................................................... 314 La D.R.L.(Doctor R. Lemarchand) ............................................................................................... 314 10.2: ALGUNOS MONTAJES EN MOSCA SECA .................................................................... 316 Los Duns ........................................................................................................................................ 316 LA GREENWELL’S GLORY ....................................................................................................... 316 LA OLIVA OSCURA .................................................................................................................... 317 LA OLIVA MEDIA (GALLICA Nº 9) ......................................................................................... 317 LA GINGER QUILL (OLIVA CLARA) ....................................................................................... 317 LA IRON BLUE DUN (OLIVA AZUL DE HIERRO) ................................................................. 318 Spiners ........................................................................................................................................... 318 Los Spents .................................................................................................................................... 318 Los Sedges .................................................................................................................................... 320 Los Pérlidos ................................................................................................................................... 320 Los Dípteros .................................................................................................................................. 320 CAPITULO 11: CUERPOS Y MONTAJES ESPECIALES. Cuerpos separados y Semi-separados. ........................................................................................................................... 321 Los Cuerpos Separados ................................................................................................................. 323 Los Cuerpos Semi-separados ........................................................................................................ 325 11.2: LOS CUERPOS EN PELOS ................................................................................................ 327 11.3: LOS MONTAJES PARACAIDAS ....................................................................................... 332 CAPITULO 12: LAS NINFAS. .................................................................................................. 335 Montaje de la «GAMMA» ............................................................................................................ 346

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CAPITULO 13: FLOTABILIDAD E IMPERMEABILIZACION. El Flottotron. .............. 351 Flotabilidad .................................................................................................................................... 351 Impermeabilización ....................................................................................................................... 354 El Flottotron .................................................................................................................................. 357 CAPITULO 14: POSICIONES Y EQUILIBRIOS DE LAS MOSCAS SOBRE EL AGUA. FUNCION DEL HACKLE Y DE LOS CERCOS. MEJORAMIENTO DEL EQUILIBRIO. ............................................................................................................................. 359 Estabilidad Longitudinal ............................................................................................................... 360 Estabilidad Lateral ........................................................................................................................ 362 CAPITULO 15: TINTURAS. ..................................................................................................... 365 CAPITULO 16: CRIA DE GALLOS PARA MOSCAS DE PESCA. .................................... 382 Ultimos Consejos ........................................................................................................................... 386 Bibliografía .................................................................................................................................... 387 Algunos Términos Ingleses ........................................................................................................... 392

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TRATADO PRACTICO DE MONTAJE DE MOSCAS ARTIFICIALES H. PETHE

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Traducción del original francés de H. Pethe.

Traducido por Francisco Rodríguez Pérez.

Editado por la Asociación Española de Moscas y Salmónidos I.S.B.N.: 84-398-7038-8 Depósito Legal: M-22275 – 1986.

Impreso en «Plan Artesanal» 33920 ASTURIAS

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PROLOGO Aún me cuesta creer que estas líneas sirvan a modo de prólogo de esta obra, la cual en un principio fue traducida por interés particular y sólo con intención de aprender los métodos de montaje que, mi situación geográfica, no me permite adquirir directamente de otros compañeros más avezados en el montaje de moscas.

Cuando en mis primeros momentos de «montador» me sentaba ante la mesa de trabajo, rodeado de los mil y un materiales que se utilizan en la confección de moscas, me encontraba ante el dilema de cuál sería la utilización correcta de cada uno de ellos, para obtener algo parecido a lo que los pescadores llaman moscas artificiales.

Al tener conocimiento de que se quería traducir el «TRATADO PRACTICO DE MONTAJE DE MOSCAS ARTIFICIALES», de H. Pethe, me puse en contacto con nuestro Presidente y le pedí que me enviase el libro que, aún sin traducir, me podría orientar sobre los pasos básicos que había que dar para poder montar moscas con resultados satisfactorios.

Una vez en mi poder, y tras un breve estudio del mismo, me decidí a traducir algunos de sus capítulos para poder consultar las muchas dudas que me surgían en cada montaje y esto, apoyado por el ánimo que me daba mi amigo Luis Antúnez, cristalizó en la corrección y adaptación de una primera traducción que se había realizado.

Esta obra está concebida por un profesional para todos los que se dedican al montaje, con un lenguaje tan claro, que sirve tanto a los que no han tenido jamás una mosca en sus manos, como para aquellos que ya tienen en su haber varios cientos de truchas atrapadas con artificiales propias.

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Describe minuciosamente todos los materiales que existían hasta la fecha de su publicación, indicando a su vez los métodos de selección de los mismos, así como sus múltiples aplicaciones y manipulaciones, construyendo una obra básica para todo pescador de moscas que pretenda montarse sus propias artificiales.

Espero que esta obra sea una «primera piedra», de una edición de libros sobre el tema, a la cual podríamos titular «Biblioteca Práctica AEMS».

Agradezco sinceramente a la Junta Directiva de la AEMS la confianza que depositó en mí para esta traducción.

Igualmente espero que «ellas» se dejen engañar con las moscas que aprendamos a montar siguiendo las instrucciones de este libro.

Huelva, Junio 1984 Francisco Rodríguez Pérez

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INTRODUCCION Para aquellos que nos hacen el honor de abrir este libro, les debemos algunas explicaciones. Escribir un libro sobre el montaje de moscas artificiales es ciertamente presuntuoso, y más cuando se trata de un autor que no es un profesional, como es nuestro caso.

En Inglaterra y en América, los profesionales no dudan en dar la descripción y la forma de montar su última creación, incluso en escribir tratados bastante complejos para el uso de los aficionados, por otro lado no encontramos más que una parte de lo que más a menudo deben a los aficionados más célebres que les han enseñado como montar «La Mosca».

Parece que en Francia, puede ser por autodefensa, es muy difícil obtener una confidencia, y con más razón la descripción de un juego de manos.

Aparte de H. Bresson, el cual amablemente nos ha «confidenciado» sobre sus modelos, así como nuestro amigo Marty, no tenemos ningún contacto con los profesionales, y si a veces lo sentimos, eso nos lo pone más cómodo para describir las astucias y trucos que parecen reservados a los profesionales únicamente.

Hemos comenzado, no hace mucho tiempo, a montar moscas artificiales, con los materiales y útiles que encontrábamos hace algunos años en Francia, y hacía falta tener verdadera pasión para no desanimarse.

Un día, descubrimos las sedas inglesas, después los modernos tornos. A partir de ese momento progresamos rápidamente, porque el montaje no es una cosa difícil.

El obstáculo más importante que hemos encontrado es la comprensión de los términos ingleses, porque el inglés es bastante preciso, utiliza a menudo, palabras que tienen varios sentidos, y que se utilizan de maneras diferentes. El mejor ejemplo de lo que acabamos de decir es la palabra «Quill».

A través de los autores que citamos más adelante, hemos buscado incluso el hilo director.

Nos hemos visto obligados, a veces, a elegir una solución, una interpretación, pero nos hemos decidido a colocar el término inglés en nuestra traducción, los lectores que conozcan bien este idioma podrán corregir nuestros errores.

Otros se contentarán con nuestra traducción, pero la palabra inglesa puede servirles para encontrar en los catálogos ingleses y americanos lo que buscan. De todas formas, Uds. encontrarán al final del libro una traducción de los términos ingleses empleados en el mismo.

Los que han leído a autores ingleses saben que ya antes de 1900 y 1910, todo o casi todo estaba dicho o hecho en cuanto al montaje. Pero esto no debe frenar nuestra imaginación, y si algún día inventamos un procedimiento, el día en que nos demos cuenta de que un Forter, un Ogden, un Marryat, había pensado antes lo mismo, podemos decir simplemente que estamos sobre el buen camino y que tenemos espíritu de «Montador», digamos también, como pretende C. F. Walker, que nuestro «Arte está en perpetua evolución» y que si los medios son conocidos, los resultados, los montajes, se modifican adaptándose a las técnicas y materiales modernos.

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Esto es todo lo que hemos aprendido en los libros y las soluciones que creemos personales puede que no lo sean, porque no hemos leído todo lo que se ha escrito sobre ello.

Buscamos ante todo, dar a los principiantes un buen punto de partida, y a los otros evitarles el buscar una solución que ya existe, o darles un camino que les ayudará a ganar tiempo.

A lo largo de éste libro, encontraremos frecuentemente términos como «en general», «en la mayoría de los casos» «lo mas amenudo», términos demasiado vagos, es verdad, pero son necesarios, porque es muy raro que en los montajes las cosas sean de un rigor absoluto, es siempre posible encontrar una excepción a lo que adelantamos, darla al principio no haría más que liar las cosas y si pretendemos detallar, también buscamos simplificar, incluso si aparentemente eso puede ocasionar contradicciones.

Veremos que hemos evitado hablar de mano izquierda o derecha, esto es para permitir a los zurdos interpretar mas fácilmente las descripciones. Pero en el caso particular de los nudos, las dos opciones serán tratadas.

No insistiremos mas sobre el «deseo» de fabricar sus moscas, R Woolley decía: “Fabricar nuestras moscas, es ante todo una aspiración natural, un pasa tiempo”. Esto es todavía más verdadero en nuestra época de «hágalo vd. mismo». Pero cuando hayamos atrapado una trucha con un montaje propio, seremos atrapados nosotros a la vez.

Este es el método que hemos adoptado, porque pensamos que en el montaje, ante todo, hace falta tener buena base, para que por consiguiente la iniciativa personal pueda desarrollarse al máximo, tanto para la elección de los materiales como para los métodos. Somos, no obstante, conscientes que esta manera de proceder, a pesar de los dibujos y fotos, puede convertirse en fastidiosa rápidamente, así pues durante este estudio y cuando se pueda, daremos un ejemplo de montaje en el que serán aplicados, los principios generales precedentes.

Queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado, todos aquellos que, desde hace tres años, hemos entretenido por medio de la revista «Placeres de la Pesca» una firma periódica de fabricación de moscas artificiales, no dudan en escribirnos para plantearnos preguntas, mostrándonos así los puntos sobre los que debemos insistir. Si no damos aquí las gracias a aquellos que han colaborado en este libro, es porque es también un poco de ellos y a lo mejor no tan completo como quisiéramos, pero si estáis tan impacientes por montar nuestras primeras moscas, estamos obligados a abreviar.

No obstante, como vais a ver, es más que un resumen. Leer bien las páginas relativas a los materiales, útiles, sedas de montaje, antes de comenzar el primer enrollamiento. Entonces, así lo esperamos, todo os parecerá muy fácil.

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UN POCO DE HISTORIA

UN PORQUE HISTORICO Es cierto que desde los primeros escritos sobre las moscas de trucha, lo que nos remonta muy atrás en el tiempo, la trucha es siempre la trucha, su alimentación preferida, las moscas, bajo todas sus formas, siempre las mismas.

La pesca a la mosca, no obstante, ha evolucionado, entrañando tras ella la representación de la «mosca», porque el hombre, el pescador, ha buscado con frecuencia rodear la verdad lo más posible, esta noción de verdad que varía a través de los tiempos.

Los insectos han sido relacionados, clasificados.

La «Mosca», que siempre ha intentado representar un insecto, ha pasado de su estado ahogado al estado flotante progresivamente, pero flotante de verdad y no accidentalmente como al principio de cada lance de una mosca ahogada sin mojar previamente.

Las técnicas de montaje han seguido también esta evolución y el apogeo de la mosca seca con F. M. Halford ha tenido a los ingleses satisfechos de forma que casi no vieron la necesidad de llegar más lejos. Los sobresaltos de algunos como G. E. M. Skues y sus ninfas no eran las más de las veces considerados más que como un retorno, puesto que para ellos parecía que este volvía a la mosca ahogada.

Un autor inglés contemporáneo, W. H. Lawrie, señala que a pesar de los progresos científicos enormes que nos han enviado al espacio, la fabricación de moscas artificiales es una cosa profundamente enraizada en el pasado que no puede sufrir cambios importantes.

En Francia, no teniendo el mismo complejo de superioridad, los investigadores tienen el campo libre, no dudando en proponer soluciones modernas a los problemas suscitados desde hace tiempo y jamás resueltos, como el de la flotabilidad por ejemplo, sin olvidar no obstante el mejorar los antiguos montajes por la utilización de materiales modernos, para aproximarse aún más a los modelos vivos (Doctor Juge). Señalemos que en este camino, como en el de la fantasía, los americanos nos han mostrado el método a seguir.

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Sí es indispensable saber lo que hacían nuestros antepasados pescadores, vamos a dar esa vuelta al pasado en el cuadro «Montajes ante todo» o más exactamente procedimientos de montaje. Poco nos importa efectivamente saber quién empezó a pescar «Up stream», sino sobre todo porqué y como un montaje tradicional fue modificado para ajustarse a las nuevas condiciones de utilización.

Si hemos buscado como describir lo mejor posible los métodos conocidos es para aprovecharnos de la lección de G. E. M. Skues que decía: «Hay muchos métodos para fabricar una mosca y en cada uno hay alguna cosa que aprender».

Hemos tratado de descubrir en conjunto esta evolución a través de los tiempos.

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UN POCO DE HISTORIA Traducido al inglés por W. Radcliffe y por el Reverendo Houghton, y al francés por Albert Petit, AElien doscientos años después de Jesucristo, nos dejó en un pasaje de «Natura Animalium», una manera de pescar particular de los habitantes de las orillas del río Astraeus entre Tesalónica y Berea en Macedonia.

El no conocía, según decía, el nombre de los peces de ese río, pero están jaspeados y se alimentan de moscas llamadas Hippurus, moscas que se encuentran en cualquier parte, que tienen el color de una avispa y zumban como las abejas.

Los peces toman esas moscas en la superficie del agua, como un lobo que roba un cordero de un rebaño, o un águila que atrapa una oca de una granja y hecho esto regresan a su sitio.

Aunque los pescadores conocen las artimañas de los peces, no se sirven de esas moscas, que son demasiado frágiles y pierden sus colores naturales y sus alas, etc., en cuanto se las toca con la mano.

Ellos enrollan alrededor de un anzuelo una lana púrpura y por encima ajustan dos plumas que crecen bajo la barba de un gallo y cuyo color imita la cera.

AElien raya en lo escrupuloso, hasta decirnos que él no ha visto a los pescadores y que conoce el sistema, de oídas, por lo tanto está muy claro: el pez jaspeado, la trucha, el nombre de la mosca especial del río, su imitación, los hackles montados en palmer.

En su hipótesis sobre el origen de la pesca a la mosca, Skues, después de dar la traducción de Radcliffe, nos recuerda que en 1897, en un viaje a Europa Central (Bosnia) volvió a encontrar una técnica bastante parecida a la descrita por AElien, y no es extraño pensar, dice él, que «los Vikingos en los primeros tiempos del Cristianismo trajeron de la Macedonia o de los Balcanes esta particular manera de pescar hasta Inglaterra». Vamos a ver por que. Más adelante podemos añadir: Y por qué no, pasando por las costas Españolas y por las costas Francesas del Canal de la Mancha.

Es posible adivinar que en China o en el Japón, el arte de montar moscas artificiales era conocido desde mucho tiempo antes, pero ningún escrito al respecto hace mención de ello.

Es por lo que AElien es considerado como el punto de Partida de los montajes de moscas.

En Francia, en el siglo XIII, un poema en latín, de origen desconocido, atribuido a Richard de Fournival, canciller de la Catedral de Amiens, vio la luz. Era «De Vetula». Un siglo más tarde, Jean Lefèvre, procurador del Parlamento en el reinado de Carlos V, escribió la versión francesa que se llamó «La Vieja».

Hablando de pesca, allí se encuentran los versículos siguientes: “Otros ingenios bastantes tengo Por las cuales engañarles puedo Otros peces de aguas dulces Un trozo de verso o de moscas” 9

Eso puede no ser la mosca artificial de AElien, pero por qué no creer en el carácter inventivo de nuestros padres como el de los Macedonios, mas aún cuando un inglés, Blakey, recuerda en su «Historia mundial de la literatura piscícola» (1846) que en una sociedad arqueológica de Arras, algunos años antes (en relación a 1846) fue dada una comunicación sobre un viejo manuscrito que provenía de la Abadía de San Bertín en San Omer. ¿Existe ese manuscrito todavía?. ¿O está en manos de los que no conocen su valor?.

Si tomáis un mapa, veréis que en las regiones que acabamos de citar y que bordean la Mancha, hay ríos muy bonitos, como el Canche, el Authie, etc. ¿Quién sabe si el Canche en particular no atrajo y retuvo a los Vikingos?. Ya que cientos de años más tarde, al principio del siglo XX, uno de sus descendientes —un pintor noruego— vino a pasar una parte de su vida para plasmar en sus lienzos el color de sus aguas, que parecían, decía él, a las de su país (el Canche no era en esa época lo que se ha vuelto desde entonces: Una cloaca). ¿Por qué tampoco esos mismos Vikingos no habrían, de regreso del Mediterráneo, hecho escala en las costas españolas?.

Cualquiera que sea, el punto de partida de la pesca moderna a la mosca viene dado tradicionalmente por el libro de Dame Juliana Berners, Priora de las Benedictinas del convento de San Albano, «The Treatyse of Fysshynge with an Angle» (1496), más conocido por «The Treatyse» (NdT. El Tratado), sacado del libro de San Albano (1486). Esas fechas son las de las primeras «ediciones», porque el libro original está manuscrito.

En menos de cien años, se encuentran dieciséis ediciones de ese libro.

En «The Treatyse» figura la descripción de doce modelos y muchos autores han buscado la comparación, no solamente con las moscas actuales, sino también con las moscas naturales, tanto si esos modelos no sean más que moscas ahogadas en los que los cuerpos, señalémoslo de paso, eran de lana y los hackles de pluma de capón.

El origen de esas doce moscas es bastante oscuro, como para que los mismos ingleses puedan admitir que podría ser francés, tanto mas que en la Edad Media, la literatura deportiva europea era exclusivamente francesa.

Es bastante perturbador comprobar que son los conventos los que se colocan en la delantera desde que se empieza a hablar de los primeros libros sobre la mosca, los religiosos eran los raros privilegiados que conocían la escritura. Como estaban muy a menudo en los caminos, en peregrinajes que les conducían a Tierra Santa o a Santiago de Compostela, de convento en convento es difícil saber si la fabricación de moscas artificiales fue exportada de Inglaterra o al contrario importada de España, Francia u otro país.

En el «Treatyse», la descripción de los doce modelos está dada para servir a aquellos que montan sus moscas; la clasificación de esos doce modelos estaba relacionada con el mes de utilización.

Volvemos a encontrar el mismo orden en un libro español bajo el nombre de Libro de Astorga (1624), que no es el primer libro español, ya que se cree sacado de otros libros escondidos en algún convento.

Las moscas del Libro de Astorga van de Enero a San Juan (La fecha de San Juan es 10

todavía una fecha importante para los pescadores de mosca. Ver «Sawyer», capítulo VIII).

El primer autor que habla verdaderamente de montajes en Inglaterra es Thomas Barker (1651). La elección de materiales, lanas, pieles, etc., es minuciosa, el tamaño de los anzuelos, la forma de las alas, el nudo en ocho, etc., allí son tratados, así como las virtudes de los palmers en relación con las moscas con alas. Para evitar toda confusión digamos que Th. Barker llama palmer a una mosca de pequeño tamaño. Es también muy sensible a los detalles y es él, el que al hablar de los colores de las moscas, recomienda «Moscas lo más claro posible para tiempo nuboso y oscuro, moscas oscuras para tiempo claro, las otras (?) para cualquier tiempo».

En Francia, es el Hermano Fortín, religioso de Grammont, llamado «el Solitario Inventivo» al que se le atribuye un libro «Las Astucias Inocentes» (1660). En él no se encuentra nada sobre las moscas, sino una «invención» interesante: el anzuelo de anilla, dos siglos antes de Hall, pero muy después de los Cretenses como veremos en el capítulo «Anzuelos».

Después de Th. Barker, comienza, en Inglaterra, un período en el que se va a hablar de montajes de moscas en detalle. Es Venables (1662), y después Cotton (1676) quien asociado enseguida a Walton nos dejaron el libro de pesca, récord de todas las ediciones, «The Universal Angler» (El Perfecto Pescador de Caña).

En él se encuentran las descripciones de 65 montajes, clasificados otra vez por meses desde Enero a Diciembre. Los montajes, basados frecuentemente sobre modelos naturales, son también para algunos «fantasistas». ¿Sería Cotton el padre de nuestra Escuela de los Impresionistas?. Para los detalles de montaje, insiste en una mosca, sin hackles, ni palmer, pero con alas. El ala se monta siempre partiendo de una sola porción de quill dividida y montada a lo Th. Barker. Para los cuerpos, es ya la escuela del Norte, en la que los colores de las sedas de montaje y el «dubbing» son abundantes, y la cera incluso se escoge del mismo color.

Cotton va más lejos, describe las «Twelve Kinds» (Doce Especies), las doce maneras de utilizar las moscas «sobre el agua», por encima del agua. ¿«Podemos traducir por la superficie del agua»?. Creemos que no.

Cotton, sospechoso de haber copiado a L. Mascall (1590), el cual había copiado a Dame Juliana, no tarda en ser también copiado, y J. Chettam (1681) entre otros nos da una lista de moscas llamadas «Dub flies» (Moscas espaldarazo) en las que todos los cuerpos son en dubbing de lo más variado, lanas de todos los colores, perro, oso, marta, nutria, topo, gato, camello, ratón, ternera, vaca, etc. Las plumas son de cuello de gallo de todos los tonos, siendo el negro el más recomendado para montar las palmers y para los insectos llamados «Wool - beds» (Base de lana).

Las plumas para las alas provienen de toda clase de pájaros y en particular de la espalda y de otros lugares del pato salvaje, de perdiz, de gallina marrón, de mirlo, de avestruz. El lugar de donde se sacan las plumas era cuidadosamente anotado.

Hace falta llegar a principios del siglo XVIII para encontrar en Francia un libro que habla de moscas: «El Tratado de toda clase de caza y pesca» (1714), copiado de un libro de Louis 11

Liger «Entretenimientos en el Campo» (1709). En él se encuentra la descripción detallada de cinco moscas.

En Inglaterra, Cotton parece haber desanimado a los autores, ya que después de Chettam, hace falta esperar a R. y Ch. Bowlker (1747) para volver a encontrar los montajes, pero esta vez de forma magistral, porque el libro «Art of Angling» (El arte de pescar con caña) es considerado como el punto de partida de los montajes modernos.

El libro de Bowlker padre e hijo, contiene sobre todo 29 modelos, como los Spider fly, Grannon, Black Gnat, Iron blue, Caddis fly, Red spinner, Grey Drake, etc.

Con respecto a ese último montaje, la descripción de los Wowlker nos remarca los tres estados del insecto, ninfa, subimago, imago. Los hackles son de gallo, las alas (cuatro si hacen falta) son en puntas de hackles, en plano y levantadas. Son conceptos que no nos extrañan hoy día, pero pensemos que estas eran siempre moscas ahogadas y apreciaremos mejor el genio de estos dos montadores.

En Francia, llegamos al «Tratado general de las Pescas» (1769) de Duhamel du Monceau.

A menudo se ha comentado de él. Señalemos que bajo el punto de vista de las moscas, Duhamel du Monceau no ha hecho más que inspirarse en Walton.

El principio del siglo XIX vio la transformación y evolución radical de la pesca a la mosca. Para algunos, el principio de la «Seca» fue dado por George Scotcher en 1800, con un pequeño libro «The FIy Fischers Legacy» (Legado de los pescadores a la mosca) por sus referencias en el empleo de moscas flotantes. Este libro es también uno de los primeros en dar en colores la representación de insectos naturales. Esto pudo ser lo que inspiró la obra de A. Ronald (1836) en las que las figuras son consideradas todavía como las mejores reproducciones.

Llegamos a la Edad de Oro de la Mosca, no solamente al Norte de Inglaterra, sino en todas las regiones, e incluso en Francia: Kresz (1818), Charles de Massas (1859). Todos estos pescadores nos dejan sus métodos, sus montajes. Es imposible nombrar a todos, pero todos son notables. Citemos por orden cronológico: Stod-dart (1835), Ronald (1836) —el padre de la clasificación moderna de las moscas de trucha—, Hofland (1839), Pulman (1841), el cual en la tercera edición de su libro aparecido en 1851 habla de moscas secas, por lo que es considerado por algunos como la primera referencia a esta pesca, en fin Blaker (1843) y (1855), un verdadero libro de montaje escrito por un profesional. Stewart (1857) y originales montajes, las «Spiders», a base de hackles blandos, pero precisando su manera de pescar en ahogada: «Up stream», reconociendo, no obstante, que el momento en el que la mosca tiene más encanto para tentar al pez, es el instante en el que se encuentra sobre el agua. Si hubiese conocido el uso de la parafina, hecho público por Th. Andrews de Guilford, pero utilizada mucho antes por Halford, Stewart, un profesional que vivía de pescar, se hubiese convertido en pescador de seca. Son sus modelos de hackles «blandos» y su técnica «Up stream» los que hacen de Stewart un precursor.

Inmediatamente después, nos encontramos con Cutcliffe (1863). Este era un pescador de Devonshire que nos describe como pescar en ríos rápidos como los de su región. El título de su libro: «Trout fishing on rapid stream» (Pesca de la trucha en corrientes rápidas) no deja 12

prever lo que nos espera sobre los montajes: una profusión de detalles sobre los materiales, los anzuelos, la cera, los hackles e incluso como «doblar» los hackles, porque Cutcliffe contrariamente a Stewart, no utiliza mas que hackles de gallo de los mejores. Como los buenos hackles son raros (ya lo eran en esa época), él cría sus gallos de pelea para desplumarlos en primavera y en otoño.

Para los montajes propiamente dichos, recomienda respetar bien los tonos de las diferentes partes de la mosca y evitar contrastes, todos los colores deben ser juzgados bajo el agua.

Volveremos a encontrar a menudo a Cutcliffe, sus enseñanzas son todavía válidas en nuestros días.

Llegamos a la Obra Maestra de la mosca ahogada con el libro de Aldam (1876). Su inspiración viene, dice él, de un viejo manuscrito del siglo XVIII, escrito por un anciano conocido como un pescador de primera clase en los torrentes del condado de Derbyshire. El texto antiguo se nos da íntegramente con sus faltas y sus giros originales. Ese libro se titula: «A quaint treatise on Flees and the art a Artificiall Flee Making by an Old Man» (Un singular Tratado sobre las moscas y el arte del montaje de artificiales por un anciano, N.d.T.). No tiene ningún dibujo, pero sí 25 verdaderos montajes con especificación de los componentes.

Esas moscas fueron montadas por la hija de Ogden, dos de ellas son, no obstante, moscas secas, moscas de Mayo con cuerpos separados. Montadas sobre anzuelos de anilla, marca «Bartlet Limerick». Esas moscas, de la mano del mismo Ogden, serían después de J.W. Hills los primeros ejemplares existentes aún de moscas flotantes (Lámina 0).

Igual que W. H. Foster, J. Ogden era un profesional de los montajes, conocido por sus moscas secas. Su libro, escrito al final de su vida: «On fly tying» (1879) (Sobre el montaje de moscas) no da la fecha exacta de sus principios. Así como Foster.

La diferencia esencial de sus montajes con el montaje de moscas ahogadas precedente, estriba en la posición de las alas, levantadas, ambas en porciones de pluma y que se abren en forma de V. Las alas están montadas antes que el hackle y las dos partes que componen las alas son sacadas de dos plumas simétricas. Ogden es también el padre de los cuerpos separados y de alas de pechuga de pato o cerceta, plumas que se utilizan enteras para las alas de las moscas de Mayo.

Después de Ogden, llegamos a H. S. Hall conocido sobre todo como el inventor del anzuelo de anilla. Digamos que fue el que puso a punto este anzuelo. Este ha contribuido mucho al desarrollo de la pesca, a la mosca seca, simplificando el cambio de moscas en el bajo de línea.

Y después de aquí a Halford, un pescador del Sur de Inglaterra que determinaría las bases, los ritos de la pesca a la mosca seca.

Con la ayuda de su amigo G. S. Marryat, monta sus moscas con alas bien equilibradas, que no giran al lanzarlas, posándose en buena posición sobre el agua y flotando sin ayuda de parafina, en las que utiliza materiales ligeros e insensibles al agua como el quill. Su primer libro «Floating flies and how to dress them» (1889) (Moscas flotantes y como montarlas) que es un libro de montaje como su título indica, es seguido de cerca por otros más teóricos: «Dry fly fishing in theory and practice» (1889) (Teoría y Práctica de la pesca con mosca 13

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seca); «Dry fly Entomology» (1897) (Entomología de la mosca seca). Más tarde, en «Modern Development of the dry fly» (1910) (Desarrollo moderno de la mosca seca), trata de representar los insectos vivos con el máximo de detalles llegando a definir los tonos exactos a emplear. En «The Dry Fly Man’s Handbook» (1913) (Manual de la Mosca Seca) nos da a conocer el método de J. Henderson para fabricar alas en fibra de hackle. Este método, que proporciona alas ligeras, es aún en nuestros días utilizado.

En 1910, otro genial montador, G.E.M. Skues, da marcha atrás, según parece, y vuelve a las moscas ahogadas, pero bajo ciertas formas, las ninfas. Esto no impide por otro lado poner a punto varios modelos de «seca» durante más de 30 años.

Es normal que después de Halford y durante la vida de Skues, los autores ingleses hayan estado más o menos enfadados, no obstante no hay que olvidar a Mottram (1915) y sus interpretaciones del color, de la transparencia, de las formas y de la flotabilidad de las moscas secas, colocándose del lado del pez.

L. West (1912) nos deja un libro con la representación en colores de 102 insectos, así como las láminas de las plumas a utilizar. Esas láminas son absolutamente notables.

La primera guerra mundial va a frenar, sin detener, las ediciones. Edmonds y Norman Lee (1916) nos dan sobre las ahogadas una imitación muy bonita, del libro de Aldam, pero aquí las moscas y los componentes están dibujados.

Es en 1912 cuando se imprime el primer libro americano, debido a Emlyn M. Gill. Este es el «Practical Dry Fly Fishing» (Pesca Práctica a la mosca seca). Los Americanos, de nuestros días, han recuperado su retraso y no contamos los útiles y materiales de todas las clases que ponen actualmente al servicio de los montadores.

Sobre los montajes también, sus montadores profesionales no dudan en dar incluso hasta los más pequeños detalles, permitiendo así realizar tal o cual mosca «vedette», siguiendo así el ejemplo dado por los ingleses y concretamente por R. Woolley. Este reunió en 1932 en un libro «Modern Trout Fly Dressing» (Montaje Moderno de Moscas para Trucha), unos artículos publicados en un diario de pesca. Las ideas, los métodos eran ya conocidos, pero la utilización para las alas levantadas de fibras de hackles, empleadas por J. Henderson en sus «spents» de mosca de Mayo nos da el punto de partida para los montajes modernos, donde las alas en porción de plumas, frágiles, pesadas, son reemplazadas por fibras de hackles, reunidas en mazo, separadas después en dos partes iguales para formar las dos ramas de una V. Desde el punto de vista del montaje, habíamos visto antes de R. Wooley una tímida aparición de Lucien Perruche quien, en 1927, trata de iniciarnos en el montaje. Es seguido muy de cerca por Ryvez (1930). Este, desgraciadamente, recoge casi palabra por palabra los montajes de Halford. Esas dos tentativas, en Francia, no animaron mucho a los pescadores a montar sus moscas, haciendo creer, sin razón, que el montaje estaba reservado a algunos privilegiados dotados de una destreza muy especial.

El libro de L. de Boisset, «Las Moscas del Pescador de Truchas» (1939), que contiene un capítulo muy importante sobre el montaje de moscas artificiales, controlado ciertamente por el montador profesional G. de Chamberret, es lo más serio que hay al respecto en Francia.

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Cabe pensar que la desaparición prematura de G. de Chambrerret nos ha privado de algo todavía más completo sobre el montaje.

En Francia, estamos todavía muy lejos de U.S.A., donde, como en el Estado de Pennsylvania, se dan cursos de montaje. Esta enseñanza está dada por G. Harvey, Profesor del Estado. Sin embargo desde hace uno o dos años, es cierto que en Francia numerosos pescadores a la mosca prolongan así su placer, sobre todo desde que es mucho más fácil obtener sedas de montajes y materiales.

En el historial que acabamos brevemente de hacer, no hemos hablado de todos los que ciertamente lo merecen, pero en el capítulo «Bibliografía», encontrarán las obras y autores que pueden ser consultados.

Las fechas de las obras dan importancia a los antiguos autores, en relación con los modernos.

No se extrañen de no encontrar en esta bibliografía a autores célebres que, por lo tanto nos han dejado montajes, porque aquí se trata más de la manera de montar, de representar, que de describir la mosca creada por un Inglés que le dio su nombre.

De todos esos autores, recordamos una gran lección, y es la utilización de materiales ante todo de primer orden y solamente de estos.

Encontramos también la expresión de diferentes estilos. Hay en efecto numerosas maneras de representar una mosca y, fuera de las exigencias de las aguas de pesca, no podemos explicar mejor esas diferencias de estilo más que comparándolas, como hace D. F. Walker, un montaje y un dibujo.

Siguiendo con el dibujo, el mismo objeto será reproducido, bien con el mayor lujo de detalles, forma, color, o bien no revelando más que los puntos notables a la vista, en el estilo de los impresionistas, bien sea incluso haciendo una caricatura. Para la mosca, el problema se complica por la búsqueda de la forma, la silueta, la transparencia y la flotabilidad ante todo (Mottram). ¿Quién tiene razón?. Probablemente cada uno un poco, porque ante todo hace falta tener presente en la mente que es la trucha la que ve el montaje y es su ojo el que decidirá si debe tomarla o debe dejarla pasar.

La óptica del pez es una cosa muy compleja que no está en nuestro ánimo tratar, pero recordemos que una mosca situada entre el pez y el sol, no tendrá importancia mas que por su tamaño y su silueta. Al contrario, un pez, situado entre el sol y la mosca, verá esta última con sus colores, bien evidenciados. Colores que hace falta, no obstante asociar a la transparencia del agua o a su opacidad.

Finalmente es a vosotros a quien os toca decidir lo que vais a realizar y para poderlo hacer hace falta una técnica a toda prueba. Vamos a tratar de enseñárosla.

Sin embargo, como nuestra manera de montar depende, con o sin razón, de un modelo natural, vamos a estudiar rápidamente las diferentes categorías de esos modelos.

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CAPITULO 1

LOS MODELOS NATURALES ¿Qué encontramos en nuestros ríos?

No es nuestra intención hacer aquí un tratado de entomología, que sería una presunción después de las excelentes obras francesas e inglesas escritas sobre este tema.

Colocándonos siempre en el plan del montaje, este capítulo es un simple recuerdo de los elementos indispensables para comprender los motivos que nos van a decidir a representar de diferentes maneras, los distintos insectos en sus diferentes estados de evolución.

Aunque nuestros montajes sean llamados de «fantasía» o «exactos», sólo pretenden representar uno o varios insectos, incluso hasta varias familias.

Skues decía: «El pescador de truchas que monta sus propias moscas llega a tener un gran interés por la vida de las mismas en los ríos».

Por ello nos parece interesante estudiar los insectos que encontramos más frecuentemente bajo el agua, sobre el agua y al borde del agua.

Bajo el agua Allí encontramos, todas las larvas, ninfas, etc., que más tarde subirán a la superficie o a los bordes para transformarse en insectos perfectos y reproducirse. Hay larvas que viven en la arena y pagan por eso un caro tributo a los detergentes, otras que viven bajo las piedras para resistir a la corriente de las aguas muy oxigenadas y que son en general larvas planas.

Las hay que viven dentro de un estuche protector, lo que no les salva, no obstante, de la voracidad de las truchas.

Hay larvas, ninfas, que viven agarradas a las hierbas y que las truchas cazan cuando cambian de «hábitat», estos hábitat son frecuentemente determinados por el grado de madurez de la ninfa. La larva de la mosca de mayo, por ejemplo, es primeramente excavadora durante varios años, en los cuales cambia de tamaño y de forma hasta llegar a ser nadadora durante la quincena precedente a la subida hacia la superficie y vuelo (eclosión N. D. T.).

Para los montajes, puede parecer que estas etapas son muy poco importantes y que se trate de un problema de métodos de pesca. Por lo tanto hace falta saber si lo que hay que imitar es el movimiento o, como piensa Mottram para ciertas ninfas, la inmovilidad. Pensamos que en la imitación destinada a la pesca cada detalle tiene su importancia e incluso si no lo parece, no se deben ignorar.

Si las truchas se alimentan frecuentemente de ninfas, se alimentarán igualmente de todo lo que viva bajo el agua. Los caracoles con sus conchas no les asustan. Hay también camarones de agua, larvas de mosquito, libélulas, pequeños cangrejos, alevines, etc.

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Vemos entonces que si queremos imitar todo lo que la trucha come bajo el agua, nuestra elección es muy amplia. Y no es todo, ya que bajo el agua se puede encontrar también todo aquello que en un momento cualquiera caiga accidentalmente.

Sobre el agua En primer lugar tenemos los insectos típicamente acuáticos (efímeras, tricópteros, pérlidos, nemúridos, etc.). Algunos de ellos se pueden encontrar sobre el agua, al menos en tres momentos de su vida.

Primero emergentes, en el momento en que abandonan su envoltura ninfal para llegar a ser insectos todavía imperfectos, son los subimagos.

Al cabo de un tiempo, más o menos largo, estos subimagos después de una nueva muda, durante la cual se deshacen de la fina película que rodeaba su cuerpo y alas, que les daba un tinte neutro, sucio, mate, (Dun en inglés), llegan a ser verdaderos imagos (Spinner). En ese momento tienen colores muy claros y a veces diferentes de los que se podían suponer, pero sobre todo sus alas se vuelven transparentes y apenas si se pueden distinguir las nervaduras.

Bajo la forma de imago, las hembras regresan al agua para depositar allí sus huevos y morir con las alas extendidas. Son los spents.

Esto no es válido para todas las especies, ya que algunas no se encuentran sobre el agua más que una o dos veces. Son, frecuentemente las especies que eclosionan en el estado de imago o que no tienen, después de la salida del agua, otras transformaciones. Es muy complejo y de poco interés en su imitación.

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También sobre el agua se encuentran todos aquellos insectos que viven en los bordes y que accidentalmente caen a ellas.

Al borde del agua Saltamontes, dípteros, coleópteros, que empujados por el viento caen accidentalmente como los gusanos, abejorros, moscas negras y grises de todas las especies, tábanos, etc.

La lista es larga y su imitación a veces es interesante los días de viento, cuando no hay muchas cebas por falta de eclosiones.

Todo lo que se vive al borde del agua es susceptible de caer en ella. Aprendan a mirar a su alrededor o examinen el contenido del estómago de sus primeras presas, aunque hablaremos de ello más adelante.

Verán ustedes que la palabra «mosca», en su acepción general es, incorrecta, y no representa gran cosa. Vamos a hacer una rápida selección y volveremos más tarde, en los montajes especiales, sobre lo que hemos dejado de lado y que es de gran interés, como por ejemplo los camarones. Las ninfas, muy importantes, serán objetos de un capítulo particular.

Las Efímeras Para muchos, la efímera es la mosca de mayo, una de las mayores de nuestras ephemeras.

Tomemos la ephemera en general en el estado de subimago (Dun); acaba de deshacerse de su envoltura ninfal, reposa sobre el agua sobre sus seis patas mientras que sus alas se despliegan y toma tiempo para acostumbrarse a su nuevo ambiente.

Su cuerpo se compone de: — Una cabeza con dos ojos, muy prominentes, si se trata de un macho, — Un tórax bastante grueso sustentador de las patas (seis) y uno o dos pares de alas, — Un abdomen compuesto de diez segmentos terminados en dos o tres «cercos», especie de largos pelos que pueden medir hasta dos o tres veces la longitud del cuerpo y también, en el caso de los machos, dos pinzas genitales.

En este estado la ephemera reposa sobre el agua sobre sus seis patas, la parte trasera del abdomen francamente levantada, los cercos en prolongación y dirigidos hacia arriba. Las alas están levantadas, apretadas unas contra otras pareciendo que no tienen más que una, de aquí que a veces sólo se coloque un ala en la imitación de los («DUNS»).

Frecuentemente, las alas son representadas en dos partes, formando una V, tanto por una cuestión de equilibrio, como para simular el principio del vuelo (Fig. A, Lámina 1).

En el estado de imago la mosca se encuentra nuevamente sobre el agua para desovar, su abdomen inflado de huevos se acerca a la superficie. En las especies que ponen bajo el agua, en el fondo, la forma flotante no se imita.

Mas tarde, cansada cae sobre el agua, con las alas abiertas deformando al máximo la superficie, siendo para nosotros casi invisibles. Es el «spent», llamado también «spent spinner», o «spent gnat».

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Las truchas que están a la caza de spents, rechazan generalmente cualquier otra clase de comida. Es la hora de la imitación exacta.

Los machos son en general más pequeños que las hembras y si se lo encuentran sobre el agua en estado de subimago, serán más escasos, como consecuencia del acoplamiento, estando casi siempre en otro lugar por encima del agua (danza nupcial).

Recordemos de todo lo precedente que, bajo el punto de vista del «montaje», aparte de la posición de las alas, hay que distinguir entre el tamaño del macho y la hembra, porque raramente se encuentran juntos sobre el agua. El modelo macho estará montado sobre anzuelos de uno o dos número más pequeños que para imitar a la hembra.

No olviden que el principio de una eclosión abundante, está casi siempre provocado por la eclosión de los machos.

Los Tricópteros Vienen después de las efímeras, para muchos es un orden puramente teórico para el pescador, son los Sedges.

Las larvas de los tricópteros son, en algunas especies, libres como las ninfas de ciertas ephemeras, en otras están protegidas por un estuche que construyen alrededor de su blando abdomen con grava, trocitos de madera, etc. Para no ser arrastradas por la corriente se fijan bajo las piedras o trozos de madera.

Del estuche no sale mas que la cabeza, bien armada. Las truchas no son escrupulosas con estos insectos, y los devoran sin dificultad.

Las larvas se transforman en su estuche en insectos casi perfectos, emergen frecuentemente sobre los bordes donde finalizan su transformación.

En el insecto perfecto, encontramos: — La cabeza que soporta frecuentemente dos largas antenas.

— El tórax con sus patas, las posteriores a menudo más largas, y cuatro alas que en reposo adoptan una posición muy particular, en V inversa, carácter distintivo de la especie (Fig. B, Lámina 1), que comparten con los Siálidos.

Las alas de los tricópteros en reposo, están extendidas a lo largo del cuerpo y el abdomen no se ve más que por debajo, éste tiene nueve segmentos, es grueso y peludo y no tiene cercos pero si tiene pequeñas pinzas como las pinzas genitales de las ephemeras.

Sobre el agua, el abdomen está paralelo a la superficie y muy cerca de ella, ya que los tricópteros no temen mojarse.

Hemos constatado que los Sedges, en el momento en que queremos cazarlos, se sumergen en el agua y reaparecen unos cincuenta centímetros más lejos, no obstante, sobre el agua, son unos insectos muy móviles y ese movimiento es desgraciadamente imposible de imitar.

Hay cientos de especies de «sedges», cada río tiene los suyos, aparte de algunas especies difundidas por todas partes. El tamaño y color son muy variables, tratad de imitar los que 20

encontréis en cada río. Los modelos comerciales son muy numerosos, pero raramente son representaciones exactas. Es verdad que la posición de las alas es un problema de montaje no siempre fácil de resolver, con los materiales clásicos.

Los siálidos Llevan sus alas de la misma manera que los sedges en reposo, pero no es posible confundirlos con ellos porque estas alas están desprovistas de pelos y tienen nervaduras como las de las ephemeras. El representante de esta especie más conocido es la mosca del aliso: Alder.

Su presencia sobre el agua es accidental, ya que se ahoga. La nervadura de las alas es difícil de imitar pero vale la pena intentarlo.

El Hemerobio, forma parte también de esta familia; se le encuentra a menudo bastante lejos del agua; su transparencia y su tinte verde lo hace fácil de identificar.

Los Plecópteros Las larvas de los plecópteros son muy apreciadas por las truchas bajo el agua y constituyen un cebo natural muy buscado. Se les conoce con los nombres de «mosca de la piedra», «gusarapas», etc.

En estado de insecto perfecto, sólo se utilizan las especies más pequeñas, ya que la mosca de la piedra (perla máxima), el gigante de la especie, es verdaderamente muy voluminosa para lanzarla con una caña de mosca.

Las pequeñas perlas «Isoperla Grammatica» y sobre todo «Torrentium», se encuentran sobre el agua en el momento en que las otras especies ya no lo están o no están todavía, por lo que pensamos que merecen ser imitadas.

Es de señalar la cabeza, el tórax y el abdomen de estos insectos, así como las alas, muy largas, las cuales en reposo se encuentran aplanadas encima del cuerpo (Fig. D, Lámina 1).

También tiene cercos cortos y colas en prolongación del abdomen.

Los Nemúridos Estos insectos tienen también alas muy largas, pero estas se enrollan alrededor del cuerpo dando al mismo el aspecto de un cilindro, de ahí el nombre inglés de mosca aguja (Needle).

Los nemúridos representan una parte importante en la alimentación de la trucha.

Todos los insectos que acabamos de ver, tienen cuatro alas, lo que les hace fácilmente identificables en pleno vuelo.

Los Dípteros Como su nombre indica estos insectos tienen solamente dos alas.

Son muy numerosos y algunas especies son acuáticas, como los Quironómidos, y los Simúlidos (Smuts). Los otros, las moscas domésticas, del ganado, de los robles, los mosquitos, etc., caen frecuentemente sobre el agua, todos ellos os pueden someter los nervios a una dura prueba.

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Por tanto no es posible considerar a estos insectos como muy ocasionales.

Como caracteres generales podemos señalar la cabeza, bastante gorda, el abdomen corto y rechoncho, guarnecido a menudo de pelo, las alas en las especies no acuáticas, están aplanadas a cada lado del insecto (Fig. C, Lámina 1).

Las especies que acabamos de citar no son solamente las que se pueden encontrar sobre el agua, por lo que habrá que citar también a las hormigas, las avispas, los grillos, los saltamontes, las mariposas y sus orugas, etc.

Hay también animales que viven exclusivamente bajo el agua, son los camarones, los «Assellus», los renacuajos, los caracoles de agua, los alevines, etc. Estas especies son tan diferentes que no es posible fijar caracteres generales y es la observación la que os dará el conocimiento necesario de las mismas.

Las descripciones que acabamos de dar, deben permitirnos representar mejor un insecto natural, pero no tratéis de imitarlo a la perfección, pues pensamos que una mosca artificial debe ser una imitación del modelo natural y no una fotografía del mismo.

Hay que tener en cuenta además los imperativos impuestos por cada tipo de pesca, ya sea en ahogada, seca, etc., pero siempre en uno u otro caso hay que tener en cuenta dos cosas: equilibrio y simetría.

Para la imitación es interesante tener el modelo a la vista. Es fácil traer a casa los insectos vivos, ya que es la manera más racional de observar los colores y formas, por lo que hay que darse prisa en imitarlos, ya que la vida de estos insectos es siempre muy corta y se estropean rápidamente al morir.

Para conservarlos el mejor sistema consiste en sumergirlos en una mezcla del 80% de alcohol de 90° y 20% de agua destilada, el primero se encuentra fácilmente en la farmacia.

Esta mezcla conserva relativamente bien los colores. La emplearemos para todos los insectos, incluidos los «sedges», lo que Boisset considera inútil porque, según dice, son mariposas, pero al secarse se vuelven frágiles y no se pueden volver a utilizar.

No imitaréis siempre un modelo vivo, es casi seguro que habréis comenzado con un modelo comercial que os gustó. Reconoceréis fácilmente los materiales pero en ciertos montajes os encontraréis ante un enigma. No hay un nudo final aparente. Hace falta en este caso rebuscar en el dorso o más raramente en la cola, ya que es donde se termina el montaje.

El cabo de la seda cuando esta escondido bajo los enrollamientos es invisible, hace falta sacarlo tirando de la última espira con una aguja de dubbing o con un útil muy puntiagudo pero no cortante. Desenrollando entonces, vuelta tras vuelta, haréis revivir a la inversa el proceso de fabricación de la mosca. Es la autopsia del montaje.

Examen del contenido del estómago de las truchas Cuando no hay moscas sobre el agua y mientras tanto las truchas se ceban o están en actividad, y en el caso también en que las truchas toman moscas distintas a las que vemos, es interesante, en la primera captura —accidental o no— tratar de saber lo que constituye en ese lugar y momento preciso el plato fuerte de las truchas.

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Os hace falta examinar su contenido estomacal y para eso no es necesario hacer la autopsia. Un útil muy simple, popularizado por obra de G. E. M. Skues en «Pesca de la trucha a la ninfa», es el que os servirá. Ese útil es una cucharilla de médula. La lámina nº 2 enseña diferentes modelos. El más parecido al modelo de Skues es el de la derecha.

El modelo del centro es de Veniard, demasiado grueso a nuestro parecer. El de la izquierda es de manufactura de un viejo amigo, J. Renoux. Es muy simple pero había que descubrirlo. Un tubo de cobre de 10 m/m de diámetro se raja en su longitud en dos partes, una se elimina, la otra punta se trabaja para formar el extremo de la cuchara, colocándose un mango en el extremo contrario.

Para extraer el contenido del estómago de una trucha, se introduce la cucharilla en su garganta, y empujando lo suficiente para llegar al fondo del estómago se le da una media vuelta y se retira. Una parte del contenido estomacal se encontrará retenido en la cazoleta de la cucharilla. Para examinarlo es necesario colocar el mismo en un recipiente lleno de agua —una tapadera de un bote es válida— y si el interior está pintado de blanco o es blanco y de materia plástica se distinguirá fácilmente el menú de vuestra trucha.

Mi amigo P. Rentz, compañero de pesca que me regaló la cuchara de la derecha mira muy a menudo el contenido del estómago de sus presas. A menudo, dice él, se encuentran pocas cosas y es por lo que las truchas se sientan a la mesa cuando no hay eclosiones, sobre todo de ninfas.

Es a nuestro entender, una buena experiencia, porque así se sabrá el tamaño y el color de las ninfas a emplear, lo que es muy importante.

Si no hemos empleado el término «autopsia» para el examen del contenido estomacal de una trucha, es porque la extracción se hace sobre un pez vivo, el cual se debe de conservar vivo.

Experiencias hechas sobre peces marcados y soltados en una alberca después de extraer su contenido estomacal, demuestran que si la extracción se hace sin herir al pez éste no sufre ningún peligro ya que es un simple sondeo en el estómago.

Para ir practicando comienzo, naturalmente, por una trucha que tenga intención de guardar y que ya esté muerta.

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LAMINA Nº 2 Tres modelos de cucharillas de médula

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CAPITULO 2

LOS UTILES Para fabricar moscas artificiales, tenemos necesidad de usar diversos útiles.

Estos son por orden de importancia: — El Torno — Las Pinzas de Hackle — Los Utiles cortantes — Otras pinzas y útiles diversos Los Tornos El torno está destinado a asegurar la inmovilización del anzuelo durante la fabricación y adorno de la mosca.

Los que dicen que es posible pasar sin él, tienen razón; pero se equivocan al privarse de un accesorio que simplifica el trabajo y hace posible realizaciones delicadas sobre anzuelos minúsculos.

Como existen incluso versiones «de mano», no tienen necesidad de privarse de él para ejecutar, al borde del agua, un montaje que falte en su caja.

Hay diferentes tipos de tornos.

Los tornos de mordazas rectas, derivados de los tornos de mecánica. La fijación está asegurada por una tuerca de palomilla, son los tornos que encontramos hace ya algunos años en Francia. Son ciertamente los peores que existen, sobre todo en su forma original.

Se pueden mejorar, si se quiere guardar el que se tiene, modificando las mordazas y disminuyéndolas, y sobre todo colocando la tuerca de palomilla en el lugar opuesto al que se encuentra. Esto es con el fin de evitar todas las asperezas posibles y que puedan molestar al paso de la seda de montaje.

Desgraciadamente, sin modificarlo del todo, no se puede regular en altura y dirección de ninguna manera.

En los tornos de mandril la fijación de las mordazas está asegurada por un anillo roscado que las une.

Es un buen sistema si las mordazas del mandril son finas, afiladas y rebasan ampliamente el anillo de aproximación.

El «Maré Bulcy» del coronel Vavon es del tipo de torno de mandril.

Los Tornos Modernos El principio de estos tornos es debido a D. H. Thomson, un americano de Illinois.

Está constituido por un eje central de acero que termina en cono. En la parte trasera de 25

LAMINA Nº 4 A la izquierda, el «Maré Bulcy». A la derecha un torno de la casa Veniard, Sistema Thomson

ese cono se une, por su base, un tronco de cono. Un corte en el cono de cabeza lo divide en dos, cada parte representa una mordaza.

La aproximación está asegurada por el tronco de cono de atrás que se aloja en un chaflán practicado en la parte delantera de un tubo de acero. El eje que tiene los conos pasa por dentro del tubo, este puede estar roscado en su parte trasera, en este caso una tuerca moleteada asegura la aproximación, que tiene por efecto apretar las mordazas. El apriete puede obtenerse también por medio de una leva excéntrica que se apoya sobre un anillo roscado al final del tubo de acero. Este último dispositivo es el del modelo original.

El dibujo de la lámina nº 3 señala los detalles de estos tornos.

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Este sistema es uno de los mejores, la forma de las mordazas asegura una buena fijación, dejando bien despejada la abertura del anzuelo, lo que es muy importante, para facilitar el montaje.

Los tornos, cualesquiera que sean, deben ser regulables en altura y dirección. El reglaje de inclinación es menos importante si está bien calculada de principio (Aproximadamente 30°).

La rotación, una vez bloqueadas las mordazas del conjunto, es un perfeccionamiento que puede prestar buenos servicios para ciertos montajes, pero los que conocemos, no son suficientemente seguros como para recomendarlos a los principiantes. Ya que además tienen un precio bastante elevado.

Los tornos llevan algunos accesorios tales como botones de anclaje de diversos tipos, pinzas para material, etc.

Veremos en el capítulo «Anzuelos» las precauciones a observar para colocarlos en las mordazas, pero ahora podemos decir que, un torno no tiene necesidad de ser bloqueado a fondo para asegurar el apriete, porque nos arriesgamos entonces a deteriorar las mordazas con anzuelos templados.

El torno es una ayuda muy preciosa que deja las dos manos libres. Con los modernos tornos, la mano que no enrolla la seda o los materiales, pero que es precisa para colocar los hackles, las alas sobre todo, se encuentra apoyada sobre el tubo inclinado del torno, lo que nos da una seguridad y una precisión, las presiones que ésta tenga que ejercer están entonces mejor dosificadas.

La fabricación de un torno no está por encima de las posibilidades de un aficionado un poco diestro y hemos visto últimamente una realización muy conseguida de M. Dupressoir.

Como estamos aquí para aconsejaros, os recomendamos comprar un buen torno moderno, ya que esto es la primera garantía de éxito.

Las Pinzas de Hackles Un montador, incluso principiante, sabe lo que es una pinza de hackles. La mejor de las pinzas es la constituida por el pulgar y el índice, esta no suelta jamás, no parte los hackles y está siempre al alcance de la mano.

Los modelos franceses no tienen de pinza más que el nombre y son, si acaso, utilizables para lastrar una seda. Una pinza de hackles es una pinza de presión continua. El hackle es un material bastante difícil de coger. En efecto, lo que cogeremos generalmente, es el eje central que forma un sobreespesor y que impide que la presión de las pinzas se ejerza sobre el conjunto del hackle.

Una buena pinza debe ser bastante ligera, lo que limita la fuerza. Debe ser de acero de primera clase.

Las mordazas de la pinza deben asegurar una buena presa, sin romper no obstante el raquis del hackle.

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No creemos que la anchura de las mordazas pueda tener una importancia particular, porque tenemos pinzas americanas con mordazas muy finas que son muy buenas.

Es corriente decir que el interior de las mordazas debe ser liso, ya que las estrías cortan el raquis del hackle. No obstante si las estrías están bien hechas, las aceptaremos, sobre todo cuando las tienen en un sólo lado y el otro, aunque esté liso tiene una funda de caucho que da flexibilidad al conjunto.

En los modelos clásicos, hace falta comprobar la extremidad de las mordazas que no deben tener ángulos vivos, sino llevar un chaflán en su intersección, para evitar cortar el eje del hackle.

Thomson fabrica unas pinzas cuyas mordazas están cubiertas las dos de caucho (non skid) una de caucho y la otra en latón (dúplex).

LAMINA Nº 5 Pinzas de hackle

Las estrías en los dos casos son muy pronunciadas. Esas pinzas serían buenas si las mordazas no tuvieran la mala costumbre de no estar bien alineadas y si la tensión fuese mejor.

La lámina nº 5 nos muestra, en alto, los tres modelos de Veniard.

En medio, las dos pinzas clásicas americanas la de caucho con mordazas muy afiladas y presión de punta (Herb Howward), la de enmedio, de presión clásica pero muy fuerte. El modelo de la derecha representa la pinza de presión continua para arterias, de mordazas planas, de la casa Drapier.

La fila inferior representa otros modelos americanos, a la derecha la «Dúplex» de Thomson, a la izquierda la pinza «Tweezie» de Hille.

Para la manera de utilizar una pinza de hackles, queremos destruir una leyenda que dice que el agujero que tienen las pinzas clásicas (N. d. T. El arito que hace de muelle) está hecho para pasar el dedo, en el momento del enrollamiento.

Esto es inexacto y no siempre posible como veremos en el capítulo «Enrollamiento del Hackle».

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Si hay que hacer un trabajo muy preciso en el que no es cuestión de arriesgarse a tener un fallo cualquiera de la pinza, es necesario colocar en las pinzas un poquito de cera entre sus mordazas, esto es radical si se tiene la precaución de ablandar la cera antes de atrapar el hackle.

Incluso con la mejor de las pinzas, es necesario limpiar el interior de las mordazas antes de cada enrollamiento, porque, muy a menudo, quedan restos de pelos que impedirán el apriete futuro. Las pinzas que tienen funda de caucho en alguna de las mordazas es aconsejable girar esas fundas para mantener la elasticidad.

Lo que acabamos de decir, constituye lo esencial de los «incidentes de montaje» relativos a las pinzas de hackles.

PINZAS LASTRADAS (Ver capítulo «Seda de Montaje»).

Los Utiles Cortantes El primero de estos útiles son las tijeras, siendo el tipo de puntas muy afiladas, como las de bordadora, las más útiles.

Algunas veces se necesitan tijeras curvadas para extraer las porciones de láminas de las grandes plumas destinadas a las alas.

Los bisturíes son muy prácticos, porque las tijeras cortan todo lo que hay entre las láminas, mientas que los bisturíes cortan todo lo que está tirante. Si se necesita cortar la seda de montaje a ras del enrollamiento del hackle, es suficiente aplicar el bisturí en el lugar donde se desee, incluso a ras de la cabeza, pero sobre la seda bien tirante. Sólo ésta última será cortada sin riesgo de estropear los alrededores. Una cuchilla de afeitar prestará los mismos servicios.

Los bisturíes llamados «americanos» de láminas intercambiables son dignos de tener en cuenta (N. d. T. El tipo Cutter es muy práctico).

Otras Pinzas y Utiles Diversos Es interesante que, al menos uno de los útiles esté imantado, ya que, a veces, es muy difícil recoger los pequeños anzuelos.

Algunas pinzas de todas clases pueden ser útiles en los montajes especiales, que sean pinzas muy finas, o pinzas de sellos, o incluso las pinzas quirúrgicas. No obstante, no son indispensables.

Para el montaje de las alas, existen pinzas especiales destinadas a las alas en quill.

En la fotografía de la lámina n ° 6, se ve abajo y a la izquierda, la pinza para alas de la casa Veniard. Abajo y en medio, una pinza de uso general de mordazas largas y anchas. Daremos sobre estas pinzas los detalles de utilización en el momento oportuno.

En la misma lámina, en alto y a la izquierda, encontramos una pinza destinada a mantener las bobinas de seda de montaje, además de lastrarlas. Volveremos a encontrarlas en la lámina nº 11.

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LAMINA 6 Diferentes Ăştiles

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El útil de la derecha, es para formar el nudo final en cabeza de las moscas (ver también la lámina n ° 15).

El pequeño tubo que lleva un bucle de nylon en un extremo, tiene doble uso, el bucle sirve para asegurar el nudo final según un método especial de realizarlo (ver en «Nudos»), el otro extremo del tubo sirve para rechazar las fibras de un hackle enrollado antes de efectuar una semillave u otra manipulación. El tubo es un simple tubo de plástico de recarga de bolígrafo.

Existen también otros instrumentos muy útiles: Una aguja enmangada, llamada «AGUJA DE DUBBING» es la que se utiliza para colocar con exactitud una semillave, terminar en nudo final, despegar las fibras pilladas, colocar con exactitud una gota de barniz en la cabeza de la mosca, etc.

Hay útiles para proteger los enrollamientos del hackle durante el barnizado de la cabeza «hackle guards» y muchos otros útiles que inventaremos a medida que nos hagan falta.

No hemos insistido sobre los últimos útiles porque los volveremos a encontrar más adelante y entonces daremos su descripción más detallada, y la forma de utilizarlos.

No creemos que toda la lista que acabamos de dar sea indispensable, esta es mucho más simple. Un torno, 2 pinzas de hackle, un par de tijeras, una aguja enmangada, es suficiente para los montajes simples, pero como todos, compraremos accesorios bien llamándolos «indispensables» que no nos servirán casi nunca, pero cuya presencia sobre la mesa de montaje nos dará confianza, la primera virtud (si la asimilamos con la esperanza) que debe poseer todo montador.

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TRATADO PRACTICO DE MONTAJE DE MOSCAS ARTIFICIALES H. PETHE

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Traducción del original francés de H. Pethe.

Traducido por Francisco Rodríguez Pérez.

Editado por la Asociación Española de Moscas y Salmónidos I.S.B.N.: 84-398-7038-8 Depósito Legal: M-22275 – 1986.

Impreso en «Plan Artesanal» 33920 ASTURIAS

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PROLOGO Aún me cuesta creer que estas líneas sirvan a modo de prólogo de esta obra, la cual en un principio fue traducida por interés particular y sólo con intención de aprender los métodos de montaje que, mi situación geográfica, no me permite adquirir directamente de otros compañeros más avezados en el montaje de moscas.

Cuando en mis primeros momentos de «montador» me sentaba ante la mesa de trabajo, rodeado de los mil y un materiales que se utilizan en la confección de moscas, me encontraba ante el dilema de cuál sería la utilización correcta de cada uno de ellos, para obtener algo parecido a lo que los pescadores llaman moscas artificiales.

Al tener conocimiento de que se quería traducir el «TRATADO PRACTICO DE MONTAJE DE MOSCAS ARTIFICIALES», de H. Pethe, me puse en contacto con nuestro Presidente y le pedí que me enviase el libro que, aún sin traducir, me podría orientar sobre los pasos básicos que había que dar para poder montar moscas con resultados satisfactorios.

Una vez en mi poder, y tras un breve estudio del mismo, me decidí a traducir algunos de sus capítulos para poder consultar las muchas dudas que me surgían en cada montaje y esto, apoyado por el ánimo que me daba mi amigo Luis Antúnez, cristalizó en la corrección y adaptación de una primera traducción que se había realizado.

Esta obra está concebida por un profesional para todos los que se dedican al montaje, con un lenguaje tan claro, que sirve tanto a los que no han tenido jamás una mosca en sus manos, como para aquellos que ya tienen en su haber varios cientos de truchas atrapadas con artificiales propias.

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Describe minuciosamente todos los materiales que existían hasta la fecha de su publicación, indicando a su vez los métodos de selección de los mismos, así como sus múltiples aplicaciones y manipulaciones, construyendo una obra básica para todo pescador de moscas que pretenda montarse sus propias artificiales.

Espero que esta obra sea una «primera piedra», de una edición de libros sobre el tema, a la cual podríamos titular «Biblioteca Práctica AEMS».

Agradezco sinceramente a la Junta Directiva de la AEMS la confianza que depositó en mí para esta traducción.

Igualmente espero que «ellas» se dejen engañar con las moscas que aprendamos a montar siguiendo las instrucciones de este libro.

Huelva, Junio 1984 Francisco Rodríguez Pérez

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INTRODUCCION Para aquellos que nos hacen el honor de abrir este libro, les debemos algunas explicaciones. Escribir un libro sobre el montaje de moscas artificiales es ciertamente presuntuoso, y más cuando se trata de un autor que no es un profesional, como es nuestro caso.

En Inglaterra y en América, los profesionales no dudan en dar la descripción y la forma de montar su última creación, incluso en escribir tratados bastante complejos para el uso de los aficionados, por otro lado no encontramos más que una parte de lo que más a menudo deben a los aficionados más célebres que les han enseñado como montar «La Mosca».

Parece que en Francia, puede ser por autodefensa, es muy difícil obtener una confidencia, y con más razón la descripción de un juego de manos.

Aparte de H. Bresson, el cual amablemente nos ha «confidenciado» sobre sus modelos, así como nuestro amigo Marty, no tenemos ningún contacto con los profesionales, y si a veces lo sentimos, eso nos lo pone más cómodo para describir las astucias y trucos que parecen reservados a los profesionales únicamente.

Hemos comenzado, no hace mucho tiempo, a montar moscas artificiales, con los materiales y útiles que encontrábamos hace algunos años en Francia, y hacía falta tener verdadera pasión para no desanimarse.

Un día, descubrimos las sedas inglesas, después los modernos tornos. A partir de ese momento progresamos rápidamente, porque el montaje no es una cosa difícil.

El obstáculo más importante que hemos encontrado es la comprensión de los términos ingleses, porque el inglés es bastante preciso, utiliza a menudo, palabras que tienen varios sentidos, y que se utilizan de maneras diferentes. El mejor ejemplo de lo que acabamos de decir es la palabra «Quill».

A través de los autores que citamos más adelante, hemos buscado incluso el hilo director.

Nos hemos visto obligados, a veces, a elegir una solución, una interpretación, pero nos hemos decidido a colocar el término inglés en nuestra traducción, los lectores que conozcan bien este idioma podrán corregir nuestros errores.

Otros se contentarán con nuestra traducción, pero la palabra inglesa puede servirles para encontrar en los catálogos ingleses y americanos lo que buscan. De todas formas, Uds. encontrarán al final del libro una traducción de los términos ingleses empleados en el mismo.

Los que han leído a autores ingleses saben que ya antes de 1900 y 1910, todo o casi todo estaba dicho o hecho en cuanto al montaje. Pero esto no debe frenar nuestra imaginación, y si algún día inventamos un procedimiento, el día en que nos demos cuenta de que un Forter, un Ogden, un Marryat, había pensado antes lo mismo, podemos decir simplemente que estamos sobre el buen camino y que tenemos espíritu de «Montador», digamos también, como pretende C. F. Walker, que nuestro «Arte está en perpetua evolución» y que si los medios son conocidos, los resultados, los montajes, se modifican adaptándose a las técnicas y materiales modernos.

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Esto es todo lo que hemos aprendido en los libros y las soluciones que creemos personales puede que no lo sean, porque no hemos leído todo lo que se ha escrito sobre ello.

Buscamos ante todo, dar a los principiantes un buen punto de partida, y a los otros evitarles el buscar una solución que ya existe, o darles un camino que les ayudará a ganar tiempo.

A lo largo de éste libro, encontraremos frecuentemente términos como «en general», «en la mayoría de los casos» «lo mas amenudo», términos demasiado vagos, es verdad, pero son necesarios, porque es muy raro que en los montajes las cosas sean de un rigor absoluto, es siempre posible encontrar una excepción a lo que adelantamos, darla al principio no haría más que liar las cosas y si pretendemos detallar, también buscamos simplificar, incluso si aparentemente eso puede ocasionar contradicciones.

Veremos que hemos evitado hablar de mano izquierda o derecha, esto es para permitir a los zurdos interpretar mas fácilmente las descripciones. Pero en el caso particular de los nudos, las dos opciones serán tratadas.

No insistiremos mas sobre el «deseo» de fabricar sus moscas, R Woolley decía: “Fabricar nuestras moscas, es ante todo una aspiración natural, un pasa tiempo”. Esto es todavía más verdadero en nuestra época de «hágalo vd. mismo». Pero cuando hayamos atrapado una trucha con un montaje propio, seremos atrapados nosotros a la vez.

Este es el método que hemos adoptado, porque pensamos que en el montaje, ante todo, hace falta tener buena base, para que por consiguiente la iniciativa personal pueda desarrollarse al máximo, tanto para la elección de los materiales como para los métodos. Somos, no obstante, conscientes que esta manera de proceder, a pesar de los dibujos y fotos, puede convertirse en fastidiosa rápidamente, así pues durante este estudio y cuando se pueda, daremos un ejemplo de montaje en el que serán aplicados, los principios generales precedentes.

Queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado, todos aquellos que, desde hace tres años, hemos entretenido por medio de la revista «Placeres de la Pesca» una firma periódica de fabricación de moscas artificiales, no dudan en escribirnos para plantearnos preguntas, mostrándonos así los puntos sobre los que debemos insistir. Si no damos aquí las gracias a aquellos que han colaborado en este libro, es porque es también un poco de ellos y a lo mejor no tan completo como quisiéramos, pero si estáis tan impacientes por montar nuestras primeras moscas, estamos obligados a abreviar.

No obstante, como vais a ver, es más que un resumen. Leer bien las páginas relativas a los materiales, útiles, sedas de montaje, antes de comenzar el primer enrollamiento. Entonces, así lo esperamos, todo os parecerá muy fácil.

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UN POCO DE HISTORIA

UN PORQUE HISTORICO Es cierto que desde los primeros escritos sobre las moscas de trucha, lo que nos remonta muy atrás en el tiempo, la trucha es siempre la trucha, su alimentación preferida, las moscas, bajo todas sus formas, siempre las mismas.

La pesca a la mosca, no obstante, ha evolucionado, entrañando tras ella la representación de la «mosca», porque el hombre, el pescador, ha buscado con frecuencia rodear la verdad lo más posible, esta noción de verdad que varía a través de los tiempos.

Los insectos han sido relacionados, clasificados.

La «Mosca», que siempre ha intentado representar un insecto, ha pasado de su estado ahogado al estado flotante progresivamente, pero flotante de verdad y no accidentalmente como al principio de cada lance de una mosca ahogada sin mojar previamente.

Las técnicas de montaje han seguido también esta evolución y el apogeo de la mosca seca con F. M. Halford ha tenido a los ingleses satisfechos de forma que casi no vieron la necesidad de llegar más lejos. Los sobresaltos de algunos como G. E. M. Skues y sus ninfas no eran las más de las veces considerados más que como un retorno, puesto que para ellos parecía que este volvía a la mosca ahogada.

Un autor inglés contemporáneo, W. H. Lawrie, señala que a pesar de los progresos científicos enormes que nos han enviado al espacio, la fabricación de moscas artificiales es una cosa profundamente enraizada en el pasado que no puede sufrir cambios importantes.

En Francia, no teniendo el mismo complejo de superioridad, los investigadores tienen el campo libre, no dudando en proponer soluciones modernas a los problemas suscitados desde hace tiempo y jamás resueltos, como el de la flotabilidad por ejemplo, sin olvidar no obstante el mejorar los antiguos montajes por la utilización de materiales modernos, para aproximarse aún más a los modelos vivos (Doctor Juge). Señalemos que en este camino, como en el de la fantasía, los americanos nos han mostrado el método a seguir.

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Sí es indispensable saber lo que hacían nuestros antepasados pescadores, vamos a dar esa vuelta al pasado en el cuadro «Montajes ante todo» o más exactamente procedimientos de montaje. Poco nos importa efectivamente saber quién empezó a pescar «Up stream», sino sobre todo porqué y como un montaje tradicional fue modificado para ajustarse a las nuevas condiciones de utilización.

Si hemos buscado como describir lo mejor posible los métodos conocidos es para aprovecharnos de la lección de G. E. M. Skues que decía: «Hay muchos métodos para fabricar una mosca y en cada uno hay alguna cosa que aprender».

Hemos tratado de descubrir en conjunto esta evolución a través de los tiempos.

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UN POCO DE HISTORIA Traducido al inglés por W. Radcliffe y por el Reverendo Houghton, y al francés por Albert Petit, AElien doscientos años después de Jesucristo, nos dejó en un pasaje de «Natura Animalium», una manera de pescar particular de los habitantes de las orillas del río Astraeus entre Tesalónica y Berea en Macedonia.

El no conocía, según decía, el nombre de los peces de ese río, pero están jaspeados y se alimentan de moscas llamadas Hippurus, moscas que se encuentran en cualquier parte, que tienen el color de una avispa y zumban como las abejas.

Los peces toman esas moscas en la superficie del agua, como un lobo que roba un cordero de un rebaño, o un águila que atrapa una oca de una granja y hecho esto regresan a su sitio.

Aunque los pescadores conocen las artimañas de los peces, no se sirven de esas moscas, que son demasiado frágiles y pierden sus colores naturales y sus alas, etc., en cuanto se las toca con la mano.

Ellos enrollan alrededor de un anzuelo una lana púrpura y por encima ajustan dos plumas que crecen bajo la barba de un gallo y cuyo color imita la cera.

AElien raya en lo escrupuloso, hasta decirnos que él no ha visto a los pescadores y que conoce el sistema, de oídas, por lo tanto está muy claro: el pez jaspeado, la trucha, el nombre de la mosca especial del río, su imitación, los hackles montados en palmer.

En su hipótesis sobre el origen de la pesca a la mosca, Skues, después de dar la traducción de Radcliffe, nos recuerda que en 1897, en un viaje a Europa Central (Bosnia) volvió a encontrar una técnica bastante parecida a la descrita por AElien, y no es extraño pensar, dice él, que «los Vikingos en los primeros tiempos del Cristianismo trajeron de la Macedonia o de los Balcanes esta particular manera de pescar hasta Inglaterra». Vamos a ver por que. Más adelante podemos añadir: Y por qué no, pasando por las costas Españolas y por las costas Francesas del Canal de la Mancha.

Es posible adivinar que en China o en el Japón, el arte de montar moscas artificiales era conocido desde mucho tiempo antes, pero ningún escrito al respecto hace mención de ello.

Es por lo que AElien es considerado como el punto de Partida de los montajes de moscas.

En Francia, en el siglo XIII, un poema en latín, de origen desconocido, atribuido a Richard de Fournival, canciller de la Catedral de Amiens, vio la luz. Era «De Vetula». Un siglo más tarde, Jean Lefèvre, procurador del Parlamento en el reinado de Carlos V, escribió la versión francesa que se llamó «La Vieja».

Hablando de pesca, allí se encuentran los versículos siguientes: “Otros ingenios bastantes tengo Por las cuales engañarles puedo Otros peces de aguas dulces Un trozo de verso o de moscas” 9

Eso puede no ser la mosca artificial de AElien, pero por qué no creer en el carácter inventivo de nuestros padres como el de los Macedonios, mas aún cuando un inglés, Blakey, recuerda en su «Historia mundial de la literatura piscícola» (1846) que en una sociedad arqueológica de Arras, algunos años antes (en relación a 1846) fue dada una comunicación sobre un viejo manuscrito que provenía de la Abadía de San Bertín en San Omer. ¿Existe ese manuscrito todavía?. ¿O está en manos de los que no conocen su valor?.

Si tomáis un mapa, veréis que en las regiones que acabamos de citar y que bordean la Mancha, hay ríos muy bonitos, como el Canche, el Authie, etc. ¿Quién sabe si el Canche en particular no atrajo y retuvo a los Vikingos?. Ya que cientos de años más tarde, al principio del siglo XX, uno de sus descendientes —un pintor noruego— vino a pasar una parte de su vida para plasmar en sus lienzos el color de sus aguas, que parecían, decía él, a las de su país (el Canche no era en esa época lo que se ha vuelto desde entonces: Una cloaca). ¿Por qué tampoco esos mismos Vikingos no habrían, de regreso del Mediterráneo, hecho escala en las costas españolas?.

Cualquiera que sea, el punto de partida de la pesca moderna a la mosca viene dado tradicionalmente por el libro de Dame Juliana Berners, Priora de las Benedictinas del convento de San Albano, «The Treatyse of Fysshynge with an Angle» (1496), más conocido por «The Treatyse» (NdT. El Tratado), sacado del libro de San Albano (1486). Esas fechas son las de las primeras «ediciones», porque el libro original está manuscrito.

En menos de cien años, se encuentran dieciséis ediciones de ese libro.

En «The Treatyse» figura la descripción de doce modelos y muchos autores han buscado la comparación, no solamente con las moscas actuales, sino también con las moscas naturales, tanto si esos modelos no sean más que moscas ahogadas en los que los cuerpos, señalémoslo de paso, eran de lana y los hackles de pluma de capón.

El origen de esas doce moscas es bastante oscuro, como para que los mismos ingleses puedan admitir que podría ser francés, tanto mas que en la Edad Media, la literatura deportiva europea era exclusivamente francesa.

Es bastante perturbador comprobar que son los conventos los que se colocan en la delantera desde que se empieza a hablar de los primeros libros sobre la mosca, los religiosos eran los raros privilegiados que conocían la escritura. Como estaban muy a menudo en los caminos, en peregrinajes que les conducían a Tierra Santa o a Santiago de Compostela, de convento en convento es difícil saber si la fabricación de moscas artificiales fue exportada de Inglaterra o al contrario importada de España, Francia u otro país.

En el «Treatyse», la descripción de los doce modelos está dada para servir a aquellos que montan sus moscas; la clasificación de esos doce modelos estaba relacionada con el mes de utilización.

Volvemos a encontrar el mismo orden en un libro español bajo el nombre de Libro de Astorga (1624), que no es el primer libro español, ya que se cree sacado de otros libros escondidos en algún convento.

Las moscas del Libro de Astorga van de Enero a San Juan (La fecha de San Juan es 10

todavía una fecha importante para los pescadores de mosca. Ver «Sawyer», capítulo VIII).

El primer autor que habla verdaderamente de montajes en Inglaterra es Thomas Barker (1651). La elección de materiales, lanas, pieles, etc., es minuciosa, el tamaño de los anzuelos, la forma de las alas, el nudo en ocho, etc., allí son tratados, así como las virtudes de los palmers en relación con las moscas con alas. Para evitar toda confusión digamos que Th. Barker llama palmer a una mosca de pequeño tamaño. Es también muy sensible a los detalles y es él, el que al hablar de los colores de las moscas, recomienda «Moscas lo más claro posible para tiempo nuboso y oscuro, moscas oscuras para tiempo claro, las otras (?) para cualquier tiempo».

En Francia, es el Hermano Fortín, religioso de Grammont, llamado «el Solitario Inventivo» al que se le atribuye un libro «Las Astucias Inocentes» (1660). En él no se encuentra nada sobre las moscas, sino una «invención» interesante: el anzuelo de anilla, dos siglos antes de Hall, pero muy después de los Cretenses como veremos en el capítulo «Anzuelos».

Después de Th. Barker, comienza, en Inglaterra, un período en el que se va a hablar de montajes de moscas en detalle. Es Venables (1662), y después Cotton (1676) quien asociado enseguida a Walton nos dejaron el libro de pesca, récord de todas las ediciones, «The Universal Angler» (El Perfecto Pescador de Caña).

En él se encuentran las descripciones de 65 montajes, clasificados otra vez por meses desde Enero a Diciembre. Los montajes, basados frecuentemente sobre modelos naturales, son también para algunos «fantasistas». ¿Sería Cotton el padre de nuestra Escuela de los Impresionistas?. Para los detalles de montaje, insiste en una mosca, sin hackles, ni palmer, pero con alas. El ala se monta siempre partiendo de una sola porción de quill dividida y montada a lo Th. Barker. Para los cuerpos, es ya la escuela del Norte, en la que los colores de las sedas de montaje y el «dubbing» son abundantes, y la cera incluso se escoge del mismo color.

Cotton va más lejos, describe las «Twelve Kinds» (Doce Especies), las doce maneras de utilizar las moscas «sobre el agua», por encima del agua. ¿«Podemos traducir por la superficie del agua»?. Creemos que no.

Cotton, sospechoso de haber copiado a L. Mascall (1590), el cual había copiado a Dame Juliana, no tarda en ser también copiado, y J. Chettam (1681) entre otros nos da una lista de moscas llamadas «Dub flies» (Moscas espaldarazo) en las que todos los cuerpos son en dubbing de lo más variado, lanas de todos los colores, perro, oso, marta, nutria, topo, gato, camello, ratón, ternera, vaca, etc. Las plumas son de cuello de gallo de todos los tonos, siendo el negro el más recomendado para montar las palmers y para los insectos llamados «Wool - beds» (Base de lana).

Las plumas para las alas provienen de toda clase de pájaros y en particular de la espalda y de otros lugares del pato salvaje, de perdiz, de gallina marrón, de mirlo, de avestruz. El lugar de donde se sacan las plumas era cuidadosamente anotado.

Hace falta llegar a principios del siglo XVIII para encontrar en Francia un libro que habla de moscas: «El Tratado de toda clase de caza y pesca» (1714), copiado de un libro de Louis 11

Liger «Entretenimientos en el Campo» (1709). En él se encuentra la descripción detallada de cinco moscas.

En Inglaterra, Cotton parece haber desanimado a los autores, ya que después de Chettam, hace falta esperar a R. y Ch. Bowlker (1747) para volver a encontrar los montajes, pero esta vez de forma magistral, porque el libro «Art of Angling» (El arte de pescar con caña) es considerado como el punto de partida de los montajes modernos.

El libro de Bowlker padre e hijo, contiene sobre todo 29 modelos, como los Spider fly, Grannon, Black Gnat, Iron blue, Caddis fly, Red spinner, Grey Drake, etc.

Con respecto a ese último montaje, la descripción de los Wowlker nos remarca los tres estados del insecto, ninfa, subimago, imago. Los hackles son de gallo, las alas (cuatro si hacen falta) son en puntas de hackles, en plano y levantadas. Son conceptos que no nos extrañan hoy día, pero pensemos que estas eran siempre moscas ahogadas y apreciaremos mejor el genio de estos dos montadores.

En Francia, llegamos al «Tratado general de las Pescas» (1769) de Duhamel du Monceau.

A menudo se ha comentado de él. Señalemos que bajo el punto de vista de las moscas, Duhamel du Monceau no ha hecho más que inspirarse en Walton.

El principio del siglo XIX vio la transformación y evolución radical de la pesca a la mosca. Para algunos, el principio de la «Seca» fue dado por George Scotcher en 1800, con un pequeño libro «The FIy Fischers Legacy» (Legado de los pescadores a la mosca) por sus referencias en el empleo de moscas flotantes. Este libro es también uno de los primeros en dar en colores la representación de insectos naturales. Esto pudo ser lo que inspiró la obra de A. Ronald (1836) en las que las figuras son consideradas todavía como las mejores reproducciones.

Llegamos a la Edad de Oro de la Mosca, no solamente al Norte de Inglaterra, sino en todas las regiones, e incluso en Francia: Kresz (1818), Charles de Massas (1859). Todos estos pescadores nos dejan sus métodos, sus montajes. Es imposible nombrar a todos, pero todos son notables. Citemos por orden cronológico: Stod-dart (1835), Ronald (1836) —el padre de la clasificación moderna de las moscas de trucha—, Hofland (1839), Pulman (1841), el cual en la tercera edición de su libro aparecido en 1851 habla de moscas secas, por lo que es considerado por algunos como la primera referencia a esta pesca, en fin Blaker (1843) y (1855), un verdadero libro de montaje escrito por un profesional. Stewart (1857) y originales montajes, las «Spiders», a base de hackles blandos, pero precisando su manera de pescar en ahogada: «Up stream», reconociendo, no obstante, que el momento en el que la mosca tiene más encanto para tentar al pez, es el instante en el que se encuentra sobre el agua. Si hubiese conocido el uso de la parafina, hecho público por Th. Andrews de Guilford, pero utilizada mucho antes por Halford, Stewart, un profesional que vivía de pescar, se hubiese convertido en pescador de seca. Son sus modelos de hackles «blandos» y su técnica «Up stream» los que hacen de Stewart un precursor.

Inmediatamente después, nos encontramos con Cutcliffe (1863). Este era un pescador de Devonshire que nos describe como pescar en ríos rápidos como los de su región. El título de su libro: «Trout fishing on rapid stream» (Pesca de la trucha en corrientes rápidas) no deja 12

prever lo que nos espera sobre los montajes: una profusión de detalles sobre los materiales, los anzuelos, la cera, los hackles e incluso como «doblar» los hackles, porque Cutcliffe contrariamente a Stewart, no utiliza mas que hackles de gallo de los mejores. Como los buenos hackles son raros (ya lo eran en esa época), él cría sus gallos de pelea para desplumarlos en primavera y en otoño.

Para los montajes propiamente dichos, recomienda respetar bien los tonos de las diferentes partes de la mosca y evitar contrastes, todos los colores deben ser juzgados bajo el agua.

Volveremos a encontrar a menudo a Cutcliffe, sus enseñanzas son todavía válidas en nuestros días.

Llegamos a la Obra Maestra de la mosca ahogada con el libro de Aldam (1876). Su inspiración viene, dice él, de un viejo manuscrito del siglo XVIII, escrito por un anciano conocido como un pescador de primera clase en los torrentes del condado de Derbyshire. El texto antiguo se nos da íntegramente con sus faltas y sus giros originales. Ese libro se titula: «A quaint treatise on Flees and the art a Artificiall Flee Making by an Old Man» (Un singular Tratado sobre las moscas y el arte del montaje de artificiales por un anciano, N.d.T.). No tiene ningún dibujo, pero sí 25 verdaderos montajes con especificación de los componentes.

Esas moscas fueron montadas por la hija de Ogden, dos de ellas son, no obstante, moscas secas, moscas de Mayo con cuerpos separados. Montadas sobre anzuelos de anilla, marca «Bartlet Limerick». Esas moscas, de la mano del mismo Ogden, serían después de J.W. Hills los primeros ejemplares existentes aún de moscas flotantes (Lámina 0).

Igual que W. H. Foster, J. Ogden era un profesional de los montajes, conocido por sus moscas secas. Su libro, escrito al final de su vida: «On fly tying» (1879) (Sobre el montaje de moscas) no da la fecha exacta de sus principios. Así como Foster.

La diferencia esencial de sus montajes con el montaje de moscas ahogadas precedente, estriba en la posición de las alas, levantadas, ambas en porciones de pluma y que se abren en forma de V. Las alas están montadas antes que el hackle y las dos partes que componen las alas son sacadas de dos plumas simétricas. Ogden es también el padre de los cuerpos separados y de alas de pechuga de pato o cerceta, plumas que se utilizan enteras para las alas de las moscas de Mayo.

Después de Ogden, llegamos a H. S. Hall conocido sobre todo como el inventor del anzuelo de anilla. Digamos que fue el que puso a punto este anzuelo. Este ha contribuido mucho al desarrollo de la pesca, a la mosca seca, simplificando el cambio de moscas en el bajo de línea.

Y después de aquí a Halford, un pescador del Sur de Inglaterra que determinaría las bases, los ritos de la pesca a la mosca seca.

Con la ayuda de su amigo G. S. Marryat, monta sus moscas con alas bien equilibradas, que no giran al lanzarlas, posándose en buena posición sobre el agua y flotando sin ayuda de parafina, en las que utiliza materiales ligeros e insensibles al agua como el quill. Su primer libro «Floating flies and how to dress them» (1889) (Moscas flotantes y como montarlas) que es un libro de montaje como su título indica, es seguido de cerca por otros más teóricos: «Dry fly fishing in theory and practice» (1889) (Teoría y Práctica de la pesca con mosca 13

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seca); «Dry fly Entomology» (1897) (Entomología de la mosca seca). Más tarde, en «Modern Development of the dry fly» (1910) (Desarrollo moderno de la mosca seca), trata de representar los insectos vivos con el máximo de detalles llegando a definir los tonos exactos a emplear. En «The Dry Fly Man’s Handbook» (1913) (Manual de la Mosca Seca) nos da a conocer el método de J. Henderson para fabricar alas en fibra de hackle. Este método, que proporciona alas ligeras, es aún en nuestros días utilizado.

En 1910, otro genial montador, G.E.M. Skues, da marcha atrás, según parece, y vuelve a las moscas ahogadas, pero bajo ciertas formas, las ninfas. Esto no impide por otro lado poner a punto varios modelos de «seca» durante más de 30 años.

Es normal que después de Halford y durante la vida de Skues, los autores ingleses hayan estado más o menos enfadados, no obstante no hay que olvidar a Mottram (1915) y sus interpretaciones del color, de la transparencia, de las formas y de la flotabilidad de las moscas secas, colocándose del lado del pez.

L. West (1912) nos deja un libro con la representación en colores de 102 insectos, así como las láminas de las plumas a utilizar. Esas láminas son absolutamente notables.

La primera guerra mundial va a frenar, sin detener, las ediciones. Edmonds y Norman Lee (1916) nos dan sobre las ahogadas una imitación muy bonita, del libro de Aldam, pero aquí las moscas y los componentes están dibujados.

Es en 1912 cuando se imprime el primer libro americano, debido a Emlyn M. Gill. Este es el «Practical Dry Fly Fishing» (Pesca Práctica a la mosca seca). Los Americanos, de nuestros días, han recuperado su retraso y no contamos los útiles y materiales de todas las clases que ponen actualmente al servicio de los montadores.

Sobre los montajes también, sus montadores profesionales no dudan en dar incluso hasta los más pequeños detalles, permitiendo así realizar tal o cual mosca «vedette», siguiendo así el ejemplo dado por los ingleses y concretamente por R. Woolley. Este reunió en 1932 en un libro «Modern Trout Fly Dressing» (Montaje Moderno de Moscas para Trucha), unos artículos publicados en un diario de pesca. Las ideas, los métodos eran ya conocidos, pero la utilización para las alas levantadas de fibras de hackles, empleadas por J. Henderson en sus «spents» de mosca de Mayo nos da el punto de partida para los montajes modernos, donde las alas en porción de plumas, frágiles, pesadas, son reemplazadas por fibras de hackles, reunidas en mazo, separadas después en dos partes iguales para formar las dos ramas de una V. Desde el punto de vista del montaje, habíamos visto antes de R. Wooley una tímida aparición de Lucien Perruche quien, en 1927, trata de iniciarnos en el montaje. Es seguido muy de cerca por Ryvez (1930). Este, desgraciadamente, recoge casi palabra por palabra los montajes de Halford. Esas dos tentativas, en Francia, no animaron mucho a los pescadores a montar sus moscas, haciendo creer, sin razón, que el montaje estaba reservado a algunos privilegiados dotados de una destreza muy especial.

El libro de L. de Boisset, «Las Moscas del Pescador de Truchas» (1939), que contiene un capítulo muy importante sobre el montaje de moscas artificiales, controlado ciertamente por el montador profesional G. de Chamberret, es lo más serio que hay al respecto en Francia.

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Cabe pensar que la desaparición prematura de G. de Chambrerret nos ha privado de algo todavía más completo sobre el montaje.

En Francia, estamos todavía muy lejos de U.S.A., donde, como en el Estado de Pennsylvania, se dan cursos de montaje. Esta enseñanza está dada por G. Harvey, Profesor del Estado. Sin embargo desde hace uno o dos años, es cierto que en Francia numerosos pescadores a la mosca prolongan así su placer, sobre todo desde que es mucho más fácil obtener sedas de montajes y materiales.

En el historial que acabamos brevemente de hacer, no hemos hablado de todos los que ciertamente lo merecen, pero en el capítulo «Bibliografía», encontrarán las obras y autores que pueden ser consultados.

Las fechas de las obras dan importancia a los antiguos autores, en relación con los modernos.

No se extrañen de no encontrar en esta bibliografía a autores célebres que, por lo tanto nos han dejado montajes, porque aquí se trata más de la manera de montar, de representar, que de describir la mosca creada por un Inglés que le dio su nombre.

De todos esos autores, recordamos una gran lección, y es la utilización de materiales ante todo de primer orden y solamente de estos.

Encontramos también la expresión de diferentes estilos. Hay en efecto numerosas maneras de representar una mosca y, fuera de las exigencias de las aguas de pesca, no podemos explicar mejor esas diferencias de estilo más que comparándolas, como hace D. F. Walker, un montaje y un dibujo.

Siguiendo con el dibujo, el mismo objeto será reproducido, bien con el mayor lujo de detalles, forma, color, o bien no revelando más que los puntos notables a la vista, en el estilo de los impresionistas, bien sea incluso haciendo una caricatura. Para la mosca, el problema se complica por la búsqueda de la forma, la silueta, la transparencia y la flotabilidad ante todo (Mottram). ¿Quién tiene razón?. Probablemente cada uno un poco, porque ante todo hace falta tener presente en la mente que es la trucha la que ve el montaje y es su ojo el que decidirá si debe tomarla o debe dejarla pasar.

La óptica del pez es una cosa muy compleja que no está en nuestro ánimo tratar, pero recordemos que una mosca situada entre el pez y el sol, no tendrá importancia mas que por su tamaño y su silueta. Al contrario, un pez, situado entre el sol y la mosca, verá esta última con sus colores, bien evidenciados. Colores que hace falta, no obstante asociar a la transparencia del agua o a su opacidad.

Finalmente es a vosotros a quien os toca decidir lo que vais a realizar y para poderlo hacer hace falta una técnica a toda prueba. Vamos a tratar de enseñárosla.

Sin embargo, como nuestra manera de montar depende, con o sin razón, de un modelo natural, vamos a estudiar rápidamente las diferentes categorías de esos modelos.

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CAPITULO 4

LAS CERAS, LA PEZ, LOS ADHESIVOS Y BARNICES Por G. DUCAS

Durante el montaje, es a menudo necesario tratar los materiales. En el momento de los enrollamientos sobre la tija del anzuelo, las sedas utilizadas, naturales o sintéticas (y sobre todo estas últimas), tienen la fastidiosa costumbre de desliarse, cuando la hebra libre no está tensa, o bien a deslizarse sobre los enrollamientos precedentes, particularmente durante la confección de cuerpos gruesos, tales como la Pallareta por ejemplo. Por otro lado, la mosca terminada, fijada al bajo de línea con todas las esperanzas que ponemos en ella, sufre mucho, por los repetidos choques de los falsos lances, y vemos como su nudo final, por muy elaborado que esté, se deshace irremediablemente.

Los hilos que nosotros utilizamos, bien sean de algodón, lino, seda natural o artificial, o en fibras sintéticas, de las que conocemos las marcas comerciales tales como Nylon, Tergal, Rilsan, etc., están hechas ante todo para la costura, ya que en ella se necesitan hilos que se deslicen fácilmente. Esta propiedad, muy útil para el montaje cuando se tienen que fijar fibras frágiles, es una gran desventaja para las otras manipulaciones. De ahí la necesidad de modificar las propiedades superficiales de los hilos utilizados, para aumentar su adherencia.

Esta adherencia buscada, está llena de matices puesto que irá desde la noción de pegajosa, a la cola propiamente dicha, pasando por la liga.

Ceras y Pez En «Modern Development of the Dry Fly» (Evolución Moderna de la Mosca Seca), F. M. Halford da el siguiente detalle: «Si la seda está perfectamente encerada (Waxed) y, si es necesario, esta se encera de vez en cuando durante la manipulación, no es necesario ningún peso ni otro dispositivo para mantener la seda tensa, cuando haya que soltarla para preparar los elementos siguientes del montaje».

El idioma inglés habitualmente tan exacto en sus términos, crea aquí una verdadera confusión con la palabra «Wax» que equivale a cera, evoca más a una sustancia pastosa susceptible de dar por frotamiento una película brillante y particularmente resbalosa, puesto que dispone de la palabra «Pitch», que significa Pez, de donde hemos sacado pegajoso que es verdaderamente la cualidad que buscamos aquí.

La utilización de la Pez, obtenida a partir de yemas resinosas, se remonta a la más lejana antigüedad.

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La pez negra se obtiene por la combustión de filtros que han servido en la depuración de esencia de trementina (aguarrás) y debe su color a las materias carbonadas que ella encierra.

Esta es la pez utilizada antiguamente en la navegación a vela para el calafateo de los cascos y el tratamiento de los cordajes a fin de impermeabilizarlos. Es la pez siempre utilizada por los silleros y zapateros (en inglés «cobbler wax») y es incluso fácil de obtener en casa de estos artesanos. Aunque poco recomendable para encolar sedas de color claro, es indispensable, por el tinte que proporciona, a la seda floja amarilla constituyente del cuerpo de la «Greenwell’s Glory». Esta pez se endurece con el tiempo, convirtiéndose en quebradiza e inútil. La mejor solución es conservarla en agua la cual se calienta ligeramente antes de su utilización.

La pez blanca o pez de Borgoña es una resina recogida de ciertas coníferas del Jura. Los habitantes de esta región no tendrán ninguna dificultad en obtenerla, los otros deberán dirigirse a una farmacia donde les suministrarán un producto llamado Codex cuyo olor balsámico es excelente para los bronquios.

La mezcla siguiente da una composición fácilmente manipulable y que no modifica el color de las sedas: Pez de Borgoña ó del Jura.................... 50 % Cera de abeja refinada blanca.............. 50 % Esta composición tiene buena adherencia para los enrollamientos pero a nuestro juicio es insuficiente para un buen dubbing y presenta el mismo endurecimiento con el tiempo que la pez negra.

Los Adhesivos Preferimos esta palabra por las diferentes composiciones que se van a dar, porque la adición de fluidos o disolventes permite la obtención de todas las consistencias, desde la pasta hasta la cola.

Los principales constituyentes de los adhesivos que nos interesan aquí se citan seguidamente, con los medios para que el aficionado pueda proporcionárselos fácilmente.

La colofonia, resina dura que se ablanda alrededor de los 70°, es el residuo de extracción por vapor del aguarrás de las yemas de resinosas. Es soluble en alcohol, éter, aceites naturales y minerales. Su color varía del amarillo al amarillo claro. Se puede obtener en las droguerías, o en su defecto en las casas de instrumentos musicales bajo la forma de cubos que sirven para endurecer los arcos de los violines. Los aficionados que frecuentan bosques de resinosas pueden obtener directamente sobre los troncos una resina muy útil, pero modificando las formulaciones según su composición media que es de 20% de esencia, 70% de colofonia y 10% de impurezas. La colofonia puede encontrarse igualmente bajo el nombre de Galipot o de trementina de Burdeos. Pero el principal criterio en la utilización de esas resinas es el color, que debe ser lo más claro posible.

El aguarrás o su substituto, de origen petrolífero, el «white spirit» y el aceite de linaza.

Todos estos productos se encuentran en las droguerías o en las casas de pinturas.

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La cera de abeja, lo más clara posible y preferentemente bajo la forma refinada blanca, o la parafina y las diferentes ceras sintéticas que se pueden encontrar en las casas de pinturas.

En su defecto se pueden utilizar las velas blancas que se encuentran incluso en las casas de comestibles del campo.

El aceite de ricino, del que una pequeña cantidad basta para plastificar, es decir, hacer más maleables las pastas adhesivas, se encuentra bajo la forma Codex en las farmacias.

El sebo, fracción de alto punto de fusión de la grasa de buey, que se encuentra en las carnicerías.

Los aceites comestibles: de cacahuete, de oliva, o mejor los que se enrancian menos como los de colza, girasol, estos se encuentran en las casas de especialistas en dietética.

Para dar una noción de adhesividad, noción que puede ser útil para el aficionado, en la selección que hay que hacer para una operación de montaje determinada, he aquí una composición que parecerá paradójica en esta obra: es la de una antigua fórmula de papel matamoscas, estalactita olvidada y reemplazada por los aerosoles de acción más radical. Sobre los papeles era aplicada la composición siguiente: Colofonia............................ 61 % Aceite de colza.................... 31 % Miel...................................... 8 % Antes de proponer formulaciones más específicas adaptadas al montaje de moscas artificiales, hace falta señalar que se encuentran en casas de quincalla, adhesivos para correas de transmisión presentadas en tubos de cartón. Esos adhesivos, de color relativamente claro, reemplazan ventajosamente a la pez y permiten, después de un calentamiento moderado, una buena adherencia del dubbing.

En «The Practical Angler» (El Pescador Práctico), Stewart señala una mezcla de resina y pez de Borgoña como no modificante del color de las sedas, Halford que es muy evasivo en cuanto a la composición de las ceras que él utiliza, cita la cera de los fabricantes de cañas: rod maker was. Skues utiliza la cera de silleros y zapateros: harness maker wax..

Una excelente receta, debida a F. Francis, es repetida por R. Woolley, en «Modern Trout Fly Dressing» (Montajes Modernos de Moscas de Trucha): «Tomar 2 onzas (1 onza = 28,35 gr) de la mejor resina y 1/4 de onza de cera de abejas. Cocer juntas en una cacerola durante 10 minutos; añadir 1/4 de onza de sebo y dejar cocer otro 1/4 de hora. Una vez bien fundidos, verter la masa en una palangana de agua fría y trabajarla bien con los dedos hasta que esté bien dura y flexible. Cuanto más amasada y trabajada con los dedos esté, mejor será.

Romperla en trozos fácilmente utilizables y conservarla en una jarra llena de agua. Si una vez terminada está la cera demasiado dura y quebradiza, fundirla de nuevo y añadir un poco más de sebo, y si es muy blanda añadir un poco más de resina. Para limpiarse los dedos después de utilizar la cera, se usa alcohol metílico (o alcohol de quemar N. d T.)».

Esta fórmula es excelente, pero su adhesividad es muy sensible a las variaciones de temperatura (como todas las otras peces). A fin de hacerla fácilmente manipulable hacia los 18 ºC, hemos modificado la fórmula de la forma siguiente: 43

Colofonia............................................... 70 % Cera de abeja blanca ........................... 10 % Sebo ...................................................... 10 % Aceite de colza....................................... 4 % Aceite de linaza .................................... 5 % Aceite de ricino..................................... 1 % Tenemos aquí un adhesivo amarillo pajizo con la consistencia de una cera blanda, muy práctico para utilizarlo para aumentar la adherencia de las sedas, pero a nuestro juicio no da un encolado suficiente, resistente a las manipulaciones de los materiales utilizados para los cuerpos en dubbing. La modificación siguiente es preferible en ese caso: Colofonia................................................ 50 % Cera de abejas....................................... 10 % Aceite de linaza .................................... 35 % Aceite de colza........................................ 4 % Aceite de ricino...................................... 1 % Muy buenas fórmulas son dadas por L. Perruche en «La Trucha y el Salmón a la Mosca Artificial»: Colofonia................................................ 62 % Aceite de linaza .................................... 8 % Aguarrás ................................................ 30 % Esta mezcla se vacía, tras su disolución en caliente, en tubos de estaño, Preskaviec («Placeres de la Pesca» Núm. 34-35) da los detalles de preparación siguientes: «Moler finamente 20 ó 25 gr. de colofonia, añadir una cantidad, un poco menos de volumen, de aguarrás a fin de no obtener al final de la operación una pez demasiado líquida. Naturalmente, hace falta enseguida calentar la mezcla a fuego lento durante un 1/4 de hora al menos, removiendo hasta la disolución. Esta operación debe ser llevada con precaución al abrigo de la llama directa, los vapores que se desprenden son muy inflamables. Después de la completa disolución, añadir de 7 a 10 gotas de aceite de linaza como máximo».

En todas estas fórmulas el aguarrás puede ser reemplazado por el «white spirit» de olor más agradable. No sabemos como insistir sobre los peligros de inflamación que conllevan estos preparados. En el caso de usar un calentador de gas, utilizad una placa de amianto, o mejor usar un calentador eléctrico. En todos los casos el baño maría, aunque más lento, es preferible.

Estas últimas fórmulas son netamente superiores a la pez y a las ceras pegajosas para la confección de dubbing, tienen la consistencia de la liga y se aplican sobre el hilo con una pequeña espátula o un cuero. Otras técnicas pueden dar el mismo efecto de adherencia: la cola celulósica que se deja secar algunos minutos sobre el hilo. Señalemos igualmente los adhesivos destinados a pegar las etiquetas de los embalajes de plástico, tales como el polietileno cuya constitución es parecida a la que sirve para las cintas adhesivas, como el «Scotch» tan conocido.

Los barnices Como toda obra maestra, una mosca artificial merece estar protegida. Los barnices dan, 44

después de secarse, una película dura, impermeable y a menudo brillante, es lo más indicado para rematar este conjunto frágil de textiles, pelos y plumas; Por una parte para asegurar la solidez de los nudos, por otra parte para fijar definitivamente el color de los cuerpos de seda, impermeabilizarlos y, eventualmente, en el caso de las moscas ahogadas, lastrarlos.

Las más antiguas recetas que se encuentran en las obras de maestros ingleses están constituidas por disoluciones de goma laca en alcohol de quemar o en alcohol desnaturalizado de 90 – 95º GL. Es el barniz al alcohol del que se sirven actualmente los ebanistas para barnizar con muñequilla. Es fácil de conseguir, pero evitando las composiciones coloreadas de nogal o caoba. El barniz al alcohol que nos interesa debe tener el color de la goma laca rubia.

Digamos de paso que ese barniz no es totalmente incoloro, llegando a modificar fuertemente el color de los cuerpos, cuando se aplican varias capas, como para ciertas moscas ahogadas del tipo español.

La nitrocelulosa descubierta por Nobel, da barnices que tienen la ventaja de ser absolutamente incoloros y con una gran resistencia al agua. Algunas fórmulas son dadas por Perruche y Preskaviec (ya citadas) a partir del celuloide que es una nitrocelulosa plastificada al alcanfor: Celuloide .............................................. 10 gr Acetona ................................................. 50 ml Acetato de amilo .................................. 50 ml Como celuloide se pueden utilizar restos de películas separados de la emulsión sensible, aunque son malos, particularmente los de 24 x 36 que están coloreados interiormente. Los embalajes flexibles, tales como los utilizados para flores o juguetes, son mejores, pero es necesario ensayarlos con el dedo impregnado anteriormente de acetona, ya que la química moderna ofrece múltiples productos parecidos pero que no son celuloide. No obstante estos materiales son extremadamente lentos de solubilizar por completo, dando siempre una película más o menos opaca. La mejor solución consiste en conseguir colodión etílico o butílico, disolución de nitrocelulosa débilmente nitrada en la mezcla de alcohol-acetato correspondiente. Se obtienen películas transparentes y brillantes a razón del 20% de colodión en la mezcla disolvente siguiente: Metiletilcetona...................................... 15 % Metilisobutilcetona .............................. 15 % Alcohol de quemar ............................... 3 % Alcohol butílico .................................... 5 % Etilglicol................................................. 2 % Tolueno ................................................... 60 % Esta mezcla disolvente puede ser considerada como universal para todas las composiciones celulósicas comerciales y, entre otras, el barniz de uñas incoloro o las colas vendidas en tubo. A este respecto señalemos que los barnices incoloros para uñas, muy prácticos por el pequeño pincel que llevan en la tapa del bote, son de composición demasiado plastificada, es decir, demasiado flexibles y por ello muy difíciles de eliminar del ojal del anzuelo cuando el barnizado del nudo final se hace demasiado cerca del mismo y demasiado generoso. En ese sentido preferimos netamente la cola para películas de cine cuyos frascos están igualmente 45

provistos de un pincelito muy práctico.

Los barnices o colas celulósicas, disueltos en el disolvente citado, permiten un buen almidonado de las plumas en el montaje de alas en porciones de pluma, cuyas fibras así encoladas resisten bien a las manipulaciones. Se obtienen los mismos resultados con la laca para cabellos utilizada por las mujeres.

Todos los ingredientes que entran en las fórmulas citadas anteriormente se encuentran en principio en las droguerías bien surtidas y sobre todo en las casas comerciales de productos químicos.

Se pueden utilizar igualmente barnices gliceroftálicos, llamados también barnices marinos, que son incomparables para el tratamiento de las cañas de bambú refundido. Esta técnica es utilizada por M. Hivet como indica el Dr. Pequegnot en «El arte de la pesca a la mosca seca». Estos barnices tienen el inconveniente de estar coloreados y de necesitar unas 24 horas para secarse, lo que constituye una cierta desventaja cuando se trata de probar la «última creación».

Las casas de juguetes que tienen una sección de modelos reducidos, pueden suministrarnos un buen surtido de barnices y lacas de todos los colores, muy utilizados por sus pequeñas envolturas, a la medida de la utilización que nosotros hacemos de ellos. Esas composiciones son en general de nitrocelulosa modificada con resinas sintéticas diversas, todas las que hemos ensayado son diluibles en la mezcla citada anteriormente. La laca negra es la más útil para barnizar la cabeza de las moscas, en las que la seda elegida es de otro color.

Sobre el mismo tema, señalemos la cola poliestireno, utilizada para el ensamblaje de los modelos en miniatura de material plástico. Esta cola diluida en tricloroetileno da un barniz que proporciona películas duras, transparentes, insensibles al agua y de secado extremadamente rápido. Para los aficionados del «Hágalo Vd. mismo», que son forzosamente los lectores de este libro, digamos que se obtiene un excelente barniz incoloro según la fórmula siguiente: Desechos incoloros de poliestireno .......... 10 % Tricloroetileno............................................ 90 % Estos restos de poliestireno son muy fáciles de encontrar, puesto que constituyen la mayor parte de los embalajes rígidos que se encuentran actualmente. Como por ejemplo las cajas de clavos o imperdibles de las casas de quincalla, las cajas de píldoras e incluso las cajitas en las que vuestro proveedor de artículos de pesca pone los anzuelos que acabamos de comprar, a menos que sean para las moscas. Por su facilidad de empleo y los resultados que da, utilizamos más ese barniz, ya que la preparación, es decir, la disolución del poliestireno y el tricloroetileno, sólo necesita algunos minutos.

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CAPITULO 5

LAS SEDAS DE MONTAJE Fijaciones y Enrollamientos Los Primeros Nudos

5.1. LAS PRINCIPALES SEDAS DE MONTAJE La seda de montaje tiene por función asegurar la fijación de los elementos de la mosca: Cercos, Cuerpos, Alas, Hackles, sobre la tija del anzuelo.

Para facilitar esas fijaciones, la seda de montaje debe ser fina, sólida, ligera, fácil de manejar, y no retorcerse ni deslizarse.

La «Seda» puede ser de Tergal, Nylon, y también de seda natural o artificial, pero de ahora en adelante para nuestras explicaciones la llamaremos siempre seda de montaje.

La más antigua y, puede que sea la mejor de las sedas de montaje, es la seda inglesa Pearsall de la casa Veniard. Su calidad Gossamer (fina) corresponde a los montajes corrientes. La calidad Nápoles (media) está destinada a los montajes importantes, tipo moscas de salmón.

La seda Pearsall se encuentra ya fácilmente en Francia, se aconseja especialmente para los principiantes, pero solamente con vistas a lo que acabamos de decir y no para la fabricación del cuerpo de las moscas. Siguiendo este consejo se evitaran muchos enredos, ya daremos más explicaciones sobre ello cuando hablemos de los enrollamientos de la seda y también en el Capítulo «Cuerpos».

Expliquemos lo que acabamos de resumir.

Los hilos llamados seda de montaje, eran en su origen de seda natural, material sólido y ligero, esta tiene además la ventaja de sujetar firmemente los materiales sobre el anzuelo, porque incluso mojada su tensión no cambia.

Las sedas artificiales; los materiales modernos han buscado sustituir esta seda natural, no siempre con acierto, exceptuando al Nylon. Estos materiales, son sin embargo, ligeros, sólidos, impermeables e insensibles al agua. No son los materiales en si, sino la manera en que están trabajados. Somos en efecto tributarios de las exigencias de la industria textil. Ya que las moscas y su fabricación no representan un mercado suficientemente grande, no podemos más que resignarnos a ello.

Los ingleses primero, y luego los americanos, han logrado desde hace tiempo fabricar 47

una seda natural que es satisfactoria.

Para los ingleses son la calidad Gossamer y Nápoles de Pearsall, y para los americanos las sedas de la Holland Manufacturing Company (683 Broadway New York City) conocida bajo la marca Champión, que van de la más fina 6/0 e incluso 8/0, hasta la más gruesa F. Para los nylons, se trata de la calidad comercializada por la sociedad Vitos, especialistas en el cogido de puntos de media.

Con las sedas de montaje hay que ser muy exigente, lo decimos por experiencia personal, ya que el uso de una mala seda, puede hacer sus principios tan difíciles como para abandonar, mientras que con una buena seda, si tampoco es muy fácil, al menos no complicará la ejecución de sus primeras «medias llaves».

Cualidades de una buena seda Para permitir asegurar lo mejor posible las fijaciones, una seda debe ser sólida y entre las de igual solidez, lo más fina posible. Cuanto más ligera sea menos recargará los montajes, el peso es el enemigo de la flotabilidad. Para hacer fáciles las fijaciones, la seda no debe retorcerse en demasía durante los enrollamientos.

Como la seda Gossamer puede ser considerada como muy buena, vamos a reseñar sus características. Estas son citadas por M. Gros en 1925.

«La seda inglesa se compone de tres hilos torcidos juntos, de cien vueltas por metro (es el torzal), cada uno de esos hilos está formado de numerosas hebras, teniendo también un torcido propio cada una de ellas (es el hilado) de cien vueltas por metro. Las dos torsiones, torzal e hilado, están efectuadas en sentido inverso para evitar que se deshilachen cuando los extremos están libres».

Este último detalle es, según nosotros, muy importante para el trenzado.

Vemos que M. Gros, evita el hablar de finura y resistencia y si por curiosidad nos interesamos en ese sentido, constataremos que los resultados son difíciles de apreciar. Si se eliminan todos los materiales ensayados que varían en un ±10 %, no sabríamos dónde colocar la media. Los americanos, que son gente de precisión, han renunciado a esta clasificación. Los profesionales franceses del hilo hablan de «graduación».

La graduación es el peso de la unidad de longitud. Como podemos pesar una gran longitud, el peso obtenido por unidad puede ser muy preciso. El diámetro del hilo es proporcional a la raíz cuadrada de la graduación, tenemos aquí una precisión real, pero solamente sobre la media, un hilo de 12/100 puede medir en un lugar 8/100 y en otro, a veces muy próximo 14 ó 16/100. Sin embargo, lo hemos ensayado y les daremos más adelante los resultados.

La resistencia es muy importante, ya que no hay nada más desagradable que una seda que se rompe sin parar. Veremos en el Capítulo «Incidentes de Montajes», como arreglarlo, y sobre todo como evitar este inconveniente, que no es siempre imputable a la calidad de la seda.

La resistencia de la seda Gossamer, es más o menos de una libra inglesa (450 gr) lo que es más que suficiente. La seda 6/0 Champión, da también esa resistencia, pero no hemos com48

probado nunca el límite de ruptura. El Nylon Vitos es ligeramente más sólido. Hay que tomar la costumbre, que por cierto se adquiere rápidamente, de apretar los enrollamientos, sin llegar al punto de ruptura, y para conseguirlo hace falta escoger una buena seda y no cambiar.

Para el hilo torcido, se sabe que el hecho de enrollar un hilo alrededor de un eje, le hace retorcerse en exceso. Si el extremo libre no se encuentra cerca del enrollamiento, a la menor distensión, se formarán nudos largos y difíciles de deshacer. Este inconveniente es más notable con un gran número de vueltas de seda, como cuando se van a fabricar los cuerpos de las moscas en seda de montaje. Creemos que es lo peor para un principiante, además de que la seda de montaje cambia de color por efecto del agua.

Color de las sedas ¿Entonces por qué todos esos colores en las colecciones de sedas de montajes?.

Con tres o cuatro colores se tiene la solución al 80% de los casos. La seda de montaje no se ve más que en la cabeza, y el nudo final forma esta cabeza. Una seda negra da una mosca de más contraste, más agradable a la vista. Si el cuerpo es oscuro la misma seda negra, sirve para montar la mosca desde la cola a la cabeza, en semitransparencia. Si el cuerpo es claro, una seda blanca o amarilla, sirve. Para los spinners (efímeras en estado adulto), sobre todo los machos, una seda roja oscura sustituirá en cabeza a la seda negra.

Digamos para los aficionados a la exactitud, que es posible utilizar una seda aproximándose lo más posible al color general del cuerpo, sobre todo para los cuerpos en dubbing, donde es indispensable utilizar antes una seda del color del cuerpo deseado, ya que es la que se ve por transparencia.

La seda Gossamer se fabrica hoy día en 24 colores, que son los siguientes: Núm. 1 Blanco 2 Paja 3 Primavera 4 Amarillo claro 5 Amarillo 6 Ambar 6a Naranja claro 6b Sherry sepiner

7 Azul 8 Violeta 9 Negro 9a Gris 10 Gris cenza 11 Oliva dorado 11a Amapola 12 Rojo cardenal

13 14 15 16 17 18 19 20

Carmesí Burdeos Marrón Oliva Castaño Verde Naranja vivo Oliva claro

En la calidad Nápoles sólo en los colores siguientes: Números: 3, 4, 5, 6, 6a, 8, 9, 11, l1a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Estas referencias son muy importantes y son las únicas capaces de aseguraros la correcta recepción del color deseado en el caso de un pedido por correo.

Grosor de las sedas Según el tamaño de los montajes, la seda variará, no es razonable montar una mosca sobre un anzuelo del 18 con seda utilizada en un anzuelo del 8.

El diámetro de la seda Gossamer se sitúa entre 0,13 m/m. y 0,14 m/m. , el de la Nápoles 49

entre 0,20 y 0,22 m/m.

Los americanos, que en cuanto a los materiales han superado ampliamente a los ingleses, no tienen, en todo lo que atañe a las sedas de montajes, quien los iguale, pero bien sea por sus montajes, muy diferentes a los nuestros, o por espíritu competitivo han aumentado simplemente el número de grosores de las sedas puestas a la venta.

En la calidad Champión, se encuentra: El grosor 6/0, blanco y negro, que está comprendido entre 0,07 y 0,09 m/m.; el grosor 5/0 blanco y negro, que va de 0,13 a 0,15 m/m.; el grosor 4/0 en ocho tonalidades y 0,17 m/m.; y el 3/0, 2/0, O, A, etc.

El grosor A puede ser considerado como el reservado para los montajes con pelos, no obstante existe un grosor F. El grosor 5/0, corresponde poco más o menos al de Gossamer. Señalemos bajo el punto de vista de la numeración, que según los catálogos, los números se designan por ejemplo 3/0 ó 000.

En Francia, puede que existan todavía sedas Muscidora y Torsilk, como especiales para el montaje de moscas.

La calidad Muscidora tiene tres hebras; no conocemos ni su torzal ni su hilado, pero sabemos que tiene tendencia a retorcerse. Además es un 20 ó 30% más gruesa que la seda Gossamer. Montadores muy expertos, como lo era Preskaviec, preferían el hilo de nylon fino y sólido fabricado por Vitos. Bien entendido, que era en la época en que el precio de las medias podía soportar el cogido de puntos, desde entonces creemos, vistas las dificultades encontradas por los aficionados a quien hemos señalado esta posible fuente, que la Sociedad Vitos ha abandonado la fabricación de este hilo.

Puede que todavía sea posible encontrarla en las mercerías bajo esa marca o bajo la marca «La Ruche». El nylon Vitos, se compone de dos hebras que tienen más tendencia a desliarse que a retorcerse, pero es tan sólido que aún desliado no se rompe. Su grosor gira alrededor de 0,10 m/m.

Hay que reprochar tanto al nylon como a los otros productos sintéticos, que ahora se citarán, una tendencia a resbalar.

En los hilos sintéticos, hay que señalar en los comercios americanos, hilos de nylon en los mismos tamaños que las sedas Champión, y también hilos apenas torcidos que se presentan casi planos y que dan muy buenas fijaciones, ya que cada hebra constituye un hilo que participa en la sujeción. Indicados como de 0,07 m/m., tienen en realidad 0,10 m/m. Parece que es la misma calidad que se vende en América bajo la forma «preencerada», que es de grosor 5/0.

Graduación Hemos tratado de dar los diámetros de las sedas más corrientes, pero con un cierto margen de error. Si volvemos a la graduación, tomando la calidad Gossamer como referencia = 1, tenemos: 50

Nylon Vitos ............................................... 0,83 Champión 5/0.............................................0,93 Champión 4/0.............................................1,05 Muscidora...................................................1,20 Estas medidas, efectuadas por un especialista y sobre grandes longitudes, creemos que están muy cerca de la verdad.

Hablando de grosores, hemos dado poco más o menos, todas las fuentes de origen posible de las «sedas» clásicas, pero también hay calidades especiales y vamos a hablar de la seda preencerada.

Seda preencerada Esta operación, está destinada a facilitar los enrollamientos e impedir cualquier deslizamiento. Es comercializada, entre otras, bajo la marca Herb Howard (USA) en siete tonalidades. A primera vista, para los montadores, principiantes o no, esta calidad parece interesante con la condición de no pretender atravesar con la seda los enrollamientos del hackle. No la hemos utilizado bastante como para dar una crítica válida, pero los montadores americanos hablan muy bien de ella.

Hilo para guantes Antes de que encontráramos en Francia fácilmente la seda Gossamer, se ofrecía en el mercado un hilo frecuentemente utilizado por los profesionales llamado Hilo para Guantes.

Este hilo no se distingue del hilo de coser más que por su finura, pero con los mismos defectos. Se ofrecía en muchos colores.

Moscas muy pequeñas Para las moscas muy pequeñas, Mottram, (en 1915), destorcía una seda (China Bead nº 7) de la casa Pearsall, de la que utilizaba un sola hebra. Encontraba tres buenas razones para obrar así: Finura, solidez y seguridad. Podéis muy bien seguir su ejemplo si deseáis montar moscas en anzuelos del 20, ya que una hebra de Vitos es suficiente si se tiene la mano ligera.

Todos los autores franceses: Gros, Preskaviec, Perruche, Ryvez, de Boisset han preconizado las sedas inglesas, hoy día, no podemos decir mas que sigan ustedes sus consejos. No obstante, incluso los ingleses, gentes muy tradicionales, parecen también pasarse al nylon.

En el último libro de John Goddard «Trout flies of still water» (Moscas para truchas en aguas paradas) (Editado en 1969) utiliza como hilo de montaje el Nylusta.

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5.2. FIJACIONES Y ENROLLAMIENTOS DE LA SEDA DE MONTAJE Nociones Generales Los objetivos. El enrollamiento de la seda de montaje alrededor del anzuelo tiene como primer objeto fijar sólidamente un extremo de esta seda a la tija, para asegurar el principio de un enrollamiento que va a formar una subcapa, una guarnición, que dejará a la tija menos deslizante, lo que proporcionará por consiguiente más solidez a las fijaciones y enrollamientos.

Repetimos que se debe expulsar de la mente la idea de fabricar los cuerpos con la seda de montaje.

El enrollamiento de la seda de montaje tiene también por objeto fijar los materiales que entran en la composición del cuerpo y en el caso de anzuelos sin Ojal, asegurar la fijación del bajo de línea.

Para asegurar los objetivos que acabamos de definir, un buen enrollamiento debe hacerse a espiras unidas y el conjunto debe quedar bastante apretado para no girar alrededor de la tija y sobre todo quedar apretado aunque se suelte la seda.

Utilización. La seda de montaje se puede utilizar: Caso 1° Libre, es decir desenrollada y separada de su soporte (bobina o madeja) en ese caso una longitud de 50 a 60 cm. , es generalmente suficiente Caso 2° Desenrollada, pero quedando solidaria a su soporte. El desenrollamiento es controlado por los medios que vamos a estudiar.

Definiciones. Para la buena comprensión de lo que sigue, hace falta saber que: La mano que enrolla, es la mano derecha para un diestro, y la izquierda para un zurdo.

La hebra grande de una seda (HG en los dibujos) es la que se encuentra en la mano que enrolla. Este cabo se llama libre cuando no queda atado a la bobina.

La hebra pequeña (H P) es la que tenemos al tirar de la seda de la bobina. Es la hebra pequeña la que se tensa para dejar la seda solidaria a la tija del anzuelo. En la fijación de los materiales del cuerpo, la hebra pequeña será siempre la que queda fija y no se enrolla.

El sentido normal del enrollamiento es el que consiste en pasar de encima a abajo de la tija con la hebra grande, pasando por detrás del mismo.

Enrollar al revés, es invertir el sentido que acabamos de definir.

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Dirección del enrollamiento. Cualquiera que sea la mano que enrolla, debemos ser capaces de asegurar el enrollamiento de la seda tanto en la dirección ojo curva, como en la de curva ojo del anzuelo.

La seda, en principio, hace más pesados los montajes, no solo por su peso en sí, mínimo en verdad, sino por el agua que es capaz de absorber. Para una mosca seca el peso será siempre el enemigo. Economizar al máximo las vueltas de seda, las superposiciones y las semillaves.

Los nudos. A lo largo del montaje, tendremos que detener la seda, bien sea momentáneamente, o bien sea definitivamente.

Utilizaremos para ello, en primer caso las semillaves, en segundo lugar un nudo llamado «nudo final».

Si la semillave es un nudo muy preciso, el nudo final puede hacerse de diferentes maneras, bien sea como Whip finish, o como nudo de Brugham descrito por Halford, etc.

Algunas precisiones sobre las fijaciones y enrollamientos de la seda de montaje Estando el anzuelo colocado en el torno, con las precauciones que hemos visto en el capítulo «Anzuelos», lámina nº 8, la seda, que está en su soporte, es extraída y/o cortada un trozo. He aquí dos métodos válidos. Escojamos uno de ellos y lo utilizaremos siempre.

Para asegurar las fijaciones, facilitar las manipulaciones y poder colocarla en un botón de anclaje (eventualmente), 50 ó 60 cm. , son suficientes, esto en el caso en que cortemos un trozo de seda y dejemos la hebra grande libre, en el otro caso no tenemos por que evaluar la longitud necesaria y es un método práctico que utilizamos en este caso. No obstante hemos visto el método utilizado por los montadores profesionales, lo que demuestra todo su valor y, como veremos más adelante, ciertos útiles, ciertos montajes, necesitan una hebra grande libre.

Principio del enrollamiento Llegamos aquí a las primeras dudas del principiante que no comprendimos hasta el día, en que con un zurdo, intentamos enseñar a un diestro como aprender.

El punto de partida del enrollamiento se hace frecuentemente en el tórax y se dirige hacia la curva. El tórax es un extremo del cuerpo, que se encuentra así materializado ya; esto es una buena cosa. El comienzo en un extremo del cuerpo nos da unas subcapas regulares, agradables a la vista; en una palabra, una muy bonita mosca. Una mosca muy bonita era para Preskaviec una mosca bien construida.

La seda puede estar encerada o no; al principio se encera la seda solamente en los primeros centímetros de la hebra pequeña, seguidamente nos daremos cuenta que para el comienzo del enrollamiento, esto es inútil.

Normalmente la hebra pequeña está en la mano que no enrolla, el otro extremo, en la mano que enrolla. Supongamos por un instante y para aclarar las explicaciones que el extremo de la hebra pequeña se encuentra en una pinza lastrada. El croquis de la lámina nº 9, que explica lo que sigue, supone un sentido de enrollamiento normal, es el sentido que parece 53

LAMINA 9.-

Principios de un enrollamiento de seda de montaje

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más práctico a casi todos, sobre el croquis vemos que, cualquiera que sea la mano que enrolla, estando la seda lastrada colocada delante de la tija, no haya más que dos casos posibles para bloquear la hebra pequeña. Este bloqueo es la primera condición para la solidez de lo que sigue. En la lámina nº 9, el comienzo está indicado tanto para los diestros como para los zurdos.

Si la seda se coloca detrás de la tija en lugar de ponerla delante, haría falta que, si se quiere enrollar en el mismo sentido, la hebra pequeña esté en alto incluso teniéndola en la mano como veremos; o invertir el sentido de enrollamiento. Esto es lo que hacía F. M. Halford, que se tomó el trabajo de explicarnos el porqué de su método.

Halford, después de indicar que esto no era un error del dibujante, nos dice: «Procediendo de esta manera (el sentido inverso), hay una tendencia natural a pararse y tensar la seda cuando la mano se encuentra debajo de la tija y se tiene menos probabilidad de ocultar el trabajo».

Es evidente que abandonaremos rápidamente la pinza lastrada cuando hayamos asimilado bien el principio de bloqueo de la hebra pequeña y el principio del enrollamiento de la seda. La pinza será reemplazada por la mano que no enrolla. Esta mano que siempre juega un gran papel, no debe nunca molestar para los enrollamientos.

Reemplazando la pinza por la mano, nos daremos cuenta inmediatamente que con las manos separadas facilitaremos el bloqueo. Estamos todavía al principio del enrollamiento en la primera vuelta (Figura 9).

Sea B la mano que no enrolla, la mano fija, debajo de la tija.

Sea A la mano que enrolla por encima de la tija. A pasa de encima por detrás a abajo de la tija en A’ frente a B, después vuelve a pasar por delante de la tija para llegar a A’ encima de B, bloqueando así la hebra pequeña en el punto E. Cuanto mayor sea la distancia A’E, más espaciadas estarán las espiras, es el paso del enrollamiento. En el caso de enrollamientos a espiras separadas, el paso debe ser constante si queremos hacer un enrollamiento que no se suelte (para más detalles ver «los Tinseles»). Para juzgar exactamente la distancia A’E hace falta estar de frente al enrollamiento como hemos recomendado.

Las tres o cuatro primeras vueltas se aseguran con espiras unidas y en todos los casos.

Esto es fácil, pero para continuar con espiras unidas, sin superposiciones, tendremos que ayudarnos de la hebra pequeña ya bloqueada y proceder de la manera siguiente.

Elevar por encima de la tija la hebra pequeña, que está bloqueada por las primeras vueltas de seda y mantenedla tensa con un ángulo muy pronunciado respecto a la tija (Figura A, B, C, Lámina 10). La hebra que enrollamos (H.G.) trata de juntar la hebra pequeña con la tija, pero debido al ángulo que esta tiene con respecto al mismo, la hebra grande resbala por la hebra pequeña y termina apoyándose sobre las demás espiras precedentes, esto es más largo de explicar que hacer, incluso «con los ojos cerrados».

Una vez bien asimilado este mecanismo de enrollamiento, habremos saltado el primer obstáculo, el de los enrollamientos con espiras unidas y no superpuestas.

Este método de bloqueo de la hebra pequeña es a nuestro juicio el mejor y el más simple, 55

pero fieles a nuestro principio reseñaremos, no obstante, el método de Mc. Clelland.

Lo describiremos para un montador diestro.

La seda está a caballo sobre la tija, la mano izquierda tiene la hebra pequeña que se encuentra lo más a la izquierda posible. La mano derecha tiene y enrolla la hebra grande pero dirigiéndose hacia la derecha, sin tratar de bloquear la hebra pequeña. Cuando hayamos realizado 5 ó 6 vueltas de seda, volveremos hacia la izquierda sobre los enrollamientos ya ejecutados. Continuando así el enrollamiento hacia la izquierda llegaremos a bloquear a la hebra pequeña, que no debemos soltar antes de este momento. (Fig. D, E, F, Lámina 10).

En comparación con el primer método hemos dado 10 vueltas de más, sin ser más precisas o más fáciles. Sin embargo algunos amigos nos han dicho que sin el torno este método facilita el enrollamiento de la seda. No somos competentes para juzgarlo, pero cada vez que montamos una mosca sin torno, cada vuelta de seda se convierte en un problema, y cuantos menos surjan mejor será.

Este método puede ser el que ya utilizamos y si estamos satisfechos, quedémonos con él.

Pero conociendo ahora el primero, un día u otro cambiaremos, aunque no siempre es así.

Una última recomendación muy importante.

En todos los casos, la tensión sobre la seda debe ser continua y constante no solamente durante el enrollamiento, sino también desde que hayamos ejecutado las vueltas de seda necesarias e incluso si tenemos que soltar la seda (la seda aquí es la hebra que se enrolla), la otra, la parte no fijada de la hebra pequeña será eliminada en el momento en que la solidez del principio esté asegurada o cuando no tenga ninguna utilidad.

LAMINA 10.-

Enrollamiento a espiras unidas

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¿Cómo asegurar esta tensión?

Un método general es la semillave. Es un método bastante bueno cuando se trata de guarnecer la tija, pero que se convertirá rápidamente en malo en el momento de la fijación de los materiales y del hackle (ver «Incidentes del montaje»). Incluso una vez ejecutada la semillave, estamos obligados a dejar la seda y, según el método de utilización se asegurará de diferentes maneras que vamos a enumerar antes de describirlas.

En el primer caso de utilización (seda libre), tenemos la pinza lastrada, los botones de anclaje, los muelles, el hilo enrollado en un eje vertical y lastrado mas tarde.

En el segundo caso, los «bobin holders», es decir los portabobinas y todos los medios del primer caso, pero con la inmovilización del desliamiento de la seda de su soporte.

Las Pinzas Lastradas Para asegurar una tensión continua, el primer medio que viene a la mente, es la utilización de un peso, la tensión no tiene necesariamente que ser fuerte, 40 a 50 gr. son suficientes.

Podemos incluso por un medio cualquiera lastrar de manera permanente una pinza de las de hackles. Las que encontramos en Francia por una módica suma, hacen el mismo efecto.

Como cualquier pinza siempre que sea de presión continua.

Los Botones de Anclaje Existen en la base de los buenos tornos, pero están previstos para los montadores diestros. Podemos fabricarnos uno con dos arandelas de caucho y dos arandelas de acero más pequeñas, una tuerca central asegura el conjunto (Fig. E, Lám. 11) Si tenemos una mesa reservada a los montajes, colocaremos el botón en el canto de la mesa.

Los americanos fabrican un botón de anclaje móvil muy práctico. Este botón de anclaje no debe estar demasiado alejado de la perpendicular prolongada de las mordazas del torno.

Para un torno con las mordazas colocadas a 20 cm., por encima de la mesa, una buena distancia es 10 cm., a uno u otro lado de la perpendicular, y decimos incluso a uno y otro lado, porque con dos botones tendremos la posibilidad de enganchar en ambos cuando sea necesario, no solamente para tensar la seda, sino para fijarla de manera tal que no estorbe para el trabajo en el momento en que tengamos que enrollar uno o dos hackles y colocar las alas. Si ponemos el botón demasiado alejado de la perpendicular, el ángulo formado por la seda y la tija del anzuelo, va a ser muy abierto y puede entonces ocasionar deslizamientos hacia delante de la última espira, sobre todo si, como ocurre a menudo, la tija está ligeramente inclinada hacia abajo en vez de estar horizontal.

Los Muelles Las espiras de un muelle espiral, retienen sólidamente la seda. Este es el sistema adoptado por Vavon en el Maré Bulcy, y en Iton (Fig. F, Lám. 11). Esos dos tornos tienen dispositivos que permiten regular la distancia entre las mordazas y el muelle y son válidos para los diestros y para los zurdos. Los muelles están fijos en ejes regulables: verticalmente para el Iton, 57

LAMINA 11.-

Diferentes medios de inmovilizar una seda.

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horizontalmente para el Maré Bulcy. Esos ejes permiten también la utilización dando una vuelta alrededor con la seda de montaje, que se mantiene tensa con la ayuda de una pinza de hackle.

Los Portabobinas El primer papel de un portabobinas es, por su peso, asegurar la tensión. Pero al mismo tiempo impide que se deslíe incontroladamente la seda de su soporte. Otra función es permitir el enrollamiento sin tocar la seda, por consiguiente sin ensuciarla.

Lo ideal sería tener un portabobinas que pudiese acoplarse a cualquier tipo de bobina de cualquier anchura. En la práctica escogeremos un portabobinas adaptado a las sedas que utilizamos habitualmente. Para la Gossamer, el portabobinas de Veniard es el más práctico (Fig. A, Lám. 11).

Está formado por una cuerda de piano de 3,5 a 4 m/m. de grosor, enrollada una vez y media alrededor de un eje del mismo diámetro de la anchura de las bobinas (17 m/m.). Los dos brazos paralelos tienen aproximadamente 8 cm., de largo. Sus extremos están aplanados y llevan dos pivotes que se colocan en los orificios de la bobina. La presión de los dos pivotes sobre los planos de la bobina impide que el hilo se deslíe. El peso del conjunto, aproximadamente 30 gr, asegura la tensión. Una vez desenrollada un poco de seda de la bobina, esta pasa a través de dos agujeros muy finos, paralelos a los brazos, y situados en el bucle de la cuerda de piano. La seda se encuentra así guiada y protegida. Podemos de este modo coger el portabobinas en la mano, el bucle taladrado está entonces más cerca del anzuelo, si lo utilizamos únicamente como lastre, es inútil pasar la seda a través de los agujeros del bucle.

Partiendo de este principio podremos fabricar portabobinas adaptados a la anchura de las bobinas que utilizamos habitualmente, basta enrollar la cuerda de piano sobre un eje de un diámetro igual a la anchura de las bobinas.

Los americanos fabrican numerosos modelos, el «Chase Bobbin» merece una particular mención (Lám. 12), porque permite enrollar sin tocar la seda.

En el caso en que la seda quede solidaria a la bobina y si queremos utilizar los botones o muelles de anclaje, es indispensable impedir que la seda se deslíe. Para ello, F. M. Halford nos da el método de M. Brougham (Fig. b y c, Lám. 11). Esas figuras no necesitan comentarios, pero no se pueden hacer mas, que con bobinas que tienen unas placas lo bastante sobresalientes, como para poder hacer fácilmente las muescas que bloquean la seda. Es un método parecido al descrito por L. Perruche (fig. b y c, Lám. 11).

En el caso de pequeñas bobinas, preferimos inmovilizar los enrollamientos con una o dos arandelas de caucho cruzadas. Cuando se trata de carretes (Nylon Vitos), procederemos de la forma siguiente: Los bordes de cartón del carrete se entallan. Dos entalladuras sobre un borde, dos idénticas sobre las mismas generatrices y sobre el otro borde. Una gomilla de caucho se pasa por las cuatro entalladuras. Las dos hebras de la gomilla, están paralelas a las generatrices, e impiden el desliamiento de la seda. La arandela se colocará en su sitio únicamente después de haber desenrollado 30 ó 40 cm. En el agujero del carrete colocamos un 59

LAMINA 12.- Una cuerda de piano fina

y replegada sobre sĂ­ misma (a la izq.) permite pasar el hilo por el tubo.

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trozo de plomo del diámetro y longitud deseados, es el lastre (aprox. 30 gr). Este lastre no puede salirse de allí porque está retenido por las gomillas. (Fig. d, Lám. 11).

En todos los casos de lastre, pinzas, portabobinas, etc., hace falta tener cuidado en que este lastre no haga destrenzarse la seda. Esto se nota principalmente con sedas de dos hebras como el Nylon Vitos por ejemplo.

Si la seda se rompe durante la guarnición de la tija, hace falta volver a empezar la totalidad del enrollamiento, más tarde veremos como poner remedio a una ruptura eventual en un estado más avanzado en los incidentes de montaje.

Hemos hablado de dejar la seda, porque los enrollamientos de la seda sirven para guarnecer la tija, pero también durante la guarnición, la seda puede jugar otros papeles, como por ejemplo fijar los cercos antes de llegar a la curva, de forma que llega al final del cuerpo con los cercos ya fijados. Podemos entonces volver hacia delante fijando los elementos del cuerpo. Esas fijaciones se hacen en orden inverso a su enrollamiento, en el caso de una mosca con el cuerpo de pavo real cercado de oro, por ejemplo, un tinsel dorado en primer lugar, un herl de pavo real en segundo lugar. Los materiales son fijados pillando la hebra pequeña de estos materiales debajo de los enrollamientos de la seda de montaje. Para tener todavía más precisión, en el principio del cuerpo podemos, por ejemplo, en el caso precedente, fijar el tinsel dorado antes de llegar a la curva y una vez fijado este, fijar el herl de pavo real al volver con la seda hacia el tórax. En el camino, cortamos los sobrantes de las hebras pequeñas de tinsel, del herl y de los cercos (si el modelo los lleva). Una vez llegada al tórax la seda de montaje al principio del enrollamiento, debemos abandonarla allí mientras que enrollamos los materiales del cuerpo. Es pues antes de la formación del cuerpo, cuando tenemos que dejar la seda y es cuando esta debe estar tensa.

El ejemplo que acabamos de dar no significa que todas las moscas se monten de esta manera, pero esta forma se usa muy frecuentemente. Volveremos a hablar de ello cuando hablemos de las fijaciones y enrollamientos de los elementos del cuerpo (capítulo «Cuerpos»).

Conocemos ahora el enrollamiento de la seda y sobre todo el principio, lo esencial, pero más tarde podrán presentarse pequeños problemas, uno de ellos en particular es: La Inversión del Sentido de Enrollamiento Durante el Montaje Esta inversión puede ser obligatoria para el montaje de ciertas alas y en las moscas de salmón. He aquí el método de J. Veniard: Formar con la seda un bucle bajo la tija, este bucle esta libre, es decir, que sus dos ramas se encuentran en el mismo lado de la tija. Manteniendo tenso este bucle lo bloqueamos enrollando la seda alrededor de la tija y de los dos brazos del bucle. Es durante este enrollamiento cuando el sentido se invierte. El bucle puede ser muy pequeño y estar mantenido tenso por la punta de la aguja de dubbing. Una vez bloqueado el bucle se elimina inmediatamente. Una semillave surte el mismo efecto.

Otro problema más frecuente se presenta, el cual, obliga a enrollar la seda con una sola mano.

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Hemos admitido hablando del principio del enrollamiento, que comenzamos en el tórax, dirigiendo el mismo hacia la curva. En este caso y cualquiera que sea la mano que enrolla (es decir, aunque se sea diestro o zurdo), no nos estorbará la otra mano. Pero si comenzáramos en la curva o en medio y nos dirigiéramos hacia el ojo, la mano que tiene la hebra pequeña nos va a estorbar. En este caso volveremos a la pinza lastrada. Hemos señalado este método como demostración, pero es práctico porque permite enrollar indiferentemente en una u otra dirección a elegir, y como esta no exige más que una mano, esta nos prestará también servicio en los incidentes del montaje: ruptura de la seda por ejemplo.

Una dificultad todavía más frecuente que las dos anteriores, puede venir, de hecho, cuando debamos prolongar el enrollamiento hacia atrás del punto que está frente a la punta del anzuelo. Tendremos incluso que enrollar la seda entre las mordazas del torno y la tija. Para eso hay que enrollar, no ya con la seda casi perpendicular a la tija, sino cerrando el ángulo para que la punta de las mordazas esconda «lo más posible» a la del anzuelo. Si la punta no está escondida, no cambia nada el problema, pero tendremos el riesgo de deshilachar la seda contra ésta, lo que entrañará una rotura de la seda de montaje. Debemos entonces cerrar el ángulo de enrollamiento y poner mucha atención a la superposición de espiras y para ello debemos aflojar la seda muy ligeramente cuando esta pase entre las mordazas y la tija. No tendremos que dar más que tres o cuatro vueltas a lo sumo de esta manera, porque los cuerpos comienzan en principio en el nacimiento de la curva (ver «Cuerpos»). Esto está en contradicción con el consejo dado anteriormente para una tensión constante, que hemos añadido, si es posible, pensando en este caso particular.

Este pequeño problema es a menudo resuelto de forma diferente, porque, si en la curva fijamos los cercos, la mano que no enrolla se encuentra en este lugar, para colocar los cercos en posición y el índice de esta mano bloquea el enrollamiento, permitiendo así aflojar la tensión sin disminuir la solidez de las fijaciones.

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5.3. LOS NUDOS

Las semillaves o medias llaves Acabamos de hablar de las medias llaves. Ha llegado el momento de mostrar como se realizan, diestro o zurdo, esos nudos que son la base de los montajes.

Supongamos que siempre el sentido de enrollamiento es el sentido normal, pero la lámina 13 está hecha para los zurdos (dibujos de la izquierda) y para los diestros (dibujos de la derecha).

Hacemos un bucle y cruzamos la hebra libre sobre la hebra atada y lo más cerca de la tija.

Es la hebra libre la que, en este bucle, se encuentra más cerca de nosotros. Pasamos el bucle por el ojal del anzuelo y tiramos de la hebra libre, que se encuentra así inmovilizada (Fig. a, b, Lám. 13).

Para que el enrollamiento quede apretado durante la formación del bucle, el índice de la mano que no enrolla, bloquea la seda contra la tija. Hace falta que la presión sea ligera. Un torno moderno nos ayuda a tener una mano asegurada, porque la mejor manera de lograrlo, es descansando la mano sobre el torno.

Es el índice el que permite también colocar con precisión la media llave.

Podemos también hacer esta media llave sobre el extremo de un tubo, y apreciaremos lo práctico que es, cuando hablemos de asegurar en cabeza, los enrollamientos del hackle, porque el tubo rechaza las fibras del hackle y la media llave se «posa» contra la base del enrollamiento, sin aprisionar ninguna fibra (Fig. c, Lám. 13).

Esta manera de hacer las medias llaves, es válida tanto con una hebra grande libre, como con una hebra grande, solidaria a su bobina.

Si se invierte el sentido normal de enrollamiento, las medias llaves se presentan según la figura d, lámina 13, es decir, que la hebra libre del bucle se encuentra lo más alejado de nosotros, entre el bucle y el anzuelo.

Existen variantes de este sistema de proceder. La más conocida, consiste en hacer un bucle y pasar la hebra libre por este bucle, lo que supone una gran hebra libre, pero tiene la ventaja de poder ejecutarlo en cualquier lugar de la mosca, porque no obliga a pasar el bucle por encima del ojo como en el caso precedente. La pinza puede ser reemplazada por un gancho.

Nudo final Al principio, si queremos terminar rápidamente el montaje, haremos una media llave, dos vueltas de seda, dos medias llaves y colocamos una gota de barniz. Cuando se haya secado el barniz, cortamos la seda de montaje a ras, una última gota de barniz, y se acabó, esto es 63

LAMINA 13

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LAMINA 14

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bastante sólido como para atrapar nuestra primera trucha.

Si creemos que el tiempo de secado retarda la fabricación, podemos utilizar otros medios por otra parte más seguros.

Uno muy simple, basado en las ligaduras de nuestras cañas, utiliza un bucle anejo. Colocamos este bucle por encima del vástago del anzuelo y comenzamos a enrollar la seda de montaje hacia el ojo, bloqueando el bucle bajo los enrollamientos. Una vez llegado al ojo, cortamos si es necesario la hebra grande, para obtener una hebra libre, y pasamos el extremo de esta hebra por el bucle anejo, tensamos esta hebra y tiramos de los extremos del bucle (Fig. c, Lám. 14) con lo que metemos el extremo de la hebra libre bajo los enrollamientos de la seda. Eliminamos el sobrante y se acabó.

La utilización de un bucle anejo nos será útil más tarde, cuando el nudo final no se hace en la cabeza de la mosca, por ejemplo en los montajes avanzados. Su uso es bastante corriente para fabricar uno, bien sea en un tubo, ver lámina 6, o bien fijado a un soporte como en A, B, de la lámina 14.

El Whip finish Este término inglés, señala un nudo final muy particular.

El punto de partida de este nudo es hacer una media llave, pero en lugar de pasar el bucle por encima del ojal y tirar de la hebra grande, enrollamos una de las ramas del bucle alrededor de la tija, bloqueando así la seda desde la primera vuelta. Reducimos progresivamente el tamaño de este bucle. Tirando de la hebra grande bloqueamos el conjunto, y tirando con un golpe seco de la seda esta se rompe exactamente bajo la primera vuelta. El extremo queda perfectamente oculto y bien protegido. Este nudo lo utilizaremos uno u otro día, porque es el más perfecto.

Los dibujos de la lámina 15 nos ayudarán a comprenderlo.

Existe un útil, de invención americana, para realizar este nudo, es el «Whip finisher» de Thomson. Es un invento muy antiguo y lo hay en dos tamaños.

He aquí el método dado por Veniard para utilizarlo. Los dibujos a, b, c, de le lámina 16, no necesitan explicaciones. En c, después de haber realizado el número de vueltas deseado (4 ó 5), tiramos de la hebra grande, lo que hace que se aproxime el gancho de resorte al anzuelo, cuando ha sobrepasado el ojo, desenganchamos la seda del gancho y continuamos tirando de la hebra grande libre, bloqueando la fijación.

Algunos consejos: No hace falta al principio, aproximar demasiado el gancho de resorte al ojo, porque la distancia entre este y el ojo constituye el nudo final. El útil gira también alrededor de su eje y alrededor de la tija del anzuelo.

Veniard indica que, con un poco de práctica, se puede utilizar este aparato lejos de la tija, lo que permite realizar este nudo en cualquier lugar del anzuelo.

F. M. Halford nos enseña un método inédito de Brougham para realizar el nudo final.

Es partiendo de la variante de la media llave que hemos explicado, pero se puede hacer 66

LAMINA 15

con una media llave habitual (para nosotros). Hace falta no obstante, para facilitar este nudo, que la hebra grande esté libre, porque es ella la que tendrá que pasar tres veces como mínimo alrededor de una de las ramas del bucle, antes de bloquear el conjunto, como en el caso de la media llave.

Con una hebra grande solidaria a una bobina, hace falta hacer un bucle muy ancho para permitir el paso de la bobina, porque no es cuestión de utilizar una pinza. Los dibujos de abajo de la lámina 14 nos enseñan otro método (Fig. D).

La formación del nudo en cabeza o en otro lugar, requiere algunas precauciones, porque 67

es necesario no bloquear bajo los enrollamientos de la seda las fibras del hackle enrollado, y por otra parte, hace falta evitar el poner barniz, si se emplea en el montaje, sobre esas fibras.

En general, para la ejecución del nudo final en cabeza, los dedos mantienen hacia atrás las fibras previamente desplazadas con el tubo de la figura c, lamina 13. Una vez retirado el tubo, podremos entonces realizar el nudo.

Existen también protectores del hackle, que van desde el simple círculo de cartulina, agujereado para dejar pasar el ojo mientras que depositamos una gota de barniz con la ayuda de la aguja de dubbing, al modelo perfeccionado de la casa Thomson (Lám. 17). El juego de útiles comprende tres discos cóncavos, tres conos hendidos por una generatriz para dejar pasar la seda. El disco se mantiene en posición por un sistema de contrapeso, que libera así las dos manos. Volveremos a encontrar otros métodos a lo largo de la obra.

Queda estudiar el nudo final en ocho, lo encontraremos al principio del largo capítulo de las alas, porque es allí donde tiene verdadera importancia, y también de una manera accidental cuando hablemos de los incidentes de montaje y el nudo en X. Hemos admitido, al comenzar el capítulo, que el anzuelo estaba fijo en un torno. Hemos dado nuestro punto de vista al respecto, y por lo tanto es imposible ignorar que se puede prescindir de este auxiliar.

Este capítulo parecerá ciertamente largo para los que saben y montan ya sus moscas. A los principiantes, debe enseñarle buenos hábitos, que les serán rentables a partir del capítulo, tan importante, de las fijaciones.

No ir demasiado lejos antes de haber asimilado bien y comprendido lo que precede.

Un amigo profesional me decía últimamente al respecto, que para enseñar el montaje a un obrero, la primera cosa era mostrarle los enrollamientos y el nudo final. Hace falta para eso, según los individuos, medio día o dos días. Ese profesional no admite que una mosca no se termine con un Whip finish, es normal, porque finalmente se pierde menos tiempo que con las medias llaves y la gota de barniz.

Y como hemos dicho, la parte no enrollada de la seda se encuentra bien protegida por los mismos enrollamientos.

Incidentes relativos a la Seda de Montaje Si empleamos buenas sedas, el destorcido, tan desagradable, se evita prácticamente.

Trataremos de evitarlo dando solamente las vueltas necesarias y ninguna más, es por lo que hemos recomendado no utilizar la seda de montaje para fabricar los cuerpos.

El incidente más frecuente con la seda de montaje es su rotura.

Al margen de una tensión excesiva, la rotura ocurre, sobre todo, porque una de las hebras que constituyen la seda se corta, por la punta de un anzuelo que sobrepasa las mordazas del torno, por una rozadura cualquiera con el torno, en la mesa, con las uñas, etc.

Si la seda se rompe, no dudar, recomencemos. Si esta rotura ocurre durante una fijación, volver atrás si podemos y hagamos una media llave con lo que queda de seda. Después de lo 68

LAMINA 16

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LAMINA 17.-

Discos protectores para la ejecución del nudo final o para barnizar la cabeza.

Arriba: visto por detrás - Abajo: de perfil

cual podemos, sobre esta media llave, con una nueva hebra, empezar un enrollamiento, que bloqueará la hebra rota. Eliminando enseguida los cabos sueltos e inútiles.

No hagamos jamás nudos, un nudo en una seda de montaje, hace las futuras fijaciones imposibles.

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CAPITULO 6

LOS CUERPOS Partes Principales Materiales para representarlos Su utilización 6.1. LOS CUERPOS El cuerpo de una mosca natural (por oposición a la artificial), se compone de tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen.

La cabeza En nuestros montajes, la cabeza será representada por enrollamientos de seda que, a menudo, constituyen el nudo final. Generalmente, la cabeza es negra o muy oscura, lo que explica el uso de la seda negra. Pero para la representación de la cabeza de ciertos «spinners», los ojos en turbante de los machos, como son anaranjados, se cambiará la seda negra por una seda naranja o roja.

Los principiantes dudan siempre en cambiar la seda durante el montaje, por lo tanto, recomendamos a éstos, que traten de procurarse un barniz especial, negro, que pasaran sobre la cabeza de las moscas.

La cabeza soporta los ojos y las antenas. Volveremos sobre ello al final de este capítulo, pero sobre todo la forma de la cabeza es lo importante, sobre todo en moscas ahogadas, en las que la cabeza debe permitir una buena entrada en el agua y también una natación natural.

El Tórax Sostiene las patas y las alas. En la mayoría de los casos, y sobre todo en las moscas secas, el tórax corresponde al lugar donde se realizan los enrollamientos del o de los hackles: las patas y las alas.

En algunos montajes especiales, en ahogadas, el tórax está representado por un enrollamiento de «herl» de pavo real formando un abultamiento muy pronunciado en la parte delantera de la mosca, éste no llega a ser como el saco alar de las ninfas, pero casi.

Volveremos a hablar de esto en el capítulo «Ahogadas».

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El Abdomen En la práctica, toda la atención se traslada al abdomen, de tal forma, que la palabra cuerpo, en montaje, significa abdomen, porque es lo único que realmente se representa (exceptuando la cabeza).

El abdomen de las Efímeras, termina en dos o tres cercos, por lo cual vamos a empezar este estudio por la descripción de los cercos.

Los Cercos La longitud de los cercos puede variar según el sexo y el grado de madurez del insecto.

Los cercos de los subimagos son en general de la longitud del cuerpo, pero pueden alcanzar en los «spinners» dos o tres veces esta longitud.

Como se trata de apéndices que forman parte del abdomen, los cercos están considerados como formando parte del cuerpo de la artificial y si los estudiamos antes que los cuerpos propiamente dichos, no es solamente porque son unas extremidades del mismo, sino porque casi siempre se fijarán antes de la formación del cuerpo.

Todas las moscas naturales no poseen cercos, éstos están reservados a las Efímeras y algunos Pérlidos.

En la Naturaleza, los cercos, no reposan sobre el agua, exceptuando a los «spents» y «spinners». Los cercos equilibran el vuelo. Si observamos una Efímera durante el movimiento pendular del vuelo nupcial, notaremos que los cercos ondulan durante el movimiento ascendente.

En mosca seca, independientemente de los palmers y derivados, y no siempre, casi todas las moscas que pretenden representar una Efímera, llevan cercos.

Las moscas ahogadas, no los llevan, pero todos los montadores no piensan lo mismo, algunos sostienen que ayudan a la estabilidad y a la natación. Estas ventajas compensan ampliamente a los inconvenientes que otros les atribuyen de contribuir a un número importante de fallos.

Vamos a precisar el papel de los cercos, porque de esto depende la elección, longitud, así como sus posiciones y fijaciones en los anzuelos.

FUNCION DE LOS CERCOS En mosca seca, se fijan cercos en los montajes que supuestamente representan Efímeras, aunque esos montajes sean llamados exactos, de conjunto o de fantasía.

El hecho de fijar cercos a una mosca seca, hace suponer que ya se ha hecho la elección en cuanto a la sustentación y el equilibrio de la mosca sobre el agua, ya que los cercos intervienen, frecuentemente, para situar uno de los extremos de la línea llamada «línea ideal de flotación».

La importancia de este doble papel y sus consecuencias son puestas en evidencia por el 72

«flottroton» de C. L. Bergman.

En mosca seca, hacen falta cercos rígidos, progresivamente rígidos, cuya longitud sea más o menos igual a: — Para los «Dun» a L = Longitud total del anzuelo, siendo = 1 1/4 de L útil.

— Para los «spents» y «spinners» se pueden exagerar estas dimensiones y llegar hasta 1 1/2 de longitud total, siendo igual a 1 3/4 de la longitud útil.

En caso de duda, tomad cercos de longitud igual a una vez y media o dos veces la abertura del anzuelo. ¡Atención! Evitad los cercos demasiado largos, porque originan numerosos fallos en el clavado.

En mosca ahogada, se escogerán cercos blandos, más móviles. La longitud será igual a la longitud útil del anzuelo.

ELECCION DE LOS CERCOS Casi siempre los cercos se toman de hackles grandes del cuello o de los hackles llamados de pala, que se encuentran en la parte superior de las alas y sobre la espalda (Spade feather).

En la espalda, pero en la parte trasera, se hallan los hackles de riñonada (muy utilizados en moscas ahogadas de gallo de León. N. del T.). F. M. Halford, prefiere las plumas de garganta, o bien las tres o cuatro plumas tiesas que están a cada lado y por debajo de la barba del gallo. Se las puede encontrar a los lados de los cuellos que se venden en el comercio, son fáciles de reconocer porque son puntiagudas pero de forma cuadrada. No hay que confundir esas plumas de la garganta con los hackles de garganta que encontraremos al hablar de moscas ahogadas.

Como acabamos de decir, se pueden escoger también, para ahogadas, unas fibras blandas, en los montajes que utilizan hackles blandos y por los mismos motivos que veremos en el capítulo «Ahogadas», precisemos que incluso en moscas ahogadas se utilizan fibras duras, pero creemos que sin razón.

No solo los gallos suministran cercos. Los más apreciados son los que provienen de la cola de aves del paraíso, si Vs. tienen relaciones con Nueva Guinea, no duden en procurárselas (Lámina 18).

G. S. Marryat, prefería las fibras de plumas sacadas del cuello de una pintada (Gallina de Guinea) macho, que para él, eran más sólidas que los cercos procedentes de los hackles tradicionales de gallo, o de las plumas de costado (flanck feather) de pato mandarín o de pato salvaje, todavía utilizadas.

Tenemos también las fibras de la cola de diferentes pájaros y las más utilizadas en esta categoría son las de faisán (mosca de Mayo). Ya que estamos con el faisán, digamos que en la cabeza del faisán dorado se encuentran unas fibras grandes amarillas (topping) y unas plumas anaranjadas rayadas en negro (tippet), cuyas fibras sirven como cercos en muchos montajes de moscas secas y ahogadas.

Además tenemos los pelos de todas clases, el bigote de conejo, de liebre, pelo de oso y 73

muchos otros, si su rigidez (no excesiva) está en relación con el tamaño de la mosca.

El color de los cercos, frecuentemente, hace juego con el color del hackle del tórax de la mosca, ése que representa a las patas, pero hay muchas excepciones y sólo hay que tener en cuenta este principio si se tiene alguna duda durante el montaje.

El número de cercos. En los insectos naturales el número de cercos es de dos o tres como máximo, pero en los artificiales, los cercos raramente están limitados a este número, porque tres fibras no son suficientes para soportar el peso del anzuelo. No obstante W. H. Lawrie pretende que con pocos pelos es posible conseguirlo pero con ciertas reservas en cuanto a la posición de éstos sobre la pata, lo que trataremos más adelante.

LAMINA 18.-

Una pluma de paraiso

EXTRACCION DE LOS CERCOS Los cercos se toman de la punta de los grandes hackles o de las plumas, en las que las fibras son mejores, C. F. Walker, precisa incluso que, es el lado izquierdo de la pluma, el que tiene las mejores fibras, cualquiera que sea el lugar del pájaro de donde se hayan tomado estas. El lado izquierdo de una pluma se determina cogiéndola por el cañón y colocándola con la punta dirigida hacia arriba.

Las fibras se toman sin ayuda de tijeras, y con la mano que no enrolla la seda.

Empezar por preparar el hackle, es decir, colocando las fibras perpendiculares al eje (fig.

A Lámina 19). Si el hackle es más o menos regular, las puntas de las fibras se encontrarán casi en la misma línea. Aislar 5 ó 6 fibras y reuniéndolas por las puntas, tomadlas entre el 74

pulgar y el índice. Sujetando siempre estas puntas bien apretadas, tirad hacia abajo de ellas para arrancarlas del raquis del hackle. Ahora están preparadas para fijarlas sobre la tija del anzuelo, pero antes hay que saber donde vamos a empezar esta fijación.

Si los cercos forman parte del cuerpo, no constituyen lo esencial, tendremos pues que fijar los materiales que van a ayudarnos a formarlo. Estos materiales se fijan frecuentemente en la cola de la mosca y para facilitar esta fijación, es muy importante llegar a la cola estando los cercos fijados anteriormente.

Si se ha comenzado el enrollamiento de la seda de montaje en el tórax y se dirige hacia la curva, al llegar a la mitad del espacio disponible entre el tórax y la cola de la mosca, empezar la fijación de los cercos. Los cercos se fijan sobre la tija desnuda, aunque esto tiene mucha menos importancia que para otras fijaciones, como las de las alas en particular.

FIJACION DE LOS CERCOS Tomad los cercos por la raíz, con la mano que enrolla, de aquí la explicación del sistema de toma de los cercos. Sujetando las puntas de las fibras con la mano que no enrolla, se presentan por la parte superior de la tija en el sitio elegido, materializado por la seda que cuelga (la mitad de la tija) y regulando lo mejor posible la longitud. Hecho esto, bloquead los cercos con el pulgar y el índice de la mano que no enrolla, apretando a la vez cercos y tija, la punta de los dedos lo más cerca del sitio donde se halla la seda, pero un poco atrasados para dejar sitio libre a las futuras vueltas de seda. La mano que enrolla la seda, puede entonces dejar la raíz de los cercos y coger la seda para ejecutar las vueltas de fijación.

Como se trata de su primera fijación, vamos a dar algunas precisiones al respecto.

Es muy importante que la seda de montaje, se encuentre exactamente, en el lugar elegido, y nunca delante ni atrás.

Para el caso citado anteriormente, y para otros que seguirán, el sentido de enrollamiento es siempre el sentido normal.

La primera vuelta de seda, alrededor de la pata del anzuelo y de los cercos, y para cualquier fijación, será llamada vuelta de «colocación».

Esta primera vuelta se hace bastante apretada, pero no demasiado, para evitar el deslizamiento, en las dos o tres vueltas siguientes se bloquearan los cercos, por lo que serán llamadas vueltas de «bloqueo». Con una buena seda, dos vueltas de bloqueo bastan, si están realizadas a espiras unidas, esto en general, porque para los cercos la fijación continua hasta el final del cuerpo.

Nunca se soltará lo que se fija antes de que las vueltas de bloqueo están terminadas, y nunca se acentuará la tensión de la seda después de las vueltas de bloqueo, lo que quiere decir que la última vuelta de apriete debe estar hecha a la máxima tensión, o casi.

El enrollamiento de la seda de montaje, cualquiera que sea el sentido, tiene tendencia a desplazar el copo de fibras, y mucho más si la seda está encerada, en el primer caso es el dedo índice el que debe impedir este deslizamiento.

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LAMINA 19

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Otro método muy usado, consiste en colocar el copo sobre el lado interior de la tija del anzuelo, el que tenemos frente a nosotros (cuando el sentido de enrollamiento es normal), ya que el efecto de desplazamiento que produce la seda, colocará en su posición correcta las fibras, es decir, en la parte de arriba del anzuelo. Esto es de hecho un desplazamiento controlado y, como en el primer caso, el índice de la mano que no enrolla, el que impide que se desplacen demasiado y lleguen a la parte inferior. Si esto sucede, hay que empezar de nuevo.

Hecha la vuelta de colocación, se efectúan las vueltas de bloqueo, con las precauciones indicadas anteriormente, los cercos estarán así en su sitio y en prolongación de la tija.

Se continúa el enrollamiento de la seda hasta el final del cuerpo, si la última vuelta de seda hace bascular los cercos hacia abajo, es que se ha llegado muy atrás, siendo el punto que no se debe pasar variable según la forma de la curva del anzuelo. No obstante se puede dejar esta vuelta «de más» y enderezar las fibras dando una vuelta por debajo, solamente alrededor de la tija, antes de regresar hacia la parte delantera para fijar los elementos del cuerpo en la cola.

Si al contrario, una parte de los elementos del cuerpo se fija en cabeza (caso de por lo menos una ida y vuelta), cabe la posibilidad de fijar los cercos después de haber alcanzado la cola de la mosca con la seda de montaje y regresando hacia la cabeza, los cercos, en este caso son pues fijados sobre un grosor de seda: esta es una buena fijación.

Veremos más adelante qué posiciones es posible dar a los cercos con relación a la pata, pero antes es preciso hablar de las otras fijaciones posibles.

Una, muy antigua, consiste en pegar las fibras sobre la parte superior de la tija, como hay que dejar secar, se preparan los anzuelos por adelantado. El barniz puede sustituir a la cola.

Otra fijación consiste (con una seda lastrada o mantenida muy tensa), en coger el copo de fibras con las dos manos, una en cada extremo y deslizarlo bajo la seda, la tensión de la seda basta para esta primera media vuelta de «colocación».

Un último método, y el más interesante según creemos, ya que lo encontramos con frecuencia, consiste en poner el copo de fibras por encima, como en el primer método, los dedos de la mano que no enrolla en la misma posición, pero aquí a caballo sobre el sitio elegido para la primera vuelta de colocación, y no ligeramente atrasada. La seda de montaje se pasa remontando entre la pulpa del dedo pulgar y la tija, y se tira de ella verticalmente, después se vuelve a pasar entre la yema del índice y la tija, formando un bucle por encima. La figura B de la lámina 19 (de perfil) es más clara que nuestras explicaciones. Luego se tira de la seda hacia abajo, el bucle se aprieta bloqueando las fibras. Repitiendo 2 ó 3 veces este movimiento, los cercos quedarán fijados. Como no se produce movimiento de rotación de la seda, no hay desplazamiento. Precisemos que para pasar la seda entre las yemas de los dos dedos y la tija del anzuelo, hace falta aflojar levemente la sujeción de los cercos alternativamente, para permitir el paso de la seda.

Insistimos sobre esta sujeción porque es la base del montaje. Es indispensable asimilar bien esto, ya que hay casos en los que será el único método, para dar una fijación precisa y una perfecta «colocación».

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DIFERENTES POSICIONES DE LOS CERCOS EN RELACION A LA PATA DEL ANZUELO En la Naturaleza, los cercos están, o bien levantados (Dun) o bien en plano (Spent), y a veces replegados bajo el cuerpo, para retener el saco de huevos antes de la puesta (hembra de B. W. O.).

En los montajes, la posición de los cercos está determinada por su papel, incluso por la idea que se tenga del equilibrio de una mosca y, si no se tiene una idea precisa al respecto, se puede no obstante releer el capítulo «Posiciones de las moscas sobre el agua».

Los cercos pueden estar: a) En prolongación de la tija del anzuelo b) Ligeramente hacia arriba c) En oblicuo hacia abajo Y en cada caso, en copo o en abanico.

En prolongación de la pata, es lo más sencillo que hay, y de hecho, es como acabamos de explicar. Recordemos que para guardar esta alineación hace falta no llegar demasiado atrás sobre la curva, a una o dos vueltas de ésta, así vuestros cercos quedarán muy derechos o inclinándose ligeramente hacia abajo. La forma de la curva es muy importante, ya que si el anzuelo tiene una forma redonda o casi, será fácil determinar el lugar exacto. Con un anzuelo Limerick es más delicado y el cuerpo tiene tendencia a quedar recortado. En este caso se puede alargar el cuerpo empleando el truco siguiente: Cualquiera que sea el método utilizado, en el momento en el que la seda hace caer los cercos, en lugar de continuar sobre ellos se dan vueltas con la seda bajo los cercos, y en vez de dar una sola vuelta, como habíamos visto, se dan 2 ó 3 juntas, prolongando así el cuerpo en dos o tres vueltas más. Si la seda es del color del cuerpo, incluso más oscura, este no quedará antiestético. Los cercos saldrán incluso un poco antes del final del cuerpo, en lugar de salir al final del mismo. La fijación de los materiales se hará después de haber alcanzado el lugar donde se dio la primera vuelta de seda bajo los cercos.

Volviendo con la seda bajo los cercos y hacia adelante, es fácil levantarlos, pero si se quiere mantenerlos en prolongación de la pata, nos ayudaremos con vueltas de seda o con los enrollamientos del material del cuerpo. Hace falta tener cuidado en no desviar los cercos de la posición conseguida anteriormente.

Si queremos obtener una posición inclinada hacia abajo, en lugar de deshacer la vuelta que hace caer las fibras, insistiremos por el contrario en enderezarlos, dando una vuelta por debajo para colocarlos en la posición deseada. Este sistema proporciona unas moscas antiestéticas, lo que no quiere decir que sean ineficaces.

Para cumplir la función de sostén, los cercos pueden ser conservados en copo y las puntas, a consecuencia del apriete, estar ligeramente separadas, pero muy poco. Para que queden bien en copo, algunos montadores mojan el copo antes de fijarlo en el sitio elegido.

Para cumplir la función de equilibrio transversal, creemos que los cercos nunca están demasiado separados y esto no es siempre fácil de realizar. Para ayudarse, girar el copo entre 78

los dedos antes de fijarlo, las fibras se mezclarán y las puntas tenderán a separarse.

Una presión con las uñas en la parte superior, antes de la última vuelta, reparte las fibras ligeramente en los otros casos.

En el caso de gruesas Moscas de Mayo, por ejemplo, emplearemos otro método que detallaremos solamente en el capítulo «Posiciones y equilibrios» ya citado anteriormente, porque utiliza el nudo en ocho que no hemos estudiado todavía.

Hemos ensayado también la fijación de los cercos bajo la pata del anzuelo separando el copo en dos partes por la curva; esto no es difícil pero no hemos encontrado ninguna ventaja en el método.

Lawrie, citado anteriormente, pega tres pelos en la parte de arriba de la pata y los reparte en abanico durante el secado.

Antes de terminar el capítulo de los cercos, insistimos sobre sus dimensiones. Mantener las proporciones que hemos dado, para ello ayudarse de la longitud de la pata del anzuelo y conseguirán, si lo respetan, la longitud del cuerpo y la anchura del hackle de las moscas bien posadas sobre el agua, si esta posición no es la de las moscas naturales, ha pasado ya suficientes pruebas como para que sea escogida como fiel representante de las Efímeras.

No exagerar el número de fibras para los cercos bajo el pretexto de que son de menor calidad, una mosca sobrecargada en la cola, es una mala mosca, que no resiste la prueba del «Flottroton». Para las Moscas de Mayo, por ejemplo, con un cuerpo en Palmer, no ponemos más que dos cercos de cola de faisán, tomados de cada lado de la pluma para contrarrestar las curvaturas y en vez de fijarlos encima de la pata, los fijamos a cada lado, con las puntas en alto, esta posición de los cercos les permite no tocar el agua, y si lo hacen es solamente sobre una pequeña longitud, mejorando así la flotabilidad de la mosca.

Los dibujos c y d de la figura nº 19, indican el camino a seguir.

En el capítulo «Posiciones y equilibrios», ya citado, veremos como rectificar la dirección dada a los cercos.

EL «TAG» Y EL «TIP» En ciertos montajes, la parte trasera del cuerpo termina en otra cosa que no son cercos.

Esta cosa puede ser una hebra de lana roja, como en el caso de la Red Tag (página 170).

La hebra de lana puede ser reemplazada por un fragmento de pluma.

La definición de «tag» que acabamos de dar no es la misma para todos los autores, pero de todas las definiciones, hemos tomado ésta considerándola como la más lógica.

El «Tip» también está al final del cuerpo, pero se trata de un tinsel enrollado dos o tres vueltas al principio de la curva del anzuelo para esconderle, o para destacar mejor el cuerpo.

En las moscas de salmón, es el tag el que prolonga el cuerpo sobre la pata del anzuelo e incluso está, el mismo, prolongado o precedido por el tip. Los cercos se llaman «Tail» (cola).

Estos términos no se encuentran más que muy raramente en los montajes de moscas de trucha, por la que no insistiremos sobre estas diferentes interpretaciones.

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6.2. EL CUERPO PROPIAMENTE DICHO Es evidente que la forma y longitud del cuerpo dependen del montaje y del gusto personal del montador.

Hay moscas que tienen el cuerpo largo y otras, moscas ahogadas en particular, que tienen el cuerpo muy corto, pero siempre se encontrarán excepciones a lo que acabamos de decir. Los términos corto y largo están relacionados con la longitud útil de la pata del anzuelo y sabemos que esta longitud útil empieza en la curva.

La forma de la curva, va pues a determinar la longitud del cuerpo, teniendo en cuenta el sitio que hay que reservar para fijar las patas, las alas y para realizar el nudo final.

En general, una mosca seca sin cercos, sedge, pérlido, etc., tendrá el cuerpo más largo que el de una Efímera pero, incluso para un sedge, una mosca que tiene el cuerpo demasiado largo, que desciende por la curva, es frecuentemente desagradable y preferiremos un cuerpo ligeramente corto a un cuerpo demasiado largo, exceptuando el caso de las avispas y hormigas aladas, representadas por un cuerpo largo y curvado.

El nacimiento de la curva comienza en el lugar que está frente a la punta y el punto que está frente al arpón, según la forma y el tipo de anzuelo. Esto señala un límite del que no se debe pasar, si tenemos alguna duda. Como, por otra parte hemos recomendado, por las razones que ya se saben, colocar el anzuelo de forma que la punta no sobresalga de las mordazas del torno, tenemos también así una referencia de este punto y un trabajo facilitado, porque hemos visto que en los enrollamientos de la seda, éstos son más delicados entre el torno y la pata del anzuelo.

Modificando la longitud del anzuelo, sin modificar la abertura, se pueden construir unas moscas más o menos gruesas, para comprobarlo volveremos al capítulo «Anzuelos» para saber que serie deberemos utilizar en cada caso.

Supongamos por un instante, que estando fijados los cercos, los cuerpos se forman antes de poner las alas y los hackles, lo que no es siempre así, pero más adelante volveremos sobre estos casos particulares.

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Una vez determinado el punto de partida trasero y para dejar sitio suficiente para las operaciones siguientes, el cuerpo no debe ocupar más que un poco más de la mitad de la longitud útil, si queremos, como es el caso más frecuente, montar a continuación dos hackles y las alas.

Si no montamos más que un sólo hackle, podemos llegar un poco más adelante, pero muy poco. Hace falta, como acabamos de decir para los cercos, prestar atención a esas proporciones, al principio se tiene tendencia siempre a llegar demasiado adelante.

Los materiales para fabricar los cuerpos Aquí también, según que los montajes sean para moscas secas o moscas ahogadas, los materiales que constituirán el cuerpo no serán los mismos. Pero, como la lista de los materiales que pueden entrar en la composición de los cuerpos es muy amplia y aumenta cada día, no pretendemos dar una lista completa, les toca a Vdes, descubrirlos. Uno de los encantos del montaje, es precisamente esta búsqueda constante de materiales posibles, sin llegar, no obstante, tan lejos como ese inglés que frecuentaba la iglesia, sobre todo para descubrir allí nuevas plumas de los sombreros de las damas. Aunque verdaderamente hoy día las señoras no llevan sombreros de plumas.

La trucha toma la mosca, sobre todo para alimentarse. Es el cuerpo, el abdomen, el que representa el trozo preferido, el elemento nutritivo, y es sobre éste, donde se deben concentrar todos los cuidados.

Todo el mundo no está de acuerdo al respecto, ya que existen modelos sin cuerpo (Shadow fly) pero en contrapartida, hay «moscas» sin hackle, constituidas solamente por un cuerpo, los Bugs (bichos) (ver capítulo Ninfas).

En mosca ahogada, los materiales pueden ser pesados, y/o , mojarse fácilmente, pero sin cambiar de color, ya que es en ahogada donde se pretende que el color sea lo más importante. Si no se está seguro del material, mojarlo antes de emplearlo para ver que color tendrá bajo el agua.

En seca, al contrario, hay que buscar materiales ligeros que no se mojen fácilmente.

Numerosos materiales son polivalentes, así pues no haremos ninguna distinción sistemática.

Hemos visto que para las antiguas moscas ahogadas, los primeros materiales eran lana, seda, pieles y también herl de avestruz o de pavo real. Todos estos materiales pueden ser empleados tanto en secas como en ahogadas.

Las sedas llamadas naturales Cuando se trata de fabricar cuerpos, hablaremos de seda floja. La definición del diccionario es seda floja sin torcer, es decir, que contrariamente a la seda de montaje, no se trata de un hilo de seda compuesto por varias hebras torcidas formando un hilo redondo. Las hebras aquí están paralelas unas a otras, lo que da, con un espesor reducido, un máximo de anchura.

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En los cuerpos, el término seda, empleado solo, significa siempre seda floja, en el caso particular en que la seda de montaje sea utilizada para este fin, se precisará seda de montaje.

Lo que acabamos de decir, puede confundir a los principiantes, porque la calidad seda floja, que se encuentra de la casa Pearsall bajo la denominación Marabou (fine floss silk), se compone de un hilo de dos hebras entorchadas. Esta presentación está hecha para proteger la seda y hacerla más fácil de enrollar en su bobina. Para utilizarla, desdoblar esta seda y pasar una de las hebras entre las uñas de los dedos índice y pulgar, varias veces, hasta que esté bien aplanada. Entonces estará lista para formar el cuerpo.

En la calidad Marabou, se pueden conseguir los tintes 1 - 3 - 5 - 6a - 7 - 8 - 9 - 9a 11a - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.

Ver el capítulo «Seda de montaje» para saber a que números corresponde cada uno de los tintes.

Las sedas naturales se utilizan por las mismas razones que las sedas de montaje, y en particular, porque incluso mojadas, conservan una tensión constante. Desgraciadamente, mojadas cambian de color, aunque se puede remediar esto parcialmente con el uso de barniz, pero no todas. El barniz llamado de cobre, es el más satisfactorio. Los cuerpos barnizados son pesados, incluso hay que reservarlos únicamente para moscas ahogadas, o para cuerpos especiales como los de las hormigas. La seda no sólo cambia de color bajo la acción del agua, sino también como dice Halford (y es más grave) bajo la acción de la parafina.

Las sedas llamadas artificiales Las sedas sintéticas son susceptibles de servir para la fabricación de cuerpos, si son tratadas en forma de seda floja.

El Nylon tiene unas cualidades evidentes, es muy resistente, una calidad 6/0 tiene la resistencia de una seda 3/0, no se moja y no cambia de color bajo el agua. El Nylon bajo la forma floja se comercializa en U S A, en diversos tamaños y colores. Antes de encontrar las calidades americanas, nuestro amigo M. T. de Troyes, nos había proporcionado una gruesa bobina (1 kg.) de Nylon Flojo blanco. El Nylon se tiñe muy fácilmente en medio básico. Se puede encontrar fácilmente un Nylon análogo en los lazos de fantasía, empleados en los paquetes de regalo.

Hemos hablado de seda o de fibras flojas, hace falta decir también, que en casos especiales, ciertos cuerpos se fabrican con seda de montaje, por ejemplo, el cuerpo de la Greenwell’s Glory está compuesto de una seda Gossamer nº 3 encerada con una cera marrón y no negra, lo que le da un tinte verdoso. La seda de montaje se utiliza también, por su pequeño grosor, en los montajes sobre anzuelos del 18 ó 20. Para moscas normales, la seda de montaje habitual es demasiado fina, y como harían falta muchas capas para formar un cuerpo aceptable, más vale fijar un «hilo» incluso redondo, en seda, Nylon o Tergal.

Verán utilizar esos «hilos» a algunos montadores profesionales, para la fabricación total de una mosca, es decir, para asegurar las fijaciones y formar el cuerpo e incluso la cabeza.

Para un principiante, actuar de esta manera, es correr al encuentro de problemas, aunque ya 82

tendrá bastantes sin buscarlos. No obstante, digamos que con esos «hilos» se puede obtener un material liso, deshilando una hebra y destorciéndola, y es uno de los trucos que emplearemos para el cuerpo de ciertas moscas pequeñas en seda natural o artificial.

La lana Como la seda, puede ser torcida o floja. La lana se moja fácilmente, por lo que se utiliza en mosca ahogada. Es el material que se encuentra en las moscas del «Treatyse de Dame Juliana». Es muy fácil de obtener y de emplear, cualquiera que sea la forma bajo la que se presente. La calidad Mohair que se encuentra en Inglaterra en todos los tonos útiles, está hecha de fibras muy largas y sin torcer.

Se pueden utilizar hebras destorcidas como la seda, pero entonces la resistencia de estas hebras queda disminuida, convirtiéndose ahora en un material difícil de manipular. Consideramos mejor las lanas llamadas de bordar. La lana de zurcir, hecha de dos hebras o tres, es más sólida.

Las lanas sintéticas comercializadas bajo la marca Mohlon tienen la ventaja de ser insensibles al agua, incluso presentan problemas para teñirlas. Son primeramente un poco gruesas para nuestro gusto, y no nos convence su uso más que para moscas ahogadas o ninfas: Fuzzy Nymph de Polly Rosborough. Es una lástima, porque el Mohlon proporciona cuerpos insensibles al agua y peludos.

Antes de pasar a otros materiales, vamos a estudiar las fijaciones y enrollamientos precedentes, pero antes hablaremos de la Forma de los cuerpos.

Forma de los cuerpos La seda floja, el Nylon, la lana, intervienen a menudo para dar una Subcapa, una preforma que será recubierta por una sola capa del material elegido, que es el que se ve.

La forma del cuerpo depende de lo que queramos representar.

Para una mosca seca clásica, representante de una Efímera, la forma normal es fina en la cola, engrosando más o menos rápidamente para quedar constante hasta el tórax, que se halla siempre un poco reforzado por la fijación de los elementos del cuerpo. Está bien claro, que el grosor del cuerpo no será el mismo para representar una Efímera, un Díptero, o una hormiga, por lo que a menudo buscamos para estas representaciones materiales que «parezcan» más voluminosos de lo que realmente son, el herl por ejemplo (ver en el capítulo Herl, el caso de los dípteros, página 106).

El cuerpo puede ser «esbozado» o «sugerido».

En ahogada, una forma simplificada, la de los «spiders», no siempre la menos tomada, no tiene prácticamente cuerpo; el poder de seducción se concentra en la movilidad del hackle.

En el caso más general, el cuerpo tiene la forma de un cigarro, pudiendo incluso tener hasta la forma de un balón de rugby (Pallareta).

He aquí lo que decía Skues: «Una mosca ahogada, destinada a pescar en contracorriente, por muy floja que sea, debe tener una forma afilada como la de un yate o una canoa de 83

carreras e inclinarse ligeramente hacia atrás, a fin de ofrecer a la corriente la menor resistencia posible, y para que esta resistencia, incluso atenuada, conserve un carácter de elasticidad, los lados de la mosca deben ser simétricos, para asegurarle un equilibrio perfecto y una natación regular, todo exceso de volumen debe evitarse.

Tanto en mosca seca, como en ahogada, la forma de la parte delantera del cuerpo es muy importante en ciertos casos.

Un cuerpo en forma de cono casi perfecto, con la base en el tórax (dibujo b, lámina nº 20), es necesario para los montajes llamados a la española (ahogada). Por el contrario, debe acabar en el tórax de una manera progresiva en el caso en que el montaje lleve alas inclinadas hacia atrás (Sedges), tanto si esas alas son en fibras o en quill.

Es pues la forma obtenida, la que determinará las fijaciones y enrollamientos de los materiales.

Para asegurar la simetría y despejar la abertura del anzuelo, los materiales se fijarán por encima de la pata del mismo.

FIJACIONES Y ENROLLAMIENTOS Para fijar los materiales, cualesquiera que sean, necesitamos la seda de montaje, pero veremos, cuando hablemos de las ninfas y de los «bugs», que la seda de montaje puede ser reemplazada por un fino hilo de cobre, que sirve al mismo tiempo de lastre (ninfas de Sawyer).

Encontrándose la seda de montaje, como para los cercos, exactamente en el lugar elegido para comenzar la fijación de los materiales, presentar en este lugar y por encima de la pata, el extremo de la seda floja (que es el material elegido para este ejemplo), de manera que la hebra pequeña de la seda floja, se encuentre en el interior del cuerpo, enrollar la seda de montaje a espiras unidas alrededor de la pata del anzuelo y de la seda floja, la seda de montaje puede ser untada de pegamento para reforzar la fijación. Al cabo de tres o cuatro vueltas, la seda floja se considera fijada, la seda de montaje vuelve entonces al lugar donde fijará la seda floja, tras la formación del cuerpo.

Tal fijación, la hebra pequeña en el interior del cuerpo, proporciona un punto de partida muy preciso.

Fijada entonces la seda floja, se elimina el extremo suelto.

El número de vueltas de fijación depende de la naturaleza de los materiales, con materiales resbaladizos como el Nylon monofilamento (Platil, Mymicri) o el quill, no hay que dudar en prolongar el número de vueltas.

Los enrollamientos de los materiales deben ser hechos a espiras unidas y con una tensión absolutamente constante, de manera que no resbalen.

Hace falta a menudo realizar varios espesores para formar un cuerpo suficientemente voluminoso, siendo el número de superposiciones el que decidirá el lugar donde se fijará la seda floja. Supongamos por un instante que el enrollamiento de los materiales del cuerpo se termina en el tórax.

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Si se necesitan dos capas, fijar en cabeza, si al contrario son necesarias de una a tres capas, fijar en cola.

Quede bien entendido que los cercos, si el montaje los lleva, se fijan antes del enrollamiento de la seda floja y, frecuentemente, incluso antes de la fijación de la misma.

Para obtener un cuerpo abultado en el centro, es interesante, que con un material tipo seda, lana floja o similar, se fabrique dicho abultamiento. La fijación de la seda floja tiene lugar donde más tarde se acabará el cuerpo, en este caso en el tórax.

La figura e, de la lámina 20, muestra el trayecto que ha de seguir la seda.

El trayecto nº 3 se puede prolongar hasta la cola de la mosca si, desde los primeros enrollamientos, encontramos el cuerpo demasiado abultado. El trayecto nº 4, se convierte entonces en el trayecto nº 6, teniendo en cada extremo únicamente dos espesores.

Si el material final no se realiza en seda floja, se hará un abultamiento previo y, en este caso, el material (casi siempre lana o seda floja) se fijará a 1/3 aproximadamente, haciendo 3 ó 4 superposiciones; es lo que constituye un «subcuerpo». Terminado el abultamiento, se detendrá el material eliminando el exceso. Se vuelve entonces a la cola para fijar el material final, si no se ha fijado ya, y se la enrolla hacia el tórax.

Otro método está ilustrado en la figura f, de la lámina nº 20.

Ciertos autores aconsejan, para obtener este abultamiento, encolar por encima de la pata una cierta cantidad de miraguano. Siendo este muy comprimible, no hay que dudar sobre la cantidad a emplear, señalemos de pasada que el miraguano, muy ligero, puede también convenir para el montaje de moscas secas.

El abultamiento no es siempre central. En las ninfas, y también en las Tups, por ejemplo, el abultamiento está desplazado hacia delante, en este caso puede asimilarse a un cuerpo que engorda rápidamente y que se mantiene constante hasta el tórax.

Para los cuerpos que deben ser finos en la parte trasera, se fijará el material en el tórax, para evitar el engrosamiento que se produce en la fijación en la cola.

Para las ninfas, el problema no es tan simple ya que este abultamiento representa el «saco» alar y en el caso de larvas planas, este abultamiento debe estar en un plano perpendicular al plano de la curvatura. Veremos, en el capítulo ninfas, las soluciones propuestas.

El detenimiento de los materiales en el tórax necesita algunas precisiones.

Es siempre difícil detener, con precisión, el cuerpo en el tórax de una mosca y, por lo tanto, esta precisión es necesaria por varias razones, sobre todo para no ocupar el sitio reservado a los enrollamientos de hackles y alas. Con frecuencia, el cuerpo rebasa incluso en dos o tres vueltas este lugar y no deja sitio suficiente, con lo que la continuación del montaje depende de que los materiales lleguen hasta un lugar determinado (ver emplazamiento de los hackles y lugar reservado a los mismos).

Procederemos de la siguiente forma: La seda de montaje se detiene un poco detrás del tórax a una o dos vueltas. El material del 86

cuerpo, después de su enrollamiento, llega al lugar donde le espera la seda de montaje, que se mantiene tensa. Se deja colgar el material, manteniéndolo tenso a su vez con una pinza o mejor con la mano que no enrolla. La mano que enrolla, después de soltar el material, toma la seda de montaje y ejecuta una vuelta de bloqueo para fijar la hebra grande del material.

Este, generalmente, se encuentra rebasando ligeramente, el sitio donde debe quedar, por lo que una vez fijado totalmente o casi, se deslía, hasta que quede en su sitio exacto. Hecho esto, se termina de bloquear definitivamente con una o dos vueltas suplementarias sobre la primera o incluso ligeramente atrás si hiciese falta. Eliminando el sobrante de material, la seda queda ahora preparada para realizar las operaciones siguientes.

Volvemos a encontrar aquí, de otra forma, la vuelta de colocación y las cuatro vueltas de bloqueo.

Hemos admitido, para simplificar, que la fijación final del cuerpo, tenía lugar en el tórax y esto tiene un inconveniente para los enrollamientos del cuerpo; encontrándose la seda de montaje esperando en el tórax, el enrollamiento de los materiales del cuerpo va a ser estorbado por la seda de montaje, que se mantiene tensa; lo que obliga a servirse alternativamente de las dos manos. Para nosotros esto no es un inconveniente, pero se puede intentar simplificarlo, si se tiene prisa.

Para ello y si los materiales se prestan, con una seda de montaje adecuada, enrollar el material y la seda al mismo tiempo; la seda puede incluso reforzar este material si es frágil (ver enrollamiento del herl).

Se puede también acabar el cuerpo en la cola y no en el tórax, para lo cual la seda de montaje debe esperar en ésta. Si hubiese quedado en el tórax, estaríamos en el caso precedente. La fijación final del cuerpo en la cola, tiene lugar con un tinsel previamente fijado en este lugar. El tinsel, después de haber asegurado la fijación, se vuelve a traer como vamos a ver al tórax, donde a su vez es fijado.

Se puede también, en todos los casos donde se crea que la seda de montaje estorba, detener (con una o dos semillaves) y eliminar. Se fijará de nuevo una seda de montaje, en el lugar donde haga falta, cuando sea necesaria una fijación.

Este último párrafo puede parecer, al principio de este estudio, un poco nebuloso y complicado, es verdad. Pero, eso se hizo voluntariamente para remarcar que hace falta reflexionar antes de comenzar un montaje, cualquiera que sea, y nunca contar con el azar. Hay casi siempre una forma fácil y lógica de resolver el problema que se plantee. No contentaros con el más o menos; recomenzar si hace falta hasta que realicéis algo que os guste; vuestro espíritu crítico hará después el resto. Cuando hayáis realizado un montaje, que no a vosotros, sino a las truchas les guste, anotad todos los detalles, incluso los más nimios. Os alegraréis de volver a encontrar esas notas algún día, uno o dos años después, y si queréis hacerlo de nuevo, ganaréis mucho tiempo.

Hablando de la fijación en el tórax de los materiales del cuerpo, ligeramente detrás del tórax, ya que muy a menudo el problema se complicará, por el hecho de que una vez que el material principal está enrollado y fijado, el cuerpo no está terminado, queda enrollar sobre los enrollamientos precedentes del cuerpo, bien sea una seda de anillado o un tinsel.

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El tinsel forma parte integrante del cuerpo de las moscas, así que el momento de hablar de él ha llegado.

El tinsel Este término inglés, representando a un material, no tiene equivalente en francés y vamos a intentar definirlo.

Originalmente designaba el conjunto de hilos metálicos que forman parte del cuerpo, esos hilos eran frecuentemente empleados como anillado por encima de los materiales, pero que podían constituir por si mismos el cuerpo de la mosca.

Los tinseles pueden ser de diversas formas, redondos, ovales, planos, los más empleados son los que dan reflejos plateados o dorados.

Según el grosor de la mosca, sus tamaños son variables.

Función del tinsel Empleados como anillado, simulan los segmentos del abdomen, pero prácticamente no hace falta dar más que diez vueltas para simular los de las Efímeras, por ejemplo.

L. West justifica su uso diciendo que el cuerpo de muchos insectos es más o menos peludo, cuando la mosca está sobre el agua, esos «cilios» (esos pelos), retienen pequeñas burbujas de aire que, vistas desde abajo, dan un tono dorado o plateado al cuerpo, tonos que atraerán al pez.

Desgraciadamente, en seca, los pelos son enemigos, ya que tienden a dar pesadez a los montajes, los tinseles modernos, muy ligeros, no proporcionan este defecto, sobre todo como los tinseles hechos de hilo macizo.

En ahogada, al contrario, cuando lo que se busca es el lastre, son útiles y como L. West, Preskaviec nos dice que bajo el agua los reflejos de estas «laminillas» como él las llama, tienen por objeto aprovechar el instinto de curiosidad de la trucha del que puede depender el ataque de un pez harto o receloso.

El coronel Ogareff, que conocimos en una época en la que no pensábamos montar moscas, nos decía, hablando de una de sus creaciones, la D R L, que toda la astucia consistía en «casar» dos tinseles, oro y plata (ver montaje de la D R L).

Tienen también como función, reforzar los enrollamientos de los materiales frágiles, como el herl, o para resaltarlos mejor como en el dubbing.

Pueden emplearse también solos y constituir la parte esencial del cuerpo.

En un caso particular, el tinsel prolonga el cuerpo (tip) y no solamente en las moscas de salmón, este toque de tinsel, las más de las veces dorado, desciende sobre el comienzo de la curva, por lo que creemos que este toque atrae la atención del pez y le impide ver el anzuelo, es en efecto un procedimiento utilizado sobre todo en moscas ahogadas.

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FORMAS Y USOS DE LOS DIFERENTES TINSELES

Redondos y compactos Son hilos de latón o acero inoxidable que se encuentran en todos los tamaños. Son pesados y reservados a las moscas ahogadas y en moscas secas, a los montajes sobre anzuelos de pequeñas tallas, resbalan fácilmente sus fijaciones si no se toman las precauciones siguientes: Fijada la hebra pequeña en lugar de eliminarlo a ras de su fijación, dejar un milímetro aproximadamente que, se repliega sobre la fijación. Este artificio es válido también, tanto como punto de partida, como para la finalización.

En un cuerpo un poco blando, en lana por ejemplo, los tinseles tienen tendencia a clavarse ligeramente y así no se resbalan.

Redondos con un núcleo de algodón o seda Los tinseles compactos son pesados en los grandes diámetros. Para remediar este defecto, se utilizan tinseles constituidos por un enrollamiento de hilo plano sobre un hilo de algodón o seda. Es el bramante de los pasteleros. Si el núcleo es oval, en lugar de ser redondo, el tinsel es oval.

Planos Estos últimos son más empleados, y es fácil obtenerlos en numerosos tonos, oro, plata, irisados, cobre, y en todos los gruesos.

Cuando son verdaderamente metálicos, tienen tendencia a «barrenar», y no son siempre muy sólidos. En los tonos, oro, pierden el brillo rápidamente, perdiendo así todo su valor. Se puede retardar éste efecto conservándolos al abrigo de la luz, con alcanfor y sobre todo pasándoles una gamuza antes de emplearlos.

Afortunadamente, los materiales plásticos modernos han venido en nuestra ayuda.

Se comercializan bajo sus verdaderas marcas, Lurex, Mylar, u otras más fantasistas.

Para nosotros, son muy prácticos, porque algunos tienen un lado dorado y otro plateado, otros presentan numerosos colores, bronce, cobre, rojo, azul, verde, otros imitan escamas de peces.

Esos materiales, son ligeramente extensibles, por lo que si lo son demasiado, se deben eliminar. Los tinseles de poliester, son perfectos, ligeros y no se ponen mate, ya que la metalización al vacío permite utilizar oro y plata verdadera.

En cuanto a la lista de tinseles, no está cerrada, y esperamos poder obtener pequeños hilos redondos tratados en poliester.

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UTILIZACION DE LOS TINSELES Si el tinsel se emplea como anillado, se enrolla al final. No obstante, deberá fijarse antes que los otros materiales del cuerpo.

El enrollamiento deberá hacerse a espacios regulares, este espacio debe dejar ver la subcapa, en general, 6 vueltas son suficientes para una mosca normal. Insistimos sobre la regularidad del espacio que, independientemente de la estética, es la única garantía de enrollamiento sólido. Si se dan tres vueltas apretadas y tres vueltas flojas, se observará que el tinsel se destuerce y se acumulan las vueltas en la cola.

Mc Clelland nos dejó una teoría al respecto, haciendo resaltar la importancia de enrollar un número de vueltas igual a la más pequeña longitud posible como método para evitar cualquier deslizamiento, desgraciadamente, esto no es válido más que para cuerpos totalmente cilíndricos. Para los cuerpos que son en general de forma de cigarro, es el ojo del anzuelo el que va a determinar la solución.

Si se utiliza un tinsel, no dudar en volver atrás para obtener un enrollamiento regular.

Ejercer una buena tensión (se necesita tener un tinsel sólido), ya que el enrollamiento debe estar apretado, no se trata aquí del espaciamiento de las espiras.

Si el tinsel asegura también los enrollamientos de los materiales, se pueden efectuar éstos en sentido inverso a los enrollamientos precedentes, esto es válido para todos los materiales frágiles como el herl, por ejemplo. Veremos, al hablar de esto último, que hay otro método para reforzarlos.

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En los cuerpos en dubbing, si hay que «inflar» los pelos, debe hacerse antes de enrollar el tinsel, para evitar cualquier deslizamiento futuro.

Hemos hablado de hilos metálicos, hace falta precisar que para los anillados se pueden utilizar otros materiales, el más utilizado era la seda, si se tiene un cuerpo claro se utilizará una seda oscura y viceversa. Torciendo varias sedas finas, se obtienen tinseles de tonos mezclados (Carrere).

Encontraremos otros materiales empleados en el anillado, quill desbarbado o no, crin de caballo. Daremos más precisiones al respecto cuando volvamos a encontramos con ello.

CUERPOS UNICAMENTE EN TINSEL Esos tinseles son los más anchos que se utilizan. Si son planos, facilitaremos el principio, y evitaremos cualquier deslizamiento de la fijación adoptando el método siguiente: Cortar al sesgo el extremo de la fijación, efectuar la misma sobre el bisel dejando desbordar el extremo, este se replegará una vez terminada la fijación (a, b, lámina nº 21).

En el caso de tinseles anchos y planos, Veniard recomienda otro método.

El tinsel se cortará siempre en bisel, pero la fijación no es la misma que para el método precedente, la diagonal del corte, es la que da el ángulo que habrá que respetar para los enrollamientos siguientes sin que se superpongan y, para evitar cualquier distorsión y no dejar, no obstante, espacio vacío (c, d, e, lámina nº 21).

Antes de terminar con los tinseles, señalaremos el método que consiste en utilizar el tinsel para detener los materiales del cuerpo. Un tinsel, incluso redondo, no está destinado a detener enrollamientos. La detención será tanto peor en cuanto, a menudo, este se encuentra en la parte posterior de la mosca, sitio muy frágil y muy expuesto. La facilidad es a menudo enemiga de la solidez.

Se encontrarán los tinseles en las casas de los especialistas en materiales de montaje. Para aquellos que los utilicen mucho podrán proveerse de ellos en: Para tinseles redondos: Casa Weber, 9 rué de Poitou, 75 - París 3.

Para tinseles planos: Casa L. Mathleu, 130 rué Réamur, 75 París 2.

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6.3. EL DUBBING Junto con la lana y la seda, hemos visto en nuestro historial que los materiales más utilizados eran las pieles. El procedimiento empleado para fabricar cuerpos de moscas con pelos es conocido bajo el nombre de Dubbing. El dubbing (palabra inglesa de difícil traducción), es el procedimiento que consiste en adherir a una seda de montaje bien encerada, pelos de las pieles de ciertos animales, entrando la lana en esa categoría, o si se trata de tejidos sintéticos modernos, fibras previamente deshilachadas.

Es cierto que los cuerpos en dubbing se utilizan sobre todo en moscas ahogadas y para las ninfas en razón de sus cualidades bajo el agua, pero se encuentran también en mosca seca y entre los más conocidos citaremos el Iron blue dun, las verdaderas Tups, las Orejas de Liebre y los Sedges.

Lo primero que no hay que olvidar es que un dubbing para estar bien hecho debe ser ligero.

No sabemos que autor dijo al hablar de los dubbing «cuando hayamos preparado la cantidad que creamos necesaria para fabricar un cuerpo, eliminemos la mitad, y todavía será demasiado». Otro autor decía que con una cantidad de pelos que entran en un solo montaje de aficionado e incluso de profesional, hay bastante para tres o cuatro moscas.

Hace falta de hecho muy poco material, alrededor del alma del dubbing, que es la seda de montaje. Obtendremos entonces un cuerpo que parece voluminoso aún siendo ligero y, dejando pasar la luz, el color del cuerpo será realzado. Para el color, con el dubbing es posible mezclar diferentes fibras, teóricamente, es incluso posible obtener todos los matices para imitar lo mejor posible un modelo vivo. La luz que pasa a través de la fibra, bajo ciertas condiciones, mezcla estos colores, creando esa irisación tan querida por L. West.

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La deformación de la superficie del agua es ligera y progresiva, aunque esto no sea propiamente de montaje, no obstante insistimos sobre el efecto de transparencia y de difuminación.

El herl se aproxima a este resultado, pero es casi siempre de color uniforme. Si, para los colores, se trata de imitar lo más posible, para los volúmenes se trata sobre todo de sugerir: el dubbing es incluso un procedimiento de imitación y de sugestión, siendo la sugestión frecuentemente más eficaz que la imitación.

En el plano práctico de mosca seca, si un cuerpo es ligero, la mosca flota bien. Si las fibras no se mojan nada, o muy poco, la mosca flota mucho tiempo.

En mosca ahogada, los pelos mojados se hacen transparentes y las fibras móviles dan vida al modelo.

Historial Casi todos los autores han hablado del dubbing, G. Markham (1614), fabrica el cuerpo de la Alder en dubbing de oveja negra, lana extraída entre las orejas. C. Cotton, que gustaba tanto de copiar la naturaleza, hacía el cuerpo de sus modelos en dubbing (1676), y despegaba, en cabeza, los pelos para representar las patas del insecto, esto es muy importante y utilizaremos este procedimiento en nuestro primer montaje, el de la Oreja de Liebre.

Antes de Cotton, Thomas Barker en su segundo libro (1659), escribió: «Hay muchas pieles buenas para fabricar buenos cuerpos y actualmente yo utilizo muy a menudo, la lana de un cordero añojo, porque encuentro que es un material que flota mejor y proporciona el mejor deporte».

Nos extraña mucho encontrar la palabra flotación en esta época, porque para nosotros, quien dice flotación dice mosca seca, tanto que le pedimos a R. Rocher, la traducción del citado pasaje, confirmándonos plenamente la palabra flotación e incluso nos precisó que la palabra Hog, significa: Cordero del año anterior (Añojo), es decir entre el primer y segundo esquileo. Si la traducción es indiscutible, la interpretación e incluso la extensión, es muy atrevida.

J. Chetham (1681), da una lista de treinta modelos llamados «Dub Flies», ese nombre indica perfectamente que los cuerpos son en dubbing y con los pelos más variados, como son los de camello, de becerro, de vaca, de oso, e incluso de potro.

El dubbing es ampliamente utilizado por todos los montadores e incluso por uno de los primeros montadores de mosca seca, J. Ogden. Llegamos a Halford quien en su primer libro, reconocía que: «Cuando hayamos encontrado el medio de impermeabilizar los cuerpos en dubbing, estos serán capaces de destronar a los cuerpos en Quill». Conociendo el cariño de Halford por los cuerpos en quill, este reconocimiento tiene aún más valor. Añadiremos que en la época en que se daba este razonamiento, la parafina apenas se conocía y no se utilizaba corrientemente.

Este razonamiento de Halford, fue la base de su alejamiento momentáneo de los cuerpos de moscas seca, por lo tanto Skues, que, por su espíritu, se le puede considerar como un autor moderno, utiliza ampliamente el dubbing. Empleaba pieles suaves y sedosas para sus 93

ninfas, pero también usaba piel de foca para representar sus spinners. En una carta a su amigo Edwards (5 - 8 - 1919), escribió: «Si la parafina oscurece el tono de los cuerpos, a menos que esos cuerpos no sean en piel de foca o en quill… «y más adelante»: Estoy seguro que la Mucilin oscurece la mayoría de los montajes, exceptuando los cuerpos en piel de foca, lana de cerdo, mohair, crin de caballo, gut y quill».

Aparte de estas pieles, Skues utilizaba pelos de las orejas de las liebres en uno de sus montajes más célebres «La Litle Red Sedge». ¿Qué pelos emplear?

Barker habla de lana de cordero. Se trata de la lana natural no desengrasada, en la que las fibras son bastante largas, sin ser demasiado tiesas. A propósito de borrego y de carnero, todo el mundo conoce el juego de palabras de la Tup’s Indispensable, es decir, los pelos extraídos de lo que le es indispensable al borrego para ser un carnero.

La piel de los animales acuáticos, o de aquellos que viven en países fríos son preferibles a las otras, la piel de una joven foca, la rata de agua, la nutria, también tenemos las ardillas grises y rojas, la marta, el visón, el gato, el perro, la liebre, el conejo, etc.

En ciertos animales, los pelos son frecuentemente demasiado tiesos, pero ganan al ser mezclados con el «fondo» de la piel, esos pelos sedosos que están más próximos al cuero.

Hemos hablado de la lana bruta, aunque es posible también utilizar hebras de lana de las empleadas para el punto, o sacadas de un tejido de punto como veremos más adelante. Este procedimiento es muy interesante, porque nos permite utilizar fibras cortas, distintas a las procedentes de animales, fibras sintéticas impermeables cuyos nombres nos son muy familiares (tergal, orlón) y, también, fibras fluorescentes, etc.

La liebre es un caso particular porque muchos de sus pelos se pueden utilizar, cosa que confunde generalmente a los principiantes.

Para la Oreja de Liebre (Hare’s car) no hay problema, se utilizan los pelos que están sobre los costados y sobre la cara. Generalmente en este montaje se recomienda despegar en la cabeza los pelos para imitar las patas de la mosca en trance de eclosionar. La O. de L. es en efecto una mosca de las llamadas «emergentes», ni ninfa ni seca. Las patas en este estado no están destinadas a hacer flotar la mosca, pero incluso si éstas son cortas, los pelos de la oreja, lo son todavía más, tanto que no son los que se utilizan para la cabeza de mosca, sino los pelos que se encuentran entre las orejas de la liebre (Hare’s poli). Skues precisa que en el Devonshire son los pelos de la espalda o de los hombros (Hare’s fleck, o flack) los que normalmente se utilizan para fabricar falsos hackles, falsos hackles que estudiaremos en detalle más adelante.

Se pueden también utilizar los pelos naturales del vientre de un conejo negro para representar el cuerpo de la Blue Dun, de un conejo de campo (de la espalda) teñidos en amarillo oliva al ácido pícrico, para representar la mayoría de los cuerpos de las olivas.

Vamos a ver con que cuidados los autores ingleses señalan el lugar exacto de donde se toman los pelos, y como se toman, y esto con un triple objeto: calidad de los pelos, longitud, 94

y lo que es muy importante, el color. ¿Cómo tomar los pelos?

Lo más simple es arrancarlos, bien sea cogiéndolos con los dedos, bien ayudándose con una cuchilla o un bisturí.

A veces es necesario extraer los pelos con tijeras cortándolos a ras de la piel, obteniendo entonces los pelos más largos en una mano, y separando éstos del fondo de la piel, generalmente es el fondo el que se utiliza para los cuerpos. Si los pelos son muy cortos (oreja de la liebre) se utiliza una mezcla de los dos, aunque es muy difícil generalizar.

El Reverendo Ed. Powwell montaba los cuerpos de sus Baby Sun Fly en dubbing de conejo. He aquí su método expuesto por Courtney Williams (Diccionario de moscas de truchas): La piel del conejo de campo es marrón por sus pelos y azulada por el fondo, salvo en un pequeño triángulo delimitado por los ojos y la nariz. Es en esta parte donde hace falta escoger los pelos de la Baby Sun fly. Los pelos de este lugar están en el orden siguiente: marrones, negros y azulados. Powwell recomienda a los montadores introducir las tijeras a la profundidad elegida para obtener una cantidad igual de marrón y negro. Esto nos da un dubbing con pelos tiesos y cortos, que se adapta mejor a una buena flotación. La Baby Sun Fly es la imitación del Black Gnat al principio de la estación.

La piel de foca es suministrada en las tiendas especializadas natural o teñida, estando las fibras mezcladas.

Con la lana, si es al natural, no hay problema, pero se puede utilizar lana de tricotar, y de este tipo encontraremos todos los tonos, e incluso tonos mezclados. Cogemos una cuchilla que corte bien y deshilachamos la lana entre el pulgar y la hoja para obtener fibras no demasiado largas (medio centímetro). Utilizaremos este procedimiento para todos los «hilos» que extraigamos de tejidos de lanas o fibras sintéticas. Si deshilachamos al mismo tiempo hebras de distintos colores, obtendremos entonces tintes mezclados.

Actuando así, es fácil imitar más perfectamente a la naturaleza.

Para mezclar las fibras en general, hace falta trabajar con pequeñas cantidades, rodando las fibras entre los dedos. El método que consiste en poner las fibras en agua fría y cocerlas es muy eficaz, y si las desengrasa, no hará falta tratarlas después de secas o de haber acabado el montaje.

Juzgaremos el tono exacto de las mezclas mirándolas a plena luz, natural si es posible.

Mezclar los colores es un trabajo de artista, es interesante anotar cuidadosamente las mezclas si queremos reproducirlas con posterioridad.

Una mezcla célebre es la de los Sherry spinners de Skues. El cuerpo se hace en dubbing de piel de foca, verde, amarillo naranja, y naranja mezclados, añadiendo unos cuantos pelos de la cabeza de la liebre, de manera que obtengamos el tinte ambarino del modelo vivo.

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¿Cómo preparar los pelos?

Formación del huso Una vez extraídos los pelos o deshilachadas las fibras, haremos un huso bastante afilado, rodándolos en la palma de la mano con los dedos de la otra mano. De esta forma el huso se hace fácilmente, pero con la lana de foca es más difícil, ya que estos pelos son rígidos como muelles y es necesario emplear otro sistema.

Los pelos de foca se adquieren en paquetes. De este paquete se toma una pequeña pincelada entre los dedos índice y pulgar, torciéndolos y estirándolos ligeramente, se separan las fibras, cuando hayamos estirado estos pelos tres o cuatro cm, hay que colocarlos rápidamente contra la seda de montaje.

Es el método mostrado a Taverner por Skues.

Para la formación del huso en general, notaremos que es más fácil hacerlo cuando los pelos están arrancados mejor que cortados.

Una vez formado el huso, lo colocaremos contra la seda de montaje bien untada de pez, la seda se elegirá del color del cuerpo, ya que ésta se debe ver por transparencia.

Utilizaremos la pez de Borgoña semilíquida (fórmula Preskaviec). La aplicación de la pez sobre la seda se hace con un palito plano.

Untar de pez la seda sin exageración, si no en el momento del enrollamiento y formación del cuerpo veremos como la pez, bajo la presión, sobresale y apelmaza las fibras, esto es un incidente irreparable, por lo que habrá que comenzar de nuevo.

En USA venden sedas ya pegajosas, estas son buenas para los montajes y fijaciones en general, pero para el dubbing no, ya que tienen la consistencia de una seda encerada, aunque no son suficientemente adhesivas. Igualmente evitaremos el uso de pez de zapateros para el dubbing, porque es demasiado dura y modifica el color de las sedas.

Una vez formado el huso, la seda se encuentra normalmente en la curvatura del anzuelo, al principio del cuerpo. La seda debe haber fijado previamente los cercos y el tinsel si el modelo lo precisa. Hemos visto que generalmente no somos partidarios de detener la seda con medias llaves, pero aquí, creemos que es esencial por que durante las operaciones que van a seguir, tendremos que soltar de un momento a otro la tensión.

La seda se encuentra en la parte trasera del cuerpo asegurada por una media llave. La untamos de pez sin exageración sobre 3 ó 4 cm., Halford nos dice que en principio la longitud del huso debe ser igual a tres veces la longitud de la tija del anzuelo. La precisión al respecto no es muy estricta, veremos por qué.

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Formación del dubbing La seda se mantiene tensa y perpendicular a la tija. Presentamos la punta más fina del huso a lo largo de la seda y contra la tija. Podremos, para perfeccionar la adherencia, apretar el huso con los dedos, pero muy ligeramente, porque es necesario no tener los dedos llenos de pegamento durante la operación. Manteniendo la seda siempre tensa, la torceremos fuertemente. A medida que la torsión aumenta, el huso se enrolla alrededor de la seda, siendo necesario vigilar bien el enrollamiento para repartir regularmente los pelos y obtener un huso bastante uniforme, ya que de ello va a depender la forma del cuerpo, delgado en la parte trasera, abultado, incluso más opaco a medida que nos aproximamos al tórax.

Una vez las fibras bien adheridas a la seda, ésta se puede soltar, ya que si se destuerce, los pelos no se despegarán.

Hay evidentemente un sentido de rotación para torcer la seda. Este depende de la forma de enrollar. Sabemos que el hecho de enrollar una seda alrededor de una tija la hace enroscarse, y este incidente es muy desagradable y se produce sobre todo con sedas malas. Es por lo tanto, en este sentido en el que debemos torcer la seda, no podemos precisar mas, dado que el montador puede ser diestro o zurdo, y en uno u otro caso la seda se enrollara en uno u otro sentido. Esperamos que lo que acabamos de decir sea suficiente.

Con este método, y si empleamos una pez semilíquida no tendremos problema, aunque el método que acabamos de dar no es el único, hay otros que describiremos rápidamente.

El método que hemos visto necesita la formación previa del huso. Este no es siempre fácil de formar si empleamos pelos muy cortos o pelos de fondo, en este caso es preferible fijar las fibras a medida que se cogen directamente sobre la seda de montaje pegajosa, estando ésta fijada al anzuelo. Aseguraremos la adherencia por una ligera presión de los dedos o mejor, colocamos la fibra en la palma de la mano o en el dedo índice, colocamos la seda a caballo sobre las fibras y aseguramos la adherencia torciendo la seda como en el primer caso, teniendo cuidado de repartir lo mejor posible las fibras.

Olvidaremos por ahora el método que consiste en aprisionar las fibras entre dos hebras de seda, o mejor, entre las hebras de una seda destorcida, porque vamos a describir con detalle este método cuando lleguemos a la fabricación de los falsos hackles, esos falsos hackles pueden hacerse previamente, pero para los cuerpos de moscas secas fabricar previamente el dubbing es inútil e incluso molesto.

Una vez fijados los pelos a la seda, formado el huso, nos queda enrollar el conjunto alrededor de la tija, generalmente de la cola hacia el tórax, siendo conveniente no apretar demasiado los enrollamientos. Una vez en el tórax, tendremos probablemente demasiada cantidad de dubbing, por lo que limpiaremos la seda quitando los pelos que sobran para poder detener el cuerpo o esperar con la seda para fijar el tinsel, efectivamente, es normal asegurar el conjunto con un tinsel plano mejor que redondo, fue F. N. Halford quien sugirió el uso de un tinsel plano pero cualquier tinsel aplasta las fibras y es aquí donde interviene un instrumento llamado aguja de dubbing, que es simplemente una aguja gruesa con mango, para facilitar su manejo. Con esta aguja se despegan los pelos atrapados del cuerpo, dándoles una cierta irregularidad.

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LAMINA 22

Encontramos que esta operación en los cuerpos de dubbing es larga y fastidiosa. No obstante para obtener un reflejo dorado o plateado, actuaremos de la siguiente manera: Se enrolla el tinsel plano del tórax a la cola donde se fija, eliminando el sobrante.

El dubbing se forma y se enrolla por encima del tinsel, no existiendo peligro de deslizamiento con la seda pegajosa, y será el tinsel el que se ve por transparencia, si no apretamos demasiado los enrollamientos.

A veces, en vez de demasiado dubbing, hay demasiado poco, por lo que es fácil añadir una pequeña cantidad para terminar el cuerpo.

Hemos dicho que era posible despegar los pelos en cabeza para representar las patas de la mosca; así pues nos resulta ahora posible montar nuestra primera mosca. Será la OREJA DE LIEBRE (Hare’s car).

La Oreja de Liebre es una mosca bizarra, imitando la transición entre la ninfa y la mosca seca.

En el primer libro de Halford la Oreja de Liebre ocupa el lugar 22, en «Entomología de la Mosca Seca» (Las 100 moscas); es el número 1. Las alas de estornino le dan un viso de mosca seca, pero no añaden nada a la flotabilidad.

Halford al dar la fórmula de montaje de la O. D. L. indica que se trata de un montaje original de Ogden.

He aquí la fórmula: 98

Cuerpo: Piel oscura de la cabeza de una liebre, anillados de un fino tinsel dorado o plateado.

Patas: Piel de la misma procedencia pero más oscura, colocada atravesada en una seda encerada y trabajada como un falso hackle (Ver «Falsos hackles»).

Cercos: Gallo de Guinea teñido de castaño rojizo.

Anzuelo: Números 15 a 17.

Aunque no se especifica la seda de montaje, se utilizará una de color amarillo.

Es evidente que el «hackle» no le va a proporcionar a la mosca una flotación alta, debe flotar sin más, como lo haría una ninfa en trance de transformarse en Dun. Los principiantes puede que se sientan decepcionados al vernos comenzar con este modelo, que está muy lejos de ser la «Mosca», tal como tenemos costumbre de representarla, pero diremos que es una mosca muy pescadora desde el principio de la temporada hasta el otoño, la más mortal de los Dun como diría Halford.

R. Woolley la clasifica también entre las moscas secas y suprime las alas, será este último montaje el que vamos a fabricar juntos.

Fijamos en el torno un anzuelo del 12 o del 13, R. Woolley admite que se puede llegar a estos grosores en los primeros montajes, no haciendo falta pues coger un anzuelo muy pequeño.

Se coloca la seda de montaje amarilla delante de la tija, la hebra pequeña abajo, la hebra grande en alto, mantenida con la mano que enrolla como en la lámina nº 9. Comenzaremos el enrollamiento de la seda a 3 m/m, aproximadamente del ojal del anzuelo y nos dirigiremos hacia la curvatura. Al cabo de 3 ó 4 vueltas, cuando la hebra pequeña está bien atrapada, la elevamos como en el dibujo B de la lámina10. Se prosigue el enrollamiento hacia la curvatura a espiras unidas y con una tensión suficiente para evitar cualquier deslizamiento. Cuando hayamos pasado de la mitad de la longitud útil de la tija comenzamos a fijar los cercos y el tinsel (ver láminas 19 y 20). La fijación de los cercos y el tinsel se continúa hasta el principio

LAMINA 23:- «La Oreja de Liebre»

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de la curvatura. Aunque no somos partidarios de las medias llaves, haremos aquí una y aseguraremos la tensión de la seda por cualquier procedimiento conocido. Eliminamos los extremos no fijados de los cercos, así como los extremos de la hebra pequeña de la seda de montaje y del tinsel.

Extraemos entonces unos pelos de una oreja de liebre, arrancándolos con las uñas o con una cuchilla. Necesitamos extraer luego algunos pelos más largos de entre las orejas (poll), o bien de la espalda o del lomo (fleck), esos pelos más largos se colocarán en un extremo del huso que vamos a formar, rodando el conjunto en la palma de la mano con los dedos de la otra. No debemos comprimir demasiado, hace falta que el huso sea ligero, éste debe ser más fino en el extremo que esta más cerca de la curvatura y en el otro extremo será más abultado, es ahí, donde se colocarán los pelos más largos. El huso debe medir en el caso de un anzuelo del número 13 alrededor de 3 cm. , no debiendo exagerar esta longitud porque hay que llegar al principio del enrollamiento de la seda de montaje con el medio cm. de abultamiento final casi enrollado, a dos o tres vueltas aproximadamente.

Una vez formado el huso podemos conservarlo en la palma de la mano que no enrolla, mientras que untamos de pez la seda de montaje, o bien lo colocaremos sobre la mesa para tener las dos manos libres. Untamos de pez sin exagerar, si es demasiado, no hay que dudar, limpiaremos la seda antes de presentar el extremo más fino del huso contra el vástago y a lo largo de la seda pegajosa. El huso comienza a adherirse a la seda, para perfeccionar esta operación, retorcemos la seda, girándola entre el índice y el pulgar de la mano que enrolla, manteniéndola bien tensa. El huso se enrollará alrededor de la seda y los dos formarán entonces una cosa muy sólida que podremos enrollar como cualquier material. Debemos espaciar los enrollamientos para que los pelos no se peguen unos contra otros. Una vez en el tórax, debe sobrarnos para efectuar 3 ó 4 vueltas, que en este caso debemos dar muy apretadas.

Antes de efectuar estas vueltas, enrollamos el tinsel que esperará siempre en la cola. La fijación del tinsel en el tórax se hace con las últimas vueltas del dubbing, esas vueltas se apretarán unas contra otras para representar las patas. Una vez terminadas las vueltas debemos dejar en cabeza sitio suficiente para realizar el nudo final, si creemos que hay demasiado dubbing para dejar este espacio, eliminaremos dubbing, y si es al contrario le añadiremos. Es por esto por lo que hemos dicho que la precisión no era muy importante en cuanto a la longitud del huso.

La O. D. L. está casi acabada, podemos entonces quitarla del torno. Con la mosca en una mano y la aguja de dubbing en la otra vamos a despegar primeramente alrededor y a lo largo de todo el cuerpo los pelos que están bloqueados por los enrollamientos de la seda y del tinsel.

En la cabeza tendremos los pelos más largos, y será aquí donde deberemos extremar la atención, ya que esos pelos van a representar las patas, al mismo tiempo que los más cortos ayudarán a la flotación. No olvidemos que esta mosca pesca como una mosca seca.

La primera vez que montamos esta mosca quedamos decepcionados por el resultado, entonces la montamos con un hackle (blue dun) en cabeza, en lugar de los pelos de la liebre, 100

LAMINA 24

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pero nuestro gusto no es el mismo que el de las truchas y los modelos más pescadores son por supuesto los que llevan los pelos más largos en cabeza, incluso si son escasos. Creemos que es la posición baja sobre el agua la que hace seductora a la mosca en los momentos de eclosión de “Baetis Rhodani” en primavera.

Estimamos criticable en un punto el modelo que acabamos de describir: incluso con una buena pez los pelos de la cabeza tienen tendencia a despegarse y para evitar este inconveniente procederemos de otra forma.

Cuando el cuerpo está formado y la seda está en el tórax, hacemos con ella un bucle de 8 cm. de abertura aproximadamente, un poco parecido al que hacemos para realizar el nudo final. Con los dedos mantenemos este bucle abierto mientras que lo bloqueamos con la hebra que viene de la bobina, la hebra mas larga, una vez fijado el bucle, la seda de montaje esperará en la cabeza. Con el bucle abierto untamos de pez uno de los lados y colocamos atravesados los pelos extraídos después de eliminar la pelusa del fondo de la piel, porque es demasiado corta. Una vez colocados los pelos atravesados en la seda se unen los dos lados del bucle y se retuerce entonces el conjunto, con lo que quedan los pelos pillados formando un falso hackle en el que el raquis será la seda torcida.

Este falso hackle se enrolla con tres o cuatro vueltas como máximo; la seda de montaje que esperaba en cabeza, lo fija, se elimina el sobrante y se hace el nudo final. La mosca está acabada. Este procedimiento es muy rápido y evita la fabricación previa de un falso hackle o la fijación de una hebra libre para formar el bucle (Fig. A, B, C, Lám. 24).

El montaje de la Oreja de Liebre, no debe hacernos olvidar que el dubbing es sobre todo un procedimiento para fabricar cuerpos, y muy buenos, que es lo que aquí nos interesa.

Para los que quieran hacerse de una colección de pieles recomendamos dejarlas secar enteras o a trozos al aire libre.

Los profesionales dudan en emplear el dubbing para fabricar sus moscas porque la extracción y mezcla de los pelos entorpece la cadena de producción. Pero para los aficionados éste es un procedimiento suficientemente rápido y que proporciona cuerpos de moscas ahogadas, de ninfas, e incluso de moscas secas, muy realistas y muy pescadoras.

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6.4. EL HERL Y EL QUILL Fue Ogden junto con David Foster uno de los primeros montadores de moscas secas que nos hablan de los montajes que realizaba el padre del primero (hacia 1830). En ellos se encuentran la utilización del herl de pavo real y del herl de avestruz conocidos anteriormente, pero también se nos habla del herl de garza procedente de una pluma ancha del ala (Stone Midge), del herl de pavo (Blue Bottle) y del herl de pavo real desprovisto de sus barbillas (el quill) en el montaje de la Needle Brown, empleando, aquí el quill como un tinsel.

Es evidente que cuando se trata de encontrar materiales ligeros, que floten bien, es lógico utilizar plumas de aves, por la diversidad de calidad y colores, es por lo que los términos herl y quill se repiten muy amenudo en las descripciones de montajes.

Para el herl, «barba de pluma» puede ser considerado como el equivalente en español.

Para el quill, es más difícil porque, como veremos, puede proceder del raquis de la barba (herl sin barbillas) o del raquis central de la pluma e incluso de esta misma pero de diferentes sitios.

Para la buena utilización del herl y del quill es interesante conocer algunos detalles.

El herl El herl puede ser una barba grande de pluma del ala o de la cola. Es el conjunto de estas barbas lo que constituye la lámina de la pluma de cada lado del raquis central. Esta barba se compone ella misma de un raquis sobre el que se implantan las barbillas. Estas barbillas están enganchadas unas a otras y dan a la pluma esta impresión de unidad. Digamos de camino que existen herls muy empleados en los que las barbillas están libres y no enganchadas.

En general, el raquis del herl, que recuerda a una laminilla, tiene en realidad un corte en forma de pera muy alargada, con un borde delgado y otro al contrario abultado, es además en este borde grueso donde se insertan las barbillas.

Todas las barbillas están soldadas al raquis por su base, más ancha que la punta y, en el sentido longitudinal, las bases están ellas mismas soldadas entre si por fibras duras y a menudo transparentes, que forman una especie de quill.

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El mejor herl es el que se extrae del centro de la pluma donde las barbas son por lo general más largas. La mejor parte de la barba es el centro, la punta es muy frágil y la base muy tiesa.

Cuanto más ancha es la pluma, mejor es el herl, por lo menos en cuanto al raquis, pero no es igual en cuanto a las barbillas, en principio, pues son mejores las de las aves grandes. Creemos que las mejores plumas son las de la cola, porque tienen láminas simétricas, en las alas, las primarias son frecuentemente muy estrechas, las secundarias bastante buenas, estos herls tienen tonos diferentes del derecho al revés del raquis.

Para extraer un herl basta aislar una barba con una aguja y separarlo del raquis. En general una barba es suficiente para un cuerpo normal. Se deben extraer los herls de aves viejas, evitando los ejemplares jóvenes, como para los hackles.

Para hacer servible un herl, se pasa el raquis entre dos uñas para enderezar las barbillas de manera que las haga «hinflarse». De esta manera, con el mínimo de herl, podremos fabricar un cuerpo bastante voluminoso, realista, con el mínimo peso, cosa que es muy importante en mosca seca. En realidad son las barbillas, especie de pelos, las que dan la impresión de volumen, dejando no obstante pasar la luz, el cuerpo entonces parece transparente, al menos por el contorno, es el «flou» (efecto de difuminación N. D. T.) lo que asegura el éxito de los cuerpos en herl, como ocurre con los cuerpos en dubbing.

El herl se tiñe fácilmente, y mojado no cambia de color.

Los herls más conocidos son los de cóndor, marabú, garza, oca, cisne, pavo, avutarda, pavo real y avestruz.

El herl de cóndor, descubierto por Hall en 1882, que lo consiguió de un guarda del zoo, llegó por medio de Marryat hasta Halford que lo hizo popular. Es muy sólido y de tintes diferentes que van desde el crema al castaño. En su primer libro (1885) Halford decía que las plumas de cóndor y de marabú eran difíciles de encontrar pero incomparables para fabricar cuerpos. Halford utilizaba el herl de diferentes maneras, aunque volveremos sobre esos métodos al hablar del quill. Los tintes pálidos del cóndor se prestan a muchas realizaciones, los grises azulados y acerados del marabú, sirven como base de la Adjutant Blue, o a la Iron Blue de octubre y, también pueden servir como cuerpos de ninfas del tipo Gry Goose de Sawyer. Teñidos de rojo pálido (Sherry) sirven para los cuerpos de las Rojas y Sherry Spinners.

Para el marabú, hace falta no confundir el herl de las plumas del ala o de la cola, con las plumas del pecho y del vientre, plumas también muy empleadas en las moscas gobio, para representar los vientres blancos de los alevines, porque esas barbas cuyas barbillas no están soldadas entre sí, no se pegan entre ellas incluso al mojarse, sino que parecen vivas bajo el agua.

El herl de garza es fácil de encontrar, y por ello muy utilizado.

Es gris, gris azulado. Además de la procedencia clásica se utilizan también las barbas muy largas que se encuentran en el pecho de la garza. El herl de garza fue popularizado por Skues que lo utilizaba como base de la oliva de primavera, Baetis Rhodani, tiñéndolo de castaño oliva, o bronce. Este herl gris azulado, teñido en ácido pícrico da tintes sucios de las olivas medias, en estado natural, el cuerpo de las Blue Duns y de sus ninfas.

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El herl de cisne se utiliza sobre todo teñido, como éste es blanco da tintes muy francos.

El herl de oca es también un buen gris, es la base de la Grey Goose.

El herl de faisán común (cola) sirve para los cuerpos de las Spinners, de la Pheasant tail (cola de faisán) y de las ninfas de Sawyer.

Se puede utilizar el herl de pavo, que es muy interesante porque es negro bronce, gris moteado, blanco, según los ejemplares. La mosca mas conocida hecha a base de herl de pavo es la Lunn Caperer.

Los herls de avutarda y del casuario son dignos de tener en cuenta, aunque los que más se utilicen sean los de pavo real y de avestruz.

Las plumas de la cola de esas aves se renuevan todos los años, Hall recomendaba no tomar mas que plumas frescas, porque se vuelven de color mate y quebradizas al envejecer.

Las plumas de la cola de esas aves ofrecen otra particularidad ya señalada: las barbas no están unidas unas a otras, y presentan barbillas muy largas.

Cuando hablamos, sin precisar del herl de pavo real, se trata siempre del herl clásico procedente de las plumas que llevan un dibujo en forma de ojo, pero existen también en la cola otras plumas llamadas, a causa de su forma, sables. El sable tiene barbas con barbillas muy verdes y brillantes, son estas barbas las que hay que utilizar para el anillado de las Bumbles. Esas barbas son en efecto mas estrechas y más sólidas que las procedentes de las otras plumas. En el sable las barbas están dispuestas en un solo lado del raquis y, dado que como todas las plumas presentan un derecho y un revés (mate), el herl solo tiene un sentido.

Veremos al hablar de las alas en herl como sacar partido de este sentido.

El herl de pavo se utiliza en los montajes que representan Dípteros, que en general tienen cuerpos bastante voluminosos, y veremos más adelante como elegirlos, hacerlos válidos y utilizarlos.

En la cola, más exactamente bajo la cola, encontraremos también plumas con barbillas soldadas, son las grandes plumas anaranjadas, de donde podemos sacar un herl para los cuerpos de B. W. O. En las alas (secundarias) hay plumas con barbas de color castaño.

El herl de avestruz negro se utiliza para el cuerpo de las moscas caseras, y de los gnats, pero también para simular el centro negro de los hackles raros, como el Furnace, y los badgers; es un procedimiento recomendado de antiguo por Veniard y que volveremos a encontrar al hablar de rigidizar los hackles. Decimos antiguo porque Veniard utiliza ahora rotuladores, para teñir los hackles (catálogo 1969).

Los herls no siempre sirven para fabricar cuerpos.

En un caso particular el herl de sable de pavo real sirve para representar las alas de la Alexandra, el herl de la cola de faisán sirve para montar los cercos de las moscas de Mayo y también los cercos peludos de ciertas ninfas, incluso las patas de esas ninfas (Mottram) y el abultamiento de las alas, (los sacos alares de esas ninfas).

Cuando se trata de representar cuerpos voluminosos, dos o tres herls son necesarios.

Pero el herl tiene la reputación de ser muy frágil.

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LAMINA 26.- HERLS 1ª columna: Arriba, e izquierda: Marabú. Abajo: Ojo de Pavo Real.

2ª columna: Arriba y en medio: Cóndor. Abajo: Cola de faisán.

3ª columna: Arriba: Avutarda. En medio: Argus, Pavo. Abajo: Avestruz.

4ª columna: Arriba: sable de Pavo real. En medio: Barbas de garza. Abajo: Garza.

No obstante se pueden obtener cuerpos sólidos reforzándolos. He aquí un método utilizable para el herl de pavo real por ejemplo.

La seda de montaje fija los herls en la curvatura, pero en lugar de volver con la seda a la cabeza, la dejamos en el lugar de esta fijación, y la enrollamos alrededor de las barbas reunidas, de manera que formen una torcida compuesta de hebras de herl y de seda. Podremos entonces enrollar esta torcida bien tensa para formar el cuerpo. Una vez hemos llegado al tórax, destorcemos el conjunto y fijamos las barbas con la seda de montaje.

En el caso de las ninfas de Sawyer, se utiliza un hilo de cobre, que sirve incluso de lastre, para reforzar el herl de faisán.

En principio un sólo herl es bastante para formar el cuerpo de una mosca, pero puede ser interesante utilizar herls de diferentes colores, como hace C. F. Walker dando como ejemplo el cuerpo de una mosca de Mayo, en herl de cóndor castaño en la parte trasera y crema en la delantera, o del montaje de la Baetis Rhodani (large dark olive) para el cual recomienda, como el cuerpo no es de tinte uniforme enrollar una vuelta de oliva claro, una vuelta de oliva oscura, y esto a lo largo de todo el cuerpo. Los métodos de enrollamiento no son los mismos en los dos casos.

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Para enrollar un solo herl hay que tener en cuenta la conformación del herl. El raquis central del herl lleva como hemos visto dos filas de barbillas, esas barbillas son por otra parte desiguales, para simplificar digamos que en un lado hay barbillas que están unidas y en otro barbillas que unen. Si se eliminan las dos filas de barbillas, el herl se convierte en quill, eliminando una sola fila, como hace Halford para el cóndor y el marabú, es todavía un herl, pero como las dos filas se implantan en cada lado del raquis, no obtendremos el mismo resultado si enrollamos el herl de manera que este raquis se presente sobre el lado más ancho (en plano) o sobre el filo (de canto). En este último caso es inútil e incluso contraproducente preparar el herl, porque las barbillas se separarán bien, pero hace falta apretar los raquis unos contra otros en cada vuelta y no dudar para ello en torcer ligeramente el raquis si se quiere enrollar sobre el lado más ancho, lo que nos proporciona cuerpos más regulares.

Veniard en su libro «Problemas de montaje y su solución» recomienda en el caso de los cuerpos en herl de pavo real, para evitar esas irregularidades, fijar dos herls en la curvatura, y enrollarlos en plano, pero uno junto a otro, bien entendido que las barbas se encuentran en la parte trasera del enrollamiento, para no ser recubiertas por la vuelta siguiente.

Según creemos el enrollamiento sobre el canto, cuando el herl lo permite, es muy superior, porque presenta las barbillas siempre desde un buen lado, es el derecho del herl el que se ve, el lado más brillante, el más coloreado, pero evidentemente hace falta para ello tener herls muy estrechos.

Los cuerpos obtenidos de esta forma son para muchos muy regulares, también se pueden completar a menudo con un tinsel plano, otros al contrario prefieren en el caso de un herl de raquis central ancho y barbillas cortas, el pavo por ejemplo, o desbarbar parcialmente (Halford), enrollar el herl en plano pero siempre de manera que las barbillas queden visibles en la parte trasera del enrollamiento. Obtendremos así cuerpos en herl, semilisos, semipeludos, una mezcla de quill y herl, muy interesante para representar cuerpos de sedges y cuerpos de ninfas que presentan cilios en alguna parte del abdomen, pero también cuerpos de Baetis como el Adjutant Blue de Halford, el nº 24 de «Entomología de la mosca seca». Veremos que es posible obtener el mismo resultado con el quill de los raquis, pero el herl es más fácil de emplear.

Para el herl de pavo real, finalmente uno de los más empleados, el método americano siguiente es satisfactorio: Elegiremos las plumas más anchas, con los “ojos” más brillantes, los preparamos pasándolos al vapor, veremos separarse las barbillas del raquis central. Una pluma de pavo real tiene muchas barbillas, las mejores son las que están inmediatamente bajo el “ojo”. Estas tienen las barbillas más tupidas y más largas. Añadiremos que las de la parte izquierda proporcionan el herl más bonito, más fino, suponiendo que coloquemos la pluma, con el derecho dándonos cara y el “ojo” en alto.

El raquis de la barba (el quill) es plano, las barbillas coloreadas se encuentran solamente sobre el borde que vemos, el otro borde está desnudo. Son las barbillas, que están en alto, las que son más largas.

Extraer una barba del lado izquierdo, por debajo del “ojo”, cortándola con tijeras, cerca 108

del raquis. Tratando de mantenerla lo más posible en la posición que tenía sobre la pluma, el lado brillante hacia nosotros, las barbillas más largas en alto, presentamos la raíz del raquis (el quill) en plano y a lo largo de la tija del anzuelo. La fijamos en esa posición, estando la punta dirigida hacia atrás. El lado desnudo del quill dirigido hacia el ojal, enrollamos el herl cambiando alternativamente de mano para evitar el torcer el raquis. En cada vuelta «solapamos» la vuelta precedente, de manera que escondamos el lado desnudo de las barbillas de la vuelta siguiente.

Es un poco el método de Veniard, pero con un solo herl. No obstante como las barbillas disminuyen de anchura hacia la punta, al mismo tiempo que el raquis se hace frágil, si una barba no es suficiente para hacer un cuerpo, al llegar a la mitad del mismo, fijamos un segundo herl que enrollaremos después de haber fijado el primero.

En el caso de los dípteros con cuerpos pesados, es difícil conseguir que la punta quede despejada y el cuerpo sea grueso. Podemos prevenir esto montando un herl de avestruz negro por ejemplo, en el que las barbillas son muy largas, lo enrollamos normalmente y recortamos con las tijeras las barbillas de debajo, incluso podemos moldear el cuerpo dándole la forma deseada.

Como hay herls de avestruz blancos, podremos tener todos los tintes. Volveremos sobre este procedimiento en los cuerpos en pelo.

Existen falsos herls: son las felpillas (chenilles), las de seda son las únicas en USA en treinta tintes y cuatro grosores, aunque no nos extrañaría nada que fuesen francesas.

El Quill Se trata también de un término inglés que, como el de hackle no tiene equivalente en español.

Si todos los montadores saben lo que es un hackle, pocos saben lo que es un quill.

De todas las definiciones dadas por los montadores franceses (exceptuando a Preskaviec), ninguna nos satisface plenamente y es la del coronel Vavon, por lo clara, la excepción.

Vavon, en sus nueve montajes de efímeras y Frigáneas, describe 6 con quill, siendo el quill definido por la frase siguiente: «Tira cortada de la parte córnea de una pluma de oca, de pavo real, de cóndor». Si somos capaces con esta descripción de montar correctamente las moscas citadas, no tendremos necesidad de leer lo que sigue, si no, vamos a tratar de descubrir juntos lo que se esconde bajo esa denominación.

El quill designa unos materiales que sirven para fabricar los cuerpos de nuestras artificiales. Estos materiales tienen un punto en común: provienen de una pluma, pero sobre ella de diversos lugares.

En el sentido más general, el quill es la envoltura, la materia que se encuentra en el raquis de ciertas plumas grandes (grandes con relación al ave, es decir, plumas de las alas o de la cola) implantadas sobre esas plumas, pero desprovistas de sus barbillas parcial o completamente. Sobre el raquis, el quill puede proceder de encima, de debajo, de los lados, e incluso de la parte que está insertada en la piel del ave (cálamo). El quill puede ser también un hackle 109

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pero desprovisto de sus barbas, o sea, el raquis del hackle.

Es por lo tanto indispensable distinguir las diferentes procedencias para estudiar el quill, pero antes de ir mas lejos en este estudio, hay que precisar que en los libros ingleses o americanos, encontraremos la palabra quill asociada a la palabra wing (ala), wing quill quiere decir dos cosas: la primera, el ala de un ave, ala donde encontraremos plumas bastante anchas (primarias o secundarias) para sacar de allí las barbas que son la base del quill, pero también materiales para fabricar las alas, significando aquí la palabra quill, la parte de una lámina de pluma. Dos partes simétricas, es decir, extraídas de una pluma del ala derecha y en el mismo sitio del ala izquierda, formando la base de las alas de las antiguas moscas.

Todos los autores que han tratado los montajes, han hablado del o de los quills aunque no señalaremos aquí más que los más importantes. ¿Por qué emplear el quill para fabricar cuerpos?. Hay muchas razones. El quill ha sido empleado sobre todo, para la mosca seca, por sus cualidades es ligero, resistente, se tiñe fácilmente, e incluso mojado no cambia de color. Hay también quills casi transparentes.

Hace años, las materias plásticas no estaban aún inventadas y para obtener falsos tintes, estaba indicado el ver un tinte franco a través de un material translúcido, el cuerpo de las 110

efímeras es a menudo transparente con un centro oscuro.

El quill procedente de un raquis es actualmente raramente utilizado, pero el de las barbas, lo es siempre, como el constituido por el raquis completo del hackle, creemos no obstante indispensable tratar todas las procedencias, porque puede que algún aficionado encuentre aquí el material que buscaba.

Tenemos entonces: Quill procedente de barbas de plumas (del herl).

Quill procedente del raquis.

Quill procedente del raquis completo de un hackle.

QUILL PROCEDENTE DE UN HERL DESBARBADO He aquí lo que poco más o menos R. Woolley decía del quill: «La principal fuente de quills utilizados por los montadores de moscas procede de las plumas de la cola de pavo real, de la parte del “ojo” de la pluma, la cual proporciona los tonos más claros, aunque presenta un borde negro. El herl de debajo del “ojo” y de cada lado de la pluma proporciona, cuando se despoja de sus barbillas, un buen y sólido quill castaño que, teñido en naranja, forma el extremo (topping) del cuerpo de la March Brown, en amarillo el de la Dark Olive Dun, en rojo oscuro, burdeos, el de la Welshman’s Button, en verde el macho de la Iron Blue.

Los quills de cóndor son muy recomendados por algunos autores, pero son difíciles de obtener en tintes pálidos y son caros. Un excelente material que los reemplaza, poco costoso y fácil de obtener, se encuentra en las plumas primarias de la oca o el cisne, de donde sacaremos un quill resistente pero sin borde negro.

F. M. Halford, acérrimo partidario del quill, decía del cóndor: «El mejor es el sacado de las plumas de la cola y del ala, ese quill fue primeramente recomendado por S. H. Hall, en su estado natural, varía del matiz blanco casi puro al negro pizarra».

Hemos visto que el herl de cóndor tenía dos filas de barbillas y Halford continúa: «Desbarbado de un solo lado, puede dar cuerpos lisos con una nervadura señalada por el segundo lado y si se desbarba de los dos lados un cuerpo perfectamente liso. Desbarbado o no, es muy resistente, etc.»

Skues nos dice: «El quill es opaco, pero refleja tan bien la luz que puede sugerir una «luz interior».

Como vemos a través de los autores, los quills más utilizados son los de pavo real, de cóndor, de cisne, de oca, de secretario (Adjutant), de marabú, de pavo, de garza y en general de grandes aves, para obtener una buena longitud de herl.

Para los aficionados, el más fácil de obtener y utilizar es el procedente de las plumas de la cola de pavo real, las que llevan un “ojo”. Para ser buenos éstos deben ser bastante claros y tener una banda negra bien marcada, para ello hace falta partir de barbas que forman, o están lo más cerca posible del “ojo”, los más verdes. Mientras más ancho en el “ojo” de la pluma, más posibilidades tenemos de encontrar un buen quill (lámina 28). Esto depende de la edad del pavo. La pluma llamada sable puede también proporcionar en su base barbas que tengan 111

un quill ancho pero corto. Encontraremos en las casas de los vendedores ingleses y americanos quills completamente desbarbados y esto es muy cómodo. Es bastante fácil extraer las barbillas del herl de pavo real, bien sea pasándoles las uñas del pulgar y el índice, o bien extendiéndolo sobre una superficie plana, lisa y dura y pasándoles una goma sobre el raquis del herl manteniéndolo tenso. Esos dos métodos se mejoran si templamos el herl previamente en agua muy caliente.

LAMINA 28 Las partes marcadas con las flechas, proporcionan el mejor kill.

Podemos también templar el herl en parafina fundida. Después de la solidificación al quitar la parafina las barbillas se desprenden del raquis. Este tratamiento engrasa el quill y si queremos teñirlo, blanquearlo o barnizarlo, necesitaremos desengrasarlo con un disolvente, el xylol por ejemplo.

Encontraremos en América, un «ojo» de pavo real, desbarbado, quedando las barbas grandes solidarias al eje central de la pluma.

Para llegar a este resultado, los americanos utilizan un detergente de sosa. Nuestro amigo Ducas cree que es posible llegar al mismo resultado con cremas depilatorias, que podemos encontrar en el cajón del tocador de nuestra mujer. Un buen método, hoy bastante utilizado, es el de sumergir la pluma en lejía durante unos 20-30 segundos. Después se lava y ya está. ¡Cuidado con los dedos y la ropa! (N. D. T.) Los quills desbarbados de esta manera son muy tiesos, por lo que se deben mojar antes de utilizarlos.

Para teñir el quill de pavo real y todos los quills en general, no hay dificultades; el quill toma bien el tinte en medio ACIDO. Hay que desbarbar los herls antes de teñirlos.

Veniard, últimamente, señala un método debido a G. Bucknall. El quill se tiñe con rotuladores, de punta de fieltro. La tinta de esos rotuladores es a base de alcohol isopropílico y es a prueba de agua. Son muy fáciles de emplear.

El quill de pavo real se mejora muy fácilmente blanqueándolo con la mezcla siguiente: — Agua oxigenada 10 partes.

— Amoníaco 1 parte.

Para obtener una mezcla de acción lenta y suave, según que empleamos agua oxigenada 112

fresca o antigua, añadiremos agua a razón de 5 a 10 partes.

Bajo la acción del agua oxigenada, el quill blanquea, acentuando la banda oscura. Sacaremos el quill del baño cuando hayamos obtenido el tinte deseado.

No exagerar, reservar el blanqueo prolongado para obtener más tarde tintes claros y netos, lo que no siempre es deseable, salvo para la Ginger Quill.

El tinte natural gris marrón ayuda a la obtención de falsos tintes de los cuerpos naturales de los insectos. Un quill claro tratado en una solución de ácido pícrico proporciona un oliva medio, en una solución de tintura anaranjada, el cuerpo de la Orange Quill que, no se sabe por que, es amenudo más atractivo que el tinte exacto del cuerpo de la B W O (Skues).

Para la Orange Quill se representa a menudo el saco de los huevos en el extremo del abdomen de la hembra en estado de spinner, por dos o tres vueltas de pavo real no desbarbado y muy verde. Podemos emplear un herl parcialmente desbarbado y teñido hasta las últimas barbillas, y regulando la fijación para realizar dos vueltas no desbarbadas y continuar el cuerpo con el quill naranja.

Los quills son muy empleados porque es fácil realizar con ellos los cuerpos de las efímeras con anillos en el abdomen muy marcados, estando la separación asegurada por el borde negro. Para ello, hace falta no obstante que este borde negro se encuentre en la parte trasera del enrollamiento, lo que es relativamente fácil, pero también hay que pensar en la solidez y cuando se enrollan mal los cuerpos en quills son frágiles. Los montajes de los profesionales no siempre dan todas las garantías al respecto. ¿QUE PARTE DEL QUILL HAY QUE UTILIZAR Y COMO UTILIZARLO? Como para el herl la punta se elimina, por demasiado frágil. La parte que es mejor para utilizar es la parte media y que va hacia el pie, haciéndose la fijación por la parte más estrecha del quill. Hace falta de hecho, muy poca longitud para realizar un cuerpo en quill, estando destinados a moscas muy pequeñas: anzuelos del nº 15 ó 16 e incluso menores. Para un anzuelo del 16 el cuerpo tiene aproximadamente de 4 a 4,5 m/m de longitud. Sobre una tija guarnecida de dos espesores de seda de montaje fina, Pearsall o Nylon Vitos, hacen falta 5 ó 6 vueltas según la anchura del quill, es decir 1,5 cm. Con 4 cm., en total, tenemos ampliamente para fijar (0,5 cm.), enrollar (1,5 cm.) y nos quedarán 2 cm., para coger el quill, longitud suficiente para manipular el quill sin ayuda de pinzas. Las utilizaremos para asegurar la tensión en el momento en que eventualmente soltemos el quill, para la fijación en el tórax: fijación que hay que cuidar, barnizar si hace falta, ya que el quill tiende a desenrollarse.

La seda de montaje puede elegirse del color del quill de manera que no oscurezca el cuerpo si se ve por transparencia.

Para obtener un borde negro en la parte trasera del enrollamiento, partimos del anzuelo ya guarnecido por un espesor de seda de montaje, una vez fijados los cercos, la seda se encuentra en la parte trasera más estrecha, la parte a enrollar dirigida hacia atrás, la seda se lleva hacia delante, al tórax, donde esperará.

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Hay que tomar precauciones para colocar el quill. Este presenta a menudo un revés bastante marcado, caracterizado por un color mate y por un borde negro atenuado y poco marcado. Si el quill no presenta revés, tanto mejor, pero esto es raro. Hace falta incluso que este revés se encuentre contra la tija, lo que hace que podamos tener el borde negro bien alto o bien en bajo. La fijación tiende ha hacerse sobre el lado de la tija que tenemos delante. Si lo fijamos por encima (como es recomendable), lo traspasamos. El sentido de enrollamiento es normal, enrollamos de delante hacia atrás pasando por encima y volvemos de atrás hacia delante pasando a abajo, por debajo de la tija.

Si el borde negro se encuentra abajo, está muy bien: enrollamos normalmente, sin tener que torcer el quill, incluso sin riesgo de rotura, sin punto débil, si al contrario, tenemos la banda negra en alto, estamos obligados a enderezar previamente, además de plegar antes de enrollar para traer el borde negro a atrás. Los dibujos de nuestro amigo Ducas son más claros que nuestras explicaciones.

El plegado vuelve los cuerpos frágiles, porque es en ese lugar donde más a menudo se coge el anzuelo para extraerlo de la boca del pez, al cabo de tres o cuatro desenganches el quill se puede romper y desenrollarse. Este es un defecto que hemos encontrado en los modelos comerciales, incluso los más famosos.

No podemos, sin embargo, eliminar todos los quills que están enrollados en mal sentido y para utilizarlos los fijaremos al otro lado de la tija, el que no vemos, el borde negro estará entonces en bajo, pero nosotros enrollamos el quill al revés, es decir, de arriba a abajo pasando por encima de la tija.

Todos los autores están de acuerdo para decir que es fácil enrollar el quill si está ligeramente húmedo, para ello lo dejaremos sobre un papel secante mojado durante 1/4 de hora antes de utilizarlo.

Podremos barnizar los cuerpos en quill para darles más solidez, porque fijar el color es inútil.

Con el quill de pavo real, todo aficionado puede realizar fácilmente cuerpos muy reales que son la base de los montajes vedettes, Red Quill, Ginger Quill, Blue Quill, Ritrogena Aurantiaca (Galilea núm. 30 y 31). En esos nombres no se refleja el color del quill sino más frecuentemente el del hackle.

Como es el borde negro el que hace los cuerpos en quill de pavo real tan naturales, puede ser interesante tener un anillado análogo sin utilizar el quill de pavo real y un aficionado habilidoso como M. J. J. Renoux de Agen nos da su método para realizarlo.

Se sirve de los hilos habituales para fabricar cuerpos: Tergal, Nylon. Tomemos como ejemplo el cuerpo de la Orange Quill. Guarnecemos la tija con una subcapa de hilo anaranjado, antes de llegar al final del cuerpo, en la curvatura, fijamos los cercos y un hilo negro.

Una vez en el final del cuerpo, volvemos hacia delante enrollando uno junto a otro el hilo anaranjado y el hilo negro como si los dos no fuesen más que uno. Para que el resultado sea bueno hace falta que los dos hilos estén uno al lado del otro sin montarse, no hay dificultad si empezamos bien y tenemos los hilos bien tensos.

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Vamos a utilizar este procedimiento para emplear un falso quill muy usado en América: es el Moose mane, crin de alce original.

Los pelos de la crin de este animal poco conocido en España y Francia son completamente blancos, completamente negros o grises y se encuentran mezclados entre los pelos de un sólo alce, esos pelos son ligeros, porque son huecos, si bien al pasarlos entre dos uñas los aplanamos lo que facilita la manipulación. Los pelos blancos son más gruesos que los negros, partiendo de este detalle los autores americanos señalan el utilizar dos pelos negros por uno blanco, para nosotros esto no es solamente inútil, sino incluso perjudicial para el resultado final, porque hace falta que la parte negra sea como en el quill de pavo real más fina que la parte blanca. Para utilizar los Moose mane, si los podemos obtener, coger la base de los pelos ya que la punta es demasiado frágil, y utilizamos el procedimiento de Renoux.

Fijamos en la cola de la mosca un pelo blanco y uno negro, enrollamos el conjunto como los dos hilos de Tergal. Los pelos blancos toman bien el tinte. Tendremos entonces cuerpos ligeros y realistas. Partiendo de este principio podemos utilizar crines de caballo blancas y negras, pero esas no son huecas ni fáciles de aplanar.

Volvamos al quill de pavo real. Hay barbas que no tienen borde negro y que son de un tinte uniforme. Lo que nos puede servir de anillado para los cuerpos de las moscas de Mayo, como Ogden que utilizaba éste para la Needle Brown.

Buscamos desde hace mucho tiempo plumas de la cola de pavo real blancas y agradeceremos al lector que nos pueda informar como obtenerlas. El «quill» de pavo real blanco debe tener tintes nítidos, pero probablemente sin borde negro.

Llegamos ahora al quill procedente de cóndor. Hemos visto ya lo que decía Halford, añadiremos que el quill de cóndor no tiene borde negro como el de pavo real pero es más sólido. Como el cóndor es un ave muy protegida en su país de origen no es fácil obtener, así pues lo consideraremos como pieza de museo. Si por casualidad lo encontramos, tendremos dificultades para desbarbarlo completamente, Halford incluso lo reconocía y recomendaba colocarlo de plano sobre una tabla entre el pulgar y el índice de la mano izquierda y pasar el filo que no corta de una navaja 5 ó 6 veces seguidas raspando y quitando así las barbillas para obtener el quill liso.

El quill de marabú, que se desbarba de la misma manera que el de cóndor, hace en su estado natural un buen cuerpo para la Blue Dun, teñido es empleado para las Red Spinners, olivas oscuras, etc. Es más sólido que el de pavo real, pero menos que el de cóndor. Cóndor y marabú deben ser desbarbados antes de teñirlos, sino, no es fácil predecir que color tendrá al final el cuerpo (Halford).

Para reemplazar el quill de cóndor, R. Woolley recomienda el quill que se encuentra en la pluma primaria de la oca o el cisne.

“Esas plumas proporcionan un quill resistente, pero sin el borde negro del de ojo de pavo real, que puede estar teñido en no importa que color. Es fácil de trabajar y casi tan sólido como los otros quills utilizados. Sobre un lado el quill adelgaza mucho, casi como un pelo.

Si se tiene en cuenta esta particularidad para el montaje, esta parte fina debe recubrir la parte abultada de la vuelta precedente” (Woolley).

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Algunos autores señalan el herl de pavo, éste es según creemos el más utilizado junto con el de pavo real por los profesionales. Si lo extraemos de las lengüetas, las barbillas son muy cortas, por lo que podremos utilizarlo sin desbarbar. La manera de montar al derecho o al revés proporcionará efectos diferentes. Para el herl hemos dicho de extraerlo de plumas con láminas simétricas, pero cuando se trata de al final obtener un quill, las plumas de láminas irregulares son dignas de tener en cuenta. No es fácil de precisar más, porque el quill es diferente según la posición de la pluma sobre el ala y también de la pluma misma. Encontraremos plumas que proporcionan un quill con borde oscuro, como el pavo real y fácil de utilizar por ser muy flexible. No decimos lo mismo de los quill siguientes.

QUILLS SACADOS DEL EJE CENTRAL DE UNA PLUMA Aquí nos acercamos al máximo a la verdadera definición: el quill es una parte de la corteza exterior. Podemos utilizar el eje central de las plumas de las que acabamos de hablar, pavo real, pavo común, oca, cisne, pero también las plumas del ala o de la cola de pequeñas aves como estorninos, mirlos, perdices, todas las aves acuáticas, las gallinas de Guinea, las gallinas y gallos, etc. Obtenemos así quill plano de diferentes tintes naturales y de diferentes tamaños. Actualmente son poco utilizados, porque son difíciles de enrollar, demasiado tiesos. La inmersión en agua caliente atenúa estos defectos. Se emplearon mucho en el siglo pasado, porque era el único material plano y transparente o semi-opaco fácil de obtener.

Los materiales plásticos eran poco conocidos.

El juego de manos que era necesario para extraer ese quill hacía que no fuese empleado más que por los profesionales o por los aficionados muy diestros y Hale (1892) asegura, en «Como se atan moscas de salmón», que el quill procedente del eje central de las plumas de la cola del pavo real es fácil de obtener, es semi-opaco, mientras que el del pavo común y el de la oca, son transparentes».

Muchos aficionados dudan en emplearlos porque, después de muchos intentos para extraerlos, no han obtenido más que mediocres resultados.

Esto al final es bastante simple, pero creemos que el gran secreto es el del utilizar plumas extraídas del ave, porque todas las operaciones se facilitarán.

El eje central de una pluma va adelgazando desde el pie a la punta. Sobre este eje, una lengüeta, una tira, como dice Vavon, puede ser extraída, bien por encima o por los lados estando el eje central desbarbado, o bien por debajo del lado que tiene un surco.

El problema consiste en separar la envuelta exterior de la pulpa interior, cuando esta pulpa está seca, encola la película exterior y se hace imposible el separarla.

El gran enemigo para trabajar la pluma en general es la sequedad.

Si nos interesa ese quill, tomemos una pluma grande, y vamos juntos a extraer los posibles quills diferentes.

Comenzamos por la película de encima de la pluma, en general del color de las barbillas.

Hay que hacer, en la parte más fina, una incisión paralela a las láminas y dirigida hacia el 117

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pie, no es fácil y precisa mucho cuidado, también eliminaremos la parte más fina, de ésta manera veremos mejor el lugar exacto donde hay que hacer la incisión, seremos así más precisos.

Hace falta una cuchilla muy cortante para hacer ésta incisión; un bisturí de cirujano es lo mejor, sobre todo los modelos americanos, porque son de cuchillas intercambiables.

Hecha la incisión de 4 ó 5 m/m., ya no hay necesidad de utilizar el bisturí. Podemos coger la lengüeta y colocando la uña del pulgar en la raja, dejando la pulpa por encima de la uña, sacamos la lengüeta hacia el pie, ligeramente al principio, ayudándose con la uña a despegar la lengüeta de la pulpa, luego firmemente hasta el pie si es necesario. Si queda algún resto de pulpa adherida, la raspamos colocando la tira en plano (Lám. 30).

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La lengüeta así obtenida es estrecha en el lugar de la incisión y se va ensanchando hacia el pie. Por desgracia, a menudo esta lengüeta es muy rígida, y antes de utilizarla hará falta templarla en agua muy caliente.

Según la pluma, y el ave, el quill obtenido es más o menos transparente, puede ir desde el blanco puro al negro, pasando por los grises, los castaños, etc.

Volvamos a nuestra pluma, para extraer los quills que se encuentran en los lados, incluso si debemos utilizar solamente éstos últimos, quitaremos siempre el de encima, los quills de los lados son más regulares.

Antes de extraer los lados, hace falta desbarbar el eje de uno o de los dos lados. Vamos a desbarbarlo según el procedimiento de Mac Clelland.

En lugar de desbarbar todo el eje, dejamos en la parte más fina, una parte no desbarbada (1 cm. aprox.). Para desbarbar utilizamos el bisturí, raspamos cuidadosamente las barbas sin arañar el eje. Para facilitar este trabajo, colocamos la punta del eje en un torno y lo mantenemos tenso. Si el bisturí corta bien, el desbarbado es fácil, y conseguiremos un resultado más regular que con tijeras incluso aunque sean curvas.

Una vez terminado el desbarbado, hacemos una incisión como en el primer caso paralelo al eje hacia el pie, pero aquí perpendicular a la lámina, a las barbas, o a lo que queda, las barbas que hemos dejado intactas hacia la punta nos servirán para agarrar mejor la lengüeta, que entonces será sacada abajo como en el primer caso (Lám. 30).

Una vez obtenida la lengüeta, ésta será la prolongación de las barbas, lo que las hace solidarias. Según el desbarbado, quedan las bases de las barbas. Lo cual una vez enrollado proporcionará un cuerpo anillado de «pelos» como en los herls de las «flechas».

Por debajo del eje presenta un surco oscuro, negro a veces. El quill que se obtiene de allí se extrae como el de encima, y hendido por en medio obtendremos un quill con un borde negro.

Para acabar con el eje central, hay que citar el procedimiento descrito por Wanless. Es probablemente el autor, que junto con Halford, ha recomendado más el quill bajo todas sus formas. Recomienda el quill sacado del interior de las plumas más largas del ala del pato salvaje y sobre todo de la parte más cercana al pie (el cálamo), en el croquis vemos el lugar exacto. Wanless reconoce que es difícil de extraer, pero no describe el método para hacerlo.

Para él es el mejor quill y lo utiliza incluso en dos espesores superpuestos de tintes diferentes (Lám. Nº 30).

Todas esas lengüetas, esas tiras, parecen virutas, esta apariencia nos ha sugerido, para extraerlas, el utilizar un útil que hace virutas, un cepillo de carpintero bien afilado. Utilicémoslo, pues es muy fácil.

Es el grosor del eje el que determina la anchura del quill, también llegaremos para pequeñas anchuras, a utilizar plumas de aves de tamaño mediano. Cuando utilicemos aves pequeñas, no tendremos necesidad de extraer el quill completo, sino que utilizaremos el raquis completo de un hackle.

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QUILL PROCEDENTE DEL RAQUIS COMPLETO De un hackle desbarbado.

El término hackle significa así la pluma en el sentido más amplio, pluma que puede proceder del cuello, de la espalda, de encima de las alas (hackles de pala) y del interior del ala.

Hace falta encontrar una pluma bastante corta para que el raquis central aumente rápidamente de grosor.

Si desbarbamos, bien arrancándolas o por raspado, un hackle no obtendremos el mismo resultado. Por lo que nos toca elegir a nosotros el método.

El raquis completo da un cuerpo bastante voluminoso, pero muy ligero, que toma bien el tinte (teñido después de desbarbar).

Los lados del raquis, si el desbarbado tiene lugar por arrancamiento, toman el tinte más intensamente, con lo que obtenemos dos tonos. Encontraremos plumas negras oscuras que, después de arrancarles las barbas, proporcionarán un quill negro y blanco. Podemos acentuar esta diferencia pasando el dorso de una lámina de cuchillo sobre el raquis para aplanarlo, como Halford, que habla para obtener ese quill de cola de estornino, de corneja, de perdiz... Halford debía rasurar ese raquis porque decía «los pequeños extremos de las barbas que quedan sobre el quill forman un anillado eficaz».

Sturgis encuentra que el quill, así aplanado, es más sólido que el de pavo real, pero que podemos prescindir de aplanarlo si el hackle procede de una pluma mediana. Añade además que ese quill procedente de un cuello de gallo de raza Plymouth Rock (gris rayado de blanco), desbarbado y teñido de azul Dun no demasiado oscuro se vuelve mate y enrollado así sin aplanar ni pulir, el cuerpo es mas real que el que se hace con un herl de pavo real.

Pero el quill procedente del raquis central completo, sobre todo lo utilizó Lunn en sus célebres montajes Lunn’s Particular, Houghton Ruby, Orange Quill: plumas obtenidas de la raza Rhode Island, y Lunn’s Yellow Boy, Watery Dun Quill de gallo blanco teñido de amarillo. Lunn se sirvió de este quill como flotador para los spents, muy pobres en hackles.

Wanless los cita también.

El raquis completo sobre el que algunas fibras son arrancadas para representar los cercos servía de soporte a los cuerpos separados del Dr. Juge. Aunque no son transparentes, esos quills con el del ojo del pavo real es el más utilizado, aunque es más fácil de obtener que de manipular. Los podemos utilizar rajados en dos en sentido longitudinal, pero entonces sería un quill de lengüetas del eje central.

Para ese quill, no hay ningún material de reemplazamiento, pero para el del eje central, los materiales plásticos modernos nos satisfacen plenamente: PVC, Rislan, Mylar. Encontraremos en USA el Plaston en 10 colores, Plastacele y un quill natural bastante inesperado, el quill de puerco espín.

Esperemos haber enseñado lo suficiente como para saber lo que representa la palabra quill.

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6.5. OTROS MATERIALES PARA FABRICAR LOS CUERPOS Los materiales que acabamos de estudiar no terminan la lista de los posibles y, entre los más empleados, encontramos la rafia, la paja, la cáscara de las mazorcas, el corcho, etc.

LA RAFIA Es fácil de utilizar porque podemos extraer lengüetas de anchura diferente. Tienen frecuentemente un lado más brillante. Podemos remediar la tendencia a enrollarse mojándolas un poco.

LA PAJA La cáscara exterior de las mazorcas de maíz se utiliza en los cuerpos de las moscas de mayo, como Halford.

La paja es primeramente pasada por agua caliente antes de extraer de ella las partes finas que se recortarán según la forma de la figura a, Lámina 31.

La paja se fija a caballo sobre la tija y se coloca en su sitio, bien con una seda de anillado, o bien con un tinsel.

La paja y el maíz pueden blanquearse antes de emplearlos con el mismo sistema que empleamos para el quill.

Leonard asegura que la paja es un material irremplazable.

Al borde del agua, se encuentran cañas que tienen hojas muy largas, una vez secas, estas hojas mantienen un tinte verdoso con un tono muy bueno.

Se deben cercar siempre esos materiales, ya que son muy frágiles.

EL CORCHO Cuando se trata de hacer flotar una mosca, es natural el pensar en el corcho, pero en lo que pensó Mascall al utilizarlo en 1590, es todavía un misterio para nosotros, porque él no buscaba más que una flotación muy baja y no sobre la superficie. Puede ser, que en esa época, pescar en superficie era todavía tan condenable, como cuando sólo se pescaba con moscas ahogadas ya en tiempos de Halford.

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El corcho es difícil de utilizar porque es muy frágil.

Lo más fácil es utilizar el corcho en láminas de algunos milímetros de espesor; no se debe emplear nunca corcho aglomerado.

Halford, para fabricar los cuerpos de una mosca de Mayo, recorta dos bandas iguales y que tengan la forma aproximada del cuerpo de una mosca (Fig. b, Lám. 31). Las dos partes se colocan a cada lado del vástago y encoladas; todas las colas modernas sirven para el corcho.

La tija del anzuelo no tiene necesariamente que llegar hasta el final del cuerpo, tenemos entonces un cuerpo semiseparado (Fig. c, Lám. 31). En ese caso, tendremos que colocar los cercos antes de encolar las dos partes. El cuerpo es redondeado con papel de lija extra fino y enseguida reforzado con una seda de montaje castaño con enrollamientos cruzados hacia atrás para imitar las marcas del cuerpo de una mosca de Mayo.

Ryvez utiliza el corcho, además de para la realización de cuerpos separados, para la fabricación de cuerpos de hormigas.

LAMINA 31

Un cilindro de corcho adelgazado por un extremo representa el abdomen, este cilindro, una vez cortado por la mitad longitudinalmente, se coloca a caballo sobre la curvatura, donde se fija con la seda de montaje que enseguida forma el tórax, éste debe ser bien distinto del abdomen (Fig. d, Lám. 31).

Aquí, como en el montaje precedente, la parte trasera del cuerpo puede rebasar francamente la curvatura, lo que permite representar cuerpos largos con anzuelos de tija corta o standard, pero hay que tener cuidado con la fragilidad y con despejar bien la abertura del anzuelo.

En los otros materiales el Mayor Burrard, después de haber ensayado el kapok, como 122

extra ligero, nos señala un material que parece un herl: es un «hackle» con las fibras recortadas. Aún no hemos llegado al capítulo «hackles», pero todos sabemos lo que es un hackle. Si después de haber preparado el hackle (ver Lám. 34), es decir, después de haber puesto las fibras perpendiculares al raquis, las cortamos a cada lado del mismo y lo más cerca posible, obtenemos entonces después del enrollamiento un cuerpo peludo, regular y que flota bien.

Este es un sistema que permite que los sedges floten bajos sobre el agua. Este, no es un montaje en palmer, este montaje esta denominado en Inglaterra bajo el nombre de «Clipped hackle body».

Según el tamaño del modelo y nuestro gusto, deberemos regular la longitud de las fibras, un poco más cortas delante y un poco más largas atrás (Fig. e, Lám. 31). Hay muchos otros materiales y la imaginación del montador debe siempre estar alerta, para adaptar a nuestros montajes los materiales más modernos.

Cuerpos translúcidos Los cuerpos que acabamos de estudiar pueden estar clasificados como cuerpos opacos, con la excepción, que hemos señalado de pasada, de los cuerpos en «dubbing» cuyo halo da una apariencia de translucidez.

Para los cuerpos opacos, el color no es visto más que bajo ciertas condiciones de claridad, es el color que se ve por reflexión de la luz. Al natural, los cuerpos, incluso otros distintos a los spinners, son frecuentemente translúcidos, el tinte parece salir del interior y visto por debajo o colocado entre el sol y el ojo del pez puede tener cierto tinte, es el color visto por transparencia. Está así comprobado que la composición del ojo del pez le permite distinguir los colores, es lo que nosotros admitimos.

Se proponen numerosas soluciones, vamos a ver algunas de ellas juntos. Antes hay que decir que si los cuerpos de nuestras artificiales comprenden el anzuelo, no serán jamás completamente translúcidos, la verdadera solución es, o bien el cuerpo separado o los «Tube flies».

Las soluciones que acabamos de dar son para los montajes que dan una impresión (a nuestros ojos) de translucidez.

Para intentar «borrar» el anzuelo, la solución más conocida es la de Dunne que matizaba la tija de sus anzuelos en blanco, no es en realidad más que una apariencia, porque matizado o no, la tija queda opaca, no obstante el material que lo va a cubrir no estará afectado por el bronceado de la tija. Pintar un anzuelo no es fácil, así pues preferimos enrollar un nylon flojo blanco, muy plano que cubra enseguida la tija sin que se note grosor ninguno.

Si tomamos nylon flojo de color, tenemos varias combinaciones posibles, bien recubriendo esta capa con hilo plástico (redondo) translúcido, blanco o teñido.

Decimos hilo plástico por no decir Nylon, Perlón, Platil, Mimicry, es de hecho el mismo que empleamos para los bajos de línea. El grosor 20/100 es muy práctico para los anzuelos del 14.

Para la fijación en cola y para evitar cualquier deslizamiento, basta aplanar con los dientes 123

o con una pinza el extremo que habremos de colocar encima de la tija.

El hilo plástico es lo bastante transparente como para dejar ver el color de la subcapa.

Este atenúa incluso los tonos demasiado vivos.

Según algunos montadores el Mimicry es muy «tomado» porque proporciona algunas irisaciones a las moscas.

La utilización de un hilo redondo es preferible a la de las tiras recortadas de una hoja de plástico tipo Rilsan, porque el cuerpo parece más real, las vueltas de hilo forman un anillado casi natural.

En mosca ahogada el uso de PVC, que parece a primera vista demasiado brillante, es recomendable porque bajo el agua sus defectos se atenúan. El PVC se puede encontrar en la casa Veniard.

El soporte de los films fotográficos una vez eliminada la capa sensible, es la base de las moscas ahogadas llamadas de Bayona (Carrere) y A. J. Gross nos da el método de M. Lavango que, en lugar de enrollar la lámina sobre un anzuelo ya coloreado, aplica una pintura del tipo Ripolin, directamente sobre el revés, de manera que el lado pintado se encuentre, después del enrollamiento, protegido y esto es verdad sobre todo cuando se ve a través de un espesor transparente.

El sistema aplicado a los materiales de plástico modernos debe ser satisfactorio, porque no hay problemas de pintura, los empleados para los modelos reducidos, tipo «Enamel», pueden ser utilizados.

Halford nos enseñó el uso de la crin de caballo natural o teñida, más adelante hablaremos de ésta cuando lleguemos a los cuerpos polícromos.

A principios de siglo se utilizó mucho el caucho natural (India Rubber), pero el caucho tiene tendencia a envejecer y destruirse con el tiempo.

La química nos proporciona materiales que no tienen ese inconveniente, es el caso de los cuerpos de moscas de Mayo, ya fabricados, de la casa Veniard.

Una especie de seda, que no hemos estudiado en el capítulo «Sedas», para no complicar las cosas, proporciona cuerpos muy especiales. Se trata de una seda artificial denominada al acetato, que se disuelve en acetona, obtenemos entonces cuerpos en los que podemos modificar la forma durante el secado.

Los materiales fluorescentes Encontramos todos los días carteles que son una aplicación de la fluorescencia.

Nosotros los pescadores, tenemos con el publicista un objeto común: atraer la atención, es pues bastante normal el utilizar materiales idénticos.

La utilización de la fluorescencia nos llega de América, es Eugenio Burns el primero (en 1950) que fabricó materiales fluorescentes destinados al montaje de moscas artificiales.

Esos montajes se conocen en América bajo el nombre de «Depth Ray Fire»; en abreviatu124

ra D.R.F. Pronto fue imitado en Inglaterra por Veniard que llamó a esos materiales «Firebrand».

Partiendo de la misma idea los dos materiales no son, no obstante idénticos; el americano está tratado en masa, el inglés en superficie.

Como se trata de un material relativamente nuevo, no tenemos la suficiente información anterior como para descubrir todas sus cualidades, pero estimamos que su uso es susceptible de desarrollarse.

Los materiales fluorescentes se presentan bajo la forma de seda, nylon, lana, felpilla, etc.

Veniard puede incluso proporcionarles tintes fluorescentes, para hackles, pelos, que pueden entrar en la confección de moscas artificiales.

No creemos que se puedan encontrar en los materiales destinados al montaje tonos demasiado violentos como los de los afiches; estos son demasiado fuertes y los primeros más pálidos, menos agresivos.

UTILIZACION DE LOS MATERIALES FLUORESCENTES No hay que olvidar que los materiales fluorescentes se utilizan solamente si hay bastante luz para resaltar sus cualidades, por lo que no son válidos para el «sereno».

Parece que sea en mosca ahogada donde estos materiales rinden toda su efectividad, porque es debajo del agua donde el color tiene más importancia. Las ninfas son también susceptibles de beneficiarse de los nuevos materiales.

Los que se preocupan más de representar que de fabricar novedades, utilizan materiales fluorescentes mezclados.

J. Veniard recomienda, por ejemplo, deshilachar seda o lana fluorescente e incorporar algunas fibras a un dubbing normal de manera que no aparezca más que en algunos sitios del montaje.

Otros los utilizan sin mezclar, sobre todo para fabricar carnadas, streamers, moscas para reo, salmón, etc.

La mejor utilización, también mejor en mosca seca que en ahogada, consiste en emplearlos como subcapa de materiales translúcidos que acabamos de estudiar, ya que esos materiales atenúan siempre el color de las sedas que aparecerán entonces más pálidas.

J. Keen en su libro consagrado a las moscas fluorescentes (1964) asegura que de esta manera se le da una nueva dimensión al color.

Encontraremos con facilidad en América, en la casa Fireside Angler, sedas fluorescentes al acetato.

Las utilizaremos para realizar cuerpos separados, pero las sedas fluorescentes normales pueden emplearse recubriéndolos de Nylon, Rilsan, PVC, etc.

Si queremos representar las orugas verdes que en primavera caen de los árboles, de las 125

que se alimentan las truchas en esa época, montaremos simplemente una felpilla verde amarillenta, chartreuse, sobre un anzuelo de pata larga (2 ó 3 X largo, como mínimo) sin hackles y pescaremos bajo las ramas. Si la montamos con cuerpo separado en dos o tres partes será todavía mejor.

A todos los que están interesados en la fluorescencia aplicada a la pesca, les recomendamos el libro de J. Keen: Fluorescent Flies (Moscas fluorescentes) editado en Londres por Herbert Jenkins.

Los cuerpos polícromos El color de los cuerpos de las moscas naturales no es uniforme. En la gran mayoría de los casos, el cuerpo es más claro por debajo, el vientre, que por encima, el dorso. Además, en ciertas especies, el cuerpo es oscuro en la cola y el tórax y claro, translúcido, en la parte media.

Para obtener este último reparto de tonos, no hay muchas dificultades: trataremos cada parte del cuerpo como un cuerpo separado, con el material elegido y del tono buscado.

Este reparto aparece netamente en los cuerpos de ciertas «olivas» en estado de imago.

Halford en sus treinta y tres modelos, forma el cuerpo de sus olivas spinners núm. 11, 16 y 20 en crin de caballo de dos o tres tonos. En la cola castaño rojizo, en el centro blanco, translúcido, delante castaño oscuro.

Las tres crines se fijan en el tórax, señalemos que en las descripciones dadas por Halford, esta fijación de las crines tiene lugar después de la fijación de las alas y su colocación definitiva y la fijación del o de los hackles destinados a enrollamientos de cabeza.

Enrollaremos primeramente la crin de caballo castaño oscuro en el tórax, dirigiéndonos hacia atrás. Cuatro vueltas, dando esos enrollamientos alrededor de otras dos crines colocadas encima de la tija, una vez ejecutadas las cuatro vueltas, fijamos esta primera crin con una pinza lastrada con objeto de asegurar el enrollamiento y poder así soltar esta primera crin.

Tomamos entonces la crin blanca y la enrollamos nueve vueltas, siempre hacia atrás con la crin castaño rojiza encima de la tija, aseguramos esas nueve vueltas con una nueva pinza de hackles, tomamos entonces la crin castaño rojiza y colocamos, encima de la tija las fibras del hackle. destinadas a representar los cercos y los fijamos con tres vueltas de crin castaño rojiza Después de haber ejecutado 4 + 9 + 3 = 16 vueltas, debemos estar en la curvatura del anzuelo, si hemos elegido uno del nº 16. Volvemos entonces hacia delante tres vueltas con la crin castaño rojiza, después de haber eliminado las partes inútiles de los cercos. Una vez llegados al enrollamiento de la crin blanca, la cogemos y bloqueamos la crin roja de cola bajo una o dos vueltas de crin blanca, esta fijación se hará por encima de la tija.

Una vez efectuada la fijación eliminamos la crin castaño rojiza ya inútil y continuamos el enrollamiento hacia delante con la crin blanca, después de 7 nuevas vueltas debemos estar en el lugar donde la crin castaño oscura esperaba, la cogemos y como anteriormente fijamos la crin blanca con 2 vueltas, eliminamos el extremo libre y continuamos el enrollamiento de la 126

LAMINA 32

crin castaño oscura hacia delante. Hemos vuelto a nuestro punto de partida, allí donde esperaba la seda de montaje que fijará la crin castaño oscura. El cuerpo está terminado, nos queda enrollar el o los hackles y fijarlos en cabeza, pero todavía no estamos en ese punto.

El cuerpo está hecho con dos capas de crines del mismo tinte y en los mismos sitios.

Podemos mejorar el color del centro enrollando sobre la tija un espesor de nylon blanco flojo extra fino.

El resultado es muy realista, pero podemos obtener un efecto casi idéntico enrollando sobre la tija tres sedas o tres nilones e incluso dos, porque el castaño rojizo puede servir igual en la cola y en el tórax.

La transparencia se obtiene enrollando un hilo Platil o Mimicry que se habrá fijado en cola al mismo tiempo que los cercos, enrollamiento dado sobre las vueltas de seda, cuyos 127

tintes se verán por transparencia.

Nuestras olivas medias, tipo Gallica nº 7, tan amadas por R. Dubos, se montan de esta manera. La fórmula inicial de L. de Boisset para esta mosca era en crin de caballo, como los modelos de Halford ya citados.

Además de las olivas encontramos montajes polícromos para representar a la Heptagenia Fuscogrisea, la Caperer, los cuerpos de avispas, aunque estos últimos se pueden montar a base de felpillas (chenilles) amarilla y negra.

En los cuerpos polícromos de los que acabamos de hablar, se trata de bandas de diferentes tintes o colores, pero habremos notado que los anillos, los segmentos del abdomen de las efímeras no son de colores uniformes, las uniones son generalmente más claras. J. Renoux, del que ya hemos hablado, utiliza el método descrito a propósito de los falsos quills, pero en lugar de enrollar al mismo tiempo dos hebras, él enrolla tres finos hilos de seda o de Nylon, elegidos de los tonos apropiados. Ejemplo, un oliva oscuro, un oliva medio, un amarillo claro. Esta disposición da unos tintes muy realistas.

Si todos los cuerpos no presentan diferencias de tonos de la cabeza a la cola, casi todas las moscas naturales tienen no obstante, la parte ventral del abdomen más clara que el dorso; es fácil encontrar olivas que tienen la espalda más oliva oscuro y el vientre pálido. Lo que despista más a menudo a los principiantes es que solamente se representa el color del vientre, esto es lógico, ya que la trucha ve la mosca por debajo.

Es incluso posible el fabricar moscas que tengan el vientre claro y la espalda más oscura.

Para obtener este resultado hay varios métodos.

El más fácil es el de fabricar los cuerpos del color de la parte ventral, pero en la cola habremos fijado una hebra de seda floja bastante ancha y una seda de anillado, el tono de esos dos últimos componentes se elegirá del color que se quiera dar al dorso.

Tomemos siempre el ejemplo del vientre amarillo y del dorso verde oliva oscuro.

Formamos el cuerpo como un cuerpo normal con la seda amarilla. Una vez terminado abatimos hacia delante la seda floja oliva, por encima del cuerpo y aseguramos esta posición por la seda de anillado que irá de atrás hacia delante, a espiras espaciadas, antes de ser fijada al mismo tiempo que la seda floja del dorso por la seda de montaje, que espera en el tórax. Si se utiliza la misma seda de montaje como seda de anillado, las fijaciones se simplifican (Fig. A, B, C, Lám. 32).

En cuanto a los materiales hemos hablado de la seda floja, pero veremos que ésta puede ser reemplazada por herls o pelos, de los que las puntas pueden representar a los cercos o paracercos de las ninfas.

Volveremos a hablar de ese procedimiento en el capítulo «Ninfas», pero notaremos ya que fijando el herl en medio, o más adelante, en lugar de fijarlo en cola, podremos imitar de paso el saco alar de las ninfas.

Este método es muy simple y puede adaptarse a diversos montajes de moscas secas o ahogadas.

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Hay también otros métodos más complicados.

El principio general de esos métodos es que si enrollamos dos materiales de tintes diferentes y por cualquier procedimiento logramos que sólo se vea uno de ellos por encima y otro por el vientre, tendremos un montaje bicolor.

Uno de esos procedimientos es el siguiente: Enrollemos en sentido inverso dos materiales fijados en la cola de la mosca, después de haber fijado los cercos si el modelo los lleva. Cogeremos siempre el caso de dos sedas flojas, pero también podremos tomar dos hebras de lana. La seda de montaje no es recomendable porque es demasiado fina.

Las sedas se fijan en cola a cada lado o al mismo lado de la tija. Como la seda de montaje nos puede estorbar para los pasos siguientes la eliminamos, simplemente, en cuanto haya cumplido su función de fijación.

Las sedas se enrollan en sentido inverso, la seda clara que representa el vientre pasará por debajo de la tija, la oscura por encima. Cuando se encuentren (dos veces por vuelta) las cruzamos, para invertir el sentido de enrollamiento, la seda clara vuelve entonces hacia abajo, la otra hacia arriba. En una posición diametralmente opuesta se encuentran de nuevo y las cruzamos y así se continúa. Si efectuamos los cruzamientos a los lados del cuerpo tendremos por encima el color oscuro, por debajo el color claro y a cada lado un punteado claro y oscuro, los sobreespesores en este lugar, aplanan ligeramente el cuerpo, pero esto es casi más realista, ya que los cuerpos de los insectos naturales no son absolutamente cilíndricos (Fig. D, Lám. 32).

Otro método proporciona un punteado claro o de color diferente al resto del cuerpo, bajo la tija.

Fijaremos siempre dos hebras, pero aquí pueden ser de diferentes grosores.

Enrollamos una de las hebras siempre en el mismo sentido y al llegar a la parte de abajo en cada vuelta, damos una vuelta completa alrededor de esta hebra con la segunda, y así se hace lo mismo en cada vuelta. Se obtiene así un cuerpo en el que el color de la segunda hebra aparece solamente por debajo (Fig. E, F, Lám. 32).

Volveremos a encontrar otros cuerpos en el capítulo titulado «Cuerpos especiales», donde veremos juntos los cuerpos en pelos, los cuerpos separados, etc.

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6.6. EL TORAX Y LA CABEZA Como hemos visto en el capítulo «Cuerpos», el abdomen no es la única parte del cuerpo, aunque sea la que más a menudo se represente.

El tórax precede al abdomen, frecuentemente y sobre todo en mosca seca, el tórax no se representa más que por la ligadura y enrollamiento de los hackles en ese lugar. En mosca ahogada, como la silueta, la forma, puede ser más importante que en mosca seca, el tórax está a menudo sugerido por enrollamientos de herl de pavo real o de avestruz. En las ninfas, el caso del tórax es todavía más importante, porque es el lugar donde se encuentran los sacos alares.

En mosca seca, el tórax es siempre más oscuro que el abdomen, podremos oscurecer esta parte del montaje empleando un hackle con el centro negro, un badger, y si no tenemos de esos hackles bastante raros, utilizaremos el procedimiento de Veniard que consiste en enrollar el hackle a través de un enrollamiento o dos de herl de avestruz negro. Insistimos sobre el orden de esos enrollamientos, primero el herl, luego el hackle.

Volveremos a hablar de ese procedimiento en el capítulo «Manera de rigidizar los hackles».

La cabeza. El nudo final, cuando tiene lugar en cabeza, representa bastante bien esta parte del cuerpo. Hemos dicho al hablar de la seda de montaje, que es preferible acabar con una seda negra, quedando la mosca así más contrastada, pero una seda roja o anaranjada reemplaza ventajosamente a la seda negra en el caso de los spinners machos.

Halford simula los ojos especialmente prominentes, llamados «en turbante» de los machos de olivas fijando en cabeza una crin de caballo enrollada. Pero en lugar de enrollar la crin de caballo podemos, sin que intervenga la tija, disponer la crin en forma de 8 sobre la cabeza (ver «Nudos especiales para las alas»). Con el Nylon, que se funde al contacto con una fuente de calor formando una bola, podemos representar los ojos con una hebra de nylon muy corta «redondeada» en cada extremo.

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La representación de los ojos no es verdaderamente una cosa necesaria, pero no diremos tanto de las antenas de ciertos sedges como la «Sericostoma» (Welshman’s Button). Es fácil deslizar bajo los enrollamientos de cabeza de la seda de montaje, dos fibras de la pechuga de una perdiz o de pato salvaje macho.

Para la cabeza, lo que más cuenta, según creemos, es la forma, en mosca ahogada sobre todo. La cabeza debe tener la forma de un cono muy pronunciado y cuidadosamente barnizado para que la mosca «entre» fácilmente en el agua, sin retener burbujas de aire.

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CAPITULO 7

LOS HACKLES Algunas definiciones y términos de montaje El hackle es una pluma extraída del cuello de un viejo gallo y que, enrollada alrededor de la tija del anzuelo, sirve para representar las patas o las alas o incluso las dos al mismo tiempo, pero sobre todo para hacer flotar la mosca seca mientras que en las moscas ahogadas proporciona una natación «natural» y simula el movimiento.

El hackle se compone de un raquis central sobre el que se implantan unas fibras en principio no soldadas.

El pie del hackle es el lugar por donde el raquis está implantado en la piel del ave, y por extensión el lado más próximo a la piel.

La punta del hackle es el extremo opuesto al pie, allí donde el raquis adelgaza para convertirse en sólo una fibra.

El derecho de un hackle es el lado de la pluma que vemos cuando está sobre el ave. Es en general más brillante que el revés y de un tinte más nítido.

Hay diferentes clases de hackles, y los podemos clasificar en hackles rígidos y hackles blandos.

Si los más utilizados provienen de cuellos de gallo, pueden también extraerse de otros lugares y pueden provenir también de otras aves: perdiz, gallina, etc.

Encontraremos los hackles en el comercio, bien sea en cuellos enteros, o sin orden, escogidos o no.

Para ser bueno, un hackle debe reunir varias cualidades, la más importante es la ausencia de plumón en la base de las fibras.

El tamaño del hackle debe de estar en relación con las dimensiones del anzuelo.

Los montajes que utilizan uno o varios hackles son llamados «con hackles» o también «araña» oponiéndose así a los montajes llamados «con alas».

Los montajes con hackles se utilizan mucho en mosca seca y ahogada. Después de este resumen, daremos algunas precisiones sobre el hackle.

El hackle De todos los términos ingleses utilizados en montaje de moscas es el más conocido, aunque uno de los más difíciles de traducir, y no trataremos de encontrarle un equivalente en francés porque no lo hay. (En español tampoco N.d.T.).

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Afortunadamente, los pescadores a la mosca, si son montadores, saben toda la importancia que hay que atribuirle a los hackles.

En el más amplio sentido el hackle es una pluma, frecuentemente extraída del cuello de un viejo gallo, pluma en la que las fibras tienen la particularidad, si son de buena calidad, de no estar soldadas unas a otras, si bien que al enrollarlo sobre un eje (la tija del anzuelo) las fibras se presentan como los radios de la rueda de una bicicleta. No sabemos quien fue el primero en descubrir este método, puede que los chinos, pero lo encontramos en Aelien, autor de una de las primeras descripciones conocidas de una mosca artificial.

La función del hackle ha evolucionado ciertamente desde la aparición de la mosca seca, ya que es difícil de creer que el hackle montado sobre el cuerpo de las moscas de los Macedonios estuviese destinado a hacer flotar, pero, ¿por que no?. Recordaremos que decía «sacar de la pechuga de un gallo, de color miel, dos plumas ajustadas sobre el cuerpo (lana)» para realizar esta mosca, que debía así recordar a un montaje palmer más que a cualquier otro.

En nuestros días con la práctica de la mosca seca, la función del hackle es ante todo el hacer flotar a la mosca y, adicionalmente representar las patas y las alas.

En mosca ahogada, las fibras, bajo el efecto de la corriente o de la tracción ejercida sobre la línea, dan a la mosca un semblante de vida.

No teniendo el hackle el mismo destino en los dos casos, no será forzosamente el mismo y hace falta ya hacer la diferenciación.

Acabamos de decir que los hackles más utilizados eran extraídos del cuello de un gallo viejo, esto es verdad sobre todo en mosca seca, pero sobre ese gallo (Lám. 33) además del cuello, de la esclavina, encontramos otras plumas llamadas también hackles.

Son los hackles llamados de grupa, silla (saddle hackle) plumas largas y estrechas que se encuentran detrás de las alas, delante de la cola y que caen a cada lado del ave.

Encontramos también los hackles «en forma de pala» (shoulder o spade hackle), plumas anchas y cortas que encontramos sobre la espalda, justo detrás de la esclavina y delante de los hackles de silla. Encima de las alas hay también hackles en pala.

La lámina 33 nos señala los emplazamientos y la forma de esos diferentes hackles, que son hackles de fibras rígidas.

Cuando hablemos de hackles sin precisar, nos referiremos al hackle del cuello de gallo.

Además del cuello del gallo y según el uso y el montaje al que está destinado, podemos extraer también hackles del cuello de una gallina, u otras aves como la gallina de Guinea, la perdiz, la becada, el estornino. Por oposición a los anteriores, esos hackles los llamaremos «blandos». Utilizados sobre todo en moscas ahogadas, también se usan para fabricar moscas secas como veremos más adelante, pero vamos por el momento a dejar esas plumas especiales para volver sobre los hackles sacados del cuello de un viejo gallo.

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LAMINA 33

HACKLES PROCEDENTES DE CUELLOS DE GALLO Todos sabemos que sin buenos hackles, no hay buenas moscas y pensamos en moscas secas, pero eso siempre ha sido verdad antes de Halford. Cutcliffe (1863), pudo ser, para oponerse a Stewart (1857) que pregonaba las fibras blandas, adelantĂł que los mejores hackles de fibras tiesas provenĂ­an de gallos de pelea ingleses. Como esos gallos ya entonces eran raros justo en el momento en que la demanda de hackles era muy grande al final del siglo XIX, es cierto que los gallos chinos e indios tomaron el relevo, y sin gran influencia en el resultado final, los ingleses han sido durante mucho tiempo considerados como los productores de las mejores moscas del mundo.

Un especialista y profesional americano, L Herter, nos dice que sus colegas ingleses (los profesionales) estĂĄn siempre dispuestos a dar informaciones al respecto de los hackles, pero 135

que desgraciadamente esas informaciones están a menudo muy lejos de la verdad.

Muchas leyendas están todavía presentes en nuestros días. Esas «falsas reseñas», siempre después de Herter, vienen también de los aficionados, que adelantan de manera perentoria juicios sobre los hackles bajo el pretexto de que en su vida han visto pasar entre sus manos algunos centenares de cuellos mientras que un profesional que necesita de 75 a 100 cuellos por año duda a veces en dar su opinión.

Lo que precede no debe descorazonarnos, al contrario, y estaremos más al tanto para juzgar sobre el terreno los famosos hackles vivos, revitalizados, etc. En este orden de ideas todo está permitido y Skues nos cuenta que los aficionados ingleses han buscado incluso explicaciones para la calidad de los hackles, en comparación con los producidos exclusivamente de huevos incubados bajo la gallina y los procedentes de incubadoras artificiales.

Sabemos ya que los hackles se encuentran en el comercio, bien en cuellos enteros, o bien libres, separados, clasificados o no por tamaño. Los términos que encontraremos en los catálogos son para cuellos enteros. Complete Neck, FulI Neck, Skin Neck. Desde que en la definición aparece el término «Loose» son hackles separados.

Es difícil decir si un hackle es bueno en tanto que no está enrollado, por lo tanto es necesario tratar de juzgar sus cualidades incluso cuando se encuentra en el cuello entero.

Vamos a hacer nuestro aprendizaje comenzando con los hackles separados (Loose hackle).

Para ello hace falta hacer una operación llamada: Preparar el hackle Para preparar el hackle, cogemos la punta entre dos dedos de una mano mientras que con la otra enderezamos las fibras para colocarlas en ángulo recto con el raquis. Para ello el pulgar y el índice se colocan a caballo sobre el raquis y se desplazan de la punta hacia el pie, apretando ligeramente al principio, y más fuerte después, para llevar en varias operaciones las fibras que normalmente están acostadas a lo largo del raquis a una posición perpendicular (Fig. A, Lám.34). No trataremos de llegar a este resultado en una sola operación porque no hace falta exagerar ni estropear las fibras sobre el raquis central. Se recomienda a veces el mojarse los dedos para facilitar la operación, esto en general es inútil, pero es digno de tener en cuenta cuando se trabaja con hackles demasiado secos, como los viejos hackles conservados en cajones demasiado caldeados. Veremos no obstante más adelante como reconstruir la vitalidad de esos hackles demasiado secos vaporizándolos.

El hecho de preparar el hackle nos permite ya un primer juicio.

Si las fibras se ponen regularmente en ángulo recto y quedan en esta posición, tenemos un buen hackle que probablemente será fácil de enrollar, pero esto permite sobre todo determinar dos cosas muy importantes: La primera es su anchura, que de hecho corresponde a la longitud de las fibras, es esta semianchura la que nos interesa, como vamos a ver.

La segunda es la presencia de plumón, mas o menos alta sobre el raquis.

En el pie del hackle encontraremos algunas fibras blandas que son la pelusa, esas fibras se 136

LAMINA 34

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deben eliminar al mismo tiempo que preparamos el hackle, pero no es de esas fibras de las que se trata. Notaremos que la base de las fibras que se encuentran más cercanas al pie presentan una tonalidad diferente, tonalidad dada por la presencia de plumón en la base de las fibras, contra el raquis central. Este plumón desaparece más o menos rápidamente a medida que subimos hacia la punta y forma un triángulo. Mientras más pequeño sea ese triángulo, mejor es el hackle (Fig. B, C, D, Lam. 34).

Llegamos a una cuestión muchas veces planteada. ¿CUALES SON LAS CUALIDADES EXIGIDAS A LOS HACKLES? Para no complicar las cosas, digamos, que en mosca seca al menos, para soportar el peso del anzuelo con el mínimo de enrollamientos incluso de fibras, un buen hackle debe tener las fibras bien derechas, tiesas, pero no demasiado. Las fibras deben tener una rigidez progresiva lo que implica una sólida implantación sobre el raquis central, y también la ausencia de plumón. Aunque siempre estén ligeramente curvadas (ver convexidad de los hackles, pág.

177), las fibras deben ser lo más estrechas posible, con las puntas flexibles para no horadar la superficie del agua, porque las fibras que horadan la superficie del agua, es decir, que vencen la tensión superficial, son, no solamente inútiles para la flotación, sino nefastas, porque en esta posición están sometidas a las fuerzas llamadas de cohesión. Volveremos a encontrar el problema de la flotación en un capítulo especial.

Volvemos sobre las fibras: mientras más apretadas sobre el raquis estén, mejor será el hackle. Esta «densidad» según C. F. Walker, depende del color (natural) del hackle. Los negros son los peores, los blancos los mejores. Esto, añade, es por lo que las moscas más oscuras son menos tomadas por las truchas.

La longitud de las fibras decrece del pie hacia la punta, más o menos rápidamente según los cuellos. Para F. M. Halford, si esta disminución es progresiva (hackle geométrico) el hackle es bueno, para otros mientras más regular en anchura sea el hackle, mejor será.

Veremos por qué al hablar de las fijaciones y enrollamientos de los hackles.

Las fibras deben ser brillantes, luminosas, pero no hay ninguna razón válida en favor de que tenga colores idénticos en el derecho y en revés, siendo este último más mate.

Si el raquis central es largo, será más fácil realizar numerosas vueltas, pero no se debe emplear toda la longitud, hay que regularla para utilizar al máximo la punta allí donde las fibras son mejores.

Para ocupar el menor espacio posible durante los enrollamientos, el raquis debe ser fino, sólido, ya que no hay nada más desagradable que los hackles con raquis frágiles que se rompen durante los enrollamientos, ya que el único remedio es reemplazarlos, y esto no siempre es cómodo, sobre todo en los montajes con alas.

Para juzgar el color del hackle, éste se examinará a la luz solar exclusivamente y si es posible enrollando el hackle sobre un alfiler, por ejemplo, ya que un hackle enrollado, parece más claro de lo que es en realidad.

Se pueden también obtener hackles en cuellos enteros.

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LAMINA 35

COMO DETERMINAR LAS CUALIDADES DE UN HACKLE EN UN CUELLO ENTERO Si consideramos la lámina 35, la parte más estrecha corresponde a la parte de encima de la cabeza, las plumas en ese lugar son casi inútiles porque son muy pequeñas. Por debajo de esas plumas encontraremos plumas utilizables para las moscas muy pequeñas, desde que la longitud es suficiente para permitir la fijación y algunos enrollamientos. Es a partir del tercio superior donde encontraremos plumas que se utilizan en los montajes corrientes (anzuelos 139

12, 14, etc.) pero es casi imposible determinar al primer vistazo la anchura de las plumas, anchura que crece bastante rápidamente. De hecho, es apenas el tercio superior el que es utilizable y en ese tercio las plumas más cercanas al borde deben evitarse. Es incluso en medio donde debemos efectuar las extracciones para controlar la calidad y las dimensiones.

La extracción se hace cogiendo el hackle lo más cerca posible del pie y tirando de él para separarlo de la piel.

Para hacerlo hace falta en principio que el cuello nos pertenezca, no obstante antes de comprar los cuellos debemos controlar que por encima las plumas sean brillantes, que debajo la piel esté seca y suave. Cogiéndolo entre los dedos el cuello debe darnos una impresión de ser plano, si sentimos un sobreespesor en el centro, es que tiene plumón, o incluso que proviene de un gallo demasiado joven.

Si sostenemos el cuello por los extremos y lo curvamos ligeramente, debemos notar como las plumas (las que nos interesan) se separan muy claramente, lo que nos dará idea de sus anchuras (lámina 36) y de sus cualidades. Los hackles buenos quedan muy derechos.

La anchura es difícil de controlar sin preparar la pluma, una pluma que parece estrecha en su forma natural puede tener fibras largas.

No debemos seleccionar nunca cuellos teñidos, con luz artificial, sobre todo la de los modernos tubos fluorescentes.

Como hemos visto, se le exigen demasiadas cualidades a los hackles y hace falta tener mucho cuidado para apreciarlas todas de un vistazo, las principales cualidades son: Para las fibras, ausencia, la mayor posible, de barbillas en la base de las fibras. Rigidez, con las reservas precedentes, luminosidad y lo que es más rebuscada, la estrechez.

Para el raquis, la mayor longitud posible pero que esté derecho, finura y solidez.

Ese hackle ideal, con cualidades a veces contradictorias, no se puede obtener mas que extrayéndolo de gallos viejos, de al menos dos años e incluso tres. Pero esta edad aunque necesaria no es suficiente y la calidad del hackle depende del gallo mismo, de su alimentación, de las condiciones de vida (semilibertad o gallinero) e incluso como estima Carrere, del lugar geográfico (los gallos criados en altitud, montaña de León por ejemplo, son mejores que los de llanura) y probablemente del clima.

Hablando de los hackles para moscas ahogadas destinadas a los torrentes, Cutcliffe (1863) escribía que los gallos que proporcionan los mejores hackles son los gallos de pelea ingleses, lo cual es contestado por Herter que estima con razón que esos gallos provienen en definitiva de cruces de diferentes razas de gallos salvajes, que se encuentran todavía en Filipinas, en Asia y más particularmente en Malasia, Sumatra, Cambodia, Tahilandia, en la India, etc. De esas razas conocemos sobre todo el «Gallo de la Jungla», pero existen otros. Son esas aves que viven en libertad, las que utilizan sus alas y sólo los más fuerte sobreviven. Como todavía existen gallos salvajes es sobre éstos donde tendremos la oportunidad de encontrar los mejores hackles.

Los americanos importan cuellos de Filipinas y diferencian los cuellos que proceden de 140

LAMINA 36.-Un test fácil de hacer: Curvamos el cuello. Si los hackles son buenos se separarán fácilmente unos de otros y quedan bien derechos. Quedaremos raramente decepcionados por un cuello que se presenta como el de la foto.

gallos de pelea (Game Coq) y de gallos ordinarios (Rooster).

En Inglaterra y Francia, se utilizan sobre todo los cuellos de gallos que provienen de la India y de China, siendo los más anchos los primeros.

Los cuellos se compran en bruto por lotes no seleccionados, apenas clasificados por colores. Es solamente al detall donde encontraremos las clasificaciones A, AA ó 1, 2, 3, las designaciones varían según las casas. Pero el A ó el nº 1 son en general los superiores y están destinados a moscas secas. La proporción de cuellos buenos para moscas secas en un lote es muy variable, aunque nunca muy importante.

Podemos encontrar buenos cuellos en los tonos rojos y amarillentos, pero los blancos son ya más raros al natural y son muy solicitados para teñirlos.

No debemos nunca comprar cuellos sin selección y debemos ser muy exigentes con las calidades. Nosotros no somos responsables de que el importador haya comprado un mal lote, lo que es muy frecuente desde hace cierto tiempo. Señalamos a los aficionados que compran cuellos, que en Francia la clasificación empleada anteriormente no existe. Por lo que al comprar siempre existe un riesgo.

Finalmente para los aficionados que pueden hacerlo, nada es mejor que el criar algunos gallos, sobre los que tomarán los hackles que necesiten.

Encontraremos al final de este libro un capítulo sobre la cría de gallos y la recolección de las plumas sobre ejemplares vivos, así como la preparación de los cuellos y su conservación.

Si recomendamos la cría de los gallos es para estar seguros de tener plumas de buena calidad y de tintes diferentes y difíciles de encontrar en el comercio. Pero por las virtudes de los hackles vivos, extraídos de aves vivas, no hemos encontrado nunca una diferencia tal, para que sea notable, a excepción de los hackles españoles, destinados a las moscas ahogadas, pero es en mosca seca donde la resistencia a la humedad y la elasticidad tienen todo su valor.

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Colores de los hackles En la naturaleza, el color de los cuellos de gallo se forma por la acción de dos pigmentos, los rojos y los negros.

Distinguiremos varias categorías. Los colores uniformes, es decir, idénticos en toda la pluma.

Los colores mezclados que comprende los Badger (lista central negra o de color) y los estriados.

COLORES UNIFORMES Blanco (White). El blanco puro es raro, es por lo tanto indispensable para los cuellos que deben ser teñidos.

Los Crema (Cream). Reemplazan muy a menudo a los cuellos blancos, pero dan falsos tintes estando más o menos coloreados. En un lote de 100 cuellos teñidos por un profesional del tinte (queda al menos uno en Francia), encontraremos 3 ó 4 tintes diferentes si teñimos en gris azulado por ejemplo. Felizmente como veremos en el capítulo tintura, las plumas separadas son más fáciles de controlar.

Gamuza (Buff). Todo el mundo conoce el color de una piel de gamuza, éste es un color que no se presta a confusión.

Miel (Honey). Es el color de la miel, un marrón muy claro con predominancia de amarillo.

Jengibre (Ginger). Llegamos a los tintes bastante complicados, porque se conocen varios jengibres, claro, dorado, oscuro. Son tintes con predominancia de marrón anaranjado.

Es del color de un grano de trigo para el dorado, de la arena para el claro, y de la mantequilla para el oscuro.

Rojo claro - Rojo medio (red) - Rojo oscuro. Son los tintes más corrientes. El rojo medio se llama también Red (rojo), por los ingleses, pero se trata de un color como el del zorro común, y no del zorro carbonero que presenta tonos gris oscuro en la espalda y la cola. El rojo oscuro tiene a menudo reflejos metálicos o violetas.

Caoba (mahogany). Este es un marrón rojizo.

Marrón. Es el color de los gallos de raza Rhode Island.

Negro (black). El negro natural presenta a veces reflejos azulados, desgraciadamente.

Los hackles negros naturales son raramente buenos para las moscas secas y es preferible utilizar hackles teñidos en negro, aunque ese tinte, que necesita ser muy lento, endurece los raquis y los hace quebradizos.

Con el negro natural, aclarado con agua oxigenada añadiendo algunas gotas de amoníaco, obtenemos el gris ahumado, que es un gris marrón, del color de los que han sido ahumados, nosotros le llamamos marrón-ahumado para no confundirlo con el gris ahumado.

Llegamos con el negro al tinte más oscuro, vamos ahora a descender a la gama de los grises, tenemos: 142

Gris oscuro. No diremos gris acero, porque se presta a numerosas confusiones. El gris oscuro es el gris antracita, lo encontraremos en los gallos de raza Gala azulada, es conocido que los gallos de esta raza no tienen el mismo tono que sus gallinas, gris ceniza azulado.

Gris andaluz, o más exactamente azul andaluz (Blue dun) C. F. Walker estima que lo que venden como blue dun, no es realmente azul sino un gris marrón con reflejos metálicos. Es imposible de reproducir con el tinte, lo cual permite distinguir los cuellos naturales de los cuellos teñidos, pero actualmente el blue dun es el gris azulado, puede ir desde el gris azul claro, al gris azul pizarra, ligeramente violeta, el Blae del que habla M. Constantin Weyer en «El callejero bajo la tienda de campaña». Los gallos andaluces, parece que no son verdaderamente grises en su país y los ejemplares importados a una región toman una coloración más oscura.

El color de las plumas varía según las estaciones, la exposición al sol, dándoles un tinte marrón más o menos pronunciado. Entonces son llamados brassy dun (latón, cobre bruñido) el rusty dun (marrón rojizo). Volveremos a encontrar el color blue dun en los colores artificiales.

Dun, literalmente marrón sucio. Al natural es un tinte que sólo se encuentra en los gallos de pelea ingleses (Cutcliffe), pero actualmente el término dun se emplea en los cuellos teñidos gris marrón claro, como en los cuellos gris sucio.

Este es el término más impreciso que hay y sobre el cual los ingleses mismos no están de acuerdo. Tomamos la definición de Walker que dice que el término dun empleado sólo se aplica a un gran número de tintes indeterminados en los que predomina el marrón. Esta confusión viene también, puede ser, como acabamos de decir, de que las plumas grises naturales toman en verano una coloración morena, si bien en un mismo gallo hay plumas diferentes según la estación.

En español, el término podría también traducirse por pasado: los tintes imprecisos pasados bajo el efecto del sol o del polvo.

Estos son poco más o menos los tintes naturales uniformes, tras los cuales encontraremos: LOS COLORES MEZCLADOS Teniendo los hackles a cada lado del raquis un tono diferente del resto de la lámina, y siendo este tinte a menudo negro, se llamarán Badger, aunque este término, que significa tejón, no debería aplicarse más que a los hackles negro y blanco o negro y crema.

Tenemos entonces, variando el color del resto de la pluma, los Badger negro y miel (Yellow badger) negro y rojo medio (Furnace), etc. (Fig. 1, Lám. 37).

Algunas veces las puntas de los hackles son también negras, siendo el más conocido de estos hackles el Coch y Bondhu, el término galés exacto es Cock-a-bondhu, que es un Furnace con las puntas negras (Fig. 2, Lám. 37).

Los badger, blanco o crema, son a menudo de buenos a muy buenos, pero en cuanto sube la intensidad del tinte, la calidad disminuye, el negro a lo largo del raquis se convierte en 143

LAMINA 37.- Hackles diversos.

plumón, de ahí la dificultad de encontrar un buen Furnace o un buen Coch-y-bondhu.

Los hackles con puntas negras tienen a menudo extremos muy finos.

Si a lo largo del raquis se reemplaza el negro por un gris o azul grisáceo y el resto es de color miel, tenemos el famoso «honey dun» del que se habla tanto y que no se ve mas que raramente. Lo hemos encontrado en gallos enanos de la raza Barbuda de Ucles porcelana.

Una clase de hackle llamada Knee-cap por el Mayor J. H. Hale, tinte muy raro, lleva dos rayas paralelas al raquis y en medio de las fibras, es un Coch-y-bondhu al revés, es decir, dos rayas rojas separadas por una raya negra (Fig. 3, Lám. 37).

Muy raramente el negro a lo largo del raquis es reemplazado por el blanco. Esta disposi144

ción no tiene interés mas que para los cuellos miel (honey) porque el blanco puede teñirse en azul, siempre para obtener el «honey dun».

Los badger son muy interesantes, porque con una sola pluma podemos representar el tórax oscuro de la mosca y sus patas más claras.

Pedimos excusas, para la categoría que vamos a describir, por dar solamente los nombres ingleses o americanos, pero la mayor parte es intraducible al español.

Después de los Badger en los colores mezclados encontramos: LOS RAYADOS (Barred) Llegamos aquí a una categoría muy interesante, las rayas no están aquí paralelas al raquis, sino inclinadas y pueden ser de varios colores. El más conocido es el Grizzle o Grizzly, con alternancias de gris o marrón con el blanco; es el tono de la raza «Plymouth Rock». El Mayor Hale llamó a esos hackles: Cuckoo, puede que en razón de su parecido con el plumaje del cuco. También se llama Marley.

Los buenos cuellos grizzly son muy buscados y los más caros, ya que son grises naturales muy eficaces.

Hace años, hablando al Presidente del Casting Club de Steyr en Austria, montador de moscas como todos sus amigos, le preguntamos sobre cual era el color más utilizado en sus ríos y nos respondió: «Grizzle, sólo grizzle».

Hay algunos matices en las denominaciones de estos cuellos grises y blancos.

Chinchilla es una pluma en la que el blanco o el crema que es dominante está punteado de grises o marrones.

Monkey. Es el nombre dado por Kelson a un hackle grizzle cuyas rayas marrones no llegan a los extremos de las fibras.

Irish grey (gris irlandés). Kelson lo definía como un hackle transparente, plateado, que lleva marcas, manchas oscuras, es un hackle muy cercano al grizzle (Fig. 4, Lám. 37).

Si en un grizzle, el blanco se reemplaza por otro color, obtenemos el Ginger-grizzle, si el color es el jengibre, o el rojo-grizzle si el color es el rojo.

Si las rayas son grises en lugar de ser blancas, los americanos llaman a esos hackles Variant, ginger variant, fiery (brown) variant, etc., y si el hackle lleva tres colores, es el tinte Cree. Los que encontraremos más a menudo son, jengibre, gris-castaño, blanco. Esos hackles son también llamados en América multivariant, porque este hackle permite montar una mosca así llamada, con un sólo hackle (cree) en lugar de dos.

En algunos cuellos, los dos colores son más exactamente dos tonos de un mismo color de base, miel y rojo claro, rojo claro y cobre. Nosotros llamamos a esos hackles los matizados.

Son muy interesantes porque a menudo llevan tonos desconocidos o raros en los hackles uniformes.

En los hackles de dos colores, podemos señalar los hackles españoles, con nombres pin145

torescos, que encontramos en la obra de Carrere «Mosca Ahogada». (Este libro está editado en español bajo el título “Pesca de la trucha con mosca artificial”. Técnicas modernas de la mosca ahogada. Ed. PULIDE. N. d T.). La lista de esas plumas es muy completa, pero, ¡cuidado!, se trata de «hackles en pala» reservados a moscas ahogadas.

Volveremos a encontrar más adelante los hackles de gallina, pero respecto al tinte de esas plumas digamos que se encuentran grises magníficos, gris ceniciento, gris azulado, Dun, honey dun, etc. Podemos utilizarlas en mosca seca a la manera de F. M. Halford en los montajes con dos hackles (ver «hackles blandos en mosca seca», pág. 187).

Esto es, poco más o menos todo sobre los tintes naturales. Hemos buscado a través de los autores las designaciones completas más conocidas, y las más utilizadas, aunque sabemos que hay muchas interpretaciones posibles, hemos escogido las más lógicas.

Es difícil impedir que un comerciante de cuellos por correspondencia, nos envíe un chinchilla en lugar de un grizzle que le pidamos, porque no lo tenga. Para evitar confusiones, debemos enviar una muestra, si la tenemos.

Hackles teñidos A todos los tintes naturales que acabamos de ver, se pueden sumar los que son posibles de obtener por tintura.

Como veremos en el capítulo «Tintura», actualmente no es una operación difícil. Con los colorantes a la anilina, sólo se necesita un poco de cuidado.

Muchos montadores son reacios al empleo de hackles teñidos, porque dicen: como para teñir las plumas, hace falta desengrasarlas previamente, los hackles tratados así, se mojan más fácilmente que otros y por otra parte la tintura ablanda las fibras.

No somos los únicos que opinan que un hackle teñido o natural tienen la misma rigidez.

No obstante un hackle teñido «coge» el agua más fácilmente que uno natural y sobre todo la mantiene. Una impermeabilización en casa y no al borde del agua disminuye el inconveniente. Creemos por otra parte que la impermeabilización con los adelantos actuales, conseguirá dentro de poco que no haya diferencias entre los dos.

Es el problema de imitar lo más fielmente los colores de las patas y de las alas de los insectos, lo que lleva a teñir los hackles para obtener los tonos, amarillo sucio, verdoso, castaño amarillento, tan extendidos en la naturaleza, salvo en los cuellos de los gallos. Si verdaderamente es posible cruzar aves negras y blancas para obtener el gris, es totalmente imposible obtener el tono oliva, por lo que tendremos que recurrir a la tintura.

Los primeros autores nos han dado sus fórmulas para teñir en amarillo, rojo, azul, etc. F. M. Halford en su primer libro da algunos colores, pero es en «The Modern Development», donde, apreciando la importancia que tiene el hablar el mismo idioma con respecto a los colores, nos dio dieciocho láminas sacadas del catálogo de la Sociedad francesa de cultivadores de Crisantemos, en las que eligió los colores más susceptibles de interesar a los montadores.

En los treinta y tres montajes del mismo libro, Halford designó los colores de los cuerpos, 146

de los hackles, de los cercos, de las alas de sus moscas, tomando como referencia las láminas reproducidas, y como esas láminas no se pueden encontrar en nuestros días, las hemos reproducido, como anexo.

Los tintes más buscados son: Olivas. La palabra oliva no quiere decir gran cosa, así pues es necesario añadirle un calificativo.

El amarillo-oliva, es un amarillo que tiende ligeramente al verde. Es la base de casi todos los montajes de efímeras. El color Golden olive de Veniard es un oro viejo, hace falta añadir un poco de verde para obtener el amarillo oliva.

Encontramos enseguida el verde oliva, un tono que tiende francamente al verde. El oliva oscuro es un verde sucio que tiende al verde imperio. El castaño-oliva, que tiene el color del bronce de las medallas, es un castaño amarillento que no tiene nada de oliva y ese término oliva que está unido a él, lo ha sido probablemente para designar el color castaño de los olivas (insectos) de primavera (Baetis Rhodani).

No hablaremos de los oliva pálido, oliva dun, colores intermedios que designan también a las efímeras.

Con el amarillo oliva y el castaño oliva tenemos para responder a casi todos los montajes.

Otro tinte que designa también a una mosca es el Iron Blue, este es un azul negro muy oscuro.

El tinte Cinnamon (canela), es inexistente en la naturaleza, sirve para montar los sedges, es un amarillo castaño rojizo.

La tintura no sirve sólo para fabricar tonos inencontrables en la naturaleza, sino también para imitar los tonos raros, aunque sean los más utilizados.

Los hackles negros teñidos reemplazan ventajosamente a los negros naturales que nunca son buenos.

Antes, o después de los olivas, los hackles teñidos más utilizados son los grises de todas clases y en primer lugar aquéllos que imitan a los grises naturales.

El Blue Dun. Hemos hablado de él anteriormente en los colores naturales y repetimos que el tono más generalmente admitido es el gris azulado, que va, como dice Walker, desde el gris ahumado de un fuego de jardín, al del disparo (de pólvora negra seguramente, ya que actualmente las pólvoras son sin humo). Si en un fuego de jardín tenemos muchas hierbas u hojas mojadas, el humo no será totalmente azul, y éste es el término dun, ya que el blue dun es azul claro, sucio, un gris azul lavado, pero para obtenerlo hacen falta cuellos blancos, ya que un tono crema natural da con el azul reflejos verdosos.

El gris pizarra. Es un gris oscuro aunque a veces da reflejos violetas, pero que aquí lo cogemos sin esos reflejos, porque existe un tinte violeta (purple) que sirve a menudo para fabricar las alas de los Baetis (B. W. O.).

El tinte Blae (M. Constantin Weyer) es un gris violeta que retiene la luz 147

El gris claro (Mole en inglés) demasiado claro según nosotros, una vez enrollado parece casi blanco.

El gris plateado. Es un blanco muy luminoso que sirve sobre todo para hacer las alas en fibras.

El castaño ahumado es el tinte dun, se obtiene también por teñido. Ya hemos dicho lo esencial al hablar de tonos naturales.

Ya tenemos los principales tintes útiles para los montajes, si queremos montar moscas especiales, como streamers, moscas de salmón, podemos añadir el azul, el rojo vivo, el naranja, el verde esmeralda, etc.

Si el color exacto tiene mucha más importancia en mosca ahogada que en mosca seca, no trataremos de cortar los pelos en cuatro. Estamos de acuerdo con Mottram que dice más o menos esto: «El color es un objeto de carácter muy evasivo, ya que cambia bajo diferentes condiciones de claridad y también está sujeto a numerosas variaciones incluso en los mismos insectos».

«Los materiales que entran en la composición de las moscas artificiales, como no son los mismos que los que componen una mosca natural, reaccionan de manera diferente a las múltiples condiciones de luminosidad, es por lo que el color no es la cualidad que el montador de moscas deba considerar muy seriamente, excepto en algunos casos raros, no hay entonces que dudar de sacrificar el color en detrimento del tamaño, la forma o la silueta».

Lo que estimamos muy probable, no obstante, es que en el caso en que un hackle sea visto por transparencia, los pigmentos naturales y los pigmentos artificiales no se comportan de la misma forma y para imitar mejor la irisación producida por los primeros, utilizamos varios hackles de tonos diferentes o hackles blae o violeta Ya veremos al hablar de como se refuerzan los hackles, como es posible el reproducir artificialmente hackles badger.

A veces tendremos, por diversas causas, hackles cuyos raquis están deformados, o que tienen las fibras dobladas, en fin, en muy mal estado. En estos casos se colocan en un tamiz de cazo esférico (colador) el cual colocaremos enseguida encima de una cacerola de agua hirviendo. Algunos segundos bastan, si los agitamos, para ver como se vuelven a su forma primitiva.

Los hackles blandos Los montajes de moscas secas o ahogadas utilizan a veces otros hackles diferentes de los que se sacan de cuellos de viejos gallos (más de dos años). Como esos cuellos y hackles no tienen las cualidades exigidas a los hackles de gallo, se llaman «hackles blandos».

Proceden de cuellos de gallina, de perdiz, etc., pero también de la pechuga, de la espalda, del interior y exterior de las alas e incluso de encima de la cola de diversas aves, como la becada, la gallina de Guinea, la chova, el estornino, la focha, la agachadiza, el tordo, el chorlito real, etc.

Bajo el punto de vista del material no hay mucho que decir, sino que son plumas muy 148

convexas, con las fibras soldadas entre ellas por sus base y muy a menudo, aún más arriba.

Los raquis de esos hackles son mucho más gruesos que los de los hackles normales. Veremos como remediar esas particularidades al hablar del montaje.

Sería interesante saber por que los hackles de gallina son más blandos que los de gallo, pues resulta que toman mejor los tintes y por ello son más fáciles de impregnar, de impermeabilizar, lo que permite pasar de su uso más antiguo (moscas ahogadas) a los montajes de moscas secas.

Los hackles blandos se utilizan desde hace mucho tiempo en mosca ahogada y de maneras contradictorias según los autores, si se considera el régimen de aguas pescadas y la forma de pescarlas (Up o down stream). Desde que Halford conoció las cualidades de la parafina, empleó los hackles de gallina en sus montajes con hackles, y otros montadores también después de él y, veremos por qué, al hablar de los montajes de moscas secas y ahogadas.

Hay diferentes cualidades en los hackles blandos. Los hackles procedentes de cuellos de perdiz, muy empleados, son mejores si proceden del cuello de una perdiz macho. Esta enseñanza nos llega de un profesional amigo al que enviamos, en la buena época, plumas de perdiz gris, porque no tenía más que plumas de perdices rojas en su región.

El cazador debe conocer una perdiz macho de una hembra, pero para los que no lo sepan, he aquí el único medio para no equivocarse. Este medio nos lo enseñó nuestro amigo R. L. quien, por entretenerse, criaba perdices.

Las plumas escapulares presentan una raya longitudinal blanquecina sobre el macho, mientras que las mismas plumas de la hembra están barradas transversalmente y estas rayas son amarillentas.

Las plumas escapulares son las que se encuentran en el borde de ataque de las alas. Estas diferencias son visibles en el cliché de la lámina 38.

En las gallinas de Guinea y otras aves, es más difícil, becada por ejemplo, pero debemos buscar si es posible, siempre las plumas de macho.

LAMINA 38.- A la izquierda: escapular de perdiz macho. A la derecha de hembra.

Hackles con fibras recortadas Fue R.Woolley, otra vez, quien lanzó esta idea.

Las fibras del hackle son formadas y reducidas al tamaño ideal cortándoles a cada lado del raquis las fibras con unas tijeras.

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L. de Boisset, en «Las Moscas del Pescador de Truchas», nos dió su opinión sobre tal tratamiento, opinión netamente desfavorable por otra parte, pero esta idea fue recogida por otros autores que hablan muy bien de ella.

R. Woolley aconseja este tratamiento para los hackles de cuerpo de las palmer, difíciles de encontrar porque deben ser muy largas y estrechas. Del hackle de cuerpo, el Mayor Sir G. Burrard recoge esta idea y fabrica el cuerpo directamente con hackles recortados, esquilados.

El objeto de este tratamiento es aumentar la flotabilidad, aparte de la estética, sin disminuir el rendimiento del montaje.

Herter reconocía que las moscas así tratadas son difíciles de vender, pero es una lástima, dice él, y cada pescador debería tratar al menos una vez de hacer una mosca con éste tipo de hackle.

Herter le encuentra las siguientes cualidades: — Esos montajes permiten emplear hackles que son inutilizables por su anchura natural.

— Las patas de los insectos no tienen extremos finos como las de las fibras de hackles, por lo que incluso la representación es mejor con hackles recortados.

— Las moscas montadas así flotan durante más tiempo que las otras y engañan mejor al pez.

— Los hackles recortados no absorben agua como se podría creer.

— Permiten utilizar anzuelos más pesados ya que hay más fibras que soporten al mismo tiempo la mosca.

El procedimiento consiste en rigidizar el hackle. Descubrimos otro método en los montajes con hackle de moscas secas, método destinado a reforzar la rigidez, no hablaremos aquí de este procedimiento de montaje, ya que se trata más de un procedimiento de montaje que de una preparación previa.

Después de haber preparado el hackle, se recortan con las tijeras a cada lado del raquis las fibras, para reducirlas a la anchura elegida, es mucho más simple que utilizar «útiles indispensables» que nos obligarían a centrar el raquis.

Si se trata de un hackle destinado a formar un cuerpo, podemos tallarlo después del enrollamiento, a la manera de los cuerpos en herl o en pelo, pero para un hackle destinado a la cabeza de la mosca, es más fácil antes del enrollamiento.

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CAPITULO 8

MONTAJES CON HACKLES

Con los hackles se termina la lista de los materiales necesarios para la fabricación de moscas artificiales.

Nos queda, como para los otros materiales, aprender a fijarlos y enrollarlos, de forma que constituyan un montaje, montaje que será llamado «montaje con hackles».

Los montajes con hackles son también llamados en Francia, montajes «araña». Este término puede no obstante prestarse a confusión, porque su traducción en inglés es «Spider», nombre que corresponde a montajes muy precisos, que no son por otra parte los mismos en América y en Inglaterra, como veremos. Este término de montaje araña está demasiado extendido en el comercio como para no citarlo.

En los EE.UU. los montajes con hackles son denominados «Buzz». Montar una mosca buzz, es montar una mosca sin alas, cualquiera que sea el reparto de o de los hackles sobre el cuerpo.

Muchos consideran que los montajes con hackles son una versión simplificada de los montajes con alas, cuando en realidad se trata de una cosa muy eficaz, tanto en seca como en mosca ahogada. No obstante, en uno u otro caso, el papel del hackle no será forzosamente el mismo, pero sobre todo no serán los mismos métodos, las mismas técnicas de fijación y de enrollamiento las que se utilizarán. Es pues imposible confundir los dos montajes y creemos incluso que si comenzamos a montar moscas ahogadas, como recomiendan algunos autores, nos arriesgamos a tomar malas costumbres, que nos será muy difícil erradicar en el futuro.

Es por lo que comenzaremos el estudio por los montajes con hackles en mosca seca.

Pero antes veamos lo que significa en mosca seca, montajes clásicos.

Montajes Clásicos en Mosca Seca Una mosca seca clásica, tipo Halford, por ejemplo, se compone de un anzuelo que suponemos de longitud standard. Sobre la tija de este anzuelo se montan: 151

LAMINA 39

— Unos cercos.

— Un cuerpo que se detendrá en el tórax.

— Y delante uno o varios hackles enrollados, y a veces, unas alas.

La flotación está asegurada por los cercos y los hackles enrollados.

La línea llamada «línea de flotación ideal», es la que pasa por el extremo de los cercos y la punta de los hackles, pasando algunos milímetros más abajo de la punta del anzuelo, que se encuentra así sobreelevado de la superficie del agua.

Para obtener esta «Posición Ideal», hay que guardar ciertas proporciones en la longitud de los cercos y la anchura de los hackles, estas proporciones son tomadas a partir de la longitud de la tija del anzuelo, referencia que veremos en el momento del montaje.

La lámina nº 39 señala esas proporciones. Vemos que: Longitud de los cercos = longitud total de la tija (sin incluir el ojal).

Longitud del cuerpo = la mitad o las tres cuartas partes, como máximo, de la longitud útil de la tija del anzuelo.

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Longitud de los hackles (semi-anchura) = las tres cuartas partes o la longitud útil como máximo.

Longitud de las alas (alas levantadas) = longitud útil, pero siempre algo mayor que los hackles.

Si estas proporciones varían ligeramente, es teniendo en cuenta la calidad de los materiales empleados (hackles), el peso del anzuelo, el tamaño del mismo. Hemos visto en efecto en el capítulo «Anzuelos» que la clasificación inglesa era diferente a la de los americanos que son IX largo.

Esta línea «ideal» de flotación da una posición muy inclinada de la tija en relación a la superficie del agua, pero no todo el mundo está de acuerdo sobre esta posición, bien sea por acercarse a la posición verdadera de una mosca natural posada sobre el agua, bien sea para tratar de aumentar la flotabilidad y el equilibrio; los montajes son siempre un compromiso entre estas cosas, a menudo contradictorias.

Esas divergencias que llevan a modificar la forma de los cuerpos, el emplazamiento de los enrollamientos de los hackles e incluso la longitud de estos últimos, etc., serán puestas en evidencia al estudiar los diferentes montajes, pero sobre todo en el capítulo «Posiciones y Equilibrios de una Mosca sobre el agua».

Si todos los montajes, o casi todos, utilizan hackles, pueden ser tratados bien sea con alas (Winged), bien solamente utilizando los hackles (Hackled) incluso si, en estos últimos, las alas se representan por enrollamientos del hackle.

Según la posición que ocupan en relación al montaje de los hackles, tienen nombres diferentes: El hackle de cabeza, es el que se encuentra más cerca del ojo.

El hackle de tórax, es el que está delante del cuerpo.

El hackle del cuerpo, es el que se encuentra enrollado por encima del cuerpo (Palmer).

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8.1. MONTAJES CON HACKLES EN MOSCA SECA

Caso de un solo hackle En mosca seca, la función del hackle es ante todo hacer flotar a la mosca, el mayor tiempo posible y cualquiera que sea la posición sobre el agua. Durante el lance, la resistencia del aire a través de las fibras del hackle enrollado frena la caída. Mientras más suave es la caída, mayor será el tiempo de flotación.

No volveremos sobre las cualidades exigidas a los hackles: elasticidad, rigidez, etc., el color no interviene más que para una función aneja que es la de representar las patas y las alas del insecto imitado, la elección, la separación al respecto, ya ha sido hecha, porque sabemos que si no tenemos buenos hackles no tendremos buenas moscas secas, pero tenemos otra elección que hacer, es la de la longitud y anchura de los hackles que empleamos.

De esos dos últimos elementos, es la anchura la más importante, porque la longitud la podemos sustituir utilizando dos hackles en lugar de uno solo, si éste no es lo suficientemente largo para realizar los enrollamientos necesarios.

Anchura de los hackles De hecho es la semi-anchura la que está en entredicho, es decir, la longitud de las fibras de un solo lado del raquis del hackle.

La elección de la anchura del hackle está determinada por el estilo del montaje y por las dimensiones del anzuelo (abertura y longitud útil).

El estilo se determina frecuentemente por cuestiones de equilibrio y de posición sobre el agua; esos dos problemas, muy importantes, serán tratados posteriormente. Hemos precisado ya brevemente, que para los montajes más corrientes, llamados clásicos o tradicionales, el hackle de cabeza de la mosca debe ser elegido para realizar lo que hemos llamado (ver cercos) «línea ideal de flotación» y, para esto, independientemente de la longitud y posición de los cercos, es la longitud de la tija del anzuelo y su abertura las que nos van a ayudar a determinar la elección. Elección indispensable si queremos montar moscas bien equilibradas.

Para una mosca seca clásica, la semi-anchura del hackle debe ser como máximo igual a la longitud útil de la tija del anzuelo que utilicemos para montar la mosca.

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Hemos visto que, para la mayoría de los hackles, esta semi anchura varía (no siempre regularmente) de la punta al pie, pero al mismo tiempo que preparamos los hackles, deberemos eliminar todas las fibras (o casi) que presenten barbillas en su base (condición necesaria para obtener buenas moscas secas) y es así que, a menudo, la mitad de la longitud se elimina.

Serán pues solamente las fibras restantes las que consideremos, anchura que cambia muy raramente o casi nada y si tenemos alguna duda, deberemos considerar siempre la longitud de hackle en que las fibras son más largas.

(*) Como hablaremos más adelante de los montajes «Variant», hemos incluido aquí la anchura de los hackles destinados a esos montajes

Si se toma la abertura como referencia, lo que es muy lógico, debemos elegir los hackles cuya anchura es igual como máximo a una vez y media ó a una vez y 3/4 de esta abertura.

Sabemos que existe una relación entre la abertura y la longitud de la tija, en el mejor de los casos A/L = 3/8, siendo L igual a la longitud total de la tija.

Si referimos esos elementos a la longitud útil, llegaremos a utilizar hackles ligeramente más estrechos, por lo que hemos dado esta medida como máximo. Respetémosla para los montajes sobre anzuelos del nº 12 y mayores. Inversamente, podremos aumentar ligeramente esta medida para los anzuelos más pequeños. La tabla de Léonard hace resaltar esta particularidad.

Hay varias formas de medir la anchura de los hackles, la primera, la más directa, consiste en comparar la longitud de las fibras de un hackle previamente preparado, con la longitud de la tija del anzuelo alrededor del que se va a enrollar. Como no es siempre fácil materializar el lugar donde comienza la curva (longitud útil) tomaremos, como recomienda Veniard, como distancia de referencia, la que existe entre el ojal y la punta (fig. a y b, Lám. 40). Este método rápido permite evitar errores grandes.

Pero este método no es práctico si deseamos separar, clasificar por anchuras; es más válido entonces utilizar la media de hackles de Léonard (fig. c, Lam. 40).

Esta medida esta constituida por un alfiler fijado en el centro de círculos concéntricos espaciados de m/m en m/m. Para utilizarla, se presenta el raquis del hackle contra el alfiler y curvando el hackle, se separan las fibras. Con este procedimiento no necesitamos preparar el hackle para efectuar la medida.

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Un tercer método consiste en utilizar una medida americana también, la regla Sturgis (fig. d, Lam. 40). Como se necesita un hackle previamente preparado, no ofrece más que un mínimo interés. Esta basada en la abertura del anzuelo.

Si hemos construido la tabla recomendada en el capítulo «Anzuelos», indicado para las series que normalmente empleamos, las longitudes totales de la tija y la abertura, nos servirán aquí para determinar la anchura del hackle a emplear.

Longitud de los hackles En secas, hace falta realizar el numero de vueltas necesarias para hacerlas flotar. Según los autores, el número de vueltas varía mucho: Wanless, partidario de la ligereza ante todo, estima que dos vueltas de hackle son suficientes. R. Woolley dice que cuatro, Dunne nos indica, que para una mosca seca clásica hacen falta: 4 vueltas para un anzuelo Nº 000 (17) 5 vueltas para un anzuelo Nº 00 (16) 6 vueltas para un anzuelo Nº 0 (15) 7 vueltas para un anzuelo Nº 1 (14) 8 vueltas para un anzuelo Nº 2 (13) Recomienda añadir una vuelta de más, no contando la primera prácticamente.

Esos son, según creemos, los dos extremos, pero estamos más próximos a Dunne que a Wanless y modificaremos esto según el peso del anzuelo empleado.

Podemos transformar al principio estos números de vueltas en m/m, lo que nos ayudará para utilizar la mejor parte del hackle, la punta.

A partir de una cierta talla de anzuelo, 7 u 8 vueltas nos pueden obligar a utilizar dos hackles para obtener la longitud necesaria. Entonces regularemos las longitudes respectivas para utilizar las puntas al máximo, y tengamos buen cuidado de elegir dos hackles de la misma anchura, o por el contrario uno de ellos debe tener más anchura que el otro, y este debe de estar colocado delante, por cuestiones de equilibrio de la mosca.

Siempre seremos nosotros quien decidamos el número de vueltas óptimo, teniendo en cuenta el tipo de aguas en las que pesquemos, nuestra forma de posar, etc. Pero tengamos en cuenta que mientras menos hackle hay, más verdadera parecerá nuestra mosca, mejor será su equilibrio y, a partir de un cierto límite, más tiempo flotará, porque cuantas más fibras tenga, más agua absorberá y será más difícil secarlas. Esto es válido también para las moscas Palmer que a menudo se montan muy tupidas.

Hemos visto al hablar de los cuerpos, que este no debía ocupar más que un poco más de la mitad del lugar disponible para dejar sitio suficiente a los enrollamientos del o de los hackles, lo que implica que el cuerpo se forma antes de enrollar el hackle. Pero el problema del lugar a reservar a los enrollamientos, puede resolverse comenzando el montaje de la mosca enrollando el hackle antes de formar el cuerpo. Este es un método preconizado por Wanless, entre otros, y que nos lo volveremos a encontrar en los montajes que se terminan, bien sea en la cola, o bien en el tórax, al estilo de los montajes llamados «avanzados». Para lo siguiente consideraremos que el cuerpo se forma antes de fijar y enrollar el hackle.

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Una vez determinadas la longitud y la anchura, queda preparar el hackle a la vista de las operaciones siguientes, que son la fijación del hackle antes, y después su enrollamiento.

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Preparación del hackle en vista de sus Fijaciones Para esta fijación, hace falta saber ante todo, si queremos fijarlo por el pie o por la punta, veremos más adelante lo que debe ser una buena fijación.

Fijación por el Pie. Es la más corriente y la más fácil para continuar el montaje. Una vez preparado el hackle puede servir tal cual está. Podemos mejorar la fijación futura cortando las fibras con las tijeras a 1 m/m del raquis en lugar de arrancarlas, las asperezas restantes, la base de las fibras, impedirán un deslizamiento eventual del raquis fijado por la seda de montaje (Fig. A, Lám. 41).

Fijación por la Punta. Haremos lo mismo, pero cortando esta vez las fibras inmediatamente antes de la punta, la cual, queda intacta, el corte se hace a cada lado como anteriormente y a 2 ó 3 m/m, como mínimo, de manera que las fibras más cercanas no molesten, hace falta no aprisionar bajo las vueltas de fijación, ya que esto destruirá la nitidez del enrollamiento y será la causa de un mal comienzo del mismo (Fig. B, Lám. 41).

En los dos casos y por el motivo precedente, podemos también desbarbar el otro extremo del hackle (Fig. C, Lám. 41) para evitar que las fibras no enrolladas estorben en el momento del nudo de fijación después del enrollamiento del hackle, nudo que se hará entonces sobre el raquis desnudo del hackle. Este método requiere un arreglo previo de la longitud del hackle, incluso el desbarbamiento debe hacerse justo antes de la fijación, lo que es muy delicado.

Tenemos incluso una elección que hacer. A los principiantes, aconsejamos sin dudar, el fijar el hackle por el pie, porque nos arriesgaremos menos así al deslizamiento y a la ruptura.

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Más tarde, cuando se conozca la tensión máxima posible que se puede ejercer sobre la seda de montaje, podremos tratar de montar los hackles por la punta. Utilizaremos entonces las mejores fibras sin tener que hacer una preparación previa, así pues, cuando tengamos que utilizar hackles muy irregulares en longitud (enrollamiento del hackle desde el tórax a la cabeza), tendremos las fibras más cortas más atrás y podremos así, entonces, arrancar fácilmente las fibras inútiles después del enrollamiento, para facilitar la formación del nudo final de fijación.

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Esta cuestión de la elección puede asustar a los principiantes, pero aún con el riesgo de embarullarlos un poco al principio, preferimos dar cuantas más soluciones sean posibles.

Veremos así todos los elementos para adoptar el mejor método y el que más se adapta a nuestras aptitudes. Al principio adoptaremos un método y no lo cambiaremos antes de haberlo asimilado perfectamente. Más adelante al contrario, no dudaremos en cambiar, pero no lo haremos mas que sacando siempre lo más positivo de cada uno y entonces prepararemos el hackle y lo fijaremos con conocimiento de causa.

Para ayudarles, daremos mas adelante un método simple detallando la realización de un modelo, pero antes, hace falta comprender el porqué de ese método, las ventajas e inconvenientes respectivos.

Preparación del hackle en vista de su enrollamiento En mosca seca, un buen enrollamiento es el que deja las fibras muy perpendiculares a la tija, las reparte regularmente alrededor de esa tija y las coloca unas contra otras y no unas sobre otras. Esta disposición es la mejor, para resistir a la deformación cuando se hacen falsos lances y para hacer mejor la función de paracaídas.

Son las fibras interiores las que constituyen el mayor obstáculo al buen reparto, las que se encuentran en el interior del círculo descrito por el extremo libre del hackle (la punta, si se fija por el pie o este, si se fija a la inversa). El hecho de preparar el hackle, operación que sitúa las fibras en ángulo recto con el raquis, ayuda a enrollar, pero la solución más lógica es la de quitar esas fibras interiores, todas las fibras, para obtener un semi-hackle, y esta será una solución a tener en cuenta para los Palmers con cuerpos voluminosos, pero en mosca seca clásica, creemos que es al principio del enrollamiento cuando esas fibras impiden el buen reparto. Porque, después de la segunda o tercera vuelta, las fibras son guiadas por las vueltas precedentes, o en el peor de los casos, aplastadas por la vuelta siguiente. Además, si esas fibras ayudan poco a la flotación, frenan así mismo la caída y mejoran el posado, incluso en moscas secas con hackle en cabeza, el desbarbamiento completo de un lado del hackle no es aconsejable.

Para ayudar, al principio es fácil conciliar las dos cosas, basta con quitar las fibras interiores que serán las más próximas a la tija, en una longitud de 2 ó 3 m/m, y regular la fijación a ras de las primeras fibras del lado opuesto a este desbarbamiento (Fig. D, Lám. 41). Como es más fácil desbarbar esas fibras interiores antes de la fijación que después de ella, habrá que determinar el lado de la pluma que tendremos que desbarbar parcialmente.

Hemos visto que el hackle tiene un lado brillante, es el derecho, y otro lado sin brillo, es el revés. En general, es el lado brillante el que se dirige hacia delante, ya hablaremos de ello.

Sabiendo esto, la elección del lado a desbarbar se hace de la forma siguiente: estando el hackle delante nuestro, el lado que debe ser girado hacia delante, lo tenemos enfrente, eliminar las fibras de la derecha del pie o de la punta, según el modo de fijación, si enrollamos en el sentido de las agujas del reloj, y las fibras del lado izquierdo si enrollamos en sentido contrario (caso de un zurdo por ejemplo).

El sentido de rotación se determina mirando la mosca de frente (La cabeza más próxima a nosotros) (Fig. El y E2, Lám. 41).

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Encontraremos montadores profesionales que no preparan sus hackles y los fijan y enrollan tal y como los sacan del cuello, este procedimiento no es válido para un aficionado, hace falta al menos preparar el hackle sobre un lado, el lado interior (Fig. F, Lám. 41) y si debemos hacer un enrollamiento sobre un cuerpo voluminoso (Palmer), como es imposible despegar las fibras interiores, como acabamos de decir, es mejor suprimirlas para obtener un semi hackle (Fig. G, Lám. 41).

Puede parecer anormal el quitar fibras, incluso sobre una pequeña porción, cuando ellas hacen tanta falta, también existe un método que consiste en doblar esas fibras interiores hacia fuera solamente en 2 ó 3 m/m, para facilitar el enrollamiento, el hackle se encuentra entonces parcialmente doblado (Fig. A, Lám. 42). Volveremos a encontrar los hackles doblados al hablar de Moscas Ahogadas, pero daremos aquí un método simple para doblar un hackle.

Fijamos el hackle por el pie en un torno, siendo el raquis del hackle el que sustituye al vástago del anzuelo. La punta del hackle se fija a una pinza de hackles, lo que nos permite mantener el raquis del hackle tenso, pero sin torcerlo. En el lugar donde se hará la fijación, pasamos el hackle entre el pulgar y el índice para forzar las fibras a pasar a un sólo lado, teniendo en cuenta que el lado brillante es el que se debe ver, repetimos esta operación aumentando la presión hasta que esas fibras queden en posición «dobladas» (Fig. Bl y B2, Lám. 42).

Volveremos sobre el sentido de colocación del hackle antes de pasar a la fijación.

Es usual colocar el lado brillante (el derecho) girado hacia delante, esto no obstante no es obligatorio, pero permite presentar a la trucha, cuando se pesca «Up Stream», el mejor lado del hackle. En los montajes avanzados (Devaux por ejemplo) es al contrario, es verdad, pero esta contradicción en ese caso particular no es más que aparente, por que las fibras enrolladas al ser desplazadas hacia delante en este tipo de montaje, es la parte de encima la que se ve, por lo tanto se verá el derecho del hackle.

Hagamos aquí también nuestra elección, pero no contemos con el azar para determinarlo y para ello sepamos que el raquis del hackle, cuando está paralelo al vástago del anzuelo, el lado brillante que toca al vástago (antes de que el hackle sea enderezado) da cara hacia delante, si la parte libre del hackle, la que no está fijada al anzuelo, se dirige hacia delante, y da cara hacia atrás, si esta parte se dirige hacia atrás (Fig. Cl y C2, Lám. 42).

Esto parece evidente, pero estaremos muy contentos de recordarlo, cuando fijemos varios hackles con las partes libres dirigidas en direcciones opuestas.

Por un instante vamos a tratar la fijación de un solo hackle.

Fijación del hackle Estamos siempre en el caso de un solo hackle.

Este capítulo es a nuestro parecer un capítulo mayor, donde todos los detalles tienen su importancia.

Acabamos de ver como preparar el hackle; para ello, hemos tenido que elegir, en particu160

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lar, para saber si el hackle lo montaríamos por la punta o por el pie y en que sentido lo fijaríamos (del derecho o del revés).

Las fijaciones y los enrollamientos van a multiplicar esas elecciones, a menudo impuestas por el material.

Hay numerosos métodos, vamos a tratar de daros los principales con sus ventajas y sus 161

inconvenientes, no siendo ninguno de ellos perfecto absolutamente.

Antes de enrollar el hackle hace falta fijarlo.

Una buena fijación debe ante todo ser sólida, es decir, impedir al raquis del hackle deslizarse o girar; el problema de la torsión del raquis lo veremos en el capítulo enrollamiento del hackle.

Para obtener una buena fijación, hace falta una seda fina y sólida, cualidades de la seda Gossamer de la casa Pearsall’s, pero también de las sedas americanas preenceradas y del Nylon.

Las vueltas de seda aseguran esta fijación; deben hacerse a espiras unidas para no influenciar el enrollamiento futuro del hackle, porque este enrollamiento se hace frecuentemente sobre la fijación o sobre una parte de ella. Pero los enrollamientos de la seda tienen por objeto también aproximarla al lugar donde más tarde tendrá que cumplir una función de fijación, esto explica que el hackle se enrolle siempre sobre la tija del anzuelo guarnecido al menos de un espesor de seda.

Para una buena fijación, creemos además que un raquis de hackle paralelo, o casi, a la tija es más fácil de fijar sólidamente que un raquis perpendicular, porque 3 ó 4 vueltas de seda untadas de pez o no, son suficientes en este caso, a condición de no aflojar la tensión de la seda después de haber efectuado esas vueltas. Tenemos para eso muchos métodos a nuestra disposición, ya citados al hablar de la seda de montaje.

El principio del raquis del hackle paralelo, además de la solidez, permite al principiante darse cuenta fácilmente de la consecución del montaje (Fig. Cl y C2, Lám. 42) pero veremos en los incidentes de montaje relativos a los hackles, otros métodos en los que el raquis del hackle es, al contrario, colocado más o menos perpendicular a la tija.

Estando el cuerpo formado, las próximas elecciones son las siguientes: Emplazamiento de la fijación (la primera).

Dirección que daremos a la parte no fijada del hackle.

Posición de la seda después de esta fijación.

El emplazamiento reservado al enrollamiento está comprendido entre el tórax y la cabeza (el ojo del anzuelo). Podemos incluso fijar el hackle, bien sea en el tórax, bien sea en la cabeza. Es el emplazamiento de la fijación el que va a determinar el sentido de enrollamiento, o más exactamente para evitar una confusión con derecho y revés, la dirección del enrollamiento.

El enrollamiento del hackle debe hacerse siempre en la misma dirección, la primera vuelta se hará en el lugar exacto elegido previamente. Esto parece evidente, pero con la fijación en el tórax, por ejemplo, siempre se tiene tendencia a fijar un poco más adelante, lo que obliga, para evitar dejar un vacío en ese lugar, volver hacia atrás, antes de volver hacia delante, incluso volver a pasar por los primeros enrollamientos. Al ser el principio difícil, todo lo siguiente del enrollamiento se resentirá. Muchos aficionados considerarán este consejo superfluo, habiendo adoptado el sistema de reatravesar los hackles con la seda. A ellos, les aconsejamos tratar al menos una vez de hacer los enrollamientos del hackle uno al lado del 162

otro. Se darán cuenta entonces que este es el método que diferencia las moscas llamadas de aficionado, con las de los profesionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el emplazamiento de la fijación se elige para saber, qué dirección hace falta dar a la parte no fijada del hackle.

Si la fijación tiene lugar en la cabeza, no se puede tener una buena fijación más que dirigiendo la parte libre hacia delante.

Si la fijación tiene lugar en el tórax, la parte libre debe ser dirigida hacia atrás, la primera vuelta de fijación, o la última, se hará a ras del tórax.

Es además una buena costumbre a adoptar porque veremos al montar moscas con alas que, en el caso en el que el cuerpo esté ya formado, es más fácil fijar el hackle en el tórax antes de fijar las alas y que, entonces, para no ser estorbado por el hackle no enrollado durante la fijación de las alas, la parte libre del hackle se dirige hacia atrás; entonces comenzaremos todo de una vez.

La fijación debe tener también en cuenta el emplazamiento de la seda después de ésta operación. Tenemos dos elecciones: 1º) La seda de montaje fija el hackle y esperará donde se termine el enrollamiento del hackle para fijar la parte libre.

2º) La seda fija el hackle y espera en ese lugar (punto de partida del enrollamiento del hackle), lo que nos obliga por consiguiente a pasar la seda a través de las fibras enrolladas para llegar al sitio donde se fijará la parte libre. Este último método es pregonado por F. M. Halford; para él, el enrollamiento en sentido inverso de la seda a través de las fibras reforzará la solidez del enrollamiento. Nosotros creemos que esta consolidación es inútil, porque un hackle bien fijado en sus dos extremos no puede desenrollarse, pero mal hecho, es nefasto, porque contraría la buena disposición de las fibras bien enrolladas, incluso si en ese caso tomamos las precauciones que daremos más adelante.

En esa segunda elección, la última vuelta de fijación debe hacerse en el punto de partida del enrollamiento.

El emplazamiento de la seda es importante porque esta seda, según el lugar donde se encuentre, va a estorbar los enrollamientos del hackle y existen otras soluciones a añadir a las dos precedentes; una es la del Doctor Sauvel, que elimina simplemente la seda después de la fijación; esta es una posible solución en caso de utilizar un sólo hackle. Otra solución que volveremos a encontrar al hablar de enrollamiento de los hackles blandos, consiste en enrollar la seda y el hackle al mismo tiempo, estando la seda colocada a lo largo del raquis del hackle, con lo que resulta un enrollamiento en el que hay una vuelta de seda entre cada vuelta del hackle, aunque esto hace perder mucho sitio cuando el hackle se enrolla en cabeza.

Teniendo en cuenta lo precedente vemos que para fijar un hackle hay cuatro casos principales posibles. Vamos a repetirlos: 1º) Fijado en el tórax, enrollado hacia el ojal. La seda de montaje que se encontraba en el tórax, la que es normalmente su posición después de haber asegurado los enrollamientos del 163

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cuerpo, fija el hackle con enrollamientos en el tórax hacia el ojal. El enrollamiento se termina casi en el ojal, para dejar sitio suficiente al nudo final. La seda de montaje estorba el enrollamiento del hackle, hacen falta las dos manos para enrollar el hackle, pero la seda se encuentra en buen lugar para fijar la parte libre del hackle y formar la cabeza (Fig. A, Lam. 43).

2º) Fijado también en el tórax, la última vuelta de fijación se hacía en el tórax donde la seda esperaba el final del enrollamiento del hackle no siendo estorbada por nada, puede hacerse con una sola mano, pero hace falta reatravesar las fibras con la seda para fijar la 164

parte del hackle no utilizada, además, el hecho de hacer la última vuelta de seda en el tórax implica que hay que haber sobrepasado el tórax con la seda, incluso haber hecho enrollamientos inútiles (Fig. B, Lam. 43).

3º) Fijado en cabeza. La cabeza de la mosca puede ser formada antes de fijar el hackle, la seda fija el hackle y va al tórax (inverso del nº 1), esta no estorba el enrollamiento del hackle y se encuentra bien colocada para fijar la parte libre del hackle y, si la cabeza está ya formada, el nudo final puede hacerse en el tórax (Skues), si no, caso 3° bis, volver hacia la cabeza a través de las fibras como en el caso nº 2 para formar la cabeza (Fig. Cl y C2, Lam. 43).

4º) Fijado en la cabeza, quedando la seda en la misma, la última vuelta de fijación se hacía en ella, la seda viene normalmente del tórax y no hay inconveniente como en el caso nº 2, pero tendrá también que reatravesar las fibras con la seda como en el caso nº 2 y nº 3 bis (Fig. D, Lam. 43).

Si nos hemos olvidado que para tener una buena fijación los enrollamientos de seda deben hacerse unos contra otros, veremos mejor el inconveniente debido a la fijación en el caso nº 2.

No olvidemos tampoco que los enrollamientos del hackle deben hacerse también unos contra otros.

Crítica de los casos citados La descripción de los casos posibles nos muestra que ninguno de ellos es perfecto, por razones diversas desde luego.

Lo peor a nuestro juicio es el caso nº 4, porque hace falta reatravesar el enrollamiento del hackle con la seda y, también, hacer el nudo final en el tórax o reatravesar una segunda vez los enrollamientos si queremos hacer el nudo final en cabeza.

El caso nº 2 sería el más fácil si no hubiese que reatravesar las fibras con la seda, como en el caso nº 3 bis que, no obstante, es más racional en el caso de la fijación del hackle por el pie, porque las fibras mas cortas del hackle se encuentran lo mas atrás posible, y las mayores más adelante.

El caso nº 3 nos obliga a hacer el nudo final en el tórax lo cual es muy delicado para un principiante.

El caso nº 3 bis, del que acabamos de hablar, es el de F. M. Halford, que pregonaba utilizar hackles geométricos, es decir, hackles muy irregulares en anchura. Desgraciadamente, el atravesar las fibras con la seda es nefasto para un principiante, pero una vez superado, ¿por qué va a ser difícil?. Hemos señalado ya en «Placeres de la Pesca nº 123 (diciembre 1968)», que uno de nuestros suscriptores encontraba en ese reatravesar las fibras, en vez de una dificultad, una ventaja, que es la de hacer divergir las fibras, asegurando así una mejor estabilidad, porque el método de Halford con el «derecho» del hackle girado hacia delante, desplaza el plano de sustentación hacia la punta del anzuelo, lo que perjudica a la estabilidad de la mosca. R. Woolley que recomendaba invertir el sentido del hackle, es más cuidadoso con la estabilidad. Esta disposición proviene de la convexidad de los hackles, que volveremos a encontrar en los montajes con dos hackles.

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Queda el caso nº 1, el cual exige hackles bastante regulares en anchura, como en el caso nº 2 si la fijación tiene lugar por el pie del hackle (ver capítulo anchura de los hackles) y hace falta cambiar de mano para realizar el enrollamiento del hackle, pero esto es fácil sin gran costumbre, es incluso el procedimiento que recomendamos a los principiantes.

Es posible reatravesar los enrollamientos sin perjudicar demasiado la disposición de las fibras y, para ello, el método de J. Veniard es uno de los mejores.

Helo aquí: Enrollar la seda bien tensa 1/3 de vuelta aproximadamente. Dando la vuelta en las fibras, el ángulo de la seda con la perpendicular a la tija debe ser muy cerrado. Trayecto nº 1 se desenrolla 1/6 de vuelta, trayecto nº 2 enrollamos todavía 1/3, nº 3 desenrollamos, nº 4, etc., de esta manera el «muelle» de las fibras despega las que se encuentren bloqueadas por la seda, cuidaremos mucho el paso de la seda por debajo de la tija, y allí donde no la podamos ver bien. Añadiremos a este movimiento de vaivén un movimiento de la mano paralela a la tija (Fig. B, Lam. 44). Este movimiento ayuda a las fibras a despegarse.

Antes de pasar al enrollamiento propiamente dicho, vamos a volver sobre el emplazamiento de la fijación.

Hablando de comenzar en el tórax, hemos admitido en un principio de simplificación, que el cuerpo estaba ya formado, no obstante, el hackle puede ser fijado antes de la formación del cuerpo e incluso enrollado. Esta es una fijación muy sólida en el caso en el que el cuerpo esté formado por encima del muñón del pie, muñón cortado en bisel que refuerza el espesor del cuerpo. Si no hay que enrollar el hackle enseguida, este será fijado con la punta hacia delante, para evitar que estorbe durante la formación del cuerpo.

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R. Woolley adoptó este principio en el caso de una mosca seca con un sólo hackle, nuestro caso. El montaje comienza en el ojal, donde se fija un hackle por el pie, con la punta hacia adelante, el revés del hackle tocando la tija, la seda de montaje continúa y forma el cuerpo, fija los cercos, antes de volver al tórax. El hackle se enrolla entonces del ojo hacia el tórax, donde se fija la punta por la seda de montaje, que reatraviesa enseguida las fibras para formar la cabeza. Este es el nº 3 bis de los casos posibles, el revés del hackle da cara hacia delante, el cuerpo está bien despegado (convexidad de los hackles). R. Woolley se contenta con 3 ó 4 vueltas de hackle, si es bueno como para sustentar la mosca.

El caso nº 3 bis no necesita más que una mano para enrollar el hackle. En el caso de R. Woolley es condición indispensable, porque, nunca utiliza torno para montar sus moscas.

Fijado el hackle antes de la formación del cuerpo, puede también enrollarse. Es el procedimiento de los montajes avanzados, los montajes A. Devaux actuales; la seda de montaje después de haber fijado el hackle en cabeza como en el caso precedente, va al tórax, donde fija la punta, el cuerpo se forma y el nudo final se hace en el tórax empujando las fibras hacia delante, lo que da una buena estabilidad. Como vamos a estudiar más adelante estos montajes, no damos más detalles por el momento sobre esos modelos avanzados (Fig. C, Lam. 44).

No estando el cuerpo formado, el lugar de la fijación no está forzosamente en la cabeza, puede hacerse en la curvatura. Es un procedimiento que fue patentado el 4 de Mayo de 1886 por Wakeman Holberton para una mosca llamada Flutter, pero es muy probable que otros antes que él, y por diferentes razones, hubiesen pensado en colocar los enrollamientos del hackle en la curvatura. En seca, la ventaja es que el lado mas pesado del anzuelo está soportado por el hackle, encontrándose el ojo del anzuelo en la cola de la mosca. Estos son los modelos con cuerpo invertido (Fig. D, Lám. 44).

Hemos fijado el hackle por encima de la tija pero, podemos también fijarlo por los lados, lo que habíamos llamado al hablar de los anzuelos, el lado exterior y el lado interior (no confundirlos con la parte de encima del anzuelo).

Lo que hemos dicho es válido para esta nueva posición, que volveremos a encontrar en el capítulo «Incidentes» y en el capítulo «Equilibrio». Digamos seguidamente, no obstante, que si ya hemos adoptado este método, guardémoslo, porque es muy bueno en seca, dando un buen reparto de las fibras y permitiendo corregir un defecto de equilibrio en anzuelos torcidos. Este método queda en el principio del raquis del hackle, paralelo a la tija.

Antes de pasar al enrollamiento del hackle, vamos a resumir las elecciones adoptadas para la fijación del hackle.

Lo que nos hace falta elegir para saber si la fijación se hará: 1°) Antes o después de la formación del cuerpo.

2°) ¿Qué lado del hackle será girado hacia delante?.

3°) Si el hackle se fijará por el pie o por la punta.

4°) Si la fijación se hará en el tórax o en el ojal, lo que determina la dirección del enrollamiento.

5°) Si la parte libre del hackle se dirigirá hacia delante o hacia atrás.

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6°) Cual es el lugar que debe ocupar la seda de montaje después de esta fijación.

Esperamos haber dado los elementos necesarios para determinar esas elecciones, que pueden hacernos dudar al principio. Daremos más adelante otras precisiones detallando un montaje en el que veremos afortunadamente, que la aplicación es fácil, pero tengamos en cuenta que no hay métodos milagrosos, sino un camino lógico.

Terminemos la fijación del hackle, eliminando la parte del raquis que sobrepasa esta fijación, cortemos la parte inútil lo más sesgado posible, para no estorbar los enrollamientos futuros, si estos se tienen que hacer sobre la fijación.

Enrollamiento del hackle Hemos visto rápidamente, en el capítulo preparación, lo que es un buen enrollamiento y el enrollamiento propiamente dicho, será muy fácil si hemos tomado las precauciones antes citadas y sobre todo si tenemos el sitio suficiente.

Tenemos un hackle preparado de anchura correcta, entonces hemos regulado, si es posible, la longitud en función del número de vueltas a efectuar. Se fija sólidamente en el lugar elegido o impuesto por el método escogido, con la ayuda de una seda de montaje fina enrollada a espiras unidas y mantenida tensa, ninguna de las fibras del hackle es aprisionada bajo la seda de fijación, el raquis del hackle está en principio paralelo al vástago del anzuelo.

Tomamos entonces el extremo libre del hackle y traemos el raquis a una posición perpendicular al vástago. Todas esas operaciones no necesitan de ningún útil especial, pero a partir de ahora vamos a tener que servirnos de la pinza especial, llamada pinza de hackles, para coger el extremo libre del raquis enderezado.

No nos queda más que enrollar el hackle en el sentido elegido y aquí, en seca, en un plano muy perpendicular al vástago, teniendo buen cuidado de no torcer el raquis del hackle que debe quedar bien tenso.

Las dos primeras vueltas son muy importantes y para notar mejor la tensión a ejercer sobre el raquis del hackle, os aconsejamos no utilizar enseguida la pinza de hackles y tomar este por el centro del raquis. Si hemos quitado las primeras fibras interiores, como hemos aconsejado en el capítulo preparación (Fig. D, Lám. 41) esas dos primeras vueltas se harán muy fácilmente, continuaremos entonces enrollando el hackle a espiras unidas evitando superponer los enrollamientos.

Precisemos aquí que los hackles son generalmente convexos, más o menos, si bien las fibras tienen tendencia a meterse en los enrollamientos, a condición de que el derecho del hackle esté siempre en el exterior del enrollamiento, cualquiera que sea el sentido. Pero si tenemos fibras que tienen tendencia a estorbar el enrollamiento siguiente, no hay que dudar en hacerlas volver a su sitio y, para ello, volver atrás si es necesario, ligeramente y no dudar en servirnos de los dedos para enderezarlas, si no, a la vuelta siguiente se encontrarán aplastadas por el raquis y no podrán enderezarse. Cuidemos particularmente el enrollamiento en el exterior del vástago y por debajo, allí donde la vista no nos puede ayudar.

Hace falta precisar también que, generalmente, las primeras vueltas se hacen fácilmente, 168

pero al cabo de 4 ó 5 vueltas, sobre todo si utilizamos una pinza de hackles, pasando un dedo por el bucle que tienen algunas como recomiendan algunos autores, el hecho de enrollar provoca una torsión del raquis y las fibras tienen tendencia a separarse de la perpendicular.

Este inconveniente no escapó a C. F. Walker, que nos dice que después de haber observado a un experto en montajes, él cree, que el secreto de un buen enrollamiento reside en la regulación de la «antitorsión» a dar a una pinza, dos veces por vuelta. Esta frecuencia puede ser exagerada, pero creemos que 1/4 vuelta cada dos vueltas da buen resultado. No hay que creer que el meter el dedo por el bucle de la pinza impide la torsión, sólo la oculta.

Es pensando en el efecto de torsión, más sensible en un raquis fino, que hemos aconsejado fijar preferentemente el hackle por el pie, allí donde el raquis es más grueso.

La pinza para el enrollamiento del hackle no es absolutamente necesaria y si podemos prescindir de ella, tanto mejor. Una vez realizadas las vueltas necesarias, la pinza es indispensable, porque fijada al extremo libre del hackle, podemos dejarla momentáneamente, ya que su peso asegura la tensión, y entonces podremos coger la seda de montaje que espera justo en ese lugar, o que llevamos hasta allí (casos núm. 2 y 4).

No nos queda más que fijar el extremo libre con dos o tres vueltas de seda, haciendo la primera a ras de la última vuelta de hackle. Hace falta no obstante en esta fijación, evitar el aprisionar bajo las vueltas de seda las fibras de hackle. Para las fibras enrolladas, las mantendremos con los dedos o las separaremos con un tubo de plástico o caucho.

Para las fibras no enrolladas, las que se encuentran en el raquis a fijar, si no las hemos suprimido como aconsejamos en el capítulo preparación, hace falta sacarlas bien hacia afuera para separar bien el raquis. Eliminar la parte no utilizada cuando la fijación esté terminada.

Este corte se hace con una lámina de un bisturí o una cuchilla de afeitar, manteniendo el raquis excedente bien tenso, por encima del vástago, de esa manera no nos arriesgamos a cortar las fibras enrolladas, la cuchilla no corta más que lo que está tirante y sobre todo la seda de montaje que debe encontrarse hacia abajo, tensa por el sistema elegido, bobina lastrada, botón de anclaje, etc. Podemos hacer una semillave, que puede hacerse con la ayuda del tubo que nos sirvió para separar las fibras (Fig. C, Lám. 13), de forma que pueda hacerse ese nudo final lo más cerca posible de las fibras sin atrapar ninguna.

Nos queda formar la cabeza de la mosca haciendo el nudo final. Una gota de barniz, sin obstruir el ojal, y la mosca está terminada.

No hemos precisado el sentido de enrollamiento, porque puede hacerse en cualquier sentido y no hay ningún inconveniente si el hackle está enrollado en el mismo sentido que la seda de montaje.

Los montajes con un solo hackle, son bastante raros, en general, el hackle está destinado también para representar las patas y las alas, que raramente son del mismo color, por lo que es normal utilizar dos hackles en el caso en que las alas se representen por enrollamientos de hackle. Si queremos fabricar un modelo con un solo hackle, el color será el más parecido posible al color de las alas, este es un consejo dado por el gran montador R. Woolley, pero si queremos representar las patas escojamos el color que deseemos.

Como acabamos de decir, los montajes de un solo hackle eran bastante raros y hemos 169

elegido el montaje de la RED TAG, que no lleva cercos, así pues dejaremos de lado por el momento la cuestión de la posición sobre el agua.

Este montaje es muy interesante porque utiliza materiales muy fáciles de obtener.

Montaje de la RED TAG A = Anzuelo nº 16 al nº 10.

S = Seda de montaje negra.

Ce = Cercos, ninguno.

T = Tag. Una hebra de lana roja.

Cu = Cuerpo. Herl de pavo real sacado lo más cerca posible del «ojo».

Ts = Tinsel, ninguno.

Hk = Hackle. Rojo medio.

Retengamos bien estas abreviaturas, porque las volveremos a encontrar en cada uno de los montajes.

Elegiremos un anzuelo del nº 12. Como el modelo no lleva cercos, no nos interesa un anzuelo de tija larga, pero como el cuerpo es bastante abultado, hace falta un anzuelo de buena abertura. Aconsejamos emplear, si podemos obtenerlos, los anzuelos Mustad serie 94836 del nº 12, esta serie es IX Corto. Tenemos entonces la longitud de la tija de un número inferior pero conservando la abertura.

Estos anzuelos son corrientes en América. Son de curva casi redonda y forjados en plano.

El arpón está muy cerca de la punta.

La serie que podemos encontrar fácilmente en Francia es la 57504. El nº 12 de esta serie se aproxima a las dimensiones del nº 12 de la serie 94836 pero es un poco más pesado y torcido. Tomemos uno que tenga la tija comprendida entre 9 y 10 m/m, y una abertura de 5 m/m, aproximadamente.

Cuando hayamos determinado la serie y el tamaño del anzuelo, podemos fijarlo en el torno, si somos diestros, la tija debe estar, después del bloqueo, horizontal y con el ojal dirigido hacia la derecha. Al contrario, hacia la izquierda, si somos zurdos. En los dos casos la punta no debe sobrepasar las mordazas del torno, o sea, que no se debe notar al pasar el dedo sobre las mordazas.

Una vez fijado el anzuelo, hemos de preparar todos los elementos antes de empezar el montaje.

La seda de montaje, dos hebras de herl de pavo real, una hebra de lana roja y el hackle rojo medio.

Habiendo dado las dimensiones del anzuelo, el hackle debe tener una semi anchura de 8 m/m, aproximadamente. Su longitud deberá ser como mínimo de 2,5 a 3 cm., (se trata de la longitud restante después de haber preparado el hackle). Antes de prepararlo hace falta determinar el principio del montaje.

Para este montaje el hackle se fijará después de la formación del cuerpo, por el pie, el lado 170

brillante girado hacia delante, el emplazamiento de la fijación será en el tórax, el enrollamiento tendrá lugar pues, desde el tórax hacia la cabeza, y la punta del hackle, su parte libre, girada hacia atrás. Después de la fijación la seda esperará en la cabeza.

El sentido de enrollamiento es el sentido normal.

Para preparar el hackle, cogemos el hackle elegido y colocaremos la punta al aire, el lado brillante dándonos cara. Se despega el raquis en la punta sobre 2 ó 3 m/m., (emplazamiento sobre la fijación definitiva después del enrollamiento del hackle). Regulamos la longitud 2,5 cm., cortando todas las fibras inútiles casi a ras del raquis (solidez de la fijación), en vez de arrancarlas. Si somos diestros, como el enrollamiento tiene lugar normalmente, es decir, de abajo hacia arriba pasando por detrás de la tija, eliminamos las fibras del lado derecho abajo sobre 2 ó 3 m/m, el lado derecho es aquí el interior del enrollamiento (Fig. A, Lam. 43).

Seleccionamos ahora dos barbas de pavo real muy brillantes.

Si aconsejamos preparar todos los materiales de antemano es para tenerlos al alcance de la mano, de forma que podamos fabricar la mosca sin interrupción, lo que es muy importante, porque de esta forma las vueltas de seda tienen menos tendencia a aflojarse.

Para la seda de montaje aconsejamos, si no lo hemos hecho ya, dejarla solidaria a la bobina lastrada.

Teniendo la seda en la mano, comenzamos a enrollarla en el tórax, que se encontrará así materializado. La longitud total del anzuelo es de 10 m/m, la longitud de 8 m/m, aproximadamente la mitad 4 m/m, comenzamos a 3,5 m/m del ojo, el sitio restante será un poco grande para enrollar un sólo hackle, pero como es nuestro primer montaje, queda mejor dejar demasiado sitio que demasiado poco, sobre todo, ya que seguramente ocuparemos un poco de este sitio al terminar el cuerpo.

Pensaremos que con todas estas medidas necesitaremos un compás, pero ya nos daremos cuenta rápidamente que el ojo es suficiente para valorar esas medidas.

Habiendo determinado el punto de partida, pasamos la seda a caballo sobre la tija, dejamos pasar 10 cm., aproximadamente del lado de la curva (hebra pequeña), enrollamos la hebra grande que se encuentra del lado del ojo, por encima de la hebra pequeña bloqueándola. Continuamos enrollando la hebra grande sobre la hebra pequeña y la tija yendo hacia la curvatura (Fig. 1, 2, 3, Lám. 45). Al cabo de 3 ó 4 vueltas elevamos la hebra pequeña a 45º y continuamos enrollando, la hebra pequeña sirve entonces de guía, la vuelta de la hebra grande resbala sobre la pequeña apoyándose sobre la vuelta precedente, este movimiento es más simple de hacer que de explicar y proporciona enrollamientos a espiras apretadas, que les encanta a los principiantes. Para más detalles sobre el enrollamiento de la seda, podemos remitirnos al capítulo «Enrollamientos de la seda de montaje».

Hemos dicho en el capítulo «Cuerpos», que los elementos que constituyen el mismo debían fijarse en orden inverso a su enrollamiento. En este montaje no hay problema, puesto que no hay más que un herl de pavo real. Si quisiéramos cercar el montaje con un tinsel, sería el tinsel el que fijaríamos antes que el herl.

Hemos precisado este detalle porque antes de llegar a la curvatura (4 ó 5 vueltas antes), 171

LAMINA 45

fijamos las dos hebras de herl por los extremos más finos, y también una hebra de lana roja doblada o simple según el grosor.

Todos los extremos libres de estos componentes se dirigen hacia la curvatura.

Continuamos enrollando la seda, asegurando de paso las fijaciones precedentes hasta la curvatura. Allí podemos hacer una media llave.

Eliminamos entonces las hebras pequeñas, del herl, de la lana, de la seda de montaje incluso, si no lo hemos hecho todavía (Fig. 4 y 5, Lam. 45).

Más tarde regularemos la longitud de la lana, aunque si la longitud de ésta es muy grande 172

y estorba para el montaje, la cortamos a 5 m/m, de la fijación.

Tenemos en la curva la seda de montaje y las dos barbas de pavo real, tomando éstas con dos dedos de la mano que no enrolla, y lo mas cerca de la fijación, enderezamos las barbillas tensándolas y sosteniéndolas reunidas. Podíamos haber hecho esta operación de preparación del herl antes, pero no es necesario y lo haremos sobre las barbas fijadas con lo que comprobaremos que están bien fijadas.

Es frecuente que reprochemos al herl su fragilidad, así pues para consolidarlo, como aquí no se usa tinsel, nos serviremos de la seda de montaje.

Teniendo las barbas de herl bien tensas y reunidas, las presentamos a lo largo de la seda de montaje y enrollamos todo, de manera que formen una especie de madeja compuesta por las dos barbas y la seda (Fig. 6 y 7, Lám. 45).

Enrollamos entonces esta madeja así reforzada, de cola hacia el tórax, manteniéndola siempre tensa. Un poco antes de llegar al punto de partida de la seda (el tórax), destorcemos el conjunto, y sosteniendo las hebras de herl siempre tensas, las fijamos con la seda de montaje y cortamos los cabos inútiles. La fijación se hace dando dos vueltas hacia el ojal, y enseguida dos vueltas atrás. La seda se encontrará exactamente al final del cuerpo después de ésta fijación.

Si se encuentran dificultades al principio para terminar el cuerpo exactamente en el lugar elegido, y si hemos llegado un poco lejos, teniendo buen cuidado de mantener el conjunto bien tenso, desenrollamos ligeramente las barbas y al llegar al punto elegido apretamos un poco la seda y hacemos las vueltas de fijación (Fig. 8, Lám .45).

Notaremos que desde el principio no hemos soltado la seda de montaje, por lo que estimamos que no es necesario encerarla. Para lo siguiente podemos encerarla ligeramente.

Vamos ahora a fijar el hackle. Lo tomamos por el raquis, lo más cerca posible del pie sin ocupar no obstante el lugar donde se hará la fijación. Presentamos el hackle con el raquis casi paralelo al vástago, el lado brillante hacia arriba, el pie dirigido hacia el ojal de forma que las primeras fibras al lado del pie, queden justamente al final del cuerpo, allí donde se encuentra la seda de montaje. Enrollamos entonces la seda de montaje alrededor del vástago y del pie del hackle teniendo buen cuidado de no aprisionar bajo las primeras vueltas ninguna fibra del hackle. La fijación se prosigue a espiras unidas hacia y hasta 1 m/m del ojal.

Eliminamos el cabo inútil del pie del hackle (Fig. 9, Lám. 45).

Vamos a tener que dejar la seda de montaje por primera vez. Pero ésta debe quedar tensa, por lo que se lastra por cualquiera de los sistemas conocidos pero a ser posible fuera del circuito, o sea, que el botón de anclaje es lo mejor.

Para enrollar el hackle, enderezamos de principio este para que el raquis quede perpendicular al vástago. Para ello lo tomaremos por el centro y no por la punta. Por el momento no nos serviremos de la pinza. Enrollamos entonces el hackle manteniendo el raquis bien tenso y sin torcer. La seda de montaje nos estorbara, por lo que utilizaremos las dos manos. Dadas así al menos dos vueltas, tomamos entonces la punta del hackle con una pinza de hackles y continuamos enrollando teniendo buen cuidado de que cada vuelta se apoye sobre la prece173

dente, si es necesario nos ayudaremos con la uña. Incluso si hay fibras que tienden a irse demasiado hacia delante, echarlas hacia atrás en los enrollamientos con los dedos de la mano que no enrolla. Tendremos más precisión con un torno moderno porque la mano que no enrolla puede descansar sobre el torno, sirviéndole de punto de apoyo.

Una vez realizadas 7 ú 8 vueltas, deberemos haber llegado al raquis desnudo del hackle (ver preparación), y en ese caso la fijación final se facilita. Si no hemos suprimido algunas fibras de la punta, debemos poner atención en no bloquearlas bajo las vueltas de fijación y, si hace falta, debemos estirarlas hacia la punta para disponer de un espacio vacío, donde se hará la fijación.

Para esta última fijación, se vuelve a recoger la seda de montaje y se deja colgar de ella la pinza de hackles, cuyo peso basta para asegurar la tensión. Se trae la seda entre el último enrollamiento y la pinza, dos o tres vueltas y eliminamos la punta. Si la seda está bien tensa, un golpe seco corta el raquis a ras de la fijación. Si tenemos duda para emplear este sistema, cortamos la punta con las tijeras, o mejor como hemos visto (enrollamiento de un hackle) con el bisturí (Fig. 10, Lám. 45).

Para terminar nuestra mosca nos queda formar la cabeza haciendo el nudo final. Si tenemos sitio, es bastante fácil, si no sabemos todavía realizar este nudo final, daremos 6 ó 7 vueltas de seda, una media llave, dos vueltas, otra media llave y barnizamos cuidadosamente.

Nuestra mosca está terminada (Fig. 11, Lam. 45).

Volvamos sobre el enrollamiento del hackle, para precisar que es posible enrollarlo con una sola mano. En efecto, en el momento en que nuestra mano se encuentra casi debajo, el momento en que la seda de montaje le impide venir hacia delante, bloqueamos el enrollamiento con el índice de la mano que no enrolla, y podemos entonces dejar el hackle o la pinza. No estropearemos las fibras si la mano que no enrolla tiene un buen punto de apoyo (tornos modernos), pero al volver a coger el hackle y antes de continuar el enrollamiento, agarrarlo bien. Estamos entonces debajo de la tija, es el momento más delicado, y en mosca seca, es el lugar más importante para el buen reparto de las fibras.

La Red Tag es una buena mosca de verano. Como no lleva cercos, la parte trasera del cuerpo toca el agua, pero esto no es malo, el cuerpo representa el plato fuerte, y los coleópteros o los dípteros que se supone que representa, se presentan así en el momento en que caen accidentalmente al agua.

Para aumentar la duración de la flotación, ver el capítulo «Impermeabilización».

El montaje de la RED TAG está copiado sobre un modelo muy antiguo, el BROWN HACKLE, nombre dado a esta mosca por un chino desconocido hace muchos años.

He aquí su descripción: — Tag: un trozo muy corto de lana roja o pluma roja.

— Cuerpo: fibras provenientes de las plumas de la cola del pavo real, de aquellas que llevan un ojo.

— hackle: Marrón, de un gallo o de una gallina.

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Caso de dos hackles Todo lo que acabamos de aprender sobre los montajes de un solo hackle constituye la base de la fabricación de moscas artificiales, hace falta pues asimilar bien estos montajes y familiarizarse con ellos.

Cuando se trata de fijar y enrollar un hackle el problema es relativamente simple. Con dos o más, el problema se complica dado que podemos mezclar los métodos de fijación y de enrollamiento.

Es indispensable saber montar esos modelos porque no tendremos siempre hackles bastante largos, y sobre todo porque podremos representar las alas y las patas con hackles de diferentes colores.

Hasta aquí ninguna duda, parece que todos los autores están de acuerdo, las patas se representarán por el hackle más atrasado llamado hackle de tórax. Las alas por el hackle de más adelante llamado hackle de cabeza.

Estamos todavía en montaje clásico, el hackle de cabeza debe ser más largo que el del tórax, para asegurar un buen equilibrio. La flotación está asegurada por los dos.

Para las dimensiones, preparaciones y fijaciones, estamos en el caso de un solo hackle, pero hemos visto que había una diferencia para saber si el hackle debía estar dirigido el derecho o el revés hacia adelante. Con dos hackles, podemos vernos tentados de tratar de poner a todos de acuerdo al colocar el hackle de cabeza con el derecho hacia delante y el del tórax con el derecho hacia atrás. De esta manera mirando la mosca, no vemos más que los lados brillantes de los hackles.

El problema no es tan simple, porque aquí la convexidad de los hackles tiene mucha importancia y permite diferentes realizaciones.

Con dos hackles, hay cuatro casos posibles: Primer caso: Si enrollamos los dos hackles con los derechos hacia delante, tendremos las puntas de los hackles dirigidas hacia atrás. Es el método Halford (entre otros) (Fig. A, Lám. 46).

Segundo caso: Si al contrario enrollamos los dos hackles con los derechos hacia atrás, iniciamos un montaje avanzado (Fig. B, Lám. 46).

Tercer caso: Invirtiendo los sentidos, es decir, el hackle de cabeza con el derecho hacia delante, y el del tórax con el derecho hacia atrás, mezclamos las puntas (Fig. C, Lám. 46).

Cuarto caso: Si montamos el hackle de tórax con el derecho hacia delante y el hackle de cabeza con el derecho hacia atrás, colocamos las puntas en direcciones opuestas pero no se mezclan. Aumentamos la superficie del plano de sustentación, lo que nos proporciona una mosca muy estable. Este es uno de los montajes de R. Woolley (Fig. D, Lám. 46).

La elección vendrá determinada por el sentido de equilibrio que tengamos para una mosca.

175

LAMINA 46

Hace falta precisar que la convexidad de los hackles no hay que considerarla siempre, sobre todo en el caso de pequeñas moscas sobre anzuelos del nº 16 y más pequeños, porque utilizaremos hackles estrechos, pero cuando se utilicen hackles anchos, es interesante pensarlo.

No pensemos que lo que precede es una fantasía inútil sin eficacia real, R. Woolley, que invierte el sentido (4º caso), no explica porqué lo hace al montar sus moscas con dos hackles.

Hace falta que nos aseguremos también, en el caso de utilizar dos hackles, que la fijación del segundo no estorbe el enrollamiento del primero.

Para el emplazamiento a reservar a los enrollamientos, aconsejamos a los principiantes preveer un sitio mayor (muy poco mayor) que para un hackle solo.

Para la preparación del hackle hace falta determinar de antemano las fijaciones, direcciones de los hackles y los enrollamientos.

Sería muy largo de repetir, como para un sólo hackle, todos los casos posibles, así pues no tendremos en cuenta más que dos imperativos: Podemos mezclar las fibras, o podemos hacer los enrollamientos bien separados, para dejar bien diferenciadas las patas y las alas.

En ciertas descripciones daremos el sentido que hemos adoptado para el hackle, pero no estaremos obligados a hacerlo así.

Montaje de dos hackles con fibras separadas Para tener las fibras separadas es mejor evitar el tercer caso explicado al hablar de la convexidad y del sentido de los hackles que resulta. Todos los otros casos son válidos.

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Para obtener un buen resultado, he aquí un método que se inspira directamente en los montajes con un sólo hackle.

Queremos por ejemplo, enrollar un hackle rojo claro en el tórax y gris azulado en cabeza.

Comencemos por elegirlo de manera que el hackle de cabeza sea ligeramente más largo (1 m/m.) que el del tórax, o como máximo igual, jamás más corto.

Tomamos el montaje en el momento en el que el cuerpo está terminado, la seda está exactamente en el tórax. Para los sentidos de los hackles nos remitimos al caso nº 1, es decir, que los dos derechos estén dirigidos hacia adelante.

Fijamos primeramente el hackle de tórax con la punta dirigida hacia atrás, el revés del hackle tocando la tija. Las vueltas de seda se dirigen hacia la cabeza (Fig. A, Lám. 47). Al cabo de dos o tres vueltas, tomamos el hackle de cabeza y lo presentamos sobre la tija, con la punta dirigida hacia delante, el derecho tocando el vástago. Con esta disposición, el segundo hackle no estorba los enrollamientos del primer hackle y tenemos que tener en cuenta, para preparar los hackles, la eliminación de algunas fibras del pie en el lado interior del enrollamiento. Los dibujos nos dan los lados a desbarbar parcialmente; pero atención; el hackle de tórax está visto del derecho, pero el de cabeza está visto del revés en el dibujo B, Lám. 47.

Para la fijación del hackle de cabeza, las primeras fibras del lado del pie, deben encontrarse poco más o menos a la mitad del emplazamiento reservado a los enrollamientos, y no a la mitad del espacio restante, porque hay que tener en cuenta el nudo final.

Fijamos el pie del hackle de cabeza por enrollamientos que llegan hasta casi las primeras fibras, esperando la seda de montaje en este lugar. Enrollamos entonces el hackle del tórax y fijamos el extremo libre justo en el punto de partida del segundo hackle, entre su fijación y la

LAMINA 47

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cabeza. Para ello enderezamos el segundo hackle y pasamos por debajo primeramente la punta libre del hackle del tórax y enseguida la seda que la fija con algunas vueltas (Fig. C, Lám. 47). La fijación continua a espiras apretadas hasta la cabeza, para esperar el final del enrollamiento del segundo hackle (Fig. D, Lám. 47).

La mosca se termina al realizar el nudo final (Fig. E, Lám. 47).

Para no dificultar inútilmente la descripción del montaje, hemos omitido voluntariamente el indicar que había que eliminar las partes inútiles en el momento y al final de su fijación.

Incluso no hemos hablado de la longitud de los hackles, no indicaremos esos detalles de momento, al menos que no entren en los casos generales.

Examinando nuestra mosca notaremos, si hemos seguido bien las instrucciones, que los dos enrollamientos están absolutamente uno al lado del otro sin ningún espacio vacío entre ellos. El caso elegido (el nº 1), para el sentido de los hackles, facilita por otra parte esta disposición. Pero si habíamos elegido el 2º caso, con el derecho hacia atrás los dos hackles, las fibras del primer enrollamiento nos van a estorbar para enrollar el segundo. No hay que dudar en echarlas hacia atrás con los dedos o mantenerlas provisionalmente detrás, utilizando una cartulina perforada para dejar sitio en la tija y rajada para dejar pasar la seda, y también para colocarla y quitarla fácilmente. Este es un sistema que puede servirnos también, para efectuar el nudo final sin tener que pillar las fibras enrolladas.

Para las fijaciones, la seda puede estar untada de pez o no, pero en todos los casos debe quedar bien tensa durante todas las operaciones.

Hemos hablado de la utilización de la mitad del espacio reservado a los enrollamientos, pero podemos muy bien aumentar uno en detrimento del otro, según queramos representar mejor las patas o las alas. En mosca seca, es a menudo reducido el espacio del hackle de cabeza, porque para representar las alas, veremos mas adelante que podemos emplear hackles blandos. Desde el principio de los montajes con hackles hemos empleado el término hackle sin calificativo, porque supone que se trata de hackles extraídos de cuellos de gallo. Puede también haber montajes con hackles mixtos, pero antes de verlos vamos a continuar estudiando los enrollamientos de hackles mezclando los enrollamientos. Tendremos entonces fibras mezcladas.

Enrollamientos de dos hackles con fibras mezcladas Se trata de fibras de la misma naturaleza por el momento.

El tercer caso (Fig. C, Lám. 46) da una solución válida partiendo de enrollamientos separados, pero no mezcla nada más que las puntas, reduciendo el plano de sustentación. He aquí dos métodos suplementarios para prevenir esto.

El primero consiste en fijar dos hackles en el mismo sitio por el pie, por ejemplo en el tórax. Las fijaciones son diferentes. Si consideramos los dos hackles separadamente, fijamos primeramente uno, y enseguida el segundo, estando las fijaciones muy próximas, pueden hacerse con las dos puntas hacia atrás, o una hacia delante y otra hacia atrás. Para que los enrollamientos se hagan separados, el hackle que se encuentra más cerca de la cabeza se enrolla en primer lugar (Fig. A y B, Lám. 48).

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Después de estas fijaciones la seda de montaje espera en cabeza.

Enrollamos primero, bien sea el hackle de encima o bien el hackle que tiene la punta dirigida hacia delante, a espiras separadas hacia adelante, donde la seda de montaje fija la punta. Enrollamos entonces el segundo hackle a través de las espiras del primero y con un mismo número de vueltas, hasta la cabeza (Fig. C, Lám. 48).

Estos enrollamientos son bastante delicados de hacer y, como ya sabemos que no somos partidarios de atravesar los enrollamientos con ninguna cosa, le aconsejamos un segundo método.

Este segundo método consiste en fijar los dos hackles en el tórax, como anteriormente raquis contra raquis y precisaremos aquí, revés contra revés. Enderezamos los dos raquis al mismo tiempo, y los enrollamos como si se tratase de un sólo hackle, con las fibras mezcladas y con buen reparto. La única precaución a tomar, es la de mantener la misma tensión sobre los dos raquis, cosa que no se puede realizar más que utilizando los dedos y no una pinza de hackles (Fig. D, Lám. 48).

Si tenemos hackles con colores distintos, tendremos un buen resultado, y añadiremos un detalle que tiene gran importancia para la visibilidad del montaje.

Es el hackle que se enrolla en último lugar, primer caso, o el hackle más cercano a la cabeza, el que se ve en la última vuelta, por lo que obraremos en consecuencia.

LAMINA 48

El segundo método utilizado, es el que podríamos llamar un hackle doble. Con hackles estriados podemos obtener un resultado muy similar.

Hemos titulado este capítulo «Enrollamiento de dos hackles o más». Es fácil, en efecto, sobre todo cuando se trata de enrollamientos con fibras separadas, continuar fijando un tercer hackle, cuando el primero está enrollado. Obtendremos entonces un montaje con tres hackles, un montaje tricolor, si los tres hackles son de tonos diferentes. Esos montajes son 179

muy importantes, por lo que nos reservamos un capítulo especial llamado las «French Tricolores de H. Bresson».

Encontraremos una pequeña modificación al método precedente, comparando los dibujos B de la lámina 47 y los dibujos A y C de la lámina 49. Podemos optar por uno u otro.

Estudiaremos desde ahora las French Tricolores porque son montajes tipo que los principiantes pueden realizar para familiarizarse con los mayores problemas planteados por los hackles, que son: fijaciones y enrollamientos.

Montajes con tres hackles LAS FRENCH TRICOLORES Estos montajes son obra de Henry Bresson, de Vesoul.

La French Tricolor es una mosca sin cuerpo o casi, sin cercos y que lleva tres hackles de colores diferentes, enrollados sobre toda la longitud de la tija.

L. West en 1912, en su libro «Las Moscas Naturales para trucha y sus imitaciones», pregonaba ya el montar un hackle largo teñido de tres colores diferentes, verde, amarillo y rojo, de manera que se obtuviera una irisación. Ese no es un problema de montaje, sino de tintura, fácil de resolver por otra parte.

Es más fácil no obstante, enrollar tres hackles seguidos, pero atención, los enrollamientos se hacen a espiras separadas, aunque no mucho.

El cuerpo está constituido por uno o dos enrollamientos superpuestos de seda de montaje en el caso más simple, o añadiendo un enrollamiento de una seda o de un tinsel, en la fórmula original.

Para fijar los hackles, coger una seda fina, para reatravesar los enrollamientos si es necesario, una seda más gruesa; el tergal es bueno para ese uso, porque se desliza y las fibras se reparten mejor, pero evitar en el caso en que se sea principiante, el uso del mismo, ya que corremos el riesgo de ver como se deshacen las fijaciones, bien sea en cabeza, o en la cola, accidente que encontraremos frecuentemente en ciertas moscas del comercio.

Los principiantes dudan siempre cuando se trata de fijar y enrollar tres hackles. Hay muchos métodos, todos buenos si se aprende a dominarlos. He aquí uno simple, según creemos, y que continúa nuestros estudios anteriores, inspirándose directamente en el método de los montajes con dos hackles con enrollamientos separados.

No caigamos en la tentación de tomar anzuelos demasiado largos, es mejor utilizar anzuelos de longitud clásica, o como máximo IX largo. Ejemplo: el 57504 o mejor el 94833.

Antes de comenzar el montaje, extraemos los tres hackles. Los tomaremos de igual longitud, más largos incluso que para los montajes clásicos, no obstante más cortos que para un montaje Variant.

Tomar dos hackles gris claro (núm. 1 y 3) y uno rojo claro (nº 2) que se colocará entre los 180

dos primeros. Siendo el montaje muy ligero, podremos utilizar medios hackles.

La manera de efectuar el montaje, va a comportar una variante, según queramos o no asegurar y reforzar, los enrollamientos.

Para empezar, admitiremos que no vamos a reforzar los enrollamientos.

Para facilitar la comprensión de lo que sigue, la tija se dividirá en tres partes iguales, ab, bc, cd (Fig. A, Lám. 49).

Para evitar el deslizamiento eventual, las fijaciones se harán sobre la tija guarnecida de un espesor de seda de montaje; elegida del color que deseamos dar al cuerpo.

El montaje se hace en etapas bien distintas y los dibujos son bastante claros para que no los describamos mas que a grandes rasgos (Lámina 49).

DIBUJO A: Comenzaremos el enrollamiento de la seda en el punto d, hacia a. Una vez en a fijamos el hackle o el medio hackle nº 1) volviendo hacia b, la parte libre del hackle estará dirigida hacia atrás. Según la forma de nuestros hackles, esta fijación se hace por el pie o por la punta.

DIBUJO B: Estando la seda entre a y b, colocamos el raquis del hackle nº 2 sobre la tija, con la parte libre hacia delante, de manera que las primeras fibras a enrollar se encuentren al menos en el punto b, de hecho a más de 1 m/m. Fijando el raquis del hackle nº 2, traemos la seda de montaje al punto b. Una vez allí, levantamos el hackle nº 2, traemos la seda entre el raquis del hackle y la tija (Fig. C). La mantendremos tensa mientras que: DIBUJO D: Enrollamos el hackle nº 1, a espiras espaciadas, pero no demasiado, hasta b, donde fijaremos la parte libre del hackle nº 1. Continuamos enrollando la seda entre b y c y en medio de este espacio, comenzamos a fijar el hackle nº 3 de la misma manera que el nº 2 y traemos la seda al punto c.

DIBUJO E: Enrollamos el hackle nº 2, la seda que espera en c, va a esperar en d el final del enrollamiento del hackle nº 3. Fijación, nudo final.

Hemos omitido voluntariamente el hablar de cortar los extremos no fijados, o no enrollados de los hackles. Esta eliminación se hará una vez efectuada la fijación.

Procediendo de esta manera, hay continuidad entre los enrollamientos. Si éstos se hacen a espiras regulares, no se deslizarán. Pero si se tiene miedo, se puede, como en el caso de las Palmers, reatravesar los hackles con la seda. Y, para ello, se fija una seda de anillado antes de la fijación del hackle nº 1. Los tres enrollamientos de hackles una vez terminados, se asegurarán con esta seda desde la cola hasta la cabeza, donde la fijaremos (en el punto d).

El método Bresson es más rápido. Consiste, en resumen, en utilizar la misma seda para las fijaciones y el anillado. Para ello, utilizar el mismo principio que anteriormente, pero comenzar por fijar el hackle de cabeza (nº 3) en el punto d, por el pie, con la punta dirigida hacia adelante. Entre d y e, comenzaremos la fijación del hackle nº 2, con la punta hacia atrás, enrollamos el hackle nº 3, fijando la punta en el punto c. Entre c y b comenzamos a fijar el hackle nº 1; enrollamos el hackle nº 2, etc. Es igual que el método precedente, pero empezando en la cabeza. Una vez que hemos llegado a la curvatura, fijamos la parte libre del 181

LAMINA 49

hackle nº 1, hacemos una media llave para asegurar esta fijación y volvemos a la cabeza con la seda atravesando los enrollamientos, hacemos el nudo final y se acabó (Fig. A, B, C, Lám.

50).

Podemos también variar, fijando los tres hackles antes de enrollarlos. En ese caso las fijaciones deben terminarse en el punto c para el H. nº 3, en b para el H. nº 2, y en a para el H. nº 1. Enrollamos el hackle nº 1, fijamos la punta con la seda que enrollaremos por encima 182

y a través de ese primer enrollamiento. Mantenemos la seda bien tensa en el punto b, durante el enrollamiento del H. nº 2, etc. (Fig. D, E, Lám. 50). Para algunos, este sistema no es todavía lo suficientemente rápido y, una vez que llegan a la curvatura, enrollan seda y hackle al mismo tiempo, encontrándose la seda contra el raquis del hackle, o enrollada alrededor del raquis. Si nos interesa este método, es aconsejable utilizar medios hackles. Así se facilitará el trabajo (Fig. Fa, Fb, Lám. 50).

También podemos, en estos métodos, fijar 2 hackles en el mismo lugar. En b por ejemplo, se fijan los hackles 1 y 2, se enrolla el H. nº 1 y se fija la punta en a, luego se enrolla el H. nº 2 y se fija la punta en c, atravesando los enrollamientos de los dos hackles con la seda, pero sólo hay que soltarla una vez.

Vemos que es posible casi «inventar» nuestro método. Pero recordemos siempre que debemos enrollar los hackles sobre una tija guarnecida de un espesor de seda de montaje.

En estos montajes, la convexidad de los hackles tiene poca importancia, pero preferiremos siempre enrollar hackles con la parte del derecho dirigida hacia delante. H. Bresson recomienda dos tonos de gris, colocando el más oscuro en la parte delantera.

Estos montajes ganan en ligereza utilizando medios hackles. La French Tricolor que parece tener más «rendimiento», es la que lleva dos hackles grises y uno rojo medio en el centro, el cuerpo amarillo o gris, anzuelo del 12 ó 14, aunque existe un modelo más oscuro y otro más grueso montado sobre anzuelo del 8 para los atardeceres.

La French Tricolor es la mosca típica de conjunto, porque con un modelo claro, y dos tamaños de anzuelo, pueden ser un modelo claro, otro oscuro, uno pequeño y otro grueso, podemos hacer frente a muchas situaciones, incluso en períodos de eclosión de moscas de Mayo.

Creemos que para los principiantes y para los menos principiantes, lo que hace falta es tener confianza en la mosca y no complicarse la vida con nombres sabios, en inglés, o lo que es peor por claves extrañas.

Tenemos algunos amigos que pescan casi exclusivamente con ellas; otros al contrario, nunca, «esto es demasiado fácil», dice él, «Tengo la impresión de estar tomándoles el pelo».

No obstante nos parece que como todas, o casi todas las moscas de conjunto, la French Tricolor es una mosca que va mejor en corrientes rápidas que sobre las aguas de los «Chalk Streams». El pez de aguas rápidas está habituado a tomar más rápidamente, una vez desencadenado el reflejo, tiene que tomar. La French Tricolor desencadena de maravilla este reflejo; ¿por su difuminación?, ¿Su irisación?, ¿Su ligereza?. Sólo las truchas podrían respondernos, pero lo que nosotros podemos decir es que, con respecto a la flotación, son invencibles; sabemos que sobre esto hay «misterios», pero señalamos que: no hay necesidad de emplear hackles vivos, o impermeabilizados; ellas flotan sin engrasarlas, lo que es muy agradable para aquellos principiantes cuya posada no es en absoluto discreta.

Las French Tricolores fueron puestas a punto en ríos de los Vosgos y en el Jura y H. Bresson las considera como imbatibles en Julio y Agosto, no solamente en las corrientes y tablas, sino también en las pozas calmas de esos ríos.

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LAMINA 50

Si pasáis algún día por Vesoul, id a ver a H. Bresson; encontraréis un hombre presto a enseñaros los nombres de los ríos de pesca y como hay que pescarlos. Si sabéis escucharlo aprenderéis siempre cualquier cosa, sobre las moscas, las aguas, los peces... H. Bresson está siempre dispuesto a hablar de su pasión con aquellos que la comparten.

Aparte del número de hackles, puede haber numerosas variaciones de esos montajes, que pueden intervenir sobre: 184

La calidad de los hackles: Un hackle blando, un hackle tieso y uno blando (montajes mixtos).

La dimensión de los hackles: Montajes Variant, Massia, Utility...

El emplazamiento de las fijaciones: Fore and After (Delante y atrás); Exquises del Dr. Juge.

La importancia de los enrollamientos: Montajes de R. Woolley, Simonet, semipalmer, palmer, bivisibles...

El sentido de los hackles: Montajes avanzados. El o los planos de enrollamiento: Montaje paracaídas.

Como se pueden producir algunas interferencias entre esas variaciones, vemos que las maneras de realizar una mosca son numerosas.

Lo que precede constituye de hecho los encabezamientos de los capítulos siguientes relativos al estudio de los montajes con hackles.

Montajes variando la calidad de los hackles HACKLES BLANDOS EN MOSCA SECA El uso de este tipo de hackles en mosca seca siempre ha estado limitado, ya que la idea de una mosca montada así, es contraria a aquella en la que se utiliza un hackle de gallo de fibras tiesas y bien derechas.

En «Entomología de la mosca seca», F.M. Halford aconseja el empleo en algunos casos especiales de montaje, de dos hackles, por varias razones: Los montajes con hackles, dice él, en los que no intervienen más que hackles de gallo, son demasiado voluminosos y demasiado rígidos. Como acababa de descubrir gracias a Th. Andrews los beneficios de la parafina y que los hackles de gallina resisten no solamente al agua sino también que se convierten, así tratados, en más brillantes, prefiere utilizarlos porque son más fáciles de obtener en ciertos colores raros, como el «honey dun», «pale blue dun», etc..., colores casi inexistentes, incluso muy caros como hackles de gallo. Esta observación es aún verídica y podremos darnos cuenta comparando los colores de las plumas de una gallina de raza Galesa azul con el de las plumas de un gallo de la misma raza.

«Entomología de la mosca seca», es el libro de los cien montajes, pero todos los que representan montajes de efímeras con dos hackles (8 sobre 32), están realizados con hackles de gallina en cabeza para representar las alas, e incluso con dos hackles de gallina en los montajes de la Red Quill y de la Red Spinner, lo cual es muy lógico para aproximar a la superficie del agua los cuerpos de los spents.

R. Woolley nos dice, él también, que estamos equivocados al creer que esas plumas (hackles blandos) no se utilizan más que en moscas ahogadas, y que las plumas procedentes del exterior de las alas son buenas también para representar en mosca seca las alas de las moscas con hackles, porque las moscas así montadas tienen una buena posición sobre el agua.

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Aparte de esas razones, hay quizás otra que nos fue inspirada por un montaje de Preskaviec, que data de 1925.

Esta idea es la siguiente: empleando en cabeza un hackle largo, pero con sólo dos vueltas a lo sumo, seguido de un hackle tieso de gallo y muy corto (la mitad del hackle largo), se obtiene una buena posición sobre el agua y más exactamente una buena posada, porque las fibras más largas absorben el choque. Es probablemente por la misma razón por lo que el hackle de perdiz es a menudo utilizado en cabeza de las moscas de Mayo, moscas bastante pesadas, porque son las fibras de cabeza las que en un montaje normal, reciben el primer choque al posar, choque que puede hacer que la mosca rebote, o peor todavía, que se hunda.

Precisemos que Preskaviec no habla de hackles «blandos», no más que Dun, quien preconiza por lo tanto el empleo de hackles lanosos, rizados en el extremo de cada fibra, siempre para bajar la posición sobre el agua.

Skues, en «The Way of a trout with a fly», nos dice que una mosca seca, sobre todo si es pequeña, puede montarse con una pluma blanda y puede utilizarse prácticamente durante mucho tiempo sin ser engrasada... Utilizada para pescar en los remolinos de la orilla opuesta, las puntas blandas de los hackles producen una estela mucho menos alarmante que las puntas de los hackles de gallo.

Más próximo a nosotros, J. R. Harris (1956), nos dice que a condición de poder mantener flotantes las moscas así montadas, éstas son muy mortíferas. Veamos el montaje, llamado moderno, de la Iron Blue Dun. Harris utiliza solamente hackles «blandos», pequeños hackles sacados (por el color) de la garganta de una chova, o de una pequeña corneja.

Primeramente cogemos dos plumas pequeñas y las fijamos en cabeza de la mosca por su punta; los pies se colocan en posiciones opuestas, es decir, uno dirigido hacia la cabeza y por encima de ella, y el otro dirigido hacia la curvatura y por encima de ella.

Realizamos las fijaciones de manera que los lados brillantes queden debajo tocando la tija. Las puntas de esos hackles se fijan lo más cerca posible uno de otro. La seda de montaje queda en el lugar de la fijación (Fig. A, Lám. 51).

Se traen los dos hackles para que los raquis queden lo más perpendicular a la tija (Fig. B, Lám. 51), quedando la seda de montaje en medio de los dos hackles y a lo largo de sus raquis.

Los dos raquis y la seda, son entonces torcidos conjuntamente y, solamente después, enrollados como si no hubiese más que un sólo hackle, dos o tres vueltas solamente.

La seda refuerza las plumas blandas y frágiles como reforzaba el herl de pavo real en el montaje de la Red Tag. Harris continua fijando y enrollando un tercer hackle detrás de los dos primeros, él no nos dice si se trata del mismo hackle, dejándonos varias posibilidades. Ese tercer hackle representa las patas, y se enrolla en el tórax. Los dos primeros quedan justamente en la cabeza (No hemos hablado del montaje del cuerpo porque eran los hackles los que nos interesaban).

Las fijaciones y enrollamientos de esos hackles necesitan algunas precisiones.

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Hemos visto que a veces son muy convexos, lo que nos lleva a poner mucha atención al sentido de la fijación para obtener fibras hacia delante o hacia atrás (ver «Convexidad de los hackles»).

Las fibras no siempre están derechas y pegadas entre ellas. Podemos incluso pasarles los dedos para hacerlas menos solidarias entre ellas, lo que facilitará los enrollamientos. Como en general no se dan más que pocas vueltas con esos hackles, podemos desbarbar todo un lado de manera que sólo utilizamos un medio hackle.

Siendo el raquis demasiado grueso, la fijación por la punta es aquí recomendable, pero como esa punta es redonda, hace falta despegar bien las fibras del extremo para facilitar la fijación. Además de esas consideraciones, la fijación por la punta está recomendada porque utiliza las mejores fibras y las más cortas.

Los montajes en los que intervienen dos calidades de hackles se llaman montajes con hackles mixtos.

Añadiremos que después de Halford hemos descubierto las siliconas y sus virtudes, y es por lo que creemos que no hace falta olvidar el uso de hackles «blandos» en mosca seca.

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Algunos autores modernos como J. Keen no dudan en decir que los hackles de gallina, impermeabilizados con silicona, son necesarios para la representación de un Dun flotante.

Añadamos que J. Keen al escribir esto, piensa en la posición natural del insecto.

Montajes variando la dimensión de los hackles Los enrollamientos quedan en cabeza, pero los hackles son más largos; éstos son los montajes Variant.

En mosca seca, por lo menos, parece ser que el comienzo de esta idea fue dado por H. Cholmondeley Pennel con su serie de tres moscas secas (Ch. Pennel es conocido sobre todo, por sus anzuelos de ojal hacia abajo (down eye) y formado con ejes afilados).

Estas moscas eran sin alas; el hackle muy largo, estaba enrollado de forma espaciada, dos o tres vueltas. Los hackles utilizados eran Badger (núm. 1 y 2) o uno Coch-y-bondhu (nº 3).

Hacia 1900 el Dr. William Baigent, copió los modelos de Pennel añadiéndoles a veces alas, pero conservando siempre la idea de un hackle fuera de dimensión. La anchura del hackle utilizado era dos veces la de un hackle habitual, ver tabla de la página 157. Se elegían muy brillantes y muy tiesos; se obtenían de gallos de pelea, pero también de una garza, lo que es un poco contradictorio.

Esos modelos fueron todavía modificados más tarde, utilizando dos hackles, uno corto para representar las patas, el otro siempre tan largo como anteriormente, para representar las alas y servir también para la flotación. Los dos hackles se enrollaban uno en el otro.

El Dr. Baigent pretendía que con el hackle largo la superficie del agua era revuelta, agitada, dando por refracción una imagen deformada de la mosca, pero supuestamente natural a los ojos de la trucha. Esta idea fue el punto de partida del nombre dado a toda una serie de modelos de moscas, las Baigent’s REFRACTA. El más conocido de estos modelos es el siguiente: Cercos: 4 ó 5 fibras procedentes de un gallo marrón; las fibras deben ser muy tiesas.

Cuerpo: Seda floja beige, anillada con seda negra.

Hackles: Nº 1 un hackle corto marrón, el nº 2 muy largo, procedente del cuello de un gallo de la raza Plymouth Rock (gris estriado).

Diez años más tarde M.C.A. Poole trae modelos del Dr. Baigent a M. Mosely, el sobrino de F.M. Halford y, como él no sabía montar una mosca, le pidió que los reprodujese.

M. Mosely disminuyó el número de vueltas de hackle, volviendo así al tipo Pennel, y añadió un cuerpo en quill y unos cercos, porque los primeros modelos del Dr. Baigent no los llevaban. Este fue el nacimiento de los «Poole’s Long hackles». H.H. Brown a quien Mosely mostró sus modelos, pidió que les añadiese alas, pero como confesó él mismo, Mosely no sabía montar las clásicas dobles alas de la época en porciones de quill, montó una sola ala y esos últimos modelos fueron bautizados más tarde los «Variants», es decir, las variaciones de la mosca con hackles largos de Poole.

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He aquí el nacimiento de los Variants tal como Mosely lo contó en el diario del Flyfisher’s Club.

Los americanos (Leonard) dicen que los Variants son una versión puramente americana de la mosca seca y el nombre de Variant se da allí a todos los modelos que llevan hackles largos, pero también a aquellos que utilizan hackles Variants (ver hackles estriados, pág.

147), Multicolor Variant.

Las ideas de Pennel y del Dr. Baigent fueron recogidas muy a menudo. Lunn entre otros, (quien en 1927 tuvo el gran mérito de pasar de las moscas de conjunto a las moscas llamadas exactas), construidas con largos hackles. Las Variants de Lunn tienen una única ala, pero muy avanzada por encima del ojal.

Los modelos «Utility» de R. Woolley son las Poole’s long hackles Utility, porque esos modelos se utilizan tanto en seca como en ahogadas. Encontraremos modelos Utility en casa de Mme. Chamberet, que fabrica también los modelos del Dr. Massia, cuya serie tiene modelos con fibras largas. L. de Boisset hablando de estos modelos nos dice que el empleo de dos hackles, uno corto y otro extralargo, está destinado sobre todo a reforzar la rigidez de las fibras largas. Para los montajes no es siempre útil reforzarlas, pero siempre hace falta un poco de hackle; hace falta que el conjunto, muy etéreo, muy ligero, se parezca a una típula.

Veremos ese procedimiento al hablar de reforzar la rigidez de los hackles.

Los americanos utilizan modelos que tienen hackles con una anchura superior a la de los Variants. Por ejemplo, un hackle normal de 8,5 m/m. se convierte en Variant 17 m/m. , y en Spider 21 m/m. Esos modelos son, en efecto, llamados Spider, en U.S.A., y algunos, Spiders verticales, teniendo en cuenta su posición sobre el agua; es por lo que hemos advertido sobre los significados del término Spider que volveremos a encontrar en mosca ahogada.

Las fijaciones y enrollamientos no causan problemas en esos montajes, pero como hemos dicho, volveremos a hablar de ello en el capítulo «Tensar los hackles».

Montajes variando el emplazamiento de las fijaciones LAS FORE AND AFTER (Detrás y Delante) En los montajes llamados clásicos, el o los hackles, son fijados y enrollados en cabeza, o como máximo en la mitad delantera de la tija, pero también es posible colocar los hackles uno delante, en cabeza, y otro detrás, en la curvatura.

Es difícil saber quién fue el primero que pensó en esa disposición.

Antes de 1900, había ya una mosca con dos hackles fijados, uno en la curvatura y el otro en cabeza, debido a una montadora de Winchester, Edith Cox, que había sido la iniciadora de Marryat en la pesca y las moscas, y la leyenda añade: también en otras cosas, porque Edith Cox era muy guapa.

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He aquí su montaje. Ningún cerco.

En la curvatura, un hackle rojo enrollado unos cuantos milímetros.

El cuerpo. Delante del hackle enrollado, en la curvatura se enrollan unas barbas de pavo real.

En cabeza. Un hackle de gallo blanco.

El montaje de Edith Cox era, como vemos, el precursor de las Bivisibles con más de 30 años de antelación.

El Mayor Burrard atribuye esos montajes a M. H. Brown y les da el nombre de «Fore and After», en abreviatura «For and Aft.».

Esas moscas son también conocidas en Francia bajo el nombre de moscas Exquises del Dr. Juge, y más próximo a nosotros, el Dr. Pequegnot nos las da a conocer bajo el nombre de Coquines.

Esos montajes flotan alto sobre el agua, con la tija paralela a la superficie si la longitud de los hackles es la misma en los dos enrollamientos.

La flotabilidad es muy buena.

Para el montaje no hay nada de particular que señalar salvo que para facilitar los enrollamientos, el hackle de la curvatura se fija en primer lugar y, si queremos obtener un buen resultado, no debemos llegar demasiado lejos sobre la curvatura para que el hackle quede bien perpendicular a la tija. En realidad se trata de un montaje con un hackle en dos veces.

Si tenemos dudas, volvamos a la lámina 49 sobre el montaje de las French Tricolores. La figura A nos enseña la fijación del hackle de cola. Enrollamos el hackle a espiras unidas y apretadas y fijamos la punta. Formamos el cuerpo y acabamos como en el montaje con un hackle en cabeza.

Montajes variando la importancia de los enrollamientos La anchura queda más o menos clásica, pero los enrollamientos son los que van a variar; estos montajes son los llamados Palmers, Bivisibles, etc.

Muchas de las modificaciones que estamos estudiando están hechas por dos motivos principales: posición sobreelevada sobre el agua y flotación mejorada.

R. Woolley, pensando sobre todo en la flotación, modifica su montaje clásico con dos hackles, enrollando el hackle del tórax más allá de la mitad del espacio disponible, dando así al cuerpo de la mosca menos de la mitad del espacio disponible. Debido a esto, el hackle del tórax empieza antes de la mitad de la tija, en lugar de empezar un poco después. Si además, colocamos los dos hackles derecho contra derecho, aumentaremos todavía más el plano de sustentación.

Para mostrar que hay numerosas formas de montar una mosca, vamos a enseñar el método para fabricar una mosca con dos hackles, con cuerpo anillado con un tinsel.

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LAMINA 52

R. Woolley, fija primeramente en cabeza, el hackle que representa las alas, luego el que representa las patas, los sentidos de enrollamiento son los que acabamos de decir, o sea, los derechos de los hackles están cara a cara.

Se forma el cuerpo; se enrolla el hackle de cabeza, asegurando la punta; se enrolla seguidamente el hackle que representa las patas, prolongando este enrollamiento hasta el principio del cuerpo, que ocupa menos de la mitad del sitio disponible.

Fija la punta del segundo hackle con el tinsel que espera en la cola y que anilla el cuerpo, antes de fijar el hackle. Reatraviesa enseguida los enrollamientos hasta la cabeza, donde se fija el tinsel con la seda de montaje que esperaba en ese lugar.

Este montaje es de hecho una Semipalmer, que encontraremos en los montajes de Simonet descritos por el Dr. Pequegnot.

Vamos a detallar los montajes «Palmer» que son muy importantes.

Los Palmers Para Ronald, en 1856, los palmers no eran más que orugas, cuyas numerosas patas se representaban por un hackle enrollado a lo largo de todo el cuerpo, pero muy rápidamente este término fue aplicado, con o sin razón, a todos los modelos que tenían el hackle sobre el cuerpo y, bajo el punto de vista del montaje, es el hackle, llamado hackle de cuerpo, el que nos interesa.

Ese hackle de cuerpo se utiliza a menudo en mosca seca para soportar el peso del anzuelo, más importante en la curvatura, bien sea en moscas voluminosas o en moscas que no llevan cercos para asegurar su flotación.

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Este hackle se debe elegir un poco más largo que la abertura del anzuelo y debe montarse de forma que las fibras más tiesas (en principio las más cortas), queden en la parte trasera de la mosca, lo que nos obliga, o bien a fijar el hackle por su punta, en la parte trasera de la mosca, o bien por el pie en el tórax o en la cabeza de la mosca y, en este último caso, la punta se fijará atrás por la seda o por un tinsel, que se detendrá en la curvatura, donde la seda espera y ésta debe reatravesar los enrollamientos del hackle hasta la cabeza, con lo que se consolidarán los enrollamientos.

He aquí el principio general; desgraciadamente esto no es siempre tan fácil y todo dependerá de la consistencia del cuerpo.

En efecto, se trata ante todo de impedir los deslizamientos de los enrollamientos del hackle, porque un montaje en palmer bien hecho debe dejar ver el cuerpo.

Hace falta entonces, enrollar el hackle a espiras espaciadas. Si el cuerpo es blando y rugoso, esto es fácil; pero si es duro y liso, hace falta emplear un truco. Vamos pues a determinar los diferentes métodos, teniendo en cuenta la consistencia del cuerpo, pero antes veamos algunas generalidades.

Los cuerpos en palmer son generalmente bastante voluminosos; así pues las fibras interiores al enrollamiento tendrán dificultades para despegarse, y no son sólo inútiles, sino que favorecerán el deslizamiento. Aconsejamos para evitar esto utilizar medios hackles, y para moscas gruesas, hackles doblados.

Preparamos los medios hackles de la forma siguiente: En lugar de arrancar las fibras interiores, las cortamos a 1 ó 2 m/m. del raquis, con objeto de dejar la base de las fibras, y así crear una superficie rugosa; estas bases que quedan se van a incrustar en el cuerpo de la mosca impidiendo así el deslizamiento durante el enrollamiento del hackle. (Fig. A, Lám. 53).

Las diferentes maneras de fijar el hackle son buenas y, a menudo, es aconsejable fijarlo por la punta en la cola (un medio hackle se enrolla mejor que un hackle entero) para enrollarlo hacia la cabeza, porque en el caso en que terminemos la mosca en la cola, el nudo final no es fácil de realizar en la curvatura, ya que nos obligará a reatravesar los enrollamientos con la seda ó el tinsel.

En el caso de los palmers, no nos oponemos a reatravesar el hackle, porque si el enrollamiento se hace como debe ser, es decir, a espiras separadas y la seda o el tinsel que reatraviesa este enrollamiento (incluso invirtiendo el sentido de enrollamiento seda - hackle) se mantiene bien tenso y tomando las precauciones descritas en las figuras A, B, Lám. 44, no hay mucho peligro de destrozar las fibras.

Podemos incluso permitirnos el fijar el hackle en el tórax o en la cabeza por el pie; la fijación es mejor y las fibras más cortas se encuentran atrás de la mosca, lo que es muy importante. El enrollamiento se hace entonces hacia la curvatura, donde se fija la punta, y luego, la seda o el tinsel reatraviesa el enrollamiento para volver a la cabeza.

Con objeto de asegurar un buen equilibrio, es bueno realizar entre el tórax y la cabeza un enrollamiento a espiras apretadas, como en el caso de un montaje de hackle en cabeza.

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El hackle del cuerpo se puede utilizar para dar esas vueltas en cabeza, pero a condición de que sea muy puntiagudo, muy geométrico, y entonces, lo tendremos que preparar según el dibujo B de la lámina 53. Las fijaciones y el enrollamiento de este hackle plantea algunos problemas, por lo que es aconsejable montar dos hackles, uno para el cuerpo y otro para la cabeza, esto nos permitirá entre otras cosas el elegir mejor los dos hackles o, más exactamente, acomodar mejor las fibras de cabeza y las del cuerpo.

Para perfeccionar el equilibrio, colocaremos el derecho del hackle del cuerpo mirando hacia delante.

Hay palmers y moscas montadas en palmer, es decir, que casi siempre se puede enrollar un hackle de cuerpo en un modelo que ya lleva hackle en cabeza y alas.

Expuesto esto, volvemos a la importancia del cuerpo y a los diferentes métodos.

Si tenemos un cuerpo rugoso y blando, de herl, dubbing, lana, chenille, acabamos de decir que el deslizamiento tiene pocas probabilidades de producirse si se toman las precauciones descritas anteriormente para la preparación del hackle, pero el enrollamiento del hackle del cuerpo se hace de distinta manera si lleva un tinsel o no lo lleva.

PRIMER CASO: EL CUERPO NO LLEVA TINSEL La Red Tag, por ejemplo, puede ser montada en palmer, convirtiéndose en la Red Tag palmer. Sin lana roja, se convierte en la Red Palmer.

Proseguimos la formación del cuerpo de la Red Tag como habíamos descrito. Tras haber fijado la lana, se fija el hackle de cuerpo por la punta (el hackle se prepara según la fig. A, Lám. 53) y, enseguida las barbas de pavo real. Hemos visto que siempre es necesario fijar los materiales en orden inverso a su enrollamiento futuro, así tendremos un cuerpo más limpio y fácil de montar.

En el caso de la Red Tag Palmer, haremos el cuerpo más delgado que en el caso de la Red Tag, y enrollamos el herl de pavo real reforzado o no por la seda de montaje hasta el tórax donde lo fijamos (Fig. C, Lám. 53). Enrollamos seguidamente el hackle del cuerpo en el mismo sentido o en sentido inverso, en el primer caso, el raquis del hackle se incrusta en los enrollamientos, en el otro, este fija los enrollamientos del herl. En los dos casos detendremos el pie del hackle en el tórax.

Es fácil entonces medir la anchura necesaria para elegir el segundo hackle, que debe ser, después del enrollamiento, más ancho que el del cuerpo. Lo fijamos en el tórax (Fig. D, Lám.

53) y lo enrollamos en cabeza 3 ó 4 vueltas apretadas. Este método permite variar el color del hackle de cabeza (Bivisible).

Con éste método evitamos reatravesar el hackle del cuerpo, pero Skues, R Woolley y otros piensan con razón, como hemos visto, que reatravesar los enrollamientos del hackle del cuerpo no es perjudicial para este enrollamiento, e incluso lo refuerza, además con la posibilidad de fijar el hackle de cuerpo en el tórax por el pie después de la formación del cuerpo.

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LAMINA 53

SEGUNDO CASO: EL CUERPO LLEVA UN TINSEL Volvamos al montaje de la Red Palmer, en lugar del hackle (caso sin tinsel) fijamos un tinsel dorado. Se elige una seda del color del cuerpo, si deseamos que no se note. Se forma el cuerpo, fijamos en el tórax el hackle del cuerpo por el pie (Fig. A, Lám. 54), y lo enrollamos hacia la curvatura a espiras regulares pero espaciadas.

Una vez en la curva, fijamos la punta con la seda o el tinsel (2 vueltas) invirtiendo el sentido de enrollamiento tinsel-hackle, y volvemos con el tinsel a espiras espaciadas a través del cuerpo hasta el tórax, donde se fija por la seda de montaje que se encuentra allí presta, bien para fijar el segundo hackle para enrollarlo en cabeza si le hace falta, figuras B y C de la lámina 54 como para la Wickham’s Fancy con hackles, por ejemplo, con el hackle de cuerpo rojizo y gris en cabeza, o bien para formar la cabeza si el montaje no lleva más que un sólo hackle. Este es incluso un segundo método.

Es posible montar las palmers con tinsel sin reatravesar el enrollamiento y esto está recomendado para cuerpos duros y lisos.

Es bastante curioso encontrar este tercer método en un libro de Halford (Moscas flotantes y como se construyen éstas, 1886) que por lo tanto reatravesaba fácilmente los enrollamientos del o de los hackles de cabeza, pero antes que él, Ogden (1879) «Sobre el montaje de moscas» nos había dejado su método.

Las Palmers de Ogden tenían cuerpos bastante finos en herl de pavo real, es verdad, pero su método es aplicable fácilmente a cuerpos duros.

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LAMINA 54

Ogden anillaba el cuerpo con un tinsel redondo dorado, antes de enrollar el hackle de cuerpo (fijado en cola); el enrollamiento del hackle se hacía delante y completamente contra el hilo de anillado, incluso al mismo paso.

Halford, recuperando una idea de Marryat para los montajes de las «Bumbles», se sirve de la particularidad de estos montajes que consiste en enrollar un herl de pavo real sobre el cuerpo de seda al estilo de un tinsel, para imitar los anillos negros y simular los pelos de los abejorros. El hackle del cuerpo es entonces enrollado delante y completamente contra el herl de pavo real, éste es el principio de Ogden (Fig. A y B, Lám. 55).

Creemos que en el caso de los cuerpos en paja, rafia, seda floja, etc., en todos los casos de cuerpos lisos, este principio hay que tenerlo en cuenta, y utilizar un tinsel redondo o mejor oval, si el cuerpo lo lleva, o bien una seda de anillado bastante gruesa (no una seda de montaje), que puede ser del mismo tono que la seda del cuerpo.

Otro método se inspira en las «Spiders» de Stewart, que volveremos a encontrar en los montajes de mosca ahogada. Las palmers en su origen fueron utilizadas como ahogadas.

El procedimiento consiste en reforzar el raquis del hackle con una seda de montaje o un hilo metálico (ver pág. 221).

En el caso de los montajes palmers, encontraremos dificultades cuando tengamos que realizarlos en anzuelos de pequeño tamaño, digamos el nº 16 y menores, aunque sabemos que los números de los anzuelos no quieren decir nada, pues los tamaños difieren según las series; nos referimos al nº 16 según la estandarización de la N.A.C.C. (National Association of Angling and Casting Club). Como por ejemplo, la Little Red Sedge, de la que Skues, su popularizador, dio al menos 3 ó 4 maneras de montarla.

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La dificultad consiste en encontrar hackles lo suficientemente estrechos. Como no somos partidarios de recortar las fibras, ya que tratadas así no cumplen su función, aconsejamos, o bien emplear falsos hackles, fabricados a partir de pelos de diversos animales, en los que regularemos la anchura a voluntad, una especie de dubbing modernizado con pelos tiesos, o bien tomar un hackle de muy buena calidad sin pelusa en la base de las fibras y lo más estrecho posible. Lo desbarbamos como para los otros montajes palmers y lo fijamos en la cola, por la punta, con el derecho hacia delante, y el enrollamiento hacia la cabeza, pero en vez de enrollarlo de manera que las fibras queden perpendiculares al cuerpo, enrollamos el hackle torciendo el raquis para que las fibras estén bien inclinadas hacia atrás (Fig. C, Lám.

55). Para facilitar y controlar bien la torsión, debemos ayudarnos con los dedos y agarrar el raquis del hackle cerca de su fijación. Si necesitamos utilizar una pinza, debemos coger el hackle por la mitad, para efectuar las primeras vueltas. Es de señalar que el enrollamiento desde la cola hacia la cabeza es obligatorio, para no bloquear las fibras que están ya enrolladas y que, en ese caso, la seda de anillado es aconsejable, al menos enrollarla después de haber enrollado el hackle del cuerpo. Las fibras enrolladas de esta manera no molestan la colocación futura de las alas, incluso aunque estén inclinadas hacia atrás.

Este es también un procedimiento de montaje que hay que tener en cuenta para las palmers ahogadas.

Para los montajes sobre anzuelos de tija larga y de número grande, el 10 y mayores, en lugar de enrollar un hackle sobre toda la longitud del cuerpo, se pueden formar anillos (Fig. D, Lám. 55), es decir, añadir un enrollamiento central a las Fore and After vistas anteriormente. Este principio utilizado para las moscas de salmón gruesas y ahogadas, puede ser transferido a las moscas medianas y secas.

Puesto que hablamos de palmers, señalemos los montajes «vedettes» en Normandía, Mole fly, President Billiard, Pont L’Eveque, etc., ¿son sedges, dicen unos, con sus alas avanzadas?. Y la Griseta sobre anzuelos del 16. En fin, son moscas extraordinarias, incluso durante las eclosiones de efímeras, y las alas avanzadas, a lo mejor lo explican.

Desde siempre, las palmers han sido muy utilizadas y Ogden decía en 1879, que era la primera mosca que él empleaba en los ríos desconocidos y en los casos en los que no veía, ni moscas sobre el agua, ni peces tratando de alimentarse.

Son muy tomadas por los peces, probablemente porque los insectos que tratan de representar no se encuentran sobre el agua más que accidentalmente, y éstos representan un buen «bocado».

Para los montajes palmers, podemos seguir el consejo de Tony Burnand en «Hablemos de moscas», y cortar a ras sobre la parte superior y un poco sobre los lados las fibras que no toman parte en la flotación. Para nosotros, esta mutilación no tiene ninguna ventaja real, ya que podemos obtener la transparencia deseada utilizando pocas fibras, pero, eso sí, de muy buena calidad (no demasiado tiesas).

No hay que confundir los montajes palmers con las moscas cuyo cuerpo está formado de un hackle en el que todas las fibras han sido recortadas (Fig. E, Lám. 55), cuerpos recomendados por R. Woolley y por el Mayor Sir G Burrard, en «Atado de moscas, Principios y 196

Práctica». Los hackles tratados así proporcionan cuerpos que recuerdan a los formados con herls, un poco más largos, que flotan bien no obstante, pero sin comparación con los palmers, sobre todo en lo referente a su posición sobre el agua. No obstante, aparte del punto de vista estético, ésta disposición puede ser ventajosa.

Sir G. Burrard, aconseja tratar los hackles del cuerpo, de la forma descrita en la figura F, lámina 55, y nosotros no hemos encontrado ninguna ventaja, es más fácil cortar las fibras después del enrollamiento y acabamos de dar nuestra opinión al respecto.

BIBISIBLES En 1925, Hewwit, pescador de aguas rápidas, buscaba una mosca muy flotante: realizó una palmer muy tupida. Los primeros modelos eran marrones. Enseguida, añadió un hackle blanco en cabeza y su hijo se dio cuenta que el pez podía verla, pero el pescador también, de ahí el nombre de Bivisible He aquí el nacimiento de la bivisible tal como el Dr. Barbeillon nos lo contó en su libro «Trucha, Moscas y Devones».

El montaje de la bivisible no ofrece ninguna dificultad. Señalemos no obstante, que el hackle blanco de cabeza es siempre más ancho que el o los hackles del cuerpo y, para que se destaque bien, colocaremos el lado brillante (derecho) mirando hacia atrás y los del cuerpo con el derecho mirando hacia delante. Las bivisibles tienen cercos, lo más a menudo una porción de pluma.

Las bivisibles fabricadas en Francia y en Alemania, están demasiado tupidas, demasiado opacas. Parece que los obreros hacen un concurso para saber el número de vueltas de hackle que caben en un anzuelo. Hay que evitar la sobrecarga de hackles y montar las bivisibles en 1/2 palmers como Mme. Marty.

LAMINA 55

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En ese tipo de bivisibles, la tercera parte trasera del anzuelo se guarnece de seda de montaje oscura, los cercos son bastante poblados, pero indispensables para la flotabilidad y estabilidad, los hackles sólo se enrollan sobre los dos tercios delanteros del anzuelo. Estas moscas son muy utilizadas en los ríos rápidos, aunque para ese tipo de ríos nosotros preferimos los modelos de H. Bresson: las French Tricolor.

TRIVISIBLES Se trata de un montaje de P. Herter que es, de hecho, una bivisible a la que se le añaden hilos de caucho de sección cuadrada, de aproximadamente 1/2 mm de grosor, colocados a caballo sobre la tija del anzuelo y que sobresalen de los hackles 3 ó 4 m/m para representar las patas.

El pescador ve la mosca, y el pez ve el cuerpo y las patas de la mosca.

Los hilos de caucho son asimilados a falsos hackles, muy móviles, y se utilizan mucho en América.

MONTAJES VARIANDO EL SENTIDO HABITUAL DE LOS HACKLES Los Montajes Avanzados Desde hace algunos años, se habla mucho de montajes avanzados, y para simplificar la definición, digamos que los más célebres de los montajes de A. Devaux son el tipo actual de los montajes avanzados.

En efecto, encontraremos sobre estos montajes ideas y realizaciones en otros autores ingleses célebres, para no citar más que dos, Skues (Seda, Piel y Plumas) y R. Woolley, del que encontraremos el hackle montado al revés y la terminación en el tórax constituida por el nudo final. En U S A esos montajes son llamados «Reverse hackles» (hackles Invertidos).

En el Continente encontraremos montajes avanzados bajo el nombre de moscas de Behm, de Kiel, descritas por Karl Heintz en «Angel Sport in Susswasser» (1922) Esto no quita nada a los méritos de A. Devaux que también fabrica otros modelos, digamos clásicos.

En la colección Ragot, hemos encontrado una serie llamada Francomtoise que se inspira en el mismo principio, y para no inclinarnos por uno u otro sobre preguntas anteriores, seguiremos llamando a esos montajes, los montajes avanzados.

Se caracterizan por un hackle de tórax (con el derecho hacia delante) cuyas puntas de las fibras traseras descansan y se mantienen por encima del ojal del anzuelo (o casi) y, por el nudo final realizado en el tórax, no siendo suficiente la convexidad de los hackles para asegurar esta posición. El cuerpo, como dice R. Woolley, está muy despejado, incluso aunque sea muy reducido.

Es la formación del nudo final lo que hace inadecuados estos montajes a los principiantes, pero ahora, si hemos asimilado bien las técnicas de fijación y enrollamiento, vamos a darles la posibilidad de realizarlo.

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PRINCIPIOS GENERALES En estos montajes muchas de las cosas se realizan a la inversa de los montajes clásicos ya descritos.

El o los hackles se fijan ANTES de la formación del cuerpo, incluso se enrollan también.

La cabeza de la mosca se hace antes o durante el desarrollo de las operaciones, nunca después.

El hackle del tórax está siempre girado: el derecho hacia atrás, el hackle de cabeza puede estar en el mismo sentido o en sentido contrario (ver dibujos B, C, Lám. 46).

Los enrollamientos deben ocupar al menos la mitad del lugar disponible, incluso por detrás del verdadero punto medio de la tija y, para ello, no hay que dudar en aumentar el número de vueltas del hackle del tórax e incluso, dejar entre los dos hackles un intervalo en el que podamos montar las alas si el modelo las lleva.

Este aumento debe ser tanto más importante, mientras que el anzuelo sea mayor y más grueso, y para una mosca de Mayo, no hay que dudar en dar 7 u 8 vueltas con tres hackles, o sea, 20 ó 40 vueltas en total. Veremos como hacerlo más adelante.

Este elevado número de vueltas de hackle, nos obliga a utilizar, bien hackles muy largos o mejor dos hackles, ya que así podremos variar los tonos.

En el caso de dos hackles o más y, contrariamente a los montajes clásicos, el hackle más ancho debe colocarse detrás, porque una vez echado hacia delante sus fibras estarán poco más o menos al mismo nivel que las del hackle de cabeza.

Prácticamente, la manera más simple de comparar el tamaño de los dos hackles es superponiéndolos.

Se toman hackles más anchos que para un montaje normal, al menos igual a la longitud total de la tija.

Para los anzuelos, los escogeremos de tija bastante larga, los Mustad 56308 son buenos.

Estos deben ser de forma redonda.

También puede surgir otro problema, el de la seda de montaje.

Sabemos que el peor material para fabricar un cuerpo es la seda de montaje y si examinamos un montaje avanzado del comercio, notaremos que la seda de montaje sirve también para fabricar el cuerpo, esta copia demasiado servil, nos da, bien una seda demasiado fina para el cuerpo, o bien demasiado gruesa para las fijaciones, hace falta buscar un material que reúna cualidades óptimas y el tergal Muscidora, aunque muy resbaloso, es lo menos malo junto con el nylon Counyl. Daremos más adelante nuestra solución, y ahora que las grandes líneas ya están expuestas, pasemos al montaje. Quedémonos por el momento con el tipo araña con dos hackles.

PRIMER METODO Enrollar la seda de montaje del color del cuerpo, justo en el ojal del anzuelo y en la 199

cabeza, y hacia el tórax. Después de 3 ó 4 vueltas, fijamos el hackle de cabeza por el pie, la punta hacia delante, y continuamos enrollando la seda hasta el punto donde se terminará el enrollamiento de este primer hackle. Una vez enrollado, fijamos la punta del hackle y fijamos el segundo hackle como el primero, salvo que aquí el hackle del tórax siempre se fija con el derecho girado hacia atrás, como hemos dicho anteriormente. Deberemos cuidar particularmente los enrollamientos de ese hackle del tórax, que deben hacerse unos al lado de los otros para dejar las fibras bien colocadas. Digamos de seguida, que para este método la lógica obliga a que el hackle se fije primitivamente por la punta, lo que daría el resultado de que las fibras más largas se encontrarían en la parte trasera, pero si tenemos alguna duda en hacerlo, tomemos entonces hackles muy regulares en anchura; lo que cuenta más, es la calidad del enrollamiento, porque para la fijación de la parte no enrollada, las fibras que podrían salirse de la alineación nos estorbarían; no dudemos entonces en fijar un raquis de hackle desprovisto de todas las fibras inútiles.

Una vez terminada esta fijación hay que insistir sobre la base de las fibras, volviendo hacia delante con la seda de montaje para esbozar con las fibras traseras el movimiento hacia delante (Fig. A, B, C, D, E, Lám. 56). La formación del cuerpo y la fijación de los cercos se facilitan de ésta forma.

Hay ciertamente otros métodos para fijar los hackles y hemos hablado bastante de fijaciones y enrollamientos para que no nos atasquemos ahora; la solución dada a ese problema, concretada por los dibujos de nuestro amigo G. D. es una de la más simples y creemos que la mejor en el caso de dos enrollamientos con fibras separadas, porque comenzamos la fijación del hackle en el lugar exacto donde comenzará el enrollamiento.

En el caso de fibras mezcladas (porqué no), los dos hackles se tratan como uno sólo (Fig. D, Lám. 48).

Vamos a volver sobre la formación del cuerpo y sobre el nudo final, pero hemos notado, como hemos dicho ya, que las dificultades encontradas en este primer método, vienen de que todo o casi todo se hace al revés de los montajes clásicos, y es siempre difícil desembarazarse de las costumbres adquiridas, incluso aunque sean buenas, tanto que tenemos un segundo método más simple, según creemos, porque es el resultado de todo lo que hemos visto. Helo aquí: SEGUNDO METODO Cogemos la seda de montaje normal, esta es la primera ventaja, que será de color negro, comenzamos el enrollamiento ligeramente detrás de la mitad de la tija. Fijamos seguidamente el hackle del tórax por el pie, la punta dirigida hacia atrás, el lado brillante tocando la tija, (ver fig. A, B, Lám. 47), con la sola variante de que el sentido del hackle es el del derecho mirando hacia atrás, esto siempre. Las figuras nos muestran como fijar y enrollar los dos hackles, el detalle (Fig. C, Lám. 49) también nos ayudará.

Una vez enrollados los dos hackles, hacemos un nudo final en cabeza y cortamos la seda de montaje. Tenemos entonces los dos hackles enrollados y una media tija desnuda.

La ventaja de este método, es también la de no tener que realizar la fijación en el tórax 200

LAMINA 56

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después del enrollamiento de los hackles y, si preparamos el hackle del tórax despegando bien las fibras interiores, o arrancándolas, e incluso doblándolas, tendremos un buen comienzo, y unas fibras bien perpendiculares a la tija, además la fijación de los hackles por el pie es aquí lógica, y tendremos las fibras más largas en la parte de atrás; el nudo delante del ojal es normal, y podemos comenzar con una o dos medias llaves colocadas exactamente en buen sitio con la ayuda del tubo del dibujo C de la lámina 13.

Se puede, y es muy importante, encerar la seda, lo que nos ayudará a montar las alas; podemos hacerle la cabeza negra una vez cortada la seda, nada nos va a estorbar para sacar hacia delante las fibras que están en el tórax; para despegarlas bien; en el primer método, al estorbarnos la seda, nos arriesgamos a aflojar la tensión.

Damos estos dos métodos porque según las cualidades naturales de cada uno de nosotros, a unos les parece más fácil y, al contrario a nosotros nos parece más difícil.

Continuamos la fabricación de la mosca, montando en el tórax el hilo de tergal o de nylon que va a formar el cuerpo. Como en el primer método y por los mismos motivos, volvemos ligeramente hacia delante para obligar a las fibras a mezclarse.

Lo que sigue es válido para los dos métodos.

LAMINA 57

El enrollamiento del tergal se continúa hacia la curvatura, fijando de paso los cercos y una seda de anillado si es necesario.

Los cercos en esos montajes son bastante largos, puesto que la longitud de los cercos es igual a la longitud total de la tija, éstos deben montarse en prolongación del cuerpo, y como ellos soportan todo el peso atrás del anzuelo, es mejor colocar un poco más que un poco menos. Los cercos deben ser ante todo de buena calidad.

Podemos también colocar los cercos tras la primera capa de tergal y volviendo hacia el tórax. Los cuerpos en general son cortos y poco gruesos, por lo que dos capas de tergal son 202

suficientes. Llegado a ras del enrollamiento del hackle, comenzamos el nudo final, en el que hay que tener práctica para colocar las vueltas unas al lado de otras, sobre la base de las fibras, apretándolas para echarlas hacia delante en la posición deseada, prácticamente las fibras traseras se mezclan con las primeras vueltas del hackle de cabeza.

Es bastante difícil sin tener práctica, el hacer ese nudo exactamente en el lugar elegido, sin aprisionar las fibras, por lo que les recomendamos operar de la manera siguiente: Cuando nos queden 3 ó 4 vueltas que dar con el tergal, bloqueamos (como para una capa) un bucle de hilo sólido en las fibras (Fig. A y B, Lám. 57).

Acabamos el cuerpo, pasando cada vez sobre el bucle, una vez terminado el cuerpo, y las fibras mantenidas en posición avanzada, pasamos el cabo libre del hilo de tergal por el bucle, cortamos el sobrante si es necesario, y manteniendo apretado el enrollamiento con el índice justo en el tórax, tiramos de los cabos libres del bucle y, hacemos pasar el tergal por debajo de los enrollamientos del cuerpo. Esto es muy simple y seguro. Si tememos atrapar algunas fibras en el bucle, colocamos una tarjeta de visita entre el bucle y el hackle. El bucle resbala sobre la tarjeta, más tarde encontraremos el sistema para no tener que utilizar la tarjeta y, puede ser, basculando el bucle hacia atrás antes de tirar de él (Fig. C, Lám. 57).

Cortamos el excedente de tergal a ras del cuerpo; eventualmente la seda de anillado ha sido enrollada hasta el lugar donde bloqueamos el bucle para asegurar el nudo final, pero también podemos hacer el nudo final con la seda de anillado. Una o dos capas de barniz y, la mosca está terminada.

Al hablar de barniz, es muy importante emplear materiales que no cambien de color al barnizarlos, como es el caso de la seda habitual.

Finalmente y si queremos tener las manos libres, mientras mantenemos las fibras en posición avanzada, podemos utilizar un tubo, fabricado enrollando papel sobre un eje, un lápiz por ejemplo, dos o tres vueltas que encolaremos. De este tubo, cortamos anillos que pasaremos sobre la tija antes de fijar los hackles, o de formar el cuerpo, en este último caso hay que sacar el anzuelo del torno. Una vez enrollados los hackles y fijados, reposamos las fibras y las mantenemos en su lugar con el anillo hasta que hayamos realizado el nudo final. Es fácil de hacer variando el diámetro, la rigidez, la anchura de éstos anillos, para adaptarlos a los tamaños de cada montaje (Fig. D, Lám. 57 y también Fig. F, G, H, Lám. 59).

En el caso de montajes de este tipo sobre anzuelos de tamaño grande, mosca de Mayo, estaremos obligados a fijar, por ejemplo, tres hackles, grizzle, amarillo claro y amarillo oliva, y en lugar de tratar las fijaciones separadamente los fijaremos juntos, en cabeza, y los enrollamos, bien por separado, o bien juntos. En el caso de hackles dobles o triples, vean los métodos descritos para enrollar dos hackles con las fibras mezcladas (pág. 178).

Realizamos un montaje con fibras mezcladas, pero como hemos visto en ese caso, la mosca puede parecer clara u oscura, porque veremos en cabeza el hackle que está más cerca de ella antes del enrollamiento, es igual para el hackle del tórax.

Podemos realizar un montaje con fibras separadas, a la manera de Bresson pero haciendo los enrollamientos solamente sobre la mitad delantera de la tija.

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Hemos leído todas las ventajas de esos modelos, pero para nosotros y para otros montadores aficionados, no encontramos una solución al problema del emplazamiento que hay que reservar a los enrollamientos, y en el primer método la posición mejor de la seda de montaje durante los enrollamientos. Además el hecho de aplastar la base de las fibras en el tórax refuerza la rigidez. Visto el elevado número de vueltas de hackle, el equilibrio no puede ser más que bueno.

Como vemos, no hay misterios, ni mayores dificultades, como parecen creer algunos. No obstante poner buen cuidado en elegir hackles bastante anchos y guarnecer una buena longitud de la tija, para el nudo final, con un poco de práctica prescindiremos fácilmente del tubo de cartón.

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8.2. FALSOS HACKLES Y COMO RIGIDIZAR LOS HACKLES

Falsos hackles Con la «Oreja de Liebre», hemos visto que el hackle clásico de gallo podía, en ciertos casos, reemplazarse por pelos de animales.

Esta idea es muy antigua. Ya Cotton (1676) despegaba en cabeza de sus moscas (ahogadas) los pelos de los cuerpos de piel para representar las patas. De Cotton, y sin olvidar a Cutcliffe, que encontraremos más adelante, pasamos rápidamente a Ogden que en mosca seca, utiliza este procedimiento en el montaje de la Needle Brown, cuyo cuerpo es en quill.

Ogden prefiere en vez del hackle habitual, los pelos de tejón (Badger) extraídos del lado del cuello. Esos pelos son montados en cruz en el tórax, la seda de montaje que fija los pelos se vuelve a pasar seguidamente a través de ellos para repartirlos, unos hacia delante y otros hacia atrás.

Esta es la misma idea que hizo decir a F. M. Halford, recogiendo una idea de Marryat, que en ciertos montajes, los pelos de las pieles de diversos animales son empleados en lugar del hackle habitual. Cuando las patas se hacen únicamente de esos pelos, lo que supone que puede haber montajes mixtos, él recomienda el método siguiente: Encerar cuidadosamente una cierta longitud de seda de montaje y doblarla alrededor de una aguja de dubbing clavada en el borde de la mesa. Separar los pelos a emplear y colocarlos a través de uno de los dos lados de la seda y lo más perpendicular posible a la seda.

Colocamos el segundo lado de seda sobre el primero, y apoyándolos fuertemente los torcemos juntos. Tenemos entonces una especie de hackle cuyo raquis está representado por las dos hebras de seda, y las fibras por los pelos de la piel, («Los dibujos son de Halford, Lám.

58»).

Halford añade que, por el mismo método y teniendo un hackle del color correcto, pero demasiado largo de fibras, podemos utilizar esas fibras, las cuales atravesadas en la seda, nos proporcionarán una imitación de hackle con fibras que tienen una longitud poco más o menos igual a la mitad de la longitud de las fibras originales.

Con este método es cómodo fabricar por adelantado falsos hackles y, hemos podido utilizar este método para el montaje de la «Oreja de liebre».

Hace falta decir, no obstante, que independientemente de la Oreja de Liebre, es un procedimiento poco empleado. Theakston (1862) en «Moscas del Pescador Británico» pudo ser, uno de los primeros en reemplazar los hackles de gallo por pelos de animales, ¿es que el 205

hackle de gallo quiere decir mosca seca?. Es posible. Halford no cita este procedimiento más que dos veces, éste es recogido por Skues, el coronel Vavon nos habla de los pelos de mulo, pero más particularmente por W. H. Lawrie en «All fur flies and how to dress them» (se puede traducir por: Todo sobre las moscas con pelos y como se montan. N. d T). Para Lawrie no se trata nada más que de reemplazar los hackles habituales, dada la dificultad de encontrar buenos hackles, y fabricarlos partiendo de pelos de diversos animales: liebres, osos, gatos, ardillas, visones, becerros, renos, ciervos, alces, lobos, gamos, zorros, tejones, etc. En fin, pelos que son más tiesos que las fibras de los hackles modernos y que tienen la ventaja de ser huecos.

Para fabricar esos falsos hackles, Lawrie nos da el método de Marryat reutilizado por Skues y que inspiró a Halford, y también a Hall.

Hall empleaba la seda de montaje normal pero destorcida, en lugar de dos hebras como Halford, así el raquis central del falso hackle es más fino, volveremos sobre esos métodos, pero antes, hay que extraer los pelos.

Es bastante simple. Basta con coger la cantidad deseada de pelos por las puntas y separarlos de la piel cortándolos con tijeras. Apretando siempre las puntas, eliminamos el «fondo de la piel (con un cepillo, peine, o simplemente con los dedos) de manera que sólo guardemos los pelos largos y brillantes.

Cutcliffe utiliza otro método. He aquí como Cutcliffe habla de los pelos de la liebre: Las liebres, como cada uno sabemos, tienen colores diferentes según las partes del cuerpo, además, todas las liebres no son del mismo color, así pues obtendremos pelos de diversos tonos, hallándose cada uno en su lugar respectivo.

Comencemos por atrapar la liebre y tratar de que sea un macho viejo al final de la temporada. Cepillar y echar los pelos de la espalda cuidadosamente hacia atrás para alisarlos, coger entonces una hoja afilada y afeitarlo de delante hacia atrás, pero solamente la espalda, nunca se debe enjabonar o mojar esos pelos, sino afeitarlos en seco. Cuando hayamos reunido todos los pelos cortados, debemos encontrar la parte restante casi negra, y debajo de ella una piel leonada o casi blanca, entonces es cuando se han quitado todos los pelos que hacen falta, dejando sólo las raíces de los pelos unidas a la piel.

«Afeitar también una liebre hembra, un lebrato, los más jóvenes son los mejores para encontrar los pelos más leonados, los más viejos dan pelos más oscuros».

Elegidos los pelos y extraídos, Lawrie recomienda, para fijarlos sobre la seda, una cola impermeable, una cola moderna de endurecimiento tipo Araldit, o incluso una cola celulósica, y nos describe un método interesante para fabricar medios hackles. Para ello, no pone pelos más que en un sólo lado. Una vez seca la cola, se desbarba el lado de la raíz de los pelos que rebasan.

Este método permite todas las fantasías de color, tomando pelos muy cortos, obtendremos falsos hackles estrechos, tan difíciles de obtener y por lo tanto tan útiles para los cuerpos de los Sedges montados en palmer.

Todos los métodos que acabamos de ver llevan una seda de montaje haciendo la función 206

LAMINA 58.- Método para igualar los pelos.

El copo debe tener las puntas bien igualadas, lo cogemos con la mano derecha por el lado de las raices. Apretamos las puntas con la mano izquierda y tiramos con la mano derecha.

de raquis central, pero es posible proceder de otra forma, y no sólo para moscas grandes, sino también para moscas medianas (Anzuelos nº 13-14). Hay muchos métodos, he aquí uno derivado del de Lawrie.

Tomamos una veintena de pelos cuyas puntas estén bien igualadas (Fig. B, Lám. 58) y que son separados de toda traza de pelos de fondo. Rodamos el cuerpo obtenido entre los 207

dedos, lo que hace a los pelos más independientes unos de otros, colocamos el copo encima de la tija guarnecida de un espesor de seda de montaje y antes de formar el cuerpo. Las puntas de los pelos se dirigen hacia el ojal. La longitud de los pelos se regula para que esté comprendida entre la longitud útil y la longitud total del anzuelo. Con la seda de montaje, en el tórax o ligeramente más delante, damos dos vueltas de seda alrededor del copo y de la tija.

Dadas las dos vueltas tomamos la seda en la otra mano, no sólo para continuar asegurando la tensión, cosa que se podría hacer por cualquier método, sino sobre todo para controlar la tensión, mientras que repartimos los pelos alrededor de la tija y para ello, se cogen los pelos lo más cerca posible de la fijación y efectuando un movimiento de rotación, primero en un sentido de rotación y luego en el otro (Fig. A, B, Lám. 59).

Si los pelos tienen dificultad para repartirse, es que las primeras vueltas de fijación están demasiado apretadas y se afloja la tensión, o que el copo de pelos es demasiado grande.

Nunca hemos utilizado dos copos, pero es posible que el reparto se facilite de esta forma.

Una vez repartidos los pelos, bloqueamos la fijación con dos vueltas suplementarias de seda recogida por la mano que no enrolla. Cuando los pelos están bloqueados, Lawrie impregna la fijación con barniz que deja secar antes de eliminar las raíces inútiles.

Tenemos para el reparto de los pelos un segundo método que está basado en el hecho de que enrollar la seda de montaje hace desplazar los pelos, y mucho más cuando el dedo (índice) de la mano que no enrolla, no se opone a este desplazamiento o lo controla.

Con las puntas dirigidas hacia delante, los pelos se colocan encima de la tija. La seda de montaje se pasa remontando primero entre el pulgar y la tija, hace enseguida un bucle por encima de los pelos para descender entre el índice y la tija, estando siempre el índice apretado contra la tija. Se tira de la seda de montaje para reducir el bucle, cuando casi toca el copo, separamos ligeramente el índice que, así no se opone más a la separación natural de los pelos por la seda y continuamos tirando, pero enrollándola alrededor de la tija, repartiéndose así todo alrededor (Fig. C, D, Lám. 59).

La repartición debe hacerse en la primera vuelta, porque desde que comenzamos la segunda, bloqueamos los pelos. Este método permite utilizar copos bastante grandes. Para copos muy grandes podemos hacer el bucle alrededor de los pelos, más exactamente encima del copo, pero sujetado muy por encima de la tija, se acerca el copo tirando de la seda y procedemos como anteriormente.

Este método podría llamarse: Método de desplazamiento controlado.

Una vez repartidos y bloqueados los pelos, colocamos los cercos, si los lleva el montaje y formamos el cuerpo, la seda después de esto se encontrará en el tórax. Nos queda enderezar los pelos y mantenerlos en esta posición.

Para enderezarlos, utilizamos un tubo de plástico del tipo de recarga de bolígrafo, y lo mantenemos con los dedos; hay que proceder generalmente en dos tiempos, ya que siempre hay uno o dos pelos que no se enderezan. Podemos entonces sobre el tubo hacer una media llave (Fig. E, Lam. 59).

El tubo permite hacer la media llave exactamente sobre la raíz de los pelos, pero una 208

LAMINA 59

media llave no es suficiente, con la seda de montaje hay que hacer delante de la fijación como un parapeto, el número de vueltas está en función del tamaño del montaje y el grosor de la seda.

Otros medios conocidos pueden también utilizarse para mantener los pelos en posición durante la formación del parapeto, el anillo de cartón, el bucle de un alfiler imperdible, alfiler que podemos fabricarnos con una cuerda de piano fina, o bien con un instrumento de M. R. Castanet compuesto de dos partes móviles que permiten regular el diámetro del agujero 209

central (Fig. F, G, Lám. 59), nuestro amigo G. Ducas prefiere el anillo abierto de los relojeros (Fig. H, Lám. 59), éste es un poco el problema de los montajes avanzados, pero al revés.

En lugar de pelos, ¿por qué no utilizar fibras de plumas grandes de las que se encuentran en los cuellos y que a menudo no sirven más que para los cercos?. Tendremos así verdaderos falsos hackles, o hackles reconstruidos sin el raquis central.

Es de la elección de los pelos y su reparto alrededor de la tija, de lo que depende el aspecto final de la mosca. Cuanto más pequeño es el montaje, mas finos deben ser los pelos, pero hay que elegirlos bastante largos. No debemos utilizar sino un poco más de la mitad de la longitud para facilitar el trabajo, incluso precisaremos, que hace falta también extraer los pelos sobre la piel, obtendremos entonces fácilmente copos con puntas igualadas. No desanimarse si no queda uno satisfecho de las primeras realizaciones.

Los materiales mejor adaptados a nuestros montajes son los pelos de la cola de las ardillas de todas clases, grises, marrones, rojas, que son generalmente buenos, pero también tenemos los pelos de zorro.

Podemos pensar, que eso no es resolver el problema de los hackles, sino desplazarlo, si tenemos que recurrir a los comerciantes de pieles, hay que señalar que hay más comerciantes de pieles que de hackles, repartidos por todo el mundo.

Estos montajes, poco conocidos en España y Francia, son muy populares en América, donde son conocidos desde hace 50 años, encontraremos allí incluso moscas con cuerpos en pelos. Esta técnica es muy particular y hablaremos de ella más adelante.

Hablando de las Trivisibles de Herter, habíamos señalado la utilización de hilos de caucho para representar las patas de algunos modelos.

Los hilos de caucho se utilizan aquí como «Falsos Hackles».

Como rigidizar los hackles Después de haber hablado de hackles «blandos», es bastante paradójico querer hacer en ciertos montajes, a los hackles, más tiesos.

En mosca seca y en los montajes «Variant», es indispensable reforzar la rigidez del hackle, el más largo llamado de flotación, por un hackle llamado de sostén, como en los montajes del Dr. Massia, descritos por L. de Boisset.

El hackle de sostén se elige en principio del mismo color del que debe reforzar. Lo tomamos bastante largo y reducimos la anchura cortando las fibras del extremo puntiagudo, allí donde son más tiesas. La anchura se regula para llegar, como máximo a 1/3 del hackle de flotación.

Fijamos el hackle de sostén por la punta, o por el pie, si encontramos esta fijación más cómoda; haciendo la fijación en medio del espacio libre, en cabeza de la mosca.

Enrollamos este hackle dos o tres vueltas muy apretadas y fijamos la parte inútil, que eliminamos.

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Fijamos entonces el hackle de flotación detrás del primero, en el tórax, y enrollamos dos o tres vueltas detrás del primero, después, enseguida dos o tres vueltas delante; las fibras de los dos hackles se mezclan así, reforzando las fibras más cortas la rigidez de las más largas, lo que es indispensable durante los lances, y mucho más para la flotación.

La utilización de dos hackles es superior al empleo de uno solo, preparado como en a de la lámina 60, porque en el primer caso, son las fibras más tiesas las que hacen el papel de sostén. Si tenemos muy buenos hackles podemos reforzar la rigidez preparándolos como en b de la lámina 60, es decir, recortando las fibras de un sólo lado.

En esos montajes, hay que precisar que son gallos de pelea los que proporcionan los verdaderos buenos hackles, y son éstos los que se deben de utilizar si es posible.

El procedimiento de refuerzo de los hackles permite también reemplazar ciertos hackles difíciles de conseguir, como los buenos Furnace. Tomaremos entonces un hackle de sostén negro.

Si no buscamos la rigidez, el hackle negro puede reemplazarse por un herl de avestruz negro. Este es un procedimiento empleado y recomendado por J. Veniard, nunca avaro de buenos consejos. El herl de avestruz aún siendo blando, se enrollará el último, manteniéndolo bien tenso, una vuelta atrás, una vuelta delante, es suficiente para imitar un Badger o una Greenwell.

Con un centro gris azulado, podremos tratar de imitar una Honey dun. ¿Es posible con productos químicos modernos reforzar la rigidez de los hackles?. Ciertamente sí, pero como son las puntas de las fibras las que están a menudo en entredicho, y entonces el problema es totalmente diferente, no vemos la utilidad de «petrificar» nuestras fibras, porque ese tratamiento sería nefasto para la flotación prolongada de nuestras moscas secas.

En el capítulo «Tinturas» daremos no obstante el procedimiento de M. P. Montarnal.

LAMINA 60

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8.3. MONTAJES CON HACKLES EN MOSCA AHOGADA

MONTAJES CLASICOS O TRADICIONALES Y... OTROS

En Mosca Ahogada Las proporciones entre los diversos componentes de una mosca ahogada parecen, con mucho, menos importantes que para una mosca seca. Una mala flotación, condena a la mosca seca, pero en mosca ahogada la cualidad exigida es la natación, que debe ser lo más natural posible, y como es muy difícil darse cuenta de si esta natación es buena o mala, las proporciones que vamos a dar son difíciles de defender, aunque son admitidas por la mayoría de los autores, modernos y antiguos.

Hay muchas maneras de pescar en mosca seca, pero aún hay más en mosca ahogada, lo que puede parecer más curioso es que los métodos varían aún con los mismos modelos y según las aguas que se pesquen.

La lámina 61 nos da las proporciones que hay que respetar en los montajes corrientes, pero veremos lo que pasa en los casos particulares.

En mosca ahogada, el hackle está destinado a simular el movimiento de las patas entre otras cosas, y según que se cuente con la fuerza de la corriente o con la movilidad de los hackles, éstos no serán forzosamente los mismos.

En realidad, el problema es mucho más complicado que un problema de material y vamos a volver a hablar del capítulo hackles blandos en mosca ahogada.

Cualquiera que sea la función que el hackle tenga que hacer en el montaje, debe ante todo no oponerse a la entrada en el agua, lo que nos dará una posición de las fibras diferentes a las posiciones que éste tiene en mosca seca, pero sobre todo una disminución muy importante del número de esas fibras.

En el montaje de moscas ahogadas, podemos distinguir dos grandes categorías.

Una primera en la que las patas se representan por fibras solidarias a un eje central, un hackle enrollado.

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LAMINA 61

Una segunda al contrario en la que las fibras están libres, separadas de su eje antes del montaje, a la manera de los falsos hackles estudiados en mosca seca y que, según la posición, son también válidas en mosca ahogada.

En las dos categorías, podemos utilizar hackles rígidos, muy rígidos incluso, o bien hackles blandos, tan eficaces como ignorados.

En mosca ahogada debemos insistir sobre un punto a menudo olvidado, es la simetría del montaje, simetría esencial para obtener una natación natural de la mosca y no una ondula213

ción, que será por el contrario muy buscada en los montajes parecidos a las moscas ahogadas como son las streamers, las moscas gobio, etc., montajes en los que el «barrenado» se puede evitar gracias al alto peso (relativo) de la «Mosca». Pero esos montajes, ¿son moscas, o cebos ondulantes e incluso giratorios?.

Montajes de moscas ahogadas utilizando fibras solidarias a un eje central Fibras rígidas Para facilitar la entrada en el agua, las fibras no van a estar perpendiculares a la tija, sino al contrario muy inclinadas hacia atrás. Pero no obstante como no hace falta que esas fibras queden pegadas al cuerpo, aparte de la calidad de las fibras, es la parte delantera del cuerpo, el tórax, el que va a determinar el ángulo de las fibras en relación a la tija.

Una mosca ahogada, navegando bajo el agua, es vista desde todos los ángulos por la trucha, por lo que tendremos que montar el hackle como para las moscas secas clásicas, el lado brillante mirando hacia delante, porque es ese lado el que se ve cuando las fibras estén abatidas hacia atrás, por el nudo final formando la cabeza.

No obstante es posible dar a los hackles, desde su enrollamiento, una posición definitiva, torciendo el raquis del hackle, pero sobre todo utilizando lo que hemos llamado hackles doblados (preparación del hackle en mosca seca). Este es un truco que hay que conocer. hackles doblados Doblar un hackle es colocar todas sus fibras, que están naturalmente a los dos lados del raquis, en un sólo lado. Para ello hay muchos métodos.

Uno de ellos consiste en fijar el hackle por el pie en un torno. El raquis se mantiene tenso agarrándolo por la punta, poniendo mucha atención en no torcerlo. Pasando el hackle entre el pulgar y el índice, forzamos las fibras a pasar a un sólo lado, teniendo en cuenta para ello que es el lado brillante del hackle, el derecho, el que debe verse. Repetimos esta operación, acentuando lo necesario la presión hasta que las fibras queden en la posición elegida (Fig. A, B, Lám. 62).

Otro método consiste en fijar una pinza de hackles en cada extremo del hackle, siempre para facilitar la tensión del raquis.

Si no utilizamos más que una mano, tomamos la pinza que tiene un extremo, en la palma de la mano, el raquis del hackle a caballo sobre una falange del índice, la tensión está asegurada por el peso de la otra pinza (Fig. C, Lám. 62).

Con el pulgar, empujamos las fibras para dirigirlas; esta operación se realiza sobre una pequeña longitud cada vez. Vamos deslizando el hackle gradualmente sobre el índice para tratar toda la longitud de la misma manera (Fig. D, Lám. 62).

Podemos hacer una operación idéntica utilizando las dos manos y solamente una pinza.

La pinza tiene el pie del hackle, como en el caso precedente, encontrándose el raquis en la palma de la mano; cogemos la punta del hackle con la otra mano, y pasamos entonces el 214

LAMINA 62

índice de la mano que tiene la pinza del hackle para enderezar las fibras, ayudándonos si es necesario del pulgar de la misma mano. De hecho, es al pasar el raquis entre el pliegue de las dos falanges del índice, cuando las fibras se colocan en buena posición, la presión del pulgar debe hacerse solamente en el movimiento de ida, insistiremos hasta que las fibras queden en 215

posición (Fig. A, B, Lám. 63). Es como cualquier truco, más fácil de hacer que de explicar.

Lo realizaremos con un poco de práctica, formando un hackle cuyas fibras estén a un sólo lado del raquis sin estar, no obstante, perfectamente superpuestas, esto es un hackle doblado.

LAMINA 63

En lugar de utilizar hackles completos o doblados, podemos coger también medios hackles, lo que permite utilizar dos en el mismo montaje mezclando los colores, pero un hackle doblado se «acuesta» naturalmente, durante su enrollamiento. Se hace de manera que las puntas queden dirigidas hacia atrás, dos vueltas, tres como máximo, son suficientes.

Acabaremos la mosca con la confección de la cabeza que debe ser en forma de cono, lo más puntiagudo posible, cuya prolongación del cono debe estar formada por las fibras acostadas hacia atrás.

No diremos nada aquí del cuerpo y de los cercos, hemos hablado ya de ello en los respectivos capítulos.

La longitud de las fibras dadas en el montaje tipo, puede aumentarse ligeramente, sin rebasar nunca la curvatura de la tija.

Montaje de una mosca ahogada con hackles, con fibras enrolladas Pasemos directamente a la fabricación de una mosca tipo, esta será la FAVORITA DE CARRERE Tomamos esta mosca, porque como vamos a ver, el cuerpo es el mismo que el de la Red Tag, que hemos hecho ya, lo que nos evitará el volver sobre la confección del cuerpo.

A = nº 10 a 16, normal nº 12.

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S = Negra.

CU = Herl de cola de pavo real.

CE = Ninguno, reemplazados por: Tag = Lana roja.

Ts = Ninguno.

HK = En cabeza, rojo medio.

El anzuelo puede elegirse de una serie pesada, Mustad 543B por ejemplo, pero para la penetración preferimos las series más finas de tija, 94833 por ejemplo. Escogeremos los de abertura mayor a igual longitud de tija.

El cuerpo, en efecto, es demasiado voluminoso, 4 ó 5 fibras de pavo real. La forma de la parte delantera del cuerpo debe ayudar a las fibras enrolladas a quedar en posición inclinada, sin permitir que se peguen al cuerpo, ya que perderían entonces todo su poder de atracción.

Veremos que ese problema es todavía más importante con los montajes a la española, pero aquí hay que cuidar que el final del enrollamiento de los herls, que debe terminarse lo más rápidamente posible, y no en forma de cono.

Para el hackle tenemos tres posibilidades en cuanto a la preparación: hackle normal, semi-hackle, o hackle doblado.

Tomemos un semi-hackle; es el método más fácil.

La fijación se hace por el pie. Carrere prevé la punta dirigida hacia delante pero esta manera de hacerlo es sobre todo válida si el hackle está fijado antes de formar el cuerpo.

Nosotros quedamos fieles a la fijación después de la formación del cuerpo, con la punta dirigida hacia atrás.

El hackle no debe ser enrollado como en mosca seca. Este debe, sobre todo si tiene fibras rígidas, tenerlas inclinadas hacia atrás. Con un hackle doblado las fibras toman naturalmente la posición buena, si la fijación está hecha de manera que al enderezar el hackle, las puntas están dirigidas hacia atrás.

Con un semi-hackle, es también bastante fácil, torciendo lo necesario el raquis durante el enrollamiento.

El hackle se fijará de manera que después del enrollamiento el derecho esté por encima.

El nudo final dará a las fibras el ángulo elegido, al enrollar la seda sobre la base de las mismas, antes de formar el cono de cabeza (Lám. 61).

Todos los montajes con un hackle enrollado en cabeza, es decir, que presenta fibras alrededor de todo la tija, se llaman montajes araña. Ya hemos dicho lo que pensamos de ese término, no volveremos sobre ello.

Si todas las fibras del collarín están situadas por debajo de la tija, tenemos un «hackle de garganta».

Esta disposición se vuelve a encontrar sobre todo en los montajes con alas y para obtener este resultado, partiendo de un hackle enrollado, separamos el enrollamiento en dos partes iguales con una aguja, partiendo de encima.

217

Abatimos primeramente un lado, después el otro, las fibras son mantenidas por debajo con enrollamientos de la seda de montaje, efectuados sobre la base de las fibras. Esas fibras, si no lo están ya, van entonces a coger una posición inclinada en relación a la tija, sus puntas se mezclarán en la punta del anzuelo.

El hackle de garganta se monta a menudo partiendo de fibras libres, y volveremos a encontrarlo en ese capítulo.

También lo volveremos a encontrar más adelante (pág. 315) el método de Cutcliffe, el cual, con un hackle enrollado, uno sólo, representa las patas y las alas.

Montajes palmers en ahogadas Como en mosca seca, el hackle o más exactamente sus enrollamientos no están forzosamente agolpados en la cabeza de la mosca. Pueden repartirse a todo lo largo del cuerpo, para imitar una oruga, una larva peluda...

Este reparto no está hecho con objeto de mejorar la flotabilidad, sino con el de la representación. Los modelos de Ronald (números 45 a 47) no dejan ninguna duda al respecto.

Después de lo que hemos dicho en mosca seca para los montajes palmers, no hay necesidad de insistir.

En mosca ahogada, basta simplemente con inclinar las fibras hacia atrás. El reparto de las fibras puede hacerse sin interrupción o en varias zonas.

No debemos olvidar que en los montajes en los que el cuerpo es bastante voluminoso, es siempre interesante utilizar semi-hackles. Habrá que regular las fijaciones para que las fibras más cortas estén más atrás (Fig. D, Lám. 55).

Actualmente los Palmers en Mosca Ahogada son poco utilizados, aunque ésta no es una razón para ignorarlos y los volveremos a encontrar en los montajes de camarones (capítulo «Ninfas»).

Montajes con hackles «blandos» en mosca ahogada Todas las moscas ahogadas no están construidas con hackles rígidos, lo más rígidos posible que se puedan obtener. En los antiguos montajes, los hackles «blandos» son muy utilizados.

Sin remontarse a los orígenes, en el libro de Aldam, «La apoteosis de la mosca ahogada», aunque editado, desgraciadamente menos de 100 ejemplares hacia 1876, está basado, de hecho, sobre documentos de principios del siglo XIX, encontramos el uso de muchos de esos hackles procedentes de diversas aves, y en particular las rarísimas plumas sacadas del chorlito real dorado: plumas notables amarillas y grises.

No obstante con los montajes de W. C. Stewart, en su obra aparecida en 1857 «The Practical Angler», Las Spider, ese es el nombre de los mismos, pusieron en su sitio los verdaderos valores de los hackles blandos en mosca ahogada.

Estas cualidades son las siguientes: 218

Las moscas montadas así se mojan fácilmente, lo que es indispensable en mosca ahogada.

En ciertas condiciones de empleo, «viven» bajo el agua, dando la impresión de un insecto inquieto.

Lo que es muy extraño, como dice R. Woolley, es que sobre aguas rigurosamente idénticas, las del Norte por ejemplo, de Devonshire, o del oeste de Inglaterra encontraremos montajes con fibras rígidas y con fibras blandas, que en cada sitio donde se utilizan parece que son las mejores, las mejor adaptadas a las aguas rápidas por ejemplo para las regiones citadas anteriormente.

Lo que hay que considerar ante todo, nos dice él, es la manera de pescar. En efecto, si pescamos Up stream, hacen falta fibras blandas, al contrario si pescamos de través o hacia abajo las mismas moscas tendrán las fibras pegadas, sin ningún atractivo.

Esta es una explicación satisfactoria y lógica, pero desgraciadamente la lógica en la pesca no siempre está de manifiesto, pues ¿cómo explicar que actualmente los pescadores profesionales españoles, si existen, utilicen moscas con hackles rígidos para pescar Up stream?.

De ahí a decir que sólo, los montajes con hackles rígidos se utilizan para éste tipo de pesca, es una deducción demasiado apresurada.

El problema, como vemos, no es tan simple, pero creemos que un pescador que conoce perfectamente su río, el emplazamiento de cada trucha, la captura con no importa que mosca, lo que no es válido para los otros pescadores. Lo anterior no impide que el primero de esos pescadores utilice el mejor montaje para el momento, determinado por la experiencia de su río.

No nos queda más que decir, que las cualidades exigidas a las moscas ahogadas siguen válidas aquí, en particular el equilibrio, la natación y el color.

Vamos a realizar con Stewart un montaje Spider.

Para la comprensión de lo que sigue, hay que precisar que Stewart se ganaba la vida con el producto de su pesca, él hacía de los montajes más simples, los más eficaces. Los anzuelos que utilizaba eran anzuelos de agujas sin ojal, y el montaje lo realizaba sin torno.

Los tamaños de los anzuelos que utilizaba eran los nº 12 y 15. Los del nº 15 hacen subir dos veces más truchas que los del nº 12, pero desgraciadamente provocan muchos fallos, nos dice él.

Después de haber elegido una longitud de gut (bajo de línea) y una pluma proporcionada al tamaño del anzuelo utilizado, las fibras deberán tener la longitud de la tija del anzuelo (Desaconseja absolutamente el recortarlo si son demasiado largas después del montaje).

Mordemos la extremidad del gut de forma que le hagamos una aspereza, un aplanamiento que nos ayudará a hacerlo solidario, sin deslizarse, a la tija del anzuelo.

Seguidamente, teniendo el anzuelo por la curvatura entre el pulgar y el índice colocamos el gut a lo largo de la tija y, con una seda de montaje bien encerada, lo fijamos sólidamente partiendo de aproximadamente la mitad de la tija y dirigiéndonos hacia delante, donde formamos la cabeza con un enrollamiento de seda.

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Tomamos entonces la pluma y la colocamos a lo largo de la tija, con el pie dirigido hacia la curvatura, la fijamos con tres o cuatro vueltas de seda de montaje y eliminamos el pie.

Lo que sigue, prosigue diciendo Stewart, es la parte más delicada del montaje.

Colocamos la seda de montaje en el interior de la pluma y a lo largo del raquis y con el pulgar y el índice (de la mano que no tiene el anzuelo) torcemos todo, hasta que la pluma se enrolle alrededor de la seda. Entonces se enrolla alrededor de la tija, teniendo cuidado de dejar rebasar un cierto número de fibras para representar las patas. Para llegar allí, es a menudo necesario servirse de una aguja para despegar las fibras durante la operación. El enrollamiento de la pluma se hace hacia la curvatura, fijamos enseguida la punta de la pluma y terminamos con dos o tres semi llaves o con el nudo final tradicional.

El cuerpo es inexistente, apenas sí se ven algunas vueltas de seda en la parte trasera del enrollamiento del hackle que llega hasta casi la mitad de la tija.

El problema de las Spiders, reconoce Stewart, es que las plumas blandas son frágiles y que después de atrapar una docena o dos como máximo de truchas, hay que cambiar (feliz época).

El comienzo, que se hace en el centro de la tija con anzuelos de ojal en orden inverso, es decir, que el hackle se fija en el centro de la tija, no obstante hay que hacer entonces la fijación del hackle por la punta para respetar el montaje original que coloca las fibras más largas delante. El nudo final se hace en la cabeza.

Stewart nos advierte en contra de los montajes muy tupidos de hackles.

Las plumas que se emplean son de gallina, pero que proceden también del cuello y de las alas (del exterior) de aves pequeñas: estornino, rascón, chorlito, etc. , las extraídas del estornino macho son sus preferidas por el tinte metálico.

Podemos montar las spiders con todas las plumas citadas, pero he aquí los montajes que tenían las preferencias del autor.

La Black Spider (spider negra), seda castaña y pluma de estornino.

La Red spider (spider roja), seda amarilla y pluma extraída del exterior del ala del rascón de retama.

La Dun spider, seda amarilla y pluma extraída del exterior del ala de un chorlito (dotterel), pero como esta ave es rara, la podemos reemplazar por una pluma extraída del interior de un ala de estornino.

Como vemos, no estamos en la mosca llamada exacta, pero no obstante, Stewart trataba de imitar lo mejor posible, tamaño, forma y colores.

Esos modelos fueron desarrollados seguidamente por E.M. Tod (1903).

R. Woolley señalando que el montaje de hackle, como está propuesto por Stewart, no es fácil de realizar, aconseja proceder como para los palmers, es decir, asegurar el enrollamiento pasando a través de las fibras un hilo de oro, e incluso si nuestras spiders tienen 5 ó 6 capturas, reemplazarlas. Recomienda también el encerar la seda.

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Stewart pescaba Up stream con una línea sobre la que fijaba sus tres modelos, para que las truchas eligieran.

Volveremos a encontrar a Stewart y Tod en todas las moscas ahogadas con alas, porque no hay que creer que esos dos autores pescaban sólo con estos modelos.

En Inglaterra, el término spider es usado muy a menudo y, es sinónimo de montajes con hackles utilizados en mosca ahogada en el Norte del país (North country).

Estos montajes con hackles, del norte del país, son no obstante diferentes a los modelos de Stewart, aunque utilizan hackles blandos.

En esos montajes, la cabeza está a menudo formada con herl de pavo real, avestruz, etc. o de una seda de montaje de color diferente a la del cuerpo. Procederemos como sigue: fijamos el herl y formamos la cabeza, dos vueltas de herl como máximo, más si son enrollamientos de seda los que reemplazan al herl. Se fija totalmente contra él, el hackle por el pie o la punta, y enrollamos de la cabeza hacia el tórax, donde espera la seda de montaje.

Una vez que sobrepasemos la mitad del espacio disponible, alargaremos un poco hacia atrás.

La parte no enrollada se fija y se elimina. La seda de montaje se lleva enseguida a la curvatura, después de nuevo hacia el tórax para formar el cuerpo. El nudo final se forma detrás del hackle donde hace un abultamiento que se opone al movimiento hacia atrás del hackle y le proporciona un cierto resorte. Es importante evitar las fibras bajo la fijación o el nudo final.

Para ello no debemos dudar en abatir las fibras hacia delante durante esos movimientos. Los cuerpos de esas moscas, son bastante pequeños.

Suponemos que en la lectura de esta descripción, habremos reconocido otro montaje célebre en mosca seca, es el montaje llamado «Avanzado», el montaje de las moscas Devaux.

En Francia, no es en el Norte del país donde se les da nombre a esas moscas, pero volveremos a encontrar un montaje con un hackle blando en las moscas llamadas «de los Vosgos».

El hackle empleado es una pluma de la pechuga de la perdiz gris, pluma gris plateada.

Esta se enrolla en la cabeza de un anzuelo guarnecido con un sólo espesor de seda de montaje, cuyo color varía del amarillo anaranjado, al rojo, etc. Para obtener un buen resultado, como los hackles de perdiz son muy curvados, montamos el hackle al revés para tener la punta de las fibras dirigida hacia delante. El nudo final se puede hacer en cabeza o en el tórax. Ese tipo de montaje es también muy popular en Suiza.

Montajes de moscas ahogadas con fibras libres En lugar de utilizar hackles enrollados, estos montajes utilizan fibras o copos de fibras.

El mismo tipo de montaje, es el llamado «a la española», tan bien descrito por Carrere en su libro «Mosca Ahogada» (traducido al español por «La Pesca de la Trucha con mosca Artificial. Técnicas modernas de la mosca ahogada» NdT).

En ese montaje, hace falta subrayar la importancia de la calidad de las fibras. Carrere nos dice que las mejores son las que se extraen de los dos hackles en pala, de debajo del cuello y son únicamente los gallos criados en las provincias españolas de Castilla y de Asturias, con dos o más años de edad, los que son más buscados por los aficionados «refinados».

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Tras algunas búsquedas, los que van a España podrán obtener esas plumas tan raras, vendidas a precio de oro, y a menudo con la «bendición» del cura local que sirve de intérprete.

Para los que no tienen esa suerte, se pueden utilizar los hackles en pala que se puedan obtener.

El método de Carrere es el siguiente: Extraemos las fibras en grupos de cinco o seis, poniendo mucha atención en colocar las puntas bien alineadas. Mojamos el «mechón» así obtenido sobre una placa de vidrio. Hacemos lo mismo con una decena de mechones, que alinearemos cuidadosamente punta con punta (Fig. A, Lám. 64). Obtendremos entonces un copo de cincuenta o sesenta fibras con las puntas bien alineadas, lo que es muy importante para el resultado final.

La parte delantera del cuerpo de la mosca debe terminarse en un corte neto, no en punta; esa es una de las dificultades de este montaje, pero veremos más adelante como resolver esto.

El copo de fibras es transportado al emplazamiento reservado en la cabeza de la mosca y lo colocamos de manera que las puntas de las fibras lleguen justamente hasta el principio de la curvatura del anzuelo.

Fijamos el copo con la seda de montaje y eliminamos los pies de las fibras con un corte en bisel. La mosca se presenta entonces bajo la forma de la figura B, lámina 64.

Entonces hay que repartir las fibras que se encuentran por el momento apretadas por encima de la tija.

El reparto se hace colocando la uña del dedo pulgar, que se clava exactamente entre la ligadura y el copo como en la figura C, lámina 64. Apoyando fuertemente y apretando, las fibras se abren y se distribuyen. Repetimos varias veces este movimiento girando a derecha e izquierda hasta que hayamos obtenido un reparto absolutamente perfecto de los hackles, reparto que se presenta según la figura D de la lámina 64. La mosca así concebida, prosigue Carrere, navegará con la pluma en alto y la punta del anzuelo en bajo. No debemos olvidar la gota de barniz en cabeza, indispensable para bloquear las fibras, pero hay que poner atención en no colocarla demasiado cerca de la pluma, para evitar el encolar las fibras, y que se peguen unas a otras, lo que sería un desastre.

La dificultad estriba sobre todo, en tener en el final del cuerpo, en el tórax, un corte nítido en ángulo recto, condición esencial para obtener un ángulo correcto de las fibras con la tija y para permitirle más tarde, resistir y vibrar en las corrientes (L. Carrere nos da así su método de pesca a través o francamente hacia abajo).

Los problemas vienen de que la seda con la que se forma la parte delantera del cuerpo es redonda y, untada de pez o no, es imposible superponer exactamente dos o tres enrollamientos.

En el capítulo seda de montaje hemos hablado de sedas, más exactamente de Nylon de montaje que tienen las fibras paralelas o casi, sedas planas como las sedas flojas, pero de pequeño grosor. Esas «sedas» son también la base de las preenceradas de Herb Howard (de la casa E. Hille) que existen en siete colores.

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LAMINA 64

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Siendo la seda plana, no hay problema para efectuar esta parte delantera del cuerpo absolutamente en ángulo recto y sobre todo con rapidez.

Carrere para rodear a la dificultad, aconsejaba montar las fibras con las puntas hacia delante y después de la fijación se las abate hacia atrás, posición en la cual se mantienen por medio de enrollamientos de seda de montaje, efectuados sobre la base de las fibras. El ángulo óptimo a realizar es de 45º.

Podemos obtener así este ángulo efectuando los enrollamientos de seda de montaje entre el tórax y las fibras antes de abatirlas.

Además de los montajes a la española, podemos también, en mosca ahogada, reemplazar el hackle enrollado por un copo de fibras fijadas sobre la tija e incluso varios copos, unos por encima, otros por debajo, para representar las patas y las alas.

En ese caso las fibras que representan las patas se fijarán antes que las que representan las alas, y por debajo, éstas serán más cortas (distancia entre el ojal y la punta del anzuelo). Las fibras de encima serán de longitud normal; pueden proceder de cercetas, gallinas de Guinea, pato salvaje, etc.

Las fibras que representan las patas son llamadas «hackle de garganta». Para montarlas fácilmente, debemos darle la vuelta al anzuelo.

Los hackles de garganta se utilizan en mosca ahogada cada vez que el modelo lleve alas, porque como éstas se fijan las últimas, serían estorbadas por su posición por las fibras que se encuentran por encima de la tija, hay entonces que eliminarlas.

Con los hackles de garganta y en los montajes españoles, podemos mezclar los colores de las fibras, como en los modelos de Juan de Bergara (1624), obra maestra de los montajes españoles.

Otra ventaja, no despreciable, consiste en poder regular la longitud de las fibras en el momento del montaje, ya que no tenemos que elegirlas según la anchura del hackle, como en el caso de hackles enrollados.

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8.4. INCIDENTES DE MONTAJE RELATIVOS A LOS HACKLES Y CONSEJOS A LOS PRINCIPIANTES Es absolutamente indispensable para un principiante el medir sus hackles, aunque utilicemos uno, dos o varios.

Todos los hackles se elegirán y prepararán en vista de las fijaciones y enrollamientos antes de comenzar el montaje y se colocarán en un lugar donde los encontremos fácilmente.

Si el raquis se rompe a ras de la fijación: el hackle está demasiado seco, habrá pues que vaporizarlo.

Si el raquis se desliza en la fijación, ésta es mala. ¿Hemos eliminado las ligaduras de las fibras para evitar este deslizamiento? (ver Fig. A, B, C, Lám. 41). Al encerar la seda, la fijación puede hacerse bien, pero seguidamente se habrá soltado la tensión. Si el hackle acaba de ser fijado, desenrollemos la seda y volvamos a empezar. Es pensando en este incidente o en el anterior, por lo que hemos recomendado evitar las medias llaves, que hacen imposible el desarrollo.

Si hemos entre tanto montado las alas, lo que es muy frecuente, vamos a tener dificultades para fijar de nuevo el hackle, con el raquis paralelo a la tija. Estaremos obligados a realizar la fijación, con el raquis perpendicular o casi, a la tija. Para asegurar esta fijación mejor, después de haber vuelto con la seda al lugar donde se hará la fijación, realizaremos un enrollamiento cruzado (Fig. A, Lám. 65) (Capítulo «Alas», nudos especiales).

Hace falta poner atención aquí para colocar bien las fibras del hackle en posición de enrollamiento, es decir, perpendiculares a la tija y no paralelas, porque en ese caso no podríamos realizar un enrollamiento correcto (Fig. B, Lám. 65).

En ese caso particular, dejamos sobrepasar siempre el pie del hackle y no lo eliminamos seguidamente, porque la primera vuelta de enrollamiento se hace teniendo el pie del hackle con la mano que no enrolla, para poder mantener el raquis bien tenso. Al cabo de dos vueltas, lo podemos eliminar. La fijación debe estar siempre regulada para que las primeras fibras 225

(exteriores) queden a ras de la tija; la posición de las alas, enderezadas, avanzadas... puede dejarnos sitio para fijar el raquis del hackle sobre el lado interior o exterior de la tija. Esta será entonces una fijación del tipo de la que hemos empleado ya (por encima de la tija). Esta no requiere más precisiones.

La tensión sobre un hackle se controlará mejor si realizamos las primeras vueltas con la mano, y no con la pinza; ésta es una buena costumbre a aprender.

La punta del hackle se desliza de la pinza, cuando ésta es mala, pero este incidente se produce incluso con buenas pinzas, aunque más raramente por suerte. La única solución garantizada, consiste en poner entre las mordazas de la pinza un poco de cera, muy poco. En todos los casos y es también el caso del deslizamiento, si no lo hemos hecho, hace falta limpiar las mordazas de la pinza antes de empezar cada enrollamiento, o después de realizarlo, porque a veces quedan fibras que impedirán el correcto aprisionamiento del hackle.

Después de una rotura o un deslizamiento durante el montaje, es necesario, antes de volver a empezar, deshacer todos los enrollamientos realizados, porque la falta de tensión reparte las fibras de cualquier manera.

Si la punta del hackle se rompe en la pinza de hackles, puede ser porque el raquis es demasiado frágil. Habrá que verificar sobre todo las mordazas de la pinza. Muchos autores dirán que son las estrías, si las tiene la pinza, las que rompen los raquis. Con estrías finas, no, pero si tenemos alguna duda es preferible el cubrir una de las mordazas con un tubo de caucho. Verifiquemos entonces que los bordes delanteros no son cortantes, pues algunas veces es necesario limar un poco los mismos para hacerles un pequeño chaflán (Fig. C, Lám.

65).

Si el hackle se enrolla mal, es muy raro que sea debido al hackle, o más exactamente a su raquis. Trataremos de invertir el sentido de enrollamiento, pero si no da resultado, eliminaremos el cuello de donde procede el hackle, porque es casi cierto que todos los hackles de ese cuello tienen el mismo defecto.

Con un buen hackle, no hay que olvidar que los enrollamientos deben hacerse unos al lado de los otros. Todas las fibras que no queden en el mismo plano son pilladas por la vuelta posterior; así no dudemos en volver a colocarlo en buena posición, vigilando sobre todo las fibras que están bajo la tija y para ello debemos colocarnos bien de frente al enrollamiento.

Algunos montadores colocan un espejo inclinado sobre la mesa, para ver la parte de abajo de la mosca.

El nudo final es difícil de realizar por falta de sitio; este es un defecto muy corriente en los principiantes, que no saben valorar el sitio que han de dejar; para ello es recomendable el no exagerar la longitud del cuerpo. Bloquearemos algunas de las fibras enrolladas ejecutando el nudo, abatiendo hacia atrás las fibras o utilizando un protector de los hackles (hackle guard).

Si las fibras tienen mal reparto, esto se nota cuando hemos terminado la mosca y observamos como las fibras de la garganta tienen un collarín menos tupido que el de encima, lo que es más notable pues son las fibras inferiores las que juegan el papel más importante, que es el de la flotación.

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LAMINA 65

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Hay muchas causas. La primera viene del mismo enrollamiento, como hemos visto, el pasar por debajo de la tija es muy delicado. Uno de los remedios consiste en girar el anzuelo antes de enrollar el hackle.

Un segundo caso se desprende de la fijación del hackle.

Hemos recomendado fijar el raquis del hackle, por encima de la tija. En sección, el corte del conjunto se presenta según la figura D, Lámina 65.

Las fibras se reparten en función de la superficie sobre la que se enrollan; el reparto es máximo sobre los lados.

El remedio consiste en fijar el hackle por uno de los lados de la tija (Fig. E, Lám. 65).

Si utilizamos anzuelos torcidos, habremos de tener en cuenta el desequilibrio provocado por la punta del anzuelo que no se encuentra en el mismo plano que la tija, para determinar el lado del mismo donde deberemos fijar el raquis del hackle.

Otra causa del mal reparto de las fibras, puede venir también del enrollamiento mismo.

El hecho de enrollar el raquis provoca una torsión que puede poner las fibras fuera del enrollamiento.

Para evitar este defecto, debemos mantener el raquis bien tenso, vigilando el efecto de torsión que corregiremos haciendo un semi-giro, si es necesario, al raquis.

Los hackles mantenidos con los dedos son más fáciles de controlar que con la pinza de hackles.

Los incidentes que acabamos de ver juntos, no son todos los que encontraremos a lo largo de los montajes, pero cuando lo superemos, obtendremos unas moscas muy bonitas.

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CAPITULO 9

LAS ALAS

Para el montaje de las alas de nuestras artificiales, es indispensable conocer los dos o tres nudos especiales que sirven para fijar y colocar en posición las alas que vamos a montar.

El primero de esos nudos es el nudo en X, constituido por enrollamientos cruzados y a menudo llamado sin razón nudo en 8.

Las figuras de la lámina 66 son bastante claras y volveremos a ellas cada vez que apliquemos alguna de sus figuras. (Ver también lámina 88).

El nudo en X se hace con enrollamientos alrededor de la tija. Existen además de esos nudos, otros que no necesitan la intervención de la tija y que se hacen por encima de él.

Llamaremos a esos enrollamientos «vueltas en el aire».

Las vueltas en el aire son enrollamientos que se hacen, sobre todo, alrededor del eje de las alas para enderezarlas y bloquearlas.

Si en lugar de hacer esas vueltas en el aire alrededor de los ejes reunidos, pasamos la seda entre ellos y cruzamos los enrollamientos un poco como en el nudo en X, pero sin que intervenga la tija (reemplazado por el eje de las alas), tendremos el nudo en 8. (Ver también lámina 90).

Este nudo en 8 es la base de los montajes en fibras de hackle (montajes Henderson).

Como vemos en las figuras de la lámina 66, no son difíciles de comprender, pero su ejecución es bastante delicada.

Las alas El montaje de las alas ha sido considerado durante mucho tiempo como el mayor obstáculo encontrado por los montadores (aficionados).

No hay que asustarse por ese preámbulo, porque las soluciones a este problema son muchas, tanto que siempre encontraremos un método que nos permitirá añadir esos accesorios a nuestros modelos.

Es en la posición de las alas cuando la fantasía, la originalidad de un montador pueden expresarse mejor. ¿Son necesarias las alas?.

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LAMINA 66

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En mosca seca Además de la representación y teniendo en cuenta los trabajos de Mottram y del Dr. Barbeillon, la refracción hace que las alas de una mosca que desciende naturalmente en la corriente son vistas por una trucha apostada, no solamente las primeras, sino también separadas del cuerpo; pareciendo que están suspendidas en el aire. A medida que se acercan a la trucha inmóvil, las alas parecen descender sobre el cuerpo, dando incluso una apariencia de movimiento y para la trucha tanto como para el pescador, los modelos con alas son visibles fácilmente.

Desde el punto de vista de pesca práctica, algunas alas, equilibran la mosca y facilitan la posada. No obstante en modelos destinados a las corrientes rápidas las alas son a menudo, digamos... olvidadas.

Unas alas mal colocadas hacen barrenar el bajo de línea, haciendo la posada casi imposible.

En mosca ahogada Si nos queremos acercar a la verdad lo más posible, es lógico el representar las alas de los insectos, y hemos visto en el historial que los primeros montadores ponían alas a sus modelos, siendo fijadas antes de la formación del cuerpo, dirigidas hacia delante, para ser abatidas enseguida hacia atrás.

En algunos modelos llamados con hackles, como los de Cutcliffe, las alas en cabeza están separadas en dos partes: Una por debajo de la tija un poco como una «hackle de garganta», y la otra por encima representando las alas.

Las alas en mosca ahogada, fabricadas en pluma o porción de pluma, dan bajo el efecto de la corriente una apariencia de vida. No hay que creer que todos los insectos sumergidos son inertes, porque incluso además de algunos imagos hembra que descienden al fondo para depositar sus huevos, tenemos sobre todo a los sedges que se debaten en la superficie, y según creemos, no dudan en sumergirse bajo el agua y reaparecer un metro más lejos, incluso a través de la corriente, dándonos la impresión, con toda verosimilitud, que se trata en realidad de una natación sobre el agua y enseguida bajo el agua. Es inútil insistir sobre el poder de atracción de todo lo que se mueve.

Independientemente de la representación, la función de las alas en mosca seca es diferente a la de las moscas ahogadas, ya que no serán los mismos materiales los que se utilicen y sobre todo no tendrán las mismas dimensiones ni las mismas posiciones.

Los materiales Si al hablar de moscas en general, es imposible no hablar de hackles, es normal que al hablar de alas, sea imposible no generalizar y no hablar de plumas o partes de una pluma.

El problema se complica por lo tanto, porque las diferentes técnicas utilizan plumas procedentes de las alas, la cola, del cuello, de la espalda,... y de aves de todos los tamaños.

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Para una mejor comprensión, hemos representado en la lámina 67: Arriba, el ala izquierda de un estornino por su cara externa. Abajo, el ala derecha por su cara interna. En ésta distinguimos: — Las rémiges primarias, señaladas por P. — Las rémiges secundarias, señaladas por S. — Las terciarias o bastardas, señaladas con T. — Las escapulares, señaladas con Sc. Así, las plumas forman las siguientes capas: — La gran cobertura: Gc. — La cubierta media: Mc. — La pequeña cubierta: Pc. — Y el borde de ataque en la primera unión: Jl. En la cola tenemos plumas de láminas simétricas utilizadas también para alas.

En el cuello, además de los hackles ya conocidos que nos van a abastecer de puntas y fibras, encontramos en la base, sobre el dorso, los hackles llamados «en pala» que se pueden utilizar enteros.

Sobre el cuello, el pecho de las aves acuáticas, patos, cercetas, y también en las gallinas de Guinea, etc., tenemos plumas de concha, que se utilizan enteras. Esas son las «Brest feathers» (Pp, Lám. 69).

A los lados, de las mismas aves, sobre los flancos, tenemos plumas con fibras largas, no soldadas, las «Flanck feathers». Esas plumas quedan más o menos a nivel del agua, al menos hacia delante, por lo que son llamadas nadadoras o nadaderas (Pf Lám. 69).

Hacia atrás, las plumas de los flancos cambian de color. En el pato tienen tonos bronceados, las más célebres, no obstante, son las del pato canadiense, el Wood duck (Aix Sponsa), que son las más rebuscadas. Unas plumas muy parecidas a las precedentes se encuentran también en los patos mandarín.

El borde de ataque de las alas se utiliza también (PJ1). Para más precisión, ver la lámina 69.

En las patas de las gallinas de Guinea, las pequeñas plumas pintadas se utilizan en estado natural para representar las alas de los duns, un poco a la manera de las puntas de hackle que encontraremos más adelante.

Esta lista no es limitada, sino que es por el momento una indicación para orientar la búsqueda y un hilo conductor para hacernos comprender el orden en el que vamos a tratar el capítulo de las alas.

Para recolectar todas las plumas necesarias, hay que tomar ciertas precauciones: Para las alas de las aves, es mejor extraer las dos alas enteras, es decir seccionadas cerca del cuerpo.

Para las plumas del cuello del pato o de la pata, podemos, como para el hackle de gallo, 232

LAMINA 67

conservar el cuello entero, pero en lugar de cortarlo por debajo, lo cortaremos por encima, porque debajo están las plumas mejores.

Para las otras plumas, si no hacemos más que una extracción, deberemos hacerla a pequeñas pinceladas, cuidadosamente de lado, ya que es la única manera de tener plumas de formas y dimensiones iguales.

Para las nadadoras, no hay problema, pero hay que hacer siempre la distinción de los dos lados, izquierdo y derecho, y evitar, como para las plumas de la cola, el mezclar plumas de aves diferentes.

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La búsqueda de materiales posibles sobre aves, es para el montador una cosa muy importante y a medida que los vayamos encontrando, iremos dando otros detalles.

Insistimos sobre todo en la selección de los materiales, porque los malos son casi inempleables, incluso para los profesionales, y con más razón para los aficionados.

Como acabamos de ver, vamos a utilizar plumas de diversas procedencias y sobre todo de diversas formas, para tratar de imitar o de sugerir las alas de los modelos vivos, pero cualquiera que sea la idea que tengamos de esta representación, es decir, imitación o como máximo sugestión, estaremos obligados a tener en cuenta la posición de las alas (Lám. 68).

Sabemos que esta posición determina la familia del insecto, efímeras, tricópteros, pérlidos, dípteros, además, en la familia de las efímeras por ejemplo, las alas no tienen la misma posición según el grado de madurez del insecto. Pudiendo estar según los casos: enderezadas (cerradas), semiabiertas o en plano (spents).

Es fácil comprender que, según los casos, las plumas destinadas a las alas no se utilizarán de la misma forma. Es sobre todo el hecho de que las plumas utilizadas tengan las fibras soldadas (quill) o libres (hackles), lo que va a determinar las diferentes técnicas.

No es fácil por el contrario, determinar un orden para estudiar las alas, y no es la clasificación en alas semiopacas, opacas o transparentes, la que nos sacará de apuros.

Hemos intentado por nuestra parte, clasificar las alas según la procedencia, ya que finalmente será lo que tengamos en la mano lo que determinará la manera de trabajar, teniendo en cuenta evidentemente lo que tratamos de representar.

He aquí el orden en el que vamos a estudiar las alas: Fibras soldadas 1º) Alas en abanico (Fan wings), es decir, plumas que tienen un raquis central, exceptuando las puntas de hackles; son alas extraídas de plumas enteras o casi.

2º) Alas en porciones de plumas, extraídas de plumas primarias, secundarias (Quill wings). La palabra quill está tomada aquí en el sentido más amplio, es decir, porción de pluma.

Fibras Libres 3°) Alas sacadas del hackle: Son de dos clases: a) Puntas de hackles. Estas alas recuerdan un poco a las alas con eje central (Fan wing) independientemente de la forma (hackle point wing). b) Fibras de hackle (hackle wing fibres).

En casi todos los casos, podríamos añadir y asimilarlos, ya que a menudo hay un solapamiento entre dos o más categorías; lo señalamos de pasada.

Las alas extraídas de las plumas no son las únicas alas posibles y añadiremos a los casos precedentes: 4°) Alas en pelos de animales (Hair wings).

5º) Otras alas: escamas de pescados, plástico, etc.

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LAMINA 68

Para los montajes con alas no hay nada demasiado atrevido, con la condición de respetar según los casos: ligereza, dimensiones, solidez de los montajes. Pero insistimos sobre el hecho de que hace falta saber si queremos llegar a la verdad lo más cerca posible, o sólo sugerir. El caso de las alas avanzadas, tipo Mole fly (no habiendo encontrado nunca una explicación lógica, pero sobre unas aguas tan lentas del tipo de chalk stream, tienen un éxito más que seguro) no debe detenernos y no interviene de hecho, más que en la colocación en posición, lo que no es el mayor problema que hay que resolver.

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Hemos hablado de pasada de la opacidad, porque es evidente que no es posible representar las alas de un spent, transparentes como el cristal, ni tan opacas como las de un dun.

Algunas generalidades sobre el montaje de las alas En un ala normal, el pie es la parte más cercana a la tija, es sobre el pie donde haremos en principio la fijación. La punta del ala es la parte más alejada de la tija.

Número: Las alas pueden ser simples, dobles e incluso cuádruples.

Colocamiento: En cada caso las alas pueden estar, si tomamos un plano que comprende la tija y la curvatura del anzuelo: derechas, inclinadas hacia adelante, inclinadas hacia atrás, acostadas incluso.

En un plano perpendicular al precedente, las alas pueden estar: apretadas sobre la parte de encima, es decir, cerradas, abiertas (divergentes) y en ciertos casos en plano.

Una simetría rigurosa es indispensable. En mosca ahogada esta simetría asegura una natación natural; en mosca seca evita el barrenado y permite una posada correcta.

Fijación: En todos los casos deben ser sólidas y no girar alrededor de la tija. Para ello es necesario a menudo fijar las alas sobre la tija guarnecida de un espesor de seda de montaje pegajosa o no. Olvidar este principio es ir por delante de los problemas insuperables y está siempre en detrimento de la solidez.

Hace falta poner en guardia a los montadores aficionados sobre el untado de pez de la seda de montaje para fijar o colocar las alas. La seda pegajosa tiene tendencia a llevarse las fibras, por lo que debemos prescindir de ella. Podemos no obstante utilizarla en el caso de las alas con ejes centrales, pero ya hablaremos de ello.

Según que las alas se destinen a montajes de moscas ahogadas o secas, el emplazamiento de la fijación va a variar, incluso la manera de posar.

En mosca ahogada, pueden colocarse en la mayor parte de los casos, justo antes del nudo final, casi en cabeza al final del montaje.

En mosca seca, las alas se colocan entre dos enrollamientos de hackle, pudiendo tener un único hackle, o uno doble, o triple, pero en ese caso las alas se colocan al final del tercio delantero.

Tanto en mosca seca como en ahogada, trataremos siempre de montar las alas (si son dobles) al mismo tiempo. La fijación de las alas, una después de la otra no es aconsejable.

Volveremos a hablar de las fijaciones en cada una de las categorías estudiadas, no obstante, señalaremos que, para las alas, la primera vuelta de seda no se llamará como para los cercos, materiales, y hackles «vuelta de colocamiento», porque nos reservamos ese término para designar la situación de las alas en relación a la tija en los diferentes planos como hemos visto en los dibujos de la lámina 68.

Las maneras de realizar las fijaciones son muy numerosas, pero en lo que a nosotros respecta, respetaremos siempre que podamos los tres principios siguientes.

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La seda de montaje se encontrará siempre en el lugar exacto de la primera vuelta de fijación: El primer principio es la fijación de las alas después de la formación del cuerpo, no haciendo excepciones más que para los montajes que se terminan en la cola, o en el tórax, y en los modelos con alas avanzadas.

El segundo es la fijación: con el pie hacia delante; de esta manera tendremos una buena cogida, la longitud de las alas medida en relación a la tija es más fácil de valorar, y la fijación se hace hacia el ojal, con lo que no nos arriesgaremos a estropear las fibras de las alas, por ejemplo en quill.

El tercero, es el buscar siempre el sistema de montar las alas al mismo tiempo (a menos que se trate de un ala única); la fijación de las alas una después de otra, no se hará más que en caso extremo.

Si las alas son fijadas sobre la tija desde las primeras vueltas de fijación en sus posiciones definitivas, lo que es muy raro en el caso de mosca seca, exceptuando los sedges, las vueltas de fijación se convierten rápidamente en vueltas de bloqueo.

Hay que tomar la costumbre de hacer todo esto cuidadosamente; las primeras vueltas no deben darse con una tensión excesiva, para no modificar la posición elegida. El apriete será pues progresivo, lo que no quiere decir que la primera vuelta tenga que ser muy floja.

Desgraciadamente, el problema no es siempre tan fácil, porque después de la fijación propiamente dicha va a venir el colocamiento, siempre como en la lámina 68; es allí donde intervienen los nudos cruzados, nudos en 8, y vueltas al aire.

Esas vueltas van a reforzar la fijación, pudiendo ser esta última para otro tipo de artificiales, como la que consiste en abatir los pies de las alas hacia atrás y su fijación en esta posición.

No son siempre los nudos especiales los que aseguran el colocamiento; son a veces unos enrollamientos superpuestos en la base de las alas las que las mantienen en la posición elegida; posición asegurada además por enrollamientos del hackle en los mismos sitios, u otros sistemas como el de la brida por ejemplo, que estudiaremos al hablar de alas en puntas de hackles.

Las fijaciones y colocamientos de las alas son técnicas que hay que asimilar perfectamente si queremos montar moscas sólidas, que se parezcan a algún insecto, pero antes de llegar a allí, hace falta que dimensionemos las alas muy cuidadosamente.

Dimensiones de las alas Longitud: Hemos visto al hablar de las proporciones que la longitud de las alas no era la misma en los modelos de moscas secas y ahogadas (Láms. 39 y 61).

El verdadero problema es un poco más complicado, porque según el insecto a representar, las alas variarán, por ejemplo los sedges tendrán alas más desarrolladas que las de los dípteros. Según los materiales empleados, esta longitud puede variar también: las alas en 237

fibras de hackle montadas sobre las moscas ahogadas, serán más largas que las alas en quill de los mismos montajes.

Es indispensable ajustar la longitud en el momento de la fijación. Todas las rectificaciones (con las tijeras) hay que rechazarlas.

La longitud no es la única dimensión que hay que considerar y hay que tener en cuenta también la anchura.

La anchura es una noción que interviene sobre todo en las alas en quill y en las alas en abanico.

Las dimensiones que hemos dado son teóricas y a medida que detallemos las alas precisaremos, si es necesario, las dimensiones que hay que respetar.

Recordemos que, en general: En moscas secas, la longitud de las alas = longitud útil del anzuelo.

En moscas ahogadas, la longitud de las alas = longitud total del anzuelo.

Después de éstas generalidades, señalemos que si queremos facilitarnos el trabajo, es interesante que preparemos las alas antes de comenzar el montaje.

Aquí también el dedo índice y pulgar de la mano que no enrolla, tienen una función muy importante, porque serán éstos los que coloquen las alas y las mantengan en posición durante la fijación.

No debemos nunca soltar las alas antes de haber efectuado las vueltas de bloqueo.

La elección de los materiales, su preparación, la precisión de las fijaciones, sus posiciones en relación a la tija, son elementos indispensables para montar bien las alas, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas.

Es poco más o menos en este orden en el que vamos a estudiar los diferentes casos previstos.

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9.2. ALAS EN PLUMAS ENTERAS

(Fan Wing) Para estas alas, las plumas que se utilizan llevan un raquis central sobre el que están implantadas las fibras, frecuentemente se llaman «en abanico» (Fan Wing). El término abanico no quiere decir gran cosa, es verdad, pero había que darles algún nombre.

Se montan sobre todo en las imitaciones de moscas de Mayo. Fue probablemente Ogden quien las utilizó por primera vez, porque las moscas de Mayo del «Quaint Treatyse de Aldam (las primeras moscas secas existentes), estaban montadas con esas plumas y sabemos que los dos modelos salieron de las manos de Ogden (Lám. 0).

Para las moscas de mayo, las plumas son de la pechuga de un pato salvaje macho, son blancas o grisáceas punteadas de castaño (Pp, Lám. 69).

En la pechuga de las gallinas de guinea, de la perdiz gris, de la cerceta, encontraremos también plumas que tienen la misma forma, pero más frágiles que las de pato salvaje.

Las alas del subimago de mayo están teñidas de verde amarillento, por lo que podremos teñir las plumas antes de montarlas, pero no hemos encontrado en esto ninguna ventaja.

La mayor parte de esas plumas son muy convexas, debemos utilizar las que son más planas.

Las plumas se utilizan enteras también para el montaje de los sedges de Preskaviec. Entonces se utilizaban las plumas de color castaño del cuello del mismo pato macho, bien en su estado natural o teñidas de negro. Los sedges negros parece que están pasados de moda, pero son de una eficacia grande en ciertos ríos normandos (Pc, Lám. 69).

Para otros modelos de sedges, se utilizan también las mismas plumas, pero sacadas del cuello de una pata salvaje (castañas y grises).

R. Woolley utilizaba los hackles «en pala» para las alas análogas; las puntas de los hackles de la espalda están menos curvadas que las plumas de la pechuga.

Para los dípteros, son las pequeñas plumas blancas o muy claras, que hay en el borde de ataque de las alas de una polla de agua, focha, faisán, etc., las que tenemos que escoger, porque esas plumas son muy estrechas y muy curvadas (PJ1, Lám. 69).

Además de las moscas de mayo, en los casos de alas enderezadas, podemos extraer pequeñas plumas del cuello de aves de tamaño pequeño, que se usarán enteras aunque podremos utilizar sólo las puntas, un poco como el tipo de alas en puntas de hackle que volveremos a encontrar más adelante.

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LAMINA 69 Pf: Plumas de costado (flanc feathers).

PBr: «Plumas «bronce» en realidad se cogen más de la espalda que de donde marca la foto.

Antes de J. Henderson esas alas en abanico se utilizaban mucho, y creemos que es una lástima el haberlas abandonado, porque si tenían inconvenientes, también tenían sus ventajas.

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Tuvimos conocimiento de ellas por el coronel Ogareff y sus modelos de moscas de mayo, y después de haber ensayado mucho, no hemos encontrado nunca una mosca que tenga la misma regularidad, incluso sobre ríos como el Charentonne, donde el amigo y conocedor del mismo, Quettier, nos dijo que no se cogen truchas con moscas de mayo en ese río.

Veamos primeramente los defectos: El primero y más grave es que hacen barrenar los bajos de línea, siendo este defecto más importante con montajes con alas enderezadas, tipo efímeras, que con los montajes con alas acostadas o en plano, sedges o dípteros.

Es posible evitar el barrenado cogiendo, para nuestros montajes, primero unos anzuelos bastante fuertes de hierro. Veremos como podemos atenuar esto para tener mejor flotación al hablar del montaje de la mosca de mayo.

Hay que colocar alas totalmente idénticas en cuanto a la forma y al tamaño; hace falta que las alas sean fijadas sobre la tija. El bajo de línea será de un diámetro mayor que el normal; podemos montar hasta un 20 o un 22/100.

El segundo reproche que se hace a las alas en abanico es la fragilidad y la tendencia a mojarse, para alas de mosca seca.

Las plumas de pato, o de aves acuáticas, son bastante resistentes a la humedad y nosotros hemos atrapado, con moscas con alas en abanico montadas al estilo de la mosca de mayo, muchas truchas con la misma mosca. No estamos muy seguros de que sean más mortales después de dos o tres capturas que cuando están nuevas. El raquis central de una pluma de pato es tan resistente como el raquis de un hackle de gallo, pero las superficies que soportan no son las mismas; el raquis del cuello del pato tendrá más posibilidades de desplazarse que el del cuello de gallo. El montaje permite paliar este defecto y veremos cómo, más adelante.

En cuanto a las ventajas, diremos que proporcionan una posada extremadamente suave, incluso con bajos de línea del 20/100, y hemos visto frecuentemente como la mosca era tomada por encima del agua, antes de posarse, al igual que ocurre con la mosca natural.

Bajo el punto de vista del montaje, si aparentemente es minucioso, las plumas son fáciles de montar, porque los raquis soportan muy bien las manipulaciones.

Defectos y cualidades se derivan de la textura de la pluma y de su forma.

Las plumas de las que acabamos de hablar presentan una curvatura bastante pronunciada, parecen a veces una concha, ese es su nombre. Tomando dos plumas muy cercanas se tiene la posibilidad de que sean idénticas en forma y tamaño. Veremos como regular sus longitudes.

Esas plumas de diversas procedencias, puesto que pueden ser del cuello, del borde de ataque de las alas, de los hackles en pala, no están destinadas todas a representar las mismas alas; pueden ser alas enderezadas de efímeras, o bien alas en spent y también alas de sedges o de dípteros.

Para los diferentes montajes vamos a emplear diversas técnicas, que estudiaremos a través de los montajes de moscas secas y ahogadas siguientes: 241

Alas de Efímeras En mosca seca: derechas, abiertas o cerradas, en plano (Spent). Tomemos el montaje de una mosca de Mayo.

El modelo elegido es el montaje del coronel Ogareff, que lleva, en el montaje original, un hackle montado en palmer sobre el cuerpo. He aquí su fórmula: A = nº 10, abertura igual a 0,5 cm., longitud igual a 13,5 m/m.

Ce = tres fibras de la cola de un faisán macho.

Cu = la fórmula original lleva rafia natural, sin anillar, pero podemos reemplazarlo por lana natural. Como las hebras de lana son bastante largas, no hace falta montarlas en dubbing.

Ts = con la rafia: ninguno, con la lana, podemos efectuar un anillado en cola (tres vueltas) con quill, o crin de caballo castaño.

Hk = tres o cuatro. a) hackle de cuerpo, color miel o rojo muy claro, semi-anchura igual a 6 m/m, un poco más que la abertura del anzuelo y enrollado de la cola al tórax. b) hackle del tórax rojo claro, semi-anchura igual a 8 m/m. c) hackle de cabeza, grizzle, semi-anchura igual a 10 m/m, a veces también dos vueltas de hackle blando de perdiz gris plateado punteado de color castaño.

Al = dos plumas de la pechuga de un pato salvaje macho, grises punteadas de castaño.

S = Negra.

LAMINA 70

Para el orden a seguir, Halford nos da una fórmula que consiste en montar las alas antes que el cuerpo, pero como éstas son bastante voluminosas, nos estorbarán luego, es por lo que preferiremos el montar las alas después de haber fijado los cercos y formado el cuerpo.

Comencemos por preparar los materiales; la fórmula nos da suficientes detalles para elegirlos, pero nos queda el regular las alas en longitud.

Regulamos la longitud de las plumas al mismo tiempo, alineando muy cuidadosamente las puntas de las dos plumas, estas estarán: forma con forma, es decir, revés contra dere242

cho; podremos regular así las dos longitudes al mismo tiempo y siempre por la base, lo que explica que las dos plumas deban estar bien alineadas.

En el caso de una mosca de mayo, como tenemos anzuelos de tija larga, un ala igual a la longitud útil del anzuelo es suficiente.

Regularemos la longitud arrancando las fibras de cada lado del raquis central de la pluma, conservando el raquis en toda la longitud. (Fig. A, Lám. 71).

La anchura de las alas no debe ser excesiva: una anchura de 15 m/m, es suficiente; Las alas de los modelos comerciales son a menudo demasiado anchas y largas.

Acabaremos la preparación de los materiales diciendo que el hackle del cuerpo puede ser un semi-hackle o un hackle doblado, porque el enrollamiento de un hackle entero sobre un cuerpo delicado es siempre delicado.

Estando el anzuelo fijado en el torno, comenzamos el enrollamiento de la seda, pegajosa o no, ligeramente por detrás del ojal, a 2 m/m, aproximadamente, dejando en principio el sitio justo para hacer el nudo final, aunque de hecho se deja sitio para preveer un desbordamiento de los materiales. El enrollamiento de la seda se continúa hacia la curvatura. Después de haber pasado de lo que será el tórax, fijamos una hebra de lana o de seda floja, con el cabo pequeño bajo los enrollamientos siguientes, el cabo libre dirigido hacia delante.

Entonces continuamos el enrollamiento de la seda de montaje hacia la curvatura, fijando de paso las tres barbillas de la pluma de faisán, que son las que constituirán los cercos.

La seda de montaje está en el comienzo de la curvatura, allí donde se va a terminar el cuerpo. La traemos hacia el tórax fijando en la cola una hebra de rafia, así como el semihackle del cuerpo. Los lados libres se dirigen hacia atrás, y si el hackle es muy simétrico se fijará por la punta, porque es indispensable que las fibras más cortas queden lo más atrás posible.

Vamos ahora a formar el cuerpo.

La hebra de lana fijada en el tórax, será la que va a preformar el cuerpo. Tendremos que detener la lana, bien en el tórax con la seda de montaje, o bien en la cola con la rafia.

La rafia se enrolla seguidamente hasta el tórax donde se detiene. Luego el hackle del cuerpo también se detendrá en el tórax. Tenemos un cuerpo bastante abultado y montado en palmer, lo que es indispensable con anzuelos bastante pesados para oponerse al barrenado.

Como hemos dicho, el cuerpo puede hacerse con lana bruta; en ese caso no hay necesidad de formar una subcapa.

Cuando el cuerpo está formado, hay que tener cuidado en no llegar demasiado lejos sobre el anzuelo para formar el cuerpo; éste no debe ocupar más que un poco más de la mitad de la longitud útil, al principio no deberemos sobrepasar la mitad.

Fijamos enseguida el hackle del tórax rojo claro con la punta hacia atrás y de manera que después del enrollamiento el derecho esté hacia delante. Veamos los montajes con hackles para más precisiones. El hackle está fijado pero todavía no está enrollado.

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LAMINA 71

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Cogemos seguidamente las dos alas y las colocamos derecho contra derecho, las alas cogidas entre el pulgar y el índice se presentan por encima de la tija con los pies de las alas a caballo sobre la misma y dirigidos hacia delante. La seda de montaje se encuentra en medio del espacio disponible, en el lugar donde debemos colocar la base de las alas. Con la seda de montaje damos dos o tres vueltas atrapando la tija y los raquis de las alas; las vueltas se dan dirigiéndose hacia la cabeza (Fig. B, Lám. 71). Ya hemos dicho como se hacen esas vueltas y no volveremos sobre ello.

Una vez efectuadas las vueltas de bloqueo podemos soltar las alas, pero nunca antes.

Cogemos entonces los pies de las alas y los abatimos hacia atrás a lo largo de la tija, al hacer este movimiento, veremos como las alas se enderezan. Entonces se fijan con la seda de montaje que, para esto, se trae hasta detrás de las alas (Fig. C, Lám. 71), los extremos de los pies se eliminan, unas vueltas dadas detrás son suficientes en general para asegurar el colocamiento de las alas, pero como se trata de alas bastante grandes debemos tomar una precaución suplementaria, no para la solidez, porque lo que acabamos de explicar hace a las alas inarrancables, sino para inmovilizar perfectamente las alas en todos los planos.

Esta precaución es la siguiente: Con la seda de montaje hacemos alrededor de la tija y del raquis de las alas, dos vueltas en el aire pero en sentido inverso a las dos primeras; nos ayudaremos con la tija para cambiar de nuevo el sentido de enrollamiento y hacerlo normal.

Poner mucha atención en que esas «vueltas en el aire» no perturben la alineación de las alas, porque las dos primeras vueltas las harán girar ligeramente y serán las demás, en sentido inverso, las que las alinearán de nuevo.

Esta es una cuestión de tensión ejercida sobre la seda de montaje. Para ser precisos, esta tensión no se ejerce más que después de haber pasado la seda por debajo de la tija la cual, haciendo de punto de apoyo, nos dará la precisión.

Los raquis centrales de las alas deben encontrarse en un mismo plano, perpendicular al eje del anzuelo.

Las vueltas en el aire se harán lo más cercanas posible a la parte de encima de la tija (ver lámina 66).

Antes de pasar a la continuación del montaje, digamos que Halford cita ya en esos montajes el fijar las alas antes de formar el cuerpo; él las prepara sin arrancarles las fibras inútiles, sino abatiéndolas. Sirviendo esas fibras para reforzar el cuerpo (Fig. D, Lám. 71).

Con esta técnica, el cuerpo comienza de hecho, detrás de las alas y tendremos que enrollar el del tórax sobre un cuerpo espeso. Halford no monta hackles en palmer. También nos da su método de bloqueo del colocamiento.

Halford, después de la fijación propiamente dicha, recomienda dar entre las alas un enrollamiento cruzado repitiéndolo dos veces, inmediatamente después de dar en la base dos vueltas en el aire, vistas anteriormente. Estas precauciones, prosigue Halford, impedirán que las alas giren durante los lances.

La continuación del montaje es el problema clásico del enrollamiento de dos hackles o 245

más, pero aquí hay unas alas entre esos enrollamientos. Hay que insistir con el de tórax detrás de las alas; las fibras del hackle y el raquis de éste formarán un estribo en la base de las alas, asegurando así su posición. La punta de ese hackle se fija por delante de las alas, después que el hackle de cabeza esté fijado. Este último será fijado delante de las alas y los primeros enrollamientos serán hechos contra la base de las alas, por los mismos motivos que antes. Una vez que la punta esté fijada se ejecuta el nudo final. Posteriormente cuando estemos familiarizados con estos montajes, encontraremos un sitio pequeño para fijar y enrollar en cabeza un hackle blando de pechuga de perdiz (tres vueltas como máximo). Ese hackle blando tendrá la anchura del hackle grizzle de cabeza o un poco más.

Y se acabó.

Si el tamaño de los hackles se ha respetado, podemos comprobar, al colocar la mosca en la mesa, que los cercos son casi inútiles.

Hay algunas variantes de esos montajes.

Podemos utilizar para representar las alas una sola pluma en lugar de dos. Ogareff había ensayado, colocando el lado abombado, el derecho, dirigido hacia delante, y esta mosca parece un velero con una vela latina y navegando con viento de popa (Fig. E, Lám. 71). Si la colocamos al revés, el derecho hacia atrás tenemos el montaje llamado «Wilson wing» en U.S.A. (Fig. F, Lám. 71).

Hemos dicho también que los raquis debían encontrarse en un plano perpendicular a la tija, es decir, que si tomamos el extremo de las plumas como una línea recta, esas líneas son paralelas a la tija. Pero si modificamos esa disposición de manera que esas líneas formen un ángulo de 45º aproximadamente con la tija, esas líneas se cortarán delante de las alas, los dos bordes delanteros de las alas se tocan en ese caso (Fig. G, Lám. 71).

La disposición de las alas se hace derecho contra derecho y da unas alas divergentes, pero si las montamos revés contra revés, vamos a tener alas montadas como un ala única, esto no es más que una fantasía y G.E.M. Skues en una carta de fecha 19-6-1944 (Angling Letters, de Walker) nos cuenta sus experiencias al respecto treinta años antes. Después del montaje, las alas que estaban apretadas unas contra otras se recortan y se les da forma. Desgraciadamente, a pesar del éxito de su primer modelo (que tentaba, según parece, a los pájaros incluso) Skues no volvió sobre sus experiencias, porque, dice él, las alas montadas así son frágiles, pero sobre todo parece que Skues no pescaba con modelos de moscas de mayo.

La disposición de Skues proporciona alas cerradas.

El montaje de alas dobles en abanico, no es difícil bajo el punto de vista del montaje puro, pero nos debemos familiarizar con nociones tan esenciales como la elección de los materiales, su preparación, las fijaciones y los nudos especiales.

Vamos a demostrar también que sobre un espacio restringido, son posibles muchas cosas, a condición de no malgastarlo en enrollamientos de seda de montaje.

Ese montaje merece algunas observaciones y precisiones. La primera concierne a la seda de montaje.

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Tenemos que utilizar la seda de montaje habitual, incluso aunque la consideremos fina; es la única manera de poder superponer los espesores sin aumentar exageradamente el diámetro de la tija.

Para la claridad de los dibujos, los diferentes espesores se han suprimido, pero en realidad en los montajes hay: 1º) un espesor al principio 2º) un segundo espesor, mas la de los raquis de las alas, para su fijación (hacia delante) 3º) vuelta hacia atrás de la seda y bloqueo de los pies 4º) fijación de la punta del hackle del tórax después de su enrollamiento.

Fijación del pie del hackle de cabeza.

Con el Nylon Vitos que tiene tendencia a destorcerse (hilado en S) esos cuatro espesores no ocupan el lugar que dos de Gossamer.

Con respecto a untar de pez la seda, añadiremos que las alas en abanico son del tipo que permite utilizar una seda pegajosa, ya que las fijaciones se hacen sobre los raquis, pero esta adherencia puede convertirse en un inconveniente en el momento en que tengamos que abatir los pies hacia atrás. En efecto, si las alas se enderezan, hace falta a menudo ayudarles en ese movimiento y sobre todo rehacer su alineación, la tracción no debe ser igual sobre los dos raquis. Si tenemos una seda pegajosa, nos arriesgamos a no poder rectificar bien, e incluso puede dificultar el enderezamiento.

Volvamos a las alas, éstas deben presentar las primeras fibras casi contra la tija, de manera que una vez enderezadas, nos quede bastante sitio para hacer dos vueltas en el aire en un sentido y en el otro. Estas vueltas, no obstante, pueden superponerse.

La fijación que tiene lugar sobre los pies de las alas dirigiéndose hacia delante podría hacerse al dirigirse hacia atrás, pero no ganaremos nada como sobreespesor y cogeremos un mal hábito.

Los pies (raquis) deben encontrarse a cada lado de la tija y no por encima ni por debajo; esto es en previsión del reparto de las fibras del hackle enrollado seguidamente (ver incidentes de montaje).

La fijación se hace contra los extremos de los dedos. Las dos primeras vueltas una vez que están hechas, permiten el colocar los raquis de las plumas a lo largo de la tija. No hay que dudar en manipular las alas, ya que los raquis de las mismas son bastante sólidos.

Halford endereza las alas manteniéndolas con dos vueltas en el aire antes de traer los pies hacia atrás.

La gota de barniz, recomendada por varios autores y destinada a bloquear las alas, es también inútil e incluso nefasta, porque suprime la elasticidad de las mismas, cosa que es indispensable durante los lances.

Todas las precauciones descritas no son siempre indispensables, pero debemos tratar de simplificar, porque eso iría a menudo en detrimento de la solidez y del equilibrio de la mosca.

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Otros autores, aunque pocos, aconsejan presentar las alas en su posición definitiva para la fijación.

La fijación debe entonces hacerse con enrollamientos en oblicuo, enrollamientos que taparemos con los extremos de los dedos. Pero como todo no es cuestión de habilidad, si encontramos satisfactorio el método, debemos seguir utilizándolo.

La seguridad del colocamiento puede estar garantizada por los enrollamientos especiales citados anteriormente.

Hemos dado la mayoría de las soluciones conocidas para mostrar que siempre hay muchas soluciones a un mismo problema; deberemos escoger la que proporcione más solidez y que se adapte mejor a nuestras condiciones naturales, así como la más rápida de ellas.

Bajo el punto de vista de la utilización, un último consejo: Para lanzar esas moscas, debemos utilizar una seda pesada o al menos normal, nunca una seda ligera.

Las alas en abanico no solamente están reservadas a los modelos de gran tamaño, sino que, al contrario, el caso que acabamos de ver es en el que peor se montan.

Eligiendo el tamaño de las plumas, podemos montar olivas sobre anzuelos del 14 ó 15, e incluso sobre el nº 16 de las Iron blue duns. Para este último montaje son las plumas extraídas de las alas de una polla de agua las más satisfactorias. Hace falta, en efecto, poner mucha atención, en esas alas tan pequeñas; en cuanto a la elección de las plumas, C.F. Walker nos contó sus problemas con unas alas de pluma blanda que se mojaban muy fácilmente. Encontrar el material ideal (o que creamos ideal) proporciona un cierto gozo al montador aficionado.

Para el caso de las Iron blue, preferimos esas alas al montaje clásico que consiste, para tener alas opacas, en utilizar alas en quill. No solamente éstas son más fáciles de montar, sino que finalmente son más flexibles y más sólidas (lámina 99).

En esos modelos pequeños, hay que poner mucha atención en la fijación, porque en general, no tendremos bastante longitud de tija ni sitio para traer los pies hacia atrás. Ayudándonos de un montaje cruzado y poniendo en el peor de los casos, una gota de barniz, pero sobre todo tenemos que regular las longitudes de las alas cortando las fibras con tijeras en vez de arrancarlas; la parte restante de esas fibras va a impedir el deslizamiento, como vimos en el caso de los hackles.

Si las alas que acabamos de estudiar se utilizan para alas levantadas, abiertas o cerradas, éstas también pueden ser, siempre en las efímeras, para representar las alas en plano de las spents. Fue Dunne quien nos lo aconsejó.

Elegiremos las plumas bastante planas y hacemos medias plumas, no como hemos hecho los semi-hackles arrancando las fibras, sino al contrario, cortando las fibras a 2 m/m., del raquis.

Colocamos enseguida esas dos medias plumas de manera que el derecho esté girado hacia abajo y el lado desbarbado del raquis hacia delante (Fig. A, Lám. 72). Esta disposición, 248

nos dice Dunne, es mucho mejor que la habitual de los spents spinners en puntas de hackle.

Las alas deben extraerse, no de la punta, sino más abajo sobre el raquis, lo que significa que ahí también hay que recortar y darles forma. A los que les pueda interesar este método, les decimos: Hay que poner atención a este recorte. Las alas opuestas deben ser absolutamente idénticas, lo que prácticamente es muy difícil, y ¡cuando se trata de preparar cuatro...!.

No debemos olvidar que, en el caso de las alas formando un ángulo casi recto con la tija, son los enrollamientos del o de los hackles, delante y detrás de las alas, los que contribuyen al colocamiento.

Dejamos las alas levantadas o en plano de las efímeras para llegar a las alas de los sedges, es decir, a las alas acostadas hacia atrás.

Alas de los Sedges La utilización de las plumas enteras para la representación de las alas de los sedges, se conoció sobre todo después de Preskaviec.

Las plumas que se utilizan son las de color castaño extraídas del cuello de un pato salvaje macho, por encima de las que acabamos de citar para alas de las moscas de mayo.

Esas plumas se montan emparejadas como en los casos precedentes, pero revés contra revés, tocando éstos la tija. El eje central está en el mismo plano que la tija, es decir, paralelo a él, para proporcionar equilibrio durante los lances. De esta manera, el raquis central de las plumas se encuentra en prolongación del bajo de línea (Fig. B, Lám. 72).

Nunca trataremos de montar esas plumas enteras en la posición característica de las alas de los Sedges, es decir, en forma de tejadillo; no obstante, los bordes superiores deben tocarse para parecerse un poco más al cuerpo de éstos (Fig. C, Lám. 72).

Las plumas del cuello son frecuentemente muy convexas; Preskaviec recomienda, en ese caso, enderezarlas ligeramente apoyando la uña del dedo pulgar sobre el raquis (por el lado abombado), colocado éste sobre la yema del dedo índice. Enderezar no quiere decir romper.

Si queremos acentuar la forma de tejadillo de las alas de los Sedges, con alas de este tipo, trataremos de disminuir a menos de la mitad la anchura de la lámina que se encuentra por encima de la tija y no olvidemos que la forma de la parte delantera del cuerpo tiene una importancia capital en la posición de las alas de un Sedge.

La semi-anchura de las plumas debe ser igual a la abertura del anzuelo.

La anchura debe regularse, nos dice Preskaviec, para que la punta de las alas se encuentre a la mitad de la longitud útil del anzuelo pero por detrás de la curvatura.

El hackle en mosca seca se enrolla delante de la fijación de las alas; en mosca ahogada podemos plomar el cuerpo y colocar un hackle de garganta bajo la fijación de las alas.

En los Sedges encontraremos que los modelos comerciales están montados con un ala única procedente del cuello de un pato o de una pata.

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La pluma única se enrolla ligeramente como una teja romana; esta forma viene dada por la fijación de esta pluma en la parte delantera del cuerpo (Fig. D, Lám. 72).

Fijamos la pluma por el pie en posición, con dos vueltas de seda bastante flojas. Tiramos enseguida del raquis, obligando a las fibras a entrar bajo la fijación, de hecho la pluma se curva y se enrolla.

Los Sedges no llevan siempre un cuerpo en palmer, pero si es así, las fibras que se encuentran por encima del cuerpo se recortan o se eliminan, para facilitar el colocamiento de las alas.

Además de las alas de los Sedges de Preskaviec, las alas en abanico se utilizan muy poco.

Los americanos llaman a esas alas, montadas en mosca seca, Spoon Wing (alas en cucharilla), y se montan revés contra revés, en posición oblicua.

Un montaje que se puede asimilar al precedente (alas enrolladas de los sedges) consiste en utilizar hackles en pala, en lugar de plumas de cuello.

Alas de los Dípteros En mosca seca y con plumas enteras, podemos representar las alas de los dípteros, alas en plano, pero divergentes si son dos, colocadas por encima de la tija.

Para representar estas moscas sobre anzuelos más pequeños que los del nº 16, que son nuestros preferidos, hay que tomar plumas extraídas del borde de ataque de las alas, en la primera unión y no sobre el lado. Estas plumas son muy pequeñas, muy curvadas; nosotros cogemos esas plumas del borde de ataque de las alas de una polla de agua. Esas plumas son muy difíciles de extraer, hace falta una pinza de depilar y cogerlas por el pie. Si son muy asimétricas en relación a un raquis central, no hay que olvidar que se puede encontrar la opuesta a ella, en el ala opuesta.

También utilizamos para las alas de los dípteros, las pequeñas plumas planas extraídas de las patas, los jarretes de una gallina de Guinea.

Las alas se montan como recomienda Ch. ED. Walker (1898) para los dípteros, es decir, en plano por encima pero también divergentes en el mismo plano. Esto es importante, porque si montamos las dos alas como si no tuviésemos más que una, una sola pluma basta para recubrir, envolver el cuerpo. Este está hecho frecuentemente en herl de pavo real o de avestruz. Una vez fijadas las alas, montamos en cabeza un hackle muy negro y corto. Estas son moscas pequeñas pero excelentes y, además muy visibles (Fig. E, Lám. 72).

La solidez de las alas depende de la fijación y, para facilitar ésta, recomendamos elegir plumas lo más cercanas posible a la longitud necesaria (un poco más que la longitud total de la tija). En efecto, el pie de esas pequeñas plumas es bastante abultado, por lo que aprovecharemos este abultamiento para asegurar la solidez de la fijación.

Las plumas extraídas de los bordes de ataque pueden representar de una manera muy realista las alas de los Pérlidos o similares. Una sola pluma basta para ello, y se colocará bien centrada.

250

LAMINA 72

En los montajes en plumas enteras con el raquis central, dejamos de lado por el momento el montaje de R. Woolley, porque como veremos, la utilización de un hackle en pala está más cerca de las alas en fibras de hackle que de las alas en abanico.

No obstante, podemos para terminar con las alas en abanico, describiendo las alas de M. Golding llamadas «alas maravillosas».

M.W. J. Golding comenzó este montaje hacia 1934, pero no publicó su descubrimiento 251

hasta abril de 1953 en la revista americana Outdoor Life (Vida al aire libre. NdT). J. Veniard nos dio las grandes líneas.

El principio es el siguiente: Las fibras abatidas a lo largo del raquis central forman el ala, como en los cuerpos especiales, éstas forman el cuerpo de los montajes Darbee (Fig. F, Lám. 72).

Las plumas que se utilizan dependen del tamaño de las alas a realizar, pero hay que elegir plumas simétricas, es decir, que tengan láminas de la misma anchura a cada lado del raquis central.

Si tomamos el caso de las moscas de mayo, utilizaremos una pluma de pechuga o de flanco de un pato salvaje macho (blanca punteada de color castaño) y después de haber quitado el duvet (pelusa) de la base, abatimos las fibras de cada lado, estas fibras van a formar el ala.

La longitud de las alas va a depender de la longitud de las fibras abatidas, porque hace falta que todas estén fijadas sobre el raquis central.

La anchura depende del número de fibras abatidas, pero se puede modificar de la manera siguiente: Apretando las fibras contra la tija, con los dedos de una mano, tiramos con la otra mano del raquis central. Veremos entonces como la superficie se aplana. Esta operación nos permite tener bien alas estrechas, o al contrario alas anchas; ésta es la única manera de modificar la forma de las alas, porque no es cuestión de formarlas con tijeras.

Estas alas «maravillosas» tienen una ventaja sobre las alas en abanico, y es que el aire pasa a través de las fibras; pero su fragilidad es la misma.

Para emparejarlas, hay que tener en cuenta la curvatura del raquis central.

Facilitaremos el montaje si preparamos las alas antes de su fijación, es decir, que mantendremos las fibras abatidas con una ligadura y eventualmente con una pequeña gota de barniz.

Para esta operación nos ayudaremos con el torno cogiendo la pluma por la parte que se eliminará más tarde (Fig. G, Lám. 72).

Después de haber preparado así las dos alas, quitamos las partes inútiles, así comprobaremos mejor la similitud de las dos alas (Fig. H, Lám. 72).

Montaremos las alas levantadas y divergentes; es en esa posición como son más naturales.

Las fijaciones y enrollamientos son los mismos que para las alas en abanico, por lo que no hay ningún problema con ellos.

Hemos tratado lo esencial de las alas con raquis centrales; el momento de pasar a las alas en Quill ha llegado.

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9.3. ALAS EN PORCIONES DE LAMINAS DE PLUMAS (QUILL WINGS). LLAMADAS «ALAS EN QUILL»

Estas alas se forman a partir de una porción de una pluma primaria o secundaria, a menudo asociada a otra porción de la misma pluma llamada opuesta, porque se extrae del mismo sitio del ala opuesta del ave. También puede tratarse de una porción más ancha extraída de una pluma del ala o de la cola y que se dobla o se enrolla.

La palabra quill en lo referente a las alas, no apunta al material que hemos estudiado para los cuerpos, sino que está tomado en el sentido más amplio, es decir, porción de una pluma grande.

Hemos visto en el historial que las alas de las primeras moscas eran en quill; la porción de lámina estaba, bien en estado natural, o dividida en dos después de la fijación.

Es a final de la primera mitad del siglo XIX cuando se comienza, con la aparición de la mosca seca, a querer imitar lo mejor posible las alas de las moscas naturales y fueron Foster y Ogden quienes dieron a conocer la utilización de dos porciones extraídas de plumas opuestas, para representar las alas en V y levantadas. Halford a continuación recoge el método y veremos más adelante como G.S. Marryat llegó al «sumum» de exactitud al montar cuatro alas.

Estas alas son muy utilizadas actualmente en mosca seca, salvo para los Sedges y para algunos modelos como las Pont 1’Eveque (Puente del Obispo). En mosca ahogada todavía se utilizan en los modelos que llevan alas, porque aquí la fragilidad, que se les reprocha a estas alas, no tiene importancia. Vamos a citar lo que consideramos esencial en lo que a estas alas se refiere.

La extracción y la manipulación de estas alas es muy delicada, porque de hecho están constituidas por fibras que deben quedar soldadas, enganchadas unas a otras pero que a menudo se separan y se rajan a la primera manipulación.

Hay un truco para manejar estas alas, y un profesional obtendrá siempre un resultado mejor que un aficionado; con un mínimo de aprendizaje podremos obtener, no obstante, muy buenos y bonitos montajes.

Para facilitar el montaje de las primeras alas tendremos que tomar las siguientes precauciones: Utilizaremos, siempre que se pueda, plumas frescas, es decir, extraídas de un ave viva, o en su defecto de un ave muerta pero que lo esté recientemente. Si no tenemos más que 253

plumas viejas, el gran enemigo de las plumas es la sequedad, por lo que deberemos pasarlas al vapor para volverlas a un estado más flexible.

Nuestro amigo G. Ducas, tiene otro sistema más astuto. Para proporcionar más resistencia al enganche de las fibras, las «atomiza» con una laca que utilizan los peluqueros de señoras, cuyas «maravillosas» cualidades se nos anuncian por todos los medios de comunicación.

Las mejores plumas son las sacadas de las alas del estornino, del mirlo, de la becada, del faisán hembra, del pato salvaje, de la cerceta, de la becacina, etc.

Las plumas que se deben utilizar son las primarias de esas alas y de entre ellas, desde la segunda a la sexta. Las dos primeras, las más cercanas al borde de ataque, son a menudo demasiado rígidas y sobre todo demasiado estrechas.

Veremos más adelante que podemos utilizar también las secundarias y las plumas de la cola.

Centrémonos en las primarias por el momento y cojamos la tercera por ejemplo del ala izquierda, y la tercera del ala derecha de un pato salvaje macho.

Comprobaremos primeramente que allí tienen también las plumas un revés y un derecho (el lado más brillante). Las láminas no son totalmente planas, sino ligeramente convexas; este es un detalle que tiene gran importancia cuando hace falta emparejar las alas. En cada pluma tenemos una lámina ancha y otra estrecha; será la parte más ancha la que tenemos que utilizar.

Quitamos primero la parte de pelusa que se encuentra en la base del raquis. En la parte que queda de la pluma, la inferior, hasta la mitad, es la mejor para las moscas secas; la otra mitad se reserva a las moscas ahogadas; el extremo de la pluma se elimina (Fig. A, Lám. 73).

Ahora que sabemos sobre qué y en qué lugar debemos extraer las porciones de pluma, vamos a hablar de una noción que aquí tiene mucha importancia: es la anchura del ala.

Anchura Tanto en mosca seca como en ahogada, la anchura de cada ala no debe sobrepasar la abertura del anzuelo. En mosca ahogada, no obstante, podemos utilizar una porción doblada, por lo que la parte extraída será igual en anchura a dos veces la abertura. Si el ala está enrollada en lugar de doblada, la anchura será poco más o menos igual a tres veces o cuatro la abertura.

En mosca seca, como en ahogada, en el caso de las alas dobles, las dos porciones deben tener la misma anchura. En el caso de los montajes con cuatro alas, las partes dobles deberán ser de la misma anchura.

Longitud Para que no nos estorbe en el momento de la fijación, hace falta tomar bastante longitud.

De hecho, se extrae toda la longitud posible, pero esta longitud se verá influenciada por el hecho de que la pluma más ancha tendrá el extremo del trozo que se extrae más deformado 254

y las fibras son más espesas; lo que nos obligará a utilizar plumas de aves de pequeño tamaño, como el estornino por ejemplo. Esta porción de la mayor longitud posible, nos lleva a veces a utilizar las plumas secundarias, las de la cola o las coberteras medias, externas e internas.

Para la longitud real, nos quedaremos con las que hemos definido en las generalidades sobre las alas.

Después de la elección, hay dos cosas muy importantes en cuanto a las alas en quill, son la extracción y la preparación.

Extracción de las porciones de plumas Es indispensable el determinar la parte que queremos extraer. Hemos visto que era la abertura del anzuelo la que determinaba esta anchura; un anzuelo del mismo tamaño que el del montaje nos servirá de modelo (Fig. B, Lám. 73).

Existen unos útiles de abertura variable, pero un compás de puntas nos servirá igualmente. El defecto más frecuente de los principiantes, es querer extraer porciones demasiado anchas. Hay que coger porciones que sean un poco menos anchas que la abertura del anzuelo, para las alas levantadas, por ejemplo, no sobrepasaremos los 3/4 de esta abertura, con lo que la fijación será más fácil.

Una vez elegida la porción, y delimitada, ésta se separa del resto de la lámina con la ayuda de unas tijeras de hojas curvas, haciendo esta separación a ras del raquis central. Para un ala doble, extraeremos, en el ala opuesta a la primera y en el mismo lugar una porción de igual anchura.

La extracción de las dos porciones, izquierda y derecha, de igual anchura, es delicada en el caso en que extraigamos las porciones de una pluma entera sin rajar porque es difícil, en razón a la inclinación de las fibras, valorar la anchura que tendrá. Para sortear esta dificultad, podemos utilizar el método siguiente: en lugar de hacer la extracción como se ha dicho anteriormente, a ras del raquis, el corte con las tijeras se da perpendicularmente a las fibras (Fig. C, Lám. 73). Este método es digno de tener en cuenta, en el caso en que el extremo de las fibras se deje en su posición original.

R. Woolley prefiere otro método, recogido además por J. Veniard.

En lugar de dejar en su posición original las fibras, primeramente se ponen en ángulo recto con la tija. Esta operación exige mucha experiencia. La lámina se divide seguidamente; la porción elegida se corta o se arranca del raquis, esta última operación se hará manteniendo firmemente las fibras y tirando de arriba a abajo, al mismo tiempo que se efectúa un movimiento ligero de torsión. Esta operación nos obliga a comenzar las extracciones por la parte más baja de la lámina.

Cortadas o arrancadas, las porciones son frágiles, aunque también para remediar esto podemos utilizar las soluciones siguientes: en lugar de cortar a ras del raquis, extraemos la porción con el trozo de raquis al que las fibras están agarradas. Como sólo tenemos un lado de lámina utilizable, podemos incluso eliminar el otro lado. Al igual de la mitad de espesor 255

LAMINA 73

del raquis, y para ello habrá que rajar el raquis por en medio.

Para abrir el raquis por la mitad, utilizaremos el procedimiento de Kelson para rajar en dos las plumas de arrendajo que se usan en las moscas de salmón.

Este procedimiento consiste en utilizar un torno para agarrar el pie del raquis central, lo que nos deja las dos manos libres (Fig. D, Lám. 73).

La punta de la pluma hay que eliminarla; podemos cortarla y señalar la hendidura en el raquis con un bisturí, como para la extracción del quill desbarbado que se utiliza para los 256

cuerpos (ver el quill). Manteniendo el raquis bien tenso y desplazando la mano que sostiene la parte a eliminar, el raquis se abrirá exactamente por el medio. La eliminación de la punta, la raja previa, no será necesaria cuando se tenga costumbre de realizar ésta operación.

En el libro de Aldam, los materiales de las alas, las porciones se presentan a menudo como aquellas en semi-quill. Las porciones de pluma son entonces fáciles de dividir, basta cortar los raquis en partes iguales, para tener porciones iguales (Fig. E, Lám. 73).

El método de Sir Gerald Burrard que consiste en no eliminar la parte estrecha de la lámina y recortar el raquis completo (y no rajar el raquis) con las láminas de los dos lados, y eliminar luego la porción inútil, rajando el raquis en dos, no ofrece ventajas más que cuando no sabemos rajar fácilmente un raquis de pluma o si tenemos dificultades para lograrlo. No obstante, vale la pena decirlo (Fig. F, Lám. 73).

Para rajar y cortar esos raquis centrales, bastante gruesos y duros, el bisturí es el método ideal.

EXTRACCION UNICA DESTINADA A PLUMA DOBLADA O ENROLLADA Para enrollar o doblar una porción, se excluye la posibilidad de que el raquis central intervenga; la porción debe ser libre, cortada o arrancada de este raquis central. Como la porción es ancha, es frágil, también recomendamos para la extracción, como para el manejo, utilizar el procedimiento de lacado de G. Ducas.

Este tipo de alas, además de para los sedges, sirve sobre todo para las moscas ahogadas.

Dado que las fibras están inclinadas con respecto al raquis, en el trozo que se extrae no

LAMINA 74

257

presentan una cuadratura perfecta, y el extremo de las puntas se presenta redondeado hacia abajo y con la punta hacia arriba. Ese defecto es aún más importante cuando la lámina es más ancha que las fibras y éstas están más o menos inclinadas. Es muy difícil tener una idea exacta antes de efectuar la extracción, ya que ella depende de la pluma, de la zona de la pluma y del ave.

Podemos utilizar el procedimiento de R. Woolley que consiste, como hemos visto, en enderezar las fibras y colocarlas en ángulo recto con el raquis, pero, incluso así, los extremos no quedan siempre bien alineados. También podemos enderezarlas después de la extracción, por el método descrito en las figuras Al y A2 (Lám. 74).

Tenemos la porción Al extraída; sosteniéndola firmemente entre las dos manos, la mantenemos tensa. Si el lado de la sección está en la mano izquierda, frotamos ligeramente las puntas entre el pulgar y el índice de la mano derecha. Seguidamente invertimos la operación manteniendo firmemente las puntas y manipulando el lado seccionado. Repetimos estas operaciones hasta que obtengamos la forma representada en la figura A2 para aproximarnos lo más posible a un rectángulo.

Teniendo la porción esta forma, podremos entonces plegarla en forma de teja (Fig. B) y para facilitar su futura fijación, se coge el rulo con una pinza por el lado de las raíces (Fig. C). Después de la fijación podremos hendir la porción replegada en dos partes iguales, como si se tratase de dos porciones opuestas. Si el montaje es para mosca ahogada, las alas se montan revés contra revés.

Si no sabemos hacer la alineación de las fibras como acabamos de describir, tenemos otro método; es el hacer la extracción del lado de las raíces al estilo de la figura C de la lámina 73, es decir, efectuar un corte no paralelo al raquis central, sino paralelo a la punta de las fibras, es decir, al borde exterior de la pluma.

En el caso de las alas de los grandes sedges, en las que es difícil alinear las puntas, tomemos alas más largas (secundarias de faisán) y cortémoslas dándoles forma por detrás.

La solidez momentánea puede asegurarse por una o dos capas de barniz, pero este procedimiento, a nuestro parecer, las hace muy rígidas.

Para obtener alas enrolladas, la extracción es la misma, pero más ancha; también se alinean las puntas, pero luego se colocan sobre la mesa con el derecho hacia abajo. Cogeremos entonces, con una pinza de mordazas planas, las tres o cuatro primeras fibras y las plegamos sobre las siguientes. Tomando seguidamente esta parte doble, la plegamos de nuevo sobre las fibras siguientes, eliminando las fibras que sobren (Fig. D, Lám. 74).

Las alas enrolladas se emplean en mosca ahogada, raramente en mosca seca; no obstante G.E.M. Skues recomienda este montaje para las alas de la Little Red Sedge. Taverner monta incluso alas enrolladas bajo la forma de avanzadas.

CASO DE DOS EXTRACCIONES OPUESTAS En este caso, la dificultad estriba en obtener dos porciones exactamente idénticas en FORMA, LONGITUD y ANCHURA. 258

Para la forma, basta coger exactamente las porciones de dos plumas opuestas. No es correcto, por ejemplo, tomar una porción de la 4ª primaria de un ala, y la misma porción sobre la 6ª primaria del ala opuesta. Es imprescindible pues, que las extracciones se efectúen en el mismo lugar de las dos plumas además de la forma, esto garantiza la obtención del mismo dibujo.

Para la longitud, es cuestión de superponer en el momento de la fijación, aunque hablaremos de esto más adelante.

Para la anchura, midiendo exactamente antes de la extracción, o bien después, podremos tener suficiente precisión. El hecho de extraer las porciones con el trozo de raquis (Fig. E, Lám. 73) facilita esta precisión.

Thomson fabrica un aparato destinado a dimensionar las alas y formarlas; este aparato se llama «Wing former» (Lám. 75).

El Wing former se compone: de un zócalo S, que mide 10 x 5 cm.; éste tiene dos pies que le dan una altura sobre la mesa de 5 a 6 cm., y en él hay una hendidura F, paralela al lado mayor que mide 9 cm., aproximadamente, ésta se encuentra a 0,8 cm., del borde.

Sobre el zócalo encontramos también una serie de líneas paralelas a la hendidura, que están espaciadas de 3 en 3 m/m. Esas líneas sirven de referencia para regular la longitud de las alas.

Solidario al zócalo se encuentra, sobre el borde opuesto a la hendidura, una meseta que lleva un eje, éste se curva por uno de sus extremos para formar una especie de mango P. La meseta tiene un tornillo para bloquear el eje.

Sobre este eje se fija una barra de acero de 3 m/m. de diámetro que forma un bucle, una especie de U; este bucle tiene una anchura igual a la longitud de la hendidura; con el bucle se bloquea la pluma, que se coloca sobre el zócalo.

La longitud del ala se determina con la ayuda de peines, de chapa de acero. Cada peine tiene unos dientes espaciados regularmente; existen 13 peines cuya distancia entre dientes varía de 1/32 pulgadas (0,8 m/m.) en 1/32, empezando en el nº 1 que mide 2/32 pulgadas (1,6 m/m.) hasta el nº 13 que mide 14/32 pulgadas (11,1 m/m.).

Los peines están dimensionados en longitud y espesor para poder entrar en la hendidura F. Los dientes de estos peines son de forma triangular isósceles con un ángulo entre ellos de 22,5º aproximadamente. La profundidad de los dientes varía según la separación de los mismos. Si éstos son muy puntiagudos es para facilitar la introducción en la lámina de la pluma. Los dientes forman ángulo y separan las fibras, apretándolas entre ellas en el lugar donde se introduce el mismo. La separación de los dientes corresponde exactamente a la anchura de cada ala.

Con este aparato se suministra una cola, que bloquea las fibras cuando están en la posición definitiva, es decir, en el lugar en que están comprimidas.

El aparato funciona de la manera siguiente: Elegimos el peine que corresponda a la an259

LAMINA 75

chura de ala deseada. Colocamos la pluma sobre la parte superior del zócalo, con el raquis paralelo a la hendidura. El extremo de las fibras se alinea con una de las líneas de referencia, según la longitud deseada que es la distancia entre la hendidura y la línea de referencia elegida.

La pluma es inmovilizada sobre el zócalo con la barra de acero. Humedecemos la pluma a lo largo del bucle con la cola líquida (ligeramente). Introducimos el peine elegido en la hendidura, agitamos cuidadosamente, teniendo la precaución de no cortar las fibras, pero 260

suficientemente para reunir las fibras y apretarlas. Dejamos secar la cola, retiramos el peine, levantamos el bucle, y la pluma estará dividida en 10 ó 15 alas de la misma dimensión.

Hacemos la misma operación sobre una pluma opuesta a la anterior, y tendremos alas emparejadas.

Si hemos cogido plumas con láminas casi simétricas, secundarias o de la cola, podremos emparejar las alas en la misma pluma.

Ahora que sabemos elegir y extraer dos porciones opuestas, vamos a superponerlas.

Además del método de R. Woolley, las extracciones se hacen dejando el extremo de las fibras (las puntas) en su forma original.

En el caso de una sola extracción, doblada o enrollada, el problema no existe, pero en nuestro caso el problema es doble.

1º) Hace falta tener en cuenta la convexidad de las láminas, que no es un problema nuevo.

2º) También hay que tener en cuenta la forma que presentan las puntas de las alas.

LAMINA 76

Dado que las láminas presentan convexidad, si las superponemos el derecho contra el derecho, éstas serán divergentes. Si las superponemos revés contra revés se apretarán una contra otra (Fig. A y B, Lám. 76). Observamos que, exceptuando los Sedges, la superposición: 261

— Derecho contra derecho hay que reservarla a las moscas secas.

— Revés contra revés a las ahogadas.

En el caso de porciones totalmente simétricas en relación al eje longitudinal no hay problemas, pero en el caso contrario, que es el más frecuente, el problema es complicado.

Encontraremos autores y algunos profesionales que dicen que esto es un falso problema, porque siempre es posible obtener en el extremo del ala la forma deseada cortándola con las tijeras. Pero por muy afiladas que estén éstas, se presenta un principio de rotura, compensado a continuación o previamente, por un barnizado del ala, pero este corte no nos atrajo nunca, porque no hay que confundir el lacado de nuestro amigo G. Ducas, con la impregnación total de la pluma que le quita toda la elasticidad y favorece el barrenado. Después de la primera captura, veremos que rigidez no quiere decir solidez.

Si el problema es complicado, no es porque los autores no estén de acuerdo sobre la forma que hay que dar, sino porque, según las plumas, la parte de la misma, el extremo de las porciones extraídas no es siempre el mismo.

En general, no obstante, en la base de la pluma, la mejor parte para las moscas secas, la parte de la porción que se encuentra más cercana a la punta de la pluma es puntiaguda, mientras que la otra es redondeada. Nos daremos cuenta de esto después de la primera extracción. Esta disposición viene de que las fibras que componen la lámina no están implantadas perpendicularmente al raquis central, sino más o menos oblicuamente hacia arriba.

Llamaremos a la parte de la porción más cercana a la punta de la pluma, la parte superior de la porción y sobre la porción, el otro borde, la parte inferior. Digamos porción y no ala, para evitar cualquier confusión (Fig. C, Lám. 76).

Teniendo en cuenta esta forma natural, vamos a ver dos maneras de colocar las alas.

La primera consiste en poner la parte superior de la porción (o de las porciones) hacia delante o hacia arriba, según la inclinación del ala.

La segunda consiste en invertir esta posición. Así pues obtendremos las posiciones de las figuras D y E (Lám. 76).

Para tener en cuenta la forma natural de las alas de las efímeras en mosca seca, es usual poner el borde superior hacia delante; en mosca ahogada hacia atrás. Para los Sedges tomamos la disposición de ahogadas. Volveremos sobre el caso de los Sedges al hablar de fijaciones, porque es el caso más interesante de esa clase de alas.

Volvemos sobre la superposición de las dos porciones que debe hacerse cuidadosamente.

Esta superposición es más delicada si las porciones están libres, es decir, extraídas sin el raquis central. Todos los que han leído a L. de Boisset saben que para superponer dos porciones libres, después de haberlas colocado sobre la mesa o mejor sobre un soporte un poco elevado, del tipo lateral de una caja de cerillas, cogemos una con el dedo índice, la otra con el pulgar, habiéndose mojado previamente los dedos. Sean los lados que tocan los dedos, los que quedarán como exteriores del ala, por lo que tendremos esto en cuenta a la hora de colocar las porciones en la mesa.

262

LAMINA 77

La figura F, Lám. 76, nos muestra como disponer las dos porciones en los dedos para que, una vez cerrados, las dos porciones queden una sobre otra, dispuestas para ser colocadas encima de la tija. La posición puede cambiar según el ángulo de presentación, por lo que debemos regularla.

263

La laca hace a las porciones menos frágiles, nos ayuda en ésta superposición y podemos incluso pinzarlas ligeramente para situar y esbozar la fijación futura (Fig. G, Lám. 76).

Caso de cuatro extracciones Esas extracciones están destinadas a los montajes con cuatro alas. Casi olvidadas por nosotros actualmente, éstas conocieron grandes éxitos a principios del siglo XX. Ese montaje atribuido a Marryat, fue recogido por Halford y Skues.

Los dibujos de la lámina 77 están extraídos de una carta de G.S. Marryat a H.S. Hall, y reproducidos por Skues.

He aquí su método: Extraemos dos porciones sobre dos plumas de un ala izquierda, 1 y 2. Hacemos lo mismo sobre dos plumas del ala derecha, 3 y 4.

Las dos porciones izquierdas se superponen 1 sobre 2 = a. Las derechas 3 y 4 = b.

Superponemos cuidadosamente a sobre b de manera que las puntas estén bien alineadas, y las tomamos entonces con la pinza especial de Marryat, fabricada bajo sus indicaciones por Weiss and Son, pinza llamada Bulldog.

Esta pinza de mordazas muy largas, puede coger el conjunto de las cuatro porciones, pero podemos dejar que rebasen de la pinza una parte de las porciones que se corresponda con la anchura del ala.

La pinza de mordazas anchas y largas de la lámina 6 da el mismo servicio.

Esta porción extraída va a formar las alas de la mosca, como en el caso de dos porciones.

Desplazaremos a continuación la cogida en la pinza para obtener otra serie de cuatro alas y así seguidamente.

No insistiremos más sobre las diferentes maneras de colocar las porciones para obtener alas unidas dos a dos o divergentes. Si dominamos el método, realizaremos alas para todos los casos posibles.

Hemos insistido sobre la extracción de las porciones de ala destinadas a formar las alas en quill, y sobre las superposiciones o manipulaciones de esas porciones, porque no es posible fijar correctamente las alas en quill si lo anterior no está hecho con cuidado y de forma metódica.

FIJACION DE LAS ALAS EN QUILL Para comprender los métodos que vamos a describir, hace falta acordarse de que las porciones de pluma se forman por lengüetas planas, que llevan barbillas enganchadas unas a otras, es decir que están enganchadas entre sí las lengüetas. Son esas barbillas que tienen las lengüetas separadas unas de otras, haciéndolas al mismo tiempo solidarias. Esas barbillas son comprimibles; pueden incluso estar aplastadas de manera que las laminillas se apoyen unas con otras, por sus partes más anchas, única manera de dar a las fijaciones solidez, sin 264

molestar demasiado la disposición de la laminilla.

La fragilidad de las porciones hace difícil la fijación de las alas en quill.

En el caso de alas preparadas con el Wing Former, las alas quedan listas para ser fijadas, al apretar el peine las barbillas y dejarlas unidas. Si al mismo tiempo hemos regulado la longitud, la fijación se verá facilitada.

En los otros casos hay algunas precauciones que hay que respetar.

Mientras más largas sean las porciones, más difíciles de fijar serán, y es la principal razón de ésta recomendación el utilizar al principio alas más bien estrechas.

Hay dos disposiciones que proveer antes de pasar a la fijación propiamente dicha, es decir, dos maneras de colocar las alas sobre la tija: 1º) El pie de las alas dirigido hacia delante.

2º) El pie de las alas dirigido hacia atrás.

Pies dirigidos hacia delante Estando bien superpuestas las alas, y en el sentido elegido, es decir, revés contra revés, o derecho contra derecho, presentamos las alas sobre el anzuelo en el lugar donde hay que hacer la fijación; la seda espera exactamente en ese lugar. Los pies de las dos alas no están aquí a caballo, sino colocados sobre la tija.

El pulgar y el índice de la mano que no enrolla, mantienen apretadas las dos alas.

Si hacemos la fijación enrollando la seda, veremos como se varía la alineación de las alas, por lo cual hay que utilizar el sistema que hemos señalado para los cercos (Fig. A, B, C, Lám. 78). Este es el método general.

Formamos un bucle por encima de la tija, apretando las alas y el anzuelo. La hebra libre que se encuentra por debajo después de haber formado el bucle, es atraída verticalmente: entonces el bucle se cerrará. En el momento en que éste toque la parte superior de las alas, hay que mantenerlas bien apretadas, para que las laminillas se apoyen bien unas sobre otras en el lugar de la fijación, como haría el fuelle de un acordeón.

Para evitar cualquier desviación de las laminillas fuera de su posición es interesante utilizar una seda no encerada.

El problema de la fijación de las alas en quill inspiró a muchos a buscar soluciones.

Una de ellas es la utilización de la pinza para alas de J. Veniard (Fig. D, Lámina 78).

Esta es una pinza de presión constante, pero muy ligera; las mordazas son largas, planas y hendidas para dejar pasar la seda de montaje que apoya las laminillas una contra otra. Las laminillas no pueden separarse porque están mantenidas por las mordazas de la pinza.

A todos los que hemos prestado esas pinzas para ensayar, no han quedado satisfechos de ellas, y puede ser porque tienen falta de costumbre, ya que nosotros encontramos también más práctico el sistema del bucle, así como más rápido.

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Otra solución es la del coronel D.G. Fraser, citado por J. Veniard.

El sistema en esencia está constituido por el uso de un bucle anejo. La seda de montaje no interviene más que en la compresión de las laminillas (fig. E, Lám. 78).

LAMINA 78

El bucle es una seda no encerada. La dificultad del uso de este bucle, viene porque la seda no tiene peso suficiente. Para remediar esto, debemos lastrar la seda con un plomo de caza del 00, hendido para apretarlo en un extremo del bucle. Para pasarlo entre los dedos, utilizaremos el mismo método que el general, para apoyar las laminillas unas contra otras. Hecho esto, podremos entonces coger la seda de montaje atada a la tija y fijar definitivamente las alas. En ese caso no importa que la seda esté o no encerada.

El hecho de cambiar la seda del bucle anejo por un hilo de cobre plegado en U, con brazos muy alargados, tiene el objeto de simplificar el paso de este bucle entre las yemas de los dedos y las alas, como recomienda J. Veniard; no cambia casi nada la cosa, pues el método de Fraser es el que nos servirá perfectamente en los montajes de alas en quill. C.F. Walker utilizó un procedimiento análogo.

En todos los casos, el apriete controlado de la presión con los dedos que mantienen las alas es indispensable para reunir las laminillas en la fijación.

Los enrollamientos de la fijación se hacen dirigiéndose hacia el pie de las alas, para no estropear las fibras y nunca dirigiéndose hacia las puntas de las alas.

En todos los casos, también hace falta no soltar las alas antes de haber dado dos vueltas o incluso tres vueltas de fijación, para estar seguros de que éstas están definitivamente en el lugar que hemos decidido.

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Hecha esta fijación, las alas se presentan inclinadas en relación a la tija y con los pies dirigidos hacia delante.

Si queremos que las alas estén levantadas, podemos traer los pies hacia atrás enderezando así las alas. Los pies se fijan detrás de las alas levantadas, como en el caso de alas en abanico. Las partes inútiles serán eliminadas.

A continuación, y si es necesario, se pueden repartir las alas con un enrollamiento cruzado de seda de montaje.

El enderezamiento, la estabilización en esta posición, puede también estar asegurada por vueltas de seda de montaje en la base de las alas. Necesitamos aquí para la colocación, evitar las vueltas en el aire, si no estamos muy prácticos en su realización en la base de esas alas. La colocación puede también hacerse con el sistema de puente (ver alas en puntas de hackle, Fig. D y E, Lám. 81).

En el caso en que los pies de las alas estén dirigidos hacia delante, vamos a estudiar el caso particular de las alas de los Sedges.

Sedges Las alas en quill tienen todo su valor en el caso de las alas de los Sedges. A menudo, esas alas se montan por encima del cuerpo, revés contra revés, es verdad, pero a la manera de las alas de moscas ahogadas. Esta disposición se encuentra en muchos modelos comerciales, incluso procedentes de los más famosos montadores.

LAMINA 79

Para ser lógicos y realistas, el montaje de las alas de los sedges, puede hacerse contra la tija (y no por encima); los bordes inferiores de las alas quedan a ras de la parte inferior del cuerpo, y como mínimo, los bordes superiores se tocan. Esta manera de colocar las alas proporciona la forma de tejadillo característica de los tricópteros.

La longitud de ésas alas puede aquí sobrepasar la curvatura, incluso se puede llegar hasta 1/4 más de la longitud total.

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Para asegurar este colocamiento de las alas, es indispensable que la parte delantera del cuerpo sea un huso muy afilado. No debe haber escalón en esa parte, y entonces las alas se pueden fijar correctamente en este lugar. Si el cuerpo lleva un hackle enrollado en palmer no hay que dudar en suprimir las fibras que impiden el colocamiento correcto. De ahí, que en los cuerpos en dubbing o en herl de avestruz, por ejemplo, daremos la forma afilada en la parte delantera del cuerpo, dándoles la forma con unas tijeras.

La posición definitiva de las alas se asegura antes de la primera vuelta de fijación que se hará con las mismas precauciones que anteriormente. Es evítente que el estrechamiento de las alas efectuado antes de la fijación es casi obligatorio, ya que las porciones de alas no son paralelas, sino convergentes. Si no tenemos Wing Former, podemos hacer una ligadura con una seda aneja en la parte que elijamos (Fig. A, Lám. 79). Este es el procedimiento de Hale para las alas de las moscas grandes, alas extraídas del ala de un faisán hembra o de un pavo.

Serán los dedos o la pinza de J. Veniard los que nos ayudarán a colocar las laminillas una sobre otra.

En el caso de los sedges, es interesante tener las alas preformadas, porque, dado que apretaremos las alas sobre la tija en su posición definitiva, es difícil asegurar todo al mismo tiempo.

Si tenemos dificultades para asegurar la colocación, podemos tratar de colocar las alas, una después de la otra, pero fijándolas al mismo tiempo, y si no obtenemos la posición deseada, debemos revisar la parte delantera del cuerpo, ya que es ésta la que tiene más posibilidades de estar mal hecha.

Pérlidos y Dípteros. Alas en Plano Hemos visto ya con las Fan wings la manera de realizar esas alas, pero también es posible hacerlo con alas en quill.

Creemos que es CH. E. Walker en «Old Flies in New dresses» (Antiguas moscas en montajes modernos) quien está más cerca de la verdad. La fecha de su libro, 1898 da todo su valor a los términos Old y New. La reseña de CH. E. Walker es la siguiente: sobre el agua, las alas de los dípteros son divergentes y no están superpuestas como en la mayoría de sus representaciones.

La figura B de la lámina 79 nos muestra la posición que hay que respetar, lo que implica que las porciones extraídas sobre plumas opuestas, deben estar superpuestas revés contra derecho.

No parece que la fijación tenga problemas, porque CH. E. Walker no habla de ellos. En efecto, si tenemos un torno que gire 1/4 de vuelta, no hay problemas, ya que como las porciones se presentan de canto y no de plano, se pueden fijar una después de otra; pero aquí, una vez más es recomendable el ala preformada.

En el caso de los pérlidos las porciones deben superponerse exactamente, de forma que parezca que sólo hay un ala; entonces no hay duda, una sola porción basta, pero hay que redondearle la punta (Fig. C, Lám. 79).

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La fijación de las alas en quill, con el pie hacia delante, es lógica para los sedges, pérlidos, dípteros y, en general, en todos los casos en que las alas se fijan después de la formación del cuerpo. En el caso de las alas inclinadas hacia atrás, como en mosca seca, el hackle se fija después de haber colocado las alas y por delante de ellas, hay que tenerlo en cuenta para dejar el espacio necesario para esos enrollamientos.

Pies de las alas hacia atrás Esta manera de montar las alas en quill, es muy antigua, siendo llamado el montaje «Reverse». (En América, la palabra «Reverse» empleada en las alas, puede ser confusa, en relación con lo que acabamos de decir. En efecto, Leonard considera que alas «Reverse» son aquellas que se fijan por la punta y no por el pie).

Esta es una manera lógica de proceder cuando se trata de montar sin torno, y sobre un anzuelo sin ojal, alas acostadas u oblicuas, y alas fijadas antes de formar el cuerpo de una mosca ahogada.

Para este montaje, el anzuelo está solidario a un bajo de línea por enrollamientos de seda de montaje pegajosa. Una vez efectuados esos enrollamientos, colocamos las alas con la punta hacia delante, en el emplazamiento que deben ocupar, y las fijamos con la seda. El enrollamiento de ésta se continúa hasta la curvatura, donde fijaremos los cercos, si los lleva, y también el tinsel. Se prepara enseguida un dubbing y se fija a la seda, éste se lleva a continuación hacia delante para formar el cuerpo. El tinsel se enrolla y se fija en el tórax por la seda que sobra después del dubbing. Entonces las alas no estorban en esas operaciones puesto que siempre estarán apuntadas hacia delante. Para traerlas a la posición oblicua o hacia atrás pasamos la seda de montaje por delante de la fijación, entonces las llevamos hacia atrás y las mantenemos en posición con enrollamientos de la seda de montaje, enrollamientos que formarán también la cabeza.

No hemos hablado de eliminar los pies, sobre todo, los que a menudo forman o participan en el abultamiento del cuerpo.

Creemos que este montaje Reverse fue descrito por primera vez por Th. Barker (1651) y otros autores a continuación.

No insistiremos sobre la «simplificación» de éste método por un profesional llamado Th. Blaker, el cual en su edición de 1855, recomienda que después de haber subido las alas en posición «reverse», enderezarlas, antes de enrollar el hackle y formar el cuerpo. Th. Blaker que era un profesional y que tenía una tienda en el Soho, decía saber de qué hablaba, pero su «simplificación» descorazonó a muchos voluntariosos, ya que no es demasiado «encantador» el imaginar que hay que enrollar un dubbing bajo unas alas, teniendo el anzuelo en la mano. Aparte de ese detalle, la obra de Th. Blaker tiene el mérito de proporcionarnos montajes de moscas con grabados en colores, que es imposible de volver a encontrar en ninguna otra obra, incluso moderna, incluida la del coronel Vavon.

Para las moscas secas, el montaje de las alas en quill con el pie hacia atrás no es recomendable, pero podemos encontrarnos obligados al montar, por ejemplo, las avanzadas de la Mole Fly o la Pont 1’Eveque, entonces las montamos y las colocamos antes que nada, si esto 269

no ofrece dificultades.

Hay una utilización poco conocida de las porciones de pluma o, más exactamente, una manera de extraer y de utilizar esas porciones.

Tomamos una pluma de lámina simétrica, no demasiado ancha, una cobertera media de un ala y preparamos la pluma según las figuras D y E (Lám. 79). Es decir, que dejamos intactas dos porciones idénticas y opuestas que quedan agarradas al raquis. Este puede conservarse por encima o por debajo (Fig. F, Lám. 79) o solamente por debajo.

Podemos utilizar este tipo de extracción, bien sea para formar las alas de las moscas del tipo díptero, en plano y separadas, como las de los insectos caídos accidentalmente al agua, o bien reuniendo los extremos y montándolas en copo.

Como en el caso de las alas en abanico, vamos a aplicar lo que acabamos de ver para montar juntos una mosca célebre, la Little Red Sedge de Skues.

La Little Red Sedge de Skues Es una mosca seca, a la que Skues dio muchas variantes en la forma de su montaje, pero que aquí nos interesan las alas, que pueden montarse con dos extracciones opuestas, o una sola plegada en dos o replegada para formar un ala enrollada. Vamos a tomar el primer caso.

LAMINA 80

He aquí la fórmula de Skues: A = Nº 16 ó 12 Orvis o Herter 30.29T S = Naranja encerada con cera castaña Ce = Ninguno Cu = Dubbing de liebre, los pelos más oscuros de la oreja Ts = Dorado redondo Hk = De cuerpo, rojo muy estrecho Al = Dos porciones sacadas del ala de un rascón de retama, en sustitución del ala de estornino color canela (cinnamon).

Antes que nada, comenzamos por preparar las dos alas y las colocamos al alcance de la mano.

Estando el anzuelo en el torno, fijamos en el tórax una seda naranja. Hay que proveer que tenemos que fijar y enrollar entre el tórax y el ojal, las alas y un hackle.

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La seda de montaje se lleva hasta la curvatura, fijando de paso el tinsel y el hackle del cuerpo.

Una vez en la curva, enceramos la seda cuidadosamente, enseguida se forma el cuerpo como el de la oreja de liebre.

Enrollamos el hackle y el tinsel y lo fijamos en el tórax.

El cuerpo debe terminar en punta y no bruscamente como en los otros montajes porque hay que preveer la colocación de las alas. Cortamos los pelos del hackle del cuerpo por encima y delante a los lados.

Tomamos entonces las dos alas y las colocamos a cada lado de la tija, más o menos bajas, esto es cuestión de gusto. En la lámina 80 éstas están altas, para mostrar el cuerpo en dubbing de liebre y el hackle en palmer.

Las fijamos, eliminamos los pies y fijamos el hackle de cabeza que enrollaremos sobre las raíces, y luego por delante. Lo fijamos, formamos la cabeza, y se acabó.

Las alas de los sedges se representan satisfactoriamente con porciones de plumas; es por lo que es necesario saberlas montar con estos materiales.

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9.4. ALAS EN PUNTAS DE HACKLE

(hackle point wing) Con las alas en puntas de hackle, llegamos a las alas con fibras no soldadas, porque quien dice hackle, dice fibras libres que dejan pasar la luz y el aire, siendo esta última particularidad la que hace fáciles de lanzar las moscas así montadas.

Puede que las haya mejor, pero las alas en puntas de hackles son una buena transición entre las alas opacas con láminas soldadas que acabamos de estudiar y las alas modernas en fibras de hackle.

Si proporcionan una natación buena es porque representan muy válidamente las alas de las efímeras, subimagos e imagos y que son casi irreemplazables en los spents, y sobre todo porque son muy fáciles de montar, siendo además muy sólidas.

Hemos visto en el historial, que fueron R. y CH. Bowlker quienes, en la mitad del siglo XVIII, montaron las primeras alas en puntas de hackle.

Montadas en principio sobre moscas ahogadas, cogieron pronto un buen puesto en los montajes de moscas secas y Halford mismo, en «Modern Development of the Dry Fly», les dio toda la popularidad que merecían.

Antes de detallar las diferentes utilizaciones, vamos a hablar de la elección de las plumas sobre las que vamos a extraer las puntas necesarias.

La elección viene determinada por lo que queramos representar. En moscas ahogadas, no hay problemas, pero en moscas secas no es cuestión de representar, como las alas en quill, la forma exacta de las alas, sino de sugerir mejor las formas, colores o transparencias.

Lo ideal es tener puntas de hackles no demasiado puntiagudas, un poco como las de hackle de gallina; hackles recomendados por L. de Boisset o rechazados por Walker como muy blandos.

Si somos novatos, nos tentará el utilizar pequeños hackles que se encuentran en la parte más estrecha de los cuellos, pero como vamos a ver en el capítulo de la preparación, necesitaremos raquis bastante largos si queremos obtener un trabajo bien hecho.

La elección de los cuellos no es simple, porque no es posible decir que los cuellos que proporcionan los mejores hackles para mosca seca, den las mejores puntas, aunque a menudo sea verdad. De malos cuellos podemos obtener buenas alas, si los hackles tienen raquis sólidos, lo que es primordial. Algunos cuellos malos pueden también tener buenas puntas, redondeadas y de raquis sólidos. Si encontramos algún cuello de esos debemos de guardar272

lo, pero si no, a los lados de los cuellos que tengamos, y a la mitad de su longitud poco más o menos, encontraremos hackles muy cortos para moscas secas, pero con buenas puntas para fabricar alas (ver Lám. 35).

COLORES Con pocos colores podemos abarcar muchos montajes.

Las puntas de hackles grizzles y las estriadas son dignas de conservar, y también las gris claro, azules claro, gris violeta, pizarra y blanco; esta lista no es limitativa.

DIMENSIONES No deben ser las mismas en moscas secas que en ahogadas, pero en la práctica, no hay gran diferencia entre las dos.

Para las efímeras, en mosca seca, no debemos olvidar que aquí como en las otras no deben sobrepasar de más de 1/4 de la longitud de las fibras del hackle, o de los hackles enrollados. La determinación de la longitud es por demás importante, ya que ésta se regula antes de la fijación de las alas, siendo la rectificación durante la fijación, mínima. En mosca ahogada, es la longitud de la tija la que fija la longitud del ala.

ORDEN DE MONTAJE Todos los autores no están de acuerdo sobre este orden, pero nosotros siempre emplearemos el mismo principio, mientras que sea posible, después de la formación del cuerpo: en mosca seca, antes de enrollar el hackle; en ahogadas después del hackle, quedando el caso de las alas avanzadas como una categoría particular.

PREPARACION Habiendo efectuado la extracción, la preparación del hackle viene determinada por el montaje; en efecto, como vamos a ver, según que el ala sea simple, única, doble o cuádruple, la preparación será diferente, pero siempre lógica. Estudiaremos pues, en cada caso la preparación.

FIJACIONES Deben hacerse sobre la tija ya guarnecida de un espesor de seda de montaje, teniendo así menos posibilidades de deslizamiento y de giro.

La seda puede estar encerada, tanto para la fijación como para el colocamiento.

Punta de hackle - ala simple Ya hemos encontrado en los casos precedentes los montajes con alas únicas, tanto más en la representación de los pérlidos, lo que es muy lógico, que en la de las efímeras, lo que es menos corriente. Por lo tanto una efímera sobre el agua, que acaba de eclosionar (subimago), tiene las alas apretadas una contra otra, y no parece que tenga más que una. En las anteriores alas, en abanico y quill wing, para dar esta apariencia, hacía falta, dadas las curvaturas tan 273

acentuadas de las alas, encolar por las caras internas las dos plumas o las dos porciones de pluma, para tener una similitud con las alas apretadas y unidas.

Con las puntas de hackle de raquis bien derechas, es inútil poner dos puntas; con una basta. Hemos visto, por otra parte, al hablar de hackle y pluma, que se podía rectificar (ligeramente) esta curvatura del raquis (si es demasiado acentuada) aplicando el borde de la uña del dedo pulgar sobre el vástago del hackle mantenido entre el pulgar y el índice y repitiendo esta operación gradualmente. Se enderezará el raquis si apoyamos el dedo en el lado externo. Al contrario, acentuaremos la curvatura si apoyamos el dedo en el lado interno. Podemos pues obtener, natural o artificialmente una punta con raquis recto, o muy cóncavo.

Empleando nada más que una punta de hackle, hay una idea que viene a la cabeza, y es la de utilizar justamente la punta que no se enrolla del hackle que empleemos. Este es el sistema empleado por Glanhôs en mosca ahogada, descrito por R. Woolley y atribuido a M. Graham Clarke. Para ese montaje el hackle se prepara de la manera siguiente: habiendo determinado la longitud del ala, cogemos el hackle por la punta entre el pulgar y el índice y ponemos en ángulo recto las fibras que no forman parte del ala. Justamente por debajo de la punta del ala cortamos, con tijeras, las fibras que están en ángulo recto sobre una longitud de 1 ó 2 m/m, como máximo, de manera que podamos fijar el raquis del hackle sobre la tija.

Esta es en ese caso, una fijación obligatoria por la punta.

Estando el cuerpo formado, fijamos el hackle en el tórax. La punta está en posición recta u oblicua hacia atrás, ésta se mantiene en posición por vueltas de seda y por enrollamientos del hackle. El principio de las moscas ahogadas: alas montadas después de los enrollamientos del hackle, no se respeta aquí. Tenemos obligatoriamente alas del mismo color que los hackles, lo que en mosca ahogada no tiene ninguna importancia. En secas, no obstante, la mosca es poco visible para el pescador, perdiendo así una parte de sus funciones. La casa Hardy remedió esto hace más de 50 años, al crear una serie de moscas llamadas «Sail» (vela) conocidas también bajo el nombre de «sailer».

El ala única se hace de una punta de hackle blanco montada en posición recta y fijada antes de enrollar el hackle delante y detrás de esta ala, que se encuentra mantenida así en la posición deseada. Este es el principio de la Bivisible tratada en montaje con alas y no en palmer.

Para las Sailers, prepararemos las puntas de hackle arrancando las fibras inútiles, a cada lado del raquis, hasta que obtengamos la longitud deseada. El raquis del hackle se fija justo por encima de la tija, con el pie hacia delante. Ese pie, después de dos o tres vueltas de fijación, podrá llevarse hacia atrás y asegurarse a ras del ala enderezada. Este es el mismo principio que para las alas en abanico y para las alas dobles que vendrán después.

En el caso de los pérlidos, etc., el ala única no es recomendable más que para moscas pequeñas, porque las alas en puntas de hackle no tienen bastante superficie para representar esas alas, pero en el caso de la Needle Brown (aguja) podremos utilizar este procedimiento, porque R. Woolley, ya citado, nos señala que el estilo Glanrhôs puede interpretarse en el estilo de ala acostada hacia atrás.

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LAMINA 81

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Puntas de hackles - alas dobles Esta denominación de ala doble puede prestarse a confusión, dado que ese término se emplea también para designar los montajes con cuatro alas, dos a cada lado, que para nosotros serán montajes con cuatro alas.

Además de las alas que representan a las de los spents que son, obligatoriamente, al menos dobles, hemos visto que algunos montadores dicen que una sola ala basta, pero todo el mundo no está de acuerdo, diciendo que las alas levantadas en V son tan realistas porque representa el vuelo y, por otra parte, el equilibrio, el «balance» de la mosca es mejor.

En el caso de las alas dobles, podemos utilizar el sistema Glanrhôs, fijando por la punta los dos hackles en el mismo lugar y colocando las puntas para obtener el efecto deseado.

La elección de los hackles, consiste aquí, además de lo que hemos dicho, en elegir dos hackles iguales de forma y tallarlos. En el mismo cuello encontraremos plumas parecidas, si las elegimos del mismo lugar, en relación con el eje longitudinal, es decir, el que va desde el pico a la cola. Debemos escogerlas con raquis largo, sobre todo al principio.

PREPARACION Para representar alas levantadas, separadas en V, vamos a encolar las dos puntas, derecho contra derecho, para prescindir de la curvatura de los raquis. Alineando bien las puntas apretamos entre el pulgar y el índice de una mano y con la otra, desnudamos los dos raquis al mismo tiempo, regulando la longitud de las puntas desde ese momento. Para las alas dobles eliminaremos las barbillas sobre 1,5 cm, como indica la figura A, Lám. 81. Las fibras que quedan intactas en el pie, nos servirán para mantener los raquis bien alineados y bien derechos en el momento de la fijación. Es fácil comprender que, si fijamos los raquis torcidos entre sí, las puntas corren el riesgo de no quedar en la posición deseada.

La fijación es siempre la misma; encontrándose la seda, que puede ser encerada, en el lugar exacto de la fijación, y mantenidas las alas apretadas una contra otra entre el pulgar y el índice, por su punta, se presentan con los pies hacia delante, a cada lado de la tija (Fig. B, Lám. 81). Como en el caso de las alas en abanico, dos vueltas de fijación, pero antes de llevar los raquis hacia atrás, tiramos de los pies para aproximar las fibras de la base de las puntas a ras de la tija (Fig. C, Lám. 81). No hay que llegar demasiado lejos en ese movimiento, hasta lo que falte para encolar las fibras más bajas que tienen tendencia siempre a mezclarse con la fijación.

Si queremos obtener alas bien separadas, procederemos de la manera siguiente: en lugar de llevar los pies de las alas a cada lado de la tija, los llevaremos entre las dos alas y los fijaremos justo detrás de las alas enderezadas. Esta manera de proceder fija y coloca las alas en una sola operación. Si las alas quedan demasiado separadas podremos aproximarlas siempre con una o dos vueltas en el «aire» alrededor de su base.

Para obtener alas separadas, en los montajes de mosca seca en los que éstas se montan antes de enrollar el hackle, frecuentemente el hackle está enrollado de atrás hacia delante pasando por en medio de las alas.

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En mosca ahogada podremos proceder de la misma forma o prolongar la fijación en el nudo final, no insistiremos más sobre ello; esas alas son raras en mosca ahogada, por lo que hay que señalar un caso de alas avanzadas, un montaje llamado con «alas vibratorias»: la punta de esas alas (bastante cortas) se abren y se cierran por efecto de la corriente o de la tracción que se ejerce sobre la línea. Las alas en ese caso se fijan antes de enrollar el hackle, con el pie hacia atrás; para elevarlas a la posición elegida daremos algunas vueltas por debajo de las alas, entre la tija y ellas.

Volvamos a las moscas secas para señalar que la colocación puede asegurarse por el principio llamado de «la brida».

Si encontramos que el hecho de llevar los pies de las alas hacia atrás, es muy difícil, continuamos la fijación hacia delante, pero antes fijamos un bucle anejo alrededor de la base de las alas que pillaremos bajo los enrollamientos de seda. Después que hemos dado dos o tres vueltas (de más), tiramos de los dos brazos del bucle para traer las alas a la posición que puede ir desde el oblicuo hacia atrás hasta el oblicuo hacia delante, pasando por las alas levantadas. El bucle se bloquea seguidamente y las hebras que sobresalen se eliminan antes de enrollar el hackle (Fig. D y E, Lám. 81).

No hemos señalado todavía, pero hemos pensado ya que podemos utilizar los enrollamientos cruzados para fijar los pies de las alas cuando se trata de alas con raquis central, colocadas a caballo sobre la tija. Esta disposición permite fijar el raquis de las alas perpendicularmente a la tija. El inconveniente que resulta de esto, es que no podemos aproximar los dedos suficientemente, lo que va en detrimento de la precisión de la fijación; esto se resuelve tirando de los pies de las alas que rebasan bajo la tija, de manera que se pueda regular la longitud antes de hacer las vueltas de bloqueo. Este método permitiría, según ciertos autores, poner las alas en posición de spent en el caso de dos alas (una a cada lado).

Las alas en puntas de hackle pueden ser montadas completamente en plano, Halford y Sir Gerald Burrard (1940) detallaron bien esos montajes.

Las puntas de los hackles se eligen del color más claro posible, de manera que imiten mejor la transparencia de las alas en spent.

Es fácil, partiendo de las técnicas precedentes, el colocar las alas en plano y fijarlas en esta posición con enrollamientos cruzados.

Estando las alas enderezadas, las cogemos lo más cerca de nosotros, y las colocamos en plano. Las mantenemos en esta posición pasando la seda entre las dos alas y haciendo uno o dos enrollamientos cruzados; luego hacemos lo mismo con el otro ala.

El método de Sir Gerald Burrard es más simple.

Las puntas de hackle se preparan arrancando todas las fibras inútiles (Fig. A, Lám. 82), estando las longitudes reguladas al mismo tiempo como en el caso anterior. Las alas se fijan en posición final, por encima de la tija, con el derecho de la pluma dirigido hacia abajo.

Podemos colocar las alas una tras otra, pero será más rápido colocando las dos alas al mismo tiempo. Para ello colocamos las alas en oposición, por ejemplo sobre el borde de una caja de cerillas, de forma que podamos coger al mismo tiempo la punta de un ala y el pie de la otra 277

LAMINA 82

entre los dedos índice y pulgar de una mano (Fig. B, Lám. 82).

El emplazamiento del conjunto encima de la tija precede a los enrollamientos cruzados (dos). Una vez efectuados los enrollamientos, tiramos de los pies de las alas para llevar las primeras fibras a ras de la tija (fig. C y D, Lám. 82); esto es muy importante porque esta operación da fuerza a las alas, fuerza indispensable para resistir a los lances. Aprovecharemos para regular, ajustar las longitudes, lo que será muy fácil puesto que las dos alas son ya de la misma longitud. Hace falta que las alas sobrepasen la tija en la misma longitud, si no la mosca puede barrenar como una hélice mientras efectuamos los falsos lances, y la posada será defectuosa. Con el ajuste terminado, se harán dos enrollamientos cruzados para bloquear el conjunto, y efectuados éstos, llevaréis paralelamente a la tija con los raquis hacia 278

atrás o hacia delante, para asegurar la solidez de la fijación bloqueándolos con dos vueltas de seda, como en el caso de las alas levantadas.

Si no tiramos demasiado de los pies, las alas quedarán perpendiculares a la tija, pero si llevamos los pies hacia delante y tiramos un poco más de la cuenta, las alas se colocarán con las puntas hacia atrás y a la inversa. Podremos sacar partido de esto cuando montemos cuatro alas (Fig. El y E2, Lám. 82).

Los hackles, como en el caso de los spents son raros y cortos, hay que contar más bien con una buena flotabilidad del cuerpo para hacer flotar nuestra mosca a ras del agua, lo que hace a los spinners clásicos tan difíciles de ver en el momento de la pesca. Veremos como remediar esto.

Las alas dobles en puntas de hackle son muy indicadas para representar a las de los dípteros. No tienen ningún problema ni de fijación ni de posicionamiento, pero como es imposible llevar los pies hacia atrás para asegurar la fijación, es preferible cortar las fibras según el principio conocido en lugar de arrancarlas (Fig. F, Lám. 82). Una seda bien encerada nos será de gran utilidad. Preferimos este método al de la gota de barniz. Digamos que las alas de los dípteros, acostadas en plano, son menos frágiles que las alas enderezadas o en spent (Fig. G, Lám. 82). Si tenemos algún problema de colocamiento, es probablemente porque la parte delantera del cuerpo es demasiado voluminosa, ya que es más fácil levantar las alas que colocarlas casi en plano.

Señalemos que en el caso de dos alas, podemos utilizar pequeñas plumas extraídas del cuello, la espalda o las alas de aves de tamaño mediano, plumas del tipo de los hackles en pala, de las que no utilizaremos más que las puntas. Es una transición entre las alas en abanico y las alas en puntas de hackle.

Puntas de hackle - montaje de cuatro alas Hemos dicho ya que los montajes con cuatro alas, se llamaban también con alas dobles, continuaremos llamándolos: montajes con cuatro alas, para evitar cualquier confusión con los montajes con dos alas.

Nunca hemos visto, lo que no quiere decir que nunca se hayan hecho, montajes con cuatro alas levantadas en puntas de hackle.

En el caso de los montajes destinados a representar insectos que tienen cuatro alas acostadas hacia atrás y en plano, moscas de la piedra, pérlidos, o que parecen tenerlas (insectos con élitros, Beetles, coleópteros...) eligiendo para representar esos últimos, por ejemplo, un hackle rojo oscuro (élitros) y un hackle gris claro o azul claro (alas) en la posición de un insecto que ha caído accidentalmente al agua, alas separadas (en oblicuo hacia atrás), las alas en puntas de hackle son recomendables también por su realismo y por la facilidad de montaje y la solidez, pero sobre todo, en el caso de los spents Gnat es donde más se utilizan.

El precio de un modelo comercial con cuatro alas, puede hacer suponer que son modelos de montaje difícil y que se tarda mucho en montar, y como observaremos, esos montajes están al alcance de cualquier montador.

279

PREPARACION DE LAS PUNTAS La preparación no es exactamente la misma para moscas pequeñas que para moscas grandes (Spent de mayo, Panamá...).

En el caso de moscas pequeñas o medianas, las puntas se preparan arrancando las fibras inútiles, como hemos visto ya, pero aquí hay que arrancarlas hasta el pie o casi; ya veremos por qué más adelante.

Para las grandes moscas, el hecho de arrancar fibras disminuye la resistencia del raquis. Si ya es fina no ofrecerán ninguna resistencia, tanto durante el montaje como en la pesca. En lugar de arrancar las fibras podemos, en ese caso, cortarlas a ras del raquis, pero muy cuidadosamente (tijeras, bisturí).

Cuando se montan mal, esas alas tienen el principal defecto de acostarse durante los lances, quedándose cogidas en la curvatura; debemos pues vigilar que la longitud de las alas sea más corta que la distancia comprendida entre el punto de fijación y la curvatura del anzuelo. Las alas se fijan generalmente justo detrás del ojal, no siendo enrollado el hackle más que detrás de las alas. Si queremos aumentar la longitud de las alas, tomaremos anzuelos 1 o 2X largo, aunque un cuerpo demasiado largo es a veces desagradable.

La regulación de las longitudes, cualquiera que sea el método de fijación, es interesante que se haga antes y no durante la fijación. Tomemos por ejemplo el caso de un spent con dos alas en hackle grizzle y dos alas en hackle rojo (Lám. 83); he aquí una manera de proceder entre otras, todas son buenas con la condición de que las cuatro alas sean de la misma longitud.

El principio es el siguiente: regulamos primeramente por superposición las dos grises; las colocamos a un lado y con una de ellas regulamos la longitud de las dos rojas, entonces tenemos dos pares de alas iguales.

El principio, tanto para la fijación como para la preparación, es tratar las dos alas del mismo lado como si no fuesen más que una.

FIJACIONES Halford, para la fijación de los spents de mayo, monta las alas antes de formar el cuerpo.

En una mosca gruesa, esto es inútil, ya que hay bastante sitio, pero sobre todo Halford monta sus alas sobre un raquis desnudo; hay que evitar seguir este consejo; aumentaremos la solidez del montaje sin complicarlo.

No recordaremos más que dos métodos.

El primero consiste en poner los dos pares de alas opuestos; estando los pies del primero sobre las láminas del segundo y viceversa, las bases de las alas se tocan por encima de la tija, en el lugar de la fijación. Tratando las dos puntas superpuestas como si no hubiese más que una, no hay problemas; el principio del dedo mojado puede simplificar aún las superposiciones y regulaciones.

Hemos visto con Burrard que si los pies se llevan hacia atrás, las alas se dirigen hacia 280

delante e inversamente si tiramos de los pies hacia delante; tenemos pues un método de colocación para tener las alas por encima y apuntando hacia delante y por debajo apuntado hacia atrás, es decir, ligeramente divergentes (Fig. B, Lám. 83).

Halford, al contrario, después de efectuar los enrollamientos cruzados, lleva los cuatro pies hacia atrás, y los fija detrás de las alas. Añadiremos que Halford para asegurar la fijación (sobre la tija desnuda), recomienda ir hasta el límite de la resistencia de la seda para efectuar los enrollamientos cruzados.

En ese método las cuatro alas se colocan juntas por encima de la tija; éste es el punto más delicado del montaje.

El segundo método nos parece más fácil; es una mezcla de los que hemos visto y que es contrario al principio de montar las alas al mismo tiempo; como se ve, hay que saber prescindir de los principios.

Un ala doble es en ese caso una punta gris superpuesta con una punta rojiza.

Cogemos un ala doble y la colocamos sobre la tija, no como en el caso precedente, perpendicular a la tija, sino en oblicuo hacia atrás, los pies de las alas hacia el ojal, pero al otro lado de la tija. Dos vueltas de fijación y presentamos y fijamos incluso el segundo par de alas. Los pies se cruzan en el lugar de la fijación y se encuentran a cada lado del ojal del anzuelo (Fig. C, Lám. 83).

Cogemos entonces los pies de las alas y los llevamos hacia atrás, al lado de la tija donde se encuentran. Este movimiento trae a las alas a una posición perpendicular a la tija, le ayudamos si es necesario, si la fijación es demasiado apretada lo que no es por otra parte ningún mal.

Se prosigue abatiendo los pies hacia atrás, hasta que estén paralelos a la tija, y los fijamos detrás de las alas.

Si en lugar de abatir los cuatro pies, abatimos primero dos (uno de cada lado) después de los otros dos, podemos colocar diferentemente las alas, es decir, variar el ángulo que forman con la tija (Fig. D, Lám. 83).

Siguiendo esta idea, podemos pasar los dos raquis, siempre uno a cada lado, por debajo de las alas y los otros dos por en medio del ala doble. Obtenemos así dos alas en plano, perpendiculares a la tija (alas por debajo) y dos alas ligeramente elevadas (alas por encima) como en el caso de la Panamá en la fórmula original (Fig. E, Lám. 83).

Las alas de la Panamá dan problemas a veces a los montadores incluso profesionales, como el precio de una Panamá bien montada lo atestigua. Este método por lo tanto es rápido y preciso y menos complicado que el montaje de las alas en fibras de hackle del sistema Henderson.

La única dificultad consiste en no equivocarse de raquis. Para remediarlo, hacemos sobre los raquis una marca de color con un lápiz, o cualquier otro medio.

Señalemos también que hemos recomendado eliminar las fibras inútiles lo más lejos posible de los raquis, pensando en ese movimiento hacia atrás, por debajo o entre las alas, por281

LAMINA 83

que en el caso contrario, las fibras restantes arrastran a las alas e impiden también una fijación neta de los raquis.

Podemos adoptar el principio de colocar los pies entre las alas para el primer caso.

Hay que señalar que las alas de atrás son a menudo más pequeñas que las de delante.

Regularemos las longitudes en consecuencia, siempre superponiéndolas, pero alineándolas por la base. Colocaremos siempre las más pequeñas por encima (Fig. G, Lám. 83).

Hablando de alas dobles en plano, partiendo de alas levantadas en el caso de los spents, 282

hemos admitido que los derechos de las puntas de hackle estaban por encima; éste es el principio de Halford, pero podemos tomar el principio de Dunne (alas en abanico montadas en spent). En el caso de cuatro alas podemos seguir uno u otro método o los dos. Pero practicaremos para las alas más bajas: el lado derecho hacia abajo, si los dos pares están casi en plano y al mismo nivel; si el segundo par está ligeramente elevado, como en el caso de la Panamá, nos toca a nosotros decidir.

Hemos hablado al principio de este estudio, de la elección de las plumas destinadas a las alas en puntas de hackle y de la forma óptima que hay que buscar. Los americanos, siempre prácticos, han puesto a punto un útil, del tipo de un sacabocados, destinado a fabricar alas en puntas de hackle, pero partiendo de diversas plumas. No nos es posible atribuirle ningún inventor, porque hemos encontrado al menos dos autores que hablan de él.

SACABOCADOS PARA ALAS

LAMINA 84

Como muestra la figura de la lámina 84, éste es un útil bastante complicado de fabricar, porque comprende dos láminas convergentes. Merece, no obstante, ser citado, porque permite hacer alas de hackles que tienen los raquis más resistentes, pero desgraciadamente más gruesos.

En la misma idea un procedimiento atribuido por Veniard; a un danés, Preben T. Jacobsen, consiste en montar puntas de hackle exageradamente largas, hasta dos veces la longitud necesaria y recortarlas luego para regularlas en forma y longitud (Fig. H, Lám. 83).

283

Para aplicar lo anterior, he aquí la fórmula de una mosca célebre: A = Nº 12 a 8 pata larga, un Mustad 56308.

S = Negra.

Ce = Cresta del faisán dorado, pluma naranja, estriada en negro.

Cu = Lana de rafia, en la curva 4 ó 5 vueltas de seda negra.

Hk = De cuerpo, en palmer rojo oscuro, si el hackle es demasiado largo, insistiremos en el tórax, sino, colocamos otro del mismo color.

Hk = De cabeza. Estos hackles se enrollarán después de haber colocado las alas.

Al = Dos puntas de hackle rojo y dos puntas de hackle chinchilla, colocadas en posición de la figura, de cara, de la lámina 85 y E, Lám. 83.

Hemos dado anteriormente todos los detalles, para fijar y situar esas alas, no insistiremos más. Si tenemos alguna dificultad, montaremos las alas antes de formar el cuerpo, al menos en nuestro primer montaje de la Panamá.

LA PANAMA

LAMINA 85

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9.5. ALAS EN FIBRAS DE HACKLE

(hackle fibres wing) En los montajes con hackles, hemos visto que en el caso de dos hackles montados en cabeza, el más cercano a la misma solía representar las alas, lo que determinaba, no obstante, el color del mismo más que la longitud, escogiéndose ésta en relación con el equilibrio de la mosca.

Unas alas representadas por un hackle enrollado no satisfacían a los puristas de la mosca seca en tiempos de F.M. Halford y uno de estos últimos, John Henderson, pensó en hacer dos copos de fibras para simular mejor las alas.

Esta idea le vino queriendo representar las alas de los Spents de mosca de mayo, moscas muy voluminosas; pero no se contentó con representar solamente los spents, sino también los montajes con alas levantadas de efímeras en estado de Dun y spinner, porque encontraba que las moscas montadas así eran más sólidas que los modelos con alas en puntas de hackle.

Los resultados de sus experiencias al respecto fueron publicados en un artículo titulado «Moscas Secas para el lago Arrow», artículo conocido sobre todo a través de F.M. Halford, el cual en 1931 y en su libro «Dry Fly Man’s Handbook» describía lo esencial. Es por lo que el estilo de montaje de alas en fibras de hackle partiendo de un hackle enrollado se llama estilo Henderson, para no confundirlo con W. Henderson (My life as an angler).

Es partiendo de la obra de F. M. Halford como vamos a describirlo.

Alas extendidas - Spent «Spent Drake». Yo utilizo el término spent drake (mosca de mayo) en lugar de spent gnat porque eso no es un gnat y también porque hay muchos verdaderos gnats de los que se alimentan algunas veces las truchas de lago.

Mi método de montaje es el siguiente: montamos un buen hackle transparente, procedente del tórax o de la espalda de un viejo gallo, rígido y brillante en sus fibras; a veces, se pueden obtener algunos bastante buenos de tonos grises, pero es bastante raro. Los mejores resultados con plumas teñidas se obtienen con hackles «Cuckoo» rayadas en negro y blanco.

Teñir primeramente en tinte pizarra pálido de Craswshaws (un fabricante de tintes) y terminar con el tinte «Iron blue». Esta pluma debe enrollarse de manera que quede aproximadamente de 3 a 5 cm, de raquis libre detrás del ojal. Antes de montar el hackle, se monta un trocito de tubo de caucho de 3 m/m. de Ø, grosor de un obturador neumático de fotografía, sobre la tija y se deja en espera junto a las mordazas del torno como señala la figura 28 (Lám. 86). (Los dibujos son los de J. Henderson). El hackle se divide y se separa extendido 285

en dos partes iguales a cada lado y en ángulo recto con respecto a la tija, la seda se pasa por encima y por debajo formando un 8 para mantener las alas en la posición de la figura 29.

Hacemos ahora una media llave detrás de las alas, pasamos la seda a través del tubo de caucho, tubo que se trae sobre las alas para mantenerlas por encima del ojal en la posición de la figura 30.

Fijamos enseguida con la seda de montaje tres barbas de la cola de un faisán; una cierta longitud de un fino hilo de plata. Un trozo de rafia, de unos 16 m/m. de longitud, y de unos 1,5 a 3 cm. de ancho. Fijar la seda y suprimirla. Los cercos y el hilo de plata mantenidos tensos por debajo de la tija; entonces enrollamos la rafia regularmente, primero hacia la cola, volviendo enseguida hasta detrás de las alas. Quitamos el tubo de caucho pasándolo por encima de la cabeza y damos con la rafia un doble nudo en 8 por encima y a través de las fibras separadas del hackle para que se mantengan bien separadas y extendidas en ángulo recto. Si la rafia es buena, una media llave se hace en cabeza; si no, se toma con la punta de una pinza que se deja colgar hasta que se fija con dos vueltas con la seda de montaje. Antes de hacer la fijación de la rafia, queda todavía colgando de la pinza, se dan unas vueltas bajo los cercos con un hilo plateado, para mantenerlos bien levantados; luego este hilo se lleva hacia delante formando un anillado por encima de la rafia y se termina haciendo un nudo en 8 sobre la rafia y entre las alas; todo esto se fija con la seda de montaje.

Se le dan entonces varias capas de barniz de celuloide, dejando secar cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando está seco, se coloca de nuevo el tubo de caucho por encima de las alas para dejar sitio y enrollar un hackle blando de pechuga de perdiz en cabeza, dejando un pequeño espacio libre. Cuando la mosca está terminada, el tubo se saca por detrás pasando por encima de los cercos y de la curvatura del anzuelo.

Nosotros desarrollamos bastante este montaje, ya que es muy útil en los montajes de la Green Drake (Ef. Dánica) con alas, y de la Gray Drake (Ef. Vulgata o Lineata) con alas levantadas.

El nudo en ocho con la rafia da unas alas más levantadas. Este método se logra también con los spinners y los duns que deben montarse de esta manera; las alas en punta de hackle no flotan tan bien y se rompen a menudo, por lo que son más moscas de escaparate que de uso. Una sola trucha basta para destrozarlas. Los montajes con hackles y los que acabamos de describir duran mucho tiempo, y una mosca usada y machacada se posa y atrapa mejor una trucha que una mosca nueva.

Tal es la descripción dada por J. Henderson, de su montaje, descripción luminosa para los montadores avisados. La solución de la seda de montaje eliminada para facilitar los enrollamientos del cuerpo, y utilizada únicamente para el acabado es digna de tener en cuenta.

Ese montaje fue recogido por R. Woolley y se utiliza ampliamente en los montajes de la serie Gallica; Desgraciadamente, la descripción que encontraremos, tanto de L. de Boisset como de R. Woolley, dejan en la sombra los principales detalles. Volveremos sobre esto, pero ese montaje no es difícil si hemos comprendido verdaderamente el nudo en 8, es decir, el que no está atado a la tija del anzuelo. Como para los principiantes la descripción de J. Henderson puede parecer oscura, vamos a volver a empezar e insistiremos sobre los princi286

LAMINA 86

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pios que creemos esenciales para obtener un buen resultado.

Spent de mayo (Según el método de J. Henderson).

Coger un hackle de pechuga de perdiz, gris punteado de negro; tomar luego un hackle en pala, una vez y media a dos veces la anchura que tenga el de perdiz; éste estará en relación con el tamaño del anzuelo, un 8 ó 10. Si no tenemos hackles en pala, se coge un hackle grande del color recomendado por J. Henderson. La semi-anchura de ese hackle será mayor que la longitud de la tija, pero esto no parece tener mucha importancia.

Comenzamos enrollando la seda de montaje sobre la tija partiendo a 1 ó 2 milímetros del ojal, y yendo hacia la curvatura detenemos la seda cuando estimemos que estamos tras las alas.

Podemos adaptarnos al sistema de montar las alas antes de formar el cuerpo.

Fijamos el hackle destinado a las alas; podemos fijar el pie hacia atrás, puesto que el cuerpo no nos estorba, en ese caso, se dan dos o tres vueltas volviendo hacia delante para asegurar la fijación; luego enseguida pasamos la seda bajo la tija levantada para continuar los enrollamientos de seda hasta que estén delante de las alas.

Si el cuerpo estorba (caso de un cuerpo formado antes de montar las alas) podemos fijar el hackle con el pie hacia delante, o muy inclinado hacia delante, con vueltas de seda detenidas en la parte delantera de las alas. En los dos casos, los pies que sobresalen de la fijación se eliminan antes de comenzar el enrollamiento del hackle.

El enrollamiento del hackle se hace de atrás hacia delante, muy cuidadosamente, tocando cada vuelta a la precedente y evitando bloquear fibras. Un buen enrollamiento es la primera condición para obtener bellas alas. Damos tres vueltas, cuatro a lo sumo y bloqueamos la punta restante con la seda de montaje que espera; dos vueltas, una media llave, y se elimina la punta.

No es interesante enrollar el hackle sobre la tija desnuda, porque el enrollamiento nunca debe girar alrededor de la tija.

Tenemos ahora un anzuelo con un hackle enrollado en cabeza.

Mirando la mosca desde delante, llevamos la mitad del enrollamiento al lado izquierdo, la otra mitad al lado derecho, el eje de reparto queda perpendicular a la futura posición de las alas (Fig. A, Lám. 87). Para mantener las fibras en ésta posición, las rodamos entre los dedos mojados. Así podemos, para facilitar la colocación en plano de los dos copos, cogerlos entre los dedos índice y pulgar bajo la tija y encima de la tija, respectivamente, y apretamos fuertemente el conjunto (Fig. B, Lám. 87). Damos el nº 1 al ala que queda más lejos de nosotros, y el nº 2 a la que está más cerca. La seda de montaje se encuentra en la parte delantera pegada a las alas, y detrás de la tija (sentido normal de enrollamiento).

La traemos primeramente hacia nosotros por debajo, cuando se encuentre en nuestro lado DE2 (ver Fig. A, Lám. 88). La habremos pasado entre las alas y por encima de ellas.

Llegamos a atrás de las alas en AT1 (Fig. A, Lám. 88). Damos la vuelta a la tija trayendo la seda hacia nosotros por debajo en AT2, cruzamos de nuevo entre las alas para venir hasta 288

LAMINA 87

DE1 (Fig. B). La seda por encima forma una X. Traemos la seda por debajo de DE2, y estamos en la posición de partida. En lugar de volver a hacer el cruzamiento como en la figura A, enrollamos, al contrario, la seda alrededor de la tija como en la figura C. Cruzamos entonces por debajo entre las alas, para llegar a AT2, subir a AT1 como en la figura D. Cruzamos de nuevo bajo la tija para llegar a DE2, ésta es la figura E, la seda se encuentra todavía en la misma posición que al principio, lo que nos permite rehacer exactamente lo que acabamos de hacer y por debajo, es decir, doblar los enrollamientos cruzados, para llegar a la figura F. Este no es exactamente el sistema Henderson, que no hace más que una serie de enrollamientos cruzados, porque él vuelve a asegurar esa colocación con la rafia, pero esta variante nos permite montar el cuerpo antes que las alas, u otros cuerpos como los de rafia (Plástico prefabricado) asegurando además firmemente la posición spent de las alas por esos enrollamientos que cruzan por encima y por debajo.

Este método es preferible al que consiste en cruzar primeramente dos veces por encima, luego dos veces por debajo, como tenemos costumbre de hacer para colocar las alas con raquis central y que, en ese caso, es suficiente, pero aquí se trata de fibras y hay que tomar todas las precauciones posibles.

Para obtener un buen resultado, hace falta que las fibras estén bien apretadas incluso por su base; para ello hace falta que los brazos de la X tengan los pies muy próximos.

La seda para los enrollamientos en X puede ser encerada, pero no es aconsejable al principio, porque nosotros fijamos fibras y no raquis. No hay que dudar, desde el primer enrollamiento cruzado, coger con la mano que no enrolla, primero las fibras del ala nº 1, luego las del ala nº 2 para reunirlas y tener un punto de apoyo para el enrollamiento. Para la colocación, es evidente que una seda bastante gruesa, 4/0 por ejemplo, lo favorece, pero hay que poner cuidado porque las vueltas forman un abultamiento muy pronunciado que puede estorbar para enrollar el hackle de perdiz.

No insistiremos más sobre la continuación del montaje que puede ser la del montaje original (Fig. 31 y 32, Lám. 86) y que necesita del tubo de caucho; no obstante, si hemos 289

LAMINA 88

montado el cuerpo antes, el problema no se presenta para terminar el cuerpo a ras de las alas; son las alas las que se montan a ras del tรณrax. Pero para enrollar el hackle de cabeza, pasa lo mismo. Notaremos que en la figura F, la seda estรก en buen lugar para fijar el hackle de perdiz por el pie o por la punta y espera seguidamente el final de este enrollamiento para fijar y formar el nudo final (enrollamiento del hackle hacia delante). Para traer las alas hacia atrรกs 290

sin utilizar el tubo de caucho, que no es fácil de despegar por detrás sin deteriorar los cercos, podemos utilizar varios métodos. Como el de la brida visto anteriormente, pero aquí hace falta una doble brida, la cual inmovilizaremos inmediatamente por un sistema cualquiera para tener las dos manos libres. Operaremos de la manera siguiente: cuando la seda de montaje ha fijado el hackle de perdiz, se asegura con una media llave, seguidamente se lastra con una pinza que coge la seda a 4 ó 5 cm, como máximo, del anzuelo. La seda se separa entonces del soporte si no está libre, o se corta a 15 ó 20 cm, la hebra libre, con la siguiente función; tenemos que enrollar el hackle de perdiz con una sola mano, por lo que hace falta que la seda no nos estorbe. De esta manera podemos pasar bajo la pinza; la otra mano está entonces libre para tirar hacia atrás, alternativamente, de una y otra ala, en el momento en que la seda pasa por delante de ellas; esto es muy rápido porque sólo se necesitarán 3 ó 4 vueltas de hackle de perdiz. Esto es ciertamente más fácil y rápido que pasar el anillo sobre el cuerpo, los cercos y la curvatura. Podemos también dejar la seda detrás del enrollamiento y reatravesarlo seguidamente; todo es posible, pero hay que tener cuidado porque tenemos un hackle blando, y éstos son generalmente muy convexos; debemos pues enrollar bien el hackle de perdiz, con el derecho girado hacia delante.

La dificultad al principio es sostener las fibras de cada lado juntas. Siempre hay fibras rebeldes, lo que dificulta el resultado final. Hemos dicho ya que no hay que dudar en rodar las fibras con los dedos mojados para favorecer ésta reunión de las mismas. También podemos, con ayuda de dos hebras de seda anejas, fijar los copos provisionalmente como hace el Mayor Burrard. Cuando el enrollamiento esté terminado quitamos las ligaduras de seda (Fig. C, Lám. 87).

Hemos insistido sobre ese montaje, porque describe la marcha a seguir para hacer los enrollamientos cruzados por encima y por debajo, lo que es indispensable para colocar las alas de los Spents.

Llegamos ahora al mismo tipo de alas, pero en posición levantada, abiertas, en lugar de quedar planas.

Alas levantadas Este montaje se utiliza para la representación del dun de mayo, como en la serie Gallica, pero es más utilizado para las moscas de tamaños más pequeños, pudiendo llegar hasta los tamaños 16 y 17.

Como vemos al observar los modelos de Madame de Chamberet, son las alas claras en medio de los hackles oscuros las que dan más efecto (a la vista).

Los autores que nos hablan de esos montajes, se contentan generalmente con decir, después de haber descrito el método de Henderson en las Spent, que para las alas levantadas, es lo mismo; basta fijar las alas en posición levantada con enrollamientos cruzados. Si podemos llegar a ello con estas simples líneas, entonces no lea lo que sigue, pero si tiene alguna duda, entonces síganos.

Primeramente consideramos las alas levantadas de Henderson, como modelos diferentes de los spents del mismo nombre, aunque encontremos algunos parecidos.

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Tomemos como modelo la: Nº 20 DE LA SERIE GALLICA

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Montaje H. P.

A = Nº 16 Mustad 56320.

S = Seda negra.

Ce = De gallo gris.

Cu = En quill de pavo real desbarbado, natural, bien marcado de negro.

Hk = De gallo rojo medio.

Al = En fibras de hackle de gallo gris medio.

Señalemos de pasada, que en el comercio, esta mosca se parece a su hermana la nº 31.

Rhitrogena Aurantiaca, subimago hembra, en el tamaño más o menos.

Comenzaremos por montar los cercos y formar el cuerpo, con cuidado de no ir demasiado adelante, el cuerpo no debe ocupar más de la mitad del sitio disponible. Entre el tórax y el ojal, fijamos con el pie hacia delante, un hackle gris claro o incluso blanco, y que sea una vez y media más ancho que el hackle rojo, que se enrollará luego por detrás y por delante de las alas. Enrollamos el hackle gris, 3 vueltas, y fijamos la punta, la cual eliminaremos.

Formación de las dos alas Tenemos, como anteriormente, un hackle enrollado en cabeza. Este enrollamiento se separa siempre en dos copos, según un eje que pasa verticalmente por encima de la tija.

Cogemos a cada lado las fibras de encima y las abatimos como para los spents; hay que poner cuidado, más que en los spents, de que las fibras laterales queden en su lado respectivo, ayudándonos si es necesario, de una aguja de dubbing. Hacemos lo mismo con las fibras de abajo, las cuales se abaten hacia arriba. Comprobamos que los dos copos sean iguales y los equilibramos, pero esto siempre se hará con las fibras de abajo, nunca con las de encima, porque no debe haber fibras entre la seda y la tija cuando coloquemos los copos en posición.

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Una vez regulados los copos, podemos mojarlos como en el caso anterior, pero en lugar de dejarlos en posición horizontal, los levantamos empujándolos hacia arriba entre los dedos pulgar e índice, hasta que formen un ángulo de 25º aproximadamente entre ellos (Fig. A, Lám. 90).

Ejecución del nudo en 8 Pasamos la seda, que espera delante de los copos: primero, entre las alas como al principio del enrollamiento cruzado, pero no pasamos ahora bajo la tija, nos quedamos por encima, pasando alrededor de las fibras del copo que está más alejado de nosotros (ala Nº 1).

Volvemos entonces entre las dos alas, cerrando el bucle alrededor del ala Nº 1; después, siempre quedando por encima de la tija, volveremos entre las dos alas, cruzando la seda con el primer bucle, pasamos por detrás del ala Nº 2, y luego por delante, y otra vez por detrás.

Vista desde arriba, la seda forma un verdadero 8 (Fig. B, Lám. 90).

Las dos alas están ahora cada una en un bucle del ocho. Para asegurar ese 8, damos una sola vuelta por detrás de las alas, pero ahora alrededor de la tija. Ejecutada la vuelta, sólo entonces, podemos tirar de la seda para regular el ángulo de abertura de las alas, y hecho esto, damos una segunda vuelta, y vamos a fijar el hackle rojo en el tórax.

Volvemos un poco hacia atrás. La dificultad de ese nudo en ocho, «en el aire» consiste en rodear las fibras de cada ala sin apocarse.

Para la primera ala tenemos un buen punto de apoyo al principio (media llave) pero para la segunda ala, si tiramos, destruiremos el primer bucle. Para prevenir esto, procederemos de la manera siguiente: Utilizamos una seda sin lastrar, o muy poco, libre si es posible, y sobre todo, no encerada.

Cuando hayamos pasado la seda atrás del ala Nº 1, la bloqueamos entre el índice de la mano que no enrolla y la tija (encontrándose el ala entre los dos). Tenemos entonces un punto de apoyo para rehacer el bucle alrededor del ala Nº 2, bucle que bloquearemos con el pulgar. El índice y el pulgar colocan momentáneamente las alas (Fig. C, Lám. 90).

Para ejecutar la vuelta de seda alrededor de la tija que asegure el 8, por detrás de las alas, hace falta soltar primero la presión del índice, luego enseguida la del pulgar (sentido normal de enrollamiento).

Después de algunos montajes, pasaremos fácilmente del bloqueo entre el pulgar y el índice; una mano «ligera» asegurará el nudo en 8.

Podemos partir para el nudo en 8 de atrás de las alas, en lugar de delante, lo que parece simplificar el último problema puesto que nos permite dar delante de las alas la vuelta de bloqueo alrededor de la tija, pero hay que atravesar finalmente las alas para fijar atrás el hackle rojo, porque nunca debemos fijarlo delante.

No hay que dudar en cerrar el ángulo de las alas, porque éste ángulo es fácil de modificar de la manera siguiente: Sabiendo que la seda se encuentra entre las alas y el tórax, la traemos al tórax, donde fijamos el hackle rojo, el cual elegiremos bastante largo, incluso aunque no haya que utilizar 293

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más que una parte de esta longitud, únicamente para facilitar las manipulaciones siguientes.

El pie del hackle se pela al menos en 1 cm. Este se coloca por encima de la tija con el pie hacia delante, que pasará entre las dos alas. Lo fijamos en esta posición, trayendo la seda de montaje delante de las alas.

El hackle rojo se enrolla normalmente hasta detrás de las alas, donde daremos varias vueltas. Pasamos seguidamente entre las alas, dos o tres vueltas delante y completamente junto a ellas; fijación, nudo final, y la mosca está terminada.

La fijación y la colocación, son muy rápidos, lo cual es muy importante en el caso de moscas pequeñas (el menor número de vueltas posible). Sabemos que los obreros experimentados sólo necesitan dar las vueltas de seda entre las alas, sin preparación previa.

Antes de conocer este método, procedíamos de la manera siguiente: Estando el hackle enrollado y empezando entonces de la mitad inferior, levantábamos todas las fibras por encima de la tija como si quisiéramos hacer un ala única, idea muy práctica para los modelos que flotan alto sobre el agua, tipo Palmer (Fig. D, Lám. 90).

Una vez levantadas las fibras, las mantenemos en posición con una vuelta o dos en el aire, en la base de las fibras, completamente encima de la tija (Fig. E, Lám. 90).

La dificultad consiste en separar en dos partes iguales el copo así formado antes de fijarlas con enrollamientos cruzados. Esta dificultad no es insuperable y nos obliga simplemente a una manipulación precisa; la aguja de dubbing nos dará buen servicio (Fig. F, Lám. 90).

Hay ciertamente otros métodos, o variantes, estando cada uno destinado a rodear las dificultades, para encontrar otra más adelante.

La dificultad de esos montajes viene de que las fibras son solidarias a un raquis central, pero esta es una dificultad muy particular.

Fibras libres Las extracciones serán diferentes según lo que queramos realizar y según las plumas que vayamos a utilizar.

Si se trata de fibras de hackle de gallo, de hackle en pala, o de silla, no hay ninguna dificultad: extraemos las fibras igualando las puntas, como para la extracción de los cercos (Fig. A, Lám. 19).

Numerosos montajes utilizan fibras de pato, de pato mandarín, de cerceta, aves acuáticas, y también de gallinas de Guinea y de perdiz gris.

Esas plumas son extraídas bien sobre el cuello (hackle blando), la pechuga, y también sobre los costados, donde encontraremos plumas diferentes en color y tamaño, que pueden parecerse a las plumas de pechuga, o grandes en la parte trasera y que tienen las fibras de dos, a dos y media veces más largas que las anteriores.

Todas esas plumas tienen sus ventajas y sus defectos; tienen un revés, no tienen las láminas simétricas, y sobre todo tonos distintos y son menos cóncavas.

295

Esas son las particularidades que van a determinar la forma de extraer las fibras.

Esas fibras se pueden utilizar para fabricar alas dobles o un ala única. Como plumas y montajes determinan la extracción y la fijación, las soluciones son numerosas, y no resumiremos más que algunas.

Extracción doble Esa extracción está destinada, en principio, a montarse levantada y abierta. Son los montajes vedettes americanos en mosca seca; las Cahill, Ligth Cahill,... las Quill Gordon, las Hendrickson...

Se toman fibras lo más largas posibles, y para tener extracciones totalmente idénticas en forma y marcas, las extraemos de plumas opuestas, sin exagerar el número de fibras en cada extracción.

Las porciones se montan a cada lado de la tija, y paralelas a él, pero contrariamente a lo que hemos recomendado hasta aquí, los pies se dirigen hacia atrás pudiendo incluso conservarse para reforzar el cuerpo. Esto tiene como función asegurar la solidez de la fijación, porque no creemos en la virtud de varias vueltas de seda, incluso aunque estén saturadas de barniz.

Las alas se montan muy adelante; unas vueltas de seda las levantarán más tarde antes del nudo final, pero si preferimos más atrás, el procedimiento de la brida (Fig. D, Lám. 81) nos ayudará a colocarlas.

El procedimiento de Preskaviec, el cual recomienda prefabricar los copos encolando las fibras por su base, copo que enseguida se coloca a caballo sobre la tija quien lo divide en dos partes iguales, inmovilizadas seguidamente por enrollamientos cruzados saturados de barniz antes de eliminar el pie, no da ninguna solidez a la fijación.

Las extracciones pueden hacerse sobre la misma pluma, si ésta tiene las láminas simétricas, y si se hacen con tijeras y según la Fig. A, Lám. 91.

Extracción destinada a un ala única Esta ala única puede montarse, en plano, acostada, levantada o avanzada.

El copo, destinado a representar esta ala, puede proceder de una extracción única o de varias extracciones en las que hayamos igualado las puntas. Esto no siempre es fácil, mojándolas facilitaremos la regulación; C. F. Walker da una solución a ese problema.

Fijamos en un torno un alfiler del que hemos quitado la cabeza para favorecer la cogida.

El lado de la cabeza del alfiler se fija en el torno como si fuese un anzuelo, es decir, horizontal.

Fijamos un hackle blando, de perdiz por ejemplo, por la punta en el extremo del alfiler, de manera que al enrollarlo, el revés esté dirigido hacia delante. Se enrolla el hackle dirigiéndonos hacia el torno, después de 5 ó 6 vueltas, el pie del hackle esta fijado, pero provisionalmente, porque ésta fijación no tiene mucha importancia. Una vez hecha la fijación, reunimos 296

LAMINA 91

las fibras hacia delante, alrededor del alfiler, formando así un copo que será ligado con un trozo de seda anejo. La ligadura se hace según la longitud deseada, pero siempre más lejos de la punta del alfiler, al aire. Esta ligadura hace ensancharse las puntas de las fibras que toman así una apariencia de abanico a medio abrir. Las raíces de las fibras se cortan entonces en bisel entre la ligadura y la fijación del hackle en el alfiler, el ala está entonces presta para montarse (Fig. B, C, D, E, Lám. 91).

297

Si tenemos una pluma mediana a la que podamos extraer todas las fibras del mismo lado, haremos la extracción en dos veces, después de haber reunido las puntas, en cada extracción. Los copos se colocan punta con punta, y rodados entre los dedos; ese movimiento mezcla las fibras despegando unas de otras. Este es un procedimiento digno de tener en cuenta para los copos de fibras libres.

La fijación de este copo se hace: EN MOSCA AHOGADA: Al final del montaje, con los pies hacia delante; la solidez se asegura entonces por la prolongación de la fijación en el nudo final hecho en forma de cono como es usual en mosca ahogada.

EN MOSCA SECA: Si las alas deben estar levantadas o avanzadas, la fijación se hace con los pies hacia atrás, por las mismas razones que en el caso Nº 1: extracción doble.

Colocación idéntica.

Si las alas son acostadas o en plano, la fijación se hace con el pie hacia delante, en el tórax.

Ala doble En el caso de la extracción doble destinada a ser separada en dos partes iguales para formar dos alas levantadas, las fijamos de la misma manera, pies hacia delante. Enseguida las levantamos con un enrollamiento en la base del copo, enrollamiento muy particular como muestran las figuras F y G (Lám. 91). El copo se divide enseguida y se fija con enrollamientos cruzados (Fig. H, Lám. 91). Encontraremos un método diferente en el capítulo «Alas avanzadas».

No obstante para las alas levantadas, las extracciones pueden sustituirse por: Utilización de una punta de pluma Según el procedimiento de Ray Bergman, las plumas que se usan son las de los costados con fibras sueltas.

Las figuras A, B y C (Lám. 92) lo explican. La separación en dos partes se hace fácilmente si las fibras son suficientemente largas en la punta; si no, se esboza una hendidura, hacemos una V en la punta eliminando el extremo puntiagudo del raquis.

Exagerando podemos tratar una pluma de la manera de la fig. D, (Lám. 92). Las dos puntas se colocan unas sobre otras antes de fijarlas.

Para las alas acostadas, o del tipo de los sedges, contrariamente al procedimiento de Bergman, el pie de la pluma se dirige hacia delante, dos vueltas muy cerradas, para poder regular la longitud tirando del raquis, las fibras se reúnen y mientras más mejor si hemos hecho una V en la punta de la pluma. En efecto, el raquis central es el que impide la puesta en forma (Fig. E, Lám. 92) Estas ya no son del todo fibras libres, y este procedimiento se acerca al descrito en el capítulo «Alas de Sedges en plumas enteras».

La utilización de las fibras libres es tan variada que no tenemos la pretensión de no olvidar 298

nada, pero esperamos que lo anterior nos dará una idea muy precisa.

No damos ningún montaje, porque se dará en las «Alas avanzadas»; éste será el de la Pont Audemer.

LAMINA 92

299

9.6. ALAS EN HERL Las fibras que hemos visto que se utilizan para el montaje de las alas en mosca ahogada pueden ser, en montajes muy particulares, extraídas de grandes plumas con fibras sin soldar, como las de la cola del pavo real.

Ese tipo de ala, se utiliza sobre todo, para los montajes de unas moscas muy pescadoras, como: La alexandra

LAMINA 93

Cu Hk

= =

Al S

= =

Tinsel plateado plano, anillado de plata oval.

Negro, algunas fibras montadas bajo el vástago en cabeza (hackle de garganta).

Herl de «sable» de pavo real y de ibis, mezclados.

Negra.

Las alas que nos interesan aquí, se extraen de las plumas llamadas sables, que son las más verdes de las plumas que hay en el «ojo». Esas plumas son asimétricas, tienen fibras (herl) solamente en un lado del raquis. Tienen solamente un sentido y si queremos hacer un montaje nítido, hace falta extraer 5 ó 6 fibras de una pluma y por lo tanto otras tantas de la pluma opuesta. Las dos extracciones se ajustan bien antes de fijarlas encima de la tija, añadiendo algunas fibras de ibis.

El herl de sable sirve también para el montaje de las moscas-alevín, asociado a menudo al herl de pava y de marabú. Sirve para fabricar moscas especiales, Streamers, Steelhead, etc.

Si algunas fibras tienen tendencia a salirse del copo, utilizaremos, para volverlas a su sitio, el procedimiento de Cutcliffe.

300

9.7. ALAS EN PELOS (Hair wings) Después de haber hablado de las alas fabricadas con fibras libres, llegamos a la sustitución de las fibras sacadas de los hackles, por pelos de diversos animales; esos pelos para algunos montadores son muy resistentes, para otros dan más vida a la natación de sus moscas ahogadas. Lo anterior no quiere decir que los pelos están reservados únicamente para moscas ahogadas, porque en Francia tenemos al menos un modelo de mosca seca; es la «cola de becerro», del tipo de la Pont Audemer, con alas avanzadas en pelos blancos de cola de becerro.

Las alas en pelos son muy populares en América y Th. Sturgis nos dice que fue alguien llamado A. S. Trude, quién montó alas en pelos hacia 1900.

W. H. Lawrie, al que nos encontramos al hablar de falsos hackles fabricados a partir de pelos de diversos animales, recomienda calurosamente las moscas totalmente en pelo, pero es poco convincente al hablar de moscas secas, salvo para las alas de los sedges.

Los pelos utilizados para las alas son muy numerosos: pelos de oso castaño o blanco, pelos de perro (setter rojo) de la oreja y del cuello, etc.; no insistiremos más porque vamos a describir, según Sturgis, la correspondencia entre las plumas generalmente utilizadas y los pelos que pueden sustituirlas.

Plumas

Pelos que las sustituyen

P a to b lanco P a to s a lvaje punteado de gris

P e q u e ñ a s m o s c a s : c o la d e b e c e r r o b la n c o .

G r a n d e s m o s c a s : c a b r a u o s o p o la r

Cerceta

M armota gris mezcla d a c o n p e lo s b la n c o s d e c o la d e g a m o , o m a r m o t a s o lamente

Estornino, mirlo

C o la d e b e c e r r o o d e g a m o t e ñ id o d e g r is

Corneja

C o la d e b e c e r r o o g a m o , t e ñ id a e n n e g r o y t a m b ién oso negro

Pavo castaño con rayas negras

P e lo s s a c a d o s y e s c o g id o s d e m a r m o t a , c o la d e m a r m o t a , c o la d e g a m o g r is castaño

P lu m a d e fa isán con marcas marrones

M a r m o t a c a s t a ñ o y h a b a n o o c o la d e g a m o

F la n c o s d e p a t o m a n d a r ín, lim ó n

M a r m o t a h a b a n o c la r o o c o la d e g a m o h a b a n o m e z c la d o c o n o s o b lanco

A la s d e p a t o g r is e s c o n p intas bla n c a s

M armota gris con pintas bla n c a s

Rascón, castaño rojizo ( s e d g e s )

C o la d e b e c e r r o t e ñ id a , o p e lo s d e p e r r o rojo, vientre de marmota, cola d e g a m o rojizo

301

Marmota, gamo, perro, oso, son los principales; añadiremos las ardillas, rojo y gris (cola), lobos, zorros, tejones, etc.

No se trata de pelos desordenados, sino de fragmentos de piel de diversos animales o de la cola; los pelos de perro plantean un problema al respecto, pero que podemos resolver comprando el perro.

Los pelos se extraen solamente en el momento de utilizarlos, tomamos una pincelada entre los dedos, retorcemos ligeramente esta pincelada y la separamos de la piel cortándola lo más cerca posible de ella con unas tijeras.

Frecuentemente, y por desgracia, las puntas no están igualadas; entonces procedemos como para igualar las puntas de los pelos que sirven para fabricar falsos hackles (Lám. 58).

Cuando el copo está extraído, lo rodamos entre los dedos; esto favorece la colocación de éstos sobre la tija.

MOSCAS AHOGADAS El copo que tenemos entre los dedos se coloca con el pie hacia delante; regulamos su longitud y como habitualmente, se coloca el último, no teniendo el hackle frecuentemente, más que algunas fibras por debajo de la tija.

La fijación del copo se hace en las mismas condiciones que para todas las fibras libres (ver cercos). Después de tres o cuatro vueltas de fijación, regulamos el ángulo de las alas con respecto a la tija. Para ello, elevamos todos los pelos que están en plano sobre el cuerpo y con la seda de montaje damos en la base de las fibras y alrededor de todo el copo, pero sólo de éste, una vuelta y media antes de pasar hacia delante. Podemos, pero haciendo entonces una media llave en lugar de una vuelta libre, elevar el copo casi verticalmente, pero ésta no es una buena posición para una mosca ahogada (Lám. 94).

El reglaje debe proporcionar un ángulo bastante agudo, pero suficiente para que las puntas de los pelos no se peguen al cuerpo; es un poco el principio del montaje español.

Una vez efectuada la regulación, eliminamos el sobrante con un corte en bisel, delante de la fijación, y formamos la cabeza con enrollamientos de seda.

La seda se barniza cuidadosamente con un barniz bastante líquido, para que pueda llegar hasta la base de los pelos, pero no más lejos.

En el caso de los sedges, dejamos las alas en plano, será la parte delantera del cuerpo la que les dará la inclinación.

EN MOSCA SECA Y LEVANTADOS Acabamos de ver, que podíamos elevar el copo casi verticalmente con una media llave hecha alrededor de la base, media llave que bloquearemos enseguida con una vuelta de seda alrededor de la tija. No insistiremos más, porque volveremos a encontrar ese montaje en las 302

LAMINA 94

alas avanzadas, alas que pueden dejarse en copos o divididas en dos.

Antes de terminar con las alas en pelos, insistimos sobre los siguientes puntos: el copo debe de ser fijado siempre sobre la tija guarnecida de un espesor de seda de montaje, los pelos aĂşn mĂĄs que las fibras de hackle, tienen la fastidiosa costumbre de resbalarse. No debemos fijar nunca copos demasiado grandes y, si el montaje nos obliga a ello, lo fijaremos en varias veces. En los bucktails streamers etc., por ejemplo, en los que el copo da casi la vuelta a la tija, fijaremos primeramente un lado, despuĂŠs el otro y entre los dos, la parte de encima.

303

9.8. LAS ALAS AVANZADAS En estos montajes las alas no están levantadas o en oblicuo hacia atrás, sino francamente inclinadas hacia delante.

Los ingleses reclaman la primacía con su «Mole Fly», mosca que lleva el nombre del río Surrey donde se utilizaba.

Los ingleses, reconocen que es una mosca específicamente normanda, y no comprenden por qué fue abandonada casi por completo en su río original. Es en efecto, un caso bastante raro y que podría explicarse si la «Mole Fly» no fuese, de hecho, para Inglaterra, más que una mosca de importación.

En Normandía este tipo de alas se montan en muchas moscas secas, entre las más conocidas están: la Pont 1’Eveque, la Président Billiard, la Pont Audemer, la Grisette, etc.

Para L. de Boisset, esas alas representan las alas de los sedges; para M. E. Mosely las alas de las efímeras a lo mejor, ¿pero visto por quién?: un impresionista, un caricaturista, porque no existe un insecto que tenga las alas en esa posición, a menos que sea en el momento del vuelo, en que este bascula las alas hacia adelante para despegar mejor sus alas, como algunas aves. Cualquiera que sea la razón, esos montajes son muy apreciados por las truchas y no solamente las de Normandía.

Para nosotros, de hecho, son un estilo de montaje.

Las alas de todo tipo, pueden ser montadas en «avanzadas»; la «Mole Fly» está montada originalmente en alas de quill extraídas del ala de un faisán hembra.

Las alas en puntas de hackle pueden estar incluso montadas en «avanzadas», pero sobre todo son las alas simples o dobles en fibras de hackle las que han tenido éxito con los modelos «vedettes».

DIMENSIONES Si las alas son en quill, las dimensiones serán reducidas en relación a lo normal; por el contrario, en fibras o en pelos serán poco más o menos normales.

304

FIJACIONES Dada la posición, el método para fijar alas avanzadas no es el mismo que para las otras alas. Hace falta, en efecto, para simplificar el montaje, montar las alas antes de la formación del cuerpo y del enrollamiento del hackle. Para facilitar la colocación, las alas se fijan con las puntas hacia adelante, y los pies hacia atrás. Resumiendo, contrariamente a lo que acabamos de decir.

La mejor manera de explicar esos montajes es detallándolos y para esto hemos elegido el montaje de la: PONT AUDEMER

LAMINA 95

A S Ce Cu Ts Hk Al

= = = = = = =

N° 10 al 13, tija larga 56708 Negra Cola de faisán o gallo rojo.

Rafia natural.

Seda negra, u oro redondo.

Dos de gallo rojo medio.

Fibras de pato macho, extraídas de una pluma de flanco (blancas punteadas de gris) montadas por encima del ojal.

Comenzamos por fijar los cercos que son de fibras de la cola del faisán, o mejor de fibras de gallo del mismo color del hackle, volvemos hacia delante hasta casi la cabeza (no dejaremos sitio más que para el nudo final). Fijamos por encima del ojal el copo de fibras de pato, previamente rodado entre los dedos, de forma que las puntas queden hacia delante, estando las fibras bien paralelas a la tija. La fijación se hace con enrollamientos hacia atrás; después de tres o cuatro vueltas bien apretadas, cortamos en bisel los pies de las fibras y continuamos fijándolos hasta el tórax. Tenemos que preveer que hay que enrollar los dos hackles rojos.

En el tórax aseguramos una tira de rafia con el lado libre hacia delante, y enrollamos la seda de montaje hasta la curvatura, donde acabará el cuerpo. La seda queda esperando.

Enrollamos la rafia, primeramente hacia atrás, enseguida hacia adelante, la seda de montaje 305

LAMINA 96

hace de anillado hacia el tรณrax donde fija la rafia y los dos hackles rojos (Fijaciones por los pies). Hecho esto, la seda se debe encontrar sobre la fijaciรณn de las fibras de pato. Los hackles se enrollan, juntos o separados, y se fijan las puntas.

Los enrollamientos de los hackles deben empujarse hasta el lugar en que las fibras estรกn libres, pero no mรกs lejos.

La seda de montaje se pasa entonces bajo el copo de fibras, levantamos todas las fibras a la posiciรณn elegida, y las mantenemos en oblicuo hacia delante con enrollamientos de seda 306

efectuados completamente contra y delante de las fibras, entre el ojal y la tija. No hay que dudar en exagerar esos enrollamientos que formarán también la cabeza de la mosca. Y nudo final.

Como hemos visto, no hay ningún enrollamiento de hackle delante de las alas, éstas deben formar un ángulo de 45º aproximadamente respecto a la tija.

Este método es el de mi amigo Marty; es simple y rápido, y también muy eficaz (Fig. A, B, C, D, E, y F, Lám.96).

Para los que les gusta acabar las moscas en el tórax y empujar los hackles hacia delante, vamos a modificar en consecuencia, la colocación de las alas enrollando los hackles antes de montar el cuerpo.

Hemos dado el montaje con un ala única, con el copo no dividido, pero puede hacerse con el copo dividido en dos, para obtener un montaje con alas dobles y abiertas, como el montaje de la «Cola de becerro» (Figuras de la Lam. 95).

Para prevenirlo, hay que intentar el no montar dos copos cuyos pies se crucen en el lugar de la fijación, sino que con un copo es suficiente y más fácil, por lo que es inútil el complicarse.

Fijamos un copo, ligeramente mayor que para un ala única, en el mismo lugar y de la misma manera que anteriormente, pero cuando hayamos dado dos o tres vueltas de fijación (atención, la fijación debe ser muy sólida), separamos el copo en dos, cogemos la parte que está más alejada de nosotros (ala nº 1) y se separa un poco de la tija para poder pasar la seda.

Mientras más insistamos en presionar sobre la base del ala, más se separará ésta; volvemos con la seda hacia delante pasando bajo la tija, cogemos entonces el ala nº 2 y pasamos la seda entre ella y la tija (Fig. G, H, Lám. 96).

Volvemos entonces sobre las primeras vueltas de fijación, porque un sólo enrollamiento de fijación basta, si está hecho contra la base y muy apretado. No olvidemos, que regularemos aquí la separación entre las alas, ya que el ángulo que forman las alas con la tija, será, como para las alas únicas, asegurado por los enrollamientos de cabeza y el nudo final.

Este método es válido, incluso con pelos que tienen fama de ser muy resbaladizos, porque podremos encerar la seda con la condición de mantener fijamente cada porción de ala en el momento en que las separamos de la tija, para evitar cualquier desplazamiento provocado por la seda encerada.

El nudo de colocación es un enrollamiento cruzado.

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9.9. OTRAS ALAS

Los montadores han buscado siempre el representar las alas de las moscas con los materiales más diversos.

H. S. Hall recomendaba el utilizar alas en escama de lucio para representar las alas de los dípteros (Black Gnat). H. G. Mc Clelland de las escamas de arenque.

La preparación de las escamas se detallará posteriormente con el procedimiento de Preskaviec para los camarones de agua (pág. 373).

Digamos brevemente que después de haber lavado bien las escamas, las colocaremos a secar a presión entre dos secantes, para que conserven la forma plana. Cuando estén secas podemos recortarlas con tijeras, para darles la forma de la figura A, (Lám. 97).

Tenemos así las dos alas de la mosca que se montarán en plano por encima del cuerpo.

Las escamas de peces pueden también representar las alas levantadas; entonces la recortaremos según la figura B, (Lám. 97) que cortaremos por la mitad (por la línea punteada).

Hay que poner mucha atención en realizar las alas bien simétricas, si no, tendremos un efecto de barrenado casi seguro. Como esto no es fácil, no lo recomendamos para las alas levantadas.

Mc Clelland recomienda también otro tipo de alas; son las sacadas de la parte de las grandes plumas, que se encuentra bajo la piel del ave, el cálamo.

El ave aquí será un cuervo y sus plumas son fáciles de encontrar bajo los árboles que les sirven de dormidero.

Las alas se separan según el procedimiento descrito en la fig. C, (Lám. 97).

Esas alas son dignas de tener en cuenta para las alas de los pérlidos o de los coleópteros (élitros), pero no vemos ninguna ventaja en utilizarlas dobles y levantadas.

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LAMINA 97

Podemos admirarnos al encontrar actualmente alas de tal tipo, pero no hay que olvidar que antes de 1900 las materias plásticas se desconocían.

Vamos a estudiar ahora las posibilidades de estos materiales modernos.

Alas en plástico traslúcido Las más célebres de esas alas utilizadas en mosca seca, son las de los «diafanópteros» del Dr. Juge.

En su libro «El Pescador de Truchas» , nos dice que él empleaba un material procedente de la Sociedad Soplaril, especializada en embalajes herméticos.

Este material es el Rilsan, producido por Arquitania-Orgánico.

Siempre en su libro, el Dr. Juge nos da también su método que consiste en extraer unas lengüetas, fijarlas en el lugar de las alas y enseguida recortarlas y darles forma.

El método de R. Bérard, que fabrica alas partiendo de una hoja de plástico plegada, es mejor, porque las dos alas cortadas juntas, tienen la misma forma y el mismo tamaño, lo cual es muy importante.

Podemos encontrar el Rilsan en los embalajes de productos farmacéuticos y alimenticios.

Hace algunos años, y todavía, es posible obtener hojas de 10 x 10 cm. en diferentes colores.

El Rilsan no es el único material que se puede utilizar, el plástico destinado a sustituir el papel de calco; el establifano, es también susceptible de utilización, e incluso también otros productos del mismo tipo.

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Herter utiliza un producto más flexible que el Rilsan, que se encuentra en hojas, o bien recortado ya.

Damos la tabla de las diferentes formas (Lám. 98) para permitir a los que estén interesados por ese tipo de alas, inspirarse para recortar las hojas de plástico.

Para las alas levantadas de las efímeras, las alas de Rilsan presentan algunos inconvenientes; por el contrario, para las alas de los dípteros, de los pérlidos, de los sedges, etc., éstas sustituyen ventajosamente a los materiales clásicos.

Las alas de la Alder, la mosca del Sauce, montadas con el material de Herter (el que tiene impresas las nervaduras) son muy realistas, siendo además muy fáciles de montar.

Aquí también, la representación fiel es más eficaz que la sugestión. Aunque son las truchas las que tendrán que decidir.

LAMINA 98

310

9.10. CONSEJOS E INCIDENTES DE MONTAJE RELATIVOS A LAS ALAS

Hemos dado el máximo de consejos en cada categoría; nos limitaremos pues a recordar los más importantes, que son, por orden: —La preparación de las alas debe hacerse, mientras que sea posible, antes de empezar el montaje. No debemos hacer alas demasiado grandes y debemos poner mucha atención a la simetría que ha de ser perfecta.

— No olvidemos que en toda clase de plumas, el enemigo mayor es la sequedad; por lo que debemos escoger plumas frescas, o pasar al vapor las que tengamos. En el caso de las alas en quill, además de vaporizarlas, podemos ponerle un poco de laca de cabellos.

—En casi todos los casos, habremos notado que quedamos fieles al principio de fijar las alas antes de enrollar los hackles, pero no forzosamente antes de fijarlos.

— La colocación y fijación de las alas se hace siempre sobre una tija guarnecida de un espesor de seda. La seda que fija las alas se debe encontrar en el lugar exacto de esta fijación. Nunca se deben soltar las alas que tenemos con la mano que no enrolla, antes de haber dado, al menos, dos vueltas de fijación.

—Para las alas con fibras libres o en quill, no hay que volver sobre las mismas después de haber fijado los pies, porque entonces podemos desplazarlas y girarlas.

— Para las alas que tienen un raquis central, Fan Wing o puntas de hackle, la forma de asegurar la solidez y colocación, es abatiendo los raquis a lo largo de la tija. Los raquis de las alas pueden jugar un gran papel en la posición de las alas, como en el montaje de la Panamá por ejemplo.

— En el caso de las alas dobles en quill, podemos ayudarnos de una pinza con mordazas anchas, como la de la lámina 6. Las dos alas se agarran en la pinza al mismo tiempo, dejando rebasar los pies. Hacemos entonces sobre los pies y con un bucle anejo, un nudo como el de la fig. A, (Lám. 79).

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—Para las alas en fibras de hackle, los enrollamientos que participan en el nudo cruzado y en el nudo en 8, deben hacerse contra la base de las fibras tanto por delante como por detrás; si tenemos esa precaución, los nudos serán muy eficaces.

Ahora que hemos acabado con las alas, podemos resumir lo que acabamos de aprender y de aplicar en algunos montajes, elegidos entre los más conocidos o los más útiles, en sus diversas categorías.

Habremos notado que en los montajes que hemos citado, exceptuando la French Tricolor, hemos utilizado sólo hackles naturales, es decir, sin teñir. En los que vienen a continuación, vamos a utilizar hackles teñidos. Encontraremos en el anejo lo que queremos decir al hablar de amarillo oliva, castaño oliva, etc.; puede consultarse desde ahora.

Para estudiar esos montajes vamos a tomar un orden diferente del anterior, y vamos a comenzar por los montajes de moscas ahogadas, veremos seguidamente los montajes de moscas secas tomando la clasificación del principio de este estudio, es decir, las efímeras en sus diferentes estados, los tricópteros, los pérlidos, los dípteros, etc.

Para esos montajes daremos las series de anzuelos fáciles de encontrar en Francia, pero si los tuviésemos mejores, debemos utilizarlos. Los Allcok W 175 nº 16 son muy buenos, pero difíciles de encontrar, no son aconsejables para los principiantes, porque son demasiado frágiles, como todos los verdaderos extra finos.

No debemos olvidar que en todas las marcas y todas las series, los anzuelos deben ser probados; un mal temple siempre es posible.

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CAPITULO 10

ALGUNOS MONTAJES EN MOSCAS AHOGADAS Los materiales para fabricar los cuerpos de las moscas ahogadas, deben mojarse fácilmente, como la lana por ejemplo, y sobre todo no cambiar de color una vez mojados. Si utilizamos seda deberemos barnizar el cuerpo.

Actualmente, las moscas ahogadas rara vez llevan alas; creemos que es porque los montajes «a la española» son muy populares y porque los montajes con hackles son suficientemente eficaces.

Por otra parte, podemos representar, con un sólo hackle enrollado en cabeza, las patas y las alas. Tenemos fibras por debajo de la tija que representan las patas, a la manera de un hackle y, por encima fibras que representan las alas, y nada por los lados.

Para llegar a este resultado vamos a dar el método de Cutcliffe. Este método es importante porque puede aplicarse a otros casos.

Hemos pedido a R. Rocher la traducción exacta para respetar, lo más fielmente posible, el espíritu de Cutcliffe. Helo aquí: «Puedo indicar aquí un método para perfilar parcialmente el hackle, método que permite obtener una regularidad y un orden más preciso en la dirección de las fibras. He aquí en que consiste: Primeramente tomamos la mosca en la mano izquierda y la sostenemos por el anzuelo inclinando la curvatura hacia abajo. En seguida y con ayuda de un alfiler o una navaja, separamos las fibras de la pluma de una y otra parte y apretamos la mosca entre los dedos para que las fibras apunten bien en la dirección elegida, es decir, una mitad levantada hacia arriba y la otra mitad dirigida hacia abajo. Manteniéndola así, y peinando esas fibras entre los dedos pulgar y la lámina de una navaja colocada oblicuamente en relación a ellas, y partiendo de la base de las fibras, les daremos un perfil que realzará la mosca; esto les dará un aspecto mejor acabado y dividirá las fibras con el fin de que tomen bien la dirección de las alas y las patas de la mosca natural, las fibras superiores representan las alas y las inferiores representan las patas.

Dejo al lector el cuidado de apreciar las ventajas prácticas de tal procedimiento. No creo que esto contribuya a una mejor imitación de la mosca natural, pero imprimiendo a las fibras solamente dos direcciones precisas, creo que se proporciona mayor firmeza, con el fin de resistir la acción de una corriente rápida, que si se les deja apuntar en todas direcciones y formar un collarín alrededor del anzuelo».

313

No vemos más cosas que añadir a ésta descripción sino que estamos en mosca ahogada.

No daremos por lo tanto vueltas con el hackle como para una mosca seca. Hacen falta muy pocas fibras.

En las moscas ahogadas, citaremos: — La black and silver (negra y plata).

A = 12 ó 10 modelo 57540 de Mustad.

S = Seda negra.

Ce = No hay cercos.

Cu = Seda floja negra.

Ts = Plateado plano.

Hk = En cabeza de gallo negro.

Con un tag de lana roja, es la Zulú.

La seda se puede sustituir por lana, y si hemos elegido la seda floja, es porque permite obtener más fácilmente la forma de puro.

— La D.R.L. (Doctor R. Lemarchand) (Lám. 99).

El montaje original del coronel Ogareff es el siguiente: A = 1X largo números 11 al 13.

El cuerpo es en herl de pavo real o de avestruz (negro); está dividido en cuatro partes iguales.

En la curvatura, algunas vueltas de herl.

Enseguida, algunas vueltas de tinsel plateado plano.

De nuevo algunas vueltas de herl.

Completamente delante tinsel plano dorado.

Este orden puede invertirse, es decir, acabar con el tinsel dorado en la curvatura.

Ogareff, tenía mucho apego a los dos tinseles dorado y plateado porque, decía él, ésta superposición proporciona al montaje el aspecto de una gamba.

En cabeza un hackle de gallo negro bien inclinado hacia la curvatura, como una mosca montada a «la española».

En las moscas ahogadas con alas, éstas se fabrican con fibras de cerceta (flanc). Las alas están muy inclinadas hacia la curvatura. Es la serie de las Teal and... (cerceta, etc.). Amarillo si el cuerpo es así. Red si es rojizo, etc. El tinsel es dorado o plateado (oval). Los cercos son de cresta de faisán dorado, naranja y negro, el hackle es negro.

Con fibras de pato salvaje (macho) son las Mallard and...

Algunas moscas ahogadas tienen alas en quill. Son las que representan a los sedges en mosca ahogada. Utilizaremos porciones sacadas de las alas de una becada. Esas moscas ahogadas con alas eran muy estimadas por Tod. La Butcher, una fantasía, tiene alas en plumas azuladas extraídas del ala de un pato salvaje.

314

El cuerpo se forma con un tinsel plano plateado, anillado de un tinsel oval del mismo color. Los cercos son en porción de pluma teñida de rojo. El hackle es negro.

En todos los montajes de moscas ahogadas con alas podemos utilizar un hackle de garganta, porque las alas se colocan las últimas en la parte delantera de la mosca, justo delante del nudo final.

En mosca ahogada, el color es lo que tiene más importancia. Atención a la forma, ya que hace falta obtener una natación natural.

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10.2. ALGUNOS MONTAJES EN MOSCA SECA Comencemos por los que tratan de representar las Efímeras.

Hemos visto que las efímeras se representan a nuestra vista, bajo diferentes aspectos: los duns, los spinners, los spents.

Los Duns Son generalmente mates, con falsos tonos, y es aquí donde comienzan verdaderamente los problemas para imitarlos.

Ante todo hay que pensar en la flotación, buscaremos pues, desde el herl, a la rafia, etc.; ya hemos definido las cualidades de los diversos materiales en el capítulo «Cuerpos».

Las alas modernas de las efímeras son en punta de hackle o en fibras; las alas en quill de estornino se abandonaron por ser demasiado frágiles.

Pero en mosca seca, los montajes con hackles tienen mucho valor, esto no es por una cuestión de facilidad de montaje, sino que con los hackles en cabeza tenemos una buena flotabilidad, lo que es muy práctico para aguas agitadas. Tenemos muchos amigos que no utilizan más que moscas con hackles.

Hay numerosos montajes; vamos a dar algunos de los que consideramos capaces de atrapar truchas en cualquier lugar.

— La Greenwell’s Glory Inventada en 1854 por el canónigo William Greenwell, de Durham.

La fecha nos indica que el origen de esta mosca era ahogada y es todavía una muy buena mosca ahogada, con alas en quill de estornino; pero en mosca seca, ésta representa una categoría de las Olivas.

La fórmula más habitual es la siguiente: S = Cu = Amarillo primavera (primrose) encerada con pez castaña, para darle un tinte castaño verdoso.

Ts = Dorado redondo, el anillado se hace a espiras apretadas.

Ce = Gallo Furnace.

Hk = En el tórax, un hackle Furnace, en cabeza un hackle blue dun no muy oscuro.

Si queremos montar alas, sustituimos el hackle de cabeza por dos puntas de hackle Blue Dun. Es la Greenwell’s Glory con alas, siendo la primera un montaje con hackles.

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A principio de la estación, una buena mosca es: —La Oliva de Primavera, u Oliva Oscura He aquí un montaje derivado del de Skues: Cu = Herl de garza teñido de castaño oliva, anillado con un hilo de oro fino.

Ce = Jengibre.

Hk = En el tórax, amarillo oliva; en cabeza, castaño oliva.

El hackle amarillo oliva es el que no se adapta a la fórmula de Skues, pero proporciona a la mosca un atractivo en razón de la mezcla de colores.

— La Oliva media - Gallica n.° 9 Es una oliva oscura, según su autor, pero después de muchos años la fórmula original del cuerpo se modificó. Así pues, los que tienen el libro de L. de Boisset en el que nos dejó las descripciones de esta serie, no se extrañarán, pues es la fórmula comercial la que les damos.

Esta es una mosca extraordinaria, no importa en que estación, porque acierta durante las eclosiones de B.W.O. A S Ce Cu

= = = =

W 175 nº 16, ó 57504 nº 14.

Negra.

Del color de las alas.

Rafia teñida de castaño claro, canela (Cinnamon). La Rafia se fija en el tórax para obtener dos espesores.

Ts = Hilo de tergal redondo, amarillo primavera.

Al = Dos puntas de hackle gris violeta o blue dun.

Hk = En el tórax, un hackle amarillo oliva, delante de las alas un hackle del mismo color que las alas. El gris violeta es nuestro preferido.

La rafia puede ser teñida en oliva oscura o media, pero como sobre todo son los enrollamientos de tergal amarillo los que se ven, las consideramos como un oliva medio.

Barnizamos la rafia antes de enrollar el tergal porque ésta es muy resbaladiza.

Los que deseen montar esta mosca con hackles, sustituirán las alas por un hackle en cabeza del mismo color.

Pasemos al montaje de la Ginger Quill - oliva clara.

A = 56320 números 16 y 14.

S = Negra.

Ce = Jengibre.

Cu = Quill natural de pavo real o teñido en jengibre. Tomemos unas lengüetas que presenten un borde negro bien marcado.

Al = Gris azulado (Blue Dun) en puntas de hackle o en fibras.

Hk = Gamuza oscuro, jengibre claro.

La misma mosca montada con hackles y sustituidas las alas por un hackle blue dun enro317

llado en cabeza.

Es una mosca muy buena para el verano, sobre todo en tamaños pequeños.

Para terminar hierro).

A S Cu

con las olivas, pasemos al montaje de la Iron Blue Dun (oliva azul de = = =

56320 nº 16.

Color 13 ó 14 de la calidad Gossamer. Ce = Blancos grisáceos.

Dubbing de topo sobre la seda crimson que debe aparecer en 4 ó 5 vueltas en la cola.

Al = Las alas son muy opacas y muy negras; es costumbre el montarlas en porciones de alas de mirlo (macho). Nosotros preferimos dos alas en abanico extraídas cerca del borde de ataque del ala de una polla de agua, las plumas más pequeñas (Lám. 99 en medio a la izquierda).

Hk = Castaño oliva.

Después de los Duns llegamos a los Spinners:

Spinners En ese estado los colores son francos, rojo, naranja, etc. Creemos que el mejor material para los cuerpos de los Spinners es el quill de pavo real.

Las alas de los Spinners son transparentes o muy claras, las fibras de hackle están aquí muy indicadas.

No damos fórmulas de Spinners porque son poco utilizados.

Los Spents La posición sobre el agua exige la utilización de materiales que floten perfectamente.

Para los modelos grandes, como los spents de mosca de mayo, tenemos los cuerpos de plástico de J. Veniard.

Las alas son en fibra de hackle, prefiriéndolas a las puntas. El hackle es blando. Difícilmente visible, el montaje de la lámina 99 con tres hackles, nos servirá.

Por orden de importancia después de las efímeras, encontramos: Los Sedges Hemos dado uno de los montajes más mortales, la Little Red Sedge.

Somos fieles, para los cuerpos de esta categoría, a los dubbing de oreja de liebre, porque los pelos se pueden elegir muy oscuros, o muy claros, Tenemos pues con que representar los cuerpos de todos los sedges, incluso los pequeños y negros tan comunes en Normandía, porque las puntas de las orejas de las liebres llevan pelos negros.

Para fabricar ese dubbing, utilizaremos sedas claras, de colores como los números 1, 2, 3, 9a. Siendo los más corrientes los números 2 y 3.

La posición de los sedges sobre el agua es siempre muy baja, paralela a la superficie del 318

LAMINA 99 Arriba: Izquierda: DRL - Derecha: Oliva media.

Centro: Izquierda: Iron blue - Derecha: Spent de tres alas.

Abajo: Izquierda: Sedge - Derecha: DĂ­ptero

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agua. Si tenemos hackles muy estrechos, no hay que dudar en montar uno en palmer sobre el cuerpo, de igual anchura a la abertura del anzuelo. Para el hackle de cabeza, aumentaremos muy poco esta dimensión, incluso aunque estemos sobre ese punto en desacuerdo con Skues (ver montaje de la Little Red Sedge).

Para ganar en peso, se utilizan anzuelos muy ligeros, los Orvis son perfectos (2X largo).

La dificultad para montar los sedges consiste en la elección y la colocación de las alas.

Para los grandes sedges, una pluma del cuello de una pata, montada en plano por encima del cuerpo, está muy indicada, siendo a la vez un montaje simple. O dos plumas enteras montadas al estilo de Preskaviec.

Si encontramos que la posición de las alas no es natural, entonces con la ayuda de un Wing former, montamos las alas en quill de faisán (hembra). Las alas de los sedges no son nunca trasparentes, pero las alas en Rilsan teñidas de color castaño pueden ser muy realistas, sin tener el defecto de ese material, en el montaje de las alas levantadas.

El montaje de la «Peute» (En el lenguaje del Franco-Condado, Peute, quiere decir, Fea) de Bresson, es un montaje con hackles, siendo sustituida el ala por un hackle «blando».

Para el montaje de las alas de la Alder, la mosca del Sauce, el plástico nervado de Herter da buenos resultados; la Alder no está asimilada a los sedges más que por la posición de sus alas.

Los Pérlidos Cuerpos en dubbing de foca amarillo claro, alas en plástico amarillo, hackle rojo medio.

He aquí la fórmula de la Isoperla Torrentium.

Los Dípteros Las moscas o moscardones negros son elementos importantes en la alimentación de la trucha.

Los cuerpos serán de herl de pavo real, de avestruz, de pava, etc.

Las alas en plano pero divergentes, serán de puntas de hackle, en fibras, o en plumas enteras extraidas de la primera unión de una gallineta o de una polla de agua.

Para los cuerpos y las alas, debemos releer los capítulos respectivos.

Cuando sepamos montar todas las moscas que hemos visto, podremos, partiendo de un modelo natural, realizar todas las imitaciones, o todas las fantasias.

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CAPITULO 11

CUERPOS Y MONTAJES ESPECIALES

CUERPOS SEPARADOS Y SEMI-SEPARADOS Si consideramos la posición sobre el agua de una efímera (Dun), notaremos que los cercos que prolongan el abdomen, están dirigidos hacia arriba. Estos cercos son muy finos y móviles, y no soportan la mosca.

Para obtener ésta posición natural con una mosca artificial, hace falta que la parte más pesada del montaje esté situada a nivel del tórax. Como éste no se representa, será la parte delantera del abdomen la que se encontrará al nivel de la curvatura, que es la parte más pesada del anzuelo. El abdomen se montará sobre un eje anejo en prolongación con la tija y se encontrará así separado, de ahí el nombre dado a esos montajes.

Los cuerpos separados ofrecen la particularidad de poder realizarse con materiales traslúcidos, y que se mantienen así después del montaje, ya que no existe tija alguna que los haga opacos.

Hemos visto en el historial que Ogden fue considerado como el padre de los cuerpos separados, y en la lámina O, que está extraída del libro de Aldam, los dos modelos representados y considerados como los más antiguos montajes flotantes que existen, son de la mano de Ogden.

Hay que señalar, no obstante, que veinte años antes, Blaker había tratado de separar el cuerpo de las moscas de la tija del anzuelo, como vemos en la lámina 100 sacada de la obra «Arte del montaje de moscas».

Este ensayo es bastante tímido, porque Blaker no puede impedir el cubrir la tija, con lo que realiza entonces un montaje de dos cuerpos, el de la tija en mohair; el separado, y esto es una originalidad, está formado de la envoltura encogida de un gusano de seda, de la que se extraía por estiramiento, la «racina» llamada inglesa o anglo-española y que se utilizaba en los tamaños más gruesos en las moscas del salmón.

Halford recogió la idea de Ogden bastante tímidamente, porque dice él: «los cuerpos separados proporcionan muchos fallos, y además, añade, las truchas suben «cortas» sobre ellos. Esto viene de que los cuerpos, montados a menudo demasiado largos, sobresalen de la curvatura del anzuelo».

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LAMINA 100

Tengamos en cuenta esas observaciones si queremos montar moscas con cuerpos separados, pero esto nos lleva a dos concepciones de montaje: los cuerpos separados y los semiseparados, interviniendo la tija del anzuelo sobre una longitud mayor en los primeros.

Vamos a hacer dos distinciones, los cuerpos que son o que pueden ser fabricados aparte y que se fijan a continuaci贸n de la tija, los separados, y los cuerpos que se forman sobre un soporte fijado previamente a la tija, los semi-separados.

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LOS CUERPOS SEPARADOS Los cuerpos en esos montajes se forman previamente sobre un eje que puede ser una cerda de porcino (Halford), sustituida hoy día por un hilo de Nylon de gran diámetro, o por el raquis, el eje central de una pluma desbarbada parcialmente, o cualquier otro soporte que será eliminado a continuación (cuerpo formado sobre una aguja).

Los cuerpos separados, con los materiales modernos, pueden ser moldeados, al estilo de las moscas de mayo que vende Veniard, y que son consideradas como un ensayo interesante porque no hay nada que impida realizar cuerpos pequeños, como los de los camarones, e incluso que sean ligeros y flotantes, y que no se mojen, de colores y formas exactos o casi.

Este es a nuestro juicio el futuro de los cuerpos separados.

La dificultad en la fabricación de los cuerpos sobre un alma de Nylon o raquis de pluma, viene de que esos materiales son flexibles, lo que hace difícil el enrollamiento del o de los componentes del cuerpo exterior.

Para rodear esta dificultad, hay varias soluciones: El soporte se sostiene por uno de sus extremos con las mordazas de un torno, siendo montado el cuerpo sobre lo que sobresale.

Para evitar el deslizamiento de los materiales externos, si el alma está constituida por un raquis de pluma parcialmente desbarbado, dejamos la raíz de las barbas, que le proporcionan aspereza, según el mismo principio señalado para la fijación de los hackles. Si el soporte es un hilo de Nylon, le hacemos unos arañazos con la pinza por ejemplo y pegamos los cercos con barniz.

El cuerpo no acaba en el extremo del soporte, sino en una longitud que debemos determinar previamente. La parte excedente nos permitirá mantenerlo tenso con la mano, o bien con una pinza lastrada pasando sobre un eje, según el procedimiento del Dr. Juge.

El mejor medio para mantener el soporte tenso es fijar sus dos extremos en las mordazas de dos tornos regulados a la misma altura, con lo que tendremos las dos manos libres.

Una vez terminado el cuerpo, la parte que sobra del soporte se elimina; por el contrario, la parte delantera sirve para fijarlo a la tija.

Las figuras A, B, de la lámina 101 nos enseñan la marcha a seguir para hacer los cuerpos con un alma en raquis de pluma, en la que algunas de las fibras restantes sirven para presentar los cercos. Podemos colocar esas fibras en posición con una o dos vueltas de seda de fijación, pasadas por debajo y barnizando luego.

Ese procedimiento es válido también para los cercos del montaje sobre Nylon, si estos están mantenidos durante la fijación con una cuña de corcho rajada (Fig. C, D y E, Lám.

101), de igual modo que para los cercos de los montajes realizados sobre un soporte rígido (alfiler sin cabeza que se elimina a continuación); para este último procedimiento de fabricación, las sedas al acetato dan buenos resultados, ya que forman después de su aplicación e impregnación con la acetona un bloque compacto.

Los cuerpos huecos de las moscas de mayo de la casa Veniard son muy fáciles de utilizar.

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LAMINA 101

Los cercos, en el caso de las moscas de mayo con fibras de cola de faisán, se pasan por el ojo de una aguja gruesa, la cual introducimos en el interior del cuerpo. Para esto se perfora el extremo del cuerpo, que se tapará después con una gota de barniz y que asegurará al mismo tiempo la posición de los cercos (éste es un procedimiento Marty).

El cuerpo separado en los montajes llamados «Montajes Darbee» está formado por un raquis de un hackle grande del tipo «saddle hackle» o hackle de silla, cuyas fibras en lugar de ser eliminadas se traen hacia el pie, paralelamente a la tija central y se fijan en esta posición (Fig. G, Lám. 101) a la manera de las alas maravillosas (Fig. G, Lám. 72). La fijación sobre la tija se hace en la ligadura de las fibras.

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Los cuerpos separados pueden también realizarse todo en pelos, estando estos atados como las ramas de un haz de laña (Fig. H, Lám. 101). No dejaremos en la parte de atrás más que los pelos necesarios para representar los cercos.

Como vemos, hay bastantes posibilidades y procedimientos en cuanto a la elección de los materiales.

LOS CUERPOS SEMI-SEPARADOS En esta categoría el soporte se fija primero a la tija lo que le proporciona ya una rigidez mejorada.

Hemos visto en los cuerpos de corcho (Fig. B y C, Lám. 31) que se ataban sobre el anzuelo antes de colocar los cercos y la seda destinada a reforzarlos.

Con un soporte en hilo de Nylon, elegido del grosor ligeramente superior al de la tija, mejoraremos las fijaciones calentando los extremos de forma que se formen dos abultamientos (Fig. A, Lám. 102). Este abultamiento sobre la tija se opondrá al de los materiales que forman el cuerpo (Fig. B y C, Lám. 102).

Pasando el Nylon por agua caliente y luego por agua fría, después de haberle dado forma, podemos obtener una posición arqueada como la de los modelos naturales, pero para ello existe además otro método, el llamado del obenque (Hinge).

En este método, la seda de montaje después de haber fijado en cola los cercos y los elementos del cuerpo; una seda floja y un tinsel por ejemplo, se trae directamente hacia adelante, a la altura del final del cuerpo. La seda en el obenque que mantiene elevado el extremo trasero del Nylon (Fig. D, Lám. 102).

Con los elementos del cuerpo apretamos el Nylon sobre la seda bien tensa. El cuerpo tomará entonces la forma exacta levantado y arqueado como la figura E, (Lám. 102).

No creemos que sea necesario detallar más ampliamente los cuerpos separados y terminaremos con dos recomendaciones: La primera en el caso de los cuerpos separados: Siempre lo fijaremos sobre la tija guarnecida de un espesor de seda de montaje para evitar que el cuerpo gire. Una gota de barniz añade solidez al conjunto, pero no significa que haya que prescindir de los enrollamientos de seda.

La segunda es que nunca se deben hacer cuerpos demasiado largos. Esta longitud dependerá de la longitud de la tija del anzuelo elegido. El mismo cuerpo puede parecer largo sobre un anzuelo 2 ó 3X corto, mientras que parecerá normal sobre un anzuelo 1 ó 2X largo.

El anzuelo del montaje de Ogden (Lám. 0) que es uno de los primeros con ojal, es de tija larga. El Dr. Juge montaba sus Diafanópteros sobre anzuelos pequeños de los números 18 y 22, los cuales hacían parecer los cuerpos largos, mientras que eran del tamaño exacto. Es pues un problema del anzuelo que se tenga, y siempre es difícil de aconsejar. Podemos simplemente decir que nosotros preferimos los anzuelos muy cortos de tija, pero con una gran abertura.

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LAMINA 102

LAMINA 102 bis Cuerpo en pl谩stico hueco (Veniard) Diafan贸ptero ( Dr. Juge)

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11.2. LOS CUERPOS EN PELOS En los cuerpos especiales, podemos incluir los cuerpos en pelos, los cuales están muy de moda actualmente en América.

Hemos visto ya que los pelos de ciertos animales eran huecos, por lo tanto son ligeros y pueden flotar durante mucho tiempo.

Los animales que son susceptibles de proporcionar pelos huecos son: el antílope, el caribú, el ciervo, el alce, el reno, el corzo, etc. Parece que sean todos los animales que viven en bosques caducifolios, porque hemos tratado de utilizar pelos de cabrito y no hemos obtenido buenos resultados.

Ya habíamos utilizado esos pelos para la fabricación de falsos hackles, pero ahora vamos a ver su utilización para los cuerpos. Como hemos visto también como se fabrican las alas en pelos, podremos después de este capitulo realizar moscas completamente de pelos.

Los pelos que se utilizan para los cuerpos serán extraídos en el momento de su fijación, directamente de la piel.

La extracción se hace en pequeños copos, pero es inútil cortar los pelos cerca de la piel, porque no siempre es necesaria toda su longitud. Si en la extracción hay pelos de fondo, hay que eliminarlos, bien con la punta de las tijeras pasadas a través del copo, o bien con los dedos, como si hojeásemos las páginas de un libro. Son únicamente los pelos más gruesos los que se utilizarán.

En algunas pieles se pueden encontrar fragmentos de pelos viejos y quebradizos, éstos serán inútiles aquí. Podemos tratar de mejorar su resistencia remojándolos, como recomienda Sturgis, en una mezcla de: Una parte de aceite de oliva. Una parte de amoníaco y ocho partes de agua.

Removemos bien la mezcla antes de remojar los pelos, durante una media hora.

Todos los pelos no son igualmente buenos.

En principio, para no tener desagradables sorpresas, compraremos fragmentos de piel designados en los catálogos bajo el nombre de «Deer Hair Body». Este es el color natural, que es el que más se utiliza.

A propósito del color, éste no es el mismo sobre todo el cuerpo del animal; en la espalda tiene un color más oscuro que en los costados; en el vientre a veces tienen pelos blancos que son muy buenos para teñir.

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Para los pelos de la espalda y los costados, solamente cambian de color las puntas de los pelos, y como aquí las puntas se eliminan, no tendremos ningún problema para utilizar pelos de la espalda o los costados, aunque nos parece que los de la espalda son más fáciles de repartir. Más adelante veremos la importancia de este detalle.

En la fabricación de los cuerpos en pelos hay dos operaciones bien distintas. La primera consiste en fijar copos de pelos unos al lado de otros. La segunda, dar al cuerpo la forma deseada, con la ayuda de tijeras; este es un trabajo de peluquería.

Si queremos montar cuerpos en pelos hay que tener paciencia, porque es un trabajo largo, aunque no es difícil, con la condición de seguir cuidadosamente los consejos que daremos a continuación.

Primero hace falta tener pelos huecos, que permitan la formación del cuerpo. Efectivamente, si fijamos esos pelos por la mitad con una seda, vemos como a medida que apretamos la seda, se van levantando los extremos y formando una especie de U. Para facilitar la formación de la U, hay que utilizar un grosor de seda adaptado al montaje y al grueso de los pelos. Para cuerpos sobre anzuelos del nº 10 y menores una seda 00 es buena; por encima, tomaremos una seda de grosor A. Si hacemos memoria, el grosor A es el que indicábamos como el más grueso que había que emplear. Este es muy conveniente para esos montajes.

Deberemos coger una seda redonda, nunca una seda plana, o floja.

Otro consejo si queremos obtener rápidamente buenos resultados: nunca deberemos guarnecer la tija con enrollamientos de seda, aquí es al contrario de lo que hemos visto en otros montajes, pues en este caso hay que favorecer el deslizamiento.

Según algunos autores, la seda podría encerarse, pero creemos que sin encerar, ésta reparte mejor los pelos alrededor de la tija, puede que sea una cuestión de costumbre; trataremos pues de no encerarla y procederemos según el siguiente método: Estando el anzuelo en el torno (Comenzaremos por uno del nº 8 ó 10), la seda se encuentra en la curvatura después de haber fijado los cercos, si los lleva.

Esta seda estará fijada en la curvatura; una vez separados los pelos de la piel, eliminamos del copo los pelos de fondo, como hemos visto al principio de este capítulo. Cortamos enseguida la punta de las fibras, con lo que tendremos entonces un copo con los extremos bien netos, siendo los pelos de la misma longitud.

Colocamos el copo encima de la tija, los pelos estarán paralelos al mismo. Situaremos el copo de manera que su mitad esté en el lugar donde espera la seda de montaje.

Volviendo a tomar una técnica que ya conocemos (ver fijación de los cercos), hacemos un bucle alrededor del copo y de la tija y se aprieta. En los pequeños montajes una vuelta basta, aquí siempre daremos dos (Fig. A, Lám. 103).

Tirando de la seda, aproximamos el copo a la tija, que no habremos soltado. En el momento en que éste toca a la tija, dejamos las fibras escapar de los dedos de manera que se repartan alrededor de la tija, mientras que la seda hace un movimiento circular alrededor 328

LAMINA 103

LAMINA 103 bis De frente: Antes de recortarlo

Cuerpo y mosca terminada

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de la tija. Durante este movimiento mantendremos la seda bien tensa. Cuando el reparto esté hecho, tiramos fuertemente de la seda; los pelos entonces se levantarán y tomarán una posición casi perpendicular a la tija.

La tensión que debemos ejercer durante el movimiento circular de la seda, debe ser más constante que fuerte.

Una vez los pelos levantados, pasamos la seda por delante del copo y antes de hacer una media llave ejerceremos una presión paralela a la tija sobre la base de los pelos para hacer el copo más compacto. (Fig. B, Lám. 103).

Dejamos la seda mientras que preparamos otro copo similar al primero, que colocaremos delante completamente y contra el primero; lo fijamos de la misma manera; apoyamos bien sobre el primero cuando éste esté levantado y volvemos a hacer la misma operación con otro copo hasta que lleguemos al tórax. Detenemos la seda en este lugar porque lo que sigue es bastante largo y es necesario que la seda no se afloje.

Procediendo así obtenemos una especie de escobillón, como los que sirven para lavar botellas.

Ahora procederemos al pelado.

Quitamos el anzuelo del torno, y con unas tijeras, moldeamos el escobillón, dándole la forma deseada, abultado en la parte delantera y afilado por detrás (Fig. C, Lám. 103). Para despejar la abertura en la punta del anzuelo, tendremos que pelar un poco más por debajo, dándole forma oval.

El cuerpo está acabado.

Este no es el único método, pero creemos que es el más fácil, aunque requiere que hagamos algunas observaciones.

Si queremos un buen reparto del primer copo, (el más trasero) hace falta que la semianchura de los pelos sea más o menos igual a la abertura del anzuelo (Fig. A, Lám. 103).

Cuando la punta del anzuelo no nos estorba, esta anchura no tiene importancia. No obstante, debemos respetarla dentro de unos límites razonables.

No es indispensable que los pelos más traseros queden perpendiculares a la tija, pero si queremos que queden así, utilizaremos un copo pequeño y haremos una media llave por detrás del copo para enderezar los pelos en este lugar. Esta media llave no nos dispensa de que la hagamos por delante del copo, antes de fijar el siguiente.

El secreto para repartir los pelos regularmente alrededor de la tija, es una cuestión de tensión de la seda. Demasiado tensa durante el movimiento circular, coloca los pelos pegados y no los arrastra nada. Para notar bien la tensión exacta, hay que observar el comienzo del reparto, si está bien hecho la tensión es buena; si la tensión es demasiado fuerte los pelos se colocan en U antes de repartirse. Si no es suficientemente fuerte, no arrastrará nada, por lo que habrá que apretar un poco la tensión hasta que los pelos sigan a la seda.

La regulación de la tensión se facilita con dos vueltas de seda que fijan al copo. Las dos vueltas se hacen una al lado de la otra sin ningún espacio entre ellas. Para los pequeños 330

montajes una sola vuelta basta, pero entonces hay que poner cuidado en mantener los pelos paralelos a la tija, lo cual no siempre es fĂĄcil. Es por lo que para pequeĂąas moscas, preferimos dar dos vueltas disminuyendo el grosor de la seda.

Debemos ensayar al menos una vez; no es difĂ­cil; recordemos que : tija desnuda, pelos de la piel y no de la cola, seda elegida del grosor correspondiente al del copo.

No hemos hablado del color de la seda, porque el grosor tiene mĂĄs importancia que el color, pero preferimos los colores: gris y amarillo, para los pelos naturales.

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11.3. LOS MONTAJES PARACAIDAS Fue un americano, W. Brush quien en 1931, tuvo la idea de enrollar el hackle en un plano paralelo y no perpendicular a la tija.

Este enrollamiento necesita un eje de enrollamiento independiente y se puede hacer por encima y por debajo de la tija.

El eje de enrollamiento puede ser parte del anzuelo, en los anzuelos especiales de la lámina 8 bis.

En lugar de utilizar anzuelos especiales, podemos fabricar un eje anejo utilizando el pie del o de los hackles que se enrollarán alrededor. Este es el método de T.J. Hanna.

El eje puede fabricarse también con un hilo de latón torcido que, después del enrollamiento del hackle, se pliega y se elimina el sobrante.

En los montajes paracaídas, el problema más importante es el enrollamiento de la seda de montaje para tirar o detener el hackle.

Siempre es posible tratar cada fijación de manera independiente, es decir, eliminar la seda cuando ya ha cumplido su función.

La solución más original a este problema es la de Bob Harlow, incluso aunque exija un material especial no complicado, el cual encontraremos en la casa Veniard si no queremos fabricarlo nosotros mismos (Lám. 105).

El principio del montaje es el siguiente: Colocamos en el torno un anzuelo 1 ó 2X corto.

Fijamos en el centro de la tija un hackle por el pie cuyo extremo se dirige hacia delante (Fig. A, Lám. 104).

Después de dos vueltas de seda, efectuamos con el raquis del hackle, un bucle y fijamos la parte libre nuevamente a la tija con otras dos vueltas de seda (Fig. B, Lám. 104).

El ganchito que se encuentra en el extremo del muelle del aparato, se pasa entonces por el bucle. Regulamos la tensión del muelle, desplazando el aparato a lo largo del soporte vertical del torno (Fig. C, Lám. 104).

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El hackle se enrolla en la base del bucle, dos o tres vueltas. Pasamos las mordazas de una pinza por entre el bucle y atrapamos la punta del hackle, la cual traemos a través del bucle (Fig. D, Lám. 104).

Quitamos el ganchito del bucle y manteniendo tensa la punta del hackle, tiramos entonces del pie del hackle, lo que tiene por efecto el apriete del bucle, atrapando así a la punta del hackle que se bloqueará (Fig. E, Lám. 104).

En los dibujos, el cuerpo se ha omitido para mayor claridad, pero éste se confecciona antes de colocar el hackle a menos que sea un cuerpo separado, del tipo de cuerpos de plástico de Veniard.

LAMINA 104

Las alas se colocan, si tiene lugar, después de haber fijado el hackle, pero no estimamos útiles esas alas; la deformación de la superficie por el hackle es tal, que probablemente no son vistas por el pez.

No insistiremos más sobre esos montajes bastante raros, pero esperamos, no obstante, que los pocos que acabamos de describir, serán suficientes para los que quieran ensayar los montajes de las «Paracaídas».

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LAMINA 105

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CAPITULO 12

LAS NINFAS

En los escritos de los especialistas se puede comprobar que la pesca a la ninfa, no es nada simple, y que además de una buena vista, el conocimiento del río es esencial para asegurar el éxito.

Si nos referimos a las obras de los especialistas, comprobaremos que hay muchas clases de ninfas, no solamente en sus formas, redondas, ovales, planas, sino también en sus hábitats, nadadoras, excavadoras, etc.

Como el estado de ninfa es más un estado de transición, según la madurez de esta ninfa, su posición bajo el agua, su comportamiento, puede cambiar. Una ninfa moviéndose posiblemente entre las hierbas, puede algunos días más tarde, subir a la superficie y quedarse inmóvil antes de salir de su envoltura que, inflada como una pelota, le ha permitido subir sin esfuerzo hacia la superficie, bajo la película cuya tensión superficial se opone a su emergencia. Ella acabará no obstante por desplegar sus alas y volar. El escape de gas es discutible. La subida de una ninfa se debe a una modificación de la energía superficial.

Como vemos, las distintas categorías de ninfas son muy numerosas y su representación deberá tener en cuenta esos factores tan numerosos y a menudo contradictorios, como también la utilización de materiales, ligeros, o pesados.

Es a nosotros a quien nos toca decidir; para ello, podemos ayudarnos del examen del contenido estomacal de nuestra primera captura.

Reconocemos que la tarea es mucho más difícil que la nuestra, porque como veremos, la representación de un modelo no tiene mayores dificultades.

En general, hay que pensar siempre que el montaje será visto bajo el agua por lo que hay que poner mucha atención a los colores, la forma, la natación y acercarse lo más posible al modelo natural.

En el modelo natural, el cuerpo de una ninfa se compone de un abdomen, de un tórax y de una cabeza.

El abdomen se prolonga, frecuentemente, con tres cercos o paracercos bastante cortos y peludos.

La forma del abdomen es variable. Puede ser cilíndrico, oval, aplanado.

El abdomen no es regular en cuanto a la forma como en el caso de los insectos perfectos; éste puede presentar a los lados unas protuberancias, especie de aletas laterales o cilios.

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Bajo el punto de vista del montaje, dado que estamos en «mosca ahogada», el mejor procedimiento para representar el abdomen es el dubbing, seguido del herl, la lana y mucho después el quill y la seda.

El dubbing es preferible, porque permite tener cuerpos delgados, siendo abultados por delante; los cuerpos en dubbing, además permanecen luminosos al mojarse.

Los cercos que prolongan al abdomen se imitarán mejor con dos puntas de herl de la cola del faisán, pavo, oca, etc. Como éstos juegan un papel de equilibradores, deben montarse ajustados muy cuidadosamente.

Las fibras desiguales en color como las de pluma de gallina de Guinea, de pato, de perdiz, teñidas o naturales, son utilizables.

La longitud de los cercos de las ninfas, no debe sobrepasar la mitad de la longitud del cuerpo, la mitad de la longitud útil del anzuelo.

Las ninfas dan a menudo, la impresión de ser largas, por lo que para representarlas, emplearemos anzuelos de vástago largo (2X largo). A igual longitud, escogeremos el anzuelo que tiene mayor abertura.

El tórax es lo que más importancia tiene en las ninfas, porque comprende, por encima, una protuberancia, una joroba, llamada «saco alar» (Wing case). Este saco alar es lo que más llama la atención a primera vista. Siendo el tórax más voluminoso que el abdomen, parece más opaco, más oscuro, que el resto de la ninfa.

Esta protuberancia se imitará por una porción de lámina de pluma, por fibras de las barbas, del herl, por pequeñas plumas enteras o plumas de «Gallo de la Jungla». Esta imitación puede hacer dudar a los principiantes, como veremos, aunque es muy fácil de hacer.

Además del saco alar, el tórax lleva seis patas, pero la necesidad de imitar esas seis patas es bastante dudosa como para que en sus modelos de ninfas Mottram no piense más que en sugerirlas o suprimirlas incluso.

Si el hackle que colocamos en ciertos modelos de ninfas está destinado a simular el movimiento, para pescar «Up stream», Skues recomienda la utilización de un «hackle blando».

Si las patas que hay que representar son muy cortas, las puntas de los herls que se utilizan para representar el saco alar, son suficientes.

Para terminar (provisionalmente) con los hackles o las patas de las ninfas, digamos que el hackle puede ser clásico, es decir, enrollado o, como en mosca ahogada, colocado bajo la forma de «hackle de garganta». También puede repartirse lateralmente.

Una representación realista puede ser también eficaz, pero nos obligará a representar las articulaciones de las patas.

La cabeza es a menudo ancha y lleva dos antenas. Su representación no tiene problemas, y como en mosca ahogada, un cono que facilite la entrada en el agua, será lo mejor.

Bajo el punto de vista de representación, la «Ninfa» es una cosa fácil: un abdomen, un tórax, una especie de alas, sin enrollamientos complicados de hackles, incluso si existen.

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Nuestro primer montaje, la Oreja de Liebre, era una ninfa en su último estado: emergente.

Un cuerpo, un abultamiento en el tórax, algunos pelos despegados en cabeza y he aquí una ninfa capaz de atrapar a todas las truchas «dispuestas».

Las ninfas que vamos a tratar de representar juntos, son las ninfas de efímeras.

Nuestro primer modelo estará hecho de un cuerpo en dubbing de foca, mezclado amarillo y verde oliva, anillado con un fino hilo de oro redondo. El tórax será de dubbing más oscuro; la superposición del amarillo en la mezcla anterior es suficiente para representar el tinte exacto. El tórax se recubre con barbas de plumas de cola de faisán cuyas puntas servirán para representar las patas. Este es el método de Skues para paliar la dificultad de encontrar hackles cortos y espesos, así pues, no nos extrañará el encontrar en primer lugar los métodos de Skues.

La traducción de esos métodos por el Dr. Barbeillon en «La trucha y la mosca» no está reproducida aquí fielmente, porque esa traducción, que sigue lo más fielmente posible al texto de Skues, no se parece siempre a los dibujos (acuarelas firmadas por St. Barbe Goldsmith que acompañan a la obra).

Nuestra interpretación del primer modelo de Skues es la siguiente: La seda de montaje se elige verde oliva; su enrollamiento empieza detrás del ojal del anzuelo. Comenzaremos por la cabeza; al cabo de dos o tres vueltas de seda, bloqueamos bajo los enrollamientos de seis a ocho fibras de herl de cola de faisán, en las que habremos igualado las puntas; esas puntas se dirigen hacia delante y no sobrepasan más que justo lo que hace falta para imitar la longitud de las patas.

El enrollamiento de la seda prosigue hasta la mitad de la tija, siempre por encima de las fibras.

Una vez que llegamos a la mitad de la tija, enderezamos las fibras y pasamos la seda de montaje por debajo. Continuamos enrollando la seda hasta la curvatura, fijando de paso los cercos y el tinsel (un hilo redondo dorado).

Una vez en la curva, hacemos una media llave, y enceramos la seda, para fijar ahí el dubbing de foca que habremos preparado (ver capítulo «Dubbing»).

Enrollamos la seda guarnecida de los pelos de foca, volviendo hacia delante hasta el punto en que encontramos el herl enderezado.

Enrollamos entonces el hilo dorado, y lo fijamos con una vuelta de seda con las precauciones descritas en el capítulo de los tinseles (Extremo replegado hacia atrás).

Sobre la seda de montaje fijamos un dubbing más oscuro, pero sobre todo más espeso, el cual enrollaremos a espiras apretadas para formar, por delante de las fibras, siempre enderezadas, un abultamiento.

Cuando hayamos llegado a la cabeza, eliminamos el dubbing más oscuro que sobra, y abatimos entonces las puntas de las fibras a cada lado de la tija y las mantenemos en esta posición con dos vueltas de seda.

Abatimos entonces, hacia delante, las fibras que esperan en medio del cuerpo y las fija337

LAMINA 106

mos con la seda de montaje en cabeza. Eliminamos el sobrante, barnizamos bien, y se acabó (Lám. 106).

Este método es de hecho bastante simple; uno, puede no atreverse ni arriesgarse a montar una mosca seca, dadas las dificultades de montar bien un hackle, como acabamos de ver juntos; pero montar una ninfa a la manera de Skues es una cosa que no exige más que la práctica del dubbing, siendo ésta mucho más fácil de comprender que todas las operaciones de montaje, si disponemos de una buena pez.

Este procedimiento es bastante simple, por lo que Skues trató de perfeccionarlo, con el segundo método.

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El punto de partida de la seda está siempre situado detrás del ojal, las fibras del herl se fijan desde el principio como anteriormente, pero en este caso las puntas están dirigidas hacia atrás.

Después de una vuelta de seda para fijar las fibras, la seda se pasa bajo éstas y la primera vuelta que sigue empuja las puntas hacia delante, ésto es para poder dividirlas en dos posteriormente, ya que esas puntas representarán las patas de la ninfa.

Formamos el tórax abultado, oscuro, como en el primer montaje, con el correspondiente dubbing.

Una vez en la mitad de la tija, paramos la formación del tórax, cogemos las fibras que esperaban en la cabeza y las abatimos hacia la curvatura, hasta el final del tórax donde se fijan con la seda de montaje.

Continuamos el enrollamiento de la seda de montaje hacia la curvatura, fijamos los cercos y el tinsel, y volvemos hacia delante después de haber fijado sobre la seda el dubbing destinado a representar el abdomen de la ninfa.

Se enrolla entonces el tinsel, y se fija con la seda de montaje en la que se elimina el dubbing sobrante, y el nudo final se ejecuta por detrás del tórax, en medio del cuerpo.

Para que este final sea sólido, podemos endurecer la seda barnizándola antes de hacer una o dos medias llaves, pero es mejor dar dos o tres vueltas con la hebra libre de la seda, alrededor de un nudo de la media llave (Fig. G, Lám. 107).

No hemos hablado de eliminar el sobrante de herl porque para dar al cuerpo una forma afilada, podemos utilizarlo antes de acabar y eliminarlo. Este es un problema de forma de cuerpos que hemos encontrado anteriormente.

Los dos métodos que acabamos de describir, son los clásicos de montaje de ninfas. Son los primeros dados por Skues en su libro «La trucha y la mosca». Más tarde, Skues, en su obra «Pesca de truchas a la ninfa en los Chalk Streams» (traducido al francés por el conde Etienne de Ganay y M. Dourel) volvió a una representación simplificada, pero también muy eficaz, de sus modelos.

En esos últimos montajes, los más conocidos, el saco alar se suprime; el cuerpo está hecho en dubbing, en herl, en quill; el tórax no está representado más que por enrollamientos de seda guarnecida de pelos; el abultamiento es regular, no es más pronunciado por encima de la mosca.

Skues vuelve a la forma del cuerpo de la Tup’s Indispensable, que él popularizó tras la muerte de su amigo Hassam.

Es interesante comparar los primeros modelos de Skues en su primer libro «Tácticas menores en los Chalk Streams» donde, en una lámina de moscas, encontramos después algunas moscas ahogadas en el siguiente orden: dos Tup’s (ahogadas), una ninfa oliva, un montaje Stewart y para terminar una Tup’s en seca. Con las ninfas de su último libro, que son las Tup’s mejoradas, podemos pensar que Skues, desembarazado del complejo de Halford, pensó mucho en ese libro en sugerir más que en imitar lo más fielmente posible; de ahí la supresión del saco alar, sustituido por un dubbing apropiado.

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LAMINA 107.- Montaje de ninfas: Segundo método de Skues

Skues, en su época, no fue el único que habló de ninfas, él mismo lo menciona en sus libros. Él dice, incluso que fue inspirado, o atraído al menos, por artículos de Mottram conocido sobre todo por su libro «Pesca a la mosca: Algunas novedades y misterios», cuya fecha de aparición es bastante imprecisa, pero cercana a 1915.

J. C. Mottram distingue dos clases de ninfas, las que están en la superficie a punto de transformarse en insectos aéreos y las que se desplazan bajo el agua.

Esas dos clases de ninfas son fáciles de identificar en acción de pesca, nos dice Mottram, porque estas van dirigidas a peces de comportamientos diferentes, llamados según la manera en que expresan sus actividades.

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Son las truchas llamadas «Bulging» y «Dimpling».

Las truchas «bulging» son las que forman un bulto, cogiendo ninfas nadadoras, mientras que las «dimpling», son las que arrugan solamente el agua cuando están cogiendo ninfas inertes en la superficie.

Las primeras se encuentran en la cabecera de los pozos, allí donde no hay moscas en superficie, y sus estómagos contienen solamente ninfas.

Las segundas, se encuentran detrás de las primeras, allí donde comienzan a aparecer algunas moscas. Su estómago contiene ninfas y moscas.

Más atrás, allí donde se producen «las subidas», solamente hay sobre el agua duns; el estómago de los peces contiene solamente duns.

Las dos categorías de ninfas se representarán por dos modelos muy diferentes. He aquí las descripciones según Mottram.

Las ninfas inertes se representan con las patas extendidas, separadas del cuerpo, mientras que las nadadoras no tendrán patas, porque, añade Mottram, cuando estas ninfas se desplazan bajo el agua las patas están pegadas al cuerpo, invisibles, produciendo la natación con contracciones del abdomen y de los cercos.

El montaje de las ninfas inertes se hace de la siguiente forma: Comenzamos por fijar en cola tres barbas de pluma de gallina de Guinea, estas serán los cercos. Fijamos enseguida, por la base, un herl bronceado de pavo real, después la seda se lleva hacia la cabeza. Damos 7 u 8 vueltas con el herl para cubrir poco más o menos de la mitad de la tija y fijamos el extremo con la seda de montaje. El abdomen está terminado.

Fijamos entonces una seda fina (Pearsall) de color apropiado (cuando está mojada), y con numerosos enrollamientos de esta seda se hace el tórax, bien abultado, sobre la mitad delantera de la tija. Detenemos provisionalmente la seda en el centro del tórax.

Cogemos ahora dos barbas de una pluma primaria del ala de faisán (hembra); conservamos la pequeña parte del quill central que se despega cuando arrancamos la barba, porque esta parte formará los extremos realistas de las patas delanteras.

Colocamos las dos barbas a cada lado de la mitad del tórax, con los extremos delante (sin barbillas) a nivel del ojal del anzuelo. Esta fijación se hace bajo el tórax.

Aseguramos la fijación de las dos barbas con enrollamientos de seda, que se lleva enseguida al ojal, donde se hace el nudo final.

Hecho esto, cortamos los otros extremos de las barbas a nivel de la mitad del abdomen.

La figura A de la lámina 108, nos muestra la ninfa vista por encima; ésta no tiene más que cuatro patas en lugar de seis, pero no parece que haya truchas que cojan sólo las ninfas que tienen seis patas.

Podemos añadir que es fácil montar seis patas en lugar de cuatro, pero hay que señalar que la disposición de las barbas no está hecha en cruz, sino paralelas a la tija.

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LAMINA 108

Para representar una ninfa nadadora, fijamos en la curvatura del anzuelo tres barbas de gallina de Guinea para representar los cercos.

Fijamos seguidamente una seda de color apropiado y con numerosas vueltas de esta seda se forma en el anzuelo el abdomen y el t贸rax de la ninfa sin miedo a que quede muy grueso (una ninfa es una criatura muy inflada, en el momento de eclosionar).

Finalmente por encima del t贸rax montamos dos puntas de hackle de gallo gris oscuro, dirigidas hacia atr谩s para representar el saco alar.

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Fuera del agua y en la mano, esta ninfa puede parecer un objeto sin vida, y extraño, pero en el agua, empleada Up stream, parece muy excitante (Fig. B, Lám. 108).

Mottram es muy consciente de la insuficiencia de su segundo modelo, porque dice él: «yo estoy en trance de ensayar el empleo de plumas blandas para imitar las ondulaciones extrañas del abdomen de una ninfa nadadora, pero me encuentro delante de muchas dificultades que exigen ser solucionadas».

No sabemos si en las revistas especializadas Mottram siguió su proyecto, pero nosotros no tenemos indicios de ello.

Los materiales que acabamos de emplear son materiales ligeros que no favorecen nada el hundimiento de la ninfa bajo el agua.

Mottram, en su segundo modelo, utiliza materiales más pesados y que se mojan fácilmente. Esto no siempre es suficiente para ciertas representaciones, de ahí la idea de Sawyer de lastrar las ninfas.

La traducción que sigue es de R. Rocher; este autor es más fiel, tanto en la forma como en la idea.

«Para representar las Olivas yo monto un sólo modelo sobre tres anzuelos de diferente tamaño: 00 (16), 0 (15) y Ll (14), y no pretendo que ese modelo —la Pheasant Tail (cola de faisán)— sea original. Es mi modelo preferido y su montaje es de los más simples. Fijad firmemente el anzuelo en el torno, y recubridlo uniformemente de un hilo fino de cobre rojo oscuro desde la curvatura hasta el ojal. El hilo que yo utilizo no es mucho más grueso que un pelo y se puede obtener a buen precio en un garaje o en un taller radioeléctrico. Creo que sirve para el bobinado de los transformadores. Una vez recubierto el anzuelo, enrollad el hilo hasta el lugar donde haya que construir el tórax y haced un bulto para figurarlo, después volved a la curvatura y dejad colgar el hilo. Ese hilo de color rojo está destinado no solamente a servir de cimiento en la construcción de la ninfa, sino también para lastrar el anzuelo.

Nunca empleé ningún hilo de seda; yo sólo utilizo el hilo de cobre para montar la ninfa.

Extraed cuatro barbas del centro de una pluma castaño-rojiza de la cola de un faisán. Coged las barbas por sus extremos más finos y fijadlas de manera que sobrepasen tres o cuatro milímetros. Estas imitan los cercos de la ninfa. Enseguida, y con el fin de consolidar las barbas de pluma, enrolladlas alrededor del hilo de cobre que cuelga y enrollad todo el conjunto uniformemente, sobre la capa de hilo de cobre hasta el ojal. Sostened firmemente el hilo, separad las barbas del mismo, y luego volved con él hasta detrás del tórax. Abatid las barbas hacia atrás y fijadlas; luego volved con el hilo hacia delante cerca del ojal y volved a abatir las barbas de nuevo hacia delante. Fijadlas sólidamente con 4 ó 5 vueltas de hilo y cortad lo que sobre» (Lám. 108).

«La ninfa está ahora terminada, porque para imitar las ninfas nadadoras, he comprobado que es inútil incluir cualquier cosa en el montaje para representar las patas. Nuestro modelo de ninfa debe tener un tórax muy abultado y un cuerpo que se va afilando hasta la cola. Los que montan sus ninfas de esta manera, notarán que la parte superior, que imita los sacos alares, es mucho más oscura que el resto del cuerpo. Ese efecto es debido a la superposición de cabos gruesos de barbas de pluma de faisán. Si se enrollan las barbas y el hilo uniforme343

mente sobre el anzuelo, los extremos destinados a imitar los sacos alares deben tener este tinte oscuro que da al tórax un aspecto perfectamente natural. La longitud de las barbas de plumas de faisán varían de la base a la punta de la pluma; esto es por lo que cuando se monta una ninfa, se pueden elegir las barbas de la longitud que mejor convenga a la longitud del anzuelo, vigilando que una vez acabado el cuerpo, la parte oscura de la pluma esté situada en el lugar preciso para imitar los sacos alares.

Cuando está mojado, el modelo toma un aspecto traslúcido y el rojo del hilo de cobre resalta a través de las barbas. Esta artificial tiene una excelente entrada en el agua y se hunde profundamente si es necesario. La punta del anzuelo no está ni envuelta ni protegida por hackles y una ligera elevación de la puntera permite hundirla».

Además de la Pheasant Tail, el modelo más conocido de Sawyer es la «Grey Goose», «la oca gris», para la cual el herl de faisán se sustituye por el de una oca gris. Este modelo puede ser superior en rendimiento al anterior.

El tinte exacto gris-azulado es difícil de encontrar al natural, salvo en la garza cenicienta.

Si no lo encontramos, hay que recurrir al tinte.

Hemos comprobado con nuestros amigos que utilizan ninfas Sawyer originales, que eran muy frágiles. A nuestro parecer, el hilo de cobre es demasiado rígido. También aconsejamos, después de haber formado el cuerpo con los hilos de cobre, el utilizar una seda de montaje ordinaria para fijar los herls, reforzarlos, y acabar la ninfa. El tiempo que perderemos será ampliamente compensado por la resistencia acrecentada de las ninfas en los dientes de las truchas.

Como vemos en esos diferentes montajes, los abdómenes son cilíndricos, muy afilados por detrás, pero no todas las ninfas tienen el cuerpo cilíndrico.

Los cuerpos planos pueden realizarse encolando a cada lado de la tija dos raquis de una pluma secundaria desbarbados, de un diámetro poco más o menos igual al de la tija. Los raquis se mantienen con enrollamientos de seda impregnados de barniz. Es muy fácil fijar los raquis de una pluma uno junto a otro.

Si sustituimos los raquis de pluma por fragmentos de hilo de plomo, obtenemos una ninfa lastrada.

A menudo los cuerpos planos se obtienen haciendo un cuerpo normal, en lana o en seda floja, que impregnamos de barniz. Antes de que se seque completamente, el cuerpo se aplana con unos alicates y se vuelve a barnizar.

La utilización de las sedas al acetato puede estar prevista para formar esos cuerpos con formas especiales.

El abdomen presenta a veces, en los lados, una especie de aletas; las imitaremos con enrollamientos de herl efectuados al mismo tiempo que los del material principal, una seda floja por ejemplo, o lana. El herl aparecerá solamente en tres o cuatro sitios, como los anillos.

Una vez acabado el cuerpo, desbarbamos el herl por encima y por debajo, no dejando más que aparecer las fibras por los lados.

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Para dar la impresión de un tórax más voluminoso de lo que es en realidad podemos montar un cuerpo muy fino, en quill o en seda de montaje; el tórax se hará seguidamente en dubbing de liebre, o topo, como en las ninfas de Ragot.

El tórax puede confeccionarse también con un trozo de piel, sobre la que se recortan un poco los pelos.

Volvemos sobre las patas de las ninfas.

Si el segundo modelo de Mottram nos parece demasiado simple, podemos añadirle alguna fibra de pato, de perdiz, de gallina de Guinea, etc., teñidas o naturales. Esas fibras se colocan por debajo, a la manera de un hackle de garganta.

Las patas de las larvas excavadoras son fáciles de imitar con fibras de herl de pavo real o de cola de faisán. En lugar de disponerlas como Mottram, podemos colocarlas en cruz en medio del saco alar, o emparejadas delante y atrás quedando entonces las patas perpendiculares a la tija. Para simular los segmentos de esas patas, podemos pinzar el herl y barnizarlo enseguida, o anudarlos.

Los americanos sustituyen a veces el herl por pelos.

Hay numerosas variaciones, pero esperamos haber demostrado que el montaje de una ninfa está al alcance de un principiante, en cuanto haya asimilado el enrollamiento de una seda y la fijación de los materiales.

Hemos visto que Mottram había buscado el dar vida a sus modelos de ninfas nadadoras y, recogiendo ésta idea, hemos montado una ninfa a la manera de las moscas con cuerpos separados y en dos partes; articulando el abdomen sobre el tórax que se fija solamente en un anzuelo de tija corta. El abdomen se forma alrededor de un hilo de latón torcido que presenta en la parte delantera un ojal. Formamos el abdomen dejando libre ese ojal.

Nosotros empleamos anzuelos destinados a los montajes paracaídas, pues tienen un eje perpendicular a la tija, (Lám. 8 bis). El saco alar es entonces esbozado, un hilo de latón que pasa por el ojal de delante del abdomen llega justo hasta detrás del tórax, y éste se termina enseguida con enrollamientos de dubbing por ejemplo, teniendo cuidado de no bloquear la articulación.

Si no tenemos anzuelos especiales, podemos prescindir de ellos utilizando el procedimiento descrito en el capitulo Montajes Paracaídas, pero la ninfa será más frágil.

Es usual comparar los montajes de ninfas con algunos montajes especiales que representan larvas o animales que viven bajo el agua. Los más importantes son los camarones, las larvas de sedges, los mosquitos, las libélulas, los asellus, etc.

Las larvas de los Sedges, los canutillos, constituyen una parte importante de la dieta de las truchas, que no dudan en tragárselos con estuche y todo. El montaje de J. Quick tiene en cuenta esa particularidad.

El estuche protector se forma envolviendo sobre la mitad del vástago de un anzuelo de gran cobertura, una seda bastante gruesa, que impregnamos de barniz. Mientras que se seca rodamos el anzuelo por arena fina. Los pequeños granos de arena que se pegan a la seda 345

formarán el estuche, como el que encontramos en los ríos.

Por delante del estuche enrollamos una felpilla, (chenille) amarilla, una o dos vueltas, y delante de esto, para representar la cabeza castaño oscura, enrollamientos de seda, bloqueando unas hebras de pavo real o de pavo; éstas se colocarán perpendiculares a la tija (Fig. 4, Lám. 110).

Herter aconseja utilizar los estuches naturales desembarazados de la larva y enhebrados en un anzuelo antes de rellenarlos con miraguano o algodón impregnado de barniz; después podemos continuar el montaje como el anterior.

Las larvas sin estuche se imitan fácilmente por enrollamiento de lana. El montaje más conocido es el de Sawyer para sus «Bugs» destinados a limpiar los ríos trucheros de Ombres (Tímalos).

Siempre es Sawyer quien habla, bajo la pluma de R. Rocher: «El cebo que yo utilizo es de montaje muy simple. Utilizo un anzuelo del n° 2 ó 3, alrededor del cual enrollo un fusible de color plateado, destinado a lastrar el anzuelo y darle un aspecto abultado, acabando cerca de la curvatura donde dejo colgar el fusible. Luego, empezando en el ojal, recubro uniformemente todo el fusible con la lana de hacer punto normal, y fijo ésta por medio de dos medias llaves con la ayuda del fusible, y corto los sobrantes de lana y fusible. Pero la parte más importante consiste en elegir una lana de tinte conveniente. La mejor que he podido encontrar tiene un fondo leonado y un tinte netamente rosa. Este color, una vez mojado, recuerda mucho al de un camarón. Es inútil imitar las patas» (Fig. 1, Lám. 110) La lana que se utiliza es la que tiene la referencia: Chadwick’s 477. No sabemos si se puede encontrar en Francia, pero sí en la casa Veniard.

Como vemos, ese montaje es dado por su autor como representante de una especie de camarón muy simplificado, ¿es eficaz, por qué no?. No obstante para representar los gammarus preferimos el montaje dado por Preskaviec, hace muchos años.

«Los gammarus», vulgarmente llamados pulgas de agua o camarones, son tan abundantes en los berrizales, que las amas de casa, al enjuagar los berros, encuentran frecuentemente este crustáceo cuyos ejemplares adultos tienen dos cm. de longitud.

A primera vista, se identifican rápidamente por el cuerpo un poco curvado, dos antenas, patas articuladas bastante largas y en su parte ventral, unos órganos que junto a la cola pequeña, contribuyen a asegurar al gammarus una natación bastante rápida en unas posiciones de equilibrio diversas y muy inesperadas, de lado e incluso invertidas. Su color es gris beige claro.

MONTAJE DE LA MOSCA «GAMMA» Estimo que he bautizado mal a este crustáceo.

Su concepción es fácil, pero necesita previamente, tener que recurrir a una preparación de escamas de lucio, antes de formar muy ventajosamente el cuerpo, gracias a sus cualidades de translucidez, resistencia, flexibilidad y brillo.

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PREPARACION DE LAS ESCAMAS Descamar sobre un costado un lucio de 3 a 4 libras que se conserve húmedo a fin de recoger fácilmente las escamas, que serán inmediatamente sumergidas en agua tibia pura, con el fin de eliminar el mucus indeseable.

Al cabo de un cuarto de hora de maceración y removiendo constantemente, se escurren en un colador de agujeros grandes, pero que no permitan el paso de las escamas, para eliminar la mucosidad.

Renovar la operación, hasta la obtención de escamas bien limpias. Una limpieza incompleta daría por resultado que las escamas se pegarían unas a otras mientras que se secan, e incluso después de teñirlas.

Esta coloración, gris beige muy claro, puede obtenerse fácilmente en un baño de tinte tibio, mientras que las escamas están aún húmedas.

En contraposición frente a los hackles, cuya tintura se efectúa en baños calientes con la ayuda de colorantes a la «anilina» y en medio ácido, para las escamas una corta maceración (removiéndolas) en un baño flojo de Kabilina beige basta, seguido de un lavado con agua.

MONTAJE DE LA «GAMMA» El anzuelo ha de ser de tija larga del nº 11. Un hackle de barbas cortas, como el de la blue dun montada en anzuelos del 15 y de color gris-beige claro. Elegir las escamas después de haberlas metido en agua para flexibilizarlas y aplanarlas, lo que permite juzgar su forma exacta, por delante debe ser oval bastante regular. Las escamas inútiles se desecharán.

Los materiales están todos; enrollar el hilo de plomo de 0,7 mm. según el método anteriormente expuesto (Preskaviec recomienda atacar una pequeña longitud de fusible por encima de la tija de manera que se despeje la abertura); después fijar el hackle y enrollar la mitad, sobre la mitad de la longitud de la tija (hasta d, fig. 7, Lám. 109) y parar en este punto.

Doblar por la mitad a lo largo una escama húmeda, cubrir el hackle que hemos colocado, lo que abate las barbas hacia abajo, disponiéndolas como los dientes de un peine; manteniendo la escama bien colocada, ligar sólidamente la base de inserción en la piel del lucio, sitio fácil de reconocer.

Continuar el enrollamiento de la pluma hasta c y parar. Colocar una segunda escama según la manera precedente y hacer la fijación sin preocuparse de que algunas barbillas apunten hacia delante, simulando así las antenas.

Barnizar cuidadosamente con un pincelito la parte exterior de las escamas con barniz celulósico incoloro, haciendo penetrar un poco de barniz por la parte posterior de la escama de cabeza, a fin de que la ligadura escondida se refuerce.

OBSERVACIONES Para la comodidad del barnizado final, es necesario recurrir al procedimiento recomendado, que consiste en «clavar» las gammas acabadas en un corcho en posición vertical para que el barniz escurra antes de secarse.

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LAMINA 109

Se puede pensar en sustituir las escamas por una escama mayor, pero no sabemos que resultado dará pues las grandes escamas del lucio son más anchas y la anchura hace inadecuada una escama, ya que no se puede ajustar más que con tijeras y se perjudicaría la buena silueta y sus cualidades representativas.

Las escamas ovales, sólidas y traslúcidas pueden ciertamente obtenerse de otros peces, pero estoy contento de utilizar las escamas del lucio.

Para imitar todo un género de bichos que viven bajo el agua y que tienen élitros, he aquí 348

un montaje muy simple.

Fijamos en cola tres fibras para representar los cercos en la curvatura del anzuelo, fijamos al mismo tiempo una buena porción de láminas de plumas secundaria (o primaria si las encontramos suficientemente anchas).

Ponemos esta porción por encima de la curvatura para que no nos estorbe más que ésta, mientras que formamos el cuerpo que será de lana, o de seda floja, anillada con un tinsel dorado o plateado. La forma del cuerpo deberá ser como un cigarro, como para las moscas ahogadas.

Una vez formado el cuerpo, abatimos las fibras por encima y las fijamos en cabeza. Eliminamos el sobrante, después de haber fijado algunas fibras de pato bajo la cabeza, o bien enrollamos un hackle corto, y nudo final (Figuras A, B, C, D, E, Lám. 109).

Si sustituimos las fibras por una lengüeta de PVC, recortada ligeramente en forma, es decir, afilada en cada extremo y abultada en el centro, y enrollamos un hackle a lo largo del cuerpo, en palmer, después de haber abatido el PVC. Según el procedimiento anterior, obtendremos una gamba después de haber eliminado con tijeras las fibras de hackle que se extienden a los lados. Las de encima se mantienen hacia abajo por el PVC, que reemplaza aquí a las alas de escamas de lucio de Preskaviec (Fig. 3, Lám. 110 y fig. F, Lám. 109).

La eliminación de las fibras de los lados, se hace antes de abatir el PVC. Todos los modelos de los que acabamos de hablar pueden estar plomados a la manera de las ninfas de Sawyer.

Ese montaje PVC, es un modelo inventado por John Goddard.

Nos gusta, en los montajes de las gambas, el montar en cabeza un copo de fibras de hackle teñidos de rosa, y dirigirlos hacia delante.

No tenemos la pretensión de agotar el tema, pero creemos que hemos descrito las principales maneras que nos servirán, adaptándolas a los modelos vivos, de representar mejor el alimento de las truchas.

Desde hace algún tiempo, se pueden encontrar en las casas especializadas, ninfas totalmente de plástico; esas son buenas imitaciones de los modelos naturales.

Para fabricarlos hace falta un molde, que encontraremos en las casas especializadas americanas (Herter).

No confiamos demasiado en esos modelos, pues carecen de vida, y será a nosotros a quién nos toque dársela en acción de pesca (Fig. 5, Lám. 110).

Uno de esos modelos de plástico representa una Little Red Sedge, verdaderamente muy conseguida, pero las truchas a las que se lo hemos presentado, parece que prefieren los modelos de Skues, de los que ya hemos dado el montaje, ¿Por qué...?.

Para terminar, insistimos de nuevo en el hecho de que esos modelos son vistos bajo el agua, y ahí el color es lo más importante, juzguemos pues los materiales mojados, y para los Bugs y ninfas recordemos que existen materiales fluorescentes.

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LAMINA 110

IZQUIERDA: DERECHA:

Arriba: Bug -- Centro: Gambas -- Abajo: Ninfas Plรกsticas.

Arriba: Gambas (Marty) -- Centro: Canutillo (Marty) -- Abajo: L.R. Sedge plรกstico.

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CAPITULO 13

FLOTABILIDAD E IMPERMEABILIZACION (G. Ducas)

El flottotron. Flotabilidad Al lado de los insectos de los que la trucha, la umbla e incluso el chevesno se alimentan, es indiscutible, incluso para los puristas, que las moscas artificiales que nosotros les ofrecemos, no son más que pálidas imitaciones de la naturaleza. En el caso de la pesca a mosca seca, es decir, en nuestra tentativa de aprehensión de un pez alimentándose en superficie, y si consideramos el problema de la imitación del insecto resuelto desde el punto de vista puramente morfológico, queda que resolver un importante problema: el del comportamiento de nuestra pesada imitación en la superficie del agua, con relación al de la mosca natural.

Ese comportamiento es por otra parte doble, puesto que comprende el equilibrio de la mosca sobre el agua, objeto de un capítulo especial que veremos más adelante y, por otra parte, su flotación de la que vamos a tratar de extraer los principales elementos a fin de ver si es posible aportar una cierta mejora.

Consideremos a título de ejemplo una mosca como la Greenwell’s Glory con hackles montada sobre un anzuelo Parabolic nº 12 (ver fórmula en la página 316).

Aclaremos que: — para los cercos: 6 fibras de hackle Furnace — para los hackles: 5 vueltas de hackle Furnace y 5 vueltas de hackle gris en cabeza.

Whip Finish barnizado.

Una pesada precisa de esta mosca nos da: Peso del anzuelo ........................................ 28,5 mg.

Peso total de la mosca................................ 39,3 mg.

El anzuelo entra pues en un 67 % del peso total de la mosca, es decir, que a los elementos de montaje no les corresponde más que sensiblemente 1/3 del peso total. Se puede llegar a 1/ 2 para moscas muy tupidas, tales como los modelos de sedges con alas montadas en palmer sobre el cuerpo en dubbing. Y veremos que la utilización de anzuelos muy ligeros se traduce en un riesgo que no tiene más que una influencia limitada.

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Arquímedes nos enseñó que para que un cuerpo flote sobre el agua es necesario que su densidad sea inferior o sensiblemente la unidad; Nosotros hemos medido incluso la densidad de una mosca y hemos encontrado que da 3,6. Después de la eliminación del aire atrapado por los materiales y perfectamente mojada con la ayuda de detergentes, la densidad se elevó a 4,2.

Si hay mejora en relación con la densidad del acero del anzuelo (7,8), vemos que Arquímedes no estaría absolutamente de acuerdo para que nuestra mosca flote sobre el agua de nuestro río favorito.

Ahora bien, quién no ha podido comprobar que una mosca, incluso mal hecha, o concebida para pescar ahogada, logra a pesar de ello flotar más o menos tiempo. Es aquí donde intervienen los fenómenos superficiales debidos a las propiedades del líquido que es el agua y a las propiedades de la superficie de los materiales que entran en la constitución de la mosca.

El agua, como todos los líquidos y contrariamente a los gases, tiene sus moléculas retenidas unas junto a otras por fuerzas de atracción que se llaman Fuerzas de cohesión. Si se quiere penetrar a través de la superficie del agua, se dará uno cuenta que hace falta ejercer una cierta fuerza, que se podría comparar a la que debe ejercerse para pinchar una pala en un montón de grava. Esta fuerza es proporcional a la longitud que se desgarra en la superficie y a una constante, específica del líquido, que se llama tensión superficial.

Para el agua a 10°C, el valor de la tensión superficial es de 74 dinas/cm., lo que viene a decir que en esas condiciones un objeto que pesa 75 mg y que tiene un perímetro de 1 cm puede mantenerse en equilibrio sobre la superficie del agua. Si volvemos a coger la Greenwell’s Glory montada como anteriormente, ésta deberá, para mantener el equilibrio sobre la superficie del agua, presentar una longitud total de fibras de hackles en contacto con el agua de aproximadamente 1/4 de cm.

Se ve incluso que todas las teorías de la flotabilidad son válidas y en particular las que eliminan las fibras de hackles perpendiculares a la superficie, o las técnicas de montaje con hackles largos de flotación (Baigent, Massia).

Así, todo pescador a mosca seca cumple la mecánica de los fluidos, sin saberlo.

Pero el pequeño cálculo al que nos hemos sometido, supone una posada de la mosca con aceleración nula sobre una superficie de agua absolutamente inmóvil y tensión superficial constante. Ahora bien, la posada más delicada posee una aceleración que hay que añadir a la creada por los movimientos verticales del agua (olas); simplemente el peso de la mosca se eleva pues, en una fuerza 3 ó 4 veces mayor y esto en las mejores condiciones. Volviendo a tomar como ejemplo la Greenwell’s Glory nos faltarán entonces 2 cm, de fibras de hackles echadas sobre la superficie del agua, cosa realizable ciertamente, pero que puede transformar nuestra mosca en un verdadero espantapájaros. A esto viene a añadirse las bajas en la tensión superficial del agua. ¿Quién no ha podido observar la mala flotabilidad de las moscas en aguas cargadas de limos después de una crecida, o sobre aguas calmas de un canal que se cubre de espumas de fermentación?. No hemos hecho medidas de la tensión superficial de las aguas que pescamos, pero es cierto que medidas sistemáticas permitirían juzgar la activi352

dad de las lavanderas situadas aguas arriba mientras que nosotros nos acusamos de torpeza y de posadas un poco brutales.

Pero siempre afortunadamente las leyes de la capilaridad vienen en nuestra ayuda, porque las teorías precedentes suponen que la mosca es perfectamente mojada por el agua; en otros términos que ella es químicamente pura, estado difícil de conseguir, lo que nos conviene porque es lo contrario lo que nos hace falta; la inversa es mucho más fácil de realizar, es decir, una verdadera contaminación de la superficie de los elementos de la mosca y que hábilmente orientada se convierte en una impermeabilización.

LAMINA 111

Acordándonos de las diferentes formas que tomaba el menisco del agua y del mercurio en un tubo de vidrio puro, sabemos que el agua moja al vidrio, pero el mercurio no. De ahí que el simple examen de las gotas de agua sobre un impermeable permite ver si ha perdido o no sus propiedades. Es ahí donde intervienen además de la tensión superficial que en nuestro caso es casi constante, la noción de tensión interfacial o mejor en el caso de contacto líquido-sólido, la noción de tensión crítica de remojo. Esta última, difícil de medir, es puesta en evidencia por el ángulo de contacto (ver Fig. A y B, Lám. 111). Cuando el ángulo de contacto es inferior a 90° la superficie no se moja. Según el caso, nuestra mosca artificial podrá presentarse sobre el agua según las figuras C y D (Lám. 111). Se ve que en el caso de agua mojando las fibras de un hackle, éstas tendrán tendencia a ser atraídas por el fenómeno de la capilaridad (el agua sube y/o los hackles se hunden) mientras que si no se mojan, éstos tendrán tendencia a ser rechazados. De ahí el interés de los diferentes tratamientos destinados a modificar la tensión de remojo de los elementos de la mosca.

Después de haber despejado las principales líneas de los fenómenos de la capilaridad que condicionan, en parte, la flotabilidad de las moscas llamadas «secas», hace falta señalar que la literatura anglosajona por otra parte tan fecunda en otras cuestiones halialeúticas, no ha buscado nunca el despejar los elementos, limitándose a comprobaciones puramente empíri353

cas. Solamente, un francés P. Barbeillon, en la notable obra «Truchas, Moscas, Devones», ha sabido despejar los elementos en un interesante capítulo.

Impermeabilización La explotación del petróleo y por consiguiente, la extracción de los aceites y de las ceras de parafina, fue un descubrimiento para Halford («Dry Fly Entomólogo») si bien no se sabe a quién de los dos atribuir el desarrollo de la mosca seca. Conviene decir, no obstante, que Halford conocía la utilización de la «botella de parafina» de Th. Andrews, de Guilford, porque esta técnica era utilizada desde hacía muchos años por los pescadores del Alto Test.

Las parafinas corresponden al nombre comercial de las ceras refinadas blancas extraídas de las fracciones pesadas del petróleo y deben su nombre a la total ausencia de reactividad química, teniendo a la vez una fuerte tensión interfacial de cara al agua.

Conviene señalar al respecto, que las ceras naturales vegetales (carnauba candilla, etc.) o animales (cera de lana, de abeja, etc.) se conocían desde mucho tiempo atrás; en esos animales, las ceras segregadas por las glándulas de la epidermis sirven para proporcionar una impermeabilización natural.

Esas ceras se renuevan permanentemente en los pelos o las plumas, eliminando así sus productos de oxidación, oxidación que se caracteriza además por un olor rancio que es generador de propiedades hidrófilas. Esto permite explicar la superioridad indiscutible de un hackle fresco extraído sobre un cuello vivo (Esto no es válido más que si la mosca así montada se utiliza inmediatamente), en relación con un cuello natural más o menos viejo, y por lo tanto además a un cuello teñido.

Esto permite explicar la superioridad de los cuellos blancos o de color claro; su poder reflejante favorece menos a los procesos fotoquímicos de la oxidación de sus ceras, de ahí el consejo: Conservar los cuellos en total oscuridad.

Las ceras de parafina que deben su fiabilidad a una inoxidabilidad, hacen a sus características hidrófobas insensibles al envejecimiento, presentando una consistencia pastosa (ceras microcristalinas) como las de las ceras tales como las parafinas duras utilizadas en la fabricación de velas, y cuyo punto de fusión se sitúa hacia los 60°.

Las formulaciones a base de ceras duras diluidas en disolventes, elegidos por su gran velocidad de evaporación son las que más se utilizan. Y citaremos: Mottram: da la proporción del valor de un pequeño peso de parafina en 1/2 onza de Xylol (1 Onza = 28,35 gr).

P. Barbeillon: copos de parafina a saturación en esencia de tetracloruro de carbono o en benzol.

Ray Bergman: cuya fórmula traducida a nuestro sistema métrico se convierte en 1 gr de parafina en 80 ml (1:6 en peso) de esencia sin plomo, que obliga a despreciar la gasolina para automóviles. Utilizaremos esencia C que se encuentra en las buenas droguerías.

C. Bergman: 5 gr de parafina sólida en 50 ml de cloroformo, haciendo la impregnación en la mezcla calentada a 50-60º.

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G. L. Herter: da la siguiente fórmula: Parafina ........................................... 2,7 % en peso Tetracloruro de carbono.................. 97,3 % en peso Hay que secar las moscas delante de un ventilador (un secador de cabellos sería más indicado pues se puede regular la temperatura). El autor indica que la parafina no debe ser demasiado dura y que las ceras de consistencias firmes son mejores.

Esta última observación es muy importante, porque siempre hemos reprochado a las composiciones a base de ceras duras de parafina el dejar sobre los hackles películas que se rompen dejando entonces una vía libre a la penetración del agua; preferimos mejor las ceras microcristalinas que conservan su elasticidad incluso a bajas temperaturas. A falta de éstas, es fácil plastificar una parafina dura con un poco de aceite de vaselina codex blanca que se encuentra en las farmacias. La formulación siguiente que evita la utilización de disolventes con propiedades anestésicas tales como el cloroformo o el tetracloruro de carbono, presentan una buena rapidez de evaporación y no solubilizan más que débilmente el barniz utilizado durante el montaje.

Parafina ........................................... 2 % en peso Aceite de vaselina .......................... 0,4 % en peso Esencia C........................................ 97,6 % en peso La adición de aceite a una parafina la convierte en la fabricación de una vaselina que es el principal constituyente de las grasas para las sedas.

Las siliconas, descubiertas relativamente hace poco, presentan todas las ventajas y propiedades susceptibles de mejorar la flotabilidad de las moscas artificiales: gran resistencia al envejecimiento y a la oxidación, débil tensión superficial permitiendo la formación de películas delgadas, poder hidrófugo elevado (ángulo de contacto comprendido entre 85 y 602).

Los fluidos de metil polisiloxano tales como el Rhodorsil fluido 40 y 41 pueden ser utilizados para mejorar las cualidades hidrófugas de las composiciones a base de parafinas, dadas anteriormente. Conviene no sobrepasar la dosis de 10% en relación a la cera. Las siliconas Rhodorsil son una marca registrada por Rhone-Poulenc.

He aquí una excelente composición, a base de siliconas, dada por P. Montarnal: Tricloroetileno............................. 450 ml Parafina ...................................... 35 gr Rhodorsil fluido 40 ................... 25 ml Rhodorsil pasta B 431............... 20 gr En cuanto a nosotros, en general utilizamos una composición a base de resina de silicona que se usa en la impermeabilización al baño de tejidos: Rhodorsil hidrófugo 86 GY ............. 3 % en peso Parafina dura .................................... 1,5 % en peso Rhodorsil fluido 40 .......................... 0,5 % en peso Tolueno ............................................. 75 % en peso Eter de petróleo ................................ 20 % en peso 355

Esta formulación necesita una cocción de 10 min. a 100 ºC ó 1 min. a 150 ºC, pero es preferible utilizar la técnica de puesta en forma en caliente para el planchado, tal como la practica C. Bergman. Después de haber templado la mosca (remojo), desembarazamos la mosca del exceso de solución soplándola y la colocamos sobre la lámpara de trabajo para polimerizar la resina y obligar a los hackles a tomar una posición en «bigotes de Galo». Este trabajo de peluquero dura un tiempo como el de una permanente y se vuelve a su forma muy bien con la ayuda de yesca durante la pesca.

Se ve que todas las formulaciones precedentes no parecen poder prescindir de la parafina; nosotros hemos ensayado, con éxito, con ceras de «Teflón», pero éstas no se encuentran en el comercio.

Todas las fórmulas son fácilmente utilizables, incluso en acción de pesca, salvo la última.

Hace falta señalar, no obstante, que las composiciones a base de parafina son muy sensibles al frío, y si las soluciones son claras u opalescentes, hacia 20 ºC, una bajada de algunos grados provoca una cristalización de la parafina que puede dar a la mosca un aspecto escarchado además de malo. Conviene pues reservar el frasco de los rigores de la temperatura, incluso es aconsejable el mantenerlos en contacto con el cuerpo como recomienda R. Bergman.

El mejor método consiste en no abastecer las cajas más que con moscas impermeabilizadas tranquilamente en casa, con una inmersión suficientemente prolongada en las mejores condiciones de temperatura, con el fin de que haya una penetración hasta «el corazón» de los materiales.

Es bastante extraño el comprobar que tampoco en este campo los ingleses hayan profundizado nunca; no obstante habían resuelto el problema de la impregnación total de las sedas utilizando un simple modelo de bomba de vacío (Kelson 1895), ¿maneras de pescar?, puede ser.

Todos estos tratamientos de impermeabilización, incluso los más cuidados, son a pesar de todo, de limitada eficacia. En efecto, el tratamiento consiste en sustituir la superficie de los materiales, de carácter más o menos hidrófilo, por una película absorbida (o epilamen) de propiedades hidrófugas muy notables. Esa película es evidentemente susceptible de desgaste por erosión, o contaminación por sustancias extrañas de carácter hidrófilo. Se llega fácilmente, en efecto, a hacer que una mosca se hunda, aunque esté perfectamente impermeabilizada, frotándola con espuma o limo. Igual que, cuando se captura un pez, la mosca se impregna del mucus hidrófilo de la boca que recubre la película hidrófuga de la mosca previamente depositada en ella; éste efecto es particularmente observado en la captura de peces blancos como el chevesno. Conviene pues enjuagar la mosca convenientemente, secarla con yesca u otro material hidrófugo y acabar dándole unos falsos lances antes de impermeabilizarla de nuevo... o de cambiarla.

Otro caso de contaminación de la película hidrófuga de la mosca, es la manipulación con los dedos: el sudor o los cuerpos grasos dejados por la comida modifican las propiedades de la mosca mejor impermeabilizada. Aconsejamos a los que buscan la perfección en mosca seca, tratar las manos con la crema a la silicona de su señora.

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Otro caso observado con las moscas impermeabilizadas con composiciones a base de siliconas, es la retención de gotas de agua que quedan aprisionadas en los ángulos formados por las fibras del hackle (ver Fig. E, Lám. 111), esto es el resultado de un ángulo de contacto demasiado flojo y los falsos lances no son capaces de eliminar esas gotas. Conviene entonces cuando una mosca tiene tendencia anormal a la inmersión, secarla con yesca.

Otra modificación importante aportada por los tratamientos de impermeabilización es la modificación del índice de refracción de los materiales, seda, pelos, plumas, que entran en la confección del montaje. Halford (Dry Fly Entomology) lo había señalado en sus montajes con hackles de gallina en cabeza, seguido de un hackle de gallo: «La utilización de la parafina impermeabiliza, no solamente los hackles de gallo y los de gallina, sino que aumenta el brillo de estos últimos». Es más fácil por otra parte verificar este efecto frotando con un algodón ligeramente impregnado de aceite de parafina o de silicona un viejo cuello particularmente mate. Este es de alguna manera el procedimiento utilizado en tenería para curtir los cueros.

Se ve incluso que la impermeabilización de las moscas secas va más lejos que el simple aporte de características hidrófugas a los materiales que la constituyen, pero que contribuye a perfeccionar una imitación, que queremos que sea lo más «viva posible», por su flotabilidad sobre el agua, sus posiciones y su equilibrio y la reflexión de sus matices cromáticos, es decir, su representación.

El Flottotron Los que han leído los artículos de C. Bergman (Revista «Plaisirs de la Peche» números 130 y 131) conocen la idea, y no se extrañarán al conocer que el descubrimiento de este aparato fue, en principio, una especie de «embuste», si su unidad de medida, el decipelo, no les puso ya sobre la pista.

Sin embargo este aparato permite comparar la flotabilidad de diversos montajes que se ponen a disposición del pescador y por consiguiente destruir algunas leyendas, cuidadosamente conservadas y guardadas durante una larga y aprovechable vida.

Con el permiso de C. Bergman, resumiremos la idea y el principio de este aparato, para aquellos que no lo conozcan.

La idea es la siguiente: ¿Cómo es posible a domicilio, el analizar moscas fabricadas para flotar bien y como darse cuenta de las repercusiones que una modificación en un montaje, llamado clásico, puede acarrear a sus cualidades de flotación?. ¿Cómo darse cuenta de la futura conservación de nuestras creaciones sobre el agua?. ¿Cómo acelerar el fenómeno que hace que al cabo de un tiempo más o menos largo una mosca se ahogue?.

C. Bergman utiliza una fuerza electromagnética que, a través de un espesor de agua constante, atrae el anzuelo de la mosca hacia el fondo.

Haciendo variar la fuerza electromagnética, hasta que la mosca se hunda, y midiendo esta fuerza, de ahí la utilidad del decipelo, comparándola con otra mosca tomada como referen357

cia, tendremos una idea de las cualidades de nuestra mosca. La que se toma como referencia por C. Bergman es la French Tricolor de Bresson (Anzuelo nº 14).

Creemos que posteriormente el aparato se modificó y que no es sólo la F.E.M, la que varía, sino que también la distancia entre la mosca y el imán.

De invención reciente, este aparato no ha proporcionado aún todas sus posibilidades, pero resalta la importancia y la función de los cercos en los montajes clásicos y la indiscutible superioridad de los Palmers y derivados sobre los primeros, en cuanto a la flotabilidad.

Los que puedan construir un flottotron, lo bastante grande, para que se puedan analizar unas moscas atadas a un bajo de línea, y no libres, estarán en un camino más cercano a las condiciones de flotación verdaderas, como son las que actúan sobre una mosca flotando en un río.

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CAPITULO 14

POSICIONES Y EQUILIBRIOS DE LAS MOSCAS SOBRE EL AGUA. FUNCION DEL HACKLE Y DE LOS CERCOS. MEJORAMIENTO DEL EQUILIBRIO

Los principios de la flotabilidad que nuestro amigo G. Ducas acaba de contarnos, nos muestran que hace falta que la presión se ejerza sobre una cierta superficie para resistir al hundimiento. La aguja engrasada, tomada como ejemplo para demostrar la existencia de las fuerzas superficiales, se sostiene plana sobre el agua, pero es inútil tratar de hacerla flotar sobre la punta.

Si tomamos cada fibra del collarín constituido por los enrollamientos del hackle, como caso aislado, hace falta que la punta de la fibra se curve para reposar sobre una cierta longitud en la superficie del agua.

Si la fibra se presenta perpendicularmente a la superficie, mientras más rígida sea, mayor tendencia tendrá a perforar la superficie, volviéndose no solamente inútil para flotar y sostener, sino nefasta en razón a las fuerzas de cohesión.

Esto nos muestra que serán las fibras laterales las que están mejor colocadas para hacer la función de sostén, lo que no es contradictorio con un buen reparto de fibras (ver incidentes de montaje relativos a los hackles).

Si los hackles tiesos son malos hackles, porque deben tener las fibras flexibles, éstas deben resistir; lo ideal como dice C. Bergman, sería tener hackles con acción parabólica.

Para evitar que las fibras mal colocadas perforen la superficie, hay un método radical, es el de Dunne, el cual las elimina creando así una V invertida. Por este túnel formado con las tijeras, el aire pasa y la flotabilidad mejora (Fig. A, Lám. 112).

Pero podemos también inspirarnos en el método de Cutcliffe para las moscas ahogadas, y en lugar de eliminar esas fibras las curvamos ligeramente, una mitad hacia delante y la otra mitad hacia atrás.

A. J. Gross no piensa igual. Para él las fibras tiesas son muy buenas, con la condición de crear (con las tijeras) un plano, la tabla de púas del faquir.

Citemos para recordarlo, el principio que consiste en «quemar» con un cigarro las puntas de los hackles que estarán en contacto con la superficie del agua. La queratina al quemarse 359

forma una bola, que aumentará la superficie de soporte, pudiendo así aumentar las cualidades hidrófobas.

Estamos todavía en la flotabilidad, pero el hackle como los cercos, que encontraremos más adelante, juegan un gran papel en las diferentes posiciones de una artificial en la superficie del agua. Esas posiciones diferentes se determinan entre otras cosas por la longitud de los hackles, el emplazamiento de los enrollamientos, el tipo de montaje y por la idea que tengamos de la imitación que vamos a hacer.

Ya hemos hablado del caso de los sedges, pérlidos, dípteros..., no los volveremos a citar aquí, sino sólo el caso de las efímeras en el estado de imago, o en el momento de una eclosión. El insecto en este estado reposa sobre el agua sobre sus seis patas, la parte delantera del abdomen y el tórax a ras del agua, la punta del abdomen y los cercos apuntando hacia arriba.

También hemos visto en los montajes especiales que esta posición natural se imitaba mejor con los cuerpos separados. ¿Es verdaderamente necesario tratar de imitar esta posición, y esos modelos son más eficaces que los otros?.

En efecto, si se considera que los primeros son una representación de un insecto en reposo, otros al contrario pueden simular el movimiento, el vuelo, pudiendo estar acentuada, esta ida de movimiento, por la utilización de fibras largas (montajes Variant) o asociada a una irisación (montaje Bresson) que puede proceder del batir de las alas.

Podemos, sin hacernos más preguntas, admitir que muchas de esas posiciones son más posibles que eficaces.

Al hablar de fabricación hemos insistido, tanto en mosca seca como en ahogada, sobre la simetría, aunque ésta sea en el cuerpo, en los hackles o en las alas. Efectivamente, una mosca asimétrica tiene el riesgo de barrenar el bajo de línea, y esta reacción puede tumbarla sobre un lado y ahogarla. Señalemos que con un barrenado pronunciado y deliberado, podemos dar vida a la mosca.

Llegamos ahora a la estabilidad de la mosca sobre el agua, a sus equilibrios, porque hay que considerar dos estabilidades, la longitudinal y la lateral.

Estabilidad longitudinal Esta estabilidad además de las posiciones ya estudiadas, depende también de la posición del anzuelo, ya que éste puede encontrarse sumergido un poco, o mucho, o al contrario encontrarse por encima de la superficie, con la punta al aire, como en la «Keel fly» que acabamos de mostrar. ¿La tija del anzuelo, debe hacer un ángulo menos acentuado o, al contrario, quedar paralelo a la superficie del agua?.

Tantas elecciones, son difíciles. No obstante, casi todos los autores están de acuerdo en condenar el basculado hacia delante, lo que puede llegar si el punto de apoyo está muy atrás, 360

cerca del centro de gravedad. La tensión del bajo de línea en ese caso basta para hacerla bascular hacia delante.

El otro caso posible, y generalmente admitido, es el llamado clásico, en el que el peso del anzuelo, mayor en la curvatura, hace bascular el montaje hacia atrás según un ángulo más o menos pronunciado.

La línea de flotación llamada ideal, es la que pasa por el extremo de los cercos, el extremo del hackle de cabeza y la punta del anzuelo se encuentra entonces ligeramente por encima de esta línea (Lám. 39).

Para que el ángulo no sea muy pronunciado, hemos dado (en el capítulo Montajes Clásicos en Mosca Seca) las dimensiones que hay que respetar, para los cercos y los hackles.

La calidad y la longitud de los cercos tienen mucha importancia aquí, como para los hackles, la elasticidad de los cercos está en juego.

Más del 50 % de las moscas comerciales son montajes clásicos y, si están bien fabricadas, son muy eficaces.

Además de los montajes clásicos: Hay que señalar, no obstante, que cuanto más avanzados están los puntos de apoyo, mejor será la estabilidad longitudinal; este es el principio de los montajes avanzados, que dan moscas muy estables, y que no pueden bascular hacia delante. Las fibras del hackle forman un ángulo bastante cerrado en relación con la superficie, cumpliendo así mejor la función de estabilidad y sostén.

C. Bergman, en sus experiencias con su Flottotron, encontró que esta posición de los hackles no proporciona ninguna ventaja, bajo el punto de vista de la flotación; esto es probablemente por el fenómeno de capilaridad.

Los montajes clásicos pueden modificarse de la forma siguiente: Primero: los cercos en lugar de estar colocados en prolongación de la tija, se abaten con una vuelta de seda justo en el principio de la curvatura, tocando así el agua antes, lo que realza la mosca; podemos incluso darles una posición casi paralela a la superficie del agua.

Este es el procedimiento de M. Gross descrito por L. de Boisset. Añadiremos que la estabilidad lateral está asegurada por otro procedimiento que veremos más adelante, si no la mosca tendría tendencia a rodar (Fig. B, Lám. 112).

Segundo: no siempre es fácil en los montajes clásicos, adelantar el punto de apoyo, en particular en los casos que llevan dos hackles y alas, pero podemos remediar esto mejor aprovechándonos de la convexidad de los hackles. La lámina 46, nos lo indica mejor.

Aparte de los montajes clásicos Si queremos evitar que la punta del anzuelo entre en contacto con el agua, podemos hacer el montaje invertido (Fig. D, Lám. 44). La punta del bajo de línea se encuentra tapada por los cercos que pueden ser más cortos y ligeramente levantados.

Muchos piensan que ese procedimiento no es seguro, porque a pesar de una tentativa 361

reciente de M. Moreau, no hemos visto que se utilicen con frecuencia esos montajes invertidos.

No podemos decir lo mismo de las French Tricolores de Bresson, y de las Fore and After, y Bivisibles.

En esos montajes la tija está paralela a la superficie si los hackles son, de atrás a delante, de la misma anchura, o inclinados hacia atrás, como en las Bivisibles, si el hackle de cabeza es más ancho. Si el más ancho se monta en la curvatura; podemos muy bien, de esta manera realizar las Fore and After aproximándonos a la posición de una mosca natural, pero hay que tener cuidado con el basculado hacia delante, mientras que para los otros modelos la estabilidad longitudinal es muy buena; no hablamos de la flotación que también es muy buena (Fig. D, Lám. 112).

No hablaremos, más que para recordarlos, de los montajes especiales «Keel hook» (anzuelo con quilla como un barco) para obtener montajes con la punta del anzuelo «en el aire» (Fig. E, Lám. 112). Encontraremos una representación de éste anzuelo en la lámina 8 bis.

En los montajes levantados, hay que señalar los «Variant» o derivados, montajes en los que el hackle utilizado tiene una anchura igual a 2 veces la de un hackle normal. El equilibrio y la estabilidad de esos modelos es bastante difícil de obtener; hay que utilizar, para prevenir esto, hackles muy flexibles, y cercos bastante largos. Los que utilizan esos modelos a menudo hablan muy bien de ellos sobre todo en aguas calmas y ante peces muy desconfiados.

Los hay que piensan que el anzuelo bajo el agua no tiene ninguna importancia, a condición de que esté completamente sumergido, esos son los montajes paracaídas, los spiders verticales americanos y a menudo, los spents. Esto no es cuestión de estabilidad longitudinal.

Estabilidad lateral La estabilidad lateral tiene mucha importancia sobre todo en los montajes con alas.

El principio, ya visto, de Dunne, es muy eficaz para este equilibrio, porque al eliminar las fibras que se encuentran inmediatamente bajo la tija, se amplía el plano de sustentación. Hay que poner atención en no exagerar este ángulo, salvo en el caso de los spents, porque la elasticidad de las fibras, tiene tendencia a abrir este ángulo.

M. Gros, ya citado, resolvió el problema cortando las fibras y los cercos en un plano que pasa a algunos milímetros por debajo de la punta, materializando así la línea ideal de flotación (Fig. B y C, Lám. 112), y creando así un plano de sustentación y equilibrio.

Para la estabilidad lateral, hay que señalar la importancia del reparto de los cercos, porque una posición en abanico, en el mismo plano, impide que la mosca ruede.

Hay muchos métodos para obtener este resultado, el primero consiste en repartirlos después de la fijación, apoyando la uña justo al final del cuerpo.

La segunda en pasar las fibras entre la uña y el dorso de la hoja de una navaja, para curvarlas en el sentido deseado; éste es siempre el procedimiento de Cutcliffe.

En fin, en los montajes que emplean cercos bastante largos y voluminosos, del tipo de 362

LAMINA 112

herl de cola de faisán, podemos colocarlos según la figura D (Lám. 19), pero en ese caso no tenemos más que dos cercos, o fijar tres, y tomando el de en medio como pivote, separarlos con la ayuda de un nudo en 8.

Hace algunos años (1965) encontramos en la revista «La Pesca y los Peces» (nº 248) un artículo muy interesante, firmado por C. Drouard, sobre la manera de repartir los cercos en un plano horizontal.

Para realizarlos, formamos con los enrollamientos de seda de montaje una pequeña bola 363

en el principio de la curvatura. Los cercos colocados por encima de esta bola, se aprietan con el material que forma el cuerpo (C. Drouard recomienda la seda floja) por delante de la bola. Este apriete basta, para repartirlos a cada lado de la bola (Fig. F, Lám. 112).

La utilización de anzuelos torcidos es perjudicial para la estabilidad lateral, incluso se puede compensar ese desequilibrio con un reparto juicioso de los hackles (ver incidentes de montaje).

La ventaja de la V invertida de Dunne, es que puede utilizarse incluso en acción de pesca, si tenemos moscas que tienen tendencia a rodar, hacemos una V invertida bajo la mosca, ya que ocho de cada 10 veces los hackles son demasiado largos, no podemos más que mejorar la estabilidad y la flotación.

El principio de M. Gros, si utilizamos hackles buenos, tiene el defecto de rigidizar los extremos de los hackles, lo que puede provocar cuando menos, una posada poco suave.

Para estos desequilibrios longitudinal y lateral, los hackles blandos son muy buenos.

No hemos hablado de las alas, pero en estos montajes tienen una gran influencia sobre el equilibrio en general.

Las dos alas de una efímera emergente están apretadas, pegadas. Las alas de nuestros modelos están, a menudo, abiertas, lo que facilita la posada, y simula el vuelo.

Tenemos que insistir sobre el hecho de que los diferentes tipos de montajes se han realizado para ríos muy particulares. Tengámoslo en cuenta si queremos ensayarlos, antes de juzgarlos definitivamente. Si adoptamos uno, tendremos la posibilidad de atrapar al pez, en cualquier río, porque confiaremos en él completamente, y ésta es la primera de las cosas que hay que tener al fijar una mosca en el bajo de línea.

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CAPITULO 15

TINTURAS

Si nosotros fabricamos nuestras moscas, nos veremos obligados algún que otro día a teñir los materiales, y si no sabemos hacerlo, podremos encontrarnos en apuros. Vamos a tratar de dar algunas nociones muy simples, las que nuestro amigo M. T. de Troyes, nos ha querido comunicar, hace ya algunos años, para salir de cualquier apuro al respecto.

Bajo el pretesto de que con un poco de ácido pícrico, podemos obtener casi todos los tonos de amarillo y amarillentos, podemos creer que la tintura es un juego de niños, pero esto no es verdad del todo.

Con el ácido pícrico, reunimos los dos elementos esenciales para la tintura, éstos son: el colorante y el mordiente.

El colorante está casi siempre adaptado a nuestro problema, que consiste frecuentemente en teñir hackles, plumas,..., materiales que exigen un medio ácido.

Si al ácido pícrico, le añadimos un azul de metileno, pensamos que vamos a obtener un verde; no obtendremos nada, porque los dos colorantes se neutralizan.

El primer imperativo es el de coger colorantes de la misma naturaleza; en principio, para las plumas, hacen falta colorantes ácidos.

Hay tres colorantes primarios que dan, por mezcla, tres colores complementarios. Para fijar bien esas ideas, vamos a comentar el «círculo de los matices» (Lám. 113).

En círculo se sitúan los vértices de un hexágono regular.

Los vértices impares (representados por triángulos), están afectados por los tres colores primarios, AMARILLO, ROJO, AZUL. Los vértices pares están afectados por los tres colores complementarios: Amarillo + Rojo = Anaranjado complementario del Azul.

Rojo + Azul = Violeta, complementario del Amarillo.

Azul + Amarillo = Verde, complementario del Rojo.

Notaremos que los dos colores complementarios están diametralmente opuestos.

Subdividiendo el círculo, se determina de una manera más precisa los coloridos obtenidos por la mezcla de los colores vecinos y, nombrando primero el color dominante, y luego el tono debido al color vecino, se habla un lenguaje muy preciso.

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LAMINA 113

Veremos por ejemplo que hay que hacer una distinción entre los amarillos verdosos y los verdes amarillentos.

Esta distinción es sobre todo de gran interés en el momento en que queremos corregir un tinte. Si por ejemplo tenemos un amarillo oliva que sale demasiado verdoso a nuestro parecer, le añadimos rojo para anular este efecto demasiado verde, pero lo juzgaremos en la zona de los rojo-violetas y no en la de los rojo-anaranjados.

Sabiendo que la gama de los grises se obtiene mezclando los colores azul + rojo + amarillo, pero diluidos, y mezclándoles los negros, pero concentrados podemos obtener teóricamente todos los tonos.

Para nuestras imitaciones podemos señalar que el color de los insectos se encuentra en las mezclas de los complementarios; las mezclas de los primarios más los complementarios, proporciona un gris violáceo, el Blae de M. Constantin Weyer.

Esas nociones están muy significadas y sólo se dan para las posibles correcciones, por366

que, prácticamente nos encontraremos con numerosas dificultades cuando deseemos obtener falsos tintes que tienen los insectos naturales, y en los cuales la primera dificultad estriba en las diferentes concentraciones del colorante base.

Estamos aquí en contradicción con Perruche, Preskaviec y, si no estamos de acuerdo, nada nos impide ensayar.

No citaremos las recetas antiguas de los Blaker y otros, que partían de cáscaras de cebolla, de maderas exóticas, sulfato de cobre, etc. Los colorantes a la anilina, de fácil empleo, han venido a sustituir y simplificar nuestro trabajo.

Los materiales que vamos a teñir más a menudo, son a base de plumas, hackles, herls, quill, plumas primarias, de flanco, de pechuga, etc.

Estos materiales se tiñen, como ya hemos dicho, en un medio ácido.

Teñir hackles separados de la piel, es bastante fácil; teñir cuellos enteros, ya es un oficio.

En París no queda más que un sólo teñidor de plumas, capaz de daros los tintes deseados regularmente. No damos la dirección, porque tiñe solamente grandes cantidades a la vez, 1 Kg., o sea de 80 a 100 cuellos. No interesa pues a los aficionados, pero estamos a disposición de los profesionales, que pudieran estar interesados.

Preskaviec, en su montaje de los camarones «Gamma» recomienda la tintura Kabiline. Es la más segura.

Los ingleses han puesto a punto una serie de colorantes en la que, con algunas pequeñas correcciones eventuales, y teniendo en cuenta el círculo de los matices, encontraremos la mayoría de lo que necesitaremos.

Esos colorantes, los encontraremos en Inglaterra en la casa Veniard; en Francia en la casa Dalex. Nosotros no hemos ensayado con esos colorantes americanos pero deben estar muy cerca de los anteriores.

Si estudiamos la gama que se nos ofrece, nos arriesgamos a tener dificultades. La selección siguiente es capaz de responder a casi todas las necesidades: Amarillo oliva (Golden olive).

Oliva medio (Medium olive).

Castaño oliva (Brun olive).

Blue Dun. Violeta (Purple).

Canela (Cinnamon).

Naranja (Oranje).

Negro (Black).

Ahora que tenemos los colorantes, vamos a preparar las plumas.

Es evidente que para los tintes pálidos y frescos, hace falta partir de plumas blancas, si queremos obtener un buen resultado.

Separamos las plumas de la piel arrancándolas y se aprovecha entonces para clasificarlas por tamaños (ver capítulo hackles).

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Las reunimos enseguida en copos de 10 aproximadamente, con todos los pies alineados y las atamos a un hilo fino de cobre o inoxidable. Los hilos eléctricos multihebras vienen muy bien.

Las plumas poseen una grasa natural, que hace falta quitar para obtener un buen resultado. Los detergentes modernos ablandan demasiado las plumas, lo que es perjudicial para lo que sigue, sobre todo en el montaje de moscas secas.

M. P. Montarnal, hace algunos años, recomendaba en «Placeres de la Pesca» el tratar los hackles que había que desengrasar templándolos en xylol; en pocos minutos las desengrasa completamente, pero el xylol tiene la propiedad de endurecer las fibras, de forma un poco anárquica, porque ese endurecimiento tiene lugar según las fibras, al cabo de tres, doce e incluso más horas. No hay que exagerar la duración del tratamiento, porque ya hemos visto que las fibras, los hackles, deben guardar una cierta elasticidad para asegurar un buen equilibrio. Es interesante saber que ese tratamiento no perjudica a las cualidades de los hackles.

Mientras que los hackles se desengrasan, habremos puesto a calentar un recipiente bastante grande, medio litro como mínimo, de agua destilada o de agua de lluvia.

El recipiente debe ser inoxidable o de metal esmaltado. Hace falta que el tinte no pueda reaccionar con el metal, ya que el primero es ácido. Mientras que el agua hierve, añadimos, en dos o tres veces, 10 a 15 cm³ por litro de agua, de ácido acético; el vinagre del comercio puede servir.

Antes de que el agua esté muy caliente, añadimos el colorante. Para medio litro, lo que se pueda coger con la punta de una navaja es suficiente. No trataremos de obtener tonos demasiado oscuros de principio, porque no podremos volver a atrás, mientras que sí podremos aumentar la concentración del baño.

Una vez que el colorante está bien disuelto, colocamos en el recipiente las plumas reunidas en copos, como hemos dicho anteriormente y previamente mojadas. Esta última recomendación, no nos sirve más que si hemos desengrasado las plumas con xylol, o mucho tiempo antes, porque si acabamos de hacerlo con detergente, ya estarán mojadas, en ese caso las lavamos con agua corriente antes de sumergirlas en el baño.

Cuando las plumas están en el baño, elevamos progresivamente la temperatura hasta la ebullición, sin temor de que cuezan, pero no durante mucho tiempo porque aumentaría la concentración; éste es el único motivo que se puede encontrar en las recomendaciones de ciertos autores que dicen que hay que dejarlas cocer.

Los copos deben removerse constantemente, sacándolos de vez en cuando para ver si han tomado el tono deseado, si al cabo de 5 a 10 minutos, y a una temperatura cercana a la ebullición, el tinte no «sube», es que el baño no está bastante concentrado; añadiremos pues, nuevamente, colorante, pero después de haber sacado las plumas del baño. Hay que añadirlo en pequeñas cantidades. Los grandes ases del teñido añaden una solución concentrada, gota a gota, para tener más precisión. ¡Atención!. Los hackles mojados parecen siempre más oscuros de lo que serán al final, una vez secos, pero en cuanto hayamos obtenido el tinte deseado, sacaremos las plumas del baño y las enjuagaremos cuidadosamente.

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Salvo para obtener hackles negros, 10 ó 15 minutos, serán suficientes; prolongar el tiempo de ebullición en demasía, deteriora los raquis de los hackles que se vuelven quebradizos.

Normalmente los hackles tienen un tinte sólido; después de este tratamiento, el templarlos después de enjuagarlos en un baño de alumbre es inútil. M. Montarlan recomienda sumergirlos en un baño de Laurisulfato de amoníaco (5 c.c. por litro de agua) durante media hora. Esta última operación proporciona según su autor, mucho brillo.

Comprobaremos que para la tintura, hace falta mucha agua, en razón de los enjuagues entre cada una de las operaciones.

El secado de los hackles tiene lugar, sobre un secante, o bien sobre una caja de cartón que colocaremos encima de una fuente de calor.

Hay algunas pequeñas variantes al procedimiento anterior. Para teñir negro por ejemplo, hay que prolongar el baño mucho tiempo y a muy alta temperatura; la adición de 33 gr/litro de ácido oxálico, favorece la subida. No dudemos en forzar la dosis de colorante.

El caso de las olivas es una mezcla de amarillo, de azul y de castaño o negro y al principio de la tintura, no se ve más que el tinte verde, el cual se fija rápidamente sobre las fibras, por lo que no se nota ninguna diferencia entre el oliva medio, el verde oliva, el oliva dun, y el oliva oscuro.

Insistiremos pues durante bastante tiempo antes de tratar de corregir.

Encontraremos más adelante las láminas de colores que consideramos como necesarias, porque es absolutamente preciso que hablemos el mismo lenguaje, cualquiera que sea éste.

Lo que quiere decir que incluso los tintes son falsos a nuestra vista, lo cual no tiene más que una importancia relativa; lo que hace falta ante todo, es saber lo que queremos decir, al hablar de amarillo oliva, castaño oliva, etc.

El amarillo oliva de la lámina 4, se obtiene añadiendo a un golden oliva un poco de oliva medio.

Para el caso de los olivas de M. Montarnal, ya citado, hay una solución original, que consiste en obtener los tres principales olivas, claro medio, y oscuro con un sólo baño.

He aquí la mezcla: — — — — — — —

Agua: 1 litro.

Acido pícrico: 1 gramo.

Amarillo ácido S: 1 gramo.

Indigotina concentrada. 0,5 gramos.

Negro ácido 4BNN: variable.

Acido acético: 5 cc.

Sulfato de sodio cristalizado: 100 gramos.

El sulfato de sodio interviene como «agente de retardo», dando más precisión si la subida es más lenta.

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Atención a la indigotina; éste es un colorante muy potente.

Si sumergimos las plumas en este baño, obtendremos el oliva pálido (ácido pícrico); al cabo de uno o dos minutos, en seguida el tinte oliva medio, porque el negro ácido habituado a la presencia del ácido oxálico, ausente en la fórmula se encuentra retardado por la media dosis de ácido acético (5 c.c./litro, en lugar de 10 c.c./l).

Insistiremos, y el negro al dar su efecto, obtendremos el oliva oscuro.

Mr. Montarnal no quiere el tinte con ácido pícrico; nosotros tampoco; si los hackles son blancos preferimos para obtener el oliva, el pálido blanco sulfuroso (Lám. 2).

Después de las olivas vienen los grises.

El obtener el gris partiendo de tintes principales, es un arte. Existe el gris coralite, en colorante ácido que prestará servicio a los que quieran componer ellos mismos el tinte.

Lo más difícil para los grises es determinar cual. La normalización Afnor nos dio rápidamente las láminas de tinturas.

Hemos hablado del castaño ahumado al hablar de colores de hackles, y como obtenerlo.

Para tener una idea del gris andaluz, que para nosotros no es más que el blue dun, vamos a dar la fórmula de Burrard para obtener un gris muy parecido Cloruro férrico al 10 %; se calienta y se mantiene la temperatura entre 60 y 70 grados.

Colocamos aquí los hackles durante 15 ó 30 minutos, los sacamos y en seguida los enjuagamos cuidadosamente.

Los metemos entonces en un baño de ácido gálico al 0,5 % frío. Así obtendremos los tintes pálidos de los gallos andaluces. No hay que dejarlos mucho tiempo, vigilando la subida de color.

Para los tonos más sostenidos, aumentaremos la concentración de la solución de ácido gálico en agua destilada, y calentamos. Se debe poder llegar hasta el azul-negro (Iron blue).

Para la preparación es recomendable disolver el ácido gálico en agua destilada, porque la mínima cantidad de sales metálicas contenidas en el agua pueden falsear la operación.

Esta fórmula sería la de Mr. Palethorpe.

La mezcla de cloruro férrico y ácido gálico es la base de las tintas negras. A bajas dosis volveremos a encontrar en los hackles los tonos violeta tan estimados en los gallos andaluces.

NO OLVIDAR QUE LOS HACKLES ENROLLADOS PARECEN MAS PALIDOS DE LO QUE SON EN REALIDAD. El color del soporte es muy importante, siendo ideal el blanco.

Podemos preferir los tonos base para obtener los falsos tintes de los insectos naturales.

Este es el caso de la garza cenicienta (gris azul) que, pasada por ácido pícrico, nos da un amarillo sucio.

Para los tintes oscuros, los negros, castaño oliva, etc., los hackles rojos pueden servir, 370

porque el blanco es siempre difícil de encontrar. ¿Es posible decolorar los hackles para obtener una base de tonos claros?

Los ensayos que hemos visto al respecto, y que habían sido realizados por el Dr. Sauvel, investigador infatigable, son muy prometedores.

He aquí el procedimiento que él nos quiso confiar.

La decoloración con los productos utilizados para decolorar cabellos. En este caso, precisamente, es el Claro Eclair, pastilla roja; éste es un producto de la casa L’0real, pero cualquier peluquero de señoras nos lo podrá proporcionar.

El modo de empleo debe venir en el frasco; no la vamos a detallar, ya que es bastante simple. Se dejan en remojo los hackles en la mezcla durante una media hora aproximadamente, manteniendo la temperatura entre 25 y 30°C. Una vez terminada la decoloración, lavamos cuidadosamente.

La tintura que ha sido utilizada es del tono Visón gris de Crystal color. Esta tiene, como para la decoloración, una mezcla de dos productos que hay que mezclar antes de comenzar la tintura.

La mezcla se mantiene a una temperatura entre 30 y 35 °C; en ella sumergimos los hackles durante una media hora aproximadamente removiéndolos de vez en cuando.

Enjuagamos en agua corriente, y colocamos enseguida los hackles durante uno o dos minutos en un baño tibio bastante concentrado de un producto que se suministra con el tinte.

Lavamos enseguida y dejamos secar.

El gris obtenido es muy bonito y muy duradero; las muestras del Dr. Sauvel fueron expuestas durante 6 meses a la luz, y hemos comprobado que no hay diferencias sensibles con los hackles conservados al abrigo del aire y de la luz.

Si tenemos un amigo peluquero, nos podrá suministrar alguno de estos tintes.

Las láminas que están a continuación de este capítulo, son las de los principales colores que entran en la composición de las moscas artificiales, tanto para los cuerpos, como para las alas, los hackles, cercos, etc.

Seis de esas láminas están sacadas del libro de Halford «Desarrollo moderno de la Mosca seca» (1910), que fueron sacados de una obra francesa, «Repertorio de colores para ayudar a la determinación de los colores de las Flores de las Hojas y de los Frutos», publicado por la Sociedad Francesa de Cultivadores de Crisantemos de Rene Oberthur.

El orden de las láminas se eligió únicamente para facilitar la impresión porque representan 32 colores diferentes.

En cada una el tono Nº 1 arriba, es el más claro, el Nº 4, abajo, el más oscuro. Los colores intermedios son el Nº 2 medios claros, y el Nº 3 medios oscuros.

La lámina 1 es la que corresponde a la lámina XVI de Halford, la página 298 de la carta de colores de la Sociedad de Cultivadores de Crisantemos; Halford la llama Golden bronzed 371

green (Bronce dorado verdoso).

Para nosotros será la Castaño Oliva. Este es el tinte de los hackles de 8 efímeras del «Modern Development».

Nº 7 Olive dun macho.

Nº 8 Olive dun hembra.

Nº 12 Olive spinner hembra.

Nº 13 Olive (red) spinner hembra.

Nº 19 Iron blue dun hembra.

Nº 22 B.W.O. macho.

Nº 23 B.W.O. hembra.

Nº 24 Sherry spinner macho.

Ocho olivas sobre 19. Esto nos muestra toda su importancia. El término oliva en castaño oliva, significa simplemente que se trata del castaño de las patas de los insectos llamados OLIVAS. Algunos autores admiten que muy pálido, es el tinte dun.

La lámina 2 es la X de Halford, la página 14 de la carta de colores.

Esta se llama en Inglaterra, Sulphury White (blanco azufrado). Para nosotros el amarillo azufre, que es un amarillo muy pálido.

Es el tinte de los cuerpos de la Pale Watery, la oliva clara. Volveremos a encontrar estos hackles de esta mosca en los tonos de la lámina 5.

La lámina 3 representa el gris violeta, el Blae de Maurice Constantin Weyer.

Esta lámina no tiene correspondencia en el libro de Halford, pero los tintes que representa son bastante importantes como para ser definidos.

Es el tinte de las alas y de los hackles de la Gallica nº 9, según el montaje que hemos descrito anteriormente.

El violeta atrae la luz, y emana de él una irisación apreciada por muchos montadores, L. West, Bresson,..

La lámina 4, es la lámina XV de Halford, la página 292 de la carta de colores.

Halford la llama Dun Yellow Green (amarillo verdoso mate) y no la utiliza más que para la representación de los sedges Nº 32. Cinnamon Sedge.

Es posible que para imitar los insectos que se encuentran en Inglaterra esos tintes sean inútiles. Por el contrario para los que encontramos aquí, tienen tanta importancia como los colores de la lámina Nº 1.

El tono más claro Nº 1, es al amarillo oliva, que utilizaremos para el hackle del tórax de la Gallica Nº 9.

El tono más oscuro, el nº 4, es el oliva medio.

La lámina 5 corresponde a la XVII de Halford, la página 299 de la carta.

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Es el Old Olive Green (Oliva verde viejo) que representa las patas, los cuerpos, los cercos, de la nº 9 y de la nº 10 (Halford) Dark olive dun, macho y hembra.

Esos tintes son muy parecidos a los de la lámina nº 1, pero tienen una tonalidad más bronceada amarillenta. En los tonos 2 y 3, son muy parecidos al castaño ahumado obtenido por decoloración de los hackles negros naturales, con agua oxigenada.

La lámina 6 representa el Amarillo Napóles, la lámina XII de Halford y la página 29 de la carta.

Sus tonos son muy parecidos al jengibre (ginger) lo que explica su uso para representar las patas de la Ginger Quill.

La lámina 7 no tiene correspondencia con las de Halford; corresponde a lo que casi todos los autores modernos llaman: la Blue Dun. Esos tintes sirven para las patas, las alas, y los cuerpos de numerosas moscas: es el gris más empleado.

A lo largo de la impresión de las láminas de color, el tinte ha variado ligeramente en algunas, el tono es más azulado. El tono exacto es francamente azul claro.

La lámina 8 corresponde a la XXI de Halford, la 323 de la carta.

Se llama Cinnamon (canela). Muy utilizada para las alas de los sedges; representa también el color del cuerpo de la Nº 25 de Halford, la Sherry spinner hembra.

Con esos 8 colores principales, tenemos con qué imitar el 80% de los modelos naturales, y al menos otro tanto de los comerciales.

Ahora que sabemos lo que queremos decir con esas diferentes designaciones vamos a dar lo que consideramos como la selección mínima para un montador.

En los tintes naturales: — Blanco — Gamuza — Miel — Rojo medio — Rojo oscuro.

En los colores obtenidos por tinte: — Castaño oliva — Amarillo oliva — Blue Dun — Gris violeta — Negro. Encontraremos los tintes designados aquí arriba en las casas especializadas.

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CAPITULO 16

CRIA DE GALLOS PARA PLUMAS DE PESCA Extracción de las Plumas.

Preparación y conservación de los cuellos y de las pieles.

«En la época en que los pescadores tenían la costumbre de hacerse ellos mismos sus moscas, recurrían a los hackles y al dubbing y especialmente a hackles de volatería ordinaria, y éstos eran tales que ni la pasión ni el dinero pueden ahora proporcionárnoslos». The way of a trout with a fly. Skues. Traducción francesa del Dr. P. Barbeillon (La Trucha y la Mosca).

Cuando un montador de moscas vive en el campo, piensa enseguida en la cría de sus propios gallos, sobre todo, porque los hackles que recibía de la ciudad, al no poder extraerlos él mismo, no eran muy buenos. Esto ha mejorado desde que algunos especialistas se han preocupado del problema de abastecimiento de materiales.

Todos los gallos no son dignos de ser clasificados como gallos de pesca, pero no es únicamente la raza lo que influye. Numerosos factores entran en juego; la edad es muy importante, un gallo de menos de 2 años sólo proporciona plumas blandas. Las condiciones de vida: en libertad o gallinero, la comida, el clima y muchas otras cosas, si queremos oír toda la verdad sobre el tema.

Afortunadamente la reflexión de Skues, citada anteriormente, nos debe animar a ensayar, lo que no nos impedirá encontrar otros criadores que están convencidos de poseer el mejor, el más bonito, el insuperable, ¿porqué no?. Lo que hace falta como en muchas de las facetas de pesca a mosca, es creerlo.

Hablando de plumas, pensamos sobre todo en las del cuello, pero también tenemos gallos que nos pueden proporcionar otras plumas, hackles en pala, hackles de grupa, que entran en diferentes montajes.

Si la cría permite tener a mano, una buena provisión de plumas, sobre todo, esto permite tener los colores que sean más difíciles de obtener.

Entre estos colores, el más buscado es el famoso gris azulado.

Nosotros no lo conocemos, lo que no quiere decir que no exista una raza de gallos que de únicamente gallos de color gris azulado.

Los gallos españoles, como lo atestiguan las variedades citadas, son raramente grises azulados.

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La raza llamada Gala Azul, proporciona gallos de color gris acero, o gris negro.

Para tener gallos grises debemos cruzar gallos blancos con gallinas negras. Las leyes de la herencia nos darán un 25% de ejemplares que serán grises azulados.

Para Cutcliffe no valen más que los gallos de pelea, pero por desgracia son raros (ya en 1863).

Por una serie de cruces con gallos enanos, él llega en la tercera generación a tener gallos de diferentes colores, que pueden rivalizar en calidad con esos gallos tan difíciles de encontrar.

En su libro hay una observación de la que le hacemos responsable, pero creemos que vale la pena conocer: «Hay que evitar en los cruzamientos el utilizar gallos que tengan las orejas blancas, porque las razas que las tienen, dan plumas indignas para montar una mosca».

Herter nos señala que un americano, Reuben Cross, estudió durante 20 años los gallos de color blue dun, y que descubrió él sólo la manera de obtenerlos.

Otro americano, Rudolph Hofmeister, pasó 15 años de su vida para obtener, partiendo de gallos de pelea asiáticos, una capa gris blue dun. Desgraciadamente Herter no nos dijo más, a lo mejor nos lo dice si se lo preguntamos.

Si un gallo blue dun es difícil de obtener, quedan razas que pueden ser interesantes; son las que dan hackles grizzles, la raza Plymouth Rock, entre otras.

La raza Barbuda de Ucles porcelana, proporciona unos hackles honey dun, miel con lista central azulada y otros muchos.

Recomendamos a los que les interesen los gallos, el ir al menos una vez al Salón de la Avicultura que tiene lugar todos los años, a principios de año en París, al mismo tiempo que el Salón de la Agricultura. La Sociedad Francesa de Avicultura, nos podrá dar las fechas exactas, si estamos interesados (Certámenes similares tienen lugar en varias ciudades españolas (N. del T.).

Hemos hablado de gallos, pero sabemos que los cuellos de las gallinas son también muy rebuscados para obtener hackles «blandos». Para tener gallinas grises no tendremos muchos problemas, ya que existen razas bien fijadas en que las gallinas son de color gris (blue dun).

Las Gala Azules son de éstas.

Hemos dicho ya que para tener buenos hackles hacía falta extraerlos de ejemplares de al menos 2 años. Según los especialistas, la edad óptima es bastante variable y 2 años representa una edad media. Los pollos que antes de esa edad tienen ya plumas mal formadas tienen pocas posibilidades de proporcionar buenos hackles posteriormente.

Acabamos de recibir del Dr. Pequegnot una nota pequeña en la que nos dice que ha organizado una cría de gallos, de la raza Gala azul, en casa de J. M. Mercier, y que posee un buen «pedigrí».

Lo que es más original de esto es que podemos comprar el gallo y dejarlo en pensión, y esto es muy práctico para los de la ciudad. ¿Cuándo se organizará un concurso de gallos de pesca?.

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La mejor estación para la extracción de las plumas es la primavera, al final del invierno. Si esperamos mucho tiempo, los raquis se vuelven frágiles y pueden caerse. Los gallos, efectivamente, sufren una muda o dos anualmente, siendo la más importante la que tiene lugar en otoño.

Cutcliffe nos dice, que él desplumaba sus gallos dos veces al año; una primera vez como se ha dicho; la segunda a final de verano, en otoño. Efectivamente, a lo largo del verano, según los hackles, iban cambiando de color, y tomaban un tono castaño, como si los hubiesen pasado por un bruñidor. Esta particularidad es la que distingue los hackles naturales y los teñidos.

La recolección depende también de la condición del ave. No se deben extraer más que las plumas que sean bastante grandes, dejando las muy pequeñas, ya que éstas pueden seguir creciendo.

La extracción se hace pluma a pluma, francamente, sin tirones, en el sentido en que el raquis esté dirigido bajo la piel, nunca los cortaremos. Las plumas arrancadas así, volverán a crecer.

Las plumas extraídas se colocarán una al lado de otra, a presión entre hojas de papel.

Ese procedimiento es utilizable para extraer las plumas del cuello de un gallo que nos guste, mientras que sea posible con permiso del propietario.

Si tenemos alguna vez un gallo viejo y queremos guardar el cuello completo, cortamos el mismo a ras de la espalda, para preservar la esclavina. Lo colocamos enseguida sobre la espalda, con el pico al aire y damos un corte en la piel del cuello por debajo comenzando por la base. Son necesarias para esto unas tijeras puntiagudas.

La piel se prepara separándola de la carne, pero al llegar al pico cortamos en dirección al ojo. Este es el límite de las plumas que nos señalará el trayecto que hay que seguir. Continuamos cortando hasta que volvamos al pico.

Si la piel de la base del cuello se despega bien, no ocurrirá lo mismo con la parte de arriba, por lo que tendremos que ayudarnos con la cuchilla para despegar bien la piel del cráneo.

Una vez desprendida, se raspa la piel si hace falta, para quitar los restos de carne que puedan quedar adheridas; a continuación se lava, o mejor se limpia con un trapo húmedo.

La piel se coloca enseguida en plano sobre una tablilla, con las plumas tocando la madera.

Con la ayuda de puntillas, fijamos la piel a la tablilla por los bordes, manteniéndola bien tensa. Comenzaremos por la parte más ancha, es más fácil, una docena de puntillas de fijación son suficientes, si el cuello no es muy grande.

Hay que poner mucha atención sobre todo en colocar las plumas bien en plano.

Extendemos enseguida sobre la piel una capa de alumbre, y dejamos secar al aire. Al cabo de tres semanas, como máximo, el cuello está seco.

Ray Bergman tiene otro método para tratar las pieles que llevan pelos, pero ésta puede aplicarse también a las que llevan plumas: la piel, desembarazada previamente de toda traza 384

de carne, se lava con la solución siguiente: —

1/2 litro de agua

—

25 gr. de alumbre

—

15 gr. de sal común

Se disuelve en caliente, pero se emplea la solución en frío, frotando la piel con un trapo bien empapado. Repetimos esta operación tres o cuatro veces, y dejamos secar en tensión.

Sobre cuellos teñidos, la piel está generalmente tiesa e incluso en las negras se puede volver quebradiza.

Siempre y según Ray Bergman, para remediar este inconveniente, se empapa la piel con la mezcla siguiente: —

1/2 litro de alcohol de 90°

—

1/2 litro de glicerina

No debemos olvidar que los pelos y las plumas se deben preservar de las polillas, sobre todo los naturales, porque éstas no tocan los materiales impregnados de anilina; no son tontas, la anilina es venenosa.

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ULTIMOS CONSEJOS Esperamos que lo anterior nos ayudará a montar bellas moscas. Si tenemos confianza en nosotros mismos, con buenos materiales, y un buen material lo reconoceremos al verlo, es fácil.

La base del montaje son las fijaciones y enrollamientos. Para lograr esas fijaciones, al principio, debemos encerar bien la seda.

Para los enrollamientos, deberemos cuidar particularmente el paso «por debajo». No dudemos nunca en escribir al autor si tenemos problemas o desalientos; éste estará siempre a la disposición de los que forman parte de la gran familia de montadores aficionados.

La fabricación de moscas artificiales prolonga el placer de la pesca y nos ayuda a entretener al período de veda y sobre todo, como decía ya Cotton en 1676: «... Yo se que una trucha cogida con una mosca que hemos montado nosotros mismos, nos procurará más placer, que veinte truchas cogidas con una de las moscas que compramos en cualquier comercio...».

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ALGUNOS TERMINOS INGLESES

A

Ant. Hormiga.

After. Después, asociado a Fore, es un tipo de montaje.

B

Badger. Tinte de un hackle (color del tejón).

Black. Negro.

Bae. Gris violeta.

Blind(ed). Anzuelo sin ojal.

Buff. Gamuza.

Bug. Montaje sin hackles, que representa un bicho..

Bulging. Comportamiento de una trucha que come ninfas, abolladura..

Bumble. Abejorro.

C

Clipped hackle body. Cuerpo con hackles recortados.

Cukoo. Cuco, color de algún tipo de hackles.

Cree. Color de hackle.

D

Dimpling. Ondas que producen las truchas ninfeando.

Down-stream. Forma de pescar aguas abajo.

Dubbing. Método para fabricar cuerpos de moscas. Adobo de pelos.

Dun. Estado de una efímera, en cuanto sale del estuche larvario a la superficie. Color de algunos hackles, significa cuando está asociado a otra palabra, por ejemplo Blue... significa Azul de color mate.

F

G

Fan. Alas en abanico.

Flack o Fleck. Pelos de la espalda de una liebre.

Flanck feather. Pluma del costado de un ave.

Feather. Pluma.

Floss. Floja, floss silk = seda floja.

Fore. Ver After.

Ginger. Color de pluma. Jengibre. Rojizo.

Grey. Color gris.

Grizzle. Color gris rayado.

392

H

Hackle. Pluma larga y estrecha que se encuentra en los cuellos de los gallos y es la que normalmente se emplea para construir moscas.

Hide. Piel.

Honey. Color miel.

Hook. Anzuelo.

I L

Iron. Acero, Iron blue, color y también una mosca.

M

Marley. Color.

Mahogany. Color de la caoba.

Mane. Crin.

Monkey. Color.

Moose. Alce.

N

Neck. Cuello.

Needle. Aguja. Nombre dado a los Nemúridos, siendo el más conocido la Neddle Brown (Aguja castaña).

New. Nuevo.

O

Old. Viejo.

P

Poli. Pelo de la cabeza de una liebre.

Q

Quill. Capítulo especial.

Quill wing. Tipo de alas para moscas hechas en o con quill.

R

Red. Color rojo.

Reverse. Al revés. Tipo de moscas especiales.

S

Saddie hackle. Hackle de silla.

Shadow fly. Mosca fantasma, silueta, mosca sin cuerpo.

Silk. Seda.

Skin. Piel.

Spade feather. Hackle en forma de pala.

Spent. Ultimo estado de las efímeras, cuando caen muertas sobre el agua después de haber puesto los huevos. Posición de las alas.

Spider. Araña. Tipo de montaje.

Spinner. Efímera en estado adulto perfecto, o sea, en estado de imago.

Spoon wing. Alas en forma de cucharilla.

Loose. Separado, se dice de los hackles separados de la piel.

393

T

Tail. Cola.

Tag. Parte final del cuerpo de algunas moscas, especialmente las de salmón.

Tinsel. Tira muy estrecha y fina que sirve de anillado al cuerpo de algunas moscas, puede ser metálico o de plástico, pero siempre es brillante.

Tip. Plumas de la cresta del faisán dorado.

Tipped. Cresta del faisán dorado.

Topping. Es el extremo del cuerpo de una mosca según R. Woolley.

Tube fly. Mosca montada sobre un tubo, sobre todo se emplea para salmón.

U

Up stream. Forma de pescar, corriente arriba.

W

Whip finish. Nudo final de ejecución rápida.

White. Blanco.

Wilson wing. Alas montadas al sistema de Wilson.

Wing. Ala. Wing former. Util que sirve para fabricar alas del mismo tamaño.

Wing quill. Tipo de alas hechas de o con quill.

Wing case. Saco alar de las ninfas.

394