Комиссарова Н. (отв. ред.) - Всё о ремонте. Современная иллюстрированная энциклопедия - 2014 by Vera350

ВСЕ О РЕМОНТЕ СОВРЕМЕННАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Москва 2014

УДК 646/649 ББК 37.279 В 84 В оформлении блока по лицензии от Shutterstock.com использованы иллюстрации: 06photo, 3dfoto, Adem Demir, Aga & Miko (arsat), aGinger, AGITA LEIMANE, Aksana Yakupava, Alaettin YILDIRIM, Albert Lozano, Aleksandr Stennikov, Aleksei Potov, Alex Mit, Alex Staroseltsev, Alexander Kalina, Alexandr Makarov, Alexey Kashin, Alexirius, AlexRoz, Alhovik, Allmag, Alphaspirit, Alterfalter, Amy Johansson, ANATOL, Andre Helbig, Andrew Buckin, Andrjuss, Andrzej Mielcarek, Andrzej Tokarski, Andy Dean Photography, Anne Kitzman, AnnPainter, Aopsan, Archideaphoto, ARENA Creative, Arkivanov, Arsgera, ArtComma, Artiomp, Arunas Gabalis, Asasirov, Ataly, attem, Auremar, Baevskiy Dmitry, Balazs Justin, Baloncici, -baltik-, Baranq, Barnaby Chambers, Bedrin, BEEE, Bezikus, Birgit Reitz-Hofmann, Björn Erlandsson, Blaz Kure, Bluecrayola, Bobkeenan Photography, Bomshtein, bonsai, Bork, botazsolti, Brian Kinney, Bright, BW Folsom, Caesart, Callahan, Candan, CandyBox Images, Carmakoma, Caruntu, Cbenjasuwan, Chiran Vlad, Chris Hill, Chris Jenner, Christina Richards, Chyrko Olena, Conrado, Cora Reed, Corepics VOF, Couperfield, Cousin_Avi, creatOR76, Dainis Derics, Damir Huskic, DanieleDM, Dariush M, David Brimm, David Good, Dchauy, Deklofenak. Dennizn, Diego Cervo, Digital Media Pro, Dinga, Dino Osmic, Djgis, Dmitrijs Antipovs, Dmitrijs Dmitrijevs, Dmitry Kalinovsky, Dmitry Kramar, Dmitry Melnikov, Dmytro Tkachuk, Dominator, donatas1205, Dusty Cline, Eimantas Buzas, Ekipaj, Ekkachai, Eky Studio, El Greco, Elena Elisseeva, Eleonora Kolomiyets, Elnur, EML, ER_09, Eric Boucher, Ericlefrancais, Ety, Eugene Shapovalov, fabio fersa, Fanfo, f-f-f-f, Forestpath, Fortish, Fotokkden, Fotokor77, Fotokostic, Galushko Sergey, Geanina Bechea, Gemenacom, Gennady, Gila R. Todd, Goodluz, Goran Kuzmanovski, great_photos, GreenTree, Gregor Kovacic, Grocap, grzym, gualtiero boffi, HamsterMan, HeinSchlebusch, Henrik Lehnerer, Henrik Winther Andersen, Hintau Aliaksei, Holbox, Homydesign, Horiyan, Hxdbzxy, i9370, ID1974, idea for life, Ignite Lab, Igor Grochev, Ilin Sergey, Immelstorm, Indianstockimages, Inga Dudkina, Ingvar Bjork, Ints Vikmanis, Iodrakon, iofoto, Isabella Pfenninger, Ivaschenko Roman, J. Helgason, Jaimie Duplass, James Hoenstine, Janaka Dharmasena, Jayfish, Jcjgphotography, Jeff Banke, Jeffchen, Jerry Portelli, Jiri Hera, Joachim Wendler, Jocic, Joe Belanger, Joe Gough, Joe Klune, Johann Helgason, John Kasawa, John Lock, John T Takai, JoLin, Jure Porenta, Kelly MacDonald, Kilukilu, Kirill Volkov, kontur-vid, Kostenko Maxim, Krasowit, Kreatif Multimedia, Kruglov_Orda, Kurhan, Kutlayev Dmitry, Kuznetsov Dmitriy, Kzenon, Laborant, Le Do, Les Scholz, LesPalenik, Levent Konuk, LI CHAOSHU, LianeM, Liisi P, Lilyana Vynogradova, Linerpics, Linerpics, Lisa F. Young, Llaszlo, LoopAll, Loskutnikov, Lou Oates, LUCARELLI TEMISTOCLE, LuckyPhoto, lyf1, Lyly, Magdalena Zurawska, Magnola, Magnolia, Maigi, Maksym Bondarchuk, Marc Dietrich, Marek Szumlas, Margarita, MARGRIT HIRSCH, Mariola Kraczowska, Mark Herreid, Mark Humphreys, Mark William Richardson, Martin Nemec, Mary E. Cioffi, Mau Horng, maxik, Mayer George, mayer kleinostheim, Mearicon, Mearicon, Mexrix, Michael Higginson, Michele Cozzolino, Mihai Simonia, Mik Lav, Mikolimpik, Miles Boyer, Milkovasa, Minerva Studio, Minik, MishAl, Mona Makela, Monika Wisniewska, Monkey Business Images, More Images, Mr. Green, MSPhotographic, Nagib, Naipung, Natali_ua, Nata-Lia, Nataliya Hora, Nicholas Moore, Nicholas Piccillo, Nickolay Khoroshkov, Nils Z, Nito, Noah Golan, Nomad_Soul, Noraluca013, Nsm, Nyasha, Offscreen, Olaru Radian-Alexandru, Olegusk, Oleksandr Chub, Oleksiy Rezin, Olga Dmitrieva, Olga Popova, Paul Matthew Photography, paul Prescott, Pavel L Photo and Video, Pavelr, Pedro Monteiro, Pedrosala, Peter Zijlstra, Petr Malyshev, photobank.ch, Photogl, Photokup, Photowind, pics721, Picsfive, Pixel 4 Images, Planner, Plumdesign, Portlandia, Pryzmat, pzAxe, Rade Kovac, Rambleon, REDSTARSTUDIO, Rehan Qureshi, Reinhold Leitner, Revelados.Info, Richard A. Abplanalp, Rimantas Abromas, rj lerich, Rng, Rodenberg Photography, R-O-M-A, Roman Pavlik, Roman Sakhno, Ron Zmiri, Rtem, RTimages, Ruigsantos, Runzelkorn, Ruslan Kokarev, Ruslan Semichev, Ruzanna, s_oleg, Santiago Cornejo, SarunasVysniauskas, Scott A. Frangos, Sebastian Duda, Semjonow Juri, Serg64, Sergey Kamshylin, Sergey Shcherbakoff, Sergioconsoli, Sevenke, Sever180, Shane Wilson Link, Shcherbakov Ilya, silver-john, Sima, Simon Krzic, Sinisa Botas, Sixninepixels, SOMMAI, Sommthink, Sootra, Spiber, Squareplum, Stephen Coburn, Steve Carroll, Steve Cukrov, STILLFX, Stocksnapper, StockThings, Sumetho, Sunshine Pics, Switch, T.W., Tadija, Taiga, Talvi, Tanatat, Taras Tsyurka, terekhov igor, Thomas Skjaeveland, Timur Djafarov, Titi Matei, Tiut Vlad, Tom Grundy, Tomas Loutocky, Tomas1111, Tomasz Markowski, Tootles, Topseller, Tr1sha, Tratong, TRINACRIA PHOTO, Tubol Evgeniya, Tyler Olson, Ugorenkov Aleksandr, Umberto Shtanzman, Upthebanner, Uwe Bumann, val lawless, Valery Bareta, Valery Kraynov, Vasca, Ventura, Vereshchagin Dmitry, vesna cvorovic, Victor Shmaev, Vidux, viki2win, Vince Clements, vita khorzhevska, VIVIDesign, Vladislav Gurfinkel, VladKol, Vladyslav Danilin, Vnovikov, Vonzolomon, Vseb, vvetc1, Vydrin, Warren Price Photography, Wavebreakmedia, Wheatley, withGod, Wlg, WojciechBeczynski, Wth, Wxin, XAOC, XPhantom, Yampi, Yanas, Yarik, Yellowj, Yuriy Boyko, Yury Kosourov, ZanozaRu, Zastolskiy Victor, Zoommer, Zooropa. В оформлении переплета использованы фотографии: photobank.ch, Patryk Kosmider, Patryk Kosmider, Santiago Cornejo, ariadna de raadt, Tiax / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

Все о ремонте : современная иллюстрированная энциклопедия. – В 84 М. : Эксмо, 2014. – 368 с. : ил. ISBN 978-5-699-68238-6 Самая современная и полная энциклопедия ремонта, основанная на опыте профессиональных строителей, содержит актуальную и подробную информацию о различных строительных и ремонтных работах, которые можно выполнить своими руками. В энциклопедии описан полный цикл строительных и отделочных работ, дан подробный обзор современных материалов и инструментов. Пошаговые описания и множество фотоиллюстраций помогут даже новичку научиться различным работам – настилать полы, укладывать плитку, монтировать подвесные потолки, штукатурить и красить стены, клеить обои, навешивать двери и окна. Также читатель познакомится с основами работ с сантехникой и электрикой. Энциклопедия помогает сориентироваться в современных ценах и расценках, и читатель сможет составить примерную смету на будущие работы, а также найти способы экономии. УДК 646/649 ББК 37.279 Издание для досуга

ВСЕ О РЕМОНТЕ Современная иллюстрированная энциклопедия Директор редакции Е. Капьёв. Ответственный редактор Н. Комиссарова Младший редактор П. Моргуновская. Художественный редактор Г. Булгакова

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить по адресу: http://eksmo.ru/certiﬁcation/ %ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация (арастырылма)ан Подписано в печать 21.11.2013. Формат 60x841/8. Печать офсетная. Усл. печ. л. 42,93. Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-68238-6

Оглавление ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ . . . . . . . . . . . . 7 Электроинструмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Измерительный инструмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Инструмент для работы со стеклом и керамической плиткой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Столярный инструмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Слесарный инструмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Малярный и штукатурный инструмент . . . . . . . . . 18 ГЛАВА 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ . . . . . . . 21 Шлифовальные и сверлильные . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Крепежные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Разъемные крепежные детали . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Неразъемные крепежные детали . . . . . . . . . . . . . 26 ГЛАВА 3. ПОЛЫ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . 27 Подготовка поверхности и определение ее ровности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Демонтаж старого покрытия, очистка поверхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Устройство стяжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Тепло- и звукоизоляционный слой . . . . . . . . . . . 30 Подсыпка бута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Установка маяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Гипсовые маяки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Устройство цементных наливных полов . . . . . . . . 32 Паркет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Разновидности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Укладка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Деревянные полы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Укладка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ламинат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Способы монтажа панелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ковролин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Укладка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Ремонт коврового покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Линолеум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Укладка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Элементы отделки: плинтусы и пороги . . . . . . . . . 85 Декоративные профили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Порожки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Плинтусы. Монтаж плинтусов . . . . . . . . . . . . . . . 87 Теплые полы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Монтаж электрического теплого пола. . . . . . . . . 92 Установка пленочного теплого пола . . . . . . . . . . 94 Подключение соединительных проводов к датчику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ГЛАВА 4. ПЛИТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Общие сведения о керамической плитке . . . . . . . 98 Достоинства и недостатки плиточного покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Типы керамической плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Мозаика и смальта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Фризы и штучная плитка декора . . . . . . . . . . . . 102 Выбор плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Условные обозначения на упаковке . . . . . . . . . . 105 Подготовительные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Обмер поверхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Определение готовности поверхности к укладке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Схема укладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Основные этапы и выбор клея . . . . . . . . . . . . . . . 109 План укладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Облицовка пола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 «От центра помещения» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 «От угла по диагонали» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Облицовка стен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 «Снизу от угла» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 «Сверху вниз» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Облицовка поверхности нестандартной конфигурации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Затирание швов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Правила нанесения затирки . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Уплотнители и герметики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Резка и сверление керамической плитки . . . . . . 122 Использование стекло- и плиткореза . . . . . . . . 123 Использование болгарки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Сверление керамической плитки . . . . . . . . . . . . 124 Ремонт плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3

Оглавление ГЛАВА 5. ГИПСОКАРТОН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Общие сведения. Виды материалов . . . . . . . . . . 128 Сопутствующие материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Элементы каркаса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Виды крепежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Простейшие работы с гипсокартоном . . . . . . . . . 134 Выравнивание поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Бескаркасная облицовка стены методом наклеивания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Облицовка стен с помощью деревянного каркаса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Облицовка стен с помощью металлического каркаса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Работа над углами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Монтаж перегородок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 На каркасе из металлического профиля . . . . . . 151 Монтаж подвесных потолков . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Одноуровневый потолок на деревянном каркасе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Одноуровневый потолок на каркасе из металлического профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Настил полов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Напольное покрытие из ГВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Подготовка подстилающей поверхности . . . . . 162 Монтаж напольного покрытия. . . . . . . . . . . . . . . 163 Дополнительные и отделочные работы по готовым поверхностям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Вырезание отверстий под светильники, коммуникации и электрические точки . . . . . . . 166 Удаление стыков и отверстий от шурупов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Шпатлевка, шкурение, окраска, оклейка серпянкой и обоями готовых покрытий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ремонт и эксплуатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Заделка трещин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Устранение механических повреждений . . . . . 175 Правила эксплуатации конструкций из гипсокартона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 ГЛАВА 6. САНТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Сантехнические инструменты и расходные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Основные инструменты сантехника . . . . . . . . . 177 Расходные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Техника безопасности при проведении сантехнических работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Обеспечение безопасности жизни и здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Экономические потери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Законодательное регулирование сантехнических работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Строительные нормы и правила . . . . . . . . . . . . . 188 Технический регламент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Правовые вопросы, связанные с общественными коммуникациями . . . . . . . . . 189 Учет норм местного законодательства при перепланировке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Монтаж и подключение счетчика воды . . . . . . . . 191 Планировка санузлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Правила размещения санитарных зон и сантехнических приборов . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Перепланировка санузла в квартире . . . . . . . . . 194 Увеличение полезной площади . . . . . . . . . . . . . . 195 Установка и демонтаж сантехники . . . . . . . . . . . . 197 Смеситель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Раковина и мойка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Унитаз, биде и писсуар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Ванна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Душевая кабина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Стиральная машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Текущий ремонт сантехники . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Ликвидация засоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Ремонт смесителя и кранов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Ремонт сливного бачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Ремонт поврежденной раковины . . . . . . . . . . . . 242 Ремонт ванны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 ГЛАВА 7. ЭЛЕКТРИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Базовые понятия и инструменты . . . . . . . . . . . . . . 247 Некоторые инструменты для электромонтажных работ . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Техника безопасности при работе с электричеством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Чем опасно электричество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Физическое воздействие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Химическое воздействие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Первая помощь при поражении электрическим током . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Средства защиты от электрического тока . . . . 257

Основные характеристики составляющих проводников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Материал жилы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Сечение жилы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Способы соединения проводников. . . . . . . . . . . 263 Электромонтажные и электроустановочные изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Розетки и выключатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Осветительная аппаратура . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Предохранители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Электрические счетчики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Освещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Виды освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Способы освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Виды светильников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Основные правила освещения . . . . . . . . . . . . . . . 281 Монтаж освещения в квартире и частном доме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Установка выключателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Монтаж светильников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Дизайнерские ухищрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 «Умный дом» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Ремонт электропроводки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Ремонт и замена розеток, выключателей и проводов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Отключение электроэнергии во всей квартире (доме) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Срабатывание УЗО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 ГЛАВА 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . 298 Подготовка поверхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Снятие старого покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Выравнивание стен с помощью строительных смесей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Грунтовка поверхности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Штукатурные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Шпатлевочные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Гипсовая шпатлевка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Цементная шпатлевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Полимерная шпатлевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Живописный мир красок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Выбор краски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Требования к поверхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Декоративно-малярные техники . . . . . . . . . . . . . . 308 Работа с водоэмульсионными красками . . . . . . 308 Работа с масляными красками . . . . . . . . . . . . . . . 312 Нанесение рисунка веерной кистью. . . . . . . . . . 316

Имитация мрамора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Работы с обоями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Типы обоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Выбор обойного клея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Расчет необходимого количества обоев . . . . . . 321 Техника оклейки обоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Устранение дефектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Декоративная штукатурка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Свойства декоративной штукатурки . . . . . . . . . 331 Выбор декоративной штукатурки . . . . . . . . . . . . 332 Декоративные краски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Способы нанесения декоративной штукатурки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Нанесение фактурной декоративной краски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Лепной декор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Современное декорирование помещений . . . . 345 Выбор лепнины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Монтаж лепнины из полиуретана. . . . . . . . . . . . 347 Потолки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Виды отделочных материалов . . . . . . . . . . . . . . . 349 Подвесные потолки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Побелка потолка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Покраска потолка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Монтаж натяжного потолка . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 ГЛАВА 9. ОКНА И ДВЕРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Окна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Виды окон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Откосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Монтаж окон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Входные и межкомнатные двери . . . . . . . . . . . . . . 359 Входные двери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Межкомнатные двери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Установка дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Сборка дверной коробки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Разметка для фурнитуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Зазор между полом и дверным полотном. . . . . 362 Установка коробки в дверной проем . . . . . . . . . 362 Установка доборов и наличников . . . . . . . . . . . . 362 Установка петель и замка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Карнизы для штор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Виды карнизов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Выбор карниза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Установка карниза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 УКАЗАТЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 5

Оглавление

Введение Ремонт в квартире сделать непросто. Многие из нас до последнего оттягивают начало работ, надеясь, что отвалившиеся обои или потекший кран никто не заметит. Для большинства из нас ремонт в доме упирается не только в беспорядок и стесненные условия жизни, но еще и в финансовые затраты, которые могут вырасти в очень приличную сумму в конце работ. Наше издание призвано помочь читателям в проведении самых различных работ по дому, сэкономив при этом на бригаде мастеров. Доступная для чтения каждому энциклопедия ремонта расскажет, объяснит и покажет, что со

Ремонт в доме – дело хоть и хлопотное, но чрезвычайно интересное 6

многими работами в доме вы можете справиться самостоятельно. В книге последовательно рассмотрены все этапы ремонта квартиры или дома — от перепланировки и прокладки коммуникаций до отделки; каждый раздел включает пошаговые схемы и иллюстрации, которые во многом облегчат выполнение работ, помогут наглядно представить описываемые операции и увидеть конечный результат. В издании также освещены такие важные вспомогательные темы, как строительный инструмент и составление сметы ремонта.

Электроинструмент

Глава 1. Строительные инструменты Количество инструментов, которые используют профессиональные строители и ремонтники, велико. С некоторыми из них придется познакомиться и домашнему мастеру. Для выполнения ремонтных работ по дому вам в первую очередь понадобится разнообразный строительный инструмент. Отдельные приспособления пригодятся всего лишь раз, поэтому их можно не покупать, а позаимствовать у друзей или знакомых. Остальные лучше купить, чтобы они всегда были под рукой.

В первую очередь подготовьте те инструменты, которые есть у вас дома и используются в работе постоянно: молоток, отвертку, зубило, ножовку, различные напильники, уровень, электродрель или перфоратор. Другие, необходимые для более специфических операций (шлифовальная машинка, кельма, плиткорез или отбойный молоток), можно приобретать по мере необходимости. Заранее подготовленные инструменты значительно облегчат ваш труд, позволят быстро и качественно выполнять ремонтные работы.

Электроинструмент Дрель — электрический ручной инструмент для сверления отверстий в дереве, пластике, металле, кирпиче и других твердых материалах. Существует несколько видов дрелей.

Угловые дрели применяются для сверления отверстий в углах и других труднодоступных местах (рис. 1.3). Они имеют удобную для такой работы форму.

Ударные дрели предназначены для более легкого сверления прочных материалов из металла, бетона и твердых пород древесины (рис. 1.1). Они оснащены специальным механизмом для выполнения ударных (поступательных) движений сверла. Рис. 1.1. Ударная дрель

Дрель с алмазным сверлом предназначена для ударного и безударного сверления особо твердых поверхностей из бетона или кирпича (рис. 1.4). Легкость работы с особо прочными материалами обеспечивают большая мощность дрели и алмазная коронка на сверле.

Дрели-миксеры используются для перемешивания клея, краски, растворов штукатурки и других строительных смесей. Они оснащены специальной насадкой-миксером (рис. 1.2), имеют низкую скорость вращения, быстро замешивают строительные растворы различной консистенции. Рис. 1.2. Насадка-миксер

Рис. 1.4. Дрель с алмазным сверлом

Рис. 1.3. Угловая дрель

Глава 1. Строительные инструменты

Шуруповерт — аккумуляторный или электрический ручной инструмент для быстрого закручивания и выкручивания шурупов (рис. 1.5). Большинство этих приборов имеют набор насадок для работы с любыми видами шурупов. Рис. 1.5. Шуруповерт

Гайковерт — электрический или аккумуляторный ручной электроинструмент для закручивания и выкручивания гаек (рис. 1.6). Используется при сборке стеллажей, мебели, металлоконструкций и автомобилей. Рис. 1.6. Гайковерт

Перфоратор — электрический ручной инструмент для легкого и быстрого сверления особо твердых поверхностей из древесины, бетона, металла и камня (рис. 1.7). Обычно имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Некоторые перфораторы оснащены встроенным пылесборником для приема пылевых загрязнений.

Шлифовальная машина — электрический ручной инструмент, состоящий из удобной пластиковой ручки и абразивного диска. В зависимости от разновидности применяется для шлифовки, полировки и нарезки различных материалов. Шлифовальные машины также разделяются на различные виды в зависимости от назначения. Угловая шлифовальная машина, или болгарка, применяется для шлифовки и полировки различных поверхностей и нарезки материалов любой прочности (рис. 1.9). Требует особых навыков работы и осторожности при использовании. Рис. 1.9. Угловая шлифовальная машина (болгарка)

Полировальная шлифовальная назначена для тщательной полировки поверхности под различными углами (рис. 1.10). Некоторые модели дополнительно оснащены распылителем жидкости.

машина

пред-

Рис. 1.10. Полировальная шлифовальная машина

Рис. 1.7. Перфоратор

Отбойный молоток — электрический ручной инструмент большой мощности для выдалбливания отверстий и удаления старого покрытия, такого как керамическая плитка Рис. 1.8. Отбойный молоток и штукатурка (рис. 1.8). Выпускаются для профессионального и домашнего использования и различаются по мощности и весу. 8

Вибрационная шлифовальная машина обеспечивает идеально гладкую поверхность при минимальных физических затратах (рис. 1.11). Ею можно работать даже одной рукой. Многие из моделей данных шлифовальных машин оснащены пылесборниками. Рис. 1.11. Вибрационная шлифовальная машина

Прямошлифовальная машина нужна для выполнения точечных шлифовочных работ (рис. 1.12).

Электроинструмент

Главная ее особенность — вращательный элемент маленького диаметра, который позволяет выполнять шлифовочные работы в труднодоступных местах.

Штроборез — электрический ручной инструмент для прорезания штроб (бороздок) в прочных материалах, таких как бетон, камень, кирпич (рис. 1.16). Предназначен для профессионального использования.

Рис. 1.12. Прямошлифовальная машина

Эксцентриковая шлифовальная машина применяется для снятия слоя большой толщины или же, наоборот, для работы с наиболее тонкими материалами (рис. 1.13). Идеально подходит для удаления старой краски и снятия ржавчины.

Рис. 1.16. Электрический штроборез

Циркулярная пила — электрический ручной инструмент большой мощности с пильным диском (рис. 1.17). Предназначена для легкого выполнения пропилов в поверхностях большой прочности.

Рис. 1.13. Эксцентриковая шлифовальная машина

Лобзик представляет собой электрический ручной инструмент со съемными пилками, предназначенный для выполнения различного рода пропилов (рис. 1.14). Главная особенность — легкое выполнение прямо- и криволинейных распилов. Рис. 1.14. Электрический лобзик

Рубанок — это электрический инструмент со съемными лезвиями, предназначенный для обработки деревянных поверхностей Рис. 1.15. Электрический рубанок (рис. 1.15). При использовании рубанка обрабатываемую заготовку нужно зафиксировать в горизонтальной плоскости, после чего провести от одного края заготовки к другому, снимая стружку и выравнивая поверхность.

Рис. 1.17. Циркулярная пила

Торцовая пила — разновидность дисковой пилы. Включает в себя основание из особо Рис. 1.18. Торцовая пила прочного металла, которое следует закреплять на рабочем столе, и подвижный пильный диск (рис. 1.18). Используется для распиливания различных деталей из дерева или пластика под заданным углом. Технический фен — электрический ручной инструмент, принцип работы которого заключается в быстрой подаче горячего воздуха с температурой 50–660 °C (рис. 1.19). Используют для удаления лаков и красок с поверхности, а также для сварки легкоплавких материалов. Рис. 1.19. Технический фен 9

Глава 1. Строительные инструменты

Краскопульт — механический или электрический инструмент, состоящий из распылителя и съемной емкости для жидкости (рис. 1.20). Используется для распыления лакокрасочных составов на поверхность. Рис. 1.20. Краскопульт

Паяльник — электрический инструмент с заостренной под углом 30–40° медной рабочей частью и пластиковой рукоятью. Его используют для нагрева и пайки металлических деталей и применяют обычно в комплекте со следующими веществами: с металлическим припоем, канифолью, паяльной кислотой и флюс-пастой для электроники.

Измерительный инструмент Металлическая линейка — стальная полоска с нанесенной цифровой шкалой для измерения расстояния между близкорасположенными элементами. Рулетка — гибкая стальная лента с делениями, которая скручивается в специальный футляр. Благодаря загнутому краю ее удобно использовать для измерения больших расстояний даже одному человеку. Штангенциркуль — измерительный прибор, состоящий из металлической шкалы с делениями, нониуса и двух ножек, одна из которых подвижна (рис. 1.21). Используется для измерения длины небольших объектов и имеет точность до 0,1 мм. Рис. 1.21. Штангенциркуль Угломер — подвижная стальная полоска (иногда с делениями), на которой расположен транспортир (рис. 1.22). Угломер предназначен для измерения геометрических углов в различных конструкциях, деталях и между поверхностями (контактным методом) и между удаленными объектами (оптическим методом). Рис. 1.22. Угломер Угольник строительный состоит из двух стальных полосок с нанесенной на них измерительной 10

Рис. 1.23. Угольник строительный

шкалой, расположенных строго под прямым углом (рис. 1.23). Используется при разметке для выверения точных прямых углов. Цифровой угломер — более точный и современный вариант обычного угломера. Выводит на электронное табло величину угла в градусах, способен производить некоторые вычислительные функции и сохранять данные в памяти (рис. 1.24). Рис. 1.24. Цифровой угломер Отвес строительный — приспособление для измерения отклонения от вертикальной оси. Представляет собой тонкую прочную нить с небольшим грузиком в виде конуса на конце (рис. 1.25). Длина нити может составлять от 3 до 20 м, а масса груза — от 100 до 600 г. Лазерный дальномер — удобный измерительный прибор для точного измерения расстояния от 0,3 до 150 м, работающий на батарейках (рис. 1.26). Многие модели оснащены уровнем

Рис. 1.25. Отвес строительный

Рис. 1.26. Лазерный дальномер

Инструмент для работы со стеклом и керамической плиткой

для выравнивания по горизонтали или вертикали, а также различными вычислительными функциями и памятью. Уровень — пластиковый или металлический брусок с двумя или тремя капсулами с подкрашенной жидкостью (рис. 1.27). Внутри каждой капсулы расположен небольшой пузырек газа. Используется для определения отклонения поверхности от горизонтальной или вертикальной оси. При правильном расположении уровня по горизонтали или вертикали пузырек газа должен находиться точно по центру капсулы.

Используется для определения уровня взаимного расположения двух элементов или участков поверхности, находящихся в горизонтальной плоскости. Цифровой уровень — профессиональный измерительный инструмент, который используется для определения точной гориРис. 1.28. Гидроуровень зонтальной или вертикальной оси (рис. 1.29). Большинство моделей выводит на табло отклонение от нужной оси в процентах, а некоторые из них способны высчитывать угол отклонения в градусах.

Рис. 1.27. Уровень

Гидроуровень состоит из двух пластиковых колб с нанесенными контрольными метками, соединенных гибким шлангом (рис. 1.28).

Рис. 1.29. Цифровой уровень

Инструмент для работы со стеклом и керамической плиткой Стеклорез — ручной инструмент, состоящий из деревянной или пластиковой ручки с закрепленным на ней подвижным стальным колесиком (рис. 1.30). Благодаря 100 %-й заточке режущего колесика стеклорез без усилия режет стекло. Некоторые модели имеют несколько режущих колес и оснащены капсулой для смазки. Рис. 1.30. Стеклорез

Клинья для кафельной плитки — пластиковые клинья небольшого размера, которые применяют во время ремонтных и отделочных работ, чтобы выровнять плитку в горизонтальной плоскости (рис. 1.32). Изготавливаются из пластмассы. Рис. 1.32. Клинья

Крестики для кафельной плитки — пластиковые крестики различного размера, которые используются в процессе выкладывания кафельной плитки для создания одинакового расстояния между плитками, определения точного направления кладки и толщины межплиточного шва (рис. 1.31). Рис. 1.31. Крестики для кафельной плитки

Плиткорез — механический инструмент, состоящий из направляющих, устойчивого цельного основания и режущего ролика, изготовленного из прочного сплава (рис. 1.33). Используется для нарезания керамической плитки толщиной до 16 мм. Некоторые модели оснащены поворотным угломером, позволяющим резать плитку под углом до 45°, и балеринкой для просверливания отверстий. Это не самый распространенный для домашнего использования инструмент, однако, если в планах облицовка большой площади, лучше приобрести его заранее.

для кафельной плитки

Глава 1. Строительные инструменты

Рис. 1.36. Пистолет для герметики

Рис. 1.33. Плиткорез

Степлер строительный — механический ручной инструмент, работающий по типу пистолета: при надавливании на курок из специального отверстия вылетает металлическая скоба и фиксирует требуемый объект (рис. 1.34). Его применяют для обивки мебели и фиксации электрического кабеля. Рис. 1.34. Строительный степлер Пистолет для монтажной пены представляет собой длинную полую трубку с клапанами на конце (рис. 1.35). Для удобной работы оснащен ручкойдержателем и курковым механизмом, который позволяет легко контролировать подачу пены из баллона. Используется для заполнения пространства полиуретановой пеной. Благодаря длинной тонкой трубке удобен для работы в труднодоступных местах.

Заклепочник — электрический или механический инструмент, внешне напоминающий пассатижи, который используются для фиксации заклепок (рис. 1.37). Некоторые заклепочники предназначены только для одного вида заклепок однако многие модели снабжены съемными головками для заклепок разного размера.

Рис. 1.37. Заклепочник

Чтобы использовать инструмент, в просверленное отверстие нужно вставить заклепку, а затем закрепить ее свободный край в рабочую часть заклепочника и сжать ручки. В результате инструмент вытянет стержень заклепки на себя, деформируя тыльную сторону заклепки. Дотянув стержень до предела, заклепочник откусывает выступающий край заклепки. Просекатель — монтажный инструмент, состоящий из неподвижной изогнутой рамы и подвижного заостренного штыря с двумя ручками (рис. 1.38). Используется для получения отверстий в листовом металле и гипсокартоне.

Рис. 1.35. Пистолет для монтажной пены

Пистолет для герметики представляет собой скелетный или закрытый резервуар для баллона с герметикой, оснащенный удобным курковым механизмом (рис. 1.36). Используется для нанесения силикона, акрила или другого герметика, а также клея и монтажной пены. 12

Рис. 1.38. Просекатель

Чтобы проделать отверстие с помощью просекателя, необходимо установить его в то место, в котором вы хотите сделать прокол, после чего с усилием свести рукояти вместе.

Столярный инструмент

Столярный инструмент Ножовка по дереву (пила) — ручной инструмент, состоящий из металлической зазубренной пилы и пластиковой или деревянной ручки-держателя. Используется для распила заготовок из древесины мягких и твердых пород.

деревянных поверхностей, прорубания в них выемок и уменьшения их толщины. Положение лезвия регулируется при помощи зажима. При работе рубанок следует прижать к деревянной поверхности и с усилием провести по ней, снимая стружку.

Ножовка по металлу — металлическая, пластиковая или деревянная рамка с закрепленным в ней сменным ножовочным полотном (рис. 1.39). Ее используют чаще всего, чтобы распиливать детали из металла и твердого пластика. Рис. 1.39. Ножовка по металлу

Молоток — ударный ручной инструмент, состоящий из металлического бойка и деревянной, металлической или пластмассовой рукояти. Используется для забивания гвоздей и клиньев, а также для разбивания деталей. Строительные молотки разделяют на столярные и слесарные.

Ножовка по гипсокартону — заостренная металлическая пилка с небольшой удобной пластиковой или деревянной ручкой (рис. 1.40). Используется для распила заготовок из гипсокартона, пластика, дерева. Идеально подходит для выпиливания окружностей и криволинейных форм.

Рис. 1.40. Ножовка по гипсокартону

Ручной лобзик — это дугообразная рама с зажимами для крепления пильного полотна (рис. 1.41). Для удобной работы оснащен деревянной или пластиковой ручкой. Пилка в лобзике должна быть тонкой и узкой, чтобы была возможность изменять направление пиления. Более современным вариантом считают электрическую модель. Рис. 1.41. Ручной лобзик Рубанок — столярный инструмент, представляющий собой металлическое лезвие, расположенное под углом к поверхности в деревянной или металлической колодке. Используется для выравнивания

Столярные молотки имеют металлический боек, с одной стороны ровный (для ударных работ), а с другой — суженный и раздвоенный (для удобного выдергивания гвоздей) (рис. 1.42). Рис. 1.42. Столярный молоток Слесарный молоток имеет металлический боек, с одной стороны ровный (для выполнения ударных работ), а с другой стороны суженный (рис. 1.43). Рис. 1.43. Слесарный молоток

Напильник — режущий ручной инструмент, представляющий собой металлический брусок треугольного, прямоугольного, круглого или другого сечения с насечками с заостренным хвостовиком для монтажа напильника с деревянной или пластиковой ручкой (рис. 1.44). В зависимости от частоты насечек или нанесенного абразивного покрытия напильники можно легко использовать для обработки деревянных, металлических, пластиковых, кожаных и керамичеРис. 1.44. Напильники ских поверхностей. различной формы 13

Глава 1. Строительные инструменты

Рашпиль — инструмент, внешне напоминающий напильник, но гораздо больший по размеру и с более грубой насечкой (рис. 1.45). Используется для выполнения первичной обработки поверхностей из мягкой древесины.

Рис. 1.45. Рашпиль

Стамеска — режущий инструмент, представляющий собой трапециевидный или полукруглый металлический резец с пластиковой или деревянной рукоятью (рис. 1.46). Используется для выдалбливания отверстий и зачистки пазов в деревянных изделиях. Рис. 1.46. Стамеска Отвертка — ручной столярный инструмент, представляющий собой металлический стержень со сплющенной или крестообразной головкой с одной стороны и удобной ручкой из дерева или пластика с другой. Отвертки различаются длиной стержня и размером головки. Некоторые современные виды оснащены встроенным магнитом, который позволяет лучше фиксировать болт или шуруп. В зависимости от назначения отвертки подразделяются на следующие виды.

Рис. 1.47. Крестовая отвертка

Крестовые — отвертки различного размера с крестообразной головкой, которые используются для вкручивания и выкручивания шурупов с крестообразной головкой (рис. 1.47).

Шлицевые — отвертки различного диаметра со сплющенной рабочей частью, которые используются для закручивания шурупов со шлицевой головкой (рис. 1.48). Рис. 1.48. Шлицевая отвертка Гибкая отвертка — сборная отвертка, состоящая из рукояти и гибкой оси, которая способна изгибаться в различных направлениях (рис. 1.49). Ось имеет 14

гнездо для крепления различных насадок — закручивать шурупы с крестовыми и шлицевыми головками. Такие отвертки незаменимы при необходимости закрутить шуруп в труднодоступном месте. Обязательный для домашнего пользования инструмент. Рис. 1.49. Гибкая отвертка Диэлектрические отвертки — крестовые или шлицевые отвертки, покрытые материалом, не проводящим электрический ток, что позволяет работать ими под напряжением более 1000 В (рис. 1.50). Необходимы по технике безопасности при работе с электричеством. Рис. 1.50. Диэлектрическая отвертка Реверсивная отвертка — отвертка с осью, в которой есть отверстие для фиксации различных насадок (бит) (рис. 1.51). Такие отвертки относят к механическим, потому что они вращают шуруп в обоих направлениях. Многие модели для удобства работы оснащены магнитом, который лучше фиксирует шуруп. Рис. 1.51. Реверсивная отвертка Отвертка-индикатор имеет резистор номиналом порядка 1 МОм, соединенный с неоновой лампочкой (рис. 1.52). Используют для проверки напряжения в сети и в отдельных проводах. Принцип работы с данной отверткой: приложить жало к токонесущему проводу и зажать контакт на индикаторе пальцем. При наличии тока загорится лампочка-индикатор. Рис. 1.52. Отвертка-индикатор Строительная терка — плоская прямоугольная основа с удобной ручкой с тыльной стороны (рис. 1.53). Бывают с зажимом для наждачной бумаги, пенопластовые и деревянные. Используются для подготовительных и финальных работ

Столярный инструмент

(шлифования и зачистки) деревянных, металлических, пластмассовых и отштукатуренных поверхностей. Киянка — это спеРис. 1.53. Строительная терка циальный молоток, у которого боек выполнен не из стали, а из более мягкого материала, такого как резина или древесина твердых пород (рис. 1.54). Используется при выдалбливании отверстий с помощью долота или стамески. Так как материал бойка мягкий, тыльная часть долота меньше повреждается во время работы. Рис. 1.54. Киянка с резиновым бойком Топор — ручной инструмент, состоящий из металлического клинообразного бойка и деревянной рукояти (рис. 1.61). Используется для рубки и обработки изделий из древесины. Стусло — пластиковое или металлическое приспособление для точного разреза изделий из дерева, пластика или другого материала под необходимым углом. Пластиковые стусла представляют собой короб с прорезями под углами в 45 и 90° (рис. 1.55), металлическое стусло — угловую поворотную пилу на металлической подставке, которую можно плотно зафиксировать. Стусло из металла предназначено для тонкой распилки под различными углами в горизонтальной плоскости. Рис. 1.55. Стусло пластиковое Струбцина — металлическая или деревянная скоба с проходящим через один ее край прижимным винтом (рис. 1.56). Используют для закрепления деталей на верстаке при склеивании или сборке. Тиски — столярный инструмент для фиксации деталей, состоящий из прижимного винта, с помощью которого тиски крепятся к верстаку,

Рис. 1.56. Струбцина

и двух зажимных губок (рис. 1.57). Некоторые модели снабжены также Рис. 1.57. Тиски поворотным механизмом, который позволяет вращать деталь, не извлекая ее из зажимного механизма. Цикля — столярный инструмент в виде заточенной стальной пластины (рис. 1.58). Используется для выравнивания и сглаживания деревянных поверхностей. Выпускается двух типов: в виде стальной пластины, которая может иметь различную форму, без ручки или с рукоятью из пластика или металла. Рис. 1.58. Цикля с рукоятью

Лом-гвоздодер — ручной инструмент в виде изогнутого металлического стержня со сплюснутой раздвоенной рабочей частью (рис. 1.59). В основном его применяют для того, чтобы удалять в б и т ы е гвозди. Рис. 1.59. Лом-гвоздодер Ручная дрель — механическая дрель для просверливания отверстий в древесине, пластике, а также мягком металле (рис. 1.60). Принцип работы — во вращении рукояти, благодаря чему сверло совершает обороты. Ручную дрель удобно использовать в местах, где нет доступа к электричеству. Рис. 1.60. Ручная дрель Коловорот — изогнутая рукоять в виде скобы со втулкой для сверла с одной стороны и опорным 15

Глава 1. Строительные инструменты

наконечником с другой (рис. 1.61). Для просверливания отверстий коловорот следует прижимать к поверхности, совершая вращательные движения. Кроме того, им можно вкручивать и выкручивать шурупы, винты, гайки (при наличии соответствующей насадки).

Рис. 1.61. Коловорот

Слесарный инструмент Гаечный ключ — слесарный монтажный инструмент с пазами для захвата деталей. Традиционно ключи разделяют на монолитные, разводные, составные, а также ключи со специфическим профилем.

Торцовый ключ — металлический ключ с изогнутой или прямой ручкой (рис. 1.65). Используется для закручивания и выкручивания деталей в труднодоступных местах.

К монолитным ключам относятся следующие. Рожковый ключ — U-образный металлический ключ, имеющий с одной или двух сторон рабочий профиль для захвата детали с двух или трех сторон (рис. 1.62). Предназначен для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа.

Рис. 1.65. Торцовый гаечный ключ

К разводным ключам относятся следующие.

Рис. 1.62. Двухсторонний рожковый гаечный ключ

Накидной ключ — металлический ключ с цельной рабочей частью, которая захватывает многоугольный крепеж со всех сторон, повторяя контур детали. (рис. 1.63) Бывают одно- и двухсторонние. Рис. 1.63. Накидной гаечный ключ Комбинированный ключ — металлический ключ, имеющий с одного конца рожковый, а с другого — накидной захват. (рис. 1.64) Обычно имеет одинаковый размер обоих захватов.

Простой разводной ключ — металлический ключ U-образной формы, просвет губок которого регулируется (рис. 1.66). Используют для затягивания и выкручивания деталей разных размеров и форм.

Рис. 1.66. Разводной гаечный ключ

Газовый ключ — металлический ключ с регулируемым захватом, работающим по принципу тисков (рис. 1.67). Используют для закручивания или выкручивания деталей различной формы и размера с применением большого усилия.

Рис. 1.67. Газовый гаечный ключ Рис. 1.64. Комбинированный гаечный ключ 16

К составным ключам относится гнездовой ключ.

Слесарный инструмент

Гнездовой ключ — ключ, состоящий из полого гнезда для крепления торцовых насадок и короткой или длинной рукояти для удобной работы (рис. 1.68). Существуют также гнездовые ключи, оснащенные карданным валом для передачи крутящего момента под углом, храповым механизмом, позволяющим работать с деталью, не переставляя ключа, шарнирные, изогнутые и с отверточной рукоятью. Гнездовые ключи выпускаются с комплектом торцовых насадок и определенным набором ручек.

Рис. 1.68. Гнездовой гаечный ключ

К ключам со специфическим профилем относится шестигранный ключ.

Шестигранный ключ — ключ L-образной формы, сделанный из шестигранной заготовки. Его используют при работе с болтами, которые имеют аналогичное шестигранное углубление в шляпке. Данные ключи бывают разного размера и обычно выпускаются наборами из 4–10 ключей (рис. 1.69). Рис. 1.69. Шестигранные ключи Кусачки — режущий металлический инструмент, представляющий собой два заостренных лезвия, соединенных посередине, с пластиковыми ручками на концах (рис. 1.70). Действуют по принципу рычажного механизма, поэтому несмотря на небольшие размеры способны перекусывать толстый провод. Рис. 1.70. Кусачки Бокорез — режущий инструмент, представляющий собой разновидность кусачек с двумя металлическими заостренными лезвиями и пластиковыми ручками (рис. 1.71). Используют для зачистки кабеля и откусывания проволоки,

изготовленной из мягких материалов (меди, алюминия, олова). Рис. 1.71. Бокорез

Ножницы по металлу — режущий инструмент из высокопрочной стали, состоящий из двух коротких режущих лезвий и двух ручек (рис. 1.72). Бывает прямого, правого и левого резов. Его применяют для резки листового металла, обрезания углов, создания отверстий различных форм, а также фигурного вырезания изделий из металла. Рис. 1.72. Ножницы по металлу Плоскогубцы (пассатижи) — ручной слесарный инструмент с плоскими губками, изготовленный из высокопрочной стали, и ручками из электроизолирующего материала (рис. 1.73). Внутренняя часть имеет насечки для лучшей фиксации объектов и одно или два отверстия для захвата цилиндрических деталей. Плоскогубцы используют для захвата делалей, изгибания, закручивания и откусывания металлической проволоки и проводов. Рис. 1.73. Плоскогубцы Тонкогубцы и длиногубцы — разновидности плоскогубцев с тонкими губками (рис. 1.74). Используют для фиксации монтируемой детали в труднодоступных местах, а также для работы с деталями маленького размера. Рис. 1.74. Тонкогубцы Круглогубцы — модификация плоскогубцев с круглыми губками (рис. 1.75). Последние с наружной стороны округлены и утончаются от основания к краям. Их используют для захвата мелких предметов и сгибания проволоки. 17

Глава 1. Строительные инструменты

Рис. 1.75. Круглогубцы

Рис. 1.76. Острогубцы

Острогубцы — разновидность металлических кусачек с заостренными длинными губками (рис. 1.76). Используют для откусывания металлической проволоки, гвоздей, кусков металла. Клещи — металлический инструмент в виде рычажных щипцов с длинными ручками и изогнутыми смыкающимися концами (рис. 1.77). Чаще всего их используют для зажима детали при ее обработке, выдергивания гвоздей и очистки провода. Рис. 1.77. Клещи Зубило — клинообразный слесарный инструмент, который применяют для обработки металла и камней (рис. 1.78). При использовании зубило следует расположить клином к изделию и, совершая удары молотком о тыльную часть клина, сделать канавку или разрез. Рис. 1.78. Зубило

Керн — инструмент, представляющий собой металлический стержень с заостренным коническим

острием (рис. 1.79). Используют для нарезания канавок и разметки деталей. Бывает простым, механическим и электрическим. Работа с простыми кернами осуществляется путем нанесения ударов молотка на хвостовик. Механические керны имеют взводно-пусковой и пружинный механизмы. Керны с электроприводом работают под воздействием силы тока, совершая пульсирующие движения. Рис. 1.79. Простой керн Ручной труборез — стальная струбцина, на неподвижной части которой закреплено два или четыре ролика на подшипниках с прижимным винтом, на конце имеющим стальной заточенный диск (рис. 1.80). Применяют для разрезания труб и прорезания в них отверстий. При использовании трубу следует разместить в отверстии между роликами, после чего, закручивая прижимной винт, прорезать в ней отверстие. Рис. 1.80. Ручной труборез Кувалда — ручной ударный инструмент, который состоит из большого металлического бойка массой до 16 кг и деревянной рукояти длиной до 120 см. Кувалду применяют для нанесения исключительно сильных ударов при монтаже и демонтаже конструкций, обработке металла, забивании кольев и толстых гвоздей (иногда — для выравнивания листов металла , но при этом нужно быть осторожным, чтобе не повредить материал).

Малярный и штукатурный инструмент Валик — пластиковый, деревянный или металлический цилиндр на изогнутом металлическом стержне со съемной шубкой. Инструменты отличаются друг от друга размером цилиндра и материалом шубки. Размер цилиндра колеблется от 40 до 270 мм. Традиционно валики дифференцируют в зависимости от вида материала шубки. 18

Валики с меховой шубкой бывают различной длины и используются для нанесения лакокрасочных материалов на поверхность (рис. 1.81). Для изготовления применяются натуральная овчина или искусственный мех с различной длиной ворса. В зависимости от объема шубки меховой валик способен впитывать различное количество краски. Чем больше и объемнее шубка, тем больше краски сможет впитать валик, поэтому

Малярный и штукатурный инструмент

модели с объемной шубкой рекомендуется использовать для окраски больших поверхностей. Для ремонта нужно несколько валиков Рис. 1.81. Валик с меховой разных размеров. шубкой

Валики с поролоновой шубкой используют для нанесения составов на водной основе: водоэмульсионных красок, акриловой грунтовки и клеевых составов (рис. 1.82). Бывают различной длины и диаметра цилиндра. Нужно Рис. 1.82. Валик внимательно следить за с поролоновой шубкой состоянием поролона. Прижимные валики имеют несъемную резиновую или пластмассовую поверхность (рис. 1.83). Используют для прижимания обойного, пробкового или тканевого полотна к поверхности. Размер таких валиков составляет от 40 до 180 мм. Рис. 1.83. Прижимной валик Фактурные валики — валики с мягкой или жесткой рельефной шубкой (рис. 1.84). Используют для нанесения произвольного рисунка или узора на окрашенную или отштукатуренную поверхность Рис. 1.84. стен (реже — потолка). Фактурный валик Игольчатый валик — пластмассовый ролик со стальными шипами на длинной металлической или деревянной ручке (рис. 1.85). Используют для нанесения перфорации на листы гипсокартона при изменении Рис. 1.85. их формы. Игольчатый валик Малярные кисти изготавливают из натурального или синтетического волоса. Они имеют

диаметр от 20 до 200 мм. Подробнее о них читайте в гл. 7. Кюветка — пластиковый лоток с углублением для жидкости и наклонной ребристой поверхностью для удаления излишков раствора (рис. 1.86). Используют для набора и равномерного распределения лакокрасочных составов по поверхности кисти или валика. Кроме того, поможет избежать лишний загрязнений при окраске. Рис. 1.86. Кюветка

Решетка для краски — малярный инструмент, представляющий собой пластмассовую решетку с ручкой и креплениями для удобного расположения (рис. 1.87). Используют для удаления с кисти или валика излишков краски путем прокатывания сверху вниз по рельефной поверхности. Рис. 1.87. Решетка для удаления излишков краски

Строительный нож «дельфин» — нож со сменными сегментированными лезвиями трапециевидной формы в металлическом изогнутом корпусе (рис. 1.88). Используют для нарезания линолеума, ковровых покрытий, кожи, пластика и других похожих материалов. Выпускается в комплекте со съемными лезвияРис. 1.88. Cтроительный ми и специальным чехлом. нож «дельфин» Строительный нож с трапециевидным лезвием — выдвижной нож в металлическом корпусе со специальным устройством, которое фиксирует длиРис. 1.89. Строительный нож ну лезвия. (рис. 1.89), с трапециевидным лезвием 19

Глава 1. Строительные инструменты

который используют для нарезания гипсокартона, линолеума, ковровых покрытий и других похожих материалов. Строительный нож с сегментированными лезвиями (рис. 1.90) используют для резки обойного или гипсокартонного полотна, пластика, картона бумаги, кожи, дерева и других материалов, для удаления срезков линолеума и очистки кабеля в бытовых условиях. Рис. 1.90. Строительный нож с сегментированным лезвием

Нож с круглым лезвием (рис. 1.91) применяют для нарезания бумаги, картона, линолеума и других похожих материалов.

Рис. 1.91. Нож с круглым лезвием

Строительный скребок состоит из пластикового корпуса в виде удобной ручки с широкими съемными лезвиями (рис. 1.92). Последние иногда бывают выдвижными. Используют для снятия старой краски и удаления загрязнений с гладких поверхностей (стекла, пластика, керамиРис. 1.92. ческой плитки). Строительный скребок Кельма — металлическая лопатка прямоугольной или треугольной формы с деревянной или пластиковой ручкой. Используют для нанесения штукатурного состава на поверхность, перемешивания раствора и удаления старого покрытия. Кельмы разделяют на несколько видов в зависимости от формы.

Рис. 1.93. Прямоугольная кельма 20

Прямоугольной кельмой с рукоятью по центру наносят штукатурный раствор на большие поверхности (рис. 1.93).

Кельма каменщика — металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой рукоятью (рис. 1.94). Используют для нанесения раствора и перемешивания штукатурного состава. Рис. 1.94. Кельма каменщика

Кельма отделочника — металлическая лопатка трапециевидной формы с прямой или изогнутой рукоятью (рис. 1.95). Используют для размешивания, отмеривания, нанесения, разравнивания штукатурных растворов и удаления образовавшихся излишков и наплывов. Рис. 1.95. Кельма отделочника Кельма плиточника — металлическая лопатка треугольной (каплевидной) формы с обрезанными углами и изогнутой деревянной рукоятью (рис. 1.96). Предназначена для нанесения и разравнивания штукатурного раствора, а также удаления его возможных излишков. Рис. 1.96. Кельма плиточника Угловая кельма — металлическая лопатка, изогнутая под прямым углом, с деревянной или пластиковой рукоятью (рис. 1.97). Этот инструмент применяют исключительно для выравнивания внешних и внутренних углов (из-за формы лопатки). Рис. 1.97. Угловая кельма Шпатель — тонкое полотно (чаще всего металлическое) с пластмассовой или деревянной рукоятью. Используют для нанесения штукатурных составов и удаления старого покрытия. Различают по ширине полотна и материалу изготовления. Трапециевидное правилғ о — алюминиевый прямоугольный инструмент длиной от 1 до 3 м с одним заостренным ребром. Предназначен для выравнивания слоев штукатурки.

Шлифовальные и сверлильные

Глава 2. Строительные приспособления Шлифовальные и сверлильные Адаптер для насадок — отдельная съемная металлическая насадка на дрель или шуруповерт для крепления бит (рис. 2.1). Некоторые виды для большего удобства оснащены встроенным магнитом, который помогает фиксировать биту. Рис. 2.1. Адаптер для насадок

в качестве расходного материала к угловым шлифовальным машинкам и штроборезам. Алмазные диски различаются диаметром и формой контура. По последнему показателю они делятся на сплошные (круги) и сегментарные. Рис. 2.4. Алмазный диск

Бита — насадка на шуруповерт или дрель для закручивания шурупов. Бывает односторонней и двухсторонней (рис. 2.2). Односторонние биты имеют стандартный шестигранный хвостовик для фиксации биты и плоский, крестообразный или многоугольный шлиц. Двухсторонние биты оснащены крестовой шлицей с одной стороны и плоской с другой, а также крепежным элементом посередине. Рис. 2.2. Двухсторонние биты

Пильный диск — металлический диск с заостренной зубчатой кромкой (рис. 2.5). Бывает разного диаметра с различным углом заточки. Пильный диск используют для нарезания изделий из дерева, пластика и мягкого металла. Употребляют в качестве расходного материала к циркулярным и торцовым пилам. Рис. 2.5. Пильный диск

Обрезной диск — диск из особо прочного металла с режущей кромкой, который используется в качестве расходного материала к угловой шлифовальной машинке (рис. 2.3). Его используют для обрезания особо прочных материалов из металла или бетона. Бывает с пильным или алмазным напылением. Рис. 2.3. Обрезной диск Алмазный диск — диск с напылением алмазной крошки по кромке (рис. 2.4). Предназначен для обрезания особо прочных материалов из бетона, железобетона, натурального камня и керамической плитки. Чаще всего его используют

Зачистной диск имеет абразивную поверхность (рис. 2.6). Его используют для различных операций по обработке металла (снятия стружки, шлифования поверхности, очистки ее от ржавчины), а также в качестве расходного материала к угловой шлифовальной Рис. 2.6. Зачистной диск машинке. Полировальный войлочный круг изготавливают из спрессованной шерсти (рис. 2.7). Подразделяют на тонкошерстные, полугрубошерстные и грубошерстные. Используют для полирования (на невысоких скоростях вращения) металлических поверхностей и деталей, а также в качестве насадки на дрель Рис. 2.7. Полировальные войлочные круги и шуруповерт. 21

Глава 2. Строительные приспособления

Бур — наконечник для перфоратора, который представляет собой металлический стержень из особо прочных сплавов с резьбой (рис. 2.8). Его используют, чтобы проделывать отверстия в бетоне, керамической плитке, кирпиче и натуральном камне. Рис. 2.8. Бур для перфоратора Биты — насадки для шуруповерта или дрели с различными головками, которые используют для закручивания шурупов (рис. 2.9). Обычно выпускаются наборами, в которых представлены шлицевые, крестообразные и многоугольные биты разного размера.

(рис. 2.12). Предназначена для просверливания точных отверстий в стекле. Державка — приспособление для удобного крепления кольцевых коронок различного диаметра (рис. 2.13). Рис. 2.12. Алмазная Сконструирована так, чтобы коронка можно было закреплять сразу несколько коронок разного диаметра.

Рис. 2.13. Державка для коронок

Рис. 2.9. Набор бит для дрели или шуруповерта

Биметаллическая коронка — круглая насадка с заостренными зубцами с одной стороны для ручной дрели (рис. 2.10). Используют для высверливания отверстий в заготовках из древесины. Коронка с твердосплавным напылением — кольцевая насадка на дрель или перфоратор с нанесенным по краю твердосплавным напылением (рис. 2.11). Используют для просверливания отверстий различного диаметра в бетоне, кирпиче или гипсовой плите. Алмазная коронка — специальная насадка на дрель с напылением алмазной крошки по краю

Рис. 2.10. Биметаллическая коронка

Рис. 2.11. Коронка с твердосплавным напылением

Крюковидное лезвие — металлическое лезвие с изогнутой крюкообразной поверхностью для нарезания бумаги, картона и других податливых материалов (рис. 2.14). Выпускают в пластиковых контейнерах по 5 шт. и используют для замены режущего элемента в строительных ножах. Рис. 2.14. Крюковидное лезвие для строительного ножа

Трапециевидное лезвие — металлическое лезвие для нарезания бумаги, картона, ткани и других материалов (рис. 2.15). Выпускают в пластиковых контейнерах и используют для замены режущего элемента в специальных строительных ножах. Рис. 2.15. Трапециевидное лезвие Лезвие для скребка — металлическое лезвие для замены режущего элемента в строительных скребках (рис. 2.16). Предназначено для удаления загрязнений с гладких поверхностей (плитки, камня, линолеума, стекла, Рис. 2.16. Лезвие для скребка зеркал).

Шлифовальные и сверлильные

Сегментированное лезвие — металлическое лезвие прямоугольной формы с сегментами, которые по мере затупления обламывают (рис. 2.17). Предназначено для нарезания бумаги, картона, линолеума и других материалов. Выпускают в пластиковых контейнерах и применяют для замены режущего элемента Рис. 2.17. Сегментированное в выдвижных строительных ножах. лезвие Круглое лезвие — металлическое лезвие для нарезания бумаги, картона, линолеума и других похожих материалов (рис. 2.18). Применяют для замены режущего элемента в строительных ножах с круглым лезвием.

Рис. 2.18. Круглое лезвие

Рис. 2.19. Балеринка

Балеринка — круговое сверло с защитной решеткой (рис. 2.19). Используют в сборке с ручной дрелью. Применяют для просверливания отверстий в керамической плитке, стекле и пластмассе. Сверло по кафелю и стеклу — сверло со стреловидным наконечником и шестигранным хвостовиком (рис. 2.20). Предназначено для просверливания точных отверстий в стекле, керамике и кафельной плитке. Используют при работе с дрелью Рис. 2.20. Сверло по кафелю и шуруповертом. Сверло по дереву — стержень с винтовой или спиральной режущей рабочей частью и цилиндрическим или шестигранным хвостовиком (рис. 2.21). Используют при работе с дрелью и шуруповертом для высверливания отверстий

в мягкой и твердой древесине, а также в твердых древесно-волокнистых плитах. Сверло по дереву перовое — сверло с центрирующим острием и двумя вспомогательными реРис. 2.21. Сверло по дереву жущими кромками с одной стороны и цилиндрическим или шестигранным хвостовиком с другой (рис. 2.22). Предназначено для высверливания отверстий в твердой и мягкой древесине, благодаря своей форме позволяет высверливать аккуратные отверстия без выламывания волокон. Применяют при работе с дрелью или шуруповертом. Рис. 2.22. Сверло по дереву перовое Сверло по дереву винтовое — сверло с широко выступающей режущей кромкой, закрученной в спираль, с одной стороны, и цилиндрическим или шестигранным хвостовиком — с другой (рис. 2.23). Используют для высверливания отверстий в древесине мягких пород, ДСП и ДВП, применяют при работе с дреРис. 2.23. Винтовые лью или шуруповертом. сверла Сверло по металлу — стержень с винтовой режущей рабочей частью и цилиндрическим или шестигранным хвостовиком (рис. 2.24). Используют при работе с дрелью для просверливания отверстий в металлических изделиях и листах.

Рис. 2.24. Сверла по металлу

Сверло по бетону — спиралевидное сверло из особо прочной стали со сплющенным усиленным наконечником с одной стороны и цилиндрическим хвостовиком с другой (рис. 2.25). Предназначено для создания отверстий в бетоне, железобетоне, 23

Глава 2. Строительные приспособления

каменной кладке, природном камне, кирпиче, керамической плитке, гипсовой плите. Оно применяется при работе с ударной или безударной дрелью. Рис. 2.25. Сверло по бетону Сверло Форстера — цилиндрическое сверло, состоящее из центрирующего острия, двух режущих кромок, двух резцов и цилиндрического хвостовика с проточкой (рис. 2.26). Используется для прорезания торцовых и глухих отверстий в древесине мягких пород, а также при работе с электрической или ручной дрелью. Довольно редкое приспособление для домашнего Рис. 2.26. ремонта. Сверло Форстера Насадка-корщетка — щетка с металлической проволокой различной жесткости (рис. 2.27). Может иметь следующие формы: круговая, венчик, колесо и чашка. Предназначена для очистки металлических поверхностей от загрязнений. Применяется в качестве расходного материала для дрели и шлифовальной Рис. 2.27. машинки. Насадка-корщетка Шарошка — металлический стержень с абразивным наконечником (рис. 2.28). Предназначена для очистки и шлифовки поверхностей из металла и натурального камня. Применяется при работе с дрелью.

Рис. 2.28. Шарошка для дрели

Пилка для электрического лобзика — металлическая пилка с зазубренной режущей кромкой с одной стороны и хвостовиком, фиксирующимся в лобзике, — с другой (рис. 2.29). Выпускают разного размера с более или менее частой резьбой. В продаже чаще всего встречаются наборами по 3–10 шт. 24

Рис. 2.29. Пилки для электрического лобзика

Пилка для ручного лобзика — узкая зазубренная полоска металла, которая фиксируется в лобзике при помощи двух болтов (рис. 2.30). Ее используют, чтобы распиливать изделия из дерева и пластика.

Рис. 2.30. Пилка для ручного лобзика

Металлические скобы — изогнутые под прямым углом железные полоски, спрессованные друг с другом (рис. 2.31). Предназначены для скрепления деталей из дерева, мягкого пластика, ткани и кожи, служат расходным материалом при работе со строительным степРис. 2.31. Металлические скобы лером. Весьма востребованы во время ремонта. для строительного степлера Малярный скотч (креп) — бумажная крепированная лента с нанесенным на одну сторону клеевым составом. Применяют для защиты неокрашенной поверхности от загрязнений, а также для временного скрепления различных деталей. Сантехнический скотч — клейкая лента, которая состоит из полипропиленовой основы. Последняя покрыта стеклотканью и слоем каучукового клея — он отличается особой липкостью (рис. 2.32). Скотч используют для ремонта Рис. 2.32. Сантехнический скотч сантехнических труб.

Крепежные

Изолента представляет собой хлопчатобумажную или ПВХ-ленту с одной липкой стороной. Предназначена для изоляции оголенных участков проводов или контактов. Серпянка — самоклеящаяся стеклотканевая лента с сетчатой структурой, что позволяет избегать попадания под нее воздуха и образования вздутий (рис. 2.34). Предназначена для проклеивания углов, швов и стыков на бетонных, гипсокартонных, отштукатуренных и других поверхностях. Рис. 2.34. Серпянка

Фум-лента — уплотнительная лента, изготовленная из фторопластика. Применяют в качестве уплотнителя при резьбовом соединении. Наждачная бумага — тканое или бумажное основание с нанесенными на него абразивными частицами из пемзы, кварца, корунда, наждака, кремния, алмаза и т. д. Подразделяют на виды в зависимости от величины гранул, степени их наполнения и используемого материала. Предназначена для шлифовки и зачистки деревянных, металлических, пластиковых и отштукатуренных поверхностей. Одно из самых полезных приспособлений для домашнего ремонта.

Крепежные Все виды конструкций, требующих сборки, держатся на крепеже, от качества которого зависят их надежность и долговечность. В настоящее время большинство видов крепежа производится из высокопрочных материалов и способно выдерживать большие нагрузки. Разъемные крепежные детали Данные детали способны самостоятельно выполнять крепежную функцию. Шуруп (саморез) — спиралевидный стержень с заостренной кромкой и плоской головкой с отверстием для отвертки (рис. 2.35). Предназначен для соединения деревянных, пластиковых, металлических и гипсокартонных изделий. Существуют следующие виды шурупов: по дереву, по металлу и универсальные. Шурупы по дереву отличаются от шурупов по металлу более редкой резьбой с широко выступающей режущей кромкой. Для правильного монтажа шурупа сначала следует дрелью или шуруповертом со сверлом меньшего диаметра, чем шуруп, просверлить отверстие в изделии, а затем с помощью ручной отвертки или шуруповерта закрутить шуруп в отверстие так, чтобы шляпка на 1–2 мм утопала в поверхности. Чтобы шуруп лучше закрепился, используют пластиковые или деревянные дюбели, которые предварительно вставляют в отверстие.

Рис. 2.35. Шуруп

Гвоздь — гладкий заостренный стержень с плоской или рельефной головкой. Используют для соединения деталей из древесины и мягкого пластика. В отличие от шурупов гвоздь вбивается молотком и не требует заранее подготовленного отверстия. Крепеж с помощью гвоздей осуществляется благодаря трению между гвоздем и поверхностью. Винт — крепежное изделие в виде тупого металлического стержня с нанесенной резьбой и плоской или выступающей головкой с отверстием для отвертки (рис. 2.36). Предназначен для соединения металлических, деревянных и пластмассовых деталей. Его закручивают в заранее просверленное отверстие, которое должно быть немного меньшим по диаметру, чем сам винт. Его необходимо закручивать очень плотно, чтобы между головкой и поверхностью не осталось никаких просветов. Рис. 2.36. Винты 25

Глава 2. Строительные приспособления

Болт — тупой металлический стержень с непрерывной резьбой и четырех- или шестигранной головкой (рис. 2.37). Предназначен для соединения деревянных и металлических деталей. Широко применим для соединения деталей автомобилей, сельскохозяйственных машин, а также деревянных изделий под углом. Болт вкручивается в заранее подготовленное отверстие, равное ему по диаметру, при помощи гаечного ключа, после чего с обратной стороны прижимается гайкой такого же размера. Для более прочного крепления между гайкой и поверхностью размещают шайбу. Рис. 2.37. Болт и гайка Шпилька — крепежная деталь, металлический стержень с наружной резьбой на обоих концах (рис. 2.38). В сочетании с гайкой ее используют для соединения различных металлических, деревянных и пластмассовых деталей. Рис. 2.38. Шпильки крепежные

Гайка — круглая или многоугольная крепежная деталь, имеющая посередине отверстие с резьбой. В зависимости от формы гайки подразделяют на квадратные, шестиугольные, круглые, корончатые, колпачковые, удлиненные и декоративные. В сочетании с болтами и шпильками гайки используют для фиксации крепежа. Шайба — плоская крепежная деталь круглой или многоугольной формы с отверстием посередине. Используют при болтовом или винтовом крепеже для увеличения опорной поверхности. Неразъемные крепежные детали Неразъемные крепежные детали выполняют соединительную функцию. Анкер — полая крепежная деталь, которую используют в сочетании с винтом, болтом или шпилькой (рис. 2.39). Предназначен для соединения особо прочных материалов из бетона, кирпича или камня. Производят также анкеры для гипсокартона и твердого пластика. 26

Анкер помещается в подготовленное отверстие, равное ему по диаметру, после чего в него вставляется крепежная деталь. В строительстве анкерные крепежи используются при монтаже дверных и оконных коробок, а также для установки подвесного потолка и люстры.

Рис. 2.39. Анкеры.

Дюбель — пластиковый или деревянный конструктивный элемент, который вставляется в подготовленное отверстие и благодаря силе трения прочно фиксирует крепеж в поверхности. Различаются по форме и длине. Глухая заклепка — полый металлический стержень с выступающей шляпкой с одной стороны и замыкающей шляпкой — с другой стороны (рис. 2.40). Предназначена для крепления металлических, деревянных, кожаных и пластмассовых изделий.

Рис. 2.40. Глухие заклепки

Чтобы выполнить крепеж глухими заклепками, нужно использовать специальные заклепочные клещи. При этом в подготовленное отверстие вставляется заклепка и при помощи заклепочных клещей из ее сердцевины вытягивается металлический стержень. Заклепка при этом деформируется с тыльной стороны, образуя шляпку, после чего стержень отрывается. При выборе необходимо обратить особое внимание на взаимное влияние материала корпуса заклепки и материалов, которые она будет соединять.

Подготовка поверхности и определение ее ровности

Глава 3. Полы и напольные покрытия Работы по укладке напольных покрытий занимают важное место в ремонте квартир. Выровнять полы, выбрать напольное покрытие, уложить его красиво и качественно — эти и многие другие задачи стоят перед теми, кто затеял ремонт в квартире. Глава «Полы и напольные покрытия» познакомит

вас с основными этапами работы, а также c самыми популярными покрытиями, которые сегодня представлены на рынке (паркет, ламинат, дерево, пробка и линолеум). Пошаговые инструкции наглядно и доступно объяснят каждому, как работать с материалом и инструментами.

Подготовка поверхности и определение ее ровности Подготовка поверхности пола — это первый этап ремонтных работ в доме. На данном этапе оцениваются ровность поверхности и надежность крепления старого покрытия. Если основание недостаточно ровное, его выравнивают. Ненадежное старое покрытие демонтируют. Однако в некоторых случаях можно класть ламинат поверх линолеума, кафель — поверх старой кафельной плитки, ковролин — поверх дощатого пола, линолеум можно уложить на ровный слой такого же материала. Определенные требования предъявляются и к чистоте основания. Готовность пола к укладке напольного покрытия зависит в первую очередь от того, насколько он ровный. Ровность пола определяется горизонтальным уровнем (рис. 3.1). Если такого инструмента нет, можно воспользоваться обычным

штукатурным правиғ лом. Главное, чтобы оно было достаточно длинным. Ровность пола не следует определять на глаз. При этом необходимо обратить внимание на несколько важных основных параметров. Лишь оценив их в комплексе, можно выяснить, нужны ли подготовительные работы. Если да, то в каком объеме и какое количество материала потребуется для их выполнения. Отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей — важнейший показатель, который характеризует готовность пола к укладке. Чтобы это определить, уровень или длинное правиғ ло укладывают на поверхность пола сразу в нескольких направлениях. Допустимое отклонение должно составлять не более 0,2 %, то есть на каждый метр длины правиғ ла оно не должно превышать 2 мм. Если данный показатель выходит за указанные рамки, пол выравнивают по одному уровню плоскости. Однако иногда поверхности пола нужно придать определенный уклон (например, в душевом помещении бани). Для этого применяют особую рейку, которую подкладывают под уровень, используя ее как шаблон.

Рис. 3.1. Определение ровности пола с помощью уровня

Ровность плоскости — другой важный показатель, который принимают во внимание при определении готовности пола к укладке. Нужно установить, имеются ли на поверхности пола какие-либо 27

Глава 3. Полы и напольные покрытия

плоскости. Если ширина зазора превышает 2 мм, следует устранить неровности (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Устранение неровности пола с помощью цементной стяжки

неровности: бугры, ямы и т. п. Для их обнаружения используют любой эталон (это может быть не только уровень или правиғ ло, но и просто ровная доска), который прикладывают к поверхности пола. Наличие зазоров между поверхностью основания (пола) и эталоном говорит о неровной

Специфический параметр, который определяют лишь при укладке напольного покрытия, — относительная высота поверхности полов. Дело в том, что в различных помещениях этот показатель может быть неодинаковым. На первый взгляд, никаких проблем в этом нет. Достаточно лишь выровнять пол по двум первым параметрам и можно приступать к облицовке. На самом же деле не все так просто, поскольку в туалете и ванной комнате пол обычно делают чуть ниже, чем в остальных комнатах. Это необходимо для того, чтобы в случае утечки вода не проникла в жилые помещения. Регулировать высоту полов можно различными способами. Для повышения уровня пола используют стяжку (речь о ней пойдет далее). Намного труднее сделать уровень пола ниже, поскольку для этого нужно снимать лишние слои с помощью перфоратора или других подручных средств.

Демонтаж старого покрытия, очистка поверхности Оценивая готовность пола к укладке, нельзя забывать и о чистоте поверхности. Пол необходимо очистить от остатков предыдущего покрытия, а также тщательно удалить все загрязнения: жир, копоть, грязь, следы клея и т. п. (рис. 3.3).

плинтусы, которые прижимают его к полу, а затем извлекают из-под них линолеум. Если же покрытие было уложено на клей, шпателем нужно подцепить его край и обеими руками потянуть линолеум на себя.

Из всех видов напольных покрытий проще всего убрать старый линолеум. Для этого поднимают

Кафельную плитку удалить сложнее (рис. 3.4). Многие профессионалы считают, что правильно

Рис. 3.3. Очистка поверхности пола от клея шпателем

Рис. 3.4. Удаление старой напольной плитки перфоратором

Демонтаж старого покрытия, очистка поверхности

уложенную плитку можно использовать в качестве основы для следующего слоя облицовки. Необходимо только удостовериться, что поверхность ровная. Если оказалось, что кафель уложен неправильно и не соответствует стандартам, плитку придется снимать. Здесь лучше воспользоваться перфоратором, который ускорит процесс. Как вариант также можно использовать молоток и зубило. Поверхность пола очищают от остатков клея с помощью специальной кардощетки (рис. 3.5), но можно воспользоваться и крупной наждачной бумагой (рис. 3.6). Цементный раствор или густотертую краску убирают с помощью шпателя. Паркет или ламинат разбирают на отдельные плашки. Стяжка и выравнивание полов зачастую не входят в перечень работ в квартирах, которые сдаются

с черновой отделкой. В итоге имеется пол, над которым перед укладкой покрытия нужно серьезно поработать. Самое незначительное дело — убрать крупный мусор, подмести пыль или очистить поверхность бетонного основания струей воды. Явные неровности устраняют следующим образом: крупные бугры срубают (сбивают) с помощью перфоратора или вручную молотком и зубилом, ямы заливают песчано-цементным раствором. Между плитами в полу могут быть трещины, которые тщательно заделывают безусадочным цементом. Остатки старого лакокрасочного покрытия удаляют с помощью смывки. Смывочный раствор (например, АФТ-1, который представляет собой суспензию парафина в органических растворителях) кистью наносят на окрашенную поверхность, и как только краска начинает пузыриться, ее снимают шпателем (рис. 3.7). При необходимости процедуру повторяют. Старую краску также можно удалить с помощью строительного фена (рис. 3.8). Под воздействием струи горячего воздуха окрашенная поверхность начинает пузыриться и легко удаляется скребком либо шпателем.

Рис. 3.5. Кардощетка

Рис. 3.6. Наждачная бумага

Рис. 3.7. Удаление старой краски с помощью шпателя

Краска, лак, жир удалены с поверхности пола, бугры срублены, ямы и трещины замазаны. Теперь можно приступать к устройству стяжки, которая обеспечит необходимую ровность пола.

Рис. 3.8. Удаление старой краски с помощью строительного фена 29

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Устройство стяжки Для того чтобы пол стал идеально ровным, недостаточно только убрать бугры и замазать щели — в большинстве случаев необходимо выполнить стяжку пола, которая не только выравнивает, но и повышает уровень пола. Условно можно выделить несколько этапов устройства стяжки, каждый из которых не является строго обязательным. Сначала основание для стяжки с помощью строительного пылесоса очищают от пыли и загрязнений, после чего покрывают грунтовкой для повышения адгезионных свойств.

Рис. 3.9. Гидроизоляция стыков

Во избежание проникновения влаги в строительные конструкции стыки стен и пола изолируют лентой из рубероида или демпферной лентой таким образом, чтобы край гидроизоляции располагался примерно на 15 см выше уровня стяжки (рис. 3.9). Тепло- и звукоизоляционный слой В многоэтажных панельных домах рекомендуется устраивать под стяжку также тепло- и звукоизоляционный слой. Для этого используют пенопласт (рис. 3.10) либо вспененный пенополистирол. Стяжку с теплоизоляционной прослойкой еще называют плавающей.

Рис. 3.10. Панели из пенопласта для звукоизоляции

Обязательное условие: толщина стяжки должна быть не менее 40—50 мм (в квартире) и от 70—80 мм при больших нагрузках на основание. Главная особенность плавающей стяжки — наличие армирующей сетки (рис. 3.11), в качестве которой можно использовать обычную кладочную сетку из проволоки диаметром 4—5 мм. Тонкую стяжку (3 мм) можно не армировать. Необходимость в укладке армирующей сетки зависит от толщины стяжки: чем она больше, тем нужнее сетка. Подсыпка бута

Рис. 3.11. Армирующая сетка для стяжки пола 30

Стяжку толщиной более 5 см изготавливать только из цемента не имеет смысла: это слишком дорого и нерационально. Проще и дешевле насыпать

Устройство стяжки

в смесь слой песка или строительного мусора, что позволит сэкономить строительные материалы.

полу через равные промежутки на расстоянии 1—2 м друг от друга (рис. 3.14).

Для этих целей отлично подходит керамзит, который отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Необходимо лишь использовать специальную сетку, которая предотвратит его всплывание в момент заливки. Для решения этой задачи также сгодятся обрезки арматуры, камни и т. п.

Для монтажа используют саморезы, которые вкручивают в основание пола по линии проходящего маяка, установленного на деревянные подкладки. Лучше заранее заготовить несколько подкладок различной толщины, чтобы добиться единого уровня. Подкладки располагают с шагом около 200–300 мм. Больший шаг делать не рекомендуется, чтобы профиль между ними не прогибался. Маяки устанавливают также на цемент.

Для приготовления густой бетонной смеси используют песок, цемент, воду, мелкий щебень или гравий. Пол получается очень прочным. Бетонный пол не будет холодным, поскольку его выполняют двухслойным с прокладкой из минеральной ваты, стекловаты или керамзита. Установка маяков Бут в раствор подсыпают лишь в случае необходимости. При этом для стяжки необходим такой конструктивный элемент, как маяк. Стяжка без маяков не будет ровной, так как по ним определяется уровень. Чем большее пространство пола планируется залить, тем тщательнее следует устанавливать маяки. В качестве маяков можно использовать как специальные направляющие Т-образной формы (рис. 3.12), так и обычные П-образные потолочные профили (рис. 3.13).

Толщина будущей стяжки зависит от верхнего края маячной рейки. Если ее ширина недостаточна, то можно подложить под нижний край рейки специальные клинья. Правильность выставления маяков по уклону и плоскости проверяют длинным уровнем или правиғ лом. Эта операция занимает немного времени и позволяет добиться идеально ровной стяжки. Таким же способом поверхности придают нужный уклон. Гипсовые маяки

Маяки — особые рейки, которые изготавливаются из деревянных брусков, гипса, специального пластикового или металлического профиля и т. п. Иногда используют обрезки труб, обладающие достаточным диаметром. Маяки расставляют по

Помимо дерева и металла маяки также изготавливают из гипса. В этом случае их установка начинается с нанесения разметки (рис. 3.15). Она представляет собой так называемые гипсовые марки, которые, как и обычные деревянные рейки, располагают на полу на расстоянии 1–2 м друг от друга. Высота такой марки должна соответствовать толщине стяжки в этом месте. Чтобы точно соблюсти данное требование, используют длинный уровень или правиЌло. Рекомендуют перепроверять марки несколько раз, чтобы поверхность была ровной.

Рис. 3.12. Т-образные направляющие для стяжки

Рис. 3.13. П-образные потолочные профили 31

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.14. Установка маяка на раствор

Рис. 3.15. Установка маяка на гипсовую штукатурку

После этого приступают к заливке стяжки, для чего используют гипсовую смесь, которой равномерно заливают объем, образованный двумя соседними марками. Затем поверх марок кладут правиЌло и выдавливают им остатки смеси. Ее излишки, которые выступают по обеим сторонам, удаляют с помощью шпателя. Затем снимают правиЌло и, перенеся его на следующую пару гипсовых марок, повторяют процедуру. Так постепенно добиваются того, что поверхность становится ровной или приобретает нужный уклон.

не нужно удалять маяки, которые превращаются в часть монолитной стяжки без швов.

Эта технология более сложная и трудоемкая, она требует определенного опыта. Однако у нее есть важное преимущество — после заливки полосы

Термином «стяжка» принято называть прочный и ровный слой напольного покрытия. Именно ради этих двух особенностей тратятся силы на ее изготовление, несмотря на то, что это связано с определенными трудностями. Правильно сделанная стяжка укрепляет ненадежное основание, а также выступает идеальной основой для укладки любого напольного покрытия. Еще один момент связан с ситуациями, когда необходимо повысить уровень пола или придать ему нужный уклон (о чем мы уже рассказывали ранее).

Устройство цементных наливных полов Устройство стяжки имеет один главный недостаток — это длительный по времени и трудоемкий процесс. Кроме того, для большой квартиры стяжку делать невыгодно из-за длительного срока изготовления.

пол не растрескивается, так как содержит в своем составе армированные волокна. Кроме того, полы из самовыравнивающейся смеси имеют высокие тепло- и шумоизоляционные показатели, что немаловажно для многоэтажных домов.

Эти неудобства натолкнули на поиск путей реше-

Применение самовыравнивающихся смесей практически не требует постороннего вмешательства и позволяет получить идеально ровную поверхность. Такие системы способны выровнять полы с перепадом высот не более 10—20 мм. В последнее время на строительном рынке появились смеси,

ния проблемы. Задача решилась с помощью так называемых самовыравнивающихся систем. По своей эффективности они на порядок превосходят традиционный способ, но стоят намного дороже. По сравнению с цементной стяжкой наливной 32

Устройство цементных наливных полов

которые укладывают и при боЌльших перепадах. Если перепад уровня пола больше приведенного значения, сначала его выравнивают цементнопесчаной стяжкой, а затем, после полного высыхания, — самовыравнивающейся смесью. Самостоятельное выравнивание полов достигается за счет применения трех основных компонентов: праймера, финишера и выравнивающей смеси. Рассмотрим процесс подробнее. В первую очередь, готовят основание пола. Демонтируют старое напольное покрытие — ковролин, дерево или кафель. Затем замазывают все отверстия и щели (рис. 3.16). Поверхность пола также очищают от загрязнений и остатков старого лакокрасочного покрытия. На первом этапе подготовки наливных полов на-

носится праймер, представляющий собой особую грунтовку в виде эмульсии, которую наносят на основание с помощью валика или кисти. В качестве грунтовочного состава применяют как разбавленную самовыравнивающуюся смесь либо смесь для цементной стяжки, так и специальные грунтовки, защищающие основание от сырости, грибка (рекомендуется для помещений с повышенной влажностью). Марку грунтовочного состава подбирают в соответствии с рекомендациями производителя. Основание грунтуют до максимального заполнения пор и появления глянцевого блеска. При необходимости эту процедуру проводят несколько раз. а

Примерный расход смеси — 100–200 г на 1 м2 поверхности при нанесении грунтовки в один слой. Следует также помнить о том, что в случае вспенивания либо изменения цвета грунтовой смеси работы необходимо прекратить и выяснить причины этих явлений. Чаще всего это объясняется повышенной влажностью в помещении. Высыхание загрунтованной поверхности занимает около 4–6 ч. После этого можно продолжить строительные работы. На следующем этапе заливают самовыравнивающуюся смесь. Для удобства транспортировки ее фасуют в мешки по 25 кг и непосредственно перед применением смешивают с водой, используя для этого бетономешалку. Нужно точно соблюдать дозировку и соотношение компонентов при изготовлении смеси, параметры которой указываются производителем на упаковке. Следует избегать передозировки воды, так как это ведет к снижению растекания раствора. Если есть сомнения в консистенции смеси, ее текучесть можно проверить следующим образом. У колпачка от любого аэрозольного баллончика диаметром около 50 мм отрезают днище и, поставив колпачок на стеклянную поверхность, наполняют его до краев приготовленной смесью. Снимают колпачок. Раствор растекается ровным пятном. Через пару минут замеряют диаметр пятна. При нормальной консистенции раствора диаметр составит 160–180 мм. Если пятно меньше, в раствор доливают воду, если больше — добавляют сухой смеси. По достижении оптимальной б

Рис. 3.16. Замазывание отверстий (а) и щелей (б) 33

Глава 3. Полы и напольные покрытия

пропорции следует запомнить соотношение воды и сухой смеси. Полученный раствор способен сохранять свойства около 40 мин и, если в процессе использования он становится слишком вязким, его нельзя разбавлять водой. Готовым раствором сразу заливают всю площадь, постепенно продвигаясь от стен к выходу (рис. 3.17). Толщина стяжки должна быть такой, чтобы ее поверхность не просто выступала над любым бугром, но и на несколько сантиметров закрывала его. Если толщина слоя превышает 20 мм, это приводит к перерасходу раствора. Работу желательно делать вдвоем: один занимается приготовлением раствора, другой разливает его на поверхности. Это поможет увеличить производительность работ. Чтобы лучше распределить раствор по поверхности, используют металлический мастерок (рис. 3.18) или гладилку (рис. 3.19). На последнем этапе применяют финишер — специальное приспособление, которое используют для окончательного разравнивания стяжки. Для этих целей наилучшим образом подходит игольчатый валик, которым разравнивают поверхность каждые 40 мин. Валик помогает удалить из раствора пузырьки воздуха, плохо влияющие на его сцепление с поверхностью пола (адгезию). Самовыравнивающиеся системы не только более просты в применении, они еще и сохнут намного быстрее. В среднем на это требуется всего 8–10 ч. В то же время такая скорость никак не сказывается

Рис. 3.17. Заливка раствора по направлению от стен помещения 34

на ее прочности и других функциональных характеристиках. Главное — не допускать попадания воды на поверхность стяжки, так как это может сделать ее менее надежной. Однако для использования в городской квартире эта технология малопригодна (в первую очередь, из-за высокой стоимости), даже несмотря на ее характеристики. Производители самовыравнивающихся смесей учли данное обстоятельство и разработали более дешевую разновидность — гидравлический вяжущий состав. Несмотря на то что он уступает по всем основным показателям самовыравнивающимся системам, его применение намного упрощает производство стяжки, а также сокращает сроки ее застывания. Убедиться в этом можно, сравнив данные, приведенные в табл. 3.1. Так, керамическую плитку можно укладывать уже спустя сутки, облицовку из натурального камня — через три дня, все остальные типы напольных покрытий (линолеум, паркет, ламинат и т. д.) — спустя неделю (к этому моменту влажность стяжки должна находиться на уровне 2 %). Гидравлический вяжущий состав не только сохнет быстрее, но и обладает другими важными преимуществами. В пластической стадии (до застывания) он не подвержен образованию трещин, которые часто возникают в процессе высыхания между маяком и стяжкой, а также на ее поверхности (после усадки раствора). Со временем эти трещины могут стать шире, что неминуемо приведет к повреждению облицовки.

Рис. 3.18. Распределение раствора мастерком

Рис. 3.19. Распределение раствора с помощью гладилки

Паркет Таблица 3.1. Взаимосвязь между типом вяжущего состава и скоростью высыхания стяжки Толщина стяжки, мм

Минимальное время выдержки для укладки паркета, дней

Цемент

Ангидрид

Быстросохнущая смесь

3–7

Вид вяжущего состава

Заливка гидравлического вяжущего состава ничем не отличается от заливки цементно-песочного раствора, поскольку они обладают одинаковой консистенцией. Если после застывания стяжки на ее поверхности остались неровности, от них можно легко избавиться с помощью шлифовальной машинки. Использование гидравлического вяжущего состава заметно облегчает работу за счет того, что многие производители предлагают его в виде готового раствора. Благодаря этому можно быть абсолютно уверенным, что смесь не получится ни слишком густой, ни слишком жидкой (подобную ошибку часто допускают по неопытности). Благодаря современным быстросохнущим составам не только сокращается время, необходимое для застывания стяжки, но и существенно улучшаются ее технические характеристики

(прочность, надежность и т. п.). В результате получается готовое основание, на которое без дополнительной обработки можно укладывать любое напольное покрытие — от линолеума до натурального камня. Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования, а использование самовыравнивающегося состава слишком затратно, то в условиях жилого помещения допустимо применять ее комбинированную разновидность, которая состоит из двух слоев. Первый из них представляет собой цементно-песочную смесь, толщина которой должна быть меньше требуемой примерно на 3–5 мм. Эта недостача компенсируется за счет специального ровнителя пола, который обладает самовыравнивающимися свойствами и наносится поверх основы после ее застывания.

Паркет С момента своего появления паркет считался элитным напольным покрытием. В советское время его стали укладывать в простых «сталинках» и «хрущевках» (рис. 3.20). Сегодня паркет также можно встретить в квартирах горожан. Паркет обладает двумя неоспоримыми качествами — красотой и долговечностью. Это материал, который поддается ремонту и долго выглядит как новый, достаточно его отциклевать и покрыть свежим слоем лака. Разновидности Существуют подвиды паркета, различия которых обеспечивают технические характеристики: твердость исходного материала, тип

распила, толщина плашек, степень линейного расширения. Для измерения твердости паркета разработана шкала, в которой за эталон принят дуб (с коэффициентом 1). Но это не значит, что его древесина самая твердая. Так, у оливы данный показатель равняется 1,5, не говоря уже о более экзотических видах — самшите или железном дереве. Но олива и другие лиственные породы (например, ясень и бук) впитывают слишком много влаги, что приводит к деформации облицовки (именно это и называют термином «степень линейного расширения»). По данной причине для изготовления паркета предпочтительнее использовать древесину хвойных пород (ель, сосна и т. п.), твердость которой по описываемой шкале составляет примерно 0,3–0,4. 35

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.20. Паркет «елочка» весьма популярен в городских квартирах

Лучшим типом распила считается радиальный. В результате получаются заготовки, в которых древесные волокна расположены вдоль, что заметно повышает прочность и влагостойкие характеристики паркета. Тангенциальный распил (его можно отличить по ярковыраженному древесному рисунку) более экономичен (рис. 3.21). Главным его недостатком считается неоднородность материала, в котором встречаются следы от сучков, а также участки с более низкой плотностью (так называемая заболонь). Определить их можно на глаз по более светлой окраске.

По эксплуатационным свойствами паркет делится на несколько сортов.

Рис. 3.21. При тангенциальном распиле ярко выражен древесный рисунок

Рис. 3.22. Паркет типа «Селект»

«Селект». Паркет, который изготавливается по радиальному принципу, отличается высокой твердостью. Подобранные по цвету и древесному рисунку плашки образуют красивое, однородное покрытие (рис. 3.22). «Натур». Здесь уже встречаются плашки, сделанные с помощью не только радиального, но и тангенциального распила. Такие плашки,

Паркет

подобранные по цвету, отличаются друг от друга древесным рисунком (рис. 3.23). «Рустик». Самый дешевый сорт паркета. Он комплектуется по остаточному принципу, поэтому о гармоничном сочетании панелей здесь говорить не приходится. Изготовленное из него покрытие выглядит довольно пестро. Паркет сорта «Рустик» (рис. 3.24) дешевле остальных видов, но уступает им по сроку службы. Данная классификация принята на российском рынке. Европейская система классификации паркета отличается от отечественной. Европейский паркет отличается от отечественного большей длиной плашек. Их толщина зависит от конкретного производителя. Для многих покупателей решающую роль при выборе паркета играют эстетические качества: цвет, узор и т. д. Однако ориентироваться только на внешние данные паркета не стоит: красивый цвет не всегда соответствует эксплуатационным качествам. Специалисты рекомендуют покупать паркет, сделанный из тех пород дерева, которые характерны для конкретного региона, поскольку они лучше приспособлены к местным климатическим условиям. В России это граб, клен, груша, ясень, бук и дуб. Наибольшей популярностью среди покупателей всегда пользовались дуб и бук. Паркет, изготовленный из бука, имеет приятную цветовую гамму теплых тонов — от бежевого до красного. Его главный недостаток — повышенная склонность к деформации.

Рис. 3.23. Паркет типа «Натур»

Паркет из груши также очень красив. Он обладает средней плотностью, имеет приятный розоватый оттенок и неброский древесный рисунок. Благодаря этому легко подобрать плашки друг к другу и создать ощущение монолитной поверхности. Дуб считается классическим материалом для изготовления паркета, такое покрытие придает помещению строгий и в то же время парадный вид. Паркет из дуба (рис. 3.25) считается наиболее долговечным. Прочнее дубового только ясеневый паркет, но последний подвержен линейному расширению и его древесина имеет ярко выраженную текстуру, что затрудняет подбор плашек. Из светлой древесины клена после соответствующей обработки получают почти белый паркет, что визуально расширяет помещение. Очень красиво выглядит сочетание кленового паркета и темной мебели. Но с течением времени на таком паркете появляются мелкие трещинки. Чтобы избежать этого, в помещении следует поддерживать определенный микроклимат: температура — примерно +20 °С, влажность — от 45 до 60 %. Сегодня большой популярностью пользуется паркетная доска из экзотических пород дерева: оливы, тика или мербау. Стоимость такого напольного покрытия может доходить до 3000 руб./1 м2. Подобное покрытие, конечно, выглядит необычно и привлекательно, но в плане практичности заметно уступает паркету из местных пород.

Рис. 3.24. Паркет типа «Рустик»

Рис. 3.25. Классический паркет из дуба 37

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Укладка Выбрав понравившуюся паркетную доску, можно приступать к укладке. Паркет — это покрытие, которое сложно уложить самостоятельно, под силу вам лишь укладка паркетной доски. Штучный паркет лучше доверить профессионалам (рис. 3.26), а самому ознакомиться с принципами укладки и контролировать правильность выполнения работы. Паркетная доска выглядит эстетично, подавляет шумы, сохраняет тепло, при правильной эксплуатации еще и долговечна. По этим причинам паркетную доску укладывают в помещениях

Рис. 3.26. Штучный паркет обычно укладывает специалист

Рис. 3.27. Паркетная доска в интерьере кухни 38

с высокими санитарно-гигиеническими, эстетическими, теплозвукоизоляционными требованиями: в спальнях, кухнях, гостиных, детских, коридорах. Паркетная доска идеально подходит для классических интерьеров (рис. 3.27), интерьеров в стиле модерн, ультрамодерн, арт-деко, китч. Особый лоск она придает английскому стилю. Большие размеры доски значительно облегчают процесс монтажа. Габариты паркетной доски составляют около 2000 мм в длину при толщине 13–22 мм. Такой тип покрытия представляет собой трехслойную конструкцию (рис. 3.28). Верхний слой изготовлен из ценной древесины (бук, дуб, орех, венге, клен, вишня, мербау и т. п.), два нижних слоя выполнены из хвойных пород (ель, сосна). Особенность данной конструкции — чередование древесных слоев путем их попеременного склеивания в поперечном и продольном направлениях, что позволяет компенсировать возникающее напряжение между слоями. При производстве паркетную доску покрывают маслом или лаком, чтобы защитить верхний слой от преждевременного истирания. Благодаря наличию защитного покрытия паркетная доска не нуждается в дополнительной обработке после укладки.

Паркет

Наиболее надежными считается паркетная доска от «Таркетт» с замками t-lock, а также от Witex, Aberhov, Kahrs и т. д. Паркетную доску укладывают двумя способами: плавающим и клеевым. Остановимся подробнее на каждом из них.

Плавающий способ

Рис. 3.28. Строение паркетной доски: 1 — обработка поверхности несколькими слоями лака; 2 — верхний слой из износостойкой породы древесины; 3 — усиление торцов буковыми вставками; 4 — средний слой из хвойных реек; 5 — нижний слой из бесшовного шпона хвойного дерева

Паркетную доску покрывают лаком в целях защиты от загрязнения и влаги, а также дополнительной защиты от износа. Производители используют различное количество слоев лака, но рекомендуется выбирать паркет, на который нанесли минимум пять слоев. Некоторые фирмы обрабатывают доску ультрафиолетовыми лучами, чтобы защитить лаковую поверхность от растрескивания. Доску, прошедшую такую обработку, можно покрывать только акриловыми водорастворимыми лаками, которые не содержат ацетона и других подобных растворителей. Паркетная доска, покрытая маслом, обладает матовой поверхностью и приобретает четкость и выразительность природного рисунка. Масло — самый экологичный состав для обработки древесины, так как оно включает природные смолы, масла и воски. Паркетное масло не образует на поверхности доски пленку, проникает в древесину, запечатывая древесные поры. Такая обработка придает доске высокую устойчивость к различным загрязнениям и воздействию влаги. При выборе паркетной доски особое внимание нужно обращать на качество замковых креплений, так как от него напрямую зависит плотность прилегания отдельных досок покрытия.

Плавающий метод укладки паркета предполагает отсутствие жесткого крепления досок к основанию с помощью клея или гвоздей (рис. 3.29). В помещении квадратной формы доски паркета укладывают по направлению падающего из окна света в длину. В помещениях прямоугольной вытянутой формы паркет следует укладывать в длину комнаты с учетом направления расширения древесины. Подобный способ монтажа позволяет очень быстро уложить паркетную доску на поверхность пола, в случае необходимости исправить недостатки или ошибки, а также пользоваться полом сразу же после укладки паркетной доски. Помимо этого такой пол можно ремонтировать, заменив поврежденную доску на новую, а также демонтировать покрытие и уложить его в другом помещении. Паркетная доска укладывается на сухую, ровную и жесткую основу, в качестве которой может использоваться бетонное основание, пол, покрытый плиткой, пластиковые полы, линолеум, дерево или пробка. Любые текстильные покрытия необходимо убрать. Для паркета важно, чтобы основание пола было ровным, максимально возможное отклонение должно составлять не более 3 мм на 2 м, поэтому все неровности пола убирают выравнивающими смесями, деревянные полы проверяют, шатающиеся половицы прибивают гвоздями. Бетонное основание должно иметь влажность менее 60 %, для ее определения используют измеритель влажности либо делают это с помощью подручных средств. Например, так: скотчем прикрепляют к бетонному основанию пластиковую пленку площадью 1 м2, оставляют ее на 4–5 дней. 39

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Если по истечении этого времени под пленкой образовались капли воды, значит, бетон недостаточно хорошо высох. Рассмотрим основные этапы подготовки пола к укладке паркета. Сначала укладывают гидроизоляционный слой. Для этого используют прочную пленку из полиэтилена толщиной около 0,2 мм, которую настилают отрезками от 200 мм и больше (рис. 3.30). Рис. 3.29. Укладка паркетной доски плавающим способом

Затем поверх гидроизоляционного слоя укладывают основание из фанеры (рис. 3.31). Листы фанеры распиливают на квадраты размером 60u60 см. Раскладывают без крепления, подгоняют по размерам комнаты, учитывая выступы, ниши и трубы. От стены отступают на 15–20 мм, между листами фанеры оставляют швы в 8–10 мм. Все листы укладывают в шахматном порядке, избегая пересечения четырех углов. Каждый лист нумеруют, складывают стопкой по номерам. Листы фанеры крепят саморезами с пластиковыми дюбелями с шагом 15–20 см. С помощью ручной шлифовальной машинки (рис. 3.32) проходят по периметру стен, в углах и на поворотах, большой машиной (рис. 3.33) обрабатывают основную поверхность комнаты.

Рис. 3.30. Укладка гидроизоляционного слоя

В помещении, где монтируют паркетную доску, температура воздуха должна быть +18 °С, относительная влажность — 40–60 %. Паркет в упаковке приносят в помещение и выдерживают его неделю для адаптации к влажности и температурному режиму. Упаковку паркета вскрывают в процессе укладки. Прежде чем начать укладывать паркетную доску, составляют план работ. Делают замеры помещения, рассчитывают, сколько рядов паркетной доски понадобится на ширину комнаты. Если последний ряд имеет ширину меньше 40 мм, необходимо с помощью пилы обрезать доски первого ряда до нужного размера.

Рис. 3.31. Укладка фанерного основания 40

Начинают монтаж паркетных досок с цельной стены, прямолинейность которой проверяют шнуром. При укладке паркета важно, чтобы первый

Паркет

ряд был прямолинейным и устойчивым. В процессе работы необходимо соблюдать параллельность рядов строго по направлению входа в комнату. Паркетную доску можно уложить на один из трех видов клеев: водно-дисперсионный, двухкомпонентный (реактивный) и на основе растворителей. Клеи на водной основе существенно различаются по уровню содержания воды. Как правило, чем больше процентное содержание воды, тем ниже стоимость клея. Самыми современными клеевыми растворами на водной основе считаются двухкомпонентные, которые состоят из эмульсии и порошка. Перед применением составляющие смешивают. Порошок поглощает воду, оставляя всего лишь 11 %. Такой клей подходит для любого вида паркета. Единственный его недостаток — высокая стоимость, именно по этой причине двухкомпонентный клей уступает спиртовым, которые изготавливаются на основе растворителей. Дисперсионные клеи застывают примерно за семь дней.

Рис. 3.32. Ручная шлифовальная машинка

Клей на основе растворителей можно оставлять открытым до 15 мин, у него хорошая текучесть, поэтому уложенный паркет нужно немного подправлять после укладки соседних рядов. Клеи на основе растворителей пожароопасны, поэтому в помещении, где идет ремонт, курить не рекомендуется. Хранят такие клеи в плотно закрытой банке в хорошо проветриваемом помещении.

Между паркетом и стеной необходимо оставлять компенсаторные зазоры шириной 10 мм. После завершения работ их закрывают плинтусами.

В двухкомпонентных, или реактивных, клеях нет ни воды, ни растворителя, склеивание происходит за счет химической реакции. Двухкомпонентный клей обладает множеством преимуществ: его можно применять для любого вида паркета, он намного прочнее и застывает в течение суток, шлифовать паркет можно уже на следующий день. Но и у такого клея есть недостатки. Во-первых, он содержит компоненты, которые неблагоприятно воздействуют на здоровье человека, поэтому при работе с ним необходимо пользоваться средствами защиты. После высыхания состав уже не оказывает вредного воздействия на человека. Во-вторых,

Рис. 3.33. Большая шлифовальная машина

такой клей дорого стоит, и его следует применять только там, где другие клеи не подходят. Например, при укладке массовой доски, которая требует прочного основания. На такой клей также укладывают паркетную доску, которая уже покрыта лаком и ее нельзя шлифовать. Небольшая неровность, которая возникла из-за деформации, так и останется на будущее.

Рассмотрим основные этапы укладки паркета плавающим способом. Первый ряд паркета кладут внутренним пазом к стене, не забывая использовать клинья для компенсаторного зазора. Уложив первый ряд, проверяют прямолинейность с помощью шнура (рис. 3.34). Второй ряд начинают укладывать с обрезка паркетной доски, которая осталась от первого ряда. Разница между поперечными стыками должна быть не меньше 50 см, шахматный порядок укладки придаст покрытию дополнительную прочность и монолитную завершенность. Для более прочного соединения деревянных плашек помимо крепления в пазы используют клей, который наносят на нижнюю или верхнюю полку внутреннего паза с помощью специальной насадки для тюбика с клеем (рис. 3.35). Клей не должен 41

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.34. Укладка первого ряда

Рис. 3.35. Соединение деревянных плашек с помощью клея

попадать на дно паза. Примерный расход — 1 л на 20 м2. Излишки клея могут также стать причиной неплотного соединения, поэтому их удаляют влажной ветошью. Для соединения паркетных досок в паз используют твердый, устойчивый деревянный подбивочный брусок длиной 30–40 см (рис. 3.36). Не стоит колотить бруском слишком сильно, так как это может повредить соединение. Затем измеряют необходимую длину последней доски в ряду. Для этого ее кладут ровно по линии на предпоследнюю. Чтобы нанести линию распила, короткий отрезок паркетной доски переворачивают на обратную сторону и прижимают шпунтом к стене. Линию распила наносят карандашом по краю перевернутой доски (рис. 3.37). Последнюю доску распиливают по отмеченной линии.

Рис. 3.37. Нанесение линии распила

Рис. 3.36. Соединение паркетных досок с помощью деревянного бруска

Последнюю доску в ряду устанавливают с помощью струбцины, или подбивочной планки (рис. 3.38). Для того чтобы обойти встретившиеся на пути трубы и другие препятствия, отрезают доску необходимой длины, укладывают ее на соседний ряд в месте предполагаемой установки, с помощью угольника и карандаша делают отметки. Измеряют расстояние от края доски до центра трубы, переносят размеры на доску, которую предстоит установить (рис. 3.39). Просверливают в доске отверстие, диаметр которого на 20 мм больше диаметра трубы. На панели паркета рисуют отверстия и пунктиром наносят линию распила. На полу, придерживая рукой панель паркета, ногой приступив на нее, тонкой пилой делают распил. Узкой ножовкой выпиливают доску между трубами так, чтобы

Рис. 3.38. Установка доски с помощью струбцины

Рис. 3.39. Перенос размеров на доску

Паркет

Рис. 3.40. Выпиливание отверстия для трубы

Рис. 3.41. Распил паркетной доски под дверным проемом

распил приходился на центр отверстий, боковые распилы делают согласно рисунку (рис. 3.40). Ножовку при этом держат под углом 45° по отношению к плоскости доски. Распиленные куски панели устанавливают в месте прохождения труб и скрепляют клеем. При монтаже паркетной панели под дверным проемом также делают распил. Для этого используют ножовку с мелкими зубцами, паркетную доску распиливают на подложке, чтобы не повредить основание пола (рис. 3.41). Познакомившись с плавающим способом укладки паркета, перейдем к способу укладки паркета на клей.

На клей Укладывая паркетную доску на клей, следует помнить, что такое покрытие приобретет прочность только после высыхания клея. Ходить по паркетному полу разрешается через 12 ч после приклеивания, полностью клей высыхает в течение 1–7 дней. Клеевой метод укладки обеспечивает высокую стабильность паркетной конструкции (рис. 3.42). Правда, после укладки паркета на клей уже нельзя исправить ошибки, устранить недочеты или заменить поврежденные доски. Укладку паркетной доски начинают с левого дальнего края комнаты. Первую доску укладывают

Рис. 3.42. Укладка паркета на клей

пазом к стене. Между стеной и доской устанавливают клинья, которые обеспечат зазор в 10 мм. Когда доходят до последней доски первого ряда, ее разворачивают таким образом, чтобы шпунт находился напротив шпунта соседней доски (рис. 3.43). После предварительной подгонки крайнюю доску подрезают. После подгонки первого ряда паркетные доски откладывают в сторону и на участок основания наносят клей. Клеевым составом покрывают только тот участок поверхности, где планируют укладку одного ряда досок. Клей наносят с помощью шпателя с высотой зуба 4–5 мм и шириной несколько уғ же паркетной доски (рис. 3.44). Затем доски по одной укладывают к стене с учетом распорных клиньев. Второй ряд начинают с оставшегося обрезка доски. Состыковывают его с доской первого ряда так, чтобы шпунт вошел в паз. Выкладывают весь ряд паркетных досок до конца и только после этого прижимают их к промазанному клеем основанию. Ряды подбивают друг к другу с помощью деревянного бруска и молотка (рис. 3.45). Укладка паркетной доски — работа не из легких, поэтому ее лучше доверить профессионалам. Ознакомившись с нашими инструкциями, вы без труда сможете контролировать работу специалистов, поскольку все пошаговые действия будут перед вами. После укладки паркетного полотна завершенный вид пространству придадут плинтусы и порожки. 43

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.43. Расположение последней доски первого ряда

Рис. 3.46. Укладка паркета с рисунком требует особой внимательности и сноровки

Паркет с рисунком Сегодня сложно удовлетворить придирчивого покупателя простой паркетной доской. Многообразие пород дерева, которые используются для производства паркета, позволяет создавать из напольных покрытий настоящие произведения искусства, представляющие собой диковинные узоры и отражающие всю широту цветовой гаммы (рис. 3.46). Укладка художественного паркета требует тщательной подгонки всех элементов рисунка, а также его приклеивания к основанию. Этот процесс трудозатратный, поэтому очень дорогой. Рис. 3.44. Нанесение клея шпателем

Такая работа очень сложна, выполнить ее самостоятельно вряд ли удастся. Единственное, с чем под силу справиться новичку, — уложить паркет елочкой, и то лишь при наличии терпения.

Паркет типа «елочка» Паркет типа «елочка» (рис. 3.47) долгое время считался одним из самых популярных штучных паркетов. Деревянные планки при такой укладке фиксируют под углом 90° способом «паз-гребень» (рис. 3.48). Рис. 3.45. Подбивка рядов паркетных досок друг к другу 44

Паркет типа «елочка» укладывают на клей (рис. 3.49).

Паркет

Рис. 3.47. Паркет типа «елочка»

Рис. 3.48. Укладка маячной «елочки» из штучного паркета, соединение паза и гребня: 1 — пазы; 2 — гребни; 3 — планки паркета

Прежде чем начать укладку паркета, деревянные планки необходимо разложить на полу насухо. Это так называемый план настилки. Первым делом нужно выложить змейку из отобранных паркетных плашек, которые укладывают поперек комнаты (рис. 3.50). При этом необходимо соблюдать расстояние от стены до края планки 10–15 мм, число планок в змейке должно быть четным. Каждая елочка должна состоять из двух планок. Змейку укладывают из планок с гребнями на правом и левом торцах таким образом, чтобы паз находился только на одной стороне, а гребень — на другой. Следующий этап работы — укладка маячной елочки. Первые два ряда планок называются маячной елочкой и укладываются строго по шнуру (рис. 3.51). Начинают работу с середины комнаты или параллельно одной из стен (рис. 3.52). Планки маячной елочки плотно прижимают друг к другу. Если при укладке елочки допустить ошибку и плашка даст перекос, косина появится во всем рисунке и между планками образуются щели. Первую планку елочки укладывают по шнуру и плотно прижимают коленом. Если маячный шнур натянут правильно, он проходит над левым углом елочки и немного касается углов правого ряда. Елочку укладывают на холодную или горячую битумную мастику (рис. 3.53). Мастику наносят

Рис. 3.49. Укладка паркета типа «елочка» на клей

Рис. 3.50. Варианты укладки «змейки»: а — четное количество целых планок шириной менее 40 мм; б — четное количество целых планок шириной более 40 мм; в — нечетное количество целых планок шириной менее 40 мм; г — нечетное количество целых планок шириной более 40 мм 45

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.51. Контроль направления панелей с помощью натянутого шнура

Рис. 3.52. Укладка «елочки», вид сверху

из лейки или бачка слоем толщиной 0,7 мм, более толстый слой не обеспечит нужного сцепления планок. Наносить мастику лучше шпателем с зубцами, что обеспечит более качественное сцепление. Уложенные планки аккуратно простукивают паркетным молотком, чтобы не повредить поверхность паркета. Если елочку укладывают не на мастику, а на гвозди, их забивают под углом 45°. Затем аналогичным способом крепят вторую планку. Следят за тем, чтобы вторая планка зашла гребнем в паз. Для этого можно постучать молотком по планке, подложив предварительно деревянную прокладку. При укладке паркета используют гвозди длиной 40 мм и толщиной 1,6–1,8 мм. Для планки длиной до 300 мм вполне достаточно трех гвоздей, для более длинных планок понадобятся четыре гвоздя. Ремонт Отремонтировать паркет под силу только специалистам, поскольку работа эта сложная и ответственная. Если вы решили самостоятельно заняться укреплением паркета (рис. 3.54), просверлите в расшатавшейся планке небольшие отверстия. Затем забейте в них гвозди так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью паркета. Для этого обычно используют керно (рис. 3.55) — ручной слесарный инструмент для разметки лунок, в которые устанавливают сверло. 46

Рис. 3.53. Укладка паркетной «елочки» на мастику

Скрипучие половицы — еще одна проблема, возникающая с паркетом. Устранить данный недостаток довольно легко. Для этого под углом 45° между двумя половицами сверлят отверстие диаметром 6–8 мм. Затем в него вбивают деревянный штифт, который предварительно смазывают столярным клеем (можно также использовать ПВА). Если на поверхности остался торчащий конец, его следует осторожно срезать с помощью стамески. Места, куда были вбиты гвозди или штифты, трещины, выбоины и любые другие следы механических повреждений заделывают с помощью специальной шпатлевки. Для ее самостоятельного изготовления используют два основных компонента: мелкие опилки и паркетный лак. Нужный состав также можно приобрести в ближайшем строительном магазине. Чтобы не испачкать соседние неповрежденные участки, рекомендуется изготовить специальный трафарет и по нему шпателем наносить замазку.

Циклевание Паркет необходимо покрывать новым слоем лака каждые 2–3 года, удалив остатки старого. Этот процесс называется циклевкой. Самый простой и эффективный способ предполагает использование специальной циклевочной машины (рис. 3.56), которая вряд ли имеется дома. Стоит такое устройство недешево, поэтому покупать его специально не имеет смысла. Намного разумнее обратиться в специализированную фирму,

Паркет

Рис. 3.54. Прибивание выпадающей плашки паркета

Рис. 3.55. Керно

которая оказывает услуги по циклевке (их стоимость может колебаться от 60 до 120 руб./1 м2). Ручную циклевку применяют лишь в самом крайнем случае, поскольку это очень сложный и трудоемкий процесс. Потребуется ручная цикля, которую можно купить в любом строительном магазине (рис. 3.57). Некоторые «народные умельцы» ухитряются приспособить вместо нее стальную пластину, которую они сгибают в виде буквы «Г», а затем остро затачивают нижний ее край. Для облегчения ручной циклевки (рис. 3.58) прибегают к маленькой хитрости: предварительно проутюживают остатки лака через влажную тряпку, чтобы они легче снимались. После того как циклевка завершена, поверхность следует отшлифовать. Для этого используют шлифовальную машинку (рис. 3.59) или мелкую наждачную бумагу. Чтобы ускорить процесс, ее можно закрепить на щетке электрического плоттера. Если механизировать шлифовку не удалось, лучше выполнять ее ногами, а не руками: благодаря этому нажатие сильнее и нет необходимости сгибаться. Самый удобный способ — приклеить наждачную бумагу к подошве кед. Выполнив весь цикл работ по укладке паркета или его ремонту, отциклевав и отшлифовав его, можно приступать к самому важному — покрытию лаком. Без него вся трудоемкая работа не будет стоить приложенных усилий. Паркет не будет «играть» и светиться, если его не покрыли лаком.

Рис. 3.56. Обновление паркета циклевочной машиной

а б

Рис. 3.57. Разновидности циклей: а — стальные пластины; б — заправка циклей; в — штифт; г — заусенец

Рис. 3.58. Ручная циклевка паркета 47

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.59. Шлифование паркета

Рис. 3.60. Покрытие паркета лаком

Покрытие паркета лаком Циклевкой и шлифовкой подготовительный этап не ограничивается. Прежде чем наносить лак (рис. 3.60), паркет следует загрунтовать (рис. 3.61). Это позволит избежать потемнения в будущем, а также уменьшит впитывание лака. Иногда на поверхности паркета появляются синеватые пятна или другие дефекты, связанные с изменением цвета. Как правило, их причина — грибок. Чтобы защитить паркет от грибка, перед нанесением лака нужно дополнительно обработать его антисептиком. Профессионалы обычно используют специальные грунтовки на основе нитроцеллюлозы (также допускается применять нитролаки). Грунтовку наносят в один слой с помощью кисти или специального широкого шпателя, предварительно разлив ее по полу. Делать это нужно быстро и равномерно. После полного высыхания (обычно на это требуется примерно 1–2 ч, при использовании густой грунтовки — около 4–5 ч) поверхность снова шлифуют. Прежде чем наносить лак, данную процедуру повторяют еще несколько раз. Сегодня на отечественном рынке представлено большое разнообразие паркетных лаков, которые можно разделить на несколько категорий: алкидные, алкидно-уретановые лаки (уралкиды), лаки кислотного отверждения, лаки на водной основе. 48

Рис. 3.61. Нанесение грунтовки перед покрытием паркета лаком

Приготовление лака также имеет свои особенности. Смеси обязательно нужно дать отстояться, чтобы из нее вышли пузырьки воздуха. Для нанесения лака на паркет используют либо широкую кисть с мягким ворсом, либо малярный валик, которые должны двигаться без нажима по линии роста древесных волокон. В отношении паркетного лака действует правило: лучше сделать два тонких слоя, чем один толстый. Чем больше слоев, тем прочнее покрытие. Чтобы улучшить сцепление между слоями, рекомендуется тщательно удалять с поверхности пыль, а также использовать для шлифовки наждачную бумагу с зернистостью Р120–Р150. Время, необходимое для полного высыхания лака, зависит от микроклимата в помещении. Идеальной считается температура от +15 до +20 °С и уме-ренная влажность. Паркетный лак схватывается уже спустя 1–1,5 ч после нанесения, однако ходить по паркету можно не раньше чем через трое суток; для полного застывания потребуется 1–2 недели. Паркет — элитное напольное покрытие, которое требует особого обращения и более частого внимания. Только благодаря своевременному ремонту и правильному уходу можно надолго сохранить красоту покрытия, которое, возможно, досталось вам в наследство от предыдущих жильцов квартиры.

Деревянные полы

Деревянные полы Деревянные полы — это экологически чистое напольное покрытие, которое является оптимальным соотношением цены и качества. Особенно хорошо смотрятся дощатые полы в загородных домах и коттеджах (рис. 3.62). Срок службы и качество эксплуатации такого пола напрямую зависят от породы дерева. Специалисты рекомендуют использовать хвойные породы: сосну, ель, пихту, кедр или лиственницу. Их древесина красива, прочна, износоустойчива. Выбирая дощатый пол, который впоследствии покрывается лаком, нужно ориентироваться на древесину светлых оттенков, имеющую сильный блеск и красивую текстуру. Несомненно, самый красивый древесный рисунок у ореха и красного дерева, но стоимость такого материала довольно высока. По этой причине из отечественных пород деревьев лучше выбрать

дуб, который имеет привлекательную текстуру и по цене гораздо дешевле других дорогих пород. Все деревянные полы объединяет ряд общих характеристик: низкая теплопроводность и хорошие звукоизолирующие свойства, способность древесины поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха в помещении за счет поглощения излишков влаги или, наоборот, ее испарения при сухом воздухе, простота монтажа доски, не требующая высокой квалификации и длительной подготовки. Дощатый пол можно при необходимости легко демонтировать и смонтировать вновь. Деревянный пол станет украшением любого интерьера. С деревом великолепно сочетаются классический и современный дизайн и различные цветовые решения.

Рис. 3.62. Деревянные полы — оптимальный вариант для загородного дома или коттеджа 49

Глава 3. Полы и напольные покрытия

дополнительную защиту от влаги. Доска продается уже покрытой маслом или морилкой, лаком. Дощатый пол требует бережного ухода и соблюдения определенных правил эксплуатации, для мытья подходят специальные растворы, нужно применять и средства для защиты от механических повреждений. Массивную доску невозможно использовать вместе с теплым полом, так как она пересохнет и деформируется. Если при укладке деревянных полов технология соблюдена, такое покрытие прослужит долгие годы и не будет скрипеть при ходьбе. Рис. 3.63. Скандинавские мотивы в доме: дощатый пол из массива светлого дерева

Более дорогая разновидность деревянного пола — массивная доска. Еще несколько десятилетий назад ее покрывали масляной краской, а сегодня стараются максимально сохранить натуральную древесную фактуру. Такой пол создает ощущение присутствия в скандинавском доме (рис. 3.63), где в центре на массивных досках лежит пушистый ковер. Природные свойства доски обеспечивают прекрасные тепло- и шумоизоляцию, она обладает влагонормализующим эффектом за счет способности поглощать избыточную влагу и благодаря натуральному происхождению создает благоприятный микроклимат в помещении. Массивная доска крепится способом «шип в паз». В качестве основы можно использовать бетон, но еще лучше — фанеру, которая обеспечит

Укладка Перед укладкой деревянных полов (рис. 3.64) следует соблюдать простые правила. Во-первых, используется только сухая древесина. Запрещается работать с влажным или сырым деревом, поскольку после высыхания половицы обязательно покоробятся, что вызовет образование щелей, и работа будет выполнена впустую. Во-вторых, необходимо защитить древесину от плесени и гнили, поражения насекомыми, а также от огня. Для древесины опасны гнилостные грибки, которые могут разрушить деревянное покрытие уже через несколько лет, поэтому следует использовать антисептические средства. Грибки в процессе жизнедеятельности уничтожают целлюлозу древесины, превращая ее в труху. Опасны также грибки, питающиеся соком, который содержится в древесных клетках. Они не разрушают структуру, но влияют на изменение ее цвета. Она становится синеватой или зеленоватой. Особенно активно грибки действуют при температуре воздуха +15–20 °С и влажности от 20 до 70 %. По перечисленным выше причинам специалисты настоятельно рекомендуют обрабатывать деревянные лаги и прокладки антисептическим раствором (рис. 3.65). Половую доску также обрабатывают антисептиком с изнаночной стороны. Лицевую сторону покрывать таким средством не нужно, поскольку ее красят или лакируют.

Рис. 3.64. Инструменты для укладки деревянного пола 50

При многообразии выбора антисептика для дерева можно растеряться. Для жилых помещений

Деревянные полы

Рис. 3.65. Нанесение антисептика на деревянную доску

оптимальный вариант — водорастворимые антисептики: фторид натрия, фторсиликат аммония или кремнефторид аммония. Антисептик разводят водой в пропорциях, указанных в инструкции, затем с помощью кисти или распылителя покрывают им древесину. Существуют также составы, которые не только имеют антисептические свойства, но и защищают древесину от огня.

Рис. 3.66. Укладка дощатого пола на лаги

Для защиты дерева от вредителей-насекомых необходимо обработать лаги и прокладки пастой, в состав которой входят фтористый натрий, сульфат натрия и вода, смешанные в пропорции 5:1:2.

Сверху на уложенные лаги (рис. 3.66) раскладывают доски, чтобы сделать разметку. Доски подбирают таким образом, чтобы зазор между ними не превышал 1 мм.

Иногда помимо деревянных лаг и досок в качестве основы для деревянного пола укладывают древесностружечные (ДСП) и древесноволокнистые (ДВП) плиты. Такие виды материала уже подготовлены к применению производителем и не нуждаются в обработке.

Между досками пола и стенами комнаты оставляют зазор в 1 см. Он необходим для того, чтобы при повышении влажности доски расширялись, а также не гнили от холодных и влажных стен.

Настил Специалисты рекомендуют настилать половые доски в конце зимы, когда отопительный сезон подходит к концу. Летняя древесина содержит больше влаги, которую она впитала из воздуха, и есть опасность, что к зиме влага испарится и доски рассохнутся, несмотря на плотное соединение. В крайнем случае следует выбирать летний период, которому предшествовала сухая жаркая погода в течение двух недель.

Делая предварительную раскладку досок, проверяют, чтобы на них не было трещин, сколов, пятен смолы и других загрязнений. Нестандартные доски либо выбрасывают, либо используют в темных помещениях типа кладовых. Все половицы укладывают годичными слоями в разные стороны, это особенно важно соблюдать при работе с широкими досками. Все доски нумеруют и после этого укладывают по порядку. На небольшом расстоянии в 1 см от стены закрепляют первую доску с помощью гвоздей, которые 51

Глава 3. Полы и напольные покрытия

в несколько раз больше ширины доски. В каждую доску под небольшим наклоном вбивают два гвоздя, при этом их шляпки сплющивают и углубляют в толщу доски. Когда первая доска готова, по меткам прикладывают вторую. Можно сразу взять несколько досок. Отмерив расстояние 5–7 см от края первой доски, вбивают обычные скобы (рис. 3.67), чтобы между ними и досками оставался зазор (можно также использовать скобы Смолякова (рис. 3.68)). В образовавшееся пространство вставляют предохранительную планку, которую укладывают вплотную к крайней доске. Затем вбивают клин, ширина которого немного больше зазора между скобой и защитной планкой.

После этого аналогичным способом укладывают еще 1–2 доски, вбивая скобы, прижимая доски друг к другу и прибивая их к лагам. Несколько последних досок укладывают не поджимая, так как в оставшийся промежуток у стены скоба уже не поместится. Последнюю доску, которая примыкает к стене, забивают молотком, положив на нее обрезок доски. Чтобы при этом не повредить стену, к ней приставляют фанеру. После того как последняя доска поджата, между листом фанеры и половицей вбивают клинья, которые подожмут доски (их можно закрепить гвоздями) (рис. 3.69).

Клин вбивают с силой, чтобы кромки досок были очень плотно прижаты друг к другу. Доски прибивают гвоздями, затем скобы вынимают.

После того как все доски уложены, стыки между ними необходимо застругать, чтобы они стали ровными и сровнялись с уровнем пола. Для того чтобы избежать перепадов досок на стыках, под лаги иногда укладывают картон или толь.

Рис. 3.67. Обычная скоба

Пространство между стеной и последней доской заделывают плинтусами. Плинтусы с пазами и скосами обеспечат более плотное крепление к стенам, но при этом будет нарушена вентиляция, столь необходимая дощатому полу, и для циркуляции воздуха в полу придется соорудить вентиляционные решетки (рис. 3.70). По этой причине гораздо удобнее использовать плинтусы с нащельниками (рис. 3.71). Чаще других применяют плинтусы из древесины хвойных пород (сосны, ели).

Рис. 3.68. Скоба Смолякова

Рис. 3.69. Укладка последней доски: а — последнюю половицу забивают молотком, положив на нее обрезок доски; б — поджав последнюю половицу, между листом фанеры и половицей вбивают клин 52

Деревянные полы

Рис. 3.70. Вентиляционные решетки в полу: а — вид сверху; б — вид сбоку

После того как доски уложены на лаги, плотно подбиты друг к другу, края заделаны плинтусами, нужно покрыть деревянный пол краской или лаком.

Окрашивание Первым делом тщательно очищают поверхность пола от загрязнений и пыли. Если на поверхности пола имеются повреждения от грибков и плесени, их удаляют и обрабатывают с помощью средств по борьбе с плесенью. Поверхность пола должна быть ровной, сучки и шляпки гвоздей не должны торчать. Выступающие сучки зачищают шлифовальной шкуркой или машинкой, гвозди вбивают глубже в доски. Следует еще раз проверить деревянный пол на гладкость. Для этого его поверхность смачивают водой. После высыхания поднявшийся древесный ворс шлифуют мелкой шкуркой. После того как пол отшлифован, его пылесосят и протирают влажной тряпкой. При этом температура в помещении должна быть не менее +5 °С. Подготовленную поверхность грунтуют краской, разбавленной подходящим для нее растворителем. Краску на поверхность деревянного пола наносят валиком, кистью либо распылителем. Для окрашивания чаще всего достаточно 1–2 слоев. Прежде чем наносить второй слой, нужно дать окончательно просохнуть первому. В зависимости от типа состава период высыхания краски может колебаться от 2 до 24 ч. При выборе краски следует обращать внимание на ее износостойкость. При покраске деревянных полов нужно выбирать краски алкидного или акрилового состава. В помещениях с повышенной

Рис. 3.71. Плинтус с нащельниками

влажностью полы окрашивают красками на основе акрила, которые содержат добавки в виде абразивных частиц. Такие составы препятствуют скольжению поверхности, а также обладают повышенной устойчивостью к влаге и воздействию моющих средств. Для повышения прочностных характеристик деревянного пола применяют краски с полиуретановыми добавками. Масляные составы для окраски полов уже не столь актуальны, так как это покрытие долго сохнет и имеет низкую износостойкость. Поверхность такого пола растрескается уже через пару лет. Однако масляные составы рекомендуется использовать для поверхностей из древесины в качестве грунтовки. Для этого краску разводят скипидаром, уайт-спиритом, керосином и т. п. После покраски в течение первой недели нужно обеспечить полу щадящую эксплуатацию: не двигать мебель, не стелить ковры и паласы. Ремонт

Заделка щелей Один из способов починки — вскрытие старого напольного покрытия. Иногда деревянные полы крепко прибиты гвоздями, поэтому демонтировать их весьма сложно. В таких случаях щели заделывают, не вскрывая полов. Для этого расчищают все щели, затем нарезают продольные деревянные планки, которые сужаются к основанию. Приготовленные планки с помощью киянки и деревянного клина забивают в щели. Для более прочного соединения можно использовать клей ПВХ. Выступающие края планок состругивают с помощью рубанка заподлицо с полом. 53

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.72. Нарезка деревянных планок, сужающихся книзу

Рис. 3.73. Вбивание планки в щель с помощью киянки

Рис. 3.74. Состругивание выступающих краев планок рубанком

Рассмотрим основные этапы заделки щелей (рис. 3.72–3.74). Очень узкие щели в деревянном полу рекомендуется заделывать специальной штукатурной дранкой. Если настил из досок имеет достаточную жесткость и не подвержен прогибу, щели можно устранять особой замазкой. Изготавливают раствор в следующей пропорции: 1 л чистой воды на 0,25 кг столярного клея. Воду нагревают, затем небольшими порциями добавляют клей и, постоянно помешивая, доводят до нужной консистенции, подсыпая в состав древесные опилки. Готовую замазку наносят с помощью шпателя (рис. 3.75).

Перестилание Причины, по которым дощатые полы необходимо перестилать, могут быть различны: изношенные доски, трещины в них, слишком большие щели или прогиб досок при ходьбе. Если доски стали прогибаться при ходьбе, это может означать, что лаги уложены слишком редко. Чтобы устранить данный дефект, в нескольких местах добавляют новые лаги. Можно также сдвинуть старые лаги и в освободившееся пространство добавить новые. К сожалению, не все доски можно заделать клиньями и замазкой. Иногда из-за больших щелей полы нужно перестилать. Перебирая доски, необходимо сплотить их плотнее, иногда 54

Рис. 3.75. Нанесение готовой замазки с помощью шпателя

в образовавшиеся просветы можно вставить новые доски, которые укрепляют гвоздями и пристрагивают на один уровень со старым деревянным покрытием. Если доски сильно износились, их также следует перестелить. При этом необязательно заменять старые доски на новые, достаточно лишь перевернуть половицы на обратную сторону. Правда, перед укладкой их необходимо обработать (рис. 3.76). Пол начинают перестилать с того, что на всех досках делают пометки, после чего аккуратно отрывают плинтусы, а затем — половицы. Из досок извлекают гвозди. Затем половицы снова пристрагивают и проверяют, в каком состоянии находятся лаги. Если они прогнили или рассохлись, их заменяют новыми.

Ламинат

Рис. 3.76. Обработка тыльной стороны доски

Рис. 3.77. Вырезание доски в месте укладки на лаги

Класть клинья под доски не нужно — со временем они ослабнут и полы снова начнут шататься. Если между половицами и лагами укладывают клинья, их необходимо дополнительно зафиксировать гвоздями. Иногда есть необходимость заменить некоторые старые доски на новые. При этом нужно помнить о том, что новые доски следует срубить в том месте, где они укладываются на лаги (рис. 3.77). Это позволит им быть на одном уровне со старыми досками. При перестилании доски укладывают тем же способом, которым настилали дощатый пол (рис. 3.78). Таким образом, без особых затрат можно перестелить старый пол, избавив его от значительных дефектов: щелей или трещин. Конечно, это дело хлопотное и не такое простое и легкое, но экономия средств и очевидное преимущество повторного использования дощатого пола того стоят.

Рис. 3.78. При перестилании дощатого пола доски укладывают так же, как настилали изначально

Ламинат Ламинат, или ламинированный паркет, сегодня считается одним из самых популярных облицовочных материалов, спрос на который увеличивается год от года. Ламинат — экологически чистое

напольное покрытие, которое можно приобрести за умеренную цену. В настоящее время в строительных магазинах представлен огромный выбор по цвету и текстуре. 55

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Раньше ламинат использовали только для производства мебели. Однако благодаря низкой стоимости, эстетичности, практичности и долговечности он быстро нашел применение в качестве напольного покрытия (рис. 3.79).

подразумевается период времени, за который у ламината не протрется износоустойчивый слой и не изменится декоративное покрытие — оно не выгорит, на нем не появятся дефекты при термическом или химическом воздействии.

Стоимость ламината напрямую зависит от его качества. Чем выше качество, тем дороже он стоит. Дорогой качественный ламинат при правильном использовании может прослужить 10–15 лет, а то и больше. Долговечность обеспечивают надежный замок и повышенная влагостойкость.

Как правило, многие проблемы с ламинатом начинаются по истечении гарантийного срока. Как известно, самым слабым местом ламината являются стыки — место соединения панелей. В стыках быстрее всего изнашивается защитный слой, из-за того, что замковые соединения портятся, появляются щели. Для сохранения стыков важно, чтобы основание ламината было ровным и надежным, только тогда можно рассчитывать на то, что он прослужит намного дольше гарантийного срока.

Дешевый ламинат производится по устаревшим технологиям. Он прослужит гораздо меньше, защитный слой в нем менее стойкий, в стыки попадает вода, что приводит к набуханию материала. Дешевый материал быстро выходит из строя, теряет привлекательность. Такой ламинат придется заменить на новый, ремонту он не подлежит. Пожалуй, в этом заключается основное отличие ламината от паркета. Если последний почти всегда можно восстановить и отремонтировать, отциклевать и покрыть новым слоем лака, то ламинат поддается ремонту с трудом, панели заменить достаточно сложно, поэтому его считают одноразовым материалом.

При покупке ламината нужно обратить внимание на ряд следующих технических характеристик: толщину, влагостойкость, шумоизоляцию, антистатичность, подогревопригодность, класс эмиссии, светостойкость (рис. 3.80).

При выборе ламината следует обращать внимание на срок эксплуатации. Под сроком эксплуатации

Нельзя забывать и о таком важном факторе, как стоимость. Понятно, что она будет серьезно колебаться в зависимости от класса, к которому принадлежит то или иное покрытие, а также от его технических характеристик. Диапазон цен сегодня достаточно велик — от 200 руб. (во время акции в магазине можно купить ламинат 21-го класса) до 1000 руб. (ламинат 33-го класса).

Рис. 3.79. Ламинат — красивый и эстетичный материал для напольного покрытия

Рис. 3.80. Для солнечной комнаты с большими окнами важный показатель — светостойкость ламината

Ламинат

Лидерами в производстве качественного ламината являются немецкие компании. Отечественным потребителям хорошо известна продукция под маркой Kronospan. Ее отличительная черта — имитация натурального дерева. Качественный ламинат по доступной цене также поставляют фирмы Aicher, Parador, HDM и Classen. Конкуренцию на российском рынке им пытаются составить Perstorp Flooring AB (Швеция) и Alsapan (Франция). Способы монтажа панелей Помимо декоративных свойств, классов эксплуатации ламинат также делится на виды по способу монтажа. С укладкой ламината вполне можно справиться самостоятельно (рис. 3.81). Она основана на принципе плавающего пола. Это означает, что панели соединяются между собой, а не с основанием, на которое помещают подложку, сделанную из вспененного полиэтилена или натуральной пробки. Между полом и покрытием соединение отсутствует, что, к сожалению, может привести к таким проблемам, как расширение и вздутие материала из-за повышения или понижения температуры либо влажности. Избежать этой проблемы можно, если оставить по краям зазоры шириной 10–15 мм, которые компенсируют возможные изменения материала. Скрывают зазоры с помощью плинтусов. Существует два основных способа монтажа ламината — клеевой и бесклеевой.

Рис. 3.81. Инструмент, необходимый для самостоятельной укладки ламината

Клеевой способ. Для монтажа ламината ис-

пользуется клей, с помощью которого панели скрепляются по торцевым сторонам в одно целое. Этот способ укладки требует четкости и быстроты движений, поэтому вряд ли подойдет новичкам, в первую очередь, из-за специального быстросохнущего клея, который не дает ламинату отсыреть. Все нужно сразу делать правильно, поскольку возможности что-то исправить уже не будет. При монтаже также понадобятся стяжные ремни, которые применяют для того, чтобы поджать панели друг к другу на время высыхания (обычно 10–15 мин). Подобный способ укладки отнимает много времени и требует определенного опыта и профессиональных навыков. Стоимость такого монтажа обойдется недешево. Несомненное преимущество заключается в том, что между панелями практически нет зазоров, благодаря чему покрытие лучше противостоит неблагоприятным воздействиям и дольше сохраняет привлекательный внешний вид. Бесклеевой способ. В данном случае монтаж осуществляется сухим способом. Благодаря наличию на боковых гранях панелей специальных защелок (рис. 3.82) скрепить их между собой под силу даже непрофессионалу. Теоретически такое покрытие можно собирать и разбирать, но реализовать это на практике невозможно. Недостаток данного вида укладки ламината состоит в высоких требованиях к основанию, на которое он укладывается: обычный уровень наклона в 2 мм на 1 п. м ужесточается в 4 раза. Следует также сказать о микроскопических зазорах, которые образуются между панелями ламината. В процессе эксплуатации в зазоры попадает влага, что приводит к деформации кромок. В результате трещины постоянно увеличиваются и становятся видны невооруженным глазом, существенно уменьшая срок службы ламината, уложенного бесклеевым способом. Если рассматривать в целом, то этот способ дороже клеевого конкурента, однако при этом выгодно отличается от него более дешевой и быстрой укладкой. Если в первом случае на сушку клея отводятся примерно сутки, то покрытие, смонтированное бесклеевым способом, сразу готово к эксплуатации. 57

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.82. Панели ламината, которые монтируют бесклеевым способом

Принято выделять две группы ламината, который укладывается бесклеевым способом:

повредить панели при сборке, что особенно выгодно, если ламинат впервые укладывают самостоятельно. Панели соединяются между собой более прочно, благодаря чему срок службы покрытия несколько увеличивается. Click-замки менее требовательны к качеству основания, да и в целом их можно признать более надежными и технологичными. Ламинат с замком типа Lock стоит дешевле, но его сборку вряд ли осилит новичок, поэтому лучше доверить ее профессионалам. В любом случае, прежде чем приступать к укладке ламината, следует внимательно изучить инструкцию. Перед тем как приступить к пошаговому рассмотрению укладки ламината, ознакомимся с вариантами основ, которые кладут под покрытие.

на сборно-разборных замках — click (рис. 3.83); Основы под ламинат на замках-защелках — lock (рис. 3.84). Замки типа click также называют двойными. Их принципиальное отличие от lock-замков — в способе монтажа. Единственное преимущество click-замков заключается в минимальном риске

Рис. 3.83. Замок типа click

В качестве основы под ламинат могут использоваться ДСП (рис. 3.85), дощатый пол, линолеум, бетонное покрытие, пробка или теплый пол. Дощатый пол. При укладке на дощатый пол ламинат должен отвечать двум важным требованиям. Во-первых, пол должен быть ровным: перепад высот не должен превышать нескольких миллиметров на 2 м. Если пол недостаточно ровный, придется воспользоваться шлифовальной машинкой (рис. 3.86). Следует также проверить надежность деревянного пола, то есть его жесткость. Доски, которые шатаются или прогибаются, закрепляют или заменяют. Если шатающихся дощечек слишком много и весь пол выглядит ненадежным, его лучше демонтировать и положить ламинат на бетонную основу. Основу проверяют уровнем: возможно, придется произвести стяжку пола.

Рис. 3.84. Замок типа lock 58

Линолеум. Ламинат можно также уложить поверх старого линолеума, соблюдая требования, указанные выше: поверхность должна быть ровной и надежной. Линолеум всегда повторяет структуру бетонного основания, поэтому, если на нем имеются ямки, бугры и прочие неровности, скорее всего, придется его снимать и ровнять

Ламинат

шлифовальной машинкой не убрать, поэтому придется делать самовыравнивающуюся стяжку, а поверх нее стелить слой гидроизоляции (для этого подойдет полиэтиленовая пленка). Теплый пол. Ламинат должен иметь соответствующие характеристики, указывающие на его пригодность к укладке на полы с подогревом. Специалисты рекомендуют стелить ламинат только на «водяной» пол, поскольку он нагревается равномерно. Резкий перепад температур способен вызвать нарушение замкового соединения, а также появление трещин.

Рис. 3.85. Укладка ламината на ДСП

Таким образом, можно сделать вывод, что ламинат — материал неприхотливый. Его монтируют практически на любое покрытие, будь то деревянный пол, линолеум или теплые полы. Главное — соблюдать все рекомендации и следовать инструкции. После того как покрытие для основания готово, можно приступать к укладке ламината.

Основные схемы укладки

Рис. 3.86. Неровности на дощатом полу убирают шлифовальной машинкой

основание пола. Важное преимущество укладки поверх старого линолеума заключается в том, что не требуется производить гидроизоляцию. Бетон. Качество бетонной основы подлежит столь же тщательной проверке, как и деревянной. К сожалению, неровности на бетонном полу одной а

Материал, который принесен из магазина домой, оставляют в упаковке на два дня. Он должен привыкнуть к комнатной температуре и влажности. Температура в помещении при этом должна составлять не менее +18 °С, влажность — не более 70 %. Основные схемы укладки ламината представлены на рис. 3.87–3.90. Из данных схем наиболее сложной считается третья — укладка по диагонали, так как для нее требуются точные расчеты и опыт работы. Чтобы в

2 2

Рис. 3.87. Схемы укладки ламината (1 — окна; 2 — вход): а — вдоль; б — поперек; в — по диагонали 59

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.88. Комната с продольной укладкой ламината

Рис. 3.91. Солнечные лучи должны падать параллельно стыкам ламината

Рис. 3.92. Соединение панелей ламината с замком click под углом 45°: а — вид сверху; б — вид сбоку

Рис. 3.89. Комната с поперечной укладкой ламината Рис. 3.93. Замок click: а — вид сверху; б — вид сбоку

монолитной. Во-первых, это поможет скрыть возможные недостатки отдельных панелей, а вовторых, замаскирует стыки (иначе плоскость будет визуально «дробиться»). Независимо от того, как решено укладывать покрытие — вдоль, поперек или по диагонали, — первым делом следует ознакомиться с особенностями крепления ламинатных панелей друг к другу и к поверхности пола. Рис. 3.90. Комната с диагональной укладкой ламината

Укладка ламината с замком типа click

скрыть места стыков, рекомендуется укладывать ламинат таким образом, чтобы солнечные лучи падали вдоль панелей (рис. 3.91). В противном случае поверхность не будет казаться

Если вы никогда не занимались укладкой ламината с замком типа click, предлагаем взять две панели и попробовать соединить их, как указано на рис. 3.92—3.93.

Ламинат

Рис. 3.94. Установка распорного клина

Рис. 3.95. Соединение панелей способом «шип-паз»

Прежде чем укладывать ламинат, необходимо произвести замеры, чтобы просчитать ширину последнего ряда панелей, который непосредственно примыкает к стене. Если для последней панели остается меньше 5 см, нужно распилить панели, составляющие первый и последний ряд, таким образом, чтобы их ширина была примерно одинаковой. Рассмотрим основные этапы укладки ламината с замком типа click. Укладку ламината начинают с левого дальнего угла комнаты. Устанавливают специальные распорные клинья (рис. 3.94), которые помогут сохранить зазор от 7 до 15 мм между стеной и ламинатом и избежать деформации материала под воздействием температуры и влаги. Панели укладывают замком на себя, это облегчит их защелкивание. Следующую панель стыкуют к торцевому (короткому) краю первой. Под углом в 30–45° к полу в паз одной панели вставляют шип другой (рис. 3.95) и опускают ее (рис. 3.96). Так происходит защелкивание. Выложив до конца первый ряд, переходят ко второму. По правилам торцевые швы каждого последующего ряда смещают примерно на 30–40 см. В итоге панели располагаются в шахматном порядке (рис. 3.97). Это необходимо для того,

Рис. 3.96. Защелкивание панелей

чтобы давление на облицовку распределялось равномерно. При укладке ламината приходится разрезать материал на куски. Сделать это можно с помощью ножовки (рис. 3.98), профессионалы используют компактные пилы (рис. 3.99). Получившиеся 61

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.97. Укладка панелей со смещением

Рис. 3.98. Резка ламината ножовкой

обрезки применяют, чтобы начать новый ряд, так как нужно сохранить шахматный порядок укладки.

Также сложность при монтаже может вызвать последняя панель. Чтобы облегчить работу, используют струбцину (рис. 3.103), которая позволит соединить последнюю панель с предыдущей (рис. 3.104).

Первый ряд подготовлен. После этого приступают ко второму. Его монтируют с половины панели. Одну панель подносят к другой под углом, вставляют в замок и защелкивают (рис. 3.100). На торцах ламинат пока не скрепляют, а только примеряют. Первые четыре панели стыкуют и подбивают с помощью молотка и бруска (рис. 3.101). Они послужат основой для монтажа всех последующих панелей. Распорные клинья пока оставляют на месте. Последующие ряды монтируют согласно схеме (рис. 3.102). а

Рис. 3.100. Укладка второго ряда 62

Рис. 3.99. Резка ламината компактной пилой

Особую сложность при монтаже ламината могут вызвать трубы отопления. Данную работу следует выполнить с особой тщательностью и аккуратностью. Для того чтобы обойти радиаторные трубы, в панелях делают полукруглые вырезы (рис. 3.105). Две панели соединяют между собой таким образом, чтобы трубы легли в подготовленные отверстия (рис. 3.106).

Ламинат

Рис. 3.103. Струбцина

Рис. 3.101. Стыковка панелей

Рис. 3.104. Укладка последней панели в ряду с помощью струбцины

Рис. 3.105. Вырезы для труб

Рис. 3.102. Схема укладки ламината: 1 — разметка на цельной панели ламината; 2 — короткий отрезок панели укладывают в конце первого ряда; 3 — длинный отрезок панели используют для начала третьего ряда

Рис. 3.106. Соединение панелей между трубами 63

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.107. Радиатор мешает укладке панели

Рис. 3.108. Спиливание замкового соединения

Имеющиеся зазоры скрывают с помощью пластиковых розеток, которые продаются в магазинах. Розетки можно подобрать как по цвету, так и по фактуре. При монтаже две половинки насадки склеивают между собой с помощью клея ПВА. Если при монтаже ламината возникают помехи, например при укладке под батареей (рис. 3.107), препятствие можно обойти, спилив часть замкового крепления ламинатной доски ножовкой (рис. 3.108). После этого панели можно легко состыковать друг с другом. На панель, к которой осуществляется крепление, наносят клей (рис. 3.109). Новую панель укладывают под радиатор, прижимают, по возможности для лучшего приклеивания кладут груз (рис. 3.110). а

Рис. 3.110. Укладка панели под радиатор 64

Рис. 3.109. Нанесение клея

При укладке ламината у дверных проемов следует предварительно убедиться, что покрытие не будет мешать открыванию двери. Для этого одну панель укладывают у дверного проема и пробуют открыть дверь. Если ламинат препятствует открыванию или закрыванию, дверь снимают с петель и выравнивают по низу. При укладке ламината у дверного проема также необходимо избегать плотного прилегания покрытия. Для этого делают подпил самой укладываемой доски либо обналичника двери (рис. 3.111). Соединить переходы от одного покрытия к другому, например от ламината к плитке или от ламината к ковролину (рис. 3.112), внутри одной комнаты или соседних помещений помогут специальные б

Рис. 3.111. Укладка ламината в дверном проеме

Рис. 3.112. Установка переходного профиля от ламината к ковролину

Ламинат

Рис. 3.113. Разметка профиля

Рис. 3.114. После укладки ламината устанавливают плинтус

переходные и понижающие профили для ламината (порожки) из ПВХ либо латуни. Такой профиль располагают под дверной коробкой. Важно знать, что при соединении ламината и другого типа покрытия между ними необходимо оставлять зазор около 25 мм.

под углом, а в строго горизонтальном положении, после чего плотно подгоняют друг к другу с помощью молотка и деревянного бруска.

Перед монтажом профиль размечают и подрезают с помощью ножовки до необходимого размера (рис. 3.113). Таким же образом подгоняют металлическую скобу, которую крепят шурупами к основанию пола (не к ламинату!). После чего один конец переходного профиля вставляют в скобу и с легким нажимом продвигают ее к другому концу. Для окончательного закрепления профиль подбивают в скобу с помощью деревянного бруска. По завершении монтажа зазоры не следует оставлять на виду. Для того чтобы их закрыть, используют плинтусы (рис. 3.114). При этом нужно помнить, что плинтусы крепят не к полу, а к стенам, иначе зазоры потеряют всякий смысл.

Вторую панель первого ряда крепят с торцевой стороны способом «шип-паз» и подбивают молотком и бруском (рис. 3.115). Когда первый ряд полностью готов, переходят ко второму. Начинают с того, что первую панель второго ряда горизонтально подносят к длинной стороне первой панели первого ряда и соединяют их между собой по принципу «шип-паз». Аналогичным образом поступают и со второй, оставляя между ними торцевой шов шириной несколько сантиметров. Чтобы соединить первые панели второго ряда между собой, их подбивают друг к другу с помощью молотка (рис. 3.116). Последнюю панель у стены в каждом ряду обрезают (рис. 3.117) ровно настолько, чтобы заполнить

Укладка ламината с замком типа lock Первоначальный этап укладки напоминает предыдущий способ с замком типа click. Сначала производят все необходимые измерения помещения, делают распилы панелей, устанавливают распорные колышки и т. п. Панели, как и в первом случае, монтируют в шахматном порядке. Главное отличие кроется именно в способе укладки панелей: шип одной доски ламината вставляется в паз соседней доски. Панели при этом соединяют не

Рис. 3.115. Крепление второй панели 65

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.116. Укладка второго ряда

Рис. 3.118. Укладка последней панели

Рис. 3.117. Резка последней панели

Рис. 3.119. Подгонка панелей последнего ряда

все оставшееся пространство (рис. 3.118), не забывая при этом про обязательный зазор. Чтобы точно рассчитать размер панели, рекомендуется вырезать ее макет из картона. Можно поступить иначе: на предпоследнюю панель помещают еще одну, наложив их края друг на друга, сверху — третью, которая должна упираться одним торцевым краем в стену. Отчерчивают по противоположному торцевому краю на нижележащей панели линию, по которой можно быстро и точно распилить. Последний ряд ламината и крайние панели в рядах с учетом расширительных зазоров подгоняют с помощью струбцины (рис. 3.119). Обрезка панелей, обход труб, дверных коробок и других препятствий выполняются аналогичным способом, как и при укладке ламината с click-замками. Несмотря на разницу замков, принципы укладки ламината вдоль или поперек незначительно отличаются друг от друга. 66

Ремонт К сожалению, вечных напольных покрытий еще не изобрели, но правильная эксплуатация и хороший уход могут продлить жизнь пола. В квартире происходит постоянное движение: переставляется мебель, приходят гости, шалят дети, поэтому со временем все это отражается на состоянии ламината. Однако сегодня есть множество средств для ремонта такого покрытия, и многие трещины и царапины можно удалить.

Мелкие царапины Мелкие царапины могут быть вызваны некачественной уборкой, попавшим на поверхность песком, упавшим острым предметом и т. д. Избавиться от небольших царапин поможет восковой карандаш, который изготовлен специально для заделывания мелких трещин и царапин.

Ламинат

остаться более глубокие царапины. Помочь здесь может только специальная замазка. С помощью замазки панель ремонтируют следующим образом (рис. 3.121): очищают поврежденное место от пыли, шпателем наносят слой замазки, излишки убирают влажной тряпочкой и вытирают отремонтированную поверхность сухой тканью. Данный участок оставляют на 2 ч просохнуть.

Рис. 3.120. Нанесение воскового карандаша на поверхность

Карандаш можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Самое главное при покупке — подобрать правильный цвет, который обеспечит точное совпадение с оттенком ламината. Дальше все очень просто: поверхность очищают от пыли, карандашом покрывают царапину на поверхности (рис. 3.120) и полируют сухой тряпочкой. В результате получают идеально ровную поверхность без царапин. Набор восковых карандашей всегда поможет. Каждую мелкую царапину можно без труда замазать карандашом, не думая о том, что поверхность пола испорчена навсегда.

Таким образом, даже глубокие царапины и трещины можно починить с помощью мастики, а не прибегать сразу к замене панели. Простыми действиями ламинат приводят в первозданный вид, и напольное покрытие вновь выглядит как новое.

Замена панели В связи с резкими перепадами температуры в квартире и повышением или понижением влажности, а также после длительного использования ламинат может деформироваться. Для того чтобы это исправить, необходимо снять напряжение с панелей, предоставив им дополнительное пространство. Для этого вынимают крайнюю панель, которая находится у стены, отпиливают от нее около 10 см, затем возвращают панель на место.

После перестановки мебели, даже если у нее есть колесики, на ламинированной поверхности могут

В случае если одна из панелей повреждена, ее необходимо заменить. Это можно сделать только с ламинатом, который имеет замковое соединение. Работа эта очень сложная, требующая сосредоточенности и внимательности исполнения (рис. 3.122).

Рис. 3.121. Нанесение замазки на поврежденную поверхность с помощью шпателя

Рис. 3.122. При замене важно подобрать панель одного оттенка с уже имеющимся покрытием

Глубокие царапины

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Первым делом подбирают новую панель одного оттенка с уже имеющимся покрытием. Оставляют на два дня в комнате, чтобы доска приобрела влажность и температуру помещения. Рассмотрим основные этапы замены поврежденной ламинатной панели. На четырех углах поврежденной панели наносят отметки карандашом, сделав отступ от края в 4 мм. От отметок проводят линии под

углом 45°(рис. 3.123) — получают два треугольника с обоих концов панели, которые соединяют прямой линией посередине. По карандашным отметкам делают распилы с помощью дисковой пилы или ножовки (рис. 3.124), стамеской слегка приподнимают распиленные части панели (рис. 3.125). Испорченную панель демонтируют по частям (рис. 3.126). Убирают пыль от старой панели, отмеряют и отрезают фрагмент новой панели по размеру старой (рис. 3.127). С помощью дисковой пилы и резака с широким лезвием удаляют продольные и торцевые кромки (рис. 3.128).

Рис. 3.123. Нанесение отметок карандашом

По периметру всего отверстия, куда будет уложена новая панель, наносят клей (рис. 3.129). Новую панель вставляют в пазы, излишки клея вытирают сухой тряпкой (рис. 3.130). На панель ставят груз и дают ей просохнуть (рис. 3.131).

Рис. 3.124. Распилы дисковой пилой

Рис. 3.127. Новая панель, изготовленная по размеру старой

Рис. 3.125. Поднятие распиленных частей стамеской

Рис. 3.128. Удаление кромок

Рис. 3.126. Демонтаж испорченной панели

Рис. 3.129. Нанесение клея на место укладки панели

Ковролин

Рис. 3.130. Монтаж новой панели

Рис. 3.131. Установка груза

Таким образом, достаточно трудоемкую работу по замене испорченной ламинатной панели может

выполнить почти каждый, необходимо только запастись терпением и инструментами.

Ковролин В последнее время излюбленным покрытием для спален и зон отдыха стал ковролин. На ворсистом ковре можно посидеть и посмотреть телевизор, поиграть с детьми или просто полежать. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, густому ворсу и плотной основе (рис. 3.132) ковролин способен сохранять тепло в течение целого дня. От волокна, которое используют для производства покрытий (натуральное и синтетическое), зависит цена ковролина. Натуральный ковролин. Сегодня на рынке имеется большое количество разнообразных натуральных ковролинов. Материалом для их производства служат растительные волокна (лен, хлопок, кокос) или волокна животного происхождения (овечья, козья или верблюжья шерсть). Очень часто в жилых помещениях используют шерстяные ковролины. Ковролин признается натуральным, если его волокна содержат не менее 10 % натуральных компонентов. Главные свойства такого ковролина — упругость и хорошая влагопроницаемость, которая существенно облегчает процесс уборки. Такой ковролин сложно сжечь. Более того, шерстяное ковровое покрытие способно поддерживать особый микроклимат в квартире: при избыточной влажности шерсть впитает ее в себя, а при сухом воздухе отдаст влагу обратно. Как правило, шерстяные ковролины еще в процессе производства обрабатывают от моли специальным средством.

Чтобы не обмануться при покупке и не перепутать искусственный ковролин с натуральным, следует поджечь маленький кусочек (натуральный будет тлеть, а искусственный быстро воспламенится). Стоит натуральный ковролин дорого, но вот прослужит недолго — 5–8 лет. Искусственный ковролин. Синтетические волокна, изготовленные на основе полипропилена, нейлона, полиакрила и прочих соединений, отличаются высокой однородностью и устойчивостью к износу, при этом они не боятся моли. Самым долговечным ковролином с синтетическим волокном считается нейлоновый. Его главный недостаток — склонность накапливать

Рис. 3.132. Разнообразие фактур и цветов ковролина 69

Глава 3. Полы и напольные покрытия

статическое электричество, а вместе с ним и пыль, против которой бесполезен даже пылесос с функцией влажной уборки. Дешевле обойдется ковролин, изготовленный с использованием волокон полиэстера. Но по сравнению с нейлоном этот материал оказывается более жестким и менее устойчивым к неблагоприятным внешним воздействиям (по данному показателю лидирует полипропилен, который даже можно использовать под открытым небом). На натуральную шерсть больше всего похож полиакрил, который хорошо окрашивается. Однако данный материал недолговечен, поэтому в чистом виде он практически не используется, в основном — как добавка. Искусственный ковролин исправно прослужит не менее 10–15 лет. Ковровое покрытие легко уложить самостоятельно, да и использовать его можно в разных помещениях. Существуют виды ковролина, которые подойдут для коридоров и даже ванной комнаты. Очень важное качество ковролина — его плотность. Чем ближе и теснее друг к другу прижаты ворсинки и петли ковра, тем выше плотность материала, а значит, грязи сложнее забиться в ворс. Конечно, для спальни можно взять ковролин невысокой плотности, так как вряд ли туда ходят в обуви и носят песок и грязь. К тому же чем меньше плотность, тем дешевле ковролин, поскольку на его изготовление ушло меньше материала. Выделяют также ковролины, которые имеют одно- и многоуровневые петлевые покрытия. Отличительная особенность последних заключается в том, что их петли расположены на разной высоте, что позволяет создать объемный рисунок. К недостаткам ковролина можно отнести недолговечность, склонность накапливать пыль и другие загрязнения, которые потом трудно отчистить. Если выбирать между ковровым покрытием и просто ковром, на стороне первого, несомненно, ряд преимуществ. Это объясняется тем, что искусственные материалы, из которых в основном изготавливаются ковровые покрытия, оказываются 70

более устойчивыми к механическому стиранию, воздействию влаги и выгоранию на солнце. В зависимости от длины ворса, способа производства, плотности ковровых ворсинок ковролин будет дороже или дешевле. Укладка Хорошо, когда весь пол можно застелить одним куском ковролина. К сожалению, с помещениями больших размеров дела обстоят намного хуже. Здесь придется производить стыковку, соблюдать направление ворса, иногда еще учитывать совпадение узора. Самое проблематичное в укладке этого материала — стыки. Нужно рассчитать так, чтобы они оказались под мебелью или в местах, где нагрузка на покрытие сведена к минимуму. Ковролин располагаем в комнате так, чтобы ворс был направлен в сторону входа в помещение, — это позволит избежать накапливания пыли в ковре. Материал приобретают с небольшим запасом, прибавив 15–20 см по ширине и длине. Лишние сантиметры понадобятся, когда нужно подгонять ковролин к выступам стены. После того как ковролин принесен домой, он должен отлежаться в новом помещении сутки. Ковролин очень прост в укладке даже для новичков (рис. 3.133). Главное — следовать инструкции. На первом этапе подготавливаем основу для укладки ковролина.

Основание для ковролина Ковролин укладываем на идеально ровную поверхность пола. Неровности на поверхности пола можно выровнять с помощью листов фанеры или оргалита. Для подготовки пола под ковролин подойдут тонкие (около 5 мм) листы фанеры (рис. 3.134), они сделают пол ровнее, удалят резкие перепады уровня пола. Оргалит, или плиты ДВП, позволит скрыть щели в деревянном полу и неровность поверхности. Чаще всего используют листы толщиной 3 мм, если пол очень неровный — толщиной 6 мм.

Ковролин

Рис. 3.134. Ровное основание для ковролина изготавливают из листов тонкой фанеры

Рис. 3.133. При укладке ковролина следуйте инструкции

Рис. 3.135. Укладка подложки для ковролина

Для того чтобы ковролин прослужил дольше, его укладывают на пенополиуретановую подложку, которая обладает звукоизоляционными свойствами, создает амортизирующий эффект, что существенно увеличивает срок службы покрытия. Именно благодаря подложке даже достаточно тонкий слой ковролина создает ощущение, будто под ногами уложен дорогой ковер. В качестве подложки часто используют войлок, пробку (толщиной 2–6 мм), пенополиуретан или другой изоляционный материал (рис. 3.135). Лучшей толщиной подложки для ковролина считается 0,6–1 см.

Свободная укладка

Подложку приклеивают к основанию пола на двусторонний скотч либо клей, который наносят зубчатым шпателем. Полосы укладывают встык.

Свободный способ укладки предполагает фиксацию только краев покрытия с помощью двустороннего скотча или плинтусов. Однако такой способ можно использовать не всегда: существует ряд ограничений, которые мешают это сделать. Свободный способ укладки подходит в случае, если материал не имеет стыков. Ковролин, уложенный таким способом, нельзя чистить с помощью моющего пылесоса. В процессе эксплуатации он может покрыться пузырями и морщинами, да и срок службы покрытия в данном случае заметно сокращается. Рассмотрим основные этапы свободной укладки ковролина. 71

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.136. Наклеивание двустороннего скотча

Рис. 3.138. Загибание ковролина шпателем

По периметру помещения приклеивают двусторонний скотч (рис. 3.136). Ковролин разворачивают таким образом, чтобы материал выступал над плинтусом на 5–10 см (рис. 3.137).

с помощью порожной планки. Порог нужного размера можно подобрать в отделе стройматериалов. Если сделать это не удалось, ножовкой отпиливают отрезок необходимой длины, затем прибивают или прикручивают порог к полу (рис. 3.141).

Углы ковролина срезают под углом 45°, так покрытие ляжет ровнее и его легче сгибать. Шпателем загибают все края ковролина под небольшим уклоном между плинтусом и полом (рис. 3.138). Один за другим отгибают края полотна. Ножницами обрезают лишний материал, который образовался вдоль сгиба (рис. 3.139).

Аккуратно обрезают край коврового покрытия, чтобы оно легло ровно вокруг дверного проема. Заправляют срезанный край ковролина под порожную планку. Порог должен надежно зафиксировать ковровое покрытие (рис. 3.142).

Отворачивают край ковролина назад. Удаляют защитный слой на двустороннем скотче. Прижимают конец ковролина к ленте, проглаживают, прижимают покрытие. Приклеивают другие края (рис. 3.140). Ковролин закладывают под порог

Уложить ковролин свободным способом, закрепив его края под плинтусы, очень легко. Главное — иметь хорошо подготовленное ровное основание пола. Немного дольше придется повозиться с укладкой материала под порожек, ведь он должен надежно закрепиться под ним

Рис. 3.137. Припуск на плинтус 5–10 см

Рис. 3.139. Обрезка края ковролина

Ковролин

Рис. 3.140. Приклеивание ковролина на скотч

Рис. 3.141. Прибивание порога к полу

и не выходить в дальнейшем. Однако свободный способ — не единственный прием, второй по сложности способ укладки — на сетку из скотча. Ковролин приклеивается не только по краям: иногда из двустороннего скотча делают сетку с квадратными ячейками размером 50u50 см (рис. 3.143).

Натягивание ковролина на грипперы (стретчинг) Данный способ укладки ковролина можно считать самым сложным, но в то же время именно он способен обеспечить долговечность использования покрытия.

Рис. 3.142. Укладка ковролина под порожную планку

Рейки прибивают к полу по периметру комнаты у самых стен. С их помощью ковролин, который благодаря своей эластичности может довольно сильно растягиваться, прикрепляют к стенам, затем грипперы маскируют с помощью плинтусов. В результате покрытие получается идеально ровным, а для его замены достаточно снять ковролин с шипов и заменить новым. Рассмотрим основные этапы натягивания ковролина на грипперы.

Гриппер — деревянная рейка с расположенными на ней под определенным углом шипами (рис. 3.144).

Садовым секатором или ножовкой отрезают гриппер нужной длины. При этом лучше надеть перчатки, чтобы не пораниться об острые шипы на рейке (рис. 3.145). Грипперы прибивают к полу зубчиками вверх. Между рейкой и плинтусом кладут квадрат из ДСП, чтобы оставить

Рис. 3.143. Сетка с квадратными ячейками из двустороннего скотча

Рис. 3.144. Гриппер 73

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.145. Резка гриппера

Рис. 3.146. Прибивание гриппера

необходимое пространство для края ковролина (рис. 3.146). В дверном проеме прибивают порожную планку (рис. 3.147). Укладывают подложку из пористой резины. Это продлит срок службы ковролина. Даже тонкое покрытие на подложке будет казаться толстым. Резиновая подложка обладает упругостью, стойкостью к гниению, водонепроницаемостью, а также хорошими звукоизолирующими качествами. После того как грипперы зафиксированы вдоль стен, на пол стелют подложку, не касаясь грипперов. Стыки скрепляют скотчем, к поверхности пола подложку приклеивают клеем, чтобы она лежала неподвижно во время укладки ковролина (рис. 3.148).

Рис. 3.147. Установка порожной планки

натягивают материал на поверхности пола (рис. 3.150). Коленный толкач имеет переднюю пластинку с зубчиками, которые подхватывают основание напольного покрытия. С другой стороны инструмент имеет подушечку-валик, которую необходимо подталкивать одним коленом, при этом натягивая ковер. Такой инструмент не обязательно покупать — его можно взять напрокат. Ковролин крепят к грипперам, обрезают, подводят край внутрь. Таким же способом закрепляют все оставшиеся концы (рис. 3.151). На ковролине

Один конец ковролина закрепляют с помощью стретчера, или коленного толкача (рис. 3.149),

Рис. 3.149. Коленный толкач (стретчер)

Рис. 3.148. Укладка подложки из пористой резины

Рис. 3.150. Выравнивание ковролина стретчером

Ковролин

В результате — испорченный пол, плохое настроение и расходы на замену ковролина. Но не стоит отчаиваться. Ковролин — это материал, который можно починить так, что и видно не будет. В кладовке, возможно, остался небольшой кусочек материала, а если нет, придется сходить в магазин и купить небольшой кусок (например, 10 см). Это стоит дешевле, чем замена всего напольного покрытия.

Рис. 3.151. Крепление ковролина к грипперам

Рис. 3.152. Вертикальные надрезы

делают вертикальные разрезы, отогнув его внутрь. Это поможет уложить его в выступы и ниши. Длинный конец задвигают под гриппер с помощью шпателя, излишки обрезают (рис. 3.152). Мы рассмотрели основные способы укладки ковролина в доме. Прежде чем приступать к работе, следует изучить все плюсы и минусы каждого из предложенных способов, прочитать инструкцию к приобретенному материалу (вполне может оказаться, что не каждый способ ему подойдет). Ремонт коврового покрытия Небольшая оплошность может испортить новый ковролин. Причина — выпавший из камина уголь, оброненная сигарета, которая оставит черную зияющую дыру, и др. В доме, где живет большая семья, каждый день что-нибудь происходит.

Рис. 3.153. Резак

Рис. 3.154. Вырезание заплатки

Самое сложное — вырезать заплатку нужного размера, чтобы она идеально подошла и вписалась в пространство. Если рука набита, можно легко вырезать заплатку строительным ножом. Для этого необходимо взять кусок, предназначенный для заплатки, положить его на месте, где ковролин испорчен, и одновременно с силой прорезать два слоя материала. В таком случае заплатка идеально подойдет. Рассмотрим основные этапы ремонта ковролина. С помощью круглого резака (рис. 3.153) вырезают два одинаковых круга в ковролине на полу и в лоскутке для заплатки (рис. 3.154). Нужно следить за тем, чтобы тканая структура и направление ворса совпали с покрытием на полу, иначе новый лоскут будет выделяться на общем фоне. Из двустороннего скотча изготавливают подложку. Вырезают круг большого диаметра, делают на нем надрез: так скотч легче войдет в вырезанное в ковролине отверстие (рис. 3.155). Двусторонний скотч не идеально подходит к креплению заплаток и может подвести, если лоскуток заденут

Рис. 3.155. Подложка из двустороннего скотча

Рис. 3.156. Проклейка стыка 75

Глава 3. Полы и напольные покрытия

каблуком или ножкой стула. Лучше проклеить стык дополнительно (рис. 3.156). С помощью ворсовыравнивателя заплатку в ковролине расчесывают. Если все сделано верно, невооруженным взглядом сложно будет найти место ремонта (рис. 3.157).

Рис. 3.157. Расчесывание заплатки (а) ворсовыравнивателем (б)

Ремонт ковролина потребует и временных, и материальных затрат. Однако лучше потратить несколько часов на заплатку, чем заменять все покрытие или закрывать дырку мебелью, особенно в центре комнаты.

Линолеум Линолеум относится к большой группе ПВХматериалов, которые называют также виниловыми покрытиями. Современный линолеум изготавливается из дешевого поливинилхлорида, хотя в целом технология изготовления не изменилась. Правда, такие компании, как Linosom Veneto, Artoleum

и некоторые другие, и сейчас производят дорогой натуральный линолеум, но об этом чуть позже. Нам же привычнее считать, что линолеум — недорогой, простой с виду, очень неприхотливый в эксплуатации материал, который не считается элитным (рис. 3.158). Современное разнообразие фактур и цветов линолеума, а также различные технологии изготовления позволят выбрать необходимую именно вам разновидность напольного покрытия. Укладка

Рис. 3.158. Недорогой ПВХ-линолеум в интерьере квартиры 76

При укладке линолеума нужно учитывать важную особенность: он будет точно повторять поверхность пола со всеми буграми и неровностями. Следовательно, перед укладкой стоит позаботиться об идеально ровной поверхности пола. Даже мелкий мусор, оставленный после уборки квартиры перед укладкой линолеума, будет выделяться на поверхности пола после настилки линолеума. Поэтому первым делом предстоит качественно подготовить основание поверхности пола к укладке материала. Идеально ровное основание обеспечит ровное напольное покрытие впоследствии Сначала нужно убрать старое покрытие, очистить и выровнять поверхность, затем — уложить новый линолеум. О том, как сделать это быстро и качественно, читайте в следующем разделе.

Линолеум

Подготовка основания Идеальным вариантом для линолеума считается пол, на котором сделана самовыравнивающаяся стяжка или уложены листы гипсокартона. Впадины и бугры можно также заделать с помощью цементно-песчаного раствора. Иногда перед выравниванием пола можно столкнуться с необходимостью освободить пол от старого покрытия. Основные этапы замены старого покрытия показаны на рис. 3.159–3.161. Если старый линолеум убрать невозможно, его тщательно приклеивают к полу, после чего поверхность обезжиривают моющими средствами,

чтобы затем удалить следы лакокрасочных составов (рис. 3.162). Если линолеум укладывается на деревянный или паркетный пол, необходимо проверить прочность основания и убедиться в надежности всех паркетных досок; при необходимости заменить поврежденные участки и замазать все сколы и трещины. Если линолеум укладывают на старое покрытие из керамической плитки, также необходимо проверить его на прочность. Все неплотно прилегающие плитки заново приклеивают (рис. 3.163–3.166). Завершающий этап в подготовке основания к укладке линолеума — грунтование поверхности

Рис. 3.159. С помощью шпателя отодвигают плинтусы, которые крепят покрытие к полу

Рис. 3.161. С помощью шпателя снимают линолеум, уложенный на клей

Рис. 3.160. Поверхность освобождают от старого линолеума

Рис. 3.162. Поверхность старого линолеума обезжиривают 77

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.163. Укладка линолеума на керамическую плитку

Рис. 3.164. На очищенной поверхности раскатывают линолеум

Рис. 3.165. На керамическую плитку наносят мастику

пола. В качестве грунтовки можно использовать составы из мастики и дисперсионного клея, разбавленные водой. Если в качестве грунтовки применяют мастику на основе битума, перед нанесением ее разводят бензином в соотношении 1 часть мастики на 2–3 части бензина. Грунтовку наносят с помощью валика либо распылителя в направлении от дальней стены к двери ровным слоем, не допуская образования луж.

укладывают мешки с песком, доски и другие тяжелые предметы. Под груз подкладывают плотную бумагу или кусок ткани, чтобы не повредить поверхность линолеума.

Итак, подготовив поверхность пола к укладке покрытия, приступают к разрезанию материала на фрагменты необходимого размера. Однако это можно сделать еще во время покупки: многие магазины, чтобы привлечь покупателей, предлагают услуги по разрезанию линолеума бесплатно, для этого лишь нужно сделать замеры. В случае если весь линолеум одной длины или необходимо отрезать небольшой кусок для порога либо выступа на балкон, можно воспользоваться советами, представленными ниже.

При обводе труб и других выступов полотнища расстилают вдоль стен, обводят по контуру препятствующие укладке элементы и вырезают их на линолеуме (рис. 3.169–3.170).

Основная задача при укладке линолеума — нарезание материала необходимой длины. Для этого используют металлическую линейку (рис. 3.167) и специальный сапожный нож (рис. 3.168).

Раскрой Купив линолеум и принеся его домой, рекомендуется оставить его на пару дней в упаковке, чтобы дать материалу привыкнуть к комнатной температуре и влажности. Полотно следует раскатать по комнате и дать ему вылежаться. Если материал неплотно прилегает к основанию пола, на него 78

Рис. 3.166. В углах делают разрезы, чтобы уложить линолеум

Линолеум

Рис. 3.167. Для нарезания линолеума используют металлическую линейку

Рис. 3.168. Нож сапожный

Рис. 3.169. Обход выступающего угла

Если на пути укладки линолеума встретились отопительные трубы, с помощью линейки делают разметку контура выступов и разрез с учетом припусков (рис. 3.171). Окончательно линолеум подрезают уже после наклеивания полотна. Все кромки промазывают мастикой и приклеивают (рис. 3.172). Линолеум — материал, который хорошо режется, поэтому при прохождении трудных мест в помещении не доставит труда сделать нужные разрезы и приклеить к основанию пола. Для укладки основного полотна линолеума используют клеевой и бесклеевой способ. Их особенности и отличия рассмотрены далее.

Рис. 3.170. Схема разрезания линолеума

Клеевой способ Разрезанные куски материала приклеивают к поверхности пола, на который заранее нанесена мастика (рис. 3.173). Мастику приобретают в магазине или изготавливают самостоятельно. В один из распространенных составов входят олифа, сухой мел тонкого помола и портландцемент, которые смешиваются в пропорции 36:47:17. Сначала соединяют сухие компоненты (мел и цемент), затем в получившуюся смесь, тщательно просеянную сквозь сито, добавляют олифу. Согласно другому рецепту рекомендуется смешать сухой мел тонкого помола (60 частей) и масляно-смоляной лак (40 частей). Прежде чем использовать мастику, ей нужно дать 24 ч, чтобы «подойти».

Рис. 3.171. Разметка контура выступов

Рис. 3.172. Окончательная обработка кромки

При укладке линолеума на 1 м2 поверхности расходуется примерно 1–1,2 кг мастики. Она высыхает в течение нескольких дней (до 5 суток). Линолеум расстилают на полу, скатывают его наполовину и наносят приготовленную мастику с помощью шпателя с размером зуба 1 мм (рис. 3.174). 79

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.173. Приклеивание линолеума на мастику

Рис. 3.174. Нанесение мастики на пол

Рис. 3.175. Притирание линолеума пробковой доской

Сделав таким образом одну половину, приступают ко второй. На стыки мастику не наносят. Приклеивая линолеум, нужно следить, чтобы воздух не попал вовнутрь, так как это ослабит сцепление линолеума с бетонным основанием. Чтобы избавиться от воздуха и обеспечить более равномерное распределение клея, только что уложенный линолеум прокатывают тяжелыми валиками или тщательно притирают, используя для этого пробковую доску (рис. 3.175).

Бесклеевой способ

Рис. 3.176. При бесклеевом способе укладки линолеумом просто застилают поверхность пола

Современные технологии укладки линолеума больше не обязывают приклеивать его к поверхности пола (рис. 3.176), особенно если не планируется передвигать по комнате большие предметы, которые могут привести к вспучиванию материала. Для бесклеевого способа укладки больше подходит линолеум на вспененной основе, который способен обеспечить высокий коэффициент сцепления с поверхностью пола. Таким способом лучше всего настилать покрытие в помещениях, площадь которых составляет менее 20 м2. Упругость не позволяет линолеуму морщиться, поэтому достаточно уложить его с небольшим запасом в 8 см (рис. 3.177). Наверное, многие предпочтут бесклеевой способ укладки линолеума. Во-первых, стелить очень просто, во-вторых, в будущем не придется соскабливать покрытие шпателем, достаточно лишь 80

Рис. 3.177. Линолеум укладывают с небольшим запасом к стене, который потом прячут под плинтус

Линолеум

приподнять плинтус и убрать покрытие. Клеевой способ укладки сложнее: придется потратиться на клей, потом ждать, когда он высохнет. Но в обоих случаях необходима заделка стыков.

Заделка стыков Не всегда удается закрыть пол одним куском линолеума: иногда приходится соединять несколько полос, которые пройдут по ширине или длине комнаты. Именно заделывание стыка — важный этап работы при укладке линолеума.

К основанию пола по линии стыка двух полотен укладывают двусторонний скотч, снимают защитную пленку (рис. 3.180). Оба полотна линолеума приклеивают к двустороннему скотчу (рис. 3.181). Вместо скотча стыки линолеума можно приклеить на мастику. Все действия выполняют аналогичным образом, но вместо скотча используют мастику, которой промазывают поверхность пола под стыком, прижимают полотна линолеума, уложив на него груз (подойдут мешочки с песком).

Если настилают два полотна линолеума, их укладывают внахлест одно на другое (рис. 3.178). В месте стыка полотна прижимают длинной линейкой и прорезают ножом насквозь обе полосы сразу (рис. 3.179). Отогнув полотна, отрезанные куски удаляют.

Стыки на границе двух помещений или в дверном проеме заделывают порожком (рис. 3.182).

Рис. 3.178. Укладка полотен внахлест

Рис. 3.180. Укладка скотча

Рис. 3.179. Прорезывание полотна в месте стыка

Рис. 3.181. Приклеивание полотна

При переходе линолеума к другому покрытию используют разноуровневые порожки (рис. 3.183– 3.184). Стыки во всю длину комнаты заделывают

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.182. Порожек в дверном проеме

Рис. 3.183. Порожек на стыке плитки и линолеума

Рис. 3.184. Установка порожка на стыке покрытий

методами горячей (ацетиленовой) или холодной сварки.

Холодная сварка Холодную сварку производят с помощью специального клея, растворяющего края соседних листов, а затем при застывании образующего надежный шов, который по внешнему виду и прочности почти не отличается от самого линолеума. Такой способ закладки швов достаточно прост и удобен для применения в домашних условиях. К тому же холодная сварка — это практически единственный способ, который позволяет отремонтировать ПВХ-линолеум. Клей, который применяется для холодной сварки, делится на два типа: А и С. Первый (клей А) предназначен для работы с новым материалом, второй (клей С) — для материала, бывшего в употреблении. Отличие можно найти и в консистенции: клей С более густой, поскольку он должен заполнять собой зазоры между разошедшимися краями линолеума. Его основной компонент — хлор, поэтому при работе необходимо использовать перчатки.

Рис. 3.185. Стыковка полотен

Рис. 3.186. Склеивание полотен скотчем

Сначала состыковывают два полотна линолеума (рис. 3.185). С помощью пылесоса убирают пыль; при попадании воды вытирают насухо ветошью. Полотна аккуратно склеивают широким односторонним скотчем (рис. 3.186). Скотч прорезают резаком (рис. 3.187). Далее взбалтывают тюбик с клеем и заливают последний в прорезь полотен. Средняя 82

Рис. 3.187. Прорезание скотча

Линолеум

в общественных зданиях. В них много посетителей, нагрузка на пол увеличена, поэтому швы должны отличаться надежностью и крепостью. Горячую сварку следует доверять только специалистам, заказчик должен проконтролировать качество исполнения работы.

Укладка линолеума с рисунком При укладке линолеума в больших комнатах, когда одного полотна материала не хватает, может возникнуть проблема стыковки рисунка (рис. 3.189). Для того чтобы узоры двух полотен совпали, необходимо сделать предварительную подгонку рисунка.

Рис. 3.188. Нанесение клея

Рассмотрим основные этапы укладки линолеума с рисунком.

Рис. 3.189. Самое сложное при укладке линолеума с рисунком — стыковка узора

толщина клеевого слоя не должна превышать 4 мм (рис. 3.188). Скотч можно удалять через 5–10 мин, через полчаса по линолеуму можно ходить и бегать. Излишки клея для холодной сварки в зоне стыка убирать нельзя, после испарения разбухшие участки исчезнут сами. Одного тюбика хватит на склеивание 20 п. м линолеума. Горячая сварка проводится при температуре +350–400 °С и подходит для скрепления швов только линолеумов, которые используются

Рис. 3.190. Укладка полотен внахлест

Полотна линолеума в месте будущего стыка укладывают друг на друга внахлест таким образом, чтобы рисунок на них полностью совпал (рис. 3.190). Закрепляют линолеум, уложив на него груз. С помощью резака делают в линолеуме надрезы, которые образуют сквозной шов (рис. 3.191). Удаляют получившиеся обрезки, тщательно состыковывают узор на кромках (рис. 3.192) и приступают к приклеиванию. Наносят мастику под тыльную сторону первого полотна (рис. 3.193), приклеивают его и оставляют на два дня. Затем приступают к приклеиванию кромки второго полотна, ширина которой должна составлять примерно 15–20 см (рис. 3.194). После этого ее также оставляют на два дня (все это время состыкованные между собой кромки должны оставаться прижатыми).

Рис. 3.191. Надрезы с помощью резака

Рис. 3.192. Состыковка узора на кромках 83

Глава 3. Полы и напольные покрытия

либо свободным способом. Для дома стыки лучше заделывать порожками или холодной сваркой — это более простой и дешевый способ. Спрятав кромки покрытия под плинтусы, можно получить идеальное напольное покрытие за небольшие деньги и в минимальные сроки. Чтобы сохранить линолеум свежим и чистым надолго, необходимо следовать простым рекомендациям по ремонту и уходу. Ремонт

Рис. 3.193. Нанесение мастики

Рис. 3.194. Приклеивание второго полотна

Такой сложный процесс объясняется тем, что линолеум в процессе сушки может дать усадку или, наоборот, расшириться. В первом случае листы разойдутся, между ними образуется щель и придется использовать шпатлевку, во втором случае шов вспучится. Если же остальная часть полотна останется свободной, это позволит компенсировать деформацию. В случае если требуется состыковать три полотна, начинать следует со среднего, которое приклеивают целиком, спустя 2–3 дня описанным выше способом приклеивают и два оставшихся. Таким образом, можно самостоятельно, без посторонней помощи уложить линолеум либо на клей, 84

Определенные проблемы могут представлять собой вздутия, которые возникают на поверхности линолеума по различным причинам: из-за низкого качества основания, плохой мастики или нарушений, допущенных при укладке. Чтобы избежать этого, очень важно строго выдерживать все сроки сушки как оснований, так и клея. Если вздутия все же появились, от них можно избавиться, используя острый нож и спринцовку. С помощью этих инструментов под проблемное место, предварительно надрезав его (рис. 3.195), вводят растворитель. Он обязательно должен быть аналогичен тому, который использовался для изготовления мастики, в результате чего она заново обретает клеящие свойства. Теперь остается лишь пригладить проблемный участок и оставить его под грузом высыхать. Если же и после этого вспучивание не исчезнет, это означает, что под линолеумом вообще нет мастики. Тогда ее следует внести туда с помощью тонкой кисти (иногда ее заменяют пером). Иногда линолеум идет волнами практически по всей поверхности. В таком случае отделаться точечным ремонтом не удастся — придется снимать покрытие целиком и стелить его заново. Перед этим рекомендуется очистить основание от остатков клея и любых загрязнений, а также покрыть его грунтовкой (линолеум в это время должен лежать тыльной стороной вверх). Еще одна распространенная причина, приводящая к образованию волн, — неправильное хранение линолеума, в результате чего рулоны деформируются.

Элементы отделки: плинтусы и пороги

Рис. 3.195. Надрез проблемного места

Рис. 3.196. Дырка в покрытии

Рис. 3.197. Изготовление заплатки

Рис. 3.198. Удаление изношенной части

Рис. 3.199. Установка заплатки

Рис. 3.200. Проклейка заплатки

По этой причине перед укладкой рекомендуется раскатать линолеум и дать ему выровняться. Если даже спустя две недели материал не станет ровным, придется прибегнуть к дополнительным мерам. Например, можно использовать мешок, наполненный горячим песком, чтобы прогладить линолеум (он должен быть уложен на ровное основание).

Из приготовленного материала вырезают заплатку в форме квадрата или ромба. Она должна быть больше места, которое ремонтируют. Карандашом обводят заплатку на поверхности линолеума (рис. 3.197). Изношенный линолеум вырезают в форме очерченного квадрата по линейке с помощью резака (рис. 3.198).

К сожалению, иногда во время передвижения мебели по комнате линолеум может порваться. Образуется зияющая дыра (рис. 3.196). Но не все так страшно — ее можно заделать с помощью заплатки.

Убрав изношенную часть, поверхность сначала очищают от пыли, а затем смазывают мастикой и укладывают заплатку, размер которой должен максимально точно совпасть с вырезанным ранее квадратом (рис. 3.199). Приклеивают заплатку односторонним скотчем, делают разрез в месте нанесения клея (рис. 3.200).

Рассмотрим основные этапы ремонта линолеума с помощью заплатки.

Элементы отделки: плинтусы и пороги Профили, плинтусы (рис. 3.201), отливы и порожки являются исключительно декоративными элементами, поскольку улучшают внешний вид напольного покрытия, придают ему законченный, аккуратный и опрятный вид. Однако выполняемые элементами отделки функции намного шире.

Декоративные профили Декоративные профили способны не только украсить интерьер любого помещения, но и защитить углы облицовки, которые, как известно, являются ее слабым местом. В соответствии с этим различают две разновидности профиля: 85

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.201. Плинтусы — необходимое завершение любого напольного покрытия

Рис. 3.202. Профиль угловой прозрачный

Рис. 3.203. Установленный угловой профиль

чисто декоративный вариант; отличается тем, которая, на первый взгляд, кажется очень трудной,

что профиль заделывается непосредственно в плоскость кафеля; угловые профили (рис. 3.202) (в обиходе — уголки) выполняют и защитную функцию; для этого их конструкция включает в себя специальную полочку, которую заделывают под облицовку. Установка угловых профилей (рис. 3.203) начинается с того, что плиткой облицовывают одну сторону угла так, чтобы она находилась на равном уровне с другой. При этом торцевые поверхности плиток должны быть идеально ровными. Проверив все необходимые параметры, профиль прикладывают к противоположной стороне угла и прижимают его, используя плитки нижнего ряда. В месте соприкосновения плиток с полочкой профиля обязательно наносится клей.

на самом деле имеет довольно простое решение. Достаточно приобрести в ближайшем специализированном магазине или на строительном рынке специальные порожки. По внешнему виду они напоминают ленту из дерева, металла или пластика. Первый вариант

Правилами допускается, чтобы между плиткой и профилем оставался зазор, размер которого должен быть примерно равен ширине шва. В случае если все-таки решено не оставлять зазор, следует использовать малярный скотч, которым профиль притягивают к кафелю и удерживают в таком положении до тех пор, пока клей не застынет окончательно. Допускается, чтобы кромки профиля слегка выступали над поверхностью облицовки. Порожки При настилке полов практически невозможно обойтись только одним материалом. Рано или поздно возникает необходимость стыковки различных покрытий (рис. 3.204). Эта проблема, 86

Рис. 3.204. Порожек между напольными покрытиями

Элементы отделки: плинтусы и пороги

считается наиболее красивым, но и дорогим, к тому же деревянные порожки весьма требовательны к условиям эксплуатации. Изделия, выполненные из ПВХ, радуют покупателей низкой ценой. Их главные минусы — короткий срок службы и непритязательный внешний вид. Своеобразной золотой серединой можно считать металлические порожки. Независимо от материала, из которого сделан этот отделочный элемент, он имеет в поперечном сечении Т-образную форму (рис. 3.205). Основание такого стыковочного порожка закрепляется в промежутке между двумя покрытиями, его выступы накрывают собой их края, обеспечивая тем самым аккуратный переход от одного материала к другому.

Рис. 3.205. Порожек в поперечном сечении

Высота такого порожка не превышает 3 мм, поэтому даже ребенку или пожилому человеку трудно за него зацепиться. Подбор стыковочных порожков облегчается тем, что они могут иметь различные цвет и высоту. Для монтажа порожков используются шурупы-саморезы (рис. 3.206) или простые шурупы в сочетании с дюбелями, которые вгоняют в отверстия, просверленные у основания порожка. При использовании описанного выше способа монтажа, который называется открытым, шляпки шурупов остаются на поверхности, поэтому они должны гармонировать с порожком по цвету. Существует и альтернативный способ установки декоративных порожков, получивший название закрытого. Он более трудоемкий, но выигрывает с эстетической точки зрения, поскольку позволяет скрыть видимые части крепежных элементов. Для этого вначале, используя клей или шурупы, монтируют крепежную рейку, к которой присоединяется лицевая планка. В зависимости от функций принято различать несколько видов порожков. Прямые применяются для отделки стыков между покрытиями, лежащими на одном уровне. Выравнивающие порожки позволяют создать впечатление монолитности даже в случае, если между различными участками пола существует перепад высот. Наконец,

Рис. 3.206. Монтаж порожков с помощью шурупов

завершающие порожки предназначены для отделки выступающих участков пола: подиумов, ступеней и т. п. Зачастую на входе в санузел специально устанавливают порожки большей высоты, которые создают дополнительную преграду для воды на случай протечки. Специалисты рекомендуют подвергать такой порожек со стороны ванной дополнительной гидроизоляции. Помимо порожков важную функцию в формировании интерьера выполняют плинтусы. Плинтусы. Монтаж плинтусов Плинтус (рис. 3.207), как и порожки, относится к числу декоративных элементов, но на самом деле его роль намного более важная, чем просто придать напольному покрытию законченный внешний вид. Плинтус не только используется для прижимания 87

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.207. Устройство плинтуса: 1 — кабель-канал; 2 — мягкая кромка; 3 — внешний декоративный профиль; 4 — внутренняя монтажная панель

Рис. 3.208. Крепление металлического основания плинтуса с помощью дюбеля

Рис. 3.209. Крепление плинтуса за металлическую пластину

Рис. 3.211. Монтаж пластикового плинтуса с использованием крепежной планки

Рис. 3.212. Установка крепежной планки с помощью дюбеля и шурупа

Рис. 3.213. Установка плинтуса на крепежную планку

вариантом считаются плинтусы из натуральной древесины, для ламината — из МДФ, для линолеума — пластиковые. Плинтусы укладывают двумя основными способами. Первый из них предполагает использование дюбелей (в этом случае придется сверлить стену примерно через каждые 60–70 см). Рассмотрим особенности монтажа плинтусов из различных материалов.

Рис. 3.210. Установка уголков

края линолеума или ковролина при укладке бесклеевым способом, но и препятствует накоплению грязи и пыли в труднодоступных зазорах между стенами и напольным покрытием. Сегодня также выпускаются плинтусы, внутри которых проложены специальные каналы для проводов. Все это существенно облегчает процесс уборки. Для каждого вида полов подбирают соответствующие плинтусы. Для паркетных полов идеальным 88

Пластиковые плинтусы Пластиковые плинтусы устанавливаются на металлические клипсы или на крепежную планку. Установка плинтуса на металлические клипсы показана на рис. 3.208–3.210. Монтаж пластикового плинтуса с использованием крепежной планки, который подойдет, например, для стен с неровной поверхностью, показан на рис. 3.211–3.213.

Элементы отделки: плинтусы и пороги

Меньшие проблемы доставляет монтаж самоклеящегося пластикового плинтуса, который имеет на своей тыльной стороне специальную клейкую полосу. Еще один досрочно «экзотический» вариант — плинтус, имеющий вид эластичной ленты.

необходимо предварительно замерять. В углах в 90° плинтус требуется зарезать на 45° с помощью ножовки либо углореза (рис. 3.219). Если угол имеет другое значение, градус зарезки вычисляют путем деления на два.

Плинтусы из МДФ

Щели, которые могут возникнуть в процессе монтажа между плинтусом и поверхностью, необходимо зашпатлевать смесью, подобранной под цвет древесины. Такие плинтусы крепят с помощью гвоздей либо шурупов, реже — на монтажный клей.

Обратная сторона плинтусов из МДФ имеет вертикально расположенные прорези, предназначенные для крепления конструкции к стене. Крепеж их осуществляется с помощью специальных скоб в виде крючков. Основные этапы установки плинтуса из МДФ показаны на рис. 3.214–3.216. Скобы монтируют в стену с шагом около 500 мм, затем плинтус плотно на них надевают. При ровной поверхности стены допускается крепить плинтус на жидкие гвозди. Углы комнаты оформляют специально предназначенными для этого уголками, торцы закрывают заглушками (рис. 3.217). Такой способ крепления позволяет в любой момент демонтировать плинтусы и установить их в другом помещении без риска повредить конструкцию.

Деревянные плинтусы Деревянные плинтусы (рис. 3.218) установить наиболее сложно. Особые трудности может вызвать нарезание углов плинтуса. В большинстве квартир углы далеки от 90°, поэтому их

Рис. 3.214. Разметка карандашом места, куда крепится саморез

Гвозди следует подбирать с приплюснутой шляпкой. При таком типе крепления в отверстия стены вместо дюбелей забивают пробки из дерева. При креплении шурупами в деревянном плинтусе просверливают отверстия (рис. 3.220), после чего его прикладывают к стене и делают на ней отметки. В стене сверлят отверстия (рис. 3.221) и в них забивают дюбели (рис. 3.222), затем прикручивают плинтусы (рис. 3.223). Выглядывающие головки шурупов шпатлюют либо маскируют декоративными накладками (рис. 3.224). После установки плинтус из натуральной древесины покрывают финишным слоем краски или лака. Существует также вариант установки плинтуса на жидкие гвозди. Эта технология предполагает нанесение по всей длине плинтуса через равные промежутки быстросхватывающегося высокопрочного клея (например, клея марок 88 и 88Н, мастики КН-2). Клей наносят кистью с жесткой щетиной. При этом следует смазывать не только плинтус, но

Рис. 3.215. Подготовка отверстия под саморез

Рис. 3.216. Монтаж скоб для крепления плинтуса из МДФ 89

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.217. Крепление плинтуса из МДФ

Рис. 3.218. Деревянный плинтус

Рис. 3.219. Резка плинтуса

и поверхность, к которой его нужно приклеить (рис. 3.225). Чтобы улучшить сцепление между ними, необходимо заранее удалить все загрязнения, плинтус после установки на нужное место как следует прижать. После промазывания клеем плинтус плотно прижимают к полу и стене, затем отодвигают от основания стены на 5 см. Через 5 мин плинтус вновь прижимают к стене для окончательного приклеивания. Если при этом из-под него выступил клей, его следует убрать как можно скорее, используя смоченную в растворителе тряпку.

Рис. 3.220. Просверливание отверстий в плинтусе

Рис. 3.221. Просверливание отверстий в стене

Рис. 3.222. Забивание дюбелей

Рис. 3.223. Прикручивание плинтуса

Рис. 3.224. Маскировка шляпок шурупов деревянными накладками

Рис. 3.225. Нанесение клея на плинтус

При стыковке отдельных кусков плинтуса обычно используется соединение «ус в ус», при котором концы отдельных кусков срезают под углом 45°. Не следует забывать о том, что декоративные порожки для дверных проемов монтируют раньше плинтусов. Чтобы в ходе их установки кафель не испачкался, рекомендуется заранее накрыть его бумагой или слоем опилок. Лучшим вариантом плинтуса на сегодня считается плинтус из МДФ, который объединяет в себе достоинства деревянного и пластикового плинтусов. При относительно невысокой стоимости он отличается гигиеничностью (легко моется, не притягивает пыль), влаго- и светостойкостью. Единственный недостаток такого плинтуса — хрупкость. Именно из-за этого он плохо переносит удары и другие механические воздействия. 90

Теплые полы

Теплые полы Теплые полы — это ощущение комфорта и уюта в доме в любое время года. Первые полы с подогревом появились еще в Древнем Риме при устройстве знаменитых римских бань. Под полом прокладывались трубы, по которым поступал горячий воздух, нагревающий помещение до нужной температуры. Конечно, реализация идеи теплых полов спустя столетия видоизменилась: вместо паровых или дымных воздуховодов теперь используются трубы с горячей водой или греющие электрокабели. Современные полы с подогревом делятся на две большие группы — водяные и электрические, между которыми существует немало различий. Рассмотрим подробно каждую группу.

к централизованным системам отопления и водоснабжения влечет за собой административную ответственность. Исключением могут стать только жилые дома, в которых имеются специально оборудованные стояки для подключения теплых полов. При всех достоинствах у водяного пола есть и недостатки, такие как дороговизна монтажа, необходимость укладки новой бетонной стяжки (рис. 3.226). Создавать водяные полы можно либо через подключение к теплоцентрали, либо через автономную систему. В этом плане электрические полы имеют явное преимущество.

Применить водяные полы в городской квартире в большинстве случаев невозможно, так как нельзя подключиться к трубам горячего водоснабжения, поскольку вода поступает централизованно и, пройдя через контур теплых полов, вернется в стояк охлажденной, что очень не понравится соседям. Самовольное подключение водяных теплых домов

Электрические полы (рис. 3.227) — это сложная инженерная конструкция, которая включает в себя нагревательный кабель, нагревательный мат, терморегулятор, термоизоляцию и направляющие (рис. 3.228). По нагревательному кабелю передается слабый электрический ток. Под его действием кабель нагревается и начинает излучать тепло. В полный комплект электрического пола также входят двухжильный кабель, кабель трехслойной изоляции, экранированная защита, терморегулятор с датчиком и монтажная лента для фиксации. Важно отметить, что нагревательные кабели могут использоваться для укладки как внутри жилых помещений, так и под лестницей, порогом дома и даже под садовыми дорожками вблизи него.

Рис. 3.226. Водяные теплые полы укладывают на новую бетонную стяжку

Рис. 3.227. Нагревательный кабель — важный конструктивный элемент теплых электрических полов

Водяные теплые полы сегодня очень популярны при обустройстве частных домов и коттеджей, поскольку такая система отопления обладает рядом преимуществ.

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Электрический пол обходится дешевле на этапе монтажа, поскольку справиться с ним может даже непрофессионал, обладающий минимумом знаний в области электрики. Однако из-за значительного энергопотребления эксплуатация этой разновидности теплого пола обходится дороже, чем водяного. Теплые полы способны излучать тепло, которое ощущается на высоте 2–2,5 м, да и распределение температур наиболее комфортное: под потолком воздух прохладнее, чем на уровне пола — разница составляет примерно 2–4 °С. Теплые полы могут быть как основным, так и дополнительным источником отопления в доме. Это зависит от мощности оборудования и места его расположения. Если говорить о недостатках конструкции, очень часто со стороны рядовых потребителей высказываются опасения по поводу электромагнитных полей, возникающих при работе такого теплого пола. Сказать, что эти опасения полностью безосновательны, нельзя. Однако многочисленные технические испытания пока не позволили выявить какого бы то ни было негативного влияния электрического пола на организм человека. Теоретически так и должно быть, поскольку нагревательные кабели, которые используются сегодня для устройства подпольной системы отопления,

соответствуют всем российским нормативам по электромагнитному излучению. В рамках данного издания подробно рассмотрим только монтаж электрического теплого пола. Монтаж электрического теплого пола Первым делом решают, для какого помещения необходим теплый пол, затем определяют общую площадь укладки. Следует также учесть, что, если поверхность пола подвергается большим теплопотерям (как правило, в квартирах на первых этажах или участках квартир, которые были переделаны из балконов и лоджий), необходимо уложить твердую теплоизоляцию толщиной не менее 20 мм. Между теплоизоляцией и нагревательным элементом пола укладывают несгораемый слой, который состоит из тонкой стяжки, металлической мелкоячеистой сетки или ламинированной фольги. Гидроизоляционный слой можно укладывать как на нагревательный элемент, так и под него. Положение гидроизоляции стоит выбирать в соответствии со строительной документацией, а также исходя из конструктивных соображений. Рассмотрим основные этапы укладки электрического теплого пола. Устанавливают терморегулятор. Чтобы смонтировать скрытую электропроводку и монтажную коробку, штробят стены (рис. 3.229). Настенные терморегуляторы (бывают накладные и встраиваемые виды) устанавливают в том же помещении, что и кабель (рис. 3.230). Раскладывают нагревательный кабель (рис. 3.231), обходя водопроводные и отопительные трубы, участки, где будет установлена ванна, холодильник, шкаф и прочая крупногабаритная мебель. Для удобства монтажа можно использовать металлическую монтажную ленту (рис. 3.232) различных производителей, которую крепят к основанию пола. Монтажную ленту используют для закрепления нагревательной секции на основании пола.

Рис. 3.228. Конструкция теплого пола: 1 — перекрытие; 2 — теплоизоляция; 3 — нагревательный кабель; 4 — датчик температуры; 5 — цементно-песчаная стяжка; 6 — керамическая плитка, линолеум, ковролин; 7 — монтажная лента; 8 — термостат 92

Температуру пола измеряет датчик, который прокладывают в специальной гофрированной или медной трубке, внутренний диаметр которой составляет

Теплые полы

Рис. 3.229. Монтаж электропроводки и монтажной коробки

Рис. 3.230. Встроенный терморегулятор

Рис. 3.231. Раскладка нагревательного кабеля

10–20 мм (рис. 3.233). Прокладывают трубку, которая пойдет до монтажной коробки сначала по полу, а потом по стене до самого терморегулятора. Трубку и датчик закрепляют между линиями кабеля на одном уровне или немного повыше. Рис. 3.232. Монтажная лента для теплого пола

Рис. 3.233. Установка температурного датчика

Рис. 3.234. Заливка раствора

Заливают кабель раствором (рис. 3.234) или покрывают плиточным клеем (если планируется укладка кафельной плитки). Делают это с особой внимательностью и осторожностью. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью закрыты. Чтобы тепло равномерно распределялось по поверхности пола, бетонную или цементно-песчаную стяжку делают толщиной не менее 3 см (учитывая удельную погонную мощность кабеля 17–18 Вт/м). Существуют также тонкие нагревательные маты, устройство которых не требует стяжки (рис. 3.235). Их можно укладывать прямо в плиточную мастику или клей. Теплоизоляцию делают только в случае, если под полом располагается помещение с зонами охлаждения. На раствор можно укладывать кафельную плитку (рис. 3.236).

Рис. 3.235. Нагревательные маты под плиточной мастикой

Рис. 3.236. Укладка кафельной плитки 93

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Поверх стяжки укладывается напольное покрытие. Можно использовать кафельную плитку, ковролин или особые сорта ламината с пометкой о применении для теплых полов. Поверх электрических теплых полов нельзя стелить штучный паркет. Установка пленочного теплого пола Пленочный теплый пол имеет в своей основе тонкую полимерную пленку, в которую встроены полоски углеродного полимера, и работает в волновом диапазоне инфракрасных (тепловых) лучей. Область его применения намного шире других видов теплых полов, положительные характеристики значительно выше водяного и электрических полов. Применять пленочный пол можно в городских квартирах, загородных домах, офисах, больницах, детских садах и т. д. Пленочные теплые полы (рис. 3.237) можно установить самостоятельно, они не требуют глубоких знаний технологии, поэтому доступны каждому. Первым делом решают, где будет монтироваться теплый пол. При этом нужно иметь в виду, что термопленку не рекомендуется укладывать на участки, занятые мебелью, холодильником или стиральной машиной. Рассчитать необходимое количество пленочного пола легко, он продается погонными метрами. Кроме того, пленка позволяет разрезать покрытие нужного размера и формы, избегая укладки под мебелью, трубами и т. д.

Рис. 3.237. Пленочные теплые полы — это оптимальный по удобству и качеству вариант 94

Преимущества пленочного пола заключаются в следующем:

материал настолько тонкий, что его можно укладывать не только на полу, но и на стенах;

монтаж прост и доступен каждому, поэтому не

придется тратить дополнительные средства на специалистов; пленка не требует стяжки под основание укладки; пленочные полы можно укладывать абсолютно под любое напольное покрытие — ламинат, паркет или ковролин — ограничений, как при работе с электрическими или водяными полами, не существует; установку пленочного пола начинают в любое время, не проводя капитального ремонта в квартире; механическое повреждение одного из модулей такого пола позволяет заменить его на новый, и система продолжит функционировать. Помимо этого доказано, что пленочный теплый пол не только не вредит здоровью человека, но и создает более благоприятную экологическую атмосферу. Такой пол не сушит воздух, не сжигает кислород, не выделяет каких-либо запахов в помещении, инфракрасное излучение благотворно влияет на здоровье человека. Теплые пленочные полы подключают по схеме (рис. 3.238).

Рис. 3.238. Схема подключения пленочных теплых полов: 1 — терморегулятор; 2 — термодатчик; 3 — прокладка; 4 — область нагрева; 5 — источник питания

Теплые полы

Поверхность пола предварительно очищают от мусора и просушивают после влажной уборки. Укладывают подложку из теплоотражающего материала (рис. 3.239). Листы скрепляют между собой фольгированным скотчем. Термопленку разматывают на полу (рис. 3.240). Желательно укладывать ее цельными полосами вдоль всего помещения, тогда будет меньше точек, где необходимо подключать монтажные провода. Обходят места, где будет установлена мебель (участки вдоль стен, где, как правило, устанавливают «стенки» и диваны). При необходимости термопленку разрезают строго по отмеченной линии отреза (рис. 3.241), иногда ее помечают по-английски (cut space). В других местах разрезать термопленку запрещается. Ее крепят к слою подложки с помощью малярного скотча (рис. 3.242). Второй важный этап — подключение термопленки к электричеству. Регулятор температуры устанавливают на стене в удобном месте, недалеко от имеющейся электропроводки. Его можно монтировать как стационарно, так и подключать к уже существующей электрической розетке с помощью шнура. Все провода питания, а также провод

датчика, которые идут от регулятора к пленке, скрывают в стене или закрывают декоративным коробом. Необходимо также учесть наличие других электрических устройств, которые подключают к этой же сети. Если на пленку укладывают керамическую плитку, провод датчика от терморегулятора устанавливают на вторичную стяжку, которая идет под плиткой. Термопленку подключают к электросети параллельно, то есть монтажные провода подключаются только по одной стороне комнаты. Для подключения используются зажимы. В комплект теплых полов входят провода двух разных цветов: провода одного цвета подсоединяют к одному наконечнику каждой полосы. Для подключения в данном месте снимают изоляцию, подводят оголенный провод и зажимают его с помощью пассатижей. Рассмотрим основные к электричеству.

этапы

подключения

Канцелярским дыроколом проделывают отверстие на медной полоске, по которой проходит ток (рис. 3.243). Вставляют наконечник, который должен проходить между нижним слоем пленки и медной полосой (рис. 3.244).

Рис. 3.239. Укладка теплоотражающей подложки

Рис. 3.240. Укладка термопленки

Рис. 3.241. Разрезание термопленки

Рис. 3.242. Крепление термопленки

Рис. 3.243. Проделывание отверстий

Рис. 3.244. Установка наконечника 95

Глава 3. Полы и напольные покрытия

Рис. 3.245. Установка заклепки

Рис. 3.246. Обжим провода

Рис. 3.247. Изоляция мест подключения

Рис. 3.248. Изоляция края пленки

Рис. 3.249. Подключение датчика температур: 1 — термодатчик

Устанавливают заклепку, которая входит в комплект к системе «теплый пол» (рис. 3.245). Обжимку можно сделать обычными плоскогубцами (рис. 3.246). Места подключения изолируют. Для каждой полосы термопленки предназначены четыре кусочка изоляционной ленты. Одно подсоединение требует использования двух отрезков: один закрепляют снаружи, второй — внутри (рис. 3.247). Отрезанный край пленки также необходимо изолировать (рис. 3.248). Подключение соединительных проводов к датчику Соединительные провода подключают к терморегулятору согласно схеме, которая прилагается к устройству. Датчик пола крепят под термопленку и приклеивают на черную полосу скотчем. Подключая терморегулятор, нужно учитывать наличие других устройств, которые входят в данную сеть. Систему мощностью больше 2 кВт подключают через отдельный автомат (рис. 3.249). Пробный запуск системы производят следующим образом: включают ее и проверяют нагрев теплого 96

Рис. 3.250. Укладка напольного покрытия после успешного пробного подключения

пола. Осматривают место, в котором подключены монтажные провода, а также изоляция на линии отреза. Если результат положительный, укладывают напольное покрытие (рис. 3.250). Пленочные теплые полы просты в монтаже, не требуют бетонной стяжки и подходят многим видам напольных покрытий. Благодаря своим преимуществам они могут стать оптимальным вариантом при выборе теплых полов.

Теплые полы

Глава 4. Плитка Тысячелетняя история использования керамической плитки свидетельствует о том, что этот материал не теряет своей актуальности и с каждым годом становится все более востребованным в различных сферах. Сегодня плитка переживает настоящий ренессанс в первую очередь из-за появления на российском рынке импортных изделий, благодаря которым усилилась конкуренция среди производителей, а также повысилось качество выпускаемой ими продукции. Керамическая плитка в интерьере — это не только модно, но и весьма практично: по показателям экологичности, прочности и гигиеничности данный материал практически не знает себе равных. Стремление многих людей самостоятельно облицевать пол или стены в своей квартире керамической плиткой вполне объяснимо. В среднем стоимость облицовки квадратного метра бригадой профессиональных отделочников составляет 15 $. Умножьте эту цифру на площадь своей квартиры, а затем прибавьте стоимость самих расходных материалов. Итоговая цифра становится решающим аргументом в споре о том, кому доверить отделку дома. Сегодня рынок предлагает несколько вариантов решения проблемы.

преимуществ: приемлемая стоимость работ, частники охотно работают с материалами заказчика, а также дают советы по их выбору. Оснащение работника является одним из главных показателей его профессионализма: специалисты имеют настоящий арсенал инструментов, так что тратиться на покупку плиткореза или зубчатого шпателя, который потом, скорее всего, никогда не пригодится, не нужно. Еще один важный плюс — наличие гарантии, которую предоставляет каждая фирма. Однако полностью полагаться на нее не стоит. Следует подойти ответственно к выбору исполнителя, чтобы не пришлось исправлять недоделки. Неоценимую помощь могут оказать советы друзей или родственников, которые уже пользовались услугами данной фирмы и остались довольны. Многие компании предлагают ознакомиться с портфолио, в котором представлены результаты их работы. Четвертый вариант — обратиться в крупные строительные компании с устоявшейся репутацией, являющейся залогом качественного результата.

Первый вариант — взяться за дело самому. Результат работы зависит от вашей старательности и наличия хотя бы минимального опыта. Подробные иллюстрации, приведенные в данной главе, доступно объяснят даже новичку очередность выполнения всех работ. Следуя этим советам, вы сможете достигнуть неплохих результатов. Второй вариант — обратиться к мастеру-облицовщику (рис. 4.1). Однако подобное решение — всегда лотерея. Иногда привлекательные низкие расценки оказываются прямо пропорциональны качеству работы. Многие традиционно отдают предпочтение третьему варианту, обращаясь в небольшие частные компании. При таком подходе имеется ряд

Рис. 4.1. Обычно мастера-облицовщики работают в одиночку 97

Глава 4. Плитка

Стоимость услуг в подобных компаниях достаточно высока, зато взамен вы получаете неповторимый интерьер, созданный профессиональным дизайнером. Какой из перечисленных вариантов предпочесть — решать только вам. Следует лишь иметь в виду,

что профессионалами не рождаются и каждый при желании может им стать. Если вы не уверены в своих силах и возможностях, можете начать с облицовки балкона или подсобного помещения. Это даст возможность приобрести необходимый опыт, а все требуемые теоретические знания вы почерпнете в этой главе.

Общие сведения о керамической плитке Керамическая плитка — один из самых практичных облицовочных материалов, который при правильной укладке и эксплуатации может прослужить долгие годы (рис. 4.2). Очень важно выбирать морозостойкую, устойчивую к износу и влагостойкую плитку. Достоинства и недостатки плиточного покрытия К достоинствам плиточного покрытия относятся износоустойчивость, отсутствие чувствительности к влаге и легкость устранения загрязнений. Самый главный недостаток — низкий уровень теплоотдачи. Для решения этой проблемы используются полы с подогревом. Плитка с шероховатой поверхностью позволит чувствовать себя уверенно и не бояться поскользнуться на влажном полу. Еще один недостаток керамической плитки — хрупкость (рис. 4.3): не выдержав сильного удара, плитка может расколоться.

Рис. 4.2. Современная керамическая плитка отличается многообразием цветов и фактур 98

Важный момент при эксплуатации любого материала — безопасность. В случае возникновения пожара плитка проявит огнеустойчивые свойства и не сгорит. Благодаря натуральным компонентам, которые входят в состав, этот материал не выделяет никаких вредных веществ при нагревании. Плитка практически не проводит электричество, а ее антистатические свойства позволяют не накапливать его. Таким образом, применение керамической плитки обеспечивает не только дополнительную безопасность при проведении ремонтных работ, но и повышенный уровень комфорта. Керамическая плитка должна отвечать всем нормативам в области радиационной безопасности: контроль ведется во время добычи исходного материала и в процессе производства. Некоторые сорта плитки способны поглощать вредные излучения бытовых приборов.

Рис. 4.3. Хрупкость — серьезный недостаток плитки

Общие сведения о керамической плитке

Типы керамической плитки Двухобжиговая керамическая плитка (бикоттура). Разновидность керамической плитки, которую принято называть на итальянский манер бикоттурой, изготавливают методом прессования с использованием специальных форм и последующим обжигом при температуре +1040 °C. В результате получается заготовка, на языке профессионалов называемая «печеньем». Она строго контролируется по всем параметрам (плоскость, размер и т. п.). Прошедшие отбор плитки покрываются глазурью и повторно обжигаются для ее закрепления. Таким способом получают гладкую керамическую плитку с глянцевой либо матовой поверхностью, но не слишком прочную (рис. 4.4). Глазурь в данном случае выполняет несколько функций. С одной стороны, именно от нее зависит привлекательный внешний вид плитки, с другой — глазурь обеспечивает защиту внутреннего слоя от механических повреждений и воздействия бытовой химии (всевозможных шампуней, стиральных порошков и т. п.).

Характерным отличительным признаком двухобжиговой плитки является ее красный цвет. В большинстве случаев она получается легкой и достаточно тонкой. Если требуется увеличить толщину плитки (например, при изготовлении декоративных элементов), в исходный состав добавляют гипс. Для получения керамической плитки, обладающей нестандартными характеристиками (например, увеличенным размером), применяется третий обжиг, перед которым плитку нарезают и заново покрывают эмалью. Именно таким способом изготавливают майолику (рис. 4.5), или метлахскую плитку, а также коттофорте. Майолика и коттофорте подходят лишь для отделки интерьера: майолика используется при облицовке стен, в то время как коттофорте — для создания напольного покрытия. Если по технологии двойного обжига производится плитка на основе не красной, а белой глины, то она получает название терралья или фаянс (рис. 4.6–4.7). Терралья и фаянс отличаются белым цветом и повышенной прочностью. Обычно эти плитки

Рис. 4.5. Традиционная испанская майолика

Рис. 4.4. Двухобжиговая керамическая плитка с матовой поверхностью в интерьере кухни

Рис. 4.6. Старинная мозаика из фаянсовой плитки 99

Глава 4. Плитка

камере, глазуруется и подвергается окончательному обжигу, который совершается при температуре +1200 °C. Благодаря дополнительному ординарному обжигу происходит усадка материала, монокоттура делается более прочной и износостойкой, появляется возможность использовать ее не только для внутренних (рис. 4.8), но и для наружных работ (морозостойкая разновидность).

Рис. 4.7. Плитка терралья в интерьере современной кухни

покрывают рисунком и, подвергнув глазуровке, применяют для отделки внутренних помещений. Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура) отличается несколько шероховатой поверхностью, увеличенной плотностью и большим весом. При производстве однообжиговой плитки применяется более прогрессивная технология, состоящая из нескольких взаимосвязанных этапов. Вначале исходный материал (в качестве основы может использоваться как красная, так и белая глина) тщательно перемешивается и одновременно увлажняется с помощью специального барабана. Готовая смесь подсушивается и мелко перемалывается. Далее для получения заготовок происходит прессование. На заключительном этапе «печенье» подсушивается в особой

Рис. 4.8. Однообжиговая керамическая плитка в интерьере ванной комнаты 100

Весьма распространенным и популярным видом однообжиговой плитки является клинкер (рис. 4.9). Для его производства в исходную смесь добавляют отожженную глину и красящие оксиды. Масса продавливается через специальную форму, а затем подвергается обжигу при более высокой температуре (+1250 °C), в результате плитка получается особенно прочной. Она почти не поглощает воду, легко чистится, устойчива к механическим повреждениям, воздействию как низких, так и высоких температур, а также агрессивных химических соединений. Котто — одна из разновидностей однообжиговой керамической плитки. Она изготавливается по той же технологии, что и клинкер, только при температуре +1110 °C. Благодаря этому котто приобретает более пористую структуру, сохраняя уровень прочности и износоустойчивости, характерный для клинкера (рис. 4.10). Нестандартная форма (ромбы, треугольники и т. п.) позволяет успешно использовать котто для облицовки пола. Если перед обжигом в исходную

Рис. 4.9. Плитка клинкер на крыльце и ступеньках

Общие сведения о керамической плитке

смесь добавить глину, обладающую повышенным содержанием карбонатов, то на выходе получится так называемая монопроза. От клинкера и котто она отличается в первую очередь высоким коэффициентом влагопоглощения и большим размером плиток. По этой причине монопрозу используют лишь для отделки внутренних помещений. Подвергнув края кафеля особой механической обработке, называемой ректификацией, можно создать практически бесшовную поверхность, которая прекрасно имитирует мрамор. Мозаика и смальта Мозаика — это небольшие керамические плитки, из которых можно выложить настоящее произведение искусства (рис. 4.11). Диапазон применения мозаики очень широк — ею облицовывают стены на кухне, в прихожей и в ванной комнате, украшают ступени лестницы или выкладывают чашу бассейна. Чаще всего используется мозаика из стекла, керамики и смальты. Несколько реже встречается мозаика из металла и керамогранита. Мозаикой можно выкладывать стены не полностью, а только создавать рисунок или делать бордюры и розетки. Благодаря своим маленьким размерам мозаика подходит для облицовки не только ровных стен и пола, но также и закругленных поверхностей. Максимальный радиус кривизны поверхности для стандартной двухсантиметровой плитки составляет всего 10 см.

Рис. 4.10. Пол, облицованный плиткой котто

Отмечая достоинства стеклянной мозаики, хочется выделить высокую прочность, устойчивость к различным химикатам, водонепроницаемость и отличную жаропрочность. Стеклянная мозаика бывает совсем прозрачная с цветными вкраплениями или полностью непрозрачная. Выбирая такую плитку, помните, что под прозрачной мозаикой может быть виден плиточный клей, поэтому потом ее приходится еще и окрашивать. Стоимость стеклянной мозаики нежных цветов ниже, чем яркой и насыщенной. Голубые и зеленые оттенки обычно более дешевые, тогда как красные стоят дороже.

Рис. 4.11. Мозаика всегда выглядит ярко и необычно

Выпускается стеклянная мозаика, как правило, в форме стандартной плитки размером 20u20 мм

Смальта — это тоже стекло, но сделанное по более сложной старинной технологии: маленькие

или 10u10 мм. Для большего удобства при укладке элементы мозаики крепятся по несколько штук к бумаге или сетке на клеевой основе. После застывания плиточного клея бумажную или сеточную основу снимают и затирают швы.

101

Глава 4. Плитка

кусочки колотого стекла и окисей металлов сплавляются при высокой температуре в течение длительного времени (рис. 4.12). Смальта по своим качествам превосходит обычное стекло. Непрозрачная смальта отличается глубоким цветом: преломляя лучи света, она отражает их необычайно красиво, и это добавляет в интерьер таинственность и волшебство.

Рис. 4.12. Отделка смальтой

Керамическая мозаика — это обычная керамическая плитка, только очень маленького размера (рис. 4.13). Глазурованная керамическая мозаика очень часто используется для облицовки бассейнов и ванных комнат, а неглазурованную можно встретить в качестве декора в оформительских проектах. Фризы и штучная плитка декора Фриз — это горизонтальная полоса, на которую нанесен декоративный узор, соответствующий единому стилю композиции. Он используется на кромках мебели и кафельной плитки и выполняет сразу две функции: ограничивает облицовываемую поверхность по верхнему краю и одновременно украшает стыки (рис. 4.14).

Рис. 4.13. Керамическая мозаика

Первые фризы появились в виде полос, которые украшали античные храмы древности. В Древней Греции их располагали под карнизом храма и декорировали фигурками людей, животных и богов. В процессе развития мебельного и керамического производства фриз получил свое настоящее применение — стал полосой, украшенной орнаментом. Благодаря фризу можно выгодно подчеркнуть пространство, отделить одну жилую зону от другой или сформировать стиль помещения, потому что именно узор рисунка фриза считается основой всего декора. Волнообразные неострые линии орнамента свидетельствуют о греческом стиле, растительные мотивы подскажут, что вы сторонник готики, а простые геометрические фигуры подчеркнут романский стиль в дизайне комнаты.

Рис. 4.14. Фриз 102

Декор представляет собой отдельные плитки, рисунок на которых отличается от общего. Обычно такие плитки располагают с определенной

Общие сведения о керамической плитке

периодичностью в центре стены, чтобы разнообразить монотонную облицовку (рис. 4.15). Выбор плитки К выбору кафеля следует подходить рассудительно, взвесив все за и против и проявляя здоровый консерватизм. В первую очередь необходимо задаться вопросом, в каких условиях будет эксплуатироваться керамическое покрытие. Для ванной комнаты важнейшей задачей считается поддержание высокого уровня гигиены. Именно на ее достижение и должны быть направлены все усилия. Необходимо помнить о том, что под влиянием косметических или моющих средств плитка может покрыться пятнами. Чтобы избежать этого, старайтесь выбирать кафель, обладающий высокой степенью устойчивости к воздействию химических соединений. Другой важный аспект — безопасность. Из-за попадания на поверхность плитки мыла или влаги она может стать скользкой, поэтому покупайте керамическую плитку с шероховатой или рельефной поверхностью. Особое внимание следует уделить выбору плитки для кухни, поскольку здесь условия ее эксплуатации являются наиболее экстремальными. Помимо пищевых загрязнений кафельное покрытие постоянно подвергается воздействию активных моющих средств и интенсивному истиранию. Керамическая плитка для кухни должна быть одновременно прочной, устойчивой к воздействию химических соединений и износу (не ниже III класса). Всем этим требованиям идеально соответствуют такие ее разновидности, как клинкер и керамогранит. Требования к кафелю, предназначенному для облицовки стен, несколько ниже. Желательно, чтобы он был термоустойчивым и мог эффективно противостоять пару, а также раскаленному жиру. Для облицовки пола на кухне специалисты рекомендуют использовать продолговатую плитку 15u45 см, а для стен — ее квадратную разновидность (15u15 см). В жилой зоне к плитке предъявляются уже совсем другие требования. Приветствуется не только

Рис. 4.15. Использование декора в интерьере ванной комнаты

радующая глаз цветовая гамма, но и различные декоративные элементы, создающие разнообразие и неповторимый стиль (рис. 4.16). Если вы решили выложить кафелем пол в гостиной или спальне, не забудьте позаботиться о системе подогрева, поскольку этот строительный материал считается холодным. Что касается износостойкости, то особых проблем в жилых помещениях не возникает. Вполне достаточно приобрести плитку, относящуюся ко II или даже I классу. Совсем иначе обстоят дела в том случае, если вы планируете облицевать керамической плиткой пол в прихожей, поскольку он в наибольшей степени подвержен механическому истиранию. Соответственно, и керамическая плитка должна быть весьма износоустойчивой (III класс и выше). Вторая важная проблема — постоянное загрязнение. По этой причине плитка должна легко поддаваться чистке и одновременно быть устойчивой к действию моющих средств. 103

Глава 4. Плитка

Выбирая керамическую плитку для прихожей, не следует забывать о том, что зимой и осенью на поверхности пола наверняка будет скапливаться вода, поэтому плитка не должна быть скользкой. Идеально подойдет матовый вариант, на котором к тому же будут меньше заметны мелкие повреждения (сколы, царапины и т. п.). Приведенные выше рекомендации можно считать лишь самыми общими. Когда дело доходит до выбора конкретного продукта, многие покупатели испытывают немалые затруднения. Существуют определенные нюансы, о которых производители плитки предпочитают умалчивать, но знать их просто необходимо.

Добиться того, чтобы размер плитки (этот

показатель еще называют калибром) был абсолютно одинаковым, практически невозможно. Разница в 0,5 мм оборачивается тем, что швы получаются неровными, а укладка встык становится и вовсе невозможной. Хотя разница между фактическим и номинальным размерами должна быть указана на упаковке, не поленитесь лишний раз перепроверить ее. Делают это довольно простым способом: несколько выбранных наугад плиток

Рис. 4.16. Сочетание плитки и дерева создает неповторимый стиль

104

собирают в стопку и ставят торцом на ровную поверхность, а затем проверяют, находится ли верхний край на одинаковой высоте. Потом ту же операцию повторяют и в отношении боковой грани. Форма плитки не всегда бывает строго геометрической. Проще говоря, углы плитки могут оказаться не прямыми, а стороны — не параллельными. Невооруженным глазом это отклонение можно и не заметить, зато оно обязательно даст о себе знать при укладке в виде искривленных швов. Для проверки геометричности следует случайным образом выбрать 9 плиток и выложить их квадратом. Подровняв плитки сразу со всех сторон таким образом, чтобы они плотно примкнули друг к другу, присмотритесь к местам стыковки. Желательно, чтобы зазоров не было вообще. В любом случае их ширина не должна превышать 1 мм (рис. 4.17). Далеко не всегда плитка бывает идеально плоской. Часто можно увидеть вогнутые или выгнутые экземпляры. Чтобы отсортировать их, используйте металлическую линейку или другой предмет, имеющий ровную нижнюю кромку. Если вы прижали эталон к поверхности плитки, а зазора между ними не оказалось

Рис. 4.17. Малейшие неточности могут привести к неровным швам или некачественной укладке

Общие сведения о керамической плитке

или он не превышает 0,5 мм, все в порядке. Вся прочая плитка считается бракованной. Керамическая плитка должна быть ровной не только с лицевой, но и с тыльной стороны. Это не принципиально, но желательно, поскольку позволяет избежать многих проблем при укладке, включая перерасход клея (рис. 4.18). Проблемы могут возникнуть и с толщиной плитки, ведь именно от нее зависит, насколько ровной получится поверхность. Чтобы проверить этот показатель, следует выложить несколько плиток в ряд, приложить к ним сверху ровный предмет и посмотреть, есть ли зазоры. Не стоит полагаться на то, что плитка, принадлежащая к одной партии, будет полностью идентична по всем техническим характеристикам. Лучше проверить образцы сразу из нескольких коробок, не забыв при этом убедиться, что они принадлежат к одной партии (в этом вам поможет оригинальная этикетка). Не забудьте также внимательно осмотреть плитку, чтобы убедиться в отсутствии дефектов окраски (подтеков, белесых краев и просто разнобоя в оттенках).

Рис. 4.18. Проверка ровности плитки

Условные обозначения на упаковке Много полезной информации можно получить благодаря упаковке плитки, где помимо номинального и фактического калибров также содержатся сведения о цветовой тональности плитки, которая обозначается при помощи буквенно-цифрового кода. Дополнительную информацию сообщают и специальные пиктограммы, которые в большинстве своем являются универсальными обозначениями, принятыми во всем мире. Кисть руки на черном фоне указывает на то, что данная плитка предназначена для облицовки стен, а ступня обозначает напольную плитку. Заштрихованный фон вместо черного — признак высокого уровня износостойкости, пиктограмма «снежинка» используется для обозначения морозостойкой плитки. Цифры 1 и 2, стоящие рядом с языком пламени, — это количество обжигов и т. д. Дублирование одного и того же значка указывает на то, что обозначаемый им признак выражен в повышенной степени (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Условные обозначения для кафельной плитки: 1 — коэффициент трения мокрой поверхности; 2 — плитки одной партии могут отличаться оттенком; 3 — напольная плитка; 4 — настенная плитка; 5 — морозоустойчивая плитка; 6 — сопротивление истиранию; 7 — твердость; 8 — предел прочности на изгибе; 9 — сопротивление химически активным веществам; 10 — толщина плитки; 11 — площадь плиток в одной коробке; 12 — масса одной коробки в килограммах; 13 — количество плиток в одной коробке 105

Глава 4. Плитка

Подготовительные работы Прежде чем приступить к укладке керамической плитки, требуется произвести все необходимые подготовительные работы, которые включают в себя обмер поверхности, выбор схемы облицовки и разработку плана укладки. Обмер поверхности Без предварительного обмера облицовываемой поверхности обойтись можно, но делать это не следует, иначе получить качественное покрытие просто невозможно. Для проведения обмера используют обыкновенную рулетку. На подготовительном этапе важно выяснить, насколько прямыми являются углы. Если они не соответствуют данному требованию, остается либо выровнять их, либо заранее обрезать плитку таким образом, чтобы замаскировать этот дефект. Проверка геометричности помещения производится с помощью рулетки (рис. 4.20). Для этого измеряют диагонали, и если их длина совпадает — значит, углы в помещении действительно прямые, а противоположные стороны параллельны друг другу. Полученные в результате обмеров данные записывают, чтобы затем использовать при составлении

плана укладки. Если пол имеет нестандартную форму (круглую, многоугольную и т. п.), бывает довольно трудно произвести все необходимые вычисления. В такой ситуации придется либо докупать материал, что связано с определенным риском «не попасть в цвет», либо сразу обратиться к услугам профессионалов. Производя необходимые измерения, необходимо принимать во внимание те работы, которые будут проводиться с основанием и в результате которых оно может изменить свою конфигурацию (например, устройство стяжки). После завершения таких работ желательно проделать все измерения заново. Определение готовности поверхности к укладке Готовность поверхности к облицовке зависит в первую очередь от того, насколько она ровная. Чтобы определить это, профессионалы используют уровень. Если его нет под рукой, то можно обойтись и обыкновенным штукатурным правил ғ ом. Главное, чтобы оно было достаточно длинным. Не стоит определять этот важный показатель на глаз: даже малейший промах может вам дорого обойтись впоследствии. Определяя готовность пола к укладке, нужно обратить внимание на несколько основных параметров.

Отклонение поверхностей от осей или от

Рис. 4.20. Измерение горизонтали стены с помощью рулетки 106

заданных плоскостей. На поверхность пола укладывают сразу в нескольких направлениях уровень или длинное правиғло. Отклонение допускается лишь в том случае, если оно не превышает 0,2 %. Это означает, что на каждый метр длины правил ғ а отклонение не должно превышать 2 мм. Если же данный показатель выходит за обозначенные рамки, то придется выровнять пол по одному уровню плоскости. Встречаются и обратные ситуации, когда поверхности пола, наоборот, нужно придать определенный уклон. Для этого применяют особую рейку, которую подкладывают под уровень, используя ее как шаблон. Ровность плоскости. Речь идет о том, является ли пол действительно плоским или на нем

Подготовительные работы

имеются какие-либо неровности: бугры, ямы и т. п. Для их обнаружения используют любой эталон (это может быть не только уровень или правил ғ о, но и просто ровная доска), который прикладывают к поверхности пола, а затем смотрят, есть ли между ними зазор. Если его ширина превышает 2 мм, следует заняться устранением неровности. Специфическим параметром, который определяют лишь при укладке напольного покрытия, является относительная высота поверхности полов. Дело в том, что в различных помещениях этот показатель может быть неодинаковым. На первый взгляд никаких проблем нет и быть не может. Достаточно лишь выровнять пол по двум первым параметрам — и можно приступать к облицовке. На самом деле не все так просто, поскольку в туалете и ванной комнате пол обычно делают чуть ниже, чем в остальных комнатах. Это необходимо для того, чтобы в случае утечки вода не проникла в жилые помещения. Регулировать высоту полов можно различными способами. Чтобы увеличить ее, используют так называемую стяжку (речь о ней пойдет ниже). Намного труднее сделать уровень пола ниже, поскольку для этого потребуется снимать лишние слои, используя перфоратор или другие подручные средства. Прочность поверхности оценивается обычно лишь при облицовке стен, поскольку в этом случае к данному параметру предъявляются повышенные требования. Часто бывает так, что дополнительные слои, нанесенные на кирпичную или бетонную основу (например, старая штукатурка), держатся недостаточно крепко. Тем самым возрастает риск того, что плитка со временем отвалится вместе с ними. Чтобы избежать подобного развития событий, рекомендуется удалять ненадежные слои вплоть до основания. В некоторых случаях допускается усиление ненадежной поверхности специальными закрепляющими средствами. Схема укладки Полученные в ходе обмера данные используют, чтобы составить план тех поверхностей, которые предстоит облицевать. В него обязательно

заносится информация о различных потенциальных преградах в виде большого напольного аквариума, выходов труб и т. п. Опираясь на составленный план, следует определиться с размером керамической плитки, а также с наличием декоративных элементов в виде фризов, бордюров, плинтусов и т. п. (вносить изменения по ходу работы будет труднее) и выбрать схему укладки. При облицовке пола керамической плиткой традиционно используются три основные схемы.

«Шов в шов». Данную схему укладки можно

назвать шахматной, поскольку после ее реализации облицовка будет состоять из ровных рядов (как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении). Чем они ровнее, тем выше качество работы. На первый взгляд схема облицовки «шов в шов» кажется самой простой и уж точно самой привычной. По этим двум причинам большинство плиточников-любителей останавливает свой выбор именно на ней, хотя подобное решение далеко не всегда оправданно. Достаточно отметить значение ровности швов: малейший дефект, обусловленный небрежной укладкой или заводским браком, будет сразу же заметен. Облицовка «шов в шов» зачастую выглядит монотонной и скучной, к тому же у многих она вызывает ассоциации с советской эпохой, когда данная схема укладки была чуть ли не единственной. Чтобы оживить поверхность, облицованную шахматным способом, рекомендуется либо использовать плитку больших размеров, либо применять различные цветовые модификации, к числу которых относятся такие популярные узоры, как линии, калейдоскоп, орнамент и др. (рис. 4.21). Не бойтесь экспериментировать, но и не забывайте про чувство меры: слишком сложный или слишком яркий узор будет выглядеть безвкусно.

«Вразбежку». Использование данной схе-

мы предусматривает, что плитки каждого следующего ряда будут сдвигаться ровно на полразмера относительно предыдущего. 107

Глава 4. Плитка

В результате образуются лишь длинные горизонтальные швы, в то время как вертикальные фактически отсутствуют (рис. 4.22). Поскольку именно такой способ применяется при кладке кирпича или мощении улиц, его можно использовать для создания в интерьере особой атмосферы старины. Схема «вразбежку» позволяет достичь сразу двух целей: избавиться от ощущения монотонности и замаскировать мелкие дефекты, которые неизбежно присутствуют в каждой партии керамической плитки. «По диагонали». Эта схема укладки считается наиболее сложной и трудоемкой, а потому ее вряд ли можно порекомендовать начинающим плиточникам. Конечный успех в данном случае более чем наполовину зависит от нанесения правильной разметки, в ходе которой из центра облицовываемой поверхности под углом 45° проводят диагональные оси. Именно вдоль них и происходит укладка (рис. 4.23). Второй сложный момент связан с тем, что диагональная схема укладки подразумевает обязательную резку плитки. Уже сам по себе этот процесс требует наличия определенного опыта и специальных инструментов. Кроме того, неизбежны дополнительные затраты времени и облицовочных материалов. Многих людей эти трудности не пугают, поскольку все неудобства компенсируются за

Рис. 4.21. Плитка разных цветов оживит скучную шахматную укладку

108

счет того, что именно диагональная схема укладки помогает скрыть кривизну поверхности лучше, чем остальные. Она также оказывается просто незаменимой при облицовке пола в коридорах, санузлах и других местах, отличающихся небольшой площадью, нестандартной конфигурацией или большим количеством разнообразных препятствий вроде труб, выступов стены и т. п.

«Елочкой». Укладка плитки «елочкой» напоминает один из способов укладки паркета. Можно взять любую понравившуюся, но желательно, чтобы она была однотонной. Главное требование к плитке, укладываемой «елочкой», — не расцветка, а форма: она должна быть прямоугольной (рис. 4.24).

Неудобство такой укладки может заключаться в том, что все крайние плитки придется резать, поэтому можно несколько видоизменить укладку и расположить по краям широкие прямоугольные плитки параллельно стенам. К тому же если половинки прямоугольной плитки, которыми выкладывают края, заменить на квадратную, то вам не придется разрезать плитку даже на половинки. Разнообразить укладку очень просто: для этого следует воспользоваться двумя оттенками плитки и выложить из них полосы в виде зигзага. Разные цвета можно чередовать через один или два ряда.

Рис. 4.22. Плитка на полу в ванной комнате уложена вразбежку

Рис. 4.23. Интерьер с диагонально уложенной плиткой

Подготовительные работы

Основные этапы и выбор клея Основные этапы укладки керамической плитки показаны на рис. 4.25–4.27. Разнообразить простые способы укладки можно цветовыми линиями, орнаментами, мозаиками, бордюрами и использованием разнообразных фактур. При укладке плитки еще не так давно применялся один состав — цементно-песчаный раствор, в котором основные компоненты смешивались в пропорции 1:3. Пластификатор добавлялся крайне редко, лишь при проведении наружных работ. Сегодня на рынке можно приобрести самые различные составы. Они отличаются друг от друга полимерными добавками, которые способны изменять как структуру раствора, так и его физические свойства. Чаще всего в этом качестве используются аммиак, хлористый кальций, латекс и др. В результате раствор получается более прочным (по сравнению с цементно-песчаным — в 20 раз) и в то же самое время более эластичным. Его применение не доставляет проблем: в готовую смесь

достаточно добавить воды, чтобы она стала пригодной к использованию. Клей для керамической плитки делится на несколько разновидностей.

Клей с повышенной прочностью предназна-

чен в первую очередь для облицовки оснований, относящихся к категории сложных, — гладких, лишенных пор и т. п. (например, стекло, металл или пластик, а также старый кафель). Клей с повышенной эластичностью оказывается особенно эффективным при отделке тех участков, которые со временем могут подвергаться деформации: балконов, полов с подогревом и т. п. Клей с повышенной водостойкостью используется в тех местах, где постоянно держится высокий уровень влажности. В первую очередь это бассейны, ванные комнаты и душевые, а также кухни. Клей с повышенной морозостойкостью и адгезией незаменим при проведении наружных отделочных работ. Более подробная информация о различных видах клея содержится в разделе «Сравнительная характеристика различных видов клея для керамической плитки». План укладки

Рис. 4.24. Плитка, уложенная «елочкой»

Рис. 4.25. Наносим клей на основание пола и разравниваем его

Теперь, когда все необходимые обмеры произведены и схема облицовки выбрана, самое время позаботиться о плане укладки. Он необходим в первую очередь для того, чтобы избежать перерасхода материалов. Это происходит в том случае, если остаются слишком узкие зазоры в углах помещения, а также в тех местах, где облицовка примыкает

Рис. 4.26. Промазываем клеем плитку

Рис. 4.27. Плотно прижимаем плитку к основанию пола 109

Глава 4. Плитка

к стенам или к другим покрытиям. В подобных случаях остается лишь резать плитку, что никак не назовешь удачным решением. Постарайтесь избежать его, используя альтернативные схемы укладки: поочередно проверьте каждый вариант на бумаге и определите, какой из них связан с наименьшими трудностями, учитывая при этом как конфигурацию пола, так и размер самой плитки. Если облицовываемая поверхность имеет нестандартную форму, специалисты рекомендуют составить комбинированный план, включающий различные типы облицовки. Как правило, такая задача оказывается слишком сложной, чтобы ее мог успешно решить новичок. Если вы не уверены в своих силах, лучше прибегните к услугам дизайнера. Если стены уже облицованы керамической плиткой, совершенно не обязательно копировать ее рисунок, цветовую гамму и схему укладки. Скорее наоборот: специалисты рекомендуют проявить оригинальность и попробовать совместить в одном помещении различные типы облицовки. В этом вопросе следует проявлять определенную осторожность, поскольку неудачное сочетание цветов или узоров может в конечном счете все испортить. Так, для схемы «вразбежку» плохо подходят контрастные цвета, поскольку в этом случае может возникнуть впечатление, будто поверхность искривлена. Да и в целом такой рисунок будет смотреться довольно грубо. Самый простой способ избежать подобных недоразумений заключается в том, чтобы вначале реализовать проект на бумаге и, лишь убедившись в положительном отношении окружающих, приступать к укладке. Еще одним важным моментом, пренебрегать которым не следует, является так называемая сухая верстка. Ее суть заключается в том, чтобы, отметив на полу оси длины и ширины, выложить по ним (пока без раствора) два перпендикулярных ряда плитки, как это показано на рис. 4.28. Начинают сухую верстку с центра помещения, поскольку этот участок постоянно на виду и должен выглядеть идеально. Он находится в той точке, где перекрещиваются оси длины и ширины. Чтобы правильно провести их, с помощью рулетки вычисляют середину каждой стены, а затем соединяют 110

Рис. 4.28. Сухая верстка

противоположные точки. Если получившиеся в результате линии пересеклись между собой под прямым углом — значит, все измерения были проведены верно (чтобы убедиться в этом, достаточно использовать обыкновенный угольник). В идеале план укладки должен быть составлен таким образом, чтобы обрезать плитку вовсе не пришлось. Это возможно лишь в том случае, если места на краях покрытия займут полноразмерные плитки. На практике так бывает крайне редко, поэтому хотя бы постарайтесь избежать узких подрезок, выполнять которые достаточно трудно, особенно с помощью ручного самореза. Еще один важный момент, который необходимо соблюдать перед укладкой напольной и настенной плитки, — замачивание кафеля в воде. Это делается, чтобы плитка взяла воду заранее и не впитывала ее из клеевого раствора, что обеспечит лучшее сцепление плитки и поверхности. На сколько следует замочить плитку, определить заранее сложно, все зависит от самого материала. Опустите плитку в воду на 20 мин, а затем проверьте, приложив плитку к уху, есть ли в ней характерное шипение. Если шипение осталось — значит, вода еще вытеснила не весь воздух в порах плитки и ее следует подержать в воде. Плитку можно начинать укладывать, когда она наполнилась влагой и шипение прекратилось.

Облицовка пола

Облицовка пола Если поверхность пола подготовлена должным образом, то укладка плитки не составит проблем. Существует несколько способов облицовки пола: «от центра помещения», «от стены прямым способом», «от угла по диагонали». Все эти варианты имеют общую концепцию укладки, но в то же время обладают технологическими особенностями, о которых следует знать, прежде чем приступать к работе. «От центра помещения» При укладке плитки «от центра помещения» (способ приемлем, если в комнате посередине планируется мозаика) с помощью рулетки измеряют длину и ширину комнаты, находят их середины и соединяют линиями противоположные середины сторон помещения. Точка пересечения двух линий и будет центром комнаты, откуда

следует начинать укладку. Запомните: линии должны пересекаться только под прямым углом (рис. 4.29–4.30). Насухо выкладывают ряд плитки вдоль прочерченной линии по длине и ширине. Между плитками оставляют равные промежутки, которые регулируются разделительными крестиками (рис. 4.31). С помощью зубчатого шпателя ровными полосками наносят плиточный клей на площадь не более 1 м2 (рис. 4.32). Клей наносят таким образом, чтобы образовались ровные бороздки (рис. 4.33). Если нет навыков проведения плиточных работ, за один подход покрывают клеем небольшую часть поверхности, достаточную для приклеивания одной керамической плитки (рис. 4.34).

Рис. 4.29. Отыскав с помощью рулетки середину помещения, забиваем два гвоздя

Рис. 4.30. Протягиваем шнур, соединяя противоположные середины сторон помещения

Рис. 4.32. Наносим клеевой раствор, начиная с дальнего от входа угла, двигаясь от центральной линии

Рис. 4.33. Наносим клей на основание пола зубчатым шпателем

Рис. 4.31. Делаем сухую верстку плитки, выкладывая ее вдоль натянутого шнура через разделительные крестики

Рис. 4.34. Выкладываем плитку на клей

111

Глава 4. Плитка

Рис. 4.35. Наносим клей на внутреннюю поверхность плитки

Рис. 4.36. Прижимаем плитку к основанию пола

Укладку плитки следует начинать сразу же после нанесения клея. Плиточный клей имеет особенность быстро схватываться, поэтому все действия должны быть точными и быстрыми. При укладке плитки в труднодоступных участках клей можно наносить прямо на керамическую плитку (рис. 4.35). Прижав плитку к основанию пола, на нее слегка надавливают и немного двигают из стороны в сторону (рис. 4.36).

Рис. 4.37. Устанавливаем дистанционные крестики

Таким же образом укладывают следующие плитки. В процессе работы не забывайте вычищать из плиточных швов излишки клея. При укладке плитки следует применять специальные разделительные (дистанционные) крестики (рис. 4.37), которые обеспечат равномерные швы между плитками. Крестики необходимо устанавливать в перекрестья плиток и по два на каждую сторону плитки. Важно время от времени проверять ровность рядов с помощью уровня (рис. 4.38). После того как ряд плиток уложен, на него и на маяки кладется правил ғ о, по которому ударяют молотком (рис. 4.39) и выравнивают сразу весь ряд. Если после простукивания обнаружится, что некоторые плитки стали ниже уровня маяков, то под них необходимо будет положить еще немного раствора и заново начать выравнивание ряда, иначе вы получите неровный пол.

Рис. 4.38. Уровнем проверяем ровность уложенных плиток

Рис. 4.39. Простукиваем плитки молотком 112

После того как вдоль стены уложена резаная плитка (рис. 4.40), укладывают плитку от центральной линии в другую сторону (рис. 4.41). Укладывая плитку, необходимо соблюдать единую ширину швов, которая не должна превышать 3 мм. Если не уделять этому должного внимания, то качество керамического покрытия снизится и внешний вид пола ухудшится. Чтобы получились идеально ровные швы, удобнее пользоваться деревянными клиньями или металлическими скобами, подобрав нужный размер. Их необходимо вставлять в шов после укладки каждого нового ряда, а затем передвигать из ряда в ряд по мере схватывания раствора. Через 2–4 дня по плиткам уже можно будет ходить.

Облицовка пола

Рис. 4.40. Выкладываем разрезанную плитку вдоль стены

«От угла по диагонали» Диагональную укладку, при которой кафель располагается под углом 45°, лучше всего делать в комнатах с большим метражом. Диагональная облицовка поверхности пола может получиться более

Рис. 4.42. Готовый интерьер санузла с плиткой, выложенной по диагонали с обрамлением из фризового ряда

Рис. 4.43. Порядок укладки плитки «от угла по диагонали»: 1, 2 — фризовые ряды; 3 — треугольные плитки; 4 — шнур

Рис. 4.41. Укладываем плитки от центральной линии в другую сторону

качественной, если примыкающие к стенам ряды, называемые фризом, уложить прямым рядом, а диагональную укладку делать от фризов (рис. 4.42). Нанесение разметки при способе облицовки «от угла по диагонали» показано на рис. 4.43. Диагональную укладку плитки на поверхности пола производят рядами, которые будут параллельны одной из стен или идти наклонными рядами. В таком случае натягивают вспомогательный шнур, который проходит под углом 45° и контролирует прямолинейные стыки. Далее находят точку пересечения продольной и поперечной осей и делают отметку, после чего приступают к сухой выкладке фризовых и треугольных плиток и производят разметку пола по всей поверхности (рис. 4.44). На следующем этапе устанавливают маячные плитки, затем укладывают фризовые плитки на раствор и начинают работу с основным фоном, ведя кладку от одного или двух углов, которые считаются самыми удаленными от входа. Непосредственно укладка плитки способом «от угла по диагонали» (рис. 4.45) проходит аналогично укладке прямых рядов, поэтому не вызовет никаких трудностей.

Рис. 4.44. Укладка фризовых и треугольных плиток

Рис. 4.45. Диагональная облицовка

113

Глава 4. Плитка

Облицовка стен Укладка керамической плитки на стены начинается с установки маяков. Единственная рекомендация, которую можно дать, — это использовать шнур или толстую нить, которая натягивается на расстоянии 4–5 мм от поверхности маячных плиток, что существенно облегчает задачу, связанную в последующем с проверкой плоскости облицовки. Если длина плитки не кратна высоте стены, то план укладки составляется таким образом, чтобы последний ряд, который примыкает к потолку, состоял из полноразмерных, а не резаных плиток. Вертикальные ряды, расположенные по краям облицовки, рекомендуется обрезать одинаково, чтобы сохранить симметричность облицовки. Благодаря соблюдению этих рекомендаций удается заметно улучшить внешний вид облицовки. Внимание! Первый ряд всегда начинают с целой плитки, а заканчивают резаной. При облицовке стен также выполняется сухая верстка, то есть на полу выкладываются два перпендикулярных ряда плитки, что позволяет проверить, правильно ли составлен план укладки.

Рис. 4.46. Прибиваем горизонтальную планку и проверяем ее с помощью уровня 114

«Снизу от угла» Единственная трудность, связанная с вертикальным расположением стен, преодолевается за счет использования двух деревянных планок, которые должны быть длинными и тонкими. Вначале к ним прикладывают несколько плиток, отмечая карандашом те места, где они стыкуются друг с другом. После этого следует прибить горизонтальную планку к облицовываемой поверхности, соблюдая определенную осторожность, чтобы не повредить стену (рис. 4.46). Шляпки гвоздей остаются снаружи: это позволит без труда их извлечь. Только после этого можно приступить к установке второй планки (они должны располагаться строго перпендикулярно относительно друг друга; рис. 4.47) и укладке плитки, которая, как правило, начинается с левого нижнего угла. Деревянные планки или оцинкованные профили устанавливают на полиуретановую пену. Профиль прикладывают к стене в вертикальном положении и наносят пену из строительного пистолета (рис. 4.48). Прикладывают профиль по горизонтальной линии вдоль стены и сразу убирают. По истечении 15 мин, когда подсохнет пена, профиль

Рис. 4.47. Прибиваем вертикальную планку

Рис. 4.48. Наносим монтажную пену на профиль

Облицовка стен

Рис. 4.49. Прикладываем профиль по горизонтальной линии вдоль стены

Рис. 4.50. Остатки пены срезаем строительным ножом

устанавливают вдоль горизонтальной линии (рис. 4.49). Аналогичным способом устанавливают горизонтальные профили по всему периметру облицовываемых стен. Остатки пены срезают ножом (рис. 4.50). Для укладки плитки используется вспомогательная планка; тонкий шнур заменяет разделительные крестики (рис. 4.51). В случае сомнения, какой ряд укладывать первым, немаловажное значение имеет наличие или отсутствие у пола выраженного уклона. В последнем варианте специалисты единодушно советуют начинать укладку с нижнего ряда. Аналогичным образом поступают и в случае, когда напольная плитка уже уложена. На первом этапе работ необходимо загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения. С помощью валика стены покрывают раствором (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Грунтуем поверхность стен

Рис. 4.51. Используем вспомогательную планку для укладки плитки

В углу, который был образован деревянными планками, начинают наносить плиточный клей с помощью зубчатого шпателя. Ширина полосы мастики не должна превышать высоту одного ряда плитки. Клей наносится на ширину до трех плиток с помощью зубчатого шпателя, который может быть металлическим или пластмассовым. На руки обязательно надевают матерчатые или резиновые перчатки. Зубчатым шпателем проводят снизу вверх (рис. 4.53). Он собирает с поверхности излишки клея и оставляет за собой борозды, глубина которых может быть до 8 мм. Такая поверхность лучше подходит для крепления плитки. Первую плитку кладут лицевой стороной вниз и маленьким шпателем наносят на нее клей. Для разравнивания клея применяют зубчатый шпатель (рис. 4.54).

Рис. 4.53. Наносим на стену клей

Рис. 4.54. Наносим клей на плитку 115

Глава 4. Плитка

Рис. 4.55. Прикладываем плитку к стене

Рис. 4.56. Устанавливаем плитку первого горизонтального ряда

Плитку прикладывают к стене и неплотно прижимают, разглаживая рукой по всей площади плитки. Обратите внимание на то, чтобы внизу из-под плитки не выходил клей и она как следует лежала на планке (рис. 4.55). Первые плитки укладывают, начиная от угла помещения. Самая первая укладываемая плитка должна опереться на горизонтальную планку, после чего ее выравнивают по вертикальной планке и прижимают к клею. С помощью уровня необходимо обязательно убедиться, что плитка лежит строго вертикально. После укладки первой плитки приступают ко второй, которую выравнивают по одной плоскости. Между плитками вставляют пластмассовые разделительные крестики (рис. 4.56).

Рис. 4.57. Укладываем второй ряд

тот необходимый зазор, который впоследствии заполняется затиркой. Когда первый ряд закончен, приступают к укладке второго. Ровность кладки проверяют с помощью уровня. Между первым и вторым рядами с помощью шпателя, которым приподнимают плитки, также вставляются крестики. Это проделывают со всеми плитками и проверяют, чтобы швы были ровными (рис. 4.57).

Для напольной плитки крестики должны быть 3–4 мм, а для стен — 2–3 мм. Крестики вставляются между плитками вверху и внизу и создают

Лишний клей необходимо удалять сразу же, в противном случае он затвердеет и его не получится убрать с лицевой стороны плитки. Не все плитки имеют одинаковый размер, и возможно отклонение от их горизонтальности. Чтобы соблюсти ровность кладки, используют кусочки картона, который подкладывается под плитку (рис. 4.58). Далее переходят к разметке и разрезанию концевых плиток, которые будут установлены в углу (рис. 4.59).

Рис. 4.58. Выравниваем кладку

Рис. 4.59. Режем плитку

116

Облицовка стен

Каждую плитку размечают отдельно. Разрезанную плитку устанавливают в углу (рис. 4.60). Способы разрезания плиток будут рассмотрены в разделе «Резка и сверление керамической плитки» данной главы. Разрезанную для установки в угол плитку намазывают мастикой (тыльную сторону) и крепят на место. Завершив последовательную установку разрезанных плиток в углу, можно снять горизонтальную рейку и начать установку нижнего ряда, для которого также используются разрезанные плитки. Возможно, самую нижнюю угловую плитку придется обрезать и по горизонтали, и по вертикали (рис. 4.61). В месте стыковки двух покрытий получается шов, который требует особого внимания, поскольку он — самое слабое место облицовки. Чтобы предотвратить попадание через этот шов влаги, которая будет приводить к медленному разрушению основы, его рекомендуется обработать силиконовым герметиком (в ванных комнатах и туалетах, на кухне и в других помещениях с повышенной влажностью это делается в обязательном порядке) (рис. 4.62). Чтобы шов получился аккуратным, герметик выравнивают пластиковым шпателем. Рассмотренный нами способ подходит при укладке с ярко выраженным уклоном пола — тогда есть возможность обрезать плитку подходящего размера. «Сверху вниз» Существует еще один способ укладки плитки, который подходит при наличии уклона, — это укладка «сверху вниз». Если вы решили остановиться на таком варианте, то следует с особой ответственностью подойти к сухой верстке. На данном этапе определяют уровень, который соответствует верхнему краю нижнего ряда, а затем по всему периметру помещения проводят линию, периодически проверяя длинным уровнем ее горизонтальность. Когда эта задача будет выполнена, следует прибить вдоль получившейся линии деревянные поддерживающие рейки, которые становятся своеобразной точкой

Рис. 4.60. Укладываем разрезанную плитку

Рис. 4.61. Укладываем нижний ряд плитки

Рис. 4.62. Обрабатываем шов в месте стыковки керамического покрытия и столешницы силиконовым герметиком

отсчета при укладке второго ряда. После того как он будет выложен, рейки следует снять, стараясь не повредить облицовку. Способ укладки «сверху вниз» может также использоваться, если вы вопреки всем рекомендациям начали укладку не с пола, а со стен. Будьте готовы к тому, что вас ждет немало трудностей. Плитки, лишенные поддержки нижних рядов, будут сползать вниз. Чтобы избежать этого, придется использовать более быстросохнущий клей. Гораздо проще положить на пол одну плитку и, отметив уровень будущей облицовки, использовать эти данные в качестве ориентира при укладке нижнего (цокольного) ряда. Сама укладка начинается с нанесения клеевого раствора на стену. К его качеству предъявляются повышенные требования, особенно в тех случаях, 117

Глава 4. Плитка

Рис. 4.63. Нанесение клеевого состава на стену

Рис. 4.64. Укладка плитки «сверху вниз»

когда для облицовки используются тяжелые материалы: керамический гранит, натуральный камень и т. п. В таких случаях рекомендуется наносить клеящий состав как на стену, так и на тыльную сторону плитки (рис. 4.63). Чтобы избежать вероятности того, что клей схватится раньше, чем вы успеете нанести всю плитку на стену, следует смазывать клеящим составом участок такой площади, который возможно выложить за 10–15 мин. Количество времени будет зависеть от многих показателей: марки клея, индивидуального темпа работы, температуры внутри помещения, режима влажности и т. д. Но, исходя из практического опыта, можно сказать, что данный показатель составляет 1 м2. Плитку укладывают способом «сверху вниз» (рис. 4.64). Если на поверхности клея успела образоваться пленка, заметно ослабляющая сцепление кафеля со стеной, лучше полностью удалить клей

Рис. 4.66. Горизонтальность облицовки проверяем с помощью уровня 118

Рис. 4.65. Для лучшего схватывания прижимаем плитку к стене

с помощью специальных растворителей, тщательно очистить поверхность от его остатков, а затем повторить операцию заново. Если вам сложно определить на глаз, застыл ли клей, прикоснитесь к нему кончиками пальцев (они не должны прилипать). Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, поскольку в этом случае на его поверхности остаются неровности. Чем их больше, тем лучше будет сцепление между плиткой и облицовываемой поверхностью. Прижав плитку, дайте ей время, чтобы она схватилась (рис. 4.65). По мере укладки не забывайте проверять высоту покрытия относительно маяков. Чтобы приподнять глубоко посаженную плитку, достаточно снять ее и добавить клея. Горизонтальность облицовки проверяется с помощью уровня (рис. 4.66). В обязательном порядке необходимо контролировать прямолинейность верхнего края только что уложенного ряда, а также параллельность облицовки и поверхности стены (иначе может возникнуть нежелательный оптический эффект, называемый переломом плоскости). Убедившись, что все параметры в норме, можно переходить к установке дистанционных крестиков, необходимых для получения аккуратных швов (рис. 4.67). Чтобы облегчить работу по облицовке стены, рекомендуется довести до конца укладку первого ряда, то есть он должен идти по всему периметру помещения. После завершения этой работы можно считать, что самая ответственная часть выполнена. Вам останется лишь выложить остальные ряды, действуя по той же схеме, что и с полом. Чтобы избежать малейших отклонений, которые могут привести к серьезным дефектам,

Облицовка стен

Рис. 4.67. Устанавливаем дистанционные крестики

проверяйте плоскость, горизонтальность и прямолинейность не только первого, но и всех последующих рядов. Облицовка поверхности нестандартной конфигурации Не только углы, но и многие другие участки облицовываемой поверхности, имеющие нестандартную конфигурацию, могут вызывать у новичков немало вопросов. К их числу в первую очередь относятся участки вокруг крупных напольных предметов (например, камина или аквариума), сантехники, выводов труб и т. д. Отметим, что у этой ситуации есть и свои плюсы, поскольку подобная помеха может превратиться в опору для цокольного ряда плитки. Облицевав стену до нужного уровня, вернитесь к участку, лежащему ниже препятствия, и начните его облицовку в направлении сверху вниз, пока не достигнете пола. В качестве ориентира в данном случае будет выступать не верхний, а нижний край уложенного ряда. Чтобы предотвратить сползание плиток, можно зафиксировать их на месте кусочком пластилина или же воспользоваться быстросохнущим клеем. Чтобы улучшить внешний вид облицовки дверных проемов и окон, постарайтесь составить план укладки таким образом, чтобы к ним примыкали целые, а не резаные плитки, иначе может возникнуть нежелательный эффект «мозаичности». Если же это невозможно, то лучше использовать плитку небольших размеров, так как при этом проще будет заделывать сложные формы.

Рис. 4.68. Кухонный фартук необходимо уложить до монтажа мебели

В последнее время все чаще на кухнях россиян можно увидеть так называемый фартук. Данным термином обозначают пространство вокруг раковины, выложенное мелким квадратным кафелем. Это «хорошо забытое старое» решение является одновременно практичным и красивым. Чтобы еще больше усилить эстетический эффект, постарайтесь согласовать цвет фартука и кухонной мебели (рис. 4.68). Выводы газовых и водопроводных труб, краны и тому подобные коммуникации обходят, заранее проделывая в плитке отверстия требуемой формы (рис. 4.69). Приступая к облицовке участков сложной конфигурации, следует быть предельно собранным и аккуратным, поскольку малейшая ошибка может стоить дорого. Спешка в этом деле недопустима. Чтобы добиться максимально высокого качества облицовки, рекомендуется производить ее на небольших участках, площадь которых составляет всего 4–6 плиток. Все основные параметры должны контролироваться с особой тщательностью. Использование дистанционных крестиков также является необходимым условием качественного результата. 119

Глава 4. Плитка

Рис. 4.69. Если трубы и сантехнику можно снять, то обойти их не составит труда

Рис. 4.70. Облицовывая камин, используем специальную клеящую смесь

Иногда для получения гармоничного интерьера облицовывают плиткой не только стены, но и поверхность камина. В этом случае следует уделить особое внимание выбору клеящей смеси, которая должна переносить постоянный нагрев до 120 °С (рис. 4.70). Сама же керамическая плитка способна

Рис. 4.71. Мозаичная техника позволяет облицовывать поверхности любой сложности и кривизны

без проблем выдерживать гораздо более высокие температуры (до 1000–1100 °С). Для облицовки труднодоступных участков можно разрезать плитку на мелкие фрагменты и кропотливо выкладывать ими проблемный участок (рис. 4.71).

Затирание швов Раньше даже среди профессиональных плиточников было распространено мнение, что кафель нужно укладывать исключительно встык, не оставляя швов. Как показывает практика, наличие швов — оправданная необходимость. В таком случае облицовка получается более надежной, да и выглядит лучше. Главный недостаток укладки встык заключается в том, что она предполагает использование только идеальной плитки. Малейшее отклонение от геометрически правильных пропорций приведет к тому, что между отдельными плитками образуются микроскопические зазоры, в которые будет проникать вода, приводя к разрушению основания. К тому же подобная «щелистая» облицовка проигрывает и с эстетической точки зрения. Швы позволяют практически полностью компенсировать этот недостаток. Важно лишь, чтобы они были обработаны с соблюдением всех норм и правил. Для этого применяется специальный состав, который называется фугой или затиркой. Последний термин встречается чаще, поэтому мы будем использовать в дальнейшем именно его. 120

Применение цветных затирок позволяет решать не только практические, но и эстетические задачи. Для этого необязательно подбирать затирку в тон облицовке: в некоторых случаях можно получить весьма неожиданный и привлекательный результат, играя на контрастных сочетаниях цветов и оттенков. При нанесении затирка должна глубоко проникать в швы, доходя до самого раствора. Для этого ее с силой вдавливают туда, а затем оставляют на некоторое время, давая возможность как следует застыть. Обычно для этого требуется 2–4 дня (данный временной промежуток зависит от типа основания). Лишь по истечении этого времени можно судить о цвете затирки, который по мере сушки может изменяться. Обработанные затиркой швы способны намного эффективнее противостоять разрушительному воздействию влаги, наносящей большой вред клею, на котором держится плитка. Для создания по-настоящему надежной системы гидроизоляции одной затирки будет недостаточно. В помещениях, где постоянно держится повышенный уровень влажности (ванные комнаты,

Затирание швов

душевые и т. п.), рекомендуется дополнительно обрабатывать швы специальными составами — герметиками, которые наносятся при помощи шприца-дозатора. Наиболее удобным инструментом для нанесения затирки является резиновый шпатель: пальцами делать это не рекомендуется, поскольку в жидком состоянии затирка способна вызвать раздражение кожи, а использование металлического инструмента связано с опасностью повредить швы и саму облицовку (рис. 4.72). Держать шпатель следует под углом 45° относительно шва. После окончания работы с затиркой рекомендуется очистить от нее все инструменты: потом сделать это будет намного сложнее. Необходимо соблюдать определенную осторожность и при избавлении от остатков затирки: сливать их прямо в канализацию нельзя, поскольку она может забиться и выйти из строя. Гораздо разумнее будет дать затирке отстояться, после чего слить жидкую составляющую в унитаз, а осевшие на дно твердые частицы выбросить в мусоропровод. Перед нанесением затирки необходимо тщательно очистить швы от пыли, строительной грязи, остатков клея и т. п. Когда работа закончена, фуге дают примерно 20 мин, чтобы подсохнуть, и удаляют ее остатки с помощью влажной поролоновой губки (ни в коем случае не металлической), а также производят профилирование швов. После высыхания затирки на поверхности облицовки часто остается тонкий сухой налет. Избавиться от него в большинстве случае можно с помощью влажной тряпки или щетки с жесткой щетиной. Если и они не помогли, остается лишь приобрести в специализированном магазине специальную смывку, предназначенную для удаления следов затирки.

влага, попавшие под затирку, приведут к ее скорому высыпанию. Убедитесь, что у состава не истек срок годности, иначе затирка, даже высохнув, не приобретет необходимой твердости. Если керамическая плитка отличается повышенной пористостью, существует опасность того, что она раньше времени вытянет из затирки влагу и та утратит свою эластичность. Чтобы избежать этого, следует слегка смочить швы водой и только затем приступать к нанесению затирки. Не менее опасен и избыток влаги. Если вы заметили, что смесь получилась слишком жидкой, следует втереть в швы немного сухой затирки, чтобы она впитала лишнюю воду. Это можно сделать лишь до того, как затирка успела схватиться. После этого любые усилия становятся бесполезными. Не пытайтесь ускорить процесс застывания затирки, используя для этого фен или нагревательные приборы. Высушенная искусственным образом, она станет слишком пористой и хрупкой. Не стоит забывать и об элементарных мерах предосторожности. Если затирка на основе цемента попала на кожу, этот участок следует обработать слабым раствором уксуса, чтобы восстановить нормальную кислотность, а затем вымыть кожу с мылом. Затирка может выделять вещества, которые действуют раздражающе на слизистую оболочку глаз и носоглотки. Их вдыхание также может нанести

Правила нанесения затирки Затирка прослужит намного дольше, если при ее нанесении соблюдать некоторые несложные рекомендации.

Перед нанесением затирки обязательно убедитесь в том, что швы чистые и сухие: грязь или

Рис. 4.72. Наносим затирку с помощью шпателя на резиновой основе 121

Глава 4. Плитка

определенный вред вашему здоровью. При работе с затиркой следует использовать специальные защитные средства: респиратор, резиновые перчатки и очки. Уплотнители и герметики Уплотнители и герметики нельзя рассматривать как альтернативу затирке, поскольку каждое из этих вспомогательных средств призвано решать свои задачи. Области их применения хоть и пересекаются иногда, но полностью не совпадают. При укладке плитки часто остаются деформационные и присоединительные швы, которые требуют к себе повышенного внимания. Первые используются для разделения значительных по площади поверхностей, а вторые образуются в тех местах, где напольное покрытие соединяется с настенным или же в местах стыковки отделочных

Рис. 4.73. Обработка швов герметиком

материалов, относящихся к другому типу. Для отделки таких швов следует применять специальные составы, отличающиеся высокой эластичностью, — уплотнители и герметики. Используя их, не надо надеяться на то, что вы делаете это раз и навсегда. Уплотнители и герметики подвержены механическому износу, поэтому вам наверняка придется с определенной периодичностью повторять отделку швов. Главное отличие герметиков от уплотнителей заключается в том, что они обеспечивают более надежную защиту швов, но в то же время требуют определенных навыков и опыта работы. Прежде герметики обладали одним серьезным недостатком: они сильно пачкали облицовку и не могли похвастаться богатой цветовой гаммой. По этой причине многие специалисты все же предпочитали герметикам затирки. Сегодня ситуация кардинально изменилась благодаря герметикам нового поколения. По разнообразию оттенков они не уступают затиркам, что позволяет с успехом использовать их в качестве декоративного элемента. Нашла свое решение и вторая проблема: чтобы удалить следы, оставленные герметиком на кафеле, достаточно просто смыть их водой. Работать с современными герметиками довольно просто, а по своим эксплуатационным характеристикам они по-прежнему превосходят затирки, позволяя получить ровный эластичный шов, который не только надежен, но и красиво выглядит (рис. 4.73). Неудивительно, что в качестве изоляционных материалов герметики пользуются большим спросом.

Резка и сверление керамической плитки В идеале лучше вообще обойтись без резки керамической плитки. Однако на практике подобное бывает редко, поскольку для этого ширина и длина облицовываемой поверхности должны быть кратны аналогичным показателям укладываемой плитки. Кроме того, зачастую облицовываемая поверхность имеет нестандартную форму, и на ней могут находиться различные препятствия. 122

Так что резка плитки хоть и не самая приятная, но иногда необходимая работа, к которой нужно быть подготовленным. Для резки плитки могут применяться различные инструменты, выбор которых зависит в первую очередь от толщины и формы требуемого отверстия. В любом случае на начальном этапе

Резка и сверление керамической плитки

необходимо при помощи фломастера или карандаша сделать на тыльной стороне кафеля нужную разметку (рис. 4.74). Использование стекло- и плиткореза Возможностей этих инструментов вполне достаточно для того, чтобы аккуратно разрезать тонкую настенную плитку, в то время как с более толстой напольной разновидностью могут возникнуть определенные проблемы. В некоторых случаях для работы с кафелем также применяют специальный твердосплавный резец. Сам процесс резки не связан с какими-то особыми трудностями. Для этого используют металлическую линейку, которую прикладывают к заранее нанесенной разметке, а затем с сильным нажимом проводят вдоль нее стеклорезом (рис. 4.75). После этого остается лишь разломать плитку на две части. Если вы делаете это голыми руками, будьте осторожны, иначе можно порезаться об ее острый край. Более безопасный способ предусматривает использование клещей или плоскогубцев. Можно также взять плитку за край, а затем резко ударить ее тыльной стороной о деревянный брусок. Имейте в виду, что использование электрических инструментов для резки плитки, обладающей высокой пористостью или низкой плотностью (это одно и то же), может привести к ее разрушению. Стеклорез прост в использовании и стоит недорого, его применение оказывается особенно удобным в тех случаях, когда от плитки требуется отрезать узкую полоску. Однако этот инструмент имеет и целый ряд недостатков. В первую очередь это связано с низкой продуктивностью стеклореза: большой объем работы с его помощью не выполнишь. Достаточно трудно добиться, чтобы стеклорез двигался строго по линии: для этого требуются определенный опыт работы и полная концентрация внимания. Разрезать с помощью стеклореза толстую напольную плитку можно, но для этого придется несколько раз проводить им по одному и тому же месту. В результате резаный край наверняка

Рис. 4.74. Подготовка плитки к разрезанию, нанесение разметки карандашом

получится неровным и его придется обрабатывать при помощи крупной наждачной бумаги или абразивного круга. Гораздо более эффективных результатов позволяет добиться использование плиткореза. Своим внешним видом он напоминает роликовый стеклорез, закрепленный на станине. Стоимость такого инструмента относительно небольшая. Этих затрат можно избежать, взяв плиткорез напрокат. Подобную услугу предоставляют некоторые магазины, торгующие керамической плиткой. Следует лишь позаботиться об этом заранее. Использование плиткореза не представляет трудностей. Плитку, которую необходимо разрезать, закрепляют на ровной платформе, а затем колесиком намечают линию будущего разреза. Чтобы сделать его, достаточно плавно надавить на рычаг — и плитка сама разделится на две части с аккуратными краями. На деле данная операция занимает гораздо меньше времени, чем ее описание (около минуты), и не требует больших физических усилий. 123

Глава 4. Плитка

Рис. 4.75. Резка плитки с помощью стеклореза

Рис. 4.76. Резка плитки с помощью плиткореза

Идеально ровный разрез можно получить только с помощью исправного плиткореза (рис. 4.76). Если колесико болтается или изношено, необходимо его заменить. Чтобы облегчить процесс резки, рекомендуется перед началом работы смазать колесико и направляющую раму машинным маслом. Если при нанесении насечки вы сделали больше одного прохода или приложили слишком большое усилие, разрез может получиться неровным. Так называемые крылья плиткореза устанавливают примерно на нижнюю треть плитки. Чтобы на поверхности кафеля не осталось следов, рекомендуется обмотать их слоем скотча. Чтобы разрезать плитку по диагонали, необходимо выполнить следующие действия: колесиком плиткореза сделать насечку, которая обязательно должна пройти от одного угла до другого за один прием. Затем нужно слегка ударить по плитке киянкой — этого будет достаточно, чтобы расколоть ее на две части. Помимо описанной выше, существует и другая разновидность плиткореза, использование которого оказывается более эффективным благодаря электрическому приводу, наличию алмазного диска и системе водяного охлаждения (рис. 4.77). Из-за последней особенности электрический плиткорез принято называть водяной пилой (другое его название — станок для резки плитки). Электрический плиткорез не просто позволяет 124

Рис. 4.77. Электрический плиткорез

быстрее справиться с работой. Его использование становится необходимым в том случае, если вы имеете дело с напольной плиткой толщиной более 6 мм. С помощью водяной пилы удается получить разрезы с идеально ровным или закругленным краем (добиться подобного результата применением кусачек или обычного плиткореза невозможно). Единственный, однако существенный минус — довольно высокая цена инструмента. Использование болгарки Пила для сухой резки, иначе болгарка, при определенных условиях также может с успехом использоваться для резки кафеля. Прежде чем остановить свой выбор на этом инструменте, следует реально оценить свои силы, ведь болгарка — ручной инструмент, и получить с его помощью идеально ровную кромку, не имея хотя бы минимального опыта, достаточно трудно. Как бы вы ни старались, разрезанная с помощью болгарки плитка всегда будет заметна. Если ей отводится ведущая роль в облицовке, то лучше прибегнуть к более аккуратному способу резки. Сверление керамической плитки В плитке часто необходимо проделать отверстия (например, под шурупы). Сверление является единственным способом, позволяющим добиться этого (рис. 4.78). Если вам требуется отверстие большего размера, чем максимальный диаметр

Резка и сверление керамической плитки

сверла, следует просверлить по его окружности дырки, разделенные лишь тонким перешейком. Затем ненужный участок выламывают, а края отверстия зачищают абразивным кругом. Из-за несоответствия между мягкой основой и твердой глазурью при сверлении последней дырки плитка может треснуть, поэтому будьте осторожны. Сверлить плитку дрелью гораздо удобнее до того, как она будет уложена. Чтобы избежать деформации внешнего материала, вызванной перегревом, рекомендуется начать с «лица» и, просверлив отверстие лишь до половины, перейти на обратную сторону, чтобы закончить дело. Принято считать, что именно швы лучше всего подходят для сверления отверстий. На самом деле поступать так можно лишь в том случае, если диаметр сверла меньше или равен ширине швов. В противном случае плитка наверняка расколется. Так что лучше не рисковать и сверлить отверстия подальше от края. Кафель может лопнуть и в том случае, если под поверхностью плитки находятся клеевые пустоты.

Рис. 4.78. Сверление керамической плитки

Имейте в виду, что при помощи дрели можно получить лишь отверстия небольшого размера, который ограничен диаметром сверла. Если требуется сделать отверстие побольше, можно использовать описанный выше способ, который предполагает сверление дырок по всему контуру с последующим удалением ненужного фрагмента. Однако этот способ хорош лишь в том случае, если у вас нет кольцевой пилы с карбидным наконечником. С ее помощью вырезают отверстия в плитках различной твердости, предназначенных для укладки вокруг труб, унитаза и т. п. Следует иметь в виду, что наличие глазуровки может существенно затруднить процесс сверления.

край, нуждающийся в доводке. Особенно много проблем новичку доставит центрирование инструмента. В случае, если у вас есть возможность выбора между балеринкой и кольцевой пилой, лучше отдать предпочтение последней.

Проделать отверстие в плитке можно и другим способом, используя инструмент под названием «балеринка» (рис. 4.79). Благодаря ручной подстройке резцов, предусмотренной в балеринке, можно очень точно регулировать диаметр отверстия. В то же время использование данного инструмента — достаточно кропотливый и трудоемкий процесс, а получаемые в итоге отверстия имеют, как правило, кривой, шершавый

Для получения отверстий некруглой формы используйте лобзик с вольфрамовым полотном или твердосплавную пилку. Последняя выглядит как обыкновенная проволока, которая на самом деле имеет режущую кромку. Необходимо нанести разметку, просверлить на контуре будущего отверстия дырку и, продев сквозь него твердосплавную пилку, закрепить ее концы в обыкновенной ножовке по металлу.

Рис. 4.79. Круговое сверло, или балеринка

125

Глава 4. Плитка

Ремонт плитки Керамическое покрытие довольно неплохо противостоит механическому истиранию, главной проблемой являются удары, в результате которых на поверхности плитки появляются трещины, сколы и другие дефекты. Если заделать их с помощью специальной замазки не удалось, остается лишь приступить к замене поврежденного участка. Сделать это нужно таким образом, чтобы не нарушить соседние плитки. Вначале по диагонали поврежденной плитки довольно близко друг к другу насверливают ряд отверстий и соединяют их линией-насечкой. Для этой цели подойдет обычный роликовый стеклорез, затем используются молоток и зубило. На заключительном этапе монтировкой удаляют остатки плитки. Освобожденный таким способом участок бетонного основания очищают от пыли, следов клея и с помощью зубчатого шпателя покрывают свежим раствором, на который укладывают новую плитку. В большинстве случаев возникает проблема, связанная с тем, что отремонтированный участок выделяется на общем фоне. Чтобы избежать этого, следует уделить повышенное внимание ширине швов, а также цвету затирки и, главное, самой плитки. На случай ремонта специалисты советуют иметь в запасе несколько плиток из той же партии, которая использовалась при облицовке. Иначе подобрать потом кафель точно такого же оттенка будет достаточно проблематично. Если новая плитка выступает над общим уровнем (в большинстве случаев именно так и бывает), ее нужно осадить, используя деревянную киянку или ручку молотка. В последнем случае для амортизации ударов, которые могут повредить поверхность плитки, рекомендуется уложить поверх нее тонкую деревянную дощечку. Осаживают плитку легким постукиванием в разных местах. Чтобы убедиться, что она заняла свое место, необязательно использовать длинный уровень — подойдет любой ровный предмет. Прежде чем приступать к затирке швов, раствору следует дать время, 126

чтобы окончательно застыть. В зависимости от конкретного производителя и условий сушки на это может потребоваться 1–2 дня. Использование герметика допускается лишь после полного высыхания затирки. Швы являются еще одним слабым местом облицовки. Утрата эстетичного внешнего вида — лишь наружное проявление опасного процесса, который ведет к нарушению герметичности. В результате под облицовку начинает медленно проникать влага, вымывая клей и разрушая бетонное основание. Рано или поздно ваша облицовка попросту осыплется. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, следует своевременно производить ремонт швов. Как это делается, поясним на примере цементной затирки. Достаточно просто выковырять затирку с помощью строительного ножа, шпателя или специальной насадки на дрель, обработать швы и заново затереть их. Дополнительные трудности возникают при использовании цветной затирки, поскольку в этом случае на первый план выходит подбор оттенка. Единственный выход — удалить старую фугу со всей облицовки и повторить весь процесс затирки заново, предварительно очистив швы от накопившихся загрязнений. Если это не дало результатов и затирка продолжает растрескиваться — значит, была допущена ошибка еще на этапе ее выбора. Чтобы удостовериться в этом, еще раз внимательно перечитайте инструкцию производителя: возможно, вы сделали швы шире, чем это допустимо правилами эксплуатации, или нагрузка, приходящаяся на пол, превышает максимально допустимую для этого состава. Если растрескивание затирки отмечается лишь на каком-то одном участке, то, скорее всего, проблема заключается в основании, которое либо недостаточно ровное, либо недостаточно жесткое. Для решения этой задачи рекомендуется вместо воды добавлять в затирку специальные полимерные присадки (например, Fugoplastic) или жидкий силикон, который должен быть устойчив к грибковым поражениям.

Ремонт плитки

Глава 5. Гипсокартон Гипсокартон — строительный материал, занимающий сегодня первое место по использованию в отделочных работах. Он позволяет создавать идеально гладкую поверхность стен, изготавливать объемные сооружения (колонну, куб и даже шар), монтировать многоуровневые конструкции на потолке, а также покрывать пол. Материал легко обрабатывать, красить и покрывать декоративными составами (рис. 5.1). При работе с гипсокартоном не требуется столько материалов, сколько при использовании классического бетона, штукатурки или дерева. Он легок и достаточно прочен. Поверхность, выполненная из гипсокартона, при правильной обработке внешне ничем не отличается от любой другой, но по массе она легче и, кроме того, оставляет зазор между первичной поверхностью

и собственно покрытием для технических нужд: проведения кабелей, систем кондиционирования и вентиляции, дополнительного утепления и звукоизоляции. Однако при всех вышеперечисленных достоинствах для работы с этим материалом необходим опыт. Большинство работ с гипсокартоном требует внимательности и точности в измерениях, при изготовлении сложногнутых поверхностей приходится прибегать к тригонометрическим расчетам. Кроме того, необходимо знание, в каких именно случаях следует применять тот или иной материал в зависимости от желаемого результата. В данной главе приведены наиболее распространенные варианты использования гипсокартона и дана подробная технология для самостоятельного изготовления различных конструкций.

Рис. 5.1. Пример использования гипсокартона в отделке помещений 127

Глава 5. Гипсокартон

Характеристика Общие сведения. Виды материалов Гипсокартон — строительный материал, который состоит из гипсового наполнителя, покрытого со всех сторон, кроме торцевых, плотным картоном. Внешне он представляет собой прямоугольный лист плотного гибкого материала с размерами и цветной маркировкой, широко варьирующимися в зависимости от применения. Гипсокартон иногда называют сухой гипсовой штукатуркой, хотя в действительности это два совершенно различных материала. Наполнителем гипсокартона является вспененная гипсовая масса с различными добавками, а сердечник сухой штукатурки — монолитный слой гипса (рис. 5.2). В зависимости от качества гипсокартон делится на две группы: А — гипсокартон высшего качества; Б — среднего качества. Цена последнего заметно уступает цене гипсокартона группы А. Информация о качестве и виде гипсокартона обязательно должна указываться на маркере продукции. ГКЛ — стандартный гипсокартонный лист. Такую маркировку имеет классический гипсокартон, который состоит из гипсового наполнителя и покрывающих его двухслойных картонных листов с указанием основных характеристик материала на торце листа. Размеры

Рис. 5.2. Строение листа гипсокартона: 1 — гипс; 2 — пластины картона 128

типового листа, наиболее часто используемого при домашнем ремонте, — 1200u2500 мм при толщине 9,5 или 12,5 мм. У этого вида гипсокартона есть варианты кромок для стыковки листов как между собой, так и с элементами крепежа. Применяется данный строительный материал в условиях обычной влажности практически во всех видах работ, выполняемых при домашнем ремонте. Цвет картона ГКЛ серый, маркировка синяя. ГКЛВ — гипсокартонный лист влагостойкий. Он имеет как стандартные, так и нестандартные размеры. Главная особенность указанного материала заключается в его повышенной влагостойкости. При изготовлении гипсокартона его картонная составляющая пропитывается специальными составами, препятствующими образованию плесени и бактериальному гниению. Помимо этого, картон обрабатывается специальным способом, чтобы препятствовать проникновению излишнего количества влаги. Данный вид материала применяется в помещениях с обычной и повышенной влажностью, например в ванных комнатах. Однако следует помнить, что при повышенной влажности необходимы покрытие гипсокартона защитным слоем (гидростойкой краской или пластиковыми панелями) и вентиляция, иначе материал будет испорчен. Цвет картона ГКЛВ зеленый, маркировка синего цвета. ГКЛО — этот вид гипсокартона обладает повышенной сопротивляемостью открытому огню. При его производстве в гипсовый наполнитель вводят специальные добавки, которые делают материал более прочным. Гипс — материал негорючий, но армирующий его картон может выгореть, и там, где обычный гипсокартон рассыплется, огнестойкий сохранит свою структуру. Применяют данный материал в помещениях с обычной и пониженной влажностью. Цвет картонной оболочки серый, маркировка красная. ГКЛВО — это комбинированный стройматериал, сочетающий в себе влагостойкие свойства ГКЛВ

Характеристика

и сопротивляемость огню ГКЛО. Применяется данный вид в различных условиях, однако целесообразно устанавливать его в местах с повышенной влажностью и там, где имеется опасность возгорания. Цвет картона ГКЛВО зеленый, маркируется он красным цветом. Существует ряд сходных с гипсокартоном материалов. Речь идет о ГВЛ — гипсоволоконных листах. Основное отличие этого материала от гипсокартона состоит в том, что ГВЛ имеет гомогенную, то есть однородную, структуру из гипса с различными наполнителями и целлюлозной составляющей, тогда как ГКЛ многослоен. Область применения у ГВЛ точно такая же, как и у гипсокартона. Единственное отличие заключается в том, что гипсокартон никогда не используется при покрытии пола, тогда как основной расход ГВЛ идет именно на это. ГВЛ гораздо более прочен, нежели гипсокартон, поскольку имеет однородную структуру, которую связывают целлюлозные волокна, получается нечто вроде армированного гипса. ГВЛ более огнестоек, имеет повышенные тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, он устойчив к влаге. Гипсокартон хрупок, при малейшем ударе он раскалывается, забить в него гвоздь не представляется возможным, тогда как в ГВЛ это можно сделать без усилий. Он более плотен, но зато и гораздо тяжелее. Размеры ГВЛ стандартизированы: различают стандартный — 2500u1200 мм и толщиной 10,2 мм и малоформатный — 1500u1000 мм при толщине 10,2 мм размер. При необходимости можно заказать листы и других размеров. Гипсоволокно подразделяется на обычный материал, который применяется в условиях с нормальной влажностью, и ГВЛВ — материал, пропитанный специальными гидрофобными наполнителями и обладающий повышенной стойкостью к влаге. У всех вышеперечисленных материалов, помимо линейных размеров, различных областей применения есть и отличие в профиле боковой кромки (рис. 5.3). В зависимости от применения они имеют разнообразную конфигурацию, которая обязательно указывается в маркере материала.

Рис. 5.3. Виды гипсокартонных листов с различным профилем продольной кромки

УК — утонченная кромка, применяется, когда края листов в будущем заделывают при помощи армированной ленты с последующим нанесением шпатлевки. ПК — прямая кромка (плоский срез под прямым углом к плоскости листа). Материал с таким срезом применяется, когда можно соединять края листа встык, не применяя дополнительных методов для скрытия швов между листами гипсокартона. ЗК — закругленная кромка. Применяется в тех случаях, когда поверх гипсокартонного покрытия будет нанесена штукатурка. ПЛУК — полукруглая и утонченная с лицевой стороны кромка является универсальной. Заделка швов осуществляется как при помощи армирующей ленты с последующим нанесением шпатлевки, так и без нее. ПЛК — полукруглая кромка с лицевой стороны листа. Применяется для последующего заделывания швов шпатлевкой, но без армирующей ленты. ФK — кромка с фаской. 129

Глава 5. Гипсокартон

Сопутствующие материалы Элементы каркаса Для выполнения работ, связанных с использованием гипсокартона, помимо листов стройматериала требуются различные сопутствующие элементы. К ним относятся разные виды профилей, каркаса, крепежных элементов, разнообразные клеи и мастики, а также материалы для окончательной отделки изделий из гипсокартона. При устройстве конструкций из гипсокартона первоначально необходимо сделать «скелет», на который монтируются листы материала. Он фиксируется на несущей поверхности. В зависимости от условий и задач строительства данный каркас изготавливается из металла или дерева. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Деревянный каркас — наиболее простой и дешевый вариант конструкции. Дерево достаточно легко обрабатывается, по стоимости оно намного дешевле металлических профилей. На рынке

строительных материалов имеется множество разновидностей пиломатериалов. Самым распространенным является рейка 40u40 мм, этот размер практически идеально подходит для выполнения всех несложных работ с гипсокартоном. Дерево, использующееся для каркаса, должно быть хвойных пород. Для придания большей устойчивости к агрессивному воздействию окружающей среды (высокой влажности, холоду, насекомым) его обрабатывают пропитками для дерева. Деревянный каркас применяют в помещениях с нормальной или пониженной влажностью. Недостатком конструкций из дерева являются его уязвимость к температурным изменениям, древесным паразитам, грызунам и относительная недолговечность: дерево может рассохнуться, набухнуть или сгнить, потеряв при этом боЌльшую часть своей конструктивной прочности. В отличие от металлических профилей дерево практически невозможно гнуть или выполнять из него сложные элементы каркаса, необходимые для многоуровневых или затейливо выгнутых поверхностей, поэтому деревянный каркас применяется в работах, не требующих конструктивных сложностей (облицовка стен, одноуровневые потолки, укладка напольного покрытия и др.). Металлический каркас, состоящий из различного вида профилей, имеет множество деталей, которые применяются для всех видов работ по гипсокартону.

Рис. 5.4. Стоечный и направляющий профили: 1 — ПН-профиль, 2 — ПС-профиль; а — ширина спинки; б — ширина полки 130

Профиль стоечный используется как вертикальная стойка для каркаса (рис. 5.4). В сечении этот профиль имеет вид буквы П. В нем есть спинка и две полки, которые загнуты под углом 90° к спинке. По всей длине полок проходят три бороздки, центральная служит для указания места стыка гипсокартонных листов, боковые — для удобства вворачивания шурупов. В спинке имеются отверстия диаметром 33 мм для прокладки различного вида кабелей, обычно они расположены ближе к торцам, хотя при необходимости можно просверлить их и самостоятельно. Этот

Сопутствующие материалы

вид профиля имеет маркировку ПС и различные размеры спинок — от 50 до 100 мм, но можно заказать любой размер. Ширина полок у всех видов стоечного профиля стандартная — 50 мм. Длина этого металлоизделия также стандартна и составляет 3 м, однако есть и 1,5-метровые, и 6-метровые изделия. При недостатке длины профили скрепляются между собой особыми удлинителями, при уменьшении размеров достаточно отрезать излишек специальными ножницами. Во время маркировки изделия сначала указывается вид профиля — ПС, потом — ширина спинки и полки. Надпись на изделии ПС 100/50 означает, что перед нами стоечный профиль с шириной спинки 100 мм, полки — 50 мм. Стоечные профили устанавливаются в направляющие профили, при этом используются саморезы или шурупы. Профиль направляющий служит для монтажа направляющей основы для стоечных и потолочных профилей, а также для изготовления различного вида перемычек между другими профилями (рис. 5.4). Он нужен при монтаже сложной конструкции, когда обходится стенная ниша или дверная коробка. Профиль имеет вид буквы П, но немного отличается от стоечного. Размеры полок данного профиля всегда одинаковы и равняются 40 мм, что дает возможность крепить листы гипсокартона прямо к ним. Спинки направляющего профиля имеют различные размеры, строго соответствующие аналогичным у стоечного профиля. Маркируются они точно так же, только вместо буквы С используется буква Н, размер полки составляет 40 мм. Вдоль всей спинки профиля проходят два ребра жесткости для придания ему дополнительной механической прочности, также по всей длине спинки вырезан ряд отверстий под дюбеля диаметром 8 мм для крепления к несущим перекрытиям, при необходимости их можно проделать столько, сколько нужно. Профиль потолочный применяется для монтажа различных видов потолочных конструкций (рис. 5.5). Он имеет структуру швеллера, но его кромки полок загнуты для обеспечения крепления потолочных подвесов. Спинка и полки потолочного профиля содержат по три канавки для придания дополнительной жесткости

Рис. 5.5. Профиль потолочный и профиль направляющий потолочный: 1 — ПП-профиль, 2 — ПНП-профиль

его плоскостям и для удобства вворачивания шурупов без предварительного сверления. Потолочный профиль имеет маркировку ПП и стандартный размер 60/27 мм. Профиль направляющий потолочный предназначен для соединения с потолочным профилем (рис. 5.5). Он монтируется по периметру помещения, обеспечивая опору для конструкции и проведение ее на одном уровне в одной плоскости. Стандартные размеры и обозначение — ПНП 28/27. В спинке профиля через каждые 250 мм расположены 8-миллиметровые отверстия для крепления его дюбелями к несущему перекрытию. Профиль угловой необходим в местах, где гипсокартонные поверхности сходятся под углом, и предназначен для защиты хрупкого материала от механического воздействия и для придания структуре угла геометрически правильных очертаний (рис. 5.6). Профиль угловой имеет вид двух плоскостей, расположенных под углом 85° друг к другу. Изделие перфорировано по всей длине отверстиями диаметром 5 мм для надежного сцепления с клеящим составом, при помощи которого уголок фиксируется на гипсокартоне. Помимо классического уголка из оцинкованного металла это изделие может быть алюминиевым. Его размеры стандартны — 25u25 мм при длине 3 м. Существует также пластиковый арочный уголок для выравнивания краев причудливо изогнутых криволинейных плоскостей. 131

Глава 5. Гипсокартон

Маячковый профиль — Т-образный профиль, состоящий из одного листа металла и изогнутый так, что образует краями плоскость и выступающее ребро посередине (рис. 5.7). При помощи этого профиля выполняется подготовка стены к выравниванию штукатуркой или гипсокартоном. Арочный профиль необходим при создании изогнутых металлических профилей, например для монтажа арочных проемов или дизайнерских украшений (рис. 5.8). При помощи ножниц по

металлу на полках профиля производятся поперечные разрезы до спинки на расстоянии 5–6 см друг от друга. Полученную таким образом «змейку» можно изгибать под нужным углом, а профиль сохранит необходимую жесткость для крепления к нему гипсокартонных листов. Помимо арочных профилей, необходимых для монтажа гипсокартона, существует и арочный профиль для наружного крепления, предназначенный для защиты кромок гипсокартонных углов и для облегчения декоративной отделки готовой конструкции. Виды крепежа Помимо основных элементов каркаса, выполняющих роль «скелета» конструкции, при монтаже необходимы различные виды крепежа — разнообразные шурупы, дюбель-гвозди и саморезы, а также весьма специфические детали, предназначенные исключительно для монтажа изделий из профиля. В основном они используются при изготовлении потолочных конструкций и при монтаже сложных поверхностей.

Рис. 5.6. Угловой профиль

Рис. 5.7. Маячковый профиль

Рис. 5.8. Арочный профиль

Прямой подвес (рис. 5.9) применяется при монтаже потолочного профиля к потолку или стене при помощи анкера, если это потолок, или дюбель-гвоздей, если это стена. Преимуществом данного крепления является возможность регулировать расстояние между профилем и несущей стеной или потолком. Нониус-подвес служит для крепления потолочных профилей каркаса к потолку (рис. 5.10). Состоит из трех элементов — фиксатора, верхней и нижней частей и обладает возможностью регулировки расстояния между потолком и профильным каркасом. Универсальный одноуровневый соединитель необходим для сцепления между собой профилей под различными углами. Применяется для соединения профилей с потолочным крепежом.

Рис. 5.9. Прямой подвес 132

Рис. 5.10. Нониус-подвес

Соединитель потолочный одноуровневый, или «краб» (рис. 5.11), применяется для соединения между собой профилей типа ПП и для крепления их к потолку.

Сопутствующие материалы

Рис. 5.11. «Краб» одноуровневый

Рис. 5.12. Соединитель потолочного профиля двухуровневый

Соединитель потолочного профиля двухуровневый предназначен для присоединения основных профилей к несущим в многоуровневых потолках и крепления их к базовой поверхности. Позволяет создавать сложные конструкции с перпендикулярно расположенными направляющими (рис. 5.12). Комбинированный подвес и анкерный фиксатор с блокировкой применяются при креплении профиля к потолку.

Рис. 5.13. Удлинитель профиля

Рис. 5.14. Дюбель-гвозди

Рис. 5.15. Дюбель гипсокартонный для крепления груза к листам

Рис. 5.16. Дюбель с раскрывающейся головкой

Удлинитель профиля не относится непосредственно к крепежу, но тем не менее необходим, когда приходится удлинять один профиль, стыкуя его с другим (рис. 5.13). Стандартный удлинитель изготавливается под размеры потолочного профиля (60/27), но при желании можно найти удлинитель практически любого размера. При монтаже каркаса к потолочным перекрытиям используются анкерные подвесы. Крепление такого вида состоит из собственно анкера, который фиксируется в бетонных перекрытиях, и тяги подвеса — стального крючка, одним концом крепящегося к анкеру, а другим — к профилю. Исходя из расстояния от потолка до каркаса используются подвесы различной длины: 500, 350 и 250 мм. Помимо специального вида крепежей при монтаже применяются и средства для крепления каркаса к перекрытиям и гипсокартона к профилю: анкеры, дюбель-гвозди, шурупы и саморезы. К несущей перегородке профили прикрепляются при помощи дюбель-гвоздей (рис. 5.14–5.16).

Для скрепления элементов каркаса между собой, а также для фиксации листов гипсокартона на каркасе применяются шурупы и саморезы. Шурупы с редким шагом резьбы нужны при креплении гипсокартона на деревянный каркас, с частым — для фиксации листов к металлу. Это правило необходимо соблюдать: не обратив внимания на шаг крепежа, можно испортить всю работу. 133

Глава 5. Гипсокартон

Простейшие работы с гипсокартоном Выравнивание поверхностей Гипсокартон — идеальное решение для того, чтобы сделать обычную стену идеально ровной, при этом не обременяя себя трудоемкими и грязными процессами. Одним из самых распространенных методов выравнивания стен является облицовка их гипсокартонными листами, которые клеятся при помощи специальных составов. Стены можно покрыть и штукатуркой, но у такого метода есть множество недостатков. Во-первых, это процесс трудоемкий, такие работы под силу выполнить не каждому, вовторых, суммарные затраты на закупку необходимых материалов и инструментов для оштукатуривания примерно в полтора-два раза превосходят расходы на гипсокартон (рис. 5.17). Преимущества гипсокартона налицо — помимо быстрого и чистого монтажа поверхности гипсокартонную облицовку можно дополнительно проложить изолирующими материалами, чтобы утеплить помещение и улучшить звукоизоляцию стены. Если вы решили выравнивать стены листами гипсокартона, не монтируя под него каркас (а это делается в том случае, когда нужно минимизировать слой покрытия на стене, чтобы не уменьшать полезную

площадь помещения), то следует запастись необходимым количеством листов и смесей. При наклеивании гипсокартона нельзя допускать возникновения горизонтальных швов, то есть лист должен быть по длине равен расстоянию от нулевой отметки пола до потолка. Величину подобрать достаточно легко, поскольку в продаже имеются размеры от 2000 до 4000 мм в длину, с шагом в 500 мм между разными видами. При расчете количества материала измерьте площадь, которую хотите облицевать. Если в перекрытии есть окна или двери, посчитайте их площадь тоже, к полученному результату добавьте 10 % — столько составит расход материалов. Для определения количества клея нужно учитывать, насколько стена является неровной, а также материал, из которого состоит черновая поверхность стены. Примерно вам понадобится 5 кг сухой смеси клея на квадратный метр. На основании этих данных закупите грунтовку и клей. Кроме того, вам может пригодиться обдирочный инструмент — шпатели, щетки по металлу и другие приспособления для работы с сухими смесями. Бескаркасная облицовка стены методом наклеивания Работу по облицовке стены следует начинать с подготовки самой стены. Штукатурку, которая покрыта трещинами, отслаивается или под которой отчетливо простукиваются пустоты, необходимо удалить, иначе после завершения работ свежая облицовка отвалится от основного материала стены, как правило, это случается в межсезонье (рис. 5.18). Трещины и бугры, глубокие впадины можно заделать цементным раствором или гипсовой штукатуркой, а слишком выпирающие бугры — просто срубить молотком или киркой (рис. 5.19–5.20).

Рис. 5.17. Выравнивание стен с помощью штукатурки — процесс очень трудоемкий 134

Когда поверхность стены выровнена, можно заняться ее обработкой — очистить от грязи и пыли, все рыхлые, осыпающиеся включения удалить грубой щеткой или шпателем. Чем меньше будет пыли, тем лучше будет держаться клей. Для улучшения

Простейшие работы с гипсокартоном

Рис. 5.18. Очищаем стену от штукатурки

Рис. 5.19. Заделываем угловую трещину

качества поверхности стену можно обильно обрызгать водой, она смоет и свяжет пыль, и если стена слишком сухая, увлажнит ее. Перед тем как проводить дальнейшую обработку, надо дать стене высохнуть. После этого можно покрывать поверхность стены грунтовкой. Если стена состоит из сильно впитывающих материалов — силикатного кирпича или пенобетона, это делается многократно. В первый раз стену обильно покрывают грунтовкой с помощью крупной щетки-буффало (рис. 5.21). На следующем этапе работ необходимо задуматься об инженерных коммуникациях — кабелях и трубах, которые будут проходить по стене (рис. 5.22). Все работы по их установке нужно проводить именно на данном этапе — потом это будет невозможно. После установки коммуникаций стену необходимо провесить — выяснить, насколько она отличается от идеальной плоскости, и установить маяки

Рис. 5.21. Грунтовать стену нужно крупной щеткой

Рис. 5.20. Выравниваем впадину с помощью штукатурки

для последующего прикрепления листов. В стене при помощи перфоратора сверлится два отверстия под дюбель-гвозди. Эти отверстия располагаются в верхней части стены примерно в 5 см от потолка и в 10 см от угла. Для этих целей пригодятся дюбель-гвозди размером 6u40 мм, они вставляются в отверстия, и на них привязывается нитка отвеса. Груз отвеса должен находиться на расстоянии нескольких сантиметров от пола и в нескольких миллиметрах от стены. Ни груз, ни нитка не должны касаться стены, иначе замер вертикали будет неточным (рис. 5.23). Для регулировки положения отвеса отверстие под дюбель не следует делать слишком узким, дюбель должен свободно перемещаться в нем. Установку отвеса лучше выполнять вдвоем: пока один человек двигает дюбель, перемещая нитку с грузом на идеальное расстояние от стены, его напарник внизу «успокаивает» отвес, придерживая острие

Рис. 5.22. Прокладка инженерных коммуникаций — важный этап работы

Рис. 5.23. Замер вертикали стены 135

Глава 5. Гипсокартон

грузила кончиком пальца. После этого сверлится еще четыре отверстия. Два из них — в верхней части стены, они должны располагаться на расстоянии 10 см от потолка и 5 см от угла. Два отверстия пробуриваются внизу, точно под верхними, расстояние до пола должно быть больше, чем высота грузила отвеса, на 5–10 см. Когда отверстия готовы, в них вставляются дюбель-гвозди 6u40 мм. К этим четырем дюбелям будет крепиться нейлоновая нить. Она привязывается к левому верхнему дюбелю и по часовой стрелке протягивается к следующему, там она обкручивается несколько раз вокруг тела дюбеля и тянется дальше, пока круг не замкнется. Нитка должна быть хорошо натянута, без провисания, при натяжении она должна звенеть (не стоит бояться порвать ее, она легко тянется, поэтому разорвать ее непросто). Если нужно добавить дополнительные нити для установки маяков в середине стены, просверливается еще два отверстия — между верхним и нижним отверстиями посередине стены. Теперь, когда все элементы конструкции на месте, можно начинать регулировку. Необходимо совместить нити в местах пересечения, аккуратно выдвигая или задвигая дюбеля так, чтобы нити, соприкасаясь, не оказывали давления друг на друга, нить же отвеса должна быть как можно ближе к стене. Ни одна из нитей не должна касаться стены или посторонних предметов, ничто не должно оказывать на нее давления! Суть провешивания состоит в том, что нити отвеса дают идеальные вертикальные линии относительно поверхности

Рис. 5.24. Провешивание поверхности стены 136

Земли, нити же, протянутые в виде рамы вокруг них, образуют идеальные прямые. Остается лишь совместить вертикально висящие нити отвесов и горизонтально протянутые нити, и у нас получится ровная плоскость (рис. 5.24). Однако прежде всего нужно выставить маяки. Количество маяков должно соответствовать количеству листов, которые пойдут на обшивку. На каждом листе размещается не меньше трех маяков на каждую вертикальную линию и еще два маяка посередине листа — для большей надежности крепления, чтобы лист не прогнулся. Маяки готовят достаточно просто. Замешивается немного гипсовой смеси из алебастра и воды или, если поверхность слишком впитывающая либо сыпучая, готовят специальную смесь из чистого цемента и шпатлевки, смешивая их в пропорции 1:1 и добавляя воду, пока не образуется пластичная масса, по консистенции напоминающая горячий пластилин. Эта смесь имеет ряд преимуществ перед обычным гипсом. Во-первых, она не сохнет так быстро, как гипс, при работе с ней можно не торопиться; во-вторых, она обладает уникальной адгезией, то есть липнет к чему угодно, даже к металлу и пористому известняку. Приготовленный раствор наносят на стену под нить, на расстоянии нескольких миллиметров от нее. Маяки делают из обычной керамической плитки, нарезая ее болгаркой или плиткорезом на пластинки размером примерно 50u50 мм (рис. 5.25). На тыльную сторону готовой пластинки наносится

Рис. 5.25. Маяки изготавливают из обычной керамической плитки

Простейшие работы с гипсокартоном

Рис. 5.26. Этапы приклеивания маяка к стене: а — нанесение раствора; б — приклеивание плитки; в — готовый маяк на стене

раствор, и она очень аккуратно заправляется под нитку, которую можно на время немного приподнять. Склеив маяк с раствором, нанесенным на стену, пластинку регулируют таким образом, чтобы ее плоскость соприкасалась с нитью по всей длине. Это наиболее точный метод, но требующий определенной сноровки (рис. 5.26). Маяки можно разместить и с меньшими усилиями, лишь немногим уступив в точности. Под нить на равном расстоянии друг от друга, где будут располагаться маяки, забиваются гвозди или завинчиваются шурупы. Если поверхность неподходящая, придется воспользоваться дюбель-гвоздями (рис. 5.27). Установив шуруп таким образом, чтобы его шляпка находилась на одном уровне с веревкой, нитку снимают, а на стену наносят гипсовый или шпатлевочный раствор так, чтобы шляпка оказалась примерно посередине. Площадь такого маяка должна быть не меньше 100u100 мм, а смесь выше, чем шляпка гвоздя. Пока смесь еще влажная и податливая, ее прижимают твердым плоским предметом, упираясь в два или три соседних шурупа. Полученная таким образом ровная плоскость с течением времени застывает и становится опорным маяком для листа гипсокартона. Перед монтажом листов на маяки должно пройти не меньше суток, если раствор состоял из чистого

Рис. 5.27. Под нить забивают гвозди или шурупы

гипса — то несколько часов. После застывания маяков стену еще раз грунтуют, захватывая при этом и сами маяки. Следующий этап — это подготовка клея. Клей закупается той же марки, что и грунтовка. Лучше, если и гипсокартон будет производства той же фирмы. Фасуется клеевая сухая смесь в мешки по 25 или 30 кг. Хранится клей в сухом месте, желательно на поддоне, накрытый полиэтиленовой пленкой. Если мешок открыт, необходимо использовать смесь как можно быстрее, пока она не набрала воду и не скомковалась. Для приготовления смеси нужно иметь две емкости: первую — для замешивания, вторую — для хранения воды, которая необходима для очистки 137

Глава 5. Гипсокартон

спирали миксера. Целесообразно использовать пластиковые ведра емкостью 20 л, которые можно приобрести в магазине стройматериалов, либо пустые емкости из-под краски. В ведро наливается вода примерно на треть емкости или чуть меньше и насыпается количество сухой смеси примерно в два раза больше, чем воды. Для замешивания раствора используется миксер либо перфоратор, его заменяющий. Лучше всего брать правозакрученную спираль, так смесь будет меньше выплескиваться из ведра. Перемешивать раствор следует, меняя направление движения насадки в течение 5 мин. Когда масса станет однородной, оставляем ее на 5 мин, затем снова перемешиваем. Консистенция клея определяется так: если зачерпнуть смесь, то выемка не должна затягиваться. При замешивании клея следует помнить, что он достаточно быстро схватывается, поэтому количество готового раствора необходимо изготавливать в соответствии с запросами. Немного замедлить схватывание смеси можно, периодически перемешивая ее. Не следует также смешивать остатки клея с новой порцией смеси.

только один кусок, самый последний, который не попадет по размерам в общую длину стены. При отделке всей площади стен помещения применяется два способа. Первый способ — аналог работы с одной стеной. Работа начинается с угла, последний лист обрезается под следующий угол, и каждую стену нужно начинать заново с нового листа. Второй способ — это когда угол образуется одним листом гипсокартона, без его обрезки под угол. В таком случае надрезается картон по всей задней части листа, точно по линии угла стены. При этом нельзя задевать переднюю поверхность картона. Затем лист сгибается под углом 90° и устанавливается в таком виде в угол. Данный метод сложнее по исполнению, но при его применении угол выравнивается до прямого, тогда как при первом способе этого может и не быть. Резка гипсокартона производится на станке с циркулярной пилой, пилой или ножовкой. В домашних условиях листы режут ножом или пилой. Делается это просто: на стол для резки гипсокартона укладывается лист материала и проводится его разметка (рис. 5.28).

Прежде чем замешать клей, необходимо подготовить листы гипсокартона. При монтаже облицовки на клей следует избегать резания листов, стараться использовать их целиком. Единый лист, даже при находящихся на неодинаковом уровне маяках, образует плоскость, которую можно подогнать к следующему листу без трудоемкого выглаживания шпатлевкой готовой поверхности. Если вы облицовываете одну стену, то резать придется

В качестве линейки можно использовать уголок или профиль. Наметив при помощи рулетки с одной и с другой сторон листа расстояние отреза, к этим меткам прикладывают профиль и по его кромке с силой проводят ножом, держа лезвие под одним углом. Не бойтесь таким способом прорезать лист насквозь, вряд ли у вас это получится: гипс не режется, а крошится, да и не нужно пытаться прорезать гипс, в этом нет никакой нужды, вполне достаточно прорезать один слой картона (рис. 5.29).

Рис. 5.28. Разметка листа гипсокартона

Рис. 5.29. Резка гипсокартона

138

Простейшие работы с гипсокартоном

После того как картон прорезан, лист материала выдвигается за кромку стола таким образом, чтобы линия отреза оказалась за ней примерно на 5 см. Аккуратно надавив на край листа, надламывают его по всей длине. Когда гипс переломится, ножом перерезают и второй слой картона. Другой способ — отпилить нужный кусок обычной ножовкой, пилится гипсокартон легче, чем фанера и ДСП (рис. 5.30). Однако при таком способе картон отслаивается от гипсового сердечника и разлохмачивается. Срез получается неровным, и его приходится обрабатывать теркой. Резкой гипсокартона можно заниматься и в одиночку, но лучше всего это делать вдвоем, особенно если недостает навыка. Когда все готово — маяки высохли, клей размешан, листы материала обрезаны, можно приступать к наклеиванию листов на стену. Делается это двумя способами: клей наносится либо на стену, либо на лист. У обоих методов есть свои преимущества. При нанесении смеси на лист видно, в каких местах материал прикоснется к стене, и можно максимально точно нанести лепешки смеси в шахматном порядке, а по краям — сплошной полосой. Лист не будет прогибаться и надежнее прикрепится к стене. Недостаток этого метода заключается в том, что, перед тем как наносить клей на лист, необходимо отчертить те места на листе, в которых он будет соприкасаться с маяками. Маяки для этого покрываются краской,

Рис. 5.30. Резка гипсокартона ножовкой

и гипсокартон прислоняется к стене, чтобы отметить эти места. Затем смесь наносится так, чтобы не задеть выделенные места (рис. 5.31). Второй метод — нанесение смеси прямо на стену (рис. 5.32). В этом случае клей наносится с учетом маяков и разметка их по листу не требуется. Делается это шпателем методом накидывания клеевого раствора небольшими порциями. Однако при приклеивании лист может немного сползти и установить его на нужное место будет затруднительно. Клей наносится лепешками через каждые 20–30 см в шахматном порядке и сплошной полосой по краю листа. Толщина этих лепешек должна превышать высоту маяков на 2–3 см, их размер — 15–20 см в диаметре. Поверхность маяков тоже должна приклеиться к листу, для этого они покрываются очень тонким (до 1 мм) слоем клея. Когда клей нанесен, можно приступать к процессу приклеивания. Лист аккуратно берется за края и прижимается к заранее сделанным отметкам. Следует помнить, что нижний край должен находиться на расстоянии 10–15 мм от пола. Лист вращательными движениями с силой прижимается на отмеченное место. Давление на поверхность листа должно быть равномерным, иначе он может треснуть или на нем образуются вмятины. Двигая гипсокартон вперед-назад и вверх-вниз, его усаживают на место. Смесь, выдавленная при этом из щелей, аккуратно собирается шпателем и используется вновь. Приклеенный лист должен

Рис. 5.31. Нанесение клея на гипсокартон 139

Глава 5. Гипсокартон

а 1

б 2

Рис. 5.32. Наброс на стену гипсовой мастики (мм): 1 — опорные марки; 2 — мастика

Рис. 5.33. Припрессовывание гипсокартонной панели с помощью правиғ ла

быть зафиксирован в течение часа при помощи специального фиксатора или любыми подручными средствами. В промежуток между полом и кромкой листа подставляются клинышки. Клей достигнет расчетного уровня сцепления примерно через сутки. Если стена достаточно ровная, то можно обойтись без ее провешивания и установки маяков, а нанести клей прямо на обработанную стену и приклеить лист. Если стена вертикальна и неровности на ней не превышают 15–20 мм, то процедура облицовки будет совсем простой. Необходимо просто нанести клей на стену или лист и при помощи правиЌла и уровня приклеить его (рис. 5.33). К правиЌлу прикладывается уровень (или приобретается специальное правиЌло с уже встроенным уровнем), и легкими постукиваниями лист присаживают на стену. Следующий лист монтируют, когда подсохнет первый, потому что для достижения ровной плоскости правиғ ло одним концом опирают на уже приклеенный лист, а вторым правят свежеприклеенный и т. д. В случае если стена вертикальна, но имеет неровности, превышающие 20–25 мм, перед 140

Рис. 5.34. Расположение шва над дверным проемом (1 — швы; 2 — дверной проем): а — вид спереди; б — вид сзади

монтажом листов гипсокартона на стену приклеивают полосы гипсоволокна шириной 10–15 см. Приклеенные вертикально при помощи гипсового клея, с частотой, зависящей от неровностей стены, эти полоски образуют ровную основу — своеобразный каркас из гипсоволоконных листов под листы гипсокартона. Приклеив полоски на стену и подровняв правил ғ ом, необходимо дождаться, пока высохнет клей (3–4 ч, но лучше на следующий день), а затем прямо на них можно наклеивать листы гипсокартона, нанеся на эти полосы слой клеевой смеси. К дальнейшим работам с готовой поверхностью — заделыванию швов, шпатлевке, окраске — можно приступать уже на следующий день. Облицовка стены вокруг дверного проема показана на рис. 5.34–5.35. Облицовка стен с помощью деревянного каркаса Монтирование деревянной обрешетки каркаса с последующим прикреплением к ней листов гипсокартона — еще один способ облицовки стен. Такой способ применяют, когда пространство помещения позволяет использовать каркас,

Простейшие работы с гипсокартоном

Рис. 5.35. Установка гипсокартонной панели вокруг дверного проема

который уменьшает полезную площадь жилого помещения, а также когда необходимо провести работы по утеплению и звукоизоляции стены. Преимущества такого способа — в легкости работы с деревом, его дешевизне, при монтаже такого каркаса не требуется специальных навыков, с ним вполне может справиться и неподготовленный человек, внимательно следуя правилам работы с деревом и гипсокартоном. Инструментов и материалов понадобится значительно меньше, чем при более сложных работах с металлическими конструкциями. Недостатком этого способа является нестойкость дерева как материала. Оно подвержено высыханию, гниению, ему причиняют вред древесные паразиты и грызуны. Вторым существенным недостатком является невозможность использования дерева для сложных конструкций, поэтому оно применяется только в прямоугольных каркасах и в помещениях с нормальным или пониженным содержанием влаги. И, наконец, дерево хорошо горит. Для повышения устойчивости этого материала применяют пропитки, которые делятся на несколько видов по степени защиты от различных факторов поражения (рис. 5.36). В любом магазине строительных материалов обязательно найдется набор средств, способных защитить нестойкую древесину от вредного воздействия окружающей среды. Чтобы обеспечить долгую жизнь гипсокартонному покрытию, обязательно обработайте все деревянные части пропитками. Если стена неровная, то главной проблемой будет установка всех элементов каркаса так, чтобы

наружные поверхности брусков образовывали единую плоскость, к тому же строго вертикальную. Добиться этого можно путем провешивания. После установки маяков берутся два бруска длиной, равной высоте стены, и прикручиваются верхней частью к стене так, чтобы верхняя плоскость бруска находилась на одном уровне с маяком. Маяки теперь можно удалить, а бруски при помощи уровня выставить вертикально. Одному человеку почти невозможно выполнить эту работу, поэтому потребуется помощь напарника. После того как два бруса зафиксированы так, что верхний и нижний концы прочно прилегают к стене, они находятся в одной плоскости, вертикальны и образуют края каркаса. С их помощью будут устанавливаться остальные элементы обрешетки. Если стена неровная, то некоторые части бруска будут провисать над ней или упираться в нее. В случае если брусок провисает, между ним и стеной устанавливаются шайбы из фанеры или кусков бруса, напиленного на необходимую толщину. Если же брус упирается в стену, то есть на стене имеется выпуклость, ее можно срубить молотком или стесать болгаркой. Для того чтобы весь каркас образовывал единую плоскость, все бруски должны иметь одинаковую толщину и гладкую поверхность наружной плоскости. Бруски крепятся к стене при помощи стальных или пластиковых дюбелей. Стальные дюбеля используются, когда необходима высокая надежность крепления. Обычно применяются дюбеля с пластиковыми гвоздями, размеры которых варьируются в зависимости от толщины бруса. Этот крепеж используют, когда необходимо что-либо прикрепить к каменной, бетонной или покрытой штукатуркой стене. В последней пробуривается отверстие, соответствующее диаметру и длине дюбеля. В него забивается дюбель, в который вкручивается шуруп, по мере углубления в пластик расширяющий его наподобие клина, и крепеж прочно фиксируется в стене (рис. 5.37). Наружная сторона пластикового дюбеля покрыта усиками, которые препятствуют его извлечению из стены. Выдернуть правильно установленный дюбель можно только при помощи монтировки или клещей. 141

Глава 5. Гипсокартон

Рис. 5.36. Нанесение на дерево антисептика

Рис. 5.37. Крепление обрешетки универсальным дюбелем

При креплении брусков к стене возникает проблема с разметкой отверстий под дюбеля. Другими словами, надо прицелиться буром так, чтобы все шурупы попали в гнездо дюбеля, после того как брусок приложен к стене. При помощи обычной разметки это сделать невозможно — работа требует микронной точности при измерении. Брусок

Рис. 5.39. Готовый деревянный облицовочный каркас

Рис. 5.40. Монтаж перегородки на деревянном каркасе 142

Рис. 5.38. Примерка листов гипсокартона

прикладывается к стене, и прямо сквозь него сверлом делается отверстие до самой стены. Сверло при этом оставляет метку, при помощи которой в стене буром сверлится отверстие под дюбель. После установки дюбелей на места остается только приложить брусок и поймать шурупом единственное отверстие, все остальные шурупы лягут на место без труда. Если брус достаточно массивен, а у шурупов широкие шляпки, то без участия сверла, буром, прямо сквозь брусок сразу делается отверстие под дюбель. В таком случае установка пройдет проще, будет легче спрятать головки крепежа, так как их желательно утапливать в древесине. Шаг крепления должен быть не менее 50 см. Если стена неровная, то в местах провисания брусков необходимо добавлять дополнительные крепления. Теперь следует сделать правильную разметку расположения деревянных элементов каркаса, для того чтобы листы гипсокартона равномерно распределились по обрешетке и не было мест, где появятся обширные пустоты. Для этого оценивается, какой материал есть в наличии и какие дополнительные функции будет нести стена (рис. 5.38). Необходимо решить, будут ли в стене коммуникации, цельная она или на ней есть дверные и оконные проемы, из скольких кусков гипсокартона будет сложена, не будет ли на ней каких-либо декоративных или хозяйственных элементов — зеркал, полок, вешалок и т. д. На рис. 5.39–5.41 приведены примеры деревянных каркасов.

Простейшие работы с гипсокартоном

Рис. 5.41. Деревянный каркас под окном

Для правильной разметки нужно знать несколько простых правил: на каждый лист гипсокартона должно приходиться не меньше двух брусков. Если лист цельный, то посередине обязателен еще один вертикальный брусок. Расстояние между вертикальными элементами каркаса должно составлять не более 60 см (рис. 5.42). Бруски, на которые крепятся одновременно два листа, должны быть не уже 80–100 мм. Между вертикальными брусками необходимо расположить горизонтальные перемычки, прилегающие к полу и потолку. Помимо горизонталей вверху и внизу они устанавливаются там, где планируется повесить какие-либо предметы. При этом их нужно отметить, чтобы не искать в дальнейшем, прикрутив лист гипсокартона хотя бы парой шурупов. Если предусматривается облицовка с горизонтальными швами, соединяющими цельные листы и куски гипсокартона, то в местах соединения также необходимы горизонтальные бруски. Все отверстия в стене (оконные и дверные проемы, вентиляционные люки) дополнительно обшиваются обрешеткой по периметру. После того как установлены боковые направляющие каркаса, которые образуют плоскость, необходимо произвести разметку каркаса, указать все места, где будут проходить бруски, рассчитать расстояние между ними, учесть все нюансы будущей конструкции. Все метки наносятся прямо на стену, чтобы наглядно представить каркас.

Рис. 5.42. Расстановка брусков деревянного каркаса: а — под целые листы; б — под составные по высоте листы

При установке вертикальных брусков в одной плоскости необходимо сверять их с крайними, уже выставленными направляющими. Для этого есть несколько способов. Первый способ — протянуть между крайними брусками туго натянутую нить, проходящую вровень с их наружными плоскостями. При помощи этой нити можно крепить верхнюю часть бруска между ними. Как только верхняя часть закреплена, с помощью уровня брусок выравнивается по вертикали, после чего можно фиксировать и нижнюю часть. Основная задача второго способа заключается в том, чтобы между вертикальными направляющими прикрепить горизонтальный брусок так, чтобы его плоскость была на одном уровне с направляющими брусками. Для этого необходимо прикрепить горизонталь к стене, не затягивая шуруп в дюбель до конца, оставить небольшой люфт между стеной и бруском. Наружная плоскость должна слегка возвышаться над крайними вертикальными брусками. 143

Глава 5. Гипсокартон

Затем к горизонтали прикладывается правиғ ло или длинный брус, края которого должны выступать за вертикальные бруски. Легкими ударами молотка горизонтальный брусок ставится на место, правиғло не даст сесть ему ниже, чем это необходимо. Подобные горизонтали выставляются возле потолка и пола. Теперь, когда готова рама

из четырех обрамляющих брусков, можно выставлять остальные элементы каркаса. Монтаж их в единой плоскости с направляющими брусками не представляет сложности, так как с помощью правиғла можно легко отрегулировать их положение. Когда каркас готов, необходимо еще раз проверить его на прочность сцепления со стеной — не отходят ли бруски от перекрытия, надежно ли они удерживаются дюбель-гвоздями, находятся ли все направляющие в одной плоскости и вертикально ли расположение этой плоскости (рис. 5.43). Теперь можно приступать к монтажу изолирующего материала. В зависимости от того, в каком состоянии находится стена, как надежно вы хотите изолировать облицованную стену, выбираются пенопластовые панели, поролон, монтажная пена или минеральная вата.

Рис. 5.43. Облицовочный и перегородочный деревянные каркасы

Рис. 5.44. Укладка клея на изоляционный материал

Все эти материалы можно смело комбинировать. Например, ровную плоскость большой площади можно покрыть листами пенопласта, промежутки между ними и брусками законопатить при помощи минеральной ваты, а все труднодоступные щели залить монтажной пеной или проконопатить поролоном. Главная задача — как можно плотнее закрыть промежуток между стеной и облицовкой, не оставив щелей и полого пространства. Крепятся листы пенопласта и пласты минеральной ваты на любой клей либо герметик или прибиваются тонкими гвоздями (рис. 5.44–5.45). Изоляционный материал не должен выступать за плоскость каркаса, чтобы не создавать трудностей при облицовке стены листами гипсокартона. Необходимо следить за тем, чтобы материал не провисал, не образовывал лохмотьев и дыр (рис. 5.46). Последний этап монтирования поверхности — облицовка готового каркаса листами гипсокартона (рис. 5.47).

Рис. 5.45. Укладка звукоизоляционного материала в пространство обрешетки 144

Если обшивка состоит из нескольких кусков, то начинать нужно с цельных листов. Последние прикручиваются к брускам с помощью шурупов

Простейшие работы с гипсокартоном

Рис. 5.46. Готовый деревянный каркас с изоляцией из минеральной ваты

Рис. 5.49. Закручивание шурупов аккумуляторной дрелью

Рис. 5.47. Готовая облицовка стен с потолочным каркасом

Рис. 5.50. Положение рук при закручивании крепежа

Рис. 5.48. Положение шурупов в толще гипсокартонного листа: а — правильно; б — неправильно

с редким шагом и широкими шляпками либо при помощи специальных гвоздей, но предпочтение отдается шурупам. Шляпки шурупов и гвоздей утапливаются в поверхность листа, но неглубоко, при этом нужно стараться не порвать картон (рис. 5.48). Крепеж завинчивается в лист на расстоянии 15–20 мм от края, шаг крепления по периметру листа — 30–40 см, посередине допускается 50–60 см (рис. 5.49–5.50). 145

Глава 5. Гипсокартон

Рис. 5.51. Крепление листов гипсокартона к деревянному каркасу

Рис. 5.52. Возможности гипсокартона в дизайне интерьера

При работе нужно внимательно следить, чтобы все листы плотно стыковались друг с другом. Для выполнения этой работы необходимо два человека, один из которых сопрягает листы, удерживая их, а второй закручивает крепеж. Чем плотнее листы будут лежать на каркасе и прилегать друг к другу, тем меньший слой шпатлевки уйдет на выравнивание поверхности стены (рис. 5.51).

каркасов — большая номенклатура составных частей, а также разнообразие видов крепежа.

Облицовка стен с помощью металлического каркаса

Расстояние между стеной и профильным каркасом можно регулировать с помощью подвесов крепления, что дает преимущество в использовании полезного пространства для различных коммуникаций.

Для выполнения современных работ по облицовке стен, монтажу различных конструкций, в том числе и самых сложных, применяются каркасы, состоящие из металлического профиля. Дерево используется только тогда, когда требуется сделать каркас дешевле и не нужны высокая прочность и надежность. При помощи металлических каркасов можно собирать разнообразные конструкции (рис. 5.52). Такие конструкции достаточно легкие, прочные, не подвержены коррозии, чрезвычайно долговечны и с успехом сопротивляются многим разрушительным факторам, которые приводят в негодность дерево. С помощью профильных каркасов можно создавать объемные фигуры, причудливо выгнутые потолки и стены практически любой конфигурации и объема. Единственный недостаток металлических 146

При возведении металлических каркасов отсутствует этап подготовки стены, несущая поверхность не нуждается практически ни в какой обработке и используется в таком виде, какой есть, без зачистки и обработки различными составами.

Чтобы проверить качество профиля, необходимо сжать его часть посередине отрезка. Если профиль после деформации приобрел прежнюю форму — это качественный материал, если смялся и остался в таком виде — это подделка. При хранении профиля нужно быть осторожным: нельзя наваливать на него тяжелые предметы или ходить по нему, он может смяться или изогнуться, а выправить профиль достаточно сложно. Материал необходимо складировать на ровной поверхности. Монтаж каркаса начинается с разметки поверхности, которая будет покрыта облицовкой. Делается эта разметка немного не так, как в случае с деревянной обрешеткой или при облицовке на клеящем составе. С самого начала необходимо

Простейшие работы с гипсокартоном

Рис. 5.53. Крепление подвесов к стене

Рис. 5.54. Разрезание металлического профиля

решить, на какое расстояние вы хотите отодвинуть облицовку от стены. Здесь важен вопрос, насколько можно уменьшить полезную площадь комнаты, а также какие коммуникации будут проходить за гипсокартоном. При этом имеют значение наклон и неровности несущей стены. Затем приступаем к разметке. На полу при помощи профиля делается параллельная стене прямая линия. Она проводится на расстоянии, в которое входят толщина профиля, гипсокартона и зазор для инженерных коммуникаций. Когда линия на полу проведена, с помощью отвеса такая же размечается на потолке. Острие конуса отвеса располагается на линии, прочерченной на полу, после чего нить отвеса подтягивается к потолку. Когда отвес успокоится и его острие совпадет с линией на потолке, в том месте, где нить касается потолка, ставится отметка. Выставив несколько точек, проводим прямую. Вместе с линией на полу она составляет вертикальную плоскость, по которой и будет монтироваться каркас. Действительные границы поверхности облицовки будут проходить от проведенной линии на расстоянии толщины листа гипсокартона. После этого прямо на полу или стене отмечается положение вертикальных стоек, к которым будет крепиться гипсокартон.

Монтаж начинается с крепления направляющего профиля к полу и потолку. Профиль укладывается спинкой на пол, точно на линию, отмеченную до этого, и при помощи дюбель-гвоздей подходящего диаметра и длины прикрепляется к несущей поверхности. В спинке профиля уже есть отверстия под крепеж, но если их не хватает, то недостающие можно просверлить вручную. Частота крепежа составляет примерно 0,5 м. Перед тем как профиль будет прикреплен к поверхности, его необходимо обклеить звукопоглощающей лентой для уменьшения так называемых зон звука. Однако эта технология, как правило, не применяется, поскольку замедляет работу, а польза от приклеивания достаточно дорогой ленты невелика.

Середина спинки потолочного профиля должна приходиться на стык листов гипсокартона. Тщательно выполняйте разметку, иначе придется разбирать части уже собранного каркаса.

К потолку профиль монтируется с помощью анкеров, поскольку такое крепление надежнее, нежели с использованием дюбель-гвоздей. После установки на полу и потолке направляющих профилей необходимо прикрепить к стене прямые подвесы, которые будут удерживать крайние вертикальные стойки (рис. 5.53). В зависимости от тяжести конструкции и высоты стены подвесы располагаются с шагом 60–100 см и крепятся на равном расстоянии друг от друга при помощи дюбель-гвоздей. Они должны находиться строго на одной линии, ведь с их помощью будет присоединяться прямой профиль. После 147

Глава 5. Гипсокартон

этого нарезаются вертикальные стойки нужного размера (рис. 5.54). Следует помнить, что для удобства монтажа длина стоек должна быть меньше расстояния от пола до потолка примерно на 5–10 мм. В этом случае их легко просовывать в направляющие вверху и внизу конструкции. Вертикальные стойки прикрепляются к направляющим профилям с помощью саморезов (рис. 5.55). После того как потолочный профиль прикреплен к направляющему сверху и снизу, он фиксируется при помощи прямых подвесов, расположенных на стене (рис. 5.56). Усы подвесов легко гнутся

и имеют множество отверстий под крепеж, поэтому их легко фиксировать на полках потолочного профиля. Затем подвесы загибают, чтобы они не выпирали за плоскость каркаса. Существует одно правило — для надежного крепления подвесов, профилей, листов гипсокартона используются саморезы, длина которых достаточна для того, чтобы на 10 мм выступать из материала. После монтажа вертикалей конструкция еще раз проверяется с помощью уровня, замеряются расстояния между профилями. Они должны быть точно выверенными, иначе края листов не попадут на спинку профиля. Конструкция готова — к ней уже можно монтировать листы. Листы крепятся при помощи аккумуляторной дрели шурупами, которые должны входить под прямым углом (рис. 5.57). Ровность уложенного гипсокартона проверяем с помощью уровня. Наиболее простой вариант — когда стена плоская, на ней нет проемов, все размеры учтены и материалов хватает, не изолируются внутренние пустоты и не проводятся инженерные коммуникации. На самом деле все обстоит немного сложнее.

Рис. 5.55. Крепление металлических профилей с помощью саморезов

Рис. 5.56. Крепление профиля к подвесу

148

Если стена состоит не из цельных листов, обрезанных под высоту помещения, а из кусков, то решение здесь такое же, как и в случае с деревянным каркасом: размещение дополнительных горизонтальных стоек, на которые будут опираться края кусков гипсокартона. Выполняются горизонтальные стойки из направляющего профиля, крепятся

Рис. 5.57. Крепление листов гипсокартона с помощью аккумуляторной дрели

Простейшие работы с гипсокартоном

к стене с помощью подвесов, а к вертикальным стойкам — с помощью саморезов или шурупов (рис. 5.58). Такие горизонтали делают конструкцию более прочной: края листов не будут «играть» при случайном нажатии на них. Размещение коммуникаций за облицовкой также является нелегкой задачей. Для проводов (в зависимости от толщины пучка) необходимо подготовить обрезки пластиковых труб. Кабели протаскиваются сквозь трубы, которые помещаются в отверстия на профиле. Трубы защищают их от режущих кромок профиля. Проблему с недостатком профиля решить достаточно просто, поскольку отрезки профиля хорошо соединяются между собой с помощью специального соединителя или саморезами (рис. 5.59). Длина нахлеста профиля на профиль должна составлять десятикратную ширину спинки профиля. Изолирование облицовки с металлическим каркасом практически не отличается от такого у стены с деревянной обрешеткой, разве что расход изолятора будет боЌльшим при каркасе со стоечным профилем. Если в стене есть отверстия (оконные проемы, дверные коробки, вентиляционные люки), то приходится создавать дополнительные элементы каркаса, чтобы обойти их, не повредив стену. Делается это точно так же, как и при создании дополнительных горизонтальных профилей, — добавляются стоечные или потолочные профили вокруг отверстия. Следует также помнить, что при облицовке возле оконных проемов и дверных коробок поверхность не должна состоять из кусков, иначе потом она неминуемо потрескается и придет в негодность. В этих местах из целого листа гипсокартона необходимо вырезать куски нужной конфигурации и прикрепить их к профилю. Там, где это неизбежно, например над дверями, монтируется дополнительный профиль. Для вентиляционных отверстий создавать такие обрешетки необязательно. В номенклатуре сопутствующих товаров есть специальные люки под гипсокартон. Это легкие пластиковые решетки с крышкой или без, которые монтируются прямо на вырезанное в гипсокартоне отверстие без дополнительной обрешетки. Кроме вентиляции они обеспечивают

Рис. 5.58. Установка горизонтальных профилей

Рис. 5.59. Соединение профилей

доступ к ключевым точкам инженерных коммуникаций — распределительным коробкам электросети, кранам трубопроводов и т. д. Помимо облицовки в один слой существуют и стены с двойным слоем гипсокартона, но используют их не так часто, как однослойную облицовку. Второй слой гипсокартонных листов укладывается поверх первого. Края стыков второго слоя 149

Глава 5. Гипсокартон

должны находиться на других вертикалях, с шагом в сторону, чтобы на одну вертикаль не приходились два шва одновременно. Работа над углами Стыки — самая уязвимая часть гипсокартонных конструкций. Добиться идеального сочленения углов практически невозможно, так как часто торцы листов гипсокартона обрезаны вручную и имеют неровную кромку. Выступающие углы перегородок и облицовки являются наиболее заметной частью конструкции, поэтому требуется идеальная поверхность угла. Достигнуть такого результата достаточно легко, используя специальный уголок. С его помощью выравниваются проблемные места сочленения листов под прямыми углами. Технология процесса достаточно проста, но требует внимательности и аккуратности, поскольку от этого зависит внешний вид важной детали интерьера. Для выполнения операции понадобятся правиғ ло, уровень, рулетка, несколько шурупов (желательно с частым шагом), гипсовый клей и грунтовка.

Начинать следует с проверки уголка на прямизну, поскольку этот профиль гибкий, мягкий и легко деформируется при неправильном хранении. Определить прямизну можно на глаз, взглянув вдоль уголка. При малейшем изгибе его следует отложить, поскольку такой уголок выправить очень тяжело. Затем вымеряется длина угла с помощью рулетки. Длина уголка должна быть на 2–5 мм меньше, чем угол. Уголок прикладывается к поверхности угла, плотно прижимается по всей длине при помощи прави-ғ ла. Между плоскостью правила ғ и уголком не должно быть никаких просветов, полки уголка должны прижиматься к плоскостям гипсокартонных листов, чтобы обеспечить прямой угол (рис. 5.60). Когда уголок прижат к правиғ лу, прикладывается уровень и контролируется вертикальность уголка. При необходимости, если он отклонен от вертикали, можно прижать его или отпустить. Зафиксировав положение уголка, прикрепите его к гипсокартону при помощи шурупов, которые вкручиваются в отверстия перфорации уголка и удерживают его в нужной позиции. После этого правило ғ можно отложить в сторону. Теперь следует заняться приготовлением клея. Консистенция его должна быть густой, напоминающей замазку. При помощи шпателя клеем покрываются полки уголка, через перфорацию соединяя его с гипсокартоном. Клей можно наносить достаточно толстым слоем, главное — как можно надежнее сцепить уголок со стенами, заполнить все пустоты (рис. 5.61).

Рис. 5.61. Нанесение клея на уголок

Когда клей немного схватится, можно удалить шурупы и промазать освободившиеся участки. Широким шпателем необходимо удалить лишний клей. Плоскость шпателя под прямым углом приставляется к стене. Излишки клея счищаются захватом уголка и движением его вверх-вниз. После высыхания клея поверхность дополнительно шлифуется, обрабатывается грунтовкой и шпатлюется.

Для изменения планировки жилого помещения часто используют перегородки, выполненные из гипсокартонных конструкций (рис. 5.62).

Изменение планировки жилого помещения, снос или замену перегородок, а также внесение нового элемента в планировку следует обязательно

Рис. 5.60. Полки уголка должны плотно прилегать к плоскостям гипсокартонных листов: 1 — ПУ-профиль

Монтаж перегородок

150

Монтаж перегородок

Рис. 5.62. Перегородка из гипсокартона

Рис. 5.63. Металлический каркас потолка и перегородки

согласовывать с органами домоуправления, поскольку самостоятельно определить, какие изменения затронут конструкцию здания, а какие нет, практически невозможно. Кроме того, несанкционированное строительство преследуется по закону.

с другом с помощью саморезов или шурупов следует использовать крепеж с полной резьбой, то есть такой, у которого резьба доходит до самой шляпки. Перед тем как крепить направляющие профиля к несущим поверхностям, их спинки покрывают специальной пленкой или наносят на них герметик. Это делается для улучшения сцепления с перекрытиями, а также увеличивает звуконепроницаемость (рис. 5.64).

Основные виды перегородок отличаются не только по материалу каркаса, но и по его структуре, количеству слоев гипсокартона, который идет на облицовку, а также декоративному покрытию. Различают гипсокартонные перегородки на деревянном и металлическом каркасах. Поскольку многочисленные СНиПы, регламентируя работы с профилем, все чаще запрещают применение деревянных конструкций, в последнее время стали очень популярны перегородки с каркасом из металлопрофиля (рис. 5.63). Поэтому рассмотрим монтаж только таких перегородок. На каркасе из металлического профиля

После покупки металлического профиля проводится разметка будущей перегородки (рис. 5.65). Она выполняется прямо на перекрытиях. Сначала вымеряются крайние точки конструкции на потолке, поскольку именно оттуда начнется монтаж каркаса. При расчете толщины перегородки следует учитывать ширину профиля и толщину гипсокартона, а также то, сколько слоев материала будет положено на каркас. В самом начале необходимо рассчитать, какой толщины будет перегородка. Чем она толще, тем больший слой изолирующего

При работе с металлом необходимо соблюдать несколько правил. При резке профиля лучше всего использовать специальные ножницы по металлу, так как при работе болгаркой на срезе профиля не сохраняется защитный цинковый слой и незащищенный металл будет подвергаться коррозии. Удлинять профиль необходимо только в крайнем случае, так как малейшее несоблюдение правил соединения профилей может привести в будущем к перекосу или излому этого элемента каркаса. При соединении металлических элементов друг

Рис. 5.64. Нанесение звукоизоляционной ленты 151

Глава 5. Гипсокартон

материала можно поместить в нее. Необходимо учитывать ширину дверной коробки (если она есть). Если в перегородке нет проемов и она предназначена для декоративных целей — разделения видимого пространства, ее толщина может быть минимальной. Если же эта конструкция используется для максимальной изоляции одного помещения от другого, с проведением внутри ее инженерных коммуникаций, ширина профиля должна быть наибольшей. После разметки к потолку прикрепляется направляющий профиль, его размеры в зависимости от типа конструкции могут составлять от ПН 100u40 до ПН 50u40 мм. Профиль крепится к потолку при помощи специальных анкеров. Шаг крепления должен быть не менее 40–50 см. После крепления профиля к потолку при помощи отвеса размечается положение напольного направляющего профиля, как это описано в случае применения деревянного каркаса. К полу профиль прикручивается при помощи дюбель-гвоздей (рис. 5.66). Теперь необходимо установить вертикальные стояки из ПС — стоечного профиля (рис. 5.67). Его размеры должны соответствовать размерам направляющего профиля. Например, если ПН имеет размеры 100u40 мм, то ПС должен быть 100u50 мм. В таком случае они идеально подойдут друг к другу.

Рис. 5.65. Нанесение разметки

152

Стоечный профиль нарезается по длине от пола до потолка, но должен иметь длину на 5–10 мм меньше, чтобы его было удобно устанавливать в паз направляющего профиля. Как правило, листы гипсокартона при обшивке ставят вертикально. Это делается для удобства, поскольку при горизонтальном расположении листов требуется больше перемычек между вертикальными стояками. К тому же приходится раскраивать больше листов, чем при их вертикальной установке. Горизонтальные швы менее удобны для дальнейшей отделки и конструктивно не так прочны, нежели вертикальные. Направляющие и стоечные профили скрепляются между собой при помощи скреп-профиля методом просечки и отгиба, а также саморезами или шурупами. Устанавливаются стоечные профили с шагом 60 см. Створы профилей направлены в сторону монтажа. Здесь требуется особенная точность разметки, так как от этого зависит, попадут стыки листов гипсокартона на вертикали или нет. Возле стены необходимо установить дополнительные вертикали, прикрепив их к несущей стене при помощи прямых подвесов. Если конструкция высокая, то между вертикалями можно расположить дополнительные горизонтальные перемычки, укрепляющие каркас. К тому же эти перемычки создадут дополнительную поверхность для крепления листов гипсокартона.

Рис. 5.66. К полу профиль крепим с помощью дюбель-гвоздей

Рис. 5.67. Монтаж вертикальных направляющих

Монтаж перегородок

При такой конструкции горизонтальные перемычки можно изготавливать из стоечного профиля того же размера, обрезав его по длине расстояния между вертикалями. Этот отрезок разворачивают полками вниз и затем скрепляют полки вертикальной и горизонтальной перемычек профиля с помощью скреп-профиля или крепежа с одной стороны. Там, где полки вертикали повернуты в другую сторону, приходится прибегать к помощи прямых подвесов. Для дополнительной прочности можно воспользоваться прямыми подвесами, укрепив их на спинках соединяющихся профилей. Такой способ соединения требует меньшего расхода металла, но неудобен тем, что листы гипсокартона сшиваются на узкой полке горизонтали шириной всего 50 мм. Другой способ заключается в том, что с каждой стороны облицовки крепится профиль, например с размерами спинки 75 мм. В этом случае с одной стороны спинка ПС с размерами 75u50 мм соединяется с полкой вертикального профиля, а с другой — крепится с помощью прямого подвеса. Такая конструкция удобнее при обшивке листами, но требует боЌльших затрат материала и труда. Когда металлический каркас собран, можно приступать к обшивке его листами. Но перед этим, если в качестве утеплителя выбран пенопласт или другой материал в виде плотных листов, необходимо его установить (рис. 5.68). Толщина листов изолятора подбирается в соответствии с размерами спинки вертикального профиля, чтобы полки последнего могли удерживать пенопласт. Листы материала аккуратно просовываются внутрь каркаса и прихватываются клеем. В дальнейшем во время обшивки саморезы и шурупы, пройдя сквозь гипсокартон и профиль, дополнительно зафиксируют изолятор. Помимо этого, лицевую поверхность материала можно смазать клеем, чтобы листы гипсокартона могли к нему приклеиться. Для улучшения звукоизоляции наружные плоскости каркаса обклеиваются звукопоглощающей лентой. С целью снижения прохождения звука в местах соединения металлических частей каркаса устанавливаются прокладки из резины или пластика. Когда установка листов изолятора завершена, можно приступать к обшивке.

Рис. 5.68. Укладка изоляционного слоя и гипсокартона

Листы гипсокартона прикручиваются к полкам вертикальных стоек и к полкам направляющих профилей. Следует помнить, что на один профиль не монтируется два стыка листов с разных сторон. Допускается крепление только с одной стороны. Саморезы должны проходить лист и профиль так, чтобы их концы выступали как минимум на 10 мм. После того как была облицована одна сторона конструкции, необходимо дополнительно изолировать оставшиеся пустоты и щели перед тем, как будет установлена вторая часть облицовки. Как и в случае с остальными видами работ, кромка листов гипсокартона не должна доходить до перекрытий на 2–3 мм. Следующий вид конструкции отличается тем, что вместо одиночного стоечного профиля используются два профиля, повернутые друг к другу спинками и скрепленные между собой саморезами. Такая конструкция более надежная и прочная, с ней удобнее работать, несмотря на то что на нее уходит больше материала. Важным преимуществом данной конструкции является то, что при облицовке площадь полки, к которой прикручивается лист, становится в два раза больше, это гораздо удобнее и не требует большой точности при разметке расположения вертикальных стоек. Кроме того, становится намного проще прикручивать горизонтальные перемычки и закладывать плиты изоляционного материала. На такую конструкцию гораздо легче монтировать двойной слой гипсокартонных листов. 153

Глава 5. Гипсокартон

датчиков движения, микрофонов и видеокамер. Гипсокартонный потолок дает возможность дополнительной звуко- и теплоизоляции помещения при использовании тех же материалов, что и при монтаже перегородок и облицовке стен.

Рис. 5.69. Каркас с двойным слоем гипсокартонного покрытия: 1 — листы гипсокартона; 2 — теплоизоляция; 3 — профили каркаса

Обшивка каркаса двойным слоем материала производится для большей прочности перегородки, для увеличения ее звуконепроницаемости и теплопроводности. Выполняется она сначала с одной стороны, причем стыки листов должны не совпадать, а приходиться на разные вертикальные профили (рис. 5.69). Монтаж подвесных потолков Потолочные конструкции по сложности превосходят конструкции перегородок и облицовки (рис. 5.70). Монтаж таких изделий требует больших знаний и умений от мастера. При монтаже потолка вам обязательно понадобится напарник. Гипсокартонные потолки используют для выравнивания поверхности, а межпотолочное пространство — для прокладки различных коммуникационных соединений: энергетических кабелей, телефонных проводов, Интернета, а также для размещения сигнальных датчиков — противопожарных,

Рис. 5.70. Гипсокартонный потолок 154

Специальные конструкции потолков повышают огнестойкость жилых помещений. При помощи подвесных потолков регулируется высота помещения. Толщина подшивного потолка может составлять 50 мм, а подвесного — до метра, причем регулировать ее при помощи специальных подвесов не составляет никакого труда. Равномерное освещение при использовании гипсокартонных потолков решается с помощью применения встраиваемых светильников — специальных ламп, предназначенных для конструкций такого типа и создающих рассеянный свет. Они встраиваются в плоскость заподлицо и практически незаметны со стороны. При помощи таких светильников создаются различные дизайнерские варианты зон освещения (рис. 5.71).

Виды потолков и их применение Конструкции из гипсокартона — одно из самых оптимальных решений для улучшения характеристик и внешнего вида потолка. Потолочные конструкции из гипсокартона разделяются на подшивные и подвесные. Подшивные потолки. Листы гипсокартона крепятся непосредственно к каркасу, который жестко фиксируется к потолку при помощи дюбелей и анкеров.

Рис. 5.71. Декоративный потолок с разными зонами освещения

Монтаж перегородок

Подвесные потолки. При монтаже потолков такого типа используются различные виды подвесов. Крепление каркаса и обшивки в этом случае фиксируется к несущему покрытию при помощи анкерных подвесов, которые регулируются по своей длине. Простейшие конструкции относятся к подшивному типу, в них возможно использование деревянного каркаса. Подвесные потолки монтируются исключительно из металлического профиля. Конструкции подразделяются на одноосные и двухосные. Сложные потолочные конструкции могут быть одноуровневыми и иметь два и более уровней. Дизайнеры зачастую придумывают из гипсокартона удивительные конструкции, при изготовлении которых используются сложные тригонометрические расчеты. Мы рассмотрим простые конструкции. Их можно выполнять и без предварительной подготовки, имея минимальные навыки работы с гипсокартоном. Основная проблема покрытия потолка гипсокартоном — расчет веса конструкции. Нужно убедиться, что перекрытие выдержит вес каркаса с облицовкой. При монтаже сложных многоуровневых устройств, которые будут стыковаться между собой, необходима точная разметка, при этом нужно не только выдерживать единый уровень плоскости, но и рассчитывать длину и углы профильных конструкций. Еще одна сложность заключается в том, что фронт работ располагается не самым удобным образом для человека. В таком ракурсе человеческий глаз не может точно определять углы и расстояния. Приходится каждый шаг выполняемой работы проверять измерительными инструментами — уровнем, правил ғ ом, рулеткой. Это не слишком удобно, поскольку увеличивает время работы, но необходимо.

помещении, то именно такая конструкция подойдет больше всего. Ее единственная задача — придать потолку гладкость и твердость без помощи штукатурных смесей. Монтаж начинается с подготовки поверхности. Вначале необходимо проверить качество штукатурки, нанесенной на потолочные плиты. Если она не отслаивается, нет пустот и трещин, ее можно оставить. Если штукатурка не выдерживает проверки, ее необходимо отбить до железобетонных плит перекрытия. Неровности на потолочных плитах стоит замазать штукатуркой или специальной смесью для выравнивания поверхности (рис. 5.72–5.73). а

Рис. 5.72. Устранение щелей между потолочными плитами

Одноуровневый потолок на деревянном каркасе Это самая простая конструкция. Она состоит из минимума деталей и очень проста в монтаже. Если потолок гладкий, не имеет неровностей более чем 15–20 мм высотой, не требует утепления и проведения коммуникаций, располагается в сухом

Рис. 5.73. Выравнивание смеси с помощью шпателя 155

Глава 5. Гипсокартон

Цемент и шпатлевка на цементной основе перемешиваются в пропорции 1:1, затем в смесь добавляется вода. Смесь считается готовой, когда приобретет консистенцию очень густой сметаны. Перед тем как замазать трещины и впадины, нужно очистить поверхность от пыли и загрунтовать ее. Когда поверхность потолка будет очищена от наслоений и пыли, ее необходимо обрызгать большим количеством воды. Вода хорошо наносится при помощи широкой щетки-буффало методом набрызга. Когда потолок подсохнет, осуществляется провод электрического освещения. Так как бруски крепятся не в виде решетки, а в виде полос, следующих друг за другом и параллельных друг другу, то кабель нигде не будет прижиматься брусками и его можно заключить в гофрированную пластиковую трубку, которая крепится к потолку а

Рис. 5.74. Установка и просверливание бруса

Рис. 5.75. Расположение деревянных направляющих на потолке 156

посредством клипсы-держателя, фиксирующейся на потолке при помощи дюбель-гвоздя. Это делается для того, чтобы можно было заменить провод, не разбирая облицовки, а также для пожарной безопасности, так как гофра негорюча. Подготовив поверхность потолка, можно приступать к разметке. Необходимо разметить расстояние между брусками и выбрать направление, в котором лягут бруски в помещении, — продольное или поперечное. Это зависит от конфигурации комнаты, ее величины и размеров листов гипсокартона, имеющихся в наличии. Необходимо рассчитать, какое положение направляющих будет оптимальным, чтобы как можно меньше резать листы гипсокартона. Разметка проводится обычным маркером или карандашом прямо на перекрытиях. Оптимальный размер брусков для такой конструкции — 40u40 мм. Далее приступаем к монтажу каркаса. Брусок прикладывается к размеченной линии, аккумуляторной дрелью просверливается тонким сверлом в местах, где в дальнейшем будут проходить дюбель-гвозди (рис. 5.74). Нужно просверлить брусок насквозь так, чтобы на потолке осталась отметина. Когда на бруске и перекрытии отмечены все точки размещения дюбель-гвоздей, можно приступать к бурению отверстий под анкеры или дюбельгвозди. Для монтажа к потолку используется крепеж с металлическими дюбелями или анкерами. Самый надежный способ — укрепить бруски каркаса именно с помощью анкеров (рис. 5.75). Они хорошо держат нагрузку, у среднего по размерам крепления допустимая нагрузка может доходить до 60 кг. Альтернативой анкерам могут служить дюбель-гвозди с металлической рубашкой. В пробуренное отверстие вставляется дюбель крепежа, сверху прикладывается брусок, через просверленные отверстия которого вставляется шуруп дюбеля. Он затягивается с помощью шуруповерта. Для облегчения работы первый шуруп проходит брусок насквозь, затем кончиком шурупа ловится отверстие дюбеля, крепеж затягивается, при этом надо следить, чтобы тело бруска лежало на линии разметки. Когда одно из отверстий уже прихвачено шурупом, не составляет труда вкрутить на место остальной крепеж.

Монтаж перегородок

Рис. 5.76. Обшивка потолочного каркаса гипсокартоном

Теперь можно приступать к облицовке каркаса листами гипсокартона (рис. 5.76). Эту работу необходимо выполнять вдвоем с помощью специальных приспособлений для подпорки листов — деревянной длинной ручки с перекладиной, которая упирается в листы. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, подпорка внешне похожа на обычную швабру (рис. 5.77). Для усиления перекладины между ней и ручкой набиваются две рейки. Таких подпорок нужно сделать как минимум две.

Рис. 5.77. Профессиональный вариант подпорки

Лист гипсокартона очень аккуратно поднимается к потолку, где устанавливается согласно разметке и закрепляется подпорками. При этом один человек прикручивает шурупами лист, а второй страхует положение листа на месте (рис. 5.78). Прикручивать лист следует, начиная от края к середине. Эта конструкция очень проста. Для ее установки не требуются ни разметка плоскости, ни расчеты материалов, и инструментов надо минимум. Однако такое покрытие потолка возможно только в том случае, если несущая поверхность изначально находится в горизонтальной плоскости, ведь такой каркас повторяет наклон подстилающей поверхности. Если эта поверхность наклонена, облицовка также будет наклонной. Такая конструкция используется, когда надо закрыть небольшие бугры и впадины на потолке, придать ему гладкость, подготовить для дальнейшей отделки. Конструкций гипсокартонных потолков на деревянном каркасе существует множество. Однако

Рис. 5.78. Монтаж листа на потолке

следует помнить, что деревянный каркас предназначен для простейшего вида потолков, без сложных изгибов и дизайнерских причуд. Такой каркас можно использовать только в помещениях с нормальной влажностью и устойчивым температурным режимом. Если же конструкция монтируется в помещении с повышенной влажностью, то дерево обязательно должно пропитываться специальным составом. 157

Глава 5. Гипсокартон

Одноуровневый потолок на каркасе из металлического профиля Гипсокартонный потолок с каркасом из металлического профиля в последнее время применяется все чаще (рис. 5.79). Его преимущества налицо — достаточно сравнить характеристики оцинкованной стали и дерева как материалов. Помимо преимущества металла над деревом в чисто физических характеристиках металл намного превосходит дерево по конструкторским возможностям. Из металлического профиля возможно выполнение таких конструкций, смонтировать которые из дерева просто невозможно, например арочные пролеты, полукруглые формы и т. д. Монтаж каркаса из металла проще: для соединения элементов существует множество специальных деталей, облегчающих работу. Соединение между собой профилей и сопряжение с ними не

представляет трудностей благодаря стандартизации размеров. Подобрав необходимые элементы, можно не сомневаться, что они идеально подойдут друг к другу и не потребуют специальной подгонки, как в случае с деревом. По той же причине снята проблема прямизны деталей и их длины. Недостатками металлических конструкций являются более сложная номенклатура элементов каркаса, трудность в обработке и то, что металл более теплопроводен и лучше проводит звук, что требует дополнительных работ по устранению этих недостатков, например наклейки специальной звукоизолирующей ленты. Самый простой вариант каркаса из металлопрофиля очень похож на одноосный деревянный каркас, с той лишь разницей, что вместо деревянных брусов используется металлический профиль. Эта конструкция чрезвычайно проста и применяется в том случае, когда необходимо облицевать потолок с небольшим зазором между несущей поверхностью и гипсокартонным потолком. Первый этап — это подготовка потолка. Следующий — разметка плоскости будущего потолка. После выбора варианта разметки плоскости на стены при помощи дюбель-гвоздей монтируется обшивка из потолочного направляющего профиля ПНП 28u27 мм (рис. 5.80).

Рис. 5.79. Подвесной потолок на одноуровневом металлическом каркасе: 1 — одноуровневый каркас; 2 — гипсокартонный лист

Рис. 5.80. Смонтированные металлические профили 158

В углах, где сходятся профили, один из них доходит до стены, упираясь в нее, а другой, примыкающий, обрезается. Возможен вариант, когда цельный профиль сгибается под необходимым углом и входит в него. В этом случае его полки надрезаются, при сгибании входят друг в друга и скрепляются саморезами, это увеличивает прочность изгиба профиля. В дальнейшем обшивка послужит опорой потолочным профилям. Такое расположение направляющих профилей чрезвычайно удобно для последующего монтажа, поскольку профили служат не только опорой, но и направляющими для несущих элементов каркаса. Достаточно вставить потолочный профиль в направляющий, как он автоматически установится в горизонтальную плоскость, размеченную заранее. После того как будет смонтирована обивка по периметру помещения, необходимо провести разметку потолка — отметить

Монтаж перегородок

на нем расположение потолочных профилей. Как и в случае с деревянным каркасом, нужно точно соблюдать расстояние между центрами спинок профилей, иначе листы гипсокартона не смогут нормально лечь на профиль. На каждый лист материала следует разместить не менее трех потолочных профилей, это предотвратит провисание листов. Если лист стандартный, расстояние составляет 60 см. Ширина спинки потолочного профиля — всего 60 мм, поэтому здесь необходима особенная точность разметки. На линиях разметки положения потолочных профилей отмечаются места крепления прямых подвесов, с помощью которых потолочный профиль будет монтироваться к стене. Шаг между ними должен составлять не более 35 см. Подвесы присоединяются к потолку с помощью дюбель-гвоздей или анкеров. При их монтаже необходимо соблюдать точность линии, по которой будет проходить профиль, все центры подвесов должны находиться на одной линии. Этого можно добиться, если после монтажа каждого подвеса прикладывать к ним профиль, проверяя правильность установки. Такая схема разметки профилей необходима только при условии, что стыки гипсокартонных листов будут располагаться на спинках профилей, то есть продольно. При этом листы будут иметь наибольшую площадь крепления, что увеличит прочность облицовки. Крепить листы можно и поперек профилей, при этом соблюдать точность разметки и уменьшать или увеличивать шаг расположения профилей не нужно, различные нестыковки можно исправить с помощью вставки дополнительных профилей-перемычек. После монтажа подвесов нарезается потолочный профиль, его длина должна равняться длине помещения минус 3–4 мм. Такая длина нужна для удобства установки потолочных профилей в направляющие. Если размеры помещения превышают длину профиля, можно скомпоновать их с помощью удлинителя или путем накладки друг на друга. Существует и вариант, когда концы профиля просто стыкуются, не соединяясь между собой, но это требует точности и дополнительной разметки в виде нити, протянутой по линии плоскости потолка. Места стыков дополнительно укрепляются прямыми подвесами (рис. 5.81).

Закрепив концы потолочного профиля на размеченных местах между полками направляющего профиля саморезами, можно приступать к соединению их с прямыми подвесами. При работе с аккумуляторной дрелью необходимо стараться, чтобы сверло или бита стояли перпендикулярно поверхности, в которую упирается рабочая насадка. Нажатие на саморез битой должно быть достаточно резким, но мягким, без рывков и перекашивания. Без навыка это сразу не получится, поэтому нужно контролировать положение инструмента, перед началом работы оглядев его со всех сторон и подкорректировав положение, стараться не двигать кистью руки. При засверливании самореза в металлическую поверхность такое положение дрели особенно важно: если его не соблюдать, саморез будет непрерывно вылетать из-под биты. Если не получается зафиксировать инструмент в нужном положении, то перед началом работы необходимо наметить места крепления саморезов тонким сверлом или керном. Когда все подвесы будут прикреплены к потолочному профилю, каркас готов, остается лишь обшить его листами гипсокартона, предварительно смонтировав слой изоляционных материалов. К каркасу такого типа практически невозможно нашить два слоя листов гипсокартона, для этого потребуются дополнительные элементы, которые мы рассмотрим на примере следующей конструкции.

Рис. 5.81. Крепление металлического профиля к прямым подвесам 159

Глава 5. Гипсокартон

Этот тип конструкции используется, когда нежелательно уменьшать высоту комнаты, но необходима обшивка каркаса двойным слоем листов. Каркас состоит из двух видов профилей — основного, который крепится к потолку, и несущего, к нему монтируются листы гипсокартона. Они скрепляются между собой на одном уровне с помощью одноуровневых соединителей «краб» крест-накрест. Такое соединение возможно и при использовании универсального одноуровневого соединителя. Данная конструкция очень удобна тем, что лист гипсокартона крепится не только к несущим профилям, но и к основным. Это придает конструкции дополнительную прочность и возможность монтировать облицовку из обрезков материала, поскольку решетка из профиля создает больше возможностей для крепления листов. Первый этап монтирования этой конструкции такой же, как и у предыдущих видов, — подготовка потолка, разметка плоскости. В зависимости от желаемой высоты потолка может быть два варианта крепления к нему каркаса. Первый — с помощью прямых подвесов, второй — с применением универсальных подвесов или проволоки, крепящейся к анкерам. Второй способ применяется в тех случаях, когда потолок необходимо опустить на значительное расстояние. Разница в монтаже начинается с этапа, когда несущие брусы прикрепляются к прямым подвесам. В предыдущем случае монтаж каркаса на этом завершается. В данной конструкции помимо основных профилей, которые крепятся к потолку, к каркасу добавляются несущие профили, к ним крепятся листы материала. Это не означает, что к первому виду профиля нельзя прикреплять листы гипсокартона, а второй не крепится к потолку, разделение это условное. Здесь имеет значение последовательность монтажа: в первую очередь монтируются профили, они крепятся к потолку, образовывая устойчивую опору для лежащих накрест к ним профилей, к которым монтируются листы гипсокартона. Никто не помешает впоследствии дополнительно укрепить конструкцию, присоединив несущие профили к потолку, а к основным прикрутить 160

листы гипсокартона. Для соединения профилей вместе используется одноуровневый соединитель «краб». Это чрезвычайно удобный вид крепежа, с его помощью достаточно легко можно соединять профили, лежащие в одной плоскости, под нужным углом. Перед тем как монтировать дополнительные профили решетки, необходимо определить шаг, с которым они будут располагаться. Если основные профили можно разместить друг от друга произвольно, то несущие профили должны быть вымерены относительно друг друга очень точно — ведь к ним будут крепиться листы гипсокартона. На основной профиль накладывается «краб», который прикрепляется к нему саморезами на отмеченном месте. Затем замеряется расстояние между направляющим профилем (начинать нужно от стены) и «крабом» основного потолочного профиля и отрезается кусок нужной длины; потом следует очередной отрезок профиля, уже между «крабами» основных профилей, и так до противоположной стены. Подобным образом собирается и остальная часть решетки. Второй вариант такой конструкции отличается от первого тем, что основные профили крепятся к потолку не с помощью прямых подвесов, а с использованием анкеров, которые соединяются с профилями специальными подвесами-нониусами, или универсальных подвесов, в крайнем случае — обычной проволокой. В этих конструкциях возможна замена подвесов «краб» на универсальные подвесы. Такой потолок можно не только размещать на длину прямых подвесов от потолка, но и опускать его на расстояние до метра. Из-за разницы в обозначениях даже профессиональные строители путаются в наименованиях, поскольку технические термины, принятые в официальных документах, зачастую расходятся с обиходными обозначениями, принятыми в среде строителей-отделочников. Например, согласно технической документации одноуровневым потолком называется потолок, имеющий каркас, в котором профили располагаются в одной, горизонтальной, плоскости, а двухуровневым — потолок с каркасом, имеющим

Настил полов

профили, расположенные одни над другими — сначала основные, крепящиеся к потолку, а затем и несущие, к ним монтируются листы гипсокартона. Ремонтники одноуровневым называют потолок, гипсокартонная поверхность которого имеет одну плоскость, а двухуровневым — когда облицовка находится на разных уровнях, имеет углы и изгибы. Это не совсем соответствует истине, но об этом следует знать, чтобы не путаться в терминологии. При монтаже гипсокартонных потолков существует множество ограничений и правил, установленных учреждениями технического надзора. Они рассчитаны на профессиональных строителей и ИТР, работающих в различных учреждениях и обладающих специальными инженерно-техническими знаниями, касающимися строительства. Обычному человеку, решившему своими силами сделать ремонт, используя при этом гипсокартон, знать эти правила будет полезно.

Всегда надо увеличивать запас прочности в два раза. Например, если дюбель-гвоздь, как указано в инструкции, может нести нагрузку в 20 кг, то на него стоит повесить не более 10 кг. Расчет технических показателей производится при идеальных условиях, реальные же стены и потолки обычно от этих условий далеки. Дополнительное крепление не бывает лишним. Чем меньше деталей будет использовано в конструкции, тем она будет прочнее. Лучше не прибегать к сложным решениям там, где можно обойтись простыми. Прямизна и отвес значат иногда больше, чем прочность и крепление. Никогда не следует забывать про уровень и рулетку, проверяя качество выполненной работы. Необходимо рассчитывать каждый шаг, лучше всего рисовать и обозначать все пошагово, так можно избежать многих досадных ошибок и затрат. Не стоит бояться применять смекалку и пробовать новое, даже если это и не написано в полезных книгах и инструкциях.

Настил полов

Работы по настилке полов гипсоволоконными плитами значительно отличаются от обычных работ по гипсокартону. Гипсокартон — хрупкий и ломкий материал, не терпящий избытка влаги и ударных нагрузок. Он не применяется при настиле полов и там, где возможны различные нагрузки. Гипсоволокно, в отличие от гипсокартона, обладает гораздо большей прочностью и вязкостью. Этот материал напоминает очень плотную ДВП значительной толщины. ГВЛ прочнее и более огнестоек, прекрасно подходит для настилки полов. Специальная форма и технология монтажа покрытия делают ГВЛ наиболее удобным, дешевым и быстрым вариантом ремонта пола.

доской или паркетом. Однако стоимость и самих материалов, и высококвалифицированной работы мастеров по облицовке деревянными поверхностями подчас сводит на нет желание воспользоваться ими. Гипсоволоконные напольные плиты помогают избежать большинства проблем, связанных с другими материалами для облицовки. Процесс покрытия пола абсолютно сухой, не требует подгонки досок и тщательной обработки и полировки, как в случае с деревом, потому что все плиты имеют стандартный размер, подготовка поверхности непосредственно к настилу не отнимет много времени, сил и средств. ГВЛ-плиты отлично сочетаются с различными декоративными покрытиями, их можно стелить в несколько слоев и т. д.

Использование гипсоволоконных плит позволит избежать работ с цементным раствором. Кроме того, следует учитывать, что поверхность бетона не годится для чистых полов, сверху его придется прикрывать теплоизолирующими составами, комфортными для человека, — деревянной

Элемент поверхности пола состоит из двух плит гипсоволокна размером 1500u500 мм и 10 мм в толщину. Плиты соединены таким образом, что каждая перекрывает торец другой на 50 мм, в дополнение к этому они сдвинуты вбок относительно друг друга, как показано на рис. 5.82.

Напольное покрытие из ГВЛ

161

Глава 5. Гипсокартон 1

пленка-изолятор и обычная полиэтиленовая пленка. Подготовка подстилающей поверхности

Подготовка подстилающей поверхности может происходить по-разному. Если на полах лежит старая цементная стяжка, то наилучшим решением будет ее удалить при помощи отбойного инструмента — перфораторов, ломов и лопат (рис. 5.83).

Это обеспечивает прочную поверхность облицовки, потому что «кирпичики» не просто стыкуются подобно керамической плитке, а заходят краями друг на друга и в этих местах скрепляются при помощи клея и шурупов. Помимо стандартных материалов при монтаже понадобится специальный клей, которым будут соединяться элементы пола. Во избежание возможных неприятных последствий клей лучше покупать той же фирмы, что изготовила гипсоволокно, но при его отсутствии можно использовать обычный строительный ПВА. Кроме клея нужны специальная

Это чрезвычайно трудная работа, но, если поверхность стяжки покрыта трещинами, издает характерный гулкий звук, который бывает при пустотах, ее необходимо сменить. Кроме того, поверхность старых стяжек часто лежит не в горизонтальной плоскости, а покрывать ее сверху еще одним слоем изоляционного материала, чтобы выровнять плоскость пола, — значит уменьшать высоту комнаты. Если поверхность чернового пола покрывает лишь линолеум или старые доски, то их следует удалить, что гораздо проще сделать, нежели отбивать бракованный и старый бетон стяжки. В случае если на поверхности плит перекрытия находится качественное деревянное покрытие без следов гниения и ветхости, его нужно оставить, оно образует дополнительный слой изоляции. Если такого пола нет, то следует подготовить черновую поверхность плит. Сначала замешивают раствор на цементной основе или шпатлевку с цементом в пропорции 1:1, добавляют воду и получившейся смесью замазывают все трещины, неровности и щели между плитами. Перед тем как наносить смесь, нужно вычистить поверхность пола от грязи и пыли, промыть водой и обработать грунтовкой (рис. 5.84).

Рис. 5.83. Убираем старую стяжку ломом

Рис. 5.84. Грунтуем поверхность пола

Рис. 5.82. Элемент пола из ГВЛ: 1 — кромка

Выступы по сторонам элемента называются фальцами. В результате из двух соединенных плиток получается элемент пола, который может соединяться с такими же плитками подобно пазлу.

162

Настил полов

Когда поверхность готова к дальнейшей обработке, необходимо отметить плоскость будущего чистого пола и провести разметку по всем жилым помещениям. В отличие от потолка, уровень которого в разных помещениях может быть разным, уровень пола должен быть одинаковым по всему дому или квартире, за исключением некоторых случаев, когда этого требует специальный замысел, например ступеньки при переходе из одной комнаты в другую. Разметка производится практически тем же самым способом, что и разметка потолка. При помощи гидроуровня наносятся точки по всем помещениям, где будет одинаковый уровень пола. Затем отбивкой все точки соединяются одной линией. От этой линии отмеряется расстояние до пола. Делать эти замеры необходимо каждые 1,5–2 м и на каждой стороне угла стены. После окончания разметки измеряется расстояние от линии до пола. Точка, в которой расстояние наименьшее, будет самым высоким местом пола. С нее ведется отсчет, потому что вся остальная плоскость пола будет ниже и, соответственно, не мешает укладке плит. От нее рассчитывается минимальное расстояние от чернового покрытия до поверхности чистого пола, то есть толщина пола вместе с утеплителем и гипсоволоконным настилом. Поскольку плиты ГВЛ укладываются в два слоя, толщина облицовки будет 40 мм. К этому надо прибавить слой утеплителя, который должен быть не меньше 30 мм. Сложив эти величины, мы получим толщину пола. Вся проблема в том, что утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола — материал мягкий, он усаживается. Поэтому там, где черновой пол имеет большой наклон, следует сначала выровнять его до нужной отметки при помощи керамзита. При засыпке слоя керамзита необходимо следить, чтобы материал был выровнен, а расстояние от поверхности засыпки до линии на стене в любом месте должно быть одинаковым (рис. 5.85). В этом случае монтаж пола ведется от двери к противоположной стене, поскольку ходить по керамзиту нельзя. Если же не полениться и все-таки выполнить перед началом работы с ГВЛ стяжку из раствора, то проблема с горизонтальностью пола снимется сама собой.

Рис. 5.85. Выравнивание керамзита

В таком случае можно смело укладывать на заранее выровненную поверхность утеплитель и плиты. На стене, как можно ближе к полу, следует провести еще одну линию, по которой можно будет сверяться с уровнем облицовки. Перед засыпкой утеплителя на пол стелется полиэтиленовая пленка. Делается это для того, чтобы утеплитель и сами плиты не набирали влагу, которой предостаточно скапливается на железобетоне. Пленкой покрывается все пространство пола, края заходят на стены и поднимаются над поверхностью облицовки на 5 см. Если пленка состоит из нескольких кусков, то нахлест краев должен быть не менее 30 см, и лучше их проклеить. Монтаж напольного покрытия Монтаж напольного покрытия начинается с выбора утеплителя. Вспененный пластик в виде плит, например пенополистирол (рис. 5.86). Преимущество этого вида утеплителя в том, что он имеет форму плит удобного размера и фиксированной толщины. Если поверхность чернового пола ровная, то наилучший вариант — это именно пенопласт или экструдированный пенополистирол. Он имеет отличные теплоизоляционные свойства, плиты легко подгоняются друг к другу, материал замечательно клеится к любой поверхности. Его недостатки — хрупкость и горючесть. 163

Глава 5. Гипсокартон

Минеральная вата и стекловата. При неровных полах с бугристой поверхностью эти материалы подойдут лучше всего. Минеральная вата более стойкая, чем стекловата, но существенно дороже. Кроме того, эти материалы абсолютно негорючи и гораздо лучше, чем пенопласт, закрывают малейшие щели. С помощью такой ваты можно легко проконопатить все проблемные места (рис. 5.87). Керамзит или вермикулит — насыпные изоляторы. По свойствам вермикулит очень похож на керамзит, однако используется редко. Насыпной утеплитель удобен тем, что с его помощью легко выровнять поверхность пола, если она не горизонтальна. Достаточно высыпать материал на пол и разровнять, руководствуясь отметками, нанесенными ранее. Его недостаток — низкие теплоизолирующие свойства, сложность при монтаже ГВЛ-плит. Перед тем как укладывать утеплитель на пол, по периметру комнаты наклеивается специальная изолирующая лента. Сделать ее можно из толстого вспененного полиэтилена или длинного куска минеральной ваты. Эта лента наклеивается или крепится при помощи любого вида крепежа на уровне укладки гипсоволоконных плит, заходя вверх и вниз примерно на 2–3 см.

Рис. 5.86. Пенополистирол

Рис. 5.87. Минеральная вата

Рис. 5.88. Пол на выравнивающем слое сухой засыпки: 1 — лента кромочная; 2 — элемент пола; 3 — сухая засыпка; 4 — полиэтиленовая пленка; 5 — клей + шуруп для ГКЛ 164

Назначение данной кромочной ленты — служить прокладкой между стенами и конструкцией пола, обеспечивая звукоизоляцию и снижая напряжение между жесткой конструкцией перекрытий и полом (рис. 5.88). Эта лента обязательна, потому что ГВЛ хорошо проводит звук и любой удар по поверхности, даже шаги, передаются по стенам в виде звуковой волны. Известны случаи, когда жесткое сочленение ГВЛплит пола и стены порождало странные звуковые эффекты — малейший удар по стене отзывался эхом в полу, плиты которого начинали играть роль своеобразной усиливающей мембраны. Так что не стоит пренебрегать подобной изоляцией. После окончания монтажа излишки ленты вместе с полиэтиленовой пленкой подстилки отрезаются на уровне пола острым ножом. После всех приготовлений наступает черед монтажа гипсоволоконных плит. Если утеплитель насыпной, то начинать работу следует от двери, продвигаясь к противоположной стене. В другом случае — от дальнего конца помещения к двери. Перед началом работы производится тщательная разметка помещения, особенно если комната имеет неправильную форму. Лучше всего сначала вычертить схему комнаты с указанием всех размеров, затем, учитывая размеры плит, — схему их укладки. Монтаж, если он ведется от противоположной двери стены, следует начинать с левого дальнего угла. При таком порядке работы придется меньше ходить по собранному участку пола. Следует помнить, что фальцевые выступы плит, которые примыкают к стене помещения, должны быть обрезаны. Укладка плит ведется слева направо. Поверхности фальцевых выступов смазываются клеем ПВА и подгоняются друг к другу плотно, не оставляя щелей. После того как два паза плит склеятся, их соединяют при помощи шурупов (частый шаг) (рис. 5.89). Шаг крепления шурупов должен быть не больше 10 см. Первый ряд плит начинается с укладки целой плиты. У края стены плита, не попавшая в размер, обрезается. Следующий ряд начинается с нее. Это делается для того, чтобы не расходовать материал, и для смещения стыков нового ряда с предыдущим. В таком порядке все плиты совмещаются друг с другом (рис. 5.90).

Настил полов

Рис. 5.89. Соединение плит между собой: 1 — элемент поля; 2 — клей ПВА; 3 — шуруп; 4 — клей

Рис. 5.90. Порядок укладки пола: а — дверной проем; 1–20 — очередность совмещения плит

Так как все плиты имеют одинаковый размер, то монтаж идет достаточно быстро. Единственной проблемой является место стыка пола в одной комнате с другой в дверном проеме, поскольку у плит в этом месте фальцы обрезаны и они обе прилегают к стене. Решение простое: из обычной доски или куска ДСП вырезается планка размером с дверной пролет в ширину; длина должна быть достаточной, чтобы зайти под края плиток на 5–10 см. Планка подкладывается под плиты, прикрепленные к ней на клей и шурупы. Для упрочнения поверхности на первый слой пола монтируется второй в той же последовательности. Поверхность первого слоя смазывается клеем, к которому крепятся плиты второго слоя, те, в свою очередь, дополнительно соединяются шурупами с нижними слоями и плитами по соседству. При монтаже второго слоя нужно, чтобы швы первого не совпадали со швами расположенного над ними слоя. Для этого монтаж второго слоя начинается не с целой плиты, как первый, а с обрезки. Необходимо, чтобы швы не совпадали хотя бы на 50 мм. Если же слой утеплителя больше, чем 50–60 мм, то для придания дополнительной прочности второй слой выкладывают листами ГВЛ более крупного размера или создают дополнительный третий слой.

Рис. 5.91. Теплый пол: 1 — гипсокартонные листы; 2 — пенополистирол

Помимо гипсоволоконных плит стандартных размеров существуют плиты, размеры которых различаются в зависимости от фирмы-производителя. Кроме простых плит выпускаются ГВЛ с уже приклеенным утеплителем (рис. 5.91). Таким материалом еще проще настилать полы, но только при условии, что поверхность пола, на которую эти плиты укладываются, без выступов и выровнена горизонтально. Их монтируют прямо на черновой пол, а вторым слоем укладываются обычные плиты без утеплителя. 165

Глава 5. Гипсокартон

Дополнительные и отделочные работы по готовым поверхностям Монтаж каркаса, облицовка его гипсокартонными листами, наклеивание их на стены с помощью клея — сложная и ответственная задача. Успешное выполнение этого этапа работ — еще не залог получения качественной, красивой и функциональной конструкции (рис. 5.92). Огромное значение при работах с гипсокартоном имеют дополнительные и отделочные операции. Только выполнение в комплексе всех стадий, от замеров на перекрытиях до покраски готовых конструкций, обеспечит успех. Именно поэтому следует тщательно разобраться в выполнении данных работ. Вырезание отверстий под светильники, коммуникации и электрические точки Гипсокартон — достаточно мягкий материал, и проделать в нем отверстия не составляет труда. Это можно делать любым острым предметом — ножом, стамеской или пилой. Однако вручную вырезать одинаковые отверстия правильной геометрической формы не всегда возможно, да и долго. Существует специальное приспособление, с помощью которого можно быстро и точно подготовить необходимое количество отверстий. Речь идет о коронке — насадке для дерева и гипсокартона. Это приспособление надевается на

Рис. 5.92. От того, насколько тщательно будет выполнена отделка гипсокартонных конструкций, зависят их внешний вид и функциональность 166

дрель в качестве насадки и состоит из центрального сверла для центрирования выреза и удержания коронки на месте и зубчатых полотен различного диаметра. Как правило, в одном наборе коронки присутствуют полотна с разными диаметрами. Небольшие по диаметру коронки необходимы для сверления отверстий под трубы и гофру, большие — для вырезания отверстий под встраиваемые светильники и электрические точки (рис. 5.93). В настоящее время стандарт для подрозетников (основа под электрическую точку) составляет 69 мм в диаметре. Это универсальное крепление для колодок розеток и выключателей. Выглядит такой подрозетник как пластиковая круглая коробочка с лапками крепления по бокам. На стенках и на дне коробки располагаются отверстия под проводку, прикрытые защитными лючками, которые при необходимости выламываются; внутри коробки находятся приспособления для крепления колодки электроустройств. Существует множество видов подрозетников, но все они имеют стандартный диаметр 69 мм и специальные лапки для крепления их в гипсокартоне. Встречаются специальные коробки

Рис. 5.93. Потолок с вырезанными под светильники отверстиями

Дополнительные и отделочные работы по готовым поверхностям

Рис. 5.94. Замер электрической точки

Рис. 5.95. Точечные светильники в интерьере комнаты

и для двойных и нестандартных выключателей, но они встречаются намного реже. Монтировать такую точку очень просто. Сначала размечается положение будущей розетки или выключателя (рис. 5.94). При этом следует помнить, что существуют стандарты размещения их по высоте. При помощи коронки вырезается отверстие, в которое вставляют подрозетник и закрепляют путем затягивания болтов, прижимающих лапки крепления к обратной стороне гипсокартона, тем самым фиксируя подрозетник на облицовке. Перед тем как закрепить подрозетник в стене, необходимо вытянуть через отверстия в его днище провода, подходящие к данной точке. Подобные операции лучше всего проделывать еще до того, как поверхность гипсокартона будет отшпатлевана. Установленные подрозетники набиваются скомканной бумагой, поверхность облицовки вокруг них шпатлюется. Когда покрытие полностью готово, бумага извлекается и в подрозетник монтируется выключатель или розетка.

Точечные светильники практически незаметны и этим выгодно отличаются от громоздких и тяжелых люстр и навесных светильников. В настоящее время существует богатый выбор этих приборов освещения любой расцветки и размера. Наиболее популярны светильники с диаметром створа 39, 50, 63, 80 мм. Расцветка также весьма разнообразна — от классического белого до самых причудливых цветов и оттенков (рис. 5.97).

Монтаж точечных встроенных светильников — простая операция. Перед началом работы следует определить, в каком месте будут стоять светильники, какой мощности они будут и какого размера. Светильники могут располагаться не только на потолке, но и вообще в любом месте, точечные светильники идеально подходят для создания зон освещения в помещении (рис. 5.95–5.96).

Установка таких светильников проста: в гипсокартоне высверливается отверстие нужного диаметра, провода крепятся к контактам, затем светильник просовывается в отверстие и фиксируется защелками, расположенными на корпусе. Никаких дополнительных креплений не нужно. Устанавливаются в такие светильники зеркальные или люминесцентные лампы.

Рис. 5.96. Точечный светильник

167

Глава 5. Гипсокартон

Рис. 5.97. Декоративное освещение

Удаление стыков и отверстий от шурупов После окончания облицовки каркаса гипсокартоном следует удалить все следы, оставшиеся от саморезов, шурупов, скоб, и скрыть швы между листами гипсокартона. Для выполнения этой работы понадобятся гипсовый клей и шпатели. Прекрасный результат показывает клей «Волма-Монтаж». Перед началом

Рис. 5.98. Заделывание швов на стене 168

работы необходимо удалить пыль и грязь влажной тряпкой. Затем следует покрыть поверхность гипсокартона грунтовкой. После высыхания грунтовки, примерно через 40 мин, можно приступать к заделыванию отверстий. Головки саморезов и шурупов должны быть углублены в поверхность листа на 1–2 мм. Если они выпячиваются, необходимо довернуть их отверткой. Следующий шаг — замешивание клея. Он должен быть достаточно густым, не стекать, по консистенции напоминать замазку. Когда клей готов, шпателем из емкости набирается немного смеси и она с силой втирается в выемку от шурупа. Затем шпателем нужно несколько раз провести по месту нанесения клея, меняя направление движения на перпендикулярное, пока место крепления шурупа не сравняется с остальной плоскостью листа гипсокартона (рис. 5.98–5.99). Заделка швов происходит поразному, в зависимости от кромки листов. Если кромка утонченная, то шов заделывают без предварительной подготовки, если прямая, то сначала ее нужно подготовить. Заделывание швов между листами гипсокартона — задача достаточно ответственная. От качества выполнения данной работы зависит, не потрескается ли слой шпатлевки в этом месте спустя какое-то время. Многие отделочники просто заделывают швы клеем без всякой подготовки. Это гораздо быстрее, и сначала никак не отражается на готовой поверхности. Последствия обычно проявляются спустя время. В процессе обработки швов выделяют несколько стадий. Начинать необходимо с подготовки поверхности — следует удалить всю грязь и пыль. Затем, если кромка листа прямая или отрезная, нужно снять фаску острым ножом. Фаска снимается под углом 45°, при этом срезается примерно 5-миллиметровый слой гипсокартона как в глубину, так и в ширину. Если кромка утонченная, то фаску снимать не требуется. После подготовки замешивается гипсовый клей, который сильными втирающими движениями наносится с помощью шпателя в шов. Необходимо, чтобы смесь заполнила всю полость шва. При этом следует оставлять избыточный слой смеси на поверхности листа, чтобы она покрывала шов на 3–4 мм. Затем на шов укладывается сетка из стекловолокна. Она

Дополнительные и отделочные работы по готовым поверхностям

должна иметь ячейки размером в 2 мм и ширину 5 см. Сетка раскатывается по длине шва и утапливается в клей при помощи шпателя. Движение шпателя должно быть сильным, сетку надо максимально прижать к поверхности гипсокартона. После разглаживания сетки следует удалить излишки клея. Таким же образом заделываются внутренние углы: наносится клеевая смесь, сетка сгибается посередине, вставляется в угол и утапливается шпателем (рис. 5.100). После того как клей высохнет, его можно прошкурить и при помощи шпатлевки немного вытянуть, чтобы при дальнейшей работе на поверхности не получился бугор. При утонченной кромке листа можно обойтись и без стекловолоконной сетки. Но в этом случае необходимо применять специальные смеси для заделки швов, например «Унифлот». Замазывание случайных порезов и щербин на поверхности гипсокартона происходит намного проще — достаточно обработать материал грунтовкой в этом месте и несколькими движениями шпателя втереть в изъян клей и выровнять поверхность, удалив излишки смеси (рис. 5.101).

Рис. 5.99. Заделывание потолочных швов

Шпатлевка, шкурение, окраска, оклейка серпянкой и обоями готовых покрытий Шпатлевание гипсокартонной конструкции — важнейший этап в работе. Во время этого процесса происходит превращение строительной конструкции в готовую стену, потолок или перегородку. С помощью шпатлевки гипсокартон выглаживается, превращаясь в идеально гладкую и ровную поверхность, готовую к дальнейшей отделке, хотя есть виды работ, при которых отшпатлеванная поверхность является конечным этапом в монтаже гипсокартонных конструкций (рис. 5.102). Работы по шпатлеванию надо начинать с осмотра готовой поверхности. Грубую проверку выполняют при помощи правил ғ а, прикладывая его ребром к стене и проверяя наличие просветов, которые укажут на бугры и впадины на облицовке. Правиғ ло прикладывают в нескольких местах, проводя им по стене вдоль

Рис. 5.100. Заделывание внутреннего угла

Рис. 5.101. Гипсокартон с обработанными швами 169

Глава 5. Гипсокартон

Рис. 5.103. Замешивание шпатлевки с помощью миксера

Рис. 5.102. Шпатлевание гипсокартона

Рис. 5.104. Готовая шпатлевка

и поперек. Наметив места, которые не вписываются в общую плоскость, необходимо вручную проверить наличие острых выступов, царапин и т. д. Это можно сделать рукой, защищенной перчаткой. Все крепежные элементы — шляпки саморезов, шурупов, скобки — должны быть утоплены в стену, но так, чтобы не повредить слой картона. Если шуруп прорвал слой картона, его необходимо выкрутить и вкрутить новый на некотором удалении, а оставшееся отверстие замазать гипсовым клеем. После этого с гипсокартона удаляется вся грязь и пыль и поверхность тщательно грунтуется. Грунтовка для гипсокартона должна быть для сильновпитывающих поверхностей.

Шпатлевка бывает нескольких видов: жидкая, уже готовая к применению, и сухая сыпучая смесь. Приготовление сухой смеси необходимо рассмотреть более подробно. Перемешивание происходит с помощью миксера, можно воспользоваться и шпателем, но большой объем качественной шпатлевки им намешать просто невозможно (рис. 5.103). Перемешивать смесь нужно тщательно, не менее 5 мин, следя за тем, чтобы не оставалось комков. После первого перемешивания надо дать смеси немного отстояться и еще раз ее перемешать.

С помощью щетки-буффало или валика грунтовка наносится на поверхность. Необходимо не допускать потеков, брызг, стараться наносить ее равномерно. Обработанная поверхность полностью высыхает в течение 2 ч. Пока она сохнет, можно заняться приготовлением шпатлевки. 170

Консистенция шпатлевки должна быть примерно как у жидкой сметаны (рис. 5.104). Главный критерий в этом — при нанесении на гипсокартон она не должна стекать по стене и образовывать комочки. Шпатлевка схватывается очень медленно, поэтому можно намешать большое количество раствора,

Дополнительные и отделочные работы по готовым поверхностям

чтобы использовать его и на следующий день. Смесь заливается водой так, чтобы она покрывала шпатлевку тонким слоем. В таком виде смесь может стоять более суток, оставаясь пригодной к применению. Для нанесения шпатлевки на стену необходимы два шпателя с размерами кромок 10 и 25 см, хотя второй шпатель может иметь и гораздо более длинную кромку (рис. 5.105). Шпатлевать можно «американкой», это индивидуальный выбор (рис. 5.106). Кроме шпателей нужна небольшая емкость, в которую наливается шпатлевка. Начинать шпатлевание необходимо с проблемных зон — впадин на плоскости, границы замазки швов. Следует помнить: если шпатлевка наносится рукой справа налево, а не вверх-вниз, то начинать надо с левой стороны стены и двигаться вправо (рис. 5.107). При этом мазки шпатлевки будут перекрывать друг друга и на стене не останется границ между ними в виде валиков. Учтите, что при нанесении шпатлевки движениями руки снизу вверх остаются заметные границы между мазками, избавиться от которых сложно, поскольку каждое новое движение шпателем будет оставлять свою полосу. Широким шпателем шпатлевка наносится на стену, узким счищаются излишки смеси с широкого шпателя и зачерпывается шпатлевка из емкости.

Рис. 5.105. Для заделывания углов и сложных поверхностей удобнее использовать небольшой шпатель

Рис. 5.106. Набор шпатлевки на «американку»

Первым мазком широкого шпателя на поверхность наносится толстый слой шпатлевки, затем несколькими движениями этот слой равномерно размазывается по плоскости. После каждого движения широкого шпателя узким шпателем с него снимаются излишки шпатлевки. Новичку можно посоветовать прием с загибанием краев кромки шпателя. В этом случае границы мазка будут менее заметны. В жидкую шпатлевку не должны попадать никакие примеси, песок или пыль, они могут испортить смесь. Чем шире кромка шпателя, тем больше площадь выравниваемой им поверхности. В этом случае шпатель выступает в качестве правиғла, выравнивая бугры и впадины. Если на плоскости есть впадины и бугры большой площади, то лучше взять широкий шпатель. Неровную поверхность не надо

Рис. 5.107. Шпатлевание стены

стараться покрыть шпатлевкой за один раз. Следует нанести слой, выровняв самые глубокие места, подождать, пока шпатлевка высохнет, затем нанести еще один слой, а при необходимости — еще один. Перед тем как наносить слой шпатлевки, нужно 171

Глава 5. Гипсокартон

Рис. 5.108. Зашкуривание шпатлевки: а — на стене; б — над оконным проемом

снять шпателем выступающие мазки. Если поверхность получилась слишком грубой, то ее можно зашкурить. После шкурения шпатлевка очищается от пыли и обязательно покрывается грунтовкой. Срок между нанесением первого и второго слоев — не менее 3–4 ч. Но это время варьируется в зависимости от температуры и влажности в помещении. Сквозняк в помещении, где проводятся работы по шпатлеванию, недопустим. Наиболее сложная работа — выравнивание шпатлевкой криволинейных поверхностей для придания им задуманной формы. В этом случае успех в работе зависит только от мастерства исполнителя. Выравнивание криволинейных поверхностей — процесс кропотливый и долгий. Поверхность гипсокартона слой за слоем покрывается шпатлевкой, пока не будет достигнута желаемая форма изгиба. Чтобы улучшить сцепление слоев шпатлевки, после высыхания каждого слоя поверхность обрабатывается грунтовкой. Зашкуривание отшпатлеванной поверхности — процесс трудоемкий, но необходимый. В процессе шкурения поверхность гипсокартона выглаживается, убираются все недостатки (рис. 5.108). При помощи терки шпатлевка приобретает нужные очертания, снимается лишний слой покрытия. Шкурить шпатлевку можно как вручную, так и механическим способом. Однако механический способ требует навыков в работе, поэтому не 172

подходит новичкам. Ручная работа хоть и намного медленнее, но качественнее. Кроме того, производить шкурение криволинейных поверхностей и углов можно только вручную. Для зашкуривания используются терки и бруски, инструменты, на которые надевается сменная наждачная шкурка (номера 80–150) или специальная сетка. Применяются стеклоткани для сглаживания и армирования штукатурки и шпатлевки (рис. 5.109). С течением времени шпатлевка немного осаживается, подвергается воздействию скачков температур и влаги, покрывается мельчайшей сеткой трещин, которые впоследствии могут перерасти в крупные дефекты. Для профилактики появления таких трещин и применяются стеклоткани. Кроме этого, они выравнивают плоскость, позволяя добиться идеально гладкой, «мраморной» поверхности. Стеклоткань, или серпянка, имеет более грубую структуру, чем стеклохолст. Это настоящая сетка с ячейками, имеющими размер 2u2 мм или больше, в зависимости от вида материала. Для работ со шпатлевкой применяется сетка с ячейками 2u2 мм. Первоначально на стену наносится черновой слой шпатлевки, достаточный, чтобы утопить в нем сетку. Затем на поверхность сверху вниз накладывается сетка. Поскольку она выпускается рулонами, то приходится перехлестывать края полос сетки. Перехлест должен быть 5–10 см. Затем сетка притапливается шпателем и ее поверхность разравнивается. После высыхания шпатлевки наносится второй, финишный, слой.

Дополнительные и отделочные работы по готовым поверхностям

Рис. 5.109. Стеклоткань, или серпянка

Рис. 5.110. Окрашивание гипсокартона валиком

Стеклохолст, или паутинка, применяется для подготовки поверхности зашпатлеванного гипсокартона под покраску. Применение паутинки позволяет не тратить время на тщательное зашкуривание, кроме того, она защищает поверхность от растрескивания. Для наклейки паутинки поверхность шпатлевки очищается от пыли, остающейся после зашкуривания, и покрывается грунтовкой. Затем стеклохолст режется на куски необходимой длины и наклеивается на поверхность при помощи клея для стеклообоев. Как и обычные обои, паутинка клеится встык. После того как поверхность высохнет, ее можно красить. Иногда стеклохолст используют вместо стеклоткани для армирования шпатлевки. В этом случае паутинка укладывается между слоями шпатлевки, но не утапливается, подобно сетке, а наклеивается на уже готовую и загрунтованную поверхность. Для окраски гипсокартона используются краски на водной основе. Единственное исключение составляют ситуации, когда нужно защитить гипсокартон от воздействия влаги. В этом случае его необходимо покрыть эмалью. Следует помнить также, что комбинировать воднодисперсионные краски и эмаль ни в коем случае нельзя: из-за несовместимости свойств слои краски отторгнут друг друга.

Рис. 5.111. Окрашивание с помощью распылителя

Перед тем как начинать окраску, необходимо подготовить поверхность. Она очищается от пыли и грунтуется составом для сильновпитывающих поверхностей (существует специальная акриловая грунтовка для гипсокартона). Краска для гипсокартона продается в пластиковых ведрах (наилучшие емкости для замешивания шпатлевки и клея) емкостью от 3 до 25 л. Следует учесть, что покраска гипсокартона требует значительного расхода краски, поэтому покупать ее стоит с запасом. Никакой предварительной подготовки краска не требует, ее достаточно размешать — и она готова к употреблению. Водорастворимые краски можно разбавлять водой, добиваясь нужной консистенции. Сама покраска происходит в несколько этапов. Валиком наносят первый слой, дают ему просохнуть, затем наносят еще один (рис. 5.110–5.111). Если на поверхности проявляются мелкие дефекты, то придется наносить дополнительные слои. Если поверхность покрыта стеклохолстом, то следует помнить, что на такое покрытие придется израсходовать много краски. Паутинка впитывает большое количество краски, поэтому покрывать поверхность придется как минимум тремя слоями. Проблемные места — углы, места соединения с оконными проемами и дверными коробками — окрашиваются с помощью кисточки. Если есть необходимость защитить от краски какие-либо детали (те же 173

Глава 5. Гипсокартон

дверные коробки), то на них наклеивается малярный скотч. Если поверхность шпатлевки оставляет желать лучшего из-за мелких дефектов, то лучше применять краски светлых матовых тонов, так как на темной блестящей поверхности все недостатки проявятся четче. Оклеивание поверхностей обоями происходит после шпатлевания и ошкуривания. Зашкуривание

можно выполнять без тщательной доводки, как в случае с покраской, обращается внимание лишь на отсутствие бугров и впадин, небольшие царапины и заусенцы можно оставить. Обои наклеиваются на гипсокартонные зашпатлеванные поверхности так же, как и на любые другие. Перед началом работы необходимо тщательно обработать поверхность грунтовкой, подобрать специальный клей для обоев под гипсокартон.

Ремонт и эксплуатация Для того чтобы сохранить на долгое время результаты проведенного ремонта, необходимо знать правила эксплуатации гипсокартонных конструкций. Многие люди интересуются, в течение какого срока гипсокартон и декоративные поверхности будут радовать глаз без дополнительных ремонтных работ. Несмотря на то что производители гипсокартона утверждают, что их изделия практически вечны и что только неправильная эксплуатация может привести к потере качества, срок службы гипсокартона, при котором он не теряет всех своих качеств, при оптимальных условиях составляет пять лет. Это не означает, что спустя пятилетие все конструкции рассыплются в прах. Просто начнут возникать мелкие дефекты: где-то просядет часть перегородки, за

Рис. 5.112. Трещины на гипсокартоне 174

облицовкой возникнут пустоты, провиснет часть потолка, шпатлевка покроется сетью трещин. Качественные работы по облицовке поверхностей гипсокартоном и правильная эксплуатация помогут вам продлить срок службы материала. В случае возникновения небольших трещин можно выполнить несложный ремонт. Заделка трещин Трещины могут появиться как на шпатлевке, так и на самом гипсокартоне. Особенно часто возникают трещины в местах напряжения — углах, стыках, соединениях с другими поверхностями (рис. 5.112). Если трещина появилась в одном месте в результате удара или внутреннего напряжения конструкции, то устранить ее достаточно легко. Необходимо зачистить пространство вокруг трещины, удалив шпатлевку вокруг нее, чтобы трещина не пошла дальше, затем обработать оголенную поверхность грунтовкой и заново нанести слой шпатлевки (рис. 5.113). Если трещин несколько и они собраны в одном месте — значит, причина кроется в напряжении подстилающей поверхности. В этом случае, чтобы не менять участок гипсокартонной облицовки, можно воспользоваться армирующей сеткой. Поврежденная шпатлевка сбивается, поверхность очищается и грунтуется, затем наносится слой шпатлевки, в который утапливается

Ремонт и эксплуатация

Рис. 5.113. Замазывание дефекта шпателем

кусок сетки. Выгладив этот участок шпателем, необходимо подождать, пока не застынет штукатурка (2–3 ч), и нанести второй слой. После высыхания участок вытягивается дополнительным слоем шпатлевки, для того чтобы он не выступал над общей поверхностью, а затем шкурится. Если трещина появилась в самом гипсокартоне, то применяется армирующая бумажная лента. Технология использования такая же, как и при заделке мелких трещин. Наносится слой шпатлевки, затем в нее утапливается лента, и сверху она закрывается еще одним слоем шпатлевки. Можно также применить стеклоткань.

Рис. 5.114. Механическое повреждение

вариантом ремонта гипсокартона. Но на деле так получается редко. Справиться с повреждением можно самостоятельно, изготовив подобие заплатки. Для того чтобы заделать отверстие небольшого диаметра, необходимо вырезать заплатку, которая будет в два раза длиннее и немного уже, чем сама дыра. На рис. 5.115–5.118 показано, как с помощью такой заплатки устранить механическое повреждение. Отверстие большого размера заделывается несколько другим способом (рис. 5.119–5.122).

Если же трещин много и поверхность явно деформирована, то придется задуматься о смене участка облицовки. Другой проблемной зоной являются выступающие углы, которые выравниваются при помощи перфорированного уголка. К оцинкованному металлу шпатлевка цепляется плохо, часто она отслаивается и осыпается, особенно во время резкой смены температур. При возникновении трещин необходимо наклеить на уголок стеклохолст и отшпатлевать его заново. Устранение механических повреждений Под механическими понимаются повреждения, вызванные приложенной извне силой. Иначе говоря, механическое повреждение — обычная дырка (рис. 5.114). Снять с каркаса лист будет идеальным

Рис. 5.115. В центре заплатки делаем отверстие и протягиваем через него шнурок, на конец которого привязываем гвоздь 175

Глава 5. Гипсокартон

Рис. 5.116. Края заплатки смазываем раствором штукатурки или шпатлевки, удерживаем заплатку за шнурок и вставляем ее в отверстие

Рис. 5.117. Натягиваем шнурок, чтобы как можно плотнее прижать заплатку к поверхности гипсокартона изнутри. Замазываем неровную поверхность штукатуркой и обрезаем шнурок

Рис. 5.118. Выравниваем поверхность слоем штукатурки, сбрызгиваем его водой и разглаживаем широкой кистью. Затираем все неровности на поверхности гладилкой

Рис. 5.119. Острым ножом делаем разрез от места повреждения до ближайших крепежных стоек

Рис. 5.120. Делаем разрезы до середины стоек, после чего проводим разрезы вертикально и вынимаем поврежденный кусок гипсокартона

Рис. 5.121. Отпиливаем две деревянные планки, вставляем их между стойками, прибиваем гвоздями. Они будут служить опорами для заплатки

Правила эксплуатации конструкций из гипсокартона Правила эксплуатации конструкций из гипсокартона очень просты.

Рис. 5.122. Вырезаем заплатку из гипсокартона, прибиваем ее к деревянным планкам. Шпатлюем место стыка, затираем раствором, чтобы скрыть неровности

176

1. Поддержание микроклимата в помещении, в котором есть гипсокартон. Это температура +20–30 °C, влажность 60–80 %, отсутствие сквозняков. 2. Бережное отношение к гипсокартону. Важно помнить, что его поверхность очень хрупкая, поэтому не стоит вешать на нее тяжелые предметы и прислонять предметы обстановки. Не следует подвергать гипсокартонную поверхность воздействию высоких температур и воды. Не стоит регулярно протирать его мокрой тряпкой и ставить возле стены или перегородки приборы отопления.

Сантехнические инструменты и расходные материалы

Глава 6. Сантехника Сантехнические инструменты и расходные материалы Основные инструменты сантехника Для выполнения сантехнических работ понадобится набор разнообразных инструментов. Некоторые из них будут использованы всего раз, поэтому их можно одолжить у друзей или знакомых. Остальные придется приобрести: они будут служить вам долго. Подготовьте инструменты, которые уже есть у вас дома и обязательно понадобятся в работе: молоток, отвертку, зубило, ножовку, различные напильники, уровень, электродрель или перфоратор. Для проведения сантехнических работ обязательны специальные ключи (рис. 6.1). Среди сантехнических инструментов в отдельную группу выделяют трубный и разводной ключи. Трубный (газовый) ключ (рис. 6.2) используется при работе с водопроводными и отопительными трубами. Его применяют в тех случаях, когда необходимо открутить или закрутить детали округлой формы.

Такие ключи выпускаются под разными номерами (с 1-го по 5-й). Каждый номер означает определенный диапазон диаметров труб, для которых подходит этот ключ:

ключ 1 используется для труб диаметром 10–36 мм; ключ 2 — 20–50 мм; ключ 3 — 20–63 мм; ключ 4 — 25–90 мм; ключ 5 — 32–120 мм.

Чаще всего применяются ключи 2 и 3, но в запасе нужно иметь и ключи боЌльших номеров. Модели трубных ключей маркируют в зависимости от уровня наклона их губок: 45q и 90q. Существуют также модели с зауженными губками. Диаметр разводного ключа (рис. 6.3) можно изменить с помощью специального крутящегося колесика. Такой ключ подойдет и в работе с шестигранными гайками (рис. 6.4). Нумерация разводных ключей соответствует параметрам трубных ключей.

Рис. 6.2. Трубный ключ

Рис. 6.1. Основные инструменты сантехника — ключи разных типов

Рис. 6.3. Разводной ключ 177

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.4. Разводной ключ в работе

Рис. 6.5. Газовый ключ Стиллсона

Газовый ключ Стиллсона (рис. 6.5) будет необходим для установки и починки сифонов и раковин. Данный ключ относится к группе трубных ключей и удобен при работе в труднодоступных местах (рис. 6.6). Его недостаток: он подходит только под строго определенный диаметр труб, поэтому таких ключей придется приобрести сразу несколько. При выполнении работ по монтажу системы водоснабжения и отопления понадобятся следующие инструменты для работы с трубами:

трубный прижим — это приспособление ис-

пользуют для надежной фиксации трубы во время нарезания резьбы;

Рис. 6.6. Ключ Стиллсона в работе

клупп — приспособление, предназначенное

для нарезания вручную наружной резьбы на металлических изделиях (рис. 6.7); труборез — электрическая или механическая пила, служащая для нарезки труб (рис. 6.8). При работе с пластиковыми трубами могут потребоваться следующие инструменты:

обжимные клещи — инструмент, предна-

значенный для соединения пресс-фитингов (рис. 6.9); трубогиб — специальное приспособление, которое позволяет добиться нужного изгиба трубы в диапазоне до 180q (рис. 6.10–6.11). Поскольку эксплуатация ручного трубогиба

Рис. 6.8. Роликовый труборез

Рис. 6.7. Клупп с насадками для труб различного диаметра 178

Рис. 6.9. Многофункциональные обжимные клещи

Сантехнические инструменты и расходные материалы

требует больших физических усилий, применяется он главным образом для работы с трубами малого диаметра из нержавеющей стали, а также с трубами из цветных металлов. Заранее спланированный перечень сантехнических работ позволит определиться с выбором необходимых инструментов. Работа пойдет быстрее, если все инструменты будут под рукой. Поэтому не ленитесь поспрашивать рабочий инструмент у соседей. Недорогие инструменты можно приобрести самостоятельно — они наверняка понадобятся вам в будущем. Рис. 6.10. Трубогиб

Расходные материалы Успешное проведение сантехнических работ зависит от наличия под рукой необходимого расходного материала. К первой группе относятся герметики и уплотнители. Только прочные и герметичные соединения труб с фитингами, сантехническими приборами и другими трубами способны препятствовать попаданию в них воздуха и воды. Сегодня на строительном рынке отличный выбор разнообразных материалов. Расскажем о самых популярных и востребованных.

Лен и сурик. Под словом «лен» в сантехнике

Рис. 6.11. Гибка трубы с помощью трубогиба

Рис. 6.12. Мешковина — самый доступный источник льняных прядей

понимают обычные льняные пряди, которые можно надергать из мешковины (рис. 6.12). Сантехнический лен продается в любом магазине стройматериалов (рис. 6.13). Сурик — белая краска, которая называется еще свинцовым суриком (или суриковыми

Рис. 6.13. Сантехнический лен в мотках 179

Глава 6. Сантехника

белилами). Лен наматывают на место, где необходимо уплотнение, и намазывают суриком. Герметизация подобного рода используется в основном при работе со стальными трубами. Раструбы лучше уплотнить льняной прядью, пропитанной смолой. Уплотнение выполняется, как показано на рис. 6.14–6.23.

ФУМ-лента — лента белого цвета, которая без труда наматывается на резьбовое соединение трубы,

готовое к монтажу с фитингом (рис. 6.24). Все чаще применяется вместо уплотнений изо льна. ФУМ-лента выпускается из фторопластового уплотнительного материала. Она сглаживает недоработки плохой резьбы, делает наворачивание муфты более легким и эластичным (рис. 6.25–6.26). К сожалению, не всегда все идет так гладко, как хотелось бы. Стоит лишь немного перетянуть стык или повернуть его чуть назад по

Рис. 6.14. Подготовить трубу к наматыванию льна (при необходимости нанести резьбу)

Рис. 6.15. Отделить необходимое количество льняных прядей от общего мотка

Рис. 6.16. Приложить лен вдоль резьбы, прижать пальцем

Рис. 6.17. Намотать лен по направлению наворачивания муфты с крайних оборотов резьбы

Рис. 6.18. Намотать выпавшие волоски вместе с оставшимся льном

Рис. 6.19. Остаток льна можно легко оторвать, потянув за конец (обрезать его не стоит)

Рис. 6.20. Лен, идеально намотанный на резьбу

Рис. 6.21. Проверить плотность намотки

Рис. 6.22. Соединить трубу с муфтой

180

Сантехнические инструменты и расходные материалы

Рис. 6.23. Удалить лишние волокна льна с помощью огня

Рис. 6.24. ФУМ-лента

Рис. 6.25. ФУМ-лента на трубе

Рис. 6.26. Наматывание ФУМ-ленты на участок трубы

Рис. 6.27. Уплотнительные кольца из резины

Рис. 6.28. Вырезание прокладки из паронита

резьбе — соединение даст течь и работу придется выполнять с самого начала. Не всегда удается соединить трубы без дополнительных манипуляций: то резьба неидеальна, то нужно поправить направление шарового крана. В таких случаях применение ФУМ-ленты будет нерациональным, ее рекомендуется заменить сантехническим льном.

Резина. Трубопроводы и смесители в местах

соединений уплотняют резиновыми кольцами (рис. 6.27). Для соединения труб системы отопления или горячего водоснабжения лучше выбирать теплостойкую резину; раструбные соединения канализации можно уплотнить кислощелочной резиной марки 3318.

Паронит — прессованная смесь резины, обла-

дающая такими свойствами, как термостойкость и сопротивляемость щелочным кислотам; подходит для любых типов соединений. Паронит выпускается в листовом виде с целью последующего изготовления из него герметизирующих прокладок (рис. 6.28–6.29).

Силиконовым герметиком (рис. 6.30–6.31)

замазывают щели, образовавшиеся между ванной (душевым поддоном) и стеной. С его помощью обеспечивают надежное крепление сантехнических приборов и кафельных стен. Пистолет для герметика позволяет более точно дозировать препарат (рис. 6.32). Прежде чем приступить к нанесению на место стыка нового слоя герметика, необходимо избавиться от старого. Для этих целей можно использовать резак с широким лезвием. В случае если место замены герметика имеет следы поражения грибком, наносим фунгицидное средство. Можно воспользоваться медным купоросом, разведенным по инструкции, или приобрести в строительном магазине качественные антисептики, например противогрибковую грунтовку «Профессионал». Убрав старый слой герметика и его остатки составом для удаления силикона, протираем место стыка тряпочкой. После того как мы подготовили место стыка к нанесению герметика, поверхность очищаем от загрязнений, потом обезжириваем 181

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.29. Новая прокладка из паронита по образцу старой

Рис. 6.30. Нанесение силиконового герметика

Рис. 6.31. Силиконовые герметики разных производителей

стенке стыка, в противном случае произойдет сцепление с трех сторон, что приведет впоследствии к разрушению шва. Только очень тонкие швы толщиной 1–2 мм допустимо выполнять герметиком без прокладок (рис. 6.38–6.40). Время затвердевания силиконового герметика — примерно 5–10 мин.

Цементную или асбестоцементную смесь Рис. 6.32. Пистолет для удобной работы с силиконовым герметиком

с помощью спирта или ацетона и оставляем на 30 мин, чтобы она высохла. Чтобы стык получился красивым и аккуратным, для оклейки краев применяем самоклеящуюся малярную ленту (рис. 6.33–6.36).

Праймер — специальный материал, который

применяется для покрытия поверхности перед нанесением слоя герметика. Другими словами, праймер — это грунтовка. Пористые края керамической плитки обрабатываем праймером: он надежно закроет поры и обеспечит крепкое сцепление герметика с плиткой (рис. 6.37). Приступаем к важному этапу работ — формированию правильного шва, который позволит сохранить эластичность силикона и не разорвется при механических подвижках. Для этого применяют прокладочный материал, в качестве которого могут быть использованы лента из полиэтилена, шнур из вспененного полипропилена или обычный шнур, который пропитан маслом. Важно, чтобы герметик образовал сцепление с боковыми стенками шва и не прилипал к задней

182

применяют для заделывания раструбов канализации (большей частью унитазов), закрепления сантехнического оборудования. Заделывание раструбов канализационных чугунных труб. Трубы соединяют, для этого хвостовую часть трубы вставляют в раструб другой, оставляя зазор 5–6 мм, затем производят центрирование трубы. Для обмотки кольцевого промежутка сначала используют сантехнический лен, который предварительно просмаливают или пропитывают маслом, а затем оставшуюся треть глубины заполняют цементным или асбестоцементным раствором. Раствор цемента состоит из девяти частей цемента и одной части воды. Его плотно утрамбовывают, сверху покрывают мокрой ветошью для более тщательного затвердения (рис. 6.41). Асбестоцементная смесь готовится из двух частей цемента и одной части асбестового волокна. Перед заделкой зазоров смесь увлажняют. Асбестоцементную смесь используют для заделывания стыка примерно на 1/3 часть высоты раструба.

Сантехнические инструменты и расходные материалы

Рис. 6.33. Нанести фунгицидное средство на место замены герметика

Рис. 6.34. Удалить слой старого герметика перед нанесением нового слоя

Рис. 6.35. Убрать остатки герметика с помощью специального средства, протереть поверхность

Рис. 6.36. Оклеить поверхность стыка самоклеящейся лентой

Рис. 6.37. Обработать пористый край плитки праймером

Рис. 6.38. Заполнить шов силиконовым герметиком так, чтобы он немного покрывал малярную ленту с двух сторон

Рис. 6.39. Удалить излишки герметика и сформировать шпателем шов

Рис. 6.40. Удалить малярную ленту, разгладить герметик руками

Рис. 6.41. Заделка стыков чугунных канализационных труб: а — намотка льняных прядей; б — осадка прядей; в — заделка асбестоцементным раствором 183

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.42. Кронштейны для раковины с полотенцедержателями

Рис. 6.44. Дюбель в стене

Рис. 6.43. Закрепление металлического уголка

Рис. 6.45. Просверлить отверстие в стене под дюбель

Ко второй группе расходных материалов относятся различные крепежные материалы и элементы.

С помощью металлических уголков (рис. 6.43)

Кронштейны используются в случаях, когда

предметы необходимо разместить на стене (рис. 6.42). Очень часто они прилагаются в комплекте с умывальниками и душевыми, но такой расходный материал стоит иметь про запас. Некоторые умывальники крепятся к стене с помощью кронштейнов, которые могут быть скрытыми или открытыми. Если умывальник с открытыми кронштейнами, масса которых не превышает 1,18 кг, то он будет опираться на них нижней частью своего борта. Неподвижное положение умывальника закрепляем выступающим штифтом кронштейна. При работе со скрытыми кронштейнами (масса 4,6 кг) они войдут во внутренние полости бортов умывальника. Положение умывальника фиксируется с помощью верхних опор и распорного винта.

184

можно закрепить в ванной комнате любую полку. Дюбели крупных размеров необходимы для крепления сантехнических приборов к стене (рис. 6.44). Для закрепления дюбеля в стене первое, что нужно сделать, — просверлить отверстие. Если отверстие в стене делается сверлом по камню, электродрель должна стоять в ударном режиме. Пористые стены можно просверлить в обычном режиме (рис. 6.45). От того, насколько точно и аккуратно просверлено отверстие, зависит, как прочно будет держаться впоследствии дюбель. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля, ширина — двум его диаметрам. Чтобы правильно вставить дюбель в стену, сначала необходимо с помощью пылесоса удалить из отверстия пыль и каменную крошку (рис. 6.46).

Сантехнические инструменты и расходные материалы

Рис. 6.46. Выдуть пылесосом каменную крошку из проделанного отверстия

Рис. 6.47. Заполнить отверстие раствором

Рис. 6.48. Вставить дюбель

Рис. 6.49. Удалить остатки раствора

Рис. 6.50. Ввернуть крепежную деталь

После этого отверстие полностью заполняется раствором быстрозатвердевающего цемента (можно использовать монтажный гипс). Для этих целей подойдет болт или стержень нужного диаметра. Дюбель вставляется в тот момент, когда раствор еще не успел затвердеть. Излишки массы удаляются влажной тряпкой. Когда раствор слегка затвердеет, деталь крепежа вворачивается в дюбель (рис. 6.47–6.50).

Фитинги (от англ. fitting — «собирать», «монти-

ровать») для крепления трубопроводов. Данный элемент используется для соединения труб друг с другом, создания изгиба или поворота трубы, разветвления, переходов на другой диаметр, непосредственного подсоединения к сантехническому оборудованию, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Кроме того, они служат и для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей. Фитинги могут быть выполнены из различных материалов: существуют монополимерные фитинги, которые состоят из полимера, и комбинированные, в которых часть элемента выполнена из полимера, а часть — из металла (чаще всего резьба) (рис. 6.51). Монополимерные фитинги используют для соединения труб между собой, разводки трубопровода: тройники, крестовины, уголки, колена методом сварки. Комбинированные фитинги на концах имеют металлическую резьбу и применяются для

Рис. 6.51. Различные виды стальных фитингов и комплектующих

соединения пластиковых труб с сантехническим оборудованием, для сборки труб между собой, разводки труб с помощью тройников и комбинированных колен. Кроме того, существуют также комбинированные фитинги с неподвижной и подвижной резьбой. Выбор нужного варианта зависит от конкретной ситуации. 185

Глава 6. Сантехника

Техника безопасности при проведении сантехнических работ Обеспечение безопасности жизни и здоровья При проведении сантехнических работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. Так, надев защитные очки и перчатки, вы защитите руки от порезов и ссадин, а глаза — от попадания посторонних предметов и пыли. Главное, о чем следует помнить, — обеспечение безопасности жизни и здоровья, как своих, так и окружающих людей. Второе — сохранение имущества и минимизация расходов, поскольку основной принцип работы — достижение максимального результата при минимуме затрат. При выполнении сантехнических работ самостоятельно никому не хочется получить травму и попасть в больницу. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать правила техники безопасности. Химикаты — еще один потенциальный источник повышенной опасности.

При работе с опасными химическими веще-

ствами необходимо надеть перчатки и очки, в случае если вы имеете дело с летучими веществами, воспользуйтесь респиратором. Как правило, с химикатами работают в специальном комбинезоне, но подойдет и обычная рабочая одежда, которая полностью закрывает руки и ноги. Хранить химические вещества следует вне зоны доступа маленьких детей и домашних животных. Если вы залили химическое вещество в раковину или унитаз, предупредите об этом всех членов семьи. Канализационные газы ядовиты, поэтому, прежде чем снять гидрозатвор, необходимо иметь при себе кляп или затычку, которую немедленно нужно вставить в раструб. При работе с системами горячего водоснабжения и отопления для предотвращения термических ожогов необходимо соблюдать следующие правила. 186

Перекрыть вентиль подачи горячей воды

к тому участку, на котором производится ремонт; проверить исправность вентиля. Слить горячую воду. В системе горячего водоснабжения удобнее это сделать через кран, в системе отопления нужно продумать технологию слива и подготовить емкость для остатков воды. Следить за правильностью уклонов для полного слива воды. Контролировать во время монтажа систем водоснабжения и отопления соблюдение требований по температуре и давлению для применяемых элементов. Соединения должны быть надежно загерметизированы. Перед пуском системы обязательно проводить ее опрессовку, то есть гидравлическое испытание давлением. Данная операция позволяет проверить систему на прочность, помогает выявить наличие протечек на различных ее участках, а также устранить различные дефекты компонентов системы. Опрессовка осуществляется с помощью водяного столба или сжатого воздуха ручным или механическим насосом. Соблюдать температурные режимы (+75 qС — для системы горячего водоснабжения, +95 qС — для системы отопления) при наличии в доме автономных систем водоснабжения и отопления. Ни в коем случае не ремонтировать самостоятельно системы отопления в отопительный сезон. При подключении водонагревательного и отопительного котлов действовать строго по инструкции. Особое внимание при монтаже настенных котлов следует уделить их надежному креплению. Экономические потери Очень часто во время сантехнических работ не соблюдают технологию и технику безопасности, что приводит к экономическим потерям из-за прорыва водопровода и системы канализации и утечки воды (рис. 6.52).

Техника безопасности при проведении сантехнических работ

Рис. 6.52. Водопроводные работы без соблюдения технологии ведут к экономическим потерям

Рис. 6.53. Самостоятельное проведение сантехнических работ

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать вышеперечисленные требования по предотвращению термических ожогов, а также следить за полной герметизацией всех элементов системы. Самостоятельное проведение сантехнических работ может нарушить эксплуатацию имущества общего пользования (рис. 6.53). Во избежание штрафов:

не нарушайте правила законодательства о пе-

Рис. 6.54. Байпас

Байпас (от англ. bypass — «обход») — механизм обходного пути, который используется для прокладки линии параллельно определенному участку сети, иногда в обход каких-либо элементов системы (рис. 6.54–6.55). Стоимость установки байпаса без учета замены прочих деталей и труб — от 3000 руб.

Рис. 6.55. Байпас в системе отопления

репланировке квартир; не повреждайте целостность стояков, обратитесь к организации, у которой есть соответствующая лицензия; не заменяйте самостоятельно батареи системы отопления, полотенцесушители и другое оборудование, если они не снабжены вентилем, который отключает подачу воды из стояка, и байпасом, отвечающим за дальнейшее движение воды по стояку.

187

Глава 6. Сантехника

Законодательное регулирование сантехнических работ Строительные нормы и правила Осуществление сантехнических работ на территории Российской Федерации регулируется общероссийским и местным законодательством. Местное законодательство предъявляет более высокие требования, поэтому без дополнительной консультации специалиста обойтись не удастся. Ранее осуществление сантехнических работ регулировали строительные нормы и правила (СНиП). Определенные моменты были оговорены в государственных стандартах (ГОСТ). Территориальные органы также имели право вводить собственные правила и нормативы. Процесс отхода от СНиПов образца 1960– 1970-х гг. формально начался еще в 2002 г. с принятия Федерального закона РФ «О техническом регулировании». Новый технический регламент и свод правил должны были быть разработаны в течение семи лет. Согласно данному закону все СНиПы, иные законодательные акты должны быть заменены на технические регламенты. 21 июля 2011 г. был подписан Федеральный закон РФ № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О техническом регулировании”», который вступил в силу через 90 дней после даты его официального опубликования. Опубликованные технические регламенты никак не связаны с сантехническими работами. Единственная область, затронутая в новых регламентах, — работы с газовым оборудованием (рис. 6.56). Основными положениями Федерального закона РФ «О техническом регулировании» в отношении проведения сантехнических работ являются положения, которые регламентируют:

защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 188

Рис. 6.56. Новые регламенты контролируют установку и эксплуатацию газового оборудования

предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; энергетическую эффективность.

Таким образом, при осуществлении сантехнических работ для себя не имеет значения, где размещены сантехнические коммуникации — в дачном доме или городской квартире. Самое главное заключается в том, чтобы проведенная перепланировка:

не угрожала жизни людей; не подвергала риску порчи общих коммуникаций и имущества соседей; не загрязняла окружающую среду.

Рассмотрим требования СНиПов, а также других законодательных нормативов, обязательные для выполнения.

Законодательное регулирование сантехнических работ

Осуществляя перепланировку квартиры, про- канализации может загрязнять окружающую среду. следите, чтобы ваш санузел не оказался над кухней соседей снизу. Такое расположение допустимо только в двухуровневых квартирах. Занимаясь монтажом системы отопления (рис. 6.57), помните о том, что температура и давление теплоносителя в системе не должны превышать +90 qC и 1 МПа соответственно. Нормативами предписано: температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше +28 qC, а температура поверхности пола в жилых комнатах — не более +26 qC. Такое указание связано с обеспечением сохранности здоровья человека.

Дом следует оборудовать водопроводом в следующих случаях:

если он находится в местности, оснащенной канализацией; если его высота — более двух этажей.

Дом следует оборудовать канализацией в следующих случаях:

Более подробно о септике — в главе «Устройство канализации». Технический регламент

Технический регламент «О требованиях к безопасности домового газового оборудования» затрагивает только ту часть сантехнических работ, которая связана с установкой газового оборудования, а именно газового водонагревателя. Согласно данному регламенту все работы по установке и подключению газового оборудования должны выполняться фирмами и компаниями, имеющими государственную лицензию. Поэтому строго воспрещается устанавливать газовую колонку самостоятельно. Если соответствующим инстанциям станет известно о вашей самодеятельности, придется уплатить административный штраф, сумма которого превысит стоимость работ лицензионных фирм. Правовые вопросы, связанные с общественными коммуникациями Проводя сантехнические работы в квартире, необхо-

если он находится в местности, оснащенной димо помнить: не все в доме — ваша собственность. канализацией;

если он оборудован водопроводом; если его высота — более двух этажей. В случае если решено построить на участке септик, будет полезно ознакомиться со СНиП 2.04.03-85, так как неправильно проведенная система

Рис. 6.57. Монтаж системы отопления

Мы пользуемся водой, газом (рис. 6.58) и электричеством, другими услугами, предоставляемыми различными компаниями на определенных условиях, наравне с другими жителями дома. Общими коммуникациями занимаются управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ),

Рис. 6.58. Централизованная система газоснабжения в многоквартирном жилом доме 189

Глава 6. Сантехника

жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК), дирекции эксплуатации зданий (ДЭЗ), ремонтноэксплуатационные управления (РЭУ) и т. д. Если планируется проводить ремонтные работы водопроводных и отопительных стояков, их необходимо согласовать с ЖЭКом. Представитель ЖЭКа отключит воду по стояку на 1–2 ч, после чего можно приступать к работе. То же самое при проведении электрических работ: вызванный электрик отключит общую сеть, установит УЗО и автоматы в распределительный щиток. Отдельно стоит рассказать о процедуре установки счетчика воды. Она жестко регламентирована законодательством и подробно рассмотрена в главе «Монтаж и подключение счетчика воды». Учет норм местного законодательства при перепланировке В России действует принятый в 2004 г. Жилищный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым издаются все нормативные акты субъектов Российской Федерации. В нем предусмотрены порядок и условия перепланировки жилого помещения и санузла (рис. 6.59). Для Московского региона основной нормативный документ — Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». Как правило, региональное законодательство содержит иные положения,

поэтому остановимся только на московской законодательной базе. Разрешительная документация не понадобится, если производить замену инженерного оборудования (но не переустановку) на аналогичное по параметрам и техническим характеристикам ранее установленному. Оформление разрешительных документов обязательно в следующих случаях:

необходимо поменять местами расположение унитаза и раковины;

следует установить водонагреватель, который не числился при покупке квартиры.

Невыполнение данных требований может привести к тому, что вас лишат права собственности на жилье в судебном порядке. Вам также придется согласовывать перенос, снос или возведение новых перегородок, устройство нестандартных дверных проемов в квартире. Изменение стороны, в которую будет открываться дверь, подлежит особому согласованию. Допустим, вам необходимо переоборудовать ванную комнату, установить душевую вместо ванны, перенести унитаз на новое место, да еще в придачу вы купили водонагреватель. В таком случае необходимо подготовить следующие документы.

Письменное согласие всех членов семьи, которые проживают с вами в одной квартире.

Оригинал или нотариально заверенную копию

Рис. 6.59. Санузел после перепланировки (вид сверху) 190

права собственности на жилье. Технический паспорт на квартиру, выписанный бюро технической инвентаризации не позднее чем год назад. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры, если вы проживаете в историческом здании, охраняемом государством. Проектную документацию по перепланировке, сносу стен, переустановке сантехнического оборудования, инженерных коммуникаций и т. д. Основа технической документации — дизайнерский эскиз. Дизайнер, разрабатывающий

Монтаж и подключение счетчика воды

документацию, четко знает существующие СНиПы, градостроительные нормы и регламенты, поэтому, выполняя свою работу, он подскажет, что можно делать, а что категорически запрещено. Поскольку самостоятельно изучить строительные нормы не удастся, лучше доверить эту работу соответствующей лицензированной компании. Как правило, такие организации помогают быстро получить необходимые документы. После того как проектная документация, включающая в себя все приложения, подготовлена, следует получить заключение нижеперечисленных московских инстанций:

санэпидемнадзора (СЭС); госпожарнадзора (УГПС); балансодержателя или собственника дома (ДЭЗ или ТСЖ);

архитектурно-планировочного управления; газовой технической инспекции (для домов,

Получив заключение надзорных органов, необходимо оформить заявление о перепланировке согласно форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. К заявлению прикладывается описание предстоящих работ с указанием режима и сроков работ по перепланировке. Заявление подается в Мосжилинспекцию. По результатам рассмотрения документов выдаются разрешение на проведение работ по перепланировке или переустройству жилого помещения, журнал производства ремонтно-строительных работ по форме, установленной Мосжилинспекцией. В худшем случае — письменный отказ. Именно такие сложные действия возможны в том случае, если решено заняться перепланировкой собственной квартиры, будь то даже одна ванная комната или туалет. Поэтому сбор документов, очереди и ожидание могут занять несколько месяцев и ремонт начнется нескоро.

в которых проведен газ);

Наиболее верно в такой ситуации обратиться

Мосгаза; Мосэнерго, Энергонадзора; теплосетей и Мосгортепла (при переносе батарей); жилищной инспекции.

щие конструкции);

рантированные сроки на выполнение и согласование проектной документации. Или стоит еще раз пересмотреть свои желания по обустройству ванной комнаты и обойтись без дополнительных расходов? Решать только вам.

Рассмотрение документации надзорными организациями имеет фиксированную стоимость, длится от двух недель и более (в зависимости от сложности вашего проекта и загруженности предприятия). Список надзорных организаций уточняется исходя из проекта.

Особое внимание на вопросы согласования перепланировки и ремонта стоит обратить гражданам, которые проживают в собственных домах и хотят заняться подключением к централизованному водоснабжению и водоотведению. Помните, что это может занять длительное время.

Мосгосэкспертизы (если затрагиваются несу- в лицензированную компанию, которая дает га-

Монтаж и подключение счетчика воды Использование счетчика воды позволит оптимизировать расходы на воду. Во-первых, оплата будет рассчитана не по нормативам, а только за количество израсходованной воды, во-вторых, у вас быстро выработается привычка не использовать воду без надобности. Кроме того, нужно помнить, что в загородном доме невозможно легально подключиться к водопроводу без счетчиков воды (рис. 6.60).

Стоимость установки счетчиков холодной и горячей воды — примерно 5000 руб. Если сделать это самостоятельно, можно сэкономить приблизительно 2/3 данной суммы. Но стоит сразу оговориться. Согласно законодательству города Москвы установку, обслуживание и ремонт счетчиков могут осуществлять только лицензированные организации, самостоятельная установка счетчиков запрещена. Правда, очень часто 191

Глава 6. Сантехника

у местных органов управления, управляющей компании дома или местных водопроводчиков. Рассмотрим установку счетчика воды, если в вашем городе разрешено проводить работы самостоятельно. Сначала следует взять в управляющей компании список моделей счетчиков, узнать требования к установке (обычно вместе со счетчиком устанавливают обратные клапаны, фильтр грубой очистки, иногда редуктор давления).

Рис. 6.60. Счетчики холодного и горячего водоснабжения

возможность самостоятельной установки счетчиков зависит от управляющей компании (ЖЭКа, ДЭЗа и т. д.). Если управляющий компанией имеет лицензию на такие виды работ и разрешит вам самостоятельно установить счетчики, то сотрудник лицензированной компании проверит установленный вами счетчик и опломбирует его. В этом случае формально установкой счетчика занимается уполномоченная организация, но фактически вы это делаете самостоятельно, что экономит ваши деньги. Однако управляющие компании редко имеют такую лицензию, поэтому выдают список фирм со специальной лицензией и при опломбировании счетчика требуют документы от этих фирм. В другом городе России нужно поинтересоваться правилами установки счетчиков

Рис. 6.61. Разводка к сантехническим приборам от стояков холодной и горячей воды 192

Счетчик воды устанавливаем сразу после вентиля или шарового крана, перекрывающего воду в стояке, которые должны находиться в исправном состоянии. Снимаем (выпиливаем, откручиваем в зависимости от типа подводки или соединения) трубу, ведущую от главного запорного вентиля, затем устанавливаем все, что необходимо смонтировать до счетчика воды: фильтры, редукторы давления, обратные клапаны и пр. Помним, что установленный редуктор давления требует отведения стока в канализацию. Далее крепим сам счетчик. После того как он установлен, необходимо выполнить самое главное — вызвать сотрудника управляющей компании, чтобы он опломбировал счетчик и записал показания. Пошаговая инструкция по установке счетчика представлена на рис. 6.61–6.68. Таким образом, установить счетчики можно самостоятельно. Для владельцев данных приборов действует ограничение: после шести лет пользования они подлежат замене. Если в вашей квартире два счетчика на кухне и два в ванной (всего четыре),

Рис. 6.62. Инструменты для монтажа счетчиков: фитинги, набор гаечных ключей, труборезы

Рис. 6.63. Разрезаем трубы для установки счетчиков

Планировка санузлов Рис. 6.65. Уплотняем разъемное соединение льном, суриком или ФУМлентой (уплотнение также необходимо намотать на наружную резьбу всех соединительных элементов)

Рис. 6.64. Отрезаем сегмент трубы необходимой длины, предварительно измерив, сколько места нужно оставить для счетчика вместе с подводящими патрубками

Рис. 6.66. Устанавливаем на входе в счетчик сетчатый фильтр, чтобы в прибор не попадал осадок

Рис. 6.67. Устанавливаем счетчики так, чтобы с них удобно было снимать показания

а установка одного прибора стоит 300 руб., поставив их самостоятельно и обратившись в ЖЭУ или ТСЖ только за опломбированием, вы

Рис. 6.68. Установленные счетчики готовы к опломбированию

сэкономите 1200 руб. Следующий обязательный этап — фильтрация воды, процесс многоступенчатый и сложный.

Планировка санузлов Правила размещения санитарных зон и сантехнических приборов Если у вас новая квартира с черновой отделкой, можно придумать собственный план расстановки сантехнических приборов, выбрать место для раковины, унитаза, ванной или душевой, сэкономить пространство, установив душевой бокс вместо ванны и душа, совместить унитаз и биде (рис. 6.69). Гораздо сложнее заниматься перепланировкой санузлов, когда сантехнические приборы в квартире уже установлены. В любом случае перед кардинальным ремонтом и перестановкой в ванной комнате следует ознакомиться с некоторыми правилами, исходя из которых не все задуманное вами возможно.

Рис. 6.69. Комфортный санузел большого размера

Размещение санузлов и различных сантехнических приборов регулируют специальные нормы и правила. В России это строительные нормы и правила, страны СНГ устанавливают собственные нормы. Кроме того, существуют территориальные строительные нормы, которые действуют 193

Глава 6. Сантехника

в регионах или отдельных городах. Чтобы вашу перепланировку санузла не признали незаконной, эти нормы следует предварительно изучить. Например, можно пойти в местное управление архитектуры и узнать, какими нормативами в данном населенном пункте регламентируется планировка квартиры. Если вы оборудуете собственный санузел в загородном доме и не подключаетесь к стояку централизованной системы канализации, необходимости следовать нормам нет. Соблюдение простых правил при планировке санузла позволит вам сделать проживание в доме безопасным и комфортным.

Строительные нормы большинства стран СНГ

запрещают располагать санузел над жилой зоной или кухней. В России исключение составляют двухуровневые квартиры, в которых разрешено размещение санузлов над кухней. При регистрации перепланировок москвичи сталкиваются со следующей проблемой: в Бюро технической инвентаризации (БТИ) не хотят утверждать перепланировки, в которых кухни размещаются над жилыми зонами. На самом деле не существует СНиПов или других нормативных актов, которые бы запрещали жителям Москвы размещать «мокрые зоны», помимо санузла, над жилыми комнатами. Но лучше этого, конечно, не делать. В СНиПах не оговаривается расположение сантехнических приборов по отношению к стояку, тем не менее унитаз желательно размещать на расстоянии не более 1 м от стояка, а другие сантехнические приборы — на расстоянии не более 3 м. Если не следовать данным нормам, возможно засасывание воды из сифонов, а для предотвращения этого на конце каждого из них нужно будет делать воздуховод. Минимальный размер уборной должен составлять: глубина — 1,2 м, ширина — 0,8 м. Для ванной комнаты или совмещенного санузла таких нормативов нет. В России, если дом предназначен для проживания семей с инвалидами, уборная с умывальником должна иметь размеры 1,6u2,2 м, а ванная комната или совмещенный санузел — 2,2u2,2 м. 194

Высота потолка в санузле должна составлять

не менее 2,5 м, а на подходе к санузлу — не менее 2,1 м. Эта норма регламентирована российскими СНиПами. Если делать санузел в мансарде, расстояние от унитаза до наклонной плоскости мансарды должно быть не менее 105–110 см. Двери санузлов должны открываться строго наружу и вести в прихожую. В соответствии со строительными нормами выходы из санузла нельзя размещать в жилой зоне или кухне. Для комфортного использования сантехнических приборов нужно оставлять свободное пространство перед ними и по бокам от них (рис. 6.70): y перед ванной или душевой кабиной понадобится свободное пространство не менее 70 см, а лучше 105–110 см; y перед унитазом или биде нужно оставить не менее 60 см свободного пространства, а между ними — по 25 см (рис. 6.71); y перед умывальником потребуется не менее 70 см свободного пространства, а если он расположен в нише — 90 см. Перепланировка санузла в квартире Разнообразные источники, в том числе книги по ремонту и переоборудованию ванных комнат, рекомендуют объединять раздельные маленькие санузлы. У многих возникает вопрос: стоит ли это делать и будут ли в этом плюсы? Несомненно, плюсы в переоборудовании есть (рис. 6.72). Во-первых, освободится полезная площадь для биде или стиральной машины. Во-вторых, совмещение нескольких функций в одном помещении более гигиенично. В стандартные уборные не установить даже раковину, поэтому, чтобы помыть руки, нужно выйти из туалета, зайти в ванную комнату, хватаясь при этом за ручки дверей немытыми руками, а если ванная занята, то ждать под дверью. Недостатки совмещенного санузла в том, что два члена семьи вряд ли смогут одновременно

Планировка санузлов

Рис. 6.70. Правильная расстановка сантехнических приборов в ванной комнате

Рис. 6.71. Расстояние между биде и унитазом должно составлять не менее 25 см

находиться в помещении. Поэтому при объединении туалета с ванной необходимо будет посчитать, сколько человек проживают в вашей квартире и как часто они пользуются ванной комнатой. Есть и еще один недостаток совмещенного санузла: в одном и том же помещении справляют естественные надобности и чистят зубы. Эти проблемы частично решаются принудительной вентиляцией, использованием освежителей воздуха и более частой уборкой.

Рис. 6.72. Компактное размещение сантехнических приборов в совмещенном санузле

Увеличение полезной площади Для того чтобы освободить место для дополнительных сантехнических приборов, существует несколько способов.

Установите комбинированные сантехнические

приборы, например унитаз-биде или гидробокс вместо планируемых ванны и душевой кабины. Установите компактные сантехнические и прочие приборы, например мини-раковину 195

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.73. Угловая раковина

Рис. 6.74. Угловая душевая кабина экономит место в ванной комнате

вместо обычной, душевую кабину вместо ванны, плоскую стиральную машину с верхней загрузкой вместо обычной с фронтальной. Используйте угловые писсуары, раковины (рис. 6.73), душевые кабины (рис.6.74) и ванны. Совместите два прибора на одной площади либо используйте настенные модификации вместо напольных. Разместите стиральную машину под раковиной, приобретите настенный водонагреватель вместо напольного и т. д. Используйте внутристенные инсталляции. В короб для таких инсталляций можно убрать всю сантехническую подводку и некоторые другие устройства. Пример такой инсталляции — настенный унитаз со встроенным бачком. Кроме того, раковины и другие сантехнические приборы могут иметь часть конструкций, встроенных в стену (рис. 6.75 и 6.76).

Перемещение перегородки между туалетом

Если перечисленных советов недостаточно, чтобы разместить в санузле все необходимые сантехнические приборы, можно подумать о его перепланировке. Существует несколько способов перепланировки.

Рассмотрим все за и против при планировании совмещенного или раздельного санузла. Только вы можете сказать, что больше необходимо: ванна или душевая. Бывает так, что, поменяв ванну на душ, многие уже через месяц жалеют о своем решении. Поэтому продумайте, какие приборы вам понадобятся и как их лучше разместить, чтобы не нарушить установленные правила.

Совмещение раздельного санузла позволяет

освободить достаточное количество площади.

196

и ванной дает возможность разместить сантехнику более удачно. Например, если в ванной комнате ставить душевую кабину вместо ванны, то есть смысл передвинуть перегородку и увеличить площадь туалета, уменьшив площадь ванной комнаты. Тогда в туалете можно разместить биде, писсуар или раковину. Расширение площади санузла за счет прихожей позволяет получить дополнительную площадь как для раздельного, так и для совмещенного санузла. Однако не всегда площадь прихожей, расположение входных дверей и других комнат позволяют это сделать. Перенос санузла — наиболее сложный вариант перепланировки, он имеет множество ограничений, которые подробно рассмотрены в разделе «Правила размещения санитарных зон и сантехнических приборов».

Планировка санузлов

Рис. 6.75. Внутристенная инсталляция биде (слева) и унитаза (справа)

Рис. 6.76. Совмещение ванны с душевым боксом

Установка и демонтаж сантехники Смеситель Смесители устанавливают в ванных комнатах и кухнях на раковинах, биде, душевых и т. д. При выборе подходящего смесителя следует руководствоваться такими показателями, как быстрота регулирования напора и температуры воды и бесшумность работы. Именно в смесителе происходит смешивание потоков холодной и горячей воды, которая поступает из водопровода.

Виды смесителей Современные смесители настолько разнообразны, что условно их можно разделить на пять групп.

Двухвентильный смеситель прочно занял по-

зиции в квартирах горожан (рис. 6.77). Такой смеситель хорошо смотрится в классическом интерьере. Его недостаток — недолговечность в использовании, он подтекает и требует периодического ремонта. Однорычажный смеситель появился относительно недавно, став очень популярным (рис. 6.78). Иначе такой смеситель называют монокомандным, или шарнирным с одним рычагом-джойстиком. Он имеет всего один рычаг для горячей и холодной воды, который регулирует температуру воды (вправо-влево) и напор потока (вверх-вниз). Конструкция такого крана исключает течь. Навредить ему

может только некачественная водопроводная вода. Весь механизм смесителя изготовлен из керамики высокой прочности, имеющей гладкую поверхность соприкосновения. Сенсорный смеситель управляется специальной панелью с сенсорными кнопками. Это удобно, но ненадежно. Бесконтактный смеситель снабжен инфракрасным датчиком, который реагирует на поднесение рук к крану. Он широко применяется в общественных местах, чтобы большое количество людей не прикасалось к одному смесителю. Термостатический смеситель управляется двумя регуляторами, расположенными по бокам, с помощью которых задаются нужная температура и напор.

Демонтаж старого смесителя и установка нового Перед тем как установить новый смеситель, необходимо демонтировать старый. Прежде всего нужно перекрыть вентили горячей и холодной воды,

Рис. 6.77. Двухвентильный смеситель

Рис. 6.78. Однорычажный смеситель 197

Глава 6. Сантехника

открыть кран смесителя (или, с учетом конструкции смесителя, дать воде стечь иным способом). Разводным ключом смеситель откручивают от труб горячей и холодной воды. Если необходимо заменить смеситель вместе со шлангами, сначала шланги отсоединяются от труб. Затем смеситель демонтируется в зависимости от типа крепления. Для демонтажа двухвентильного смесителя на широкой основе, который крепится до установки кранов, сначала необходимо разобрать краны и только потом отвернуть гайки, которые закрепляют смеситель на раковине.

раковину, в противном случае не удастся добраться до гаек. Такую операцию удобнее проводить вдвоем: один наверху держит смеситель, а второй внизу закручивает гайки. Самый простой в установке — смеситель типа «елочка» (рис. 6.80). При его монтаже раковину не снимают: сначала откручивается гайка с корпуса, затем снимаются прокладка и металлическая шайба. После этого необходимо выполнить следующие действия:

установить смеситель; надеть прокладку и шайбу; закрутить гайку; Смесители на узкой основе (рис. 6.79) закрепляют- надеть ниппели; ся гайками снизу раковины, поэтому для их демон- нанести герметик на трубы горячей и холодтажа необходимо залезть под раковину и открутить гайки; для демонтажа смесителей типа «елочка», у которых крепление находится посередине, нужно лишь снять гайку с цанги (специальной втулки с резьбой). Крепление посередине имеет и однорычажный смеситель, для его демонтажа со шпильки нужно скрутить не только гайку, но и полушайбу.

Для того чтобы установить смеситель с широким основанием, сначала его со свернутыми кранами следует поставить на место установки, затем — изготовить прокладку и закрутить гайки. После этого место соединения крана с раковиной изолируется герметиком и устанавливаются ручки кранов.

ной воды;

прикрутить трубки смесителя к трубам водоснабжения.

Чтобы затянуть гайки потуже, можно воспользоваться рычаговым или разводным ключами. Трубный ключ более удобен в обращении, однако он может сорвать резьбу.

При монтаже смесителя с узким основанием герметик наносится предварительно. Чтобы установить такой смеситель, приходится забираться под

Рис. 6.79. Демонтаж старого смесителя на узкой основе 198

Рис. 6.80. Устройство смесителя типа «елочка»: 1 — прокладка; 2 — стопор; 3 — гайка четырехгранная установочная; 4 — накидная гайка; 5 — поджимная гайка; 6, 10 — металлические шайбы; 7, 9 — резиновые прокладки; 8 — полочка мойки или умывальника; 11 — излив; 12 — накидная гайка; 13 — разжимное пластмассовое кольцо; 14 — резиновое кольцо

Планировка санузлов

Не пренебрегайте инструкцией: в ней могут со- кронштейном и подсоединяется к трубам горячей держаться важные советы по установке смесителя и холодной воды. Прежде чем установить смеситель, необходимо соединить его с гибкой подвод(рис. 6.81–6.88). кой. Среди комплектующих для смесителя встреПосле того как все соединения проверены на чаются некачественные (а поэтому недолговечные) герметичность, можно смело включать воду и на- шланги. Их можно заменить на любые другие: металлорукав из нержавеющего гофрошланга, слаждаться работой нового смесителя. медные трубки и т. д. Подсоединим однорычажный Однорычажный смеситель устанавливается ана- смеситель гибкой подводкой на основе шлангов, логично. Подвесной смеситель крепится к стене которые продаются в комплекте (рис. 6.89–6.96).

Рис. 6.81. Устанавливается смеситель типа «елочка»

Рис. 6.82. Соединение смесителя и столешницы (раковины) должно быть герметичным

Рис. 6.87. Смазать предварительно место соединения смесителя и гибкого шланга суриком во избежание течи

Рис. 6.88. Использовать рычажный или разводной ключ, чтобы затянуть гайки потуже

Рис. 6.83. На некоторых смесителях уже присутствует уплотнительное резиновое кольцо

Рис. 6.84. При отсутствии уплотнительного резинового кольца нужно герметизировать смеситель пластичным герметиком на полимерной основе

Рис. 6.89. Вкрутить подводку в новый смеситель

Рис. 6.90. Подсоединить второй шланг гибкой подводки к смесителю (не затягивать туго шланги ключом)

Рис. 6.85. Прикрутить смеситель с обратной стороны пластиковыми гайками, которые продаются в комплекте с краном

Рис. 6.86. Использовать гибкие шланги для подведения горячей и холодной воды

Рис. 6.91. Вкрутить шпильки и подтянуть отверткой

Рис. 6.92. Поставить резиновую прокладку

199

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.93. Поставить смеситель в предназначенное отверстие умывальника

Рис. 6.94. Подложить под прижимную пластину резиновую прокладку; вставить на шпильки и закрутить гайки на шпильках, зажать их крепко ключом

Рис. 6.95. Соединить гибкую подводку с системой горячего и холодного водоснабжения

не только различных форм, они могут иметь полезные дополнения в виде полочек, тумбочки и т. д.

Рис. 6.96. Проверить работу нового смесителя, открыв кран

Основные советы по уходу за смесителями:

Такое разнообразие может ввести покупателя в затруднение при выборе сантехники, сильно усложнить процесс монтажа, который напрямую связан с конструктивными особенностями приборов. Поэтому перед покупкой не будет лишним узнать в магазине об особенностях монтажа.

Демонтаж старой раковины и установка новой

при выборе чистящих средств лучше предпо- Новую раковину нельзя установить, не сняв преж-

честь те, которые изготовлены на мыльной основе, не содержат алкоголя, азотной и фосфорной кислот; не стоит применять абразивные чистящие средства; при эксплуатации каждый раз ополаскивайте и протирайте смеситель; помните: одной из причин поломок смесителя может стать высокое давление воды в системе. Раковина и мойка Современный рынок сантехнических приборов изобилует мойками, мойдодырами и раковинами различных форм и модификаций (рис. 6.97). Кухонные мойки сегодня изготавливают из самых разнообразных материалов: гранита, натурального камня, керамики, нержавеющей стали. Рукомойники для ванной комнаты выпускают 200

де старую. Пошаговая инструкция поможет вам без труда выполнить эту сложную работу.

Перекрываем вентили подачи горячей и холодной воды (рис. 6.98). Чтобы убедиться, что вода не поступает, открываем смеситель: если струя перестает течь, значит, все было сделано верно. Аккуратно откручиваем сифон, для этого используем разводной ключ, остатки воды сливаем в приготовленное заранее ведро; закручиваем сифон, предварительно заткнув его тряпичным кляпом (рис. 6.99). Откручиваем накидные гайки угловых вентилей обычным гаечным ключом (рис. 6.100). Чтобы отсоединить сливную трубу от сифона, раскручиваем запорную гайку вверху него, снимаем клиновидную гайку, обе гайки со сливной трубы и вынимаем их.

Планировка санузлов

Рис. 6.98. Перекрыть вентиль подачи воды

Рис. 6.99. Открутить сифон, предварительно поставив под него ведро для воды

Рис. 6.104. Заполнить отверстия и трещины на стене шпатлевочным раствором, поверхность выровнять

Рис. 6.105. Сделать разметку расположения отверстий, которые будут необходимы для установки новой раковины

Удаляем слой старого силиконового герметика, ослабляем гайки, на которых крепился умывальник, аккуратно снимаем его и только затем откручиваем гайки полностью (если раковина крепится на подставке, просто снимаем ее с подставки) (рис. 6.101–6.104).

Рис. 6.100. Открутить накидные гайки

Рис. 6.101. Открутить гайки, на которые крепился умывальник

Освоим способ установки умывальника на кронштейнах — он наиболее дешевый. Однако если в доме слабые стены, такой вид крепления, конечно, не подойдет. Кроме того, резвый ребенок может сорвать раковину с кронштейнов и опрокинуть ее на себя. Итак, приступим. Для начала определим линию уровня умывальника — делаем разметку расположения отверстий (рис. 6.105), высверливаем отверстия для дюбелей. Обычно линию уровня умывальника располагают на высоте 80–85 см от пола, но ее можно сделать ниже, чтобы дотягивались маленькие дети, или, наоборот, выше, если детей нет.

Рис. 6.102. Убрать старые шурупы с резьбой угловой шлифовальной машинкой с отрезным диском по металлу

Рис. 6.103. Убрать остатки герметика и разводы грязи со стены широким шпателем

Измерим толщину боковых краев раковины и вниз под линию уровня отложим эту величину. То же самое сделаем с другой стороны и через две точки проведем линию крепления кронштейнов. Проверим, подходят ли кронштейны к раковине. Перевернем раковину и сверху положим на нее кронштейны в местах крепления. Измерим расстояние между осями кронштейнов и нанесем его 201

Глава 6. Сантехника

на линию крепления кронштейнов в виде начальной и конечной точек крепления. Приставим кронштейны к стене в указанных местах. При этом необходимо следить, чтобы верхняя опорная плоскость кронштейна совпадала с линией уровня крепления, а по горизонтали отметка точки крепления совпадала с осью кронштейна. Отметим места крепления кронштейнов, после чего забьем в стену дюбели и вкрутим стержневые болты, на которые установим раковину (рис. 6.106–6.111). Рис. 6.106. Забить дюбели в стену

Рис. 6.107. Специальным ключом для вкручивания стержневых болтов вкрутить в дюбели болты для крепежа

Рис. 6.108. Измерив толщину крепежной подвески раковины, вкрутить в стену стержневые болты

Рис. 6.109. Уплотнить соединение паклей и герметиком (если в будущем предусматривается раскручивание и скручивание угловых вентилей)

Рис. 6.110. Перед тем как установить раковину, прикрутить на нее смеситель и только затем прикрепить раковину к стене

Рис. 6.111. Установить раковину на стержневые болты, гайки закрутить не до конца

202

Когда раковина выровнена по уровню, то можно закручивать гайки, на все дюбели обязательно надеваем прокладочные шайбы и прикручиваем так, чтобы ни кронштейны, ни раковина не шатались (рис. 6.112–6.115). Ставим в раковину на резиновую прокладку слив, затягиваем его гайкой снизу и надеваем запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Смотрим, что представляет собой отводная труба сифона. Если она не гибкая, отсоединяем ее от сифона. Берем резиновое уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм, а внутренний диаметр делаем чуть меньше 35 мм (по размерам трубы сифона). Наносим на кольцо герметик и вгоняем его до упора в раструб, а затем в кольцо вставляем сифонную трубу. Подсоединяем трубу от сифона прижимной гайкой обратно. Это основные принципы по демонтажу и установке умывальника. Перечень работ может быть различным в зависимости от типа раковины, будь то

Рис. 6.112. Выровнять раковину с помощью уровня

Рис. 6.113. Гибкие шланги прикрутить к угловым вентилям с помощью гаечного ключа

Планировка санузлов

Рис. 6.114. Установить сифон, для этого вставить его в отверстие слива, а снизу подсоединить к умывальнику

Рис. 6.115. Проверить соединения на герметичность, промежуток между стеной и раковиной заполнить силиконовым герметиком

Рис. 6.116. Угловая кухонная мойка

кухонная мойка или умывальник на тумбе. Теперь рассмотрим конструктивные особенности демонтажа кухонной мойки.

Рис. 6.118. Открутить запорную гайку сифона

Демонтаж кухонной мойки Для того чтобы демонтировать кухонную мойку (рис. 6.116), перекрываем к ней доступ воды, закрыв запорные вентили горячей и холодной воды. Открываем вентили смесителя, чтобы убедиться, что вода перекрыта. Если вода не течет, приступаем к демонтажу мойки. Ставим ведро под сифон, откручиваем широкую гайку, закрепляющую слив, и сливаем грязную воду из сифона. Откручиваем запорную гайку сифона и отодвигаем сифон в сторону. Снимаем с трубы две гайки и клиновидную шайбу и вынимаем ее из сифона. Откручиваем гайки, соединяющие смеситель со шлангами горячего и холодного водоснабжения, либо, если вода поступает по металлическим трубам, сворачиваем муфты со сгонов, предварительно открутив контргайки ключом 210. Открутив муфты, отсоединяем трубы (рис. 6.117–6.119). Чаще всего старые мойки крепятся к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снять раковину, берем отвертку и, придерживая ею болты, откручиваем гайки ключом 10. Проржавевшие болты и гайки смачиваем 8%-м уксусным раствором с алюминиевыми квасцами либо виннокаменной кислотой (соотношение смеси — 11:1) и оставляем на 3–5 ч. После такой процедуры гайки

Рис. 6.117. Перекрыть вентили горячей и холодной воды

Рис. 6.119. Открутить гайки, которые соединяют смеситель со шлангами горячего и холодного водоснабжения

должны скручиваться более свободно. Теперь снимаем мойку и, если нужно, демонтируем кронштейны.

Установка кухонной мойки Кухонная мойка — стандартная часть кухонного гарнитура. Мойки выпускаются различной формы: круглые, квадратные, прямоугольные и овальные; они могут быть одинарными либо сдвоенными (рис. 6.120–6.121). Какую из них выбрать — зависит только от ваших предпочтений. Кухонные мойки изготавливаются из различных материалов — нержавеющей стали (рис. 6.122), 203

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.120. Кухонная мойка с одной чашей и местом для сушки посуды

Рис. 6.121. Кухонная мойка с двумя чашами

Рис. 6.122. Мойка из нержавеющей стали

Рис. 6.123. Квадратная мойка из Т-гранита

Рис. 6.124. Круглая мойка из фрагранита

Рис. 6.125. Литая мойка из фрагранита

керамики, акрила. В последнее время распространение получили мойки из искусственного камня: Т-гранита (рис. 6.123), фрагранита (рис. 6.124 и 6.125) и т. д. Мойки из нержавеющей стали имеют так называемое декоративное покрытие — микронасечки, которые препятствуют застою воды и образованию пятен на поверхности. Несмотря на то что кухонная мойка — фактически тот же умывальник на тумбе, монтируют ее несколько иначе, чем мойдодыр. Порядок установки мойки следующий: готовим раструб канализации, затем — тумбу, устанавливаем на нее мойку и смеситель, подсоединяем сифон и только после этого монтируем тумбу на место и подсоединяем коммуникации. Перед установкой мойки в первую очередь нужно подготовить раструб. Для этого удаляем следы цементной обмазки (если она есть), зачищаем раструб шкуркой и протираем его тряпкой. Берем уплотнительное кольцо (размеры диаметра такие же, как и для обычного умывальника), вынимаем кляп из раструба, обмазываем кольцо герметиком и помещаем его в раструб на всю глубину. Закрываем раструб пробкой. 204

Теперь займемся тумбой. Если стены тумбы с той стороны, где будут отвод канализации и водопроводные трубы, сплошные, вырезаем в ней отверстия необходимого диаметра. Устанавливаем мойку на тумбу так, как написано в инструкции, закрепляем ее. Монтируем смеситель и закрепляем его гайкой и шайбой (полушайбой). Вставляем в мойку сливную трубу с уплотнением. Накручиваем под мойкой на сливную трубу гайку и плотно ее затягиваем. Надеваем клиновидное кольцо клином вниз, а следом — гайку сифона. Закручиваем ее, плотно прижав стакан к трубе (рис. 6.126–6.129). Устанавливаем мойку на место, а сливную трубу сифона помещаем в раструб. Там эту трубу нужно утопить на 5–7 см, а чтобы она лучше зафиксировалась, потом чуть-чуть вытащить. Наливаем в сифон немного воды, чтобы проверить, как он работает. Только в том случае, если вода не течет, подсоединяем смеситель к водопроводу и открываем вентили, а потом кран. Проверяем, не подтекает ли водопроводное соединение. Если все в порядке, мойка готова. При установке сдвоенной мойки понадобятся два сифона — на каждую мойку по одному, а подсоединить к раструбу их можно с помощью тройника или иного разветвителя.

Планировка санузлов

Рис. 6.126. Накрутить на сливную Рис. 6.127. Надеть трубу под мойкой гайку и плотно уплотнительное кольцо ее затянуть

Рис. 6.128. Плотно прижав стакан к трубе, закрутить гайку

Рис. 6.129. Соединить сифон со сливной трубой

Рис. 6.130. Старинный мойдодыр с чашей для сбора воды снизу

Рис. 6.131. Современный мойдодыр

На этом работы по установке раковин и умывальников закончены: теперь есть где мыть руки и посуду. Можно приняться за следующие не менее важные предметы в ванной — унитаз, биде и писсуар.

Установка умывальника на тумбе Мойдодыр — один из самых функциональных умывальников. Слово «мойдодыр» известно большинству из нас из детского стихотворения Корнея Чуковского. Правда, за долгие годы он сильно изменился: изначально данный умывальник был оснащен баком для воды, который приводился в действие руками: чтобы полилась вода, нужно было толкнуть чугунный штырь вверх (рис. 6.130). Большие баки приводились в действие педальным механизмом. Канализация часто отсутствовала, поэтому внизу умывальника стояло ведро. Современный мойдодыр — раковина, которая устанавливается на тумбу, но вместо бака для воды у него есть смеситель, который подсоединяется к централизованному водоснабжению, а вместо ведра — канализация (рис. 6.131–6.132).

Функциональность мойдодыра заключается в том, что тумба под раковиной позволяет скрыть трубы. Совмещение функций опорной конструкции и шкафа очень актуально в ванных комнатах небольшого размера, так как экономит полезную площадь. Монтаж мойдодыра достаточно прост. Сначала устанавливаем тумбу, затем в отверстие в столешнице вставляем раковину, после чего кладем

Рис. 6.132. Современные мойдодыры в интерьере ванной комнаты 205

Глава 6. Сантехника

сливную решетку в раковину на резиновую прокладку и затягиваем решетку гайкой снизу. Надеваем на сливную трубу запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Смотрим, какая отводная труба у сифона: гибкую, гофрированную трубу оставляем на месте, а жесткую отсоединяем от сифона.

Установка умывальника на пьедестале Умывальник на пьедестале красиво смотрится в больших и хорошо отремонтированных ванных комнатах. Современные пьедесталы для умывальника выпускаются на любой вкус (рис. 6.137–6.138).

Берем резиновое уплотнительное кольцо. В принципе, его можно вырезать из куска резины: внешний диаметр кольца должен составлять 70 мм, а внутренний делаем чуть меньше диаметра трубы сифона — 35 мм. Это кольцо вставляем до упора в раструб, а в кольцо — трубу сифона. Раньше такие соединения заливали цементом, но сейчас можно просто нанести герметик на края кольца. Прикручиваем отсоединенную трубу от сифона прижимной гайкой обратно. Устанавливаем смеситель и собираем тумбу (рис. 6.133–6.136). Собираем сифон и подключаем шланги горячей и холодной воды.

Рис. 6.133. Несобранная тумба

Рис. 6.134. Прикрутить к тумбе ножки

Рис. 6.137. Умывальник на классическом пьедестале

Рис. 6.135. Просверлить отверстия под сифон и подводящие шланги воды (если они не были предусмотрены заранее) 206

Рис. 6.136. Установить на тумбу умывальник (для этого можно использовать жидкие гвозди)

Рис. 6.138. Варианты пьедесталов для умывальников

Планировка санузлов

Рис. 6.139. Выравниваем положение умывальника с помощью уровня

Рис. 6.140. С обратной стороны пьедестал имеет керамические перегородки

Для монтажа умывальника на пьедестале выполним следующие действия. Устанавливаем пьедестал в необходимое место, помещаем на него раковину таким образом, чтобы сливное отверстие совпало с центром подставки. Отмечаем карандашом на стене места, где будет крепиться умывальник. Снимаем раковину и в отмеченных на стене местах дрелью сверлим отверстия для креплений. Берем два дюбеля, вставляем их в стену и на шурупы дюбелей надеваем прокладочные гайки. Привинчиваем умывальник шурупами к стене на место крепления. Сильно шурупы не затягиваем, иначе раковина может треснуть от напряжения. Выравниваем с помощью уровня положение умывальника (рис. 6.139). В пьедестал устанавливаем сифон и подсоединяем его к сливу. С обратной стороны пьедестал полый, с несколькими керамическими перегородками (рис. 6.140). Такие перегородки, безусловно, затрудняют дальнейшее техническое обслуживание сифонов, установленных в пьедестал. Однако избавляться от них (например, выпиливать болгаркой) не рекомендуется, поскольку удаление перемычек ослабляет всю конструкцию. Кроме того, при удалении перемычек существует риск появления трещин. Не всегда расстояние между пьедесталом и стеной позволяет установить сифон непосредственно в предназначенном для этого месте (рис. 6.141). Если сделать это затруднительно, установим сифон в пьедестал заранее и соединим его с раковиной до ее крепления на стене.

Рис. 6.141. Устанавливаем пьедестал

Отводную трубу сифона вставим в раструб канализации. Как и в случае с мойдодыром, используем уплотнительное кольцо. После завершения работы устанавливаем смеситель — умывальник готов к использованию. Унитаз, биде и писсуар Многие из нас уверены, что работы по установке сантехники в туалетной комнате (рис. 6.142) доступны лишь профессионалам. Специалистов из ЖЭКа приходится ждать часами, не имея возможности пользоваться сантехническими приборами по назначению из-за их неисправности. Предлагаем самостоятельно освоить несложную работу по демонтажу и установке сантехнических приборов.

Демонтаж унитаза Работы по демонтажу унитаза начинаем с уже знакомого и привычного действия — перекрытия вентиля холодной воды. В случае если этого не сделать, хлынувший поток воды затопит все вокруг. По завершении можно приступать непосредственно к демонтажу. Начнем со снятия бачка (рис. 6.143–6.146). Откручиваем гайки крепления бачка к унитазу (иногда они располагаются под полкой унитаза). Если гайки от сырости проржавели, их можно сорвать разводным ключом. Если болты прокручиваются вместе с гайками, придерживаем их рожковым ключом или отверткой. Снимаем бачок. 207

Глава 6. Сантехника

Если унитаз укреплен цементным раствором, сбиваем обмазку. Берем зубило и аккуратно стучим по нему молотком. Работаем как можно аккуратнее, чтобы не повредить трубу. Острие зубила направляем строго поперек обмазки. Как только обмазка треснула с одной стороны, то же самое делаем с противоположной. После этого выковыриваем осколки и пытаемся вынуть унитаз из трубы. Если не получается, скалываем цемент дальше. Если унитаз был укреплен клеем, воспользуемся для его удаления резаком (рис. 6.147). Наклоняем унитаз и аккуратно сливаем оставшуюся воду, только потом снимаем его. Если унитаз крепится шпильками, снимаем его, аккуратно покачивая (рис. 6.148–6.149).

Рис. 6.142. Туалетная комната

Канализационные газы имеют неприятный запах, ядовиты и пожароопасны, поэтому не забудьте закрыть канализационное отверстие тряпичным кляпом (рис. 6.150). Рис. 6.143. Слить всю воду из бачка унитаза

Рис. 6.144. Собрать остатки воды в бачке с помощью губки

Итак, старый унитаз демонтирован, осталось дело за малым: выбрать новый и правильно его установить. Далее рассмотрим виды унитазов и их отличия друг от друга.

Выбор модели унитаза

Рис. 6.145. Воду из самого унитаза также собрать губкой

Рис. 6.147. Следует воспользоваться резаком для снятия унитаза, если он был посажен на клей 208

Рис. 6.146. Отсоединить подводящий шланг (открутить гайку рожковым ключом 19u22)

Рис. 6.148. Снять унитаз

При выборе унитаза в первую очередь необходимо учесть расположение выпуска, то есть трубки, через которую содержимое унитаза попадает в канализацию. Унитаз с горизонтальным выпуском (рис. 6.151) встречается редко; обычно он бывает вертикальным или косым (рис. 6.152–6.153). Но поскольку последняя разновидность раньше не

Рис. 6.149. Убрать старую резиновую прокладку при демонтаже унитаза с вертикальным выпуском вместо раструба

Рис. 6.150. Закрыть канализационное отверстие тряпичным кляпом

Планировка санузлов

Рис. 6.161. Унитаз с горизонтальным выпуском

Рис. 6.162. Унитаз с вертикальным выпуском в интерьере туалетной комнаты

была распространена, в ГОСТах за вертикальным выпуском также закрепилось название «прямой». Выпуск унитаза должен соответствовать расположению раструба, иначе его установка будет крайне затруднена либо невозможна. В лучшем случае понадобятся переходники, которые не только занимают полезную площадь, но и создают дополнительный риск протечки или засора. Вертикальный выпуск располагается под задней частью сиденья унитаза и ведет в пол. Унитазы с таким выпуском можно устанавливать, только если раструб канализации выходит из пола. Косой выпуск идет от унитаза назад под углом вниз, а горизонтальный — назад, но прямо. Обычно их подсоединяют к выходящему из стены раструбу, но, в принципе, унитазы такой конструкции универсальны и их можно подсоединять с помощью патрубков к любой трубе стояка. По способу крепления унитазы делятся на напольные или настенные (подвесные). Напольные унитазы присоединяют к полу болтами, а подвесные — к специальной монтажной раме, которую обычно монтируют в стену. У настенного унитаза бывает, как правило, косой или горизонтальный выпуск, что обусловлено конструкцией. По форме чаши унитазы бывают трех видов: тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Тарельчатый унитаз представляет собой чашу с углублением. Такие конструкции выпускались еще в советский период. Сливное отверстие в них располагается чуть выше дна чаши

Рис. 6.163. Унитаз с косым выпуском

Рис. 6.164. Чаша тарельчатого унитаза

(рис. 6.154). Этот унитаз расходует много воды на смыв. Козырьковый унитаз в советский период был импортного производства, его нередко называли финским. Сливное отверстие, как и в тарельчатом унитазе, расположено в передней части, но к нему ведет покатая стена. Такая форма облегчает слив. Воронкообразный унитаз появился в наших квартирах совсем недавно. Конструкция его чемто напоминает козырьковый унитаз, но сливная воронка находится в центре чаши (рис. 6.155). Преимущества такой формы очевидны — содержимое унитаза попадает в сливную трубу почти самостоятельно либо очень легко смывается. Недостаток такого унитаза — брызги, для борьбы с которыми делается специальная полочка, но она постоянно загрязняется и требует частой очистки. Помимо этого, унитазы различаются по расположению и способу крепления бачка. Наиболее часто можно встретить унитазыкомпакт, оборудованные полочкой для крепления бачка, которая может быть цельнолитой либо приставной. Современные модели служат долгие годы, сохраняют внешний вид и исправную систему слива. В старых квартирах и общественных учреждениях еще Рис. 6.165. Воронкообразный стоят унитазы с подпотолочным расположением унитаз 209

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.156. Унитаз с подпотолочным бачком

Рис. 6.157. Настенный унитаз со встроенным бачком

бачка, который присоединяют к унитазу с помощью длинной трубы (рис. 6.156). Низкорасположенный настенный бачок размещается непосредственно над унитазом и подсоединяется к нему отводными трубами. Одной из самых современных моделей унитаза считается унитаз с внутристенным расположением бачка, когда последний встраивается в стену. Некоторые унитазы не имеют сливного бачка. Смыв в них осуществляется с помощью воды непосредственно из водопровода, без накопления в бачке. Такие конструкции характерны для настенных унитазов (рис. 6.157). Таким образом, унитаз должен выглядеть не только эстетично, но и экономить воду при смыве. Воспользуйтесь нашим советом при выборе данного сантехнического прибора.

Установка напольного унитаза После всех подготовительных работ можно приступить к самому ответственному этапу работы — установке унитаза (рис. 6.158–6.161). 210

Рис. 6.158. Комплектующие унитаза для установки: 1 — унитаз; 2 — бачок, имеющий внутри сливную арматуру; 3 — болты для крепежа; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — крышка (с сиденьем)

Первый этап — подготовка слива унитаза. Для соединения унитаза с канализацией существует несколько видов труб: гибкие гофрированные, жесткие фановые трубы (рис. 6.162), выпускаемые с различным углом наклона и поворота, специальные резиновые манжеты для унитаза. Если вы проживаете в доме, где канализационный стояк изготовлен из чугунной трубы, в качестве переходника с чугунной трубы на пластиковую используйте специальную манжету (рис. 6.163–6.164). Соединим унитаз с помощью манжеты с отводом (рис. 6.165–6.166). Для этого манжету с отводом вставим в канализационную трубу, выход которой расположен вертикально. Сразу же можно установить унитаз на место, где он будет крепиться. Унитазы в жилых домах и квартирах обычно устанавливают на плиточный пол. Их можно закрепить дюбелями либо шурупами или приклеить. Для крепления унитаза между ним и полом кладут лист резины либо вмуровывают в пол тафту — деревянную доску. Если выпуск унитаза вертикальный, то и лист, и тафта должны иметь отверстие для раструба. В некоторых случаях

Планировка санузлов

Рис. 6.159. Перед установкой унитаза нужно вмонтировать в стену кран, через который в бачок будет поступать вода

Рис. 6.162. Жесткие фановые трубы

Рис. 6.166. Соединить унитаз с канализацией с помощью манжеты и отвода

Рис. 6.160. В случае поломки унитаза достаточно всего лишь перекрыть кран

Рис. 6.163. Резиновая манжета для унитаза

Рис. 6.164. Манжета для перехода с чугунной трубы на пластиковую

Рис. 6.167. Просверлить отверстие в полу

крепления для унитаза монтируют непосредственно в плиточный пол, если плитка не керамическая (рис. 6.167–6.169). Если крепить унитаз к тафте, его можно привинтить шурупами. Есть другой вариант крепления унитаза: вставить шпильки в тафту, надеть унитаз на шпильки и прикрутить гайками. Однако если крепить унитаз к полу через резиновую прокладку, то его можно привинтить дюбелями.

Рис. 6.161. Перед монтажом крана намотать ФУМ-ленту или сантехнический лен по направлению резьбы; для установки крана также понадобится металлическое кольцо, а под него резиновая прокладка (кольцо выполняет декоративную функцию и обеспечивает дополнительную герметизацию)

Рис. 6.165. Манжета и отвод: до соединения друг с другом (слева) и после соединения (справа)

Рис. 6.168. Вмонтировать крепления для унитаза

Рис. 6.169. Нанести герметик по контуру унитаза перед соединением

Перфоратором проделываем отверстия, вставляем дюбели и прикручиваем унитаз (рис. 6.170–6.172). Унитаз можно прикрепить к полу с помощью эпоксидного клея. Все работы с веществом производим в перчатках, а руки намазываем специальным защитным средством, например пастой для рук ИЭР-1. В первую очередь очищаем поверхность от пыли, мусора, жирных пятен, а потом ошкуриваем ее, придавая ей тем самым шероховатость. 211

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.170. Вставить дюбели

Рис. 6.171. Закрутить болты с помощью торцевого ключа

Рис. 6.172. Декоративные колпачки, надетые на шурупы

Рис. 6.173. Нанести на заранее обрисованный контур унитаза эпоксидный клей

Рис. 6.174. Клей, нанесенный по контуру

Рис. 6.175. Установить сиденье

После этого наносим слой клея толщиной около 5 мм (рис. 6.173–6.174). Если соединение унитаза с раструбом жесткое или если унитаз имеет вертикальный выпуск, придется одновременно вдеть выпуск унитаза в раструб и прижать унитаз к намазанной клеем поверхности. После этого мы оставляем унитаз на 10–12 ч. Самой простой частью установки унитаза является монтаж сиденья. Его крепят к унитазу с помощью двух болтов (рис. 6.175). Единственное, что важно в данном случае, — выбрать правильное сиденье. Они различаются по дизайну, размерам и материалам. С обратной стороны они имеют амортизаторы, которые выполняются из резины или пластика. Поверхность сиденья для унитаза должна быть ровной и гладкой, без какихлибо вздутий или пузырей. Деревянное сиденье необходимо обязательно покрыть водостойким лаком. Если нужно заменить старое сиденье на новое или если в комплекте унитаза сиденья не оказалось, очень важно при выборе не ошибиться в размерах. Вы вправе изготовить бумажный шаблон, обрисовав контур старого сиденья на бумаге карандашом, а потом вырезать его. Можно также отмерить и записать все размеры: длину сиденья, ширину, расстояние между отверстиями для крепежа и т. д. Сегодня огромный выбор сидений по цвету, стилю и дизайну: детские, морские, мягкие, пушистые и с подогревом. 212

Монтаж сливных бачков Еще один момент в работе, который остался без внимания, — монтаж сливного бачка. Здесь многое зависит от выбранной конструкции унитаза. Перед монтажом сливного бачка присоединяем к нему смывную трубу, стандартный диаметр которой — 32 мм. Далее отмечаем на стене высоту смывной трубы унитаза. Поднимаем сливной бачок на трубе так, чтобы нижний ее конец находился на требуемой высоте, и отмечаем места крепления бачка. Бачок должен располагаться строго горизонтально, поэтому линию, соединяющую места креплений, необходимо выровнять с помощью уровня. После этого сверлим два отверстия в нужных местах и крепим сливной бачок на дюбелях (рис. 6.176). Некоторые модели бачков устанавливают на кронштейнах. Теперь разберем монтаж низкорасположенного бачка, который крепится на полочке унитаза.

Планировка санузлов

Рис. 6.176. Закрепить подпотолочный бачок

Рис. 6.177. Закрепить уплотнительную прокладку на бачке

Рис. 6.178. Закрепленная уплотнительная прокладка

Рис. 6.181. Прикрутить бачок к полочке унитаза

Рис. 6.182. Подсоединить бачок к водопроводу с помощью гибкого шланга

Рис. 6.179. Болт для крепления бачка к унитазу

Рис. 6.180. Бачок с вкрученными в него болтами

Для этого закрепим уплотнительную прокладку (рис. 6.177–6.178). Очень часто одна сторона прокладки бывает самоклеящейся. Бачок крепится к полочке унитаза с помощью специального болта (рис. 6.179). Такие болты имеют резиновую прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка.

Для этого подключаем шланг подачи воды. Обязательно проверяем шайбу: если там отсутствует прокладка, соединение будет подтекать. После этого пускаем воду в бачок. Если все соединения сухие, работа выполнена правильно и унитаз готов к использованию.

Установка писсуара

Когда гайка закручивается, прокладка герметично закрывает сквозное отверстие в бачке, чтобы вода не протекала (рис. 6.180).

Писсуары бывают напольными и настенными (рис. 6.183–6.185).

После того как болты вкручены, можно установить бачок на унитаз. Для этого будет достаточно совместить болты бачка с отверстиями, которые имеются на полочке унитаза, и закрутить затяжные гайки потуже (рис. 6.181).

вертикально, как в унитазе с аналогичным выпуском. Но такие писсуары не получили широкого распространения, поскольку устанавливать их особо негде, так как в квартирах раструб канализации, который выходит из пола, уже занят унитазом, а если мы подключаем сантехнику через колена или разветвители, то отвод расположен либо горизонтально, либо по косой.

После установки бачка нужно лишь подсоединить его к водопроводу (рис. 6.182).

У напольного писсуара выпуск расположен

213

Глава 6. Сантехника

Настенные писсуары бывают с цельнолитым сифон-ревизия S-образной формы. Соединение сифоном либо без сифона. Обычно их не оснащают бачком, но они имеют специальный писсуарный кран, который включает подачу воды из водопровода в нужный момент. В отдельную группу следует выделить писсуары, которые крепят на монтажных рамах. Хотя это и настенные модели, способ крепления у них принципиально иной.

Последовательность монтажа писсуара приведена на рис. 6.186–6.200. Сначала размечаем на стене места для крепления писсуара. Предварительно выравниваем их уровнем, чтобы правильно расположить писсуар. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем пробки. После этого подсоединяем писсуар к сливной трубе. Если писсуар с цельнолитым сифоном, то отводную трубу сифона соединяем с раструбом канализации с помощью патрубка. Конец патрубка, который вставляется в раструб, обмазываем суриком, наматываем на него льняную прядь на расстоянии 3–4 мм от края, намазываем суриком сверху и вставляем в раструб. Позже закрепляем соединение цементом. К писсуару без сифона предварительно подсоединяем сифон. Для писсуаров обычно используется чугунный

Рис. 6.183. Настенный писсуар с краном без сливного бачка 214

писсуара с сифоном осуществляем точно так же, как и соединение сифона с раструбом канализации.

Обычно для подключения писсуара к водопроводу используют не гибкую сантехническую подводку, а металлические трубы. Но для этого до установки прибора подводим водопроводные трубы сверху, выше писсуарного крана. К металлической трубе приворачиваем муфтой кусок трубы со сгоном. На сгон наворачиваем контргайку и муфту. После установки писсуара муфту сворачиваем со сгона на трубу с писсуарным краном и закрепляем контргайкой. Как обычно, герметизируем соединение льном и суриком. Крепление писсуаров на монтажной раме осуществляем примерно так же, как и крепление унитазов. Писсуары с внутристенным крепежом могут иметь сливной бачок, который устанавливаем так же, как и скрытый бачок для унитаза. Как видно из описания, установить писсуар несложно. Незаменимая помощь в установке — инструкция, которая прилагается в комплекте с сантехническим прибором. Еще один «участник трио»

Рис. 6.184. Настенный писсуар с наружным пластиковым сифоном

Рис. 6.185. Металлический писсуар со встроенным в стену бачком

Планировка санузлов

Рис. 6.186. Отмерить высоту, на которой будет расположен писсуар

Рис. 6.187. Отметить уровнем место крепления

Рис. 6.194. Соединить цельнолитый сифон с раструбом канализации

Рис. 6.195. Закрепить соединение

Рис. 6.188. Просверлить отверстия под дюбели и вставить пробки

Рис. 6.189. Примерить цельнолитый сифон к отверстию канализации

Рис. 6.196. Закрепить писсуар на стене с помощью дюбелей

Рис. 6.197. Подключить писсуар к водопроводу

Рис. 6.190. Отмерить нужную длину отводной трубы сифона

Рис. 6.191. Отрезать трубу резаком с широким лезвием

Рис. 6.198. Проверить правильность монтажа писсуара: вылить в него большое ведро воды и произвести осмотр на наличие течи

Рис. 6.199. После проверки герметичности установки закрепить верх писсуара герметиком

Рис. 6.192. Вставить патрубок в раструб канализации, предварительно нанести на него сурик

Рис. 6.193. Установить остальные крепежные элементы соединения с канализацией, которые есть в комплекте

Рис. 6.200. Герметик выровнять губкой Рис. 6.201. Биде 215

Глава 6. Сантехника

вместе с унитазом и писсуаром — биде. О том, как правильно установить биде, — в следующем разделе.

этом вместо сливного бачка на его краю крепятся краны со смесителем. Недостаток такого биде — сидеть на нем достаточно прохладно.

Установка биде

Простое биде устанавливается практически так же, как и раковина: сначала монтируются и прикручиваются смеситель с кранами. Затем в биде вставляется слив, к которому подсоединяется сифон точно так же, как при монтаже раковины. После этого можно устанавливать биде на место, но не крепить пока к полу (рис. 6.203–6.205).

Биде выпускаются двух основных типов — простые и с восходящим потоком воды (см. рис. 6.201). Как и унитазы, оба типа биде могут быть с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Поэтому при выборе формы нужно учитывать положение раструба канализации. При наличии магистрального водопровода на биде устанавливают смеситель с шаровыми кранами, а не однорычажный смеситель (рис. 6.202). Простая модель биде — нечто среднее между низкой раковиной и унитазом. К канализации подсоединяется так же, как и обычный унитаз. Но при

Рис. 6.202. Квадратные биде и унитаз

Рис. 6.203. Собрать смеситель

216

Соединяем патрубки смесителя с трубами подачи воды (для этих целей удобнее всего использовать гибкую подводку). К трубе сифона с помощью компрессионного соединения подключаем отводную трубу, то есть вставляем ее в раструб канализации (хотя для биде можно сделать отвод от канализации, предусматривающий сразу резьбовое соединение). Крепим биде к полу так же, как и унитаз (рис. 6.206–6.212). Существуют настенные биде, которые крепятся не к полу, а к монтажной раме. Биде с восходящим потоком воды устроено сложнее. Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его, а затем, под действием специального регулятора, фонтанирует вверх. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, предусмотрена особая подводка воды: отработанная вода не всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, нужно собрать и подключить механизм регулировки и только потом присоединять биде к водопроводу и канализации.

Рис. 6.204. Прикрутить гибкие шланги горячей и холодной воды

Рис. 6.205. Установить биде на выбранное место

Планировка санузлов

Рис. 6.206. Установить сливную решетку

Рис. 6.207. Вмонтировать сифон и отводную трубу

Рис. 6.208. Просверлить Рис. 6.209. Прикрутить биде отверстия в полу, предварительно к полу разметить места крепления

Ванна Ванна занимает важное место в доме: каждый член семьи проводит в ней ежедневно определенное время (принимает душ, нежится в теплой воде вечером после работы). Но, к сожалению, нет ничего вечного, и как бы мы ни старались, но правильным уходом мы лишь продлеваем ей жизнь, но не сохраняем навсегда. Рано или поздно наступает момент, когда ванну просто необходимо заменить. Этот непростой процесс начинается с демонтажа. Проще говоря, отслужившую ванну необходимо открутить, отколотить от плитки и вынести из дома. С этого-то мы и начнем наш раздел про ванны.

Демонтаж ванны Демонтаж ванны — одна из наиболее сложных сантехнических работ (рис. 6.213). Сначала нужно отсоединить трубу перелива и напольный сифон. Если ванна относительно новая, необходимо открутить прижимные гайки в большинстве случаев настолько проржавевшие, что ключом можно сточить грани, но не повернуть ее ни на миллиметр. Решетка слива ломается при попытке ее вывернуть.

Рис. 6.210. Подсоединить отводную трубу к раструбу канализации

Рис. 6.211. Подсоединить шланги горячего и холодного водоснабжения

Рис. 6.212. Проверить герметичность установки, включить воду

Рис. 6.213. Демонтаж старой ванны

У мастеров-самоучек существуют различные способы снятия ванн, однако сантехники для этого пользуются старым проверенным способом, который мы и рассмотрим. Раньше сливные решетки и воронки изготавливали из латуни, достаточно мягкого металла, который хорошо пилится. Основная задача — выпилить воронку слива. Делаем это изнутри ванны с помощью ножовки или болгарки (рис. 6.214). Если полотно ножовки не проходит через сливную решетку, разобьем последнюю с помощью молотка и зубила (рис. 6.215). После этого на внутренней стороне воронки делаем пропилы. Из воронки выпиливаем сектор — примерно четверть окружности. Теперь возьмем гладко заточенное зубило (шириной не более 10 мм) и, располагая его на дне ванны перпендикулярно выпиленному сектору, выбьем этот сектор, аккуратно постукивая молотком по зубилу. С помощью того же зубила и молотка деформируем оставшуюся часть слива (под ванной) так, чтобы она свернулась распиленными краями внутрь. Теперь слив можно легко вытащить через сливное отверстие в ванной. 217

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.214. Выпилить сливное отверстие с помощью ножовки или болгарки

Рис. 6.215. Разбить сливную решетку с помощью молотка и зубила

Далее снимаем решетку перелива (рис. 6.216), которая крепится к переливной трубе при помощи прижимной гайки (ее можно открутить разводным или гаечным ключом). В последнее время переливная решетка также крепится стяжным болтом, который откручивают гаечным ключом. При необходимости решетку перелива демонтируем так же, как и сливную — с помощью молотка и зубила. Отсоединяем трубу перелива и достаем отводную трубу из канализации (рис. 6.217). Если она закреплена цементом, осторожно сбиваем цемент с помощью молотка и зубила точно так же, как это делали при демонтаже унитаза и раковины. Раструб канализации затыкаем пробкой диаметром 70 мм или кляпом. После этого необходимо аккуратно отсоединить полосу заземления. Чтобы это сделать, из проушины с помощью зубила либо стамески выбиваем клин, который закрепляет полосу заземления.

Рис. 6.217. Вынуть из-под ванны сифон и слив-перелив 218

Рис. 6.216. Снять решетку перелива

Теперь осталось только снять ванну. Для начала освободим ее стенки от кафеля (рис. 6.218). Если ванна стоит на железобетонных подставках, просто снимите ее с подставок; если на ножках и закреплена клином — выбейте этот клин и снимите ванну либо, если клин заело, снимите ванну вместе с ножками (рис. 6.219). Чтобы вынести ванну из ванной комнаты, нужно расположить ее вертикально, предварительно защитив порог толстым слоем мягкого материала. Теперь, когда ванну вынесли и освободили место, можно подумать и об установке новой.

Установка ванны В этом разделе даны рекомендации по установке обычной ванны, без подключения к электросети. Если вы планируете установку ванны с электрическими элементами, то вам лучше обратиться к профессионалам.

Рис. 6.218. Освободить стенки ванны от кафеля

Рис. 6.219. Снять ванну

Планировка санузлов

Рис. 6.220. Оригинальная ванна из дерева

Рис. 6.221. Свободно стоящая чугунная ванна на ножках

Рис. 6.222. Прямоугольная ванна в интерьере ванной комнаты

Сегодня выбрать ванну может и самый придирчивый эстет, и ценитель комфорта, и поклонник минимализма и рационализма. В магазинах продаются три вида ванн — металлические, чугунные и акриловые. Все эти ванны сверху покрыты эмалью. Встречаются также оригинальные ванны, например из дерева (рис. 6.220). Чугунные ванны (рис. 6.221) служат многие десятки лет и пользуются спросом за свою долговечность и прочность. Правда, такую ванну будет тяжело доставить в квартиру или дом, весит она в среднем чуть больше 100 кг и бывает только прямоугольной формы. По цене это один из самых приемлемых вариантов — от 8000 руб. Акриловые ванны появились на рынке сравнительно недавно. Акрил — пластик, который для производства ванны укрепляется и армируется (чтобы избежать возможности прогиба). Такая ванна очень легкая, доставить ее не составит труда. Выпускают акриловые ванны различных цветов и с небольшим декорированием. Цена ванны — от 10 000 руб. Самая дешевая из всех ванн — стальная. Она весит совсем немного, всего 30 кг, поэтому намного легче чугунной и в несколько раз дешевле акриловой. Единственный недостаток — быстрая теплоотдача. Монтаж ванны вне зависимости от того, чугунная она, стальная или акриловая, проводят примерно одинаково. Основное различие — в массе: с чугунной ванной сложно работать даже вдвоем, в то

Рис. 6.223. Круглобортная ванна в интерьере ванной комнаты

время как акриловую с легкостью можно установить одному. По форме ванны делятся на прямоугольные (рис. 6.222) и круглобортные (рис. 6.223). Прямоугольная ванна герметично устанавливается к стене, и вода не выплескивается. При использовании круглобортной ванны вам придется либо сделать для нее специальный каркас (рис. 6.224), либо принимать дополнительные меры предосторожности: установить на расстоянии не менее 5–6 см от стены (чтобы была возможность собирать воду) и повесить со всех сторон шторы, концы которых будут опущены в ванну. Перед установкой ванны необходимо подготовить для нее место: выровнять пол либо залить его специальным выравнивающим раствором. При полном ремонте санузла нужно сделать цементную стяжку (рис. 6.225). Ванна устанавливается на 219

Глава 6. Сантехника

и кладется днищем в 70–80 см от места установки (рис. 6.227). Теперь монтируется сливная система. Обычно в ванны монтируется не просто слив, а сливперелив (рис. 6.228). Сливное отверстие в ванной находится на дне, ближе к кранам, а перелив — ближе к верхнему краю. Системы слива-перелива прилагаются к ванной или продаются отдельно вместе с сифоном. Для начала эту систему нужно разобрать (рис. 6.229).

Рис. 6.224. Круглобортная ванна, установленная в каркас, в интерьере ванной комнаты

длительный срок, поэтому лучше совместить ее установку с ремонтом. После этого на пол укладывается жесткая плитка, на полное высыхание которой может уйти несколько дней. Затем стены выкладываются кафелем. Лучше всего стены выложить плиткой полностью как над ванной, так и под ней. Иногда хочется сэкономить на плитке: под ванной все равно ничего не видно. Но в этом случае, если вы захотите поменять ванну на другую, обязательно нужно будет менять и плитку. Стальную ванну ставят к голой стене, а кафель укладывают позже (рис. 6.226). Ванна устанавливается вдвоем: аккуратно заносится вертикально в помещение санузла (порог предварительно обкладывается чем-то мягким)

Рис. 6.225. Перед установкой ванны сделать стяжку пола, установить опору для ванны

220

Монтаж начинается со сливной воронки. Вставляем сливную решетку в сливное отверстие. Снизу на воронку надеваем уплотнительное кольцо и прижимное кольцо из металла или пластика. Закрепляем решетку крепежным болтом, аккуратно затягивая его так, чтобы прижимное кольцо не перекосилось (рис. 6.230–6.233). На наружную резьбу прижимного кольца наворачиваем тройник с прижимной гайкой (рис. 6.234), не забываем герметизировать соединение уплотнительным кольцом. Тройник должен располагаться так, чтобы боковой отвод смотрел в ближайшую стену. Теперь монтируем к переливному отверстию решетку перелива (рис. 6.235). Соединяем трубу перелива, которая при этом должна смотреть вниз, и тройник гибкой трубой сифона (рукавом). Чаще всего верхнюю часть рукава обрезают и надевают на трубу перелива, а нижний кусок трубы приворачивают к тройнику с помощью резьбового соединения прижимной гайкой.

Рис. 6.226. Установить стальную ванную к голой стене, проверить ее положение с помощью уровня

Рис. 6.227. В санузел ванну необходимо заносить в вертикальнос положении

Планировка санузлов

Рис. 6.228. Система слива-перелива для ванны

Рис. 6.229. Устройство системы слива-перелива для ванны

Следующий этап — монтировка опор. К верхней стороне ванны присоединяем две ножки. Если опора предусматривает клинья, забиваем их очень осторожно и в несколько этапов, при этом периодически легко простукиваем ножку в разных направлениях. Опоры на болтах можно прикреплять без простукивания. Наплывы на посадочных местах ванны шлифуем болгаркой. На ножки устанавливаем регулировочные винты с фиксирующей гайкой. Поворачиваем ванну днищем вниз так, чтобы она встала на прикрепленные к ней опоры, и приподнимаем ту сторону, на которой опор еще нет. Подкладываем под ванну опору, чтобы зафиксировать ее положение, и крепим вторую пару ножек. После этого займемся установкой сифона. Вынимаем кляп из раструба канализации и вставляем в него уплотнительное кольцо с наружным диаметром 70 мм, а за ним — отводную трубу сифона. Прикручиваем верхний конец сифона к тройнику (рис. 6.236–6.238).

Рис. 6.230. Перед установкой на сливную решетку нанести герметик

Рис. 6.231. Вставить сливную решетку в сливное отверстие

Рис. 6.232. Затянуть решетку крепежным болтом

Рис. 6.233. Установить трубу перелива

Рис. 6.234. Тройник

Рис. 6.235. Вмонтировать решетку перелива

Теперь ставим ванну возле стены и с помощью регулировочных винтов меняем высоту ножек, пока ванна не встанет ровно. Для этого понадобится уровень длиной 60 см (рис. 6.239). Закрепляем положение каждой ножки фиксирующей гайкой. Герметичность закрепления сифона проверяем дважды. Сначала наливаем в ванну немного воды,

221

Глава 6. Сантехника

предварительно подложив под сифон тряпку. Если протечки нет, закрываем ванну и заполняем ее водой полностью. Если все в порядке, течи нет, переходим к установке смесителя. Для соединения труб водопровода лучше использовать метод капиллярной пайки (рис. 6.240). Рис. 6.236. Собрать и прикрутить Рис. 6.237. Прикрученный сифон сифон

Рис. 6.238. Прикрутить верхний конец сифона к тройнику

Рис. 6.239. Проверить положение ванны с помощью уровня

Смеситель для ванны устанавливаем на двух трубах — горячей и холодной воды (рис. 6.241). Как правило, делают общий смеситель — для ванны и раковины (рис. 6.242). Иногда в систему сливаперелива встраивают впуск для воды в ванну, в этом случае система монтируется по инструкции производителя. Теперь очень важный этап работы — заземление ванны (рис. 6.243). Для заземления в чугунных и стальных ваннах предусмотрен специальный выступ — спецприлив. Возьмем проводник и один его конец прикрутим к спецприливу. Другой конец проводника, строго говоря, должен вести к системе уравнивания потенциалов и, если такого нет в квартире, подсоединяться к щитку. Однако чаще всего его прикрепляют к водопроводной трубе. Такой способ заземления может применяться только в ванной комнате, в которой нет приборов, работающих от электросети. Любые электрические приборы, располагающиеся в ванной комнате, должны специально предназначаться для работы в ней и иметь надежное заземление.

Рис. 6.240. Соединить медные трубы методом капиллярной пайки

Рис. 6.241. Установить смеситель на трубах горячего и холодного водоснабжения

Заключительный этап — отделка установленной ванны. Если ванна прямоугольная, то места ее соединения со стеной заделываем герметиком. Части ванны, не соединенные со стеной, облицовываем керамической плиткой на специальном каркасе, при этом оставляем «дверь», чтобы при необходимости подобраться к системе слива. Однако более практичны в использовании съемные декоративные панели на специальном каркасе.

Душевая кабина

Рис. 6.242. Установить смеситель (а) и душ (б) 222

Рис. 6.243. Заземление ванны

Одна из новомодных тенденций — душевая кабина (рис. 6.244). Она вполне может заменить ванну, сэкономив место в санузле, и позволит значительно сократить расход воды. Душ сегодня стал

Планировка санузлов

Рис. 6.244. Современные душевые кабины в интерьере ванных комнат

настолько распространенной моделью в ванной комнате, что производители начали выпускать огромное разнообразие моделей и модификаций. Самый простой душевой отсек можно сконструировать самим, купив поддон и дверки, а можно приобрести шикарную кабину с радио, гидромассажем и прочими дополнительными функциями. Как не потеряться во всем разнообразии душевых кабин, как правильно выбрать понравившуюся модель, а сделав выбор, не ошибиться в установке, мы расскажем в данном разделе.

Преимущества и разнообразие душевых кабин Несомненные преимущества душевой кабины:

экономия места примерно в два раза: если

в санузле не хватает площади, чтобы, например, установить стиральную машину, замена ванны душевой кабиной решит эту проблему; экономия воды: душ требует в пять раз меньше воды, чем ванна, и если в квартирах эта проблема не слишком актуальна, то в загородном доме без централизованного горячего водоснабжения возможности водонагревателей ограничены;

экономия времени: на принятие душа тре-

буется меньше времени, чем на принятие ванны, что важно для занятых людей; гигиеничность: грязь и мыло в душе смываются проточной водой; наличие дополнительных функций: некоторые опции душевых кабин нереализуемы в джакузи, например режим контрастного душа или турецкая парная. Пожалуй, единственный минус душевой кабины для любителей водных процедур — невозможность полежать в ней. Душевые кабины — наиболее экономичный вариант для гостевых комнат с отдельными санузлами в большом доме с изолированными гостевыми помещениями. Один из простых способов организации душевой кабины без дополнительных функций — душевой угол. Поддон помещается в угол, а стенки кабины устанавливают там, где нет стен ванной комнаты (рис. 6.245–6.246). Последние модели душевых кабин имеют стеновые панели, в которые вмонтированы элементы, обеспечивающие дополнительные функции. Рассмотрим их. 223

Глава 6. Сантехника

Гидромассаж — осуществляется за счет форсунок, которые устанавливают в стеновых панелях (рис. 6.247). Вода в форсунки поступает из водопровода (в отличие от гидромассажа в джакузи). Обычно в душевых кабинах есть как минимум два ряда форсунок: один — для массажа спины, другой — боковых сторон туловища. В модифицированных конструкциях душевых кабин есть устройства для ножного, шейного и вертикального массажа. Контрастный душ — это достаточно быстрое чередование струй холодной и горячей воды. Существует разновидность этой функции — метод Себастьяна Кнайпа, который заключается в подаче регулируемых струй холодной воды к определенным частям тела. Турецкая парная — эта функция присутствует в тех моделях душевых кабин, в которых есть резервуар для воды. Некоторые продавцы могут утверждать, что продают душевую кабину с функцией сауны. Однако в сауне сухой воздух нагревается до температуры более +100 °C. Откуда

Рис. 6.245. Душевой угол — самый простой вариант душевой кабины

224

в ванной комнате возьмется сухой воздух? Кроме того, акриловые и пластиковые элементы кабины при нагревании до такой температуры сильно раскалятся. Мокрый пар и сильно нагретый теплоноситель в непосредственной близости от человека, принимающего душ, могут стать причиной сильных ожогов. Поэтому никакой сауны в душевых кабинах нет. Есть аналог турецкой парной, которая называется хамам, — приятный пар при температуре +45…+50 °C. Эффект тропического ливня — поток воды «с потолка», который часто сопровождается цветовыми и звуковыми эффектами. Душевые кабины, оснащенные такой функцией, сегодня крайне популярны. Кроме того, в душевых кабинах присутствуют и те функции, которые встречаются в «продвинутых» моделях джакузи: хромотерапия, ароматерапия и озонотерапия. Ароматерапия в сочетании с эффектом парной дают дополнительную функцию, которую невозможно создать в джакузи, — ингаляции. Во многих кабинах присутствует музыкотерапевтический модуль или хотя бы обычное радио. Существуют даже душевые кабины с телефоном. Что же делать тем, кто любит понежиться в ванне, но при этом хочет

Рис. 6.246. Душевой отсек можно устроить и без кабины, сделав слив прямо в полу, а сам пол — с уклоном

Рис. 6.247. Душевая кабина с гидромассажем

Планировка санузлов

Монтаж душевого угла Монтаж душевой кабины, как и ванны, лучше выполнять вдвоем. Сначала нужно подготовить место установки — стены и пол. При монтаже душевой кабины в угол между стенами он должен быть прямым, иначе между стеной и кабиной возникнет щель. Самый простой способ проверить, прямой угол или нет, — примерить к нему керамическую плитку. Если угол непрямой, то стены, по крайней мере на высоте поддона, нужно выровнять. После этого монтируется слив в поддоне и устанавливается сливная решетка (рис. 6.249).

Рис. 6.248. Душевой бокс

получить преимущества душевых кабин? Ответ прост — отдать предпочтение душевым боксам и гидробоксам. В душевом боксе (рис. 6.248) вместо душевого поддона устанавливают ванну, а гидробокс сочетает в себе душевую кабину и джакузи. Если ванна вас вполне устраивает, отдельно можно приобрести душевые панели и установить их над ней. При выборе душевой кабины особое внимание нужно обратить на следующие факторы.

До упора, чтобы избежать подтеканий, на решетку накручивается сливная труба с уплотнителем. Все трубы, ведущие от слива к канализации, должны находиться под уклоном, чтобы сливу воды из кабины ничего не мешало. Если вместо поддона устанавливается глубокобортная ванна, в ней нужно монтировать систему слива-перелива. В этом случае на сливную трубу надевается тройник и соединяется рукавом с решеткой перелива. После этого кабину следует перевернуть и прикрутить к поддону ножки (ножки душевого поддона также называют несущим каркасом) (рис. 6.250). Для выравнивания ножек используется уровень. Ножки душевого поддона закрепляются на полу

Давление воды. Большинство кабин рассчита- с помощью цементного раствора. ны на давление 3–5 атм. Проблема превышения давления в водопроводе решается путем установки редукторов. Сложнее, если оно ниже расчетных показателей для кабины, так как ее основные функции просто не будут работать. Например, при давлении в водопроводе 1,5 атм. нужно искать кабину, работающую при аналогичном давлении. Качество душевого поддона. На этом экономить нельзя, даже если цена очень заманчива. Некачественные поддоны могут прогибаться под тяжестью человеческого тела. Проверьте, насколько надежны крепления поддона, если не хотите упасть вместе с кабиной при принятии душа.

Для монтажа также удобно использовать пристенные крепительные угольники. Душевой поддон можно облицевать гипсокартоном и обшить плиткой. При отделке душевой кабины необходимо оставить аварийное отверстие, чтобы была возможность подобраться к системе слива (рис. 6.251). Теперь приступим к установке каркаса душевой кабины. Сначала монтируются стальные профили. Поскольку их нужно установить строго вертикально, воспользуемся уровнем. После этого аккуратно, с минимальным усилием сверлим отверстия для крепежа профилей. С помощью шуроповерта прикручиваем профили и уровнем проверяем 225

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.249. Монтаж слива

Рис. 6.250. Монтаж несущего каркаса душевой кабины

Рис. 6.254. Прикрутить профили Рис. 6.255. Проверить крепление с помощью шуруповерта профилей с помощью уровня

Рис. 6.251. Монтаж слива под душевой кабиной

Рис. 6.252. Монтаж профилей

Рис. 6.256. Все стыки обработать силиконовым герметиком

Рис. 6.257. Установить двери

Рис. 6.253. Просверлить

Рис. 6.258. Закрепить ручку двери

Рис. 6.259. На место стыка приклеить резиновую ленту

Рис. 6.260. Закрепить все пластиковые декоративные элементы

Рис. 6.261. Обработать швы герметиком

правильность крепления. Устанавливаем на профили раму. Все швы конструкции обрабатываем силиконовым герметиком (рис. 6.252–6.256). После этого устанав- отверстия в профилях ливаем на стену смеси- для крепления тель с душевой лейкой. В соответствии с инструкцией закрепляем раму, выравниваем конструкцию с помощью уровня и затягиваем все винты. Навешиваем на раму двери и выравниваем их (они должны свободно двигаться по желобку). Проверяем герметичность соединений с канализацией, обрабатываем швы герметиком (рис. 6.257–6.261).

Особенности монтажа электрифицированной душевой кабины Дополнительные функции душевых кабин, которые приводятся в действие с помощью электричества, находятся на стеновых панелях кабины. Это массажные форсунки, парогенератор и другие функциональные устройства. Стеновые панели монтируются после установки поддона в предназначенные для этого отверстия. Водопроводные 226

трубы и электропроводку подсоединяют в соответствии с инструкцией. Электрифицированные душевые кабины (рис. 6.262), как и джакузи, требуют установки редуктора давления и системы фильтрации воды. Кроме того, в процессе монтажа таких кабин особенно важно соблюдать требования электробезопасности.

Планировка санузлов

в розетку. Однако в этом случае может потребоваться заземление душевого поддона, если он металлический. Душевые кабины, работающие от электросети в 220 В. Такие кабины подключают строго с УЗО и предохранительным автоматом либо дифференциальным отключателем. Душевая кабина с помощью трехжильного кабеля подключается к розетке с заземлением. От розетки проводится трехжильный гофрированный провод к дифференциальному отключателю (или же автомату и УЗО) с дифференциальным током не более 30 мА. Дифференциальный отключатель монтируется в щиток электриком. Установкой электрифицированных душевых кабин завершим раздел о сантехнических приборах. Перейдем к описанию приборов, которые значительно облегчают быт — помогают стирать. Как вы догадались, следующий раздел — о стиральной машине. Стиральная машина

Рис. 6.262. Душевая кабина с гидромассажем и другими функциями

Существует два типа электрифицированных душевых кабин.

Душевые кабины, работающие от 12-вольт-

ных трансформаторов. Такие трансформаторы могут требовать заземления. Поскольку обычно трансформатор входит в комплектацию душевой кабины, прочитайте в инструкции, есть ли необходимость в его заземлении. Кроме того, посмотрите на штепсель трансформатора: клемма заземления на штепселе есть, значит, трансформатор можно подключать только к заземленной сети. Если в вашей квартире электросеть не заземлена, придется установить УЗО. Поскольку речь идет об устройстве небольшой мощности, УЗО можно установить не на конкретную розетку, а для всей квартирной электросети. Если клеммы заземления нет, просто включите

Стиральная машина в доме так же необходима, как горячая вода или теплые батареи зимой. Сложно представить современную хозяйку, занимающуюся стиркой вручную. А ведь совсем недавно машина-автомат в квартире считалась редкостью. В настоящее время рынок наводнен множеством моделей, которые отличаются производителем, объемом, наличием разнообразных дополнительных функций и т. д.

Выбор модели Еще не так давно наши бабушки и мамы для стирки белья использовали стиральные доски, тазы и корыта. Первые стиральные машины, появившиеся в СССР во второй половине ХХ в., в некоторой степени облегчили этот нелегкий труд. Однако они были неудобны, требовали постоянного переключения режима, портили вещи, поэтому часть одежды все равно приходилось стирать вручную. В современных стиральных машинах мы просто кладем вещи внутрь, нажимаем кнопку и через 227

Глава 6. Сантехника

некоторое время достаем их уже чистыми и высушенными (рис. 6.263). Первые стиральные машины появились еще в Древнем Вавилоне. Это были чаны, в которые погружались деревянные колеса с вращающимися лопастями. Патент на первое автоматическое устройство для стирки был получен в США в середине XIX в., а родиной современных стиральных машин считается Италия. В настоящее время на российском рынке довольно большой выбор стиральных машин. При покупке модели необходимо учитывать следующие факторы: численность семьи, предполагаемое место установки, наличие свободной площади и финансовые возможности. Кроме того, при выборе стиральных машин нужно обращать внимание на следующие параметры.

Стандартная глубина — 60 см, однако есть узкие стиральные машины с глубиной 33 см. Габариты машины, особенно ее глубина, связаны с объемом барабана: маленькие стиральные машины редко имеют барабан более чем на 3 кг. Тип загрузки. Загрузка бывает фронтальной (рис. 6.264), то есть люк стиральной машины находится спереди, и вертикальной (рис. 6.265), когда люк находится сверху. Машинами с вертикальной загрузкой удобнее пользоваться в маленьком помещении, а фронтальная загрузка позволяет использовать пространство над машиной. Некоторые стиральные машины можно встраивать в кухонную мебель либо устанавливать под раковину. Как правило, для монтажа под раковину подходят узкие машины с фронтальной загрузкой.

Объем барабана. Если в вашей семье не более Следует уточнить, подключается ли машина четырех человек, вам будет достаточно барабана на 3 кг белья. Чтобы более точно определить требуемый размер барабана, можно подсчитать, сколько белья вам нужно закладывать в машину при каждой стирке. Например, один комплект постельного белья весит 1–1,5 кг, джинсы — около 500 г. Габариты. Стиральные машины различаются по высоте, ширине и глубине. Высота стиральных машин обычно составляет более 85 см, но есть и компактные модели высотой 68 см. Ширина стиральной машины — 40–60 см. а

Рис. 6.263. Современные модели стиральных машин 228

только к холодной воде или к холодной и горячей (рис. 6.266). В первом случае машина сама греет воду до нужной температуры, во втором предполагается, что вода из холодной и горячей трубы будет смешиваться, давая нужную температуру. Но в наших условиях, поскольку температура горячей воды в водопроводе может меняться непредсказуемо, итоговая температура воды не поддается контролю. В результате мы можем получить либо плохо постиранные, либо полинявшие и севшие вещи. Именно поэтому лучше в

Планировка санузлов

Рис. 6.264. Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Рис. 6.265. Стиральная машина с вертикальной загрузкой

Рис. 6.266. Подключение горячей и холодной воды в стиральной машине

выбирать машину с подключением только к холодной воде. Современные стиральные машины имеют не только многочисленные режимы стирки (рис. 6.267), но и различные функции контроля, которые расположены на управляющей панели. Естественно, чем больше функций в стиральной машине, тем дороже она стоит. Поэтому перед покупкой составьте список тех функций, которые для вас очень важны, и тех, которыми можно пожертвовать ради цены, и не забудьте взять его с собой в магазин.

Выбор места

Рис. 6.267. Стиральная машина с 14 режимами стирки

После выбора модели стиральной машины необходимо определиться с местом ее размещения. При этом важно учесть следующее.

сливного шланга не должна превышать 1,5 м, от сливных стоков машина должна быть установлена не далее этого расстояния (рис. 6.270). Лучше всего расположить машину возле раковины (неважно, на кухне или в ванной) (рис. 6.271). Расстояние до розетки. Стандартная длина шнура стиральной машины составляет 1,5 м. Шнур должен подключаться к розетке без удлинителей, при этом розетка не должна находиться на расстоянии менее 0,6 м от раковины или ванны. Ее нельзя размещать на стенах, на которых образуется конденсат. В любом случае в ванной комнате лучше использовать влагозащищенную розетку. Шнур, включенный в розетку, не должен преграждать

Тип покрытия пола. От него зависит пове-

дение стиральной машины во время работы. Если машина невстраиваемая, ее рекомендовано устанавливать либо на бетонный пол, либо на керамическую плитку (рис. 6.268). Машина, установленная на паркет, ламинат, половую доску, линолеум, будет подпрыгивать и ездить по полу. Встраиваемая машина может быть установлена на любой поверхности (рис. 6.269). Расстояние до канализационных стоков. Поскольку рекомендованная длина шнура

229

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.268. Пол, покрытый керамической плиткой, — идеальный вариант для установки стиральной машины

Рис. 6.269. Встраиваемую стиральную машину можно устанавливать на любой пол

Рис. 6.270. Расстояние до канализационных стоков от стиральной машины — не более 1,5 м

Рис. 6.271. Стиральная машина должна быть установлена рядом с раковиной

Рис. 6.272. Установка розетки для стиральной машины

Рис. 6.273. Подключенная стиральная машина

вход в ванную или как-то мешать открыватьзакрывать двери (рис. 6.272–6.273). Возможно, для этого придется сделать отверстие в дверном косяке или даже в стене. Однако если перечисленные условия соблюсти нельзя, можно заменить шнур на более длинный в сервисном центре или приобрести розетку, специально предназначенную для влажных помещений, с высокой степенью гидрозащиты. Между стиральной машиной и стенами или другими расположенными в месте ее установки объектами должен оставаться зазор. Если установлена машина с фронтальной загрузкой, перед ней должно быть свободное пространство, достаточное для того, чтобы там без особенного труда мог поместиться человек, — примерно 70 см. 230

Установка стиральной машины Итак, стиральная машина приобретена, она полностью соответствует параметрам помещения. Первым делом осмотрим машину на предмет внешних повреждений и царапин. Если таковые есть, возвращаем ее обратно и требуем взамен новую. Слегка покачаем машину: не должно быть никаких внутренних стуков. Стуки означают, что какая-то деталь стиральной машины либо плохо закреплена, либо катается по машине. Если перечисленных недостатков не обнаружено, можно расписываться в квитанции о получении. После этого снимем транспортировочное крепление (рис. 6.274). Если включить машину

Планировка санузлов

с транспортировочным креплением, она может сломаться. Обычно для крепления стиральной машины при перевозке используются три болта. Однако вполне может оказаться, что их гораздо больше, поэтому обязательно нужно заглянуть в инструкцию. Откручиваем транспортировочные болты, снимаем заднюю панель и вынимаем фиксаторы, к которым крепятся болты. Если есть уплотнители, скобы, бруски, вынимаем и их. Теперь ставим стиральную машину на место и выравниваем ее положение. Если этого не сделать, то при стирке (особенно при отжиме) машина будет ездить и подпрыгивать. Первый способ выравнивания: приподнимем машину так, чтобы ее задние ножки оторвались от пола и она стала на передние ножки. После этого опускаем машину на место — ножки должны стать в нужное положение. Проверим положение машины с помощью уровня. Если она стоит неровно, то применим второй способ: с помощью специального инструмента (его можно купить в хозяйственном магазине) корректируем высоту ножек так, чтобы днище машины располагалось горизонтально. Третий способ выравнивания заключается в следующем. Убираем ножки и подкладываем под стиральную машину различные брусочки, фанерки и т. д. так, чтобы она стояла ровно. Но этим способом лучше не пользоваться — он не очень надежен. Если пол выровнен по уровню (рис. 6.275), тогда все просто: вкручиваем ножки в машину так, чтобы их высота была минимальной, — до упора. После того как ножки отрегулированы, затянем гайки до корпуса машины. Теперь обопремся по очереди на каждую из сторон стиральной машины — она при этом не должна сдвигаться. В противном случае повторяем процедуру выравнивания. Однако если машина сдвигается, но вы уверены, что выровняли ее положение, то лучше обратиться в сервисный центр. Подключение к водопроводу. Далее нужно подвести воду к стиральной машине. Для подключения

Рис. 6.274. Снятие транспортировочного крепления

Рис. 6.275. Лучше устанавливать машину на уже выровненный пол

машины к водопроводу следует позаботиться о наличии следующих устройств:

фильтров — рекомендовано, чтобы вода, кото-

рая поступает в стиральную машину, прошла хотя бы через фильтр грубой очистки, поэтому, если система водоснабжения квартиры не оборудована таким фильтром, желательно его установить при подводе водопровода непосредственно к машине (рис. 6.276); запорного крана — он необходим, если машина не снабжена системой защиты от протечек. Кран нужно будет включать перед стиркой и выключать после нее. В соответствии с европейским стандартом запорный кран должен быть расположен над стиральной машиной, однако, скорее всего, для этого придется долбить стены и менять всю систему водоснабжения, что потребует больших затрат. Вполне достаточно, если вы расположите вентиль под раковиной в месте врезки стиральной машины в водопровод (рис. 6.277). Лучше установить шаровой кран с шаром большого диаметра. Однако, если система защиты от протечек есть, запорный кран необязателен. В водопроводную трубу холодной воды, которая ведет к раковине на кухне или в ванной (возможны и другие варианты подключения, но этот наиболее распространен), врезаем тройниковую муфту. К ней подключаем фильтр и, если нужно, 231

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.276. Фильтр для стиральной машины

Рис. 6.277. Запорный кран должен располагаться в месте подсоединения шланга холодной воды

запорный кран, затем подводим соответствующий шланг стиральной машины (рис. 6.278).

Рис. 6.278. Подсоединение гибкого шланга холодного водоснабжения к стиральной машине

ВНИМАНИЕ! Если водопроводная труба, к которой подводят шланг стиральной машины, сделана из черного металла, замените ее на оцинкованную трубу, гибкий шланг или пластик. Иначе в машину будет попадать ржавая вода.

Организация слива воды. Самый простой способ организации слива — отведение стока из стиральной машины в ванну. В этом случае на стенку ванны вешают специальный крюк, к которому цепляют сливной шланг стиральной машины. Однако, во-первых, ванна может засориться, и тогда есть риск затопить соседей. Во-вторых, из стиральной машины течет, как правило, грязная вода (особенно при стирке цветной одежды и джинсовых тканей). Эти грязь и краска будут оседать на стенках и дне ванны (рис. 6.279). Чтобы не тратить время, силы и моющие средства на чистку ванны, организуем слив воды из стиральной машины непосредственно в канализацию. Для этого на раковину устанавливаем сифон с дополнительным отводом для слива воды с перепускным клапаном. Высота врезки в канализацию должна быть не менее 50 см (рис. 6.280–6.283). Однако учитывая, что перепускной клапан может выйти из строя, до места врезки шланг поднимаем выше раковины и делаем изгиб, как показано на рисунке 6.282. Подсоединение стиральной машины к электроснабжению — очень ответственная задача. Соче232

Рис. 6.279. Слив воды в ванну

Рис. 6.280. Установка на раковину сифона с дополнительным отводом для слива воды

Рис. 6.281. Установка отводной трубы стиральной машины

Текущий ремонт сантехники

Рис. 6.282. Высота врезки в канализацию должна быть не менее 50 см

Рис. 6.283. Подключение стиральной машины к канализации

тание электрического тока мощностью 2–2,5 кВт и воды особо опасно, поэтому важно правильно определить место подключения стиральной машины к розетке. Обычная розетка для стиральной машины не может находиться в помещении ванной комнаты (исключение составляют розетки, имеющие высокую степень защиты от воды). К тому же стандартный шнур машины составляет 1,5 м, а использовать удлинители, переходники и другие подобные устройства запрещено. Шнур

стиральной машины должен подключаться только к заземленной розетке. Если длины в 1,5 м не хватает, обратитесь в сервисный центр, чтобы вам заменили шнур на более длинный. Возможно, для подключения вам придется сделать сквозное отверстие в стене (подробнее об этом можео прочитать в подразделе «Выбор места» раздела «Стиральная машина»). После того как стиральная машина включена в розетку, можно заняться стиркой.

Текущий ремонт сантехники Ликвидация засоров Основная работа сантехника заключается не только в установке сантехнических приборов, смесителей и раковин. Эту работу мы проделываем только раз в 5–10 лет в тот момент, когда решаем сделать ремонт. Ежедневный труд сантехника — устранение неполадок, поломок и недоделок. К сожалению, сантехника — это довольно «нежная» конструкция, которая требует постоянного ухода. (рис. 6.284). Чтобы не ждать прихода специалиста в течение нескольких дней, проще самому освоить основные азы ремонта сантехники, тем более что это не так и сложно. Рассмотрим способы ликвидации засоров.

Рис. 6.284. Сантехнические приборы время от времени требуют ремонта 233

Глава 6. Сантехника

Возникновение засоров в сантехнических приборах (ванна, унитаз, раковина и т. д.) — довольно частая проблема, решить которую можно несколькими способами: от самых простых, требующих применения только физической силы, до сложных, когда необходимо приобрести специальные средства. Рис. 6.285. Сантехнический трос для прочистки труб

Рис. 6.286. Вантуз для раковины (слева) и унитаза (справа)

Химический способ требует применения различных хозяйственных средств: «Крот», «Тирет» или «Мистер Мускул». Средство следует залить в трубу, выдержать указанное в инструкции время и промыть водой. Ручной способ предполагает использование специального сантехнического троса, который погружается в канализацию и вращается до устранения проблемы. Он имеет вращающуюся рукоятку на одном конце и головку для чистки — на другом (рис. 6.285).

Рис. 6.287. Вантуз с насосом

Рис. 6.288. Аппарат для прочистки канализационных засоров

К ручному способу можно также отнести использование вантуза (рис. 6.286). Пожалуй, это одни из самых доступных средств, позволяющих быстро избавиться от засоров. Более сложная конструкция — вантуз в сочетании с насосом (рис. 6.287). Механический способ отличается от ручного тем, что трос вращается не руками, а с помощью специального двигателя (рис. 6.288). Гидродинамический способ предполагает использование струи воды под напором, температура которой может доходить до +120 °C (рис. 6.289).

Рис. 6.289. Устройство для прочистки канализационных засоров с помощью воды

Рис. 6.290. Действие устройства для прочистки канализационных засоров с помощью воды

Гидродинамический и механический способы требуют применения специальной техники (рис. 6.290), поэтому их используют профессиональные бригады сантехников. Рассмотрим подробную инструкцию устранения засора раковины с помощью вантуза, представленную на рис. 6.291–6.293.

Рис. 6.291. Закрыть полотенцем Рис. 6.292. Прижать вантуз или заклеить скотчем переливное к сливному отверстию раковины отверстие 234

Для прочистки унитаза воспользуемся специальным вантузом с узким кольцом на конце, диаметр которого соответствует диаметру отверстия унитаза. Подробная инструкция представлена на рис. 6.294–6.298. (Для того чтобы прочищать унитаз при помощи вантуза, в нем должно быть

Текущий ремонт сантехники

Рис. 6.293. Прокачать вантузом воздух вверх-вниз (а), пока вода не стечет (б)

Рис. 6.296. Прокачивать воздух до тех пор, пока вода не начнет проходить

Рис. 6.297. Нажать кнопку сливного бачка, чтобы убедиться, что вода проходит в слив унитаза

Рис. 6.294. Взять вантуз для унитаза

Рис. 6.298. Если вода ушла, значит, все сделано правильно

Рис. 6.299. При использовании химических средств не забудьте надеть перчатки

Рис. 6.295. Вставить вантуз в отверстие унитаза и прокачать воздух вверх-вниз

достаточное количество воды, которая покроет вантуз. Прочищение унитаза происходит сильными толчковыми движениями вниз в место слива. Вода при этом проталкивается благодаря давлению воздуха, который находится в чаше вантуза).

Эксплуатационные засоры Из-за отложений на стенах труб возникают эксплуатационные засоры, которые обычно прочищают химическим способом. Заливаем или засыпаем химическое средство в канализацию, выжидаем указанное в инструкции по его применению время и промываем горячей водой. Химические средства, как правило, обладают высокой токсичностью, поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

и сильнодействующие. Для старых, изношенных труб подойдут «Мистер Мускул», «Тофикс», «Потхан», которые не причинят особого вреда. Для борьбы с сильными засорами следует использовать средства, в которых содержится щелочь: «Ерш», «Трубочист», «Дебошир» и очень популярный «Крот», выпускаемый в гранулах, порошках и гелях (рис. 6.300). Современные химические средства содержат соединения, в составе которых могут присутствовать дисперсанты, полимеры и присадки. Благодаря их воздействию происходит разрушение и растворение жиров, белков, коллагенового волокна и солей жирных кислот.

применять их следует осторожно; не допускать попадания на кожу; надевать перед применением защитные пер-

чатки (рис. 6.299); изолировать помещение от детей и домашних животных. Сегодня на рынке представлены как отечественные, так и импортные средства для борьбы с засорами. Средства делятся на мягкодействующие

Рис. 6.300. Залитое в канализацию химическое средство помогает избавиться от эксплуатационных отходов 235

Глава 6. Сантехника

Механические засоры В результате попадания в канализацию различных предметов образуются механические засоры, которые легко устраняются ручным способом. Для этого понадобится специальный сантехнический трос, который можно купить в любом хозяйственном магазине. Трос опускаем в канализацию и вращаем, продвигая его в трубу все глубже (рис. 6.301). Добираемся до засора, пробиваем его и также вращательными движениями аккуратно извлекаем трос. Вращать трос рекомендуют по часовой стрелке как при его погружении, так и при извлечении. Еще одно нехитрое приспособление предотвращает скручивание той части троса, которая осталась снаружи, — специальный рукав, представляющий собой кусок трубы, надеваемой на трос. Прочистку механического засора канализации можно завершить применением химических средств.

Техногенные засоры Техногенные засоры возникают из-за нарушения технологии устройства канализации. Неправильные диаметр труб, угол уклона, бракованные трубы или другие элементы — все это приводит к плохой проходимости канализации. К сожалению, любые способы прочистки не будут иметь долговременного эффекта, придется менять всю систему канализации. При замене рекомендуем использовать комплектующие из современных материалов: поливинилхлорида, полипропилена и др., которые не подвержены коррозии и обладают хорошими водоотталкивающими свойствами.

Рис. 6.301. Прочистка засора с помощью специального троса

Рис. 6.302. Поставить под сифон ведро, таз или другую емкость

расположен сифон, предназначенный для того, чтобы различные запахи из канализационной трубы не проникали в помещение. Очень часто остатки продуктов, волосы и грязь забиваются именно в сифон, прочистить который совсем несложно, поскольку он легко разбирается. Если засор находится глубже в трубе, то после разбора сифона трубу прочищают с помощью металлической проволоки или прочистной спирали: она длинная, тонкая и способна добраться до самого глубокого засора (рис. 6.302–6.307). После прочистки всех элементов сифон собирается обратно.

Каждый из предложенных способов по удалению засоров хорош и эффективен. Существуют и домашние средства профилактики засоров. Один из них предлагаем взять на заметку. Раз в неделю кипятим большую кастрюлю воды, добавляем в нее столовую ложку соды и заливаем в раковину или ванну.

Засоры в изгибах труб Если вантуз или химические средства вам не помогли, это значит, что засор скопился где-то глубоко в изгибах труб. За выпуском умывальника 236

Рис. 6.303. Открутить соединительные элементы сифона

Текущий ремонт сантехники

Ремонт однорычажного смесителя Однорычажные смесители считаются долговечными. Тем не менее, если у вас потек однорычажный смеситель и капать он начинает все настойчивее день ото дня, причина явно в том, что наступила пора заменить керамический картридж (рис. 6.308–6.309).

Рис. 6.304. Прочистить сифон

Рис. 6.306. Разобранные части сифона можно также промыть и прочистить ершом

Рис. 6.305. Прочистить сливную трубу сифона с помощью крючка или проволоки

Рис. 6.307. Прочистить трубу с помощью прочистной спирали, которая аккуратно проталкивается вперед вращательными движениями

Перед покупкой нового картриджа в магазине следует проконсультироваться с продавцом (он поможет выбрать модель, которая подойдет под ваш смеситель). После того как новый картридж приобретен, перекрываем вентиль подачи воды и приступаем к замене картриджа. Первым делом необходимо убрать пластмассовую заглушку красного и голубого цвета, указывающую направление движения крана. Для этого поддеваем ее за край отверткой или небольшим ножичком (рис. 6.310). За заглушкой обнаруживаем отверстие, внутри которого расположен запорный винт. Он служит для фиксации ручки смесителя на рычаге управления картриджа. Отворачиваем запорный винт, снимаем ручку смесителя с рычага управления картриджа (рис. 6.311). Как правило, запорный винт имеет шестигранный шлиц-отверстие, поэтому для его удаления используем соответствующий ключ.

Ремонт смесителя и кранов Неисправность крана становится заметна тогда, когда он начинает подтекать либо перестает перекрывать воду полностью, и она начинает капать или бежать тонкой струйкой.

Рис. 6.309. Керамический картридж для однорычажного смесителя

Перед тем как приступить к ремонту смесителя, перекрываем доступ холодной и горячей воды к нему. Основная причина поломки двухрычажных смесителей — необходимость замены прокладки или любой другой детали. У однорычажных смесителей поломки случаются редко и связаны они, как правило, с выходом из строя керамического картриджа.

Рис. 6.308. Ремонт смесителя

Рис. 6.310. Убрать пластмассовую заглушку 237

Глава 6. Сантехника

Снимаем ручку смесителя, отворачиваем декоративную гайку, откручиваем накидную гайку. Именно она крепит картридж к седлу смесителя. Декоративную гайку откручиваем рукой, накидную отворачиваем с помощью обычного газового ключа (рис. 6.312). Старый картридж снимаем, на его место устанавливаем новый (рис. 6.313). При установке следим, чтобы отверстие картриджа совпало с отверстием на седле смесителя. На дне картриджа имеются небольшие выступы, которые в процессе установки должны совпасть с углублениями в основании смесителя. Установив картридж на место, заворачиваем накидную гайку, плотно прижимая ее к седлу смесителя. Затем заворачиваем декоративную гайку.

Ручку смесителя насаживаем на рычаг управления картриджа (рис. 6.314), затем шестигранным ключом заворачиваем запорный винт. Ставим на место пластмассовую заглушку. На этом ремонтные работы закончены, необходимо лишь удостовериться, что работа выполнена правильно.

Замена прокладки Одна из самых распространенных причин протечки крана — прохудившаяся прокладка. Для замены прокладки сначала отключаем воду, остатки воды сливаем через кран. Под рукояткой крана находится букса, в нижней части которой расположена прокладка, закрепленная гайкой. Снимаем старую прокладку. Новую кладем на пластину буксы помеченной стороной. Закручиваем уплотнительную гайку и немного затягиваем ее ключом. Проверяем, не выходит ли замененная прокладка за пределы буксы (это ограничит подвижность буксы). Вставляем буксу на место и затягиваем ее рожковым ключом, после чего накрываем рукояткой крана (рис. 6.315–6.320).

Рис. 6.311. Снять ручку смесителя

Рис. 6.312. Отвернуть накиднюю гайку

Рис. 6.313. Снять старый картридж, на его место установить новый

Рис. 6.314. Насадить ручку смесителя

Рис. 6.317. Букса: 1 — уплотняющее кольцо; 2 — шлямбур; 3 — прокладка

Рис. 6.318. Отвинтить уплотнительную гайку двумя разными ключами, поставить новую прокладку и закрепить

Рис. 6.315. Снять предохранительный колпачок, вывинтить буксу с помощью разводного гаечного ключа

Рис. 6.316. Прочистить все внутри, удалить накопившиеся отложения

Рис. 6.319. Закрутить буксу рожковым ключом (затянуть, но не перетягивать)

Рис. 6.320. Закрутить предохранительный колпачок обратно

238

Текущий ремонт сантехники

Протираем рукоятку чистой сухой ветошью. Кран отремонтирован.

Замена буксы Букса смесителя требует замены в том случае, если стали плохо поворачиваться головки смесителя или кран протекает. Покупаем новую буксу в магазине или на рынке хозтоваров, при этом сравниваем резьбу новой буксы с резьбой старой (рис. 6.321). Для замены буксы отключаем воду, выкручиваем головку крана и вывинчиваем старую буксу. С помощью ключа ввинчиваем новую буксу и закручиваем головку крана обратно (рис. 6.322–6.324). Букса заменена.

Чистка регулятора струи

Рис. 6.321. Буксы

Рис. 6.322. Ввинтить новую буксу с новой прокладкой

Рис. 6.323. Зафиксировать буксу Рис. 6.324. Закрутить головку в корпусе крана с помощью ключа крана

Еще одна часто встречающаяся проблема у смесителя — выход из строя регулятора струи, который разбивает струю воды и следит за тем, чтобы она не создавала сильных брызг при ударе о раковину. Как правило, рассекатель струи выходит из строя из-за жесткой воды и отложений. Заменить сетчатую насадку очень просто. Для этого нужен универсальный ключ, с помощью которого разбирается стандартный кран, или кран с поворачивающейся головкой (рис. 6.325–6.330). Образовавшиеся на резьбовом соединении отложения могут помешать открутить регулятор струи. Поэтому воспользуйтесь тряпочкой, которой необходимо обернуть слив, и налейте горячей воды. Кипяток расширит материал и позволит ослабить резьбу. Основные поломки смесителя всегда можно починить собственными силами без помощи специалистов. А вот следующая работа кажется доступной только профессионалу, но мы докажем, что самостоятельно можно справиться не только с краном, но и со сливным бачком.

Рис. 6.325. Струя воды брызжет в разные стороны

Рис. 6.326. Разобрать рассекатель специальным ключом

Рис. 6.327. При отсутствии специального ключа подойдет разводной

Рис. 6.328. Самый простой способ — заменить весь комплект

Рис. 6.329. Более дешевый способ — заменить насадку с сеточкой и прокладку

Рис. 6.330. Насадку можно также прочистить, если поместить ее на ночь в стакан с уксусом

Замена сливного устройства раковины или ванны Слив раковины или ванны может дать течь, он подвержен старению и может покрыться налетом, который сложно будет удалить, или вовсе заржаветь.

239

Глава 6. Сантехника

В подобных случаях проще приобрести в хозяйственном магазине новый слив и самостоятельно его заменить. Новое сливное устройство стоит совсем недорого, а устанавливать его почти так же просто, как собирать детский конструктор. С подобной задачей по силам справиться даже неспециалисту. Каждый год производители выпускают новые модели сливных решеток (рис. 6.331), поэтому их замена может стать доброй привычкой. Цена сливных устройств как отечественных, так и импортных

Рис. 6.331. Слив раковины или ванны с заглушкой

Рис. 6.332. Отсоединить сливную трубу, соединяющую раковину и сифон

производителей зависит от качества продукции и срока гарантии на нее. Однако, прежде чем отправиться в хозяйственный магазин, необходимо определить размер необходимого устройства и измерить для этого:

диаметр канализационной трубы; диаметр сливного отверстия раковины или ванны;

длину от сливного отверстия до канализационной трубы.

Рис. 6.337. Вынуть устройство слива

Рис. 6.333. Отсоединить сифон

Рис. 6.334. Открутить снизу сливное отверстие

Рис. 6.339. В новом сливе положить на края пластичный герметик на полимерной основе (а) или резиновую прокладку на отверстие, остатки которых удалить после установки (б)

Рис. 6.336. Открутить клапан старого слива

Рис. 6.340. Установить сливное устройство внутри

Рис. 6.335. Для установки приобретенного слива (а) необходим инструмент для выкручивания старого слива (б) 240

Рис. 6.338. Взять в руки устройство нового слива

Рис. 6.341. Установить и прикрутить сливное устройство снизу

Текущий ремонт сантехники

Рис. 6.342. Сливную трубу подсоединить с одной стороны к сливу, с другой — к сифону и закрутить

Рис. 6.343. Пальцем еще раз проверить, не осталось ли по краям мастики

Весь процесс замены сливного устройства будет состоять из нескольких простых операций: сначала вам необходимо отсоединить сливную трубу под раковиной или ванной, выкрутить старое сливное устройство, поставить новое и соединить его со сливной трубой. Пошаговая инструкция по замене сливного устройства в раковине или ванной представлена на рис. 6.332–6.343.

Рис. 6.344. Сливной бачок реально отремонтировать своими руками

Ремонт сливного бачка Сливной бачок — устройство нехитрое, обеспечивающее соблюдение санитарных норм в доме. Причины поломок сливного бачка бывают различными, но большинство из них можно исправить самостоятельно (рис. 6.344). Одна из самых простых поломок — появление характерного шума в то время, когда в бачок набирается вода (это значит, что давление подаваемой воды в бачке повысилось). Чтобы починить неполадку, необходимо всего лишь слегка убавить напор воды. Однако существуют и более сложные проблемы, которые требуют разбора бачка, а иногда и замены его внутреннего устройства. К счастью, такие ситуации встречаются довольно редко.

Рис. 6.345. Слить воду из бачка, кнопку смыва прокрутить против часовой стрелки, оттянуть вверх и извлечь

Рис. 6.346. Снять крышку бачка, придерживая ее обеими руками

Регулировка уровня воды в бачке Бачок может течь или сливать недостаточное количество воды. Основная причина — неотрегулированный уровень воды. Исправить поломку просто, достаточно всего лишь настроить поплавок. Для этого выполним несколько простых операций (рис. 6.345–6.348).

Рис. 6.347. Зафиксировать зажим Рис. 6.348. Отрегулировать поплавка на необходимом уровне поплавок (оптимальным уровнем воды считается середина емкости) 241

Глава 6. Сантехника

Полная замена сливного устройства бачка Со сливными бачками может произойти и такая ситуация: казалось бы, бачок еще не старый, белый снаружи, а внутри у него все износилось, сливное устройство работает плохо. Заглянув внутрь, вы понимаете, что здесь требуется полная замена. Поменять сливное устройство бачка совсем несложно. Для этого вам достаточно отсоединить бачок от подачи воды, слить остатки, открутить бачок, вынуть все внутренние детали, приобрести аналогичный слив в магазине, установить все в

бачок и поставить его на место. Подробная инструкция представлена на рис. 6.349–6.366. Ремонт поврежденной раковины Если на раковине образовались скол или трещина (рис. 6.367), этот дефект можно устранить с помощью мастики. Данный материал белого цвета состоит из двух компонентов: смолы и отвердителя, которые необходимо смешать в равных количествах. Для устранения

Рис. 6.349. Отсоединить шланг подачи воды в бачок

Рис. 6.350. Вынуть систему подачи воды

Рис. 6.355. Вынуть старое сливное устройство

Рис. 6.356. Надеть уплотнительное кольцо из резины на новое сливное устройство

Рис. 6.351. Открутить крепление бачка унитаза

Рис. 6.352. Снять бачок

Рис. 6.357. Вставить новое устройство слива в бачок

Рис. 6.358. Зафиксировать и затянуть зажимное устройство

Рис. 6.353. Снять уплотнительное кольцо из резины, расположенное в основании бачка

Рис. 6.354. Открутить пластиковый зажим

Рис. 6.359. Надеть резинку

Рис. 6.360. Вставить устройство подачи воды в бачок

242

Текущий ремонт сантехники

сколов и трещин очищаем и обезжириваем поверхность раковины, обрабатываем место соединения шкуркой, а затем узким шпателем наносим мастику. Для того чтобы не держать склеиваемые части несколько часов, скрепляем их скотчем или клейкой лентой. После того как место соединения просохло, полируем поверхность наждачной бумагой с добавлением воды.

в применении. К сожалению, на эмаль воздействуют механические предметы, поэтому на ней со временем могут образовываться сколы и царапины. Небольшие сколы можно подкрасить специальной краской для эмали. В маленьком тюбике, как правило, содержится кисточка. Царапину зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, полируем трещину. Затем аккуратно наносим краску в несколько слоев (рис. 6.368).

Сантехнические приборы, покрытые слоем эмали, выглядят красиво. Они легко моются и приятны

Каждый новый слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Ремонт ванны

Рис. 6.361. Поставить новое уплотнительное кольцо

Рис. 6.362. Вставить болты с резиновыми прокладками внутрь бачка

Замена старой ванны новой — дело хлопотное. Во-первых, дополнительные расходы (новая ванна из акрила стоит до 10 000 руб.). Во-вторых, не всегда так просто вынести ванну, особенно чугунную, из заставленной мебелью квартиры. В-третьих, замена ванны предполагает ремонт всего помещения. Благодаря современным технологиям появилась возможность сделать вашу старую ванну новой, потратив при этом минимум денежных средств и не разрушив кафельные стенки комнаты. Придать ванне блеск и новизну помогут нанесение нового слоя эмали, установка акрилового вкладыша либо покрытие акриловым слоем.

Реставрация ванны с помощью эмали

Рис. 6.363. Закрутить болты снаружи

Рис. 6.364. Новые устройства установлены в бачок

Рис. 6.365. Отрегулировать уровень воды в бачке

Рис. 6.366. Поставить крышку бачка, установить кнопку слива

Недорогой вариант, который позволит обновить старую ванну без лишних затрат (цена вопроса — около 2000 руб.), — реставрация с помощью эмали (рис. 6.369).

Рис. 6.367. Поврежденная раковина с угловым сколом

Рис. 6.368. Краску наносить только на тщательно зачищенную поверхность в несколько слоев 243

Глава 6. Сантехника

Крепится приспособление на специальный клей, становясь с ванной единым целым. Вставку подбирают по форме старой ванны. Перед монтажом убирают все декоративные элементы, вкладыш закрепляют на двухкомпонентную пену, фиксируют слив, герметизируют стыки. Процесс установки занимает пару часов, затем ванну наполняют водой и оставляют так на ночь (12 ч), после чего ею можно пользоваться. Срок службы акрилового вкладыша — 15 лет, цена — около 4000 руб.

Рис. 6.369. Реставрация старой ванны с помощью эмали

Нанесение слоя эмали на старую ванну займет всего лишь пару часов, а результат будет непревзойденным: вы получите новую ванну на ближайшие семь лет. Пользоваться ванной можно через три дня после покраски. Следует помнить, что новое покрытие способно устранить лишь внешние дефекты (желтизну или потускнение цвета), однако справиться с трещинами и царапинами ему не под силу.

Установка акрилового вкладыша Еще один вариант реставрации старой ванны — использование акрилового вкладыша, или акриловой вставки. Вкладыш выполнен из полимерного соединения и обладает такими свойствами, как шумоизоляция, герметичность, термостойкость, прочность. Акрил — экологически безопасный материал, который легко моется мылом и долго сохраняет свой блеск. Вкладыши бывают разных цветов и оттенков, преобразить с их помощью старую чугунную ванну не составит особого труда.

Рис. 6.370. Освободить края ванны от плитки либо пластикового бордюра 244

Рис. 6.371. Сделать на сливе надрезы

Сначала освобождаем края ванны, закрытые плиткой или пластиковым бордюром (рис. 6.370). После этого демонтируем старый сифон: делаем надрезы на сливе и переливе (рис. 6.371), с помощью зубила выбиваем сифон под ванну; убираем старый сифон, освобождаем слив и перелив от грязи. Подрезаем в случае необходимости борта вкладыша. Для этого используем электролобзик или болгарку (рис. 6.372). В целях соблюдения техники безопасности данную процедуру проводим на лестничной площадке. Примеряем акриловый вкладыш, для этого вставляем его в ванну (рис. 6.373). Если вкладыш подходит по размеру, он должен опускаться свободно или с небольшим усилием. С внешней стороны вкладыша необходимо отметить отверстия для слива и перелива. Возьмем сверло и наметим центры отверстий (рис. 6.374). Проделаем отверстия для слива и перелива диаметром 44 мм с помощью коронки. Вокруг отверстий слива и перелива наносим силиконовый герметик высотой слоя 1–2 см

Рис. 6.372. Подрезать борта вкладыша

Рис. 6.373. Примерить акриловый вкладыш

Текущий ремонт сантехники

Рис. 6.374. Наметить центры отверстий

Рис. 6.377. Подключить устройство слива

Рис. 6.375. Нанести силиконовый герметик

Рис. 6.378. Наполнить готовую ванну холодной водой

(рис. 6.375). На всю остальную поверхность ванны наносим двухкомпонентную монтажную пену, на которую сажаем акриловый вкладыш (рис. 6.376). Определить необходимое количество пены поможет размер вкладыша. Если вкладыш входит в ванну свободно и между ними имеется большой зазор, пены наносим больше. После усадки подключаем устройство слива и перелива как для обычной ванны (рис. 6.377), а после этого наполняем ее водой до уровня перелива (рис. 6.378). Оставляем ванну, наполненную водой, на сутки, после чего спускаем воду. Если на вкладыш была нанесена защитная пленка, снимаем ее после завершения всех ремонтных работ (рис. 6.379). Не рекомендуется заполнять ванну выше перелива водой в течение нескольких дней, пока силиконовый герметик не затвердеет полностью. Ванну можно вновь использовать по назначению, выждав для надежности около недели.

Рис. 6.376. Акриловый вкладыш посадить на двухкомпонентную монтажную пену

Рис. 6.379. Снять защитную пленку

Нанесение наливного акрила Прекрасным средством для реставрации старой ванны является наливной акрил (рис. 6.380). Данную технологию называют также технологией «наливной ванны». Акрил по праву заслуживает особого внимания, а его преимущества перед эпоксидной эмалью очевидны: повышенная плотность поверхности способствует увеличению срока службы ванны, она становится более стойкой к механическим повреждениям, инородные частицы (грязь) не проникают вглубь поверхности покрытия. Применение техники таково: сначала ванну готовим к покраске, зачищаем наждачной бумагой места сколов и трещин, обезжириваем, затем заливаем акрил. Раствор медленно стекает и самостоятельно распределяется по площади ванны, оставляя ровный слой толщиной около 5 мм. В итоге вы получаете великолепный результат, поверхность ванны становится идеально ровной и гладкой. Алгоритм самостоятельного нанесения 245

Глава 6. Сантехника

Рис. 6.380. Реставрация ванны с помощью наливного акрила

Рис. 6.385. Наклеить по периметру ванной двусторонний скотч

Рис. 6.386. Защитить другие прилегающие к ванне поверхности

Рис. 6.382. Зачистить поверхность ванны

Рис. 6.387. Зачистить поверхность ванны, когда сколы подсохнут

Рис. 6.388. Нанести акрил на вертикальные стенки

Рис. 6.383. Зашпатлевать сильные сколы

Рис. 6.389. Распределить акрил с помощью шпателя

Рис. 6.390. Отреставрированная ванна

Рис. 6.381. Демонтировать сливную сетку

Рис. 6.384. Добавить в основу отвердитель, тщательно перемешивать в течение 10 мин

акрилового покрытия представлен в пошаговой инструкции на рис. 6.381– 6.390. На всю ванну уйдет 3–4 кг акрила. Сегодня есть возможность подобрать любой его оттенок, ванна станет как новая: гладкая, прочная, крепкая, прослужит еще 15 лет. Стоимость наливной ванны — 3500 руб. Установка акрилового вкладыша — довольно рациональное решение для обновления чугунной ванны, которую очень сложно вынести из квартиры во время ремонта, поэтому рекомендуем ее 246

обновить одним из указанных способов. Нанесение новой эмали или применение наливного акрила станет отличным и недорогим способом обновления ванны, которую можно будет использовать в загородном доме. Делая общий вывод по текущему ремонту сантехники, отметим, что такие работы регулярны: то кран потек, то сифон унитаза засорился. Все, что подвергается ежедневной эксплуатации, часто выходит из строя. Поэтому держите под рукой чемоданчик сантехника: нужные инструменты позволят быстро выполнить все необходимые работы.

Базовые понятия и инструменты

Глава 7. Электрика Базовые понятия и инструменты Прежде чем приступить к работам, связанным с электричеством, необходимо теоретически «подковаться» в этом вопросе. Если говорить просто, то обычно под электричеством подразумевается движение электронов под действием электромагнитного поля. Главное — понять, что электричество — энергия мельчайших заряженных частиц, которые движутся внутри проводников в определенном направлении. Постоянный ток практически не меняет своего направления и величины во времени. Допустим, в обычной батарейке постоянный ток. Тогда заряд будет перетекать от минуса к плюсу, не меняясь, пока не иссякнет. Переменный ток с определенной периодичностью меняет направление движения и величину. Представьте его как поток воды, текущий по трубе. Через какой-то промежуток времени (например, 5 с) вода будет устремляться то в одну сторону, то в другую. Ток меняет направление намного быстрее — 50 раз в секунду (частота 50 Гц). В течение одного периода колебания величина тока повышается до максимума, затем проходит через ноль, а потом начинается обратный процесс, но уже с другим знаком. На вопрос, почему так происходит и зачем нужен такой ток, можно ответить, что получение и передача переменного тока намного проще, чем постоянного. Получение и передача переменного тока тесно связаны с таким устройством, как трансформатор (рис. 7.1). Генератор, который вырабатывает переменный ток, по устройству гораздо проще, чем генератор постоянного тока. Кроме того, для передачи энергии на дальнее расстояние переменный

Рис. 7.1. Трансформатор на подстанции понижает напряжение от высоковольтной линии для передачи в бытовую сеть

ток подходит лучше всего, так как при этом теряется меньше энергии. С помощью трансформатора (специального устройства в виде катушек) переменный ток преобразуется с низкого напряжения на высокое и наоборот, как это представлено на иллюстрации (рис. 7.2). Именно по данной причине большинство приборов работают от сети с переменным током. Однако постоянный ток также применяется достаточно широко: во всех видах батарей, в химической промышленности и некоторых других областях. 247

Глава 7. Электрика

Рис. 7.2. Передача на расстояние переменного тока

Многие слышали такие загадочные слова, как «одна фаза», «три фазы», «заземление» или «земля», и знают, что это важные понятия в электричестве. Однако не все понимают, что они обозначают и какое отношение имеют к окружающей действительности. Тем не менее знать это обязательно. Не углубляясь в технические подробности, которые не нужны домашнему мастеру, можно сказать, что трехфазная сеть — это такой способ передачи электрического тока, когда переменный ток течет по трем проводам, а по одному возвращается назад. Вышесказанное надо немного пояснить. Любая электрическая цепь состоит из двух проводов. По одному ток идет к потребителю (например, к чайнику), а по другому возвращается обратно. Если разомкнуть такую цепь, то ток идти не будет. Вот и все описание однофазной цепи (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Схема однофазной цепи 248

Провод, по которому идет ток, называют фазовым, или просто фазой, а по которому возвращается — нолевым, или нолем. Трехфазная цепь состоит из трех фазовых проводов и одного обратного. Такое возможно потому, что фаза переменного тока в каждом из трех проводов сдвинута по отношению к соседнему на 120° (рис. 7.4). Более подробно на этот вопрос поможет ответить учебник по электромеханике. Передача переменного тока происходит именно с помощью трехфазных сетей. Это выгодно экономически — не нужны еще два нолевых провода. Подходя к потребителю, ток разделяется на три фазы, и каждой из них дается по нолю. Так он попадает в квартиры и дома. Хотя иногда трехфазная сеть подводится прямо в дом. Как правило, речь идет о частном секторе, и такое положение дел имеет свои плюсы и минусы. Об этом будет рассказано позднее.

Рис. 7.4. Схема трехфазной цепи

Базовые понятия и инструменты ВНИМАНИЕ! Некоторые умельцы, полагаясь на начальные знания по электротехнике, устанавливают нолевой провод как заземляющий. Никогда так не делайте. При обрыве нолевого провода корпуса заземленных приборов окажутся под напряжением 220 В.

Рис. 7.5. Простейшая схема заземления

Некоторые инструменты для электромонтажных работ

Земля, или, правильнее сказать, заземление, — третий провод в однофазной сети. В сущности, рабочей нагрузки он не несет, а служит своего рода предохранителем.

При работе с электричеством нужно достаточно много инструментов — как общего характера, так и специализированных.

Объясним на примере. В случае когда электричество выходит из-под контроля (например, короткое замыкание), возникает угроза пожара или удара током. Чтобы этого не произошло (то есть значение тока не превысило безопасный для человека и приборов уровень), вводится заземление. По этому проводу избыток электричества в буквальном смысле слова уходит в землю (рис. 7.5).

Среди набора приспособлений, которые должны быть под рукой, боЌльшую часть используют и для других нужд, в ремонте или строительстве, но следует учесть, что способ их применения при электромонтажных работах нетривиален. Рассмотрим лишь наиболее специфические инструменты, сфера использования которых ограничивается электромонтажными работами.

Еще один пример. Допустим, в работе электродвигателя стиральной машины возникла небольшая поломка и часть электрического тока попадает на внешнюю металлическую оболочку прибора. Если заземления нет, этот заряд так и будет блуждать по стиральной машине. Когда человек прикоснется к ней, он моментально станет самым удобным выходом для данной энергии, то есть получит удар током. При наличии провода заземления в этой ситуации излишний заряд стечет по нему, не причинив никому вреда. В дополнение можно сказать, что нолевой проводник также может быть заземлением и, в принципе, им и является, но только на электростанции.

Отвертка-пробник Ее еще называют индикатором или, точнее, индикатором фазы. Этот инструмент внешне похож на обычную отвертку и может использоваться по соответствующему назначению. Однако основная задача у отвертки-пробника совсем другая. В рукоятку индикатора, сделанную из прозрачного пластика, встроена неоновая лампа. На торце рукояти имеется шунтовый контакт. При необходимости определить наличие фазы на проводе жало индикатора приставляется к нему и контакт на торце прижимается пальцем. Если фаза есть, то вспыхнет лампа.

Разновидностей пробников существует много Ситуация, когда в доме нет заземления, небезопас- (рис. 7.6–7.7). Среди них есть инструмент с многона. Как с ней справиться, не меняя всю проводку целевыми функциями. Помимо наличия фазы с его в доме, будет рассказано в дальнейшем. помощью можно найти провод под напряжением, спрятанный в стене, или точно определить числовые значения напряжения и силы тока. Классические пробники рассчитаны на напряжение и силу тока домашней сети соответственно 220 В и 10–16 А. Рис. 7.6. Фазовый индикатор Рис. 7.7. Цифровая отвертка-пробник 249

Глава 7. Электрика

Лампа-пробник Если под рукой нет индикатора фазы, то простейший прибор для определения фазового напряжения можно изготовить собственными руками. Он состоит из лампы накаливания 40–100 Вт, двух проводов и лампового патрона Е 27. По сути, прибор представляет собой лампочку в патроне с двумя проводами (рис. 7.8). При контакте этих проводов с фазовым и нолевым проводами лампа загорится.

обжимные клещи, можно опрессовывать кабельные наконечники, гильзы и разъемы с высокой степенью надежности.

Клещи для обжимки витой пары Этот инструмент необходим для запрессовки жил витой пары в наконечнике. Без таких клещей невозможно соединить два компьютера в одну сеть или подключить один из них к Интернету (рис. 7.11).

Клещи для снятия изоляции

Мультиметр

Вещь очень полезная, особенно если вы не собираетесь ограничиваться мелким ремонтом, а хотите всерьез заняться электромонтажными работами (рис. 7.9).

Многофункциональный измерительный прибор, который включает в себя амперметр, вольтметр и омметр. Бывают аналоговые и цифровые модели (рис. 7.12).

Обжимные клещи

Новейшие цифровые мультиметры включают множество дополнительных опций, но, как правило, они нужны профессиональным электрикам. Для домашнего мастера вполне достаточно использовать этот прибор, чтобы измерить силу тока, его напряжение и прозвонить

Инструмент для опрессовки кабельных наконечников (рис. 7.10). Обжимать гильзы для кабеля с помощью плоскогубцев не всегда удобно, да и соединение не будет надежным. Используя

Рис. 7.10. Клещи для обжима кабельных гильз Рис. 7.8. Лампа-пробник: 1 — провод; 2 — патрон; 3 — контактные зажимы; 4 — лампа

Рис. 7.9. Клещи для снятия изоляции 250

Рис. 7.11. Клещи для опрессовки наконечников

Техника безопасности при работе с электричеством

Рис. 7.12. Цифровой мультиметр с шунтами

Рис. 7.13. Токоизмерительные клещи

цепи. Внешний вид мультиметра, или авометра, может с непривычки испугать. Масса кнопок, разъемов и переключателей — так и кажется, что без специального обучения в нем не разобраться. На самом деле внимательно прочитав инструкцию, даже неподготовленный человек с легкостью поймет способы применения прибора и его показания. Один из вариантов мультиметра — токоизмерительные клещи (рис. 7.13). Таким прибором очень удобно снимать показания с оголенных частей проводов. В заключение раздела скажем несколько слов о безопасности работы с электроинструментами. Достаточно соблюдать элементарные меры предосторожности и следить за состоянием прибора, поскольку большинство травм случается при работе с неисправными инструментами.

Рис. 7.14. Матерчатые защитные перчатки и маска-очки

При работе с электроинструментами необходимо пользоваться защитными перчатками и специальными очками (рис. 7.14). Опасность электроинструментов заключается не только в возможности получить травму от движущихся частей, но и в риске поражения током. Во избежание такой ситуации надо соблюдать два простых правила. Первое — не прикасаться к инструменту мокрыми руками. Второе — следить за целостностью шнуров и подключать инструменты только к изолированным розеткам и удлинителям. Для приобретения необходимых навыков техники работы с электроинструментами следует понаблюдать за работой специалиста и выполнить несколько простейших операций под его присмотром.

Техника безопасности при работе с электричеством Чем опасно электричество Рассмотрим, чем опасно электричество для человека. Как известно, электрический ток невидим и неслышим, по крайней мере, тот, который течет в проводах, — с ним приходится контактировать чаще всего. Однако при всей своей незаметности электричество заставляет работать приборы, освещает и обогревает дома. Эта энергия с легкостью из созидательной может перейти в разряд разрушительной и даже смертельной. В чем же опасность контакта тока с человеком? Основных причин две: первая — это механическое

поражение тканей, вторая — влияние электричества на нервную систему. Как известно, механизм передачи нервных сигналов имеет в основе электрохимическую природу. Проще говоря, у человека есть собственное электричество. При помощи нервных сигналов происходит движение мышц, в том числе и сердца, осуществляются координация и управление всеми внутренними органами. В случае контакта с находящимся под напряжением проводником организм человека реагирует на это как на сигнал собственной нервной системы, но неизмеримо мощнее. Мышцы судорожно сжимаются, приходя 251

Глава 7. Электрика

в состояние постоянного сокращения, и расслабить их не удается — входящий сигнал перекрывает команды организма. Всем известно «золотое правило» электриков: прикасаться к оголенным проводникам тыльной стороной ладони, чтобы мышцы руки, испытав удар электричества, сжали кисть в кулак, тем самым оттолкнув конечность от контакта. В обратном случае ладонь плотно обхватит проводник и разжать ее будет невозможно, а человек окажется под непрерывным воздействием силы тока, что очень опасно. При особенно сильном влиянии тока возможны вывихи, разрывы связок и даже переломы костей, вызванные мощными мышечными сокращениями. Именно поэтому киноиндустрия показывает попавшего под напряжение человека трясущимся и со вставшими дыбом волосами. Опасным для человека считается ток от 25 В. В данной ситуации нужно четко отличать напряжение и силу тока. Убивает именно последняя. Для примера, голубые искорки статических разрядов имеют напряжение 7000 В, но ничтожную силу, тогда как напряжение розетки в 220 В, но с силой тока 10–16 А может стать причиной смерти. Более того, прохождение тока с силой 30–50 мА через сердечную мышцу уже может вызвать фибрилляцию (трепетание) сердечной мышцы и рефлекторную остановку сердца. Чем это закончится, вполне понятно. Если ток не заденет сердце (а пути электричества в человеческом организме весьма причудливы), то его воздействие может вызвать паралич дыхательных мышц, что тоже ничего хорошего не сулит. Случались совершенно поразительные происшествия, когда электрический ток, не оставляя видимых повреждений, в буквальном смысле слова доводил до кипения внутренние органы. Механическое поражение тканей организма подразделяется по воздействию на физическое и химическое. Физическое воздействие Это прежде всего тепловое поражение. Выделение тепла при прохождении электрического тока через проводник (в данном случае человеческое 252

тело) зависит от сопротивления данного проводника. Эта величина для сухой человеческой кожи составляет примерно 1000 Ом — вполне достаточно для получения ожогов различной степени тяжести (это, конечно, зависит от силы тока и не означает, что предпочтительнее контакт электричества с мокрой кожей). Сопротивление резко падает, и электрический разряд проникает в тело человека дальше, сильнее воздействуя на внутренние органы. К физическому воздействию относится также поражение глаз при вспышках электродуги или короткого замыкания. Жесткий ультрафиолет может серьезно обжечь сетчатку глаза, вызвав кратковременную или постоянную слепоту, инверсию цветовосприятия и т. д. Химическое воздействие При прохождении разряда по тканям человека ток изменяет электролитические свойства тканевой жидкости, крови, лимфы и др. Это чревато серьезными последствиями, поскольку состав крови неизменен и должен таковым оставаться. Сдвиг показателей кислотности, свойств эритроцитов и химического состава может вызвать тяжелое поражение организма. Как видно из всего вышесказанного, практически любой контакт с электричеством если не смертелен, то весьма неприятен. Степень поражения зависит от силы тока и времени воздействия на организм человека. Далеко не всегда прохождение разряда через тело человека вызывает столь тяжкие последствия. По статистике, на каждые 120–140 тыс. случаев контакта с электричеством только один заканчивается летальным исходом. Гораздо чаще имеют место ситуации, когда удар током приводит к разным по тяжести травмам. Однако это вовсе не повод халатно относиться к электричеству. Особенно там, где человек часто с ним контактирует, — при электромонтажных работах или ремонте. Чтобы снизить до минимума риск подвергнуться поражению током, необходимо как следует изучить основные правила безопасности и применять средства защиты, которые будут рассмотрены далее.

Техника безопасности при работе с электричеством

Первая помощь при поражении электрическим током При возникновении ситуации, когда человек попал под действие электрического тока, нужно предпринять следующие действия. Если пострадавший находится под непрерывным действием тока, необходимо любым способом разорвать контакт. Эффект поражения будет пропорционален времени нахождения человека под напряжением. Разорвать контакт необходимо, соблюдая определенные меры безопасности: не прикасаться к человеку, попавшему под действие электрического тока, незащищенными руками и стараться не подходить близко. Лучше всего отбросить пострадавшего в сторону при помощи деревянной доски или палки (рис. 7.15). Если есть доступ к автоматам отключения, необходимо сразу же прекратить подачу энергии. Когда такой возможности нет, можно перерубить кабель при помощи инструмента с изолированной рукоятью, но это в крайнем случае, поскольку такое действие небезопасно. Если под рукой нет

подходящей деревянной палки, можно воспользоваться любым резиновым или пластиковым изделием, чтобы ухватить человека и оттащить его из зоны поражения. Если пострадавший находится под воздействием тока напряжением менее 400 В, можно попытаться ухватить его за сухую одежду, предварительно обернув руки сухой тканью или полиэтиленовым пакетом. После того как на пострадавшего перестал действовать ток, необходимо сразу же оказать ему первую медицинскую помощь и вызвать врача. Пострадавшего удобно и ровно укладывают на мягкую подстилку, растирают конечности, при необходимости освобождают ротовую и носовую полости от слизи и крови. Нужно расстегнуть одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Если человек без сознания, следует дать ему понюхать нашатырь, побрызгать водой. Полезно принять сердечное или успокоительное средство — корвалол или валерьянку. Если человек не приходит в сознание, дыхание затруднено или отсутствует, кожа бледная или синюшного цвета, пульс неровный или отсутствует, необходимо принимать более серьезные меры. К ним относятся искусственное дыхание и непрямой массаж сердца (рис. 7.16). Более подробно об этом можно прочитать в специальной литературе о первой медицинской помощи. В любом случае после поражения электричеством необходимо госпитализировать пострадавшего, поскольку, даже если видимых последствий нет, они могут обнаружиться спустя несколько часов, а иногда и суток. При этом человек может чувствовать себя удовлетворительно, а внешние признаки недомогания не проявляются.

Рис. 7.15. Не прикасаясь к человеку, находящемуся под напряжением, необходимо отодвинуть его от источника тока с помощью сухой деревянной палки

Чтобы не попасть в опасную ситуацию и снизить риск поражения до минимума, необходимо соблюдать несколько простых правил. Они касаются не только непосредственной работы с электричеством, но и использования электроприборов в быту. Правила просто и известны всем, однако нередко игнорируются, что несет опасность для жизни. 253

Глава 7. Электрика

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Рис. 7.18. Предупреждающий плакат

Рис. 7.16. Непрямой массаж сердца

Рис. 7.17. Кабель со снятой внешней оболочкой — источник опасности, так как внутренняя изоляция жил более уязвима для механического воздействия

Рис. 7.19. Предупреждающий знак в местах высокого напряжения

Никогда не прикасайтесь к оголенным жилам Не стоит прикасаться к электроприборам проводов и контактам электромеханизмов, если твердо не уверены, что они обесточены (рис. 7.17). Нелишним будет проверить наличие тока с помощью индикатора или мультиметра.

Даже в полностью обесточенной цепи может сохраняться заряд, особенно если в схеме есть конденсирующие устройства. Например, прикоснувшись к оголенным контактам вилки перфоратора, можно получить ощутимый удар током, хотя она и выдернута из розетки. Это происходит потому, что на обмотках электромотора, как в конденсаторе, остается остаточный заряд, особенно если сеть не заземлена. Такой удар не смертелен, но крайне неприятен, а если работа производится на высоте, то и опасен: от неожиданности можно потерять равновесие и упасть. Следите за предупреждающими знаками, которыми снабжены электрические цепи и механизмы. Они находятся там не для красоты (рис. 7.18–7.19). Ни в коем случае нельзя допускать игры детей с электрическими приборами. 254

и проводам мокрыми руками. Необходимо следить за влажностью в помещениях, где присутствует электроэнергия в любом виде. Например, в случае затопления нужно сразу же обесточить помещение или дом. При электромонтажных работах следите за состоянием инструмента и средств защиты. Небольшая трещина в изоляции ручки пассатижей может обернуться электрическим ударом. Не прикасайтесь одновременно к бытовым приборам, подключенным к сети, и заземляющим предметам (трубам или батареям отопления). Если корпус прибора «пробивает», можно получить электроудар (рис. 7.20). Если в бытовом приборе или проводке возникает очаг возгорания, не надо пытаться потушить его водой. Она, как известно, хорошо проводит электричество, и есть риск получить разряд тока через струю воды. Никогда не пользуйтесь неисправными электроприборами, которые имеют внешние повреждения: трещины, копоть и т. д. (рис. 7.21). Кроме прямого воздействия на человека электричество, вырвавшись на свободу, может стать источником немалых бед.

Техника безопасности при работе с электричеством

Самая главная опасность — это, конечно же, пожар. Причиной возникновения пожароопасных ситуаций, как правило, является неисправная проводка кабелей. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и не допускать эксплуатации поврежденных. Кроме механических повреждений могут представлять опасность и старые провода. С течением времени изоляция на жилах становится хрупкой и может просто рассыпаться. На проводниках устаревших проводов установлена изоляция не такого уровня безопасности, как на современных. В качестве примера можно вспомнить ниточную изоляцию на шнурах старых электроприборов. Причиной возгорания проводников может быть несоответствие между сечением токопроводящей жилы (ТПЖ) и силой тока. Нельзя использовать шнуры и провода с сечением жил меньшим, чем требуется по расчетам. Для примера можно представить такую ситуацию, когда провод ШВВП (с виниловыми изоляцией и оболочкой, плоский) с сечением ТПЖ (токопроводящих жил) 0,75 мм2 подключается к стиральной машине или холодильнику. Естественно, он не выдержит проводимой энергии и, нагревшись, расплавится, а если рядом окажутся легковоспламеняющиеся предметы, то они могут загореться. Кроме того, существует косвенная опасность — утечка. Это полная или частичная вероятность того, что часть электрической энергии пойдет не туда, куда следует: например, когда изоляция ТПЖ кабеля повреждена и соприкасается с материалом облицовки стен, например штукатуркой. Такой материал — диэлектрик, но только в сухом состоянии. При увлажнении штукатурка начинает прекрасно проводить электрический ток, то есть при непредвиденной утечке воды или повышении влажности в помещении часть стены внезапно становится источником тока. Это чревато опасной ситуацией — от поражения электрическим током людей до возгорания находящихся рядом предметов, не говоря уже о том, что питание электрических узлов будет производиться не в полной мере. Наверняка вы видели случаи возгорания или слышали о пожарах, причиной которых стала неисправная электропроводка и, как

Рис. 7.20. Одновременное касание работающих электроприборов и заземляющих предметов может привести к электроудару

Рис. 7.21. Возможные причины поражения электрическим током

следствие, — короткое замыкание. От него часто и происходит возгорание. Коротким замыканием называют соединение фазового провода и нолевого или заземляющего либо двух фаз. Происходит контакт двух проводников с разными потенциалами. Такой контакт называют коротким, потому что он происходит без электроприбора. Два проводника с небольшим 255

Глава 7. Электрика

сопротивлением соприкасаются, это вызывает многократное превышение силы тока (рис. 7.22). По закону Ома сила тока зависит от напряжения между двумя проводниками и сопротивления между ними. Чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. При контакте двух таких проводников она очень быстро начинает возрастать, достигая недопустимых величин. Наглядно это напоминает взрыв (рис. 7.23). Мгновенный бросок силы тока вызывает перегрев проводника и возникновение электрической дуги между ними. Между прочим, вольтова дуга имеет температуру около 5000 °C. Особенно впечатляюще выглядит замыкание фазовых проводов в трехфазных сетях. Человека,

замкнувшего отверткой две фазы, может отбросить на несколько метров, он получит ожоги и контузию. Об отвертке можно забыть: ее металлическая часть превратится в пар. В домашних условиях такого фейерверка не получится, но последствия тоже могут быть печальными — провода расплавятся, а изоляция сгорит. Если рядом есть легковоспламеняющиеся предметы, они вспыхнут и возникнет пожар (рис. 7.24). Именно поэтому короткое замыкание — самое страшное, что может случиться в электрической сети. ВНИМАНИЕ! При возникновении короткого замыкания с обрывом линий электропередачи может произойти самый настоящий взрыв с электромагнитным ударом, разрушающим всю электронную аппаратуру в окрестности нескольких десятков метров. Никогда не приближайтесь к месту обрыва проводов ЛЭП!

Причины возникновения короткого замыкания очень просты: неисправная изоляция, неправильный монтаж проводки, случайный обрыв и плохие контакты в электроприборах. Со всеми этими причинами можно бороться, соблюдая следующие правила.

Не допускайте эксплуатации старых кабелей

Рис. 7.22. Пример возникновения короткого замыкания: 1 — металлический прут; 2 — плавкая вставка-предохранитель

Рис. 7.23. Случайное соприкосновение отвертки с нолевым и фазовым проводами вызывает короткое замыкание 256

с устаревшей изоляцией. Не проводите ремонтные работы, такие как сверление, резка, долбление, там, где проложены провода. При монтаже проводки не снимайте верхнюю оболочку при помощи ножа, разрезая ее вдоль кабеля. Никогда не работайте с проводкой, если она находится под напряжением (рис. 7.25). Обязательно установите в сети защитные устройства отключения — пробки, плавкие вставки, предохранители, автоматические включатели, а также дифференциальные автоматы. Своевременно заменяйте устаревшие розетки и выключатели, искрящие при работе. Не используйте неисправные электроприборы, искрящие при работе. Исключение — работа электроинструмента, в котором искрение создают угольные щетки. Это допустимо. Старайтесь не прокладывать провода, тесно сплетая их пучком.

Техника безопасности при работе с электричеством

Рис. 7.24. Последствия короткого замыкания в розетке

Рис. 7.25. Нельзя перекусывать находящиеся под напряжением провода кусачками

Средства защиты от электрического тока Чтобы обезопасить человека от поражения электрическим током во время электромонтажных работ, существуют различные защитные приспособления. К ним относятся специальная одежда и индивидуальные средства защиты, такие как перчатки, боты (сапоги) и диэлектрические коврики (рис. 7.26).

Спецодежда В специализированных магазинах продаются комплекты одежды именно для электромонтажных работ любого размера и вида. Если вы не решили начать карьеру профессионального электрика, можно подобрать комплект одежды из старых вещей. Главное требование к «обмундированию» — натуральность ткани. Лучшим выбором будет хлопок. Он наиболее удобен, к тому же при коротком замыкании хлопок просто обгорит, а не расплавится, как синтетика, ведь энергия короткого замыкания бывает такой, что буквально распыляет металлические жала отверток.

Диэлектрические перчатки Это очень надежный и простой способ обезопасить себя во время работы с электричеством, когда нет возможности отключить электроэнергию или есть

Рис. 7.26. Электрик в защитных перчатках и с комплектом инструментов в монтажном поясе

Рис. 7.27. Диэлектрические перчатки для работы с напряжением до 1000 В. Они бывают двух видов: первый — для работы под напряжением до 1000 В, второй — свыше этого значения (в домашних ремонтных работах практически не используются)

опасность остаточных токов. Перчатки электрика несколько отличаются от обычных медицинских, которые часто используются в быту. Они намного толще и изготовлены из специальной резины (рис. 7.27). 257

Глава 7. Электрика

Необходимо соблюдать два основных правила.

Средство защиты не должно иметь проколов

и порезов, перед началом работы необходимо испытать его, надув воздухом. Нельзя подвертывать раструбы перчаток или выпускать обшлага рукавов поверх них. Данное средство защиты должно быть по размеру таким, чтобы под него можно было надеть еще одни перчатки — хлопчатобумажные. Длина раструбов должна доходить почти до локтя (чем выше, тем лучше). Не стоит оставлять перчатки испачканными в масле или щелочи: техническая резина прекрасно разъедается агрессивными веществами. Промывать такое средство защиты можно обычной мыльной водой.

Резиновые боты Галоши или боты применяются, когда приходится работать с распределительными шкафами, для

защиты от шагового напряжения, а также в других случаях. Требования к этому средству защиты такие же, как и к перчаткам. Важно помнить, что боты не надеваются на босую ногу, а только на обычную обувь.

Диэлектрический коврик При бытовых работах применяется как общезащитное средство от поражения током, особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванных). Используется также, когда необходимо обезопасить подход к установкам, работающим под высоким напряжением. Внешне диэлектрический коврик ничем не отличается от обычного, который используется в душевой, только сделан из специальной резины. Если в работе существует потенциальная опасность поражения током, то обезопасьте себя и подстелите его под ноги.

Основные характеристики составляющих проводников Материал жилы В бытовых условиях чаще всего используются алюминий, медь и алюмомедь. Первые два элемента вопросов не вызывают, но вот что такое алюмомедь? Это не сплав, как можно подумать сначала, поскольку тяжелый и легкий металлы соединяются крайне плохо, а композитный материал, который состоит из алюминиевого сердечника, а сверху покрыт слоем меди. Свойства именно эих двух материалов отлично дополняют друг друга. Рассмотрим все подробнее.

Достоинства: проводимость выше, чем у алюминия, гибкость, не образует оксидной пленки. От гибкости зависит толщина жилы. Алюминиевые проводники не могут быть тоньше 2,5 мм2, а из меди можно изготавливать жилы толщиной 0,3 мм2 (рис. 7.28). Недостатки: дороговизна, высокая плотность, а следовательно, и вес, невозможность прямого соединения с алюминиевыми жилами. При взаимодействии эти два металла образуют гальваническую пару,

Алюминий — прекрасный материал: легкий, дешевый, обладает вполне приличной электропроводимостью, хорошо отдает тепло, химически стоек. Однако есть несколько «но», которые обязательно следует учитывать: во-первых — аллюминиевый провод не гибок, во-вторых — он окисляется на воздухе, в-третьих — обладает невысокой проводимостью. Медь наряду с многочисленными плюсами обладает не меньшим количеством минусов. 258

Рис. 7.28. Медный кабель

Основные характеристики составляющих проводников

и возникающие токи разрушают контакт. Именно поэтому при необходимости используют специальные клеммы соединения. Алюмомедь — механический композит, состоящий из алюминиевого сердечника и медной рубашки, которая занимает 10 % от объема жилы. Сочетает в себе положительные качества алюминия и меди. Достоинство — низкая стоимость. Недостатки — по всем показателям уступает проводникам из отдельных материалов.

Таблица 7.1. Зависимость сечения ТПЖ от силы тока Медные жилы проводов и кабелей Сечение Напряжение 220 В токопроводящей Мощжилы, мм2 Сила тока, А ность, кВт

Сечение жилы Провода и кабели выпускаются с сечением жилы от 0,3 до 800 мм2. В быту такие значения не используются. Крайние показатели для дома — это проводники с сечением жил от 0,35 до 16 мм2, редко до 25 мм2. Прежде всего толщина жилы зависит от напряжения и силы тока. Связь здесь простая: чем больше сечение, тем выше проводимая нагрузка. Расчет необходимого сечения производится по сложным формулам исходя из нагрузки, поэтому все данные по этому вопросу показаны в табл. 7.1. В табл. 7.2 представлены более подробные данные о зависимости нагрузки от сечения медных проводников.

Количество проволок в жиле От числа проволок в жиле зависит гибкость кабеля или провода. Чем больше их количество на

Напряжение 380 В Сила тока, А

Мощность, кВт

1,5

4,1

10,5

2,5

5,9

16,5

8,3

19,8

10,1

26,4

15,4

33,0

18,7

49,5

115

25,3

59,4

135

29,7

115

75,9

175

38,5

145

95,7

215

47,3

180

118,8

260

57,2

220

145,2

120

300

66,0

260

171,6

2,5

4,4

12,5

6,1

15,1

7,9

19,8

11,0

25,7

13,2

36,3

18,7

46,2

100

22,0

56,1

135

29,7

110

72,6

165

36,3

140

92,4

200

44,0

170

112,2

120

230

50,6

200

132,0

Таблица 7.2. Сечение проводов, сила тока, мощность и характеристики нагрузки Сечение медных жил проводов и кабелей, мм2

Допустимая длительная сила тока нагрузки для проводов и кабелей, А

Номинальная сила тока автомата защиты, А

Предельная сила тока автомата защиты, А

Максимальная мощность однофазной нагрузки при U = 220 В, кВт

Группы освещения и сигнализации

1,5

4,1

Розеточные группы и электрические полы

2,5

5,9

Водонагреватели и кондиционеры

8,3

Электрические плиты и духовые шкафы

10,1

Вводные питающие линии

15,4

Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки

259

Глава 7. Электрика

Рис. 7.29. Многопроволочный электрический кабель

Рис. 7.30. В кабеле обычно изолируется ТПЖ, которая помещается в оболочку

единицу сечения, тем гибче проводник (рис. 7.29). Различают жилы гибкие и с повышенной гибкостью, которые используют при изготовлении шнуров. Соответственно, если от проводника требуется держать форму, например при монтаже распределительных щитов, применяются однопроволочные жилы.

Материал изоляции Изоляция — это важнейшая часть проводников. Именно она придает кабелю либо проводу те или иные качества. Проводники могут быть бронированными, термостойкими, водонепроницаемыми, защищенными от давления и другими — все это изоляция. Электрический ток может быть опасен для жизни, и изоляционные материалы необходимы для защиты человека. Однако это не единственная функция изоляции. Металлическому проводнику нужна защита. Особенно многожильные кабели. Основные задачи изоляции: защита от утечки и поражения электрическим током, механическая и термическая защита кабеля, индикация проводников. Видов изоляции, как и материалов, из которых она изготавливается, великое множество. Подродно рассмотреть каждый из них просто невозможно в рамках данной энциклопедии. Достаточно описать те виды, которые используются в домашних условиях, а их не слишком много. Изоляция подразделяется на токопроводящую жилу и оболочку, которая покрывает проводник снаружи (рис. 7.30). 260

Рис. 7.31. Изоляция из ПВХ

Рис. 7.32. Резиновая внешняя оболочка кабеля

Основной характеристикой материала изоляции является электрическая прочность. Это такое значение силы тока, при котором заряд пробивает слой изоляционного материала толщиной 1 мм. Все кабели, применяемые в быту, имеют многократную электрическую прочность. Пробой в такой изоляции возможен лишь в случае механического повреждения или в силу длительной службы провода. Вторая характеристика — нагревостойкость. Чем выше показатель, тем боЌльшую температуру нагрева может выдержать изоляция без потери своих качеств. К нагревостойкости прибавляются морозостойкость и механическая прочность. Чем крепче и устойчивее на разрыв и изгиб материал изолятора, тем лучше. С понятием механической прочности связан термин «опрессовка кабеля». Во время производства, когда внешняя оболочка надевается на изоляцию ТПЖ, кабель затем опрессовывается, приобретая плотность и структуру — плоскую или круглую. Покупая кабель или провод, необходимо убедиться, что проводник опрессован с надлежащей тщательностью. Поливинилхлорид (ПВХ) — наиболее распространенный изоляционный материал. Это полимер белого цвета, обладающий высокой устойчивостью к кислотам и щелочам (рис. 7.31). Практически негорюч. Достаточно мягкий и гибкий материал имеет низкую морозоустойчивость (до –20 °C), хотя в последнее время созданы и холодоустойчивые модификации. При нагревании вместо горения начинает выделять хлороводород и диоксины (достаточно вредные вещества с едким запахом).

Основные характеристики составляющих проводников

Рис. 7.33. Кабель с полиэтиленовой изолирующей пленкой

Рис. 7.34. Кабель с карболитом

Например, хлороводород при добавлении воды образует соляную кислоту, то есть при вдыхании дыма на слизистые оболочки попадает уже разъедающая кислота. Резина — отличный изолятор, изготавливаемый из искусственных или природных каучуков. Применяется, когда необходимы повышенная гибкость кабеля и морозоустойчивость (рис. 7.32). Полиэтилен — изолятор с хорошими показателями морозостойкости, весьма устойчивый к агрессивным веществам (рис. 7.33). Силиконовая резина — довольно эластичный термостойкий изолятор, при сгорании образует диэлектрическую защитную пленку. Пропитанная бумага имеет отличные токоизолирующие качества, но, к сожалению, хорошо горит и требует дополнительных материалов для термоизоляции. Карболит — пластический материал, используемый для производства розеточных колодок и оболочек кабельных сжимов, термостойкий, но хрупкий (рис. 7.34). Экран обычно есть у информационных кабелей. Состоит из металлической фольги и выполняет функции отражателя для посторонних электромагнитных сигналов, а также выравнивания электрического поля внутри самого себя (рис. 7.35). Защитный покров: в силовых кабелях высокого напряжения, закладывающихся в землю,

Рис. 7.25. Информационный кабель с экраном

Рис. 7.36. Бронированный кабель

используют металл для предохранения от механического воздействия (рис. 7.36). Под броней и над ней стоят защитные подушки. Они оберегают нижележащую изоляцию от металла брони и последнюю — от внешнего воздействия.

Индикация Индикация — важная функция изоляции. Все ТПЖ заключены в оболочку различных цветов, так что не приходится гадать, какая жила выходит с разных сторон кабеля. Кроме того, цветовая маркировка несет информационную нагрузку. В разных видах кабеля жилы имеют различную окраску. Однако, как правило, в трехжильном они белого, желтого и красного цветов. Белый принимается за фазу, красный — ноль, желтый или желто-зеленый — провод заземления. При другой гамме устойчивым цветом привязки считается желто-зеленая ТПЖ, а другие цвета, как правило, распределяются по усмотрению монтирующего цепь. Главное при этом — запомнить или записать, какой цвет к чему относится, чтобы не ошибиться впоследствии (рис. 7.37–7.38). Внутри самого кабеля, под внешней оболочкой, изолированные жилы посыпаются мелом для улучшения их скольжения и предотвращения слипания ТПЖ. 261

Глава 7. Электрика

Вторая буква — это область применения провода: К — контрольный, М — монтажный, П (У) или Ш — установочный, МГ — гибкий монтажный кабель. Если буквы нет, значит, это силовой провод.

Рис. 7.37. Стандартная цветовая маркировка трехжильного кабеля

Третья буква — это тип изоляции ТПЖ. Здесь много обозначений: В или ВР — поливинилхлорид, Д — двойная обмотка, К — капрон, П — полиэтилен, Р — резина, НР или Н — негорючая резина, С — стекловолокно, Ш — полиамидный шелк, Э — экранированный. Четвертая буква обозначает особенности конструкции кабеля: Б — бронированный лентами, Г — гибкий, Т — для прокладки в трубах, К — бронирован круглой проволокой, О — в оплетке. Помимо данных обозначений есть дополнительные, которые пишутся не заглавными буквами, а строчными и ставятся после всех остальных. Например, ВВГнг — негорючий ВВГ, ВВГз — заполненный ВВГ.

Рис. 7.38. Стандартная цветовая маркировка пятижильного кабеля

Маркировка кабельной продукции На первый взгляд буквенно-цифровое обозначение кабеля напоминает секретный код, который невозможно разгадать. На самом деле каждый символ несет в себе информацию, зная которую, можно легко понять, какого типа кабель перед вами и каковы его основные характеристики. Буквами обозначаются материал изоляции и жилы, область применения провода, особенности конструкции. Они идут строго одна за другой. Цифры означают количество жил и их сечение. Буквенный код состоит из четырех основных обозначений, которые необходимо знать. Иногда букв больше чем четыре, но это, как правило, довольно специфические виды продукции, которые вряд ли вам встретятся. Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена жила. А — алюминий; если это медь, то буквы нет. Например, ВВГ и АВВГ. Первый кабель медный, второй — алюминиевый. 262

С цифрами все гораздо проще: первая обозначает количество жил, вторая — сечение жилы. Например, ПВС 3u6 обозначает, что провод имеет три жилы, площадь сечения каждой из которых 6 мм2. Впрочем, иногда встречаются кабели с более сложной цифровой маркировкой, например силовой кабель КГ 3u6+1u4. Это означает, что кроме трех основных жил сечением 6 мм2 у него есть еще одна сечением поменьше — 4 мм2, которая служит для заземления. У кабелей иностранного производства маркировка совершенно другого типа, которая совсем не похожа на стандарты ГОСТа. Как правило, силовые кабели и провода в России и странах бывшего СССР намного дешевле, нежели заграничная продукция. Объясняется это просто — основное сырье для них (медь, алюминий и полимеры) производят и добывают именно в России. Так что, если вы увидите кабель иностранного производства, вполне возможно, что он изготовлен из сырья, экспортируемого из нашей страны. Большее распространение

Основные характеристики составляющих проводников

получили на российском рынке импортные информационные кабели для компьютерной техники и Интернета. Способы соединения проводников

Однако как раз в таких самодельных соединениях чаще всего происходит разрыв цепи. Иногда к такому способу прибегать нельзя — например, при соединении медных и алюминиевых проводников.

Места соединения проводов — зона особой опасности. Как правило, 90 % всех неполадок и аварий возникает именно в контактах и кабельных скрутках.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо выполнять соединения с помощью специальной арматуры, которая сегодня довольно широко представлена на рынке (рис. 7.41).

Способов соединения проводников существует множество. Самый распространенный и простой из них — ручная скрутка ТПЖ винтом и заматывание данного места изолентой (рис. 7.39).

Кабельные сжимы — это приспособления, которые помогают соединять жилы проводов, не разрезая ТПЖ. Сжим состоит из плашки с винтами и карболитовой коробки (рис. 7.42). Используется для ответвления проводов от основной (магистральной) линии.

Чтобы качественно выполнить скрутку, необходимо знать, как именно это делается (рис. 7.40).

Рис. 7.39. Скрутка кабельных жил, выполненная вручную и защищенная изолентой

Клеммная колодка — очень удобный вариант соединения проводов, особенно когда их много. Состоит из пластикового корпуса с находящимися внутри медными винтовыми контактами (рис. 7.43). Колодка может состоять из 12 или более пар соединения. Если нужно меньшее количество, лишние просто отрезаются ножом (рис. 7.44). Скрутка (колпачок) — простейший способ соединения ТПЖ небольшого сечения (рис. 7.45–7.46).

Рис. 7.40. Варианты соединения проводов скруткой

Рис. 7.41. Современные способы соединения проводов с помощью клемм и клеммных колодок 263

Глава 7. Электрика

Применяется, когда необходимо соединить вместе несколько концов провода. Оголенные жилы скручиваются вместе, и колпачок скрутки навинчивается на них. Пружинные клеммы — очень удобный вариант соединения, с их помощью можно соединять вместе медные и алюминиевые проводники (рис. 7.47–7.48). Рис. 7.42. Присоединение провода к магистральной жиле с помощью ответвительного сжима ма

Концы жил оголяются и вставляются внутрь клеммы, где пружинный зажим фиксирует их на месте (рис. 7.49). Клеммники (нолевые шины) применяются в распределительных шкафах (рис. 7.50). Они представляют собой медную планку, которая крепится на специальных диэлектрических зажимах и имеет несколько отверстий для подсоединения проводов с помощью винтовых зажимов. Такой способ используется, когда необходимо связать несколько проводников в одно целое. Например, при подсоединении подходящих проводов заземления к общему.

Рис. 7.43. Клеммная колодка

Рис. 7.44. Соединение проводов с помощью клеммной колодки

Винтовые зажимы представляют собой контакты, провод в которых крепится с помощью винтов. Сам зажим монтируется на подстилающей поверхности другими винтами (рис. 7.51). Пайка. Соединение проводов с помощью паяльника и специальных припоев постепенно отходит в прошлое. На замену этому трудоемкому процессу пришли новые виды соединений, рассмотренные

Рис. 7.45. Скрутки

Рис. 7.48. Пружинная клемма

Рис. 7.46. Соединение жил с помощью скруток-колпачков 264

Рис. 7.47. Виды клемм

Рис. 7.49. Клемма на три проводника

Электромонтажные и электроустановочные изделия

Рис. 7.50. Клеммники в распределительном шкафу:заземляющая и нолевая шины

Рис. 7.51. Винтовой зажим и закрепленный в нем пятижильный кабель

выше. Однако иногда приходится соединять провода и так. Термоусадочная трубка (ТУТ) — отличная альтернатива классической изоленте (рис. 7.52). Более того, она обладает качествами, которые изоленте недоступны. По внешнему виду напоминает кембрик. При необходимости изолировать открытые участки кабеля, повысить его механические

Рис. 7.52. Термоусадочная трубка, обрабатываемая пламенем горелки

и изоляционные свойства ТУТ нарезается кусками, которые надеваются сверху оболочки или изоляции. Затем ТУТ просто нагревается с помощью паяльной лампы, фена, горелки или обычной зажигалки. Под действием тепла или открытого огня трубка уменьшается в размерах, очень плотно обхватывая кабель и надежно изолируя его.

Электромонтажные и электроустановочные изделия Электромонтажные изделия — это все то, что понадобится для проведения работ по электрике. Сюда входят различные аксессуары для крепления кабеля, всевозможные скобы, коробки, клеммы, розетки, выключатели, хомуты и т. д. Ассортимент их огромен. Нет смысла перечислять все виды продукции, существующие сегодня на рынке. Достаточно будет лишь упомянуть их основные типы, чтобы можно было начать ориентироваться в этом разнообразии, и вкратце рассказать, для чего и как применяются эти изделия. Розетки и выключатели Розетки и выключатели относятся к электроустановочным и являются важнейшим элементом любой домашней электросети. Помимо классических силовых в последнее время появилось множество новых разновидностей этих приборов, которые заметно отличаются от старых образцов (рис. 7.53). Однако суть остается прежней.

Розетки (разъемы) Полное название — штепсельная розетка. Нет такого дома, в котором бы их не было. Ведь именно через розетки подключают электроприборы, без которых немыслима современная жизнь. Розетка — это часть штепсельного соединения (в него также входит вилка) (рис. 7.54). Эти составляющие называют «мамой» и «папой». Разновидностей розеток существует такое огромное количество, что непосвященному человеку очень сложно разобраться, какая именно ему

Рис. 7.53. Розетка и выключатель 265

Глава 7. Электрика

Материал контакта — металлический сплав, обладающий определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розеткой. С одной стороны контакты имеют винтовые или клавишные зажимы для подсоединения к силовому проводнику, с другой — взаимодействуют с вилкой.

Рис. 7.54. Штепсельное соединение

Большое значение имеет техническая характеристика контактов, то есть на какое напряжение и силу тока они рассчитаны. Розетки старого образца рассчитаны на номинальное напряжение 220–230 В и силу тока 6,3–10 А. Эти величины намного меньше, чем современные, в которых допустимая сила тока — 10–16 А.

Рис. 7.55. Пример грубого нарушения правил эксплуатации силовых разъемов: сумма мощностей подключаемых приборов не должна превышать мощности отдельной розетки

Рис. 7.56. Розетка старого образца

Рис. 7.57. Розетка с заземляющими контактами, по бокам колодки видны лапки, с помощью которых она крепится в установочной коробке

нужна. По внешнему виду все розетки похожи. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать технические подробности. Любая розетка состоит из следующих основных элементов:

контактов; основания, которое называется колодкой; защитного корпуса. Контакт — основной рабочий элемент розетки. Именно через него происходит передача энергии с силового кабеля на контакты подключаемого прибора. 266

От напряжения и силы тока зависит суммарная мощность электроприборов, которые можно подсоединить к отдельной розетке (рис. 7.55). Сравните старый образец — 1386 Вт (6,3 А u 220 В) и современный — 3520 Вт (16 А u 220 В). Получается, что нынешние розетки едва ли не в три раза превосходят старые образцы. Происходит так из-за увеличения мощности бытовых электроприборов. Если в квартире установлены разъемы старого образца, то следует задуматься, нужно ли подсоединять к ним стиральную машину или кондиционер. Материал контакта может не выдержать. Это не единственная проблема старых розеток. Расстояние между выходными контактами тоже разное, у современных оно больше. Кроме того, диаметр штырьков вилки также разнится: вместо 4 мм он стал 4,8 мм. Имейте в виду, что не во всякую старую розетку можно подключить современный электроприбор (рис. 7.56). Сейчас в розетках устанавливают три провода — фазовый, нолевой и заземляющий. В старых образцах их только два – фаза и ноль, в то время как на новых приборах установлены специальные заземляющие проводники (рис. 7.57). Ясно, что при подключении к старой розетке данная защита работать не будет, а это абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности. Дело здесь не только в конструкции розеток, но и в питающей силовой сети, которая может иметь систему заземления, а может и не иметь. Это чаще всего случается в домах старой постройки.

Электромонтажные и электроустановочные изделия

Колодка — основание розетки, то, на чем держатся контакты и защитный корпус (рис. 7.58). Сделана она из керамики или карболита (в старых образцах). Керамика — прекрасный диэлектрический материал, прочный и огнестойкий. Единственный его минус — это хрупкость. Иногда колодки изготавливаются из специального пластика, как, например, в розетках Wessen. Если розетка встраиваемая, на колодке есть крепления для ее установки в подрозетнике. Защитный корпус — это внешняя покрышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку (рис. 7.59). Он выполняет защитную и декоративную функции. В определенных видах розеток в крышку устанавливаются специальные приспособления, такие как защитные шторки, крышки, кнопки выталкивания вилки, подсветка и т. д. Делают крышки из термостойкой небьющейся пластмассы с разнообразными вставками, которые украшают розетки и могут быть заменены, если не подходят к новым обоям или элементам планировки. Хотя разновидностей розеток многие сотни и даже тысячи, делятся они на несколько основных типов. Встроенная розетка называется так, потому что ее колодка вместе с контактами погружена в стену и защитный корпус почти не выступает из плоскости стены (рис. 7.60). Монтируется такая розетка при скрытой проводке в установочные коробки (подрозетники). При установке накладной розетки не требуется делать в стене отверстие. Она просто прикрепляется к поверхности. Защитный корпус окружает разъем со всех сторон, не оставляя открытыми контакты, как в случае со скрытыми розетками. У розеток с заземлением есть контакты, соединенные с заземляющим проводом (рис. 7.61). Предназначены для установки в электрические сети, у которых есть заземление.

Рис. 7.58. Розеточная колодка

Рис. 7.59. Встроенная розетка в подрозетнике

Двойные розетки используются для подключения сразу двух штепсельных вилок. В основании имеют одну колодку стандартного размера, поэтому встроенный вариант двойной розетки пригоден для установки в один подрозетник. Если в одном месте требуется подключение розетки с количеством гнезд больше двух, то помещают накладные колодки (открытая проводка) или монтируют несколько одногнездовых розеток рядом и накладывают сверху рамку (скрытая проводка) (рис. 7.62). Розетки с дополнительными функциями могут быть любого типа, главное отличие — в корпусе или колодке установлены дополнительные гаджеты. Наиболее распространенные приспособления:

Рис. 7.60. Встроенная розетка без заземления

Рис. 7.61. Встроенная розетка с заземлением

Рис. 7.62. Выключатели и розетки, соединенные с помощью рамки в один блок 267

Глава 7. Электрика

Рис. 7.65. Накладная розетка с крышкой для защиты от брызг — такие устанавливают в ванных комнатах Рис. 7.63. Розетка с таймером

Рис. 7.64. Розетка с выключателем

подсветка, защитные шторки для детей, крышки, уберегающие от влаги, выталкиватель вилки и таймер отключения (рис. 7.63–7.65). Розетки могут быть самого разного типа. Например, двойная встроенная розетка с «землей» или одногнездовая наружная без «земли» (маркируется как б/з).

Рис. 7.66. Блок из силовой, антенной, телефонной и компьютерной розеток

Существует такой вид розетки, как проходная. Это означает, что она не является конечной в электрической цепи. Силовой провод, запитывая такую розетку, идет дальше к следующей. Они монтируются при бескоробочном расключении проводов. Помимо силовых существуют и розетки для наконечников информационных кабелей. Антенная розетка отличается от обычной силовой внешним видом ввода. Вместо обычных двух отверстий под штыри вилки в нее встроен разъем под наконечник антенного кабеля (рис. 7.66). Такие розетки устанавливают в местах, где стоят телевизоры или их очень часто переносят с места на место.

Рис. 7.67. Простая телефонная розетка с одним гнездом

Рис. 7.68. Компьютерная розетка с двумя гнездами

ВНИМАНИЕ! Никогда не доставайте вилку из розетки, дергая за шнур. При малейшем перекосе штырьков вилки она застрянет в контактах розетки. Дернув за провод, можно просто вытащить розетку из стены и создать угрозу короткого замыкания.

Телефонная розетка создана под разъем телефонного аппарата. Существует несколько видов: от самых простых, устанавливаемых рядом с телефонным аппаратом (рис. 7.67), до сложных, имеющих вид и размеры силовой розетки. 268

Рис. 7.69. Группа розеток, включающая в себя силовые разъемы, телефонное, компьютерное и антенное соединения в одной рамке

Компьютерная розетка по внешнему виду очень похожа на телефонную (рис. 7.68). Отличается размерами кабельного наконечника и количеством контактных проводов. Используется для подключения к Интернету и соединения компьютеров между собой.

Электромонтажные и электроустановочные изделия

Рис. 7.70. Универсальный переходник

Рис. 7.73. Силовые штепсельные соединения

Рис. 7.71. Колодка удлинителя со шнуром и вилкой

Рис. 7.74. Однофазный силовой разъем с вилкой

Среди многочисленных видов разнообразных розеток встречаются такие, которые объединяют в одном корпусе антенные, телефонные и компьютерные разъемы (рис. 7.69). В разных странах штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например, фен, купленный в России, невозможно подключить к французской розетке. При необходимости подсоединения несовпадающих разъемов используются специальные переходники (рис. 7.70). Кстати, так называемые евророзетки — немецкий стандарт. Колодка — это своего рода заготовка для самостоятельного изготовления удлинителей (рис. 7.71).

Рис. 7.72. Переносной удлинитель с катушкой для кабеля

Рис. 7.75. Одноклавишный встроенный выключатель

различных строительных работах или вне дома, например в саду (рис. 7.72). Силовые разъемы — это штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов (рис. 7.73). В быту они используются достаточно редко. С помощью силового разъема может подключаться электроплита, сварочный аппарат или бетономешалка (рис. 7.74).

Выключатели

Она может использоваться как обычная силовая розетка открытой установки. При изготовлении удлинителя к колодке крепится шнур (обычно используется ПВС) необходимой длины и к его концу монтируется штепсельная вилка — удлинитель готов.

Видов выключателей существует великое множество. Многочисленные фирмы-производители наперебой предлагают богатейший ассортимент продукции на любой вкус. Точно так же, как и розетки, выключатели состоят из трех основных частей: контактов, колодки и защитной крышки. Они изготовлены из тех же материалов, что и розетки (рис. 7.75).

Помимо обычных бытовых существуют переносные удлинители, которые применяют при

Разница в следующем. Если розетки служат для подключения к электросети, то выключатели 269

Глава 7. Электрика

Рис. 7.76. Двухклавишный накладной выключатель

Рис. 7.77. Трехклавишный выключатель

действуют наоборот. Они разрывают электрическую цепь. Подвижных элементов в розетке нет. В выключателе весь принцип работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, размыкает или замыкает цепь. К выключателю, в отличие от розетки, подходит лишь один провод — фазовый. В некоторых видах есть контакт для подсоединения провода земли. Точно так же, как и розетки, выключатели бывают скрытой (встраиваемые) и наружной (накладные) установки. Основные виды выключателей следующие. Клавишные выключатели: основной вид — это прибор с одной клавишей или кнопкой (рис. 7.76). Такой выключатель используется, когда необходимо включить или выключить один источник света. Для удобства и экономии места устанавливают выключатели с двумя, тремя или боЌльшим количеством клавиш (рис. 7.77). Такой агрегат способен включать и отключать несколько независимых друг от друга источников света. Очень удобно, когда из одной точки можно управлять освещением нескольких комнат. Проходной выключатель (переключатель) — этот вид позволяет управлять одним источником света из двух разных точек. По внешнему виду он ничем не отличается от обычного выключателя. Разница становится заметной при взгляде на его контакты. Вместо двух в одноклавишном переключателе их три. У двухклавишного — шесть вместо трех. Проходной выключатель — вещь очень удобная. Можно зайти в спальню, включить его у входа, лечь 270

Рис. 7.78. Двухклавишный выключатель с подсветкой

Рис. 7.79. Пылевлагозащищенный выключатель

в кровать и выключить свет при помощи переключателя у изголовья. На корпусе выключателя с подсветкой или прямо на клавишах встроена индикаторная лампочка, Рис. 7.80. Диммер которая светится в темноте с поворотным регулятором (рис. 7.78). Зайдя в комнату, вы сразу понимаете, где он расположен. Не приходится искать выключатель на ощупь. Контрольный по внешнему виду ничем не отличается от выключателя с подсветкой, но принцип работы прямо противоположный. Индикаторная лампа зажигается при включенном свете и отключена при разомкнутой цепи. Это необходимо, когда по внешнему виду нужно определить, включено ли освещение в удаленном помещении. Ударопрочные и пылевлагозащищенные выключатели с повышенной механической прочностью и защитой от влаги и пыли устанавливаются на улице, в ванных комнатах и т. д. (рис. 7.79). Светорегулятор (диммер) — это выключатель, или регулятор освещения (рис. 7.80). В последнее время они стали очень популярными. Используя диммер, можно погрузить комнату в полумрак или залить слепящим светом, плавно поворачивая ручку или нажимая клавишу. Существуют диммеры, которые управляются не вручную, а с помощью пульта от телевизора или голосовыми командами. Стоит такая вещь в 6–7 раз дороже, чем обычный выключатель. Помимо преимуществ диммер имеет и некоторые минусы. Например, он

Электромонтажные и электроустановочные изделия

создает радиопомехи. Подключенные последовательно светорегуляторы ведут себя непредсказуемо. Они не могут использоваться при энергосберегающих лампах (с ПРА). Кнопочные, или линейные, выключатели монтируются сразу на провод. Чаще всего они используются в торшерах, бра и другой осветительной технике (рис. 7.81).

Рис. 7.81. Линейный выключатель

Выключатель с таймером имеет часовой механизм, который включает или отключает свет в заданные промежутки времени. С такими выключателями можно устанавливать различные датчики, срабатывающие на звук, свет или движение, которые иногда монтируют прямо в корпус выключателя (рис. 7.82–7.83). Осветительная аппаратура Среди всех электроустановочных и электромонтажных изделий осветительная аппаратура имеет наиболее богатый ассортимент. Это происходит потому, что элементы освещения несут в себе не только сугубо технические характеристики, но и элементы дизайна. Возможности современных ламп и светильников, их конструкторское разнообразие настолько велики, что немудрено растеряться (рис. 7.84). Например, существует целый класс светильников, предназначенных исключительно для гипсокартонных потолков. Многочисленные виды ламп имеют различную природу света и эксплуатируются в неодинаковых условиях. Чтобы разобраться, какого типа лампа должна стоять в том или ином месте и каковы условия ее подключения, необходимо вкратце изучить основные виды осветительной аппаратуры.

Рис. 7.82. Уличный светильник, оснащенный автоматическим выключателем с фотоэлементом

Рис. 7.83. Выключатель с датчиком движения

маленьким, средним и большим. На техническом языке это означает Е14, Е27 и Е40. Цоколь, или патрон, Е14 часто называют «миньон» (в пер. с фр. — «маленький»). Самый распространенный размер — Е27 (рис. 7.85). Е40 используют при уличном освещении. Лампы этой маркировки имеют мощность 300, 500 и 1000 Вт. Цифры в названии обозначают диаметр цоколя в миллиметрах. Помимо цоколей, которые вкручиваются в патрон с помощью резьбы, есть и другие — штырькового типа. Их называют G-цоколями.

У всех ламп есть одна общая часть: цоколь, с помощью которого они соединяются с проводами освещения. Это касается тех ламп, в которых есть цоколь с резьбой для крепления в патроне. Размеры последних имеют строгую классификацию. Необходимо помнить, что в бытовых условиях применяют лампы с тремя видами цоколей:

Рис. 7.84. Виды ламп 271

Глава 7. Электрика Таблица 7.3. Светоотдача ламп разных типов Тип лампы

Рис. 7.85. Лампа накаливания с подвесным патроном и цоколем Е27

Рис. 7.87. Лампа накаливания

Рис. 7.86. Цоколь типа 2G

Рис. 7.88. Свет в лампе накаливания исходит от раскаленной вольфрамовой спирали

Используются в компактных люминесцентных и галогенных лампах для экономии места. С помощью двух или четырех штырьков лампа крепится в гнезде светильника (рис. 7.86). Видов G-цоколей много. Основные из них: G5, G9, 2G10, 2G11, G23 и R7s-7. На светильниках и лампах всегда указывается информация о цоколе, поэтому во время покупки сравните эти данные. Мощность — одна из важнейших характеристик лампы. На баллоне или цоколе производитель всегда указывает мощность, от которой зависит светимость лампы. Это не уровень света, который она излучает. В лампах различной природы света мощность имеет совершенно несхожее значение. Например, энергосберегающая при указанной мощности 5 Вт будет светить не хуже лампы накаливания в 60 Вт. То же касается и люминесцентных 272

Светоотдача, лм/Вт

Стандартная лампа накаливания

7–17

Криптоновая

8–19

Галогенная

14–30

Ртутная

40–60

Люминесцентная

40–90

Компактная люминесцентная

40–90

Натриевая

90–150

образцов. Светимость лампы исчисляется в люменах. Как правило, ее не указывают, однако если эта характеристика для вас важна, советуем изучить табл. 7.3. Светоотдача обозначает, что на 1 Вт мощности лампа дает определенное количество люмен света. Из таблицы видно, что энергосберегающая компактная люминесцентная лампа в 4–9 раз экономичнее, нежели лампа накаливания. Можно легко подсчитать, что стандартная лампа в 60 Вт дает примерно 600 лм, тогда как компактная имеет такое же значение при мощности 10–11 Вт. Настолько же она будет экономичнее по энергопотреблению. Лампа накаливания (ЛОН) — самый первый источник электрического света, который появился в домашнем обиходе. Она была изобретена еще в середине XIX в., и хотя с того времени претерпела немало реконструкций, сущность осталась без изменений. Любая ЛОН состоит из вакуумного стеклянного баллона, цоколя, на котором располагаются контакты и предохранитель, и нити накаливания, излучающей свет (рис. 7.87). Спираль накаливания сделана из вольфрамовых сплавов, которые легко выдерживают рабочую температуру горения +3200 °C (рис. 7.88). Чтобы нить мгновенно не перегорела, в современных лампах накачивают в баллон какой-нибудь инертный газ, например аргон. Принцип работы лампы очень прост. При пропускании тока через проводник малого сечения и низкой проводимости часть энергии уходит на

Электромонтажные и электроустановочные изделия

Рис. 7.89. ЛОН с матовым стеклом дает более мягкий и равномерный свет

Рис. 7.90. Декоративная лампа-свеча с цоколем Е14

разогрев спирали-проводника, отчего тот начинает светиться в видимом свете. Несмотря на столь простое устройство, видов ЛОН существует огромное множество. Они различаются по форме и размерам (рис. 7.89). Декоративные лампы (свечи): баллон имеет вытянутую форму, стилизованную под обычную свечу (рис. 7.90). Как правило, используются в небольших светильниках и бра, хотя спектр их применения гораздо шире. Окрашенные лампы: в декоративных целях стекла баллонов имеют различный цвет. Зеркальными лампами называют лампы, часть стеклянного баллона которых покрыта отражающим составом для направления света компактным пучком. Такие лампы чаще всего используют в потолочных светильниках, чтобы направлять свет вниз, не освещая потолка. Лампы местного освещения работают под напряжением 12, 24 и 36 В. Они потребляют немного энергии, но и освещение соответствующее. Применяются в ручных фонарях, аварийном освещении и т. д. ЛОН по-прежнему остаются в первых рядах источника света, несмотря на некоторые недостатки. Их минусом является очень низкий КПД — не более 2–3 % от потребляемой энергии. Все остальное уходит в тепло. Второй минус заключается в том, что ЛОН небезопасны с противопожарной точки

Рис. 7.91. Галогенная лампа с обычным цоколем

зрения. Например, обычная газета, если ее положить на лампочку в 100 Вт, вспыхивает примерно через 20 мин. Надо ли говорить, что в некоторых местах ЛОН нельзя эксплуатировать, например в маленьких абажурах из пластика или дерева. Кроме того, такие лампы недолговечны. Срок службы ЛОН составляет примерно 500–1000 ч. К числу плюсов можно отнести дешевизну и простоту монтажа. ЛОН не требуют каких-либо дополнительных устройств для работы, подобно люминесцентным. Галогенные лампы мало чем отличаются от ламп накаливания, принцип работы тот же. Единственная разница между ними — это газовый состав в баллоне (рис. 7.91). В данных лампах к инертному газу примешивают йод или бром. В результате становится возможным повышение температуры нити накаливания и уменьшение испарения вольфрама. Именно поэтому лампы можно делать более компактными, а срок их службы увеличивается в 2–3 раза. Однако температура нагревания стекла повышается весьма значительно, поэтому галогенные лампы делают из кварцевого материала. Они не терпят загрязнений на колбе. Прикасаться незащищенной рукой к баллону нельзя — лампа перегорит очень быстро. Линейные галогенные лампы используются в переносных или стационарных прожекторах. В них часто бывают датчики движения (рис. 7.92–7.93). 273

Глава 7. Эл Электрика

Рис. 7.92. Галогенная линейная лампа Рис. 7.98. Светильник с люминесцентными лампами

Такие лампы используют в гипсокартонных конструкциях. Компактные осветительные устройства имеют зеркальное покрытие (рис. 7.94–7.95). К минусам галогенных ламп можно отнести чувствительность к перепадам напряжения. Если оно «играет», лучше приобрести специальный трансформатор, выравнивающий силу тока.

Рис. 7.93. Прожектор

Принцип работы люминесцентных ламп серьезно отличается от ЛОН. Вместо вольфрамовой нити в стеклянной колбе такой лампы под воздействием электрического тока горят пары ртути (рис. 7.96).

Рис. 7.94. Галогенные компактные зеркальные лампы с цоколем G4

Рис. 7.95. Лампа к встроенному светильнику

Рис. 7.96. Обычная люминесцентная лампа

Рис. 7.97. Цоколь G5 люминесцентной лампы с контактными штырьками 274

Свет газового разряда практически невидим, поскольку излучается в ультрафиолете. Последний заставляет светиться люминофор, которым покрыты стенки трубки. Этот свет мы и видим. Внешне и по способу соединения люминесцентные лампы также сильно отличаются от ЛОН. Вместо резьбового патрона с обеих сторон трубки есть два штырька, закрепляющихся следующим образом: их надо вставить в специальный патрон и повернуть в нем (рис. 7.97). Люминесцентные лампы имеют низкую рабочую температуру. К их поверхности можно без опаски прислонять ладонь, поэтому они устанавливаются где угодно. Большая поверхность свечения создает ровный рассеянный свет. Именно поэтому их иногда называют лампами дневного света (рис. 7.98). Кроме того, варьируя состав люминофора, можно изменять цвет светового излучения, делая его более приемлемым для человеческих глаз. По сроку службы люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания почти в 10 раз. Минусом таких ламп является невозможность прямого подключения к электросети. Нельзя просто накинуть два провода на торцы лампы

Электромонтажные и электроустановочные изделия

Рис. 7.99. Стартеры для пуска люминесцентных ламп

и воткнуть вилку в розетку. Для ее включения используются специальные балласты. Связано это с физической природой свечения ламп. Наряду с электронными балластами используются стартеры, которые как бы поджигают лампу в момент включения (рис. 7.99). Большинство светильников под люминесцентные лампы оборудованы встроенными механизмами свечения наподобие электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА) или дросселями. Маркировка люминесцентных ламп не похожа на простые обозначения ЛОН, имеющие только показатель мощности в ваттах. Для рассматриваемых ламп она следующая:

ЛБ — белый свет; ЛД — дневной свет; ЛЕ — естественный свет; ЛХБ — холодный свет; ЛТБ — теплый свет. Цифры, идущие за буквенной маркировкой, обозначают: первая цифра — степень цветопередачи, вторая и третья — температуру свечения. Чем выше степень цветопередачи, тем более естественно освещение для человеческого глаза.

Рис. 7.100. Энергосберегающие лампы

Рассмотрим пример, относящийся к температуре свечения: лампа с маркировкой ЛБ 840 означает, что эта температура равна 4000 К, цвет белый, дневной. Следующие значения расшифровывают маркировку ламп: 2700 К — сверхтеплый белый, 3000 К — теплый белый, 4000 К — естественный белый или белый, более 5000 К — холодный белый (дневной). В последнее время появление на рынке компактных люминесцентных энергосберегающих ламп произвело настоящую революцию в светотехнике. Были устранены главные недостатки люминесцентных ламп — их громоздкие размеры и невозможность использовать обычные нарезные патроны. ПРА были вмонтированы в ламповый цоколь, а длинная трубка свернулась в компактную спираль. Теперь разнообразие видов энергосберегающих ламп очень велико. Они различаются не только по своей мощности, но и по форме разрядных трубок (рис. 7.100). Плюсы такой лампы очевидны: нет нужды устанавливать электронный балласт для запуска, пользуясь специальными светильниками (рис. 7.101). Экономичная люминесцентная лампа пришла на смену обычной ЛОН. Однако у нее, как и у всех люминесцентных ламп, есть недостатки. Минусов несколько:

такие лампы плохо работают при низких температурах, а при –10 °C и ниже начинают светить тускло;

Рис. 7.101. Настольная лампа 275

Глава 7. Электрика

при использовании в выключателе индикато-

ров подсветки данная осветительная аппаратура начинает мерцать.

Рис. 7.102. Компактная люминесцентная лампа без ПРА обычно используется в светильниках, оборудованных электронным балластом

Как бы ни старались производители, свет люминесцентных ламп пока не очень похож на естественный и режет глаза. Кроме энергосберегающих ламп с ПРА существует множество разновидностей без встроенного электронного балласта. Они имеют совершенно другие виды цоколя (рис. 7.102).

Рис. 7.103. Лампа ДРЛ

Принцип свечения дуговой ртутной лампы высокого давления (ДРЛ) — дуговой разряд в парах ртути (рис. 7.103). Такие лампы обладают высокой светоотдачей — на 1 Вт приходится 50–60 лм. Запускаются при помощи ПРА. Недостатком является спектр свечения — их свет холоден и резок. Лампы ДРЛ чаще всего используются для уличного освещения в светильниках типа «кобра» (рис. 7.104).

Рис. 7.104. Уличный светильник типа «кобра», ПРА встроенный

Светодиодные лампы — этот продукт высокой технологии впервые был сконструирован в 1962 г. С той поры светодиодные лампы стали постепенно внедряться на рынок осветительной продукции (рис. 7.105). Светодиод по принципу действия — это самый обычный полупроводник, у которого часть энергии в переходе p-n сбрасывается в виде фотонов, то есть видимого света. Такие лампы имеют просто потрясающие характеристики. Они десятикратно превосходят ЛОН по всем показаниям: долговечности, светоотдаче, экономичности, прочности и т. д. (рис. 7.106).

Рис. 7.105. Светодиодный фонарь характеризуется ярким светом и крайне низкими энергозатратами

Рис. 7.106. Светодиодная лампа

долгое время запуска — от нескольких секунд до нескольких минут;

слышен низкочастотный гул от электронного балласта;

Есть у них лишь одно но — это цена. Она приблизительно в 100 раз превосходит цену обычной лампы накаливания. Однако работа над этими необычными источниками света продолжается, и можно ожидать, что вскоре мы будем радоваться изобретению более дешевого, нежели его предшественники, образца.

не работают вместе со светорегуляторами; сравнительно дорогие; ВНИМАНИЕ! не любят частого включения и выключения; Ввиду необычных физических характеристик светоди в состав лампы входят вредные ртутные соодов из них можно изготавливать настоящие композиединения, поэтому она требует специальной утилизации;

276

ции, например в виде звездного неба на потолке комнаты. Это безопасно и не требует больших затрат энергии.

Электромонтажные и электроустановочные изделия

Предохранители По названию понятно, что эти устройства от чегото предохраняют. Так и есть на самом деле. Они защищают от сверхвысоких токов и коротких замыканий, то есть от перегрузок в сети. К предохранителям относятся всем известные пробки и плавкие вставки, которые используются в распределительных щитах. Предохранители бывают одноразовые и многократного использования. К последним можно отнести и обычные ВА.

Пробки Представляют собой фарфоровую оболочку в виде цилиндра, которая заключает в себе вставку — стеклянную трубку с тонким проводником внутри и контактами на торцах (рис. 7.107). Вкручиваются такие пробки на щитке рядом со счетчиком, их цоколь очень похож на цоколь обычной лампы накаливания. Принцип работы такого устройства прост: ток высокого напряжения проходит через тонкий проводник внутри стеклянной трубки, он расплавляется и цепь разрывается — пробка перегорела (рис. 7.108). Плюсы пробки очевидны: она не зависит от работы механических устройств, в основе ее работы — физические свойства материалов. Минусы также понятны: сработав раз, она нуждается в замене.

Автоматические предохранители

повышенное напряжение или короткое замыкание, можно привести в рабочее состояние нажатием кнопки. Менять сгоревший сердечник, как в случае с обычным предохранителем, не нужно.

Плавкие вставки Это специальные предохранители, предназначенные для установки в распределительных щитах (рис. 7.110). Принцип действия напоминает работу обычной пробки. Они имеют сердцевину из легкоплавкого металла и керамическую оболочку. Рабочая сердцевина крепится в качестве держателя прямо на контакты рубильника. Такие плавкие вставки пригодятся при подключении частного дома к электрической сети. Наиболее популярным является щит ЯБПВУ на 100 А с рубильником. Он располагается на входе в дом и предохраняет сеть от перегрузки и короткого замыкания (рис. 7.111). С помощью рубильника можно обесточить все строение, отключив его от общей линии. Электрические счетчики Эти приборы в сети могут и не присутствовать. Единственная их задача — подсчитать, сколько энергии протекло на определенном участке цепи за какое-то время (рис. 7.112–7.113).

Эти механизмы напоминают внешним видом обычную пробку (рис. 7.109). Отличие в том, что принцип работы основан не на сменных плавких предохранителях, а на тепловых расцепителях. Такой предохранитель, если он среагировал на

Счетчики измеряют электроэнергию в киловатт-часах. Что же обозначает эта единица измерения? Ответ прост: устройство мощностью в 1000 Вт должно работать целый час, чтобы потратить 1 кВт-ч. Если соотнести эту величину с действительностью, то примерно столько

Рис. 7.107. Электрический предохранитель-пробка

Рис. 7.109. Автоматический предохранитель

Рис. 7.108. Тонкий проводник внутри предохранителя, который расплавляется под действием тока повышенного напряжения

Рис. 7.110. Плавкая вставка

277

Глава 7. Электрика

Рис. 7.112. Современный электросчетчик

Рис. 7.111. Ящик с рубильником, внутри находятся плавкие вставки

Рис. 7.113. Механический старый счетчик: видна пломба, которую поставил электрик после установки прибора

энергии нужно затратить, чтобы вскопать 2,5 сотки огорода. Много это или мало — решать вам.

от друга заключается в том, для какой цепи они предназначены — однофазной или трехфазной.

ВНИМАНИЕ!

В принципе, все, что нужно знать домашнему мастеру по электрике насчет электрического счетчика, — он должен быть. Вмешиваться в работу данного прибора или устанавливать его самостоятельно нельзя. Для этого существуют профессиональные электрики, которые имеют на руках официальный документ, заверяющий право устанавливать и ремонтировать эти счетные приборы.

Любые действия, которые так или иначе нарушают корректную работу счетчика, влекут за собой уголовную ответственность.

Электрических счетчиков существует немало: от самых старых с оборотными дисками (механических) до новейших цифровых устройств (электронных). Самое главное отличие счетчиков друг

Освещение Глава посвящена вопросам освещения в квартире, частном доме и на улице (рис. 7.114). Это не случайно. Дело в том, что освещение — это не просто монтаж проводов и светильников. Вопрос намного шире, чем кажется. С помощью грамотно подобранного света можно радикально изменить внешний вид обстановки. Кроме того, это вопрос здоровья человека, сохранения его зрения. Чтобы сделать жилье красивым и функциональным, необходимо иметь четкие представления об способах монтажа света. Об основных источниках освещения см. в подразделе «Осветительная аппаратура». Этот раздел посвящен тому, как на практике реализовать возможности, заложенные в осветительных устройствах. 278

Рис. 7.114. Помещение со светильниками разного типа

Освещение

Виды освещения Видов освещения всего четыре, но, как правило, в жилых помещениях устанавливаются три из них, а четвертое встречается редко. Впрочем, это выбор каждого.

Общее В этом случае свет в помещении падает равномерно на всю площадь. Светильники располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и равномерно рассеяны. Если источник света локализован в одной точке, то в какой-то части будет ярче, но в любом случае вся комната освещена без резких перепадов. Яркий пример такого освещения — когда посередине потолка располагается люстра.

Направленный свет Светильник такого вида освещает определенный участок площади, подобно электрическому фонарику с рефлектором (рис. 7.115).

Непрямой свет Непрямым будет называться направленный свет, отраженный от какой-либо поверхности (рис. 7.116–7.117).

Местное При таком виде источники света могут локализоваться на определенном участке — рабочем столе, кухонной плите, куске стены и т. д. Пример — настольная лампа с отражателем.

Рис. 7.115. Подвесные потолочные светильники направленного света чаще всего устанавливают на кухне над обеденным столом

Комбинированное Как понятно из названия, этот вид объединяет в себе два предыдущих. Вариант, который встречается наболее часто.

Аварийное Данный вид освещения в жилых помещениях используют далеко не всегда (как показывает практика, это весьма недальновидно). При отключении основного источника света автоматически включаются дополнительные слабые лампы, питаемые от аккумуляторов. Аварийное освещение очень к месту в домах, в которых есть лестницы. При отключении света очень легко упасть в темноте с крутой лестницы. Аварийные светильники предохраняют от такой неприятности.

Рис. 7.116. Отраженный от потолка свет более мягкий и создает рассеянное освещение в определенной зоне

Способы освещения Способ освещения зависит непосредственно от вида светильника.

Рис. 7.117. Светильники отраженного света устанавливают на карнизах или под потолком 279

Глава 7. Электрика

Рассеянный свет

Подвесные

Свет от лампочки распространяется равномерно во все стороны на 360° (рис. 7.118). Так светит обычная лампа накаливания, которая не прикрыта абажуром.

Располагаются на потолке. Отличаются от потолочных способом крепления — они подвешиваются к потолку с помощью штанги или гибкого тросика (рис. 7.122).

Смешанный свет

Переносные

Его дают специфические лампы, которые светят всеми тремя вышеперечисленными способами сразу: и направленным, и отраженным, и рассеянным (рис. 7.119).

К ним относятся напольные (торшеры) и настольные лампы (рис. 7.123–7.124).

Виды светильников Выбирать лампы нужно в самом начале отделки или ремонта, когда определяется, для каких целей предназначена комната и что в ней будет располагаться. Ассортимент светильников настолько велик, что одно только перечисление видов займет не одну книгу. Имеет смысл рассказать о них по принципу расположения и монтажа.

Рис. 7.120. Встроенный потолочный точечный светильник с галогенной лампой и поворотной частью

Потолочные Различают потолочные встраиваемые и накладные светильники (рис. 7.120–7.121). Первый вид предназначен для подвесных и натяжных потолков. Второй — для потолков из монолитного материала без пустот за ним.

Рис. 7.121. Люминесцентный потолочный встраиваемый светильник на четыре лампы по 18 Вт, устанавливается обычно на потолки типа «Армстронг»

Рис. 7.122. Подвесной светильник — люстра

Рис. 7.118. Лампы со сферическим абажуром дают мягкий рассеянный свет

280

Рис. 7.119. Лампа смешанного типа дает три вида освещения: направленное вниз, рассеянное сбоку и отраженное сверху

Рис. 7.123. Настольный светильник с шарнирами создает зону освещения на рабочем столе

Рис. 7.124. Напольный торшер

Освещение

Рис. 7.125. Настенный светильник — бра Рис. 7.126. Настенный пылевлагозащищенный светильник с решеткой, обычно устанавливается в технических помещениях

Настенные Это различного вида бра и люминесцентные светильники линейного типа (рис. 7.125–7.126).

Таблица 7.4. Расшифровка значений IP Защита от посторонних твердых тел и пыли

Основные правила освещения Основные правила освещения следующие.

Освещенность комнаты должна быть не

меньше 15 Вт на 1 м площади. Это значит, что если размеры гостиной 5u4 м, то люстра должна иметь пять лампочек по 60 Вт каждая. Имеется в виду мощность лампочек накаливания. Мощность ламп другого типа была рассмотрена ранее (см. раздел «Осветительная аппаратура»). Расстояние от пола до нижнего края потолочного светильника должно быть не меньше 2 м. Если есть желание повесить в типовой квартире многоярусную хрустальную люстру, то сначала стоит задуматься, не будут ли лампочки оставлять ожоги на лбу. Светильники в ванной комнате и санузле обязательно должны иметь стекла для защиты от повышенной влажности и брызг воды. Степень защиты — IP 54 и выше. Расшифровка значений IP приведена в табл. 7.4. Перед тем как начать электромонтажные работы, необходимо выполнить чертеж объекта, на котором помечаются зоны освещения. При этом должны учитываться все факторы: уровень естественного освещения, цветовая гамма интерьера, мощность и направленность искусственного освещения, личные пожелания и т. д. 2

К вопросу освещения жилого пространства необходимо подойти со всей ответственностью, серьезно продумав расположение основных и дополнительных светильников. Думая о декоре, нельзя забывать и о влиянии определенного уровня света на зрение.

Первая цифра IP (Xx)

Вид защиты

Защиты нет

Защита от твердых тел размером t50 мм

Защита от твердых тел размером t12,5 мм

Защита от твердых тел размером t2,5 мм

Защита от твердых тел размером t1 мм

Частичная защита от пыли

Полная защита от пыли Защита от воды

Вторая цифра IP (xX)

Вид защиты

Защиты нет

Защита от капель конденсата, падающих вертикально

Защита от капель, падающих под углом до 15°

Защита от капель, падающих под углом до 60°

Защита от брызг, падающих под любым углом

Защита от струй, падающих под любым углом

Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна)

Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время

Защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину

281

Глава 7. Электрика

Монтаж освещения в квартире и частном доме Монтаж начинается с расчетов и чертежей (рис. 7.127–7.129). Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов (рис. 7.130–7.131). Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Тем не менее не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому. Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из трех точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников — как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17,

Рис. 7.127. Наглядная схема освещения 282

тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Цена кабелей сечением 0,75 мм2 как минимум в полтора раза выше, чем 1,5 мм2, не говоря уже о 0,35 мм2. После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает автоматически. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом (см. рис. 7.98). Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. Так будет аккуратнее и меньше путаницы. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Рис. 7.128. Работа по освещению объекта начинается с разработки электрической схемы

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Рис. 7.130. Тип разводки, при котором силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Рис. 7.129. Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями: 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Установка выключателей Одно из основных правил в установке любого типа выключателя (освещения или автоматического) — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница: ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом

Рис. 7.131. Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли. 283

Глава 7. Электрика

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Нужно три жилы, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет четыре жилы — одна на вход и три на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками (рис. 7.132). Допустим, в светильнике пять лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались три лампочки, при нажатии второй — две. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на три — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на два провода. Нолевой провод один, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д. Устанавливая в качестве выключателя диммер, первое, на что стоит обратить внимание, — на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из пяти лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. С помощью такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L». Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов (рис. 7.133). Если у простого одноклавишного их два, то у проходного три контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя четыре контакта (рис. 7.134–7.137).

Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения с помощью проходных выключателей из трех разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Рис. 7.132. Схема подключения люстры с пятью лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра;; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Рис. 7.133. Пример использования проходных выключателей (переключателей)

284

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Рис. 7.135. Принцип работы проходных выключателей Рис. 7.134. Схема соединения выключателей: посередине — крестовой с четырьмя контактами для соединения остальных переключателей между собой

Монтаж светильников После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие с помощью коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь (рис. 7.138). При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Рис. 7.136. Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту (рис. 7.139). Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах. Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда. Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно (рис. 7.140).

Рис. 7.137. Различные варианты схем для подключения трех проходных выключателей 285

Глава 7. Электрика

Рис. 7.138. С помощью точечных светильников можно менять направление света: лампы повернуты на стену (а); строго вниз (б)

Рис. 7.139. Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте с помощью пружинных лапок

Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя (рис. 7.141). Это безопаснее всего. Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам (рис. 7.142). Обычная люстра крепится двумя способами: вешается на крючок или прикручивается дюбельгвоздями либо шурупами (рис. 7.143). Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия (рис. 7.144).

Рис. 7.140. Замена точечного светильника

Рис. 7.141. Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа — крючок (рис. 7.145–7.146). Если люстра достаточно массивна (кованая или хрустальная), то вместо дюбель-гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты. Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка (рис. 7.147). Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем. 286

Рис. 7.142. Встраиваемые светильники на потолке «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Рис. 7.146. Соединение проводов в чаше потолочного светильника с помощью скруток-колпачков

Рис. 7.143. Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Рис. 7.147. Виды потолочных крюков для подвески люстр

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник (рис. 7.148). Рис. 7.144. Крепление потолочной люстры с помощью планки

Настенные светильники крепятся на дюбельгвозди или шурупы. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится с помощью дюбелей-бабочек. Дизайнерские ухищрения

Рис. 7.145. Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

С помощью различного вида светильников, источников света и элементов декоративной отделки можно создавать удивительные вещи (рис. 7.149 –7.150). Это не требует дорогостоящего оборудования. Необходимо лишь хорошо знать характеристики источников света и иметь развитую фантазию вкупе с навыками отделочных работ. 287

Глава 7. Электрика 1

Для того чтобы дать представление, что можно создать с помощью светотехники, приведем несколько примеров.

«Звездное небо» 2

Рис. 7.148. Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

Рис. 7.149. Создание зон освещения с помощью встроенных в гипсокартонный потолок светильников с галогенными лампами: видны зоны освещения кухонных шкафов и стойки

Это очень красивая и необычная дизайнерская находка (рис. 7.151). Используя относительно недорогое оборудование, можно устроить своеобразный планетарий прямо на потолке любой комнаты (рис. 7.152). Правда, потолок при этом должен быть подвесным, на металлическом или деревянном каркасе, с зазором между черновой поверхностью и покрытием не меньше 5 см. Материал листов потолка — гипсокартон или МДФ. В потолке по шаблону из бумаги просверливаются отверстия примерно 1,5–2 мм в диаметре. Чтобы создать рисунок созвездий, придется вооружиться картой звездного неба и тщательно перенести точки звезд на потолок. Оборудование, с помощью которого создается свечение точек, можно приобрести в магазинах светотехники. Устройство состоит из пучка оптических волокон, присоединенных к светодиодному или галогенному проектору. У светодиодного проектора есть контроллер — прибор, управляющий свечением отдельных волокон. В галогенном проекторе имеется фильтр, меняющий цвет свечения концов волокон. Монтаж потолка придется вести посекционно: сначала прикручивается один лист, с внутренней стороны в отверстия вставляются концы волокон, смазанные клеем, затем — следующий и т. д. Работа весьма кропотливая, и выполнять ее надо аккуратно. Проектор и контроллер располагаются на потолке прямо на листах или крепятся к каркасу, весят они немного. Проектор подключается одним проводом к распаячной коробке и имеет выключатель, как обычный светильник. Если у проектора нет контроллера, то яркость отдельной точки-звезды определяется количеством волокон в одном отверстии. Если контроллер присутствует, то концы волокон располагаются по потолку равномерно, примерно по 50–70 на 1 м2.

Рис. 7.150. Пример создания зон освещения с помощью компактных светильников 288

В зависимости от модели контроллер может не только проецировать неподвижные звезды, но

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Рис. 7.152. Монтаж оптических волокон на гипсокартонном потолке

Рис. 7.151. «Звездное небо» на гипсокартонном потолке

и показывать целые представления — движение Галактики, падение метеоров и т. п. Правда, такая модель недешева. Галогенный проектор подобных эффектов не имеет, зато может заставить выполненный рисунок переливаться всеми цветами радуги. Потолок для придания сходства с ночным небом можно покрасить соответствующей краской. Это фантастическое зрелище, когда одним движением руки гасится общий свет и в темноте на потолке проступает звездный рисунок, который может двигаться.

Отраженный свет Наиболее интересное решение использования отраженного света — это гипсокартонные карнизы со скрытыми светильниками. Для изготовления такой конструкции необходимо владеть навыками работ с гипсокартоном. Электрическая сторона вопроса достаточно проста. Внутрь карниза вставляются точечные встраиваемые лампы, которые светят на стену. Карниз заслоняет свет, и со стороны комнаты видна лишь яркая окантовка по периметру под потолком (рис. 7.153). Это отличное дополнительное освещение. Можно вкрутить лампы разных цветов и поставить диммер для

Рис. 7.153. Трубчатые люминесцентные лампы, располагаясь за карнизом из гипсокартона, создают мягкое и равномерное освещение по периметру комнаты

регулировки интенсивности их работы, поиграть с расположением ламп и направлением света.

Столб света Такой дизайнерский ход — для любителей необычного. Конструкция простая. На полу располагается основание колонны, выполненное из гипсокартона, на потолке — капитель. Роль ствола колонны играет яркий пучок света. Его создают галогенные или ксеноновые прожекторы с узконаправленными рефлекторами.

Светодиодные и люминесцентные кабели для создания надписей и окантовки на стенах Выбрав кабель с определенным цветом, можно оплести им декоративные конструкции, не только создавая замысловатые узоры, но и дополнительно освещая поверхности. 289

Глава 7. Электрика

«Умный дом» В последнее время такая система управления электроприборами становится не экзотической новинкой, а вполне реальной перспективой. Все больше и больше людей устанавливают «умный дом», делая свою жизнь более комфортной и безопасной.

Правда, есть еще один вариант: собрать такую систему самому из комплектующих, приобретенных по отдельности. Это вариант для инженеров, к тому же хорошо разбирающихся в современном программном обеспечении.

Разберемся, что это такое. Говоря простым языком — некий гибрид из компьютерной техники и электрической сети дома или квартиры со всеми приборами: кондиционерами, освещением, телевизорами, стиральными машинами и пр. Говоря техническими терминами — это контроль и управление всеми электроустройствами без вмешательства человека (или почти без него).

Остановимся на втором варианте и разберемся, что же входит в комплект «умного дома» (рис. 7.154).

Такая система — не сегодняшнее изобретение. Подобные схемы появились давно, например самый обычный фонарь с фотоэлементом представляет собой вариант управления светом без участия человека. Конечно, настоящий «умный дом» — это практически полный контроль над всем, причем дистанционный, со связью через мобильную сеть и Интернет. Сразу следует сказать, что полная схема управления стоит весьма и весьма недешево. Однако если комфорт и безопасность дороже, то тогда стоит определиться с установкой этой системы. Существует всего два варианта установки «умного дома». Первое — заплатить любой из фирм-установщиков и спокойно пользоваться системой, предварительно изучив инструкцию на пару сотен страниц мелким шрифтом и привыкнув к ней за полгода. Ведь не каждый представляет себя в кресле оператора центра управления полетами. Второй — купить такую систему в коробке и установить все ее элементы, куда захочется. В этом случае чемодан с деньгами будет поменьше. 290

Самая главная деталь — это контроллер, своего рода «мозг» всей системы. Он устанавливается где-нибудь возле входной двери, имеет массу кнопок и экран, на котором отображаются все данные. Контроллер может существовать как самостоятельно, так и подключаться к компьютеру. Кстати, последний вполне может заменить контроллер, но это возможно только при хорошем знании системы. Затем идут исполнительные элементы. Это различные датчики и выключатели, которые устанавливаются в нужных местах и имеют связь с контроллером. Например, для управления светом без выключателя используется адаптер — патрон, который при подаче сигнала от контроллера включает и выключает лампу. Сигнал от контроллера поступает, если с пульта дистанционного управления человек подал команду, или от датчика движения (аудиодатчика либо фотоэлемента). Наглядно это можно представить так: человек, войдя в комнату, хлопает в ладоши — и загорается свет. Это пример одной из самых простых функций системы. Кроме включения и выключения света она может контролировать приборы кондиционирования, поддерживая микроклимат в доме и любой отдельно взятой комнате, регулировать подачу воды, включать по расписанию любимые каналы в телевизоре и т. д. Все это возможно, даже если никого нет дома. Телефонное сообщение или команда через Интернет — и контроллер включит все нужные устройства, как заложено в программе. Система имеет обратную связь. Например, если датчик движения сработал в то время, когда дома никого нет, мгновенно включается видеокамера.

«Умный дом»

Рис. 7.154. Точки управления системой «умный дом»

Сигнал с нее идет как раз на тот удаленный компьютер, за которым сидит в этот момент хозяин, находясь на работе. Тут же дается тревожный звонок в отдел охраны — и на место выезжает военизированная охрана (ВОХР). Само собой разумеется, что от комплектации системы зависит и ее цена. Есть минимальные схемы, а есть и максимально укомплектованные (рис. 7.155–7.160). Данная система может быть двух видов. В первом случае управление осуществляется с помощью проводной связи, тогда лучше всего устанавливать «умный дом» одновременно с электропроводкой. Во втором связь осуществляется по радио, тогда монтировать систему можно в любое время. Чтобы грамотно установить «умный дом», нужно в первую очередь спланировать, чего именно вы хотите от нее, то есть записать на листке бумаги ваши пожелания. Например, вам нужны контроль

кондиционеров, система пожаротушения и регулировка освещения. Таким образом, отпадают датчики движения, контроль за телеаппаратурой, водопроводной системой и т. д. Система «умный дом» напоминает компьютер — она состоит из множества блоков, которые в зависимости от требования собираются в нужную комплектацию. Можно по минимуму, а можно и с размахом — выбор за вами. Монтаж системы выполняется путем размещения различных датчиков и замены обычных выключателей и розеток на устройства из комплекта. Затем идет долгий период подгонки всей системы, когда установленные элементы программируются и соединяются с контроллером. В общем, про систему «умный дом» можно сказать, что она имеет больше сложностей внутри, нежели снаружи. Монтаж элементов не вызывает затруднений, в отличие от настройки. Так что, если возникнет необходимость в установке системы, прежде всего предстоит изучить весьма объемную инструкцию. 291

Глава 7. Электрика

Рис. 7.155. Схема системы «умный дом» в упрощенном виде

Рис. 7.157. Схема системы «умный дом» в полной комплектации 292

Рис. 7.156. Одна из контрольных панелей системы «умный дом»

«Умный дом»

Рис. 7.158. Пример минимальной комплектации системы

Рис. 7.159. Соединение между собой элементов системы «умный дом» возможно с помощью проводов или по радиосвязи

Рис. 7.160. «Умный дом» может предотвратить аварийную ситуацию 293

Глава 7. Электрика

Ремонт электропроводки Ремонт электропроводки — процесс сложный не потому, что выполнять его физически трудно или он требует каких-то особых навыков. Самая главная трудность — это найти причину неисправности. В других видах ремонта в быту все достаточно ясно, например сломался шкаф, от стены отлетел кусок штукатурки или протекла труба. В этом случае можно приколотить ножку к шкафу, замазать стену или поменять трубу. Как вам такая ситуация: без всякой видимой причины гаснет свет во всей квартире — что делать, за какой инструмент хвататься? Почему это произошло? Если правильно ответить на этот вопрос, то можно говорить, что дело сделано больше чем наполовину. Для того чтобы правильно ответить на него, нужно многое знать и уметь применять эти знания на деле. Среди всех, кто работает на ниве строительства и ремонта, чаще всего в задумчивом состоянии можно увидеть именно электрика. Застывший на месте с остановившимся взглядом, он бормочет себе под нос неясные загадочные слова, нервно крутя в руках индикатор. Зато после того, как причина аварии выяснена, ремонт, как правило, не занимает много времени. Чтобы не углубляться в тему слишком подробно, приведем пример ремонта наиболее часто встречающихся поломок на конкретных примерах. Ремонт и замена розеток, выключателей и проводов В домах со старыми розетками, у которых срок службы истек еще в неизвестно каком году, поломки встречаются наиболее часто. Причиной неисправности розетки становятся контакты разъема, которые от времени ослабевают, выгорают и покрываются пленкой окисла. Когда вы отвинтили пластиковую крышку и не видите следов горения, не пахнет расплавленной изоляцией, то, скорее всего, причина поломки — ослабление контактов и их загрязнение. Лучше всего заменить розетку на новую. Однако если это по какой-то причине невозможно, надо проверить напряжение на контактах и проводе с помощью индикатора или мультиметра. Если пробник не показывает фазу, то причина не в розетке — следует искать дальше. Когда индикатор на одном из 294

проводов загорается, необходимо разобрать розетку, прочистить контакты и заново затянуть винтовые крепления на проводнике, после чего можно ставить розетку на место. Возможно и такое, что прибор, включенный в розетку, просто не работает, а индикатор показывает, что напряжение на контактах есть. В этом случае виноваты контакты под штырьки вилки. Они могли сместиться, ослабеть и теперь не обхватывают вилку, как положено. Тогда их надо поджать плоскогубцами. ВНИМАНИЕ! При любых видах работ необходимо обесточивать ремонтируемый участок в квартирном или этажном щитке. Если нет возможности отключить один сектор, следует обесточить всю квартиру. При проверке проводов на наличие напряжения нужно включить подачу тока на время, после чего отключить снова.

Демонтаж и перенос розетки осуществляются очень просто (рис. 7.161). Демонтировать старую точку легко: вынимается розетка, извлекается установочная коробка, после этого отверстие замазывается штукатуркой или гипсом с помощью шпателя. Подождав сутки до полного высыхания, можно оклеивать данное место обоями, шпатлевать и красить. В случае с гипсокартонной перегородкой нужно вырезать кусок гипсокартона размерами, совпадающими с отверстием от коробки, оставив по краям 2–3 см картона. После этого следует просто приклеить его к стене, дополнительно прикрутив шурупами по гипсокартону для прочности. Демонтаж старого провода более проблематичен, поскольку придется вскрывать штробу по всей длине провода. Если ремонт уже произведен, то делать это не стоит, надо лишь обрезать торчащий в отверстии из-под розетки кусок провода и отсоединить его в распределительной коробке. После этого проверьте индикатором, тот ли провод вы отсоединили. Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично.

Ремонт электропроводки

придется лезть в распределительную коробку. Если монтаж соединений в коробке происходил правильно, то каждый проводок должен быть помечен. Нужно отсоединить провода, ведущие к выключателю и светильнику, проверить напряжение в питающей клемме (или скрутке, зажиме и т. д.).

Рис. 7.161. Старые розетки и выключатели лучше демонтировать и поставить новые

Если при нажатии клавиши выключателя свет не загорается, то причин может быть несколько:

перегорела лампочка; сломался выключатель; подвела проводка; неисправен светильник. Первую причину рассматривать нет необходимости, вряд ли сейчас найдется человек, не умеющий самостоятельно заменить лампочку, пусть даже и люминесцентную. Когда лампочка в порядке, стоит разобрать выключатель и посмотреть, происходит ли замыкание фазового провода при его включении. Если нет, выключатель надо менять. Поломка, скорее всего, механическая, вряд ли его можно починить. На этом ремонт и заканчивается. Когда при проверке индикатором выясняется, что напряжения на фазовом проводе нет,

Ситуация может быть двоякой. В одном случае напряжение в коробке есть, а на конце провода его нет. В другом — напряжения нет и в коробке. Выход такой: необходимо либо заменить провод целиком, либо найти точку обрыва на кабеле. Заменить провод целиком достаточно проблематично. Если проводка скрытого типа, это означает, что все надо делать заново: штробить стены, укладывать провод и пр. Когда это трудновыполнимо (ремонт уже сделан!), можно попытаться найти место обрыва проводника. Сделать это следует с помощью чувствительного индикатора. У некоторых моделей есть функция определения напряжения на проводе дистанционно. Например, если в стене кабель спрятан на небольшой глубине, то, поднеся индикатор к этому месту торцом, на котором расположен шунтовый контакт, вы увидите, как светодиод загорается. Проведя индикатором вдоль стены, можно определить место прохождения кабеля с достаточной точностью. В этом случае провод надо опять подключить к клемме коробки и провести индикатор вдоль пути расположения кабеля. В месте обрыва светодиод индикатора погаснет. Теперь остается только аккуратно извлечь этот участок провода наружу и соединить концы жил. Следует помнить, что соединение кабелей внутри стены запрещено, но в случае необходимости все-таки можно соединить провод с помощью винтового зажима, а лучше всего воспользоваться ТУТ небольшого сечения. После этого надо дополнительно заизолировать место соединения изолентой и замуровать кабель обратно. Если такого индикатора нет, то придется определять место обрыва методом «научного тыка»: разделить поврежденный отрезок надвое и замерить напряжение посередине, проделав для этого небольшое отверстие. Напряжение есть — значит, обрыв располагается дальше. Оставшийся отрезок снова делится надвое — и так, пока место обрыва не будет локализовано с нужной точностью. 295

Глава 7. Электрика

Когда проводка открытая, заменить ее не представляет никакой сложности, особенно если она проведена в кабель-канале. Через гипсокартонные перегородки кабель протягивается заново с помощью проволочной протяжки, продеваемой через трубы. Если после всех проделанных действий светильник не работает, то дело не в нем. Снимите прибор и проверьте все соединения и контакты в патроне (рис. 7.162).

Отключение электроэнергии во всей квартире (доме) Бывает так, что внезапно вся квартира погружается во мрак, гаснет телевизор, затихает холодильник. Первое действие — выяснить причины такого катаклизма. Это, конечно, смешно, но стоит подойти к окну и убедиться, что электричества нет только у вас. Бывают совершенно курьезные случаи, когда человек принимается за ремонт щита, не выяснив, что подача тока отключена на подстанции и электричества нет во всем доме. Убедившись, что несчастье общее для всех, нужно подойти к квартирному щитку и проверить автоматы на отключение. Если электроэнергии нет нигде, скорее всего, отключился главный входной автомат. Стоит попробовать включить его снова — причиной нерабочего состояния мог стать скачок напряжения. Перед тем как осматривать квартирный щиток, загляните и в этажный — там тоже могут стоять автоматы, отвечающие за энергоснабжение жилища. Если идет работа в квартирном щитке, необходимо отключить рубильник в этажном. При этом стоит повесить на общий щит предостерегающий плакат, чтобы никто из соседей не включил рубильник (рис. 7.163). Если автомат отключается снова — значит, причина неисправности не устранена, ее стоит поискать в квартире. Самой частой причиной такого отключения бывает короткое замыкание в сети. Главное — найти где. Последовательность такая: отключить все электроприборы и освещение, затем включить автомат снова. Если он не сработал — значит, это короткое замыкание. Может быть еще один вариант. Когда на входе стоит дифавтомат, причиной неисправности может быть утечка. Теперь надо включить освещение. Если автомат сработал — значит, дело в нем. Придется ждать до утра, ведь искать место короткого замыкания в темноте бесполезно. Можно пережить темные времена, отключив автоматы освещения и включив источники света от розеток.

Рис. 7.162. Проверка напряжения на питающих проводах светильника 296

Когда свет благополучно зажегся, надо искать дальше: дело в силовых приборах. Пройдитесь по

Ремонт электропроводки

Рис. 7.163. Предостерагающий плакат

квартире и поочередно включайте их в розетки. После того как будет подключен «виновник» аварии, автомат отключится снова. Теперь остается лишь починить силовой прибор. Это самый простой случай. Гораздо хуже, когда короткое замыкание происходит в проводке или розеточной колодке. В такой ситуации отключение электроприборов не поможет — автомат будет упорно отключать энергию. Если квартира оснащена квартирным щитком, в котором достаточно групп автоматов, то можно локализовать место аварии болееменее четко, отключая их по очереди. Когда вместо автоматов стоят две пробки, придется помучиться, особенно если нет схемы проводки и она смонтирована без нормативов расстояний до перекрытий. ВНИМАНИЕ! Если элементы электрической сети, такие как штепсельные вилки, розетки, выключатели, корпуса приборов (не обогревательных), провода и шнуры, сильно нагреваются, необходимо немедленно отключить этот участок сети и произвести ревизию — в чем причина перегрева? В 40 % случаев причиной короткого замыкания становятся обгорание и плавление изоляции.

В этом случае поможет мультиметр, поскольку метод с чувствительным пробником здесь не пройдет — при замыкании ноля на фазу электричество включить нельзя. Локализовать место обрыва можно также тщательным осмотром помещений — короткое замыкание выдает себя запахом горелой изоляции и копотью. Не найдя видимых причин замыкания, придется долго и кропотливо искать его место, поочередно проверяя всю проводку с помощью мультиметра,

в котором есть функция омметра. Это значит, что надо вскрывать коробки, отсоединять все провода от клемм, расплетать скрутки и подсоединять к двум концам проводов щупы прибора. На поврежденном проводе такой мультиметр покажет пониженное сопротивление. Этот провод придется заменить или, найдя место короткого замыкания, соединить заново с помощью клеммы или скрутки. Срабатывание УЗО УЗО, как известно, срабатывает на утечку тока. Например, при пробое фазы на заземление. Если на определенном участке сработала защита, прежде всего надо обратить внимание на электроприборы, подключенные через УЗО. Скорее всего, причина в неисправности прибора. В этом случае его следует заменить или отдать в починку. Такая ситуация самая простая. Однако бывают случаи, когда происходит утечка тока непосредственно на линии провода где-нибудь за перекрытием. Это еще не короткое замыкание, поскольку нет соприкосновения фазового с нейтральным или заземляющим проводом, а просто утечка. Чаще всего причина такой неприятности — нарушенная изоляция и соприкосновение металла жилы с материалом стены, обладающим достаточной проводимостью. Классический случай — при оштукатуривании стены провод задевается острым краем шпателя. Штукатурка высыхает, и первое время ничего не происходит. Сухая гипсовая смесь — неплохой диэлектрик. Стоит только уровню влажности повыситься — стена намокнет, напряжение станет больше и произойдет утечка — на части стены появится потенциал. В таком случае УЗО сработает. Искать место такой утечки можно при помощи индикатора или лучше мультиметра. Занятие это долгое и нудное, но необходимое. Найдя место утечки, необходимо заменить провод на этом участке. ВНИМАНИЕ! Не реже одного раза в полгода необходимо проверять работоспособность УЗО при помощи кнопки «Тест», расположенной на приборе. При нажатии устройство должно сработать. Если не сработало — замените его на новое.

297

Глава 8. Отделочные работы

Глава 8. Отделочные работы На сегодняшний день имеется огромное количество средств и материалов для внутренней отделки домов и квартир. Чтобы выбрать из множества разнообразных вариантов тот, который подойдет именно вам, в первую очередь необходимо определить назначение помещения. В жилом рекомендуют использовать натуральные дышащие покрытия, такие как обои, декоративная штукатурка, водоэмульсионная краска или пробка. Если помещение нежилое (ванная комната, коридор или подсобка), то при выборе отделочных материалов следует обращать внимание на практические характеристики: износостойкость, термо- и влагоустойчивость. В этом случае идеально подойдут декоративная штукатурка, настенная живопись водоэмульсионными и масляными красками, а также пробковые покрытия. Немаловажный фактор при выборе того или иного отделочного материала — цена.

Декоративная лепнина считается элитным отделочным материалом и стоит достаточно дорого (рис. 8.1). Однако в зависимости от величины бюджета вы можете использовать лепные конструкции и элементы в различных количествах. Так, при небольшом бюджете разумно применять только отдельные фрагменты лепнины, такие как карнизы, молдинги и декоративные полочки, а располагая более значительной суммой — устанавливать колонны, пилястры или ниши. Покраска стен — сравнительно недорогой вариант отделки помещения, который выглядит достаточно эффектно (рис. 8.2). Вложенные в ремонт средства могут влиять только на качество выбираемой краски и рабочего инструмента. Обои — наверное, самый простой и распространенный вид отделочного материала (рис. 8.3). В зависимости от величины бюджета можно выбрать различные виды обоев — от недорогих бумажных

Рис. 8.1. Декоративная лепнина

Рис. 8.3. Выбираем обои 298

Рис. 8.2. Покраска стен — простой и доступный вариант отделки

Подготовка поверхности

Рис. 8.4. Декоративная штукатурка

Рис. 8.5. Фресковая живопись на потолке

и структурных до обоев экстракласса, таких как текстильные и линкруст.

материала, сделанного вручную), или же фрески небольшого размера.

Декоративная штукатурка — универсальный отделочный материал (рис. 8.4). В зависимости от бюджета, который вы отводите на ремонтные работы, можно выбрать штукатурку различного вида и фактуры.

Как видите, вариантов оформления помещения много и даже при средних затратах можно выбрать практически любой вид отделочных работ. После того как вы определили бюджет и отделочный материал, следует позаботиться о строительном инструменте. Его отсутствие в нужный момент может привести к порче материала или снижению качества ремонта.

Пробковое покрытие считается элитным отделочным материалом и стоит достаточно дорого. Однако в целях экономии его можно использовать не на всей поверхности, а, например, только до середины стены. Фресковая живопись — очень популярное, престижное и, соответственно, дорогое направление в современном ремонте (рис. 8.5). Сократить расходы можно, используя фрески, изготовленные печатным способом (они на порядок дешевле

После того как ответы на все поставленные вопросы будут найдены, можно приступать к выполнению отделочных работ. Следует помнить, что главный помощник в таком увлекательном и ответственном деле, как ремонт, — ваша фантазия, так что смело экспериментируйте и ищите интересные дизайнерские решения. Все в ваших руках, вы — главный архитектор и дизайнер своего жилища!

Подготовка поверхности Это самый первый этап для начала любой работы. Как не вырастить хороший урожай на плохой почве, так и качественный ремонт не может быть сделан на неподготовленной поверхности. Вам необходимо удалить прежнее покрытие, заделать мелкие и крупные углубления, выровнять углы, сгладить все неровности — одним словом, создать гладкую и ровную поверхность.

Снятие старого покрытия Для начала любых работ необходимо подготовить основание. Первым этапом подготовки поверхности считается удаление имеющегося покрытия. Чаще всего приходится иметь дело со старыми обоями, облупившейся краской и потрескавшейся штукатуркой (рис. 8.6–9.7). 299

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.6. Удаление старых обоев

Рис. 8.7. Удаление старой краски

Выравнивание стен с помощью строительных смесей Очень часто качество стен в наших домах оставляет желать лучшего: волны, перепады и различные трещины портят их внешний вид. В этом случае даже самые качественные обои, керамическая плитка и другие декоративные покрытия лягут неровно и еще больше подчеркнут недостатки, поэтому подготовке стен следует уделить особое внимание (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Выравнивание стен

для «созревания», после чего перемешать ее еще раз. В зависимости от состава штукатурки готовый раствор можно использовать от 1 до 3 ч, поэтому не рекомендуется сразу готовить его в большом количестве — лучше выполнить эту процедуру несколько раз.

Перед тем как приступить к выравниванию стен, следует их подготовить: удалить старое покрытие, очистить стену от пыли и других загрязнений и при необходимости обработать поверхность грунтовкой.

С помощью металлического шпателя следует набросать штукатурку на поверхность, а затем выровнять, используя h-правило. Для этого расположите ғ его на линии пола и плавным движением проведите им снизу вверх, распределяя нанесенную штукатурку по поверхности (рис. 8.9). Работать с правиғ лом следует, прилагая равные усилия, чтобы полученная поверхность была одинаковой на протяжении всей стены. После этого с помощью уровня нужно проверить отклонение поверхности по горизонтали и вертикали. Если такие отклонения присутствуют, их следует устранить, сняв лишний слой штукатурки или, наоборот, нарастив его. Если поверхность имеет большие неровности глубиной от 20 мм и более, то ее нужно покрыть армирующей сеткой и нанести сверху еще один слой штукатурки, чтобы замаскировать сетку.

Для выравнивания поверхности потребуется универсальная или минеральная штукатурка. Чаще всего она выпускается в сухом виде и перед применением ее нужно развести водой в пропорциях, указанных производителем. Для этого в чистую емкость необходимо налить воды, после чего в нее следует высыпать сухую штукатурку и хорошенько перемешать полученный раствор строительным миксером. Затем смеси следует дать 10–15 мин

После высыхания штукатурки (в зависимости от ее вида и толщины слоя на это уйдет от нескольких часов до нескольких суток) можно приступать к шлифовке поверхности строительной теркой или наждачной бумагой. Плотно приложив терку к поверхности, круговыми движениями нужно снять все образовавшиеся наплывы и следы от шпателя. После этого поверхность может считаться готовой к нанесению декоративной

Данный способ достаточно трудоемкий, он включает несколько этапов и занимает длительный период времени, однако в результате образуется гладкая ровная поверхность, способная выдерживать большие нагрузки и устойчивая к механическим повреждениям.

300

Подготовка поверхности

Рис. 8.9. Выравнивание штукатурки h-правилғ ом

Рис. 8.10. Нанесение шпатлевки

штукатурки или плотных обоев. Если же поверхность планируется декорировать красками или тонкими обоями, то ее нужно зашпатлевать. Как и штукатурка, шпатлевка выпускается преимущественно в сухом виде, и перед нанесением ее разводят водой. Добавив в емкость с чистой водой комнатной температуры необходимое количество шпатлевки, полученный раствор следует тщательно перемешать строительным миксером. После этого ему следует дать от 10 до 15 мин для «созревания» и перемешать его еще раз. Затем с помощью металлического шпателя шпатлевка наносится на поверхность тонким слоем до 3 мм. Шпатель следует располагать под острым углом к поверхности, как бы втирая шпатлевку в основание (рис. 8.10). Затем нанесенной шпатлевке следует дать от 2 до 12 ч для полного высыхания. После того как шпатлевка высохнет, полученную поверхность нужно тщательно отшлифовать с помощью строительной терки или наждачной бумаги с небольшим зерном (рис. 8.11). Терку следует плотно приложить к поверхности и, выполняя круговые движения, аккуратно снять все наплывы и следы от шпателя, стараясь не повредить тонкий слой шпатлевки. Грунтовка поверхности Грунтовка — это состав, который наносится на поверхность в первую очередь. В современных условиях именно от грунтовки во многом зависит качество ремонта: как долго будут держаться

Рис. 8.11. Шлифовка поверхности

обои, как ляжет краска, не потрескается ли штукатурка. Существует множество видов грунтовок: акриловые, алкидные, перхлорвиниловые, глифталевые, поливинилацетатные, минеральные, полистирольные и т. д. Для выполнения внутренних работ в жилых помещениях чаще всего используют минеральные, акриловые и алкидные грунтовки. Выбирая грунтовку, руководствуйтесь главным правилом: вид грунтовки должен соответствовать виду наносимого на нее состава. Так, алкидно-масляные составы следует наносить только на алкидную, а растворы на водной основе — на акриловую грунтовку. Штукатурка и шпатлевка лучше всего лягут на поверхность, обработанную соответствующей минеральной грунтовкой. Следует отметить, что существуют универсальные грунтовки, которые подходят для большинства поверхностей. Можно также встретить специализированные грунтовки, например гидроизоляционные, для мебели или только для пола. Грунтовка не всегда имеет свою натуральную окраску — иногда в состав грунтовочного раствора добавляются красящие пигменты для придания различных оттенков. При использовании цветной грунтовки важно, чтобы ее колер был на 2–3 тона светлее наносимого состава, иначе исходный цвет будет темнее желаемого. Существуют также народные способы грунтовки. Например, перед покраской стены грунтовались разведенной с водой краской (в соотношении 1:1), 301

Глава 8. Отделочные работы

а перед оклейкой обоями — обойным клеем, разбавленным в той же пропорции. Штукатурные работы Очень трудно встретить идеально ровные стены. Сбитые углы, ямки и трещины портят внешний вид и создают неудобства при отделке стен. Устранить все эти проблемы можно с помощью штукатурки — это затвердевший минеральный слой для отделки и выравнивания стен. Чаще всего штукатурка продается в виде белого или серого порошка, который в соответствии с инструкцией разводят водой до нужной консистенции. Такую штукатурку называют монолитной, или мокрой. Жидкая монолитная штукатурка подразделяется на обычную, специальную и декоративную.

Обычная штукатурка Это самый распространенный вид штукатурки. Она подходит для оформления внутренних и фасадных поверхностей. По составу может быть гипсовой, известковой или изготовленной на основе цемента. В зависимости от компонентов обычная штукатурка может быть простой, улучшенной и высококачественной.

Специальная штукатурка Этот вид используют на различных поверхностях. Специальные штукатурки применяются для придания поверхности специфических свойств. Чаще всего используются штукатурки с гидроизоляционными, звукопоглощающими, теплоизоляционными, рентгенозащитными и кислотостойкими свойствами.

Для подготовительных работ применяют штукатурки на минеральной основе. Их изготавливают из природного сырья с небольшим количеством полимерных добавок. В качестве основы минеральной штукатурки используются гипс, цемент и известняк. В зависимости от основы свойства этого строительного материала могут быть различными. Гипсовая штукатурка изготавливается на основе гипса — экологически чистого натурального материала. Природные свойства гипса придают поверхности теплоизоляционные и противопожарные свойства. Он имеет удивительную способность регулировать уровень влажности, тем самым создавая благоприятный климат в помещении. Этот вид штукатурки можно использовать на цементных, гипсовых, бетонных и отштукатуренных основаниях (рис. 8.13). Гипс — достаточно капризный материал. Он не выносит большой влажности и температурных перепадов, поэтому его применяют только для оформления внутренних помещений. Гипсовая штукатурка идеально подходит для последующего декорирования поверхности красками или обоями. Она приятна в работе, не обладает резким запахом, не выделяет токсических веществ и не вызывает аллергии. Нанесение гипсовой штукатурки. Перед нанесением гипсовой штукатурки необходимо подготовить основание. Надо удалить пыль, грязь, жирные пятна, непрочные участки поверхности.

Декоративная штукатурка Сегодня это самое простое и эффективное средство отделки поверхностей. Многообразие видов и способов нанесения позволяет создавать с ее помощью самый различный дизайн. Декоративную штукатурку можно использовать как для фасадных работ, так и для отделки внутренних помещений (рис. 8.12). Она одинаково хорошо смотрится на стенах, полу и даже на потолке. 302

Рис. 8.12. Декоративная штукатурка

Рис. 8.13. Гипсовая штукатурка

Подготовка поверхности

Желательно обработать поверхность грунтовочным раствором — это защитит ее от излишнего влагопоглощения и даст более прочное сцепление.

наносить сплошным слоем. В этом случае достаточно выровнять углы и сгладить небольшие неровности.

Для приготовления раствора в теплую воду необходимо постепенно всыпать штукатурку и как следует перемешать ее строительным миксером до получения однородного раствора. Штукатурке необходимо дать постоять 5–10 мин, после чего она снова перемешивается миксером (рис. 8.14). Поскольку такой состав быстро затвердевает, полученный раствор необходимо использовать в течение 1 ч.

При обработке выступающих углов небольшое количество штукатурки сначала наносится на одну стену плавными движениями от ее середины к краю, затем на другую и выравнивается движениями сверху вниз.

Гипсовая штукатурка наносится с помощью металлического шпателя и h-правиғ ла (рис. 8.15). Сначала она набрасывается на стену мастерком, а затем поверхность выравнивается h-правиғлом. Для этого h-правил ғ о следует установить на линии пола, после чего плавными движениями снизу вверх необходимо выровнять нанесенную штукатурку, сглаживая все выступы и заполняя пустоты. Толщина каждого слоя не должна превышать 30 мм. Второй слой можно наносить только спустя сутки, дождавшись полного высыхания штукатурки. Через 10–15 мин поверхность выравнивается широким шпателем до идеальной гладкости. Однако нанесение второго слоя требуется очень редко, так как обычно ровная и гладкая поверхность получается уже после нанесения первого (рис. 8.16). Если поверхность ровная и имеет лишь небольшие повреждения, то штукатурку не обязательно

Рис. 8.14. Готовый раствор штукатурки

При этом сглаживаются неровности, образовавшиеся на угловом стыке. Если необходимо отштукатурить внутренний угол, то сначала раствор наносится на одну стену, после чего поверхность выравнивается, а затем — на другую. Поверхность необходимо выровнять до образования ровного прямого угла. При частичном нанесении штукатурки небольшие порции раствора распределяются на поврежденном участке, после чего состав выравнивается. Для этого шпатель следует расположить под небольшим углом к поверхности и плавными движениями в различных направлениях растереть по ней материал. Спустя 15–20 мин после нанесения штукатурки необходимо отшлифовать поверхность мокрой войлочной теркой. Если вся работа сделана правильно, то нанесения шпатлевки не потребуется. Поверхность идеально подойдет под поклейку обоев или для нанесения краски и будет готова к декоративной отделке через 24 ч. Известковая штукатурка может быть изготовлена только на основе гашеной извести либо с добавлением цемента. В зависимости

Рис. 8.15. Металлический шпатель и h-правиғ ло

Рис. 8.16. Готовая поверхность 303

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.17. Известково-песчаная штукатурка

Рис. 8.18. Терразитовая штукатурка

от количества извести и цемента в растворе известковую штукатурку разделяют на известковопесчаную (рис. 8.17), терразитовую (рис. 8.18) и цементно-известковую. Нанесение известковой штукатурки. Перед нанесением с поверхности удаляются пыль, грязь, масляные пятна, остатки старой штукатурки и краски. На гладких поверхностях нужно сделать небольшие насечки. Для лучшего сцепления поверхность обрабатывается грунтовкой (рис. 8.19). Для приготовления раствора сухая штукатурка высыпается в емкость с чистой водой в соотношении, указанном производителем, и размешивается до однородной массы с помощью строительного миксера. Полученному составу необходимо дать постоять 10–15 мин, а затем еще раз перемешать. Известково-цементная штукатурка наносится методом обрызга или вручную. При ручном способе укладки штукатурка набрасывается на поверхность металлическим шпателем и выравнивается h-правил ғ ом. Правиғ ло устанавливается на линии пола, после чего плавными движениями снизу вверх необходимо выровнять поверхность, снимая все излишки штукатурки и заполняя пустоты. Толщина рабочего слоя должна составлять от 10 до 40 мм. При необходимости нанесения повторных слоев следует дождаться полного высыхания штукатурки. 304

Рис. 8.19. Поверхность, подготовленная для нанесения штукатурки

Рис. 8.20. Сухая штукатурка

Если обрабатываемая поверхность ровная и имеет лишь небольшие повреждения, то нет необходимости наносить штукатурку сплошным слоем — достаточно лишь выровнять углы и заделать все выемки и трещины. При частичном нанесении штукатурки небольшое количество материала наносится на гладилку или металлический шпатель, а затем — непосредственно на место повреждения. Раствор необходимо растереть, держа шпатель под острым углом к поверхности, чтобы слой получился тоньше. При работе с поврежденными выступающими углами штукатурку сначала нужно нанести на одну стену движениями от центра стены к углу, заполняя поврежденный участок. Затем наносим раствор на другую сторону движениями сверху вниз, разглаживая штукатурку и удаляя образовавшиеся наплывы на линии угла. Известково-цементные растворы сохнут медленно, поэтому для образования прочной поверхности потребуется 2–3 дня. В ремонтно-отделочных работах применяется и сухая штукатурка (рис. 8.20). Она представляет собой готовые гипсокартонные листы различных размеров. Использование сухой штукатурки сразу дает гладкую и ровную поверхность и не требует тщательной подготовки основания и длительного процесса сушки. Однако, поскольку в состав сухой штукатурки входит картон, использовать ее можно только для облицовки внутренних помещений с умеренной влажностью.

Шпатлевочные работы

Шпатлевочные работы Нанесение шпатлевки является заключительным этапом подготовки стен. Ее применение позволяет устранить небольшие неровности и добиться идеально гладкой поверхности. В зависимости от метода нанесения шпатлевка делится на предварительную и финишную. Предварительные шпатлевки наносятся для устранения больших углублений. Допустимая толщина слоя может составлять от 10 до 25 мм. Финишные шпатлевки используются на ровных основаниях для создания идеально гладкой поверхности. По своему составу шпатлевки бывают цементными, гипсовыми или полимерными. Гипсовая шпатлевка Гипсовая шпатлевка изготавливается на основе гипса (рис. 8.21). Это экологически чистый материал, полностью безопасный для человека. Гипс хорошо пропускает воздух, это свойство позволяет создавать благоприятный климат в помещении. Гипсовую шпатлевку можно использовать только для оформления внутренних помещений с небольшой влажностью. Если уровень влажности в помещении высокий, лучше выбрать шпатлевку с влагоустойчивыми свойствами.

Цементная шпатлевка часто применяется для оформления помещений с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная комната. Полимерная шпатлевка Полимерная шпатлевка изготавливается на основе минерального сырья с добавлением комплекса различных полимеров. Она используется только для оформления сухих внутренних помещений. Данный вид шпатлевки применяется на бетонных, цементных, гипсовых и отштукатуренных поверхностях. Он имеет высокую пластичность, что позволяет скрывать небольшие неровности. Поверхность, покрытая полимерной шпатлевкой, обладает большим запасом прочности (рис. 8.22). Полимерная шпатлевка имеет мягкую консистенцию, благодаря чему легко наносится и экономично расходуется. Одним из отличительных свойств такой шпатлевки является возможность длительного использования готового раствора — в закрытой таре он может храниться от 10 до 12 ч.

Гипсовая шпатлевка идеально подойдет для работы с гипсокартонными листами и лепниной из гипса. Также ее можно применять на бетонных, цементных и отштукатуренных поверхностях. Использование гипсовой шпатлевки позволяет создать прочную идеально ровную поверхность, которая будет служить хорошим основанием для последующего оформления краской или обоями. Цементная шпатлевка Цементная шпатлевка изготавливается на основе цемента. Этот вид шпатлевки можно использовать для отделки как внутренних, так и наружных поверхностей, так как она устойчива к повышенной влажности и перепадам температуры.

Рис. 8.21. Затвердевшая гипсовая шпатлевка

Рис. 8.22. Для нанесения полимерной шпатлевки используют металлический шпатель или кельму 305

Глава 8. Отделочные работы

Живописный мир красок Выбор краски В настоящее время в магазинах представлен большой ассортимент красок. Рассмотрим, чем они отличаются и для каких работ используются (рис. 8.23). Каждый вид краски придает поверхности определенные свойства. Все краски можно разделить на две большие группы: водоэмульсионные и масляно-алкидные.

Водоэмульсионные краски Водоэмульсионные краски — вид красок со множеством подвидов. Все водоэмульсионные краски состоят из пигментов и связующего вещества на водной основе. Краски на водной основе абсолютно безопасны для человека. Они не имеют резкого запаха и не выделяют вредных веществ. Ими можно работать на любых минеральных поверхностях — кирпичных, бетонных или отштукатуренных (рис. 8.24). Способность водоэмульсионных красок пропускать воздух делает их незаменимыми при работе с натуральными материалами, такими как структурные обои и декоративная штукатурка. Водоэмульсионные краски не подходят для окрашивания металлических поверхностей, так как

Рис. 8.23. Выбор краски зависит от специфики поверхности 306

вода, составляющая основу краски, оказывает вредное воздействие на металл, который в скором времени может расслоиться и покрыться ржавчиной. Не рекомендуется использовать водоэмульсионные краски и на глянцевых окрашенных поверхностях, так как краска будет плохо наноситься. Перед применением красок на таких плоскостях надо покрыть основание тонким слоем шпатлевки, а затем зашкурить, используя наждачную бумагу маленького номера, и покрыть грунтовкой. При покупке краски следует обратить внимание и на качество продукта. Дешевая некачественная краска быстро потеряет внешний вид. От мытья или трения на ней образуются потертости и размывы. Некоторые краски даже могут давать «меловой эффект»: если провести рукой по такой поверхности, на ладони останется белый налет, похожий на мел. Водоэмульсионные краски сохнут в течение нескольких часов, после чего на поверхности образуется прочная матовая пленка (рис. 8.25). Наносить водоэмульсионные краски можно как с помощью кисти, так и используя валик. Такая краска хорошо ложится на поверхность — вас не будут подстерегать неприятности вроде потеков и видимых наслоений. Ранее обработанную плоскость можно впоследствии перекрашивать любым видом краски.

Рис. 8.24. Нанесение водоэмульсионной краски

Рис. 8.25. Поверхность, окрашенная краской с использованием кисти

Живописный мир красок

Чаще всего в магазинах продается белая водоэмульсионная краска. С помощью различных средств для колеровки вы сами можете придать ей необходимый оттенок. Если нет желания экспериментировать, такую услугу окажут в крупных магазинах. Вам будет нужно только выбрать желаемый цвет по образцу, а продавец отколерует необходимый объем краски. Это очень удобно, к тому же белая краска стоит на порядок дешевле цветной. Необходимо колеровать сразу весь объем краски, так как создать дважды абсолютно идентичный оттенок практически невозможно, а любое отклонение в цвете будет сразу заметно на больших поверхностях. Еще одним весомым преимуществом красок на водной основе можно назвать то, что до полного высыхания они легко удаляются с рук и инструмента. Для этого достаточно просто вымыть грязный участок мыльным раствором.

Масляно-алкидные краски Масляно-алкидные краски представляют собой суспензию неорганических пигментов и наполнителей в олифах растительного происхождения или из маслосодержащих алкидных смол (рис. 8.26).

подразделяют на натуральную, оксоль, комбинированную, алкидную и синтетическую. Главным недостатком масляных красок является неспособность пропускать пар и воздух, что неблагоприятно сказывается на поверхности. Почти все масляные краски обладают резким едким запахом, вследствие чего работать с ними лучше в респираторе. Поверхности, окрашенной масляными красками, требуется значительное время для полного высыхания — не менее 2–3 сут. Масляные краски выпускаются двух видов: густотертые (перед применением их разводят олифами) и готовые (жидкие). Готовые краски стоят гораздо дороже густотертых, хотя они идентичны по качеству и отличаются только удобством использования (рис. 8.27). Масляные краски создают плотную пленку и способны заполнять небольшие неровности. Долгие годы они были самыми популярными в нашей стране и использовались для окраски любых поверхностей. Трудно было встретить советскую квартиру, где не были бы окрашены масляной краской пол или оконная рама.

Олифа — это пленкообразующее вещество, изготовленное путем термической обработки растительных масел (льняного, подсолнечного или соевого). Исходя из количества масла в олифе, ее

Однако в последние годы масляные краски практически не используют для отделки помещений. В продаже появилось множество более современных красок, которые по многим параметрам превосходят масляные. Наверное, век данных красок в строительстве был бы закончен, если бы не изменчивая мода на интерьеры. Вторую жизнь масляным краскам дало декоративное применение.

Рис. 8.26. Ассортимент масляно-алкидных красок очень широк

Рис. 8.27. Нанесение масляной краски 307

Глава 8. Отделочные работы

На свежевыкрашенных масляных поверхностях можно создавать всевозможные узоры и рисунки: имитировать мрамор, древесину, малахит, наносить рисунок с помощью различных приспособлений. Существует множество способов декорирования, главный инструмент декора — ваша фантазия. Ведь для создания оригинального рисунка может быть достаточно катушки ниток, целлофанового пакета или простого платка. Обо всем этом и не только будет подробно рассказано далее. Требования к поверхности Перед нанесением красок поверхность должна быть хорошо подготовлена, так как любые мелкие неровности или трещины испортят весь декор (рис. 8.28). Старое покрытие должно быть снято, а плоскость необходимо выровнять, используя штукатурку и шпатлевку. В жилых помещениях лучше всего использовать шпатлевки и штукатурки на гипсовой основе, так как гипс является экологически чистым материалом, который хорошо пропускает воздух и создает благоприятный климат в помещении. Чтобы краска ложилась без потеков, поверхность нужно тщательно загрунтовать. Это не

Рис. 8.28. Гладкая и чистая поверхность — гарантия качественного окрашивания

только улучшит крепление краски к плоскости, но и позволит более экономично ее расходовать. Для грунтовки можно использовать краску, разведенную пополам с водой, — нанесенный в два слоя, этот состав поможет скрыть мелкие неровности. Перед нанесением лакокрасочного покрытия убедитесь в отсутствии загрязнений, они могут создать шероховатости и ухудшить сцепление краски с поверхностью. При использовании водоэмульсионных красок допускается присутствие небольшой влажности, но в случае нанесения масляных красок поверхность должна быть абсолютно сухой, иначе покрытие со временем отслоится.

Декоративно-малярные техники В зависимости от выбранного вида краски техника нанесения рисунка может быть различной. Краски на водной основе имеют более жидкую консистенцию, обладают низкой формоустойчивостью и быстро сохнут. Масляные краски, наоборот, имеют густую консистенцию, способны создавать четкие рисунки, но сохнут гораздо медленнее. Таким образом, при проведении любых отделочных работ нужно использовать только специально предназначенные для этих целей материалы. Следует помнить, что дефекты будет сложно исправить, поэтому, перед тем как выполнить понравившийся рисунок на стене, следует сначала потренироваться на бумаге. Во время этого процесса вы познакомитесь с краской и кистями, детально опробуете все этапы нанесения узора. 308

Если вы взяли кисточку впервые, не следует сразу браться за сложный рисунок, для начала попробуйте легкий вариант отделки. Мастерство приходит с опытом, и, двигаясь от простых рисунков к более сложным, вы постепенно освоите все нехитрые узоры. Работа с водоэмульсионными красками При работе с водоэмульсионными красками следует помнить об их основных качественных характеристиках. Они очень быстро сохнут, поэтому использовать их следует за короткий промежуток времени. Очень удобно работать водоэмульсионными красками в четыре руки, когда один человек создает фон, а другой наносит рисунок на свежевыкрашенную поверхность. Можно также

Декоративно-малярные техники

Рис. 8.29. Нанесение краски поролоновым валиком

Рис. 8.30. Удаление с валика излишков краски

применять различные составы, замедляющие высыхание краски. Водоэмульсионные краски используют на любых видах поверхностей, кроме металлических, так как из-за воды в составе они могут вызвать образование ржавчины. Перед нанесением необходимо тщательно грунтовать поверхности, особенно бетонные, цементные или гипсокартонные, так как минеральные основания имеют свойство сильно впитывать влагу. На плохо загрунтованной поверхности расход краски увеличится, а сама она ляжет неравномерно, образуя светлые и темные участки. Краски на водной основе можно, а в некоторых случаях даже рекомендуется наносить на влажную поверхность. В первую очередь это касается поверхностей, которые осыпаются и сильно впитывают влагу. Главное достоинство водоэмульсионных красок — отсутствие резкого запаха. Такие краски не содержат растворителей, которые обладают едким запахом и способны нанести вред здоровью человека. Кроме того, краски на водной основе легко удаляются с инструмента и рук мыльной водой.

Простое нанесение водоэмульсионных красок Под простым нанесением подразумевают сплошное покрытие краской поверхности. При работе с водоэмульсионными красками на больших поверхностях рекомендуется использовать поролоновый или маховой валик с ворсом средней длины (рис. 8.29) — он позволит вам быстро и качественно выполнить работу.

Рис. 8.31. Нанесение краски кисточкой

Поместите небольшое количество краски в лоток, после чего прокатите валик по ней так, чтобы она равномерно впиталась в шубку. Затем несколько раз проведите им по ребристой поверхности лотка для удаления излишков краски (рис. 8.30). После этого движениями снизу вверх и обратно нанесите краску на стену в один-два слоя. Если планируется наносить краску с помощью кисти, то, после того как она вберет в себя достаточное количество краски, ею следует несколько раз провести о край посуды, удаляя излишки, а затем горизонтальными или вертикальными движениями нанести на стену (рис. 8.31). На больших поверхностях для удобства следует использовать большие маховые кисти и кисти-макловицы, в труднодоступных местах — небольшие филеночные кисти. Водоэмульсионные краски быстро сохнут, и уже через 3–4 ч поверхность будет готова к использованию.

Техника нанесения рисунка натуральной или синтетической губкой Наносить рисунок губкой очень удобно на больших поверхностях, так как она позволяет легко и быстро создать рисунок. При работе с губкой применяют две техники: промакивание и крапление. Метод промакивания. Для выполнения рисунка методом промакивания необходимо правильно развести краску. Две части краски смешивают с одной частью клея ПВА (рис. 8.32). Это замедляет высыхание краски и позволяет обработать большую площадь без подкрашивания. 309

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.32. Смешивание краски с клеем ПВА

Рис. 8.34. Эффект от промакивания

На чистую и загрунтованную поверхность с помощью маховой кисти или поролонового валика равномерным слоем наносится основной фон (рис. 8.33). При работе с водоэмульсионными красками рекомендуется использовать валик, так как краска при этом лучше ложится и не требует растушевки. Если же вы используете маховые кисти или кисти-макловицы, то сразу же после окрашивания поверхности флейцевой кистью следует растушевать краску до получения однородной поверхности. Затем, не дожидаясь высыхания основного слоя краски, поверхность следует промокнуть увлажненной губкой (рис. 8.34). В процессе работы следует переворачивать губку разными сторонами, а при долгом использовании промывать ее теплой водой, так как при продолжительной работе губка может впитать в себя много краски и испачкать поверхность. После

того как нанесение рисунка закончено, для придания поверхности дополнительной прочности и блеска следует покрыть ее синтетическим лаком.

Рис. 8.33. Нанесение основного фона на стену 310

Метод крапления. На подготовленную поверхность поролоновым валиком наносится основной слой краски, который послужит фоном. После полного высыхания основного слоя с помощью сухой губки поверхность окрашивается еще раз. Для этого небольшое количество краски набирается в губку, после чего она без усилия прикладывается к плоскости для нанесения точечных рисунков. Если создавать рисунок, прилагая усилие, могут появиться некрасивые потеки, которые впоследствии будет сложно замаскировать. Двигаясь от одного края поверхности к другому, необходимо заполнить все пространство рисунком. После этого, не дожидаясь полного высыхания краски, таким же способом следует нанести второй и все последующие слои в зависимости от желаемого результата. При этом можно использовать различные цвета и оттенки красок. Чтобы усложнить рисунок и придать ему сходство с натуральным камнем, рекомендуется применять несколько различных губок. Наносить рисунок губкой можно различными способами. Кроме традиционного сплошного нанесения довольно популярно нанесение узора в шахматной последовательности, что создает интересный эффект.

Декоративно-малярные техники

Шахматное нанесение рисунка Подготовленная чистая загрунтованная поверхность окрашивается основным цветом, после чего губкой правильной геометрической формы наносится рисунок. В зависимости от желаемого результата можно использовать квадратную, прямоугольную или треугольную. Если губки нужной формы нет под рукой, вы легко можете ее вырезать, используя пистолетный нож и линейку. Шахматное нанесение рисунка выполняют обоими методами — промакиванием и краплением. При этом губку следует прикладывать к поверхности, создавая узор шахматной доски из чередующихся пустых и заполненных клеток. По завершении работы поверхность можно покрыть лаком (рис. 8.35).

Рис. 8.35. Фрагмент шахматного рисунка

Римский декор Римский, или античный, декор имитирует натуральный камень, стремясь повторить всю глубину и многогранность цвета. При создании картинки в античном стиле следует прибегнуть к платочной технике нанесения рисунка. Для начала подготовленная загрунтованная поверхность окрашивается основным слоем краски. Он будет фоновым, поэтому он должен быть сплошным и равномерным. С помощью поролонового или мехового валика с ворсом средней длины нанесите краску на поверхность в 1–2 слоя в зависимости от вида основания. После того как основание полностью высохнет, используя кисть или валик, следует нанести слой краски другого оттенка. Не дожидаясь высыхания краски, увлажненным шерстяным платком промакивающими движениями снимите часть верхнего слоя краски и создайте рисунок, имитирующий натуральный камень. Движения должны быть хаотичными и совершаться в различных направлениях. Рисунок следует наносить быстро, так как водоэмульсионные краски сохнут за 2–4 ч. Для выполнения римского декора водоэмульсионные краски требуется разбавлять меньшим количеством воды, чем рекомендует производитель, — не более 10 %. Это позволит получить насыщенные и многотоновые узоры (рис. 8.36). Результат вас непременно обрадует.

Рис. 8.36. Окраска стены под камень

Имитация замши Для выполнения рисунка, имитирующего замшу, следует выбрать матовую водоэмульсионную краску. Если наносить рисунок предполагается на большие поверхности, то две части краски следует смешать с одной частью клея ПВА. Это позволит замедлить высыхание краски и поможет ей лучше сохранить придаваемую форму. На подготовленную чистую загрунтованную поверхность с помощью мехового валика необходимо равномерно нанести два слоя краски. Наносить второй слой следует, только когда полностью высохнет первый. Сразу после того как вся стена будет окрашена, сухой кистью с мягким натуральным волосом, размещенной под прямым углом к плоскости, наносится узор. Следует касаться поверхности только кончиком кисти, нанося узор аккуратными промакивающими движениями. Во время нанесения рисунка кисть нужно перемещать в различных направлениях и периодически вытирать чистой ветошью, удаляя 311

Глава 8. Отделочные работы

загрязнения. Через 6 ч поверхность будет готова к использованию.

Декорирование под старину Для декорирования поверхности под старину рекомендуется использовать матовые силиконовые или акриловые краски, так как они лучше переносят трение. При выполнении рисунка можно применять различные оттенки одного цвета или же сочетать цвета (рис. 8.37). На подготовленную поверхность поролоновым валиком наносится основной слой краски. Обычно это более светлый тон, который будет проступать из-под верхнего декоративного слоя. После того как поверхность полностью высохнет, можно приступать к нанесению второго слоя краски. Для усиления эффекта старины следует совершать хаотичные мазки плоской кистью. При работе на больших поверхностях из-за быстрого высыхания краски следует постепенно создавать рисунок на небольших участках размером около 1 м2. Затем, не дожидаясь высыхания, нужно обработать поверхность шерстяным платком. Для этого круговыми движениями необходимо снять верхний слой краски с некоторых участков. В местах, где краска подсохла, поверхность обрабатывается увлажненным платком. Если эффект старины получился недостаточным, его можно

усилить, обработав высохшую краску наждачной бумагой с зерном среднего размера. Работа с масляными красками Для декорирования поверхностей масляные краски подходят гораздо больше водоэмульсионных. Они способны сохранять придаваемую форму и имеют более длительное время высыхания. Это позволяет создавать различные рисунки без спешки, используя разнообраные техники нанесения. Масляные краски содержат в составе растворители, которые обладают резким запахом и способны нанести вред здоровью человека, поэтому работать следует в хорошо проветриваемом помещении, используя респиратор или марлевую повязку. Чтобы в перерывах между выполнением работ краска на используемых кистях не засохла, их следует поместить в емкость с растворителем. Масляные краски очень трудно удаляются, поэтому, выполняя работу, следует защитить от загрязнения все не требующие окраски поверхности. Использовать масляные краски можно на любых сухих поверхностях. Для выполнения рисунков вам могут потребоваться густые матовые и полупрозрачные масляные краски, которые также называются лессировочными. По составу они ничем не отличаются от обычных — эффект полупрозрачности достигается за счет использования неукрывистых пигментов, таких как ультрамарин или белила.

Простое нанесение масляных красок При работе с масляными красками рекомендуется использовать кисти различного диаметра. Наносить краску валиком неудобно, так как из-за густой консистенции она плохо набирается. В качестве грунтовочных составов лучше применять алкидную или масляную краску необходимого оттенка — в этом случае она не только послужит хорошей грунтовкой, но и создаст фон для рисунка.

Рис. 8.37. Окраска под старину 312

Наносить масляные краски следует на чистые и сухие поверхности плавными движениями кисти снизу вверх или из стороны в сторону. На больших открытых поверхностях используются маховые кисти и кисти-макловицы, в труднодоступных

Декоративно-малярные техники

Рис. 8.38. Художественное нанесение масляной краски

Рис. 8.39. Эффект, достигаемый прямоугольной печаткой

местах — более узкие кисти, например филеночные. После окрашивания поверхности потребуется 2–3 дня для полного высыхания.

Волнообразные узоры При желании можно придать поверхности более оригинальный вид и с помощью флейцевой кисти создать волнистые узоры. Для этого сухую флейцевую кисть вертикально прикладывают к поверхности и плавными волнообразными движениями создают рисунок. Можно наносить только волнистые узоры или же чередовать их с продольными полосами (рис. 8.38).

Эффект плетения Для создания эффекта плетения на подготовленную сухую поверхность равномерно наносится белая глянцевая краска. Этот слой будет не только грунтовочным, но и послужит фоном. После полного высыхания грунтовочного слоя (2–3 дня) можно приступить к выполнению рисунка. При создании узора рекомендуется использовать лессировочные краски, которые благодаря своей полупрозрачности создают ощущение глубины. Кистями разного размера нужно равномерно нанести краску, после чего с помощью флейцевой кисти растушевать грубые мазки, а затем сухой плоской кистью создать рисунок, имитирующий плетение. Для этого кисть прикладывается к поверхности горизонтально и коротким движением создается квадрат, после чего кисть переворачивается вертикально к плоскости и таким же движением создается квадрат с вертикальными полосами.

Рис. 8.40. Печатки для нанесения красок можно изготовить и самостоятельно

Комбинация горизонтальных и вертикальных мазков на поверхности образует рельефный плетеный рисунок. В зависимости от ширины кисти можно получить мелкую или крупную клетку.

Нанесение рисунка резиновыми печатками В магазинах, специализирующихся на продаже инвентаря для отделочных работ, можно встретить множество гребешков и резиновых печаток, с помощью которых легко выполнить различные рисунки. Это довольно простой и эффективный способ создать оригинальный дизайн стен (рис. 8.39). На подготовленную поверхность равномерно наносится основной слой белой глянцевой краски, который загрунтует поверхность и послужит основанием. После полного высыхания грунта можно приступить к нанесению основной краски. Для этого с помощью кистей краска равномерно наносится на плоскость, а затем кончиком сухой флейцевой кисти аккуратно растушевывается мягкими движениями, чтобы не повредить поверхность. После этого выбранной печаткой рисунок наносится на поверхность в сплошном или шахматном порядке. При сплошном варианте отпечатки штампа должны находиться вплотную друг к другу, покрывая узором всю поверхность. Чтобы усложнить рисунок, можно комбинировать 2–3 штампа одинаковой формы с различными рисунками (рис. 8.40). При нанесении картинки в шахматном порядке штамп следует прикладывать к поверхности через определенные промежутки, создавая эффект шахматной доски. Во время работы штамп необходимо протирать чистой 313

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.41. Результат использования печатки с изображением листа

ветошью, удаляя собравшуюся краску. После полного высыхания краски поверхность можно покрыть лаком (рис. 8.41).

Имитация ткани Первый этап создания такого рисунка — равномерное нанесение на подготовленную чистую и сухую поверхность белой глянцевой краски. Она послужит грунтовкой и основанием для рисунка. После полного высыхания основания с помощью кистей различного размера следует нанести краску. Для выполнения рисунка рекомендуется выбирать глянцевые лессировочные краски с перламутровым блеском — это придаст поверхности шелковистость и мягкое сияние. После нанесения краски на обрабатываемую поверхность с помощью сухой флейцевой кисти выровняем краску вертикальными движениями

Рис. 8.42. Эффект ткани 314

Рис. 8.43. Имитация древесины

сверху вниз. Используя сухую кисть с мягким ворсом, аккуратно обработаем поверхность, частично стирая верхний слой краски до основания. Щетку следует располагать почти параллельно поверхности и снимать краску легкими движениями, едва касаясь поверхности, в противном случае можно повредить рисунок. После того как на плоскости образуются мягкие потертости, штукатурным гребнем проводятся непрерывные горизонтальные и вертикальные полосы, создавая тканый рисунок. При этом небольшие волнообразные движения при нанесении изображения только усилят впечатление тканой поверхности (рис. 8.42).

Имитация древесины Для создания рисунка, имитирующего натуральную древесину, необходимо использовать желтые и коричневые цвета мягких природных оттенков (рис. 8.43). На подготовленную чистую и сухую поверхность наносим горчично-желтую краску, которая загрунтует плоскость и послужит основанием для рисунка. После того как основание высохнет, с помощью маховой кисти или кисти-макловицы равномерно наносим краску цвета жженой умбры. Когда вся поверхность будет окрашена, флейцевой кистью аккуратно растушуем краску движениями сверху вниз. Не дожидаясь высыхания краски, с помощью резинового штампа нужно создать рисунок, имитирующий древесину. Штампы могут иметь различный размер, в зависимости от которого получается поверхность с имитацией больших или маленьких сучков. Штамп прикладывают к поверхности и наносят рисунок плавными покачивающимися движениями. При простом проведении штампом будет получаться бороздчатый узор, как у натуральной древесины, а для создания сучков следует во время вертикального движения полностью прокатить штамп по поверхности. Чередование таких узоров позволит получить рисунок, похожий на натуральную древесину. Во время работы по мере загрязнения штамп следует протирать чистой ветошью, так как излишки

Декоративно-малярные техники

краски могут оставить на поверхности грязные потеки. После того как рисунок будет завершен, места, где скопился толстый слой краски, следует растушевать мягкими движениями сухой флейцевой кисти. При этом кисть нужно располагать вертикально, едва касаясь ее кончиком поверхности. При желании поверхность можно покрыть лаком.

Нанесение рисунка комком бумаги Первый этап создания такого рисунка не отличается от предыдущих техник. На подготовленную чистую и сухую поверхность равномерно наносим белую глянцевую краску, которая послужит основанием. После того как она полностью высохнет (спустя 2–3 сут), наносится лессировочная краска выбранного цвета. Это делается с помощью кистей разного размера: с большим диаметром — на открытых пространствах, с маленьким диаметром — в труднодоступных местах. Сразу же после нанесения сухой флейцевой кистью растушуйте все грубые мазки, выравнивая краску. Рисунок создается промакивающими движениями скомканной бумаги, причем чем сильнее нажим, тем лучше отпечатается узор, который следует наносить в различных направлениях, покрывая им всю поверхность (рис. 8.44). Во время работы комок бумаги рекомендуется периодически переворачивать, а при сильных загрязнениях — заменять на новый. После нанесения рисунка сухой флейцевой кистью следует растушевать поверхность аккуратными движениями, смягчая резкие контуры.

Рис. 8.44. Эффект при нанесении краски комком бумаги

Когда краска полностью высохнет, рекомендуется покрыть поверхность перламутровым лаком для придания эффекта мерцания.

Нанесение рисунка гофрированным картоном Благодаря ребристой структуре гофрированного картона им можно создавать различные рисунки на свежевыкрашенной поверхности (рис. 8.45). Нанесение рисунка ребристой плоскостью картона. Гофрированный картон необходимо нарезать на небольшие квадраты или прямоугольники. Подготовленная чистая и сухая поверхность равномерно окрашивается белой глянцевой краской, которая послужит основанием и загрунтует плоскость. После полного высыхания наносится лессировочная краска выбранного цвета. Грубые мазки растушевываются легкими движениями сухой флейцевой кисти. Не дожидаясь высыхания, с помощью гофрированного картона нужно создать рисунок. Для этого небольшой кусочек картона следует прикладывать к поверхности в различных направлениях, постепенно заполняя все пространство. Во время работы гофрированный картон необходимо протирать чистой сухой ветошью, а при сильном намокании заменять. Нанесение рисунка скрученным картоном. Нужно нарезать картон на куски длиной 20–30 см и шириной 12–15 см, а затем скрутить их в рулон и завязать капроновой нитью или шнурком. Белая глянцевая краска, равномерно нанесенная на подготовленную чистую и сухую поверхность,

Рис. 8.45. Эффект гофры 315

Глава 8. Отделочные работы

послужит основанием и загрунтует ее. Затем с помощью кистей разного размера равномерно наносится краска желаемого цвета, грубые мазки растушевываются сухой флейцевой кистью. Рисунок создается боковой плоскостью рулона, причем его четкость будет зависеть от силы нажима (рис. 8.46). По мере выполнения работы рулон необходимо периодически протирать чистой ветошью, а при сильном намокании аккуратно подрезать. Через 2–3 сут после нанесения краски поверхность будет готова к использованию. Нанесение рисунка веерной кистью

краске нужно дать время подсохнуть в течение 2–3 сут для того, чтобы при наложении мазков не образовалось грязных пятен от смешивания красок. После с помощью второй кисти большего размера на незакрашенные участки таким же способом наносится краска бурого оранжевого цвета, которая будет частично перекрывать предыдущий слой. Это придает рисунку боЌльшую естественность (рис. 8.47). Для выполнения данного рисунка можно использовать любые сочетаемые цвета. Имитация мрамора

Для выполнения данного рисунка потребуются две веерные кисти, желательно разного размера, и краски трех цветов, например оливкового зеленого, бурого оранжевого и янтарного желтого для фона. На подготовленную чистую и сухую поверхность равномерно наносится желтая глянцевая краска, которая послужит основанием и грунтовкой. Сразу после нанесения с помощью сухой флейцевой кисти краску нужно аккуратно растушевать, смягчая все грубые мазки.

Для создания узора на подготовленную чистую и сухую поверхность необходимо равномерно нанести белую глянцевую алкидную краску, которая послужит основанием и грунтовкой. После полного высыхания следует обработать поверхность раствором, состоящим из льняного масла и растворителя в соотношении 2:1, чтобы слои краски медленнее сохли и лучше втиралась друг в друга.

После того как краска полностью высохнет, через 2–3 сут можно приступать к созданию рисунка. Для этого кисть нужно обмакнуть в оливковую краску и, держа ее параллельно поверхности, нанести отпечатки. Делать рисунок следует, хаотично поворачивая кисть во всех направлениях, оставляя незакрашенные промежутки. Затем

Смешаем белую краску с небольшим количеством черной, чтобы получить дымчатый серый цвет. С помощью круглой кисти среднего размера короткими движениями нанесем пятнистый рисунок по диагонали, после чего сразу же растушуем его сухим флейцем, стирая границы. Таким образом следует обработать всю поверхность. После того как нанесен серый рисунок, часть оставшейся серой краски смешивается с насыщенной синей и короткими мазками кисти наносится на ранее созданный рисунок, усиливая и оттеняя его. Краска также аккуратно растушевывается сухой флейцевой кистью плавными втирающими движениями.

Рис. 8.46. Рисунок, сделанный с помощью картона 316

Рис. 8.47. Рисунок, нанесенный веерной кистью

Когда вся поверхность будет окрашена, можно приступать к созданию прожилок. Узор наносится темно-серой краской с помощью тонкой линейной кисти. Прожилки должны быть разной ширины с изгибами. Создавая их, следует делать разрывы, как у натурального мрамора, после чего нужно слегка растушевать их мягкими движениями сухого флейца. Чтобы придать рисунку объемность

Работы с обоями

и натуральность, черной краской с помощью тонкой линейной кисти следует в некоторых местах прокрасить прожилки. Линии должны быть более тонкими, чем ранее нанесенные, и располагаться сверху или снизу прожилки. Затем их также необходимо растушевать. Если вы все сделали правильно и не нарушили технологию окраски, то готовый рисунок будет выглядеть как натуральная мраморная поверхность (рис. 8.48).

Рис. 8.48. Имитация мрамора

Работы с обоями Декорирование обоями — самый распространенный сегодня способ отделки стен. Большое разнообразие видов дает возможность подобрать обои на любой вкус — от простых бумажных по невысокой цене до роскошных ручной работы (рис. 8.49). В этом разделе вы познакомитесь с историей применения обоев, их основными видами, а также с техниками поклейки. Типы обоев

Рис. 8.49. Обои в рулонах

Выбор обоев — дело непростое. В настоящее время в магазинах можно найти множество различных видов на любой вкус (рис. 8.50). Чтобы определиться, познакомимся с наиболее популярными типами обоев, их качественными характеристиками и свойствами. По устойчивости к влаге можно выделить простые, влагоустойчивые и моющиеся обои. Простые обои не переносят влагу. В случае загрязнения доступна только сухая чистка. Влагоустойчивые обои можно мыть чистой водой без использования моющих средств. Моющиеся обои предполагают влажную уборку даже с применением различных моющих средств. По технике нанесения рисунка обои подразделяют на гладкие и рельефные. Гладкие обои имеют плоский печатный рисунок без рельефов и тиснения, рельефные — рельефный рисунок, гофрирование или тиснение. По плотности обои делятся на тяжелые (более 120 г/м 2) и легкие (до 110 г/м 2). В зависимости

Рис. 8.50. Современные обои различных видов и фактур 317

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.51. Структурные обои дуплекс

Рис. 8.52. Структурные обои под покраску

от рисунка обои могут быть одноцветными и многоцветными, последние имеют различный размер рисунка. Сегодня самыми распространенными видами обоев считаются бумажные, флизелиновые, текстильные, виниловые, линкруст, жидкие и стеклообои.

Бумажные обои Бумажные обои — самый доступный вид. Небольшая цена и простая техника нанесения делают их наиболее популярными в нашей стране. Бумажные обои — это экологически чистый материал для отделки стен, который хорошо пропускает воздух. Их можно использовать для отделки любых помещений с низкой влажностью. В зависимости от способа производства бумажные обои подразделяются на гладкие и структурные. Гладкие обои целиком изготавливаются из бумаги, при этом на одну сторону наносится печатный рисунок. Структурные обои производят путем нанесения на бумагу густотертой краски с помощью трафаретной ротационной печати. Могут быть однослойными (симплекс) и многослойными (дуплекс) (рис. 8.51). Чаще всего предпочтение отдается обоям дуплекс, которые благодаря двойной склейке способны скрывать небольшие неровности поверхности и обладают большим запасом прочности. Структурные обои, как правило, имеют различное тиснение, которое образуется путем выдавливания рисунка рельефным валиком. Узор при этом может быть различным, от простого до сложного. 318

Рис. 8.53. Окрашивание структурных обоев

Большинство дуплексных обоев представляют собой многослойные бумажные обои, которые обладают некоторой устойчивостью к механическим повреждениям, но при этом они сильно подвержены воздействию влаги. Есть дуплексные обои под покраску. Этот вид изготавливается с нанесением на поверхность водоотталкивающего состава, благодаря чему их можно красить водоэмульсионными красками. Обои под покраску выпускают только белого цвета (рис. 8.52). В зависимости от плотности их можно перекрашивать от 5 до 10 раз. Для окрашивания структурных обоев обычно используют краску на водной основе. Ее применение сохраняет свойство бумажных обоев пропускать воздух, создавая благоприятный климат в помещении (рис. 8.53). Обои под покраску можно использовать для декорирования стен и потолка в различных жилых помещениях. Они устойчивы к влажной чистке: небольшие загрязнения удаляются ветошью. Несмотря на это, не рекомендуется использовать такие обои в местах с повышенной влажностью, так как они могут стать излюбленным местом плесневого грибка.

Флизелиновые обои Флизелиновые обои изготавливаются из нетканого текстильного или целлюлозного волокна на основе полимерного связующего. Внешне они похожи на стекловолокно, но имеют более тонкую структуру (рис. 8.54). Обои на основе флизелина отличаются большой формоустойчивостью — во время нанесения они не дают усадку и не меняют форму при намокании и последующем высыхании. Характеризуются

Работы с обоями

большей прочностью по сравнению с обоями на бумажной основе, их сложно деформировать или порвать. Флизелиновые обои открыли новые возможности для дизайнерских решений. Они позволяют создать эффект глубины стены, который достигается при создании объемного тканого рисунка. При этом световые лучи в беспорядке преломляются и отражаются от переплетенных волокон, создавая ощущение свечения и глубины поверхности. Такие обои имеют довольно плотную структуру и способны маскировать небольшие неровности. Как и бумажные, могут выпускаться в различных вариантах: фотообои, текстильные и силикатные обои, обои под покраску. Использовать флизелиновые обои очень удобно, так как их не нужно пропитывать клеем, который наносится только на поверхность. Это позволит сэкономить много времени и облегчит процесс наклейки. Все флизелиновые обои имеют одно характерное свойство: при удалении полотна с поверхности отделяется только верхний, декоративный слой, а нижний, флизелиновый, остается, выравнивая и укрепляя стену.

Текстильные обои Текстильные обои изготавливаются путем наклеивания на лицевую сторону бумажного основания ниток из синтетического или натурального волокна (шелка, льна, хлопка, джута, вискозы или искусственных нитей) (рис. 8.55). Цена таких обоев зависит от используемого материала. Их можно использовать для оклейки как стен, так и потолка. Текстильные обои считаются эксклюзивной продукцией, требующей осторожного обращения и ухода. Их необходимо беречь от влаги, прямых солнечных лучей, сильного трения или механического воздействия, периодически подвергать сухой чистке, используя пылесос или щетку с мягким ворсом. Текстильные обои не

Рис. 8.54. Флизелиновые обои

Рис. 8.55. Текстильные обои

рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью.

Виниловые обои У виниловых обоев есть несколько существенных недостатков, главный из которых — неспособность пропускать воздух. В настоящее время в продаже можно встретить виниловые обои с плотным виниловым слоем. Они называются структурными и отличаются большой прочностью и долговечностью. Виниловые обои производят путем нанесения на бумажную или тканевую основу поливинилхлорида (ПВХ), после чего на полученную поверхность переводят рисунок или тиснение (рис. 8.56). Виниловые обои — относительно новый вид отделочного материала, который сочетает все положительные качества других видов. Такие обои не боятся чистки и влажной уборки, устойчивы к механическим повреждениям и имеют большой срок службы. Кроме того, они обладают высокой светостойкостью, благодаря чему не выгорают на солнце и не меняют окраски под воздействием внешней среды. Структурные виниловые обои устойчивы к механическим повреждениям и позволяют скрыть небольшие неровности. Благодаря хорошим эксплуатационным свойствам их можно использовать 319

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.56. Виниловые обои

Рис. 8.57. Жидкие обои

для оформления офисных, кухонных и вспомогательных помещений. Неспособность пропускать воздух делает их нежелательным отделочным материалом для спальных и гостевых помещений.

Жидкие обои Жидкие обои скорее можно отнести к декоративной штукатурке, чем к обоям в привычном значении этого слова. Они не выпускаются рулонами — заводская упаковка представляет собой пластиковый пакет с целлюлозными хлопьями, различными красителями и клеевым составом. При работе с жидкими обоями в виде декоративных элементов можно использовать золотые нити, блестки, слюду, древесную крошку и т. д. Жидкие обои обладают хорошими теплои звукоизоляционными свойствами. Это экологически чистый материал, который хорошо пропускает воздух (рис. 8.57). При нанесении обои образуют ровную поверхность без швов. Однако следует помнить о деликатности материала, он требует бережного обращения — чувствителен к воде, ультрафиолетовым лучам, табачному дыму. Поэтому жидкие обои рекомендуется использовать только для сухих жилых помещений. Встречаются также обои из пробки, деревянного шпона, металлические, ковровые и многие другие виды. При выборе в первую очередь следует учитывать характеристики помещения, ведь с помощью правильно подобранных обоев можно решить множество проблем с пространством, светом или 320

Рис. 8.58. Обойный клей

дефектами поверхности. Для декорирования небольших плохо освещенных помещений лучше использовать неяркие обои с мелким рисунком — они зрительно добавят света, и комната будет казаться просторнее. Если помещение большое, следует избегать обоев холодных оттенков с небольшим рисунком, иначе оно будет казаться неуютным и пустым. Для комнат с низкими потолками подойдут обои с вертикальными полосками — это зрительно увеличит высоту потолка. И наоборот, для помещений со слишком высокими потолками используют обои с горизонтальными полосками. Бордюры на стене под самым потолком тоже создадут иллюзию более низкого потолка. Для зрительного увеличения пространства одну стену лучше оформить отлично от других, например оклеить более светлыми обоями с мелким рисунком. Небольшие неровности идеально скроют обои с пестрым рисунком. Если же вы выбрали однотонные обои, необходимо хорошо подготовить стену, так как они подчеркнут все выступы и неровности. Однако такие обои станут прекрасным фоном для интерьера помещения. При использовании обоев с крупным рисунком следует соблюдать осторожность: они уместны лишь в просторной комнате, не перегруженной деталями декора. Выбор обойного клея Чтобы выбрать из большого разнообразия видов обойного клея тот, который нужен именно вам, необходимо учитывать, для каких обоев он будет предназначен (рис. 8.58). Все клеи для обоев можно разделить на универсальные, которые

Работы с обоями

подходят для любых обоев, и специальные, предназначенные для определенного вида. Многие клеи маркируются надписями «для легких обоев» или «для тяжелых обоев». Легкими обоями называются простые однослойные бумажные обои, а тяжелыми — все другие виды: структурные, виниловые, стеклообои, линкруст, текстильные и т. д. Состав клея может быть различным. Чаще всего его изготавливают на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) или крахмала. Как правило, обойный клей продается в сухом виде и в соответствии с инструкцией разводится чистой водой в различных пропорциях. Готовый (жидкий) клей встречается реже и стоит дороже. Некоторые производители выпускают обои с уже нанесенным клейким слоем. Чтобы их приклеить, достаточно просто смочить водой клеевую поверхность и дать клею немного размокнуть. Для простых бумажных обоев можно использовать недорогой клей для легких обоев. Для остальных видов лучше применять специальные обойные клеи. Расчет необходимого количества обоев Прежде чем идти покупать обои, необходимо определить, какое количество рулонов вам потребуется. Чтобы правильно рассчитать нужное их количество, необходимо знать периметр помещения и высоту стен (рис. 8.59).

имеют ширину от 50 до 63 см и длину 10,5 м. Допустим, что ширина обоев равна 50 см, а длина — 10 м. Чтобы рассчитать, сколько потребуется полос обоев, необходимо периметр помещения разделить на ширину обоев: 18 / 0,5 = 36 полос. Чтобы высчитать, сколько полос получится из одного рулона, надо длину рулона поделить на высоту стены: 10 / 2,8 = 3,57 м. Полученное число всегда округляется в меньшую сторону до целого. В данном случае из каждого рулона можно будет сделать только три полосы. Далее количество требуемых полос следует разделить на число полос, которые можно получить из одного рулона: 36 / 3 = 12 рулонов. Кроме того, необходимо рассчитать площадь окон и дверей и вычесть полученный результат из общего количества обоев. Рекомендуется покупать обои на один рулон больше, чем требуется, на случай, если какой-либо участок будет испачкан или поврежден.

Приведем пример расчета необходимого количества обоев для помещения 4u5 м с высотой стен 2,8 м. В первую очередь необходимо рассчитать периметр. Для этого нужно измерить все стены помещения с помощью рулетки и сложить полученные числа: 4 + 5 + 4 + 5 = 18 м, или (4 + 5) u 2 = 18 м. Далее необходимо высчитать, сколько потребуется полос обоев. Простые бумажные чаще всего

Рис. 8.59. С помощью рулетки измеряют длину и высоту стен 321

Глава 8. Отделочные работы

Следует помнить, что наш расчет может оказаться неправильным в случае, если вы выбрали обои с крупным рисунком, который необходимо совмещать. Поэтому в зависимости от параметров помещения к полученному математическим путем количеству обоев необходимо добавить еще 1–2 рулона. Обычно такая информация есть и в руководстве к обоям от производителя.

Как было сказано ранее, перед нанесением клея на стену рекомендуется обработать поверхность грунтовочным составом, так как это значительно облегчит процесс и улучшит клеевые свойства. Если на стенах есть следы плесневого грибка, необходимо выбрать грунтовку с антисептическими добавками — это поможет не только избавиться от старых пятен, но и защитит поверхность от новых.

Старайтесь покупать все обои сразу, так как один и тот же материал, выпущенный разными партиями, может отличаться оттенком, и это будет сразу бросаться в глаза.

Перед началом работ следует хорошо проветрить помещение, чтобы избавиться от избыточной влажности и конденсата. Все дальнейшие действия необходимо выполнять, плотно закрыв окна и двери, избегая сквозняков и перепадов температур, так как обои могут отклеиться от стены. По этой же причине не рекомендуется использовать обогреватели. Пол помещения обязательно застилается газетами или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от неизбежных в этом деле загрязнений.

Техника оклейки обоев Прежде чем приклеивать обои, необходимо тщательно подготовить поверхность: она должна быть гладкой, сухой и чистой. Важно помнить, что ремонт всегда ведется сверху вниз. Поэтому, прежде чем заняться декорированием стен, необходимо закончить работы по отделке потолка.

Подготовительный этап Техника оклейки обоев не так сложна, как кажется. Если у вас есть свободное время и желание, вы легко можете сделать это сами, следуя нашим инструкциям.

Рис. 8.60. Разведение клея 322

После того как подготовительный этап закончен, можно приступать к работе с обоями. Помните, что у каждого вида есть свои особенности, поэтому и технология нанесения их на стену будет иметь некоторые отличия.

Бумажные обои Процесс оклеивания обоев можно разделить на три этапа: приготовление клея, подготовка обойного полотна и наклеивание. Разведение клея. Для работы с простыми бумажными обоями рекомендуется использовать обойный клей КМЦ в различных модификациях. Большинство клеевых составов выпускается в сухом виде, и для приготовления рабочего раствора необходимо разбавить их водой в рекомендуемых пропорциях. Для этого в чистую емкость наливается необходимое количество теплой воды, после чего при непрерывном помешивании постепенно добавляется сухой клей (рис. 8.60). Размешивать его следует до тех пор, пока не исчезнут комки и он не станет однородным. Полученному раствору нужно дать время для созревания, после чего непосредственно перед нанесением необходимо перемешать его еще раз.

Работы с обоями

Рис. 8.61. Убедившись, что все рулоны совпадают по цвету и рисунку, можно нарезать полосы

Рис. 8.62. Полотно необходимой длины отрезают с помощью пистолетного ножа

Подготовка обойного полотна. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить все рулоны на соответствие по цвету и рисунку. Убедившись, что они одинаковые, можно нарезать полосы (рис. 8.61).

В этом случае кромка удаляется только с одной стороны полотна. Чтобы место стыка было менее заметным, такие обои клеятся от окна к дверям. В зависимости от этого кромка удаляется либо с правого, либо с левого края полотна. В таком случае убирать ее рекомендуется ножницами по пунктирным линиям, намеченным производителем.

Обои без рисунка нарезают пистолетным ножом на одинаковые полосы, равные по длине высоте стен с добавлением 3–5 см на тот случай, если в каком-то месте стена будет немного выше или обои дадут бол ғ ьшую усадку (рис. 8.62). Обои с рисунком требуют большего внимания. К отрезанной первой полосе вплотную прикладывается вторая, при этом рисунок на стыке полотен совмещается. Отрезая вторую полосу, следует помнить о небольшом запасе, который должен оставаться сверху и снизу полотна.

Полученные полотна укладываются на пол рисунком вниз одно на другое. Для того чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону, обои следует укладывать неровно, так, чтобы нижнее полотно на 3–5 см выступало из-под верхнего. Клей необходимо равномерно наносить вдоль полотна валиком или маховой кистью, тщательно промазывая все края.

В случае прямой стыковки рисунка все полосы будут одинаковыми. Если рисунок смещается по диагонали, то каждой следующей полосе необходима подгонка в половину рисунка (одинаковой будет каждая вторая полоса). При работе с обоями, имеющими рисунок, лучше сразу пометить карандашом, где будет находиться верх.

Плотные обои следует промазывать клеем дважды с перерывом в 5 мин. Обои с нанесенным клеем нужно сложить пополам, точно совмещая края полотна и не заминая места сгиба. В таком состоянии они выдерживаются от 7 до 25 мин в зависимости от плотности обоев. Если обои недостаточно пропитаны клеем, они плохо приклеиваются, а на поверхности могут образоваться пузыри.

Плотные обои клеятся встык, поэтому, если есть кромка, ее надо удалить с обоих краев полотна. Чтобы линия среза была идеально ровной, ее делают пистолетным ножом, приложив рейку или длинную линейку к боковому краю полотна. Тонкие обои рекомендуется наносить внахлест.

Наклеивание обоев. Напомним, что при нанесении обоев внахлест помещение оклеивается от окна к двери. Непосредственно перед поклейкой обоев необходимый участок стены обрабатывается клеем с помощью большой маховой кисти или валика, в углах или труднодоступных участках 323

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.63. С помощью валика нанести клей на поверхность

Рис. 8.64. С помощью ветоши или валика разгладить все образовавшиеся складки и пузыри

следует воспользоваться небольшой кистью или валиком (рис. 8.63). Поверхность должна пропитаться клеем в течение 5–7 мин. После этого сложенное полотно аккуратно берется за края, его верхняя часть отгибается и прикладывается к верхней горизонтали того угла, от которого будет вестись оклейка комнаты. Затем с помощью отвеса или уровня определяется строго вертикальная линия, по которой выравнивается первое полотно. Для удобства можно начертить вертикальную линию на стене карандашом. После того как к поверхности приклеена верхняя часть полотна, обои расправляются и с помощью щетки движениями сверху вниз разглаживаются на поверхности. Старайтесь сразу удалять все образовавшиеся складки и пузыри: после того как обои высохнут, сделать это будет проблематично. Движениями от центра к краям щеткой или сухой тканью обои основательно приглаживаются. В этом случае удобнее использовать ветошь, так как она поможет удалить избытки клея на швах (рис. 8.64). Если на каком-то участке клей высох и обои плохо приклеиваются, следует отогнуть полотно, небольшой кисточкой нанести на него клей и полотно разгладить щеткой или ветошью. Второе полотно наносится внахлест на первое так, чтобы произошло соединение рисунка. Величина нахлеста по всей длине полотна должна быть одинаковой и соответствовать ширине кромки. Как и первое полотно, второе приглаживается движениями сверху вниз и от центра к краям. Точно так же наклеиваются все последующие полосы. Оклейку рекомендуется выполнять вдвоем, 324

Рис. 8.65. Второе полотно клеить встык к первому

особенно если обои тяжелые. При этом первый человек подает полотно и помогает выровнять нижнюю часть, а второй наклеивает верхнюю часть, выравнивая обои по вертикали и совмещая рисунок. Когда обои клеятся встык, можно начинать работу с любого угла, независимо от расположения окна. Первое полотно наносится строго вертикально и приглаживается к стене, второе прикладывается встык с совмещением рисунка (рис. 8.65). Если полотна разместить неровно, будет заметен шов. Если обои не имеют четкого рисунка, процесса обрезания кромок можно избежать. С первого полотна срезается одна боковая кромка, которая будет располагаться в углу. Затем к первому полотну на 3–5 см внахлест накладывается второе, которое приглаживается к поверхности вертикальными движениями сверху вниз и от центра к краям. Место нахлеста с помощью пистолетного ножа разрезается неровной линией посередине, сверху снимается отрезанная часть второго полотна, затем снизу достается обрезок первого полотна, и стык полотен приглаживается ветошью или резиновым валиком. При такой стыковке полотен заметить шов практически невозможно. Оклеив стены, можно приступить к обрезанию выступающих краев. Для этого используются пистолетный нож и широкий шпатель. Последний прикладывается к стене так, чтобы обои на 0,5–1 см заходили на плоскость пола, после чего излишки обоев отрезаются ножом по линии шпателя (рис. 8.66). При обрезании излишков на

Работы с обоями

Рис. 8.66. С помощью шпателя и пистолетного ножа обрезать все излишки обоев

Рис. 8.67. Обрезать обои по периметру оконной ниши

Рис. 8.68. Срезая большие куски обоев, следует оставлять небольшой запас

линии потолка шпатель следует размещать точно в углу между плоскостями стены и потолка. Если при неосторожном движении вы повредите обойное полотно, снизу это поможет скрыть плинтус, а сверху — бордюр.

С помощью пистолетного ножа и небольшого шпателя аккуратными движениями срезаются все оставшиеся излишки, после чего поверхность приглаживают ветошью. В проемах следует тщательно разгладить все края, чтобы обои не отклеились.

Рассмотрим подробнее некоторые сложности, с которыми вы можете столкнуться при оклейке стен обоями.

Иногда оконные проемы оформляются пластиковым уголком — это позволяет скрыть небольшие дефекты и придаст работе законченный вид. Для оклейки поверхности над окном в целях экономии можно использовать оставшиеся куски обоев небольших размеров.

Углы. Дойдя до угла, не следует наносить на него целое полотно, так как в этом месте оно не сможет приклеиться хорошо. Обои необходимо разрезать. Для этого измеряется расстояние от последнего приклеенного полотна до угла. Используя полученные измерения, обои разрезаются на две части. Первая наклеивается так, чтобы она на 1,5–3 см заходила на угол. Вторая наносится вплотную к линии угла на другую стену. Рисунок можно не подгонять, так как несоответствие узора в углу меньше всего заметно, к тому же обычно углы закрываются гардиной или мебелью. Оконная ниша. Оклейка оконной ниши, особенно с выступающим подоконником, может вызвать некоторые вопросы у начинающего мастера. Однако не все так сложно, как кажется. Около оконного проема обойное полотно выравнивается по вертикали, после чего расправляется и с помощью пистолетного ножа в нише срезаются излишки обоев (рис. 8.67). Срезать обои следует не ровно по линии стены, а с запасом в 2–3 см (рис. 8.68). После удаления больших срезов полотна можно приступать к аккуратной окантовке стены.

Дверной проем. Дверной проем оклеивается так же, как и оконный. Полотно выравнивается по вертикали и приклеивается в верхней части, после чего необходимо выровнять его по всей длине. С помощью пистолетного ножа сначала срезается большой кусок излишков обоев на расстоянии 2–3 см от проема, затем пистолетным ножом и небольшим шпателем делается его финишная окантовка. Все движения должны быть четкими и аккуратными. Полученную поверхность следует пригладить ветошью или небольшим резиновым валиком, уделяя основное внимание краям проема (рис. 8.69). Радиаторы. Не рекомендуется наносить обои на стены за радиатором, так как они там неизбежно испортятся. Под действием высоких температур обойное полотно пересохнет, изменит цвет и отойдет от стены. Пространство лучше окрасить краской в тон обоям. Если вы все же решили оклеить этот участок обоями, то подойдут срезанные куски. Обои 325

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.69. Обрезав излишки, аккуратно пригладить обои

Рис. 8.70. Клеить обои в области розеток или выключателей следует только после отключения электричества

нарезаются на полосы шириной 10–12 см, которые одна за другой наносятся на стену. Затем поверхность аккуратно приглаживается небольшим валиком с длинной ручкой. Выключатели и розетки. Если выключатели и розетки сняты, необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы избежать удара током. На время работы на данном участке необходимо отключить электричество и только после этого поверхность можно обрабатывать клеем (рис. 8.70). На наклеенном полотне наощупь определяется расположение розетки, и посередине делается небольшой крестообразный надрез, после чего края разреза загибаются внутрь розетки. Если снять розетки или выключатели нет возможности, то порядок действия остается таким же, за исключением последнего этапа. В этом случае углы не загибают, а аккуратно обрезают по периметру розетки. Включать электричество можно только после того, как оголенные провода будут скрыты за пластиковым корпусом розетки или выключателя. Выступающие трубы. Практически невозможно встретить жилую комнату без выступающих труб коммуникаций. С помощью рулетки следует измерить расстояние от основания трубы до пола или потолка в зависимости от того, к чему ближе она расположена. Затем под прямым углом измеряется расстояние от предыдущего наклеенного полотна до основания трубы. С учетом полученных измерений на подготовленном полотне делается разрез, после чего его приклеивают к стене сначала с одной стороны трубы, а затем — с другой, ровно совмещая края (рис. 8.71). 326

Рис. 8.71. Около трубы обои наклеивать встык с совмещением рисунка (если он есть)

Бумажные обои под покраску Обои под покраску выпускаются в рулонах, которые гораздо шире и длиннее обычных. Их длина может составлять 17, 25 или 33 м, а ширина — достигать 1 м. Это очень удобно, так как потребуется меньше полос, а значит, процесс будет менее трудоемким. К тому же обои под покраску не имеют кромок и приклеиваются только встык. Обои под покраску наносятся так же, как и простые бумажные, за исключением нескольких важных моментов. Используйте клей, рекомендованный производителем. Некоторые виды клея оставляют на стене пятна, которые могут проявиться после окрашивания. Исправить этот дефект получится только многократным наложением краски, и то не в каждом случае. Все обои под покраску многослойные, поэтому требуется больше времени для пропитки полотна — не менее 15–25 мин. Края полотна следует тщательно покрывать клеем два раза. Большие обойные полотна сложно наносить в одиночку, поэтому рекомендуется работать вдвоем. Все обои под покраску имеют рельефную поверхность, соответственно, процесс приглаживания должен быть особенно тщательным, в противном случае обои будут отклеиваться. В местах стыка рекомендуется приглаживать поверхность

Работы с обоями

Рис. 8.72. Краску следует наносить на обои с помощью валика или кисти

Рис. 8.73. Окрашивать обои необходимо в 2–3 слоя, тщательно обрабатывая все участки

Рис. 8.74. В труднодоступных местах нужно использовать более узкий валик

сначала ветошью, чтобы удалить излишки клея, а затем — резиновым валиком. Наносить краску можно спустя 24–36 ч после поклейки обоев. В качестве окрашивающего состава используются водоэмульсионные краски (рис. 8.72). Перед тем как приступать к окрашиванию обоев, необходимо защитить все поверхности, не требующие окрашивания, с помощью малярного скотча. Для этого скотч наносится на участки потолка, прилегающие к стене, оконные рамы, дверной наличник и т. д. Малярный скотч необходимо клеить не более чем на 1,5 ч, в противном случае его будет сложно удалить с поверхности. Наносить краску на обои можно с помощью кисти или валика. При работе с валиком удобно пользоваться лотком, который часто продается в комплекте. Небольшое количество краски выливается в лоток, после чего валик обмакивается в краску и затем несколько раз прокатывается по ребристой поверхности лотка для удаления излишков краски (рекомендуется использовать широкий и узкий валики из поролона или меха с коротким ворсом). После этого в направлении сверху вниз краска наносится на поверхность. Каждый участок следует прокрасить несколько раз, так как на структурную поверхность краска ложится неравномерно (рис. 8.73). Временной интервал между нанесением слоев краски должен составлять

Рис. 8.75. После высыхания краски можно установить плинтусы и розетки

не менее 4 ч. В труднодоступных местах следует использовать небольшой узкий валик (рис. 8.74). После того как краска высохнет, можно установить плинтусы, выключатели и розетки (рис. 8.75).

Флизелиновые обои Флизелиновые обои (см. рис. 8.76) имеют одну характерную особенность: через них просвечивается основание, поэтому наносить их рекомендуется на однородную поверхность без пятен и разводов. Все темные участки плоскости необходимо зашпатлевать, и только после того как шпатлевка высохнет, можно приступать к работе. Пользуйтесь специальным клеем, предназначенным для этого типа обоев, или клеем для стеклоткани. 327

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.76. Флизелиновые обои

Рис. 8.77. Текстильные обои

Обойное полотно не требует специальной подготовки и наклеивается только встык, поэтому рулоны не имеют кромок и можно сразу приступать к нарезанию полос. Первая полоса отрезается длиной, равной высоте стен, с прибавлением запаса в 3–5 см на тот случай, если на каком-то участке стена будет выше. Второе полотно прикладывается к первому с совмещением рисунка, после чего отрезается ножницами или пистолетным ножом.

После того как обои поклеены, с помощью пистолетного ножа и широкого шпателя удаляются все излишки.

Клей наносится только на поверхность толстым равномерным слоем с помощью мехового валика, а в труднодоступных местах — небольшого узкого валика или флейцевой кисти. На подготовленную проклеенную поверхность накладывается обойное полотно. Так как флизелиновые обои клеятся встык, не имеет значения, с какого угла вы начнете. Верхний край первого обойного полотна выравнивается по горизонтали и вертикали, после чего полотно расправляется и приглаживается по всей поверхности стены с помощью ветоши или щетки. Лучше применять ветошь, так как она не только разгладит полотно, но и поможет удалить излишки клея на стыке. Второе полотно подгоняется к первому по рисунку и так же разглаживается ветошью. Обои на флизелиновой основе имеют плотную структуру, благодаря чему на поверхности практически никогда не появляются складки и пузыри. Если полотно приклеится неровно, обои на флизелиновой основе можно аккуратно передвинуть, не отделяя от стены. 328

Текстильные обои Текстильные обои наносятся только на идеально ровную и сухую поверхность (рис. 8.77). Если вы используете светлые или полупрозрачные обои, необходимо предварительно оклеить стены рулонной макулатурой — это позволит скрыть все темные пятна и создаст хорошую основу для нанесения текстильных обоев. Ранее для этих целей использовали старые газеты, однако это наносило непоправимый вред — сквозь светлые или тонкие обои могли проступать печатные рисунки. В настоящее время рулонную макулатуру можно легко найти в продаже. Она стоит недорого и, в отличие от газеты, не имеет рисунка и следов залома. Рулонная макулатура может быть различной по плотности, и исходя из этого ей потребуется от 5 до 20 мин для пропитки клеем. Готовое пропитанное полотно наносится на стену горизонтально — это необходимо, чтобы избежать наложения шва. Бумажную основу начинают приклеивать с верхнего угла, выравнивая полотно относительно линии потолка и приглаживая поверхность чистой ветошью сначала движениями вдоль полотна, а затем — от центра к краям, сразу удаляя все образовавшиеся пузыри и складки. Подложку можно клеить как встык, и так внахлест (последнее допускается только при использовании плотных обоев). После того как поверхность высохнет (на

Работы с обоями

это уходит от 1 до 3 сут), можно приступать к поклейке текстильных обоев. При выборе обойного клея следует учитывать рекомендации производителя. Текстильное полотно ножницами нарезается на куски, равные по длине высоте стен с добавлением 5–7 см для подстраховки. Если обои с рисунком, их необходимо подгонять друг к другу, совмещая узор. Использование пистолетного ножа не допускается, так как он может порвать или деформировать обойное полотно. Если основу обоев составляет флизелин, клей наносится на стену, если обои имеют бумажную основу — то на полотно. Обоям на бумажной основе необходимо дать время пропитаться клеем. Для этого их нужно сложить пополам без заломов и оставить на 5–20 мин в зависимости от плотности. Следует отметить, что текстильное полотно во всех случаях клеится только встык. Текстильные обои требуют очень деликатного обращения. Они не переносят трения, поэтому разглаживать их рекомендуется, используя щетку или резиновый валик. Если на лицевую сторону полотна попадет клей, его следует удалить, промокнув пятно сначала влажной губкой, а затем — сухой ветошью. Тереть такое полотно ни в коем случае нельзя. Если после высыхания обоев на поверхности образуются воздушные пузыри, их можно удалить, прогладив поверхность утюгом. Для этого необходимо выставить температурный режим, предназначенный для хлопка, и через чистый лист бумаги аккуратно проутюжить поверхность. После полного высыхания клея излишки обоев по линии потолка и пола удаляются с помощью длинного шпателя и пистолетного ножа.

Для работы с обоями этого вида необходимо использовать только специальный клей для виниловых обоев, разведенный чистой водой до однородной консистенции в рекомендуемых производителем пропорциях. При подготовке полотна необходимо нарезать обои на полосы, равные высоте стены с добавлением 5–7 см. Если обои имеют рисунок, следует разрезать полосы с учетом того, что он должен быть совмещен. Обои на бумажной основе нужно пропитать клеем, который наносится на обратную сторону полотна валиком или маховой кистью. При этом все края следует промазать дважды. Виниловым обоям не нужно много времени для пропитки — достаточно 3–7 мин. Передерживать полотно не стоит, так как тонкое бумажное основание просто размокнет и обои расползутся. Если основание виниловых обоев флизелиновое, то наносить клей на полотно не требуется. Виниловые обои клеятся только встык, поэтому не имеет значения, с какой стороны начинать работу. Благодаря плотной структуре в процессе оклейки практически никогда не появляются складки и пузыри (рис. 8.78). При этом не допускается растягивать полотно в ширину, так как после высыхания клея оно примет прежнюю форму и в местах стыков могут образоваться щели. Разглаживать полотно можно только резиновым валиком или жесткой щеткой. Особое внимание необходимо уделить местам стыка — их следует пригладить валиком несколько раз. Если на стыке

Виниловые обои Виниловые обои наносятся на поверхность, как бумажные или флизелиновые, в зависимости от вида основания. Поскольку этот вид обоев имеет специфические свойства, при наклеивании следует соблюдать некоторые несложные правила.

Рис. 8.78. Виниловые обои 329

Глава 8. Отделочные работы

полотен проступит клей, его нужно аккуратно удалить, промокнув влажной губкой. После того как обои высохнут (через 1–3 сут), с помощью пистолетного ножа и широкого шпателя можно удалить излишки обоев по линии потолка и пола.

Жидкие обои Жидкие обои допустимо наносить на поверхность с небольшими трещинами и углублениями, так как они обладают пластичностью и способны выровнять такие дефекты. Техника нанесения жидких обоев не имеет ничего общего со способами приклеивания других видов обоев. Достаточно перемешать сухую смесь обоев с водой в рекомендуемых производителем пропорциях. Рабочий раствор жидких обоев по консистенции будет похож на густую овсяную кашу (рис. 8.79). Производители часто кладут в упаковку с обоями пакетик с блестками или цветной крошкой для усиления декоративных свойств жидких обоев. Содержимое пакетика следует высыпать в раствор. Жидкие обои металлическим шпателем наносятся на стену шлепками, после чего с помощью валика поверхность выравнивается. Если вы хотите создать рельефную поверхность, следует

воспользоваться фактурными валиками, имеющими различный узор. В зависимости от вида валика и желаемого эффекта можно прокатывать инструментом по горизонтали, вертикали и даже диагонали. Толщина исходного слоя обоев должна быть от 1 до 3 мм. Если вы не успеете израсходовать всю смесь в течение 4 ч и она начнет высыхать, достаточно добавить необходимое количество воды, чтобы раствор приобрел прежнюю консистенцию. Это позволяет использовать смесь даже через несколько дней. Потребуется от 1,5 до 3 сут для полного высыхания. Затем при желании можно нанести на поверхность перламутровый лак, чтобы придать ей водоотталкивающие свойства. Лак следует наносить, используя кисти или валики разного размера (большие — для основной поверхности и маленькие — для работы в труднодоступных местах). Устранение дефектов Бывает так, что обои наклеены по всем правилам, а получить качественную поверхность все равно не удалось. Это может произойти по нескольким причинам: слишком густой клей, сквозняки, механические повреждения и т. д. В большинстве случаев обои все же придется переклеить, однако иногда этого можно избежать. Пузыри. Возникают на поверхности в результате медленного высыхания клея либо не слишком тщательного разглаживания полотна. Их можно удалить двумя способами.

Проглаживание обоев через лист бумаги

утюгом, на котором следует выставить температуру для хлопка (рис. 8.80). Применение медицинского шприца, в который набирается обойный клей, после чего внутрь пузыря заливается небольшое количество клея и поверхность разглаживается.

Рис. 8.79. Сухую смесь жидких обоев разводят чистой водой, после чего полученную массу наносят на стену 330

Механические повреждения. Удаляя излишки обоев по линии пола, потолка или в нише оконной рамы, неосторожным движением можно порвать полотно. В этом случае следует закрыть поверхность декоративными элементами. Так, по линии

Декоративная штукатурка

полотне делаются надрезы в форме квадрата или прямоугольника, после чего с помощью металлического шпателя участок отделяется от стены. Полученный фрагмент накладывается поверх новых обоев с учетом рисунка, затем пистолетным ножом по контуру фрагмент надрезается. В итоге получается новый целый участок, абсолютно идентичный поврежденному, который аккуратно приклеивается на его место. Если сделать все тщательно, заплатку на обоях заметить трудно. Есть более радикальный вариант. Тонкие и деликатные обойные полотна невозможно удалить фрагментарно, их можно только полностью переклеить. Рис. 8.80. Пузыри на обоях можно удалить, проутюжив поверхность через лист бумаги

пола повреждение можно прикрыть плинтусом, по линии потолка — бордюром, а в оконном проеме заклеить поврежденный участок пластиковым уголком или бордюром. Однако лучше, конечно, избегать разрывов вовсе. Если обои повреждены на середине обойного полотна, можно попытаться аккуратно отделить поврежденный участок и заменить его на новый. Для этого пистолетным ножом на обойном

Просветы между полотнами. Возникают, если при наклейке полотно было сильно растянуто по ширине, что часто случается с виниловыми обоями и рельефными обоями на бумажной основе. В этом случае следует измерить длину и ширину просвета с помощью рулетки, а затем, исходя из полученных измерений, вырезать полосу обоев. Если просвет имеет большую длину, полученную полоску для удобства необходимо нарезать на несколько кусков по 30–50 см. После этого полоски следует промазать клеем и аккуратно приклеить на нужное место просвета.

Декоративная штукатурка Свойства декоративной штукатурки Сегодня декоративная штукатурка пользуется заслуженной популярностью, так как позволяет создать оригинальное покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками. Этот материал можно применять для оформления внутренних и фасадных поверхностей, а также стен, пола и даже потолка (рис. 8.81). Покрытия из декоративной штукатурки удобны в быту. Они не электризуются, поэтому пыль и грязь не прилипают к поверхности, кроме того, их можно мыть с использованием любых моющих средств. Такая поверхность будет устойчива к ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям. Среди всех отделочных материалов

Рис. 8.81. Стены, отделанные венецианской штукатуркой 331

Глава 8. Отделочные работы

Полученная поверхность будет отличаться высокой износостойкостью и паропроницаемостью. Универсальные штукатурки можно использовать для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Они изготавливаются на основе синтетического силикона, силиката калия, цементно-известняковых растворов. Универсальные штукатурки обладают хорошей атмосфероустойчивостью и при этом являются дышащим материалом. Однако лучше отдавать предпочтение специализированным узкопрофильным материалам. Рис. 8.82. Декоративная штукатурка в интерьере

декоративные штукатурки выступают одним из лидеров по долговечности — срок эксплуатации в зависимости от состава может достигать 5–15 лет. Декоративная штукатурка — материал для творчества, из которого вы, как скульптор, сможете сделать любую текстуру. Вы вправе создать рекомендуемую поверхность или свою собственную. Для этого необходимы фактурные валики, кисти, щетки, ткань, веник, бусины и камушки. Этот список можно продолжать бесконечно, ведь все зависит только от вашей фантазии. Каждый интерьер, отделанный декоративной штукатуркой, будет индивидуальным и неповторимым (рис. 8.82). Выбор декоративной штукатурки Декоративная штукатурка имеет бесчисленное множество видов. Каждый производитель старается придумать что-то новое, поэтому она не поддается четкой классификации. Материал подразделяют по типу обрабатываемой поверхности, фактуре и составу.

По типу фактуры декоративную штукатурку подразделяют на структурную, венецианскую, каменную и флоковую. Структурная штукатурка представляет собой зернистую массу с добавлением различных наполнителей (небольших камушков, древесных волокон, кусочков слюды, кварца, различных гранул из синтетического материала) (рис. 8.83). Структурная штукатурка изготавливается из цементно-минеральной основы с использованием силиката калия или синтетического латекса. Этот материал можно применять на бетонных, кирпичных, цементных, деревянных, гипсокартонных и металлических поверхностях. Структурная штукатурка изготавливается на водной основе или с применением различных растворителей. Для оформления интерьеров лучше остановиться на первом варианте, так как он не дает едких испарений и не имеет резкого запаха. Чаще всего структурная штукатурка выпускается в готовом виде и не требует добавления воды или растворителя.

При выборе штукатурки необходимо учитывать, для каких поверхностей вы будете ее использовать. Одни штукатурки годны только для оформления фасада, другие — для интерьера. Встречаются и универсальные виды, которые можно применить как для фасада, так и для внутренних поверхностей.

Венецианская штукатурка изготавливается на основе гашеной извести с добавлением мраморной муки. Позволяет создать поверхность, имитирующую натуральный мрамор, его природную глубину и сияние. Венецианская штукатурка завораживает игрой света: под разным углом зрения поверхность будет отражаться в новом цвете.

Интерьерные штукатурки используются для внутреннего оформления помещений и изготавливаются в основном на акриловой основе.

Сегодня венецианская штукатурка — популярный экологически чистый отделочный материал для создания элитных интерьеров, который

332

Декоративная штукатурка

хорошо пропускает воздух. Данный вид штукатурки обладает большим запасом прочности и эксплуатируется от 5 до 10 лет. Полученную поверхность можно мыть чистой водой или мыльным раствором. Чаще всего венецианская штукатурка выпускается в готовом виде и не требует разведения. Штукатурка из натурального камня изготавливается, что видно из названия, из крошки натурального камня на клеевой основе. Чаще всего используются гранитные, мраморные и кварцевые крошки. Современные штукатурки из натурального камня производятся на водной основе, благодаря чему они не имеют резкого запаха и ядовитых испарений, вредных для здоровья человека. Полученная смесь выпускается только в готовом виде и не требует дополнительного разведения. Такая штукатурка наносится на поверхность с помощью шпателя. Флоковая штукатурка представляет собой акриловые флоки (чипсы) различного размера, клеевую акриловую основу и акриловый или сатиновый лак для придания поверхности законченного вида. Данные компоненты не смешиваются, а наносятся поэтапно — сначала клеевая основа, затем флок. В итоге полученную поверхность покрывают лаком для защиты от повреждений и придания законченного вида. По составу штукатурки подразделяются на минеральные, полимерные, силиконовые и силикатные. Минеральные штукатурки представляют собой сухую смесь на основе природных компонентов, таких как гашеная известь, белый цемент, кварцевый песок. Кроме натуральных компонентов в состав минеральной штукатурки в небольших количествах могут входить различные полимерные добавки, которые позволяют улучшить ее эксплуатационные характеристики. Чаще всего минеральные штукатурки применяются для оформления фасадных поверхностей, так как природные свойства материала делают поверхность устойчивой к любым переменам погоды, что весьма важно для декора внешних стен.

Рис. 8.83. Структурная штукатурка

Минеральные штукатурки наносятся на подготовленную поверхность. Необходимо удалить прежнее покрытие, грязь и пыль. Масляные пятна убирают уайт-спиритом или другими растворителями. Использование декоративной минеральной штукатурки не требует идеально гладкой поверхности — она сумеет скрыть небольшие дефекты. Для приготовления рабочего раствора минеральную штукатурку разводят водой в соответствии с рекомендациями производителя, после чего полученная масса перемешивается с помощью строительного миксера. Раствору необходимо дать постоять 10–15 мин, после чего следует снова перемешать штукатурку. Декоративные минеральные штукатурки наносятся металлическим шпателем и теркой. При желании такая штукатурка может быть окрашена любыми красками на водной основе. В зависимости от основы минеральной штукатурки поверхности потребуется от 4 до 12 ч для высыхания. Полимерные штукатурки изготавливаются на основе синтетического связующего состава, в роли которого выступают акриловые, стирол-акриловые, поливинил-ацетатные и бутадиен-стирольные дисперсии, эпоксидные смолы и различные полиуретаны. В зависимости от вида связующего состава полимерная штукатурка будет обладать различным 333

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.84. Подготовленная сухая поверхность

Рис. 8.85. Приготовление раствора полимерной штукатурки

свойствами. Так, штукатурка на основе акриловых и поливинил-ацетатных дисперсий обладает хорошими клеевыми свойствами, а полученная поверхность устойчива к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам. Штукатурка на основе стирол-акриловой или бутадиен-стироловой дисперсии устойчива к влаге. Штукатурки на основе полиуретанов или эпоксидных смол отличаются высокой износостойкостью, устойчивостью к агрессивной среде и хорошими клеевыми свойствами. Полимерные штукатурки универсальны — их можно использовать как для внутренних, так и для фасадных поверхностей, также они подходят и для большинства минеральных. Полимерная штукатурка наносится на подготовленную сухую поверхность (рис. 8.84). Старое покрытие должно быть снято, пыль и грязь необходимо удалить влажной тряпкой или пылесосом. От жирных пятен можно избавиться, используя уайт-спирит или раствор бензина. После влажной уборки поверхность должна высохнуть.

Рис. 8.86. Нанесение полимерной штукатурки

Полимерная штукатурка наносится специальным пульверизатором или вручную — металлическим шпателем или теркой; кладется одним слоем, толщина которого зависит от размера зерна (рис. 8.86). Для высыхания поверхности потребуется 4 ч. Силиконовые штукатурки изготавливаются на основе силиконовой смолы. Они не содержат вредных примесей и полностью безопасны для здоровья человека. Выпускаются в сухом и готовом виде. Силиконовые штукатурки подходят для большинства минеральных поверхностей. Их используют для оформления фасадов и интерьеров (рис. 8.87). Такая штукатурка — самый современный и эффективный материал. Силиконовые покрытия — лидеры по долговечности и износостойкости. Они придают поверхности водоотталкивающий

Использование полимерной штукатурки допускает небольшие неровности полотна, однако для нанесения тонкозернистой штукатурки подойдет только тщательно подготовленная поверхность без трещин и наплывов. Большинство полимерных штукатурок сразу готово к использованию. Перед началом работы достаточно перемешать раствор вручную или с применением строительного миксера (рис. 8.85). 334

Рис. 8.87. Силиконовая штукатурка в интерьере

Декоративная штукатурка

Рис. 8.88. Нанесение силиконовой штукатурки

эффект, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и высокую паропроницаемость. Штукатурка на основе силикона не электризуется, а значит, не притягивает пыль и грязь. Перед применением силиконовой штукатурки поверхность необходимо подготовить: удалить с нее грязь и пыль, зашпатлевать серьезные неровности. Силиконовая штукатурка допускает небольшие дефекты, скрывая их благодаря своей пластичности. В зависимости от желаемой текстуры толщина слоя, используемый инструмент и техника нанесения будут различными (рис. 8.88). Для полного высыхания поверхности потребуется 24 ч. Силикатные штукатурки изготавливаются на основе жидкого калийного стекла. Цветовая гамма ограничена, так как содержащиеся в составе едкие щелочи разрушают большинство красящих пигментов. Выпускаются только в готовом виде. Материал применяется для фасадных и внутренних отделочных работ и подходит для большинства минеральных поверхностей. Силикатные штукатурки содержат в составе едкие щелочи, попадание которых на кожу человека способно вызвать серьезные воспаления, поэтому при их нанесении необходимо защитить глаза и кожные покровы. Использование силикатных штукатурок для оформления жилых интерьеров (рис. 8.89) способствует созданию благоприятного климата за счет способности материала пропускать пар и воздух. Силикатная штукатурка наносится на подготовленную поверхность (рис. 8.90). Старое покрытие должно быть полностью удалено,

Рис. 8.89. Оформление помещения с использованием силикатной штукатурки

Рис. 8.90. Нанесение силикатной штукатурки

а основа — очищена от грязи, пыли и масляных пятен. Для начала следует перемешать раствор вручную или строительным миксером. Полученная смесь наносится с помощью металлической терки. В зависимости от желаемого результата толщина слоя и техника нанесения могут быть различными. Если есть необходимость во втором слое, то не следует дожидаться высыхания поверхности. Его наносят на сырую штукатурку, в противном случае будут видны места соединения. В зависимости от температуры и влажности полученной поверхности потребуется 12–48 ч для высыхания. Перед нанесением различных видов штукатурок необходимо обрабатывать поверхность соответствующим видом грунтовки: так, для минеральных штукатурок рекомендуется использовать минеральную грунтовку, а для 335

Глава 8. Отделочные работы

полимерной, силикатной штукатурок — акриловую.

силиконовой

Декоративные краски Современные декоративные краски — прочное экологически чистое покрытие: не содержит вредных примесей, способно пропускать пар и воздух. Данный вид красок используется для окрашивания и придания поверхности различных эффектов. Наибольшей популярностью пользуются краски с эффектом старения, жемчужным блеском либо видом мозаики. Краски с эффектом старения изготавливаются на основе синтетического латекса. Полученная поверхность будет смотреться слегка потертой и шершавой и иметь вид благородного старого покрытия. Специфика такова, что в местах, где краска наносилась с усилием, образуются потертости. В процессе затирки эффект старины еще больше усиливается. Для придания окрашенной поверхности глянцевого блеска ее покрывают воском. Все краски с эффектом старения могут использоваться на фасадных и интерьерных поверхностях (рис. 8.91).

Эти краски напоминают венецианскую штукатурку, однако имеют меньшую прозрачность и обладают большей плотностью. Мозаичные, или гранитные, краски представляют собой акриловые пузырьки из красок различных цветов (рис. 8.92). Рекомендуется наносить, используя краскопульт, так как в этом случае акриловые пузырьки будут лопаться, ударяясь о поверхность, и создадут точечный рисунок, имитирующий гранит. Мозаичные краски подходят для всех типов поверхностей: минеральных, гипсокартонных, деревянных, металлических и отштукатуренных. При работе с декоративной штукатуркой очень часто прибегают к использованию лессирующего состава на гладких и структурных поверхностях, чтобы усилить цвет и придать визуальный объем структуре. Поверхность, обработанная такими составами, смотрится выгоднее и ярче. Лессирующие составы используются только для оформления интерьерных поверхностей. Способы нанесения декоративной штукатурки

Подготовка поверхности

Краски с жемчужным блеском используются для придания поверхности эффекта мерцания. Другое их название — краски-хамелеоны, так как под разным углом зрения и в зависимости от освещения покрытие способно менять цвет. Эффект достигается благодаря перламутру в составе.

Большинство видов декоративной штукатурки (кроме венецианской и тонкозернистой) обладает хорошей пластичностью и способно перекрывать небольшие неровности и трещины на стене. Поэтому поверхность не всегда требует финишной подготовки — достаточно снять старое покрытие и удалить непрочно держащиеся участки. Затем

Рис. 8.91. Декоративная краска с эффектом старения

Рис. 8.92. Мозаичная краска

336

Декоративная штукатурка

поверхность нужно очистить от пыли и других загрязнений. Для этого стену необходимо тщательно пропылесосить или протереть влажной ветошью. Если есть жировые загрязнения, их следует удалить с помощью уайт-спирита и дать поверхности полностью просохнуть. Наносить раствор на влажную поверхность не рекомендуется, так как это приведет к быстрому отслаиванию штукатурки. После того как поверхность просохнет, ее следует покрыть раствором минеральной или акриловой грунтовки для лучшего сцепления и уменьшения впитываемости. Сначала поверхность должна полностью высохнуть в течение 8–12 ч, затем можно приступать к нанесению раствора штукатурки. Для грунтования поверхности нередко используется не специальный раствор, а белая акриловая краска. Она не только снизит впитываемость и улучшит сцепление штукатурки с плоскостью, но и выровняет цвет поверхности, исключая просвечивание темных участков стены через слой штукатурки. Для приготовления рабочего раствора краску следует развести чистой водой в соотношении 2:1 и тщательно перемешать. Затем, используя валик с ворсом средней длины или маховую кисть, необходимо равномерно нанести краску на поверхность в два слоя. Второй слой накладывается только после полного высыхания первого (через 3–4 ч). После этого поверхность будет готова к нанесению декоративной штукатурки, которая выпускается как в готовом, так и в сухом виде. Готовые декоративные штукатурки не требуют дополнительного разведения водой или растворителем — перед применением их достаточно перемешать лопаткой или строительным миксером. Сухие декоративные штукатурки разводят водой в соотношениях, рекомендуемых производителем. Для этого в чистую емкость необходимо налить достаточное количество теплой воды, после чего засыпать сухую штукатурку и тщательно перемешать строительным миксером. Раствор должен постоять 10–15 мин, затем его следует еще раз перемешать. При желании декоративной штукатурке можно придать нужный оттенок, добавив в раствор колер. Лучше сразу приготовить весь необходимый раствор, чтобы избежать несоответствия цвета. Если же площадь

поверхности большая и раствор придется разводить не один раз, необходимо четко отслеживать пропорции.

Нанесение рисунка металлической кельмой Металлическая кельма — самый распространенный инструмент при работе с декоративной штукатуркой. С ее помощью можно не только наносить основной слой, но и создавать различные фактурные рисунки.

Нанесение фактуры ребром металлической кельмы На подготовленную поверхность металлической кельмой выкладывается основной слой декоративной штукатурки толщиной 3–5 мм, после чего сразу же следует приступить к нанесению рисунка на поверхность (рис. 8.93). Для этого кельму нужно повернуть широким ребром к поверхности и сделать горизонтальные и вертикальные штрихи в произвольном порядке. После высыхания (в зависимости от вида декоративной штукатурки и толщины слоя это займет от 4 ч до 2 сут) поверхность следует подготовить к покраске. Мастерком или металлической кельмой необходимо загладить все наплывы и выступающие неровности. Поверхность можно покрыть любой краской на водной основе. Рекомендуется использовать меховой валик с длинным ворсом. Нужно налить небольшое количество краски в специальный

Рис. 8.93. Рисунок, нанесенный кельмой 337

Глава 8. Отделочные работы

лоток, прилагаемый к валику, затем хорошенько обмакнуть валик в краску и несколько раз прокатить им по ребристой поверхности лотка. Окрашивать поверхность следует плавными движениями снизу вверх, тщательно прокрашивая все рельефы фактуры. При желании поверхности можно придать эффект перламутра, старины или многоцветности.

Хаотичные мазки плоскостью металлической кельмы На подготовленную поверхность металлической кельмой наносится основной слой декоративной штукатурки толщиной 3–5 мм, после чего ею же делается рисунок. Для этого кельму следует расположить параллельно поверхности и совершать легкие хаотичные движения в различных направлениях. Чтобы получить четкие узоры, следует оставлять отпечатки от края кельмы — это придаст поверхности эффект многогранности (можно также повторять последовательность определеных мазков). При создании данного рисунка не требуется дополнительного нанесения раствора — достаточно штукатурки основного слоя (рис. 8.94). Поверхности следует дать достаточно времени, чтобы она полностью высохла (от 4 ч до 2 сут), а затем подготовить ее к покраске. Для этого с помощью чистой металлической кельмы или строительной терки легкими круговыми движениями необходимо удалить сильно выступающие участки штукатурки. Делать это нужно аккуратными движениями, без нажима, снимая только большие наплывы и не повреждая фактуру.

Рис. 8.94. Пример рисунка, наносимого плоскостью кельмы 338

Окрашивать поверхность можно любыми красками на водной основе. Для рисунков с ярко выраженной фактурой идеально подходит многоцветное нанесение краски. Эффект многоцветности. Чтобы создать эффект многоцветности (рис. 8.95), следует выбрать два цвета краски, которые не сливаются друг с другом и хорошо сочетаются. Сначала меховым валиком с длинным ворсом плавными движениями снизу вверх наносится первая краска. При этом все рельефы должны быть тщательно прокрашены. Спустя 2–4 ч таким же образом поверхность покрывается второй краской. Затем, не дожидаясь высыхания, с помощью влажной ветоши легкими круговыми движениями нужно снять с некоторых участков верхний слой краски, открывая нижний.

Простое нанесение рисунка зубчатым шпателем На подготовленную поверхность с помощью металлической кельмы наносится основной слой декоративной штукатурки толщиной от 3 до 5 мм, после чего до высыхания зубчатым шпателем создается рисунок (рис. 8.96). Для этого шпатель следует приложить зубчатым краем к поверхности и провести им в направлении снизу вверх, создавая объемные вертикальные бороздки. Таким образом следует обработать всю поверхность. После высыхания штукатурку нужно подготовить к окраске, сглаживая все неровности и наплывы металлическим шпателем или строительной теркой. Декоративную штукатурку можно окрасить любым видом водоэмульсионных

Рис. 8.95. Эффект многоцветности

Рис. 8.96. Рисунок, нанесенный зубчатым шпателем

Декоративная штукатурка

красок. Для этого рекомендуется использовать валик с объемной меховой шубкой и специальный лоток. Валиком следует набрать достаточное количество краски, после чего несколько раз прокатить им по ребристой поверхности лотка, удаляя излишки, а затем начать плавное нанесение краски снизу вверх, особенно тщательно обрабатывая все рельефные участки. При желании поверхности можно придать дополнительный декоративный эффект многоцветности, старины или перламутра.

Рис. 8.97. Сложный вариант шахматной техники

Шахматное нанесение рисунка На подготовленную поверхность с помощью металлической кельмы равномерным слоем в 3–5 мм наносится декоративная штукатурка, после чего зубчатым металлическим шпателем создается рисунок (рис. 8.97). Для этого зубчатым краем шпателя, не отрывая его от поверхности, следует провести сверху вниз линию, равную ширине шпателя. Должен получиться квадратный рисунок с вертикальными полосками. Приложив зубчатый шпатель к боковому краю рисунка, нужно провести им слева направо для создания квадратного рисунка с горизонтальными полосками. Вертикальные и горизонтальные квадраты чередуются до конца ряда. Все последующие ряды выполняются аналогично, при этом сохраняется такая же последовательность по вертикали. После полного высыхания штукатурки поверхность можно окрасить любыми видами красок на водной основе. Чтобы сделать рисунок более выразительным, горизонтальные и вертикальные квадраты рекомендуется окрашивать разными видами красок. Для этого с помощью небольшого валика аккуратными движениями следует поочередно закрашивать квадраты. Лучше использовать небольшой валик и линейку или планку для прорисовки четких контуров. Планка накладывается на границы квадратов четко по разделительной линии, после чего, опираясь на нее валиком, следует закрасить квадрат. В этом случае хорошо выглядят горизонтальные квадраты зеленого и вертикальные синего цвета. Также эффектно

Рис. 8.98. Текстура, нанесенная валиком

смотрятся сочетания желтого и красного, фиолетового и розового, черного и белого цветов.

Нанесение рисунка валиком Интересные узоры можно создавать с помощью простого валика с меховой или поролоновой шубкой (рис. 8.98). Самые популярные рисунки — «шуба» и «короед». Рисунок «шуба». На подготовленную поверхность с помощью металлической кельмы слоем от 3 до 5 мм наносится декоративная штукатурка. Чистым валиком с длинным ворсом на плоскости создается рельеф. Чтобы рисунок получился более интересным, валик следует прокатывать в различных направлениях, совершая хаотичные волнообразные и круговые движения. После того как вся поверхность будет обработана, ей следует дать достаточно времени для полного высыхания, в среднем это составит от 4 до 48 ч. Для подготовки к окраске после высыхания штукатурки строительной теркой или металлической 339

Глава 8. Отделочные работы

кельмой необходимо сгладить все неаккуратные наплывы и неровности. Затем поверхность можно окрасить любым видом водоэмульсионных красок. Для окрашивания фактурных штукатурных поверхностей рекомендуется использовать меховой валик с длинным ворсом и специальный лоток. Валик следует хорошо обмакнуть в краску, а затем прокатить им по ребристой поверхности, чтобы снять излишки. После этого краска равномерно наносится на поверхность плавными движениями снизу вверх. При желании поверхности можно придать эффект лессировки, старины или перламутра. Рисунок «короед». На подготовленную поверхность с помощью металлической кельмы слоем от 3 до 5 мм равномерно наносится декоративная штукатурка. Затем чистым валиком следует прокатить по штукатурке в направлении сверху вниз, создавая неоднородную рельефную поверхность. Полученный рисунок нужно аккуратно пригладить кельмой в том же направлении. В результате данных манипуляций получится гладкий рисунок без выступов с небольшими углублениями. Поверхность должна высохнуть и затвердеть. В зависимости от вида штукатурки и толщины нанесенного слоя это займет от 4 до 48 ч. Далее плоскость можно окрасить любыми видами водоэмульсионных красок.

ворсом, следует тщательно прокрасить поверхность. Наносить краску следует плавными движениями снизу вверх, избегая неопрятных потеков. Окрашенная поверхность должна просохнуть (в среднем от 4 до 8 ч). Затем поролоновым валиком наносится вторая краска другого цвета. При этом следует набирать небольшое количество краски и тщательно прокатывать им по ребристой поверхности лотка, после чего плавными движениями без нажима наносить краску на поверхность. В результате получится оригинальная многоцветная поверхность (рис. 8.99).

Нанесение рисунка фактурным валиком Фактурный валик при работе с декоративной штукатуркой позволяет легко создавать поверхности с четким узором (рис. 8.100). Использование этого инструмента — самый простой и эффективный способ нанесения рисунка человеком, который не имеет опыта работы с декоративной штукатуркой и впервые берется за кисть. На подготовленную поверхность металлической кельмой наносится декоративная штукатурка слоем от 3 до 5 мм. Затем чистый фактурный валик прокатывают снизу вверх по поверхности, образуя характерный рельефный рисунок. Во время работы необходимо периодически очищать валик от излишков раствора с помощью чистой ветоши.

Чтобы подчеркнуть оригинальность рисунка, рекомендуется применить эффект многоцветности. Для этого, используя меховой валик с длинным

После того как штукатурка высохнет и затвердеет (это займет от 8 до 48 ч), ее следует подготовить к окраске. Металлической кельмой или строительной теркой нужно аккуратно обработать поверхность, сглаживая большие неровности и наплывы.

Рис. 8.99. Один из вариантов рисунка «короед»

Рис. 8.100. Текстура, нанесенная фактурным валиком

340

Декоративная штукатурка

Не следует сильно давить на терку, так как это может повредить рельеф поверхности. Можно использовать любой вид красок на водной основе. Наносить краску нужно валиком с длинным ворсом плавными движениями снизу вверх, тщательно прокрашивая все рельефы поверхности. После того как основной слой нанесен и полностью просох, можно придать поверхности эффект старины, многоцветности или перламутра.

Декорирование поверхности натуральной губкой Натуральная губка часто используется при декорировании поверхности. Ее пористая структура с разноразмерными отверстиями позволяет создать своеобразный рисунок, который одинаково хорошо смотрится как на больших, так и на маленьких плоскостях (рис. 8.101). На подготовленную поверхность с помощью металлической кельмы слоем от 3 до 5 мм равномерно наносится декоративная штукатурка. До ее высыхания натуральной губкой создается рисунок. Для этого совершайте промакивающие движения губкой на сырой штукатурке, оставляя четкие отпечатки пористой фактуры. По мере загрязнения губку следует промывать в теплой чистой воде без добавления моющих средств. В зависимости от дизайнерского решения узор может быть сплошным или наноситься через определенные промежутки.

валиком с длинным ворсом плавными движениями снизу вверх, тщательно прокрашивая все рельефы поверхности. При желании поверхности можно придать эффект перламутра, старины или многоцветности.

Декорирование прямоугольной щеткой С помощью обычной прямоугольной щетки можно создавать множество простых и интересных узоров (рис. 8.102). Главное правило при работе с этими предметами — держать их в чистоте и по мере загрязнения очищать ветошью. Рассмотрим несколько способов нанесения рисунка прямоугольной щеткой. Вертикальные бороздки. На подготовленную поверхность металлической кельмой равномерно наносится декоративная штукатурка слоем от 3 до 5 мм. До ее высыхания с помощью прямоугольной щетки следует создать рисунок. Для этого щетку нужно расположить в нижнем крае поверхности таким образом, чтобы ее ворс касался штукатурки, и продольными непрерывными движениями сверху вниз нанести бороздчатый рисунок. После окончания каждого вертикального ряда щетка очищается от излишков раствора штукатурки ветошью.

Полученная поверхность должна полностью просохнуть, после чего она окрашивается красками на водной основе. Наносить их следует меховым

После того как поверхность высохнет и затвердеет (в среднем это займет от 4 ч до 2 сут), ее можно окрасить любыми красками на водной основе. При этом рекомендуется использовать валик с объемной меховой шубкой и специальный лоток. Валик следует обмакнуть в лоток

Рис. 8.101. Текстура, которую можно нанести губкой

Рис. 8.102. Рисунок, нанесенный щеткой 341

Глава 8. Отделочные работы

так, чтобы он равномерно впитал в себя краску, и несколько раз прокатить им по ребристой поверхности для удаления излишков. Плавными движениями снизу вверх следует равномерно нанести краску на поверхность. При желании можно создать эффект старины, перламутра или многоцветности. Эффект плетения. На подготовленную поверхность металлической кельмой равномерно наносится декоративная штукатурка слоем от 3 до 5 мм. Далее прямоугольной щеткой следует создать плетеный узор. Для этого щетку располагают перпендикулярно поверхности и плавными движениями снизу вверх делают вертикальные бороздки, после чего таким же образом наносят рисунок по горизонтали. Чтобы не испортить полученную фактуру, во время работы периодически необходимо очищать щетку от излишков смеси металлическим шпателем. В результате пересечения вертикальных и горизонтальных бороздок получится эффект плетения. Поверхность должна полностью высохнуть в течение 4–24 ч. Затем ее покрывают любым видом красок на водной основе. Для нанесения красок на поверхность с объемной фактурой рекомендуется использовать валики с меховой шубкой и длинным ворсом. Валик следует обмакнуть в лоток, чтобы он хорошо впитал краску, а затем несколько раз прокатить им по ребристой поверхности, удаляя излишки краски. Далее плавными движениями снизу вверх краска наносится на поверхность.

В конце поверхность рекомендуется покрыть перламутровым блеском или краской с эффектом старины.

Декорирование поверхности веником Веник, используемый для уборки помещения, можно также применить для декорирования поверхности. Этот инструмент легок в применении и позволяет создать множество интересных фактур на сырой штукатурке (рис. 8.103). Вертикальное нанесение рисунка веником. На подготовленную поверхность металлической кельмой равномерно наносится декоративная штукатурка слоем от 3 до 5 мм. Для создания рисунка веник следует расположить перпендикулярно поверхности и снизу вверх нанести узор на сырую штукатурку. По мере загрязнения веник следует периодически очищать чистой ветошью. После нанесения вертикальных бороздок на всю поверхность декоративной штукатурке необходимо дать достаточно времени для высыхания, а затем с помощью мехового валика окрасить ее любым видом водоэмульсионной краски. При желании плоскости можно придать эффект перламутра, старины или многоцветности. Декорирование плоской стороной веника. На подготовленную поверхность металлической кельмой равномерно наносится декоративная штукатурка слоем от 3 до 5 мм. Для создания данного рисунка веник следует прикладывать к штукатурке плоской стороной, плотно прижимая к поверхности, чтобы остались четкие отпечатки ворсинок. Наносить рисунки необходимо в различных направлениях близко друг к другу. Далее поверхность должна хорошо просохнуть. Затем металлическим шпателем следует снять все наплывы и сильно выступающие участки. Красить плоскость нужно валиком с объемной шубкой. Для этого подойдут любые виды водоэмульсионных красок.

Рис. 8.103. Рисунок, нанесенный веником 342

При желании поверхности можно придать эффект перламутра, многоцветности или старины.

Декоративная штукатурка

Рис. 8.104. Барельеф из штукатурки

Рис. 8.105. Имитация кирпичной кладки

Барельефная композиция

следует нанести разметку будущего рисунка. Узким малярным скотчем 1,5–2 см необходимо обозначить границы кирпичей, при этом ширина скотча будет шириной зазора межу кирпичами.

Барельефы — самый творческий вариант нанесения декоративной штукатурки, так как большинство фактур выполняется руками с использованием подручного инструмента (рис. 8.104). На подготовленную поверхность металлической кельмой равномерно наносится декоративная штукатурка слоем от 3 до 5 мм. После ее полного высыхания простым карандашом нужно обозначить контуры барельефа, а затем в очерченных границах руками нанести декоративную штукатурку. Каждый слой не должен превышать 1 см. Наносить следующий можно только после полного высыхания предыдущего, поэтому создание барельефной поверхности может занять несколько дней. Максимальная толщина барельефной картинки составляет 5–7 см. После того как все слои хорошо высохнут, поверхность можно окрасить любым видом водоэмульсионных красок. Для барельефов рекомендуется использовать флейцевую или круглую кисть, так как валик не сможет тщательно прокрасить все рельефы поверхности.

Имитация кирпичной кладки Имитация кирпичной кладки — достаточно распространенный вариант декорирования поверхности (рис. 8.105). Для выполнения потребуется узкий малярный скотч и строительный уровень. На подготовленную поверхность с помощью уровня и карандаша по горизонтали и вертикали

Металлической кельмой следует равномерно нанести раствор штукатурки толщиной 5–7 мм. Не дожидаясь его высыхания, нужно аккуратно удалить малярный скотч. Затем поверхность должна хорошо просохнуть в течение 4–48 ч в зависимости от толщины слоя и вида штукатурки. Далее узким валиком все промежутки между кирпичами прокрашиваются водоэмульсионной краской темного цвета. Когда краска высохнет, необходимо приступить к раскрашиванию кирпичей. Для этого подойдет любая водоэмульсионная краска медного или кирпичного цвета. Наносить краску на кирпичи следует небольшим поролоновым валиком. При попадании на нежелательный участок ее можно удалить влажной ветошью или губкой, но только пока краска не высохла. При желании вы можете придать поверхности эффект старины. Для этого ее нужно покрыть декоративной краской с выбранным эффектом, после чего с помощью влажной ветоши сразу же снять верхний слой краски, частично открывая нижний.

Многослойное нанесение рисунка широким шпателем Данная технология позволяет получить интересные эффекты и очень фактурную поверхность. После подготовительных работ на чистую сухую поверхность наносится раствор штукатурки. 343

Глава 8. Отделочные работы

Рис. 8.106. Нанести штукатурку мастерком на шпатель

Рис. 8.107. Нанести штукатурку на поверхность

Небольшим мастерком штукатурка кладется на плоскость широкого шпателя (рис. 8.106). Затем широким шпателем небольшими короткими мазками штукатурка наносится на поверхность (рис. 8.107). Делая мазки, следует создавать как можно больше рельефов, которые после окрашивания придадут поверхности многогранность. Толщина рабочего слоя может составлять 3–5 мм. После того как первый основной слой декоративной штукатурки готов, приступают к нанесению второго. Мастерком на плоскость широкого шпателя наносится небольшое количество раствора, после чего он распределяется по стене короткими мазками, совершаемыми в различных направлениях и частично наслаивающимися друг на друга. Полученной поверхности следует дать достаточно времени для полного высыхания — в зависимости от толщины слоя от 12 до 48 ч. Тонировать декоративную штукатурку рекомендуется только красками на водной основе. В зависимостиотдизайнерскогорешенияможновыбрать различные декоративные краски — простые глянцевые или матовые, краски с эффектом позолоты или старины или же лессировочные составы. Для окраски рельефных многослойных поверхностей рекомендуется использовать кисти с натуральной щетиной или валики с меховой объемной шубкой. Набрав в кисть достаточное количество краски, надо несколько раз провести ею о край или о ребристую плоскость посуды, чтобы она была готова к работе. Так нужно поступать при каждом наборе краски независимо от диаметра кисти. Наложение краски начинается с центральных участков 344

Рис. 8.108. Нанести краску

Рис. 8.109. Окрасить стыки узкой филеночной кистью

поверхности (рис. 8.108). Сначала используется большая маховая кисть или валик. Краску следует наносить круговыми движениями, основательно покрывая все рельефы и как бы втирая ее в поверхность. Для этого удобнее держать кисть у самого основания перпендикулярно поверхности. В местах, где большой кистью работать неудобно, нужно использовать кисть меньшего диаметра и точно так же круговыми движениями втирать краску в поверхность. Там, где штукатурка соединяется с другими покрытиями, узкой филеночной кистью аккуратными движениями необходимо прокрасить все места стыков (рис. 8.109). После того как вся поверхность будет окрашена, потребуется от 6 ч до 3 сут для ее полного высыхания в зависимости от вида краски. Затем таким же образом наносится второй слой. В зависимости от дизайнерской задумки он может быть светлее или темнее первого. После того как краска полностью просохнет, поверхность необходимо зашлифовать специальной строительной теркой, которую нужно плотно приложить к плоскости и, совершая круговые движения, удалить все большие выступы и неровности штукатурки (рис. 8.110). После того как поверхность будет отшлифована, с помощью жесткой щетки или широкой кисти удалите все образовавшиеся загрязнения. Нанесение фактурной декоративной краски Один из простых способов создания оригинальной поверхности — использование фактурных

Лепной декор

Рис. 8.110. Отшлифовать Рис. 8.111. Загрунтовать поверхность строительной теркой акриловой краской

Рис. 8.112. Нанести фактурную краску

красок с различной структурой. Рассмотрим пример с золотистой фактурной краской, которая содержит объемные гранулы, имитирующие каменную крошку.

использовать испанскую или флейцевую кисть с мягким натуральным ворсом.

Фактурные краски обладают неустойчивой структурой, поэтому выпускаются только в готовом виде и не требуют разведения. Перед применением краску рекомендуется размешать лопаткой или узкой кистью. На подготовленную поверхность, предварительно загрунтованную двумя слоями белой акриловой краски, аккуратными короткими мазками наносится фактурная краска (рис. 8.111–9.112). Для этого рекомендуется

Рис. 8.113. Поправить поверхность

При нанесении рисунка кисть располагайте почти параллельно поверхности и аккуратными короткими движениями наносите краску, стараясь не повредить хрупкие объемные гранулы. Полностью обработанная поверхность должна высохнуть. В это время можно поправлять краску сухой кистью, чтобы равномерно распределить гранулы по поверхности (рис. 8.113). После того как краска высохнет, для придания прочности рекомендуется покрыть ее слоем лака.

Лепной декор Использование лепнины в оформлении интерьеров позволяет придать обстановке величественную роскошь и изысканность. Колонны, полуколонны, молдинги и декоративная лепнина — все эти элементы декора помогают создать из обычных помещений царственные палаты. Современное декорирование помещений В современном декорировании помещений нередко используются практически все популярные архитектурные стили (рис. 8.114). До недавнего времени применение лепнины было дорогостоящим и недоступным. Еще 15–20 лет назад она присутствовала только в памятниках архитектуры, театрах или музеях. Это обусловлено тем, что ранее вся лепнина была гипсовой, а изделия из этого материала много весят и сильно подвержены механическим повреждениям. Кроме

Рис. 8.114. Стиль модерн в интерьере квартиры

того, изготовление и монтаж гипсовых изделий имеет сложную технологию. 345

Глава 8. Отделочные работы

Сегодня наибольшей популярностью пользуются лепные изделия, изготовленные из полиуретана. Этот материал значительно упростил процессы производства и монтажа лепных изделий, благодаря чему они стали более доступны. Полиуретан — синтетический материал, представляющий собой вспененный пластик. Он обладает хорошими эксплуатационными характеристиками: мало весит, что значительно облегчает транспортировку и монтаж изделия, и прочен, что позволяет ему служить долгие годы. Кроме того, изделия из полиуретана не выделяют вредных веществ и являются экологически чистым продуктом. Выбор лепнины Лепные конструкции и элементы придают помещению царственную роскошь и изысканный шик. Чтобы не испортить это впечатление, следует помнить об архитектурных стилях и особенностях их применения. Так, в небольших помещениях с низкими потолками не рекомендуется использовать колонны, карнизы и широкие потолочные плинтусы. Для их оформления следует применять лепные элементы с некрупным орнаментом, а также узкие потолочные плинтусы. Чтобы потолок выглядел более высоким, можно использовать пилястры с небольшой капителью. Для зрительного увеличения помещения рекомендуются всевозможные

Рис. 8.115. Лепнина в дизайне помещения

346

ниши с подсветкой. Решить проблему небольшого пространства можно также с помощью зеркал в красивых рамах с орнаментом. Особое внимание следует уделить окнам и дверным проемам — их лучше оформить молдингами с выразительным орнаментом. В небольших количествах можно использовать декоративные приемы для придания помещению определенного стиля (рис. 8.115). В узких помещениях с высокими потолками следует использовать всевозможные декоративные элементы в горизонтальной плоскости: широкие плинтусы, массивные карнизы, молдинги на середине стены (рис. 8.116). Зрительно уменьшить высоту потолка помогут кессоны — ими можно выложить весь потолок и стены под ним. Для этой цели используют и потолочную розетку в сочетании с объемной люстрой. Чтобы расширить пространство, следует установить несколько ниш и подчеркнуть оконные и дверные проемы. На стенах желательно разместить несколько зеркал или картин, украшенных рамками с лепным орнаментом. В просторных помещениях с низкими потолками можно использовать полуколонны и пилястры

Рис. 8.116. Особенности оформления узких помещений с высокими потолками

Лепной декор

с небольшой капителью на невысокой базе. Они помогут разрешить сразу две проблемы: зрительно поднимут потолок и помогут правильно разделить помещение на зоны. Рекомендуется также использовать карнизы, молдинги на середине стены и широкие потолочные плинтусы. В них должно быть как можно больше вертикально расположенных элементов и минимум горизонтальных линий. Проблему зонирования пространства помогут решить декоративные панно или картины в утонченных лепных рамках. Особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам: следует акцентировать на них внимание и зрительно увеличить их высоту. Для этого пространство над проемами нужно заполнить лепным орнаментом или декоративным панно. Хорошим решением для такого помещения будет использование купола для оформления потолка. Несмотря на то что после его монтажа высота стен станет намного меньше, потолок будет выглядеть более высоким. Счастливые обладатели просторного помещения с высокими потолками при выборе лепнины могут позволить себе практически все, потому что она предназначается в первую очередь для просторных залов. В этом случае можно даже установить колонны или полуколонны с пышной капителью либо разместить несколько статуй на изящных постаментах. При оформлении стен допустимы различные элементы лепного декора — это могут быть декоративные ниши, зеркала или картины в изящных рамках, декоративные панно с лепным орнаментом. Можно также использовать всевозможные молдинги, карнизы и кронштейны. Для декорирования потолка подойдут различные решения — и всевозможные розетки, и кессоны, и купола большого диаметра (рис. 8.117). Определив, к какому типу относится ваше помещение, необходимо составить подробный план ремонта. Для этого следует измерить ширину и высоту стен, после чего отметить на чертеже ориентировочное расположение выбранных элементов и мебели. Приобретая окантовочные элементы, такие как молдинги, плинтусы или карнизы, следует помнить о том, что на угловых стыках они будут подрезаться на 7–10 см.

Рис. 8.117. Для декорирования такого помещения можно использовать любые виды лепнины

Монтаж лепнины из полиуретана Монтаж большинства лепных изделий не требует определенной специальной подготовки — достаточно уметь пользоваться строительным инструментом и четко следовать инструкциям.

Монтаж молдингов, плинтусов, карнизов и других профильных элементов Для монтажа лепных изделий тщательная подготовка поверхности не требуется, так как обычно все работы выполняются поверх декоративного покрытия, краски, штукатурки или обоев. Достаточно, чтобы поверхность была сухой и чистой. Перед тем как монтировать лепные изделия, их следует в распакованном виде на сутки разместить в помещении для адаптации к микроклимату. Необходимо приложить нужный элемент к поверхности и выровнять с помощью уровня, а затем карандашом отметить его расположение. Затем изделие помещается в стусло и согласно разметкам распиливается пилой или ножовкой. После этого в нем просверливаются отверстия под саморезы (в зависимости от его длины потребуется 2–3 отверстия). Элемент прикладывается к поверхности, через отверстие карандашом делаются соответствующие отметки для дюбелей. Далее перфоратором или дрелью необходимо просверлить отверстия в стене и вставить в каждое дюбель. Крепление саморезами 347

Глава 8. Отделочные работы

необходимо, чтобы в дальнейшем изделие не сползло во время высыхания клея, ведь полная фиксация наступит только спустя 24 ч.

без упаковки оставить на сутки в помещении для акклиматизации.

После того как в стене и изделии будут просверлены отверстия, на обратную сторону элемента с помощью шпателя следует равномерно нанести монтажный клей. Изделие необходимо приложить к поверхности согласно разметкам и через отверстия закрепить саморезами. Их нужно закручивать так, чтобы шляпка на 2–3 мм была погружена вглубь. Все проступившие на стыках излишки клея удаляются шпателем. На следующие сутки, после того как клей полностью высохнет, все стыковочные швы и отверстия от саморезов следует зашпатлевать. Через 24 ч поверхность можно затереть мелкозернистой наждачной бумагой, удаляя излишки шпатлевки и монтажного клея. При желании изделие можно покрасить любыми водоэмульсионными красками.

Для начала рулеткой измеряются длина и ширина элементов, после чего от полученных размеров следует отнять 2 см, так как каждый кессон по краям имеет участок без рисунка в 1 см для более качественного крепления. Используя полученные расчеты, следует прорезать отверстие в потолке (например, если размеры кессона 60u60 см, то отверстие должно быть 58u58 см). Края кессона, которые будут располагаться под потолком, небольшим шпателем нужно равномерно промазать специальным клеем для монтажа лепных изделий, после чего кессон аккуратно вставляется в прорезанное отверстие. Свежие излишки клея можно удалить с помощью шпателя; если же клей успел затвердеть, то следует воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой. Таким же образом монтируются все последующие кессоны.

Установка кессонов

Монтаж потолочной розетки

Установку полиуретановых кессонов (рис. 8.118) рекомендуется выполнять только в подвесной потолок из гипсокартона. При этом высота кессона должна быть минимум на 0,5 см меньше глубины потолка.

Потолочная розетка монтируется на чистую и сухую поверхность. В центре розетки с помощью пистолетного ножа или фризы следует сделать небольшое отверстие под провода для лампы или люстры диаметром 2–2,5 см. Край розетки, который будет соприкасаться с поверхностью, с помощью шпателя обильно смазывается клеем. Затем розетку следует приложить к потолку и слегка прижать к поверхности, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выдавить излишки клея, которые сразу же удаляются металлическим шпателем. После того как клей полностью высохнет (обычно этот процесс занимает 24 ч), можно приступать к монтажу люстры или лампы (рис. 8.119).

Монтаж кессонов не требует дополнительной подготовки поверхности. Достаточно, чтобы гипсокартонный потолок или настенные короба (если кессоны будут располагаться на стене) были сухими и чистыми. Перед тем как монтировать кессоны к поверхности, их необходимо

Рис. 8.119. Крепление люстры осуществляется через отверстие в потолочной розетке Рис. 8.118. Кессоны 348

Потолки

Потолки Благодаря разнообразию отделочных материалов дизайн потолка можно выполнить в соответствии с любыми пожеланиями. Прочитав этот раздел, вы познакомитесь с различными вариантами отделки, узнаете их достоинства и недостатки, а также научитесь самостоятельно декорировать потолок (рис. 8.120). Виды отделочных материалов Потолок — самая открытая часть помещения: он виден каждому, и его недостатки сразу же бросаются в глаза. Несколько десятков лет назад для его отделки использовали либо побелку, либо белую малярную краску. Однако современный человек хочет расширить границы, выделиться из толпы, создать оригинальный дизайн потолка — и для этого сейчас есть много возможностей. Рассмотрим наиболее распространенные варианты отделки потолка.

Рис. 8.120. Подвесной потолок

Покраска потолка. Появление водоэмульсионных красок дало новый виток в использовании красок в современном ремонте. Водоэмульсионные краПобелка потолка. Этот способ был самым распро- ски, в отличие от масляных, не имеют вредных страненным в советские времена, главным обра- примесей, поэтому у них практически отсутствузом благодаря доступности и низкой цене. Кроме ет неприятный запах. Кроме того, они обладают того, белые потолки всегда смотрятся опрятно хорошей паропроницаемостью, благодаря чему (рис. 8.121). поверхность под ними дышит. Масляные краски изготавливаются с добавлеПобелка изготавливается из нием растворителей, что пригашеной извести или мела. дает им стойкий резкий запах. Оба этих материала являются Вдыхать растворители вредно экологически чистыми и не для здоровья человека, поимеют вредных примесей. этому наносить такие краски Побелить потолок несложно. рекомендуется в хорошо проЭто вполне сможет сделать неветриваемом помещении с исподготовленный человек, что пользованием респираторов. позволит сэкономить на стро- Рис. 8.121. Побеленный потолок Масляные краски покрывают ительной бригаде. К недостатповерхность плотной пленкой, кам побелки можно отнести ее которая прослужит длительнедолговечность. Спустя сравное время. Окрашивание понительно небольшое время толка в белый цвет считается побеленная поверхность начиклассическим, но в настоящее нает трескаться и осыпаться. время выбор колера не ограниКроме того, побелка быстро чен ничем, кроме того, с поможелтеет и может покрыться щью красок на потолке можно пятнами, если в помещении создать настоящие художестмного готовят или курят. венные шедевры (рис. 8.122). Рис. 8.122. Окрашенный потолок 349

Глава 8. Отделочные работы

Оклейка потолка обоями. Это достаточно чистый способ отделки потолка по сравнению с побелкой и покраской. Для его оклейки рекомендуется использовать специальные обои с соответствующей маркировкой либо структурные обои под покраску. Обычно они многослойные и чаще всего имеют объемные узоры, что позволяет скрыть небольшие неровности, трещины и другие недостатки поверхности потолка. К достоинствам таких потолков можно отнести то, что они не требуют финишной отделки поверхности, являются экологически чистыми и сравнительно недорогими. Кроме того, обои под покраску можно перекрашивать до 10 раз. Недостатками потолочных обоев является их недолговечность (максимальный срок их службы составляет 5 лет) и сложность нанесения, так как клеить обои на потолок гораздо сложнее, чем на стены. Потолочная плитка. Это сравнительно недорогой и простой способ отделки потолков. Потолочная плитка изготавливается из экструдированного полистирола, ее размеры могут составлять 50u50 см

или 100u165 см. Плитки могут быть простыми и рельефными, белыми или цветными. Они крепятся к потолку с помощью специального клея. Плитки удобны в эксплуатации, так как при повреждении или загрязнении можно заменить только отдельные фрагменты, не переклеивая весь потолок. К недостаткам потолочной плитки относятся низкая температура плавления (при непосредственной близости к лампочке незащищенный участок плитки может оплавиться) и нежелательное расположение материала в помещениях с повышенной влажностью, поскольку от избытка влажности плитка может отклеиться. Декоративная штукатурка. Это новый и достаточно оригинальный способ отделки потолка. К ее положительным качествам можно отнести пластичность (штукатурке можно придавать различную фактуру); 100%-ю натуральность (большинство декоративных штукатурок изготавливается на водной основе без использования едких растворителей); устойчивость к влажной чистке; длительный срок службы (до 20 лет). Недостатками этого материала являются только сравнительно высокая цена и необходимость подготовки поверхности, особенно если планируется нанесение венецианской штукатурки. Декоративная штукатурка выпускается в готовом или сухом виде. Сухая требует разведения водой в нужных пропорциях, готовую необходимо только тщательно перемешать перед нанесением. Штукатурка наносится металлическим шпателем, и с помощью различного вспомогательного инструмента на ней можно создавать узоры (рис. 8.123). Отличительной особенностью при нанесении штукатурки на потолок является то, что толщина исходного слоя не должна превышать 5–7 мм. Подвесные потолки

Рис. 8.123. Оформление потолка декоративной штукатуркой 350

Подвесными потолками называют конструкции, которые крепятся к потолку за специальные подвесы или каркас. Они появились в начале 1990-х гг. и с того времени пользуются большой популярностью. У подвесных потолков масса положительных качеств: во-первых, они просты в исполнении и не требуют подготовки поверхности и удаления старого покрытия; во-вторых,

Потолки

они позволяют скрыть электропроводку, телефонный кабель, различные выступы и другие элементы, которые нельзя удалить, но при этом хотелось бы спрятать. Кроме того, с помощью таких конструкций можно создать оригинальную подсветку помещения за счет размещения в ней нескольких светильников вместо одной люстры. Недостаток подвесной системы в том, что потолок опустится на 10–15 см, поэтому такую конструкцию не рекомендуется устанавливать в помещении с потолками ниже 2,5 м. Побелка потолка Перед тем как приступить к побелке потолка, его следует тщательно подготовить. Необходимо смыть старую побелку, удалить загрязнения и заделать все трещины. Смыть старую побелку непросто. Для этого следует, стоя на стремянке, тщательно смочить побелку водой с помощью кисти или валика, после чего шпателем аккуратно снять размокший слой штукатурки (рис. 8.124).

обработки поверхности 2%-м раствором кальцинированной соды. Темные закопченные пятна исчезнут, если их протереть 2–3%-м раствором соляной кислоты. Далее необходимо заделать все трещины штукатуркой (рис. 8.125). Небольшое количество материала следует нанести на поверхность металлического шпателя, после чего провести им по потолку в местах, где имеются трещины. Чтобы обеспечить более прочное сцепление штукатурки с потолком, в готовый раствор можно добавить небольшое количество клея ПВА. Штукатурка наносится тонким слоем не более 2 мм. После того как она высохнет, поверхность нужно обработать минеральной или акриловой грунтовкой — это позволит побелке лучше крепиться к поверхности. В целях экономии вместо готовой грунтовки, купленной в магазине, можно использовать клей для обоев, разведенный пополам с водой. Наносить грунтовку лучше широким валиком

После того как весь потолок будет очищен до основания, нужно хорошо промыть его губкой или ветошью. Если на потолке имеются темные грязные пятна, их следует удалить, чтобы они не проступили через новую побелку. От ржавых пятен и подтеков можно избавиться, промыв их теплой водой, а затем обработав слабым раствором медного купороса. Жирные пятна удаляются путем

Рис. 8.124. Удаление старой побелки

Рис. 8.125. Заштукатуривание отверстий и неровностей 351

Глава 8. Отделочные работы

или побелочной кистью с длинной рукоятью. Валик нужно макать в грунтовку и плавными движениями без сильного нажима проводить им по потолку. Необходимо тщательно обработать всю поверхность потолка, не забывая об углах, иначе в пропущенных местах побелка плохо соединится с поверхностью. После того как грунтовка высохнет, можно приступить к побелке потолка. Для этого следует приготовить рабочий раствор. Для приготовления раствора меловой побелки из расчета на 10-метровый потолок потребуется 2,4 кг мела, 3–4 л теплой воды (температура +40...50 °C), 90–100 г столярного клея, 15–20 г ультрамарина (синьки) и 20 г хозяйственного мыла. Раствор известковой побелки на ту же площадь готовится следующим образом: в 1–1,5 л воды разводится 2,5–3 кг гашеной извести, после чего следует добавить 50–100 г поваренной соли и, непрерывно помешивая, довести его до 10 л, подливая воду. Затем в раствор нужно добавить 15–20 г ультрамарина и небольшое количество обойного клея (5–10 %). Технология нанесения этих растворов одинакова. Если имеется распылитель, то побелку нужно залить в распылитель и обработать поверхность потолка. Расстояние между соплом распылителя и потолком должно составлять от 50 до 100 см. Чем гуще раствор побелки, тем ближе следует располагать сопло распылителя. Если в качестве рабочего инструмента выбраны кисть или валик, то побелку рекомендуется наносить в два слоя. Сначала, тщательно покрывая весь потолок, нанесите побелку перпендикулярно окну. После того как первый слой немного подсохнет, нужно нанести второй, на этот раз параллельно окну. Чтобы побелка лучше ложилась, а с кисти меньше капало, ее нужно держать под наклоном к поверхности. Чтобы побелка не стекала по рукояти, рекомендуется надеть на нее кусок поролона. В процессе нанесения побелки кисть необходимо по мере загрязнения промывать теплой водой. После нанесения побелки ей нужно дать несколько 352

часов для высыхания. В это время рекомендуется исключить возможные сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Покраска потолка Перед покраской, как и перед побелкой потолка, нужно тщательно подготовить поверхность: полностью снять старое покрытие, удалить загрязнения и заделать все трещины. Если ранее на потолок наносили побелку, то ее нужно тщательно смыть водой. Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, удалить ее будет достаточно сложно. Чтобы избежать длительного и кропотливого соскабливания старой краски, достаточно затереть поверхность крупной наждачной бумагой. В результате получится матовая шершавая поверхность, которая будет хорошо держать слой новой краски. Для того чтобы сквозь него не проглядывали грязные пятна и разводы, рекомендуется предварительно удалить их с поверхности. Для этого, как и при работе с побелкой, можно использовать содовый раствор или раствор медного купороса. После того как поверхность будет подготовлена, ее следует хорошо прогрунтовать. Можно использовать готовую акриловую грунтовку или же грунтовку, сделанную самостоятельно. Для приготовления грунтовки необходимо краску, которой планируется покрыть потолок, развести с водой в пропорции 1:1. Полученный раствор наносится на потолок ровным слоем. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению краски. В настоящее время все больше людей отдают предпочтение водоэмульсионным краскам. Они не содержат вредных для здоровья растворителей и при этом значительно быстрее сохнут, а полученная поверхность по своим свойствам не будет уступать поверхности, окрашенной масляными красками. Наносить краски на потолок рекомендуется точно так же, как и побелку, — при помощи распылителя либо кистью или валиком. При работе с распылителем нужно поместить краску в предназначенный резервуар, после чего под давлением распылить ее на поверхность потолка плавными движениями

Потолки

по спирали. Рекомендуется наносить краску в два слоя, чтобы ее цвет был более насыщенным, а старое покрытие не просматривалось (рис. 8.126). При работе с кистью или валиком выбранный инструмент необходимо хорошо пропитать краской, нанося ее на поверхность в два слоя. Чтобы краска лучше ложилась, кисть следует держать под углом к поверхности. Второй слой можно наносить только после полного высыхания первого. В среднем водоэмульсионные краски высыхают через 4–6 ч, масляные — через 12–24 ч. Монтаж натяжного потолка Для установки натяжного потолка не требуется подготовка поверхности, его также можно устанавливать на различных этапах ремонта. Монтаж натяжного потолка начинается с установки металлопластикового профиля по периметру. Для этого необходимо разметить его положение на стене с помощью гидроуровня или строительного уровня и рулетки. Высота натяжного потолка должна быть опущена на длину светильника плюс 1 см. Снимать его размеры следует с максимальной точностью (отклонение не должно превышать 1 см), иначе потолок может провиснуть или же, наоборот, не поместиться в каркас. Измерения следует проводить вдоль каждой стены от одного угла к другому и по диагоналям. К сожалению, в типовых квартирах разница в длине двух параллельных стен может превышать 5 см, поэтому, чтобы исключить возможные неточности, нужно измерить длину всех стен. Затем снимаются параметры всех возможных диагоналей и чертится план будущего потолка с указанием всех размеров. На плане обязательно отмечается местоположение окон, раздвижных дверей, труб и выступов. Имея готовый чертеж, можно идти заказывать потолок. Многие фирмы, осуществляющие продажу натяжных потолков, предлагают такую услугу, как замер потолков, при этом большинство из них даже сделает это бесплатно. Получив потолок, убедитесь в его целостности и в комплектности заказанных к нему профилей. Далее следует подготовить профиль: нарезать его на фрагменты нужной длины и просверлить в нем

Рис. 8.126. Нанесение краски на потолок

отверстия с шагом в 30–40 см. Профиль прикладывается к стене и через имеющиеся отверстия прикручивается с помощью шурупа с дюбелем. После того как работа с профилем будет закончена, можно приступить к монтажу точечных светильников. Установка светильников начинается с разметки на потолке их будущего расположения, согласно которой перфоратором просверливаются отверстия. В зависимости от конструкции светильника он прикрепляется с помощью анкеров на подвес или же с помощью шурупов, после чего прокладывается проводка и устанавливаются лампочки. Перед монтажом полотна следует обязательно проверить, все ли лампочки горят, так как после монтажа исправить проблемы с проводкой будет сложно. Подготовив все стойки для светильников, можно приступать к установке полотна (рис. 8.127). 353

Глава 8. Отделочные работы

правильно, поверхность должна получиться ровной и гладкой. В случае если на полотне заметны заломы, потолок нужно проглянцевать. Для этого газовую пушку следует разместить на расстоянии в 1,5 м от потолка и покачивающимися движениями направлять на поверхность горячий воздух, разглаживая ее.

Рис. 8.127. Установка стоек для точечных светильников

При нагреве потолка нужно быть предельно осторожными и не подносить газовую пушку слишком близко, чтобы не прожечь полотно. Затем потолок следует постепенно завести в каркас. Для этого, начиная с углов, край полотна нужно поместить в профиль до характерного щелчка. Таким образом следует закрепить полотно по 15–20 см с каждого угла. Точно так же фиксируется полотно на середине каждой стены. Затем, постепенно перемещаясь от одного участка стены к другому, при постоянном нагреве следует натянуть весь потолок. Если монтаж полотна выполнен

Рис. 8.128. Натяжной потолок 354

Монтаж начинается с того, что полотно аккуратно разворачивается и подвешивается к углам потолка за так называемые «крокодилы». Затем с помощью газовой пушки потолок прогревается до состояния мягкости и эластичности. Далее нужно на ощупь обнаружить местоположение светильника и отметить его центр маркером. Ориентируясь на сделанные отметки, наклейте укрепительное кольцо с помощью специального клея для натяжных потолков. Прорезать отверстие для будущего светильника можно, только убедившись в том, что кольцо хорошо приклеилось. Если нужно, отрегулируйте длину светильника, а затем установите декоративное кольцо. По окончании всех работ (рис. 8.128) хорошо проветрите помещение.

Окна

Глава 9. Окна и двери Окна Окна — это глаза и легкие нашего дома: через них мы получаем информацию об окружающей среде, естественное освещение и свежий воздух. Однако некоторые проявления внешнего мира, такие как сквозняки, шум, уличная пыль и т. д., хотелось бы оставить снаружи. Решить все эти проблемы помогут правильно подобранные современные окна. В данной главе вы узнаете о их видах, особенностях, а также научитесь самостоятельно устанавливать окна. Виды окон Окно состоит из оконного профиля (створки), стекла или стеклопакета, уплотнителя и фурнитуры (оконной ручки, элементов запирания, петель, декоративных элементов). Окна с обычной деревянной рамой — самые распространенные, не так давно их можно было встретить в каждой квартире (рис. 9.1). Их изготавливали из цельного бруса с двойным стеклом, в качестве фурнитуры использовались простые дверные ручки и шпингалеты. Обычно они были двухстворчатыми и для циркуляции воздуха имели форточку. Окна с деревянной рамой традиционно покрывали масляной краской светлых оттенков. Новое время диктует свои условия, и, по современным меркам, простые деревянные окна не выдерживают конкуренции. На смену им пришли окна, изготовленные с учетом всех потребностей современного человека. В отличие от своих предшественников,

Рис. 9.1. Окно с деревянной рамой

они имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства и современный дизайн. Такие окна удобны в использовании, так как не требуют окраски и дополнительного утепления. Современные окна в зависимости от материала, из которого изготовлен оконный профиль, разделяют на следующие виды. Современные деревянные окна значительно отличаются от своих предшественников, также изготовленных из дерева. При этом главными их особенностями являются использование стеклопакета вместо обычных стекол и новая технология обработки древесины. Деревянные окна (рис. 9.2) традиционно изготавливаются двумя способами: из цельного или из многослойного клееного деревянного бруса (рис. 9.3). Алюминиевые окна появились сравнительно недавно, но уже успели хорошо себя зарекомендовать. Они пользуются популярностью благодаря своей высокой прочности, устойчивости к деформации, противопожарным свойствам, возможности принимать любые формы, легкости

Рис. 9.2. Деревянные окна 355

Глава 9. Окна и двери

в уходе и неограниченному сроку эксплуатации (рис. 9.4). Окна из ПВХ (поливинилхлорида) выпущены в серийное производство компанией Trocal в Германии в 1954 г., однако в России они появились лишь в конце ХХ в. Окна ПВХ имеют ряд положительных качеств, которые за короткий срок сделали их самыми популярными на российском рынке. Они дешевле своих аналогов из дерева или алюминия, но при этом обладают отличными эксплуатационными свойствами, такими как герметичность, экологичность, низкая тепло- и звукопроводность, устойчивость к повышенной влажности и температурным перепадам, долговечность и легкость в уходе. Кроме того, профилю ПВХ можно придать любую форму (рис. 9.5–9.6). Комбинированные окна сочетают два или несколько материалов для изготовления профиля, например дерево и алюминий, пластмассу и дерево, пластмассу и алюминий и т. д. Многие считают, что за комбинированными окнами будущее, так как они обладают различными свойствами совершенно непохожих материалов. Стеклопакет представляет собой конструкцию из двух или более стекол, герметично соединенных по контуру, пространство между которыми заполнено разреженным воздухом или инертным газом.

Рис. 9.3. Устройство современного окна со стеклопакетом

Рис. 9.6. Окно ПВХ

Кроме того, стеклопакеты удобны при установке и в использовании. По конструкции стеклопакеты могут быть одинарными, двойными и многоуровневыми. По способу открывания окна подразделятся на следующие виды. Рис. 9.4. Алюминиевый профиль

Рис. 9.5. Профиль ПВХ

Современные стеклопакеты по качественным характеристикам намного превосходят обычные стекла в деревянной раме. Благодаря прослойке из газа или разреженного воздуха они приобретают отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. 356

Глухие окна имеют неподвижные створки (не могут ни открываться, ни закрываться (рис. 9.7)). Чаще всего такие используются в балконных блоках. Окна с фрамугой — это трехстворчатые окна, имеющие над двумя вертикальными створками горизонтальную (фрамугу). Фрамуга может быть как откидной, так и глухой. Этот вид окна удобен для безопасного проветривания, исключающего сквозняки, поэтому используется в детских садах и школах (рис. 9.8).

Откидные окна открываются путем откидывания их вниз. Чаще всего они одностворчатые и используются в труднодоступных местах, где окна с поворотным механизмом установить невозможно или в этом отсутствует необходимость (на большой высоте или в узком пространстве).

Окна

Рис. 9.7. Окно с глухой створкой

Рис. 9.8. Окно с фрамугой

Поворотные окна также имеют один способ открывания (отведение в сторону). Это самый распространенный вид окон, в первую очередь благодаря тому, что их можно легко мыть. Поворотно-откидные окна наиболее удобны, так как позволяют открывать створку в сторону или откидывать ее вниз. Очень легко мыть окна этого типа, отводя створку в сторону, и делать зазор сверху для проветривания при откидном варианте открывания. Откосы Оконный откос — это внутренняя или наружная часть оконного проема (рис. 9.9). Для отделки откосов можно использовать различные материалы. Самый распространенный вариант — это отделка пластиковыми панелями под цвет окна. Панели легко монтируются, создавая гладкую и ровную поверхность, и придают окну привлекательный вид. Отделку откосов можно выполнять и с помощью других материалов (деревянные или пробковые панели, простая или декоративная штукатурка, обои, малярные краски). Монтаж окон Монтаж окна — не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд: у профессиональных монтажников на это уходит 2–3 ч. Его вполне можно выполнить самостоятельно, но лучше все же

Рис. 9.9. Окно с пластиковыми откосами

воспользоваться услугами специалистов, чтобы избежать возможных неприятностей из-за неточных измерений и несоблюдения технологии. Качество монтажа окна во многом зависит от точности измерения оконного проема. Замеры необходимо производить с двух сторон — внутри и снаружи. Очень часто, особенно в панельных домах, оконные проемы имеют сильные перекосы и при монтаже окна могут оставаться большие зазоры, поэтому все несоответствия нормам должны учитываться. В различных домах оконные проемы могут отличаться как по глубине, так и по другим параметрам. Чтобы правильно рассчитать размер окна, нужно учитывать и наличие (отсутствие) четверти в проеме. Четверть — это выступ в оконном проеме, расположенный между стеной и оконным блоком и равный длине кирпича. С помощью рулетки производятся замеры проема по ширине и высоте обеих его сторон по внешним откосам со стороны улицы (рис. 9.10). К полученным данным нужно прибавить 10–12 мм, чтобы оконная рама внахлест расположилась на четверти. Затем, используя уровень, проверьте проем по горизонтали и вертикали для выявления возможных отклонений (рис. 9.11). При обнаружении перекоса его обязательно надо учитывать в расчетах. Если окно без четверти, то по размерам оно должно быть на 4–5 мм меньше оконного проема — это пространство впоследствии 357

Глава 9. Окна и двери

Рис. 9.10. Делаем замеры окна

Рис. 9.11. Проверяем вертикальность окна уровнем

Рис. 9.12. Производим демонтаж старого окна

заполнится герметиком. Таким же образом следу- Чтобы подготовить оконный проем, нужно полноет замерить окно с внутренней стороны и срав- стью удалить старое окно вместе с рамой, подоконнить результаты. Используя полученные раз- ником и отливом, а затем очистить его от непрочно меры, нужно рассчитать ширину и высоту окна. закрепленных фрагментов, грязи, пыли и снега Далее следует измерить будущий подоконник. (если установка происходит зимой). Монтаж окна Получив все размеры, необходимо выбрать фор- начинается с крепления к оконной раме металличему и толщину профиля окна, решить, сколько ских подвесов. Шуруповертом и саморезом к раме в нем будет створок и в какую сторону они будут следует прикрепить по три подвеса по бокам и два открываться. После этого нужно определиться сверху, после чего поместить ее в оконный проем с фурнитурой и способом оформления откосов. и зафиксировать колышками или распорками. Большинство фирм, производящих или устанав- Все отклонения окна по горизонтали и вертикали ливающих окна, выполняет замеры бесплатно. измеряются строительным уровнем и сразу же выСпециалисты этих компаний качественно снима- равниваются (с помощью колышков регулируется ют все показатели, учитывая все параметры окна. зазор между стеной и рамой) (рис. 9.13). Кроме того, в этом случае при несоответствии полученного окна вашим размерам можно по- После того как окно примет правильное положетребовать замены изделия. Если замеры про- ние, с помощью дрели и шурупа с дюбелем оконная рама за подвесы фиксируется изводились самостоятельно, к стене. Далее проем между стев замене изделия могут отканой и рамой следует смочить возать. Перед установкой окно дой для того, чтобы монтажная нужно распаковать и проверить пена лучше сцепилась с поверхналичие всех необходимых соностью, и специальным пистолеставляющих (окно, подоконник, том заполнить ею все промежутотлив, запорный механизм, ки между окном и стеной. Пена подвесы, откосы и т. д.), а такзасохнет очень быстро: через же подготовить инструменты 30–40 мин она затвердеет и все (уровень, дрель, лом, кисточка, излишки можно будет срезать пила или лобзик), крепежи малярным ножом (рис. 9.14). (шурупы и дюбели) и монтажную пену. Если все на месте, Затем можно приступить к устаможно приступать к демонтажу новке отлива. Для того чтобы старого окна и установке нового Рис. 9.13. Выравниваем окно по вертикали снизить шум от ударов дождя (рис. 9.12). с помощью строительного уровня 358

Входные и межкомнатные двери

Рис. 9.14. Заделываем зазоры монтажной пеной

Рис. 9.15. Установка отлива

и града, пространство между стеной и отливом необходимо заполнить пеной. Отлив крепится к оконной раме с помощью саморезов (рис. 9.15). Далее из столешницы следует выпилить подоконник нужной формы, предварительно произведя замеры оконного проема, и поместить его под раму. По правилам подоконник должен на 2 см заходить под оконную раму и не менее чем на 2 см выступать из стены. Если после установки подоконника между ним и стеной образовался зазор, он заполняется монтажной пеной. После того как будет вмонтирована рама, можно поставить оконные створки и крепежные механизмы. В конце работы нужно проверить, легко ли открываются створки (если окно откидное — проверить все возможные варианты распахивания, чтобы потом не пришлось заново все переделывать). После монтажа окна выполняется декоративная отделка оконного проема, то есть отделка откосов. Чаще всего для этого используются панели из пластика — они просты в установке и удобны в использовании (рис. 9.16).

Рис. 9.16. Отделка оконных откосов

Сначала следует выпилить панели нужной длины и ширины. Их размер должен быть таким, чтобы они плотно прилегали к оконной раме и не выступали за пределы стены. Затем панели следует закрепить в проеме. Для этого на тыльную сторону верхней панели наносится силиконовый герметик и она прикладывается к поверхности. Боковые панели устанавливаются на расстоянии 5–8 мм от стены — они будут прижимать верхнюю панель к поверхности. Пространство между стеной и боковыми панелями заполняется силиконовым герметиком. Чтобы панель не отошла от стены, с помощью малярного скотча необходимо зафиксировать ее положение. После того как силикон затвердеет, его излишки удаляются монтажным ножом. Затем все стыки закрывают пластиковым уголком. Его нужно нарезать на фрагменты нужной длины так, чтобы они соединялись, образуя прямой угол. Для этого уголки следует соединить друг с другом под 90°, после чего в месте соединения наметить линию будущего разреза под углом в 45° и обрезать их по имеющимся отметкам. Этот способ позволяет избежать образования щелей на стыке.

Входные и межкомнатные двери Если театр начинается с вешалки, то дом начинается с двери, которую смело можно называть его визитной карточкой. Входные двери выполняют множество важных функций, начиная от защитных

и заканчивая эстетическими. Межкомнатные нужны для разделения жилого пространства. В этом разделе вы познакомитесь с видами и назначением дверей и способом их монтажа. 359

Глава 9. Окна и двери

Входные двери Входные двери устанавливают при входе в квартиру или дом (рис. 9.17). Как правило, к таким дверям предъявляют повышенные требования по безопасности (для защиты от нежелательного вторжения), звуко- и теплоизоляции, а в случае, если двери ведут на улицу (являются наружными), — к способности выдерживать атмосферные осадки и перепады температур. Все входные двери делятся на наружные и внутренние в зависимости от места установки. Наружные входные двери — это двери, расположенные снаружи здания (рис. 9.18). Они являются частью фасада, поэтому должны быть выполнены в общем стиле здания и гармонично сочетаться с другими элементами декора. К наружным дверям предъявляют самые высокие требования по степени безопасности, тепло- и звукопроводимости, долговечности, а также устойчивости к атмосферным осадкам и температурным перепадам. Основным материалом для изготовления наружных дверей является сталь с декоративным нанесением панелей МДФ или покрытия ПВХ. Выбор стали обусловливается высокими показателями в плане безопасности, а наличие прокладки внутри

Рис. 9.17. Металлическая входная дверь 360

двери помогает ей сохранять тепло и уменьшает звукопроводимость. Внутренние входные двери — это входные двери, расположенные внутри здания, чаще всего ведущие в квартиру или офис (рис. 9.19). Основным требованием к ним является высокая степень защиты от нежелательного вторжения. Для изготовления внутренних входных дверей используются сталь и древесина твердых пород — дуба, бука и ореха. Двери из натуральной древесины не столь популярны, как стальные, главным образом из-за высокой цены и более низкой степени защиты. Межкомнатные двери Межкомнатные двери — это двери внутри жилого помещения, предназначенные для функционального разделения пространства на зоны (рис. 9.20). К ним предъявляется гораздо меньше требований, чем к входным дверям. Главным образом они должны гармонично вписываться в интерьер помещения и разделять его на зоны. По виду материала межкомнатные двери подразделяются на двери МДФ, шпонированные или изготовленные из массива натуральной древесины.

Рис. 9.18. Наружная входная дверь

Рис. 9.19. Внутренняя входная дверь

Входные и межкомнатные двери

наличник для маскировки шва между коробкой и стеной или же между стеной и добором;

доборный элемент (на случай, если толщина

стены будет превышать размер коробки); притворная планка для маскировки шва на двухстворчатых полотнах; порог (преимущественно для входных дверей); стекло, если оно не установлено в заводских условиях и поставляется отдельно; замок или запорное устройство; дверной глазок (для входной двери); петли; торцевые ригели, если дверь двухстворчатая; упор, крепящийся к полу или стене, для того чтобы дверь не повреждала стены или свое покрытие при открывании.

Рис. 9.20. Межкомнатные двери

Установка дверей Прежде чем приступить к установке выбранной двери, необходимо исследовать пространство вблизи дверного проема:

замерить высоту дверного проема справа, слева и посередине;

измерить ширину проема сверху, снизу и посередине;

проверить перпендикулярность сторон с помощью уровня;

Все комплектующие должны соответствовать дизайну двери и сочетаться друг с другом по цвету и форме. Следует отметить, что стоимость выбранной фурнитуры иногда может превышать стоимость дверного полотна. Это связано с тем, что производство плоского дверного полотна в несколько раз дешевле производства рельефных комплектующих из таких же материалов. Сборка дверной коробки Установка двери начинается со сборки дверной коробки. Прежде чем приступить к сборке, необходимо разложить все элементы на полу, чтобы определить их дальнейшее местоположение, после чего привести детали коробки в соответствие с размерами дверного проема.

проверить горизонтальность пола и верхней Сборка дверной коробки начинается с подрезания планки; исключить наличие скрытой проводки, розеток и выключателей в непосредственной близости от дверного проема. Под названием «дверь» многие производители понимают только дверное полотно, без коробки и комплектующих. Чтобы установить дверь, вам понадобятся:

верхнего элемента. С помощью циркулярной пилы с делительной головкой или ножовки и стусла его нужно распилить под углом в 45°. Длина верхнего элемента в части спряжения с дверным полотном должна равняться длине дверного полотна плюс 7–8 мм. После этого необходимо соединить верхний элемент коробки с боковым, создавая прямой угол, и зажать струбциной. Затем в нем нужно просверлить отверстия под

углом в 45° и закрутить в них шурупы, скрепляя дверное полотно; дверная коробка, к которой фиксируется двер- конструкцию (рис. 9.21). Таким же образом следуное полотно;

ет скрепить элементы коробки с другой стороны. 361

Глава 9. Окна и двери

и закрывалась. Потом на полотне и коробке делается разметка под петли, которые обычно располагаются на расстоянии примерно в 250 мм от верхней и нижней частей дверной коробки. Затем обозначается место для замка и дверной ручки — их рекомендуется располагать на расстоянии 90–100 мм от пола. Зазор между полом и дверным полотном

Рис. 9.21. Распил под углом 45° осуществляют с помощью стусла и ножовки

Если дверная конструкция предполагает наличие порога, то он устанавливается аналогично верхнему элементу. После того как вся конструкция будет собрана, нужно сделать разметку для фурнитуры. Разметка для фурнитуры В процессе разметки для фурнитуры следует определить расположение петель, замков и дверных ручек и, выбрав сторону открывания, поместить дверное полотно в собранную дверную коробку. Затем в месте соединения дверного полотна и коробки нужно проложить любой плоский материал толщиной 3–3,5 мм для того, чтобы впоследствии образовался соответствующий зазор. Наличие такого зазора необходимо, чтобы дверь в сборке свободно открывалась

При монтаже межкомнатных дверей нужно оставлять зазор между дверным полотном и полом, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, не задевая покрытие пола. Для этого внутренняя длина дверной коробки должна быть на 8–10 мм больше длины дверного полотна. Установка коробки в дверной проем Дверная коробка вставляется в подготовленный проем строго в вертикальном положении (угол отклонения можно измерить отвесом или строительным уровнем; рис. 9.22). Она фиксируется клиньями или распорками, после чего отверстие между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной (в некоторых случаях допускается использование для крепежа шурупов (рис. 9.23)). Заливать монтажную пену следует с помощью специального пистолета, равномерно заполняя все пространство между стеной и дверной коробкой. После полного высыхания пены (в зависимости от производителя для этого может потребоваться от 30 мин до нескольких часов) следует аккуратно срезать все ее излишки строительным ножом. Установка доборов и наличников

Рис. 9.22. Угол отклонения дверной коробки измеряют уровнем 362

Рис. 9.23. Дверную коробку фиксируют с помощью шурупов

После дверной коробки при необходимости следует установить доборник. Он нужен в случаях, если высота или глубина проема отличаются от размеров дверной коробки. Для этого вырезается доборник нужного размера и вставляется в отверстие между стеной и дверной коробкой, а затем фиксируется монтажной пеной. После полной установки дверной коробки следует приступить к монтажу наличников с помощью финишных или жидких гвоздей. Наличники следует обрезать под углом в 45° и установить так, чтобы они скрыли все полученные швы и монтажную пену.

Карнизы для штор

Установка петель и замка В соответствии с разметкой необходимо просверлить отверстия для петель, после чего закрутить в них шурупы. Для крепления петель нужно использовать шурупы длиной не менее 30 мм. После того как петли будут установлены, с их помощью следует закрепить дверь в дверной коробке (рис. 9.24). Затем можно врезать замок. Используя фрезы, следует прорезать отверстие для замка в дверном полотне, после чего установить замок и зафиксировать его. Затем нужно прорезать отверстия под него в дверном проеме и установить ответную часть замка (рис. 9.25).

Рис. 9.24. Установка дверного полотна в дверной коробке

Рис. 9.25. Врезка замка

Карнизы для штор Карниз является немаловажной деталью в дизайне помещения. С его помощью можно не только создать гармоничный интерьер, но и скрыть некоторые недостатки комнаты. Однако неправильно подобранный карниз испортит впечатление от всей проделанной работы. В этом разделе вы познакомитесь с различными видами карнизов, узнаете, как правильно их подбирать и самостоятельно устанавливать. Виды карнизов Карниз — это планка, расположенная над оконным или дверным проемом, используемая для свободного крепления штор или тюля. Карнизы могут различаться в зависимости от материала и способа изготовления. Металлические карнизы изготавливаются из нержавеющей стали или латуни (рис. 9.26). Они

Рис. 9.26. Металлические карнизы

отличаются большим запасом прочности и долговечностью. Металлические карнизы могут быть плоскими или круглыми. Деревянные карнизы производят из различных видов древесины, таких как дуб, бук, вишня, сосна, орех, лиственница (рис. 9.27). Их можно подобрать под цвет дверей или мебели. Это классический вариант карниза, который подойдет для любого помещения. Пластиковые карнизы изготавливаются из качественной пластмассы (рис. 9.28). Они отличаются легкостью, экономичностью и широкой цветовой гаммой. Струнные карнизы могут быть изготовлены из металла или пластика с натянутой струной для крепления шторы. Такие карнизы можно использовать только для легких или небольших штор.

Рис. 9.27. Деревянные карнизы

Рис. 9.28. Пластиковые карнизы 363

Глава 9. Окна и двери

Рис. 9.29. Кованые карнизы

Рис. 9.30. Алюминиевые карнизы

Рис. 9.31. Плоские карнизы

Багетные карнизы — это деревянные или пластиковые карнизы с фигурной или плоской планкой, которая может быть окрашена в любой цвет, иметь резной узор, покрываться позолотой или лепниной, а также изготавливаться из древесины ценных пород и иметь эксклюзивный дизайн.

По обеим сторонам круглого карниза могут располагаться наконечники (рис. 9.33). Они не только не позволят портьере соскользнуть с карниза, но и станут главным его украшением. Их изготавливают из древесины, металла, керамики или стекла различных форм.

Кованые карнизы изготавливаются методом ковки железа и поэтому могут иметь различную форму (рис. 9.29). Их отличительными особенностями являются большой вес и непревзойденная долговечность конструкции.

По способу крепления карнизы бывают настенными и потолочными.

Алюминиевые карнизы изготавливают из сплавов алюминия повышенной прочности (рис. 9.30). У них бывает как потолочное, так и настенное крепление. Отличительным свойством алюминиевого карниза является возможность изогнуть его под нужным углом, если этого требует дизайн помещения.

Потолочные карнизы изготавливаются из металла или пластика и крепятся на потолок. Преимущество таких карнизов в том, что они практически незаметны и при этом создают иллюзию высоких потолков.

Настенные могут быть сделаны из любого материала, но всегда крепятся к стене.

По форме карнизы подразделяются на плоские и круглые. Плоские изготавливаются из пластика или металла и могут располагаться как на стене, так и на потолке (рис. 9.31). Плоские карнизы бывают одно-, двух- и трехуровневыми. При этом механизм крепления штор представляет собой так называемые салазки, в которые вставляется крючок.

Рис. 9.32. Круглые карнизы

Круглые карнизы изготавливаются преимущественно из древесины или металла и имеют различный диаметр (рис. 9.32). Карниз большего диаметра будет прочнее и выдержит более тяжелые шторы. Некоторые модели оснащены шнуром для удобного открывания. Круглые карнизы также могут иметь один, два или три уровня. Рис. 9.33. Наконечники 364

Карнизы для штор

Кроме всех вышеперечисленных видов встречаются электроуправляемые карнизы, которые можно регулировать как с помощью кнопки, встроенной в стену, так и дистанционным пультом. Выбор карниза Выбирая карниз, следует учитывать несколько важных факторов. Вид штор является основополагающим при выборе карниза, так как в зависимости от этого вы будете выбирать материал, из которого он будет изготовлен, способ крепления и количество уровней.

Рис. 9.34. Карнизы, установленные близко к потолку, визуально увеличат комнату

В помещении с низкими потолками карнизы рекомендуется располагать на потолке или сразу под ним — это поможет визуально добавить ему высоты. Для тяжелых плотных штор не рекомендуется использовать карнизы из пластика или мягкого металла, так как они могут не выдержать веса штор и деформироваться или сломаться. Если планируется вешать тюль, то следует выбирать двойной, а если предполагается еще и наличие ламбрекена — тройной карниз. При выборе карниза необходимо учитывать длину подоконника. В идеале длина карниза должна быть на несколько сантиметров больше. Стены и потолок, выполненные из гипсокартона, могут стать серьезной проблемой при выборе карниза и штор. Хрупкий строительный материал не способен выдерживать большие нагрузки и тяжелые шторы. В этом случае следует заранее определить место крепления карниза. Желательно, чтобы поверхность была бетонной или кирпичной. Определившись с видом карниза, необходимо с помощью рулетки измерить ширину оконного проема и длину стены. После этого, учитывая полученные размеры и особенности помещения, можно идти в магазин за покупкой карниза (рис. 9.34–9.35).

Рис. 9.35. Для тяжелых плотных штор подойдут только плотные карнизы

Установка карниза Способы крепления карнизов различаются в зависимости от вида. Потолочные карнизы. На потолке с помощью угольника или рулетки нужно отметить расположение карниза. Для этого угольник следует приложить к стене и с промежутками в 30–50 см нанести одинаковые отметки карандашом. После этого по центру карниза на расстоянии в 30–50 см друг от друга необходимо просверлить отверстия. Изделие следует приложить к потолку и через полученные «глазки» карандашом нарисовать отметки, руководствуясь ими, просверлить дрелью в потолке отверстия и вбить в каждое дюбель (рис. 9.36). Затем на 365

Глава 9. Окна и двери

Рис. 9.36. Просверливание дрелью отверстий в потолке

Рис. 9.37. Потолочный карниз в интерьере

карниз следует нанизать крючки и установить заглушки. После того как основание и карниз будут готовы, можно приступать к монтажу изделия. Для этого карниз следует приложить к потолку, совмещая отверстия, и закрепить его, используя дрель и саморезы (рис. 9.37). Несмотря на то, что работа кажется довольно легкой, выполнять ее нужно очень аккуратно. В противном случае вы получите покосившийся карниз. Настенные карнизы. На стене следует разметить будущее положение карниза. При этом расстояние от потолка до карниза, а также от карниза до стен должно быть одинаковым (рис. 9.38).

Рис. 9.38. Произвести замеры для установки карниза 366

Для установки карнизных крепежей на стене с помощью дрели следует просверлить отверстия, после чего вбить в них молотком дюбеля, а затем зафиксировать крепежи в стене саморезами (рис. 9.39). Затем следует приступить к сборке карниза. Для этого сначала нужно вставить крючки в U-шины и зафиксировать их с обеих сторон колпачками, а потом соединить U-шины с крепежами на карнизе с помощью шурупов. Полностью собранный карниз крепится к стене шурупами. Для этого на штангу карниза необходимо надеть крепления, кольца и наконечники, а затем шурупами закрепить конструкцию в держателях (рис. 9.40). Карниз готов к использованию, можно вешать шторы.

Рис. 9.39. Просверлить отверстия с помощью дрели

Рис. 9.40. Собрать карниз

Карнизы для штор

Указатель Б Биде 193–197, 205, 216

Мозаика 101–102, 109, 111, 336 Мойка 200, 203–204

В Ванна 92, 191, 194, 196, 217– 223, 225, 232, 234, 243, 246, 298, 305 Выключатель 166–167, 256, 265, 269–271, 276, 282–284, 288, 290, 294–295, 326–327, 361 Д Двери:

входные 196, 290, 296, 359– 361

межкомнатные 359–362 К Кабина душевая 109, 121, 190, 193–197, 222–227 Карниз: виды 363–364 установка 365–366 Ковролин 27, 64, 69–76, 88, 94 Л Ламинат 27, 29, 34, 55–69, 88, 94, 229 Линолеум 19–20, 22–23, 27–28, 34–35, 39, 58–59, 76–85, 88, 162, 229 М Машина стиральная 94, 194, 196, 223, 227–233, 249, 255, 266, 290

О Обои: бумажные 298, 317–319, 321, 326, 329 виниловые 318–319, 329, 331 жидкие 318, 320–321, 330 текстильные 299, 319, 321, 328–329

Плитка керамическая 8, 11, 23–24, 34, 77, 95, 97–112, 114, 117, 120–121, 123, 136, 162, 211, 222, 225, 229, 300 типы 99–101 Порог 72, 78, 85–87, 218, 220, 361–362 Предохранитель 249, 256, 272, 277 Профиль 31, 65, 85, 114–115, 129–133, 138, 146–155, 158– 161, 225–226, 287, 353–356, 358

флизелиновые 318-319, 327–329

арочный 132

под покраску 318, 326, 350

маячковый 132

Окна 39, 134, 296, 322–325, 346, 352, 355–359

декоративный направляющий 131, 158–159 потолочный 131

виды 355–357

несущий 160

монтаж 357–359

оконный 355

Откос 357–358

ПВХ 356 П

Паркет 27, 29, 34–48, 55–56, 77, 88, 94, 108, 161, 229 разновидности 35–37 ремонт 46–48 укладка 38–46 Писсуар 196, 205, 213–214, 216 Плинтус 28, 41, 43, 52–54, 57, 65, 71–73, 81, 84–85, 87–90, 107, 325, 327, 331, 346–347 монтаж 87–90

потолочный 131, 158–159 стоечный 130, 152–153

угловой 131 Р Раковина см. также мойка 178, 190, 193–203, 205–207, 216, 218, 222, 228–229, 231–234, 236, 239–243 Розетка 95, 167, 227, 229–230, 233, 251–252, 256, 264–270, 275, 294, 297, 326–327 367

Указатель

антенная 268 встроенная 267 двойная 267

Унитаз 121, 125, 182, 186, 190, 193–196, 205, 207–214, 216, 218, 234–235, 246

компьютерная 268 накладная 267 с дополнительными функциями 267 с заземлением 267 С Смальта 101–102 Смеситель 181, 197–200, 203– 207, 216, 222, 233, 237–239 Стяжка 28–35, 58–59, 77, 91–96, 106–197, 162–163, 219 Счетчик: электрический 277–278

воды 190–192

368

Ф Фриз 102, 113

венецианская 332 гипсовая 302, 305 декоративная 298–302, 331–332, 338–341 из натурального камня 333 известковая 303–304

Ш Шпатлевка 129, 136, 138, 140, 146, 156, 162, 168–175, 301, 305–306, 308, 327, 348

интерьерная 332 минеральная 300, 333 обычная 302

гипсовая 305

полимерная 305, 333

полимерная 305

силикатная 335

предварительная 305

силиконовая 334

финишная 305

специальная 302

цементная 305

структурная 332

Штукатурка 7–8, 20, 107, 127, 129, 132, 134, 141, 155, 172, 175, 255, 286, 294, 297, 299– 302, 336–337

универсальная 300, 332 флоковая 333 цементная 305