Игорь Антонов - Большая книга дачного мастера (Мастерковы энциклопедии) - 2013

Игорь Антонов Большая книга дачного мастера

«Большая книга дачного мастера»: Эксмо; 2013 ISBN 978-5-699-61675-6

Аннотация Благоустройство дачного дома и участка включает комплекс разнообразных работ. Обустраивая новый участок, приходится решать множество вопросов: как распланировать территорию, разметить сеть дорожек, где расположить дом и хозяйственные постройки, какой забор – самый надежный. Те, кто уже владеет домиком, должны позаботиться о его утеплении и необходимом ремонте. Эта книга – удобный справочник дачного мастера, содержащий пошаговые описания всех основных строительных и ремонтных работ. Подробные инструкции подскажут, как утеплить фундамент, крышу, стены и пол, стыки и перекрытия, провести фасадные работы с помощью сайдинга и различных вариантов облицовки. Для тех, кто мечтает выезжать за город и в холодное время года, приведены технологии утепления летнего дома, конструкции печей и каминов. Отдельные главы посвящены внутренним ремонтным работам – отделке пола и потолка, технологии укладки керамической плитки. Обзор современных строительных материалов, рекомендации по выбору и определению их количества, поэтапные объяснения и подробные рисунки помогут вам освоить все виды работ и не потратить лишнего.

Игорь Антонов Большая книга дачного мастера

Введение Каждый владелец загородного участка хочет иметь надежный, долговечный и красивый дом. Но рано или поздно встает вопрос ремонта или полной замены крыши, утепления и отопления, появляется необходимость в фасадных или внутренних отделочных работах. Однако не каждый имеет возможность нанять профессиональных строителей, и большинство работ приходится делать самостоятельно. Эта книга содержит пошагово описанные технологии и рекомендации специалистов, которые помогут получить все необходимые навыки и применить их на практике. Без исключения все постройки со временем требуют ремонта крыши. Современная кровля – многослойная конструкция, состоящая из обрешетки, кровельного покрытия, утеплителя и особых пленочных мембран. Если вы впервые принимаетесь за обновление крыши, начните с

самых простых вариантов. Для тех читателей, которые уже сталкивались с подобными работами, в книге описаны более сложные конструкции. Хочется, чтобы дом был комфортабельным, долговечным и вместе с тем выглядел эстетично и солидно. Решить эту задачу можно, обшив дом облицовочными материалами. Наиболее часто сейчас для облицовки домов используют плитку и сайдинг. Сайдинг – это панели, изготовленные из винила, дерева, стали, алюминия или цементного волокна. Принцип обшивки дома сайдингом прост: сначала стены выравнивают, устанавливая на них обрешетку, затем на обрешетку крепят сайдинг-панели. Все способы применения сайдинга, подробный обзор его разновидностей и советы по выбору вы найдете в соответствующей главе. Облицовочная плитка, которой посвящена соответствующая часть данной книги, часто используется для внешней и внутренней отделки домов. Выбор расцветок плитки невероятно широк, к тому же он не ограничивается классической плиткой из керамики. В книге описаны современные технологии, все необходимые инструменты, приведены подробные инструкции по облицовке. Утепление дома – причина беспокойства многих хозяев. Больше всего тепла уходит через наружные стены – до 45 % в зависимости от типа конструкции здания. Окна, несмотря на то, что они занимают относительно малую часть общей площади стен, сопротивляются теплопотерям еще хуже. Значительная часть тепла уходит из здания через крышу. Конечно, невозможно добиться полного отсутствия утечки тепла в здании, но можно попытаться свести его к минимуму. Прочитав нашу книгу, вы узнаете, как можно утеплить полы, стены, крыши, двери и окна. Кроме того, вы найдете в ней точную информацию о материалах и инструментах, необходимых для каждого вида работ. Сейчас популярно строительство каминов. Можно пригласить печных дел мастера, а можно попробовать справиться самому. Для этого нужно знать, как выбрать место под камин, как определить количество необходимых материалов и выполнить строительные работы. Самая актуальная и полная информация о каминах содержится в соответствующей главе. Также в книге подробно описан комплекс необходимых внутренних отделочных работ потолка и пола. В главах, посвященных этому, приведен обзор современных материалов и инструментов, способы отделки и пошаговые проекты.

1 Дорожки

Глава 1. Разметка дорожек и дизайн участка Садовая дорожка помогает не только организовать участок, но и значительно упрощает перемещение по нему. С сетью дорожек территория выглядит аккуратнее, но не следует

забывать о том, что основная функция дорожек – сделать перемещение по участку удобным. Перед тем как начинать строительные работы, необходимо тщательно спланировать участок.

Планирование и устройство дорожек на дачном участке Чтобы сеть дорожек была удобной и функциональной, необходимо как следует продумать ее схему. Вне зависимости от того, какой материал для сооружения вы выберете, следует тщательно разработать маршрут движения. Нужно помнить, что любая дорожка или тропинка на дачном участке имеет направление, ведет куда-либо, будь то дачный домик, ворота, хозяйственная постройка, баня или бассейн. Даже если она предназначена просто для прогулок по садовому участку, ее маршрут должен быть продуман заранее. Если вы решили самостоятельно приступить к планированию и строительству, учтите, что прямая или изгибающаяся под прямым углом дорожка делит дачный участок на сегменты, придавая ему более организованный вид, а извилистая сделает ваш садовый участок более естественным. Кроме того, не следует забывать и о рельефе вашего садового участка. Если есть наклон в сторону дачного дома, во время дождя и после него вода будет стекать по дорожке прямо к нему, подтапливая и размывая фундамент. Оптимально проложить садовые дорожки на абсолютно чистом участке, лишенном построек и посадок, т. е. продумать их при разбивке участке. Однако многие дачники сталкиваются с тем, что, приобретая садовый участок, уже имеют на нем и дачный домик, и плодовые деревья, и хозяйственные постройки. Первым делом следует начертить масштабный план садового участка, отметив на нем все возвышенности и места с пониженным уровнем рельефа – так будет легче определить направление дорожек и обойти все препятствия. Но необходимо помнить, что изогнутая дорожка на бумаге может выглядеть не совсем так, как в реальности, поскольку изгиб дорожки на местности не всегда бывает явным.

Разметка дорожки Размечая дорожку, нужно заранее представлять, из какого материала она будет сделана. Если вы планируете сделать дорожку из бетона или выложить плиткой, первым делом следует произвести разметку на поверхности земли при помощи бечевки, натянутой на колышки. Бечевку можно заменить длинным поливочным шлангом. Также при планировании дорожки необходимо продумать ее назначение. К примеру, та, по которой вы будете возить садовую тачку, должна иметь ширину, соответствующую ширине тачки, а если по дорожке планируется только гулять, то оптимальной шириной будет ширина, достаточная для того, чтобы на ней могли разойтись два человека. Она составляет приблизительно 90 см.

Материал для мощения дорожки Для того чтобы правильно выбрать материал для мощения дорожки, следует определиться с требованиями к ее внешнему виду и надежности. Наиболее популярны бетонный раствор, плитки, кирпичи, блоки для мощения, а также гравий и асфальт. Долговечным является натуральный камень, но он довольно дорог, хотя и красив. Наиболее распространенным материалом для мощения дорожек является бетонный раствор. Он прост в использовании, практичен и идеален для садовых дорожек с большой механической нагрузкой, а также удобен для хозяйственных сегментов садового участка, где внешний вид не важен. Но все же дорожки из бетонного покрытия можно сделать более привлекательными при помощи декоративных наполнителей. После того как вы залили бетонный раствор и выровняли его поверхность, сверху можно насыпать какой-либо

декоративный наполнитель, к примеру, цветную каменную крошку, а затем утрамбовать его с помощью дощечки, слегка вдавив камушки в раствор. Плитки для мощения также являются весьма популярным материалом для мощения дорожек. Они довольно прочны, различны по цвету, форме и характеру поверхности, весьма долговечны. Самыми популярными по форме являются квадратные и прямоугольные плитки. Иногда вместо плиток для мощения используют разнообразные по форме, цвету и размерам кусочки бетонных или каменных плит. Такие дорожки выглядят достаточно живописно, но они не слишком удобны в случае, если по дорожкам планируется передвижение тяжелой садовой техники. Многие садоводы мостят дорожки кирпичом. Для этой цели можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении кирпичи. Дорожка может быть полностью вымощена кирпичами, а также иногда кирпичи используют в качестве дополнительных декоративных элементов. Из кирпичей выкладывают разнообразные рисунки и узоры, а также сооружают бордюр по кромке дорожки. Для мощения дорожек кирпичом не применяется пористый кирпич – он имеет низкую морозоустойчивость. Лучше применять высокопрочный кирпич, так как он лучше выдерживает воздействие влаги. Нередко для мощения садовых дорожек используют бетонные блоки. Они имитируют кирпичи, хотя иногда имеют более декоративную форму. Эти блоки выкладывают на песчаную подушку. Гравий также часто используется для сооружения дорожек, но эти дорожки требуют дополнительных ограничителей в виде жесткого бордюра, чтобы гравий не рассыпался по сторонам. Для создания такого бордюра применяют кирпичи или блоки. Также следует помнить, что лучше насыпать гравий на бетонный фундамент, чтобы он со временем не втаптывался в землю. Сделав бетонное основание для такой дорожки, сверху нужно насыпать слой крупного гравия, смешанного с песком, толщиной 5 см, а поверх него – слой мелкого гравия толщиной 2,5 см, после чего гравий разравнивают и утрамбовывают при помощи катка. Иногда для мощения дорожек используют асфальт холодной вулканизации. Этот материал представляет собой готовую смесь и применяется, как правило, для обновления старого асфальтового покрытия. Но вполне годится он и для устройства новой садовой дорожки. Асфальт укладывают на заранее подготовленную основу. Сначала следует насыпать этот материал на слой щебня, затем разровнять при помощи катка, после чего утрамбовать. Для красоты можно сверху насыпать каменную крошку. Брусчатку выкладывают на слой сухой цементной смеси толщиной 5 см. Цемент нужно насыпать в заранее подготовленное углубление. После этого брусчатку укладывают плотно одну к другой, а поверхность выравнивают. В конце поверхность сбрызгивают водой, что придает прочность бетонному раствору и очищает камни от цемента. Часто встречаются на садовых участках и деревянные дорожки. Как правило, они сооружаются из стволов старых спиленных деревьев. Сначала для сооружения такой дорожки следует подготовить основу: выкопать канаву глубиной 20 см, насыпать в нее слой смеси гравия и песка толщиной 5 см, а затем выровнять его. После этого поверх подготовленной основы можно укладывать поперечные спилы стволов. Спилы должны иметь толщину примерно 15 см (рис. 1). Поверхность спилов нужно обработать наждачной бумагой с крупным зернением, затем уложить их на подготовленное основание. Спилы вдавливают в смесь песка и гравия, а пространство между ними засыпают этой же смесью до верха спилов, а затем выравнивают при помощи веника. Если некоторые спилы выступают, то нужно кувалдой заглубить их.

Рис.

1.

Деревянная

дорожка

Разметка изгибов дорожки Наиболее живописно выглядит дорожка, плавно петляющая по всему садовому участку. Она способна оживить и украсить любой дизайн. Любая дорожка смотрится привлекательно, если ее изгибы плавные и волнистые. Если же она резко сворачивает в сторону, по ней довольно сложно передвигаться. Кроме того, следует помнить, что садовые дорожки предназначены не только для прогулок, но и для перемещения садовых тачек и дачной техники. Сначала дорожку проектируют на плане. После этого ее необходимо разметить уже на самом участке. Разметка должна осуществляться при помощи бечевки и колышков. Одну бечевку натягивают и привязывают к колышку вдоль самой длинной стороны участка, где будет проходить дорожка. Другую бечевку натягивают под прямым углом к первой, т. е. по ширине участка. Чтобы установить местонахождение указательных колышков, следует отложить вдоль этих линий промежуточные перпендикулярные отрезки, находящиеся на равном расстоянии друг от друга, в соответствии с масштабом плана. Далее между указательными колышками следует натянуть дополнительные бечевки, чтобы создать на участке ту форму дорожки, которая намечена на плане. Линии дорожек при разработке изгибов можно использовать как оформительский прием участка. Дорожки могут служить в качестве соединительных элементов между различными зона ми участка: места отдыха, теплицы, дома, хозяйственных построек и т. д. Теперь возьмите чистый песок и строго под шнуром насыпьте его «в ниточку». Таким образом вы отметите линию разбивки, по которой будете рыть траншею для закладки основания. Колышки и шнур можно убрать – вы легко сможете ориентироваться по намеченной на грунте линии. В зависимости от того, какого вида дорожки вы будете устраивать на своем садовом участке, может потребоваться извлечь колышки с бечевками из земли для удаления дерна. После снятия верхнего слоя почвы следует снова вернуть колышки на место, так как в дальнейшем они могут пригодиться для сооружения опалубки.

Деревянная изогнутая опалубка Если вы запланировали устроить на садовом участке извилистую дорожку с бетонным покрытием, то для нее необходимо сделать соответствующую деревянную опалубку. Для этой цели лучше использовать доски толщиной 2 – 2,5 см. Количество досок опалубки

зависит от глубины планируемой бетонной заливки. На досках следует сделать надпилы, доходящие до середины их толщины по всей длине на расстоянии 12,5 см друг от друга. Это облегчит задачу по сгибанию досок для придания им нужной формы. Далее надо вбить в землю дополнительные колышки, чтобы обеспечить необходимую форму опалубке и придать ей прочность. Колышки вбивают с внешней стороны опалубки. Чтобы изгиб получился плавным, надпилы делают с внешней стороны опалубки, а чтобы изгиб был крутым, следует надпиливать доски с внутренней стороны изгиба – так древесина не треснет (рис.

2).

Рис.

2.

Деревянная

изогнутая

опалубка

Металлическая опалубка Вместо деревянной опалубки можно соорудить металлическую. Она состоит из пластин с присоединенными к ним колышками. Такие пластины гибкие и хорошо держат форму, они могут использоваться не только для создания изгибов дорожки, но и для сооружения прямых участков. Опалубку удаляют сразу после того, как затвердеет бетон (рис.

3).

Рис.

3.

Металлическая

опалубка

Разметка извилистой дорожки при помощи бечевок Для разметки извилистой садовой обозначающих внешние границы сектора, где соответствующие масштабу на плане, и вбить между ними бечевки, которые будут

дорожки нужно отложить от бечевок, будет проходить дорожка, прямые линии, в землю колышки. Далее следует натянуть обозначать изгибы садовой дорожки.

Глава 2. Дорожки из разных материалов Дорожка из бетонных плит Садовые дорожки из бетонных плит являются, пожалуй, наиболее популярными среди современных дачников. Бетонные дорожки недороги в исполнении и долговечны. На

сегодняшний день существует множество вариантов того, как сделать скучные бетонные дорожки украшением садового дизайна. В наше время они могут иметь самые различные формы, размеры, цвета и фактуру. Декоративность бетонных дорожек неоспорима, а оформление ими садового участка совсем несложно. Поскольку бетон внешне нейтрален, садовые дорожки могут являть собой комбинацию плиток с самыми разнообразными материалами, например, кирпичом, керамикой, булыжником, природным камнем, пластиком, металлом и т. д. Соорудить их под силу любому. Для начала необходимо подготовить основание для укладки бетонных плит. Для этого в месте, заранее размеченном на садовом участке, снимают верхний слой земли, равный по ширине и длине строящейся дорожке. Далее в подготовленный ров насыпают слой песка, после чего песок выравнивают и утрамбовывают. На этот слой укладывают бетонные плиты. Для придания большей прочности и устойчивости плитам в процессе эксплуатации, следует заглубить их при помощи кувалды либо молотка, положив предварительно на плиту деревянную доску, чтобы не повредить ее поверхность. Если бетонные плиты укладывают встык, слой песка должен составлять 2 – 3 см на песчаных почвах. Если же на садовом участке земля тяжелая – глинистая или суглинистая, то в этом случае нужно сначала насыпать слой гравия или шлака толщиной примерно 10 см, а после этого уложить песок слоем приблизительно 5 см. Для закрепления садовой дорожки и придания ей максимальной прочности нужно укладывать бетонные плиты на раствор, нанесенный на подготовленную основу. Раствора потребуется не так много, так как наносится он не на всю плитку, а лишь на ее углы и середину. Как только бетонная плита будет помещена в дорожку, раствор под ее весом рассредоточится и крепко соединит плиту с основанием. Садовые дорожки из бетонных плит сооружают, как правило, в тех местах, на которые приходится максимальная механическая нагрузка. Это может быть дорожка, ведущая от ворот к дому, или та, по которой часто возят груженую садовую тачку. На такой дорожке нужно укладывать плиты вплотную друг к другу, чтобы не создавать затруднений при эксплуатации. На дорожке, которая будет использоваться не так часто и интенсивно, можно оставить промежутки между бетонными плитами. Расстояния заполнить землей, впоследствии засеяв травой или невысокими цветами, что придаст дорожке большую привлекательность и декоративность. Помимо садовых дорожек, бетонные плиты можно использовать и для сооружения террасы. В этом случае плиты укладывают близко одну к другой, а в некоторых местах оставляют большие промежутки, которые засевают цветочными клумбами, засаживают декоративным кустарником и т. п.

Дорожка «Листопад» из бетонных плит Для сооружения такой дорожки потребуется цементный раствор: цемент + песок (1 : 3) + вода, крупные листы растений, галька и декоративные камешки для украшения (рис. 4).

Рис. 4. Декоративная дорожка «Листопад» из бетонных плит< > На первом этапе необходимо удалить слой дерна в виде листа глубиной примерно 5 см (рис.

5).

Рис.

5.

Подготовка

поверхности

почвы

Далее выложить в подготовленные углубления при помощи шпателя бетонную смесь, после чего к ней надо аккуратно приложить лист растения рельефной стороной вниз. Необходимо выбирать листья несколько большие по размеру, чем подготовленные углубления. Для того чтобы узор прожилок лучше отпечатался на бетоне, можно поверх листьев положить какой-либо груз – например, камень или кирпич. Делать это нужно осторожно, так как груз может оставить отпечаток на еще не застывшем бетоне (рис. 6).

Рис.

6.

«Печать»

листьев

После этого надо дать бетонной смеси высохнуть, но следить за тем, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, иначе он потрескается. Если стоит сухая и жаркая погода, пространство вокруг листьев надо время от времени поливать водой. Через 2 – 3 дня листья растений можно убрать (рис.

7).

Рис.

7.

Отпечаток

листа

Таким образом можно не только соорудить дорожки на садовом участке, но и замостить небольшую площадку или построить декоративную террасу.

Дорожка «Морская» из бетонных плит Такая дорожка будет прекрасно смотреться в качестве окантовки цветника или просто как самостоятельно используемая узкая дорожка. Для ее сооружения потребуется цементный раствор: цемент + песок (1 : 3) + вода, картон, а также галька и декоративные камешки для украшения. Перед тем как приступить к работе, следует приготовить шаблоны из картона нужной формы. Положитесь на свою фантазию – это могут быть морские звезды, ракушки, крабы и т. п. Далее к готовым шаблонам можно прикрепить при помощи двустороннего скотча морскую гальку или декоративные камешки, создав узор (рис.

8).

Рис. 8. Подготовка шаблонов для «морской» дорожки Затем по приготовленным шаблонам снять слой дерна на поверхности почвы. Осторожно выложить шпателем бетонный раствор в подготовленные углубления и приложить сверху шаблон, который можно прижать грузом. Сооружая садовую дорожку из бетонных плит, необходимо учитывать размеры дачного участка и назначение дорожки. Если она идет от улицы к дому или калитке, бетонные плиты следует укладывать вплотную друг к другу. Если же дорожка идет, например, к бассейну или пруду, то ее можно украсить, оставив для декора свободное пространство между бетонными плитами. После того как они будут уложены, свободные участки можно заполнить грунтом, а потом засеять травой или невысокими цветами-однолетниками. Но если вы решили декорировать дорожку растениями, то стоит помнить, что периодически нужно будет ухаживать за ними – полоть сорняки, стричь траву и т. д. Из чего только не делают дорожки садоводы с фантазией! Даже из подручного материала можно создать уникальный декор – например, садовую дорожку из пластиковых бутылок! Для этого бутылку обрезают наполовину и вкапывают дном вверх на уровне поверхности земли. Если на садовом участке имеется водоем – пруд или бассейн, то между плитами можно оставить большие зазоры и высадить многолетние растения. Как правило, подобные дорожки из бетонных плит заканчиваются мощеными площадками, горками или клумбами. Для

прямой дорожки из одиночных плит следует оставлять одинаковое расстояние между плитами. Чаще такое расстояние соответствует длине среднего шага взрослого человека. Украсить дорожку можно и при помощи камня или клинкера. Он укладывается в зазоры между бетонными плитами и придает дорожке декоративность. Дорожки из бетонных плит удобны, когда на садовом участке есть рельефные перепады поверхности земли. В этом случае плиты удобны тем, что с их помощью вы можете соорудить ступени, по которым можно будет удобно спускаться к водоему, цветнику или террасе. Для сооружения дорожек из бетонных плит можно приобрести готовые блоки или сделать их самостоятельно. Самостоятельно изготовить бетонные плиты несложно. Для этого потребуются деревянные или металлические шаблоны и бетон. Самостоятельное изготовление плит в этом случае еще удобно и тем, что вы можете делать их нужных размеров и форм, а также в том стиле, в котором пожелаете. Плиты можно сделать не только квадратными, но и прямоугольными, трапециевидными, шестиугольными и т. д. Кроме того, изготавливая бетонные плиты самостоятельно, вы имеете возможность сделать их любого цвета или декорировать по своему желанию. Например, при смешивании бетона и при заливке его в формы можно добавить в верхний слой какой-либо декоративный материал: цветное стекло, керамические элементы, мраморную крошку и пр. Также можно украсить плиту, нанеся на верхнюю поверхность рисунок, орнамент или узор. Прежде чем приступить к изготовлению бетонных плит, нужно подготовить формы для литья из брусьев или досок. Готовую форму смазывают олифой или техническим маслом. Затем из бетонной смеси изготавливают плиты размерами 40 × 60 или 50 × 60 см. Толщина плиты составляет примерно 5 – 8 см. Армировать плиты можно стальным прутом диаметром 5 – 8 мм. Прутья укладывают в виде решетки. Можно приобрести готовую арматуру – кладочную сетку, разрезав ее так, как нужно. Для изготовления плит круглой формы в качестве арматуры подойдут отрезки металлических труб или обыкновенного алюминиевого ведра. После того как формы для литья готовы, арматура нарезана, можно приступать непосредственно к изготовлению самих плит. Для бетонного раствора нужно взять 3 части щебня, 1 часть цемента, 1,6 части песка. В эту смесь налить воду и тщательно перемешать до образования равномерной пластичной массы. Полученную массу залить в форму до середины, затем уложить арматурную сетку, которая должна находиться посередине плиты. После этого можно заливать бетонную смесь доверху. Бетон утрамбовывается, а поверхность плиты выравнивается. Чтобы получить идеально ровную и гладкую поверхность, нужно железнить поверхность плиты. Это делается следующим образом: на ровную, не до конца застывшую поверхность бетона насыпать немного сухого цемента толщиной 5 – 7 мм, а затем втереть его при помощи металлической гладилки в поверхность плиты. Следует обратить внимание на то, что цемент должен полностью пропитаться водой. В течение 2 – 3-х дней бетонные плиты должны оставаться в формах для застывания. Если погода стоит жаркая и солнечная, нужно укрыть плиты от попадания прямых солнечных лучей, время от времени увлажняя поверхность водой из шланга. Если вы хотите изготовить цветные плиты, можно использовать красящие вещества. На лицевую поверхность плит можно также добавить цветную гальку. Например, плиты желтого цвета изготавливают следующим образом: в бетонный раствор добавляют 1 часть цемента, 1 часть белого песка и 1/2 части охры. Для получения коричневого оттенка используется умбра: 1 часть цемента, 1 часть белого песка и 1/2 части умбры. Чтобы изготовить плиты зеленого цвета, следует добавить к 1 части белого цемента и 1 части белого песка 1 часть глауконитовой зелени. Для окрашивания плит используют минеральные красители. При окрашивании раствора применяется белый цемент и белый кварцевый песок. При окрашивании самих плит краситель следует насыпать на поверхность незастывшего бетона, во время железнения

металлическая гладилка равномерно вотрет краситель в поверхность плиты. После этого процедуру повторяют еще раз. После того как поверхность плиты выровнена, можно наносить на нее рельеф или узор при помощи шаблона. Для декорирования часто используют гальку, мрамор, гранит, крупный гравий. Приготовленные декоративные элементы нужно разложить по поверхности плиты и вдавить в нее при помощи доски так, чтобы раствор не полностью покрыл декоративные элементы. Они должны немного выступать над поверхностью плиты. Когда раствор затвердеет, следует протереть поверхность влажной щеткой. После того как изготовлено необходимое количество плит, надо подготовить основание для укладки. Для этого выкапывают неглубокую траншею, трамбуют, насыпают в нее небольшое количество песка, который необходимо смочить и еще раз утрамбовать. Это делается для того, чтобы со временем плиты не проседали и не перекашивались. Затем плиты укладывают, заглубляют при помощи деревянного молотка и досок, простукивая, чтобы они не смещались при эксплуатации. Плиты нужно укладывать плотно друг к другу. Если на садовом участке преобладает песчаная почва, слой песка при укладке плит должен составлять 2 – 3 см. Для участков с глинистыми или суглинистыми почвами следует взять гравий, уложив его на дно траншеи слоем толщиной 5 – 10 см, а поверх гравия насыпают песок. Гравий можно заменить шлаком или битым кирпичом. В этом случае следует насыпать 4 – 5 см песка. При укладке плит на расстоянии друг от друга не обязательно укладывать их на основание. Можно также укладывать на песчаную подушку с применением цементного раствора, который следует распределить по углам плиты и в середине равными частями. Далее плиту необходимо поместить на подготовленное основание и надавить на нее – раствор распределится под ее весом.

Дорожка из кирпича Нередко садоводы сооружают на дачных участках дорожки из кирпича, которые отличаются прочностью, практичностью, а также имеют эстетический вид. Чаще для сооружения дорожек используют красный пережженный кирпич, так называемый «половняк». Его можно укладывать как плашмя, так и на ребро (рис. 9).

Рис.

9.

Садовая

дорожка

из

кирпича

Поскольку садовая дорожка постоянно находится под воздействием влаги, солнца, снега, ветра и т. д., для ее сооружения подойдет не всякий кирпич. Нужно использовать лишь специальную глиняную тротуарную брусчатку. Она стоит недешево, но зато долговечна и красива. Если вы соорудите дорожку из обычного полнотелого кирпича, то после первого же сезона он начнет трескаться, а через пару лет и вовсе рассыплется. Поэтому желательно

использовать специальный тротуарный кирпич размерами 20 × 10 см. При сооружении кирпичной дорожки не следует забывать о столь важной ее части, как место стыка с газоном. Стык должен быть прочным, в противном же случае сначала крайние, а потом и средние кирпичи расползутся и дорожка развалится. Для того чтобы этого не произошло, крайние кирпичи надо ставить на торец, а снаружи устроить дополнительную опору в виде заглубленной до уровня земли доски, зафиксированной вбитыми в землю колышками. Опорную доску следует пропитать антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Через два года, когда дорожка даст окончательную осадку, доску можно будет убрать, а пустое пространство после нее заполнить гранитной крошкой. Доску следует брать толщиной 2,5 см, ее высота должна быть равной высоте кирпича плюс толщина песчаного слоя подушки. Помимо опорной функции, доска также будет играть роль направляющей для создания ровной песчаной основы, на которую будет укладываться тротуарный кирпич (рис.

10).

Рис.

10.

Дорожка

из

кирпича

При планировании дорожки следует учесть тот факт, что она не должна пролегать вблизи больших деревьев. Их корни могут поднять кирпич, разрушив поверхность дорожки. Помимо деревьев, опасность для садовой дорожки из кирпича представляет вода, которая не только станет подмывать дорожку, но со временем пропитает кирпич. В зимний период времени и в период оттаивания кирпичи будет разрывать на части. Поэтому заранее следует обратить внимание на рельеф участка. Если он не позволяет воде спокойно стекать, то при сооружении дорожки из кирпича нужно непременно устроить по обеим сторонам (или хотя бы с одной стороны) дополнительную траншею для дренажа (рис. 11).

Рис.

11.

Дренаж

На первом этапе следует подготовить основание дорожки. Оно состоит из двух компонентов: смеси песка с гравием или гранитной крошкой (рис. 12).

Рис.

12.

Подготовка

основания

После этого снимают верхний слой почвы, засыпают гравийную смесь и трамбуют (рис.

13). Для лучшего уплотнения основания надо полить поверхность подушки водой. Что касается максимальной толщины гравийного слоя, то здесь нет конкретной цифры. Все зависит от рельефа, типа грунта и наличия дренажа участка. А вот минимальная толщина основания должна составлять не менее 5 см. Чаще для среднестатистического садового участка используется основание толщиной 10 – 15 см.

Рис.

13.

Утрамбовывание

основания

Верхний слой основания выкладывают из крупнозернистого песка. Толщина этого слоя равна разнице между высотой и толщиной кирпича плюс 2 – 4 см. Перед укладкой песок необходимо как следует увлажнить, а слой выровнять, как показано на рисунке 14. Песок надо уплотнить как можно лучше, не просто разглаживая его и вытягивая излишки на себя, но и продавливая правилом, а затем разровнять, вытягивая правило на себя (рис. 15). Не стоит пытаться выровнять сразу обширный участок. Манипуляции «давить – тянуть» нужно проводить на небольших сегментах по 5 – 10 см. После укладки и трамбовки надо осторожно, при помощи небольшого совка, вынуть часть песка вдоль направляющих досок. Это необходимо для укладки боковых кирпичей. Далее следует приступить к укладке кирпича, который ставят на место и не сильными, но резкими ударами вгоняют в подушку таким образом, чтобы он оказался на нужном уровне по высоте (рис.

16). Как только боковые кирпичи будут уложены, можно приступать к укладке основной части.

Рисунок дорожки следует продумать заранее, и лучше не пытаться выложить сложный узор. Каждый уложенный кирпич надо проверять по уровню. Вбивают кирпичи в песок молотком, не спеша. Главное, следить за тем, чтобы кирпич не выдавил песок, иначе он провалится ниже нужного уровня (рис.

17).

Рис.

Рис.

Рис.

14.

Выравнивание

основания

Уплотнение

песка

боковых

кирпичей

15.

16.

Рис.

Укладка

17.

Укладка

дорожки

из

кирпича

Завершающим этапом сооружения кирпичной садовой дорожки является заполнение

вертикальных стыков между кирпичами. Этот этап наиболее легкий. На выложенную дорожку следует насыпать песок и мести его щеткой по всей поверхности дорожки, пока песок не заполнит все пустоты (рис.

18).

Рис.

18.

Заполнение

вертикальных

стыков

Для мощения садовых дорожек используется пережженный кирпич, который является отходом кирпичного производства. При покупке этого строительного материала следует брать не только целый кирпич, но и битый. Он пригодится для заполнения промежутков и стыков, а также для создания узоров. В заключение останется лишь полить дорожку водой и оставить на некоторое время для высыхания.

Дорожка из брусчатки Соорудить садовую дорожку для дачного участка из тротуарной плитки (ее еще называют брусчаткой) – дело не особо хлопотное, и с ним вполне справится любой садовод. Дорожки из брусчатки отличаются долгим сроком службы и внешней привлекательностью. Данный вид покрытия приобретает все большую популярность, и в последнее время все чаще многие дачники хотят построить на садовом участке такую дорожку. Это объясняется тем, что брусчатка – это практично, красиво и вовсе не сложно. Даже если вы никогда прежде не делали ничего подобного, садовая дорожка из брусчатки вам наверняка удастся – главное, внимательно следовать инструкции и соблюдать технологию производства. Ширина дорожки может колебаться от 0,4 до 1,2 м. Нужно выбрать оптимальную для вас ширину и уже под нее подобрать размеры тротуарной плитки. Ширина дорожки должна быть такой, чтобы между бордюрами укладывалось определенное количество плиток и их не пришлось обрезать. Таким образом вы снизите затраты на приобретение плитки, а количество отходов будет равно нулю. Существует несколько схем укладки. Чаще используется брусчатка прямоугольной формы со стандартными размерами 20 × 10 см, и укладывают ее по-разному: «столбиком», «елочкой», «кирпичной кладкой» или сочетая вышеперечисленные схемы. Комбинируя несколько типов укладки плитки, можно получить довольно красивый рисунок дорожки. Кроме того, интересно смотрится дорожка, выполненная плитками волнообразной формы. Если же вам больше по душе правильные геометрические формы, лучше взять квадратную плитку. Сооружая дорожку из брусчатки, следует помнить о том, что срок ее службы напрямую зависит от того, насколько точно вы будете соблюдать технологию укладки тротуарной плитки. Перед тем как готовить основание для укладки, нужно определиться с необходимостью удаления верхнего слоя почвы. На садовом участке повсеместно растет трава, и это может разрушить плитку. Этапы сооружения садовой дорожки из брусчатки следующие: сначала производят разметку дорожки, затем удаляют верхний слой почвы, на дно подготовленной канавы укладывают щебень, геотекстиль, песок и все утрамбовывают. Только после этого можно приступать к укладке плитки, после чего ее надо еще раз утрамбовать. Необходимые для строительства материалы и инструменты следует подготовить заранее.

Материалы – это тротуарная бетонная плитка, песок, вода, инструменты – колышки с веревкой, штыковая лопата, совковая лопата, рулетка, сито для просеивания песка, трамбовка, резиновая киянка, садовая тачка, лейка, строительный уровень (рис. 19).

Рис. 19. Схема строительства дорожки из тротуарной плитки: 1 – грунт, 2 – щебень, 3 – геотекстиль, 4 – песок, 5 – плитка После того как все необходимые материалы и инструменты подготовлены, нужно определиться с типом укладки тротуарной плитки. Он зависит от назначения дорожки. Если по ней будет ездить автомобиль, лучше подойдет укладка на бетонной стяжке и песчаной подушке (рис. 20). Это также следует учитывать при покупке плитки, ее толщина должна составлять не менее 6 – 7 см. Если же дорожка будет использоваться только в пешеходных целях, можно ограничиться только песчаными подушками, а толщина плитки может быть немного меньше.

Рис. 20. Тип укладки на бетонной стяжке и песчаной подушке Далее можно приступать к подготовке поверхности под укладку плитки. Сначала следует наметить контуры будущей дорожки и выбрать дерн на глубину 10 см. Также не стоит забывать и о том, что необходимо устроить дренаж для стока воды. Для этого создают небольшой уклон поверхности – примерно 1 см на 1 м длины дорожки. Затем при помощи ручной трамбовки или вибротрамбовки нужно уплотнить грунт. Если грунт на садовом участке очень рыхлый, канаву под дорожку следует заглубить на несколько сантиметров и насыпать в нее дополнительный стабилизирующий слой. В качестве стабилизатора может послужить камень, гравий или просто мелкий строительный мусор. При строительстве дорожки из цемента следует помнить, что в жару он расширяется, а в холодную погоду сжимается. Чтобы материал со временем не потрескался, в поверхности дорожки делают поперечные желобки через определенные расстояния. Кроме этого, можно также поперек опалубки через каждый метр поместить на ребро тонкие доски, обработанные

антисептиком. Верхний слой почвы под дорожку вынимают на глубину 10 – 15 см на всю ширину дорожки, не забывая при этом и о ширине бордюра. Там, где он будет располагаться, необходимо выкопать траншею нужной глубины исходя из размеров бордюра. Бордюр устанавливают на песчаное основание, которое заранее нужно хорошенько пролить водой и утрамбовать. Чтобы он встал ровно, лучше использовать шнур. Выставлять бордюр следует на жидкий раствор с цементом марки не ниже М100. Затем этим раствором проливают борта. Как только раствор застынет, надо намочить внутреннюю поверхность основания дорожки и утрамбовать. После этого пора приступать к укладке основания дорожки. Оно может быть изготовлено из щебня, песка или песчано-гравийной смеси. Также можно сочетать все эти компоненты. Слой смеси для основания составляет обычно 6 – 8 см. Затем необходимо разровнять поверхность основания, как следует увлажнить ее и оставить на 3 – 4 ч сохнуть. Пока основание сохнет, можно заняться подготовкой песчано-цементной смеси для укладки плитки из расчета 1 часть цемента марки не ниже М400 на 7 – 8 частей песка. Для приготовления сухой смеси для тротуарной плитки лучше подойдет корыто с низкими бортами. Сначала в подготовленную емкость насыпают песок, затем цемент. Компоненты тщательно перемешивают. Эту смесь нужно выложить на основание будущей дорожки после того, как оно подсохнет. Толщина смеси составляет 3 – 4 см. Поверхность сырой смеси выравнивают (рис.

21).

Рис.

21.

Устройство

подушки

Теперь, когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке тротуарной плитки. Брусчатку укладывают на сухую песчано-цементную смесь. В процессе укладки плитку придется выравнивать, это лучше сделать при помощи резиновой киянки, плотно прижимая плитку руками к основанию. Не следует располагать плитки вплотную друг к другу, лучше оставлять небольшой зазор, равный примерно 3 – 5 мм. При разметке ширины дорожки нужно постараться как можно точнее рассчитать количество необходимых плиток, чтобы они легли между бордюрами целиком. Но если все же придется отрезать излишки плитки, то лучше делать это при помощи болгарки с металлическим (так называемым «алмазным») диском для сухой резки камня и бетона. После того как плитка будет уложена, необходимо просыпать швы между брусчаткой той же сухой смесью, а затем удалить остатки с поверхности дорожки. Далее следует полить дорожку из шланга с рассеивающей насадкой. При необходимости швы можно просыпать смесью несколько раз. Этот способ укладки из тротуарной плитки садовой дорожки удобен тем, что эксплуатировать ее можно практически сразу после окончания строительных работ. Существует еще один способ укладки дорожки из брусчатки. Подготовительный этап такой же, как и в первом случае. Размечают дорожку и вынимают поверхностный слой грунта, затем дно подготовленной канавы необходимо покрыть геотекстилем, который не позволит плиткам сместиться, а также не даст корням растений прорасти сквозь нее. Далее с обеих сторон дорожки нужно закрепить две деревянные рейки, высота которых

должна равняться высоте песчаной подушки, т. е. 3 – 4 см. Затем в канаву засыпают просеянный песок и его поверхность тщательно выравнивают при помощи линейки, концы которой должны находиться на рейках. Потом рейки убирают, а оставшееся пространство также засыпают песком. Приступать к укладке плитки надо от края, и при этом ни в коем случае нельзя наступать на песок. В процессе создания дорожки налегать можно только на готовую уложенную плитку, не забывая подкладывать под колени доску. Время от времени следует проверять горизонтальность поверхности плитки при помощи строительного уровня. Если есть необходимость, некоторые плитки можно углублять при помощи резиновой киянки или подсыпая под них песок. В заключение всю поверхность дорожки следует засыпать мелкозернистым песком и при помощи щетки с жесткой щетиной заполнить им все швы между плитками. Чтобы песок лучше просыпался между плитками, можно сбрызнуть дорожку водой. Дорожку из брусчатки нужно оставить на 1 – 2 дня, чтобы песок дал осадку, а затем процедуру необходимо повторить.

Дорожка из природного камня Природный камень – долговечное покрытие. Он износоустойчив, обладает высокой стойкостью к разнообразным погодным условиям, да и выглядит природный камень весьма эстетично и красиво. Если на своем садовом участке вы соорудите дорожки или террасу из природного камня, ваш участок преобразится. Выбирая материал для сооружения дорожек, необходимо учитывать определенные стилистические условия ландшафтного дизайна садового участка. За счет продуманной раскладки камней можно получить красивый декоративный эффект. При выборе материала для мощения дорожки следует обратить внимание на то, чтобы природный камень соответствовал некоторым требованиям, которые зависят от параметров поверхности дорожки и уровня нагрузки на нее. Садовая дорожка из природного камня должна быть удобной и надежной в эксплуатации. Потому столь важна устойчивость материала к износу, трещинам и природному воздействию. При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы камни обладали стойкостью к пониженным температурам. Если они таковой устойчивостью не обладают, то со временем возможно их расслаивание. Выбрав материал, нужно подготовить основание для сооружения дорожки. Оно делается с учетом назначения дорожки или площадки из природного камня: будет ли оно площадкой для автомобиля, местом отдыха или же просто дорожкой для прогулок. В зависимости от назначения, основание может быть гравийно-песчаным, песчаным или бетонным с армированием. Для большей надежности и прочности поверхности площадки или дорожки, по которой будет ездить автомобиль, такие поверхности сооружают на бетонной стяжке или армированной основе (рис.

22).

щебень,

3

–

Рис. 22. Подготовка основания: 1 – грунт, 2 – бетон, 4 – природный камень

Кроме того, площадки или дорожки, предназначенные для проезда или стоянки автомобилей, устраивают на бетонном основании с последующей расшивкой швов специальным раствором. Перед тем как начинать работы, следует произвести разметку на поверхности почвы и выбрать верхний слой грунта глубиной в 20 – 30 см. После этого утрамбовать дно подготовленной канавы, насыпать в нее слой доломита, гальки или мелкого щебня, который необходимо пролить водой и снова утрамбовать. Затем надо будет заполнить основание жестким бетоном и выровнять. Для экономии бетона можно соорудить основание из мелкого камня, толщина слоя которого будет равна 15 – 20 см. Для устройства таких дорожек и площадок подходят следующие виды природного камня: сланец, песчаник, шунгит, гранит, габбро, доломитовый известняк, кварцит и др.

Натуральный плитняк Самым экономичным из натуральных материалов для сооружения садовых дорожек является плитняк. Плитняк – рваный неокантованный природный камень. Также можно использовать и плоские плиты из песчаника различных оттенков, шунгит, кварцит, доломит и алевролитовый сланец. Толщина каждого вида камня зависит от конкретного вида материала и колеблется от 10 до 70 мм. Натуральный плитняк является наиболее популярным камнем для мощения дорожек, так как достаточно недорог и обладает ровной слегка шероховатой поверхностью и большим разнообразием толщины материала. Все эти качества способствуют удобству и практичности его использования и позволяют применять натуральный плитняк при строительстве дорожек с различной нагрузкой. Кроме того, дорожки из внешне рваного природного камня – дополнительный элемент декора. Для сооружения дорожек применяется плитняк толщиной от 3 до 6 см, а более тонкий материал используют при облицовочных декоративных работах. Несмотря на то, что натуральный камень весьма популярен при строительстве садовых дорожек, существует множество мифов относительно того, насколько трудно соорудить такую дорожку самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Также считается, что природный камень очень капризен в использовании и довольно дорог. Мы попробуем развеять все эти мифы, подробно объяснив все нюансы интересующего нас строительного материала. Натуральный камень является одним из древнейших строительных материалов, который во все времена использовали в строительстве. В наши дни натуральный камень стал популярным из-за своей практичности и превосходных декоративных свойств. Но, тем не менее, о натуральном камне недостаточно информации, поэтому садоводы опасаются

использовать его в строительных целях. Чаще природный камень применяется для облицовки зданий с внешней стороны.

Миф 1. Дорожки из природного камня сложны в монтаже На самом деле это не совсем так. Разумеется, оптимальным вариантом было бы обратиться к профессионалам для выполнения работ с натуральным камнем, но особых сложностей в его обработке нет. Главное – правильно подобрать строительный материал и грамотно подготовить основание для его укладки. Важно подобрать камни, подходящие по размеру, а также подогнать их в процессе строительства по одному уровню – готовая поверхность дорожки или площадки из натурального камня не должна иметь явных выступов и неровностей, иначе можно получить травмы при их использовании.

Миф 2. Дорожки нужно делать на основании из бетонной стяжки Как раз наоборот – при сооружении садовых дорожек из натурального камня бетонную стяжку делать нежелательно. Это связано с особенностями почвы. Любая бетонная стяжка независимо от ее толщины со временем начнет трескаться, поскольку земля «дышит». Для замедления процесса разрушения бетонной подушки необходимо делать ее толщиной почти в метр, а кроме того, через небольшие расстояния устраивать ограничители, которые будут ее соединять и укреплять. Помимо этого, на бетонную стяжку нужно будет крепить арматурную сетку для получения большей площади крепления камня к основанию. Это связно с тем, что невозможно прикрепить камень просто на бетон, для этого понадобятся определенные добавки или плиточный клей. Но все же даже самый качественный клей не способен выдержать температурные нагрузки, существующие в нашей климатической полосе. В связи с этим, бетонная стяжка не является панацеей при строительстве дорожек из природного камня. Это будет лишь дополнительной тратой времени, сил и денег. Дорожки, которые предполагается использовать только в пешеходных целях, делают шириной 0,5-0,7 м. Сажая деревья возле дорожек, необходимо помнить, что расстояние между деревьями должно быть таким, чтобы в дальнейшем кроны взрослых деревьев не мешали использовать дорожку по назначению. Даже если на вашем участке имеется бетонное основание, которое вы хотите облицевать природным камнем, в этом случае вам придется понести существенные затраты. Также подобная дорожка потребует дополнительных фиксаторов в виде бордюров. Как правило, они не изготавливаются из бетона, к тому же это неэстетично. Для бордюра используют также натуральные камни, которые придется вкопать в землю на достаточно большую глубину. Гораздо проще и удобнее в этой ситуации поступить иначе. Для начала определите качество почвы на садовом участке. Если почва преимущественно песчаная, то можно укладывать натуральный камень прямо на песок (конечно, после проведения соответствующих дренажных работ). Если же грунт суглинистый, может потребоваться его определенная подготовка. Для начала по размерам будущей дорожки следует выкопать траншею глубиной примерно полметра. Далее на ее основание нужно положить геотекстиль, который будет выполнять функцию армирующего материала. После этого на слой геотекстиля надо насыпать щебень, полив его водой, и как следует утрамбовать. Затем необходим слой песка, который также поливают водой и утрамбовывают. Только тогда основание для сооружения садовой дорожки из природного камня будет готово, на него можно укладывать сам камень. Камень следует тщательно подбирать, а поверхность дорожки подгонять по уровню. После того как камень будет уложен на основание, необходимо завершить внешний облик дорожки. Здесь возможны варианты: промежутки между камнями можно просыпать песком, излишки которого затем необходимо удалить водой из шланга; можно засыпать их гарцовкой (смесь

на основе цемента), а затем также пролить водой. Но самым оптимальным вариантом в данном случае является удаление из промежутков песка и заполнение их землей, смешанной с семенами газонной травы. Через определенное время газон прорастет и на вашем участке будет красивая дорожка, выполненная в современном экологическом стиле, а камни будут держаться очень крепко, поскольку проросший газон прочно скрепит конструкцию. Дорожка из натурального камня будет устойчива даже к самым серьезным нагрузкам, не просядет и не деформируется со временем. Сооружая садовую дорожку из натурального камня, желательно построить и бордюрыограничители. Их можно сделать из больших камней, которые вкапывают в землю. Дорожка с таким бордюром прослужит многие годы. А что касается садовых участков со сложным рельефом, то для них садовые дорожки из натурального камня являются идеальным вариантом.

Миф 3. Натуральный камень слишком дорог Это, пожалуй, наиболее распространенный миф о природном камне. Многие считают, что натуральный камень – это только гранит и мрамор. Но на самом деле существует огромное количество самых разнообразных видов природного камня. Он встречается в природе повсеместно, в каждом регионе – это свой вид. К примеру, в Средней полосе это известняк и речной камень. Их стоимость примерно равна стоимости брусчатки. А при наличии желания даже из самого недорогого подручного материала можно создать настоящий шедевр садового дизайна.

Миф 4. За дорожками из натурального камня нужен особый уход Никакого особого ухода дорожки из природного камня не требуют. Даже дорожка из искусственной брусчатки будет более капризна, чем из натурального камня. В зимний период при удалении наледи с брусчатки можно легко испортить внешний вид такой дорожки. Природный камень выдержит подобную процедуру, не пострадав и не потеряв привлекательного внешнего вида. Даже если вы слегка повредите натуральный камень и на нем появятся небольшие сколы и незначительные царапины, они будут смотреться вполне органично. Для ухода за садовой дорожкой из натурального камня не требуется абсолютно никаких особых приспособлений и чистящих средств. Единственное, что придется делать, – это время от времени скашивать газон, если вы посеете его на дорожке.

Миф 5. Невозможно построить ровную дорожку из натурального камня Это утверждение лишено смысла, поскольку существует множество различных приспособлений для обработки натурального камня. Его можно колоть, пилить, шлифовать и т. д. Если вы хотите, чтобы поверхность дорожки из природного камня была как можно более ровной, достаточно распилить камень на плоские плитки. Единственная проблема при работе с натуральным камнем заключается в том, что он достаточно сложно поддается механической обработке, и этот процесс лучше доверить профессионалам со специальным оборудованием.

Дорожка из монолитного бетона Бетон – один из лучших материалов для строительства садовых дорожек. Его многообразие позволяет подобрать тип бетона для каждого отдельного случая. К примеру, узкие садовые дорожки лучше строить из бетона низкой прочности. Что касается лестниц,

порогов и внутренних двориков, то здесь подойдет среднепрочный бетон, а для подъездных дорожек с большой нагрузкой необходим бетон высокой прочности. Уровень прочности бетона можно регулировать, увеличивая или уменьшая в нем пропорцию цемента. Чем больше цемента содержится в бетоне, тем выше его прочность. Чтобы приготовить высокопрочную бетонную смесь, нужно взять 1 часть цемента, 2 – 3 части крупнозернистого песка и 3 части щебня. Чтобы приготовить менее прочный бетон, необходимо соединить 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебня. Если вы хотите соорудить на своем садовом участке дорожки или ступени из монолитного бетона, придется подготовить опалубку из дерева или пластика. Древесина не обязательно должна быть новой, для опалубки сгодится и бывшее в употреблении дерево. Конечно, гнилые и трухлявые доски не подойдут. Также обратите внимание на то, чтобы края досок были ровными. Поскольку дорожки не всегда бывают ровными и прямыми, для сооружения опалубки в тех местах, где находится поворот дорожки или ее изгиб, следует взять гибкий и прочный пластик или фанеру. Опалубку нужно зафиксировать при помощи деревянных колышков, которые вбивают в землю снаружи. Снимать опалубку надо после того, как бетон окончательно затвердеет. Для подготовки основания под бетонную дорожку следует снять слой грунта на глубину до 15 см, утрамбовать дно траншеи и насыпать слой гравия или щебня толщиной в 5 см, который будет выполнять функцию дренажной подушки. Далее в готовую опалубку необходимо вылить бетонную смесь слоем толщиной 5 – 10 см. Чтобы не появилось трещин, перед использованием нужно выдержать бетонный раствор во влажном виде не менее суток, а затем пролить водой основание дорожки – в этом случае грунт не будет интенсивно впитывать в себя воду из раствора. Также после того, как вы зальете бетон в опалубку, где он будет твердеть, в течение нескольких дней надо поддерживать его во влажном состоянии, время от времени поливая его водой. Можно укрыть бетон брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы он дольше сохранил влагу. Можно декорировать автомобильную площадку, сооруженную из фигурных бетонных блоков, отверстиями разных форм и размеров, которые в дальнейшем заполняют землей и засевают газонной травой. В итоге получится необычайно красивая комбинация бетона и газонной травы. Для лучшей заполняемости всех трещин и неровностей следует в нескольких местах проткнуть залитый в опалубку бетон лопатой, а затем разровнять его рейкой с острым краем, пока на поверхности не выступит вода. Бетонная смесь должна доходить до краев опалубки. Чтобы дождевая или талая вода не застаивалась на бетонной дорожке, следует при ее строительстве сделать ее профиль выпуклым, имеющим небольшой уклон в обе стороны. А если вы не пожалеете сил и потратите время на то, чтобы основательно оборудовать систему дренажа на садовом участке, в итоге можно соорудить целую сеть водоотводящих каналов, в которые будет стекать вода с дорожек, в конечном счете попадая в одно место. Получится локальная канализационная система. Садовые дорожки из монолитного бетона наиболее практичны и долговечны. Для заливки монолитных дорожек сначала следует сделать основание. Его глубина напрямую зависит от назначения дорожки. Так, для пешеходной дорожки глубина составляет 8 – 10 см, а для автомобильной – 40 – 50 см. Сначала на участке производится разметка будущей дорожки. Затем снимают верхний слой грунта, а по краям образовавшейся траншеи устанавливают деревянную или пластиковую опалубку. Чаще опалубку делают из обрезной доски толщиной 20 – 40 мм таким образом, чтобы верхняя кромка доски выступала над уровнем земли на 3 – 6 см. Если дорожка будет иметь небольшой уклон в одну сторону, то допустимо, чтобы одна из сторон опалубки была несколько ниже другой. Далее на подготовленное утрамбованное основание следует уложить слой бетона

толщиной 6 см. Для приготовления бетона нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части мелкого гравия, а выложенный бетон надо разровнять с помощью рейки или доски. Бетонное покрытие следует тщательно утрамбовать, в бетоне не должно остаться никаких пустот, так как в них в дальнейшем будет скапливаться вода, что со временем приведет к разрушению дорожки. Заливать бетоном следует сразу всю площадь. Если вам кажется, что бетонные дорожки – это слишком скучно и неэстетично, то можно придать дорожкам декоративный характер, сделав на поверхности еще не до конца застывшего раствора какой-либо рисунок или узор. Например, круги или волнистые линии можно сделать при помощи пустой консервной банки или куска волнистой асбофанеры. Можно создать шероховатую поверхность дорожки, используя обычную щетку с жесткой щетиной (рис.

23).

Рис. декоративными

23.

Дорожка

из

монолитного

бетона с швами

Можно создать видимость, будто дорожка выложена из натурального камня. Для этого на следующий день после заливки бетона, когда он уже немного подсох, но еще не окончательно затвердел, на его поверхности проделывают щели таким образом, чтобы внешне это выглядело так, будто дорожка выложена из натурального камня. В бетоне нужно при помощи острого предмета выскрести щели глубиной 1,5 – 2 см и шириной от 0,5 до 3 – 5 см. Проделывая щели, следует делать их края неровными, а сами щели – разной толщины. Чтобы придать эффект законченности такой дорожке, можно в готовые щели залить раствор из белого или цветного цемента. Существует масса самых разнообразных способов декорирования бетонной дорожки. Их количество ограничивается лишь вашей фантазией. Можно с помощью нарезки сымитировать кирпичную или каменную кладку. Такая имитация выполняется специальными инструментами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Готовую поверхность бетонной дорожки можно облицевать керамической плиткой или мрамором. Это кропотливая работа, зато результат превзойдет все ожидания. В поверхность еще не до конца застывшего бетона можно вдавить гальку или гравий. Это удобно делать штукатурной щеткой. Также с ее помощью легко выровнять поверхность бетона и сделать дорожку идеально ровной и гладкой. Если вы креативно подходите к любому делу, можно очень быстро искусственно состарить совершенно новую бетонную дорожку. Для этого необходимо во влажный бетон втереть немного кефира или йогурта. Это поможет быстрому появлению на дорожке мха и лишайника, которые прорастают на поверхностях очень старых камней. Важным моментом при строительстве монолитной бетонной дорожки является устройство температурных швов. Еще их называют расширительными. Они делаются для того, чтобы при перепаде температур бетон не давал трещин и не оседал. Такие швы необходимо делать на каждых 2 – 3 м², если это бетонная площадка, и через каждые 2 – 3 м, если это дорожка. Температурные швы не заполняют бетоном при первоначальной заливке дорожки или площадки. Они заполняются после того, как бетон затвердеет. Если вы строите дорожку

летом, ходить по ней можно будет спустя 5 дней после ее сооружения, а зимой – через 10 – 14 дней.

2 Заборы

Глава 1. Виды заборов Забор – это стена, которая отделяет участок от внешнего пространства и выполняет несколько функций: обозначает границы участка, защищает территорию от посторонних глаз и проникновения. Однако в стремлении огородиться от внешнего мира не следует чересчур увлекаться. В противном случае участок превратится в «каменный мешок» с затхлым, застоявшимся воздухом. Забор не должен препятствовать естественному проветриванию. Высота забора зависит не только от личных предпочтений владельца участка, но также от установленных законом архитектурных норм и требований. Чаще всего высота фасадной части забора составляет 1,2 – 1,8 м. При желании надежно защитить свой участок от незаконного проникновения и укрыться от любопытных прохожих по внешней границе участка возводят капитальную стену высотой от 1,5 до 3 – 5 м. Высота забора зависит от размеров участка. Так, небольшую по площади территорию не рекомендуется огораживать слишком высоким забором: из-за него участок будет казаться еще меньше, а пространство – замкнутым, «давящим». Капитальные стены строят из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, камня. По верху таких заборов сооружают венчающие карнизы из тех же материалов, что и сам забор, для отвода осадков. Вместо капитальных стен можно построить боле изящные сегментированные заборы, которые состоят из опорных столбов, пролетов из основного материала и входа (ворот, калитки). Опорные столбы и прогоны возводят либо из одного и того же строительного материала, либо из разных. В качестве материалов для таких заборов используют металл, дерево, кирпич, камень, бетон, поликерамику, стеклофибробетон. Выбирая материал для строительства забора, ориентируйтесь на ваши финансовые возможности, а также размеры участка и стиль его оформления. Забор должен вписываться в ландшафт и по возможности гармонировать с пейзажем. Комбинированные заборы (из разных видов материалов) более экономичны и дают больше простора для дизайнерских решений. По закону глухие стены разрешается возводить только

со стороны фасада здания и проезжей части. Между соседними участками, как правило, строят только сетчатые или решетчатые заборы, причем не выше 1,5 м, что позволяет избежать затенения.

Деревянные заборы Деревянные заборы – пожалуй, самая демократичная разновидность ограждений. Правда, они наименее долговечны и требуют специального ухода и регулярного ремонта. Однако затраты на покупку строительных материалов и возведение самой конструкции минимальны. К тому же такие заборы легче всего построить самостоятельно. Деревянный забор – «классика жанра» для дачного участка. Из дерева можно построить стену вдоль внешней границы участка, а также перегородку между соседними участками. Любители деревенского стиля могут отдать предпочтение плетню – забору, сплетенному из веток.

Кирпичные заборы Кирпичные заборы надежны и долговечны, они не требуют специального ухода. Выбирая различные образцы кирпича и способы кладки, можно создавать стильные заборы с интересными узорами. Кирпичный забор – один из самых дорогих видов ограждений. Однако однажды потратив крупную сумму на его строительство, в дальнейшем вы сэкономите на обслуживании. Кирпичный забор не нуждается в регулярном ремонте, а прослужит не один десяток лет. Такое сооружение отлично подходит для ограждения голландских садов и участков, оформленных в стиле модерн.

Бетонные заборы Бетонные заборы по своим характеристикам сродни кирпичным: они недешевы, но надежны и долговечны. Кроме того, бетонные блоки гармонично сочетаются с тротуарной плиткой. Сегодня в продаже можно найти бетонные блоки, окрашенные в разные цвета или стилизованные под натуральный камень. Только что выстроенные заборы из таких материалов смотрятся очень эффектно, однако со временем краска тускнеет и смывается. Весьма интересны перфорированные бетонные блоки. Кроме того, за счет отверстий масса блоков уменьшается, и заборы из них получаются не такими тяжелыми, как конструкции из обычных бетонных блоков. Такие заборы отлично вписываются в сад, оформленный в стиле модерн, впрочем, подходят они и для регулярных садов.

Каменные заборы Каменные заборы очень выгодны с точки зрения дизайнерского оформления сада. Стены из натурального природного камня превращают обычный участок в подобие средневекового замка. Каменные заборы дороги, но надежны. Возводят их методом сухой кладки, т. е. для скрепления камней не используют цементный раствор, а щели между ними заполняют землей – чистой или смешанной с песком и цементом. Со временем там прорастают камнеломки и другие растения. Такие заборы подходят для природных садов и участков, оформленных в стиле кантри.

Заборы из металлической сетки Заборы из металлической сетки-рабицы относительно надежны, долговечны и

недороги, однако, в отличие от каменных, кирпичных и бетонных, они нуждаются в уходе, так как металл со временем ржавеет, сетка рвется, отсоединяется от опорных столбов. Тем не менее, этот вариант достаточно экономичен. К тому же забор из металлической сетки просто сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Заборы из металлической сетки традиционно используют на дачных участках наряду с деревянными.

Глава 2. Строительство заборов Деревянный забор Деревянные заборы, конечно, уступают кирпичным и бетонным по долговечности, зато они достаточно дешевы и экологичны. Существует несколько разновидностей деревянного забора. Частокол – забор из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Это одна из самых дешевых и простых в установке разновидностей деревянного забора, но и наименее долговечная – частокол прослужит вам максимум 5 – 10 лет. Чтобы продлить срок его службы, поперек кольев рекомендуется прибить жерди, что обеспечит жесткость конструкции. Кроме того, периодически частокол следует обрабатывать препаратами против гниения и красить. Диаметр кольев должен составлять не менее 15 см, а высота – 2 – 2,5 м. Перед тем как вкопать кол, его нижний конец обмазывают разогретым битумом или обжигают на костре, пока верхний слой древесины не обуглится. Такая обработка защитит забор от гниения. Дощатая изгородь – забор, который состоит из вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним досок. Обшивку можно выполнить по вертикали, горизонтали или диагонали и украсить резьбой. Штакетник – самый популярный и широко распространенный вид деревянного забора. Он состоит из нескольких вертикальных досок, служащих опорами, и прикрепленных к ним горизонтальных досок. Для сооружения штакетника потребуется обрезная или строганая доска подходящей длины, бруски диаметром 40 – 45 мм и длиной 2 – 2,5 м, опорные столбы, анодированные или оцинкованные шурупы и гвозди, бетонный раствор для фундамента. Сначала размечают место установки забора. Затем туда, где будут стоять опорные столбы, вбивают колышки и между ними натягивают веревку. Проверяют, чтобы опорные столбы стояли строго по прямой линии, а расстояние между ними равнялось длине прогонов. Вокруг каждого колышка насыпают песок, чтобы отметить диаметр будущей скважины. По намеченным контурам роют ямы глубиной в четверть длины опорного столба. Затем нижние концы столбов обрабатывают средством против гниения, устанавливают их в ямы и фиксируют распорками. По верхнему срезу столбов натягивают веревку, с помощью которой проверяют, чтобы прогоны были установлены строго горизонтально. Следующий этап – изготовление панели из штакетин и поперечных прожилин. На штакетинах делают фигурный срез. К поперечным прожилинам крепят необходимое количество штакетин. Между поперечными прожилинами и верхним и нижним срезом штакетин оставляют примерно 20 см. Расстояние между штакетинами выбирают произвольно, однако следует помнить, что, чем оно меньше, тем больше материала потребуется для строительства забора. Первую штакетину на данном этапе не прикрепляют. Готовую панель прибивают к опорным столбам за края прожилины. Когда все панели будут зафиксированы, в начале каждой из них можно будет прикрепить 1-ю штакетину. Поликерамика и стеклофибробетон – это современные материалы, имитирующие натуральное дерево или природный камень. Заборы из них стоят относительно дешево, а

разнообразие

цветов

и

фактур

дает

простор

для

фантазии.

Ямки предварительно увлажняют, иначе почва высосет всю воду из бетонной смеси. Залитые ямки утрамбовывают. Финальный штрих – сооружение калитки. Ее изготавливают так же, как прогоны для забора. К поперечным прожилинам слева или справа с помощью шурупов крепят петли. Вторую часть петли прибивают к опорному столбу с соответствующей стороны. Калитку приставляют к проему, примеряют и, если все сделано правильно, привинчивают к опорному столбу. Наконец, к ней крепят замок или щеколду. Плетень – забор, сплетенный из гибких веток деревьев или кустарников. Бамбуковая изгородь – особый вид забора, который изготавливают из сухого бамбука. Молодые стебли сплетают между собой, а затем просверливают в них дырочки, вставляют гвозди и прибивают к опорным столбам. Такие заборы отличаются декоративностью, однако очень дороги и недолговечны.

Выбор и подготовка строительного материала Для возведения деревянных заборов можно использовать древесину твердых и мягких пород хвойных и лиственных деревьев. Предпочтение следует отдавать кедру, сосне и лиственнице. Древесину для забора приобретают в виде бревен, брусьев и досок (в зависимости от конструкции). Следует обратить внимание на качество материалов. Древесина должна быть прочной, плотной, без трещин, гнили и других изъянов, так как бракованный материал значительно уменьшает срок службы деревянного забора. Приобретенное дерево сортируют, подпиливают и обстругивают со всех концов. Древесина подвержена воздействию многих природных факторов: влаги, ветра, ультрафиолетовых лучей. В ней могут завестись мхи, лишайники, различные плесневые и прочие грибки. Даже материалы высшего качества со временем портятся под натиском внешних факторов: растрескиваются, расслаиваются, разбухают. Внешний вид забора портится, конструкция становится менее надежной. Кроме того, необработанное дерево легко пачкается, особенно во влажном состоянии, а отчистить такие загрязнения очень сложно. Таким образом, перед тем, как приступить к возведению забора, настоятельно рекомендуется обработать материалы защитными составами, препятствующими гниению. В современных магазинах представлен широкий ассортимент препаратов, с помощью которых можно защитить древесину от атмосферных осадков и других опасностей. Многие средства против гниения придают древесине декоративный вид, перечислим некоторые из них. Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1 – 2 слоя лака. Бейцы, протрава или морилка – окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы – это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует две разновидности бейцев: водные и неводные. Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.

Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой. Особые виды бейцев – химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но, окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева. Импрегнаты – это прозрачные или колорирующие водорастворимые и масляные пропитки, которые защищают древесину от влаги, солнца и других природных факторов, а также препятствует развитию грибка и других микроорганизмов. Масляные препараты в этом отношении более эффективны, но в то же время более ядовиты, поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. После обработки импергнатом деревянный забор можно покрыть лаком или краской, а можно обойтись и без них. Краска полностью скрывает текстуру дерева, так что ею целесообразно пользоваться лишь в том случае, если вы готовы пожертвовать естественным рисунком на поверхности древесины. Использовать ее можно только для наружных работ. Для повышения влагоустойчивости рекомендуется покрыть древесину битумом. Помимо собственно древесины, для возведения забора понадобятся бетон, песок и щебень для устройства фундамента.

Строительство деревянного забора Существует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок. На рисунке 24 показана конструкция такого забора. Столбы A закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев B, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям B прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия C, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.

Рис. 24. Конструкция деревянного

забора: 1 – брус для столбов 100 × 100 мм; 2 – брус 45 × 70 мм, 3 – доска 25 × 125 мм, 4 – крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок) Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стольные уголки 40 × 90 × 90 мм толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 × 50 мм, 5 × 40 мм и 5 × 70 мм. Укрепление столбов. Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы. Роют 2 крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами – 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90 – 110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы землю удобнее специальным захватом. В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте. После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой. При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют. Для этого роют яму глубиной около 1 м, вертикально устанавливают туда трубу, заполняют яму гравием, щебнем, битым кирпичом, посыпают песком и заливают бетоном. Можно ограничиться более простым вариантом: вместо бетона залить яму обычной водой, но такой способ допустим, только если забор небольшой и относительно легкий. Если опорные столбы деревянного забора зарывают в землю, рекомендуется пропитать древесину препаратом против гниения под давлением. Поскольку концы досок, упирающиеся в землю, быстро сгнивают, между досками и землей желательно оставлять 10сан ти метровый зазор. Установка прогонов. После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах. Установка навершия. Как уже говорилось, забор необходимо защитить от атмосферных осадков. Особенно важны навершия для деревянных заборов, ведь даже после специальной обработки древесина по-прежнему остается более уязвимой к дождю и снегу, чем камень, бетон, металл и кирпич. В первую очередь под удар попадают верхушки деревянных столбов, поэтому эту часть отпиливают под углом 15 °, а сверху крепят доски. Таким образом обеспечивается сток дождевой воды. Помимо упомянутого, есть и другие варианты установки наверший: • навершия монтируют к столбам под углом около 15°; • для защиты отдельного столба к нему крепят крышку; • вместо досок в качестве навершия используют листы кровельного железа, согнутые

«домиком» На рисунке

под 25

показаны

углом варианты

около конструкции

60°. наверший.

Рис.

25. Варианты конструкции наверший: а) навершия-доски, установленные под углом 15 °; б) крышка и колпак для защиты отдельных столбов; в) навершие из листового железа, согнутого «домиком» Обшивка забора досками. Для обшивки используют доски или штакетник, детали крепят вертикально, горизонтально или диагонально. На рисунке 26 показаны варианты обшивки прогонов.

Рис. 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20 – 30 мм); в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20 – 30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне)

Рис. 26. Варианты обшивки прогонов: г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга; д) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20 – 30 см друг от друга; е) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20 – 30 см друг от друга, как в предыдущем случае, но по центральной вертикальной оси прогона набивают рейку (она оказывается переплетена досками); ж) доски крепят под углом 45 ° к каркасу из горизонтальных прогонов и вертикальных опорных брусков Выбор разновидности обшивки зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от рельефа участка. С участком, расположенным на ровной местности, проблем не возникнет. Но что делать, если он имеет сильный уклон? Распространена ошибка, при которой доски одинаковой длины нашивают вертикально, повторяя при этом особенности ландшафта. Из-за перепадов уровня участка сверху забор получается неровным. В таких ситуациях правильно разделить склон на отдельные участки и сделать ступеньки, компенсировав тем самым перепады высот. Обратите внимание, что высота ступенек, а значит, и перепады между прямыми сегментами склона, не должна превышать 20 см. Немаловажно учесть направление ветра. Если поставить забор со сплошной обшивкой без зазоров с подветренной стороны или на участке, продуваемом сильными ветрами, ветер будет наталкиваться на непроницаемый забор, концентрироваться и усиленным потоком проникать на участок. При таких условиях предпочтительнее сделать забор с зазорами между досками. Ветер будет проходить через отверстия и рассеиваться.

Кирпичный забор Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет. Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому очень легко внести разнообразие в дизайн забора: подобрать ту разновидность кирпича, которая лучше подойдет к оформлению вашего участка, выложить узор из разноцветных кирпичей и т. п. Сделать забор из кирпича, не прибегая к помощи профессионалов, довольно-таки сложно.

Нужны навыки строителя и каменщика. Забор из кирпича – массивное тяжелое сооружение, поэтому его обязательно строят на фундаменте. Чтобы возвести кирпичную стену, необходимо освоить технологию кладки кирпича.

Словарь каменщика Ложка – длинная боковая грань кирпича. Ложковый ряд – продольный ряд кирпичей, уложенных длинной гранью (ложкой) вдоль стены. Тычок – короткая боковая грань (торец) кирпича. Тычковый ряд – ряд, состоящий из кирпичей, уложенных короткой боковой гранью (тычком) вдоль стены. Постель – широкая грань кирпича, верхняя либо нижняя. Усечка – ребро кирпича. Перевязка – порядок укладки кирпичей, когда каждый кирпич последующего ряда располагается на 2 – 3-х кирпичах предыдущего ряда. Половинки, четвертки, трехчетвертки – колотые кирпичи соответствующих размеров.

Необходимые инструменты Кельма – отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка на пластмассовой или деревянной ручке. Нужна для разравнивания раствора по кирпичам, заполнения вертикальных швов и подрезки лишнего цемента, выступающего из швов. Растворная лопатка – лопата совкового типа, которой перемешивают, подают и расстилают раствор по кладке. Расшивка – изогнутый металлический стержень на деревянной или пластмассовой ручке, с помощью которого обрабатывают швы, разглаживают и уплотняют их с лицевой стороны, придают им желаемую форму. Молоток-кирочка – инструмент для рубки целого кирпича на куски необходимой величины и для их тески. Ящик каменщика – емкость для приема и подачи раствора к месту кладки. Для удобства транспортировки к нему сверху и с торца прикреплены скобы-ручки. Отвес – приспособление для проверки вертикальности кладки. Представляет собой стальной конус на крученом шнуре с алюминиевой планкой. Отвесы массой 200 – 400 г используют для проверки кладки по ярусам, отвесы массой 600 – 1000 г предназначены для проверки наружных углов. Не все знают, что у цемента есть срок годности, после которого он начинает утрачивать свои свойства. После месячного хранения он теряет 10 % своей прочности, после трех месяцев – 20 %, после шести месяцев – до 30 %, после года – до 40 %, после 2-х лет – более 50 %. Строительный уровень – инструмент для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Он представляет собой пластину из алюминиевого сплава, на которой закреплены 2 стеклянные изогнутые трубки, не до конца заполненные незамерзающей жидкостью: в них остается пузырек воздуха, который и показывает степень отклонения кладки от горизонтальной или вертикальной оси. В строго горизонтальном положении пузырек останавливается посередине между делениями трубки. Если он смещается влево или вправо, значит, кладка отклонилась от горизонтальной оси. Аналогичным образом проверяют вертикальность. Правило – инструмент для проверки лицевой поверхности кладки. Представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30 × 80 мм длиной 1,5 – 2 м или

дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м. Угольник предназначен для проверки прямоугольности углов. При каменных работах обычно используют металлические угольники из уголкового профиля. Рулетка нужна для разметки оси и контрольных замеров кладки. Удобнее пользоваться малогабаритными ручными инструментами для измерений. Причальные скобы – приспособления для закрепления причального шнура. Представляют собой скобы Побразной формы, изготовленные из листовой стали или из пруткового стального профиля с заостренными концами. Первые надевают на кирпич, лежащий плашмя, вторые закрепляют в швах кладки. Промежуточные маяки – подкладки, которые временно устанавливают под причальный шнур, чтобы тот не провисал. Представляют собой сварную раму или прямоугольную коробку. Маяки устанавливают на кладке через каждые 4 – 6 см и фиксируют натянутый причальный шнур в горизонтальном либо вертикальном положении. Причальный шнур, или шнур-причалка – крученый шнур толщиной 3 мм. Предназначен для обеспечения прямолинейного и горизонтального расположения рядов кладки и контроля равномерности толщины горизонтальных швов. Шнур-причалку натягивают при кладке верст между порядовками и маяками и ориентируются на него в процессе работы. Шнур позволяет определить, какое положение должен занимать каждый укладываемый кирпич. Порядовки – это приспособления для крепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов кладки. Состоит из уголков, труб или деревянных реек с делениями: для одинарного ряда – 77 мм, для утолщенного кирпича – 100 мм. Порядовки бывают металлическими и деревянными. Металлические используют в качестве угловых. Длина таких инструментов достигает 1,8 м. Их устанавливают по отвесу и крепят скобами с винтовым зажимом либо крюками, одним концом вставленными в отверстие для крепления шнура-причалки, а другим – в швы кладки. Этот инструмент позволяет контролировать вертикальность кладки. Порядовку устанавливают до начала кладки углов в месте примыкания двух стен и через каждые 10 – 12 м на протяженных участках. На рисунке 27 показана схема крепления угловой порядовки.

Рис. 27. Схема крепления угловой порядовки Деревянные порядовки используют для разметки рядов кладки, фиксирования низа и верха проемов, перемычек, прогонов, перекрытий и других элементов кладки. Такие порядовки представляют собой деревянные рейки сечением 50 × 50 мм или 70 × 50 мм длиной до 3 м. Через каждые 77 или 100 мм на порядовку нанесены насечки, учитывающие высоту кирпича и толщину шва 12 мм.

Необходимые материалы Для строительства забора подойдет любая разновидность кирпича: силикатный или

керамический, облицовочный или стандартный. Дешевле выбрать облицовочный кирпич: в этом случае не потребуется дополнительная обработка забора. Полнотелый кирпич неровный, поэтому готовый забор нужно будет штукатурить. Помимо кирпичей, для строительства забора понадобятся бетон и цементный раствор. О том, как их приготовить, мы и поговорим.

Приготовление цементного раствора Для скрепления кирпичей используют строительные растворы различного состава: известковые, цементно-известковые и цементные. Известковый раствор готовят из молотой негашеной извести либо известкового теста, песка и воды. Известь смешивают с песком в пропорции 1 : 2 либо 1 : 5 (в зависимости от жирности извести). В смесь добавляют столько воды, чтобы получить однородную тестообразную массу. Чтобы избавиться от комков, оставшихся в растворе, его пропускают через сито. Известковый раствор наименее прочный, поэтому для кладки стен его использовать нежелательно. Перед кладкой кирпич замачивают в воде, чтобы он не вытягивал влагу из цементного раствора. Раствор распределяют по кирпичу равномерно. При выполнении ложкового ряда ширина грядки (слоя) должна составлять 80-100 мм, при выполнении тычкового – 200 – 220 мм. Толщина слоя должна равняться 15-20 мм. Цементно-известковый раствор представляет собой смесь цемента с известковым раствором: на 1 часть цемента берут 0,3 части извести и 4 час ти песка. Известковое тесто либо негашеную известь разводят водой до консистенции жидкой сметаны и процеживают через сито. Отдельно смешивают песок с цементом, после чего выливают туда жидкую известь и тщательно перемешивают. Раствор получается очень пластичным. Благодаря этому свойству он пригоден практически для всех видов кладки. Цементный раствор готовят из смеси цемента и песка. В зависимости от марки цемента пропорции могут изменяться от 1 : 3 до 1 : 6. Песок и цемент смешивают в сухом состоянии, а затем разводят водой до консистенции густой сметаны. Раствор тщательно размешивают, чтобы получить однородную массу. Цементный раствор более «холодный» и менее пластичный по сравнению с цементно-известковым. Для приготовления цементно-известкового и цементного раствора используют песок для строительных работ с размером зерен (фракцией) не более 2,5 мм. Строительные растворы разводят только чистой водой температурой +15 – 20 °C. Воду добавляют порциями, каждый раз тщательно перемешивая раствор. Это позволит добиться нужной консистенции раствора. Точных пропорций здесь нет: готовность раствора определяется визуально. В таблице 1 приведены составы цементно-известковых растворов для наземных работ и строительства фундаментов в маловлажных и влажных грунтах. Пропорции указаны в следующем порядке – цемент, песок, известь. Соотношение измеряется частями, т. е. по объему. Предполагается, что для приготовления раствора будет использован песок средней крупности (от 2,5 мм). Таблица 1 Рекомендуемые составы цементно-известкового раствора (цемент : песок : известь)

В таблице 2 приведены составы цементного раствора для фундаментов и других конструкций, размещенных в водонасыщенных грунтах, а также ниже уровня залегания грунтовых вод. Пропорции указаны в следующем порядке – цемент, песок. Соотношение измеряется частями, т. е. по объему. Предполагается, что для приготовления раствора будет использован песок средней крупности (от 2,5 мм). Таблица Рекомендуемые

составы

цементного

раствора

(цемент

:

2 песок)

В последнее время большую популярность приобрели готовые сухие смеси. На строительном рынке можно найти широкий ассортимент таких материалов. Это готовая сухая основа, в которую надо просто добавить необходимое количество воды и тщательно перемешать в течение 5 – 7 мин. Такой раствор рекомендуется приготавливать в емкости с помощью ручного миксера или в растворомешалке. Прочность раствора зависит от соблюдения правил его приготовления и характера поверхности, на которую его наносят. Если основание пористое, оно будет впитывать воду из раствора, и кладка получится крепче. Плотное основание плохо впитывает влагу, поэтому и сцепка будет менее прочной. Через некоторое время после приготовления раствор начет расслаиваться, терять однородность, поэтому непосредственно перед использованием его тщательно перемешивают. Для улучшения качества раствора в него кладут различные органические и неорганические добавки. К органическим относятся песок, мрамор, щебень, клинкер, к неорганическим – различного рода синтетические вещества. Внимание! В готовые сухие смеси заполнители и добавки класть нельзя.

Приготовление бетона Бетон необходим для сооружения фундамента. Бетон состоит из 4-х компонентов: вяжущего вещества (цемента), мелкого заполнителя (песка), крупного заполнителя (гравия, щебенки, гальки, колотого кирпича) и воды. Логично предположить, что его качество зависит от качества входящих в него компонентов. Необходимо проследить, чтобы мелкий и крупный заполнители быть чистыми, без примесей земли и глины. Мелкий заполнитель (песок) должен быть фракции 1,2 – 3,5 мм, а крупный – 5 – 70 мм. Бетон готовят из цемента высоких марок, т. е. от 200 и более. Воду добавляют чистую, без запаха и примесей. При этом вода из природных водоемов не подходит. Чтобы раствор застывал не слишком быстро, в холодную погоду воду подогревают до 40 – 50°C, а в жару охлаждают до 10 – 15°C.

В таблице 3 приведены составы бетонов разных марок. Пропорции указаны в следующем порядке – цемент, песок, крупный наполнитель (щебень). Соотношение измеряется частями, т. е. по объему. Таблица Рекомендуемые

составы

цементного

раствора

(цемент

:

песок

:

3 щебень)

Сначала смешивают сухие компоненты, а затем их разводят водой, количество которой зависит от необходимой консистенции состава. На металлический лист или в ящик насыпают сухой цемент и песок и перемешивают их лопатой до получения однородного состава. Затем добавляют крупный заполнитель и снова перемешивают. После этого порциями вливают воду, каждый раз перемешивая бетон лопатой. При сооружении фундамента бетон заливают в опалубку – временную форму из плотно подогнанных друг к другу брусков или досок с прибитой к ним обшивкой. На рисунке 28 показано устройство деревянной опалубки.

–

обноска;

2

–

стойка;

3

–

Рис. 28. Устройство деревянной опалубки: 1 опалубка; 4 – перемычка; 5 – распорка

Перед закладкой бетона опалубку очищают от мусора и обильно увлажняют, после чего в нее начинают укладывать бетон слоями не более 15 см. Каждый слой разравнивают гладилкой и уплотняют. Если бетон жесткий, его трамбуют, пока на поверхности не выступит влага. Чтобы в составе не образовывались пустоты, опалубку периодически обстукивают снаружи. Поверхность бетона разравнивают бруском, который передвигают по верхним доскам опалубки. Самый простой способ укладки кирпича – «дикая перевязка», при которой тычковые и ложковые кирпичи располагают хаотично. Однако внешний вид такой кладки оставляет желать лучшего. Заполненную опалубку оставляют на 2 3 ч. Потом поверхность бетона покрывают мешковиной, стружками или опилками и обильно поливают водой. Если стоит жаркая погода, в течение 2 – 3-х дней бетон поливают каждые 3 – 4 ч, а затем сокращают поливы до 2 – 3-х раз в день в течение недели. Увлажненный бетон покрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы из него не испарялась влага. Так поступают в течение 14 – 28 дней. После этого можно продолжать строительные работы.

Выбор размеров забора и расчет материалов Ширину кирпичного забора измеряют не в сантиметрах, а в кирпичах. Таким образом, забор может быть толщиной в один, полтора или два кирпича. Возводить более толстую стену нецелесообразно. Количество необходимого строительного материала зависит от двух факторов: размера забора и разновидности используемого кирпича. Далее приведено ориентировочное количество раствора и разновидностей кирпича для строительства забора определенной толщины. Все расчеты даны для стены объемом 1 м² (произведение длины, толщины и высоты). Кладка толщиной в один кирпич: • 400 шт. полнотелого одинарного кирпича и 0,221 м² раствора, • 400 шт. пустотелого одинарного кирпича и 0,223 м² раствора, • 300 шт. утолщенного кирпича и 0,205 м² раствора. Кладка толщиной в 1,5 кирпича: • 395 шт. полнотелого одинарного кирпича и 0,234 м² раствора, • 395 шт. пустотелого одинарного кирпича и 0,236 м² раствора, • 296 шт. утолщенного кирпича и 0,216 м² раствора. Кладка толщиной в два кирпича: • 394 шт. полнотелого одинарного кирпича и 0,24 м² раствора, • 394 шт. пустотелого одинарного кирпича и 0,242 м² раствора, • 294 шт. утолщенного кирпича и 0,222 м² раствора. Толщину кладки выбирают в зависимости от того, с какой целью строят забор. Если он служит главным образом для декоративных целей, достаточно сделать его толщиной в полкирпича. В этом случае кирпичи кладут ложкой вдоль линии расположения забора. Для более надежной защиты территории строят заборы толщиной в один кирпич. В этом случае кирпичи кладут ложкой поперек линии расположения забора. Чаще всего забор кладут толщиной в 1,5 – 2 кирпича, реже – в 3 кирпича. Высота забора обычно составляет от 0,5 до 3,5 м. При выборе высоты забора следует учитывать силу ветра, характерную для данной местности. Расстояние между столбами зависит от материала и толщины забора. Обычно оно составляет от 2,5 до 4,5 м. Нередко делают комбинированные заборы: нижнюю часть и опорные столбы выкладывают из кирпича, а между столбами крепят штакетник, доски, металлические сварные секции.

Порядок возведения кирпичного забора Разметка расположения опор. В месте расположения опор вбивают колышки, которые должны находиться строго на одной линии через равные промежутки друг от друга. Чтобы проверить правильность размещения колышков, между ними натягивают веревку. Определение места расположения калитки и ворот. Эту часть забора маркируют колышками, между которыми натягивают цветную веревку. Установка опор. Опорой кирпичному забору служат металлические трубы диаметром 100 – 150 мм, которые впоследствии обкладывают кирпичом. Для них выкапывают ямы глубиной 120 – 180 см, в которые устанавливают металлические трубы-опоры. Им придают вертикальное положение и закрепляют с помощью деревянных клиньев. Опорные столбы должны стоять строго перпендикулярно к земле. Угол проверяют с помощью отвеса. Между столбами натягивают веревку, чтобы проверить их высоту, которая также должна быть одинаковой. Если какой-то столб оказался выше других, яму под ним углубляют, если ниже – досыпают землю. Если грунт мягкий, к нижнему концу столба присоединяют специальную металлическую пластину, которая обеспечивает дополнительную фиксацию.

В яму насыпают слой щебня, колотого кирпича или гравия, уплотняют его, а сверху утрамбовывают влажный песок. Всего делают три таких слоя. Есть и другой вариант – залить ямы бетоном. Сооружение фундамента. Здесь возможно 2 варианта: ленточный фундамент и ростверк. Первый представляет собой заполненную бетоном траншею шириной до 25 см и глубиной 50 см. Вместо траншеи можно выкопать канавку глубиной 50 см и уложить на дно швеллер – металлические П-образные балки. Ростверк – это разновидность ленточного фундамента, подходящая для местностей с холодным климатом. Его сооружают так же, как обычный ленточный фундамент, но на глубину промерзания почвы вкапывают сваи. О приготовлении бетона и закладывания его в опалубку уже рассказывалось в соответствующем разделе. Когда состав будет готов, устраивают гидроизоляцию. Фундамент покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала. Можно обойтись и без мастики: застелить фундамент двумя слоями рубероида, покрыть его слоем раствора, на который уже укладывать первый ряд кирпичей. Строительство прогонов между опорными столбами. Проще всего сделать однорядную цепную кладку, которая представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов. При этом поперечные швы в смежных рядах располагаются со сдвигом относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Ложковый ряд начинают с трехчетвертки. На рисунке 29 показаны два вида цепной кладки.

кладка

в

полтора

кирпича,

б)

Рис. 29. Цепная кладка: а) кладка в два кирпича

Особо следует сказать о кладке прямых углов. Это сложная задача, с которой справится далеко не каждый новичок, ведь необходимо строго контролировать перпендикулярность стен. На рисунке 30 показаны схемы кладки прямых углов забора при цепной перевязке.

Рис. 30. Кладка прямых углов: а) стена толщиной в один кирпич, б) стена толщиной полтора кирпича, в) стена толщиной в два кирпича

Расшивка швов Чтобы наружная поверхность кладки выглядела красиво и аккуратно, прибегают к расшивке швов, т. е. придают им ту или иную форму. При этом кладку ведут с подрезкой раствора, который должен быть достаточно пластичным. Раствор расстилают по поверхности кирпича нижнего ряда, отступив 10 – 15 см от его края, и устанавливают 1-й кирпич ряда. Затем берут следующий кирпич, немного наклоняют его, тычковой частью захватывают часть расстеленного раствора на расстоянии 8 – 10 см от предыдущего кирпича и вплотную придвигают второй кирпич к первому. Если все сделано правильно, снятый с основания раствор заполнит шов между кирпичами. Новичкам, не имеющим достаточного опыта кирпичной кладки, рекомендуется сначала выложить 2-3 ряда кирпичей без раствора, но с соблюдением всей технологии кладки, правил перевязки, норм зазоров между кирпичами. Это поможет «набить руку» и выявить ошибки. Пока раствор не успел схватиться, швы расшивают. Сначала поверхность кладки протирают ветошью или щеткой, чтобы избавиться от брызг раствора, затем с помощью специального инструмента обрабатывают швы: сначала вертикальные (3 – 4 ложки или 6 – 8 тычков), потом горизонтальные. На рисунке 31 показана техника расшивки швов. Различают следующие формы расшивки: выпуклая, втопленная, вогнутая, в подрезку, заглубленная и односрезная (рис.

32).

Рис. 31. Техника расшивки швов: а) вертикальных, б) горизонтальных

Рис. 32. Формы расшивки: а) выпуклая, б) выпуклая втопленная, в) вогнутая, г) в подрезку, д) заглубленная, е) односрезная

Забор из бетонных панелей Бетонные заборы выглядят не слишком изящно, зато обходятся дешевле кирпичных, а по надежности ничуть им не уступают. Стандартные заборы из железобетонных плит достаточно грубые. Их главное и, пожалуй, единственное назначение – защитить участок от проникновения посторонних. Ни о каких декоративных функциях речи не идет. Другое дело – современные наборные заборы из бетонных панелей, которые могут быть разной формы и цветов. Оригинально смотрятся, например, блоки, окрашенные под природный камень. Если участок продувается ветрами, его можно защитить, построив забор из ветрозаслонных блоков с небольшими сквозными отверстиями.

Необходимые материалы Для самостоятельного строительства бетонного забора рекомендуется приобрести бетонные блоки с пустотами внутри. Поскольку разрезать, распилить или иным способом разделить бетонный блок на дробные куски нельзя, нужно точно определиться с размерами будущего забора и, исходя из них, вычислить размеры бетонных блоков и их количество. Размеры бетонного блока должны без остатка делиться на высоту и длину будущего забора. Для возведения ленточного фундамента потребуется бетон, а для скрепления бетонных блоков – цементный раствор. Об их приготовлении, а также об устройстве ленточного фундамента читайте в разделе «Кирпичный забор». Для придания забору дополнительной прочности желательно приобрести арматурную

решетку с вертикальными прутьями и арматурную сетку. Для отделки верхней грани стены понадобятся плиты для мощения дорожек. Если приобретенные бетонные блоки нуждаются в облицовке, необходимо запастись штукатуркой, а при желании также краской и валиком.

Строительство забора из бетонных панелей Разметка участка. Разметку делают с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Далее песком намечают границы фундамента. Возведение фундамента и укладка нижнего ряда бетонных блоков. Внутри границ, отмеченных песком, роют траншею. На ее дно укладывают арматурную решетку с вертикальными прутьями. Эти штыри пройдут сквозь отверстия в бетонных блоках по принципу детской пирамидки. Землю в траншее увлажняют. На вертикальные штыри нанизывают нижний ряд бетонных блоков. Арматура должна проходить через центр блоков. Полости в них заливают цементным раствором. Укладка последующих рядов бетонных плит. Следующие ряды бетонных блоков укладывают по тому же принципу, что и при кирпичной кладке. Скамейки, столы, цветники и прочие пристройки, которые запланировано делать возле забора, сооружают по мере его возведения. Через каждые 4 – 5 рядов блоков укладывают арматурную сетку. Чтобы в заборе со временем не появились трещины, через каждые 6 – 7 см кладки на всю высоту стены выполняют вертикальные температурные швы в виде шпунта шириной 10 – 20 мм. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом оставляют зазор высотой 1 – 2 кирпича, чтобы при осадке шпунт не уперся в фундамент. Облицовка. Если бетонные блоки уже окрашены или декорированы другим способом, облицовка не требуется. В противном случае забор штукатурят. Особенности строительства забора из блоков, стилизованных под камень. Разметку участка и возведение фундамента выполняют обычным способом, но без укладки арматурной решетки с вертикальными прутьями. Первый ряд блоков устанавливают прямо на слой цементного раствора, нанесенный на высохший фундамент. Каждый блок с силой вдавливают в раствор. Перевязку швов в данном случае выполнить затруднительно, так как бетонные блоки, стилизованные под природный камень, отличаются по форме и размерам. Поэтому их укладывают ровно и аккуратно, следя за тем, чтобы толщина швов между рядами составляла около 10 мм. Когда забор готов, швы расширяют. Сооружение венчающего карниза. На верхнюю грань готового забора укладывают плиты для мощения дорожек, чтобы ширина карниза совпадала с шириной стены. На поверхность бетонных блоков наносят толстый слой цементного раствора, а на него укладывают плиты. Чтобы они осели, их простукивают резиновой киянкой. Швы между плитами заполняют цементным раствором.

Забор из профнастила Забор из профнастила надежен, долговечен, относительно прост в установке, а уход за ним сводится к периодическому очищению от пыли и грязи. Он отлично защитит участок от проникновения животных и посторонних людей, скроет от любопытных глаз прохожих и соседей. К сожалению, листы профнастила – излюбленный «холст» для*censored*ганов с краской в баллончиках. Всегда есть риск, что на внешней стороне вашего забора появится граффити. Рисунки придется закрашивать, а подобрать для этого краску, идеально подходящую по тону к цвету профнастила, не всегда возможно. Поэтому на заборе появляются «заплатки», портящие его внешний вид едва ли меньше, чем сами граффити. Поскольку заново перекрашивать весь забор из-за небольшого рисунки очень затратно, остается либо не

обращать внимания на граффити, либо заранее позаботиться о подходящей краске для «заплаток».

Необходимые материалы Профнастил. Материал представляет собой оцинкованные гофрированные (т. е. волнообразные) листы стали, которые бывают разной толщины. Для заборов используют листы толщиной не менее 0,5 мм, а волнообразная поверхность обеспечивает им дополнительную жесткость. Профнастил отличается и по материалу покрытия: • оцинковка – традиционное покрытие профнастила. На стальной лист горячим методом наносят слой цинка толщиной 25 – 30 мкм. Такой вариант наиболее дешев; • полимерное покрытие (пластмассы или синтетические смолы). В данном случае полимерное покрытие наносят поверх слоя цинка, поэтому такой профнастил более устойчив к внешним воздействиям и долговечен. Его внешний вид также более привлекателен, так как в покрытие добавляют пигмент, за счет которого цвет материала становится насыщеннее. Однако стоит такой профнастил в полтора раза дороже оцинкованного.

• поливинилхлоридное, или пластизолевое покрытие. Его наносят на лист стали с одной стороны слоем толщиной 175 – 200 мкм или с обеих сторон слоями толщиной по 100 мкм. Покрытие данного типа наиболее устойчиво к механическим повреждениям, однако не переносит прямых солнечных лучей. При нагревании до температуры более 80 °C поливинилхлорид быстро теряет свойства, поэтому такой материал не рекомендуется использовать в регионах с теплым климатом. Цена профнастила с поливинихлоридным покрытием более чем в полтора раза выше цены оцинкованного материала. Профнастил отличается и маркировкой. Для строительства забора пригоден материал, маркировка которого начинается с буквы C. После буквенного обозначения указывают высоту волны в миллиметрах. Через дефис пишут фактическую ширину листа профнастила, которая у разных марок может отличаться. Стандартная ширина стенового профнастила составляет 1150 мм. Для забора берут профнастил с высотой волны до 21 мм. Материалы с более высокой гофрой предназначены для крыш. Опорные столбы. В качестве опорных столбов для забора из профнастила обычно используют стальные трубы диаметром от 57 мм либо профильные трубы с сечением от 60 × 60 мм и более. Высота столбов складывается из высоты забора и подземной части опоры, причем вкапывают их на глубину не менее 0,6 м. Максимальная высота забора из профнастила составляет 7 м. Разметку под строительство забора рекомендуется делать с 5-сантиметровым отступом от границы вглубь участка. Это позволит избежать конфликта с соседями по поводу спорных полосок земли. Прожилины. Листы профнастила крепят к поперечным прожилинам, которые делают из стальных профильных труб квадратного или прямо угольного сечения (40 × 25 мм или 60 × 40 мм). Длина труб при этом должна быть равна длине листа профнастила. Для заборов высотой до 2 м достаточно двух рядов прожилин: вдоль верхнего и вдоль нижнего краев профнастила. Для заборов выше 2 м дополнительно устанавливают 3-ю прожилину по срединной горизонтальной линии листа. Крепежная фурнитура. Если использовать для крепления обычные саморезы, со временем они заржавеют, а коррозия перекинется и на листы профнастила, поэтому лучше приобрести специальные саморезы или заклепки для профнастила. У таких крепежных деталей есть ЭПДМ – прокладка, герметизирующая отверстия саморезов и препятствующая появлению ржавчины. Для забора из профнастила приобретают оцинкованные саморезы по металлу длиной 35 мм. Рекомендуется использовать заклепки для неразъемного крепления: это

обеспечит

дополнительную

защиту

от

воров.

Возведение забора из профнастила Разметка участка. С помощью рулетки определяют место установки опорных столбов, которое отмечают песком. На месте будущих ямок вбивают колышки и натягивают между ними шнур. Все колышки должны быть установлены строго по линии шнура. Установка столбов. Согласно разметке, роют ямы для столбов. В зависимости от плотности грунта и ваших финансовых возможностей их можно выкопать лопатой либо пробурить ручным или электрическим буром. На глинистых почвах ямы роют глубиной 70 – 90 см, на рыхлых – не менее 120 см. В готовые ямы устанавливают столбы, начиная с крайних опор одного ряда. Столбам придают строго вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями. Для надежности каждый столб подпирают двумя диагонально расположенными опорами из металлического прутка. Их приваривают к столбам и вбивают в землю на 20 – 30 см. По верху столбов строго параллельно земле натягивают шнур. Если он отклоняется от горизонтального положения, глубину ям корректируют: если столб стоит слишком высоко, ямы углубляют, если низко – досыпают в них земли. После того как крайние опорные столбы выровнены, переходят к установке промежуточных столбов. Их также выравнивают по шнуру, фиксируют деревянными клиньями и подпирают диагонально расположенными прутками. Следующий шаг – укрепление столбов в ямах. На дно ям укладывают слой камня, колотого кирпича или гравия крупной фракции, утрамбовывают, засыпают крупнозернистым песком и поливают водой, чтобы лучше уплотнить песок. Оставшуюся часть ямы заливают бетоном. Пока бетон не схватился, еще раз по шнуру проверяют вертикальность столбов и при необходимости выравнивают их. Работы приостанавливают минимум на 3 дня, чтобы бетон застыл. Монтаж прожилин. Прожилины приваривают между опорными столбами с помощью электросварочного аппарата, крепя их параллельно друг другу. Для усиления жесткости конструкции можно дополнительно приварить прожилины по диагонали. Нанесение грунтовки и краски. Чтобы защитить прожилины и столбы от ржавчины, их грунтуют, а затем покрывают антикоррозийной краской, которую подбирают под цвет листов профнастила. Монтаж листов профнастила. Внимание! Края профнастила очень острые, поэтому в целях безопасности все работы с этим материалом настоятельно рекомендуется вести в перчатках. Материал крепят к прожилинам с помощью оцинкованных саморезов, которые вкручивают во впадины профиля на расстоянии от 250 – 300 до 500 мм друг от друга. Листы профнастила устанавливают не встык, а внахлест. В ходе монтажа на профнастиле остаются царапины. Этого не избежать, даже если работать с предельной аккуратностью. Поэтому заранее стоит приобрести баллончик с краской подходящего цвета. Она понадобится и в дальнейшем, чтобы маскировать разнообразные механические повреждения. Краску, как правило, можно купить в том же магазине, где продается профнастил.

Забор из металлической сетки Забор из металлической сетки-рабицы весьма популярен среди дачников. И это неудивительно, ведь он достаточно дешев, его несложно построить самостоятельно, он не затрудняет вентиляцию участка. Ячейки сетки беспрепятственно пропускают солнечный свет, так что вдоль забора можно посадить практически любые растения. Кроме того, такой

забор долговечен и способен простоять не менее 50 лет. Конечно, срок его службы во многом зависит от качества металлической сетки, которая использовалась для его возведения. Такой забор достаточно надежен, а для дополнительной защиты по верху можно натянуть колючую проволоку. Также это отличный вариант для обозначения внутренней границы между соседними участками, где, согласно нормам, нельзя возводить глухие стены. Такой забор не лишен и своих недостатков, правда, они весьма относительны. Во-первых, забор из рабицы считается не слишком «солидным», что, впрочем, спорно. Во-вторых, такое ограждение не способно защитить ваш участок от посторонних глаз, однако это легко исправить, высадив вдоль забора кустарник или другие высокорослые растения.

Выбор и расчет необходимого материала Для сооружения забора из металлической сетки вам потребуются опорные столбы и сеткарабица.

Сетка Как уже говорилось, срок службы забора зависит от качества сетки, так что к вопросу выбора рабицы нужно подойти со всей ответственностью. Существует несколько разновидностей сетки-рабицы, отличающихся по цене и качеству. Черная неоцинкованная сетка – самая дешевая, доступная и недолговечная разновидность рабицы. Строго говоря, такие сетки не предназначены для строительства заборов, их вмуровывают в бетон или штукатурку, чтобы сделать стены прочнее. Диаметр ячеек такой сетки составляет всего 10 – 15 мм, а используемая проволока очень тонкая. Черная сетка подвержена коррозии, поэтому ее надо регулярно осматривать и по мере необходимости (но не реже 1 раза в 3 – 4 года) подкрашивать. Однако благодаря невысокой цене черная сетка пользуется огромнейшей популярностью, ведь она обходится примерно в 5 раз дешевле более качественной оцинкованной рабицы. Оцинкованная сетка стоит дороже черной, однако и качество ее выше. Она не ржавеет, не требует ухода, а срок ее службы составляет 15 – 20 лет. Сетка с полимерным покрытием – самая дорогостоящая разновидность рабицы. Обычно она окрашена в зеленый цвет, так что прекрасно сочетается с цветущими растениями. Весной, летом и осенью забор из нее будет практически незаметен на фоне цветов и деревьев, а зимой внесет разнообразие в унылый белый пейзаж. В продаже также имеется широкий выбор дополнительного оснащения, специально созданного для сетки с полимерным покрытием: столбы с натяжными устройствами, ворота, калитки. Сетка-рабица получила название по имени своего изобретателя, немецкого каменщика Карла Рабица (1823-1891 гг.), запатентовавшего свое изобретение в 1878 г. и придумавшего первый станок для навивки сетки. Первоначально рабица задумывалась как основа для штукатурки. Чаще всего сетка-рабица продается в рулонах, и нужно приобрести рулон подходящей длины. Вне зависимости от разновидности сетки, толщина проволоки, из которой она изготовлена, должна быть не менее 2,2 мм. Размер ячеек рабицы зависит от назначения забора. Если сетка будет огораживать птичник или вольер для собаки, их размер должен быть минимальным. То же касается и сетки для внешнего забора на участке, по которому свободно передвигаются домашние животные и птицы. Практика показывает, что животные очень любят просовывать в широкие ячейки рабицы лапы и голову. При неудачном стечении обстоятельств это может окончиться травмой и даже смертью вашего питомца.

Опоры Сетку крепят между опорными столбами, которые могут быть металлическими, асбест-цементными или деревянными. Деревянные столбы дешевле, к тому же их проще установить. Однако и срок их службы меньше, чем у металлических. Чтобы дерево не гнило, его необходимо обработать специальными средствами, обмазать битумом или обжечь на костре. В процессе эксплуатации забора деревянным столбам также требуется уход: покраска, обработка противогрибковыми препаратами и т. п. Если для вас плюсы деревянных столбов перевешивают их минусы, отдайте предпочтение столбам из лиственницы. Металлические оцинкованные столбы обойдутся дороже деревянных, а установить их будет немного сложнее. Однако такие опоры прослужат не в пример дольше, а в процессе эксплуатации почти не будут доставлять хлопот. Сетка-рабица – достаточно легкий материал, поэтому не нужно приобретать излишне массивные столбы. Конечно, и тонкие металлические жердочки не подойдут: сетку они, может быть, и выдержат, но надежным такой забор не будет. Оптимальный диаметр опорных металлических труб – 70 мм. Асбест-цементные столбы еще надежнее, однако стоят они дороже, а их установка очень сложна. Поэтому чаще всего владельцы участков выбирают «золотую середину» по цене, надежности и сложности установки – металлические опорные столбы. Число столбов зависит от протяженности забора. Оптимальное расстояние между опорными столбами составляет 2,5 – 3 м. Чтобы рассчитать количество опор, длину забора (периметр участка) делят на частоту расположения столбов (2,5 – 3 м). Если забор имеет большую протяженность, опорные угловые столбы рекомендуется разместить через каждые 8 – 10 м, а промежуточные – через каждые 3 м. Различают промежуточные и угловые столбы. На угловые столбы приходится основная нагрузка, поэтому их глубже вкапывают и, следовательно, они должны быть длиннее. Высоту столбов определяют исходя из размеров сетки-рабицы, поэтому сначала покупают сетку, а затем уже подготавливают столбы нужной длины. Высота промежуточного столба равна ширине сетки-рабицы плюс 5 – 10 см (просвет между забором и землей) и 1 – 1,5 м (глубина, на которую будет вкопан столб). Высоту углового столба рассчитывают аналогичным образом, но глубина его вкапывания должна быть на 20 см больше, чем у промежуточного столба. Следовательно, к ширине рабицы и зазору между сеткой и землей прибавляют не 1 – 1,5 м, а 1,2 – 1,7 м.

Дополнительные материалы Для угловых столбов необходимо приобрести по две металлические подпорки. Для сооружения поперечных прожилин потребуется проволока-катанка диаметром 3 мм, длина которой должна быть равна длине забора плюс запас для крепления к опорным столбам. Для стяжки используют болты с большим ушком, для заливки столбов – бетон, а для крепления рабицы к промежуточным столбам – вязальную проволоку диаметром 2 мм.

Установка забора из металлической сетки Разметка. С помощью песка намечают контуры будущих ям для опорных и промежуточных столбов. В ямки вбивают колышки, между которыми натягивают веревку, проверяя, чтобы все они находились на одной линии. Установка опорных и промежуточных столбов. В опорных столбах сверлят по 2 – 3 сквозных отверстия для протягивания через них прожилин из проволоки-катанки или дерева.

Если каркас будет выполнен из металлического уголка, отверстия в опорных столбах делать не требуется – прожилины к ним крепят при помощи скоб. Внутри намеченных песком контуров роют ямы. Это можно сделать лопатой, но удобнее воспользоваться мотобуром, который в целях экономии можно взять напрокат. Глубина ям должна составлять около трети высоты столба. Напоминаем, что ямы для угловых столбов должны быть примерно на 20 см глубже, чем для промежуточных. Чтобы столб в дальнейшем не просел, на дно ямы насыпают слой песка и щебня, который тщательно утрамбовывают. Песок смачивают водой, чтобы он лучше уплотнялся.< > В готовые ямы устанавливают столбы. К угловым столбам прикрепляют подпорки. Если опоры деревянные, ямки засыпают грунтом и утрамбовывают его. Если опоры металлические, для надежности ямки наполовину заливают бетоном, предварительно увлажнив землю. Оставшуюся часть досыпают землей. Бетон застывает в течение суток, на это время строительные работы приостанавливают. Создание каркаса для крепления сетки. Существует несколько вариантов крепления рабицы к опорным столбам. В принципе, можно обойтись и без каркаса, просто натянув сетку между соседними столбами. Однако такой забор будет ненадежным: под ним легко пролезет и животное, и человек: достаточно приподнять нижний край сетки. Таким образом, лучше соорудить каркас из прожилин, которые могут быть деревянными или металлическими. В качестве деревянных прожилин используют доску толщиной 30 – 40 мм. Ее крепят к опорным столбам винтами. Недостатки у таких прожилин такие же, что у деревянных столбов: более низкая по сравнению с металлом надежность и долговечность, необходимость в регулярном уходе. Однако у деревянных прожилин есть и преимущества: к ним проще крепить сетку. Достаточно натянуть рабицу между столбами и прибить ее к прожилинам гвоздями или скобами. Более дорогостоящий и трудоемкий, но вместе с тем надежный и долговечный вариант – прожилины из металлического уголка. Из него сваривают секции размером примерно 1,5 × 2,5 м. Каркасы приваривают между столбами. Сетку также крепят к каркасам электросваркой. Как нетрудно заметить, забор с каркасом из металлического уголка невозможно сделать без электросварочного аппарата и соответствующих навыков. «Золотая середина» между надежностью и простотой установки – прожилины из проволоки-катанки. Для натягивания сетки в этом случае придется раздобыть натяжное устройство. Натягивание рабицы. В первую очередь необходимо соединить между собой куски сетки. Для этого из полотна рабицы вывинчивают крайнюю проволоку, торцы двух кусков прикладывают друг к другу, совмещают края и прикручивают крайнюю проволоку обратно, пропуская ее между ячейками обоих кусков. Вместо крайней проволоки из самого полотна рабицы отдельные куски можно соединить прямой проволокой диаметром 6 мм. Подготовленную таким образом сетку крепят к опорам и каркасу. Если она устойчива к ржавчине (оцинкованная или полимерная), ее можно заглубить в грунт или провести впритык к земле. Черную сетку, уязвимую для коррозии, натягивают на 10 см выше уровня почвы. К деревянным прожилинам рабицу прибивают гвоздями или скобами. На металлические прожилины ее натягивают с помощью троса с рычагом. Через крайние ячейки сетку насаживают на толстый стальной прут, 2 – 3 раза обматывая вокруг него и фиксируя проволокой. К пруту привязывают трос, с помощью которого натягивают сетку, используя длинную крепкую жердь в качестве рычага. Натянутую рабицу крепят к столбам с помощью болтов или прикручивают проволокой. К прожилинам ее приматывают мягкой проволокой. Крепления располагают через одинаковые промежутки. Края рабицы крепят к опорным столбам, несколько раз обматывая вокруг опор мягкую проволоку. Работают поэтапно, переходя от одной секции забора к другой. Сначала крепят рабицу к

первому столбу, затем разматывают рулон, туго натягивают сетку и крепят ее к следующему. Окраска рабицы. Оцинкованную или полимерную сетку можно не красить. Черную сетку обязательно нужно покрасить, чтобы защитить от ржавчины. Для работы понадобится обычная малярная кисть. Окрасить тонкую, переплетенную, круглую в сечении проволоку валиком невозможно, а из пульверизатора краска будет разбрызгиваться через ячейки, так что на саму проволоку попадет лишь малая часть, а расход материала будет огромным.

3 Утепление летнего дома

Глава 1. Утепляем стены Поскольку самое большое количество тепла уходит через стены, поэтому в первую очередь речь пойдет о них. В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено огромное количество разнообразных видов теплоизоляционных материалов. Возникает вопрос: как же правильно утеплить стены дома? Для начала необходимо правильно подобрать материал, обратив внимание в первую очередь на его плотность и группу горючести. Идеальным вариантом является негорючий утеплитель группы НГ, при этом толщина требуемого изоляционного слоя напрямую зависит от климатической зоны проживания. Далее необходимо решить, как будет выполнено утепление: с внешней стороны здания или изнутри. Если выбран второй вариант, необходимо использовать безопасный для здоровья материал, при этом он должен быть негорючим и обладать невысокой плотностью. Таким образом, для внутридомового утепления как нельзя лучше подходит базальтовая изоляция. При проведении наружных работ потребуется материал более высокой плотности, например, из экструдированного пенополистирола. Довольно часто при выборе утеплителя главным плюсом считают плотность материала. Тем не менее, данный подход неверен, поскольку материалы могут быть одинаковой плотности, но при этом иметь разную теплопроводность. Поэтому при выборе материала в первую очередь следует обращать внимание на теплотехнические и механические характеристики утеплителя. Итак, наиболее важные характеристики теплоизоляционного материала следующие: • теплопроводность; • эластичность, прочность на сжатие; • упругость, или способность утеплителя сгибаться, не сломавшись, и восстанавливать

первоначальную форму при монтаже; • условия монтажа, или рекомендуемые конкретным производителем способы установки утеплителя. В настоящее время применяют 3 варианта утепления стен здания.

1. Размещение утеплителя с внутренней стороны стены. У метода есть свои преимущества: он удобен в исполнении, поскольку теплоизоляционные работы в помещении можно провести и в холодное время года. В процессе работы можно использовать самые различные материалы, и наружная отделка здания будет сохранена. К недостаткам такого варианта утепления относится то, что полезная площадь неизбежно сократится; возможно, возрастет влажность несущей конструкции, потому что водяные пары легко проникают через утеплитель, а затем скапливаются на границе между ним и холодной стеной. Между тем утеплитель затормозит проникновение тепла из помещения в стену, что приведет к переувлажнению конструкции и, следовательно, ее разрушению. Если монтирование утеплителя возможно только изнутри здания, то следует подумать о защите стены от воздействия влаги: установить пароизоляцию со стороны помещения или достаточно эффективную вентиляцию воздуха.

2. Размещение утеплителя с наружной стороны стены здания. Преимущества данного метода следующие: зона конденсации выходящих паров оказывается за пределами несущей стены дома – в утеплителе. При этом паропроницаемые материалы, используемые для утепления стен, дают влаге испариться. Это помогает снизить влажность стен и увеличить срок эксплуатации несущей конструкции дома. Теплоизоляция не дает тепловому потоку уйти от стены наружу, что приводит к повышению температуры несущей конструкции. Монтирование теплоизоляционного материала снаружи здания защищает стену от замораживания зимой и оттаивания весной, снижает температурные колебания, что тоже способствует долговечности несущей конструкции. Тем не менее, недостатки у этого способа также есть: конденсат проникает внутрь утеплителя, что повышает его влажность, поэтому требуется использовать утеплители с высокой паропроницаемостью, влага из которых будет быстро испаряться. Теплоизоляцию, монтирующуюся снаружи здания, требуется защищать от атмосферных осадков и механических воздействий, для чего потребуется прочное паропроницаемое покрытие: устройство вентилируемого фасада либо оштукатуривание.

3. Размещение теплоизоляционного материала внутри стены (многослойные конструкции). При данном способе утеплитель помещают с наружной стороны стены, а затем обкладывают облицовочным кирпичом. Такая многослойная стена хорошо подходит для строящегося дома, но если здание уже построено, выполнить подобную изоляцию трудно, потому что это приведет к увеличению толщины всей конструкции, а значит, может потребоваться переделка фундамента. Поэтому, посмотрев на все плюсы и минусы каждого способа размещения теплоизоляционного материала, можно сразу сделать вывод, что наружное утепление стен является самым рациональным и удобным с любой точки зрения. Итак, существует несколько способов наружной теплоизоляции стен.

Слоистая кладка Конструкция включает три слоя: несущая стена, стена из облицовочного материала и утеплитель, находящийся между ними (рис.

33).

Рис. 33. Устройство слоистой кладки: 1 – несущая стена, 2 – теплоизоляция, 3 – облицовочный слой, 4 – закладные детали (связи), 5 – воздушный зазор Наружный слой слоистой кладки – это, как правило, либо облицовочный, либо строительный кирпич, который затем оштукатуривают, покрывают искусственным камнем или другим отделочным материалом.

Выбор теплоизоляционного материала Обычно при таком способе в качестве теплоизоляционного материала используют плиты из минеральной ваты на основе каменного или штапельного стекловолокна, пенополистирола. Поскольку они имеют похожие характеристики теплопроводности, то независимо от выбранного типа утеплителя толщина изоляционного слоя будет одинаковой. Следует отдавать предпочтение волокнистым материалам, поскольку в отличие от пенополистирольных они негорючие, а самый главный их плюс – эластичность, что при монтаже позволит плотнее прижать их к стене. Утеплитель должен прилегать к стене плотно, иначе через воздушные карманы из здания будет утекать тепло, и выполненные работы окажутся неэффективными. Нежелательно применение пенополистирола в слоистых кладках еще и вследствие его низкой паропроницаемости. Тем не менее, пенополистирол дешевле минеральной ваты почти в 4 раза, и нередко это является решающим моментом при выборе теплоизоляционного материала. Когда мы говорим «стена дышит», это не значит, что сам материал, из которого она изготовлена, обладает таким свойством. Стена, даже с высокой паропроницаемостью, никак не влияет на воздухообмен и регуляцию влажности в помещении. Только вентиляция может обеспечивать влагорегуляцию. Достоинства слоистой кладки: красивый внешний вид здания при применении дорогостоящих облицовочных материалов, долговечность при правильном проектировании и квалифицированном монтаже конструкции. Выполнение двух последних условий часто затруднено: важно, чтобы все слои фасада не только имели высокие показатели по паропроницаемости, водопоглощению, тепловому расширению и морозостойкости, но и гармонировали между собой по этим показателям. Сочетаемость можно обеспечить, только рассчитав всю систему в целом. Важно, чтобы каждый последующий слой (изнутри наружу) пропускал пар лучше, чем предыдущий. Ведь если у него на пути будет препятствие, то образование конденсата в толще ограждающей конструкции неизбежно. Если это обстоятельство не учитывается, то использование, к примеру, минераловатного утеплителя, обладающего замечательной паропроницаемостью, и полимерной декоративной штукатурки, плохо пропускающей пар, в итоге приведет к отслаиванию внешнего слоя. Если же, например, стена состоит из пеноблоков, затем идет волокнистый утеплитель, а после него – облицовочный кирпич, то произойдет следующее: паропроницаемость пеноблоков высока, у утеплителя этот показатель еще выше, а у облицовочных кирпичей намного меньше. В результате чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича образуется конденсат, поскольку зимой она подвергается воздействию отрицательных

температур. Влага накапливается в нижней части кладки, со временем разрушая кирпичи нижних рядов. Утеплитель намокает, что приводит к сокращению его срока службы и снижению теплозащитных свойств. Ограждающая конструкция начнет промерзать, что в результате повлечет неэффективность утепления, деформацию отделки помещения, постепенное смещение зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены и вызовет ее преждевременное разрушение. Чтобы избежать подобных негативных ситуаций, специалисты не рекомендуют использовать дешевые, незнакомые либо вовсе нерекомендованные производителем материалы, поскольку это пагубно скажется на качестве утепления и сроке службы всей конструкции. Нельзя прокладывать между деревянной несущей стеной и утеплителем пароизолирующую пленку, так как это приведет к выпадению конденсата на поверхности дерева и появлению плесени и гнили. Утеплитель должен плотно прилегать к древесине без воздушных карманов. У рубленой стены следует заложить в пазы полосы утеплителя. Изнутри ее требуется пароизолировать, чтобы влага из теплого помещения не проникала внутрь конструкции стены. Проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа, поэтому необходимо организовать воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной и оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий диаметром около 1 см (не заполненный раствором шов), для притока и вытяжки воздуха.

Этапы работы Общая схема утепления такова: несущую стену, например, состоящую из силикатного кирпича, и наружный слой из облицовочного кирпича соединяют с помощью закладных деталей, выполненных из металлического или стеклопластикового прутка 4,5 – 6 мм. Такие связи также закрепляют плиты утеплителя. Их устанавливают в процессе кладки на глубину 6 – 8 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на 1 м² в несущую стену (рис.

34).

Рис. 34. Установка связей между внутренней и наружной стенками в трехслойной стене: а) вид прямо; б) разрез Рекомендуется выбрать связи из стекло– или базальтопластика, поскольку стальные связи проводят холод в стену, на них образовывается конденсат, и через какое-то время они неизбежно ржавеют. При этом связи обязательно должны иметь слезник для отвода воды. Когда прутки в несущей стене закреплены, на них вразбежку устанавливают теплоизоляционные плиты, а на углах дома формируют зубчатое зацепление плит, чтобы препятствовать образованию мостиков холода (рис.

35). После этого пластиковые фиксаторы, которые обеспечивают равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя, крепят на прутки. Ширина воздушной прослойки составляет 25 – 40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивают самонесущую облицовочную стенку, которая должна опираться на фундамент до высоты 6 – 7 м от уровня земли, а затем – на специальный несущий пояс (рис.

36).

Рис. 35. Схема укладки утеплителя: 1 – несущая стена; 2 – теплоизоляционные плиты; 3 – Т-образные стыки плит при укладке вразбежку; 4 – зубчатое зацепление плит в углах здания

Рис. 36. Устройство несущих поясов в защитнодекоративной стенке: 1 – внутренняя часть стены; 2 – наружная защитно-декоративная кладка толщиной 120 мм; 3 – воздушный зазор; 4 – теплоизоляционные плиты; 5 – несущая балка-пояс; 6 – мастика Чтобы ликвидировать мостик холода в зоне несущей балки-пояса, в ней проделывают специальные отверстия, заполняемые теплоизоляционным материалом. В шов между кладкой и несущей балкой-поясом устанавливают трубчатую уплотняющую прокладку из вспененного полиэтилена диаметром 30 мм и заделывают мастикой. Для устройства вентиляции прослойки в верхней и нижней части наружного слоя проделывают отверстия общей площадью 150 см² на каждые 20 м² стены. Для этого каждый 3 – 4-й вертикальный шов в кладке в соответствующем ряду оставляют без раствора. Нижние отверстия в кладке выполняются не только для вентиляции, но и для отвода воды. Пенополистироловые плиты с рифленой поверхностью крепят рифлением к стене. Они отлично подходят для теплоизоляции и отвода влаги. При этом идеально, когда длина плит соответствует высоте фасада. Короткие же плиты монтируют так, чтобы гребни и бороздки на них совпадали. Условные обозначения, которые присутствуют в технических описаниях, позволяют узнать о горючести, воспламеняемости, жесткости, химической стойкости и экологической чистоте материала, поэтому при покупке важно обратить на них внимание. Бороздки образуют воздушный зазор, который позволяет отводить влагу наружу и сохранять обшивку в сухом состоянии. При этом по воздушному зазору должен свободно

проходить воздух, поэтому не стоит забывать монтировать цокольный профиль с отверстиями, которые обеспечивают приток воздуха снизу, а также карнизный свес, через который воздух отходит сверху. При использовании пенополистирола с рифленой поверхностью требуется защитить конструктивный слой стены ветроизоляционной пленкой, позволяющей сохранить теплый воздух. Пленку крепят к обшивке стен, а пенополистирол – к стойкам с помощью дюбелей с большой пластиковой головкой. Принцип слоистой кладки применяется при создании многослойных теплоэффективных блоков: «Термоблок» или «Теплостен». Они состоят из нескольких слоев – основы из керамзито– или газобетона плотностью не менее 1000 кг/м², утепляющей прослойки из пенополистирол а и защитно-декоративного лицевого слоя из бетона плотностью не менее 2400 кг/м² (рис.

37). Пенополистироловая прослойка по сравнению с бетонной основой имеет чуть меньшую высоту, поэтому при кладке стены над ней получаются сплошные воздушные каналы. Это обеспечивает стенам возможность «дышать», поскольку материалы основы обладают неплохой паропроницаемостью. Благодаря такой конструкции, отпадает необходимость дополнительно утеплять и облицовывать стены фасадными материалами. Стены из многослойных блоков легче кирпичных в 2 – 3 раза. Основными их недостатками можно назвать невысокую несущую способность и чувствительность к общим деформациям. Таким образом, при использовании тяжелых перекрытий необходим дополнительный каркас из металла или железобетона.

Рис.

37. Многослойные теплоэффективные блоки: а) устройство блока; 1 – керамзитобетон; 2 – пенополистирол; 3 – защитно-декоративный слой; 4 – связующая арматура; б) блок рядовой; в) блок рядовой с устройством воздухообмена; г) блок угловой наружный; д) блок с четвертью для проемов; е) блок угловой внутренний; ж) блок проемов двухсторонний

«Мокрый фасад», или теплоизоляция со штукатурным слоем «Мокрый фасад» аналогично слоистой кладке также включает в себя три слоя (рис. 38). Первый теплоизоляционный слой – минераловатные плиты или пенополистирол. Второй слой – армированный (базовый) представляет собой штукатурно-клеевой состав, который усилен щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Такой метод утепления называют «легким». «Тяжелый» метод схож с «легким», но тогда приобретают стальную армирующую сетку. Благодаря приличному весу и прочности она берет на себя и несущую функцию (в «легком» варианте эта роль лежит на утеплителе). «Тяжелый» вид утепления сильно нагружает стену, он более дорогостоящий и трудоемкий.

Рис.

38. Система внешней теплоизоляции «мокрый фасад»: 1 – клеящий раствор; 2 – теплоизоляционная плита; 3 – армированный раствор; 4 – сетка из стекловолокна; 5 – грунтовка; 6 – минеральная штукатурка; 7 – фасадная краска; 8 – цокольная планка; 9 – соединительный элемент цокольной планки; 10 – крепления цокольной планки; 11 – тарельчатый дюбель Третий слой утеплителя – защитно-декоративный. Его выполняют фактурной штукатуркой (как правило, акриловой, минеральной, силоксановой), поверх которой наносят специальные краски. Фасады бывают с так называемыми тонким (толщиной 7 – 9 мм) и толстым (толщиной 30 – 40 мм) штукатурными слоями. Чаще всего применяют тонкослойный штукатурный фасад.

Выбор теплоизоляционного материала Главное преимущество такого наружного утепления (особенно «легкого» вида) в том, что оно дешевле слоистой кладки. Урезаются и затраты на фундамент, поскольку нагрузка на него незначительна. Помимо этого, данная система продлевает срок эксплуатации ограждающей конструкции: она будет защищена от атмосферных осадков, промерзания, колебаний температуры, ветра. Водяной пар при таком типе утепления не конденсируется в несущей стене, конечно, при условии грамотного подбора толщины теплоизоляционного слоя при выверенном расчете паропроницаемости всех слоев системы. Правила установки «мокрого фасада следующие: • плотные паронепроницаемые материалы располагают с теплой стороны конструкции, пористые паропроницаемые, наоборот, с холодной; • с холодной стороны утеплителя или на наружной поверхности стены нельзя устанавливать материалы, которые практически не пропускают водяные пары. К таким материалам относятся пароизоляционные пленки и тяжелые цементные штукатурки. К примеру, при применении хорошо пропускающей пар волокнистой теплоизоляции нельзя допускать, чтобы штукатурный слой стал преградой для пара, поэтому не стоит использовать вместе с минеральной ватой акриловую штукатурку, которая обладает низкой паропроницаемостью. Не следует ее использовать и в том случае, когда стены выполнены из пено– или газобетонных блоков. Для монтажа теплоизоляционных плит используют штукатурку, бетон, пенобетон, кирпичную кладку, газосиликат, цементно-волокнистые плиты и т. д. Основание предварительно нужно высушить, очистить от жира, пыли, остатков строительного раствора, грибков и плесени, а также сделать ровным. Для укрепления подготовленную поверхность грунтуют. Грунтовка также снижает водопоглощение и улучшает адгезию клеевого состава. Цокольный профиль, прикрепляемый к стене при помощи дюбелей, служит опорой для

нижнего ряда теплоизоляционных плит. Монтаж утеплителя начинают с него, поэтому так важно смонтировать профиль идеально ровно. Там, где профиль неплотно прилегает к стене, требуется установка подкладочных шайб, подходящих по толщине.

Этапы работы К основанию плиты утеплителя крепят при помощи клея и дюбелей. Важно выбрать правильный клей (он должен быть полимерцементным или акрилатным), потому что как раз на него падает нагрузка веса всей утеплительной системы. Его наносят нержавеющим шпателем с зубчатой поверхностью, отступив от края плиты, сплошной полосой около 5 – 6 см шириной либо 5 – 6-ю точками 8 – 10 см в диаметре по всей поверхности утеплителя равномерно (рис. 39). Для того чтобы выровнять основание, используют специальные подкладки. Сначала монтируют первый ряд плит, который опирается на цокольный профиль. После нанесения клея плиты сразу прижимают к поверхности фасада и ударами длинной терки выравнивают. Излишки удаляют.

состава

на

Рис. 39. Схема нанесения клеевого утеплитель

Наклеивают плиты утеплителя вплотную друг к другу, не допуская образования щелей и делая перевязку стыков (см. кирпичную кладку). Все неровности обрабатывают наждаком. Если все же в стыках между плитами образовались щели, их следует заполнить подходящим отрезком плиты. Чтобы получить на наружных углах ровные грани, нужно монтировать утеплитель с перехлестом, который больше толщины плиты на 2 – 3 см. Излишки плит после высыхания клея необходимо срезать ножом, а затем зашлифовать поверхность среза. Спустя 48 ч после высыхания клея можно приступать к креплению плит к основанию при помощи специальных дюбелей. Этот дополнительный крепеж необходим для того, чтобы утеплитель лучше противостоял ветру. Утеплительная система «мокрый фасад» получила распространение в 60-х гг. XX в. и остается популярной до сих пор. Срок ее службы составляет 25-40 лет. Плюсом является и то, что ее можно ремонтировать, а также при необходимости обновлять защитнодекоративный слой. Если основа новая или находится в хорошем состоянии, можно не использовать дюбели, в других случаях дополнительное крепление необходимо. Также они нужны, если утепляемая стена выше 8 м. В любом случае лучше исходить из того, что дюбели – дешевый материал, а их применение значительно улучшает прочность теплоизоляционной системы. Тип дюбеля и его длина зависят от вида и толщины теплоизоляционного материала и обычно указаны в рекомендациях производителя. Как правило, применяют тарельчатые дюбели в количестве 4 – 5 шт./м². В углах конструкции дюбелей требуется больше – до 7

шт./м². При этом они не должны утопать в теплоизоляционном слое очень глубоко, иначе будут заметны на штукатурке при резких колебаниях температуры и повышенной влажности. Наружные углы стен, которые подвержены наибольшему риску повреждения, особенно на первом этаже здания, укрепляют при помощи дополнительного слоя армирующей, бронированной сетки или сеткой вместе со специальными угловыми профилями (рис. 40).

Рис. 40. Отделка наружных углов стен: а) с использованием только армирующей сетки; б) с использованием армирующей сетки и углового профиля; 1 – дюбели; 2 – полотна армирующей сетки с нахлестом; 3 – клей для крепления утеплителя; 4 – утеплитель; 5 – угловой профиль; 6 – раствор для выполнения армирующего слоя; 7 – армирующая сетка; 8 – штукатурка Если армирующую сетку укладывают без углового профиля, то необходим нахлест минимум 40 см: по 20 см двойного слоя сетки должно быть на каждой стороне наружного угла здания (стандартный нахлест на фасаде равен 10 см). Кроме того, чтобы укрепить утеплитель в зоне, непосредственно прилегающей к угловому профилю, требуется больше дюбелей, чем обычно. В области дверных и оконных проемов плиты крепят к поверхности фасада при помощи клея. Для этого их нужно предварительно подогнать по размеру, обрезав все лишнее и учитывая, что стыки не должны приходиться на линию откоса (рис. 41). Если торец утеплителя примыкает к неутепляемым конструкциям, например, балконной плите, ригелю, камере видеонаблюдения и т. д., стык с плитой обеспечивают посредством уплотнительной саморасширяющейся ленты. Ее приклеивают одной стороной к примыкающей конструкции так, чтобы она находилась близко к наружной поверхности утеплителя, но при этом не выходила за ее пределы. Там, где утеплитель примыкает к оконным проемам, требуется специальный оконный профиль, который выступает в качестве деформационного шва между системой утепления и оконным блоком, а также препятствует возникновению трещин по всему периметру оконных проемов.

Рис.

41.

Оформление

проемов

теплоизоляционными

плитами:

а)

неправильное;

б)

правильное

Как правило, окна и двери монтируют у наружного края несущей стены, там, где проходит граница теплоизоляционного слоя. Если проект предусматривает железобетонную перемычку, то тогда появляется линейный мостик холода по всей ее длине. Вследствие этого на стене внутри помещения могут возникнуть капли росы, темные пятна и даже развиться грибок. Достаточно удлинить слой теплоизоляции на 2 – 3 см, чтобы она находила на край коробки и образовывала так называемую четверть, предотвращающую утечку тепла (рис. 42). То же самое применимо к откосам: надвинув плиту утеплителя на раму и образовав четверть шириной в несколько сантиметров, можно предотвратить неприятные явления. Чтобы система обладала трещиностойкостью в области вершин углов оконных и дверных проемов, требуется предварительное армирование косынками, которые состоят из стеклотканевой сетки размером 300 × 200 мм под углом 45° (рис. 43).

Рис. 42. Исключение мостиков холода вокруг дверной коробки: 1 – четверть, образованная напуском утеплителя на коробку; 2 – перемычка; 3 – откос

Рис. 43. Усиление углов проемов (стрелка вверху указывает направление укладки сетки): 1 – армирующая сетка; 2 – перехлест стеклосетки; 3 – плита ЭППС; 4 – тарельчатый дюбель для крепления плит; 5 – противопожарная рассечка из минераловатных плит; 6 – усиливающий элемент из армирующей сетки; 7 – оконный или дверной проем На поверхность уже смонтированных плит, имеющих площадь чуть больше площади косынки, нужно нанести клей слоем приблизительно 2 мм и легким движением при помощи

гладкой стороны шпателя утопить в него сетку. Таким же образом производят укрепление всех наружных углов, в которых армирование выполнено при помощи специального углового профиля из ПВХ с сеткой. Если для утепления фасада используют пенополистирол, нужно позаботиться о противопожарных мерах. Так, если в доме более 2-х этажей, то на каждом этаже по всему периметру здания на уровне верхних откосов проемов (дверных или оконных), по контурам всех проемов и по всей площади лоджий и балконов необходимо установить рассечки из минераловатных плит, представляющие собой полоски шириной не меньше 10 см. Чтобы вследствие температурных деформаций и возникающего на больших участках стен напряжения не образовывались трещины и разломы, непосредственно в конструкции стен предусматривают деформационные швы (рис. 44). Без них нельзя обойтись также в системах наружного утепления. Для того чтобы их сделать, применяют специальные И-образные элементы или цокольные профили, прикрепляемые вертикально к стене.

Рис. 44. Устройство деформационных швов: 1 – заполнение полоской минеральной ваты; 2 – клей; 3 – компенсационный шов, в котором размещены профиль и сетка; 4 – армирующая сетка, утопленная в клеевой раствор; 5 – утеплитель; 6 – штукатурка Основание, на котором выполняют окончательную отделку декоративными материалами, представляет собой слой из клеевого штукатурного состава, армированный сеткой из стекловолокна. При этом сетку нужно выбирать щелочестойкую с плотностью 140 – 190 г/м². Укладывают ее таким образом, чтобы обеспечить перехлест полотнищ на ширину 10 см. Работа ведется следующим образом: плиты утеплителя покрывают базовым слоем штукатурки толщиной приблизительно 4 – 5 мм, после чего в него утапливают сетку, ровно, без образования складок. Поверх наносят выравнивающий штукатурный слой методом «мокрое по мокрому» толщиной 1 – 2 мм. Нужно следить за тем, чтобы скрыть шляпки дюбелей. Если армирующий слой получится слишком тонким, то там, где теплоизоляционные плиты соединяются между собой, могут появиться трещины на штукатурке. Их появлению может способствовать тот факт, что армирующая сетка была уложена без нахлеста либо неравномерно утоплена в раствор. Перед тем как закончить декоративную отделку, на армированный слой наносят специальные грунтовки. Как только грунтовочный слой высохнет, поверхность будет готова к нанесению декоративного слоя.

Навесной вентилируемый фасад

Более половины новых загородных европейских домов строят с вентилируемыми фасадами. Конструкция навесного вентилируемого фасада (НВФ) похожа на облицовку гипсокартонном и включает в себя металлическую или деревянную конструкцию, прикрепленную к несущей стене, на которую навешивают внешнюю облицовку (или фальшстену), а также утеплитель и вентилируемую зону (рис.

45).

Рис. 45. Конструкция навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе: 1 – утепляемая стена; 2 – распорный анкер; 3 – кронштейн; 4 – направляющие; 5 – теплоизоляционные плиты; 6 – плиты защитной декоративной облицовки; 7 – воздушный зазор; 8 – вставка кронштейна; 9 – фасадный дюбель

Выбор теплоизоляционного материала В качестве утеплителя, как правило, выступает минеральная вата, а для облицовки подходят виниловый сайдинг, ПВХ панели, а также деревянный и металлический сайдинг, блокхаус. Намного реже фасад облицовывают керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамическими, фиброцементными и цементными плитками и панелями, кассетами из листовых материалов. Лучше всего отдать предпочтение легким материалам, чтобы излишне не нагружать фундамент. К утеплителям, используемым в навесных фасадах, существует ряд жестких требований, наиболее важные из которых пожаробезопасность, а также прочность слоев на отрыв, поскольку имеет место проблема выдувания волокон утеплителя вследствие особенностей самой конструкции. Традиционно применяют негорючие минераловатные утеплители плотностью от 75 кг/м². Если же требуется удешевить конструкцию, обеспечив при этом нужную жесткость системы утепления, используют двухслойные системы «стекловолокно – стекловолокно» либо «стекловолокно – базальт». На поверхность фасада устанавливают теплоизоляционные волокнистые плиты плотностью более 30 кг/м², после чего со стороны воздушной прослойки на них монтируют второй ряд утеплителя, обладающий большей плотностью (более 80 кг/м²). Таким образом, благодаря более мягкому нижнему слою будет достигнуто плотное прилегание теплоизоляции к утепляемой стене, а жесткий наружный материал защитит внутренний слой от выдувания волокон и распространения огня при пожаре. Чтобы избежать дополнительных теплопотерь, швы в разных слоях утеплителя выполняются вразбежку. Блокхаус представляет собой разновидность стеновой деревянной панели. Это визуальная имитация оцилиндрованного бревна, которая, в отличие от настоящего дерева, не

растрескивается и обладает идеально ровной поверхностью. Можно сказать, что блокхаус – это вагонка. Элементы защитной облицовки монтируют не вплотную, а с компенсационным зазором. Вентилируемый воздушный зазор между защитной облицовкой и утеплительными плитами должен составлять не менее 60 мм. Благодаря этому диффузионная влага, которая просачивается через наружную стену в виде пара, не будет скапливаться в утеплительном слое, а выйдет наружу, и теплоизоляция не потеряет теплосберегающих свойств. Если внутрь воздушной прослойки попадет атмосферная влага, она тоже испарится благодаря щелям между элементами обшивки. Также зазор между элементами облицовки необходим для предотвращения ее разрушения вследствие температурных деформаций и создания баланса давления воздуха в вентилируемом слое. Летом такой фасад снизит нагрев ограждающих конструкций солнечными лучами и температура внутри здания резко не возрастет. НВФ подходит и для домов из поризованных пустотелых газобетонных и керамических блоков, так как позволяет стеновому материалу «дышать». Еще один плюс данной системы: она является отличным звукоизолятором. Различают кассетные и реечные (линейные) вентилируемые фасадные системы, которые можно устанавливать в любое время года, поскольку мокрые процессы исключаются. Фасады долго служат, не требуют частого ремонта и особого ухода. При ремонте полный демонтаж конструкции не требуется, просто заменяют поврежденные части. Навесные фасады, имеющие металлический каркас и навесные панели из дорогих материалов, отличаются высокой ценой. Это их главный минус. Также НВФ подойдет не каждому дому. Например, кассетный НВФ органично впишется в фасады современных домов, а с точки зрения цены и дизайна ко многим зданиям больше подойдет реечный фасад.

Этапы работы Монтаж НВФ на металлическом каркасе Система навесного кассетного фасада представляет собой совокупность кронштейнов из алюминия и направляющих, которые присоединяют к стене при помощи крепежных элементов, удерживающих защитно-декоративную панель. Кронштейны с паронитовыми прокладками крепят анкерами к наружной несущей стене. После этого дюбель-болтами к ней прикрепляют утеплитель из каменной ваты. Плиты должны плотно и без зазоров примыкать друг к другу и кронштейнам. Утеплитель защищен от воздушных потоков и выветривания ветрозащитной мембраной, которая регулирует его влажность и не дает атмосферной влаге проникнуть в него. К кронштейнам болтами и вытяжными заклепками крепят вертикальные и горизонтальные элементы подконструкции, к которым прикрепляют элементы навесного защитного экрана. При применении фасадных кассет нижнюю часть кассеты ставят в замок вместе с верхней частью кассеты, находящейся внизу, а верхнюю прикрепляют при помощи вытяжных заклепок или самонарезных винтов к направляющей. Самые большие ветровые нагрузки испытывают наружные углы, поэтому следует обратить особое внимание на то, насколько прочно прикреплена конструкция подсистемы НВФ к несущей стене (рис. 46). Кроме того, выступающий угол дома следует тщательно утеплить, соблюдая зубчатую перевязку швов между утеплительными плитами. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, по периметру оконных и балконных проемов выполняют специальное обрамление из листовой стали толщиной не меньше 0,55 мм (рис.

47).

Рис. 46. Схема крепления облицовки и плит утепления в зоне наружного угла здания: 1 – кронштейн; 2 – теплоизоляционные плиты; 3 – кляммер; 4 – плитка облицовочная; 5 – утепляемая стена; 6 – заклепка; 7 – анкерный дюбель; 8 – гнутый уголковый профиль

Рис. 47. Узел примыкания навесной фасадной системы к оконному проему: 1 – кронштейн; 2 – направляющая; 3 – кляммер; 4 – плитка облицовочная; 5 – плита теплоизоляционная; 6 – стальной элемент рамы оконного обрамления Навесной вентилируемый фасад является сложной инженерной конструкцией. Важно правильно рассчитать все параметры системы, подобрать комплектующие и произвести монтаж, соблюдая все требования. Самостоятельно выполнить такую работу вряд ли получится, поэтому обычно производители продают подобные системы в комплекте, а монтаж можно заказать дилерам.

Монтаж НВФ на деревянном каркасе Самый дешевый и популярный вариант НВФ – деревянный каркас, к которому крепят блокхаус или недорогой сайдинг из винила либо металла. Сначала на стене дома при помощи дюбелей устанавливают обрешетку из деревянного бруса с шагом 40 – 70 см (рис. 48). На нее укладывают пароизоляцию, служащую для утеплителя защитой от влаги, которая будет проникать в него изнутри строения. После этого укладывают собственно утеплитель в один или два слоя (последнее зависит от теплотехнического расчета). Если требуется два слоя утеплителя, его укладывают с разбежкой стыков в разных слоях.

Система НВФ схожа с системой монтажа гипсокартонных листов только на первый взгляд. Использование фасадных профилей, которые рассчитаны на гипсокартонные стены, является грубейшим нарушением строительных норм и приведет к крайне неприятным последствиям. Получившийся «пирог» покрывают ветрозащитной пленкой, которую крепят деревянными направляющими, одновременно создающими вентиляционный зазор между утеплителем и фальшстеной. По направляющим снизу вверх монтируют панели сайдинга или блокхауса. Однако перед этим внизу конструкции делают отлив для стока воды, а над ним устанавливают вентиляционную решетку.

Рис. 48. Монтаж навесного вентилируемого фасада на деревянном каркасе: 1 – наружная стена; 2 – утеплитель (два слоя минеральной ваты); 3 – пароизоляция; 4 – ветрозащита; 5 – сайдинг; 6 – стартовая планка; 7 – вентиляционная решетка, защищенная сеткой; 8 – дистанционная планка, обеспечивающая наружный вентиляционный зазор; 9 – дистанционная планка, обеспечивающая вентиляцию между стеной и утеплителем

Изоляция стен каркасной конструкции Возведение домов каркасной конструкции менее трудоемкое, чем строительство рубленых. Их стены состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов доходит до 30 лет и более. Для их возведения нужно в 1,5 – 2 раза меньше древесины, чем для рубленых домов, при этом по теплотехническим характеристикам они не уступают, а порой даже превосходят стены сруба.

Выбор теплоизоляционного материала Для каркасных стен в качестве утеплителя, как правило, выбирают легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м². Они отличаются легкостью, огнестойкостью, не гниют и не подвергаются атаке грызунов. При установке плиту разрезают таким образом, чтобы ширина теплоизоляционного слоя превышала расстояние между стойками каркаса на 10 – 20 мм, а вставлять ее приходилось с небольшим усилием. В таком случае материал заполнит изолируемое пространство полностью и будет надежно держаться в конструкции. По желанию утеплитель прикрепляют к каркасу с помощью гвоздей. Иногда на матах

предусмотрены специальные уши, благодаря которым теплоизоляцию монтируют к каркасу. Когда плиты укладывают в два слоя, швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Другие существующие минеральные утеплители (керамзит, топливные и металлургические шлаки, трепел), которыми долгое время заполняли полости в стенах, сильно уступают минеральной вате по теплоизоляции, поэтому их использование в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже –25 °C нерационально. Сыпучие материалы в процессе эксплуатации дают осадку, что приводит к возникновению пустот. Кроме того, стены приходится возводить из двух слоев досок, чтобы образовывалась полость под засыпку. Впрочем, их можно использовать тогда, когда требуется быстро утеплить каркасный или сборный дом без переделки самой ограждающей конструкции. Легкие стены подобных домов вследствие небольшой массы имеют низкую теплоаккумулирующую способность, поэтому их утепляют изнутри фальшстеной из гипсовых строительных плит толщиной 80 мм, промежуток между которыми заполняют сыпучими материалами (рис. 49). Если говорить о пенопластах, они легко воспламеняются, повреждаются грызунами и часто имеют высокую токсичность для человека. Поэтому пенопласт целесообразно применять для наружного утепления кирпичных или бетонных стен.

Этапы работы Теплоизоляционный материал при этом виде утепления располагается внутри изолируемой конструкции. Как правило, внешние стены в данном случае – это силовой каркас, состоящий из сухого струганного бруса, заполненного утеплителем, толщина которого зависит от климата в данном регионе и назначения постройки. При этом сечение стоек каркаса рассчитывают, исходя не только из нагрузки, но и из толщины теплоизоляции. Чтобы утеплитель всегда был сухим, с внешней стороны от атмосферной влаги и ветра его защищает пленка, не создающая препятствия для выхода остаточного водяного пара, который скапливается в порах теплоизоляции. От водяного пара из помещения утеплитель изнутри защищает пароизоляционная пленка или пергамин (рис.

50). Внутренние перегородки делают из бруса меньшего сечения, заполняют утеплителем и закрывают с двух сторон пароизоляционной пленкой. Стены снаружи отделывают облицовочным кирпичом, фасадной штукатуркой, обшивают влагостойкими 05В-плитами толщиной 10 мм, сайдингом или блок-хаусом, а изнутри – вагонкой или гипсокартоном. Для защиты стен от влаги обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками, устраивая нужные сливы с выступающих элементов стен. Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить утеплитель от пара, проникающего из помещения. А в легких постройках она часто защищает и от холодного воздуха, проникающего снаружи через стыки матов утеплителя с каркасом и т. д. Пароизоляцию укладывают после того, как был смонтирован каркас и уложен утеплитель, и закрепляют скобами или гвоздями под гипсокартонными плитами. Пленку соединяют с нахлестом шириной 10 – 15 см и скрепляют клеящей лентой. Если склейка не предусмотрена, нахлест должен составлять не менее 30 см. Места забивания скоб или гвоздей тоже заклеивают лентой. Нередко маты утеплителя продаются с уже готовым слоем пароизоляции. При использовании облицовки в качестве пароизоляции лучше крепить ее к стойкам и ригелям, чтобы обеспечить лучшую герметичность. При этом следует учесть, что могут появиться трудности с установкой вагонки и других элементов, используемых при внутренней отделке. Облицованные фольгой маты крепят таким образом, чтобы появился воздушный зазор между теплоизоляцией и внутренней обшивкой. Он нужен для того, чтобы слой фольги мог эффективно отражать тепло. Необлицованные маты эффективны, если вставлены между элементами каркаса плотно, без

щелей, а изнутри помещения закрыты слоем пароизоляции. При работе важно обратить внимание на то, чтобы внутри стены не было пустот, а пароизоляция была сплошной. Жесткая изоляция повышает сопротивление стены теплопередаче в целом. Ее крепят по сплошной черновой обшивке, которая и сама может выступать в качестве жесткой изоляции. При этом необходимо хорошо изолировать концевые балки (рис. 51). Такое покрытие должно быть паропроницаемым для обеспечения вывода из стены влаги.

утеплитель;

Рис. 49. Утепление щитовой стены: 1 – легкая стена из гипсоплит; 2 – 3 – гипсовая строительная плита

Рис. 50. Изоляция каркасной стены: 1 – фундамент; 2 – утеплитель, уложенный в каркас пола; 3 – герметичный стык пароизоляции стены и пола; 4 – пароизоляция; 5 – внутренняя отделка; 6 – теплоизоляция стены в полостях каркаса; 7 – ветро– и гидроизоляция; 8 – наружная обшивка

Рис. 51. Изоляция концевых балок: а) одинарных; б) двойных; 1 – стойка; 2 – одинарная концевая балка 50 × 150 мм; 3 – теплоизоляционный мат; 4 – обшивка; 5 – жесткая изоляция; 6 – сдвоенная концевая балка из досок 50 × 150 мм

Утепляем стены старого деревянного дома Деревянные дома обладают не только преимуществами, но и недостатками. Главный из них – сквозняки, возникающие потому, что в стенах часто есть щели.

Выбор теплоизоляционного материала Деревянный дом лучше всего утеплять снаружи минеральной ватой, которую монтируют на каркасе.

Этапы работы В первую очередь устанавливают пароизоляцию, которая может состоять из алюминиевой фольги толщиной не менее 0,02 мм, полиэтиленовой или ПВХ пленки толщиной не менее 0,1 мм, либо рубероида, покрытого битумом с обеих сторон. Важно проследить за тем, чтобы слой был герметичен, поэтому нельзя использовать разорванный или поврежденный материал. Полосы пароизоляции располагают с нахлестом шириной 5 – 10 см. Стыки проклеивают между собой или герметизируют с помощью самоклеящейся ленты. Также ею заклеивают места забивания гвоздей или скоб. Рекомендуемая средняя толщина теплоизоляционного материала из высококачественных минераловатных плит в Средней полосе России составляет 200-250 мм. Эта цифра рассчитана по европейским нормам энергосбережения. Для Сибири она, соответственно, должна увеличиться. Пароизоляцию крепят с наружной или внутренней стороны стены. Последний вариант оправдан, если внутренние стены отделаны гипсокартонными плитами. Если это не предусматривается, лучше закрепить пароизоляцию с наружной стороны. В данном случае нужно предусмотреть вентиляционный зазор: в него будет поступать теплый воздух из помещения, тогда капли конденсата станут высыхать, и опасности гниения древесины не возникнет. Для этого в нижней и верхней частях стены просверливают отверстия диаметром приблизительно 2 см с шагом 50 – 100 см. Если стена гладкая, то между ними следует прибить узкие рейки толщиной 2 – 2,5 см, которые позволят воздуху поступать вертикально. Если стена состоит из круглых бревен, делать отверстия не обязательно, поскольку ее

неровности и углубления позволят воздуху циркулировать. Следующим шагом является монтирование каркаса для установки теплоизоляции. Утеплитель обычно укладывают в 2 слоя толщиной по 5 – 6 см каждый. Материал должен представлять собой полужесткие плиты плотностью 80 – 120 кг/м², достаточно упругие для того, чтобы удерживаться между рейками каркаса без добавочного крепления, и довольно устойчивые, чтобы не сползать под давлением ветра или тяжести своего веса. Если дом построен из бревен диаметром 30 см, утепление ему, скорее всего, не требуется. Если же он выстроен из бревен меньшей толщины, может, лучше оставить красивый фасад в первозданном виде и дополнительно обогревать здание? Взвесьте все «за» и «против» перед началом работ. Двухслойный каркас изготавливают из сосновых или еловых планок толщиной 3,8 – 5 см и шириной 5 – 6 см, установленных на торец. Их прибивают непосредственно поверх пароизоляции (рис.

52). Стандартная ширина минеральной ваты 50 – 60 см. К стенам снаружи прибивают отдельные элементы с шагом 53 или 63 см. Поскольку между элементами остается пространство в 48 – 49 см или 58 – 59 см, плиты из минеральной ваты укладывают в каркас с применением небольшого усилия, достаточного для плотного заполнения образовавшейся ячейки. Когда первый слой минеральной ваты будет уложен, можно приступать к монтированию горизонтальных планок второго слоя теплоизоляционного каркаса. Плиты нужно укладывать таким образом, чтобы между ними не оставалось щелей. Места их соединения в следующей плоскости каркаса должны смещаться относительно друг друга, а стыки во втором слое не должны пересекаться со стыками первого. Поверх утеплителя устанавливают слой ветроизоляции. Лучше всего использовать для этой цели полиэтиленовую пленку, обладающую высокой паропроницаемостью (более 1300 г/сут./м²), но если ее не оказалось, можно взять провощенную бумагу или подкладочный рубероид с односторонним покрытием, но такой подход будет малоэффективен. Полотна ветроизоляции укладывают на минеральную вату с нахлестом 5 – 10 см, прибивают скобами или гвоздями к каркасу, который держит утеплитель. Желательно дополнительно герметизировать стыки при помощи самоклеящейся ленты, особенно если они находятся между планками (рис.

53). Поверх ветроизоляции устанавливают еще один каркас, нужный для окончательной обшивки. Для этого используют сосновые или еловые планки толщиной 2,5 – 3,2 см и шириной не менее 5 см, которые предварительно обрабатывают антисептической пропиткой. Планки прибивают так, чтобы образовался вентиляционный зазор между ветроизоляцией и внешней обшивкой, необходимый для высушивания ветроизоляции и досок обшивки от конденсата и попадающего внутрь дождя или снега. Внизу желательно монтировать частую металлическую сетку, чтобы внутрь не проникали насекомые и грызуны.

Рис. 52. Укладка паро– и теплоизоляции: 1 – стена фундамента; 2 – гидроизоляция; 3 – пароизоляция; 4 – вертикальные планки каркаса для второго слоя утеплителя; 5 – горизонтальные планки каркаса для первого слоя утеплителя; 6 – самоклеящаяся лента, герметизирующая крепежные отверстия в пароизоляции; 7 – каркас из досок; 8 – бревенчатая стена; 9 – первый слой теплоизоляции; 10 – второй слой теплоизоляции; 11 – вентиляционный зазор; 12 – вентиляционное отверстие

Рис. 53. Укладка ветроизоляции и финишной обшивки: 1 – каркас для обшивки; 2 – ветроизоляционный слой; 3 – металлическая защитная сетка; 4 – дополнительная планка, применяемая при обшивке досками внахлест; 5 – обшивка; 6 – самоклеящаяся лента, герметизирующая место стыка полос ветроизоляции Для фасадных досок следует подобрать древесину, которая устойчива к переменам погоды, например сосну, лиственницу, дуб. Чтобы защититься от разрушительного влияния сырости, доски импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком, а затем прибивают горизонтально или вертикально в зависимости от личных предпочтений. При вертикальном расположении необходим дополнительный горизонтальный каркас.

Рекомендации по утеплению строительных конструкций минераловатными утеплителями 1. Стекловолокно в сжатом состоянии не сможет исполнять функцию изолятора, поэтому перед монтажом следует аккуратно развернуть материал и убедиться в том, что он расширился до толщины, указанной в паспорте.

2. Утеплитель в каркасе устанавливают враспор. Таким образом, ширина материала должна быть больше ширины утепляемого пространства на 10 мм, благодаря чему материал будет

установлен в каркасную конструкцию очень плотно и без применения дополнительных крепежных элементов.

3. После установки материала в конструкцию его требуется герметично закрыть пароизоляционным материалом изнутри помещения, а уже потом выполнить внутреннюю отделку здания.

4. Проще всего использовать вокруг проложенных в стенах коммуникаций короткие маты. Необходимо обратить внимание на то, чтобы они располагались плотно друг к другу.

5. Изоляция неэффективна, если она не охватывает все трубы, провода, осветительную арматуру и розетки. Чтобы проложить теплоизоляционный материал вокруг горизонтально расположенных проводов, нужно разрезать маты таким образом, чтобы одна половина находилась за проводом, а другая – перед ним. Точно так же изолируют и участки вокруг водопроводно-канализационных труб. Если пролет узкий, то поперек задней стороны мата выполняют неглубокий надрез, в который затем помещают трубы или провода.

6. Стекловолокно при перемещении воздуха с функцией изолятора не справится, поэтому перед изоляцией узких пространств между оконными и дверными коробками и элементами каркаса сначала требуется герметизировать данные участки для блокирования воздушного потока извне. Этого легко достичь при помощи монтажной пены.

7. При изолировании узкого пространства нельзя заталкивать в него много материала. Допустимо только незначительное сжатие, которое позволит удержать утеплитель в проеме.

8. В процессе монтажа изоляции вокруг осветительной арматуры, находящейся в углублениях, нужно обратить внимание на то, что существует два класса светильников: изолированные и неизолированные. Если арматура неизолированная, то изоляция должна пролегать на расстоянии не меньше 75 мм от светильника, чтобы предотвратить возможное возгорание. Если же арматура изолированная, можно монтировать изоляцию вокруг светильников, избегая натяжения.

Глава 2. Утепляем пол и перекрытия Выбор теплоизоляционного материала и способ утепления пола зависят от вида пола, наличия подвала и т. д. При теплоизоляции очень важно тщательно и надежно утеплить стыки между стенами и полом. Для этого нужно приобрести специальную строительную пену. Также необходимо произвести теплоизоляцию чердачных перекрытий, поскольку тепло покидает дом и через них, и позаботиться о снижении глубины промерзания грунта, что поможет в значительной степени утеплить полы в помещении.

Снижение глубины промерзания грунта Когда пол устроен на грунте, то по мере его промерзания полы в помещении становятся просто ледяными. Но если грунт будет промерзать не слишком глубоко, температура пола на первом этаже дома повысится. Для этого необходимо теплоизолировать и цоколь, и фундамент здания.

Выбор теплоизоляционного материала Для данного вида работ подойдут пенополистирольные плиты, а также теплая отсыпка из керамзита, шлака, пенопластовой крошки и т. д. Чтобы предотвратить намокание утеплителя, плиты нужно укладывать в целлофановых мешках.

Этапы работы По периметру дома надо вырыть траншею глубиной 40 – 50 см, затем на дно насыпать песок слоем 20 см, утрамбовать, после чего уложить с небольшим уклоном от стены фундамента плиты из экструдированного пенополистирола. Если глубина промерзания грунта составляет 1,5 м, ширина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 1,2 – 1,4 м. Потеря тепла через наружные углы намного больше, чем через стены, поэтому там толщина теплоизолятора должна быть в 1,5 раза больше, чем у укладываемого вдоль стен. После укладки утеплитель следует засыпать песком слоем не менее 30 см и выполнить отмостку. Благодаря такому способу, грунт около фундамента дома промерзать не будет, что повысит его теплоизоляцию и сделает полы первого этажа намного теплее. Пенополистирольные плиты можно по желанию заменить теплой отсыпкой из шлака, керамзита, пенопластовой крошки и т. д. Утепление грунтов требуется также при неправильном устройстве фундаментов, когда дома из дерева деформируются, а в стенах кирпичных зданий появляются трещины. Уложенный под отмосткой либо с двух сторон фундамента утеплитель поможет без значительных затрат предохранить конструкции от разрушений.

Теплоизоляция пола на грунте Даже если грунт утеплен, все равно необходимо утеплить пол в отапливаемых помещениях. А если подобные работы не проведены и пол в доме находится ниже уровня промерзания грунта, сделать это надо обязательно. Главное при этом – защитить теплоизоляционный материал от влаги во время выполнения данной работы. Ведь он справляется со своей задачей, только пока остается сухим.

Выбор теплоизоляционного материала Теплоизоляционный материал должен быть очень прочным на сжатие, поскольку он будет испытывать большие нагрузки. Лучше остальных подходят ПСБ, ЭППС, иногда используют минеральную вату, но вследствие ее высокого водопоглощения применять ее все-таки нежелательно. ПСБ (пенополистирол) – это твердый пластик, обладающий замкнуто-пористой структурой. Его получают посредством вспучивания полистирола при нагревании, что происходит под действием газообразователя. В результате получается материал, который на 98 % состоит из воздуха, находящегося в мелких закрытых ячейках. Поэтому пенополистирол обладает низкой теплопроводностью и малым водопоглощением и паропроницаемостью. Также можно использовать разнообразные сыпучие материалы для теплоизоляции.

Этапы работы Приготовить основание: утрамбовать щебень в сухой грунт. Если грунт влажный, применяют слой гидроизоляции, состоящий из жирной глины или пропитанного битумом щебня. Чтобы выровнять основание, можно уложить поверх грунта слой песка толщиной 5 – 10 см. Затем на песок поместить гидроизоляционный слой, на него – плиты пенополистирола толщиной не менее 5 см. На них уложить покрытие из железобетона или монолитного бетона. При использовании минеральной ваты или теплоизолирующей засыпки в качестве утеплителя требуется дополнительный слой гидроизоляции между ним и бетоном (рис. 54).

Рис. 54. Утепление пола подвала: 1 – фундаментная плита или грунт с выравнивающим слоем песка; 2 – противокапиллярная изоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – гидроизоляция поверх слоя минваты (для пенополистирола такой слой не нужен); 5 – бетонная стяжка

Теплый водяной пол по грунту Если дача используется до самых морозов, то для утепления пола дачного дома подойдет такой способ, как теплый водяной по грунту. Внутри пола оборудуется система «теплый пол». Она включает в себя трубы, встроенные внутрь бетонного основания пола, нагревающего воду котла, а также циркуляционного насоса. Его мощность зависит от числа петель в водяных трубах. Такой пол выполнить лишь немного сложнее, чем обычный вид утепления, но он требует последующего обслуживания.

Выбор теплоизоляционного материала В качестве утеплителя при таком способе теплоизоляции применяют плиты из полистирола либо минеральной ваты. Чтобы теплый пол долго служил, слой утеплителя нужно уложить очень ровно, не допуская образования щелей между плитами.

Этапы работы Сначала на пол укладывают теплоизоляцию: полистирол, минеральную вату и т. д. Затем монтируют арматурную сетку. После этого переходят к трубам. Трубы укладывают через каждые 10 – 30 см и закрепляют на арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. Способ укладки: по спирали, змейкой, двойной змейкой, как больше понравится. Один конец трубы закрепляют в подающий коллектор, а в конце укладки конец последней трубы подсоединяют к возвратному коллектору (рис.

55).

Укладка

труб:

а)

по

спирали;

б)

Рис.

55. змейкой

Можно арматурную сетку уложить и непосредственно над трубами. В месте прохождения компенсационных швов на трубы надевают гофрированные рукава для их защиты. После монтажа труб проводят опрессовку системы отопления – гидравлическое испытание трубопроводов и котлов на герметичность. Опрессовка нужна обязательно, она позволит убедиться в том, что повреждений труб нет. Она должна проводиться прямо перед заливкой бетонной стяжки. После того как конструкция пройдет успешное испытание, можно залить ее бетоном, слой над трубами не должен быть менее 30 см. Заливку бетоном проводят при комнатной температуре, при этом система находится под давлением в 3 – 4 бар в течение 24 ч. Желательно систему отопления оставить под давлением до окончательного завершения всех работ по монтажу теплого пола (рис.

56).

Рис. 56. Устройство водяного теплого пола: 1 – бетонная стяжка (30 мм над трубой); 2 – демпферная лента; 3 – труба PE-RT; 4 – арматурная сетка; 5 – полистирольная плита плотностью не менее 35 мг/м², толщиной 30 – 200 мм; 6 – полиэтиленовая пленка 100 мкм Бетонная стяжка – теплораспределительный материал в системе теплого водяного пола. Для ее выполнения обычно используют цементно-песчаный раствор либо пескобетон. Включать такую систему допустимо только после полного высыхания и отвердения бетонного раствора (не менее 28 дней). Когда раствор наберет прочность, надо постепенно повышать температуру воды, доводя ее до требуемой величины за 3-е суток. Заключительный этап – укладка чистового покрытия на бетонную стяжку. Внимание! Материал должен иметь коэффициент сопротивления теплопередаче не выше 0,15 м² × К/Вт. Керамическая плитка и подобные ей материалы не доставят проблем, а паркет и ковролин должны быть специально предназначены для системы «теплый пол».

Деревянная система водяного теплого пола

Вданной системе в качестве основы направляющих элементов выступают обрезная доска, ламинированная древесностружечная плита, фанера либо иные материалы толщиной не менее 20 мм.

Выбор теплоизоляционного материала Дерево является лучшим строительным материалом. Легкий деревянный тип водяных теплых полов – самый востребованный из всех легких систем напольного отопления. Такой тип системы экологичен, прочен, надежен и обладает минимальной высотой конструкции пола с нагревательными элементами. Направляющие из дерева делают конструкцию пола более прочной, к тому же при их применении в качестве чистовых напольных покрытий можно использовать керамическую плитку, керамогранит, паркет и паркетную доску, ламинат. Особенность деревянного типа водяных теплых полов состоит в том, что при их монтаже отсутствует мокрый процесс, что выгодно отличает такой способ от бетонных систем. Система будет готова к эксплуатации сразу после окончания монтажа. И наконец, минимальная высота конструкции составляет 20 мм, а нагрузка, которую она может выдержать, равна приблизительно 30 кг/м². Легкую деревянную систему монтируют в тех случаях, когда необходимо снизить нагрузку на конструкции перекрытий. Например, в деревянных домах, когда в качестве перекрытий используют деревянные балки. В таком случае нагрузка на конструкции перекрытия составляет примерно 30 кг/м², что практически в 10 раз меньше, чем при монтаже бетонной системы напольного отопления. Также легкая деревянная система применяется, когда требуется уменьшить «пирог» теплого пола.

Этапы работы Сначала надо подготовить направляющие, состоящие из обрезной строганной доски, ламинированной древесностружечной плиты/ЛДСП, древесностружечной плиты/ДСП и т. д. Ширина направляющих зависит от расстояния между трубами контуров теплого пола. Например, если шаг равен 150 (300) мм, ширина направляющих будет составлять 130 (280) мм. Концы направляющих должны быть округлены в сторону поворота трубы. Далее приступают к монтажу направляющих. Их укладывают на черновой пол с разбежкой в 20 мм. В качестве крепежа здесь подойдут саморезы. Для первичной гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Чтобы компенсировать линейное расширение при нагреве отопительной панели, по всему периметру помещения надо уложить демпферную ленту из вспененного полиэтилена шириной 50 мм и толщиной 8 – 10 мм. Следующий этап – монтаж теплораспределительных пластин. В пазы, сформированные направляющими, укладывают теплораспределительные алюминиевые пластины. Не следует их укладывать внахлест, чтобы исключить образование утолщения. Затем приступают к укладыванию труб в штампованные пазы алюминиевых пластин. Они будут передавать тепло алюминиевым пластинам, покрывающим не менее 80 % всей площади помещения. Такие пластины имеют очень высокую теплопроводность, благодаря чему аккумулируют, а затем перераспределяют тепло по всей поверхности пола. После этого приступают к монтированию основания для чистового напольного покрытия. При использовании ламината, паркета, паркетной доски либо массива из так называемого «термодерева» поверх пластин надо настелить подложку толщиной 2 – 3 мм, выполненную из вспененного полиэтилена. Следует обязательно обратить внимание на то, чтобы паркет и паркетная доска подходили для систем напольного отопления. В случае использования керамической плитки или керамогранита, на алюминиевые пластины требуется уложить гипсоволокнистую плиту (ГВЛ, ГВЛВ) толщиной около 10 мм. Такие плиты прикрепляют к

направляющим при помощи саморезов. Затем на клеевую основу можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Деревянная система водяного теплого пола реечного типа Вдеревянной системе водяного теплого пола реечного типа теплоизоляционный слой намного тоньше, чем в обычном, поэтому такой пол подходит для второго этажа и выше, но никак не для первого.

Выбор теплоизоляционного материала В качестве теплоизоляции применяют минеральную или базальтовую вату, полистирол. Такие материалы хорошо справляются с поставленной задачей.

Этапы работы Этапы работы практически такие же, как и при монтаже деревянного вида теплого пола. Такая система монтируется прямо на лаги (балки перекрытия) с шагом между ними не более 600 мм (при применении керамической плитки – не более 300 мм). Теплоизоляционный слой укладывают между лагами. Теплораспределительные пластины из алюминия укладываются с шагом 150, 200 и 300 мм. Там, где происходят самые большие теплопотери (большое остекление и т. п.), используют шаг в 150 мм (рис. 57).

Рис. 57. Реечный тип монтажа водяного теплого пола: 1 – теплоотражающая пластина; 2 – лаги; 3 – труба отопления; 4 – теплоизоляция

Полистирольная система водяного теплого пола Такая система является самой легкой по весу из всех существующих на сегодняшний день. Плюсами такой системы являются отсутствие мокрых процессов, возможность эксплуатации сразу после окончания выполнения монтажа.

Выбор теплоизоляционного материала Основа такой системы – плиты из полистирола 30 × 300 × 1000 с пазами. В них вкладывают теплораспределительные пластины из алюминия. Чтобы тепло от труб распределялось по всей поверхности пола равномерно, используют пластины из алюминия, предназначенные для шага укладки 150 и 300 мм. Они обладают специальным профилем, обеспечивающим плотное прилегание к трубе. Также потребуется полиэтиленовая пленка и

влагостойкий

гипсоволоконный

лист

либо

многослойная

фанера.

Этапы работы Для начала требуется тщательно очистить от мусора и неровностей основание. Если есть необходимость, применить выравнивание с помощью заливки бетона. Затем на подготовленное основание укладывают полистирольные плиты со специальными пазами для тепловой трубы. Укладку проводят по мозаичному принципу, что позволяет избежать в будущем эффекта выпуклости и вогнутости покрытия пола. Суммарная толщина слоя теплоизоляции, в которую входят дополнительный полистирол и полистирол настильной системы, должна составлять приблизительно 40 – 80 мм. В скандинавских странах качество утепления определяют так: дом на сутки оставляют без отопления, температура в нем за это время должна понизиться только на 1 °С. Пластины из алюминия укладывают в пазы полистирольных плит. Чтобы вся поверхность пола нагревалась равномерно, нужно покрыть теплораспределительными пластинами не менее 80 % площади помещения. После этого на пластины из алюминия укладывают подложку из вспененного полиэтилена либо картона, которая помогает сгладить все неровности между участками, одни из которых свободны от пластин, а другие покрыты ими. Последний слой – гипсоволоконный лист или многослойная фанера. На него впоследствии укладывают собственно чистовое покрытие. Такая система теплого водяного пола универсальна: ее можно монтировать и на бетонное основание, и на дощатый пол, уложенный на деревянные лаги.

Теплоизоляция перекрытий Когда в подвале гораздо холоднее, чем в самом доме, утепление перекрытий необходимо. Стоит обратить внимание, что теплопотери идут из теплого помещения в холодный подвал – сверху вниз. Теплоизоляция перекрытия должна обеспечивать температуру поверхности пола в близком значении к температуре воздуха внутри помещения. Допускается разница в 2 °С. Через перекрытия, точно так же, как через наружные стены, идет диффузия пара из теплого помещения внутри дома наружу. Поэтому чтобы защитить теплоизоляционный слой от увлажнения, пароизоляцию устраивают над теплоизоляцией, уложенной с более холодной стороны, т. е. подвала. Всем известно, что ногам холодно на мраморном, бетонном и цементном полу, а, например, на паркете стоять намного теплее. Это объясняется тем, что мраморный и бетонный пол забирает много тепла и имеет показатель теплоусвоения в 3 раза больше, чем у деревянного паркета. Поэтому устраивая перекрытия над холодным подвалом, в комнатах, прихожей и коридорах первого этажа в качестве покрытия для пола применяют паркет, древесностружечные плиты для пола, линолеум, обладающий теплозвукоизоляционным слоем, полимерные плитки, т. е. те материалы, которые обладают небольшим теплоусвоением.

Деревянные перекрытия над подвалом Выбор теплоизоляционного материала В качестве утеплителя подойдет базальтовый материал либо штапельное стекловолокно, которое позволит полу «дышать». Но не следует забывать о том, что

стекловолокно, находясь в сжатом состоянии, не будет выполнять свою теплоизоляционную функцию. Базальтовый материал обязательно надо тщательно расправить перед укладкой. Он негорючий, паропроницаемый, не повреждается насекомыми и грызунами. К тому же служит дольше, чем штапельное стекловолокно.

Этапы работы Прежде чем начинать утеплять перекрытие или пол, следует убедиться в том, что подполье сухое. Для этого необходимо выполнить вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать, а грунт в подполе тщательно утрамбовать, насыпав сверху песок слоем 15 – 20 см. Деревянные балки в перекрытиях над цокольными этажами и подвалами также принимают на себя функции лаг пола. Чтобы уложить утеплитель, по всей их длине нужно прибить черепные бруски, а на них выполнить накат из досок или уложить влагостойкую плиту 05В. Доски следует укладывать плотно друг к другу, иначе утеплитель будет выдуваться через щели. После этого уложить пергамин либо водонепроницаемую пленку. Следующий слой – утеплитель. Поверх утеплителя прибивают бруски из дерева размером 50 × 50 мм непосредственно к балкам перекрытия или укладывают ориентированно-стружечные плиты ОЗВ-3, которые впоследствии будут служить основанием для чистового пола (рис. 58). Можно обойтись без брусков и выполнить черновой пол из необрезных досок, укладывая их поверх лаг. Надо обязательно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор шириной 1 см, а после укладки выбранного напольного покрытия прикрыть его плинтусом.

Рис. 58. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам: 1 – черновой пол; 2 – чистовой пол; 3 – утеплитель; 4 – лаги пола; 5 – накат из досок; 6 – черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 – песчаная засыпка; 9 – уплотненный щебнем грунт Точно так же можно утеплить грунтовый пол. Тогда грунт уплотняют щебнем, засыпают песком, выравнивают, а затем укладывают лаги.

Перекрытия из железобетонных плит Такие типы перекрытий также необходимо утеплять, поскольку через стыки железобетонных плит будет уходить немалое количество тепла. При правильной теплоизоляции потери удастся в значительной степени сократить.

Выбор теплоизоляционного материала Какой материал выбрать для теплоизоляции железобетонного перекрытия? Следует

исходить из конструкции полов. Если они нагружаемые, то их укладывают прямо на железобетон. В этом случае надо выбирать теплоизоляционный материал высокой прочности, обладающий низкой деформацией при сжатии, поскольку на него будут ложиться такие же нагрузки, как и на покрытие. Лучше всего с такой задачей справятся жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они специально предназначены для полов. Хорош также экструзионный пенополистирол. Он обладает прочной цельной микроструктурой, состоящей из мелких, полностью изолированных друг от друга ячеек. Они непроницаемы, благодаря чему данный материал имеет очень низкую теплопроводность. К тому же ЭППС очень устойчив к деформации сжатия и долговечен, что делает его незаменимым при утеплении пола. Если полы с низкой проходимостью, то вся тяжесть нагрузки падает на лаги, а теплоизоляция таких функций не несет. Здесь на ней можно сэкономить: подойдет материал из стекловолокна, самый обычный пенопласт, эковата, пенополиуретан либо всевозможные утепляющие насыпные материалы, такие, как керамзит – пористый заполнитель, который получают вследствие грануляции глинистых горных пород с последующим вспучиванием в процессе обжига. Он обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками. Можно заменить его гранулированным шлаком, получаемым путем быстрого охлаждения металлургического шлака. Этот материал прочный и легкий, хорошо сохраняет тепло.

Этапы работы Когда перекрытие состоит из сборных железобетонных плит, его нужно обязательно утеплить, вне зависимости от того, подвальное оно или чердачное. Сначала зачеканить (заполнить) швы в местах соединений, а также все неровности плит перекрытия, поскольку при укладке их выравнивали лишь в области нижней поверхности, выполняющей роль потолка. Эти работы производят цементно-песчаным раствором. После выравнивания поверхности на нее укладывают пароизоляционную пленку слоями внахлест, проклеивая специально предназначенной для этой цели лентой. Следующий слой – утеплитель. Требуемую толщину можно вычислить посредством теплотехнического расчета. Следует отметить, что устройство пароизоляции оправдано только при использовании минеральных утеплителей. Полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, не требует паро– и гидроизоляции. Он обладает закрытой ячеистой структурой и поэтому не боится влаги. Использование плинтуса помогает утеплить стыки между полом и наружной стеной. Поэтому, думая об утеплении первого этажа, надо обратить внимание на увеличение теплозащитных свойств плинтуса, например, установив его на слой мягкого утеплителя. Можно также увеличить величину самого плинтуса. Если выбранные теплоизоляционные плиты не подходят по толщине, их укладывают в два слоя с разбежкой. Сверху на теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, которую армируют металлической сеткой с ячейками 10 × 10 см. Затем ее при помощи нивелировочной массы выравнивают. Когда в помещении предусматриваются мокрые процессы, поверх стяжки наносят гидроизолирующий слой. Если нет, то он не требуется (рис. 59). На заключительном этапе к получившемуся основанию, если это не чердачное перекрытие, приклеивают выбранное покрытие для пола: ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку.

Рис. 59. Схема утепления перекрытия по железобетонным плитам: 1 – чистовой пол; 2 – выравнивающая стяжка; 3 – железобетонное перекрытие; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – несущая стена

Межэтажные деревянные перекрытия Обычно межэтажным перекрытиям утепление не требуется, потому что между ними находятся помещения, в которых поддерживается одинаковый температурный режим. Но при желании улучшить звукоизоляцию, надо проложить утепляющие материалы, которые обладают и звукопоглощающими свойствами. К тому же межэтажные перекрытия не должны пропускать тепло наружу, но это происходит там, где перекрытия опираются о стены, потому что в данных местах они обладают меньшей толщиной. Балки межэтажных перекрытий одновременно выполняют роль несущих элементов для потолка, относящегося к нижнему этажу, и лаг для пола верхнего этажа. Иногда поверх балок производят дополнительную укладку лаг с шагом 600 – 800 мм, затем на них делают черновой, а потом чистовой пол. Материалы для теплоизоляции прокладывают в один или несколько слоев между балками. Со стороны этажа, находящегося снизу, утеплитель защищают от влаги посредством прокладки пароизоляционного материала, прикрепляя его к деревянному настилу. Потолок на нижнем этаже обшивают досками или отделывают плитами из гипсокартона.

Чердачные деревянные перекрытия Чердачные перекрытия утеплять необходимо, поскольку через чердак уходит приблизительно 15 % тепла. Это легко объяснить тем, что они отделяют нежилое подкровельное пространство от жилого. Качественно выполненная теплоизоляция перекрытий чердака не позволит потолку становиться холодным. Если крыша здания неутепленная, требуется провести теплоизоляцию подкровельного пространства чердачных перекрытий.

Выбор теплоизоляционного материала Для утепления чердачных перекрытий подходят базальтовые или стекловолоконные плиты, а также материалы, одна сторона которых покрыта фольгой. Эту сторону при укладке нужно класть к отапливаемому помещению. Фольга выполняет пароизоляционную функцию и хорошо отражает тепло, значительно снижая теплопотери.

Этапы работы

Теплоизоляционный материал укладывают на накат, сделанный из досок между балками перекрытия. Для предотвращения намокания материала его защищают посредством гидроизоляции (рис.

60).

Рис. 60. Схема утепления перекрытий по деревянным балкам: 1 – гидроизоляция; 2 – утеплитель; 3 – балки перекрытия; 4 – пароизоляция; 5 – обрешетка; 6 – ходовой настил; 7 – внутренняя отделка Следующий слой представлен сплошным ходовым настилом, выполненным из доски толщиной 30 – 40 мм либо ОЗВ-плит. Так как водяные пары из жилых помещений попадают на чердак именно через чердачные перекрытия, утеплитель со стороны отапливаемого помещения защищают от влаги паронепроницаемым материалом. Его крепят к доскам настила при помощи строительного степлера. После этого выполняют потолок: обшивают досками или отделывают гипсокартонными плитами. Если используют фольгированный утеплитель, устройство пароизоляции не требуется.

Утепление полов и перекрытий в каркасных домах В каркасных домах необходимо утеплить полы над вентилируемым подвалом, а также перекрытия над другими жилыми помещениями.

Выбор теплоизоляционного материала Благодаря конструкции пола, можно воспользоваться достаточно дешевыми теплоизоляционными материалами: приобрести плиты и маты, выполненные из минеральной ваты, которая бывает каменной (базальтовой), стеклянной, шлаковой, керамической и т. д. Самая популярная вата – стеклянная и каменная. Каменная характеризуется высокой огнестойкостью. Если же пожар все-таки произойдет, минеральные волокна практически не будут дымить, вата под действием высокой температуры не растечется. Вследствие волокнистой структуры, вата характеризуется низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Также она обладает высокой паропроницаемостью: пар свободно проходит между волокнами материала, но не впитывается. Для того чтобы он смог выйти наружу, а не накапливался внутри плиты или мата, необходимо обеспечить вентиляцию. Теплоизоляция, выполненная из минеральной ваты, устойчива к появлению грибков и плесени, ее не разрушают насекомые. Эффект теплоизоляции обычно на 95 % зависит не от вида выбранного материала, а от качества проведенных работ, включая тщательную укладку плит утеплителя. Ведь даже самые дорогие материалы не спасут в случае халатно выполненной работы.

Этапы работы Первый этап заключается в подшивании к нижней части лаг брусков из дерева, после чего расстилают сетку из пластика или проволоки с шагом точек крепления 300 мм на каркасе перекрытия. Затем плотно вставляют теплоизоляционные маты в промежутки между лагами (рис. 61, а). Если монтаж утеплителя проводят, когда перекрытия уже выполнены, маты прикрепляют при помощи пластиковой или проволочной сетки либо пружинной проволоки путем установки прутков с шагом 400 мм (рис. 61, б). Маты, непосредственно выходящие в подвал, защищают сплошной обшивкой от нападения грызунов. Место, где пол первого этажа примыкает у фундамента к каркасу наружной стены, изолируется по-разному, но сделать это нужно обязательно. Как правило, мат утеплителя занимает между лагами все пространство (рис. 62, а). Чтобы не образовывалась плесень и не появлялся запах гнили, подвал и теплоизоляционные маты необходимо периодически проветривать. Над подвальными помещениями требуется организовать пароизоляцию в том случае, когда вследствие разницы температур в подвале и со стороны улицы возникает конденсат. Тогда на сторону матов, обращенную к помещению, укладывают пленку из полиэтилена. Ее кладут поверх основания для чистового пола или непосредственно на маты утеплителя. Чтобы пароизоляционный слой не прерывался, необходимо сварить пленку с пароизоляцией стены.

Рис. 61. Крепление теплоизоляции к каркасу пола: а) до монтажа перекрытий; б) снизу, после монтажа перекрытий; 1 – пол; 2 – лага; 3 – утеплитель; 4 – сетка; 5 – пружинная проволока Тогда надо проследить, чтобы мат утеплителя не препятствовал притоку свежего воздуха; его нужно уложить, выполнив отступ от стены. Для этой цели между лагами прокладывают ограничительную распорку (рис.

62, б).

Рис. 62. Изоляция пола у фундамента: а) укладка необлицованного мата; б) установка ограничительной распорки; 1 – каркас стены; 2 – основание чистого пола; 3 – пароизоляция; 4 – плита жесткой теплоизоляции; 5 – жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 – теплоизолирующий мат; 7 – распорка между лагами; 8 – подкладной брус; 9 – фундамент

Глава 3. Утепление крыши Целесообразно утеплять не только перекрытия, но и саму крышу, даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое. Можно сказать, что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома. К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты. Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие. Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу. Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости (рис. 63). В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

Рис. 63. Общая схема утепленной крыши: 1 – подкровельная гидроизоляция; 2 – контробрешетка; 3 – теплоизоляция; 4 – паронепроницаемый слой

Общие рекомендации по проведению теплоизоляционных работ 1. Работы, связанные с применением теплоизоляционных материалов, нельзя проводить во время снегопада или дождя, если не была произведена специальная подготовка рабочих мест. Зимой нарезку плит, а также изготовление сложных конструкций следует осуществлять в теплом внутреннем помещении.

2. Не следует приклеивать штучные утеплительные плиты, если температура воздуха опускается ниже –20 °С. Теплоизоляционные конструкции, которые требуют проведения «мокрых» процессов, следует монтировать при температуре воздуха не меньше +5 °С.

3. Нельзя утеплять сырые поверхности, например стены подвала, раньше, чем бетон наберет положенную прочность. Все работы, необходимые для теплоизоляции стен, которые находятся ниже уровня земли, нужно проводить только после окончания работ по гидроизоляции.

4. Не рекомендуется применять те теплоизоляционные материалы, качество которых подозрительно. Главный показатель негодности – влажность.

5. Не следует монтировать теплоизоляционные материалы на поверхность, которая не была предварительно подготовлена. Бетонные стены и основания следует прогрунтовать. Если нужно уложить несколько слоев утеплительных плит, то швы в первом слое требуется заполнить крошкой из того же материала, затем очистить поверхность от мусора, промазать битумом, после чего наклеить последующий слой вразбежку.

6. Не следует применять дюбели, когда клей до конца не высох, а также устанавливать их с шагом, превышающим 30 см. Использовать дюбели без подкладочных шайб нельзя.

7. Не рекомендуется устанавливать и наклеивать теплоизоляционные плиты, не делая перевязку швов и не обеспечивая зубчатое защемление на внутренних и внешних углах. Внешние углы дома, как правило, требуется усилить дополнительными сетками из стали.

8. Стыки плит нельзя располагать в местах дверных и оконных проемов.

9. Швы между теплоизоляционными плитами нельзя заполнять клеем.

10. При монтаже трехслойных стеновых конструкций, снабженных утеплением и облицованных кирпичом, при облицовке парапета, цоколя и карниза нельзя использовать силикатный кирпич. При монтаже защитной стенки из кирпича нужно обязательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы.

11. При утеплении деревянных домов не следует использовать пенополистирол. Он будет препятствовать выходу водяных паров наружу, что приведет к гниению древесины. Лучше

отдать предпочтение плитам из минеральной ваты.

12. Для защиты утеплителя в вентилируемом пространстве не следует использовать паронепроницаемые материалы – полиэтиленовую пленку или рубероид. Самый лучший выбор – паровыводящая ветрозащитная мембрана, выполненная из нетканого полиэтилена, обладающего высокой прочностью. В структуре волокон такого материала присутствует большое количество микропор, обеспечивающих свободный выход конденсата изнутри и защиту от воды сверху.

13. Не следует начинать работы по теплоизоляции перекрытий до полного завершения строительных работ на конкретном участке, включая заделку межпанельных швов, устройство вентиляционных отверстий, а также оштукатуривание парапетов из кирпича и т. д.

14. Нельзя использовать направляющие из железа при применении утеплительных материалов в качестве звукоизоляции, устраивая перекрытия в многоэтажных домах. Металл хорошо проводит и звук, и тепло. Для междуэтажных перекрытий лучше всего применять засыпки либо минераловатные рулоны или плиты.

Как избежать проблемы повышенной влажности После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.

2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.

3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

Утепление скатной кровли Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

Утепление крыши между стропилами Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать

весь контур крыши. Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата (рис. 64, линия 4). Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения (рис. 64, штриховая стрелка). Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

Рис. 64. Изоляция примыкания коленчатой стенки к крыше: 1 – утеплитель стены; 2 – мауэрлат; 3 – утеплитель крыши (минвата); 4 – место, где нельзя обрывать утеплитель

Выбор теплоизоляционного материала Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минеральноволокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К. При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности. Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой. Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

Этапы работы Сначала

производят

гидроизоляцию.

Пленку

раскатывают

горизонтально

в

направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом (рис. 65). На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой. Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Рис. 65. Монтаж гидроизоляционных пленок: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – контробрешетка; 4 – первая полоса пленки; 5 – нахлест второй полосы Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты. При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона. Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м (рис.

66). Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты (рис.

67).

Рис.

66. Конструкция гидроизоляции кровельного «пирога»: а) пленкой (с двумя вентиляционными зазорами); б) мембраной (с одним вентиляционным зазором); 1 – контробрешетка; 2 – гидроизоляционная пленка; 3 – кровельное покрытие; 4 – обрешетка; 5 – стропило; 6 – мембрана; 7 – утеплитель; 8 – верхний вентиляционный зазор; 9 – нижний вентиляционный зазор; 10 – пароизоляция

Рис.

67. Соединение с утеплителем стены утеплителя: а) скатной крыши; б) плоской крыши; 1 – утеплитель; 2 – армирующая сетка; 3 – жестяной фартук; 4 – уплотняющая лента из полиуретана Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм. Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем. В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку

соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты. Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать. После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли. Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора (рис. 67, б). При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги. Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см (рис.

68).

Рис. 68. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции между стропилами: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембрана; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Теплоизоляция крыши с нижней стороны стропил При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим –

практически на всю толщину стропил (рис. 69). Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

Рис. 69. Утепление крыши с укладкой теплоизоляционного материала под стропилами: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембрана; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка

Выбор теплоизоляционного материала В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.

Этапы работы Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой. На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку. Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

Теплоизоляция крыши с верхней стороны стропил Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды. Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный

материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей (рис. 70). Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши. Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа. Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

Рис. 70. Укладка теплоизоляции выше стропил с гидроизоляционным защитным слоем: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембрана; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка

Выбор теплоизоляционного материала В качестве теплоизоляционного материала можно использовать стекловату, минерально-волокнистые плиты, маты из пенополистирола и пенополиуретана, оснащенные гидрозащитным слоем.

Этапы работы Первый этап – монтаж внутренней отделки с использованием выбранных материалов: фанеры, вагонки, гипсокартона и т. д. Затем требуется уложить слой пароизоляции с нахлестом в 20 мм. Все нахлесты обязательно проклеивают специальной лентой. Пароизоляционный слой должен обладать стойкостью к механическому воздействию, поскольку следующие этапы будут выполняться непосредственно на этой пленке. Затем укладывают утеплитель, образующий непрерывный тепловой контур. Его укладывают гидроизоляционным слоем вверх. В качестве гидроизоляции должна выступать диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью. Затем укладывают кровельный материал.

Комбинированная схема утепления крыши Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними (рис.

71).

Рис. 71. Двухслойная теплоизоляция крыши: 1 – контробрешетка; 2 – подкровельная гидроизоляция; 3 – стропило; 4 – первый слой теплоизоляции; 5 – паронепроницаемая пленка; 6 – второй слой теплоизоляции; 7 – дополнительная обрешетка; 8 – облицовка (ГКЛ)

Выбор теплоизоляционного материала При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью. Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Этапы работы Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя. Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного. Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

Особенности утепления плоской кровли Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Утепление плоской крыши снаружи Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Выбор теплоизоляционного материала Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м², а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м². Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м² либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м². Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теп лоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода. При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ. Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

Этапы работы Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала. Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода. Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал (рис.

72).

Рис. 72. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – рулонное покрытие

Утепление плоской крыши изнутри Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка (рис. 73). Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.

Выбор теплоизоляционного материала Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Рис. 73. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель

Этапы работы Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам (рис. 73, 4) прибивают декоративные панели (рис. 73, 7). Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.

Практические советы по устройству подкровельной вентиляции 1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.

2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см (рис. 74). Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.

3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.

4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается

использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.

Рис. 74. Схема вентиляционного зазора: 1 – вентиляционный зазор; 2 – отверстия для входа воздуха; 3 – металлическая сетка

Готовый вентиляционный конек Устройства, обеспечивающие выход воздуха из вентиляционного зазора, бывают точечными и непрерывными. Точечные часто называют кровельными вентиляторами и располагают на отдельных участках кровли, поближе к коньку. Как правило, они имеют грибообразную форму, иногда снабжены встроенным вентилятором. Второй тип – непрерывные, монтируются по всей длине гребня крыши, что обеспечивает самую лучшую вентиляцию. Раньше подобные вентиляционные коньки изготовлялись только строительным способом. Но устройство подобного конька требует не только хорошей квалификации, но и немалого опыта. Иначе в зимнее время под конек будет забиваться снег, который обязательно смерзнется и подкровельная вентиляция нарушится. Но недавно в продаже появились готовые вентиляционные коньки. Такие изделия работают от –50 до +60 °С, а гарантия на них составляет около 40 лет. Поэтому, конечно, гораздо целесообразней приобрести профессионально выполненный вентиляционный конек, чем изготавливать его самостоятельно.

Несколько рекомендаций по утеплению крыши 1. Надо следить за тем, чтобы шаг стропил кровли соответствовал ширине утеплительных матов. Иначе потребуется герметизация утепления дополнительными кусочками.

2. Необходимо обеспечить как можно более плотное прилегание утеплителя к стропилам и другим элементам кровли, что препятствует образованию мостиков холода. Утеплители, благодаря упругости, полностью заполнят пространство, находящееся между стропилами.

3. Любые теплоизоляционные работы лучше проводить в теплую сухую погоду и постараться уложиться в один день.

4. Когда работы по утеплению кровли будут окончены, на утеплитель нужно сразу уложить гидроизоляцию, чтобы защитить его от возможных осадков. Если он намокнет, то придется снимать его с крыши и менять на новый, что экономически невыгодно и требует много времени.

5. Стыки листов теплоизоляции в одном слое должны перекрываться листами следующего

слоя. Теплоизоляционная плита с меньшей плотностью может быть заменена на более плотный материал, но не наоборот. Следует учитывать, что такая замена экономически невыгодна, поскольку чем выше плотность, тем больше стоимость утеплителя.

Ошибки, возникающие в ходе утепления крыши При установке утеплителя для кровли чаще всего допускаются следующие ошибки: монтирование влажного теплоизоляционного материала, не очень плотное заполнение утеплителем межстропильного пространства либо слабое прилегание теплоизоляционных плит к стропилам. Все это приводит к появлению мостиков холода. Ошибки, допускающиеся при монтаже пароизоляции крыши, как правило, связаны с негерметичностью данного слоя. Чтобы стыки полотен пароизоляции плотно прилегали в местах примыкания к окнам, трубам, стенам и другим элементам, их следует проклеить специальным скотчем. При установке гидроизоляции ошибки обычно связаны с отсутствием необходимого провиса, что может послужить причиной повреждения гидроизоляции кровли при температурных колебаниях. А если величина провиса слишком велика, это может быть чревато протечками.

Признаки плохого утепления крыши 2.

3.

4.

1. В зимнее время на крыше тает снег. С внутренней стороны отделки крыши возникает влага – конденсат. Из определенных мест в мансарде сквозит. На карнизах кровли в некоторых местах появляются большие сосульки.

Признаки плохо выполненной гидро– и пароизоляции кровли 2.

3.

1. Весной при Возникают подтеки на Весной с нижних и

оттепели с крыши начинает капать. стенах под кровлей внутри и снаружи дома. верхних откосов окон мансарды капает вода.

Глава 4. Утепление окон Утепление старых окон Конечно же, энергосберегающие окна в загородных домах могут себе позволить не все, но и при самых обычных окнах можно решить вопрос с утечкой тепла. Прежде чем решиться заменить старые окна на новые, стоит подумать, может, элементарный косметический ремонт и грамотная теплоизоляция устранят все имеющиеся проблемы.

Выбор теплоизоляционного материала При теплоизоляционных работах требуются пароизоляция и слой утеплителя. Материалы, предназначенные для пароизоляции внутреннего слоя монтажного шва, должны обладать коэффициентом паропроницаемости не больше чем 0,01 мг/м-ч-Па. Допустимо

применять эластичные материалы (пенополиуретановые или пенополиэтиленовые забутовочные шнуры, силиконовые герметики), самоклеящиеся бутилкаучуковые ленты, пароизоляционные предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), а также армированную фольгу для повышения теплоизоляционных свойств стыка вследствие отражения от окна теплового излучения. Пароизоляционные герметизирующие материалы укладывают по всему периметру непрерывно. Для тепло– и звукоизоляционного слоя, как правило, используют минеральную или стеклянную вату, полиуретановую монтажную пену либо синтетический уплотняющий материал. Чтобы выполнить наружный слой монтажного шва, требуется использовать в работе пластичные герметизирующие материалы (специальные пластичные герметики), эластичные герметизирующие материалы (ПСУЛ, акриловые герметики и нетвердеющие мастики), гидроизоляционные паропроницаемые ленты и маскирующие планки. Следует обратить внимание на то, что акриловые герметики не выдерживают продолжительного воздействия воды, вследствие чего их необходимо закрыть специальными нащельниками, выполненными из дерева, а еще лучше из пластика. Наряду с привычной всем прямоугольной формой, пластиковое окно может быть выполнено в виде арки, квадрата или даже круга. Это возможно благодаря гибкости и эластичности оконного профиля. Поэтому исполнить любые желания заказчика фирмеизготовителю под силу. Фантазия практически не ограничена.

Этапы работы Прежде чем приступать к утеплению, необходимо проверить качество швов, соединяющих стену и оконную коробку. Чтобы обеспечить качественную тепло– и звукоизоляцию, данный стык следует хорошенько заделать и предохранить от попадания через него влаги внутрь. Небольшие щели нужно заделать с помощью герметика, удалив перед этим всю отставшую шпаклевку. Когда шов довольно широкий, предстоит более серьезная работа. Правильный монтажный шов состоит из трех слоев: средний, так называемый заполнитель шва, отвечает за тепло– и звукоизоляцию; наружный предохраняет утеплитель от негативных атмосферных влияний; внутренний необходим в качестве пароизоляции утеплителя (рис.

75).

Рис. 75. Заделка и изоляция стыков между окном и стеной: а) стена с четвертью; б) стена без четверти; 1 – стена; 2 – наружное водонепроницаемое уплотнение; 3 – нижний брус оконной коробки; 4 – вертикальный брус оконной коробки; 5 – тепло– и звукоизоляция; 6 – внутреннее уплотнение (пароизоляция); 7 – четверть Такое выполнение шва предохраняет его от промерзания, возникновения влаги на откосах и их растрескивания. Материалы, требующиеся для уплотнения, можно взять любые, но должно обязательно быть именно три слоя. При работе надо следовать правилу: внутри должно быть плотнее, чем снаружи. С внутренней стороны шов необходимо защитить при помощи плотного пароизоляционного материала, стык заполнить пористым утеплителем, а со стороны улицы нанести водонепроницаемый, но паропропускающий материал, который будет обеспечивать в стыке вентиляцию. При этом необходимо, чтобы получившийся шов не мешал подвижности оконной коробки под действием естественной осадки дома и температурных деформаций. На рисунке 76 представлены примеры выполнения узлов примыкания оконных коробок и стен.

Рис. 76. Заделка стыков окон со стенами с применением разных материалов: а) окон из ПВХ; б) деревянных окон; 1 – стена (с четвертью или без); 2 – наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты; 3 – наружное уплотнение силиконом; 4 – монтажная анкерная пластина; 5 – дистанционный шнур; 6 – тепло– и звукоизоляция (минеральная вата); 7 – внутреннее уплотнение, выполненное из пароизоляционной ленты; 8 – внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты; 9 – внутреннее уплотнение силиконом; 10 – штукатурка; 11 – маскирующая планка; 12 – утепление стены Нежелательно оставлять щели между доской подоконника и вертикальными брусками коробки: сквозь них будет просачиваться влага, стены станут намокать, а выполненные из дерева – загнивать, может возникнуть грибок. Поэтому такие стены нужно сначала тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, покрыть олифой, опять просушить, замазать шпатлевкой или герметиком, снова тщательно просушить и окрасить масляной краской в два слоя. Когда образуются большие щели в местах притвора между створками переплетов, одну створку надо снять с петель, открутить карты петель и сострогать старую древесину. После этого прижать ее к притвору второй створки, определить требуемую ширину зазора между снятой створкой и коробкой. Затем изготовить рейку нужной толщины, длины и ширины и приклеить ее к створке. Снова выполнить примерку, исправить все недочеты, если таковые возникнут, врезать петли и поставить створку на место. Взяв самую обычную зажигалку, можно с легкостью проверить некоторые свойства стеклопакета, уже установленного в оконную раму: в обычном стекле пламя будет отражаться в красно-желтом цвете, а в энергосберегающем приобретет сиреневый оттенок. Количество отражений пламени будет равно числу стекол, установленных в стеклопакете. Фальцы рамы также бывают неплотными. В данном случае может помочь применение уплотнительной массы (или герметика) (рис. 77). Герметик наносят на фальц, затем накрывают полиэтиленовой пленкой, сверху слегка разглаживают пальцем. После этого окно

приблизительно на сутки закрывают, пока окончательно не затвердеет масса. После ее высыхания пленку нужно удалить. В фальц рамы вместо герметика можно вклеить специальный уплотнительный профиль, выполненный из пористой резины. Он эластичный, достаточно прочный и хорошо изолирует помещение здания от негативной внешней среды. Если внимательно разглядеть его поперечный срез, то будет видно, что он похож на буквы «С», «Е», «Э», «Р» и т. д. Подобная конструкция помогает ему приспосабливаться к любой поверхности и сохранять гибкость при монтаже. Ведь очень редко щели бывают идеально ровными, как правило, они разного размера, поэтому резиновый уплотнитель легко можно подрезать при необходимости. Резину можно заменить поролоновой лентой, но ее надо каждый год менять на новую – обычно поролон за один сезон приходит в негодность. Уплотнители выпускаются без клеевой основы и самоклеящиеся. Последние более удобны в использовании, но нужно помнить о том, что у клея есть срок годности. Поэтому, приобретая подобный уплотнитель, следует посмотреть на дату выпуска и срок годности. Если изделие просрочено, оно плохо приклеится или затем очень быстро оторвется, что всю проведенную работу сведет на нет.

Рис. 77. Ликвидация зазоров в фальцах оконных рам

Утепление окон со сдвоенными рамами Утепление таких окон имеет свои особенности: можно располагать теплоизоляционный материал между рамами окна или между коробкой и рамой.

Выбор теплоизоляционного материала В качестве утеплителя потребуются полоски из тонкого брезента 50 – 60 мм шириной и тонкие гвозди длиной 10 – 15 мм. Брезент можно заменить полосками поролона толщиной 3 – 5 мм и шириной 30 – 40 мм. Но если окно часто открывать, поролон порвется и такого утепления хватит ненадолго.

Этапы работы Рамы следует раскрыть, гвоздями на внутреннюю сторону одной из половин прибить полоски брезента, предварительно сложенные вдвое (рис. 78, а). Гвозди нужно забивать по углам рамы и по длине, соблюдая шаг в 150 – 200 мм. Там, где половинки рам соединяются при помощи петель, полоски прибивать не надо. В тех местах, где рама крепится петлями к коробке, требуется прибить гвоздями полосу брезента шириной 70 – 80 мм: одной стороной к раме, а другой – к коробке (рис. 78, б).

Такой

утеплитель

обновляют

не

чаще

одного

раза

в

5

–

6

лет.

Рис. 78. Утепление сдвоенных деревянных рам: а) крепление теплоизоляционного материала между рамами окна; б) крепление теплоизоляционного материала между рамой и коробкой окна

Повышение теплоизоляционных свойств оконных стекол Стекла должны стоять в рамах очень плотно, шатание недопустимо. Иначе через щели в помещение постоянно будет проникать холодный воздух, а также атмосферная влага и посторонние шумы. Иногда плохо закрепленное стекло даже может начать резонировать, что будет не препятствовать шуму, а лишь усиливать его. Потому требуется очень прочно закрепить стекло в оконной раме и тщательно загерметизировать все швы. Также для повышения энергосбережения стекла на него можно наклеить специальную светопрозрачную пленку. А дополнительное остекление существенно повысит теплоизоляцию окна.

Выбор теплоизоляционного материала Под влиянием температурных колебаний и механических воздействий стекло и рама могут то расширяться, то немного усаживаться, причем они делают это неодинаково и неравномерно. Поэтому при герметизации стекол не следует применять цементные или гипсовые растворы, мастики и клеи, поскольку они обеспечивают жесткое сцепление. Идеально подойдет для этих целей герметик из силикона или полиуретана, который под воздействием атмосферной влаги превратится в водонепроницаемый и эластичный материал. Светопрозрачная пленка продается в строительных магазинах, там же можно приобрести лист стекла для дополнительного остекления.

Этапы работы Все щели тщательно герметизируют выбранным составом. Светопрозрачную пленку приклеивают к створкам при помощи двусторонней клейкой ленты (рис. 79, а). Она вместе со стеклом образует своеобразную воздушную подушку. Пленку после приклеивания следует обязательно натянуть. Для этого можно использовать самый обычный бытовой фен: от теплого воздуха пленка немного натянется, и все складки разгладятся. Прикреплять такую пленку лучше всего в сухую и холодную погоду, что предотвратит возникновение

конденсата, поскольку воздух, который образует воздушную подушку между пленкой и стеклом, в данное время будет обладать наименьшим показателем влажности. Такой метод позволит снизить теплопроницаемость окна приблизительно на 40 %. При монтаже пленки необходимо обратить внимание на то, чтобы она плотно прилегала к стеклу по всему его периметру. Если останется хотя бы малюсенькая щель, это сведет на нет всю теплоизоляцию окна. Дополнительное остекление заметно повысит теплоизоляцию, но, конечно, затраты на монтаж стекла будут значительно выше. Стекольный лист фиксируют несколькими способами: монтируют его в дополнительный профиль, который крепится к старой створке при помощи шурупов или шарниров (рис. 79, б), либо выбирают в створке для него фальц и прижимают стекло штапиками (рис. 79, в). Петли оконных блоков, а также их створки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать увеличившийся в связи с дополнительным остеклением вес. Чтобы повысить звукоизоляцию, желательно проложить между стеклами по всему их периметру рейку, выполненную из полипропилена или другого достаточно упругого материала. При желании, вместо одинарных стекол можно вставить стеклопакеты (рис. 79, г). Даже самый обыкновенный однокамерный стеклопакет заметно повысит теплоизоляцию помещения. Поверхность фальца остекляемой створки должна по возможности соответствовать профилю для крепления стеклопакета по форме. Необходимо к тому же проверить старые переплеты и петли на прочность вследствие повышения на них нагрузки. Если окно двустворчатое, можно вставить стеклопакет в наружную створку, а в расположенной внутри оставить обыкновенное одинарное остекление. Если рамы тщательно подогнаны и все щели хорошенько замазаны, окно практически идеально обеспечит тепло– и звукоизоляцию.

Рис.

79. Устройство дополнительной теплоизоляции: а) натяжение прозрачной пленки; б), в) дополнительное остекление; г) установка стеклопакета; 1 – створка; 2 – основное стекло; 3 – прозрачная пленка; 4 – дополнительное стекло; 5 – дополнительный профиль; 6 – штапик; 7 – рейка, выполненная из полипропилена; 8 – стеклопакет; 9 – крепежный профиль

Глава 5. Утепление дверей Кроме утепления стен, крыши, окон и фундамента, надо утеплить двери. Ведь неплотное прилегание двери к коробке чревато выхолаживанием всего дома. Также утепление двери позволит обеспечить звукоизоляцию.

Утепление деревянной двери Деревянная дверь нуждается в качественном утеплении, поскольку при ее монтаже неизбежно появляются щели, в процессе эксплуатации она может осесть, что тоже создаст дополнительные пространства, через которые в помещение будет проникать холодный воздух с улицы.

Выбор теплоизоляционного материала Для заделывания больших щелей между дверью и стеной требуется монтажная пена. В качестве утеплителя и уплотнителя раньше использовали вату или поролон, но они значительно уступают новым технологиям. Поэтому лучше выбрать современные материалы: идеально подойдут вспененный полиэтилен и пенопласт – они теплоемкие и очень легкие. Для того чтобы утеплить деревянную дверь, потребуется запастись листами из вспененного полиэтилена либо пенопласта толщиной от 2 до 5 см. Для отделки двери используют дерматин или искусственную кожу. Они также обеспечат тепло– и звукоизоляцию. Ими обивают наружную поверхность двери, что придает ей дополнительную «согревающую» толщину.

Этапы работы Сначала дверь снимают с петель и укладывают на рабочую поверхность: козлы, пару табуреток или стол. Затем снимают всю дверную фурнитуру. После этого дверь замеряют и вырезают из выбранного утеплителя подходящий по размеру лист. Из вспененного полиэтилена выполняют валики и обтягивают их полосками из дерматина или искусственной кожи. Получившиеся валики прибивают по всему периметру двери. Вырезанный лист утеплителя обтягивают дерматином или искусственной кожей. Затем его прикрепляют к дверному полотну с помощью жидких гвоздей или качественного мебельного клея. После этого аккуратно вырезают отверстия для замочной скважины и глазка. Затем монтируют назад всю дверную фурнитуру и вешают утепленную деревянную дверь на петли.

Утепление металлической двери Металлической двери требуется иной подход. Желательно установить вторую дверь, тогда проникновению холодного воздуха с улицы станет препятствовать образовавшийся между внутренней и наружной дверью небольшой тамбур. Но если установка второй двери по каким-то причинам невозможна, следует воспользоваться следующим способом утепления.

Выбор теплоизоляционного материала Для теплоизоляционных работ необходимо приобрести лист пенопласта, саморезы по металлу, лист ламинированного ДВП. Практически все металлические двери изнутри полые. Чтобы качественно утеп лить такую дверь, требуется заполнить полость пенопластом. Толщина пенопластового листа должна равняться глубине дверной полости.

Этапы работы Дверь снимают с петель, кладут на стол или козлы, снимают всю дверную фурнитуру.

Пенопласт подходящей толщины очень тщательно укладывают в полость двери: нельзя оставлять даже сантиметр пустого пространства. Желательно приклеить утеплитель к дверному полотну при помощи жидких гвоздей. Все образовавшиеся зазоры заделывают монтажной пеной. Когда она подсохнет, переходят к выполнению следующего этапа теплоизоляционных работ. На дверное полотно с помощью струбцин монтируют лист ламинированного ДВП. Через этот лист просверливают отверстия для саморезов и выполняют отверстия для глазка и дверного замка. Сверло должно быть в диаметре на 1,5 см меньше, чем диаметр самореза. Затем лист ДВП сверху вниз прикручивают саморезами к двери. В утепленную дверь вставляют фурнитуру и вешают ее на петли.

4 Крыши и кровли

Глава 1. Устройство крыши Крыша – это один из ограждающих элементов конструкции здания, который формально (по направлению нагрузки) относят к горизонтальным конструкциям (фактически же крыша может быть, например, скатной или куполообразной).

Классификация крыш Как элемент конструктивного остова, крыша выполняет несколько функций: защитную (ограждение от внешних погодных явлений остальных конструкций здания, удержание тепла), несущую и декоративную (крыша может быть ярким акцентом, завершающим архитектурную композицию постройки). Кровлей называют внешний слой крыши, предназначенный для отталкивания и отвода влаги. По способу устройства различают чердачные (раздельные) и совмещенные (бесчердачные) крыши. Чердачной называют крышу, устроенную над нежилым помещением здания (чердаком) отдельно от перекрытия верхнего этажа (между этим перекрытием и непосредственно крышей и находится чердак). Совмещенная крыша объединяет в себе функции верхнего межэтажного перекрытия и общего покрытия постройки. Такую крышу устраивают над жилым (отапливаемым) этажом здания. По теплоизоляционным свойствам крыша может быть теплой или холодной. Все чердачные крыши являются теплыми, поскольку изоляцию обеспечивает воздушная

прослойка чердака. Но все же неутепленную чердачную крышу иногда называют холодной. Совмещенная крыша может быть теплой при наличии соответствующего теплоизоляционного слоя (этот вариант характерен для жилых домов с плоским покрытием). Остальные совмещенные крыши являются холодными, выполняя только ограждающую функцию. По геометрической форме крыши бывают весьма разнообразны. Основные типы: скатная, плоская крыша, куполообразное покрытие. Скатом называют плоскость покрытия здания, расположенную под видимым уклоном. Такие крыши выполняют с уклоном не менее 10 %. Скатные крыши, наиболее популярные в индивидуальном строительстве, в свою очередь, бывают следующих подтипов (рис.

80): • односкатная – покрытие, состоящее из одной плоскости, наклоненной относительно поверхности земли под определенным углом. Наклон следует обращать в сторону преобладающих холодных ветров. Односкатная крыша имеет наиболее простую конструкцию и является самым экономичным вариантом устройства покрытия. Среди минусов этой формы можно отметить низкую архитектурную выразительность и неэффективность устройства в коттеджах, имеющих сложный план и объемное решение; • двускатная (щипцовая) – покрытие, состоящее из двух плоскостей, имеющих уклон к периметру здания и в месте пересечения образующих конек. При этом углы наклона двух скатов могут быть как равными, так и различными (то же самое можно сказать о площади скатов). Самый популярный вариант устройства крыши в небольших индивидуальных домах, чему способствуют простота и экономичность решения; • ломаная (мансардная) – покрытие, состоящее из двух частей, пересечение которых называют коньком, как и у двускатных крыш, но каждая из частей при этом представляет собой не плоскость, а переломленную поверхность. Этот вариант покрытия удобен для устройства непосредственно под крышей мансардного этажа; • вальмовая – покрытие, состоящее из четырех скатов, два из которых являются основными и образуют конек, а два других – дополнительными, защищающими торцевые стены от осадков. Торцевые треугольные скаты и называют вальмами, а саму крышу – вальмовой четырехскатной. Они могут не доходить до общего карниза, при этом в торцевой стене возможно устройство чердачного окна или продуха. Такие крыши называют полувальмовыми (или вальмовыми двускатными). Вальмовые крыши дороже вышеописанных вариантов и сложнее в устройстве, однако имеют значительные преимущества по устойчивости к воздействию ветра и осадков; • шатровая – покрытие, состоящее из четырех или более одинаковых скатов, сходящихся в одной точке. Каждый скат имеет треугольную форму. Такая крыша подходит для зданий, имеющих квадратный план или план в виде правильного многоугольника; • крестообразная – покрытие, представляющее собой как бы врезающиеся друг в друга двускатные или ломаные крыши, различные или одинаковые по размеру. Крестообразная крыша сложна в устройстве и применяется при необходимости в постройках со сложными планами, при требовании дополнительного освещения мансардного этажа, а также для придания архитектурной выразительности возводимому зданию.

Рис. 80. Основные подтипы скатных крыш: а) односкатная; б) двускатная; в) ломаная; г) вальмовая; д) шатровая; е) крестообразная Реже устраивают трехскатные, многоскатные (многощипцовые) сложные крыши с большим числом скатов, расположенных в замысловатой композиции. Плоская крыша также должна иметь уклон, но не более 2,5 %. Уклон необходим для отвода воды в специальный водосток. Она удобна тем, что ее можно использовать функционально. Такие крыши называют эксплуатируемыми. Сложнее в плоских крышах устройство водоотвода. Кроме того, необходимы периодические проверки кровли с целью выяснить, не происходит ли застой воды из-за скопления мусора, талого снега или деформации покрытия. Сводчатая крыша представляет собой кривую поверхность, в поперечном разрезе имеющую форму полукруга, дуги или другой подобной кривой. Куполообразная крыша – поверхность в виде половины оболочки шара, опирающейся на цилиндрические стены или так называемые паруса – конструктивные элементы, выполняющие роль переходного звена между прямыми стенами и кривым основанием крыши. Куполообразные и сводчатые крыши, как и другие, не упомянутые здесь типы покрытий, крайне редко можно встретить в индивидуальном строительстве. По способу вентиляции различают крыши вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые. По наличию дополнительных функций плоские крыши делят на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Кроме того, крыши можно классифицировать по материалу кровельного покрытия и несущих конструкций самой крыши. Несущие конструкции могут быть деревянными, железобетонными или металлическими. Кровельные материалы более разнообразны. Это черепица (керамическая, цементнопесчаная, металлочерепица, мягкая (битумная) черепица), битумные волнистые листы (битумный шифер), шифер (волнистые асбестоцементные листы), профнастил, кровельная сталь, сланцевые кровли (природный материал), фальцевые кровли (покрытие из гладких металлических листов – стальных, алюминиевых, медных – с оцинковкой или без нее), а также солома, камыш, дерево и дерн. Последние экологически чистые материалы применяются в настоящее время в элитном строительстве, проходя предварительную обработку для придания высокой устойчивости к внешним физическим и химическим воздействиям.

Конструктивные элементы крыши

Итак, любая крыша состоит из несущих элементов и кровельного покрытия. Несущие элементы, как правило, представляют собой балки – конструктивные элементы вытянутой формы (у которых длина намного превышает ширину и высоту поперечного сечения), или фермы – несущие элементы, состоящие из соединенных в неизменяемую конструкцию балок (стержней), условно расположенных в одной плоскости. Внешне ферма выглядит как решетка. Расположенные в верхней части этой решетки балки называют верхним поясом, стержни нижнего контура – нижним поясом, наклонные стержни, соединяющие между собой верхний и нижний пояса, – раскосами, а вертикально расположенные соединительные стержни – стойками. Чаще в индивидуальном строительстве используют деревянные балки и фермы, но распространены также конструкции из стали. Применяют смешанные – металлодеревянные – фермы, в которых элементы, воспринимающие наибольшую нагрузку, выполнены из стали, а все остальные части – из дерева. Рассмотрим отдельно конструктивные элементы скатных и плоских крыш.

Скатные крыши Такие крыши состоят из скатов, которые при пересечении образуют ребра (углы). Смотрящее вверх ребро называют коньком, обращенный вниз угол – разжелобком, или ендовой. Часть кровельного покрытия, выступающая за периметр наружных стен, называется карнизным свесом. Скатная кровля основана на стропильной конструкции. Основным элементом такой конструкции являются стропила – наклонно расположенные балки, опирающиеся одним концом на верх несущей стены, а вторым – на конек крыши. Наклон стропил соответствует уклону ската. В плане стропила должны быть перпендикулярны плоскости несущей стены. Вместо стропил можно использовать стропильные фермы (рис.

81).

Рис. 81. Конструкция скатной крыши: а) со стропильными балками; б) со стропильными фермами: 1 – стропило; 2 – затяжка; 3 – мауэрлат; 4 – коньковый прогон; 5 – дополнительный прогон под стойками и подкосами; 6 – подкос; 7 – стойка; 8 – стропильная ферма; 9 – дополнительные связи Стропила передают нагрузку от конструкций крыши и внешних воздействий на несущие стены или колонны здания. Возможная форма и материал стропил зависят от типа несущих опор, величины пролета и других общих конструктивных параметров здания. Стропила или стропильные фермы опирают на горизонтально расположенные на несущей стене брус или мауэрлат. Стропильные фермы не нуждаются в дополнительной поддержке под коньком. Стропильные балки при необходимости (достаточно большая ширина пролета и наличие внутренних несущих стен или колонны) подпирают в верхней точке стойками и

подкосами. Чтобы уменьшить число стоек, по коньку крыши укладывают балку-прогон, опирающуюся на стойки и поддерживающую верхние концы стропил. Прогон играет также роль связывающего элемента, придающего устойчивость к опрокидыванию всего конструктивного остова крыши. Выбор материала и типа конструкций крыши зависит от величины пролета, климатических условий в районе строительства, требований по долговечности, огнестойкости и другим свойствам возводимой постройки. Стропильные фермы с той же целью укрепляют вертикальными связями – фермами или балками, перпендикулярными стропильным фермам. Крепление деревянных элементов осуществляют с помощью металлических пластин, затяжек, гвоздей и путем врезки и склеивания. Стропила могут быть наслонными и висячими. Основной элемент наслонных стропил – стропильные ноги, которые держат на себе обрешетку. При этом стропильные ноги обязательно опирают на стойки с подкосами, коньковый прогон и мауэрлат. Расстояние между стойками может быть принято от 3 до 5 м. Кроме перечисленных конструкций, для увеличения жесткости конструкции могут быть установлены продольные подкосы (у каждой стойки), но это не обязательное условие. Наслонные стропила применяют в зданиях с пролетами не более 16 м. Если пролет (расстояние между несущими стенами или рядами колонн) превышает 16 м, наслонные стропила могут не выдержать нагрузку от собственного веса: в таком случае они прогнутся или сломаются. Если пролет менее 16, но более 6 м, возможно использовать стропила, однако они требуют усиления (древесина с обработкой или природной гибкостью, дополнительный металлический каркас). В зданиях с пролетами более 6 м есть смысл устроить конструкцию крыши на основе стропильных ферм. Висячие стропила включают в свою конструкцию только стропильные ноги, которые крепят на затяжках с помощью лобовой врубки и болтов. Верхние концы стропил соединяют прорезным шипом. Висячие стропила применяют в зданиях с пролетами менее 12 м. Кроме рассмотренных видов стропил, различают накосные стропильные ноги, которые образуют наклонное угловое ребро в вальмовой или многоскатной крыше. Наиболее распространенная ширина сечения стропил составляет 180 – 200 мм. Такие стропила из брусьев устанавливают с шагом 1,5 – 2 м, из досок (с большей длиной сечения) – с шагом 1 – 1,5 м. Часть стропильных ног прикрепляют к наружным стенам с помощью скруток из проволоки, вбитых и вклеенных деревянных костылей на гвоздях, болтах или скобах. Стропильная конструкция из железобетона строится по такому же принципу, как и деревянная, но может быть оперта только на железобетонный или кирпичный остов здания. Вместо опорных стоек применяют столбы с шагом от 4 до 6 м. Поверх основы из стропил укладывают балки обрешетки (с настилом по ним или без настила), меньшего сечения, в поперечном стропилам (горизонтальном) направлении. Непосредственно на обрешетку укладывают кровельное покрытие. Сплошной настил по обрешетке применяется в случае использования рулонного кровельного материала или асбестоцементных плит. Настил выполняют в два слоя: рабочий (перпендикулярно обрешетке) и защитный (под 45° к коньку или параллельно ему), между слоями укладывают слой рубероида. Уклон кровли зависит от климатических условий. При большом количестве осадков угол должен быть не менее 45°, в сухом климате – не более 30°, в других условиях – от 30 до 45°. Если для покрытия используют штучные материалы (например, сланец или черепицу), уклон должен составлять не менее 25°. Следует помнить, что увеличение угла наклона ведет к увеличению количества материалов.

Плоские крыши Плоская кровля проще в устройстве, чем скатная. Крыша состоит из следующих слоев (начиная с нижнего): 1. Перекрытие верхнего жилого этажа или чердака (железобетонные плиты или настил из досок, с нижней стороны отделанные потолочным покрытием).

2. Пароизоляция – один или два слоя рубероида или пергамина, уложенного по мастике. Этот слой нужен для защиты от водяных паров, проникающих из помещений здания.

3. Утеплитель из плитных (например, ячеистый бетон) или сыпучих (например, керамзит или пористый шлак) теплоизоляционных материалов. На этом этапе уже можно устраивать небольшой уклон для водоотвода.

4. Цементная или асфальтовая стяжка с небольшим уклоном (до 2,5 %) для отвода воды (настил). Этот слой характерен для невентилируемой совмещенной крыши.

5. Кровельное покрытие (гидроизоляция). Для плоских крыш используют рулонные кровельные материалы (толь, рубероид и т. п.), укладывая их в несколько слоев тем способом, который подходит для выбранного материала.

6. Защитный слой из песка, просеянного (мелкого) шлака или мелкого гравия, вдавленного в слой мастики или битума поверх гидроизоляционного кровельного материала для защиты последнего от механических воздействий извне. Этот слой не обязателен. Ограждение плоской кровли является необходимым элементом конструкции и может представлять собой более тонкое продолжение контурных стен верхнего этажа, стальную решетку или (третий вариант) два ряда кладки в полкирпича и закрепленную на них решетку. Стальное ограждение крепят на заглушки. Продолжение контурной кирпичной кладки или железобетонной стены над поверхностью крыши называют парапетом. Он нужен для защиты торца крыши от влаги. Но при этом на поверхности кровли в наиболее низком месте по уклону необходимо устроить водосток с выводом наружу через специальную трубу и желоб. Внутренний водоотвод устраивают чаще в промышленных зданиях. Водоприемные воронки располагают на расстоянии не менее 50 мм от парапета, нижняя часть воронки связана с трубой, которая может проходить наружу через стену на уровне чердака или цоколя, при этом по всей высоте должна быть равномерно отдалена от наружных стен здания. При полностью наружном водоотводе жидкость скапливается в приемных желобах по периметру кровли и стекает по водосточной трубе с дальнейшим отводом в желоб на поверхности земли.

Теплоизоляция Теплоизоляцию кровли можно разделить на две составные части: пароизоляцию и собственно утепление. Из-за разницы температур на крыше со стороны помещений образуется конденсат, отрицательно сказывающийся на состоянии конструкций. Для защиты конструкций от этого конденсата и нужна пароизоляция. Обеспечить ее можно двумя способами: • оставив зазор между кровельным покрытием и слоем утеплителя; • уложив под утеплителем слой из водонепроницаемого тонкого материала (фольги, полиэтиленовой пленки). Второй вариант пароизоляции заранее предусмотрен во многих качественных современных теплоизоляционных материалах: плиты утеплителя производят с пароизоляционным слоем, который при укладке плит должен быть обращен вниз, в сторону помещений. В качестве кровельного утеплителя используют плиты из минеральной ваты, пенополистирола, вспененного стекла, стекловолокна, пенобетона (толщина плит не менее 25 мм, оптимально – около 100 мм), рулонные и сыпучие материалы.

Наиболее популярны пенополистирольные плиты, однако они имеют такие недостатки, как горючесть и малая паропроницаемость. Вспененное стекло является весьма качественным материалом для утепления плоской крыши, но в то же время довольно дорогим. Стекловата, распространенная в России, обладает высоким водопоглощением и недостаточными прочностными свойствами. Сочетает в себе положительные свойства этих материалов минеральная вата: это негорючий, прочный, хорошо паропроницаемый, долговечный материал с низкой теплопроводностью и водопоглощением и хорошей звукоизоляцией. Различные виды плит из минеральной ваты могут быть применены в различных типах крыш. Теплоизоляционные плиты стыкуют друг с другом и крепят к несущему основанию на гвозди, шурупы, клей или мастику. В зданиях с плоской крышей может быть устроена как наружная, так и внутренняя теплоизоляция. Наружную изоляцию выполняют из жестких плит, укладывая их на несущую конструкцию по слою пароизоляции и укрывая слоем гидроизоляции. Перед укладкой гидроизоляционного кровельного слоя можно придавить плиты утеплителя слоем гравия или тротуарной плитки: на таком основании возможно устройство эксплуатируемой кровли. Часто применяют внутреннюю теплоизоляцию – со стороны потолка. При этом плиты приклеивают или прибивают к деревянным планкам, укрепленным на потолке по периметру. Но наиболее популярный способ теплоизоляции плоской крыши – двухслойная система. При этом нижний слой (толщиной от 7 до 20 см) выполняет функцию основного теплоизоляционного слоя, а верхний (толщиной 3 – 5 см и повышенной прочности) перераспределяет нагрузку. Наружная теплоизоляция плоской крыши должна производиться после расчета, определяющего, какой дополнительный вес сможет выдержать несущая конструкция крыши. В зданиях со скатной кровлей и отапливаемым чердаком утепляют скаты крыши с применением жестких или полужестких плит утеплителя, предварительно замерив или уточнив по чертежам расстояние в створе между каждой парой стропил: толщина плит утеплителя должна быть на 1 – 2 см больше этого расстояния, чтобы можно было прикрепить плиты утеплителя снизу к стропильным балкам (если поместить их между стропилами, могут образоваться «мостики холода» – невидимые глазу щели, пропускающие внутрь низкие температуры и отрицательно влияющие на «здоровье» конструкции крыши). При необходимости, снизу к стропилам крепят дополнительную обрешетку, на которую уже приклеивают или прибивают теплоизоляционный материал. Таким образом, между кровлей и утеплителем остается зазор (в промежутках шага стропил), обеспечивающий вентиляцию. Толщина плит утеплителя должна быть на 2 – 5 см меньше ширины сечения стропильных балок. В зданиях со скатной кровлей и неотапливаемым чердаком утепляют пол чердака с применением рулонных (войлок, минеральная вата) или сыпучих (керамзит, шлак, гранулы из сланцевого материала, полистирола, шерсти или пробки) материалов. По сыпучим материалам с предварительным устройством стяжки укладывают дощатый настил. Расчет таких материалов составляет примерно 100 кг на 1 м² утепляемой поверхности. При наличии карнизных свесов предусматривают теплоизоляцию карнизов, чтобы исключить появление «мостиков холода». Утепление карниза не отличается от утепления скатов, однако следует организовать более тщательную гидроизоляцию. Утепление плоских перекрытий и чердачного пола намного проще и экономичнее, чем утепление скатов крыши. Рулонные или плитные материалы при этом можно подгонять по размерам прямо на месте, а обрезки использовать для утепления труднодоступных мест. При утеплении крыши необходимо загерметизировать щели вокруг труб и вентиляционных каналов. Для этих целей используют пенные быстрозастывающие утеплители, войлок, паклю и другие материалы. Трубы не должны контактировать непосредственно с теплоизоляционным материалом: перед герметизацией отверстий трубы следует обернуть

обычным гофрированным или специальным картоном. Электропроводка вообще не должна быть перекрыта утеплителем: ее укрепляют поверх утеплителя, разделяя их изоляционным материалом. По слою сыпучего утеплителя выполняют стяжку из раствора на основе известняка или глины и только потом укладывают кабель и провода. Утепление крыши начинают с тщательного осмотра несущих конструкций: на них не должно быть гнили, плесени или мха, а также вредителей древесины. Утепление следует производить только по сухим конструкциям. Если перечисленные условия на момент осмотра не выполнены, необходимо до начала теплоизоляционных работ привести конструкции крыши в порядок с помощью обработки их химикатами, грунтовкой, краской или же путем частичной замены конструкций. Затем производят проверку уже выведенных на крышу проводов и труб коммуникаций. При необходимости их очищают, ремонтируют или заменяют.

Гидроизоляция Существует несколько способов защиты крыши от воздействия влаги: оклеечная гидроизоляция, окрасочная гидроизоляция, листовая гидроизоляция. Гидроизоляционный материал должен отвечать следующим требованиям: водонепроницаемость, прочность, эластичность, теплостойкость. Любой материал должен быть хорошо укреплен к основанию кровли, чтобы выдерживать давление ветра и не отрываться. Оклеечная гидроизоляция – наиболее популярный способ защиты, хотя в настоящее время он зачастую уступает другим способам. Оклеечная гидроизоляция представляет собой уложенные на мастику или специальный клей рулонные или листовые гибкие материалы. Для внешней и внутренней гидроизоляции применяют кровельный картон, алюминиевую фольгу и стеклоткань. Различают следующие виды кровельного картона: • изол; • гидростеклоизол; • пергамин; • толь с крупнозернистой посыпкой (укладывают на горячую мастику); • рубероид с мелкой, односторонней или двусторонней, посыпкой (преимущество рубероида с двусторонней посыпкой в том, что его можно укладывать не только на горячую, но и на холодную мастику); • рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой (накладывают на горячую или холодную мастику посыпкой наружу); • стеклорубероид; • полотна на основе битума и дегтя. В настоящее время более распространены рулонные материалы на основе битума, особенно полимерно-битумные покрытия; гидростеклоизол, пергамин, рубероид и толь практически не используют. С помощью новых материалов можно покрыть гидроизоляционным слоем поверхность крыши любой конфигурации, применяя в качестве связующего специальный клей или мастику. Кроме того, современные материалы производят на основе негниющих полиэстера или стеклоткани. Столь популярный битум является смесью углеводородов и смолистых веществ искусственного или естественного происхождения. Оклеечную гидроизоляцию укладывают, как правило, в несколько слоев (от 2 до 4). Минус этого способа заключается в трудоемкости процесса. Количество слоев зависит от угла наклона кровли: чем круче уклон, тем меньше требуется слоев, но тем прочнее должна гидроизоляция держаться на основании. Оклеечную гидроизоляцию, как и окрасочную, устраивают на кровле с уклоном не более 25 %.

Материал укладывают по всей поверхности кровли, в том числе по свесам карнизов, при этом полотно выводят немного далее выступа карниза – в водосток или лобовую доску, плотно приклеивая его края ко всем элементам кровли. Перед укладыванием оклеечной гидроизоляции основание крыши необходимо подготовить, прогрунтовав раствором на основе битума или бензина и высушив. После укладки нескольких слоев гидроизоляции верхний слой покрывают мастикой и посыпают песком или гравием, втапливая их в мастику, для защиты гидроизоляционного слоя от механического воздействия извне. Окрасочная гидроизоляция проще по устройству. Этот способ заключается в нанесении на основание жидкого вяжущего вещества (например мастики), которое при высыхании или остывании образует прочный плотный водонепроницаемый слой. Преимущество окрасочной изоляции в отсутствии швов: покрытие непрерывно. По теплоизоляционным свойствам крыша может быть теплой или холодной. Все чердачные крыши являются теплыми, поскольку изоляцию обеспечивает воздушная прослойка чердака. Но все же неутепленную чердачную крышу иногда называют холодной. Совмещенная крыша может быть теплой при наличии соответствующего теплоизоляционного слоя (этот вариант характерен для жилых домов с плоским покрытием). Остальные совмещенные крыши являются холодными, выполняя только ограждающую функцию. По геометрической форме крыши бывают весьма разнообразны. Основные типы: скатная, плоская крыша, куполообразное покрытие. Скатом называют плоскость покрытия здания, расположенную под видимым уклоном. Такие крыши выполняют с уклоном не менее 10 %. Скатные крыши, наиболее популярные в индивидуальном строительстве, в свою очередь, бывают следующих подтипов (рис.

80): • односкатная – покрытие, состоящее из одной плоскости, наклоненной относительно поверхности земли под определенным углом. Наклон следует обращать в сторону преобладающих холодных ветров. Односкатная крыша имеет наиболее простую конструкцию и является самым экономичным вариантом устройства покрытия. Среди минусов этой формы можно отметить низкую архитектурную выразительность и неэффективность устройства в коттеджах, имеющих сложный план и объемное решение; • двускатная (щипцовая) – покрытие, состоящее из двух плоскостей, имеющих уклон к периметру здания и в месте пересечения образующих конек. При этом углы наклона двух скатов могут быть как равными, так и различными (то же самое можно сказать о площади скатов). Самый популярный вариант устройства крыши в небольших индивидуальных домах, чему способствуют простота и экономичность решения; • ломаная (мансардная) – покрытие, состоящее из двух частей, пересечение которых называют коньком, как и у двускатных крыш, но каждая из частей при этом представляет собой не плоскость, а переломленную поверхность. Этот вариант покрытия удобен для устройства непосредственно под крышей мансардного этажа; • вальмовая – покрытие, состоящее из четырех скатов, два из которых являются основными и образуют конек, а два других – дополнительными, защищающими торцевые стены от осадков. Торцевые треугольные скаты и называют вальмами, а саму крышу – вальмовой четырехскатной. Они могут не доходить до общего карниза, при этом в торцевой стене возможно устройство чердачного окна или продуха. Такие крыши называют полувальмовыми (или вальмовыми двускатными). Вальмовые крыши дороже вышеописанных вариантов и сложнее в устройстве, однако имеют значительные преимущества по устойчивости к воздействию ветра и осадков; • шатровая – покрытие, состоящее из четырех или более одинаковых скатов, сходящихся в одной точке. Каждый скат имеет треугольную форму. Такая крыша подходит для зданий, имеющих квадратный план или план в виде правильного многоугольника; • крестообразная – покрытие, представляющее собой как бы врезающиеся друг в друга

двускатные или ломаные крыши, различные или одинаковые по размеру. Крестообразная крыша сложна в устройстве и применяется при необходимости в постройках со сложными планами, при требовании дополнительного освещения мансардного этажа, а также для придания архитектурной выразительности возводимому зданию.

Рис. 80. Основные подтипы скатных крыш: а) односкатная; б) двускатная; в) ломаная; г) вальмовая; д) шатровая; е) крестообразная Реже устраивают трехскатные, многоскатные (многощипцовые) сложные крыши с большим числом скатов, расположенных в замысловатой композиции. Плоская крыша также должна иметь уклон, но не более 2,5 %. Уклон необходим для отвода воды в специальный водосток. Она удобна тем, что ее можно использовать функционально. Такие крыши называют эксплуатируемыми. Сложнее в плоских крышах устройство водоотвода. Кроме того, необходимы периодические проверки кровли с целью выяснить, не происходит ли застой воды из-за скопления мусора, талого снега или деформации покрытия. Сводчатая крыша представляет собой кривую поверхность, в поперечном разрезе имеющую форму полукруга, дуги или другой подобной кривой. Куполообразная крыша – поверхность в виде половины оболочки шара, опирающейся на цилиндрические стены или так называемые паруса – конструктивные элементы, выполняющие роль переходного звена между прямыми стенами и кривым основанием крыши. Куполообразные и сводчатые крыши, как и другие, не упомянутые здесь типы покрытий, крайне редко можно встретить в индивидуальном строительстве. По способу вентиляции различают крыши вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые. По наличию дополнительных функций плоские крыши делят на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Кроме того, крыши можно классифицировать по материалу кровельного покрытия и несущих конструкций самой крыши. Несущие конструкции могут быть деревянными, железобетонными или металлическими. Кровельные материалы более разнообразны. Это черепица (керамическая, цементнопесчаная, металлочерепица, мягкая (битумная) черепица), битумные волнистые листы (битумный шифер), шифер (волнистые асбестоцементные листы), профнастил, кровельная сталь, сланцевые кровли (природный материал), фальцевые кровли (покрытие из гладких металлических листов – стальных, алюминиевых, медных – с оцинковкой или без нее), а также солома, камыш, дерево и дерн. Последние экологически чистые материалы применяются в настоящее время в элитном строительстве, проходя предварительную обработку для придания высокой устойчивости к внешним физическим и химическим

воздействиям.

Конструктивные элементы крыши Итак, любая крыша состоит из несущих элементов и кровельного покрытия. Несущие элементы, как правило, представляют собой балки – конструктивные элементы вытянутой формы (у которых длина намного превышает ширину и высоту поперечного сечения), или фермы – несущие элементы, состоящие из соединенных в неизменяемую конструкцию балок (стержней), условно расположенных в одной плоскости. Внешне ферма выглядит как решетка. Расположенные в верхней части этой решетки балки называют верхним поясом, стержни нижнего контура – нижним поясом, наклонные стержни, соединяющие между собой верхний и нижний пояса, – раскосами, а вертикально расположенные соединительные стержни – стойками. Чаще в индивидуальном строительстве используют деревянные балки и фермы, но распространены также конструкции из стали. Применяют смешанные – металлодеревянные – фермы, в которых элементы, воспринимающие наибольшую нагрузку, выполнены из стали, а все остальные части – из дерева. Рассмотрим отдельно конструктивные элементы скатных и плоских крыш.

Скатные крыши Такие крыши состоят из скатов, которые при пересечении образуют ребра (углы). Смотрящее вверх ребро называют коньком, обращенный вниз угол – разжелобком, или ендовой. Часть кровельного покрытия, выступающая за периметр наружных стен, называется карнизным свесом. Скатная кровля основана на стропильной конструкции. Основным элементом такой конструкции являются стропила – наклонно расположенные балки, опирающиеся одним концом на верх несущей стены, а вторым – на конек крыши. Наклон стропил соответствует уклону ската. В плане стропила должны быть перпендикулярны плоскости несущей стены. Вместо стропил можно использовать стропильные фермы (рис.

81).

Рис. 81. Конструкция скатной крыши: а) со стропильными балками; б) со стропильными фермами: 1 – стропило; 2 – затяжка; 3 – мауэрлат; 4 – коньковый прогон; 5 – дополнительный прогон под стойками и подкосами; 6 – подкос; 7 – стойка; 8 – стропильная ферма; 9 – дополнительные связи Стропила передают нагрузку от конструкций крыши и внешних воздействий на несущие стены или колонны здания. Возможная форма и материал стропил зависят от типа несущих опор, величины пролета и других общих конструктивных параметров здания.

Стропила или стропильные фермы опирают на горизонтально расположенные на несущей стене брус или мауэрлат. Стропильные фермы не нуждаются в дополнительной поддержке под коньком. Стропильные балки при необходимости (достаточно большая ширина пролета и наличие внутренних несущих стен или колонны) подпирают в верхней точке стойками и подкосами. Чтобы уменьшить число стоек, по коньку крыши укладывают балку-прогон, опирающуюся на стойки и поддерживающую верхние концы стропил. Прогон играет также роль связывающего элемента, придающего устойчивость к опрокидыванию всего конструктивного остова крыши. Выбор материала и типа конструкций крыши зависит от величины пролета, климатических условий в районе строительства, требований по долговечности, огнестойкости и другим свойствам возводимой постройки. Стропильные фермы с той же целью укрепляют вертикальными связями – фермами или балками, перпендикулярными стропильным фермам. Крепление деревянных элементов осуществляют с помощью металлических пластин, затяжек, гвоздей и путем врезки и склеивания. Стропила могут быть наслонными и висячими. Основной элемент наслонных стропил – стропильные ноги, которые держат на себе обрешетку. При этом стропильные ноги обязательно опирают на стойки с подкосами, коньковый прогон и мауэрлат. Расстояние между стойками может быть принято от 3 до 5 м. Кроме перечисленных конструкций, для увеличения жесткости конструкции могут быть установлены продольные подкосы (у каждой стойки), но это не обязательное условие. Наслонные стропила применяют в зданиях с пролетами не более 16 м. Если пролет (расстояние между несущими стенами или рядами колонн) превышает 16 м, наслонные стропила могут не выдержать нагрузку от собственного веса: в таком случае они прогнутся или сломаются. Если пролет менее 16, но более 6 м, возможно использовать стропила, однако они требуют усиления (древесина с обработкой или природной гибкостью, дополнительный металлический каркас). В зданиях с пролетами более 6 м есть смысл устроить конструкцию крыши на основе стропильных ферм. Висячие стропила включают в свою конструкцию только стропильные ноги, которые крепят на затяжках с помощью лобовой врубки и болтов. Верхние концы стропил соединяют прорезным шипом. Висячие стропила применяют в зданиях с пролетами менее 12 м. Кроме рассмотренных видов стропил, различают накосные стропильные ноги, которые образуют наклонное угловое ребро в вальмовой или многоскатной крыше. Наиболее распространенная ширина сечения стропил составляет 180 – 200 мм. Такие стропила из брусьев устанавливают с шагом 1,5 – 2 м, из досок (с большей длиной сечения) – с шагом 1 – 1,5 м. Часть стропильных ног прикрепляют к наружным стенам с помощью скруток из проволоки, вбитых и вклеенных деревянных костылей на гвоздях, болтах или скобах. Стропильная конструкция из железобетона строится по такому же принципу, как и деревянная, но может быть оперта только на железобетонный или кирпичный остов здания. Вместо опорных стоек применяют столбы с шагом от 4 до 6 м. Поверх основы из стропил укладывают балки обрешетки (с настилом по ним или без настила), меньшего сечения, в поперечном стропилам (горизонтальном) направлении. Непосредственно на обрешетку укладывают кровельное покрытие. Сплошной настил по обрешетке применяется в случае использования рулонного кровельного материала или асбестоцементных плит. Настил выполняют в два слоя: рабочий (перпендикулярно обрешетке) и защитный (под 45° к коньку или параллельно ему), между слоями укладывают слой рубероида. Уклон кровли зависит от климатических условий. При большом количестве осадков угол

должен быть не менее 45°, в сухом климате – не более 30°, в других условиях – от 30 до 45°. Если для покрытия используют штучные материалы (например, сланец или черепицу), уклон должен составлять не менее 25°. Следует помнить, что увеличение угла наклона ведет к увеличению количества материалов.

Плоские крыши Плоская кровля проще в устройстве, чем скатная. Крыша состоит из следующих слоев (начиная с нижнего): 1. Перекрытие верхнего жилого этажа или чердака (железобетонные плиты или настил из досок, с нижней стороны отделанные потолочным покрытием).

2. Пароизоляция – один или два слоя рубероида или пергамина, уложенного по мастике. Этот слой нужен для защиты от водяных паров, проникающих из помещений здания.

3. Утеплитель из плитных (например, ячеистый бетон) или сыпучих (например, керамзит или пористый шлак) теплоизоляционных материалов. На этом этапе уже можно устраивать небольшой уклон для водоотвода.

4. Цементная или асфальтовая стяжка с небольшим уклоном (до 2,5 %) для отвода воды (настил). Этот слой характерен для невентилируемой совмещенной крыши.

5. Кровельное покрытие (гидроизоляция). Для плоских крыш используют рулонные кровельные материалы (толь, рубероид и т. п.), укладывая их в несколько слоев тем способом, который подходит для выбранного материала.

6. Защитный слой из песка, просеянного (мелкого) шлака или мелкого гравия, вдавленного в слой мастики или битума поверх гидроизоляционного кровельного материала для защиты последнего от механических воздействий извне. Этот слой не обязателен. Ограждение плоской кровли является необходимым элементом конструкции и может представлять собой более тонкое продолжение контурных стен верхнего этажа, стальную решетку или (третий вариант) два ряда кладки в полкирпича и закрепленную на них решетку. Стальное ограждение крепят на заглушки. Продолжение контурной кирпичной кладки или железобетонной стены над поверхностью крыши называют парапетом. Он нужен для защиты торца крыши от влаги. Но при этом на поверхности кровли в наиболее низком месте по уклону необходимо устроить водосток с выводом наружу через специальную трубу и желоб. Внутренний водоотвод устраивают чаще в промышленных зданиях. Водоприемные воронки располагают на расстоянии не менее 50 мм от парапета, нижняя часть воронки связана с трубой, которая может проходить наружу через стену на уровне чердака или цоколя, при этом по всей высоте должна быть равномерно отдалена от наружных стен здания. При полностью наружном водоотводе жидкость скапливается в приемных желобах по периметру кровли и стекает по водосточной трубе с дальнейшим отводом в желоб на поверхности земли.

Теплоизоляция Теплоизоляцию кровли можно разделить на две составные части: пароизоляцию и собственно утепление. Из-за разницы температур на крыше со стороны помещений образуется конденсат, отрицательно сказывающийся на состоянии конструкций. Для защиты конструкций от этого конденсата и нужна пароизоляция. Обеспечить ее можно двумя способами: • оставив зазор между кровельным покрытием и слоем утеплителя; • уложив под утеплителем слой из водонепроницаемого тонкого материала (фольги, полиэтиленовой пленки). Второй вариант пароизоляции заранее предусмотрен во многих качественных современных теплоизоляционных материалах: плиты утеплителя производят с пароизоляционным слоем,

который при укладке плит должен быть обращен вниз, в сторону помещений. В качестве кровельного утеплителя используют плиты из минеральной ваты, пенополистирола, вспененного стекла, стекловолокна, пенобетона (толщина плит не менее 25 мм, оптимально – около 100 мм), рулонные и сыпучие материалы. Наиболее популярны пенополистирольные плиты, однако они имеют такие недостатки, как горючесть и малая паропроницаемость. Вспененное стекло является весьма качественным материалом для утепления плоской крыши, но в то же время довольно дорогим. Стекловата, распространенная в России, обладает высоким водопоглощением и недостаточными прочностными свойствами. Сочетает в себе положительные свойства этих материалов минеральная вата: это негорючий, прочный, хорошо паропроницаемый, долговечный материал с низкой теплопроводностью и водопоглощением и хорошей звукоизоляцией. Различные виды плит из минеральной ваты могут быть применены в различных типах крыш. Теплоизоляционные плиты стыкуют друг с другом и крепят к несущему основанию на гвозди, шурупы, клей или мастику. В зданиях с плоской крышей может быть устроена как наружная, так и внутренняя теплоизоляция. Наружную изоляцию выполняют из жестких плит, укладывая их на несущую конструкцию по слою пароизоляции и укрывая слоем гидроизоляции. Перед укладкой гидроизоляционного кровельного слоя можно придавить плиты утеплителя слоем гравия или тротуарной плитки: на таком основании возможно устройство эксплуатируемой кровли. Часто применяют внутреннюю теплоизоляцию – со стороны потолка. При этом плиты приклеивают или прибивают к деревянным планкам, укрепленным на потолке по периметру. Но наиболее популярный способ теплоизоляции плоской крыши – двухслойная система. При этом нижний слой (толщиной от 7 до 20 см) выполняет функцию основного теплоизоляционного слоя, а верхний (толщиной 3 – 5 см и повышенной прочности) перераспределяет нагрузку. Наружная теплоизоляция плоской крыши должна производиться после расчета, определяющего, какой дополнительный вес сможет выдержать несущая конструкция крыши. В зданиях со скатной кровлей и отапливаемым чердаком утепляют скаты крыши с применением жестких или полужестких плит утеплителя, предварительно замерив или уточнив по чертежам расстояние в створе между каждой парой стропил: толщина плит утеплителя должна быть на 1 – 2 см больше этого расстояния, чтобы можно было прикрепить плиты утеплителя снизу к стропильным балкам (если поместить их между стропилами, могут образоваться «мостики холода» – невидимые глазу щели, пропускающие внутрь низкие температуры и отрицательно влияющие на «здоровье» конструкции крыши). При необходимости, снизу к стропилам крепят дополнительную обрешетку, на которую уже приклеивают или прибивают теплоизоляционный материал. Таким образом, между кровлей и утеплителем остается зазор (в промежутках шага стропил), обеспечивающий вентиляцию. Толщина плит утеплителя должна быть на 2 – 5 см меньше ширины сечения стропильных балок. В зданиях со скатной кровлей и неотапливаемым чердаком утепляют пол чердака с применением рулонных (войлок, минеральная вата) или сыпучих (керамзит, шлак, гранулы из сланцевого материала, полистирола, шерсти или пробки) материалов. По сыпучим материалам с предварительным устройством стяжки укладывают дощатый настил. Расчет таких материалов составляет примерно 100 кг на 1 м² утепляемой поверхности. При наличии карнизных свесов предусматривают теплоизоляцию карнизов, чтобы исключить появление «мостиков холода». Утепление карниза не отличается от утепления скатов, однако следует организовать более тщательную гидроизоляцию. Утепление плоских перекрытий и чердачного пола намного проще и экономичнее, чем утепление скатов крыши. Рулонные или плитные материалы при этом можно подгонять по размерам прямо на месте, а обрезки использовать для утепления труднодоступных мест.

При утеплении крыши необходимо загерметизировать щели вокруг труб и вентиляционных каналов. Для этих целей используют пенные быстрозастывающие утеплители, войлок, паклю и другие материалы. Трубы не должны контактировать непосредственно с теплоизоляционным материалом: перед герметизацией отверстий трубы следует обернуть обычным гофрированным или специальным картоном. Электропроводка вообще не должна быть перекрыта утеплителем: ее укрепляют поверх утеплителя, разделяя их изоляционным материалом. По слою сыпучего утеплителя выполняют стяжку из раствора на основе известняка или глины и только потом укладывают кабель и провода. Утепление крыши начинают с тщательного осмотра несущих конструкций: на них не должно быть гнили, плесени или мха, а также вредителей древесины. Утепление следует производить только по сухим конструкциям. Если перечисленные условия на момент осмотра не выполнены, необходимо до начала теплоизоляционных работ привести конструкции крыши в порядок с помощью обработки их химикатами, грунтовкой, краской или же путем частичной замены конструкций. Затем производят проверку уже выведенных на крышу проводов и труб коммуникаций. При необходимости их очищают, ремонтируют или заменяют.

Гидроизоляция Существует несколько способов защиты крыши от воздействия влаги: оклеечная гидроизоляция, окрасочная гидроизоляция, листовая гидроизоляция. Гидроизоляционный материал должен отвечать следующим требованиям: водонепроницаемость, прочность, эластичность, теплостойкость. Любой материал должен быть хорошо укреплен к основанию кровли, чтобы выдерживать давление ветра и не отрываться. Оклеечная гидроизоляция – наиболее популярный способ защиты, хотя в настоящее время он зачастую уступает другим способам. Оклеечная гидроизоляция представляет собой уложенные на мастику или специальный клей рулонные или листовые гибкие материалы. Для внешней и внутренней гидроизоляции применяют кровельный картон, алюминиевую фольгу и стеклоткань. Различают следующие виды кровельного картона: • изол; • гидростеклоизол; • пергамин; • толь с крупнозернистой посыпкой (укладывают на горячую мастику); • рубероид с мелкой, односторонней или двусторонней, посыпкой (преимущество рубероида с двусторонней посыпкой в том, что его можно укладывать не только на горячую, но и на холодную мастику); • рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой (накладывают на горячую или холодную мастику посыпкой наружу); • стеклорубероид; • полотна на основе битума и дегтя. В настоящее время более распространены рулонные материалы на основе битума, особенно полимерно-битумные покрытия; гидростеклоизол, пергамин, рубероид и толь практически не используют. С помощью новых материалов можно покрыть гидроизоляционным слоем поверхность крыши любой конфигурации, применяя в качестве связующего специальный клей или мастику. Кроме того, современные материалы производят на основе негниющих полиэстера или стеклоткани. Столь популярный битум является смесью углеводородов и смолистых веществ искусственного или естественного происхождения. Оклеечную гидроизоляцию укладывают, как правило, в несколько слоев (от 2 до 4). Минус этого способа заключается в трудоемкости процесса. Количество слоев зависит от угла

наклона кровли: чем круче уклон, тем меньше требуется слоев, но тем прочнее должна гидроизоляция держаться на основании. Оклеечную гидроизоляцию, как и окрасочную, устраивают на кровле с уклоном не более 25 %. Материал укладывают по всей поверхности кровли, в том числе по свесам карнизов, при этом полотно выводят немного далее выступа карниза – в водосток или лобовую доску, плотно приклеивая его края ко всем элементам кровли. Перед укладыванием оклеечной гидроизоляции основание крыши необходимо подготовить, прогрунтовав раствором на основе битума или бензина и высушив. После укладки нескольких слоев гидроизоляции верхний слой покрывают мастикой и посыпают песком или гравием, втапливая их в мастику, для защиты гидроизоляционного слоя от механического воздействия извне. Окрасочная гидроизоляция проще по устройству. Этот способ заключается в нанесении на основание жидкого вяжущего вещества (например мастики), которое при высыхании или остывании образует прочный плотный водонепроницаемый слой. Преимущество окрасочной изоляции в отсутствии швов: покрытие непрерывно. Фигурные ножницы необходимы для выполнения мелких близких радиусов в области кромки листа металла. Эти ножницы обладают филигранной формой лезвий, поэтому они могут легко вырезать чрезвычайно узкие фигуры или кривые линии. Применение фигурных ножниц, так же, как и идеальных, подразумевает наличие у мастера и правых, и левых ножниц. Все зависит от конкретной операции при резке стального листа, к примеру, обрезка края круглого воздуховода. Просечными ножницами можно в ограниченных объемах выполнять ручную резку металлочерепицы, профнастила, водосточных систем и различных элементов кровли. Такие ножницы предназначены для резки стального листа толщиной до 0,8 мм в любом направлении без нарушения геометрии (рис.

88).

Рис.

88.

Просечные

ножницы

Ручные ножницы по металлу с рычажной передачей, или ножницы рычажные, применяют для ручной резки в любом направлении стальных плоских листов до 0,6 мм толщиной. Они могут быть прямые, левые и правые. Такие ножницы состоят из режущей головки и рукоятки. Обе рукоятки соединены между собой при помощи шарнирного сочленения, что обеспечивает дополнительную рычажную передачу. Это соединение придает рычажным ножницам преимущество перед другими типами ножниц, поскольку такая конструкция значительно снижает прилагаемое усилие при раскрое металла, одновременно увеличивая режущую способность инструмента, что позволяет работать легко. Режущие головки качественных рычажных ножниц производят из улучшенного стального листа в ковочном штампе, дополнительно закаляют лезвия, что обеспечивает долговечность. Края разрезов после таких ножниц остаются ровными, без заусенцев. Стальные ручки ножниц жесткой конструкции имеют пластиковое покрытие и защиту от соскальзывания. Еще имеется встроенная стальная пружина для самостоятельного раскрытия ножниц (рис.

89).

по

металлу

с

Рис. 89. Различные варианты ручных ножниц рычажной передачей

Стуловые ножницы применяют для нарезания стального листа не более чем 1,4 мм толщиной. Такой инструмент обычно устанавливают на невысоком деревянном столе или верстаке, затем выполняют резку. При работе с кровельным металлом часто приходится проделывать отверстия, перерубать проволоку и отдельные полоски. В этих целях используют дырокол, а также зубила различных видов. Так, слесарное зубило, произведенное из специальной инструментальной стали овального сечения, может перерубить сталь примерно 1 мм толщиной. Зубилом Когана, имеющим достаточно широкую режущую часть, возможно прорубать отверстия в стальных листах до 1 мм толщиной. При необходимости, зубила нужно точить точно так же, как и ножницы. Выбирая ножницы по металлу, следует обратить пристальное внимание на их качество, поскольку срок службы и стойкость режущих кромок напрямую зависят от особенностей применяемой стали и ее обработки. Детали небольших размеров следует рубить по предварительно намеченным линиям, зажав их в тиски. Тиски – это зажимные приспособления, которые бывают параллельные и стуловые. Оба вида тисков состоят из подвижной и неподвижной губок, а также рычагов для вращения винтов. Для удобства работы тиски закрепляют на верстаке. Когда приходится рубить детали в тисках, нужно постоянно следить за тем, чтобы режущий край зубила располагался на одном уровне с губками тисков. Поэтому деталь следует зажать так, чтобы риска и край вкладыша тисков были совмещены. Детали больших размеров нужно рубить по намеченным линиям, разложив их на столе, покрытом листовой сталью толщиной 13 – 15 мм. Во время работы нужно следить за тем, чтобы режущий край инструмента двигался строго по намеченной линии. Инструмент следует держать в левой руке, слегка наклонив его к отрубаемой части, и ударять по зубилу молотком. Стальные детали толщиной до 1,5 мм можно обрубать в один прием, а детали толщиной в 1,6 мм и более нужно прорубать уже в два приема. Сначала выполнить прорубы на одной стороне детали, перевернуть деталь на другую сторону и повторить ту же операцию, после чего разломить деталь руками. Для распиливания древесных материалов и металлов нужны разнообразные пилы. Всякая пила оснащена металлической лентой или диском с зубьями. Зубья могут иметь разную высоту и величину шага. Расстояние между вершинами двух соседних зубьев – это шаг пилы, а расстояние от вершины зуба до его основания является высотой зуба. Зубья каждой пилы имеют две боковые и одну переднюю режущие кромки. Пила, которая предназначена для продольного распиливания пиломатериалов, имеет зубья в форме треугольника с прямой заточкой. Поэтому такой пилой можно пилить в одном направлении. Во время работы ее передняя режущая кромка разрезает волокна, две боковые отделяют их друг от друга. Пила, которая предназначена для поперечного распиливания, имеет зубья, выполненные в

виде равнобедренного треугольника с двусторонней заточкой. Передняя заточка этой пилы при распиле отделяет волокна, а боковые кромки их разрезают. Ножовки используют при нарезке прутков. Обычная ручная ножовка снабжена правой и левой полурамками, которые соединены обоймой. На стороне правой полурамки расположена рукоятка. Полотно ножовки нужно вставить в зазор натяжного винта и стержня, зафиксировать штифтом, затем натянуть полотно инструмента барашком. Полотна ножовки могут иметь стандартную длину 320 и 370 мм, ширину полотна 15 мм, их толщина не превышает 0,75 мм. По стандартам профиль зуба ножовки может иметь размеры 55 – 60 мм. У полотна ножовки может быть разное число зубьев. Обычно полотно с тем или иным числом зубьев выбирают в зависимости от предполагаемой работы с металлом, который имеет различные свойства. Полотна, имеющие 16 зубьев, обычно предназначены для работы с мягкими металлами. Полотна ножовки с 19-ю зубьями специализированы для работы с твердыми металлами. Детали из сверхтвердых металлов нарезают ножовкой, чье полотно имеет 22 зуба. Для нарезки прутка ножовкой надо поместить его в тиски и зажать так, чтобы линия отреза располагалась близко к тисковым губкам. Если необходимо нарезать деталь большой ширины, то ножовку следует установить в горизонтальном положении. Если же для нарезки детали используют угловую или полосовую сталь, то ножовку нужно держать наклонно. Наилучший результат можно получить, если делать 40 – 50 движений ножовкой в минуту. Двигая инструмент вперед, необходимо делать нажим на него, при движении назад нажим можно не делать. Сила нажима зависит от свойств металла, с которым производится работа. При резке мягких металлов нужен нажим значительно меньшей силы, чем при нарезке изделий из твердого металла. Поперечные пилы используют для выполнения разнообразных плотничных работ, а также для поперечного распиливания заготовки. Зубья такой пилы выполнены в виде равнобедренных треугольников, имеющих косую заточку. Угол у вершины зуба равен примерно 42 – 45°. Полотна пилы бывают 1,1 и 1,4 мм толщиной. Конструкция лучковой пилы включает в себя: полотно длиной 785 – 800 мм; тетиву, выполненную из крученого пенькового или льняного шнура толщиной 3 – 4 мм; деревянный лучок, изготовленный из древесины твердых пород. Лучковые пилы могут быть поперечные и продольные. Поперечные лучковые пилы снабжены полотном 22 – 25 мм шириной, расстояние между зубьями равно 4,5 – 5 мм, а угол заострения составляет 70 – 79°. Продольная лучковая пила снабжена полотном 50 – 55 мм шириной при толщине 0,5 – 0,7 мм, расстояние между зубьями составляет 5 мм, угол заострения равен 45 – 50°. Выкружные пилы имеют длину полотна 500 мм, ширину 5 – 15 мм, расстояние между зубьями составляет 5 мм, угол заострения равен 55 – 60°. Эти пилы с зубьями, имеющими прямую заточку, необходимы для распиливания материала по кривым линиям. Из-за силы трения полотно инструмента может застрять в пропиле, поэтому для ее снижения зубья пилы разводят, зажав полотно пилы в тисках. После этого с помощью универсальной разводки нужно отогнуть вершины зубьев от основания примерно на 2/3 их высоты или немного больше. Все четные зубья отклонить в одну сторону, а нечетные – в противоположную. Если предстоит распиливать материалы из мягких пород дерева, то зубья пилы следует развести на 2 мм. Если же предполагается распиливать элементы из твердых порода дерева, то зубья надо развести на 2 – 4 мм. Для проверки правильности выполнения развода используют шаблон. Для того чтобы тетива служила долго, не растягиваясь, закрутку после окончания работ с пилой лучше немного отпустить. Всегда эффективны ножницы по металлу с режущими кромками из высокопрочной стали, они отвечают тем высоким требованиям, которые предъявляют к закаленности и долготе режущей способности ножниц.

Инструменты, предназначенные для выравнивания листов и других работ При устройстве кровли, в зависимости от качественных характеристик кровельного материала и характера производимых работ, используют различные виды молотков. Если необходимо выполнить работу по выравниванию листов, имеющих разные степени неровности, то для этого применяют следующие молотки: • молоток-подсекальник небольшого размера с примерным весом до 400 – 600 г; • ручной молоток с примерным весом до 1,5 кг; • молоток с одним загнутым концом, который используют для отделки соединений кровельного стального листа в труднодоступных участках; • фигурный молоток с примерным весом 400 – 600 г, который необходим для работы с поверхностями сферической формы. Молоток для удобства использования должен быть снабжен прочной кизиловой или березовой рукояткой длиной 280 – 350 мм. Киянка – это деревянный молоток, обычно его применяют в тех случаях, когда используют стамески и долота, а также в иных видах работ. Киянка отличается от обычного молотка не только материалом, также в ее конструкции предусмотрен обушок намного большего размера, чем у любого обычного молотка. Благодаря этому, обушком киянки гораздо легче наносить удары по нужному месту. Для выполнения других работ по устройству кровли могут понадобиться следующие инструменты: • домкрат; • кровельные клещи; • кромкогибщик; • плоскогиб; • заклепочник; • напильники. Домкрат применяют, если нужно поднимать тяжести на небольшую высоту. Кровельные клещи необходимы при сборке металлических листов, когда требуется загибать кромки листов. Клещи бывают прямые, полукруглые и кривые. Прямые клещи имеют плоские широкие губки, которые защищают цинковый слой металла от повреждений. Их используют при устройстве дымовых труб, вентиляционных и слуховых отверстий. При помощи полукруглых клещей можно выполнять многие операции, в частности: окантовку гребней, отгибы различных видов, отделку фасонных элементов кровли, выполнение гофрированных складок на торцах водосточных труб для их соединения, монтаж водосточной системы, разборку желобов и покрытий для их ремонта (рис. 90).

Рис.

90.

Клещи

полукруглые

При помощи кривых клещей можно собирать различные элементы кровли на труднодоступных участках. Кромкогибщик в середине оснащен продольной прорезью высотой 25 – 35 мм, его используют для загибания стоячих фальцев.

Плоскогиб – это инструмент, который предназначен для высокоточного и быстрого сгибания деталей для держателей желоба водосточных систем, если они до 8 мм в толщину. Он не разрушает структуру красочного покрытия. Клепочник необходим для соединения изделий и деталей из стального листа или другого листового металла с помощью вытяжных заклепок (рис.

91).

Рис.

91.

Клепочник

При опиливании поверхности детали (выборке ее верхнего слоя) обычно используют напильники различных видов, которые состоят из носа, тела, пятки и хвостовика. На рабочей поверхности любого напильника имеются насечки, с помощью которых он снимает слой металла. Обыкновенные напильники могут быть различного сечения – квадратного, прямоугольного, треугольного, круглого или полукруглого. Напильниками с квадратным сечением обрабатывают поверхности прямоугольной формы. Напильники с прямоугольным сечением считаются универсальными, поскольку ими можно обрабатывать любую поверхность, в том числе и фасонную. Напильники с треугольным сечением используют для доводки отверстий с треугольным сечением и углов. Напильники с круглым сечением нужны для обработки круглых отверстий. Напильники с полукруглым сечением специализированы на работе с вогнутыми поверхностями. Металлическую поверхность принято опиливать чистовым и черновым способом. Для опиливания чистовым способом применяют личный напильник длиной от 125 до 450 мм. Для опиливания черновым способом используют драчевый напильник такой же длины. Завершающую обработку поверхности производят бархатным напильником длиной 125 – 250 мм. Напильниками выполняют также отделку пазов, зазоров, канавок и различных плоскостей. Кроме этого, используя напильник, можно придать деталям из металла желаемую форму или размеры, или обработать кромку деталей, или выполнить другие подобные операции. Для правильного опиливания детали его нужно выполнять перекрестным способом: сначала перемещать напильник слева направо, а затем делать движения им справа налево. Для проверки ровности опиленной детали надо приложить к поверхности детали линейку или угольник. Если работа выполнена правильно, то между линейкой и плоскостью не должно быть просветов. При кровельных работах, где используется древесина, требуются следующие инструменты: • топор; • колющее лезвие и колотушка; • обычный нож или различные виды рубанков; • долото и стамеска; • фальцгебель; • зензубель; • штап. Топор с прямым или округлым лезвием необходим при изготовлении кровли из древесины, обустройстве обрешетки и других подобных работах. Топором с прямым лезвием принято рубить древесные материалы, при помощи топора с

округлым лезвием обычно выполняют их отделку. Колющее лезвие применяют для раскалывания плахи на гонтины. Обычно его используют одновременно с колотушкой. После выполнения распиловки древесину нужно острогать с помощью обычного ножа или различных видов рубанков. Рубанок представляет собой конструкцию, в деревянном корпусе которой клином закреплен нож. Для защиты подошвы рубанка от быстрого износа в конструкции предусмотрена специальная вклейка из твердых пород дерева. Для зачистки различных отверстий используют такие инструменты, как долото и стамеска. Во время работы со стамесками требуется соблюдать общие правила безопасности. Фальцгебель – это инструмент, имеющий подошву в виде ступенек. Он служит для обработки и зачистки четвертей. Зензубель – это устройство, в корпусе которого закреплены ножи в виде лопаток, а также имеется боковое отверстие для выхода стружки. Этим инструментом нужно производить выборку фальцев, четвертей, а также их зачистку. Штап нужен для сглаживания кромок деталей. Многие работы по устройству кровли выполняют с помощью шуруповерта и дрели. Для них необходимы специальные насадки. Специальная насадка для шуруповерта предназначена для закручивания кровельных саморезов диаметром 4,8 – 6,3 мм с шестигранной головкой (рис. 92).

Рис.

92.

Насадка

для

шуруповерта

Специальная насадка на дрель позволяет использовать обычную дрель как высокопроизводительные просечные электрические ножницы для резки металлочерепицы, профнастила, водосточных систем. Инструмент способен резать сталь до 0,8 мм толщиной в любом направлении, не нарушая геометрию (рис.

93).

Рис.

93.

Специальная

насадка

на

дрель

Для точного и качественного раскроя теплоизоляции желательно использовать специальный нож (рис. 94). Для точной разметки шага при устройстве обрешетки необходим специальный шаблон (рис. 95). Для равномерного нанесения герметика при монтаже кровельной и водосточной системы обычно используют специальный пистолет (рис. 96).

Рис.

94.

Рис.

Рис.

96.

Нож

для

95.

Шаблон

Пистолет

раскроя

теплоизоляции

для

обрешетки

для

герметика

Для быстрого и качественного крепления изолирующих материалов к деревянной конструкции при устройстве паро– и гидроизоляции нужен специальный степлер (рис. 97).

Рис.

97.

Степлер

< >

Инструмент для сверления отверстий Отверстия в кровельных материалах обычно выполняют методом сверления, используя пробойник, буравчики, сверла в виде спиралей, ручные и электрические дрели, а также другие приспособления. Любое сверло имеет: • рабочую часть, состоящую из режущей и цилиндрической частей; • хвостовик, располагающийся в шпинделе станка – это вращающийся вал с приспособлением для закрепления сверла; • лапку. Для того чтобы стружки в ходе работы отлетали в сторону, цилиндрическая часть сверла

снабжена двумя винтовыми канавками, по краям которых расположены ленточки. Они необходимы для того, чтобы убавить трение сверла о кромки отверстия. Режущая часть сверла имеет вид конуса, на котором расположены три кромки: две режущих и одна поперечная. Угол заточки сверла составляет от 110 до 150°, все зависит от качества металла, из которого изготовлена деталь. Хвостовик сверла бывает цилиндрической и конической. формы. Цилиндрический хвостовик закрепляют в шпинделе станка кулачковым патроном. Конический хвостовик в шпинделе держится из-за наличия силы трения между переходной конусной втулкой и конусом самого хвостовика. Лапка сверла необходима для упора, когда сверло извлекают из патрона или гнезда. Иногда углы режущей кромки сверла чересчур быстро затупляются. Это говорит о том, что скорость вращения слишком велика, следует ее уменьшить, но только после полной остановки привода. Если быстро затупляются сами кромки сверла, это является признаком очень сильной подачи. В конце высверливания всегда нужно уменьшить подачу, тогда сверло прослужит долго, не раскрошится и не сломается. Оптимальный результат может дать сверление при достаточно большой скорости вращения и небольшой подаче. Во время работы сверло иногда можно охлаждать водой, но только не мокрой ветошью. Вращающиеся элементы ручных и электрических сверлильных машин следует регулярно смазывать машинным маслом. В целях профилактики нужно внимательно следить за состоянием провода электродрели. Образовавшуюся после сверлильных работ стружку следует аккуратно собрать веником и выбросить. С электродрелью рекомендуется работать в резиновых перчатках или во время сверления стоять одной ногой на резиновом коврике. Зенковка – это инструмент, который используют для отделки углублений цилиндрической или конической формы, фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок. Инструмент бывает цилиндрической и конической формы. Цилиндрическая зенковка состоит из хвостовика, рабочей части, снабженной 4 – 8-ю зубьями, и направляющей цапфы, которая опускается в высверленное отверстие. В результате выходит совмещение оси отверстия и полученного зенковкой углубления. Коническая зенковка также снабжена хвостовиком и рабочей частью. Чаще всего используют зенковки, имеющие угол конуса 60, 90 и 120°. Зенкер служит для точной доводки отверстий, которые могут быть получены различными способами: штампованием, ковкой, сверлением или литьем. По своей сути зенкер немного похож на сверло. Отличие состоит в числе режущих кромок, которых у сверла только две, а у зенкера их три или четыре. Во время работы хвостовик зенкера надо зажать в патроне. Если же отверстие сначала будет высверлено сверлом, а затем доведено зенкером до нужного параметра, то следует использовать сверло с меньшим диаметром, чем диаметр готового отверстия. Для отделочных работ и покраски требуются инструменты: • сито; • толкушка; • шпатель; • кисть маховая; • краскопульт; • гладилка.< > При использовании сита можно процеживать растворы и просеивать сыпучие материалы. Деревянная толкушка нужна для перемешивания и тщательного разминания глины, замоченной в воде.

Гладилка необходима для заглаживания мастики при заделывании щелей или пазов незначительных размеров. Шпатель нужен для выполнения грунтовых работ, шпатлевания поверхностей и перемешивания красок, если предусмотрены покрасочные работы. Кисть маховая потребуется для окрашивания больших поверхностей крыши. Краскопульт необходим для ровного и качественного нанесения краски на окрашиваемую поверхность.

Покрытие из черепицы Гончарная (керамическая) черепица производится путем обжига при температуре 1000 °C, она наиболее надежна и долговечна по причине своей негорючести, стойкости к изменениям температуры и морозоустойчивости. Глазурованная черепица более других является стойкой к воздействию влажности и загрязнений. Покрытые такой черепицей крыши выдерживают все удары природной стихии: жару, мороз, дождь и снег, не утрачивая свою привлекательность на протяжении десятилетий. Цвет керамической черепицы зависит от месторождения, из которого была добыта глина. Благодаря натуральной цветовой гамме, черепица, уложенная на крыше, создает особое покрытие, гармонирующее с природным окружением. В последние годы позиции керамической черепицы теснит цементная или цементнопесчаная черепица, которая хоть и не подвергается обжигу, но не уступает в прочности.

Необходимые материалы Сырьем для цементной черепицы служит портландцемент и кварцевый песок. Для придания цементной черепице гладкой поверхности ее обычно покрывают слоем акриловой или акрилово-силикатной краски. Защитный красочный слой обеспечивает ей высокую стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, предохраняет от загрязнений, повышает морозостойкость и снижает уровень влагоемкости. Натуральная черепица не скапливает опасное статическое электричество, многие десятилетия не нуждается в эксплуатационных расходах на покраску и ремонт. Черепица идеально подходит для покрытия мансардных домов – она заглушает шум дождя и ветра, не накаляется под солнцем, создавая в мансарде идеальные условия для проживания. И керамическую, и цементную черепицу можно укладывать на всех видах крыш, даже со сложным скатом, нужно лишь правильно подобрать ее тип. Множество мелкоразмерных элементов образуют тяжелый, жесткий и одновременно эластичный кровельный ковер. Они чешуей покрывают несущую конструкцию крыши, легко адаптируются к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и других факторах. Наконец, кровля из натуральной керамической черепицы просто красива. Цементная черепица менее долговечна, с течением времени она «стареет» не так красиво, как ее керамическая предшественница. Рекомендуемый угол наклона крыши для плоской керамической черепицы составляет 16 – 44° без дополнительной защиты. Ромбовидную черепицу можно крепить на крышах, имеющих угол наклона 10 – 65°. Пазовую черепицу можно класть на крышу, чей угол наклона превышает 22°. Наличие на этой черепице специальных «замков» в значительной степени облегчает процесс укладки. Благодаря замкам можно немного раздвигать или сдвигать элементы материала, или так располагать их на скате крыши, чтобы приходилось нарезать как можно меньшее число из них.

Другими видами черепицы можно крыть крыши с уклоном 30 – 40°. При большей величине наклона следует каждый элемент черепицы крепить к обрешетке, при меньшем уклоне – класть на прочную обшивку, покрытую рубероидом или пленкой соответствующего типа. Для цементной черепицы рекомендуемый угол наклона составляет 22 – 60°, при определенных условиях диапазон можно расширить до 10 – 90°. Существенным недостатком кровли из натуральной черепицы является высокая цена и достаточно большой вес всех ее видов – 1 м2 черепицы может весить от 39 до 75 кг. Цементная черепица весит немного меньше – 45 кг на 1 м². Из-за этого натуральную черепицу нельзя использовать в домах легкой конструкции. Кроме того, нагрузка на каркас может возрастать еще в зависимости от способа укладки черепицы. Если выложить крышу плоской черепицей, применяя венечный способ, то получится одно из самых тяжелых кровельных покрытий. В то же время тяжелое черепичное покрытие имеет два существенных преимущества: подавляет наружные шумы и выдерживает натиск сильных ветров при правильной укладке. Элементы черепицы, поддуваемые ветром, ведут себя в бурю как клавиши: они приподнимаются и опускаются. Отдельные поврежденные черепичины можно легко заменить. При необходимости производить на крыше ремонтные работы, это проще сделать, если она покрыта пазовой черепицей. Эту черепицу нужно лишь немного приподнять вверх, что позволит встать ногами прямо на обрешетку.< > Черепичное покрытие обладает свойством подавлять шумы, поэтому с его помощью можно обеспечить хорошую звукоизоляцию на чердаках домов, что позволяет сократить вес конструкции и затраты на изоляционные материалы. Плоская черепица, уложенная венечным способом, является классическим кровельным покрытием. Главное ее преимущество состоит в том, что она позволяет создать красоту и легкость монтажа на криволинейных поверхностях кровли. Благодаря допускам на ее «замках», вполне можно регулировать расстояние между обрешетинами и свободнее укладывать материал на крышу, что немаловажно при выполнении каркаса из невыдержанного дерева. Покрытие из плоской черепицы, уложенной венечным способом, намного легче приспособить к «работающему» каркасу. Ее мелкие элементы можно класть свободно: примерно по 10 элементов цементной, или 13 керамической пазовой, или 40 элементов плоской черепицы на 1 м². Расчет необходимого количества черепицы и вспомогательных элементов лучше всего поручить специалисту. При правильном расчете придется резать меньше элементов во время настила крыши, что позволит существенно сократить отходы и финансовые затраты. Крупноформатную черепицу возможно уложить намного быстрее: хватит всего 11 элементов на 2 м² площади крыши. Для того чтобы подогнать покрытие к форме крыши, существуют кровельные клинья, облегчающие укладку черепицы на конусных крышах. При их использовании не нужно раздвигать элементы пазовой черепицы. Кроме кровельного клина, при укладке черепичной крыши могут понадобиться и другие дополнительные элементы. Можно проявить практичность, если купить полный комплект черепицы и прочих элементов для покрытия всех участков крыши:< > • коньковую черепицу, которая нужна для выкладки конька; • специальные подконьковые элементы, они необходимы для защиты крыши от пыли и атмосферных осадков; • фронтонную черепицу, которая позволяет экономично и красиво выполнить кладку на фронтонных свесах; • проходная черепица непременно нужна для вывода различных инсталляций над уровнем крыши; • прозрачную черепицу, которую можно использовать для того, чтобы обеспечить больший доступ света на чердак; • разнообразные элементы для криволинейных участков с очень маленьким радиусом

позволяют достойно завершить укладку кровли. Возможно дополнить комплект аксессуарами для защиты от снега в виде трубчатых, решетчатых или уголковых элементов снегозадержателей, а также элементами, облегчающими передвижение по крыше, – кровельными и опорными ступенями. На крышах европейских старинных домов, которые находятся в историческом окружении, лучший вид придает кровле черепица следующих видов: мунк-нунн, плоская, романская или голландская, S-образная. Желательно правильно подобрать черепицу к местности, где будет стоять дом. Если дом возводится на влажной или засаженной деревьями территории, то материал для покрытия крыши нужно подбирать с особым тщанием. Дольше будет выглядеть как новая керамическая черепица, покрытая сверкающей глазурью. Долго сохранит свой внешний вид и цементная черепица, покрытая 2 – 3-мя слоями акрилово-полимерной краски. Наиболее стойка к зарастанию мхом и лишайниками глянцевая глазурованная керамическая черепица. Листья, опавшая хвоя или ветки, упавшие на крышу, иногда вызывают изменение цвета черепицы. В таком месте лучше всего использовать черепицу, покрытую слоем ангоба или глазури. В местностях, где в больших объемах имеются химические загрязнения, желательно брать цементную черепицу, производимую с применением трехслойной технологии. В местах с большим числом солнечных дней хорошо послужит керамическая черепица со слоем ангоба или глазури, она не темнеет в отличие от натуральной, без покрытия. При постройке дома на берегу моря нужно подбирать черепицу, которая будет дольше сохранять эффектный вид и прочность, поскольку морской ветер оказывает агрессивное воздействие на структуру кровельных материалов. Все виды кровельных работ можно производить, применяя стандартные кровельные гвозди 3,5 мм диаметром и 40 мм длиной, изготовленные из меди, алюминия, бронзы, оцинкованных железа и стали. Основание под натуральную черепицу нужно сооружать с учетом большого веса кровельного покрытия, поэтому рекомендуется использовать для стропил гвозди 125 мм в диаметре. Для крепления черепицы лучше брать алюминиевые и бронзовые гвозди. Строительные гвозди применяют для крепления обрешетки, натуральной черепицы или битумной черепицы к сплошной обрешетке. Кляммер или обрезок стали используют для крепления ленточной черепицы. Обычно он представляет собой узкую полоску, один конец которой крепят гвоздем к обрешетке, другой зажимают в стоячем фальце. Для крепления черепицы нужен кляммер более сложной конструкции. Стандартная разреженная обрешетка сооружается из брусков сечением 50 × 50 мм или 50 × 60 мм. Обрешетка для натуральной черепицы – это пиленые деревянные бруски из древесины хвойных пород с минимальным сечением 30 × 50 мм. Для сложных крыш со многими скатами или при большой длине стропильных ног можно увеличить толщину брусков обрешетки до 50 мм. Для цементно-песчаной черепицы желательно сечение брусков 60 × 60 мм. Можно использовать для устройства обрешетки рейки шириной до 7 см или доски 7 – 15 см шириной и 2 3 см толщиной. Нежелательно использовать доски шире 15 см, с годами они могут заметно покоробиться поперек волокон. Доски или бруски нужно брать сухие, поскольку сырая древесина часто коробится при высыхании. К тому же из сырой древесины после ее высыхания легко выпадают гвозди. Для обустройства обрешетки под натуральную черепицу более других видов древесины подходит пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, с влажностью не выше 25 %. Всю древесину следует обязательно пропитать антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Под кровлю мансардной крыши следует уложить лишний гидроизоляционный слой пленки: изоспан, ютафол и др. При сооружении теплых крыш можно использовать в качестве утеплителя

теплоизоляционные материалы урсу, изовер, роквул. Теплоизоляция должна обладать холодостойкостью, био– и водостойкостью, не выделять токсичных и неприятно пахнущих веществ.

Этапы работы При сооружении кровли следует знать названия ее главных элементов: • ребра или пересечения скатов, формирующие наклонные линии; • конек – пересечение скатов, который образует верхнее горизонтальное ребро; • разжелобки – места пересечения двух скатов, образующих входящий угол; • карнизные свесы или края крыши, которые выступают за плоскость наружных стен. Монтаж любой кровли предполагает выполнение следующих работ: • проверку правильности стропильной конструкции; • замер площади покрытия; • устройство при необходимости дополнительной гидроизоляции для кровель с небольшим скатом и мансард; • устройство при необходимости подстила или утеплителя под черепицу; • сооружение обрешетки – набивка решетин; • устройство вентиляционных проходов; • устройство водосливных систем в виде водосточных желобов; • укладка кровельного покрытия; • установка фасонных элементов; • отделка карнизных свесов; • монтаж снегоудерживающих элементов; • устройство мансардных окон. Для проверки правильности стропильной конструкции нужно измерить длины стропильных ног, диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Плоскость стропил проверить 2-метровой рейкой или шнуром – отклонения не должны превышать 5 мм на длине 2 м. Вслед за монтажом стропильной системы на стропила нужно набить обрешетку (опалубку). Обрешетка представляет собой брусья, уложенные перпендикулярно на стропильные ноги. Она может быть сплошной (зазор между брусьями не более 1 см) или разреженной с обусловленным шагом в несколько сантиметров, однослойной и двухслойной. Принимая нагрузку кровельного материала, обрешетка давит на стропила, которые передают нагрузку несущим стенам. Обрешетку надо сооружать с незначительным свесом по всему периметру дома для получения карнизных свесов, они обеспечивают дополнительную защиту дома от косого дождя. Сплошную обрешетку всегда делают в местах стыков и пересечений скатов: на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках, а также по карнизным свесам. При укладке натуральной черепицы сооружают разреженную обрешетку. Укладка на стропила обрешетки под черепицу – это тонкая работа. Ее нужно начинать от конька к карнизному свесу, уложив первый слой обрешетин горизонтально, параллельно коньку, и прибивая обрешетины к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. Расстояние (шаг) между обрешетинами необходимо точно рассчитать и строго выдерживать. Его величина зависит от разновидности глиняной черепицы, лучше сказать, от размеров ее лепестка. В идеале, на черепичной кровле должно быть целое число черепков в продольном и перечном направлении. Для точного выполнения работы надо рассчитать размеры кровли и кроющую величину черепицы. Общая длина черепицы равна сумме кроющей длины свеса и длины шипа. Кроющая длина и шаг обрешетки должны быть равны. Длину шипа каждого лепестка при монтаже закрывают свесом черепицы, уложенной выше. Поэтому в расчетах используют чистую длину черепка, т. е. кроющую длину черепицы.

При подготовке конька рекомендуется прибивать коньковые бруски обрешетки на сопредельных скатах на расстоянии 4 см от конца стропил так, чтобы коньковые ряды черепиц не соприкасались между собой в кон. Ендовы и разжелобки лучше сооружать из закругленных досок 140 – 150 мм шириной, укладывая их сплошным методом в продольном направлении. Вокруг дымовых труб обрешетка должна быть 130 – 140 мм шириной. Для устройства карниза нужно уложить брусок-карниз на 25 – 35 мм выше остальных обрешетин, а на него укладывать первый ряд черепицы. Шаг обрешетки на свесе карниза равен примерно 31 – 35 см. Этот размер шага обрешетки на свесе карниза не является расчетным для основного шага обрешетки. Шаг обрешетки определяют в зависимости от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба – напуск черепицы на желоб не должен превышать трети его диаметра, чтобы дождевая и талая вода попадала точно в желоб. Эта величина регулируется положением первого и второго снизу бруска, ее измеряют по наружным граням брусков. Сначала нужно зафиксировать два нижних бруска, затем расположить самый верхний брусок на расстоянии 3 см от точки пересечения обрешеток на коньке. Если угол угла наклона крыши превышает 30°, то это расстояние можно уменьшить до 2 см для обеспечения более качественного устройства конька. Минимальное расстояние от конька до верхней грани обрешетки может составлять 1 см. Для компенсации нагрузок, вызванных большим весом черепицы, каркас здания и фермы кровли следует усиливать, что отражается на себестоимости строительства. Шаг обрешетки рекомендуется рассчитывать отдельно для каждого ската. Для этого нужно измерить расстояние от верхней грани самого нижнего бруска обрешетки до верхней грани самого верхнего бруска возле конька. Полученная величина будет являться расчетной для определения шага обрешетки под натуральную черепицу на этом скате. Шаг обрешетки на скате (31,2 – 34,5 см) надо измерять по верхним граням набиваемых брусков, он зависит от уклона ската (рис.

98). Устройство дополнительной гидроизоляции необходимо на кровлях с небольшим скатом (меньше 16°) или мансардных кровлях. Перед набивкой брусков обрешетки вдоль стропильных ног нужно раскатать рулон с гидроизоляционной пленкой, зафиксировать ее с помощью степлера или гвоздями, после чего можно приступать к монтажу обрешетки. Для достаточного проветривания утеплителя и стропил между пленкой и утеплителем оставлять свободный зазор примерно 2 см (рис.

99).

Рис. 98. Примерные схемы устройства обрешетки

Рис. 99. Устройство подстила или утеплителя под черепицу Расчетный шаг обрешетки определяют так: от длины черепицы, которая составляет 400 мм, отнимают величину нахлеста равную 50 – 100 мм. Точную подгонку ширины покрытия можно обеспечить свободным люфтом 3 мм в каждом стыке черепиц. Если ширина ската равна 10 м, то длину ряда можно увеличить на 9,9 см, при этом рекомендуется свободная укладка черепицы. Допустимые уклоны крыши составляют 10 – 90°, рекомендуемые уклоны – 22 – 60° (рис. 25). Разметку рядов обрешетки удобно производить шнуровкой, натягивая ее на крайних контробрешетинах (стропилах) и одновременно замеряя вероятный провис каждой контробрешетки. При необходимости, под контробрешетку можно подкладывать рейки или бруски нужной толщины, чтобы выровнять плоскость ската. Удобно набивать обрешетины с помощью шаблонов. Для обрешетки предпочтительнее брать бруски длиной 135 – 137 см и толщиной 30 – 50 мм. Их лучше всего прибивать только оцинкованными гвоздями, выдерживая размер шага примерно 30 см не выше промаркированных линий на пленке. Для обеспечения удобства дальнейшего проведения работ по монтажу гидроизоляционной пленки и передвижения по крыше на обрешетку можно набить черновые бруски или доски. В районе ендов основную обрешетку по стропильным ногам следует прибивать с зазором 10 см к настилу или по продольным контробрешетинам ендовы или хребта. Это необходимо для свободного отвода конденсата, снега, строительного мусора и пыли, осуществления вентиляции подкровельного пространства на конкретных участках. Бруски на коньке рекомендуется запилить под нужным углом с противоположных скатов так, чтобы обеспечить пересечение плоскостей верхних граней обрешетки в одной точке. В таком случае не будет нарушена конструкция конька кровли из натуральной черепицы. Плоскую ленточную черепицу можно уложить двумя способами: двухслойным (рис. 100, а) или чешуйчатым (рис.

100, б).

Рис. 100. Покрытие ската крыши плоской ленточной черепицей: а) двухслойное покрытие; б) чешуйчатое покрытие. Элементы кровли на рисунке: 1 – стропильная нога; 2 – настил; 3 – уравнительная рейка; 4 – обрешетина; 5 – половина плоской ленточной черепицы; 6 – цельная черепица При выборе любого из указанных способов предварительно необходимо выполнить ранее

описанным способом обрешетку крыши, благодаря которой происходит крепление черепицы. Для разметки выложить, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы, отбить красящим шнурком на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3 – 5 вертикальных столбцов. На вальмовых и шатровых крышах разметку начинать от середины скатов по направлению к хребтам. Черепицу нужно класть в направлении снизу вверх, от карниза к коньку так, чтобы черепичины, укладываемые выше, перекрывали нижеуложенные ряды. Черепицу первого ряда рекомендуется класть на две обрешетины, цепляя шипами за тыльную грань верхней обрешетины. Во втором ряду – за верхний торец первого ряда. Третий и все остальные ряды класть как первый, приконьковый ряд – как второй. При укладке смещать одну черепицу относительно другой, т. е. все нечетные ряды начинать и заканчивать целыми черепицами, четные ряды начинать и заканчивать половинками. Все черепицы, уложенные вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепить вне зависимости от уклона крыши. В других рядах на скатах крепить каждую вторую или третью черепицу. При очень сильном уклоне нужно закреплять черепицу во всех рядах. Плоскую черепицу крепить к обрешетке гвоздями или кляммерами попарно. Кляммеры ставить после зацепления черепицы шипом за обрешетку. Правый горизонтальный отворот кляммера нужно расположить сверху уложенной черепицы, а под левый отворот подвести смежную черепицу. Сверху отвороты закрыть очередным укладываемым рядком. Отогнутые вниз концы кляммерных крючков забить в обрешетку со стороны чердака. По завершению работ на основных скатах можно начинать покрытие вальмовых скатов и ребер. Конек (рис. 101, а) и ребра крыши (рис. 101, б) нужно покрывать коньковыми желобчатыми черепицами, укладывая их на коньке в том же направлении, в каком производится укладка на скате. На ребрах нужно всегда устанавливать черепицу в направлении снизу вверх. Место соединения ребер и конька следует закрывать специальной кровельной розеткой из оцинкованного стального листа или цементным раствором.

Рис.

101. Укладка черепицы: а) на коньке, б) на ребрах: 1 – брусок обрешетки; 2 – коньковый брус; 3 – стропильная нога; 4 – крепежный элемент глухарь; 5 – проволока для крепления коньковой черепицы; 6 – скоба; 7 – кляммер; 8 – плоская ленточная черепица; 9 – коньковая желобчатая черепица Желобчатую черепицу лучше класть на растворе, привязав каждую черепицу проволокой. Один конец проволоки закрепить за ушко, а другой привязать к гвоздю, вбитому сбоку или снизу в обрешетину. Вторую черепицу в коньке или на ребре полагается класть так, чтобы ее фальцевый ободок вошел в круговую канавку первой черепичины. Этим же методом уложить и все остальные черепичины. Примыкание кровли к поперечной стене (рис. 102) нужно закрыть фартуком из оцинкованной стали. Нижний край фартука наложить на торцовый ряд черепичного покрытия, а верхний закрепить гвоздями на закладной рейке, заделанной в штрабе стены. Таким же фартуком закрыть примыкание кровли к продольной стене. Его нижний край крепить кляммерами, а верхний – гвоздями на закладной рейке, как предыдущий фартук

(рис.

103).

Рис. 102. Заделка места примыкания кровли к поперечной стене: 1 – раствор; 2 – гвозди; 3 – закладная рейка; 4 – фартук из кровельной стали

Рис. 103. Заделка места примыкания кровли к продольной стене: 1 – гвозди; 2 – закладная рейка; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – кляммер Пазовая ленточная черепица хороша для односкатных и двускатных крыш. Эту черепицу можно класть в один слой, поскольку в отличие от плоской ленточной черепицы она имеет продольные закрои, что позволяет достигать плотного сопряжения черепиц между собой в рядах. Крышу нужно покрывать от фронтона (рис. 104, а), укладывая черепицу рядами от карниза к коньку, направляясь снизу вверх. Два нижних ряда черепицы рекомендуется класть с лесов. Для укладки остальных рядов лучше класть, стоя на передвигаемой скамейке. Черепицу положено укладывать в направлении справа налево, если смотреть с земли. Поперечные ряды на скате предпочтительнее класть в разбежку, смещая черепицы в смежных рядах. Все нечетные ряды выкладывать из цельных черепиц, а в начале и конце четных рядов класть половинки. Черепицу можно класть одновременно в 3 – 4-х рядах, цепляя каждую черепичину шипом за тыльную сторону обрешетины. В карнизном, коньковом и фронтонных рядах нужно крепить черепицу к обрешеткам проволокой (позиция 7, рис.

104, б). Если уклон ската крыши превышает 50°, то нужно привязывать черепицу проволокой во всех нечетных рядах. Для этого к ушкам черепичин, которые будут уложены в этих рядах, нужно предварительно закрепить куски проволоки длиной 200 мм. Во время работы по укладке черепичин помощник натягивает свободные концы проволок и закручивает за гвозди со стороны чердака. Они загодя вбиты в обрешетины на 3/4 их длины. Через 3 – 4 месяца после укладки черепицы на крыше рубленого дома (после осадки стен)

надо промазать известковым раствором все поперечные швы со стороны чердака. В раствор состава 1 : 3 добавить волокнистые материалы: очесы, паклю, сечку и т. п. Коньки (рис. 104, в) покрыть пазовыми черепицами тем же способом, как при покрытии плоской ленточной черепицей.

Рис.

104. Покрытие кровли пазовой ленточной черепицей: а) начальный период укладки; б) крепление черепицы; в) покрытие конька. Элементы кровли: 1 – брусок обрешетки; 2 – стропильная нога; 3 – пазовая ленточная черепица; 4 – половина пазовой ленточной черепицы; 5 – проволока для крепления черепицы; 6 – коньковая черепица; 7 – раствор; 8 – ветровая доска Пазовая штамповая черепица (рис. 105) снабжена при выделке продольными и поперечными закроями. Это техническое средство обеспечивает плотное сопряжение плит между собой в продольных и поперечных рядах. При нахлестках формируются закрытые фальцевые сопряжения, они предупреждают проникновение влаги атмосферных осадков внутрь здания. Эту черепицу рекомендуется укладывать по обрешетке, обустроенной из брусков сечением 60 × 60 мм в той же последовательности и с тем же креплением, что и пазовую ленточную черепицу.

Рис.

105. Покрытие ската кровли пазовой штамповой черепицей: а) начальный период укладки; б) крепление черепицы; 1 – брусок обрешетины; 2 – стропильная нога; 3 – пазовая штамповая черепица; 4 – половина пазовой штамповой черепицы; 5 – проволока Желобчатую черепицу можно класть на кровлях с уклоном 20 – 30°. При меньшем уклоне нельзя обеспечить нужную водонепроницаемость кровли, а при уклоне свыше 33 градусов черепица просто сползет вниз, поскольку ее удерживает на скате лишь сила трения. Эту черепицу лучше всего класть на известковом растворе слоем 10 – 12 мм толщиной по сплошному дощатому основанию, добавив в него очесы. Можно класть на глине, смешанной с рубленой соломой.

Работу вести от фронтона слева направо параллельными рядами и параллельно коньку крыши (рис. 106). Каждую верхнюю черепицу в нижнем ряду суженным концом вставлять в расширенный конец нижней черепицы примерно на 1/6 – 1/4 ее длины. Каждая верхняя черепица в покрывающем ряду должна накрыть своим расширенным концом суженный конец нижней черепицы на ту же величину. Поперечные желобчатые ряды на скате делить промежутками, заполняя их в процессе укладки кирпичным и черепичным боем. Когда верхние ряды перекроют нижние, то образуется водонепроницаемое покрытие ската крыши.

Рис. 106. Кровля из желобчатой черепицы: а) покрытие кровли; б), в) поперечные разрезы конька и ската; 1 – дощатый настил; 2 – стропильная нога; 3 – ветровая доска; 4 – уравнительная рейка; 5 – черепица; 6 – известковый или глиняный раствор; 7 – заполнение из черепичного боя; 8 – глиняный раствор

Покрытие из сланца Сланец – это натуральный природный камень, горная порода, которая формировалась миллионы лет из глинистых камней под влиянием высоких температур и давления при горообразовании. Сланец, имеющий слоистую структуру, по сути, является природным кровельным материалом, очень упругим, прочным и долговечным. Сланец легко поддается колке, резке и сверлению, он не горит, не имея внутренних капилляров, не пропускает воду. Материал обладает прекрасной тепло– и звукоизоляцией, не шумит при дожде и ветре, хорошо выдерживает перепады температур, морозоустойчив, не теряет цвет. Сланцевые плитки устойчивы к агрессивным средам, деформациям и ультрафиолетовому излучению. При добыче сланца, обтесывании и расщеплении его на плитки, при кровельных работах затрачивается большой объем ручного труда – это является причиной того, что сланец относится к разряду элитных материалов. На сегодня кровля из сланца стоит дороже кровли из любых других материалов (рис.

107).

Рис.

107.

Крыша,

покрытая

природным

сланцем Пластины из сланца формируют вручную по отработанной столетиями технологии. Каждую пластинку откалывают от глыбы, затем придают ей нужный размер. Из более качественных пород создают плитку класса A до 4 – 6 мм толщиной. Плитку класса B создают из менее качественных пород, ее толщина может достигать 12 мм. Вес 1 м² укладки из сланцевой плитки равен примерно 25 кг, при двойной укладке вес доходит до 50 кг. Сланец преимущественно окрашен в темно-серый или светло-серый цвет, но встречаются темно-красные и зеленые оттенки. Сланцевая кровля интересна тем, что каждый раз выглядит по-новому, в зависимости от высоты солнца и преломления света. Высокая стоимость сланцевой кровли обусловлена ее эстетическими и эксплуатационными преимуществами перед остальными видами кровли. Многообразие видов укладки и редкостные природные качества сланца позволяют на долгие годы надежно обустраивать кровли любой степени сложности. Сланцевыми плитками можно покрывать крыши любой конфигурации, имеющие сложнейшие поверхности, включая любые сложные конструкции, расположенные на крыше (ендовы, слуховые окна, башенки различных форм, трубы, отвесные скаты и пр.). В некоторых случаях самые сложные элементы исполняют в комбинации с кровельными сегментами, произведенными из листовой меди. Для устройства завершающего кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, поскольку доски настила должны уходить под покрытие сухими. Многообразие размеров плитки и видов укладки придает кровле неповторимый вид. Сланцевые плитки крепят по принципу чешуи так, что вода перетекает с плитки на плитку, не затекая внутрь. Срок службы сланцевой кровли составляет 150 – 200 и более лет, поскольку поврежденные пластинки можно заменять новыми, удлиняя срок жизни кровли.

Виды и применение сланцевых плиток Мелкозернистая структура сланца и разнообразие формы плиток позволяют архитекторам создавать кровли различного дизайна. В данное время имеется в наличии примерно 250 шаблонов для изготовления плиток. Основные виды кладки сланцевых плиток: • кладка прямоугольными плитками; • кладка плитками с одним скругленным краем; • чешуйчатая кладка;

• • • • • • •

старогерманская «дикая» кладка кладка

декоративная декоративная декоративная декоративная декоративная

кладка

кладка; кладка; плитками; плитками; «кокетки»; чешуя»; «соты».

остроугольными шестиугольными кладка «рыбья кладка

Кладка прямоугольными плитками Сланцевая крыша из прямоугольных элементов – это великолепное завершение для современного функционального здания. По стоимости такая кровля является наименее дорогостоящим покрытием из природного камня, поскольку эта форма плиток имеет меньшую цену. Она хорошо подходит для укладки по прямым линиям, поэтому годится для классического стиля дома. Из элементов, изготовленных по прямоугольному или квадратному шаблону, можно создавать самые разнообразные виды плитки путем отсекания углов. Сланцевое покрытие из прямоугольных элементов – это привлекательный и экономичный вариант решения, если необходим ремонт крыши (рис.

108).

Рис. 108. Сланцевое покрытие из прямоугольных элементов

Кладка плитками с одним скругленным краем Сланцевые плитки могут быть прямоугольной формы, но со скругленными краями, такая форма элементов оптимальна для укладки в прямые линии. Поверхность сланцевой кровли из элементов со скругленным краем, выложенных ровно и аккуратно, создает общее впечатление гармонии. Вид мягких линий кровли вызывает чувство покоя. Такая кровля больше, чем классика на крыше, она создает единое целое с коттеджем в классическом стиле (рис.

109).

Рис.

109.

Кладка

из

сланцевых

плиток

прямоугольной

формы

со

скругленными

краями

Чешуйчатая кладка Чешуйчатая кладка кровельного покрытия может быть верным решением для тех, кто предпочитает округлые формы, широкие линии и эстетическое совершенство – это всего три особенности, присущие сланцевой крыше из чешуйчатых элементов. Плитки чешуйчатой формы уже, чем сланцевые элементы со скругленным краем. Когда они складываются вместе, то образуют кровлю, удивляющую своей красотой. Эта форма плиток великолепна для плавных крыш с перепадами высоты или круглых башенок в романтическом стиле. Чешуйчатая каменная кровля, создавая гармоничную и выразительную картину, дает обширные возможности для дизайнера и в полной мере позволяет показать естественную красоту сланца. Крыша с чешуйчатой кровлей из сланца неповторимым образом соединяет в себе эстетику и качество (рис.

110).

Старогерманская кладка Кладка сланцевой крыши в старогерманском стиле среди крыш из натурального шифера слывет истинно королевской роскошью, произведением искусства. Эта сланцевая крыша – крыша особого качества, она гармонична и долговечна, отлично сочетается с самой сложной архитектурой. Сланцевая крыша в старогерманском стиле обходится дорого, но в качестве классического произведения она достойна столь высокой цены. Старогерманская кладка как вид кровельного покрытия является произвольной. В покрытие включают сланцевые плитки различных размеров, предварительно рассортированных по величине. Самые большие плитки укладывают в нижние ряды, а самые мелкие предназначены для укладки верхних рядов кровли. По мере того, как уменьшаются размеры плитки, ряды укладывают внахлест друг на друга (рис. 111).

Рис. 110. Чешуйчатая кладка сланцевых плиток

Рис.

111.

Старогерманская

кладка

«Дикая» кладка» «Дикая» кладка – это прекрасный вариант для крыши произвольной планировки, которая требует особого покрытия. Кровля с «дикой» кладкой – лучшая крыша для любителя индивидуальных решений. Такая кладка позволяет создавать крышу для дома в эклектическом, индивидуальном стиле. Внешне эта кладка покрытия крыши выглядит беспорядочной, на самом деле данной технологии кладки свойственна большая тщательность, а работа с ней очень кропотлива. Для обустройства сланцевой крыши свободной планировки на стройку доставляют необработанные пластины самого разнообразного вида, многие из них имеют достаточно причудливые формы. Сланцевые плитки различных натуральных цветов и оттенков со специфическим блеском, который не тускнеет долгие годы, украшают крыши известных европейских дворцов и замков, кафедральных соборов и церквей, резиденций первых лиц многих государств. Мастер все время вынужден подгонять пластины и подбирать их непосредственно на месте кладки (рис.

112).

Рис. 112. Произвольная форма «дикой» кладки

Орнаменты и рисунки С тех самых пор, как сланец начали применять в качестве покрытия для крыш и стен домов, заказчики и кровельщики стремились создавать из него причудливые орнаменты. Это позволяет расцветка сланца, ведь кроме классического серого цвета разной степени насыщенности могут встречаться и различные оттенки красного и зеленого. Поэтому на кровле можно создать орнамент из сланца разных цветов: декоративные кромки, символы, фирменные логотипы и даже картины. Хотя для этого требуется особое искусство кровельщика, но выложенные искусной рукой мастера, рисунки на крыше привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность здания (рис.

113).

Рис.

113.

Орнаменты

из

сланца

Декоративное сланцевое покрытие Стандартные покрытия из элементов различной формы можно сложить в виде: • декоративной кладки «рыбья чешуя» (рис.

114); • декоративной кладки восьмиугольными плитками, причем самим плиткам можно придавать разную форму (рис.

115); • декоративной кладки «кокетка» (рис.

116); • декоративной кладки остроугольными плитками. Она может быть выполнена из элементов с разным скосом углов (рис.

117); • декоративной кладки «соты» (рис.

118).

Рис.

Рис.

Рис.

114.

115.

116.

Кладка

Кладка

«рыбья

чешуя»

«восьмиугольники»

Кладка

«кокетка»

Рис.

117.

Остроугольная

кладка

Все эти декоративные виды покрытия можно изготовить из прямоугольных пластин путем срезания углов по нужной форме. В случае применения покрытия в виде рыбьей чешуи, а также покрытия «кокетка», плитки укладывают внахлест с направлением снизу вверх.

Рис.

118.

Кладка

«соты»

Необходимые материалы Для обустройства каменной кровли можно применить любую сланцевую плитку по выбору, но обычно используют квадратные сланцевые пластинки размерами 25 × 25 см или 35 × 35 см, или прямоугольные пластинки. Расчет нужного количества плиток лучше проводить после консультации с производителем. Для устройства разжелобка потребуются три вида плиток – средняя, левая и правая (рис.

119).

Рис.

119.

Сланцевые

плитки

для

устройства

разжелобка

Для устройства сплошной обрешетки, особенно в местностях с сильными ветрами, необходима качественная хвойная древесина: • доски толщиной 25 мм для сплошной опалубки; • рейки сечением 40 × 60 мм; • строительные гвозди длиной 90 – 100 мм; • пергамин или влагозащитная паропроницаемая мембрана. Для крепления сланцевой плитки необходимы медные гвозди с широкими шляпками: • диаметр гвоздей 2,8 мм при длине 45 мм для плоской основной поверхности кровли; • диаметр гвоздей 2,8 мм при длине 55 мм для кладки на гребнях, краях, разжелобках и ребрах. В некоторых случаях необходимо иметь прочный строительный клей, известь, или цемент

с

песком для приготовления укрепляющего раствора. В качестве дополнительного материала нужен высококачественный гидроизоляционный материал в качестве подкладки для желобов, ребер, краев, гребней и карнизов. Также необходимо приобрести элементы снегозадержания по выбору, все зависит от местных условий.

Инструменты и приспособления Из инструментов, необходимых для выполнения кровельных работ, понадобятся: • несложный набор плотницких инструментов для сооружения обрешетки; • легкий молоточек для простукивания плиток; • удобный по весу молоток для забивания гвоздей; • острый нож; • пила-болгарка; • меловой карандаш, но только не красный; • роликовый стеклорез; • рулетка и другие измерительные приборы; • шнур для отбивки; • рабочая скамья или столик с мягкими подкладками: мешки с соломой, щетинистые коврики, матрасы, подушки или иной подходящий материал (рис. 120).

Рис. 120. Рабочая скамья или столик с мягкими подкладками

Способы укладки сланцевой кровли Сланцевая кровля удобна для покрытия наклонных (скатных) крыш. Выбор способа укладки всегда зависит от замысла домовладельца или проектировщика, свою определенную роль играют атмосферные воздействия и предполагаемый уклон крыши. Для всех основных видов укладки сланцевой плитки учреждены предельные уклоны крыши. Понятие «предельный уклон» для каждого вида укладки означает минимальный уклон крыши, который практически безопасен от вероятного проникновения стекающей дождевой воды под кровельный пирог. Иначе говоря, величина предельного уклона должна быть такова, чтобы дождевая вода беспрепятственно стекала вниз с кровли. При утеплении кровли надо помнить о воздушной прослойке между утеплителем и обрешеткой не менее 5 см толщиной, иначе утеплитель напитается влагой и утратит свои свойства. Различают • •

три основных

технологических простой простой

способа

укладки

сланца

на крыше: немецкий; французский;

•

двойной

английский.

Простой немецкий способ В этом случае кладку производят восходящими рядами, лежащие выше камни должны перекрывать нижние плитки и с боковым, и верхним напуском. Величина напуска зависит от вида укладки, уклона крыши, формы и размеров плиток. Обычно величину напуска определяет мастер-укладчик самостоятельно. При этом способе укладки чаще всего применяют плитки прямоугольной формы со скругленными краями. Ряды кладки могут восходить вправо или влево, их располагают под определенным углом по отношению к карнизу. Обычно величину угла наклона к карнизу определяет сам мастер в зависимости от величины предельного уклона крыши. Предельный уклон при простом немецком способе укладки равен 25°. Уложив каждую плитку на обрешетку под нужным углом, ее прибивают тремя гвоздями (рис.

121).

Рис. 121. Простой немецкий способ укладки плитки

сланцевой

Этим способом можно укладывать также плитки в виде обычных прямоугольников, квадратов обычных и квадратов с закруглением. Можно укладывать также плитки чешуйчатым способом: «чешуйки стоя» и «чешуйки лежа» (рис.

122).

укладки

плиток

разной

формы

Рис. 122. Схемы чешуйчатым способом

Простой французский способ В основном этот способ выполняется так же, как и простой немецкий. Но при этом способе используют квадратную плитку со скошенными боковыми углами или

шестиугольную.

Плитки

крепят

к

обрешетке

гвоздями

Рис. сланцевых

плиток

французским

(рис.

123.

123).

Укладка способом

Двойной английский способ Двойная укладка по английскому способу производится горизонтальными рядами с использованием плиток прямоугольной, готической или квадратной формы. Плитки кладут с вертикальным напуском, с перевязкой и боковым промежутком, равным 30 – 60 мм. Эта кладка характерна тем, что третий по высоте ряд перекрывает первый. Количество слоев плитки определяет мастер. Предельный уклон английского способа укладки равен 22° (рис.

124).

сланцевой

плитки

двойным

Рис. 124. Схема укладки английским способом

Уложенные плитки при любом способе укладки можно крепить к обрешетке гвоздями или специальными крюками (рис.

125). На коньке крыши ради уплотнения стыка плиток рекомендуется уложить с подветренной стороны два ряда так, чтобы они были выше плиток другого ската примерно на 40 – 60 мм. Образовавшийся угол нужно замазать укрепляющим раствором: состав из извести или цемента предоставлен на выбор мастера (рис.

126).

Рис. 125. Способ крепления плитки крючком к

обрешетке

Рис. 126. Кладка сланцевых плиток на коньке крыши

Основные правила и требования при укладке сланцевой крыши Укладка кровли должна быть последним этапом после проведения всех остальных видов работ, включая: жестяные и плотницкие работы, монтаж громоотвода, антенн, спутниковых тарелок и прочего оборудования на крыше. Если проводить эти работы после укладки покрытия, то из-за незнания и небрежности часто случается так, что кровля портится. Направление плитки обычно выбирают на стадии проектирования и выбора способа укладки. Но прежде чем выбирать направление для укладки плитки, следует уточнить основное направление господствующих ветров в данной местности. Если направление выбрано правильно, можно достигнуть полной водонепроницаемости каменной кровли (рис.

127).

направления

Рис. 127. Увязка направления господствующих ветров и укладки плитки

Во время укладки плитки опорные площади рабочей скамьи или столика следует снабдить мягкими подкладками. В этих целях можно использовать мешки с соломой, щетинистые коврики, старые матрасы или подушки, другим подходящим материалом. Это нужно для того, чтобы нагрузка на скамью распространялась на большую площадь. Ведь эти скамьи несут на себе вес мастера и сланцевых плиток, подготовленных к укладке. Поэтому следует беречь уложенный сланец от лишних перегрузок и разлома, хотя он и является весьма прочным материалом. Плитки нужно рассортировать по толщине для их точного распределения в слоях, ради того чтобы не допустить отставания отдельных экземпляров, если выше и ниже относительно друг друга будут лежать более толстая и более тонкая плитки. Каждую плитку из поставленной партии надо простучать молоточком. При простукивании должен быть слышен чистый звук, подобный звуку металла. Хриплый звук указывает на

наличие в плитке трещины. Отдельные трещины в плитке могут иногда появиться во время доставки, складирования или неаккуратном обращении. Такую плитку следует забраковать, но выбрасывать ее не нужно. Ее можно обрезать так, чтобы при простукивании оставшаяся часть издавала чистый звук. В дальнейшем эти плитки подойдут для укладки в начале или в конце ряда. Каждую плитку нужно крепить как минимум двумя гвоздями, при необходимости использовать три гвоздя, что особенно актуально у крайних плиток, имеющих большую нагрузку. В плитках уже имеются отверстия при поставке, исключение составляют плитки для концов крыши. Для крепления кровли лучше всего применять медные гвозди, ввиду их долгого срока службы, или оцинкованные гвозди с широкими шляпками: • плоскую поверхность кровли крепить гвоздями длиной 45 мм и диаметром 2,8 мм; • гребни, края, разжелобки и ребра крепить гвоздями с тем же диаметром, но длиной 55 мм. В некоторых случаях можно применять медные гвозди длиной 40 мм, с минимальным диаметром 2,5 мм и с широкими шляпками. Гвозди для каждой плитки рекомендуется забивать в одну доску обрешетки так, чтобы их острия обязательно пробивали обрешетку. Недопустимо, чтобы гвоздь входил в промежуток между двумя досками. Не следует вбивать гвозди до конца, между шляпкой и сланцем нужно оставлять небольшой зазор. Со временем доски или рейки обрешетки будут усыхать и деформироваться. Несмотря на прочность и гибкость сланца, возникающее напряжение может вызвать трещины. При кладке нужно следить за ровностью линий отдельных рядов, все вместе они должны быть равномерными. Напуск отдельных плиток следует определить после выбора типа укладки (простая или двойная), формата плиток и уклона ската. В горных и предгорных областях следует скорректировать напуски, рекомендованные поставщиком. То же нужно сделать при большой длине ската. Желательно по этим вопросам консультироваться с производителем. Для долгого и успешного срока службы сланцевого покрытия рекомендуется использовать элементы снегозадержания для предотвращения внезапного схода больших снежных пластов. Обычно эти конструкции предусматривают при проектировании, чаще всего ставят снегозадерживающие решетки (рис.

128).

Рис.

128.

Решетка

для

задержания

снега

Кроме того, в качестве подкладки для желобов, ребер, краев, гребней и карнизов надо использовать высококачественный гидроизоляционный материал, ведь эти места испытывают достаточную нагрузку.

Монтаж сланцевой кровли Срок службы сланцевой кровли часто определяет качественное устройство ее основания. Обычно подкровельную конструкцию делают из дерева, используя на обрешетку рейки с сечением 40 × 60 мм. Их нужно прибивать к стропилам строительными гвоздями длиной 90 – 100 мм. Шаг между рейками обусловлен длиной сланцевых плиток, он должен быть менее половины длины плитки. Если в данной местности бывают сильные ветра, то лучше делать

сплошную обрешетку из досок 25 мм толщиной. Обычно это решается на стадии проекта. Сплошную обрешетку нужно покрывать, укладывая пергамин или влагозащитную паропроницаемую мембрану. Слоистая структура позволяет легко колоть сланец на пластины, которые применяли в строительстве с давних времен. В Европе первое применение сланца археологи относят к периоду правления Рима. Каждую сланцевую плитку надо класть на обрешетку и прибивать как минимум 2 – 4-мя гвоздями. Три гвоздя используют, если уклон крыши превышает 40°. Количество гвоздей определяется размерами плитки, видом кладки и углом наклона кровли. Начало кладки плиток вести от водосточного желоба, сюда укладывать плитки большего размера, к коньку кровли ширину плиток надо уменьшить. Плитки класть с напуском в 60 – 90 мм. Обычно величину напуска рекомендуют поставщики, но на месте их корректирует укладчик в зависимости от формы крыши, типа местности и других факторов. Напуск следует увеличить при снижении уклона кровли, а также по мере приближения к свесу кровли. При такой кладке вода, стекая по крыше, должна собраться в центре каждой пластинки и перетечь точно в середину лежащей ниже. При такой кладке, если одна из плиток отпадет, в крыше не будет дырки, ее закроют другие чешуйки до тех пор, пока выпавшую плитку не заменят новой.

Устройство разжелобка Для одностороннего разжелобка, для дымовых труб, чердачных окон и других подобных элементов применяют левые и правые плитки (рис.

129).

Рис.

129.

Левые

и

правые

плитки

для

устройства

разжелобка

Сначала нужно установить в желоб доску с плитку шириной, ее края предварительно срезать под конус в соответствии с углом желоба. На нее закрепить среднюю плитку, затем последовательно левую и правую плитку. Обычно в одном ряду помещается одна средняя плитка и по четыре правых и левых (рис.

130).

разжелобка:

а)

вид

спереди;

б)

вид

Рис. 130. Устройство в разрезе

Укладка краев крыши Обычно края крыши выкладывают пластинками квадратной формы размерами 25 ×

25 см или 35 × 35 см. Иногда используют для этого прямо угольные пластинки, срезая или закругляя их углы (рис.

131).

Рис.

131.

Схема

укладки

края

крыши

Укладка двойного карниза Двойной карниз, или слив, необходим для усиления этого места кровли, поскольку оно подвергается сильным нагрузкам. Для его устройства используют квадратные или прямоугольные плитки, срезая их края так, чтобы получились пятиугольники. К обрешетке сначала нужно крепить пятиугольники, затем уже на них крепить квадратные плитки. Двойной карниз формирует ровный край крыши, он может стать ориентиром при покрытии всей поверхности кровли (рис.

132).

Укладка одинарного карниза Простой карниз (слив) выкладывают квадратными плитками размерами 30 × 30 см или 25 × 25 см, или прямоугольными либо скругленными по одному краю плитками размером 20 × 30 см. При укладке плитки можно выпускать ниже, чем обрешетка, но не более чем на 5 см. Если величина выпуска больше, то нужно устраивать двойной карниз (рис. 133).

Рис.

Рис.

132.

133.

Схема

укладки

двойного

карниза

Схема

укладки

простого

карниза

Для того чтобы плитки карниза не отставали от тех плиток, которые покрывают основную поверхность кровли, нужно установить горизонтальную рейку, закрепив ее на обрешетке (рис.

134).

Рис.

134.

Схема

закрепления

карниза

рейкой

Укладка гребня Гребень рекомендуется укладывать квадратными плитками 25 × 25 см или 30 × 30 см, а также прямоугольными плитками 20 × 30 см с одним срезанным или скругленным углом. При укладке гребня нужно делать напуск в 5 см с подветренной стороны. Под верхние плитки гребня уложить гидроизоляционный материал (рис.

135).

Рис. 135. Схема укладки гребня крыши

Укладка плитки на ребра крыши Для ребер крыши лучше всего подходит квадратная плитка с закругленными краями или прямоугольная плитка с одним закругленным краем. Ребра покрывают плиткой с двух сторон подобно тому, как укладывалась плитка на гребне. Необходимые отверстия на плитках для ребер должен делать по месту укладки мастер (рис. 136).

Рис. 136. Схема укладки плитки на ребра крыши Укладка плиток для оформления дымовых труб и башенок Обычно дымовые трубы и башенки оформляют с помощью вертикальных плиток-чешуек 16 × 22 см (рис.

137).

Рис. 137. Схема покрытия для труб и башенок Кровля, выложенная сланцем, всегда уникальна. Плитки из сланца производят вручную, поэтому если проект крыши чем-то похож на крышу дома, расположенного поблизости, все равно будут заметны явные отличия. С помощью сланцевых плиток можно создать любой стиль дома – от классики до модерна.

Покрытие из металлических пластин Фальцевая кровля – это конструкция, сооруженная из металлических пластин, листов или рулонов, которые скреплены особым образом с помощью фальцев. Фальцем называют вид шва, который образуется при соединении двух соседних листов металлической кровли. Листы металла снабжены кромками специального профиля, они обеспечивают крепление без отверстий в листах кровли, поэтому кровельное покрытие не повреждается при монтаже и дальнейшей эксплуатации – это самый долговечный вид металлической кровли. Картины крепят в замок, а не внахлест, как при монтаже кровли из черепицы или других сборных покрытий. При скрытом способе крепления используют кляммеры, обжимая их вместе с замками. Этот способ соединения позволяет при минимальных затратах на монтаж закрывать большие площади кровли самой сложной конфигурации (рис.

138). Фальцы бывают нескольких видов – лежачие и стоячие, одинарные и двойные (рис. 139).

фальцевый

загиб;

2

–

Рис. 138. Общий принцип фальцевого крепления: 1 – фальцевое соединение; 3 – полотно

Рис. 139. Разные виды фальца: а) лежачий одинарный фальц; б) лежачий двойной фальц; в) стоячий одинарный фальц; г) стоячий двойной фальц

Двойной лежачий фальц надежнее, чем одинарный, здесь меньше вероятность проникания влаги под фальц или возможность расхождения листов со временем. Двойной стоячий фальц является самым герметичным и влагонепроницаемым. Он надежнее одинарного фальца, но сложнее в изготовлении. Лежачими фальцами соединяют горизонтальные стыки, идущие поперек ската. Стоячими фальцами, заметно выступающими над плоскостью кровли, соединяют края металлических полос, идущие вдоль ската. Кровли, сооруженные по фальцевой технологии, имеют типичный рисунок, образованный продольно-поперечными швами (рис. 140). Существует множество видов фальцевой кровли, но наиболее востребованы алюминиевая, медная, цинк-титановая, стальная оцинкованная или стальная с цветным полимерным покрытием. Чаще всего применяют стальное кровельное покрытие благодаря его низкой стоимости.

Рис.

140.

Фальцевая

кровля

По надежности металлические фальцевые кровли не уступают черепичному покрытию. Соединенные двойным фальцем листы металла способны удерживать атмосферную влагу при самых малых уклонах кровли. Но стальное покрытие существенно проигрывает черепичным кровлям в долговечности. Антикоррозийное покрытие стальных кровель нужно регулярно обновлять – это сложное и трудоемкое занятие. От возможной коррозии не спасает даже цинковое покрытие стальных листов. Со временем ради продления срока службы красят даже кровлю из оцинкованного стального листа, что не всегда дает желаемый результат. К тому же ровные плоскости фальцевой металлической кровли не придают архитектуре здания изысканный вид, создаваемый черепичной кровлей. В процессе рубки металлических деталей нужно следить, чтобы отлетающие в сторону мелкие кусочки не поранили людей, находящихся поблизости. В наше время получили распространение элитные металлические материалы для кровли: медь и цинк-титан. Кровля из этих материалов служит долго, позволяет осуществить самые смелые дизайнерские решения, придает зданию своеобразную красоту и изысканность.

Медная кровля Долгие годы медная кровля из-за высокой цены материала почти не применялась в строительстве. Ныне улучшенные технологии монтажа медных крыш сделали ее одним из самых популярных элитных кровельных материалов. Классическая медная крыша сначала имеет красно-золотую окраску, в течение 2-х лет она приобретает благородный матово-черный цвет, что обусловлено химическими свойствами меди. Через 20 лет медная крыша покрывается патиной, приобретая оттенки зеленого

малахита или бирюзы. Патина служит неодолимой преградой для агрессивной среды, спасает медную кровлю от атмосферных осадков, перепадов температур, поэтому коррозия не может нанести вред медному кровельному покрытию в течение столетий. Теплопроводность – еще одно преимущество меди. Благодаря кабельному подогреву крыши, зимой на ней не будет ни сосулек, ни наледи. Эксплуатационные расходы на медную крышу самые низкие, она окупает себя уже через 30 лет, но срок ее службы продолжается более 150 лет. Современный строительный рынок предлагает не один вид кровельной меди: классическую, оксидированную, патинированную и луженую медь. Оксидированную кровельную медь, имеющую темно-коричневый слой окиси уже при укладке, получают путем предварительного окисления металла с двух сторон. Это дает эффект потемневшей от времени кровли уже на начальном этапе эксплуатации. Луженая медь – это надежный и долговечный кровельный материал, обладающий уникальными эстетическими особенностями. Медные листы и ленты после специальной обработки подвергают с обеих сторон лужению, что значительно повышает устойчивость кровли к атмосферным воздействиям. Она не нуждается в крашении и дополнительном уходе. Медь приобретает теплый светло-серый оттенок с металлическим блеском благодаря олову. Со временем поверхность луженой меди становится темнее. Эксплуатационный срок луженой кровли превышает 100 лет. Патинированная медь создается двумя методами искусственного патинирования: вопервых, путем воздействия на металл специального комплекса химических веществ, вовторых, посредством помещения медных листов в специальные камеры. Разница в методах такова: химический состав наносят на кровельный материал во время проведения работ на стройплощадке, а при искусственном патинировании в камере заказчик получает готовую «зеленую» медь с завода-изготовителя. Искусственное патинирование меди придает кровле неповторимую красоту и выполняет защитную функцию. Кровельная медь – это фантастически стойкий материал и без дополнительной обработки, новые технологии еще больше закаляют и укрепляют его. Тонкий налет окисла повышает прочность кровельного материала, защищает медь от коррозии и разрушения. Поэтому медная кровля будет надежно служить столетиями без дополнительных затрат на обслуживание. Пластичность меди позволяет легко покрыть медной лентой или листом кровли самой сложной конструкции. Медь хорошо поддается сварке, что позволяет просто и быстро производить ремонт кровли даже при серьезных механических повреждениях. К тому же при ремонте не нужно заменять весь лист или полосу, повреждение достаточно закрыть медной заплатой и запаять швы. Кровельную медь легко гнуть и вытягивать, при необходимости можно употребить более мягкие медные пластины. К примеру, минимальный радиус загиба полутвердого медного листа равен примерно 0,3 толщины материала, чаще всего этого бывает достаточно. Наконец, медь экологически безопасна и для окружающей среды, и для здоровья человека.

Цинк-титановая кровля Цинк давно используют в качестве кровельного материала. В середине XX в. к нему добавили медь и титан, что существенно улучшило его свойства. Титан повысил сопротивление ползучести материала, а медь увеличила прочность материала при растяжении. Как и медь, этот материал подвержен процессу патинирования, он начинается после его первого контакта с внешней средой и завершается примерно через 6 – 7 лет. В результате, кровельное покрытие приобретает светло-серый цвет. Цинк-титан пластичнее меди и оцинкованной стали, что позволяет возводить нестандартные кровельные конструкции. Это легкоплавкий материал, его достаточно только подогреть при изготовлении элементов сложной формы. Так же, как и медь, этот материал

долговечен и не требует ухода. Но работая с ним, следует учитывать его особенности. При низких температурах материал приобретает хрупкость, поэтому не рекомендуется вести работы с ним при температуре ниже +5°C. Коэффициент линейного расширения цинк-титана на 30 % выше по сравнению со сталью, поэтому при монтаже кровли из него нужно учитывать сезонные перепады температур и предусматривать компенсационные зазоры. Для покрытия из цинк-титана нежелателен контакт со сталью, медью и железом, поскольку он может привести к образованию гальванических паров и возникновению электрической коррозии. Кровлю из цинк-титана следует монтировать осторожно, не бросать материал, не царапать, наносить разметки только маркерами или карандашами. Глубокие царапины ведут к появлению коррозии до начала процесса патинирования. При работе с этим материалом нужны специальные кровельные инструменты: особые приспособления для нанесения разметки, молотки, комплект гибочных клещей, прямые и фасонные ножницы. Цинк-титан, как и медь, можно подвергать искусственному патинированию. Существующие два вида искусственного патинированного цинк-титана отличаются по цвету и методу его получения. Кварц-цинк, имеющий однородную светло-серую поверхность, по цвету аналогичен первому этапу естественного старения кровельного покрытия. Этот слой является результатом химического процесса, названного «фосфатизация». Цвет антра-цинка темнее – это слой патины, являющийся щелочно-цинковым карбонатом. Внешний вид этого слоя соответствует виду кровли после нескольких лет службы. Преимущества фальцевой кровли: • все крепежные элементы спрятаны под кровлю, поэтому влага не контактирует с ними; • отсутствие сквозных отверстий исключает образование коррозии в местах крепежа и на поверхности листа, что обеспечивает длительный срок эксплуатации; • небольшой вес кровли позволяет устраивать более легкие опорные конструкции в виде стропил и обрешетки; • устойчивость к деформациям несущих конструкций; • экономный расход кровельного материала, четко проявляющийся на сложных кровлях, что важно при использовании дорогостоящих кровельных металлов, таких, как медь; • возможность крепления ограждений, эксплуатационных настилов, систем снегозадержания без повреждения кровельного покрытия; • легкий и быстрый монтаж; • многообразие форм и материалов. К недостаткам фальцевой кровли можно отнести то, что для ее монтажа нужна достаточно серьезная квалификация рабочих. Важен и тот факт, что необходимые для монтажа кромкогибочные и фальцепрокатные машины требуют существенных вложений. Для жестких фальцевых крыш важно соблюдать нормальный режим по температуре и влаге в подкровельном пространстве. Несоблюдение нужных параметров при устройстве утепленной фальцевой кровли ведет к выпадению конденсата на внутренней стороне металлических листов, что может послужить причиной ранней коррозии.

Инструменты и дополнительные материалы Для соединения листов металла фальцевым методом можно применять ручной инструмент или специальные машины: кромкогибочное и фальцезакаточное оборудование. Фальцевую кровлю заводского производства можно купить вместе с комплектами фабричных кляммеров и специальным инструментом для обжима замков. Сланец начали массово добывать в карьерах уже XII в., в Германии. Примерно через сто лет, узнав о превосходных качествах сланца, началась его добыча в Англии, Ирландии и

Франции. Соединение панелей выполняют непосредственно на кровле с помощью закаточного инструмента. К обрешетке листы крепят при помощи специального крепежа – кляммеров, скрытых под поверхностью листа. Кляммеры вместе с краями листов заворачивают специальной машинкой в замок. При этом один конец кляммера заводят в стоячий фальц, а другой крепят прямо к обрешетке. После закрытия (обжима) двойного фальца плоскость кровли превращается в цельный лист. Все расходные материалы (гвозди, шурупы, кляммеры), применяемые при монтаже фальцевой кровли, непременно должны быть произведены из того же металла, что и материал покрытия.

Монтаж фальцевой кровли Монтаж кровли можно выполнять по выбору заказчика, как по простой обрешетке, так и по утеплителю. Обрешетка может быть разреженная или сплошная, выбор определяется углом уклона кровли. Рекомендуемый уклон кровли при применении фальцовочной технологии – более 14°. При уклонах кровли от 7 до 14° необходимо устройство сплошного основания, а также применение двойного фальца, уплотненного силиконовым герметиком. При монтаже нужно четко соблюдать требуемый (расчетный) шаг обрешетки, иначе может возникнуть прогиб металлических листов. В свою очередь, это ведет к ослаблению и возможной деформации швов между листа ми металла фальцевого покрытия, а в дальнейшем часто становится причиной протечек и коррозии металла, особенно в местах соединений фальцевых панелей-картин. Полностью мобильное оборудование позволяет собирать кровлю и на земле, и на крыше. Традиционная технология устройства кровли из листового металла нуждается в высокой квалификации мастеров. Работы по монтажу производятся в несколько этапов. Во время первого этапа нужно изготовить картины для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков. Эта работа производится прямо на стройплощадке. Сначала для картин надо сделать заготовки нужных форм и размеров по чертежам будущей кровли. С помощью измерительных приборов и инструментов разметить металлические листы на детали, нанести на металл все необходимые отметки. Затем лист металла разрезать различными видами ножниц, подобрав нужный инструмент в зависимости от толщины листа. Вырезанные детали соединить лежачим фальцем в картины, длина которых равна длине ската. Затем загнуть боковые кромки, т. е. подготовить заготовки для выполнения стоячих фальцев. На втором этапе поднять картины на крышу и соединить между собой их боковые стороны стоячим фальцем. Выбор крепления в виде одинарного или двойного фальца зависит от местных климатических условий, обычно этот выбор делают на стадии проектирования. После того как картины подняты на крышу, их нужно крепить к обрешетке узкими стальными полосками – кляммерами, один конец которых должен быть заведен в стоячие фальцы при их изгибе. Другим концом крепить металлические картины к брусу обрешетки. Кляммер – это полоса металла размером примерно 3 × 15 см, необходимое для монтажа число кляммеров нужно рассчитать так, чтобы один кляммер приходился примерно на каждые 50 см длины полосы фальцевой кровли. Так получается качественное кровельное покрытие без каких-либо технологических отверстий. Вентиляционные отверстия, а также отверстия возле дымовых и газовых труб, необходимо закрыть фартуками из того же металлического листа, что и весь материал кровли. Те, кто своими силами покрывает крышу при помощи фальцевого соединения, могут выполнить эту задачу немного по-другому, не собирая на земле полностью металлическую картину. Однако этот метод подходит для кровли из относительно недорогого стального

оцинкованного листа. Первый лист надо закрепить на краю крыши саморезами сквозь лист – это одно из немногих мест, где кровля будет иметь технологические отверстия. Кроме того, первый лист должен иметь кромки равной высоты – по 2,5 см. Но перед креплением первого листа нужно закрепить на обрешетке кляммеры для второго листа. Впоследствии точку крепления кляммеров закроет первый лист. Работу следует производить в такой последовательности. Сначала рассчитать положение первого листа фальцевой кровли и закрепить кляммеры для следующего ряда так, чтобы их закрыл уложенный первый лист. Саморезами закрепить край первого листа, одновременно загнуть кляммеры под прямым углом к обрешетке. Рядом с первым листом наложить на обрешетку следующий лист и загнуть в два приема фальц вместе с кляммерами. Выполняя эту работу, нужно помнить о следующей линии кляммеров. Перед укладкой второго листа надо рассчитать их положение и закрепить на обрешетке (рис. 141).

Рис. 141. Схемы крепления металлических листов на кровле: 1 – первый лист; 2 – второй лист; 3 – кляммер Кляммеры следует загибать поверх внешнего фальца. На крыше с малым уклоном их надо обязательно зафиксировать от разгибания. Можно просверлить кляммер и стянуть заклепкой на обрешетке. В неустойчивую зиму на крыше после оттепелей образуется ледяная корка. Весной, при наступлении теплой погоды, ледяная масса начинает сползать вниз. Цепляясь за кляммеры, она может их развернуть. Этот эффект не столь ярко выражен на крутой крыше. Если же кляммеры фиксировать заклепками к обрешетке, то проблема будет решена. Конек крыши придется закрывать стандартным способом – уголком стального листа, загнув в этом месте стоящий фальц. Поскольку нет другой возможности иначе закрепить коньковый элемент, как только через кровлю. Это будет второе место, где на крыше появятся технологические отверстия. Вальмы, ендовы, примыкания кровли и прочие элементы нужно закрывать желобами и уголками.

Покрытие из стекла Удивительные крыши из стекла в наши дни активно используются в строительстве стильных офисов и иных помещений или их отдельных частей: холлов, кабинетов, студий, мансард, террас, бассейнов и т. п. Стеклянная крыша позволяет использовать открытые площадки перед домом даже в плохую погоду. Такая крыша – это прекрасное дизайнерское решение и хороший способ для равномерного освещения помещений внутри здания от естественного источника, наполнения этих помещений воздухом. Стеклянная крыша – достаточно сложная конструкция, к ней предъявляют множество требований, связанных с эксплуатацией и безопасностью. Она должна выдерживать большую нагрузку, выстоять при порывах сильного ветра, иметь несколько уровней отвода воды, иначе последняя может стать причиной разрушения кровли. Современные кровли, изготовленные из стекла или поликарбоната, функциональны и прочны. Они позволяют легко воплотить любые архитектурные идеи, уменьшить расходы, связанные с эксплуатацией помещения, за счет снижения объема потребляемой электроэнергии и сокращения потерь тепла.

Стекло как материал для кровли Стекло – это старейший художественный материал, оно появилось более пяти тысячелетий

назад. По мере развития технологии его производства, стекло начали использовать для архитектурно-строительных целей: застекления окон, создания стеклянных фасадов, полов и кровель. Основой конструкции любых стеклянных кровель служит каркас с рамами. Размер ячейки стекла должен обеспечить максимальный пропуск света при безопасности применения кровли. Прочность стекла должна отвечать следующим параметрам: • не ломаться под действием собственного веса при горизонтальном или наклонном положении; • выдерживать ветровую и снеговую нагрузки; • выдерживать вес человека, который будет заниматься покрытием; • выносить нагрузку ремонтных и эксплуатационных работ на крыше с применением приспособлений; • ограничивать перегрев помещений при солнечной погоде; • снижать потери тепла в холодное время года. Соблюдение равновесия между этими противоречивыми требованиями всегда зависело от состояния стекольного производства. Сначала рамная сетка для крыш была рассчитана на применение стекол малых размеров, поскольку листовое стекло было тонким. В наше время архитекторы и проектировщики приобрели широкие возможности для свободного применения стекла в кровельных системах. Сравнительно недавно появились такие виды более толстого и безопасного стекла, как закаленное, многослойное стекло, которое обладает прекрасными эксплуатационными качествами. При монтаже крыши из стекла рекомендуется применять только закаленное стекло толщиной от 6 до 15 мм. Стекло в ходе закалки получает редкостную прочность, его можно спокойно использовать в тех местах, где требуются надежность и ударопрочность. Разбившись, закаленное стекло не дает осколков, поэтому оно не нанесет вреда людям, находящимся невдалеке. «Невидимые» крыши из стекла в современных коттеджах хороши как оригинальная дизайнерская находка и практичное решение проблемы поступления дневного света в помещение. Прозрачная кровля позволяет эффективно защитить себя от негативного влияния окружающей среды, не ограничивая обзор, и осветить помещение естественным светом. Стеклянная крыша – это прекрасное решение для оформления художественной студии в доме, она позволит естественному свету свободно заполнять помещение на протяжении всего светового дня. Уместна стеклянная крыша над зимним садом, под прозрачным куполом можно расположить обычное жилое помещение – холл, гостиную, столовую. Жилой дом – это удобство и комфорт, объемы применения стекла здесь не должны быть безграничными, нужен строгий баланс между улучшением естественного освещения и уровнем тепловых потерь, важно поддержание комфортных условий для жилья. Сооружение внушительных размеров из стекла и металла впервые в мировой практике началось в 1851 г., когда гарден-мастер Джозеф Пакстон соорудил в Гайд-парке выставочный павильон для Лондонской выставки – «Хрустальный дворец». Именно с этой даты можно отсчитывать историю стеклянных кровель. Для жилого дома вполне подойдет стеклянный купол, который часто называют зенитным фонарем, поскольку солнечный свет с его помощью легко попадает внутрь здания через прозрачную кровлю из стекла или поликарбонатных листов. Размер светового фонаря – это совместный выбор домовладельца и проектанта, поэтому он может быть различный. Главное назначение зенитного фонаря – это обеспечение условий для естественного освещения, поэтому его высота зависит от необходимого уровня освещенности, что определяют при проектировке с помощью светотехнического расчета. Световой фонарь может быть глухой (не открывающийся) либо открывающийся с помощью механического винтового устройства или электропривода.

Купол или зенитный фонарь обычно обустраивают на покатой или плоской крыше. Стеклянный купол, при изготовлении которого используют специальную прослойку, одновременно обеспечивает устойчивую температуру в находящихся под ним помещениях и хорошую звукоизоляцию. Если же установить светорассеивающие и светоотражающие стекла, это даст защиту от воздействия ультрафиолета, палящих лучей солнца, но не уменьшит естественное освещение помещения (рис.

142).

Рис. 142. Стеклянный купол для жилого дома

Типы стеклянных крыш Крыши из стекла могут быть нескольких типов: • викторианская в форме купола наподобие шатра или цирковой крыши, она подходит для круглых или овальных помещений; • георгианская имеет вид четырех соединенных между собой скатов, увенчанных башенкой на своей вершине; • проще всего в исполнении конструкция плоской стеклянной крыши, представляющая собой совокупность стеклянных элементов, уложенных на несущие балки. Три основных типа стеклянной крыши могут приобретать различные формы: пирамиды, шарообразные и куполообразные, с прямыми или усеченными гранями, плоские односкатные и двускатные или из нескольких скатов. Расстояние между элементами каркаса не должно превышать определенной величины, иначе стекло может провисать и деформироваться. Стеклянная крыша, установленная под небольшим (16°) наклоном, позволяет атмосферной влаге и снегу беспрепятственно скатываться вниз и тогда вода не будет задерживаться на ее поверхности. Чем круче крыша, тем лучше дождь смывает с нее грязь, тем легче съезжает снег. В то же время она будет прекрасно пропускать свет и удерживать тепло. Лучше всего удерживает солнечную энергию стеклянная крыша, расположенная под наклоном 30 – 40° (рис.

143).

наклонной

крыши

Рис. 143. для

Варианты

плоской галереи

Особенности возведения стеклянных крыш Новейшие строительные технологии позволяют воплотить в жизнь любое пожелание домовладельца относительно выбора формы будущей крыши. Но форма крыши будет различаться в зависимости от того, в каком регионе производится монтаж. Безопасность жилья – это один из главных приоритетов при проектировании и строительстве. Поэтому при возведении стеклянной крыши следует учитывать все индивидуальные особенности строения, рассчитать размеры статистической нагрузки, климатические и погодные условия местности. Стеклянная кровля представляет собой сложную конструкцию с повышенными требованиями по безопасности и эксплуатации. Для того чтобы стеклянная крыша отлично удерживала тепло, нужно с особой тщательностью выполнить работы по соединению крыши со стенами и всех частей крыши друг с другом. Установка стеклянной крыши – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий высокого профессионализма. Но результат будет радовать глаз на протяжении долгих лет – столь прекрасен вид плывущих по небу облаков или звезд, сияющих в ночи. Однако обладая многими достоинствами, стеклянные крыши не получили широкого распространения по причине особенностей их проектирования и монтажа. Эти факторы негативно влияют на стоимость установки крыши в сторону повышения. Для того чтобы подобрать количество и размеры стекла, нужно производить тщательные расчеты в индивидуальном порядке, поскольку не бывает двух идентичных проектов и домов. Некоторые сложности представляет и способ крепления стеклянной крыши, зависящий от множества факторов. В качестве крепления можно использовать специально разработанную металлоконструкцию, а также подвесную или тросовую систему. Однако подвеску можно применять только в тех случаях, когда нужно перекрыть небольшие крыши и навесы. Для монтажа стеклянной крыши в жилом доме нужен материал с прекрасной тепло– и звукоизоляцией, способный создать комфортный и мягкий микроклимат в помещениях. Обладая превосходными эксплуатационными качествами, стеклянные конструкции должны иметь привлекательный внешний вид. Несущие элементы для стеклянной кровли могут быть

выполнены из различных материалов: алюминия, нержавеющей стали или сортовой оцинкованной стали, окрашенной в нужные цвета. В 1998 г. В Москве был отреставрирован Гостиный двор. Он стал самой первой масштабной архитектурной постройкой со стеклянной кровлей в современной московской истории. Стеклянную кровлю, купол или стеклянный просвет в крыше технологичней выполнить в виде каркаса из алюминиевого профиля, который дает полную свободу для воплощения фантазии дизайнера, обладая высокими показателями долговечности и надежности. Алюминий – это очень прочный и легкий металл, после специальной обработки он отлично выдерживает все атмосферные осадки и воздействие солнечный лучей, не боится коррозии, экологически чист, поэтому он представляет идеальный вариант для остекления кровли. Для обеспечения надежной защиты и безопасности важно правильно подобрать сечение профиля. Алюминиевые профили используют также при изготовлении комбинированных конструкций. Поскольку он сохраняет свои структурные свойства при перепадах температуры, алюминий можно сочетать с деревом натуральных пород. Готовую конструкцию зенитного фонаря практичней всего застеклить или стеклопакетами, или листами из поликарбоната. Для легкой и прозрачной кровли, перекрывающей сезонную постройку, предпочтителен прозрачный шифер из поликарбоната. Стеклопакеты и стекло различны в своих формах, состав и толщину стекла рассчитывают в зависимости от нужных характеристик по прочности и светопроницаемости, учитывая возможные капризы природы. Для остекления купола можно подбирать стекло с разной степенью прозрачности, в зависимости от дизайнерского проекта, купол может быть полностью прозрачный или цветной. Можно использовать матированное стекло с нанесенным многослойным рисунком с помощью метода пескоструйной обработки. Конструкционная особенность стеклянного купола позволяет устанавливать его на разные типы покрытий: монолитный или сборный железобетон, профилированный стальной настил. Устойчивость стеклянному куполу обеспечивает правильная геометрическая форма, она же является залогом того, что крепления прочны и сама конструкция герметична. Технически световой фонарь можно сооружать различными способами, все зависит от архитектурного дизайна, поставленной технической задачи и требований, предъявляемых к конструкции. Конструкция фонаря должна сочетаться с архитектурой возводимого здания и быть герметичной, красивой, прочной и долговечной. Для устройства светового фонаря необходимо изготовить следующие основные элементы: поперечную конструкцию, продольную конструкцию для крепежа остекления, систему связей. Обычно все составляющие элементы светового фонаря изготавливают в заводских условиях (рис. 144).

изготовленные

в

Рис. 144. Элементы светового фонаря, заводских условиях

Поперечная конструкция фонаря состоит из алюминиевых стоек и раскосов. Стойки призваны воспринимать вертикальную нагрузку, которую создают само покрытие и снег. Раскосы обеспечивают устойчивость фонаря и сопротивление ветровой нагрузке. Световой фонарь продольной конструкции обычно имеет вид фонарной панели, которую

полностью изготавливают в заводских условиях из легкого профиля для стоек и ригелей остекления. В нижней части панели ставят раскосы, поэтому она может воспринимать любую нагрузку, связанную с остеклением и бортовыми плитами. Изготовление светового фонаря следует начинать с проработки узлов его примыкания к покрытию кровли, поскольку конструкция должна быть полностью герметичной. Стеклопакеты в этих конструкциях изготавливают и собирают (согласно ГОСТам) из закаленного внешнего стекла, внутреннего стекла из триплекса. Внутри профилей можно заложить проводку, что дает возможность подключить затем обогрев стеклопакетов. Для крепления стекла к металлу обычно используют специальные крепежные элементы, походящие на пауков, – спайдеры. Заказав полностью элементы зенитного фонаря у надежного поставщика, далее его можно собрать и установить на место самостоятельно, это будет весьма рациональным решением. Применяемые материалы и комплектующие для проведения монтажных работ по установке зенитного фонаря должны отвечать европейскому стандарту качества, тогда стеклянный купол выдержит значительную нагрузку, будет пожароустойчив и абсолютно надежен.

Монтаж плоской стеклянной крыши Для работы на стеклянной крыше необходим трап, состоящий из нескольких досок. Общая ширина трапа примерно 50 – 60 см, с одной стороны на доски нужно набить поперечные бруски сечением 4 × 4 или 6 × 6 см, расположив их на расстоянии 25 – 30 см один от другого. Эти бруски будут служить подобием ступеней для передвижения во время работы. С другой стороны трапа также надо набить, но реже, поперечные бруски или доски такой длины, чтобы они перекрывали одновременно два профиля, т. е. ложились на них и удерживали трап над стеклами. На одном конце трапа прочно закрепить толстый брусок или крючки, с помощью которых можно цеплять трап за конек крыши или фонаря. В принципе, процесс остекления плоской крыши похож работу по остеклению фасадов. В металлических переплетах заранее, в процессе изготовления, необходимо просверлить отверстия нужного диаметра для вставки штырей или шплинтов. Если стекло крепят с помощью штапиков, то в отверстиях следует нарезать резьбу для винтов. Для остекления плоской крыши используют стекло толщиной 5 – 6 мм, надо заранее нарезать стекла нужных размеров в необходимом количестве. Сами стекла уложить краями на достаточно широкие опоры переплетов, способ их укладки и крепления должен исключить вероятность срывания их ветром. Каркас стеклянной кровли должен быть устроен так, чтобы замену разбитых стекол можно было произвести по возможности легко. Укладку первых стекол нужно начинать снизу, постепенно передвигаясь к верху крыши. При этом верхнее стекло из второго ряда должно перекрывать лежащее ниже стекло внахлестку, желаемый заход 25 мм и больше. Такая укладка стекла убережет места стыка от протекания воды и сохранит тепло. Если остекление крыши выполнять на деревянной конструкции, то можно класть стекло на слой постельной замазки, упирая в специально укрепленный упорный бортик на раме, который предохранит стекло от сползания. Можно закрепить стекло скобками, нарезанными из кровельной оцинкованной стали полосками шириной 20 мм, длиной 80 – 120 мм. Сначала у заготовки нужно загнуть только один конец, второй конец скобки загнуть уже на стекле. Крепление скобками придает стеклянному покрытию монолитность и повышает его долговечность, поскольку стекла не вибрируют от ветра и не бьются. Вставляя стекла на замазке в металлических переплетах, желательно крепить их клиновыми зажимами, сделанными из кровельной оцинкованной стали толщиной 0,5 – 0,7 мм. Зажимы требуются двух типов: для левого и правого крепления. Излишки выдавленной постельной замазки надо срезать и пригладить место крепления. Скобки с наружной стороны и высохшую замазку рекомендуется закрасить масляной краской. Уложив стекла в первом пролете, передвинуть трап на следующий пролет и продолжить укладку стекла.

При монтаже следует уделять большое внимание работе со стыками, которые в обязательном порядке надо герметизировать. Четкое и неукоснительное следование правилам монтажа стеклянных крыш позволяет им служить своим владельцам значительно дольше, чем традиционные железо и бетон, при этом они будут выглядеть гораздо современней и привлекательней.

Битумное гонтовое покрытие Гонтовая кровля – одно из древнейших изобретений человечества в строительной технологии. Испытанная веками, такая кровля остается актуальной и в наше время. Если же строение по своему архитектурному звучанию близко к старинным образцам, то гонтовая кровля становится обязательной (рис.

145).

Рис.

145.

Гонтовая

кровля

Сначала гонтовое покрытие производили из колотых дощечек, затем его стали делать из пиловочника. Но самое современное гонтовое покрытие является продуктом длительного развития, его изготавливают из основных битуминозных материалов с декоративной посыпкой. Битумный гонт производят в виде листов (кровельной плитки) «под черепицу» различных форм и в многообразной цветовой гамме. Современный гонт является уникальным материалом с хорошим качеством, который делает выполнение самых сложных кровель с пересеченными поверхностями простым и легким делом. Кровли из мягких гонтовых черепичин придают крышам домов привлекательный и благородный вид, они имеют срок службы от 30 – 50 лет и выше, что проверено практикой. Срок службы гонтовой черепицы зависит от качества битума и его модификаторов. Кровля из мягкой черепицы, прочно вошедшая в практику отечественного домостроения, ныне успешно конкурирует с кровлей из гончарной черепицы. Гонтовая кровля более доступна по цене, по стоимости самого материала она практически равна металлочерепице. Но при монтаже этой кровли необходимо выложить два дополнительных слоя (основание – OSB или влагостойкая фанера и гидроизоляция). Этот факт несколько увеличивает расход на материалы и цену работы. Битумный гонт – это штучный материал, который состоит из нескольких слоев. По своей структуре он близок к рулонным материалам, поскольку один из главных его компонентов – битум, давший ему свое название. Битум – это природный экологически чистый материал, имеющий вид смолы или твердого вещества и представляющий собой смесь углеводородов и их кислородистых, металлосодержащих, азотистых и сернистых производных. Битум

защищает кровлю от влаги, делая ее практически водонепроницаемой. В основу плитки битумной черепицы входит не поддающееся гниению, прессованное стекловолокно, пропитанное и покрытое резинобитумным составом. Толщина плитки достигает 3 мм. Иногда в состав окисленного или модифицированного битума вводят полимерные добавки, чтобы сделать его долговечнее и эластичнее, более теплостойким и устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Самоклеящуюся битумно-полимерную массу наносят на всю нижнюю поверхность плитки или ее часть (до 60 %). Тыльная сторона гонтов снабжена самоклеящимся слоем, который закрыт быстросъемной силиконовой пленкой. При укладке черепицы битумная масса соединяет гонты между собой. Битум придает гонтовой кровле способность сберегать свои свойства при движениях кровельной конструкции и температурных изменениях. Кровельные конструкции из стекла позволяют по-новому решать вопросы декоративной выразительности зданий и сооружений, обеспечивать освещенность широких помещений большой площади. Лицевая поверхность битумных пластинок покрыта слоем цветной минеральной или каменной крошки из базальта. Крошка защищает от климатических и механических воздействий, мешает распространению огня по поверхности кровли. Именно битум и каменная крошка делают покрытие устойчивым к атмосферным воздействиям. Мягкая кровля из битумного гонта имеет привлекательный внешний вид, она популярна из-за большого выбора цветов, яркости и возможности комбинировать разные оттенки. Однотонные плитки могут быть окрашены в разные оттенки основного цвета. Различными сочетаниями можно получить на крыше красивый эффект меланжа. Цветовое разнообразие обеспечивает кровле каменная крошка, а ее шероховатая поверхность предупреждает лавинообразный сход снега с крыши. Устойчивая к ультрафиолету битумная черепица со временем не меняет свой цвет, ее не нужно подкрашивать. Иногда лицевую сторону битумной гонтовой черепицы покрывают тонким слоем фольги из меди или титана, что существенно расширяет дизайнерские возможности материала, увеличивая одновременно его стоимость. Покрытая медью фольгированная черепица может придать крыше налет старины, со временем медная фольга окисляется, образуя на своей поверхности патину. Сформировавшаяся естественным образом патина сначала приобретает красивый шоколадный оттенок, через 1,5 – 2 десятилетия она меняет свой цвет на зеленоватый оттенок, придавая дому вид старинного родового поместья. По форме битумная черепица – это небольшие плитки-гонты с фигурным нижним краем. Одна такая плитка размером 1000 × 330 мм вмещает 3 – 4 черепицы. Битумные гонты изготавливают в виде рыбьей чешуи, сот, овалов, прямоугольников, треугольников и шестиугольников разных размеров, симметрично или несимметрично расположенных на полосе. Эластичность позволяет применять битумный гонт на самых крутых конструкциях, вплоть до вертикальных. Он образует на крыше сплошной герметичный ковер, напоминающий чешую. Этот материал никогда не расслаивается, прекрасно сохраняет первоначальную форму, хорошо выдерживает продольные и поперечные нагрузки, устойчив к гниению, коррозии и не накапливает статическое электричество, не впитывает влагу и не «шумит» при дожде. При длительной эксплуатации, после нескольких циклов размораживания (зима – весна), сбегающие с кровли талые воды постепенно смывают наружное напыление. Примерно раз в 10 лет следует проводить реставрацию покрытия – частично заменять поврежденные участки. Единственным недостатком гонта является то, что при ремонте мягкой кровли нельзя заменить отдельную черепичину. В то же время этот недостаток можно расценить как положительную сторону мягкой черепицы. Слипаясь со временем в монолитный ковер, черепица делает невозможными протечки даже в моменты резкого

перепада

температур

при

оттепели.

Необходимые материалы Полный комплект кровли из битумной черепицы состоит из следующих элементов: специальных плиток, выдерживающих большую нагрузку (для коньков и карнизных свесов), ендовы, подкладочного ковра, металлических комплектующих капельников и карнизных планок, торцевых планок и примыкания. Еще для создания совершенного кровельного покрытия из гонта необходимы дополнительные элементы: • углубленные вентиляционные каналы; • коньковая вентиляция; • коньковый элемент; • снегозадерживающие приспособления; • выводы антенны; • бордюрные элементы. Плитка для коньков и карнизов служит стартовой полосой при монтаже кровельного покрытия, также можно разделить ее на три части и использовать как коньковую плитку. Подкладочный ковер для ендов из полиэстера герметизирует внутренние углы кровли, а также места стыковки кровли со стенами и дымоходом. При небольших уклонах его можно применить по всей кровле. Подкладочный ковер в 4 мм толщиной продают в рулонах размером 1 × 10 м. Карнизную планку кладут на подкладочный ковер по всей длине карниза. Капельники нужны для защиты карнизов от влаги, они препятствуют их набуханию и расслоению. Кровельный гонтовый ковер не имеет выноса за карнизный свес. Без капельника вода, стекая по поверхности кровельного материала, попадает на деревянную лобовую доску карниза. Торцевая планка предохраняет материал на торцах знания от ветровых нагрузок, мешая ветру задирать и рвать плитку. Металлическое примыкание необходимо для дополнительного механического крепления ендовного ковра на стыках со стенами и печной трубой. Элементы вентиляции из морозостойкого пластика нужны для устройства вентиляционных вытяжек на скате и коньке. Для скрепления гонтового покрытия требуются крепежные детали – специальные гонтовые гвозди с широкой шляпкой из нержавейки. Еще требуется холодный битумный клей – это битумно-полимерная мастика, ее выпускают в ведрах объемом 3 и 10 л или в многофункциональных картриджах весом 310 г. Для устройства основания под гонт необходима древесина, чаще всего используют листы влагостойкой фанеры 12 – 18 м толщиной, ОСП-3, обрезную или шпунтованную доску. Для защиты настила надо обработать древесину антипиринами и антисептиками. Для сборки основания нужны строительные гвозди или оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай. Для устройства контробрешетки обычно используют брус сечением 100 × 50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500 – 600 мм, в зависимости от габаритов и направления элементов настила. Сам монтаж достаточно прост, даже один человек может самостоятельно выполнить укладку такого покрытия, располагая скромным набором недорогого ручного инструмента и строительным феном, а также небольшим багажом базовых знаний и умений.

Устройство несущего основания Небольшие размеры плиток мягкой черепицы обеспечивают легкий и практически безотходный монтаж. Легкость черепицы не требует усиленной конструкции стропильной системы, что позволяет не усиливать несущую конструкцию даже тогда, когда речь идет о

кровле старого дома. Но из-за гибкости битумное гонтовое покрытие нуждается в опоре по всей поверхности. Его можно настилать по сплошной обрешетке или на старую выровненную кровлю. В качестве сплошного настила различными способами можно особым образом создать прибиваемое основание – сплошной ровный настил, который в состоянии прочно удерживать большое количество специальных гвоздей. Основание должно быть изготовлено из материала надлежащего качества, в соответствии с существующими требованиями. Главное требование – оно должно быть ровным и прочным, поскольку каждый гонт черепицы нужно крепить к основанию четырьмя гвоздями, расположенными в достаточно непредсказуемом порядке. При неправильном выполнении, если имеются неровности или покоробленные элементы старой кровли, гибкий материал битумного гонта не сможет ровно покрыть основание. Чаще всего основание делают в виде сбитого досочного покрытия с плоскими краями и кромкой (рис.

146).

Рис. 146. Гонтовое покрытие на сбитом досочном основании Ширина применяемых элементов должна составлять 80 – 150 мм, толщина – 24 мм. Между досками нужно оставить зазор в 5 мм. Фанеру или ОСП можно крепить прямо к стропилам или на контробрешетку 30 – 40 мм толщиной. Необходимость ровного покрытия требует, чтобы на одном стропиле была только одна надставленная доска. На поверхности основания не должно быть уступов. Контробрешетку делают в том случае, если между стропильными ногами имеется большое расстояние, а также, если нужно выполнить утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этого надо уложить брус плашмя с интервалом 500 – 600 мм, промежуток определяется размерами и направлением элементов настила. Листы располагать в шахматном порядке, сдвигая стыки на 1 – 2 пролета. Между листами нужно оставлять зазор в 3 мм для температурного линейного расширения. Крепление производить с интервалом в 250 мм. Если расстояние между брусьями контробрешетки составляет 600 мм, потребуются листы фанеры толщиной 12 мм; при расстоянии 900 мм следует использовать 18миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм нужны листы свыше 21 мм толщиной. Старину можно придать зданию без долгого ожидания: некоторые производители предлагают гибкую черепицу с медным покрытием с уже нанесенным на него слоем патины. Для того чтобы свойство материала соответствовало нужным требованиям, желательно применять доски как минимум II класса качества. Древесина должна быть сухая, обработанная против поражения насекомыми, грибками, а также пропитками для повышения огнестойкости. Досочное покрытие можно собирать способом, когда доски соединены посредством пазового сопряжения и анкерными болтами. В этом случае можно брать качественные доски с минимальной толщиной в 22 мм. Такой вариант формирования основания легче и надежней обеспечивает ровность поверхности и равномерность распределения возможных движений кровли. Если необходимо уложить гонтовое покрытие на железобетоне или газобетоне, основание

должно быть ровным, соответствующим геометрии кровельного покрытия. На подготовленной поверхности следует проложить один слой битуминозных пластин с механическим закреплением или приваренных сваркой. Если предполагается устройство водоотвода, то желательно до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила кронштейны для крепления желобов.

Прокладка под кровлю На крышах с уклоном до 18° необходимо устройство специального подкладочного ковра. Если предполагается уложить мягкую черепицу поверх старой битумной кровли, то подкладочным слоем может служить существующий кровельный ковер. Качество материала прокладки под кровлю, способы ее крепления и функции по большей части зависят от длины стропил и угла уклона ската, слой прокладки может быть сплошной или частичный. В тех частях крыши, где высока водная нагрузка (разжелобки), следует обязательно класть подстилочную пластину. При уклоне ската свыше 20° допускается укладка изоляционного материала лишь по самым уязвимым для протечек местам, таким, как ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. В качестве подстилочного материала можно применить рулонные изоляционные материалы из стекловолокна или полиэстера, с самоклеящимися полосами или без них на битумной основе. Обычно они идут в комплекте с мягкой кровлей. Укладку подстилочного слоя следует производить, выдерживая параллельное карнизу направление. Иногда, если погода нежаркая, то подкладочный ковер нужно заранее нарезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, чтобы материал распрямился. Взаимное наложение листов и надставки по длине в зависимости от угла уклона ската могут быть равны 10 – 15 см. Все стыки надо проклеивать специальным клеем. На сложных участках рулонный материал раскатывать вдоль граней, прибивая его по краям с интервалом в 200 мм. Слой прокладки следует фиксировать оцинкованными гвоздями, располагая их на расстоянии примерно 10 см один от другого. Фиксирование может быть выполнено привариванием, если основание не из дерева. Прокладочный материал долговечен, он удлинит срок службы всей кровельной конструкции. Для покрытия ендов сначала надо уложить подкладочный ковер, герметизирующий внутренние углы кровли, а затем поверх него уложить металлическое примыкание для его крепления. Для надежности в ендовах полосу подкладочного материала шириной в 1 м следует монтировать по оси так, чтобы на соседние скаты приходилось по 50 см. Идеально, если удастся закрыть это место одним куском подкладочного материала. Это же устройство можно использовать для укладки черепицы в местах стыковки со стенами и возле печной трубы. Монтаж металлических планок нужно выполнить для защиты торцов обрешетки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы. Металлические элементы – капельники и фронтонные планки – это специальные профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4 – 0,6 мм толщиной), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их надо устанавливать сверху на подкладочный ковер ровно по шнуру, с припуском в стыках по 30 – 50 мм. Крепить гвоздями зигзагообразным способом с интервалом около 100 – 150 мм и по 30 мм на стыках. Металлические элементы лучше всего резать качественными ножницами по металлу, тогда места обработки не заржавеют.

Специфика монтажа После того как на сплошную обрешетку будет настелен подкладочный ковер, на кровлю можно поднимать небольшими партиями битумную черепицу. Вдоль карнизного

свеса монтировать карнизную черепицу – это перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разделенный на несколько секций. Плитки кладут снизу вверх и справа налево. Перед укладкой с изнаночной стороны гонта нужно снять защитную полосу, закрывающую клеевой слой, и нагревать его строительным феном. Гонт следует класть по одной линии, в 10 – 15 мм от перегиба капельника. Черепицу крепить к сплошной обрешетке с помощью клея и гвоздями, располагая плитки внахлест. Прибивать гонт со стороны перфорации, позднее гвозди и стыки закроют лепестки рядовой черепицы. В ендовах, поверх подкладочного материала, уложить специальный ендовый ковер. Крепить его по краям гвоздями с шагом 100 мм. Рядовую черепицу монтировать снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд установить на 10 – 30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывая места ее стыков и перфорации. Перед началом работы рассортировать все пачки с черепицей по цветам – различия в оттенках бывают даже в одних и тех же партиях товара. Поэтому рекомендуется смешивать перед укладкой листы из нескольких упаковок. Монтаж гонтов первого ряда вести от оси ската по направлению к фронтонам. Черепицу прибивать в 20 – 30 мм от края основы гонта между лепестками. Если уклон ската меньше 45°, то каждый лист надо крепить четырьмя гвоздями. При большем наклоне крыши использовать по шесть крепежей, а также забивать еще по одному гвоздю в верхних углах гонтов. Позднее под воздействием солнечного тепла верхние гонты слипаются с нижними слоями, образуя сплошное водонепроницаемое покрытие. Диапазон работы гибкой черепицы в пределах от – 70 до +90 °С. Каждый новый ряд следует начинать с подрезанной по рисунку черепицы так, чтобы перекрывать лепестками шляпки гвоздей. Черепицу довести до края фронтонной планки и отрезать последний лист с ним вровень. Для соблюдения горизонтальности и точности направления рядов надо применять шнуры или меловую разметку. Место, где гонт укладывается на торцевую планку, промазать на 100 мм битумным клеем. Выложив покрытие до линии конька, перегнуть через него верхнюю часть гонта, уложить ее на подкладочный ковер и зафиксировать на противоположном скате. Затем крепить внахлест прямоугольные коньковые элементы. Для удобства и безопасности работы на крутом скате можно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы. Для удобства подачи материала и выхода на крышу временно следует оставить незашитым маленький люк в настиле на одном из скатов. Желательно выполнять монтаж битумной кровли при наружной температуре не ниже +1 – 5 °C.

5 Сайдинг

Глава 1. Что нужно для работы Существует несколько видов сайдинга: деревянный, виниловый, цементно-волокнистый, цокольный. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. О характеристиках различных видов сайдинга и об особенностях их монтажа речь пойдет в последующих главах. Пока же необходимо определиться, что же потребуется для монтажа сайдинга, кроме непосредственно самого отделочного материала.

Комплектующие элементы Все виды сайдинга крепятся к стене по одному из краев панели. Горизонтальный фиксируют сверху, вертикальный – сбоку. Вместе с сайдингом приобретают ряд комплектующих для крепления панелей обшивки и отделки. В этом разделе будут рассмотрены основные комплектующие для сайдинга. Надо отметить, что в зависимости от производителя, стандартный набор доборных элементов может отличаться в ту или другую сторону. Одни фирмы предлагают расширенную комплектацию, другие, напротив, предпочитают обойтись минимумом. Чтобы не ошибиться с выбором сайдинга и комплектующих, настоятельно рекомендуется обращаться только к надежным производителям. Обязательно должна прилагаться инструкция по монтажу. Обратите особое внимание: все комплектующие следует приобретать у той же фирмы, что и рядовой сайдинг. У разных производителей размеры панели могут существенно отличаться. Стартовая панель, или полоса – элемент, с которого начинается монтаж сайдинга (рис.

147). Она предназначена для крепления нижнего ряда панелей. Стартовая полоса представляет собой верх рядовой панели, обрезанный вместе с замком. После завершения работ по монтажу сайдинга начальная полоса оказывается скрытой.

Рис.

147.

Стартовая

полоса

У этих комплектующих есть и еще одно назначение. Их монтируют на оконных и дверных проемах, чтобы крепить на них наличник. Чаще всего используют односторонние панели. Но может понадобиться и особый вид стартовой полосы – двусторонний стартовый угловой профиль. Он применяется при обшивке проемов с глубокими откосами или дверей и окон, рельефно выступающих из стены. Стартовые панели различаются по ширине. В зависимости от ситуации и конкретных целей, подбирают полосу подходящей ширины. Например, широкие стартовые панели используют, если обшивку спускают ниже обреза западающего цоколя. Обычно стартовые панели изготавливают из того же материала, что рядовые. Однако встречаются исключения. Например, при монтаже винилового сайдинга допускается применение стальных стартовых панелей. Это делается, чтобы увеличить жесткость нижней рядовой полосы. Широкие стальные полосы также незаменимы при ремонте старой виниловой обшивки.

Если при этом необходимо низко опустить рядовой сайдинг, места для крепления стартовой полосы стандартной ширины не остается. Теоретически можно заново перемонтировать весь сайдинг и удлинить обрешетку. Однако такой вариант слишком трудоемкий. Целесообразней использовать в качестве стартовой широкую стальную панель. Для обшивки стен цехов, складов и зданий часто используют стальной сайдинг. Его покрывают специальным антикоррозийным препаратом, чтобы защитить от воздействия дождя, снега и других атмосферных явлений. Недостаток стального сайдинга в том, что из-за большого веса он увеличивает нагрузку на фундамент здания. Наконец, с помощью широких стальных стартовых панелей маскируют разного рода отверстия в стене, например надземные части столбчатого фундамента. Стартовые панели выбирают с учетом вида рядового сайдинга. Например, особые виды полос требуются при монтаже обшивок «кедровая дранка» и «чешуя». Иногда при определении количества необходимого материала в расчеты вкрадывается ошибка. Что делать, если стартовые панели кончились в самый неподходящий момент? Бросать работу и бежать по магазинам? А вдруг нужных комплектующих не окажется в наличии? В этом случае можно изготовить стартовую полосу самостоятельно, срезав верхнюю часть рядового сайдинга. Фаска – это ветровая доска (рис. 148). Если сайдинг прибит к стене только с одной стороны, сильный порыв ветра может его оторвать. Поэтому торцы закрывают фаской. На ней имеется замок в виде крючка. Такой же крючок есть на нижней стороне панели. При монтаже обшивки панели рядового сайдинга цепляют друг к другу этими крючками и отдельные полоски образуют единое полотно. При монтаже обшивки из рядовых панелей нижняя сторона остается незакрепленной, а верхняя грань верхнего сайдинга не прикрыта фаской. Для их отделки используют другие комплектующие.

J-профиль – дешевый и универсальный вид профиля (рис. 149). Свое название он получил за форму, напоминающую латинскую букву J (джей). В первую очередь, J-профиль предназначен для закрытия рядового сайдинга сбоку. Этот комплектующий элемент используют в самых разных целях: • при облицовке сложных и тупых углов эркера; • при подшивке софитов на старом доме; • для обрамления по торцам на фронтонах при наклонном срезе; • для обрамления панелей на вертикальных срезах; • в качестве наличника на оконных и дверных проемах; • для отделки наружных и внутренних углов в том случае, когда они не равны 90°; • на примыкании стены по наклонной линии к крыше на фронтоне; • для крепления карнизной фаски. Для отделки арочных проемов используют гибкий J-профиль.

J-профиль можно не только купить, но при необходимости изготовить самостоятельно. Для этого обрезают низ рядовой сайдинговой панели. Фаска с J-профилем предназначена для отделки торцевой части карнизов и оконных откосов шириной не более 20 см (рис. 150). J-профиль и F-профиль в данном случае уже не используют.

Рис.

148.

Фаска

Рис.

Рис.

149.

150.

J-профиль

Фаска

с

J-профилем

Завершающая планка, или рейка, используется в конце монтажа горизонтального участка. Она нужна, чтобы закрепить обрезанный край последней полосы сайдинга (рис. 151). Этот элемент предназначен для маскировки гвоздевой фаски на самой верхней панели обшивки. Планка напоминает J-профиль, стоящий вверх ногами. Пята завершающей рейки уже, чем у J-профиля. Она может быть одинарной и двойной. На карнизах и фронтонах крыш вместо завершающего профиля иногда монтируют фаски и молдинги – накладные выпуклые панели с поперечными сечениями.

F-профиль используется при монтаже софитов и фаски для их стыковки, а также для маскировки обрезанных концов софитов. Свое название этот элемент получил за сходство с латинской буквой «F» (рис.

152). Н-профиль – еще одна разновидность профиля, по форме напоминающая латинскую букву «Н» (рис. 153). При обшивке дома сайдингом очень часто приходится сталкиваться с тем, что ширина фасада больше длины панели. Поэтому полоски надо стыковать друг с другом. Сделать это можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Стыкование внахлест напоминает кирпичную кладку. Последующую панель заводят на предыдущую на 2,5 см. При этом шов чередуется по рядам в шахматном порядке.

Рис.

Рис.

151.

Завершающая

152.

планка

F-профиль

Рис.

153.

Н-профиль

Н-профиль используется для стыковки панелей сайдинга при вертикальном монтаже, соединения панелей на тупых внутренних углах, для стыковки софитов на углах карнизных свесов, т. е. в тех случаях, когда невозможен монтаж внахлест. Стыковка Н-профилем выглядит более эстетично и аккуратно, чем соединение внахлест. Вместо одной детали Н-профиля можно установить два J-профиля. Н-профиль бывает нормальный и широкий. Существенной разницы между ними нет. Широкие панели устанавливают, чтобы подчеркнуть стык сайдинга исключительно в декоративных целях. Подгоночный профиль – элемент, предназначенный для крепления сайдинга под оконным отливом и края фаски на оконных торцах и карнизных свесах (рис. 154). Доборный профиль, или доски – это разновидность широкого профиля (рис. 155). С помощью досок добиваются боле четкого очертания наружных углов. Кроме того, эти комплектующие служат для обрамления оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями. Оконно-дверная накладка, или наличник – это обрамление сайдинга на дверных и оконных проемах. С его помощью наращивают наружные и внутренние углы в том случае, если они не равны 90° (рис.

156).

Рис.

Рис.

154.

Подгоночный

профиль

155.

Доборный

профиль

Рис.

156.

Оконно-дверная

накладка,

или

наличник

Угловые профили применяются для закрытия концов панелей на внутренних и наружных углах. Угловые профили бывают внешними (так называемый «внешний угол») и внутренними («внутренний угол»). Внешний предназначен для крепления сайдинга на внешних углах (рис. 157 а). Он заменяет наличник на оконных и дверных проемах, если для оформления широких откосов используются панели. Внутренний угол предназначен для крепления сайдинга на внутренних углах (рис. 157 б). Используется для отделки углов на фронтонах там, где панель примыкает к софиту. Иногда угловые профили заполняют полиуретановой пеной. Она обычно продается в комплекте с угловым профилем. Запенить можно не только углы, но и пространство между стеной и внутренней поверхностью сайдинга. Однако сделать это необходимо до монтажа, чтобы пена успела застыть. В противном случае она прилипнет к внутренней поверхности обшивки и будет мешать тепловому расширению панелей.

Рис. внешний

угол,

б)

157. Угловые внутренний

профили:

а) угол

Отлив – приспособление для отвода дождевой воды от окна. Им закрывают нижние части оконных откосов (рис.

158). Водосток – приспособление для отвода воды (рис. 159). Его крепят под стартовую панель над цоколем здания. При вертикальном монтаже сайдинга водосток устанавливают на межпанельных стыках. Софит – это сайдинг подвесного потолка (рис. 160). Эти панели используют, в частности, на карнизах крыш, открытых верандах. Софиты можно заменить рядовыми панелями. Специальные софитные панели обычно изготавливают с перфорацией, чтобы через них свободно проходил воздух. Такие панели отвечают требованиям, предъявляемым к современным вентилируемым крышам. Софиты отличаются от рядовых панелей рисунком. Выбор вариантов довольно широкий. Но главная особенность софитов – замок-защелка «паз в гребень». Это более простая конструкция по сравнению с креплением рядовых панелей. Монтаж софитов зависит от конструкции карнизов крыши и характера края панелей (обрезанные или необрезанные). Края софитов заводят в пазы J– или F-профилей либо в обе разновидности профиля одновременно.

Рис.

Рис.

Рис.

158.

159.

160.

Отлив

Водосток

Софит

Оборудование и инструменты Обрешетка – каркас, который крепится к стенам перед монтажом сайдинга. Качественная облицовка получится только в том случае, если стены будут максимально ровными. Это обеспечивается посредством установки обрешетки. Например, стены срубов из округлых бревен очень неровные, так что без обрешетки обшить их сайдингом не получится. Стены деревянных домов из полубруса ровнее. Тем не менее, и здесь не обойтись без обрешетки. Дело не только в том, что обрешетка делает стены ровнее – визуально и физически. Благодаря ей обеспечивается нормальная вентиляция внутренней поверхности сайдинга и стены дома. Плохая вентиляция вызывает гниение стен и появление плесени. Обрешетку крепят в направлении, противоположном направлению крепления панелей. При вертикальном расположении сайдинга обрешетку устраивают горизонтально, при горизонтальном – вертикально. Обрешетка может быть металлической или деревянной. Деревянная обрешетка изготавливается из бруса сечением 50 × 50 мм. Дерево, как известно, подвержено гниению. Поэтому перед монтажом брус со всех сторон обрабатывают специальным антисептиком. Он препятствует гниению и защищает дерево от насекомых. В обиходе сайдинг-панели нередко называют вагонкой. Виниловый сайдинг – это пластиковая, виниловая или вагонка ПВХ, металлический сайдинг – стальная вагонка и т. п. Это не совсем корректно, так как вагонкой изначально называли узкие доски из хвойных пород деревьев. Металлическая обрешетка обычно выполняется из металлического профиля. Она стоит

дороже деревянной, но более долговечна и проста в монтаже. Для монтажа требуются как обычные, так и специальные инструменты. Молоток необходим, чтобы прибить деревянную обрешетку и сайдинг. Столярным угольником размечают прямые углы. Для удобства использования его длина должна быть не менее 30 см. Строительный уровень требуется для проверки вертикальности обрешетки. Его длина должна быть не менее 2 м (рис.

161). Водяным уровнем делают разметку горизонталей на большой поверхности (рис. 162). Рулетка нужна для измерений и нанесения разметки. Длина рулетки должна быть не меньше максимальной длины сайдинг-панелей. Металлическая линейка потребуется, чтобы проводить прямые линии, например при нарезке сайдинга.

Рис.

Рис.

161.

162.

Строительный

уровень

Водяной

уровень

Простым или химическим карандашом удобно наносить разметку. Шуруповерт, дрель, отвертка. Эти инструменты нужны, если сайдинг будет крепиться на саморезы. Работать надо аккуратно, чтобы не пережать панель сайдинга. Поэтому рекомендуется пользоваться шуруповертом, который может работать на малых оборотах. Это позволит избежать ошибок. Верстак необходим для фиксирования панелей сайдинга при разрезании их ножовкой или ножницами. Без твердой опоры не получится сделать аккуратный разрез. Ножовка (обычная и по металлу), ножницы по металлу, сапожный нож, дисковая электропила. Эти инструменты необходимы для нарезки панелей и элементов обрешетки. В теплую погоду сайдинг можно резать ножовкой или ножницами по металлу. Подойдет также сапожный нож, которым режут линолеум. Например, на виниловой панели по линейке делают надрез, после чего переламывают сайдинг по намеченной линии. В холодное время года распиливать сайдинг можно только инструментом с мелкими зубчиками. Ножницы и нож приведут к растрескиванию материала по линии надреза. Панели распиливают аккуратно, следя, чтобы линия надреза проходила ровно. Однако даже если распил получится косоватым или рваным, выбрасывать такую панель не стоит: дефективный конец панели все равно не будет виден. Его скроет J-, Н– или угловой профиль. Распиливание вручную имеет существенный недостаток. Дело в том, что панели замеряют и размечают возле стены, на которую они впоследствии будут крепиться. Ручную же нарезку выполняют на столе, на верстаке (см. далее). При обшивании невысокой стены малой площади это, может, и не составит проблемы. Однако если сайдингом нужно отделать большой дом высотой в два и более этажа, распиливать панели вручную нецелесообразно, ведь тогда придется постоянно курсировать вверх-вниз: забираться на леса, размечать панель, спускаться к верстаку, чтобы разрезать ее, и снова лезть вверх для крепления панели. Монтажные работы всегда сопряжены с риском падения. Здесь же опасность увеличивается в несколько раз. Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем и жизнью, а также сэкономить время и силы,

рекомендуется резать сайдинг дисковой электропилой. Этим инструментом можно работать в любую погоду, а надрез получается ровным, даже если держать панель на весу. Следовательно, отпадает необходимость спускаться к верстаку: панели можно резать прямо на месте установки. Пассатижи-перфоратор – инструмент, который используют для удлинения отверстий в сайдинге (рис. 163). Это необходимо, когда имеющиеся отверстия оказываются смещены и не попадают на деревянную обрешетку. Пуансон – пробойник насечек (рис. 164). В отличие от пассатижей-перфоратора, он не пробивает сквозных отверстий. С его помощью делают надрезы на одной из сторон сайдингпанели и отгибают надрезанные части. Получаются «зацепы». Они удерживают панель после того, как она вставлена в завершающую рейку. Демонтажный крючок необходим для исправления ошибок (если панель или профиль установлены неудачно и их необходимо снять) (рис. 165). Этот инструмент требуется и при замене отдельных панелей сайдинга, например, при проведении ремонтных и реставрационных работ. Изогнутый конец демонтажного крючка загоняют под край панели и подцепляют им заднюю кромку замка. Затем тянут инструмент вниз и двигают вдоль панели. Чтобы снова закрепить панель, проделывают ту же самую операцию, только в обратной последовательности.

Рис.

163.

Рис.

Рис.

Пассатижи-перфоратор

164.

165.

Демонтажный

Пуансон

крючок

Расчет необходимого материала Расчет необходимого материала – довольно сложная, однако совершенно необходимая операция. Прежде всего измеряют дом. Можно измерить само здание в натуре. Однако удобнее определить все параметры на его проекте (чертеже). К сожалению, это возможно лишь в том случае, если чертеж имеется в наличии. Если архитектура дома сложная, строительные материалы приобретают с 10%-ным запасом. Важный момент: при покупке сайдинга нужно сразу оговорить с поставщиком условия возврата неиспользованных панелей. Как правило, надежные фирмы соглашаются принять лишние материалы обратно. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы иметь дело с добросовестными проверенными компаниями, а не с подозрительной конторой, предлагающей сайдинг по дешевке. На покупке сайдинга можно хорошо сэкономить, если отказаться от установки завершающей рейки, наличников, ставней, лепнины и других декоративных элементов. Эти комплектующие служат дополнением и украшением обшивки. Серьезной практической роли они не играют. Помимо количества материала, необходимо определиться с его цветом. Прежде всего выбирают общую цветовую гамму. Каким вы видите ваше жилище? Теплого зеленого цвета, благодаря которому ваш дом будет вписываться в природный ландшафт, холодного синеголубого, нейтрального, но теплого бежевого? Надо сказать, что ограничиваться одним цветом не рекомендуется. В противном случае дом превратится в невыразительное однотонное пятно. Фирмы-производители советуют приобретать материалы трех разных оттенков, которые будут гармонировать друг с другом. Конечно, чем богаче палитра, тем больше простор для дизайнерской фантазии. Однако нужно иметь хорошо развитое чувство цвета, чтобы подыскать подходящее место для каждого из оттенков. Здесь есть риск впасть в другую крайность и сделать дом похожим на лоскутное одеяло. Поэтому можно пойти на компромисс и ограничиться двумя цветами. Обычно подбирают контрастные по тону, но хорошо сочетающиеся оттенки одного цвета: например, светлоголубой и темно-синий, бежевый и темно-коричневый. Один из оттенков используют как основной, а другой как дополнительный. Сайдингом основного цвета обшивают стены, фронтоны и карнизы, т. е. большую часть здания. Дополнительный цвет используют для отделки окон и дверей. Если вы сомневаетесь, что сможете сами рассчитать количество необходимого материала, обратитесь к работникам магазина. Как правило, они оказывают услуги подобного рода и сами производят расчеты. Разумеется, для этого требуется предоставить им чертежи дома и все необходимые размеры. Подсчет фасадных панелей. Подсчитывают площадь, которую планируется обшить сайдингом. Сюда не включают оконные и дверные проемы. Исключение составляют случаи, когда проемы имеют очень большую площадь. Дети рисуют дом в виде большого квадрата с несколькими маленькими квадратикамиокнами и прямоугольником-дверью. Площадь даже такого, предельно условного домика, не подсчитаешь в одно действие, ведь нужно вычислить «чистую» площадь стен, исключив площади всех окон и двери. Как это сделать? Нужно разбить поверхность дома на простые геометрические фигуры. В нашем примере это будут квадраты и прямоугольники. Далее вычисляют площадь каждой из этих фигур, а затем складывают результаты. Полученная сумма и будет площадью поверхности дома. Окна и дверь, как мы помним, не учитываются. Их можно даже закрасить контрастным цветом, чтобы не ошибиться.

Архитектура настоящих домов, как правило, намного сложнее. Однако площадь и реальных зданий вычисляют по тому же принципу. Поверхность дробят на простые геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники. Площадь квадрата вычисляется по формуле S = a², где S – площадь, а – длина любой из сторон квадрата. Площадь прямоугольника рассчитывается по формуле S = a × b, где S – площадь, а – длина прямоугольника, b – ширина прямоугольника. Площадь треугольника вычисляется по формуле S = 1/2 × a × h², где S – площадь, а – длина основания треугольника, h² – высота, проведенная из вершины треугольника к его основанию а. Площадь прямоугольного треугольника вычисляется по формуле S = = 1/2 × а × b, где S – площадь, а и b – катеты треугольника, т. е. стороны, составляющие прямой угол. Подсчет софитов. Проводится практически так же, как подсчет фасадных сайдинг-панелей: площадь, которую планируется обшить, делят на простые геометрические фигуры, вычисляют площадь каждой из них, после чего складывают полученные результаты. Некоторые производители ставят цену за софиты в несколько раз выше, чем за обычные стеновые панели. Целесообразно ли идти на подобные траты, особенно если ваш бюджет ограничен? К счастью, нет. Потолок можно обшить не софитами, а обрезками рядового сайдинга. Как правило, в процессе монтажа их набирается достаточно много. В качестве вы не проиграете, зато в цене выгадаете. Подсчет стартовых полос. Общая длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. Как и в случае с софитами, на стартовой полосе можно сэкономить, частично заменив ее обрезками рядовых панелей. Излишки этих панелей получаются за счет оконных и дверных проемов, которые, как вы помните, не учитываются при определении площади рядового сайдинга. Длину стартовой полосы определяют исходя из длины рядовой панели. Это позволит также примерно определить количество обрезков, которые останутся от рядовых панелей. В качестве стартовой полосы берут верхнюю часть рядовой панели с замком. Подобная экономия не нанесет ущерба внешнему виду обшивки, ведь стартовая полоса не видна под рядовыми панелями. Тем не менее, обрезки рекомендуется монтировать на задние фасады, а для обшивки переднего фасада купить настоящую стартовую полосу. Для монтажа сайдинга используются специальные инструменты: перфоратор и пробойник насечек. Не у всех они есть, а покупать их ради одного раза нецелесообразно. Чтобы избежать ненужных расходов, эти инструменты можно взять в аренду. Расчет угловых профилей. Эта операция предельно проста. Количество углов дома умножают на высоту здания. Угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Правда, это возможно лишь в том случае, если углы ровные. Выровнять их можно с помощью обрешетки. К сожалению, в любом случае «экономичный» вариант будет смотреться хуже обшивки угловым профилем. Есть и еще один недостаток: угловой профиль можно утеплить минеральной ватой. С двумя J-профилями это уже не получится. Такой вариант отлично подходит для дачи. При обшивке жилого дома, по возможности, стоит приобрести настоящий угловой профиль. Расчет J– и F-профилей. Как уже отмечалось, J-профиль универсален. Он может заменить практически все комплектующие: наличники, внутренние и внешние угловые профили, завершающую рейку. Поэтому при ограниченном бюджете можно остановиться на покупке только J-профиля. Если в экономии необходимости нет, J-профили монтируют в паре с софитами. Количество J– и F-профилей зависит от выбранной технологии монтажа сайдинга. Расчет Н-профиля. В целях экономии от него можно совсем отказаться и стыковать панели по длине внахлест. Если решено все-таки использовать Н-профиль, то его количество зависит от дизайна будущей обшивки. Простейший вариант: одно стыкование панелей на

стене, при котором общая длина Н-профиля будет равна высоте стены. Есть и более сложные, замысловатые варианты: два симметричных стыка, четыре стыка на одной стене, обрамление Н-профилями всех оконных проемов. Общая длина стыков, которые планируется прикрыть Н-профилем, и покажет, сколько комплектующих необходимо закупить. Расчет отливов. Количество и размеры отливов напрямую зависят от числа и размера окон. Измеряют ширину каждого окна, после чего складывают полученные результаты. Это и будет общая длина отливов.

Общий порядок монтажа Монтаж каждой разновидности сайдинга имеет свои особенности. Однако существует общий порядок создания обшивки, универсальный для панелей из всех материалов. Процесс монтажа проходит в несколько этапов.

1. Установка обрешетки. Если здание деревянное, на его внешние стены крепят несущий каркас для будущего фасада. Обрешетку делают из металлического профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком, сечением 50 × 50 мм. Брусья устанавливают вертикально на расстоянии около 50 см друг от друга. Внешние стороны обрешетки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Поэтому сначала крепят крайние угловые брусья, с помощью уровня проверяя их вертикальность. Между ними натягивают шнур толщиной 1 – 2 мм. Ориентируясь на него, крепят остальные брусья. Фурнитуру для крепления обрешетки к стене выбирают в зависимости от того, из какого материала построен дом. Обрешетка должна прочно соединяться со стеной, ведь это основа обшивки, которой предстоит нести на себе вес сайдинга. К кирпичным стенам обрешетку крепят быстромонтируемыми дюбелями. К дереву обрешетку прикручивают саморезами. Их используют в пеноблочных и газобетонных домах. Монтаж обрешетки начинают с разметки стены. Ее удобно наносить с помощью малярного или трассирующего шнура и строительного отвеса. Отвесом прочерчивают риски. Их размечают на расстоянии 50 см друг от друга сверху и снизу. Затем по шнуру эти риски соединяют в вертикальные прямые. Для этого шнур разматывают, вставляют его конец в одну из рисок, после чего шнур сильно натирают мелом либо влажным древесным углем. Другой конец шнура при этом держат левой рукой чуть ниже второй риски и прижимают к размечаемой поверхности. Далее правой рукой шнур слегка оттягивают вверх и отпускают. От удара шнур оставляет на поверхности меловой или угольный след, причем линии получаются ровными и хорошо заметными. Если все выполнено правильно, обрешетка будет закреплена строго вертикально. Угловые профили выводят как можно дальше на край угла, в противном случае при монтаже наружных углов возникнут затруднения.

2. Утепление и крепление диффузионной мембраны. Сайдинг сам по себе – не слишком надежная защита от холодов. Поэтому между ним и обрешеткой необходимо проложить слой материала-утеплителя. Его подбирают в зависимости от местного климата. Различным видам утеплителей можно, пожалуй, посвятить самостоятельный раздел. Однако объем и задачи данной книги не позволяют столь подробно останавливаться на этом вопросе. Поэтому просто перечислим качества, которыми должен обладать хороший утеплитель. Эти сведения помогут вам сориентироваться при покупке. Утеплитель должен быть негорючим, отличаться высокой степенью теплоизоляции и препятствовать образованию конденсата. Оптимальный вариант, отвечающий всем перечисленным требованиям, – минеральные утеплители: стекловата невысокой плотности либо базальтовое волокно. Утеплитель укладывают на обрешетку.

Внимание! При работе с минеральной ватой обязательно соблюдают правила техники безопасности: надевают прорезиненную одежду, рукавицы и респиратор. Листы минеральной ваты нарезают чуть больше размеров обрешетки, чтобы слой получился плотным и между кусками утеплителя не оставалось зазоров. Сверху на утеплитель укладывают ветро– и влагозащитную диффузионную мембрану и крепят ее к обрешетке строительным степлером. Материал укладывают внахлест, с заступом в 10 – 15 см. Благодаря мембране, под обшивкой поддерживаются нормальные температура и влажность и, как следствие, увеличивается срок службы конструкции. Иногда между обрешеткой и утеплителем укладывают пленку или устраивают пароизоляцию. Однако эти меры избыточны. Они лишь влекут дополнительные материальные расходы.

3. Контробрешетка. Между утеплителем и внутренней поверхностью сайдинга должен поддерживаться нормальный воздухообмен. Отсутствие вентиляции приводит к уменьшению срока службы конструкции, появлению грибка, плесени. Чтобы обеспечить доступ воздуха, устанавливают контр обрешетку. По сути, она представляет собой упор, который не дает сайдингу вплотную примыкать к обрешетке. Для устройства контробрешетки к основной обрешетке крепят рейку. Ее сечение должно соответствовать ширине вентиляционного зазора.

4. Монтаж сайдинга. Технология этого этапа зависит от материала, из которого изготовлены панели. Например, деревянный сайдинг крепят кляммерами или саморезами с пресс-шайбой. Их вкручивают с торца наискосок. Когда все горизонтальные панели и профили закреплены, переходят к монтажу наличников. Если сайдинг виниловый, то сначала монтируют углы, соединительные планки, отлив и стартовую полосу, после чего уже переходят непосредственно к обшивке. Панели нельзя натягивать слишком сильно и наглухо прикручивать к обрешетке. Необходимо, чтобы панели можно было перемещать вдоль линии крепления. Для этого саморез не докручивают до конца. На стыках элементов обшивки тоже оставляют зазоры. Данные требования связаны со свойством сайдинга расширяться под воздействием тепла и уменьшаться в размерах в холодную погоду. Собственно, такая реакция не является отличительной особенностью сайдинга. Это универсальный физический закон для твердых тел. Именно поэтому, например, при установке железнодорожных путей между торцами рельсов оставляют зазор. Сайдинг монтируют по тому же принципу. Если не оставить промежутка, то при расширении материал деформируется. Не нужно оставлять слишком широкие щели. Между сайдинг-панелью и обрешеткой оставляют промежуток в 2 – 3 мм. Между соседними панелями, а также между панелями и комплектующими – 6 – 8 мм. Впрочем, не следует механически следовать приведенным рекомендациям. Нужно все время держать в голове законы физики и корректировать размеры зазоров в зависимости от обстоятельств. Например, если монтаж ведется в жаркую погоду при температуре от +30 °С, надо понимать, что панели уже расширены. Оставлять стандартный «запас» в 2 – 3 и 6 – 8 мм бессмысленно. Если панели и могут расшириться еще, то ненамного. Зато с наступлением холодов сайдинг сожмется и между панелями будут зиять огромные щели. Поэтому в жару ширину зазоров уменьшают. Панели не натягивают, а просто вставляют в замок. Аналогично, если монтаж выполняют в холодную погоду, при заморозках, то зазоры увеличивают на 4 – 5 мм. Обычно производители указывают на упаковке, в каких приделах расширяется и сужается выпущенный ими сайдинг. Этот параметр называется коэффициентом линейного расширения. Его указывают для одной цельной полосы. Следовательно, если панель разрезают на части, то и зазор между сегментами делают меньше. Для половины панели зазор уменьшают вдвое, для четвертинки – в 4 раза. В процессе монтажа сайдинг нарезают на сегменты нужного размера. Настоятельно не рекомендуется нарезать весь материал сразу, ориентируясь на теоретические расчеты. В них

легко ошибиться, а в результате панелей может не хватить либо останутся куски неподходящего размера. Поэтому рекомендуется работать поэтапно: сначала заготовить панели для одной части стены, прикрепить их, после чего перейти к следующему фрагменту обшивки. Сайдинг надо резать при температуре не менее 10 °С, иначе он лопнет. Поэтому зимой нарезку желательно проводить в теплом помещении. Крепление устанавливают строго посередине панели. Вкручивать саморез или вбивать гвоздь у края сайдинга нельзя. Комплектующие монтируют сходным образом. Но в верхних пазах соединительных планок и углов саморезы закручивают сверху пазов.

Глава 2. Виниловый сайдинг Виниловый сайдинг – это отформованные панели из поливинилхлорида. Хотя поверхность этой разновидности бывает разной, чаще всего встречается имитация древесины. Обшивка из такого сайдинга внешне похожа на дощатую обшивку внахлест. Форма и размеры панелей винилового сайдинга зависят от конкретного производителя, хотя отличия и не кардинальные. Единого международного стандарта в этом вопросе не существует. В среднем, толщина панели составляет около 1 мм, длина 300 – 400 см, а ширина 20 – 25 см.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга Многочисленные достоинства винилового сайдинга с лихвой компенсируют некоторые не слишком положительные качества этого материала. Перечислим плюсы и минусы винила. Преимущества: • малый вес. Виниловые панели относительно легкие. Отсюда вытекает сразу два преимущества этого материала: во-первых, такие панели проще монтировать, во-вторых, винилом можно обшить даже старые деревянные строения, которые просто не в состоянии выдержать более массивные материалы; • устойчивость к умеренному кисло-щелочному воздействию. Очевидно, что здание стоит не в вакууме. В окружающей среде содержится множество агрессивных химических веществ. Конечно, если облить виниловый сайдинг кислотой, он испортится. Но к едким веществам в той концентрации, в которой они содержатся в атмосферных осадках и воздухе, виниловый сайдинг устойчив; • устойчивость к умеренному механическому воздействию. Если ударить по обшивке кувалдой, панели треснут. Если же удар не слишком сильный, панель прогнется, а потом примет первоначальную форму; • долговечность. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30 – 40 лет. Гарантийный срок на панели может достигать 50 лет; • минимальные требования к уходу и ремонту. При соблюдении правил эксплуатации, виниловый сайдинг не нуждается в регулярном ремонте, покраске, пропитке препаратами против гниения и другой обработке. А значит, один раз потратившись на виниловый сайдинг, в дальнейшем можно неплохо сэкономить на его обслуживании; • непроводимость электрического тока. Благодаря этому свойству сайдинга, снижается риск поражения электрическим током и возникновения пожаров из-за короткого замыкания; • низкая степень горючести. Даже если случится пожар, обшивка не вспыхнет, а будет медленно плавиться; • устойчивость к очень низким и очень высоким температурам. Виниловый сайдинг устойчив к температурам, находящимся в диапазоне от -50 до +50 °С. Значит, такая обшивка

подойдет и для жаркого, и для холодного климата. Виниловый сайдинг не боится и резких температурных скачков; • богатая цветовая палитра. Производители выпускают панели более 100 различных оттенков: от очень темных до очень светлых. Можно подобрать сайдинг на любой вкус; • имитация натурального материала. Панели винилового сайдинга обрабатывают таким образом, чтобы по фактуре они напоминали натуральные материалы, чаще дерево. Поэтому виниловая обшивка не выглядит неестественной. Виниловый сайдинг внешне похож на деревянный при ощутимо более низкой стоимости; • достаточно низкая стоимость. Поговорку «дешево и сердито» можно смело отнести к виниловому сайдингу. О соотношении высоких декоративных качеств и низкой цены уже упоминалось в предыдущем пункте; • экологичность. Несмотря на свое искусственное происхождение, винил относится к экологически чистым материалам. Недостатки: • неустойчивость к сильному механическому воздействию. Как уже отмечалось, от сильного удара виниловая панель может треснуть. Правда, сложно представить обычную ситуацию, в которой обшивка дома подвергалась бы таким ударам; • достаточно высокий коэффициент теплового расширения. Как мы уже упоминали, этот коэффициент указывает, насколько сильно панели расширяются под воздействием тепла и сжимаются на холоде. Коэффициент теплового расширения материала важно учесть при монтаже: этот показатель определяет необходимую величину зазоров между панелями. Виниловый сайдинг сильно увеличивается в размерах под воздействием тепла и уменьшается при понижении температуры воздуха. Конечно, эти изменения составляют буквально считанные миллиметры, визуально они незаметны. Однако ошибка при выборе температурных зазоров, сделанная во время монтажа, впоследствии может оказаться роковой. Если панели установлены слишком близко, с наступлением тепла они окажутся вплотную друг к другу и обшивка пойдет «волной»; • плавление и возможность непродолжительного горения. Степень устойчивости винилового сайдинга к огню частично относится к достоинствам этого материала, а частично к недостаткам. Дом, обшитый виниловым сайдингом, не вспыхнет. Тем не менее его горение возможно, хотя и длится оно не больше 4 с. Под воздействием открытого пламени винил начинает плавиться. Конечно, если речь идет о пожаре, низкая подверженность винила горению становится его плюсом. Но когда вопрос касается «мирного пламени», например костра, все становится далеко не однозначно. Если вы не хотите испортить обшивку, то возле стены, обшитой виниловым сайдингом, ни в коем случае нельзя разводить открытый огонь. Канадская фирма MITTEN VINYL INC – один из лидеров среди производителей винилового сайдинга. Эта компания одна из первых стала изготавливать виниловые панели, так что технология создания ПВХ панелей отработана у нее до тонкостей.

Технология производства винилового сайдинга Воснове технологии производства винилового сайдинга лежит метод экструзии. Из полимеров и различных добавок готовят две порции виниловой массы – компаунда. Одна порция предназначена для создания лицевой стороны панели, вторая – для внутренней. Лицевая сторона панелей в обшивке будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию факторов окружающей среды. Поэтому в компаунд добавляют больше красителей и стабилизаторов, отвечающих за сохранность цвета. В компаунд для внутренней стороны добавляют больше компонентов, обеспечивающих прочность панелей и жесткость конструкции. Затем обе порции компаунда отправляют в специальную машину – экструдер. В ней смесь

компонентов расплавляют до образования однородной литой массы винила. Далее еще теплое сырье попадает в формовочные машины и водные охладители, где поверхность будущей панели обрабатывается для придания ей той или иной фактуры, обычно имитирующей различные породы древесины. Прошедшая формовку виниловая лента движется по конвейеру, где ее режут штамповочной машинкой и проделывают отверстия для гвоздей и саморезов. Готовая продукция обязательно проходит контроль качества и только после этого ее упаковывают. Существует две разновидности экструзии: моноэкструзия и коэкструзия. Обе эти технологии применяют сегодня для изготовления винилового сайдинга. При моноэкструзии панель делают из однородного компаунда. При коэкструзии панель формируется из нескольких слоев компаунда различного состава.

Моноэкструзия Технология моноэкструзии заключается в том, что панель винилового сайдинга формируется из компаунда, однородного по своему составу. Такой способ прост и дешев. Экструдеры, которые используются в данном случае, представляют собой цилиндр с подогревом. В нем вращается один или несколько винтовых конвейерных стержней (шнеков). В фильеру (формирующий элемент экструдера) непрерывно подается расплавленный компаунд из винилового порошка и необходимых добавок. Температура смеси увеличивается, благодаря чему она становится пластичнее. Затем панели отправляются в вакуумные калибраторы. Там они охлаждаются, приобретают окончательную форму и качество поверхности. Окрашивается такой сайдинг в массе: пигмент добавляют в расплавленный компаунд. Отношение специалистов к моноэкструзии двоякое. Одни считают, что эта технология слишком несовершенна, так как недостаточно эффективно использует дорогостоящие компоненты. Главное преимущество моноэкструзии – дешевизна готовой продукции – постепенно становится неактуальным. Низкая стоимость панелей, изготовленных по технологии моноэкструзии, объясняется использованием продуктов вторичной переработки. Однако с каждым годом снижается себестоимость качественных материалов, а значит, исчезает потребность во вторсырье. Другие специалисты придерживаются прямо противоположного мнения. Они считают, что моноэкструзия – единственный способ получить качественный сайдинг. Технология же коэкструзии бесполезна и продвигается производителями только для того, чтобы оправдать использование вторичного сырья в компаунде для внутреннего слоя панели.

Коэкструзия При коэкструзии панели сайдинга состоят из двух слоев: нижнего, занимающего 80 % от толщины панели, и верхнего, на который приходится 20 % толщины панели. Верхнее покрытие лицевой стороны такого материала выполнено из акрила. Окрашивание проводится с помощью дозатора, который смонтирован на коэкструдере. Цветовая палитра панелей разнообразна. Окрашивается только лицевая сторона, внутренняя поверхность сайдинга остается белой. Сайдинг изготавливают из различных материалов, в том числе из алюминия. Однако относительно высокая стоимость таких панелей сочетается с хрупкостью. Большой процент алюминиевых панелей деформируется при погрузке и выбраковывается еще до начала монтажа. Благодаря

акрилу,

поверхность

панелей

отличается

повышенной

прочностью

и

устойчивостью к царапинам и другим механическим повреждениям. Акрил – это не отдельный слой, который нанесен на панель. Он образует с основой единое целое. Даже если поверхность панели оказалась поцарапанной, проблему легко исправить: достаточно отшлифовать сайдинг. Еще одно преимущество винилового сайдинга, изготовленного по технологии коэкструзии, – устойчивость к локальному нагреву. Таким панелям не страшны прямые солнечные лучи, обшивка не расслоится, не покроется трещинами. Не возникнет особых проблем и с тепловым расширением панелей. Для изготовления панелей методом коэкструзии используют два экструдера. От каждого из них берут расплавленный ПВХ компаунд двух типов. Расплавленная масса поступает в щелевую фильеру, а далее проходит через накатные ролики с внутренним контролем температуры. Стандартные машины оснащены шестью роликами, два из которых придают поверхности панелей желаемую текстуру. Пройдя накатные ролики, панели подвергаются дальнейшему формированию с помощью свободно лежащих охлаждающих роликов. Они сглаживают поверхность панелей. Затем сайдинг попадает в устройство для калибрования, где панели приобретают окончательную форму. Меняя калибрующее устройство, можно экструдировать две и более панелей, используя при этом одну и ту ж коэкструзионную фильеру. Следующий этап изготовления сайдинга – пробивка отверстий для крепления панелей к обрешетке и отверстий для слива конденсата. Наконец, панели со всеми необходимыми отверстиями разъединяются вдоль с помощью специальной пилы, а затем автоматически режутся на куски нужной длины. Коэкструзия – более сложная технология по сравнению с моноэкструзией. Для ее применения требуется дорогостоящее оборудование. Однако при этом технология коэкструзии позволяет рациональнее использовать компоненты компаунда, являющиеся ключевыми для свойств и качества сайдинга. Благодаря этому, стоимость продукции снижается. Особо следует сказать про так называемый grey-back сайдинг. Коэкструзионный и моноэкструзионный сайдинг, о котором речь шла выше, изготавливается из чистой виниловой пудры, т. е. первичных ингредиентов. Они обладают примерно одинаковыми эксплуатационными характеристиками. Grey-back сайдинг производится из винила вторичной переработки. Обычно это отходы, остающиеся при изготовлении дверных, оконных профилей и т. п. Производитель всячески стремится снизить себестоимость, поэтому экономит на изготовлении внутреннего слоя панелей: в компаунд для этого слоя не добавляют пигмент и некоторые другие дополнительные ингредиенты. Эксплуатационные качества такой продукции низкие. Обшивать дом такими панелями можно только в районах с мягким климатом, так как в суровых погодных условиях панели из вторсырья не выстоят. Кроме того, нужно понимать, что сайдинг низкого качества не прибавляет строению красоты. Выбор здесь упирается в расстановку приоритетов: если на первом плане для вас декоративные качества, придется потратиться на панели из первичного сырья. Если же главное – экономия, подойдут и вторичные материалы.

От чего зависит качество винилового сайдинга Качество винилового сайдинга зависит от нескольких важных факторов.

1. Качество добавок. Помимо поливинилхлорида, компаунд состоит из целого ряда добавок, имеющих разное назначение. Например, для обеспечения долговечности панелей в виниловую массу кладут специальные присадки. На этапе изготовления панелей они как бы состаривают винил, зато в дальнейшем процесс старения материала максимально замедляется. Благодаря этому, сайдинг сохраняет первоначальный вид в течение всего

гарантийного срока, который составляет до 50 лет. Существуют также присадки, препятствующие расслоению, растрескиванию, шелушению, вздутию и выцветанию материала. Наличие этих ингредиентов позволяет выполнять обшивку в регионах с суровым климатом. Современный же виниловый сайдинг, как известно, пригоден практически для любых климатических условий.

2. Устойчивость к солнечным лучам. Обшивка день за днем подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Чтобы панели не выгорали на солнце, в компаунд добавляют диоксид титана. Это вещество имеет интенсивный белый цвет, эффективно отражающий солнечные лучи. Поэтому сайдинг с высокой стойкостью к выцветанию окрашен в мягкие пастельные тона. Чем ярче цвет, чем более уязвим сайдинг перед солнечными лучами.

3. Компьютерный контроль. Он должен осуществляться на всех этапах производства. Экструзия – сложный процесс, требующий повышенной точности. Невозможно отмерять компоненты «на глазок». Все должно быть предельно точно: количество того или иного ингредиента, температура и длительность обработки, финальное формирование ленты и т. п. От этого зависит, насколько однородным будет состав компаунда, насколько панели получатся геометрически ровными, насколько равномерно они будут окрашены. Чем жестче контроль, тем качественнее сайдинг. Только использование компьютера позволяет добиться нужного уровня контроля.

Выбор винилового сайдинга Выбирая виниловый сайдинг, необходимо обратить внимание на целый ряд моментов. Они касаются качества материала (производитель, внешний вид), а также условий куплипродажи. Равномерная окраска с обеих сторон. Цвет панели с внутренней и внешней стороны должен быть одинаковым. Иногда внутренняя сторона отличается по тону от внешней. На что это может указывать? Вариант первый – производители сэкономили на краске. В виниловую массу (компаунд), которая шла на изготовление лицевой стороны панелей, добавили нормальное количество пигмента. В компаунд для внутренней стороны положили меньше красителя, чем положено. Логика производителей понятна: лицевая сторона будет видна после монтажа, поэтому именно на ее внешний вид покупатель обращает больше внимания. Она должна выглядеть привлекательно. Внутренняя же сторона панелей после установки оказывается скрыта от глаз, значит, не имеет большого значения, насколько хорошо она окрашена. Для неопытного покупателя такой аргумент звучит вполне убедительно. Как разная окраска отражается на качестве и долговечности винилового сайдинга? В общем и целом никак. Однако желание сэкономить на мелочах вроде нескольких граммов пигмента показывает подход данной компании к производству. Сразу возникает вопрос: на чем еще фирма захотела сэкономить? Возможно, по всем прочим параметрам их панели отвечают самым высоким стандартам, а возможно, в продукции данной фирмы есть еще множество мелких дефектов, которые обнаружатся лишь спустя некоторое время. Вариант второй, гораздо более серьезный и неприятный: производители сделали внутренний слой панелей из низкосортного сырья вторичной переработки и ограничились его поверхностной окраской. Если в первом случае желание фирмы сэкономить не выходило за допустимые рамки, то второй вариант – это уже откровенное мошенничество. Да, такие панели будут стоить дешевле, однако качество их оставляет желать лучшего. Такой сайдинг менее прочен, в большей степени подвержен разрушительному воздействию факторов окружающей среды, быстрее выгорает на солнце, хуже переносит температурные перепады, более уязвим перед механическими повреждениями. Что предпочесть: низкую цену или хорошее качество – личный выбор каждого. Ровная неповрежденная поверхность. Виниловый сайдинг может имитировать дерево и иметь тисненую поверхность, а может быть гладким. В любом случае нужно проверять,

чтобы на поверхности панелей не было механических повреждений. Она не должна шелушиться или расслаиваться, на ней не должно быть царапин, сколов, микротрещин. Сайдинг высокого качества сохраняет первоначальный вид в течение нескольких десятков лет. Если же на панелях уже имеются повреждения, это однозначно указывает на низкое качество изделия. Блеск поверхности панелей. Поверхность винилового сайдинга может быть глянцевой или матовой. Блестящий глянец, конечно, выглядит привлекательно, однако это не лучший выбор. Дело в том, что глянцевый сайдинг нагревается быстрее матового, ведь его поверхность по свойствам напоминает зеркало. Панели поглощают огромное количество тепла, под воздействием которого все больше и больше удлиняются. В конце концов, будет достигнут предел, и поверхность глянцевой сайдинговой обшивки вздуется и пойдет волнами. К тому же она быстро выгорит на солнце. С матовым сайдингом такого не произойдет. Толщина боковых срезов панелей. При выборе винилового сайдинга необходимо внимательно осмотреть боковой срез панели. Он должен быть равномерным по всей длине, от верхней гвоздевой части с отверстиями для крепления до нижней замковой части, где расположен крючок. Если толщина панели меняется, это показатель низкого качества сайдинга. Покупать его нельзя. Чтобы проверить эластичность панели винилового сайдинга, нужно провести небольшой тест. Загните кончик панели у гвоздевой кромки. На этом участке толщина сайдинга минимальна. Если вам удалось несколько раз согнуть и разогнуть панель, сайдинг качественный. Если кончик винила сразу сломался, панель недостаточно эластичная. Равномерность толщины – очень важный показатель. От него зависит не только внешний вид обшивки, но и ее долговечность. Если сайдинг имеет одинаковую толщину, механическая нагрузка распределяется равномерно по всей площади панели. Если толщина «плавает», баланс нарушается, на панели появляются слабые места. Под воздействием нагрузки такая панель рано или поздно треснет. Проверить толщину одной панели недостаточно. Необходимо сравнить срезы 2 – 3-х экземпляров из одной партии, причем это должна быть та партия, которую вы собираетесь приобрести. Они должны быть одинаковыми. Измерьте толщину панелей. Принцип «чем толще, тем крепче» к виниловому сайдингу не применим. Стандартная толщина панели – 1 – 1,2 мм. Если панель тоньше, она менее прочная. Это понятно и логично. Но почему же нельзя, чтобы панель была толще стандарта? Дело в том, что чем толще панель, тем она тяжелее и, как следствие, менее упругая и эластичная. Она плохо реагирует на перепады температур: недостаточно сжимается на морозе и недостаточно расширяется в жару. Такая панель со временем трескается. Слишком толстые панели также менее устойчивы к механическим повреждениям. Удар, который стандартная панель выдерживает без ущерба, опасен для толстых панелей. Ко всем перечисленным минусам панелей нестандартной толщины прибавляется еще один: они стоят дороже унифицированного сайдинга, ведь на их изготовление тратится больше материала. Слишком большая толщина панелей обычно связана с несовершенством технологии производства винилового сайдинга. Обращать внимание следует и на качество среза. Он должен быть гладким, без зазубрин и выщербленных участков. Одинаковый размер отверстий для гвоздей и саморезов. В верхней части виниловой панели расположены горизонтальные овальные отверстия. В них при монтаже вставляют гвозди или саморезы. У качественного сайдинга все отверстия одинакового размера, а их края ровные, без зазубрин. Неровные, неаккуратно пробитые отверстия разных размеров – верный признак того, что сайдинг произведен кустарным способом. Качество у него соответствующее. Страна и фирма-производитель. Чтобы оценить качество продукции, всегда важно знать,

кто ее сделал. Это касается не только сайдинга. Сегодня, в эпоху Интернета, не составляет труда найти информацию о плюсах и минусах продукции, выпускающейся в той или иной стране. Сведения о конкретной компании тоже доступны. У каждой уважающей себя фирмы есть свой сайт. Конечно, представленные там сведения нельзя считать абсолютно объективными. Редкая компания потерпит на своем собственном сайте жесткую критику в свой же адрес. Поэтому, ознакомившись с официальным сайтом фирмы, непременно стоит заглянуть на сторонние ресурсы. Узнайте, когда была основана данная компания – давно ли она существует на рынке или это новички. Убедитесь, что у компании есть реальный юридический адрес. Неблагоразумно и опасно связываться с виртуальными конторами, у которых есть только телефон, е-mail и арендованное складское помещение. Почитайте отзывы о данном производителе на независимых сетевых ресурсах, побеседуйте на форумах с теми людьми, которые уже имеют опыт выбора и установки сайдинга. Но не принимайте на веру ни критику, ни похвалу. Если среди десятка положительных отзывов встретился один негативный, это еще не показатель низкого качества продукции данной фирмы. Помните: обшивка может оказаться неудачной не из-за низкого качества сайдинга, а из-за неправильного монтажа. Если у вас возникли вопросы, задайте их представителю компании-производителя. На официальном сайте обязательно должен быть предусмотрен способ обратной связи: контактный телефон, адрес электронной почты, готовая форма для написания и отсылки вопросов и пожеланий. Условия гарантии. Это один из самых важных пунктов при совершении любой дорогостоящей покупки. Условия гарантии полны уловок и хитростей. Самая примитивная из них – надписи мелким шрифтом, уточняющие тот или иной пункт гарантии и порой меняющие его смысл на прямо противоположный. Конечно, всего не предусмотришь. Но есть несколько основных моментов, которые обязательно необходимо прояснить с продавцом. Причем следует добиваться от поставщика прямого однозначного ответа. Срок гарантийного обслуживания. Виниловая обшивка устанавливается на не пару лет. Стандартный срок гарантии на такой материал – 25 – 50 лет, а иногда и более 50-ти. На виниловый сайдинг с гарантией менее 25 лет не стоит тратить ни времени, ни денег. Устанавливая гарантийный срок, поставщик тем самым обещает покупателю, что за указанный период в материале не будет выявлено никаких дефектов, т. е. при грамотной эксплуатации обшивка не растрескается, не лопнет, не вздуется и т. п. Внимание! Если причина поломки панелей или неудачной обшивки – неправильный монтаж, гарантия на такой сайдинг не распространяется. Ведь от компании получен качественный материал, который потом был испорчен при установке. Разумеется, эта правило действует только в том случае, если вы монтировали панели своими силами либо нанимали рабочих со стороны. Если же монтажом занимались представители поставщика и они выполнили свою работу некачественно, компания-продавец обязана возместить вам ущерб. Поэтому по возможности лучше поручить монтаж представителям компании, у которой был куплен материал. Конечно, за работу придется доплатить. Если же бюджет ограничен и вы хотите заняться обшивкой самостоятельно, обязательно потребуйте у поставщика инструкцию по монтажу сайдинга и строго соблюдайте все приведенные в ней рекомендации. Инструкция должна соответствовать тому сайдингу, который вы приобретаете. Гарантия не распространяется и на те случаи, когда нарушены правила эксплуатации винилового сайдинга. Например, если вы развели костер возле обшитой виниловыми панелями стены, не стоит рассчитывать на ремонт по гарантии. Наличие сертификата. Качественный сайдинг от надежного производителя должен иметь сертификат соответствия, гигиеничности и пожарной безопасности. Комментарии здесь излишни. Цена. Стремление сэкономить вполне естественно. Однако надо знать, на чем можно

сэкономить, а на чем нет. Виниловый сайдинг – это как раз тот случай, когда чрезмерная бережливость вредна. Дешевый виниловый сайдинг по определению не может быть качественным. Высокая себестоимость изделия обусловливает его цену. В предыдущем разделе мы рассказывали о технологии производства и о компонентах, входящих в его состав. Это красители, пластификаторы и различные вещества, которые обеспечивают стойкость цвета панелей, стабильность их параметров и другие характеристики. Стоимость и качество компонентов напрямую отражаются на стоимости и качестве готового продукта. Из дешевого сырья не сделать качественного сайдинга. Сэкономив на покупке, вы обречете себя на большие траты впоследствии: некачественные панели быстро выцветут, деформируются, и обшивка придет в негодность. Интересный факт, касающийся цен на виниловый сайдинг: панели темных цветов стоят дороже, чем светлые. Причина все та же: стоимость производства. Для получения темного оттенка в сырье добавляют пигменты более высокого качества, а также стабилизаторы цвета и массы. Сегодня виниловые панели являются одним из наиболее дешевых видов сайдинга. Однако нужно учитывать, что большинство компонентов, из которых изготавливается виниловый сайдинг, – это нефтепродукты. Поэтому стоимость зависит от цен на нефть. Как известно из физики, темный цвет притягивает солнечные лучи, а значит, такой сайдинг быстрее выгорает на солнце и сильнее нагревается. Производители используют компоненты, которые обеспечивают стойкость цвета, ведь оттенок панелей должен оставаться ярким и насыщенным на протяжении всего срока гарантии. Стабилизаторы предохраняют материал от деформации под воздействием тепла. За счет добавок темный сайдинг становится еще дороже. Обычно его цена в 1,5 – 2 раза выше, чем у сайдинга светлых тонов. Если разницы в стоимости нет или она незначительна, покупать такие панели не рекомендуется: он быстро деформируется и выгорит. В лучшем случае, через пару лет обшивка выцветет равномерно и просто станет бледнее, чем изначально. В худшем случае панели покроются пятнами и разводами. Комплектующие. Комплектующие должны быть изготовлены той же компанией, что и сам сайдинг. Ни одна уважающая себя фирма не позволит, чтобы ее продукцию монтировали с чужими комплектующими элементами. Теоретически сделать это можно, но вы наверняка представляете, сколько сложностей возникнет на практике и каков будет результат. Продавец опять-таки может сослаться на то, что комплектующие от другого производителя стоят дешевле. Вполне вероятно, что у продавца есть свои причины столь настойчиво предлагать такой вариант. Однако едва ли он руководствуется вашими интересами. Согласившись на «чужие» комплектующие, вы незначительно выгадаете в деньгах, но потеряете право на гарантийное обслуживание. Упаковка. Пословица советует не судить о книжке по обложке. Но упаковка может много «рассказать» о качестве своего содержимого. Качественный сайдинг не упаковывают в мусорные мешки или газетную бумагу. Ответственный производитель всегда заботится о сохранности своего товара. Поэтому хороший сайдинг складывают в коробки из прочного твердого картона. Конечно, продавец может сослаться на высокую стоимость таких коробок: зачем вам переплачивать за упаковку, если вы все равно выбросите ее после монтажа. Подобная «забота» об интересах покупателя – чистой воды лукавство. Упаковка должна защитить сайдинг от повреждений при погрузке и разгрузке. Виниловые панели – не пушинки, поэтому упаковка должна выдерживать их вес. Кроме того, чаще всего сайдингу приходится некоторое время лежать, дожидаясь монтажа. В хорошей упаковке виниловые панели пролежат до монтажных работ и в помещении, и прямо на земле. Коробки из прочного жесткого картона считаются наилучшим вариантом упаковки. Если сайдинг упакован в другой материал, например, в полиэтиленовую пленку, велика

вероятность, что его повредят еще на этапе транспортировки. Дополнительные услуги. При покупке сайдинга обязательно поинтересуйтесь, какие дополнительные услуги предоставляет продавец. Обычно это замеры и расчет материала, доставка и монтаж. Хорошо, если у вас есть возможность перепоручить все работы по транспортировке и установке сайдинга фирме-продавцу. Преимуществ масса. Во-первых, не придется мучиться с замерами дома и расчетом необходимого материала. В первой главе данной книги есть раздел, посвященный этой теме. Как вы помните, расчет материала – непростая задача. Во-вторых, исчезнет необходимость самостоятельно вникать во все тонкости монтажа винилового сайдинга. В-третьих, работа, выполненная профессионалами, почти всегда смотрится лучше, чем неопытными новичками. В-четвертых, в случае неудачного монтажа или возникновения других проблем вы всегда сможете потребовать, чтобы вас обслужили по гарантии. В противном случае любые неполадки компанияпродавец попытается списать на то, что вы сами нарушили правила монтажа. Настоятельно рекомендуется заранее обсудить с продавцом возможность возврата лишних материалов. Разумеется, обратно примут только качественный, целый, неповрежденный сайдинг. Поэтому, пока идет монтаж, аккуратно храните незадействованные панели, следите, чтобы они не испачкались и не поцарапались. Если панели утратят товарный вид, деньги за них не вернут. Приоритеты. Итак, информация о производителе собрана, внимательно рассмотрен сайдинг, выяснены у продавца все интересующие вопросы. Осталось сделать выбор. Разумеется, в идеале нужно покупать самый дорогой и качественный виниловый сайдинг, полностью отвечающий всем перечисленным параметрам. Однако на деле не всегда все получается так, как хочется. Трезво оцените ваш бюджет и решите, какими характеристиками вы готовы пожертвовать. Уступив в чем-то одном, в другом вы можете выгадать. Если вы стеснены в средствах, откажитесь, например, от покупки темного сайдинга. Обшивка светлых оттенков смотрится не хуже, а стоит дешевле.

Монтаж винилового сайдинга 1. Подготовка фасада. Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют. При необходимости устраивают теплоизоляцию.

2. Устройство обрешетки. В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку (рис.

166). Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости. Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Рис.

166. Примеры монтажа обрешетки на разных поверхностях: а) неровная деревянная стена; б) кирпичная стена; в) стена со старой обрешеткой Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возникнуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом. Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели. Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П. Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально (рис.

167).

Рис.

167. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы

крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки. Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.

3. Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки. Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет. Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной. Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию. Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь. К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля. От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос. Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится. Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения. Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут. Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °С, летом способна увеличиться в длину на 10 – 12 мм. Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10 – 12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга. Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль (рис.

168).

4. Монтаж внешних угловых профилей. Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки. Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную

высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Рис. стартовых

168.

Монтаж полос

Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы. Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм. Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25 – 40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода. Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег. Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды (рис. 169).

Рис.

169. Монтаж внешнего углового профиля: а – внешний угловой профиль; б – бюджетный вариант обшивки угла можно сделать из двух J-профилей 5. Монтаж внутренних угловых профилей. Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-мил лиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы. Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх. Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм. Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия. Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два Jпрофиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один Jпрофиль (рис.

170).

Рис.

170. Варианты оформления внутреннего угла: а) угловой профиль; б) один J-профиль; в) два J-профиля 6. Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов. Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику. А. Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны. Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине

проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки. Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые. Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых. Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила – «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем. Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают. Б. Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили. Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.

7. Монтаж первой панели винилового сайдинга. Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза. Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет. Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров. Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя. Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. А. Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм (рис. 171).

Стыковка

Рис.

171. внахлест

сайдинга

Б. Стыковка с помощью Н-профиля (рис. 172). Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

172.

Стыковка

сайдинга

с

помощью

Рис. Н-профиля

Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний. Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.

8. Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга. Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.

9. Монтаж сайдинга вокруг оконного проема (рис. 173). Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.

Рис.

173.

Монтаж

сайдинга

вокруг

оконного

проема

Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм). На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема. Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.

10. Монтаж финишной панели под карнизом крыши. Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей. В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1 – 3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть. В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.

11. Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши (рис. 174). Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления – по середине отверстий.

174.

Монтаж

винилового

сайдинга

на

фронтон

Рис. крыши

Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем. Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.

12. Монтаж софитов. Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили. Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.

Вертикальный монтаж винилового сайдинга В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.

Ремонт виниловой сайдинг-обшивки Хотя качественный виниловый сайдинг надежный, прочный и долговечный, все же встречаются ситуации, когда обшивке требуется ремонт.

1. Замена рядовой панели. Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель. Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют Н-профиль. Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела. Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.

2. Ремонт углового профиля. Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее

отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Сходным образом ремонтируют J– и Н-профили.

Глава 3. Деревянный сайдинг Сайдинг – американское изобретение. В переводе с английского это слово означает «внешняя облицовка». В XIX в. жители Северной Америки, в первую очередь канадцы, оббивали свои дома досками, приколачивая их внахлест. Эта нехитрая конструкция и стала прототипом сайдинга. Обшивка была относительно недорогой и доступной, но при этом надежно защищала строение от снега, дождя, ветра и других неблагоприятных факторов. Сегодня деревянный сайдинг часто называют канадским в честь его изобретателей. В середине XX в. начался «сайдинговый бум». В Америке было налажено производство современных видов этого материала. Помимо дерева, для изготовления панелей стали использовать алюминий, сталь, цемент и полимеры. Но деревянный сайдинг по праву заслужил звание классического. Действительно, дом, обшитый деревянными панелями, вызывает ощущение уюта и единения с природой, ведь дерево – это природный материал, стопроцентно экологичный.

Преимущества и недостатки деревянного сайдинга Современный деревянный сайдинг далеко ушел от своего прототипа. Он изготавливается не из обычных досок, а из особым образом обработанных древесных волокон. Их спрессовывают под давлением и при высокой температуре. Чтобы волокна склеились, добавляют раствор смолы. В состав деревянного сайдинга также включают различные вещества, которые повышают качество материала. Они улучшают декоративность деревянного сайдинга, делают его текстуру более выразительной, повышают устойчивость материала к воздействию природных факторов, препятствуют быстрому выгоранию панелей на солнце, предотвращают разбухание древесных волокон из-за избытка влаги. Очевидно, что такой «дополненный и улучшенный» материал уже сильно отличается от простой деревянной обшивки XIX в. и уступает ей в экологичности. Впрочем, производители заверяют, что вещества-добавки совершенно безвредны для человека. Действительно, на сегодняшний день деревянный сайдинг считается одним из наиболее экологически безопасных видов облицовочного материала. Поверхность готового материала покрывают несколькими слоями краски либо лака, что также делается для продления срока службы материала. В разрезе деревянный сайдинг похож на МДФ: это не цельное дерево, а спрессованная волокнистая масса. Внешне же он не отличим от натурального дерева. Цветовая палитра деревянного сайдинга богата и составляет около 30 цветов и оттенков. Кроме того, можно подобрать панели, имитирующие текстуру различных пород деревьев, в том числе элитных кедра, дуба, ясеня. Наибольшей популярностью пользуется деревянный сайдинг, выполненный под пихту, ель, сосну и красное дерево. Деревянный сайдинг достаточно легкий. Поэтому его можно использовать для реконструкции старых зданий, у которых по технологическим показаниям нельзя увеличивать нагрузку на фасад. Если планируется обшить деревянным сайдингом строящийся дом, кладку можно сделать не такой массивной, что позволит сэкономить на фундаменте. Деревянный сайдинг выпускается в виде панелей длиной 3,5 – 5,5 м, шириной около 30,5 см и толщиной 9 – 10 мм. Пластины отличаются высокой прочностью и плотностью. Деревянный сайдинг обладает высокой степенью звукоизоляции. Этот материал устойчив к

низким температурам, что особенно актуально для большей части территории нашей страны. Дерево хорошо сохраняет тепло и не теряет прочность из-за морозов. Монтаж деревянного сайдинга довольно-таки прост, хотя у него есть свои тонкости. Вместе с тем, деревянные панели не лишены недостатков, притом весьма существенных. Этот материал не снискал популярности в России, в первую очередь из-за своей дороговизны. Виниловый сайдинг обходится значительно дешевле и выглядит ничуть не хуже. Деревянный сайдинг хорошо переносит морозы, но склонен впитывать влагу, поэтому данная разновидность обшивки больше подходит для сухого климата. Из-за высокой гигроскопичности деревянную обшивку обязательно надо окрашивать, а это влечет за собой дополнительные расходы. Дерево, а значит и деревянный сайдинг, горючи. Следовательно, в доме с такой обшивкой увеличивается риск возникновения пожара. Опасность подстерегает деревянный сайдинг и со стороны насекомых-древоточцев. Надо сказать, что все недостатки деревянного сайдинга можно до некоторой степени компенсировать. Для этого материал пропитывают особыми препаратами, которые препятствуют гниению, отталкивают влагу, повышают жаростойкость, отпугивают насекомых. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид деревянной обшивки, за сайдингом необходимо ухаживать. По мере появления на деревянной обшивке загрязнений, ее нужно очищать – мыть водой с добавлением стирального порошка. Чтобы не поцарапать панели, следует пользоваться мягкой щеткой. Если своевременно не чистить сайдинг, грязь проникнет в микротрещинки деревянной поверхности и вызовет гниение. Ни в коем случае нельзя использовать для чистки сайдинга хлорку, органические растворители, жидкости для очистки жира, средства для снятия лака. Это связано с тем, что упомянутые вещества разъедают внешнюю защитную пленку деревянного сайдинга. Деревянный сайдинг надо регулярно обрабатывать препаратами, препятствующими гниению, и окрашивать либо лакировать. При надлежащем уходе деревянный сайдинг прослужит 20 – 25 лет.

Монтаж деревянного сайдинга Все монтажные работы проводятся с соблюдением правил техники безопасности. Деревянный сайдинг можно монтироваться во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном. Для крепления панелей и профилей настоятельно рекомендуется использовать фурнитуру, которая продается в комплекте. Обычно она изготавливается из алюминия или нержавеющей стали. При правильном креплении сайдинговая обшивка способна выдерживать практически любые нагрузки.

1. Подготовка поверхности. Монтаж начинают с подготовки стен. Оконные и дверные проемы очищают от старой штукатурки. Все посторонние предметы, которые могут помешать работе, снимают. Такими препятствиями являются водосточные трубы, крепления для уличных светильников, подоконники, кашпо и т. д. От растений, вьющихся по стене, тоже придется избавиться. Все деревянные детали дома проверяют на прочность. Сломанные и сгнившие элементы заменяют новыми. Проверяют, чтобы доски плотно прилегали к стенам.

2. Установка обрешетки. Чтобы выровнять стены, монтируют обрешетку. Под деревянный сайдинг, как правило, используют деревянную же обрешетку из досок или реек сечением 2,5 – 8 см. Рейки крепят гвоздями или шурупами. Оконные и дверные проемы обрамляют рейками. Потом к ним будет крепиться сайдинг. От качества выполнения обрешетки во

многом зависит конечный результат монтажа сайдинга. Без обрешетки панели со временем пойдут волнами. На обрешетку укладывают утеплитель и мембрану, прибивают контробрешетку из водостойкой древесины.

3. Монтаж панелей. При монтаже деревянного сайдинга гвозди не вбивают полностью. Между шляпкой и панелью оставляют зазор шириной около 1 – 1,5 мм. Между панелями и комплектующими либо другими деталями оставляют 5 мм, а если монтируют в холодную погоду – 9 мм. Гвозди вбивают с шагом в 30 – 40 см, но не более. Оптимальная длина гвоздей – 50 мм. Монтаж начинают с обозначения нижней границы обшивки. Между поверхностью земли и нижней (стартовой) полосой обшивки должно оставаться не менее 15 см. Нижнюю границы обшивки прочерчивают на стене мелом. Чтобы линия получилась ровной, в углу стены на 4 см выше предполагаемой границы вбивают гвоздь. В другой угол на том же уровне вбивают второй гвоздь. Между ними параллельно полу натягивают веревку и по ней мелом прочерчивают линию. Деревянным сайдингом можно обшить не только внутренние и наружные стены. Этот материал пригоден для облицовки карнизных свесов, потолков, балконов, лоджий, бань, саун, беседок. Ограничений практически нет. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей. Затем на стыке двух стен крепят угловой профиль. Начинают с внешнего углового профиля. Его верхнюю часть с обеих сторон прибивают гвоздями. Угловой профиль должен повиснуть на двух гвоздях. Проверяют, чтобы он располагался ровно и при необходимости поправляют. Затем профиль прибивают к стенам, примыкающим к нему с обеих сторон. Аналогичным образом монтируют внутренний угловой профиль. Для соединения внутреннего и внешнего угла от верхнего края профиля отрезают 2,5 см, оставив среднюю лицевую часть. Угловой профиль, внешний и внутренний, монтируют двумя способами: вровень с сайдингом и поверх него. Первый вариант предпочтительней, ведь в этом случае облегчается обветривание углов и снижается риск возникновения грибка и плесени. Угловой профиль также прибивают гвоздями. Бывает, что на торцах панелей нет замков. Альтернативные соединительные элементы не предусмотрены или отсутствуют. Выход один: крепить панели, составляющие угол, встык. При этом между их торцами останется зазор шириной около 5 мм. Его заполняют герметиком. Следующий этап – монтаж наличников по всему периметру оконных и дверных проемов. Над оконными и дверными проемами устанавливают горизонтальные наличники. Каждый из них обрезают, чтобы подогнать под ширину проема. Наличники крепят перед монтажом сайдинга. Горизонтальные наличники служат водостоком, вертикальные нужны, чтобы подчеркнуть боковые стороны дверных и оконных проемов. Наконец, переходят к монтажу самих панелей деревянного сайдинга. Начинают обязательно с установки стартовых панелей. Если их не будет, первая рядовая панель встанет не под тем углом и обшивка не получится. Стартовые панели крепят на наружные и внутренние углы. Их можно располагать внакладку или вровень с углами. Если обшивка внутренняя, начинают с середины стены и постепенно продвигаются к краям. Если обшивка внешняя, двигаются от тыловой части дома к фасаду. Завершив один ряд, приступают к монтажу следующего. Деревянный сайдинг устанавливают по методу «рыбьей чешуи». Аналогичный способ применяется, например, при укладке черепицы. Верхнюю панель накладывают на

нижележащую в соединении «гребень-паз». Благодаря такой конструкции, под обшивку не проникает влага. Стыки панелей должны располагаться в шахматном порядке. Каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на 3 см. Швы и стыки замазывают высококачественной мастикой. Финишную рейку устанавливают вровень с карнизом и прибивают их друг к другу. Потом их замыкают, нажимая до щелчка.

Глава 4. Цементно-волокнистый сайдинг Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг – один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен. Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения – все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий. Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементноволокнистые панели на 80 – 90 % состоят из цемента. Остальные 20 – 10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест. Пик популярности цементно-волокнистого сайдинга пришелся на 50 – 60-е гг. XX в. Однако в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в Западной Европе развернулась кампания по запрету асбестосодержащих материалов в связи с их возможным вредом для здоровья человека. В ответ на это стали вестись активные исследования по созданию безасбестовых армирующих волокон. В итоге асбест был потеснен синтетическими волокнами. Россию европейская борьба с асбестом обошла стороной. Поэтому в нашей стране асбестосодержащие материалы пользуются довольно широкой популярностью. К использованию разрешены те изделия и материалы, которые прошли экспертизу и имеют соответствующий гигиенических сертификат. По этой причине цементно-волокнистый сайдинг отечественного производства содержит асбест, а продукция западных компаний изготавливается на основе синтетических волокон. На нашем рынке помимо отечественной представлена продукция из Бельгии, Германии, Польши, США, Китая, Финляндии и Японии. К сожалению, российский цементноволокнистый сайдинг проигрывает в качестве зарубежному. Для того чтобы поверхность плит приобретала нужную фактуру, при производстве цементно-волокнистого сайдинга используют специальные формы. Рисунок выдавливается специальной системой прессовки.

Преимущества и недостатки цементно-волокнистого сайдинга Благодаря составу и технологи производства, цементно-волокнистые плиты обладают высокой устойчивостью к различным атмосферным и другим природным факторам. Они не боятся морозов, резких перепадов температуры, гниения, солнечных лучей и содержащихся в атмосфере вредоносных веществ. Такой сайдинг влагонепроницаемый и, что немаловажно, обладает звукоизоляционными свойствами. Он устойчив к механическим повреждениям, прочен на изгиб и сжатие, его размеры при изменении температуры остаются стабильными. Его не нужно обрабатывать антисептиками, ему не страшны насекомые и грызуны.

Идея улучшить качество бетона с помощью волокон асбеста появилась еще в начале XX в. В 1900 г. австриец Людвиг Хачек запатентовал свое изобретение – «Способ производства каменных плит из волокнистых веществ и затвердевающих в них связующих». Цементно-волокнистый материал характеризуется низкой горючестью, что снижает риск возникновения пожара. Его легко резать, что упрощает процесс монтажа. Еще одно положительное свойство, которое, впрочем, пока еще недооценено в нашей стране, – экологичность цементного волокна. В заголовке говорится о «недостатках» цементно-волокнистого сайдинга. На самом деле недостаток у таких панелей один. Да и его можно скорее отнести к разряду неудобств, чем собственно к отрицательным чертам. Речь идет, конечно же, о внешнем виде цементноволокнистого сайдинга. Панели из такого материала фактурные, но поверхность у них уныло-серая. Далеко не каждому человеку придется по душе естественный цвет цемента. Видимо, производители относятся как раз к любителям серых тонов, потому что эта разновидность традиционно выпускается без покраски. Панели покрыты грунтовкой. Работа по покраске ложится на плечи покупателя. Правда, сегодня можно найти и плиты, уже покрытые цветной акриловой краской. Однако чаще попадается «цементно-серый» вариант. С одной стороны, у покупателя появляется неограниченная свобода в выборе расцветки панелей. С другой стороны, прибавляются затраты на покупку краски, кистей, растворителя, а также необходимость самому поработать маляром. Очевидно, что при небольшом и весьма спорном недостатке цементно-волокнистый сайдинг может похвастаться множеством достоинств. Эта разновидность отделочного материала служит зданию и украшением, и надежной защитой от солнца, ветра, дождя, снега.

Многообразие цементно-волокнистого сайдинга Плиты цементно-волокнистого сайдинга разнообразны по фактуре. Существуют следующие варианты панелей из цементного волокна: • гладкие отшлифованные с одной или обеих сторон; • со сквозной пропилкой; • с поверхностью, покрытой крошкой из натурального камня. Эта разновидность сегодня пользуется огромной популярностью. В зависимости от породы камня, поверхность панели имеет разные оттенки. Отличается и размер каменной крошки (фракция). Дробленый камень приклеивается на цементно-волокнистую плиту с помощью эпоксидной смолы; • с полиуретановым покрытием, увеличивающим устойчивость плит к атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам; • с поверхностью, имитирующей натуральный камень; • с поверхностью, имитирующей кирпичную кладку; • с поверхностью, имитирующей древесину. Для облицовки можно выбрать какой-либо один вид цементно-волокнистых панелей либо комбинироваться две и более разновидности. В комплекте с панелями обычно продаются дополнительные элементы и аксессуары: стартовые полосы, внешние и внутренние угловые профили, оконные сливы и откосы, защитная краска для обработки кромок, герметики и др. Угловые профили могут быть выкрашены под цвет панелей, алюминия, оцинкованной стали. Полезное дополнение – ленты-прокладки: черная резина EPDM и белая TRE. Такие ленты крепят между панелями и обрешеткой. Для сверления в цементно-волокнистых панелях отверстий под гвозди понадобится перфоратор или ударная дрель и победитовое сверло (сверло по бетону). Инструмент по

дереву не годится, так как он не в состоянии справиться с прочными панелями. Для раскройки цементно-волокнистого сайдинга требуется электрическая циркулярная пила с твердосплавным диском. Она обеспечивает ровный гладкий спил, не оставляя заусенцев и сколов. Хорошо, если пила будет оснащена пылеулавливающим устройством. Некоторые фирмы выпускают такие модели. Однако, к сожалению, даже самые мощные пылесосы не в состоянии вобрать всю пыль, летящую при раскройке цементно-волокнистых панелей. Поэтому, чтобы избежать проблем с дыхательными путями, нужно работать только в защитной маске. В самом крайнем случае цементно-волокнистый сайдинг можно раскроить острым ножом: надрезать по намеченной линии, после чего разломить. Однако кромка получится неаккуратной, зазубренной, и место среза придется шлифовать. Чтобы вырезать в панели отверстие сложной формы, потребуется электролобзик с твердосплавной пилкой. Работать необходимо в респираторе. Круглые отверстия большого диаметра проделывают с помощью электродрели с коронкой с твердосплавными зубьями. Прямоугольные отверстия вырезают ручной аккумуляторной дисковой пилой. Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на специальные гвозди с антикоррозийным покрытием. Вместо них можно использовать оцинкованные кровельные гвозди с широкими шляпками.

Выбор краски для цементно-волокнистого сайдинга В большинстве случаев серые панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают после монтажа. В принципе, если вас устраивает серый цвет, можно оставить все как есть. Однако для дополнительной защиты и продления срока службы рекомендуется в течение 2-х лет после монтажа покрасить панели. Главные требования к краске для цементно-волокнистого сайдинга – устойчивость к воздействию щелочей и способность «дышать» (т. е. пропускать воздух и водяной пар). Алкидные краски. Абсолютно не пригодны для окрашивания бетонных поверхностей вообще и цементно-волокнистого сайдинга в частности. Причина – уязвимость перед щелочами. Латексные краски. Устойчивы к воздействию щелочи, благодаря чему подходят для окраски цементно-волокнистого сайдинга. Акриловые краски на основе растворителя. Надежно сцепляются с ранее неокрашенной бетонной поверхностью. Они проникают в материал глубже, чем акриловая краска на водной основе. Акриловые краски обладают разной степенью блеска: от полуматового до матового. Выбор варианта – дело личного вкуса. Существует специальная пила по цементно-волокнистым плитам. Она способна разрезать одновременно 5 панелей, сложенных вместе. Таким инструментом пользуются профессионалы, поэтому он довольно дорогой. Покупать его для разового применения невыгодно. Силикатные краски на основе неорганического силикатного камня отлично подходят для окраски бетонных поверхностей, в состав которых входят силикатные соединения. Они устойчивы к воздействию атмосферных осадков и обладают высокой воздухопроницаемостью. Однако в отличие от акриловых красок, силикатные бывают только матовые и водоразбавляемые. Они плохо ложатся на слишком влажные и щелочные поверхности, поэтому окраску рекомендуется осуществлять не ранее, чем через полгода после монтажа цементно-волокнистых панелей.

Монтаж цементно-волокнистого сайдинга Цементно-волокнистый сайдинг монтируют вертикально или горизонтально. Начинают с подготовки стен. На них устанавливают обрешетку из деревянных брусьев. Брусья обрешетки располагают на ширине кусков утеплительного материала. В зависимости от материала, из которого построены стены дома, обрешетку крепят на саморезы или пластиковые дюбели. Между брусьями укладывают утеплительный материал. Его рекомендуется фиксировать тарельчатыми дюбелями. Затем стены обшивают влагостойкой фанерой толщиной 12 мм. Сверху укладывают паро– и ветрозащитный материал. Его куски крепят внахлест, а стыки надежно заклеивают строительным скотчем. Сам материал прибивают к основе строительным степлером. Особое внимание уделяют оконным и дверным проемам, а также углам здания. Вокруг проемов и на углы набивают рейки шириной от 20 до 35 – 40 см. В отдельных случаях, когда того требует дизайн, рейки могут быть и шире. Желательно, чтобы окантовочные рейки были изготовлены из хвойных пород деревьев. Их текстура лучше сочетается с цементно-волокнистыми панелями. Панели сайдинга крепят не к фанерной обшивке, а к обрешетке. Однако понятно, что за фанерой и слоями изолирующих и утеплительных материалов стоек обрешетки уже не видно. Чтобы не промахнуться мимо них при монтаже, места прохождения стоек обрешетки рисуют в виде линий с помощью фломастера. Разметку делают на том слое, который оказался сверху, т. е. на ветрозащитной пленке. В дальнейшем при монтаже панели прибивают, ориентируясь на разметку. После того как подготовка стен завершена, приступают к монтажу горизонтальной дистанционной планки. В этом качестве можно использовать деревянные рейки подходящей толщины, обрезки сайдинг-панелей или Z-образный оцинкованный профиль. Последний вариант предпочтительнее: Z-образный профиль имеет нужную толщину и отличается устойчивостью к воздействию внешних факторов. Он не гниет, не впитывает влагу, которая попадает под облицовку. Кроме того, Z-профиль прост в монтаже. Если над оконными и дверными проемами планируется укрепить панели полной ширины, над ними также устанавливают Z-профиль. Дистанционная планка необходима для того, чтобы задать правильный угол наклона панелей. Наконец, приступают к обшивке стен рядовыми панелями цементно-волокнистого сайдинга. Работы ведутся снизу вверх. Панели монтируют с нахлестом. Если ширина сайдинга 200 мм, нахлест делают в 25 мм. Это та ширина, на которую верхняя панель заходит на нижнюю. Чтобы нахлест был одинаковым по всей длине ряда и высоте обшивки, используют специальные шаблоны. В идеале величина нахлестов должна быть одинаковой по всей площади обшивки. На деле такое возможно только в том случае, когда дом изначально проектировался с учетом будущей обшивки. Хотя даже тогда возможны неточности в размерах. Если же дом строился, когда вариант обшивки еще не был выбран, то скорее всего расстояние между оконными проемами и верхними кромками стен будет больше или меньше ширины примыкающих к ним панелей. Проще говоря, сайдинг не впишется в оставшуюся для него полосу стены. Чтобы этого избежать, нужно на несколько миллиметров увеличить или уменьшить нахлест панелей. Например, если ширина панелей 200 мм, надо смещать их вверх на 5 – 7 мм. Благодаря этому, получится выгадать до 70 – 80 мм на каждых 2 м. Самый ответственный этап – крепление первой нижней панели. Она должна располагаться по строго горизонтальной линии, параллельно верхней линии стены, на которую монтируется сайдинг. Эта панель будет служить ориентиром для монтажа других панелей. Задача осложняется тем, что стены редко имеют идеально правильную геометрию. Небольшие перекосы, отклонения от прямого угла, горизонтали, вертикали – обычное дело. Визуально это незаметно. Однако если не выправить эти отклонения при монтаже сайдинга, вся обшивка получится перекошенной, и это уже будет бросаться в глаза. Если первая

нижняя панель закреплена правильно, все оставшиеся ряды сайдинга будут ровными, а изъяны стены окажутся скрыты. В процессе монтажа панели раскраивают на куски необходимой величины. При разрезании панели в воздух летят мельчайшие частички цемента. Оседая на поверхности панели, они впитывают содержащуюся в воздухе влагу и схватываются. Это вредит внешнему виду сайдинга. Поэтому при раскройке материала разрезанные панели надо сразу же протирать мягкой тканью, чтобы удалить цементную пыль. Переносить панели с места на место надо с величайшей осторожностью. Нельзя поднимать цементно-волокнистую панель плашмя, держа ее за середину: от этого сайдинг ломается. Рекомендуется переносить панели вдвоем, держа их ребром, чтобы они не деформировались. Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на гвозди. Их вбивают на расстоянии 12 – 15 мм от верхней кромки панели. Чтобы острие гвоздя не раскололо панель, настоятельно рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия и только потом уже в них вбивать гвозди. В торцах отверстия сверлят насквозь, в верхней части панели – в половину ее толщины. Гвозди вбивают не слишком плотно, а так, чтобы шляпка находилась вровень с плоскостью панели. В некоторых случаях панели сажают не на гвозди, а на строительный клей для бетонных поверхностей. К такому способу прибегают, например, когда необходимо прикрепить под окном узкую полоску сайдинга. Панель равномерно смазывают клеем, устанавливают и фиксируют гвоздями без шляпок. Обычно панели подрезают так, чтобы их торцы можно было закрепить на обрешетке. Панели располагают со смещением, в шахматном порядке. Если расстояние между стойками обрешетки не кратно длине панелей, то в процессе монтажа образуется много отходов. В этом случае можно обойтись без обрезки панелей и крепить их как есть. Рекомендуемые температурные зазоры для панелей цементно-волокнистого сайдинга – не менее 4 мм, а между окантовкой и панелями 2 – 3 мм. Зазоры заделывают эластичным герметиком. В результате, с одной стороны, в обшивке не остается щелей, а с другой – панели сохраняют подвижность, у них есть пространство для расширения от влаги и температуры. Герметик впоследствии окрашивают вместе с панелями. После завершения монтажа обшивку осматривают. Царапины, сколы и прочие дефекты замазывают шпатлевкой для бетонных оснований. Финальный этап – окраска панелей.

Окраска цементно-волокнистого сайдинга Панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают по той же технологии, что и бетонные поверхности. Перед началом работы краску фильтруют, а в процессе окрашивания периодически перемешивают. Наружную покраску проводят в облачную сухую погоду со слабым ветром и температурой воздуха от +5 °С до +30 °С. Цементно-волокнистые панели, нагретые солнцем, окрашивать не рекомендуется. Нежелательно также красить сайдинг вечером, когда велика вероятность выпадения росы на свежеокрашенную поверхность. Цементно-волокнистый сайдинг красят кистью, валиком либо распылителем. При окраске валиком или кистью наносят 1 – 2 слоя краски, из распылителя наносят 2 – 3 слоя. В любом случае, после нанесения каждого очередного слоя выжидают 2 – 3 ч, чтобы он немного подсох. Время полного высыхания окрашенной поверхности – около 4-х суток. Работать следует соблюдая технику безопасности. Чтобы защититься от ядовитых химикатов, содержащихся в краске, обязательно надевают респиратор, перчатки и защитные очки с вентиляцией.

Уход за цементно-волокнистым сайдингом Цементно-волокнистому сайдингу практически не требуется уход. Даже если на нем появляются загрязнения, их обычно без труда смывает первый же дождик. Загрязнения, с которым не справился дождь, можно очистить с помощью теплого мыльного раствора.

Глава 5. Цокольный сайдинг Слово «цоколь» происходит от итальянского «zoccolo», что можно перевести как «подножие строения, находящееся на фундаменте». Ленточный фундамент имеет продолжение, возвышающееся на 50 – 79 см над уровнем стены. Это переходная стенка между фундаментом и наружными стенами строения. Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней. Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми. Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдингобшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры. Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком. Цокольный сайдинг впервые стали выпускать в США в конце 1970-х гг. Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким. Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков. Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю. Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают прессформу. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала. Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают. Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже

изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича. Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2 – 5 раз дешевле. Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет. Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей. Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль. Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво. Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные. Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.

Монтаж цокольного сайдинга Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное. Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга. Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.

Особенности монтажа цокольного сайдинга Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями,

максимально облегчающими процесс монтажа. В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров. С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы. Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала. Самые качественные, но и дорогостоящие – это саморезы из нержавеющей стали А2 (AISI 304). На другом полюсе находятся дешевые, но не слишком надежные саморезы из оцинкованной стали. Золотая середина между ценой и качеством – стальные саморезы с антикоррозийным покрытием, например Dacromet, Magni, Ruspert, Xylan. Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент. Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему. Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.

Начало монтажа Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку. Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной. Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см. Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок. Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую

планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца. Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов. Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.

Выбор комплектующих Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику. Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.

J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее. Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.

Монтаж стартовой полосы Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае. Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль. Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил: • между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор; • нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора; • между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору. Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия. Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.

В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор.

J-профиль стыкуют внахлест.

Монтаж рядовых панелей Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см. На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов. К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль). Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому. Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля. Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо. Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор. После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное. Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы. Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов. Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей. В любом случае отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены (рис.

175).

Рис.

175. Установка рядовых панелей второго ряда цокольного сайдинга: а) подрезка первых панелей; б) монтаж первых панелей второго ряда; в) монтаж вторых панелей второго ряда

Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга. С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков. Батарея аккумуляторного шуруповерта может быть трех типов: металл-гибридного, никель-кадмиевого либо литий-ионного. Самым надежным считается литий-ионный аккумулятор, а самым слабым – металл-гибридный. Однако с повышением качества возрастает и цена. Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов. Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль. Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям. Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают. В самом конце монтируют декоративный молдинг.

Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдингпанели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют. В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей. Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора. По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля. Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор. Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном. При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без Jпрофиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля. Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз» Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырькистолбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»). По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами. На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости. Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели. На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках. Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам. Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в

стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной. Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см. Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно. Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор. В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы. Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу. Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки. Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели. Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки. Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный

вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

6 Полы

Глава 1. Виды покрытий Выбрать напольное покрытие не так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует много способов, которые позволяют преобразить полы. Наиболее распространенные напольные покрытия – линолеум, ламинат и пр. Наиболее популярным напольным покрытием является линолеум. Его выгодно отличают хорошее качество и богатый выбор. Линолеум просто укладывать и убирать. Огромный выбор расцветок и рисунков, универсальность, а также доступная цена делают этот вид покрытия наиболее востребованным. Кроме того, линолеум экологичен и легко проходит пожарную и санитарно-гигиеническую сертификацию. Как правило, бытовой линолеум используют для укладки в детских садах, учебных заведениях и жилых помещениях. В настоящее время производители предлагают огромное число вариантов, чтобы обеспечить комфорт и уют в доме. На сегодняшний день большим спросом пользуются линолеумы, имитирующие паркет, камень, плитку или ковровое покрытие. Еще один вид покрытия, который получил в последнее время широкое распространение – ламинат. Он практичен, удобен в монтаже и эксплуатации. Ламинат – это экономичное, неприхотливое и красивое покрытие, которое подойдет не только для жилых помещений, но и для офиса. По сравнению с другими типами напольных покрытий, ламинат имеет ряд преимуществ. Так, его верхний слой защищает панель от влаги, истирания, загрязнения и прочих агрессивных воздействий внешней среды. Помимо перечисленных напольных покрытий, в данной книге описаны этапы работы для самостоятельной укладки, инструменты и многое другое.

Глава 2. Линолеум Линолеум является привычным и наиболее популярным напольным покрытием для большинства помещений. В настоящее время новые технологии подарили этому виду напольного покрытия вторую

жизнь. Удивительно, однако прототип линолеума появился еще в 1627 году! Это было промасленное полотно, иными словами, клеенка. В качестве напольного покрытия данный материал стал применяться лишь спустя 100 лет. В 1763 г. некий Натан Смит запатентовал технологию изготовления материала для застилки пола. Она немного отличалась от современной. Брался кусок ткани, который покрывался горячей смесью из смолы, пчелиного воска, льняного масла, живицы и коричневого испанского красителя. Но все эти материалы только отдаленно напоминали современный линолеум. О рождении этого напольного покрытия можно говорить только начиная с 1843 г., когда появился камптуликон – «дедушка» линолеума. В массу для его изготовления добавляли молотую пробку. Именно данный ингредиент превратил материал, описанный Смитом, в привычный нам линолеум. В дальнейшем технология изготовления нового напольного материала шла по пути усовершенствования. Стремясь сократить затраты на производство, изготовители линолеума придумывали всяческие ухищрения. Дорогостоящее льняное масло, служившее связующим компонентом, заменили на более дешевую льняную олифу, а затем на оксидированное льняное масло или линоксин. Эту технологию в 1863 г. запатентовал англичанин Фредерик Уолтон. Он же придумал название для нового материала – «линолеум» от лат «oleum lini» – льняное масло. Современный линолеум изготавливают в виде длинных полос шириной 200 см и толщиной 2 – 4 мм. В самых общих чертах технология производства та же, что и 200 лет назад: на крупноячеистую джутовую ткань-основу наносят горячую линолеумную массу, после чего полотно обрабатывают каландрами.

Виды линолеума Прежде чем выбирать линолеум, нужно ознакомиться с его видами. Основные виды – это натуральный и поливинилхлоридный (ПВХ). Натуральный линолеум – название говорит само за себя. Это значит, что в нем присутствуют натуральные элементы. Прежде всего льняное масло, которое придает покрытию бактерицидные свойства, не пропадающие даже во время эксплуатации. Этот вид линолеума является экологически чистым и антистатичным. Натуральный линолеум имеет высокое качество, поэтому на него не влияют бытовая химия и агрессивная среда. Его структура не меняется, даже если укладывать его на напольные покрытия с подогревом. Линолеум может быть на основе или без нее. В качестве основы, как правило, используют нетканые материалы или натуральные ткани. Натуральный линолеум изготавливают из смеси цемента с древесной и/ или пробковой мукой. Кроме того, в смесь добавляют различные минеральные наполнители: известковую муку, линолеумную муку, пигменты. Чтобы линолеум меньше пачкался, его покрывают акрилатной дисперсией и сушат при помощи инфракрасного излучения. Немного иначе выглядит финальная обработка спортивного линолеума. Его сначала настилают, а затем обрабатывают специальными препаратами, препятствующими скольжению. Заботясь об экологичности товара, некоторые поставщики берут линолеум без конечной заводской обработки. Такой материал покрывают мастиками. За натуральным линолеумным покрытием просто ухаживать, его можно мыть и дезинфицировать. Поэтому такой линолеум используется для покрытия пола в медицинских и оздоровительных учреждениях: больницах, стоматологических клиниках, домах престарелых, санаториях. Благодаря своим антистатическим свойствам, натуральный линолеум также пригоден для настилки в помещениях, в которых предъявляются особые требования к антистатической

безопасности. В продаже имеются также токопроводящие и акустические разновидности линолеумного покрытия. Натуральному линолеуму не страшно воздействие жиров и растворителей, в том числе алкоголя и уайт-спирита. А вот щелочь способна разъедать линолеум, особенно при длительном воздействии. Отличительное свойство натурального линолеума – временное обратимое изменение цвета, которое бесследно исчезает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это так называемая «вуаль созревания». Такой эффект возникает, когда высыхают растительные масла, входящие в состав линолеума. Характер изменений зависит от цвета линолеума. Например, голубые и серые оттенки трансформируются в зеленоватый, бежевые цвет желтеет. У некоторых оттенков желтого и красного пигмента вуаль созревания вообще незаметна. Вуаль созревания нейтрализуется обычным солнечным светом. Если подержать линолеум на улице под ярким полуденным солнцем, 80 % эффекта вуали созревания исчезнет. Полуденное солнце, но в облачную погоду, проделает ту же работу за 3 ч. В помещении с хорошим, но рассеянным освещением на устранение вуали созревания потребуется несколько недель. В связи с этим, нужно грамотно планировать работы по настилу натурального линолеума. Рассмотрим две наиболее распространенные ошибки.

1. Одну часть натурального линолеума раскроили на улице, а другую – в помещении. Нетрудно понять, что обе части получили разную порцию ультрафиолетового излучения, нейтрализация вуали созревания будет происходить не одновременно, а значит, и оттенок фрагментов линолеума будет различаться.

2. Работы по настилке натурального линолеума в светлом солнечном помещении приостановили на несколько дней. Такое происходит, например, когда работы по устройству пола были начаты в пятницу, а затем прерваны на выходные. У настеленного фрагмента линолеума уже начнет нейтрализоваться вуаль созревания. Поэтому его оттенок будет отличаться от оттенка того фрагмента, который был оставлен «до понедельника». Если допущена одна из этих ошибок или скорость устранения вуали созревания оказалась неравномерной по другой причине, это не повод выбрасывать линолеум и полностью заменять напольное покрытие. Даже в помещении при рассеянном освещении оттенок разных фрагментов линолеума выровняется. Но это займет несколько недель. Конкретные сроки зависят от характера освещения в данной комнате. Предположим, одна часть линолеума прошла вуаль созревания на 50 %, а другая только на 20 %. Значит, разница в 30 % будет сохраняться, пока у первой части полностью не прекратится вуаль созревания. Затем понадобится еще некоторое время, чтобы вторая часть «догнала» первую. В течение всего этого периода разница в оттенке станет бросаться в глаза. С чисто практической точки зрения никакой проблемы здесь нет, а вот эстетический вид напольного покрытия, конечно, пострадает. Натуральный линолеум обладает специфическим запахом льняного масла. С одной стороны, это хорошо, так как по запаху можно безошибочно определить, действительно ли приобретаемый линолеум натуральный или это подделка. С другой стороны, стойкий запах неприятен и может вызвать проблемы у аллергиков. Однако специфический запах – это не повод отказываться от настила натурального линолеума, тем более что маслом линолеум пахнет только пока он находится в рулоне. После того как линолеум настелен, достаточно в течение 3-х недель обеспечить нормальное проветривание помещения, и запах исчезнет. Если положенный срок прошел, а запах никуда не делся, значит, вероятнее всего, были нарушены условия настилки напольного покрытия или ухода за ним. Такое происходит, например, когда линолеум настилали в слишком влажном помещении, сам материал был неправильно обработан, за покрытием недостаточно ухаживали, очищали его неподходящими средствами. Линолеум ПВХ. Данный вид линолеума содержит поливинилхлорид, но не стоит этого

опасаться, так как он безвреден. Это подтверждают гигиенические сертификаты. Наиболее оптимальным вариантом для ПВХ линолеума являются виниловые покрытия, состоящие из нескольких слоев. Основой такого линолеума является стеклохолст, который заливается по обеим сторонам ПВХ. Изнаночная сторона стекловолокнистая. На нее нанесена подложка джутовая, полиэфирная или из вспененного ПВХ. Помимо этого, есть также специальный гетерогенный линолеум. Кроме того, можно выделить электропроводный, антистатичный, шумопоглощающий и другие виды линолеума. Линолеум-релин (резиновый линолеум). Представляет собой двухслойное покрытие. Его нижний, подкладочный, слой изготавливают из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний слой представляет собой смесь синтетического каучука, наполнителя и пигмента. Данный вид линолеума отличается высокими показателями водостойкости и пластичности. Глифталевый (алкидный). Этот вид линолеума состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов. Основой являются тканые материалы. Бывает одно– и многоцветным или с печатным рисунком. По сравнению с ПВХ линолеумом, глифталевый обладает тепло– и звукоизоляцией. К недостаткам можно отнести хрупкость, склонность к трещинам и изломам. Коллокеилиновый линолеум. Данный вид изготавливают на основе нитроцеллюлозы. Он не имеет основы, обладает характерным блеском, гибкостью, влагоустойчивостью. Недостатком является повышенная пожароопасность в отличие от других видов искусственного линолеума. Кроме перечисленных, бывают линолеумы безосновные и на основе. Безосновный линолеум. Этот вид линолеума имеет один и более слоев. Имеет шершавую поверхность. Может быть одно– и многоцветным, с печатным рисунком. Применяется для изготовления плиток. На всю толщину слоя он имеет однородную структуру, а значит, и одинаковые физические свойства во всех направлениях. Ценность этого линолеума заключается в том, что при истирании ни цвет, ни фактура не изменяются. Благодаря повышенной износостойкости, его можно использовать в помещениях, где бывает много людей. Отдельные виды безосновных линолеумов имеют толщину верхнего износостойкого слоя до 0,55 мм. Кроме того, безосновные покрытия обладают огнестойкостью, высоким электрическим сопротивлением и особой шероховатостью. Последнее свойство позволяет маскировать различные изъяны пола, например неровности. Линолеум на вспененной основе. Этот вид линолеума представляет собой рулонное покрытие толщиной от 2 до 3,5 мм. Его отличают долговечность, разнообразие расцветок и рисунков. Применяется, как правило, в жилых помещениях, независимо от степени влажности. Линолеум на джутовой (тканевой) основе. Этот линолеум имеет толщину до 5 мм. Состоит из двух слоев. Первый, нижний, слой представляет собой толстую основу из натурального или синтетического джута, войлока. Верхний слой – ПВХ. Данный вид линолеума используют в жилых помещениях, где требуются полы с повышенной теплоизоляцией. Не подходит для помещений с высокой проходимостью людей. Линолеумы различают по таким свойствам, как антистатичность и шумопоглощение. Линолеумы с усиленными антистатическими свойствами имеют в своем составе нити углерода, которые позволяют снимать статическое электричество. Обычно такие линолеумы используют в операционных залах банков и других помещениях, где есть электронная техника. Также применяют в лечебных учреждениях. Шумопоглощающие виды линолеума имеют подложку из вспененного ПВХ толщиной до 2

мм и поглощением шума до 20 Дб, т. е. позволяют 100-кратно снизить мощность звука. Подобные покрытия создают комфорт при ходьбе, что снижает нагрузку на ноги и спину.

Виды линолеума по структуре По структуре линолеум делится на 3 типа: гомогенный, гетерогенный и смешанный. Гомогенный линолеум – это однослойное полотно толщиной 1,5 – 3 мм. Рисунок на нем очень простой, зато нанесен он насквозь, через все слои материала. Это значит, что стереть рисунок можно будет разве что вместе с линолеумом. Благодаря такому свойству, гомогенный линолеум идеально подходит для настилки в помещениях, где ходит много людей, например в магазинах, в вагонах поездов. Поливинилхлорид – довольно-таки дорогостоящий материал. Чтобы снизить себестоимость линолеума, к ПВХ добавляют тальк, известняк или каолин. Когда эти добавки присутствуют в умеренных количествах, качество линолеума не страдает. Но некоторые недобросовестные производители превышают допустимые нормы содержания дополнительных ингредиентов. Проверить качество линолеума можно с помощью простого теста. Однако проводить его рекомендуется незаметно, пока продавец вас не видит. Нужно сильно перегнуть кусок линолеума. Если на месте сгиба останется белая полоска, значит, содержание добавок выше нормы. Будьте осторожны: очень некачественный линолеум может сломаться по линии сгиба, а это чревато неприятностями с продавцами. Гетерогенный линолеум – это полотно, состоящее из нескольких горизонтальных слоев, надежно скрепленных друг с другом. Толщина такого линолеума составляет от 2 до 6 мм. Гетерогенный линолеум состоит из 6-ти слоев: • подложка, выполненная из натуральных или синтетических материалов. Натуральные подложки изготавливают из коры пробкового дуба, тканей, войлока. Синтетическую подложку делают из полимеров, обычно из ПВХ; • армирующий «скелет», обычно стеклохолст, изготовленный из стекловолокна. Толщина слоя составляет от 1,5 до 4 мм; • вспененный слой ПВХ; • рисунок, который наносится на верхнюю часть слоя ПВХ; • транспорент – защитная пленка, покрывающая рисунок. От качества и толщины этого слоя зависит износостойкость линолеума; • лаковое покрытие – это необязательный слой, который некоторые производители наносят на транспорент. Лаковое покрытие сглаживает все неровности, присутствующие на поверхности линолеума, препятствует проникновению грязи в глубокие слои материала, облегчает уход за линолеумом; • антибактериальное покрытие – особый слой, который взаимодействует с влагой, находящейся в воздухе, и выделяет ионы серебра. Смешанный линолеум состоит из 3-х слоев: • гомогенное покрытие; • основа из вспененного ПВХ, армированного нетканым стекловолокном; • защитная полиуретановая пленка. Пленка предотвращает появление на поверхности линолеума белых полос от извести, в избытке содержащейся в гомогенном слое. Защита действует до тех пор, пока полиуретан не сотрется. В этом случае на линолеуме появятся белые полосы, избавиться от которых будет невозможно. Полиуретановая пленка имеет и другую функцию: она защищает линолеум от черных следов, которые оставляет на покрытии резиновая обувь. Перед тем как покупать тот или иной вид линолеума, необходимо определить, какая требуется износостойкость, т. е. где этот линолеум будет лежать. Так, виниловый линолеум можно разделить на две группы: по сфере применения и стойкости к износу. Для офисных помещений применяется коммерческий, для дома – бытовой линолеум.

На офисном линолеуме рисунок сквозной, так как проходит по всей толщине. Таким образом, со временем рисунок не вытирается. Данное покрытие настолько устойчиво, что способно выдерживать 5-тонные нагрузки на 1 м² каждый день. Коммерческий линолеум имеет полиуретановую основу, поэтому прослужит 10 лет, только слегка изменив свой внешний вид. Для того чтобы определить качество линолеумного покрытия, нужно прежде всего обратить внимание на его вес и плотность. Чем тяжелее линолеум, тем выше его качество. Такой линолеум не рвется, не продавливается, поскольку имеет высокую плотность благодаря большой концентрации ПВХ. Показателями качества покрытия являются слои износа. Толщина линолеума должна быть от 0,15 до 0,6 мм. Первый вид линолеума используется как временное покрытие, второй – для офисных помещений. Определить хороший линолеум можно следующим образом: • отсутствие сильного запаха; • отсутствие сального блеска; • есть рельеф; • дизайнерские решения выполнены в ярких тонах; • рисунок выглядит натурально и отчетливо; • наличие логотипа производителя; • минимальное количество слоев не менее 5-ти. ПВХ линолеумы отечественного производства имеют следующие обозначения: • ЛП – линолеум ПВХ; • Т – на тканой подоснове; • НТ – на нетканой подоснове; • РК – на подоснове из искусственной кожи; • ОП одноцветная печать; • МП – многоцветная печать. Патент № 209/1860 на производство линолеума получил 19 декабря 1863 г. англичанин Ф. Уолтон. Помимо приведенных выше, есть и другие обозначения: • ППВ – покрытие ПВХ отделочное, декоративное. Предназначено для всех типов зданий. Имеет войлокообразную (теплозвукоизоляционную) основу, лицевой слой из прозрачной ПВХ пленки с печатным рисунком; • МП – линолеум поливинилхлоридный, многослойный, безосновный; • ППН – покрытие ПВХ отделочное, декоративное. Предназначается для всех типов зданий. Имеет холстопрошивную основу, лицевой слой из прозрачной ПВХ пленки с печатным рисунком; • ЛМТ – многослойный линолеум толщиной не менее 1,6 мм. Имеет тканую или нетканую основу; • ЛМТ-П обозначает то же самое, но лицевой слой из ПВХ пленки; • ЛМН – многослойный линолеум толщиной не менее 2,3 мм. Имеет нетканую основу; • ЛМН-П – обозначает то же самое, что и предыдущий, но лицевой слой из ПВХ пленки.

Критерии выбора линолеума 1. Наличие гигиенического сертификата. Его нужно спрашивать у продавца. Если в ответ поставщик начинает выдумывать отговорки, от его услуг лучше отказаться.

2. Наличие на этикетке линолеума маркировки, указывающей на то, что товар прошел

соответствующую экспертизу и является экологически чистым. Единственная современная российская маркировка, которая признана за рубежом и включена в Глобальную сеть экомаркировки GEN, это «Листок жизни». Такая маркировка выдается Санкт-Петербургским Экологическим союзом. Другие отечественные маркировки недействительны. Современный линолеум изготавливается на основе стеклохолста. Он располагается в срединных слоях линолеума и обеспечивает стабильность линейных размеров материала, т. е. препятствует усадке и растяжению линолеума. К сожалению, на отечественном рынке еще встречается линолеум старого образца без стеклохолста.

3. Износостойкость. Очевидно, что напольное покрытие должно служить не один год и хорошо справляться с механическими нагрузками и трением. Степень необходимой износостойкости линолеума зависит от того, в каком помещении он будет настилаться. Россия пользуется европейской системой классификации напольных покрытий EN 685. Согласно ей, все помещения делятся на три типа, каждому из которых присвоена своя цифровая маркировка: • 2 – жилые помещения; • 3 – офисные помещения; • 4 – производственные помещения. Еще одна система цифровой маркировки показывает интенсивность нагрузки: • 1 – низкая; • 2 – средняя; • 3 – высокая; • 4 – очень высокая. Пиктограмма (домик и человечки) в сочетании с комбинацией из двух цифр показывает класс напольного покрытия. Например, 32 – офисное помещение со средней нагрузкой, 21 – жилое помещение с низкой нагрузкой, 44 – производственное помещение с очень высокой нагрузкой и т. п. Какой класс линолеума необходим в данном конкретном случае, можно выяснить у продавца или посмотреть в каталоге. В частности, для кабинета или спальни достаточно линолеума 21, для кухни и коридора в доме, где проживают 1 – 2 человека, потребуется линолеум 23, а в тех же помещениях, но в доме с тремя и более людьми, уже придется приобрести линолеум класса 31. Если на упаковке по какой-либо причине отсутствует маркировка, не нужно пытаться определить класс линолеума «на глазок». Вам это не удастся, если только вы не занимаетесь производством или продажей линолеума в течение долгих лет. Чтобы не оставалось на этот счет сомнений, укажем, какая толщина линолеума скрывается за абстрактной цифровой маркировкой. Изностостойкость линолеума зависит прежде всего от толщины верхнего рабочего (транспорентного) слоя. По этому критерию линолеум делят на три группы: • бытовой (21 – 23-й классы, толщина верхнего слоя 0,1 – 0,3 мм), • легкий коммерческий, или полукоммерческий (31 – 32-й классы, толщина верхнего слоя 0,4 – 0,5 мм), • коммерческий (от 33-го класса и выше, толщина верхнего слоя не менее 0,6 мм). Как можно убедиться, разница в толщине верхнего слоя ничтожна. Поэтому при выборе линолеума нужно обязательно узнавать, к какому классу он принадлежит.

Необходимые инструменты Прижимные вальцы. Этот инструмент применяется для прикатки напольных покрытий. Его

вес около 50 кг, оснащен рукояткой и колесами для транспортировки. Состоит из 4-х частей, которые огибают поверхность пола (рис.

176).

Рис. 176. Прижимные вальцы для линолеума Сварочный аппарат (ручной). Инструмент служит для сварки ПВХ покрытия, натурального линолеума. Позволяет регулировать температуру до 650 °С. Может применяться во влажных и агрессивных условиях окружающей среды (рис. 177). Стандартная насадка. Насадка-переходник быстрой сварки. Насадка быстрой сварки прутком 4 мм. Используется для сварки линолеума шнуром диаметром 5 мм. Насадка быстрой сварки прутком 5 мм. Используется для сварки линолеума шнуром диаметром 5 мм. На сварочный аппарат надевается через стандартную насадку (рис. 178).

Рис.

Рис.

177.

178.

Сварочный

Насадка

аппарат

быстрой

сварки

Резак для разделки шва. Применяется перед сваркой для разделки шва в линолеуме. Данный нож позволяет прорезать глубину (рис.

179). Резак для резиновых покрытий. Применяется перед сваркой для разделки шва в линолеуме (рис.

180).

Рис.

179.

Резак

для

разделки

шва

Рис.

180.

Резак

для

резиновых

покрытий

Резак с направляющей. Используется как в предыдущих случаях, позволяет прорезать шов точно по стыку (рис.

181). Резак с ведущей кромкой. Инструмент применяется для разделки шва в линолеуме перед сваркой; позволяет прорезать шов точно по стыку (рис.

182). Месяцевидный нож. Этот инструмент используют для удаления выступающей части шнура после сварки (рис.

183).

Рис.

Рис.

181.

182.

Рис.

Резак

Резак

183.

с

с

направляющей

ведущей

Месяцевидный

кромкой

нож

Насадка на месяцевидный нож. Насадка используется для первичной подрезки (рис. 184). Разметчик стыка. Используется для того, чтобы сделать разметку стыка эластичных покрытий (рис.

185). Комбиразметчик. Используется для того, чтобы сделать разметку стыка эластичных покрытий, а также как обычный разметчик (рис.

186).

Рис.

184.

Насадка

на

месяцевидный

нож

Рис.

185.

Рис.

Разметчик

186.

стыка

Комбиразметчик

Стенной разметчик (385 мм). Инструмент нужен для того, чтобы копировать профиль стены на напольное покрытие. Может применяться для разметки окружностей от 20 до 385 мм (рис.

187).

Рис.

187.

Стенной

разметчик

Универсальный разметчик. Инструмент нужен для разметки стыка эластичных покрытий, а также работы вблизи стен. Может использоваться как контрразметчик (рис. 188).

Рис.

188.

Универсальный

разметчик

Другие инструменты и материалы Помимо перечисленных инструментов, в работе понадобятся также шпатлевка, двусторонний скотч, рейки для стыков, клей, задняя кромка, гвозди, если настил производится на паркет, доски, ДСП; шурупы под стяжку, бетон. А также нож для линолеума, нож для ковровых покрытий и пачка лезвий для него, линейка, рулетка, фломастер, ножницы, зубчатый шпатель, малый шпатель, стеновой разметчик, молоток; пазовая и триммерная стамески.

Этапы работы Линолеум – очень практичное покрытие, кроме того, его просто укладывать. Для того чтобы настелить линолеум, не требуется много времени и хлопот. Исключениями являются помещения с труднодоступными местами на полу, например туалет. Даже самый дорогой линолеум прослужит дольше, если укладывать его в соответствии с правилами. В противном случае неправильная укладка приведет к огорчениям и новым затратам.

I. Подготовка основания. Если линолеумное покрытие стелется на бетон, то его предварительно нужно выровнять, заделать трещины шпатлевкой, отшлифовать. Если линолеум кладется на старую стяжку, то ее предварительно надо тщательно исследовать. Она не должна отставать от основания. Если же это произошло, то ее требуется снять и залить участок раствором. Если стяжка крошится, имеет много потрескавшихся мест, то ее демонтируют и делают новую. Если линолеум стелют на деревянный пол, последний застилают листами хорошей фанеры толщиной не меньше 6 мм. Швы заделывают шпатлевкой.

II. Настил синтетического покрытия. Технология укладки одинакова для всех видов линолеумных покрытий, кроме натурального и антистатического. Не имеет значения, бытовой он, коммерческий или полукоммерческий. Для того чтобы настелить линолеум, существует несколько методов. Наиболее известны из них два, которые дают хороший результат. В первом случае линолеум приклеивают, во втором стыки закрывают горячей сваркой. По способу укладывания: с загибом на стены и без загиба на стены. Укладывание линолеума с загибом на стены. От рулона отрезают полосу так, чтобы он загибался на стены по 5 см с каждой стороны. Заготовку пододвигают к стене, от которой будет начинаться настил. Стенной разметчик выдвинуть на 1 см больше самого длинного расстояния от кромки полотнища до стены, провести линию. Взять нож и обрезать по линии. Обрезанный край придвинуть к стене и провести разметчиком с противоположной стороны черту вдоль кромки покрытия. Взять фломастер и отметить пересекающую линию на основе заготовки. Если укладывается гомогенный линолеум, то линию проводят на тыльной стороне полотна, а также на материале, расположенном недалеко от кромки у стены. Линолеум передвинуть назад, вдоль прочерченной линии, чтобы убрать загиб. На разметчике поставить расстояние между опорой и иголкой, чтобы оно было равно расстоянию между линиями на основе и материале. Оставив на инструменте такое же расстояние, провести линию поперек полотна у стены и обрезать по ней. Проделать то же самое, но с другой стороны. Заготовка готова. Если необходимо уложить две полосы линолеума, то второй кусок нужно подготовить точно так же, как и первый. Если больше, то края надо обрезать поперек. Стыки режут, накладывая полотна внахлест (15 см). Потом все заготовки следует отогнуть назад и в то же время на половину их длины. Затем взять шпатель, зачерпнуть им акриловый клей и нанести на основание полов – на бетон, стяжку, ДВП и пр. Разровнять клей зубчатым шпателем так, чтобы не было излишков. Выждать 10 мин. Спустя указанное время, настелить покрытие на клей. Важно следить, чтобы под ним не было много воздуха. Потом воздух надо выгнать. Сделать это можно так: на фанеру надеть какой-либо мягкий материал и выдавить воздух, потом пройтись катком (прижимными вальцами). Таким же образом укладывается линолеум в оставшейся части помещения. Затем начинают резать стыки по нужному размеру. Разметчиком чертят линии таким образом, чтобы части линолеумного покрытия подходили друг другу. Укладка линолеума с изгибом у стены. Надо взять линейку и провести на стене линию, до которой будет доходить загиб. После того как покрытие уже отрезано и уложено, отогнуть его край и промазать клеем стену до линии. Подготовить поверхность материал. Для этого его нужно приложить к стене и сформировать правильный загиб.

Сложить линолеум так, чтобы между стеной и полом получился ровный угол, приклеить его. При этом надо учитывать, что укладывать коммерческий линолеум сложнее, чем обычный многослойный. Если линолеум настилается на поверхность, плохо впитывающую влагу, например, на старый линолеум, то клей нужно оставить дольше, чем на 15 мин, чтобы он «созрел». Для внутренних углов замерить и отметить излишек покрытия, отогнуть его и разрезать по середине загиба не доходя 0,5 см до отметки. Прижать полученную заготовку в угол. Получившийся разрез будет находиться под углом 45° к полу. Лишнее отрезать вдоль отметки. Полученный угол сформировать в виде желобка. Закончить укладку горячей сваркой стыка с помощью согнутого наконечника. Обернуть покрытие к наружным углам, замерить и сделать отметки. Выполнить разрез таким образом, чтобы на сторонах примыкающих стен было одинаковое количество материала. По отметкам ножницами вырезать перекрывающие части. Сделать желобок в загибе на 1/2 толщины материала. Для этого подойдет ручная рустовка. Покрывающие части приставить к углу и выбрать пазы так, чтобы материал подошел к нижней кромке. На стыке пазы нужно углубить. Шов склеить горячей сваркой.

III. Горячая сварка – это современная технология, которая позволяет укладывать коммерческий линолеум, т. е. предусматривает обязательную горячую сварку швов. Швы получаются прочными, водонепроницаемыми, гигиеничными, что важно для покрытия, которое испытывает большие нагрузки. Укладка антистатического линолеума производится также с помощью горячей сварки. В других случаях можно обойтись холодной сваркой. Сварка производится следующим образом. Края линолеума плотно подгоняют друг к другу. Щелей быть не должно, иначе работа получится некачественной. Специальной стамеской выполнить пазы на стыках, глубина которых будет равна 1/2 толщины покрытия. С пазов тщательно удалить загрязнения. Для сварки взять профессиональный аппарат, который даст нужную температуру. Обычно применяют насадку диаметром 5 мм. Перед началом работы аппарат разогревают до температуры +350 °С, чтобы горячий воздух смог расплавить сварочный шнур и покрытие. Шнур надо отрезать так, чтобы длины хватило до половины шва. Затем шнур продеть в насадку сварочного аппарата и вдавить его кончик в паз на несколько секунд. Начать продвигать аппарат в направлении от себя (рис. 189). Необходимо следить за тем, чтобы кончик шнура проходил точно параллельно поверхности пола, а шнур расплавлялся. В пазу при этом должен получаться небольшой бортик. Пока стык еще горячий, нужно убрать ножом и триммерной стамеской излишки сплава (рис. 190). Профессионалы выполняют эту работу в одно движение. Эту же операцию нужно повторить на другой половине полотна линолеума. Идут от стены к готовой половине, затем делают нахлест шнуром в 2 см между частями. После того как шнур остынет, выполняют триммерную обрезку с помощью ножа (рис. 191).

Рис.

Рис.

Рис.

189.

190.

Сваривание

Удаление

191.

излишков

Триммерная

шва

сплава

обрезка

Ее делают в два этапа, чтобы шнур получился плоским, иначе образуется вогнутая поверхность шва, что нежелательно.

Настил антистатического линолеумного покрытия Прежде чем приступать к укладке, покрытие нужно разложить так, чтобы оно «улеглось». Перегибов и складок быть не должно. Антистатический линолеум выпускают, как правило, в виде плиток, которые приклеивают клеем, сохраняющим проводимость при высыхании. Технология настила антистатического линолеума предполагает нанесение клея поверх проводящих полос из меди, что важно учитывать. Клей передерживать не рекомендуется, так как это снижает качество и плохо отражается на проводимости. Кроме того, это приводит к образованию бугорков из-за отвердевших комочков клея. Для такого линолеума не следует использовать клей, в составе которого есть неопрен. Это приводит к тому, что покрытие обесцвечивается. От типа и впитывающих характеристик подложки, параметров влажности и температуры воздуха зависят продолжительность настила и клеевые работы. Полоса проводника должна лежать вдоль каждого поперечного шва на расстоянии 20 см от кромки. Правила укладки линолеума с антистатическими свойствами следующие. Под каждой плиткой полосы проводящей меди соединяют с аналогичными, а те проводят поперек плит в обоих концах помещения. Затем располагают их в 15 – 20 см от стен и

связывают с заземляющей системой. Если линолеум монтируют поверх фальшполов, тогда отдельное подключение к заземлению не нужно, так как оно создается путем контакта металлической конструкции и клея. Помимо этого, полосы проводника могут присоединяться к штатной заземляющей системе определенного объекта. На участках, где возникает повышенная чувствительность к статическому электричеству, проводники подсоединяют к автономной заземляющей системе. Все работы по настилу антистатического линолеума нужно проводить с соблюдением соответствующих строительных норм, правил, требований электробезопасности и государственных стандартов. Важно знать, что на этот вид покрытия нельзя производить повторный монтаж других покрытий, например ламината, паркета и пр. Монтаж других покрытий можно осуществлять только после демонтажа всей системы. В крайнем случае, прежде чем класть ламинат на линолеумное покрытие, необходимо отключить заземляющую систему. Также во время настила антистатического линолеума нужно сделать так, чтобы внутри покрытия не было пузырьков воздуха. Для этого плитки после наклеивания прикатывают катком весом 68 кг. Поверхность раскатывают в обе стороны. Во время обрезки, подгонки и прорезывания надо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить медные полосы. Завершают работу по укладке горячей сваркой.

Укладка натурального линолеума Во время укладки натурального линолеума влажность основания (пола) не должна превышать 3 %. Не менее важными характеристиками являются относительная влажность (40 – 60 %) и температура воздуха (20 – 24 %). Данный вид покрытия наклеивают при помощи водно-дисперсионного клея, который предназначен именно для него. Клей размазывают по основанию специальным зубчатым шпателем (размер В-2). Линолеум бытового назначения обычно выпускается рулонами шириной 2 м. Поверхность, как правило, собирается из двух или более полотнищ. Если нужно создать эксклюзивное покрытие, то рисунок собирают из деталей разной текстуры, оттенков и цветов. Цена подобного индивидуального дизайна обсуждается в каждом конкретном случае. Подобная работа предполагает применение криволинейных смещений фрагментов разных размеров и конфигурации. Швы закрывают сваркой, чтобы кромки не отставали. Для жилого помещения (дома, квартиры) подойдет холодная сварка, которую выполняют с использованием особых клеев. Клеем заполняют стыки на глубину не менее 1 – 2 мм. Кромки полотнищ защищаются с обеих сторон скотчем, чтобы на них не попал состав. Если же клей все-таки попал на линолеум, то нужно подождать, когда он высохнет, а потом аккуратно счистить его ножом или малым шпателем. В общественных зданиях, где нагрузки на линолеум очень большие, рекомендуют использовать горячую сварку для закрывания стыков. Горячая сварка довольно опасна, так как температура воздуха достигает нескольких сот градусов. Чтобы использовать ее, нужны определенные навыки. Особенно внимательным надо быть, если линолеум укладывается на деревянный пол (огнеопасно). Шнур для запаивания можно выбрать одноцветный или многоцветный, в зависимости от дизайна. В настоящее время выпускают также люминесцентные сварочные шнуры. Их используют, чтобы улучшить функциональность покрытия, а также в дизайнерских целях.

Помимо этого, стыки покрытия с другими материалами маскируют декоративными планками, или молдингами. Данные изделия производятся не только для плоских поверхностей, но и для перепадов высот от 1 см. Если участок неровный, то его перекрывают, используя пластиковые профили, которые разогревают в горячей воде или строительным феном перед монтажом. После этого профилю придают необходимую форму.

Уход за линолеумом Чтобы линолеум долго сохранял первоначальный вид, ему необходим правильный уход. Пыль и загрязнения способствуют истиранию верхнего слоя линолеума. Особенно опасны загрязнения, имеющие зернистую структуру. Линолеум уязвим перед многими загрязнениями. При длительном контакте с красящим или легко впитывающимся веществом на линолеуме остаются пятна, избавиться от которых уже невозможно. Опасность представляет типографская краска. Например, если на линолеум упадет мокрая газета и останется лежать некоторое время, буквы отпечатаются на поверхности напольного покрытия. Краска с цветного текстиля тоже может оставить на линолеуме пятно, например, если мыть пол влажной тряпкой. Глубоко впитываются в линолеум многие органические красители, содержащиеся в вине, варенье, чае, масле, йоде. Стоимость натурального линолеумного покрытия за 1 м² в среднем составляет 600 р. Если линолеум будут укладывать специалисты, то к этой сумме следует прибавить затраты на подготовку пола (основания) и саму работу по укладыванию. Легче всего поддаются очистке ПВХ линолеумы с дополнительным защитным покрытием. Однако их нельзя чистить абразивными средствами или сильнодействующими растворителями. Существует несколько разновидностей и способов чистки линолеума. Предварительная чистка. Напольное покрытие очищают от строительного мусора, подметают или пылесосят. Слабозагрязненный линолеум моют водой с добавлением нейтральных или спиртовых средств. Сильные загрязнения удаляют уборочным автоматом либо машинкой с чистящей подкладкой, выдавив в нее соответствующий очиститель. Затем линолеум дважды моют обычной водой и оставляют до высыхания. Первичная чистка. Участки линолеума, по которым ходят относительно мало, очищают с помощью водоэмульсионных средств. Первоначально используют более концентрированные растворы и тщательно располировывают пленку, которую они образуют. Затем, когда на поверхности линолеума образуется стойкая защитная пленка, концентрацию состава снижают. Участки линолеума, по которым ходят часто, сначала насухо вытирают, а затем обрабатывают износо– и влагостойкими глянцевыми эмульсиями или полимерными дисперсиями. Эти препараты образуют на поверхности напольного покрытия тонкий защитный слой. Благодаря ему, последующие поддерживающие чистки будут проходить проще. Если линолеум одноцветный или практически однотонный, то первичную чистку проводят сразу после укладки. Иначе в ходе строительно-отделочных работ линолеум сильно загрязнится. «Антискользкий» линолеум не обрабатывают глянцевыми эмульсиями и дисперсиями, а сразу моют водными эмульсиями или дезинфицирующими средствами. Защита от дезинфицирующих средств. Напольное покрытие или отдельные участки линолеума, которые регулярно подвергаются дезинфекции, обрабатывают полимерными дисперсиями, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих препаратов.

Для чистки и обработки токопроводящих линолеумных покрытий используют специальные чистящие средства. В противном случае линолеум утратит свои электрофизические качества. Защитные мастики на токопроводящий пол не наносят. Поддерживающая чистка. При небольших загрязнениях проводят сухую чистку с помощью ткани, пропитанной специальными препаратами. Сильные загрязнения отмывают водой с добавлением эмульсии. Линолеум протирают мокрой тряпкой. В воду для мытья участков пола, требующих регулярной дезинфекции, добавляют необходимые дезинфицирующие средства. Клининг. Подразумевает интенсивную обработку отдельных трудновыводимых пятен или следов, оставшихся после мокрой чистки. Проблемные участки опрыскивают клинерами, т. е. комбинированными чистящими средствами, и обрабатывают дисковыми машинами с чистящим кругом. Машинная чистка и обработка. Большие по площади поверхности целесообразно очищать с помощью специальных машин-автоматов, оснащенных водоотсосами и щетками. Такие машины используют для очищения линолеума водные моющие эмульсии. Эффект аналогичен мокрой чистке. Генеральная чистка. Применяется для удаления очень сильных загрязнений и наслоений. Очистители для этого вида уборки выбирают в соответствии с типом покрытия. Современные производители выпускают серии средств для ухода, чистки и генеральной уборки линолеума. Сухая санация защитного слоя. Применяется, если защитная пленка нанесена в несколько слоев. Обработке подвергаются только участки с сильными загрязнениями или поврежденным защитным слоем.

Глава 3. Ламинат В настоящее время ламинат все больше завоевывает популярность благодаря множеству достоинств. В отличие от паркета, ламинат не требует циклевания, шлифования, покрытия лаком. Помимо этого, ламинат не выгорает на солнце, а любые пятна с него можно удалить с помощью ацетона. Также достоинство ламината в том, что он отличается особой экологичностью, поскольку отсутствует эмиссия вредных веществ. Вот почему люди со склонностью к аллергии чувствуют себя комфортно в помещениях, где на полу уложен ламинат. Ламинат, как правило, продается в виде панелей размером 150 × 20 см и состоит из 4-х слоев: верхнего слоя оверлея, декоративного слоя, несущей основы и нижнего стабилизирующего слоя. Общая толщина панели ламината составляет от 6 до 12 мм. Толщина ламината непосредственно влияет на его теплопроводность и способность выдерживать механические нагрузки. Оптимальная толщина – 8 мм. Чем толще панель, тем лучше она поглощает звук и тем проще собрать из такого ламината напольное покрытие. Верхний слой, или оверлей, представляет собой специальную прозрачную высокопрочную пленку толщиной около 1 мм. Изготавливается она из акриловой либо меламиновой синтетической смолы. Для улучшения характеристик верхнего слоя в него иногда добавляют также микрочастицы корунда или диоксид алюминия. Оверлей обеспечивает защиту ламината от влаги, грязи, солнечных лучей, препятствует электризации, выцветанию, истиранию. Оверлей может быть однослойным или многослойным, матовым или глянцевым. От

характера верхнего слоя и его качества зависит износостойкость и долговечность ламината. Декоративный слой – это бумага с рисунком, прошедшая специальную обработку и пропитанная особыми препаратами. Декоративный слой имитирует текстуру разнообразных искусственных и природных материалов: камня, пробки, керамической плитки, паркета. Он же отвечает за цвет ламината. Несущая основа – это средний слой ламината, самая толстая его часть. Она достигает 10 мм. Как правило, несущая основа состоит из древесной пыли, пропитанной под высоким давлением смолами. Такая обработка придает среднему слою повышенную прочность. Несущая основа может быть древесноволокнистой (ДВП) или древесностружечной (ДСП). По плотности плиты ламината могут быть двух видов: плиты высокой плотности (HDF) и плиты средней плотности (MDF). В водостойком ламинате в качестве основы используется водоотталкивающая пластмасса. Нижний стабилизирующий слой может быть, как и декоративный, изготовлен из бумаги, пропитанной смолами, либо из пластика. Назначение нижнего слоя – дополнительная стабилизация плиты ламината, увеличение ее прочности, защита ДВП или ДСП слоев от проникновения влаги и, как следствие, от деформации. Эта прослойка ламината отвечает и за звукоизоляцию.

Как выбрать ламинат Выбирая ламинат, необходимо обращать внимание на следующие его свойства.

1. Водостойкость. Даже самый лучший, высококачественный ламинат уязвим перед водой. Не стоит бояться, что пролив на пол чай, вы безвозвратно испортите напольное покрытие. Поверхностное намокание ламинату не страшно. Поверхность ламинированной пластины не пропустит воду к более глубоким слоям материала. Проблема возникнет в том случае, если жидкость просочится в месте соединения ламинатных пластин и пропитает основу. Тогда ламинат набухнет изнутри, а его поверхность деформируется. Выход – особый влагостойкий ламинат. Места соединения его пластин пропитываются особыми водоотталкивающими препаратами, а в качестве основы используется пластик. На упаковке с таким ламинатом должна стоять маркировка «водостойкий». Есть и другой способ уберечь ламинат от воды – воспользоваться для скрепления планок особым водоотталкивающим клеем.

2. Звукоизоляция. Ламинат – это, по сути, доска. Представьте, что будет, если бросить доску на бетонный пол и ходить по ней. Даже если обуть домашние тапочки на резиновой подошве, будет слышен достаточно отчетливый и звонкий стук. Если же надеть обувь на твердой подошве и тем более с каблуком, помещение наполнится «цоканьем». То же самое произойдет, если настелить на бетонный пол ламинат без дополнительных прокладок. Разумеется, такой «шумный» пол вряд ли кому-то понравится. Поэтому между основанием и ламинатом рекомендуется расстилать звукоизоляционный материал – мягкую подложку, которая поглотит шумы и сгладит неровности пола. В этой роли может выступить, например, 2-миллиметровый вспененный полиэтилен. Чрезмерно усердствовать не следует: не надо укладывать звукоизоляционный материал в два слоя, использовать более толстый материал или искусственно увеличивать его толщину каким бы то ни было способом. Дело в том, что при надавливании упругая и податливая подложка сжимается на 1 – 2 мм. Перепады высот будут разными из-за неровности основы. В некоторых местах они будут достигать 3 – 4 мм. Сами по себе пластины ламината жесткие, основная нагрузка в ламинатном полу приходится на места соединения. Из-за недостатка эластичности ламинат нельзя перегибать, изламывать. Если попытаться перегнуть пластину ламината, она сломается в месте сгиба. Некоторые производители облегчают покупателям задачу: они выпускают ламинат, к которому уже приклеена подложка с высокими звукоизоляционными свойствами. Все эти сведения должны указываться на упаковке.

Подложка может быть изготовлена из вспененного полиэтилена (изолона), технической пробки, полистирола, из полистирола с алюминиевой фольгой. Какой бы ни была подложка, под нее рекомендуется укладывать слой полиэтиленовой пленки или пергамина. Из полиэтиленовых пленок хорошо подходит парниковая, толщиной 300 микрон. Еще один вариант – так называемые профессиональные подложки, которые продаются в комплекте с ламинатом. Это может быть синтепон в рулоне, синтепоновая подложка с металлической пленкой, пробковая подложка, изоляционные плиты, картон из шерстяного войлока и т. п. Чтобы выбрать ламинат правильно, нужно знать его нормы и классификацию. Итак, для единой оценки качества ламинированного покрытия в 1999 г. ввели специальные нормы, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов. В эту Ассоциацию входит 19 стран-производителей. Каждый тип проходит испытание по 18-ти тестам, куда входят тесты на ударопрочность, истираемость, стойкость к царапинам, к свету, звукоизоляция и пр. При этом большинство потребителей не знают, как именно оценивать износоустойчивость данного покрытия. Согласно европейским нормам, была утверждена классификация ламината по классам в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивают класс использования: • 21 – для домашних помещений, в том числе спален; • 22 – для домашних помещений со средней интенсивностью хождения; • 23 для домашних помещений с повышенной интенсивностью хождения, то есть для прихожей и кухни; • 31 – для коммерческих помещений с низкой интенсивностью хождения; • 32 для коммерческих помещений со средней интенсивностью хождения; • 33 – для коммерческих помещений с повышенной интенсивностью хождения. Для оценки качества ламинированного покрытия внимание также следует обращать на сроки гарантии, предоставляемые производителями. Срок службы ламината классов 21, 22 и 23 составляет не боле 5 – 6-ти лет. У ламинатов класса 31, 32 и 33 этот показатель более чем в 2 раза выше. Ламинат класса 31 прослужит 10 – 12 лет, класса 32 – 12 – 15 лет, класса 33 – 15 – 25 лет. Как можно убедиться, разница существенная. В последнее десятилетие появился ламинат класса 34, который, по заверениям производителей, сохраняет свои первоначальные характеристики и внешний вид практически вечно. Несмотря на все достоинства ламината, важно знать, что некоторые виды не отличаются достаточной влагостойкостью. Практика показала, что полы высокого класса (23, 31, 32, 33) могут практически без последствий выдержать соприкосновение с водой на протяжении нескольких часов. Вот почему покупая ламинат, следует узнать, какой защитный слой он имеет. Если приобретается пол среднего качества, то нужно учитывать, что от длительного соприкосновения с водой может немного нарушиться геометрия планок. Ситуацию могут спасти некоторые клеи, которые обладают водоотталкивающими свойствами, но все же не рисковать не следует. Но несмотря на все сказанное, мытье полов на ламинат вовсе не влияет. Для каждодневного ухода можно использовать влажную тряпку или пылесос. Пятна, как уже было сказано, удаляют ацетоном, бензином или спиртом. Если пол был случайно поцарапан, то царапину можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом. Не стоит использовать для мытья клеевых полов мыльный раствор, так как он может вызвать эффект «белых стыков». Сейчас на отечественном рынке ламинированных покрытий многие производители предлагают разнообразные комбинации из расцветок, размеров, классов и, конечно, цен. Среди ламинатов по способу крепления выделяют два вида: бесклеевые или «замковые»

ламинаты и клеевые. Бесклеевые ламинаты просты в сборке, так как не требуют специальных инструментов. Планки легко защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа этого ламината – плита ДСП, обладающая высокой прочностью и гибкостью, поэтому отсутствие клея на устойчивость пола не влияет. В офисах, где на полу уложен ламинат, следует пользоваться креслами и стульями на резиновых колесиках, а на входе положить коврики. ДСП допускает глубокое проникновение клея в структуру, что позволяет применять ее для производства ламината. Помимо этого, бесклеевой пол можно легко разобрать и уложить в другом помещении. Минус такого пола – низкая влагостойкость. Поэтому укладывать его лучше в сухих помещениях. Можно укладывать в загородных помещениях, где в течение года поддерживается комнатная температура. На упаковке с бесклеевым ламинатом могут стоять значки маркировки, расшифровку которых необходимо знать. Два белых замка указывают, что перед вам замковый ламинат, а не клеевой. Белый замок в сочетании с черным замком свидетельствует о том, что данный замковый ламинат можно укладывать повторно. На торцевых сторонах такого ламината имеется профиль. С его помощью пластины смыкаются друг с другом и надежно защелкиваются. Монтаж такого напольного ламината напоминает сборку детского конструктора «лего». Благодаря простой технологии монтажа, с настилкой ламината на замках справится даже новичок. При необходимости, можно также самостоятельно демонтировать все напольное покрытие или же заменить какую-либо его часть. При всех своих преимуществах, ламинат на замках стоит дороже клеевого ламината аналогичного класса. Существует две разновидности бесклеевого ламината: «Click» – на защелкивающихся замках и «Lock» – на вбивных замках. Первая разновидность замков более технологична. Такой ламинат проще стелить и проще демонтировать, он менее требователен к ровности основания. Однако такой ламинат стоит дороже, чем модель на замках «Lock». Система Click представляет собой защелкивающиеся замки. Монтаж такого пола очень прост, пол можно уложить даже на неровном основании. Панели соединяют под углом в 45° и защелкивают замки. Система Lock – это вбивные замки «шип – паз». На одной стороне панели находится шип, на другой паз. В ходе монтажа шип забивают в паз обычно с помощью деревянной киянки. Ламинат с замками «Lock» также является разборным. Минус в том, что при демонтаже такие замки иногда ломаются. Клеевой ламинат, напротив, препятствует проникновению влаги в швы. Однако это не значит, что нужно разводить болото, злоупотреблять моющими средствами и т. п. По верхнему слою ламинат делится на несколько видов: • обычная поверхность; • натуральная поверхность; • глянцевая или шелковисто-глянцевая поверхность; • «вощеная» поверхность; • текстурная поверхность; • «дерево под маслом»; • «кантри». Каждый из перечисленных видов отличается декоративным слоем.

1. Обычная поверхность ламината по своей структуре очень напоминает дерево, покрытое шелковистым лаком. Поверхность ровная, гладкая, блестящая. Считается обычной, хотя имеет древесный рисунок.

2. Натуральная поверхность почти ничем не отличается от обычной, если не считать более высокое качество исполнения. Данный вид ламината очень схож с деревянным паркетом. Поверхность такого ламината гладкая, ровная, с шелковистым блеском. Древесный рисунок максимально схож с натуральным.

3. Глянцевая или шелковисто-глянцевая поверхность напоминает древесину, покрытую лаком, за счет чего она имеет ярко выраженный блеск.

4. «Вощеная» поверхность напоминает дерево, обработанное воском. Поверхность такого ламината гладкая и ровная, с едва заметным блеском.

5. На текстурной поверхности имеются неровности, напоминающие древесные волокна. Данный вид ламината очень похож на паркет. Разновидностью текстурного ламината является рельефный ламинат. Его отличительная особенность в том, что все неровности выполнены симметрично без повторения рисунка.

6. «Дерево под маслом». Такой ламинат напоминает натуральную древесину, которая впитала в себя масло. Поверхность гладкая и ровная, без блеска.

7. «Кантри». Данный ламинат имеет неоднородную поверхность, которая напоминает грубо обработанное дерево. Разновидностью «кантри» является так называемый «состаренный» ламинат. Для большей фактурности в нем специально делают выпуклости. При беглом осмотре кажется, что это настоящее дерево, покрытое лаком. Большинство производителей, показывая свой профессионализм, группируют несколько видов ламината в одном, что позволяет получить качественный и практичный материал.

Ламинат для теплых полов Ламинат подходит для настилки теплых полов, однако лишь в том случае, если на упаковке имеется соответствующая маркировка: квадрат, разделенный горизонтальной линией пополам. В верхней белой части написано «Warm Wasser», в нижней темной части изображена S-образная труба подогрева (рис.

192).

Рис. 192. Маркировка ламината, пригодного для настилки теплых полов Ламинат, настеленный на теплый пол, улучшает теплопередачу. Величина теплового сопротивления (heat resistance, thermal resistance) ламината должна быть указана на упаковке. Некоторые компании сразу поставляют ламинат в комплекте с системой обогрева. Монтаж напольного покрытия и укладка системы обогрева в этом случае расцениваются как единый процесс.

Необходимые инструменты Перед человеком, который решил без помощи специалистов уложить ламинат, встают вопросы: какой набор для укладки ламината предпочесть, понадобится ли дополнительный инструмент, который не входит в набор? При монтаже напольного покрытия с плинтусом потребуются следующие инструменты. Электролобзик. Если объем работ небольшой, то потребуется электрический лобзик мощностью 400 – 500 Вт. Важно: дешевый инструмент выходит из строя через 2 дня работы, потому что не рассчитан на длительные нагрузки. К нему понадобятся пилки, например,

Т101В, Т101ВR, Т101АО (рис.

193). Молоток. Для укладки потребуется молоток весом до 0,6 кг. Угольник. Понадобится металлический угольник 25 – 35 см длиной. Карандаш строительный. Потребуется для нанесения разметки. Рулетка строительная. Рекомендуемая длина рулетки – не менее 7,5 м. Рулетка должна быть удобной. Подбивочный брусок. Лучше применять специальный пластмассовый брусок. Удар через пластмассовый брусок менее жесткий, чем через деревянный. Кроме того, исключаются сколы на краях панелей. Ребро бруска, которое прилегает к доске, должно быть идеально ровным. Не допускается поврежденная поверхность бруска (рис.

194).

Рис.

193.

Рис.

194.

Электролобзик

Подбивочный

брусок

Ограничительные клинья. Используются при фиксировании расстояния между напольной конструкцией и стеной. Металлическая скоба. Нужна для подбивки с торца последней панели в ряду. При использовании различных упоров продавливаются края панелей, а также стены, если они выполнены из гипсокартона. Ножовка. Ножовка должна быть с мелкими зубьями и широким полотном. Инструмент нужен для того, чтобы подрезать дверные коробки для укладки панелей под ними. Перфоратор. Для укладывания ламината предпочтительнее использовать слабый перфоратор, чем ударную дрель. Приобретать лучше полупрофессиональный инструмент (рис.

195). Стусло или углорез. Нужны для запиливая углов деревянного плинтуса. Если углы стандартные (90°), то можно обойтись стуслом (рис. 196). Если же углы больше или меньше 90°, то потребуется углорез.

Рис.

195.

Перфоратор

Рис.

196.

Стусло

Другие инструменты. Полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции, если ламинат укладывается на бетонные полы; 2-миллиметровая звукопоглощающая подложка или заменители, например, битумная подложка на пробковой крошке, которая позволяет значительно продлить срок службы ламината.

Этапы работы Укладывать ламинат самостоятельно довольно легко. Легкость укладки зависит от многих факторов. Например: • от ровности чернового пола. Потратив время на выравнивание, можно сэкономить его на самой укладке покрытия. Если класть его на неподготовленный пол, то ламинат будет проминаться, скрипеть, расходиться по швам и пр.; • от принципа укладки. Основной принцип – это «плавающая» технология укладки, предполагающая, что пол будет крепиться «шип в паз» и не к основанию. Весь процесс укладки ламината можно найти в инструкциях и рекомендациях, которыми уважающий производитель ламината сопровождает свой товар. Ламинат начинают укладывать в направлении от окна к двери. Во-первых, это считается классикой укладки полов, во-вторых, создает впечатление большей объемности помещения.

I. Перед тем как приступать к укладке ламината, надо дать ему отлежаться в середине комнаты в течение 2-х дней при температуре от +18 °С и относительной влажности более 70 %. При этом распечатывать ламинат не следует, все пачки должны быть запечатаны. Это нужно для того, чтобы покрытие смогло адаптироваться к условиям будущей укладки. За это время желательно ознакомиться с правилами укладки покрытия, которые находятся внутри каждой пачки. Важно: ламинат не укладывают в помещениях с высокой влажностью, то есть в ванной и сауне, душевых и пр. Поскольку ламинат укладывают «плавающим» способом, то панели не должны быть прикреплены к основанию, т. е. запрещается их жесткое крепление с помощью гвоздей, клея или шурупов (рис.

197).

при

Рис. 197. Способы, которыми нельзя крепить ламинат «плавающей» укладке

Обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы все пачки ламината были целыми, а панели не поврежденными. Если есть брак, то использовать такие панели нельзя. При обнаружении повреждений во время монтажа укладку прекращают и оформляют возврат нераспечатанных пачек в магазин.

II. Ламинат можно укладывать на линолеум, паркетную доску и другое основание, если оно ровное, прочное и имеет определенную влажность. Не следует укладывать ламинат поверх коврового покрытия, так как может возникнуть эффект статического разряда. Если покрытие укладывают на бетонное основание, то его относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Если есть неровности стяжки, которые превышают 3 мм на один погоннный метр, то их нужно устранить. Кроме того, основание должно быть чистым, ровным, сухим и прочным.

III. Ламинат начинают укладывать так, чтобы свет из окна падал параллельно швам. Если свет падает перпендикулярно, то швы более заметны (рис.

198). Если покрытие укладывают на основание с подогревом, то обогрев должен быть водяным. Резкий нагрев пола нежелателен для ламината, так как может привести к нарушению замкового соединения и образованию щелей. При укладке ламината на бетонное основание потребуется полиэтиленовая пленка, чтобы обеспечить пароизоляцию от остаточной влажности стяжки. Потом расстилается специальная звукопоглощающая подложка, на которую затем укладывают ламинат (рис.

199).

Рис. 198. Укладывание ламината параллельно лучам света

Рис. 199. Расстилание пленки перед укладкой и ламината

подложки

Если ламинат укладывают на линолеум или деревянное основание, тогда пароизоляция не нужна. В качестве подложки можно использовать экструдированный полистирол толщиной 2 – 3 мм, а также натуральную пробку.

IV. Укладывать ламинат начинают с формирования первого ряда из 2-х досок. При этом ставят распорные клинья, которые позволяют обеспечить зазор между стеной и ламинатом в 7 – 15 мм (рис. 200). Это нужно в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола. Отступы должны быть сделаны ото всех фиксированных объектов (трубы, дверные проемы, углы и т. п.). Если ламинат встал «дыбом», значит, было нарушено именно это правило. Укладывают покрытие замком на себя, чтобы облегчить защелкивание панелей.

V. После формирования первого ряда приступают к укладке второго. Профессионалы обычно укладывают ламинат в половину доски, т. е. вид сверху напоминает кирпичную кладку. В инструкциях допускается монтаж со смещением досок в 20 см относительно друг друга. Благодаря укладке в «полдоски», равномерно распределяется давление между панелями при расширении и сужении покрытия. Во втором ряду панель подносят к другой панели под углом, вставляют в замок и защелкивают. При этом панель должна составлять 1/2 доски (рис. 201).

Рис.

200.

Укладывание

первого

ряда

досок

Рис.

201.

Укладка

в

«полдоски»

Затем продолжают формировать второй ряд без торцевого защелкивания с помощью следующей доски (рис.

202).

VI. Затем осуществляют стыковку и подбивку всех четырех панелей. На них нужно ориентироваться при последующем монтаже. При этом распорные клинья надо оставить на прежнем месте (рис.

203). Потом приступают к укладке оставшихся рядов ламината.

VII. Завершают монтаж укладкой последней доски, которая примыкает к стене. Для ее укладки применяют струбцину, позволяющую без труда осуществить соединение с предыдущей панелью (рис.

204).

VIII. После того как ламинат уложен, приступают к монтажу плинтуса. Плинтус можно крепить на клипсах (рис.

205). Если используются вентиляционные подложки, то нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

Рис.

202.

Укладка

второго

ряда

без

торцевого

подбивка

панелей

защелкивания

Рис.

203.

Стыковка

и

Рис.

204.

Рис.

Укладка

205.

Монтаж

последней

плинтуса

на

доски

клипсах

Советы по укладке ламината 1. Когда ламинат укладывают большими пластами, то нужно знать, что если площадь укладываемого ламината по длине или ширине превышает 12 м и составляет более 120 – 150 м², то крайне важно обеспечить компенсационные швы 12 мм шириной. Если этого не сделать, то появятся щели, а само покрытие придет в негодность (рис. 206).

2. Если в помещении делается полноценный ремонт, то дверные коробки устанавливают в последнюю очередь. Если коробки уже установлены, то нужно сделать подпил так, чтобы не было давления на ламинат, а также жесткого крепления к основанию.

3. Если во время монтажа ламинированного покрытия возникает помеха, из-за которой невозможно продолжать укладку, то спиливают часть замка и закрепляют панель с помощью специального клея для ламината (рис.

207).

Рис. 206. Укладывание ламината большими пластами

Рис. 207. Спиливание замка и закрепление панели клеем 4. Моют ламинат хорошо выжатой тряпкой при комнатной температуре и влажности. Можно использовать моющие средства, рекомендованные в инструкции производителя.

5. Ламинат не терпит абразивного воздействия, поэтому на стулья, кресла на колесиках понадобятся накладки из войлока (рис.

208).

6. Если ламинат был случайно поцарапан, то устранить это можно с помощью специальных ремонтных составов для ламината (рис.

209).

Рис.

208.

Рис.

209.

7 Потолки

Накладки

Заделывание

на

ножки

царапин

на

стульев

ламинате

Глава 1. Виды потолков Вид потолка современной квартиры или коттеджа зависит от геометрических очертаний комнаты, цвета и структуры поверхности, материала, использованного для изготовления и отделки. Все эти факторы оказывают существенное влияние на здоровье живущих в этом помещении людей, их эмоциональное и психологическое состояние. Современные материалы дают возможность справиться с целым комплексом проблем, которые ранее считались совершенно неразрешимыми. В наше время существует множество разнообразных вариантов оформления и отделки, начиная с обычной однотонной побелки и заканчивая многоуровневыми подвесными потолками. Все зависит от пожеланий, наличия времени и финансов, поскольку чем сложнее конструкция потолка, тем выше ее стоимость. Все виды потолков можно разделить на две категории – это основные (или штукатурные) потолки и подшивные (или подвесные) потолки. Штукатурные потолки обычно готовят под окраску, побелку или оклейку, в результате получаются традиционные потолки: гладкоокрашенные, или побеленные, или оклеенные однотонными либо с ненавязчивым рисунком обоями. Также можно выполнить на штукатурном потолке художественную роспись, гармонично сочетая ее с росписью на стенах. Подшивные потолки могут быть натяжные подвесные, панельные, плиточные, реечные, самоклеящиеся или гипсокартонные, требующие дополнительной отделки. Каждый вид потолков имеет свои преимущества и особенности, он предназначен для различных типов помещений. Натяжной потолок представляет собой водонепроницаемый и водостойкий материал, который натягивают на багет, закрепленный по всему периметру помещения. Обычно для выполнения натяжного потолка используют полотно ПВХ, оно не подвержено коррозии и не оказывает нагрузки на несущие конструкции строения. Большой популярностью пользуется такой вид отделки потолков, как пластиковые панели. Чаще всего их используют для отделки потолков на кухне или в ванной комнате, поскольку в силу особых условий эксплуатации эти помещения нуждаются в прочном и практичном материале. Причина такой популярности – это особые свойства пластика, относительно невысокая стоимость самих пластиковых панелей и возможность своими руками выполнить все работы, не затрачивая деньги на оплату ремонтной бригады. Плиточные потолки, которые могут крепиться к любому основанию, обычно используют в общественных местах, в частности, в учебных заведениях, офисах и т. п. Реечные подвесные потолки не ржавеют и не промокают, поэтому они хороши в помещениях с повышенной влажностью. Эти потолки используют в барах, кафе и ресторанах. Также они уместны в кухнях и санузлах как городских квартир, так и загородных домов. Гипсокартонные потолки представляют собой покрытие поверхности потолка особым трехслойным листовым материалом с поверхностями из ДВП и наполнителем из гипса. Другое название такой отделки потолка – «сухая штукатурка». Листы гипсокартона обычно имеют прямоугольную форму и гладкую поверхность, которая не требует грунтовки.

Гипсокартонные панели прочны, встречаются их огнестойкие и влагостойкие разновидности. Закрепленные на специальном каркасе панели далее отделывают выбранным вариантом. Все приведенные выше виды потолков позволяют регулировать высоту, дают возможность осуществлять скрытую проводку инженерных коммуникаций, одновременно обеспечивая к ним быстрый и удобный доступ. В конструктивные элементы таких потолков можно монтировать точечные или прямоугольные светильники. Для тех, кто хочет самостоятельно декорировать потолок, трудно найти лучшее сочетание цены и качества, чем устройство клеевого потолка. Такой потолок не является подвесным, поэтому для его обустройства не нужна подвесная конструкция. Это является серьезным недостатком клеевого потолка, так как при отсутствии подвески невозможно установить встроенные светильники или проложить коммуникации. Если же отделку нужно выполнить в квартире с высотой потолка не более 2,5 м, то все-таки придется отказаться от подвесного потолка. Тогда клеевой становится однозначно лучшим вариантом. Не является исключением из общих правил отделка потолков в деревянном доме. Такой потолок требует своеобразного подхода к его оформлению и отделке. Потолок в деревянном доме можно изготовить из любого отделочного материала, который используется в обычных квартирах. Это может быть натяжной, пластиковый или гипсокартонный потолок. Однако правильнее всего будет обработать существующий деревянный потолок шкуркой, а затем окрасить его в тона, соответствующие общему интерьеру. Черновую, а затем и чистовую отделку потолка, стен и пола можно начинать только после тщательной проверки смонтированных инженерных систем, в их числе могут быть водопровод и канализация, система отопления и газопровода, обустройство скрытой электропроводки и заделки всех мест сопряжений. Также следует завершить демонтаж старых перегородок и возведение новых, замену оконных и дверных конструкций.

Глава 2. Клеевой потолок Как выбрать В России популярны три вида отделки потолка – это побелка, окраска, а также оклейка потолочными обоями или потолочной плиткой. Традиционные устоявшиеся способы отделки побелка или покраска потолка, обычно не вызывают никаких сложностей, если его поверхность уже тщательно выровнена. В то же время эти способы предполагают определенную трудоемкость подготовительных работ, но их результат слишком уж обычен, далеко не всегда он может придать интерьеру оригинальность и индивидуальность. Поэтому в последнее время большую распространенность приобретают другие способы отделки, в частности клеевые потолки. Клеевой потолок, выполненный с помощью потолочной плитки, очень популярен и широко распространен как вид отделки. Метод изготовления клеевых потолков состоит в креплении на гладкую поверхность базового потолка разнообразных панелей, плиток, элементов архитектурного декора. Положительный эффект от выбора клеевых потолков заключается в том, что их очень легко и быстро установить. Также они могут прекрасно замаскировать небольшие дефекты: неровности, незначительные шероховатости и прочие небольшие повреждения базового потолка. Клеевые составляющие этих потолков обладают неплохими звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами, что имеет немаловажное значение при нынешнем качестве строительства многоэтажных домов. Главным конструктивным элементом клеевого потолка являются специальные легкие плитки из стекловаты, минеральной ваты, пластмассы и *censored*того экструдированного полистирола (пенопласта). К достоинствам клеевых потолков из плиток можно отнести их легкость, декоративность, и сравнительно низкую цену. Преимуществом потолочных плиток из стекловаты и минеральной ваты являются их огнестойкие качества.

Клеевой потолок чаще всего выполняют путем наклеивания плитки, произведенной из вспененного полистирола способом термического прессования, толщиной до 8 мм. Плиты, изготовленные на основе полистирола (второе название этого материала стиропор), устойчивы к воздействию влажности и сырости, они не гниют и невосприимчивы к плесени, отличаются гибкостью и легко режутся – при необходимости плитку нужного размера можно обрезать обычным обойным ножом. Еще одно важное достоинство плиток из полистирола – это их необычайная легкость. Клеевые плитки из полистирола в наше время производятся с самоклеющейся и несамоклеющейся основой. Существует два типа таких плиток. Первый тип – это обычная белая пенополистирольная плитка. Ее лицевая поверхность может быть любой – гладкой или украшенной рельефным рисунком. На эту сторону производители плиток наносят разнообразные графические вкрапления и декоративные рельефные рисунки, которые имитируют лепнину или резьбу по дереву. Такие плитки легко можно покрасить в нужный цвет водо эмульсионной или акриловой краской (рис.

210).

клеевых

Рис. 210. Виды плитки из полистирола для потолков

Второй тип – это ламинированная пенополистирольная плитка, которая с лицевой стороны покрыта полимерным слоем. Она бывает разных цветов и не подлежит покраске. Лицевая поверхность таких плиток может иметь дополнительное декоративное покрытие из прозрачной полимерной пленки или имитирующей окраску под дерево, а также фактуру – рогожку, перламутр и камень. Принимая решение в пользу клеевых потолков, лучше всего выбирать плитки только с ламинирующей пленкой (рис.

211).

Рис. пенополистирольной

211.

Виды

ламинированной плитки

Дизайн, цвет и фактура плиток, выпускаемых для клеевого потолка, настолько разнообразны, что могут удовлетворить самого требовательного покупателя. Плитки из вспененного полистирола бывают квадратной или прямоугольной формы и различных размеров, более других распространена плитка квадратной формы размером 500 × 500 мм. В среднем они имеют толщину 10 мм, но бывают различия в зависимости от вида. Клеевые потолки, хотя и не являются дизайнерским шедевром, однако обладают многими достоинствами. Они не осыпаются, они долговечны и устойчивы к воздействию влаги. Основное достоинство этого вида отделки состоит в том, что плитки можно приклеить практически на любое базовое основание – на бетонный, оштукатуренный или кирпичный

потолок. С помощью потолочной плитки можно выполнять окончательную отделку подшивного потолка из гипсовых и древесностружечных плит. Клеевой потолок универсален по характеру своего применения, его можно установить не только на любых видах поверхностей, но и во всех помещениях, различных по условиям среды. Клеевой потолок не боится влажности, поэтому его возможно устанавливать в местах с повышенной влажностью, по этой же причине уход за ним несложен. Существенное значение имеет невысокая стоимость клеевого потолка, которая ненамного выше, чем стоимость обычного крашеного потолка. Клеевой потолок значительно выигрывает в цене по сравнению с остальными видами отделки, поскольку один 1 м² установки потолочной плитки обойдется не дороже 500 рублей. Однако, приобретая именно этот отделочный материал, следует взять его на 15 % больше, чем нужно по расчетам, поскольку плитка легко ломается. К числу других достоинств этого вида отделки относится простота монтажа. Клеевой потолок можно монтировать без применения какого-либо специального инструмента, что делает монтаж доступным каждому владельцу квартиры, дачи или загородного дома. Монтаж покрытия потолка своими руками существенно снизит затраты на его ремонт. Большое значение имеет возможность ремонта данного покрытия. Если плитки пришли в негодность, то при необходимости их легко заменить аналогичными. Кроме того, путем наклеивания плиток можно без особого труда заделать трещины и легкие изъяны на потолке. Хотя клеевые потолки так же, как и традиционные способы отделки, требуют ровной поверхности, однако степень предъявляемых требований ниже, чем при проведении работ по побелке, покраске и оклейке потолочными обоями. Однако способ отделки путем устройства клеевого потолка, как и все остальные способы, имеет свои определенные недостатки. Так, тонкость отделочных плиток не позволяет установить встроенные потолочные светильники. По этой же причине клеевой потолок не может скрыть значительные неровности: швы и изгибы конструктивных частей потолка четко выделяются на его поверхности. Существенно затрудняется доступ к некоторым видам коммуникаций и дальнейший монтаж пожарных, вентиляционных или иных датчиков после наклейки потолочных плит. Значительным недостатком клеевых потолков является неоднородность поверхности готового потолка, большое количество стыков и швов между плитками. Из-за этого покрытие потолка не всегда производит впечатление цельной поверхности, а наклеенные на базовое потолочное покрытие плитки не воспринимаются как единая картина. Для того чтобы не было разочарований, следует правильно подбирать плитку для потолка в конкретном помещении. Некоторые материалы не любят влажной атмосферы, другие – интенсивного солнечного света, желтея при длительном воздействии ультрафиолетового излучения. Так, если на плитки из полистирола попадают прямые солнечные лучи, то они быстро тускнеют и выгорают. Немаловажным аргументом в пользу клеевого потолка является и то, что денежные затраты на закупку материалов для работы сравнительно невелики, а уход за готовым потолком достаточно прост. Некоторые плитки не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от потолочных светильников, в их числе зеркальные плитки, а также плитки, произведенные из вспененного полистирола, который легко плавится при высокой температуре. Приобретая отделочный материал, следует внимательно изучить качество плитки. Прежде всего надо обратить внимание на правильность ее форм – геометрически правильные размеры плитки являются главным фактором успеха при ее монтаже. Погрешности в точных размерах плитки приводят к браку в отделке потолка – чем больше неточностей, тем больше будет брака. Каждая плитка квадратной или прямоугольной формы должна иметь прямые углы в 90° и ровные прямые края. Выбирая потолочные плитки, необходимо обратить

внимание на их углы, которые не должны быть смяты или закруглены. Иначе в местах стыковки уголков образуются досадные и ненужные дырки, которые придется заделывать. Линейные размеры плит не должны иметь отличий в разных партиях, иначе невозможно достичь безупречной стыковки плит между собой на потолке. Сама плитка хорошего качества также не должна быть изогнутой или слишком хрупкой – это очевидный брак. У нее не может быть осыпающихся краев или ажурной структуры с дырочками, которая делает ее словно полупрозрачной. Зерна полистирола в ее структуре должны иметь примерно одинаковые размеры, чем меньше размер зерна, тем лучше. Желательно, чтобы плотность материала была одинакова по всей площади плитки. При хорошо отработанной технологии изготовления, применении качественного сырья и современного оборудования производители отделочных материалов получают плитку с четким и правильным рельефом, который позволяет создать на потолке целостную картину, приятную для глаз.

Подготовительные работы Подготовка перед монтажом клеевого потолка Предварительная подготовка для такого вида отделки должна начинаться с приобретения главного компонента клеевых потолков – плитки. В настоящее время на рынке можно встретить немалое количество некачественных материалов. Следует проявить внимательность при ее приобретении, поскольку такие материалы будут создавать дополнительные трудности при монтаже. В ходе предмонтажной подготовки следует внимательно ознакомиться с инструкцией по работе с клеевым потолком, которая поможет избежать ошибок при наклеивании потолочных плиток. Подготовку к монтажу клеевого потолка лучше начать с проецирования на бумагу схемы оклейки потолка. В соответствующем масштабе (с точностью до 2 см) произвести на бумаге предварительный расчет расположения потолочных плит и разметку. Плитки принято традиционно укладывать от середины потолка к краю, причем те крайние ряды, которые будут расположены возле стен, должны иметь одинаковую ширину по всему потолку. После того как на бумаге определено положение плиток с точностью до сантиметра, можно перенести чертеж на потолок. Для того чтобы точно определить требуемое количество потолочного плинтуса, нужно рассчитать периметр помещения, сложив длину всех сторон потолка. Для правильности расчетов можно добавить к получившейся цифре еще один дополнительный метр. Затем округлить цифру до величины, кратной длине одного плинтуса. Тем же методом можно рассчитать и необходимое количество плиток. Следует сразу приобрести несколько большее количество плитки, чем выходит по предварительным расчетам. Тогда не придется тратить лишнее время на приобретение дополнительной одной случайно разбитой плитки или плинтуса. При расчете нужно учитывать ту часть потолка, которая, возможно, будет закрыта встроенной мебелью. Тогда можно начинать наклеивание плитки от открытой и доступной стены, а всю подрезку спрятать в невидимом месте.

Подготовка потолка Подготовка поверхности потолка под оклейку является наиболее нудным и трудоемким занятием, многое зависит от состояния потолка. Клеевой потолок, как указано выше, может быть установлен практически на любую поверхность, начиная от бетонных плит перекрытий и заканчивая деревянным потолком. Основными требованиями, предъявляемыми к поверхности, на которую будет установлен клеевой потолок, являются ровность и чистота. Под ровной поверхностью понимают отсутствие на потолке больших бугров или впадин, трещин, а также большого смещения плит перекрытия друг относительно

друга в вертикальной плоскости. Чистота поверхности означает отсутствие пыли или иных загрязнений, мешающих проникновению клея, при помощи которого крепится потолок, в поверхность основания. Поэтому для установки клеевого потолка требуется тщательная предварительная подготовка поверхности, которая обеспечит хороший внешний результат и долговечность декоративного покрытия. В частности, нужно удалить большие неровности; если имеются большие сколы штукатурного слоя, то их надо отремонтировать; очистить высыпающиеся места кирпичной кладки. Также следует выполнить шпаклевку крупных трещин и очистить поверхность от пыли или других загрязнений. Необходимо полностью удалить с потолка всю прежнюю отделку: побелку, старые обои или старую потолочную плитку. Для ее удаления достаточно использовать жесткий шпатель. С его помощью несложно соскоблить с потолка ранее приклеенную плитку вместе с остатками отслоившейся побелки. На потолке не должно быть изъянов, грязи, копоти, следов клея или каких-либо отслоений. При необходимости, можно предварительно обезжирить потолочную поверхность для установки клеевого потолка. Если потолок неровный, то после наклейки плитки эта неровность будет заметна. Поэтому предварительно нужно выровнять потолок штукатуркой и шпаклевкой, а также обязательно загрунтовать его. Перед оклеиванием потолок из гипсовых плит или гипсовую штукатурку надо тщательно зашлифовать. Поверхности базового потолка из тех материалов, которые склонны намокать (фанера или плиты ДСП), перед оклеиванием желательно загрунтовать. Если поверхность потолка перед наклейкой обработать жидкими грунтовками, то это обеспечит лучшее качество оклеивания. В качестве грунтовки поверхности потолка можно применить поливинилацетатный клей. Поверхность потолка, которая отличается повышенной сыпучестью, лучше загрунтовать специальными грунтовками. Они выпускаются в достаточном ассортименте. Плитка из вспененного полистирола является некоторым исключением – ее можно наклеивать и на старую побелку, предварительно удалив те участки, которые плохо держатся и могут отвалиться. Всю мебель, светильники на потолке, подоконники и пол следует закрыть полиэтиленом или другим укрывным материалом, для того чтобы избежать излишней грязи. После окончания ремонта весь рабочий настил из укрывного материала можно будет аккуратно собрать с пола и выбросить вместе с грязью. При проведении работ в помещении следует поддерживать температуру на уровне не ниже того, который указан на инструкции по применению взятого клея. Нельзя наклеивать плитки на замерзшие или сильно охлажденные основания. Для предотвращения сквозняков нужно закрыть все окна, форточки и двери, чтобы высыхание клеевого слоя происходило равномерно. Результат работы неизменно зависит от аккуратности и степени подготовленности потолка. Если он вышел идеально ровный и без трещин, то клеевые потолки доставят владельцу подлинное эстетическое удовольствие. Проводя отделочные работы, следует обязательно соблюдать технику безопасности. Необходимо обесточить всю электропроводку в ремонтируемом помещении или хотя бы в комнате, в которой непосредственно производятся отделочные работы. Эта мера необходима для предотвращения замыканий электропроводной сети и возникновения несчастных случаев. Следует обязательно работать в защитных очках, надев головной убор. Желательно защитить перчатками руки. В работе рекомендуется использовать только исправный качественный инструмент, применяя его строго по назначению, эта мера поможет избежать досадных случайностей и несчастных случаев.

Выравнивание потолка Выравнивание потолка можно выполнить двумя способами: «сырым» или «сухим». Сырой способ – это нанесение на предварительно подготовленную поверхность специальных смесей. При сухом способе приходится использовать сухие отделочные материалы: плиты, панели, рейки или иные материалы. Сырой способ можно применять, когда максимальный перепад в неровностях по высоте составляет не более 5 см. Относительно небольшой (до 0,5 см) перепад высот на поверхности потолка можно устранить при помощи выравнивающей шпатлевки. Материал нужно размазать по потолку, а после высыхания отшлифовать выровненную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Если же перепад высоты составляет около 2 – 3 см, то одной выравнивающей шпатлевки недостаточно. Устранить такие неровности можно путем наложения «бандажа» из армирующей сетки. Она бывает двух видов: металлическая и малярная. Малярная сетка, или серпянка, своим внешним видом похожа на медицинский бинт или марлю. Ее можно крепить к потолку, используя клей ПВА или любой другой клеящий состав. Важно, чтобы сетка прочно держалась на потолке и к ней прилипала бы штукатурка. В настоящее время уже выпускается самоклеющаяся серпянка. Металлическую сетку нужно крепить к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздями» с широкими шляпками. Такая сетка накладывается в том случае, когда для выравнивания потолка необходимо уложить толстый (не менее 3 – 5 см) слой штукатурки. Кроме того, металлическую сетку можно использовать для выравнивания и маскировки всех стыков и швов (рис.

212). После того как полностью высохнет штукатурка, нужно нанести слой выравнивающей шпатлевки. При необходимости нанести еще и слой грунтовки. Для обеспечения высокого качества ремонта потолка лучше всего применять шпатлевки и грунтовки от одного производителя, благодаря чему будет обеспечена совместимость отделочных материалов. Однако сырое выравнивание потолка – это достаточно трудоемкий и грязный процесс, который связан со многими неудобствами. При использовании сырого выравнивания можно удалить лишь небольшие неровности на поверхности потолка. В случае протечки воды с верхнего этажа придется заново ремонтировать потолок, чтобы предупредить появление подтеков, трещин или даже плесени. К тому же такой способ выравнивания потолка не всегда может быть надежной гарантией от возможного появления трещины через какое-то время. Однако этот момент важен при покраске или побелке потолка, но он не столь существенен при установлении клеевого потолка. После проведения всех указанных подготовительных работ и грунтования поверхность потолка можно считать готовой к монтажу отделочных потолочных плит.

Рис. 212. Схема крепления металлической штукатурной сетки к потолку: 1 – штукатурная сетка; 2 – ребро опалубки; 3 – анкер ∅ 4; 4 – элемент потолочного перекрытия ЭПП-600.192.285.008; 5 – первая штукатурная сетка; 6 – вторая штукатурная сетка; 7 – первый слой штукатурки; 8 – анкер загибается после натяжения второй штукатурной сетки

Необходимые инструменты Приклеивание потолочной плитки на хорошо подготовленную поверхность не вызывает особых трудностей, поскольку она хорошо держится на любой поверхности – на кирпичной кладке, на асбестоцементном или бетонном основании, на гипсовых и древесностружечных плитах, если правильно подобран необходимый инструмент и клеящий материал. Для очистки и подготовки потолка необходимо приготовить щетки, жесткие шпатели, наждачную бумагу с различной степенью зернистости. Если неровности потолка требуют проведения штукатурных работ, то нужно запастись набором инструментов для проведения именно этих работ. Для равномерного нанесения грунтовки на всю поверхность потолка удобно использовать валик, в труднодоступных местах грунтовку лучше наносить кистью. Для монтажа клеевого потолка потребуются следующие инструменты: • лестница-стремянка или стол нужной высоты; • строительный нож для нарезки плит требуемого размера или канцелярский нож с толстым лезвием; • небольшой стальной шпатель; • пистолет для акрилового герметика; • клеящий состав, рекомендованный в прилагаемой к материалу инструкции;

• клеевой пистолет (в случае использования специального клея); • портняжные булавки; • лоскут чистой ткани; • длинная линейка или рейка для разметки потолка; • простой карандаш для разметки потолка (рис.

213). А также потребуется инструкция от производителя по наклеиванию конкретной потолочной плитки.

инструментов

Рис. монтажа

для

213.

Набор клеевого

необходимых потолка

Не менее важной составляющей в деле монтажа клеевого потолка является выбор клеящего элемента. Эти материалы представлены на рынке в большом разнообразии, здесь можно встретить все – от жидких клеевых материалов до мастичных клеевых элементов. При выборе клеящего элемента следует обратить внимание на такие моменты, как: наличие значительной фиксирующей силы, удобство в эксплуатации, отсутствие в составе клея вредных веществ и растворителей. Монтаж клеевого потолка можно производить с использованием различных типов клея: ПВА, акриловый герметик, жидкие гвозди. Чаще всего для приклеивания потолочных плит к базовой поверхности используют клей ПВА. Он прекрасно подходит для этих целей, к тому же достаточно дешевый по сравнению с другими видами универсальных клеев. Можно также использовать для скрепления плитки с поверхностью потолка клей «жидкие гвозди» (рис.

214).

Рис.

214.

Клей

«жидкие

гвозди»

Однако специалисты рекомендуют использовать для монтажа клеевого потолка клей, специально предназначенный для потолочных покрытий, или клей для полистирола. Для наклеивания декоративных изделий из вспененного полистирола можно использовать различные виды клеев. К ним предъявляют определенные требования: хорошие клеящие свойства, отсутствие в составе клея растворителей и безопасность для человека. Существуют различные клеевые мастики, которые наносят шпателем. Применение подобной мастики позволяет варьировать толщину нанесения клея. Кроме того, используют и специальные

жидкие клеящие средства. Рынок отделочных материалов в настоящее время предлагает множество различных марок клея, выпускаемых иностранными и российскими фирмами-производителями. Приобретая их, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. Использование специального клея для потолочных плит позволяет при необходимости легко произвести демонтаж плит без каких-либо повреждений или ущерба для них. Затем снятые плиты можно будет наклеить на новое место. Кроме того, при использовании такого клея нет необходимости в тщательной подготовке поверхности потолка – достаточно очистить ее от пыли. Специальный клей для клеевых потолков обладает способностью проникать сквозь слой старой отделки, связывать и укреплять склеиваемую поверхность.

Этапы работы Оклейка плиткой Монтаж клеевого потолка лучше всего начинать из геометрического центра помещения по направлению к краю потолка, располагая края деталей параллельно стенам (рис.

215). Для удобства выполнения этой части работы на потолке нужно сделать предварительную разметку в следующей последовательности. Сначала определить центр помещения. Для этого взять две достаточно прочные и длинные нити или тонкие веревки. Сначала протянуть одну длинную нить из одного угла через центр потолка в противоположный угол. Тот же прием повторить и со второй парой углов. Место пересечения двух нитей и будет центром потолка (рис.

216).

Рис. 215. Схема прямого расположения потолочной плитки

Рис.

216.

Определение

центра

базового

потолка

Затем через установленный центр потолка прочертить крест-накрест две прямые линии (под углом 90°). Одна линия должна проходить параллельно длинной стене, а вторая должна быть параллельна короткой стене и перпендикулярна по отношению к первой линии. Эти две линии должны разделить потолок на четыре равные части. Так получают две направляющие для наклейки первых рядов плиток, по которым затем наклеивают потолочные плитки (рис.

217). После выполнения четкой разметки можно приступить к процессу непосредственной наклейки плит на базовое основание. Порядок этих действий достаточно простой. Взяв плитку, нанести на ее приклеиваемую поверхность тонкий слой клея. Можно наносить клей на плитки точечно – в 4 – 6-ти местах, в зависимости от размера плитки. Обычно клей наносят на четыре угла и в центр плитки, если же плитка большая, наносят еще клей на середину каждой ее стороны. Для установки потолочной плитки следует наносить немного клея, поскольку плитка очень легкая и большой нагрузки на соединение не дает. После нанесения клея надо приложить плитку в центр потолка, совмещая две ее стороны с прочерченными линиями так, чтобы один из ее углов оказывался в точке, означающей центр комнаты, а примыкающие стороны совпадали бы с проведенными линиями. Излишки клея нужно своевременно удалять мягкой ветошью или лоскутом чистой ткани. Плитку с нанесенным на нее клеевым составом плотно прижать к потолку до полного схватывания клея. Следует при этом проявлять осторожность, чтобы не повредить мягкий материал (рис.

218).

наклейки

Рис. 217. Разметка потолка и определение направляющих для первых рядов плиток

Рис. 218. Приклеивание первой плитки от центра потолка До того момента, пока клей совершенно не схватится, можно немного изменить местоположение плитки. Остатки клея, который при приклеивании попадет на поверхность, надо удалить влажной тряпкой или губкой. Некоторые полистирольные плитки имеют очень мягкую поверхность, при надавливании

на нее рукой может остаться некрасивый мятый след. Поэтому для прижимания плитки к потолку лучше всего воспользоваться деревянным бруском, длина которого должна соответствовать размеру плитки, а толщина составлять около 6 – 7 см. Так же поочередно приклеивать на потолок и другие плитки вдоль обеих проведенных линий – это будет первый ряд, по нему следует выравнивать остальные ряды. В процессе наклеивания первого ряда главное – не допустить смещения плиток друг относительно друга и наклеивать плитки вплотную. Аналогично параллельными рядами клеить и всю остальную плитку, придерживаясь разметки. Поскольку плитки имеют правильную форму, то какая-либо сложность в этих действиях отсутствует. Только нельзя забывать, что каждую плитку нужно плотно прижимать к потолку. Иногда неровности потолка мешают состыковать плитки, в таком случае можно использовать обычные портняжные булавки, ими удобно скрепить плитки на период схватывания клея. Обычно при монтаже клеевого потолка последняя плитка не умещается целиком по краям потолка, поэтому ее следует ровно и аккуратно обрезать ножом до необходимого размера. При расчетах и дальнейшем монтаже надо помнить, что «пристенные» ряды плиток должны быть одинаковой ширины. Если по краям потолка остаются зазоры шириной, не превышающей половины размера плитки, то для укладки на пристенных участках с двух сторон можно взять одну и ту же плитку, разрезав ее на две части нужного размера. Плитку следует отрезать по линейке, чтобы линия среза была идеально ровной. Стык между последней плиткой и потолком в большинстве случаев закрывают потолочным плинтусом. Лишнюю часть плитки следует отрезать острым ножом, уложив ее на лист гофрированного картона. При соприкосновении с ним лезвие ножа во время резки не затупится. Иногда, когда геометрия потолка далека от идеала, между плитками могут появиться щели, которые можно заделать белым акриловым герметиком. Однако такой способ подходит только для обычных, не ламинированных потолочных плит. Если в дальнейшем появится желание покрасить потолок водоэмульсионной краской, то эти стыки отлично закрасятся. При покраске неламинированной плитки можно подобрать цвет, который будет сочетаться с общей отделкой комнаты. Очень важный момент при наклеивании потолочных плит – это монтаж плиток вокруг электропровода. Если предполагается, что провод должен пройти там, где находится центр плитки, то нужно тщательно измерить линейкой расстояние от точки выхода электропровода до кромок плитки. Затем на приготовленной плитке отложить вычисленные расстояния так, чтобы отметки пересеклись. Далее пробить в точке пересечения отверстие, через которое пройдет электропровод. После этого нужно отключить напряжение, снять электрический патрон и отвернуть винты, с помощью которых к нему крепятся провода. Затем провода, освободившиеся от патрона, пропустить через отверстие, пробитое в приготовленной плитке. После этого в обратном порядке повторить все действия, закрепив провода в патроне, и наклеить плитку. Монтируя клеевой потолок из вспененного полистирола, следует учитывать, что этот материал трудно воспламеняется, но достаточно легко плавится. Он начинает деформироваться уже при температуре выше 80 °C. Поэтому настенные и потолочные светильники следует размещать на расстоянии не менее чем 20 – 30 см от поверхности потолка. Судя по практическим наблюдениям многих специалистов, трубы водяного отопления никогда не прогреваются до температуры плавления полистирола. Поэтому потолочные плитки из вспененного полистирола можно располагать даже вплотную к этим трубам.

Монтирование потолочных карнизов и плинтусов

Завершает работу по монтированию клеевого потолка крепление потолочного карниза или специального плинтуса. Эти декоративные детали размещают по периметру потолка. Они должны заполнить собой пространство между потолочными плитками и стеной. Потолочные плинтусы и карнизы существенно облегчают приклеивание плитки по краям поверхности, они улучшают общий вид потолка, позволяют идеально завершить оформление помещения и придать ему неповторимый колорит. Потолочные карнизы, оформляющие кромку потолка между стеной и потолком, могут быть классические или современного рисунка. Их изготавливают из деревянной рейки, фасонного профиля и прочих материалов. Белые или цветные, или в тон дерева, или других оттенков, карнизы оптически изменяют пропорции помещения, позволяют подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы. Потолочные плинтусы производят из полистирола или вспененного полиуретана, их поверхность, как правило, покрыта разнообразными рельефными рисунками. Работы по их креплению не столь уж трудоемки, плинтусы почти невесомы, но своим видом напоминают дорогостоящую и тяжелую гипсовую или алебастровую лепнину. Только нужно учитывать, что со временем солнечный свет может вызвать их пожелтение. Использование в декоре потолка потолочных карнизов и плинтусов в сочетании с центральными розетками потолочных плиток или иными «лепными» деталями представляет собой превосходное современное решение на основе классических традиций. Оно позволяет зрительно расширить помещение, придает ему более гармоничный вид и индивидуальность. Классические серии профилей из твердого полистирола с рисунками под лепнину превращают помещение из обыденной комнаты в парадный зал (рис. 219).

розетками

и

Рис. 219. Потолок, оформленный плиткой с потолочными карнизами

Потолочными плинтусами можно заниматься после того, как полностью наклеены все потолочные плитки. Для оформления углов комнаты продают угловые элементы плинтуса. Но можно и самостоятельно подрезать края плинтусов, которые состыкуются в углах. Сначала нужно отмерить необходимую длину плинтуса, затем ножом подрезать места его стыковки в углу комнаты, создав угол в 45° (рис.

220).

Рис. оформления

220.

Обрезка

потолочного

плинтуса

для угла

Приклеивание потолочного плинтуса следует начинать с той стены, которая находится напротив входной двери в комнату. На плинтус аккуратно нанести две полосы клея так, чтобы одна полоска приходилась на ту часть плинтуса, которая будет прилегать к потолку. Другую полоску клея нанести на ту часть плинтуса, которая будет прилегать к стене. Еще нужно смазать клеем торцы плинтусов в местах их соединения друг с другом (рис.

221).

Рис.

221.

Нанесение

на

плинтус

полосок

клея

Плотно прижать плинтус к потолку. Можно временно зафиксировать его портновскими булавками, чтобы плинтус не сползал вниз при наклейке. Если на поверхность плинтуса случайно попали при наклеивании остатки клея, их нужно незамедлительно смыть мокрой губкой или влажным лоскутом ткани. Далее последовательно приклеивать плинтус по периметру потолка (рис.

222).

периметру

Рис. 222. Последовательное приклеивание плинтуса по потолка

Оклейка потолка обоями Оклейка обоями – это один из современных и красивых видов отделки потолка. Для этой цели желательно выбирать специальные плотные обои или особую бумагу, окрашенные в легкие светлые тона. Обычно для отделки потолков используют флизелиновые обои, которые прочны, красивы и просты в уходе. Устройство клеевого потолка с использованием потолочных обоев при низкой стоимости отделочных материалов позволяет создать ровную поверхность. Обои скрывают многие дефекты подготовительных работ: оставшиеся трещины в плитах перекрытия, следы протечек воды с верхних этажей, различные пятна и др., которые очень трудно заделать малярным способом. К тому же это один из самых быстрых способов отделочных работ, позволяющий существенно сократить сроки ремонта и трудовые затраты на его проведение. Тем не менее, несмотря на многие положительные качества, этот способ обустройства клеевого потолка имеет свои существенные недостатки. Одним из главных недостатков данного вида отделки является трудоемкость проведения работ. Практически невозможно в одиночку выполнить оклеивание потолка обоями – это сложный и более трудоемкий процесс, чем оклейка стен или наклеивание потолочной плитки. Такая работа требует определенных навыков, ее лучше всего выполнять вдвоем. К другим недостаткам этого способа обустройства клеевого потолка следует отнести

склонность обоев к сворачиванию и отклеиванию, а также недолговечность данного вида отделки. Прежде чем оклеивать потолок обоями, его поверхность необходимо зашпатлевать и загрунтовать. В качестве грунтовки лучше всего использовать самостоятельно приготовленную грунтовку-мыловар. Для ее приготовления нужно тонкой стружкой нарезать два куска хозяйственного 40%-ного мыла, растворить его в 3 л горячей воды. Отдельно в таком же объеме горячей воды расплавить 300 г столярного клея. Затем слить два раствора в одну посуду, долить горячей воды до объема 8 л и тщательно перемешать. Для нанесения этой грунтовки на потолок можно использовать толстую кисть или валик. Выждать достаточное время после нанесения, пока грунтовка высохнет, и только после этого начинать клеить обои. Для оклейки потолка обоями нужно использовать более густой клей, чем при оклеивании стен. Если клей недостаточно вязкий, то влажные обои не удержатся на потолке. Потолок следует оклеивать обоями в направлении света от окон. Предварительно надо выполнить на потолке разметку. Для этого вбить в потолок гвоздь на расстоянии, равном ширине обоев после обрезки кромки. На таком же расстоянии у противоположной стены вбить второй гвоздь. Затем натереть веревку куском цветного мела и туго натянуть ее, закрепив за вбитые гвозди. После этого оттянуть веревку вниз и быстро отпустить. Силой инерции веревка ударит по потолку и оставит четкую меловую линию. Выполнив разметку, можно приступать к оклейке потолка обоями. Перед наклеиванием нанести клей на первое полотнище и сложить его гармошкой. Складывая полотнище, нужно внимательно следить, чтобы его лицевая сторона не касалась клея (рис.

223).

Рис.

223.

Складывание

полотнища

обоев

гармошкой Прежде чем наклеивать полотнище, следует промазать обойным клеем и потолок, что обеспечит высокое качество клеевого потолка. Далее приступить к самому сложному, работая вдвоем. Пока один человек держит сложенное гармошкой полотнище, другой начинает приклеивать его к потолку. Нужно совместить край полотнища с меловой линией разметки, сначала осторожно прижать лист ладонями, затем аккуратно разглаживать полотнище короткими движениями щетки-гладилки (рис.

224). По мере продвижения вперед мастера, занятого наклейкой, его помощник должен постепенно разворачивать гармошку обоев. Одновременно он следит, чтобы край полотнища не отклонялся от намеченной меловой линии. После того как вся полоса будет наклеена, нужно еще раз пройтись по ней щеткой, полностью расправляя все возникшие неровности и складки. Необходимо быстро и точно приклеивать обои по месту, чтобы они не отклеились. Процесс оклейки потолка одним человеком намного сложнее. Сложив гармошкой обои, нужно поочередно прижимать к потолку небольшие участки, ограниченные складками. Одновременно разглаживать полотнище одной рукой, а второй рукой удерживать на весу оставшуюся часть полотнища, сложенную в гармошку (рис.

225).

Рис. 224. Наклеивание потолочных обоев вдвоем

Рис.

225.

Наклеивание

потолочных

обоев

одним

человеком В помещениях с высотой стен до 2,7 – 3,0 м следует вырезать полотнища обоев на 50 – 100 мм больше длины потолка, эти участки нужно завести на стену, а затем заклеить их обоями при отделке стен. Если высота помещения превышает 3 м, то при наклеивании обоев можно оставить фриз шириной 200 – 300 мм. Тогда обои на потолке клеят с переходом на стену, оставив запас с двух сторон не менее 250 – 350 мм. Точная величина запаса зависит от ширины фриза. Затем на стене надо отбить горизонтальную линию верха так, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза. При работе необходимо полностью исключить возможность появления сквозняков, пока обои не высохнут полностью. Сквозняки могут вызвать или расползание стыков между отдельными полотнищами, или некачественное соединение обоев с базовым потолочным покрытием.

Глава 3. Потолок из гипсокартона Как выбрать В некоторых случаях потолок имеет такие дефекты, что его невозможно выровнять

«сырым» способом. Тогда гораздо проще и надежнее сделать фальш-потолок, представляющий собой декоративную конструкцию, которая закрывает базовый потолок. Этот способ отделки потолка специалисты обычно называют сухим, поскольку во время ремонтных работ бывает намного меньше грязи. Существует несколько вариантов исполнения фальш-потолка, в том числе подшивной. Основное отличие подшивного потолка состоит в его конструкции, благодаря которой все несущие элементы – бруски и несущие профили, можно монтировать непосредственно на перекрытии базового потолка. Такая конструкция сокращает расстояние между базовым и подшивным потолком до собственной толщины элементов каркаса. Поэтому подшивной потолок не скрадывает пространство, что делает его отличным вариантом в помещениях, высота которых невелика. Относительно небольшое расстояние между декоративным покрытием и несущей поверхностью потолка не предоставляет возможности расположить в закрытом пространстве разводки коммуникаций. В то же время с помощью подшивного потолка легко и быстро сухим способом декорировать потолочную плоскость, скрыть умеренные неровности на поверхности базового потолка. К числу недостатков подшивного потолочного покрытия можно отнести: • невозможность монтажа светильников и иных коммуникаций на потолке из-за небольшого зазора между конструктивными элементами; • значительный вес конструкции подшивных потолков; • относительно небогатый набор декораций. Модули подшивного потолка можно выполнить из гипсокартонных листов, их еще называют «сухая штукатурка». Гипсокартон представляет собой уникальный материал, который в наше время широко применяется в современном ремонте и отделке различных помещений для облицовки стен, создания перегородок и дизайна потолков. Панель из гипсокартона – это трехслойный листовой материал, в котором гипсовые листы покрыты с обеих сторон прочным картоном или ДВП. Гипсокартон считается экологически чистым материалом, что является его бесспорным достоинством. В составе гипсокартона отсутствуют какие-либо синтетические примеси и добавки. Он производится с использованием натуральных компонентов: картона, гипса и армированного волокна, которое обеспечивает прочность материала. Кислотные показатели гипса примерно соответствуют аналогичным показателям человеческого организма, поэтому он не оказывает вредного воздействия на человека. Панели из гипсокартона производят без облицовки, а также с декоративным и защитным влагостойким покрытием. Они бывают нескольких расцветок (рис.

226).

Рис.

226.

Образцы

гипсокартонных

панелей

Листы гипсокартона имеют прямоугольную форму и гладкую поверхность, не нуждающуюся в грунтовке. Размер панели из гипсокартона варьируется в следующих пределах: 900 – 1200 мм на 1000 – 2500 мм, толщина составляет около 10 мм. Гипсокартонные панели обладают достаточной прочностью, выпускаются их огнестойкие и влагостойкие разновидности. Использование гипсокартонных панелей имеет ряд интересных преимуществ: • гипсокартонное покрытие потолка обеспечивает хорошую тепло– и звукоизоляцию помещения;

• поверхность потолка, отделанного гипсокартонными панелями, получается идеально ровной; • при желании, можно получить слегка выгнутую или ступенчатую форму поверхности потолка. Существенный недостаток гипсокартонных панелей – это их значительный вес, 1 м² такого покрытия весит около 15 кг. Кроме того, подшивные потолки из гипсокартонных панелей необходимо крепить к относительно гладкой поверхности. При выборе гипсокартонной плитки надо учесть, что существует много марок и сортов этого изделия. Все виды гипсокартонных потолочных панелей предназначены для помещений более 2,5 м высотой. Обычно они монтируются на подшивном металлическом каркасе при помощи шурупов. Гипсокартонные панели без облицовки, как и панели с декоративным покрытием, больше годятся для помещений с обычной влажностью. Панели из гипсокартона с защитным влагостойким и водоотталкивающим покрытием подходят для помещений с повышенной влажностью, их можно устанавливать в ванных комнатах. После некоторой обработки гипсокартон приобретает достаточную гибкость, что позволяет выполнить с его помощью отделку стены, поставить декоративную перегородку, изготовить оригинальные декоративные элементы. Однако чаще всего из гипсокартона делают красивый и ровный потолок. Подшивные потолки из гипсокартона обладают множеством преимуществ по сравнению с клеевыми потолками и другими видами отделки. Гипсокартонные потолки среди всего разнообразия современной отделки можно оценивать как наиболее оптимальный и надежный вариант. Выполненный из огнестойких панелей, гипсокартонный потолок отличается высокой огнестойкостью. Монтаж гипсокартонных панелей относительно прост, он не занимает много времени. Поэтому потолок из гипсокартона устанавливается достаточно легко и быстро, обеспечивая очень ровную поверхность. Как правило, потолки многоквартирных домов сложно назвать ровными, в некоторых случаях перепады могут достигать 8 – 10 см. Применение для отделки потолка гипсокартонных панелей позволяет сгладить все неровности, трещины и иные дефекты базового перекрытия, получив идеально ровную поверхность. Сегодня на рынке строительных материалов производители предлагают различные виды гипсокартонных потолков. При желании, из этого материала можно выполнить потолок любой сложности, ограничением послужит только высота комнаты. Но монтаж очень сложного потолка должны осуществлять специалисты-профессионалы. При помощи этого уникального материала можно украсить комнату и выдержать ее отделку в самых разнообразных вариантах архитектурного стиля: от классики и до модерна. Удивительно, но гипсокартонные потолки подходят практически для любой комнаты: гостиной, спальни или кухни. Преимущество потолка из гипсокартона состоит не только в эстетической, но и в функциональной составляющей. Ведь он обладает отличными звукоизоляционными свойствами, поэтому поможет защититься от ненужных шумов сверху. Для устройства потолка ванной комнаты смело можно использовать водоотталкивающие листы гипсокартона. Однако следует принять во внимание, что такой потолок не сможет уберечь от потопа сверху. В случае залива большой порцией воды, придется выждать до полного высыхания потолка. Только после этого можно будет определить, что следует оставить, а что нужно заменить. При выборе дизайна для потолка из гипсокартонных панелей следует определиться, какой это будет потолок – одноуровневый или многоуровневый. Одноуровневый подшивной потолок упрощает монтаж, существенно экономит время и средства. Многие люди отдают предпочтение именно ему, исходя из соображений экономии, а также из-за возможностей его неброского дизайна.

Дизайнерское решение одноуровневого потолка Одноуровневые, или жесткие потолки можно отнести к числу самых простых подшивных потолков по исполнению, но они хороши тем, что не отнимают лишние сантиметры у пространства не очень высокой комнаты. Их монтаж прост в выполнении, но дизайн может быть весьма разнообразен и ограничиваться только фантазией владельца квартиры. Кстати, дизайн одноуровневого потолка – это не только идеально ровная поверхность, но еще и различная цветовая гамма. Профессиональными дизайнерами созданы многочисленные и разнообразные проекты потолка из гипсокартонных панелей. Даже из такого простого вида отделки, как одноуровневый потолок, можно сделать шедевр при помощи растровых светильников. Если позволяет высота комнаты, то их тщательно взвешенное расположение на потолке позволяет изменять дизайн потолка и влиять на интенсивность освещения в помещении. Свой вклад в преображение интерьера может внести и широкое многообразие цветов освещения растровых светильников, и изменение дизайна потолка. Ведь при их включении свет распространится по потолку, переливаясь цветами по замыслу дизайнера (рис.

227). Прежде чем окончательно принять решение по установке потолка из гипсокартонных панелей и его дизайну с растровыми светильниками, нужно определиться, сколько именно места по высоте можно отвести потолку. Следует учесть в расчетах, что обычный светильник имеет высоту 50 мм. Поэтому нужно оставлять не менее 60 мм, к этой величине прибавить пространство для скрытия труб, проводов, вентиляционных коробов. Следовательно, потолок должен опуститься еще ниже. Интересное дизайнерское решение потолка из гипсокартона – это нанесение рисунков на его поверхность, хотя такой вид декорирования пока не очень востребован. Однако благодаря столь оригинальному декору, каждый раз можно создавать совершенно новый дизайн эксклюзивного и необычного потолка, не похожий на предыдущие варианты. Столь оригинальное творение создать несложно, достаточно нанести простым карандашом рисунок на гипсокартон. Далее сделать нанесенный рисунок объемным, используя дизайнерское декорирующее средство «жидкая бумага». Дождаться, пока нанесенное средство высохнет, затем монтировать декорированный лист гипсокартона к потолку. В принципе, решение несложное, только требует некоторого времени на нанесение рисунка. Но в результате творческого процесса, игры красок и силуэтов можно получить уникальный декор потолка (рис.

228).

Рис. гипсокартонных

панелей

с

227. Дизайн растровыми

потолка из светильниками

объемной

Рис. 228. Дизайн потолка из гипсокартонных панелей с росписью

Если предполагается создать одноуровневый потолок из гипсокартонных панелей, то по всей вероятности, это правильный выбор, который предоставляет простоту в монтаже, экономию сил, времени и средств, а также необычный дизайн собственного потолка.

Необходимые инструменты Для монтажа подшивного потолка из гипсокартонных панелей необходим набор специальных инструментов, часть из которых потребуется для предварительной подготовки потолка и в работе по созданию каркаса, другая часть – для работы с собственно гипсокартонными панелями. Для предварительной подготовки потолка понадобятся молоток, зубило, шпатель, жесткая щетка, ветошь или губка, гвозди, два длинных отрезка шпагата и еще другие инструменты для штукатурных работ. Для выравнивания потолка потребуется шпатлевка на основе ПВА, акриловая грунтовка с высокой проникающей способностью или нитрогрунтовка, строительный клей ПВА, специальный бинт-серпянка. В работе по созданию каркаса рекомендуется использовать следующие инструменты: • дрель электрическая для сверления в базовом потолочном покрытии отверстий под дюбели; • набор отверток с прямой и крестообразной насечкой; • молоток и стальной стержень, которым удобно забивать гвозди; • щипцы для удержания дюбелей или гвоздей при монтаже; • перфоратор; • ножницы по металлу; • специальные приспособления, называемые скобовбиватель и скободержатель. Для установки подшивного потолка, кроме самих панелей и материалов для каркаса, потребуются дополнительные материалы: шурупы или гвозди, дюбели, металлические монтажные скобы, клей, деревянные рейки и планки нескольких видов. Рекомендуется использовать в работе универсальный клей типа УПК. Этот бесцветный клей сохраняет аккуратный внешний вид деталей даже при случайном его вытекании на поверхность. Он быстро сохнет, обеспечивая прочное и водостойкое соединение. Шипы – это тонкие плоские рейки, при необходимости их вставляют в боковые пазы панелей для уплотнения швов. Шурупы, гвозди или дюбели используют для закрепления каркаса на потолке, а затем панелей на каркасе. Для отделки шовных линий можно использовать декоративные рейки сложного профиля. Деревянные рейки или металлические направляющие необходимы для создания несущего каркаса, который соединяется металлическими монтажными скобами. Для работы с гипсокартонными панелями нужны специальные инструменты, которые продаются в магазинах, специализирующихся на продаже гипсокартона, или в крупных строительных магазинах. В числе необходимых инструментов для работы с

гипсокартонными панелями или листами можно назвать клещи, или скреппрофиль, для скрепления профилей, который позволяет скреплять профили без шурупов методом просечки с отгибом в процессе монтажа каркаса для гипсокартонных листов. Инструмент необходим для предварительного соединения каркасных профилей шириной 28 – 100 мм, произведенных из оцинкованного стального листа толщиной 0,55 – 0,7 мм, при монтаже гипсокартонных подвесных потолков и других работах внутри зданий (рис. 229). Просекатель профиля – инструмент, предназначенный для прокалывания отверстий (диаметром 25 мм) в каркасных элементах. Он просекает отверстия в листе до 1 мм толщиной, когда нужно прокладывать линии электропроводки, водоснабжения, связи, сигнализации и других коммуникаций внутри потолочных перекрытий или перегородок из гипсокартона (рис.

230). Рашпиль, или рубанок обдирочный, предназначен для обработки обрезанных кромок гипсокартонных листов, когда нужно их выровнять или выполнить необходимую доводку размеров деталей. Корпус инструмента выполнен из стального листа толщиной 1 мм. На корпусе рашпиля имеется полотно длиной 250 мм из закаленного стального листа, снабженное множеством режущих кромок. Рашпиль выпускается в двух модификациях: с деревянной или пластмассовой рукояткой (рис.

231).

Рис.

229.

Рис.

Клещи,

230.

Рис.

231.

или

скреппрофиль

Просекатель

Рашпиль,

или

рубанок

профиля

обдирочный

< > Валик игольчатый (диаметром 45 мм) предназначен для создания изогнутых поверхностей из гипсокартонных листов. С помощью валика можно выполнить

перфорирование гипсокартона с одной стороны листа. Затем через полученные проколы глубиной 5 – 7 мм и диаметром 2 – 3 мм происходит увлажнение гипсового наполнителя. Это действие позволяет существенно уменьшить радиус изгибания листа. Основные детали валика выполнены из стального листа различных марок, они окрашены высококачественными порошковыми красками. Иголки валика изготовлены из нержавеющей стали (рис.

232). Рубанок кромочный для гипсокартона, или кромкорез, предназначен для снятия фаски в 45° по обрезанной кромке гипсокартонного листа в тех случаях, когда нужно выполнить шпатлевку. Корпус инструмента и детали, которые удерживают лезвие, изготовлены из конструкционной стали, окрашены порошковой краской. Лезвие инструмента имеет трапецеидальную форму и две рабочие кромки, оно изготовлено из легированного стального листа толщиной 0,6 мм. Благодаря тому, что лезвие может смещаться, имеется возможность менять размер обрабатываемой кромки от 2 до 8 мм. Рубанок может быть выполнен в двух модификациях: с деревянной или пластмассовой рукояткой. Специалисты на основе практического опыта считают инструменты с деревянной рукояткой более надежными (рис.

233). Опора монтажная – это устройство для монтажа гипсокартона к стене, имеет вид рычага с фиксатором. Его можно использовать для удержания листа гипсокартона в вертикальном положении во время закрепления саморезами или во время затвердевания гипсового клея (рис.

234).

Рис.

232.

Рис.

Рис.

233.

Рубанок

234.

Валик

кромочный,

Опора

игольчатый

или

кромкорез

монтажная

Приспособление для переноски гипсокартонных листов имеет вид рукоятки, с помощью которой можно надежно и без повреждений захватить гипсокартон для его переноски. В работе используется пара инструментов. Приспособление изготовлено из стального прутка,

окрашено порошковой краской, на рабочих участках надета защитная трубка из ПВХ (рис.

235).

Рис. 235. Ручки для переноски гипсокартона Для работы по монтажу гипсокартонных панелей или листов нужны следующие приспособления: • прочный, широкий и устойчивый помост; • крепкие веревки и прочные бруски по размеру панелей; • защитные прокладки из фанеры.

Этапы работы Монтаж любой формы потолка из гипсокартонных панелей или листов – весьма трудоемкое мероприятие, прежде всего потому, что данную конструкцию трудно собрать в одиночку. Если для покрытия потолка используются гипсокартонные панели без декоративного покрытия, то такой потолок после сборки необходимо покрасить водоэмульсионной краской или обшить декоративным материалом.

Подготовка базовой поверхности к установке подшивного потолка Прежде чем монтировать каркас для крепежа гипсокартонных панелей, нужно подготовить несущую поверхность. Обычно эта работа не требует больших затрат времени и сил. Несущую поверхность базового потолка необходимо перед монтажом подготовить так, чтобы она могла прочно удерживать крепежные планки, поскольку они должны плотно и ровно прилегать к потолку. Сначала выровнять потолок, сбивая молотком и зубилом крупные выступы и толстые прочные наслоения. Меловую побелку смыть тряпкой, смоченной в воде, попутно удалить толстые, слабо держащиеся наслоения. После этого очистить потолок от пыли, удалить плохо закрепленные или слабо держащиеся элементы. Затем, используя шпатлевку на основе клея ПВА, шпателем заделать все глубокие трещины и вмятины. Далее укрепить слабые участки поверхности, для чего подойдет упрочняющая грунтовка с высокой проникающей способностью или водный раствор клея ПВА. Места поверхности с мелкими трещинами и въевшейся грязью можно окрасить нитрокраской или протереть 5%-ным раствором клея ПВА. На ранее окрашенном потолке зачистить все шелушащиеся участки, а затем загрунтовать быстросохнущей нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе клея ПВА. Несущую поверхность потолка шлифовать не нужно, поскольку панели успешно скрывают все неровности.

Разметка потолка После подготовительных работ по очистке и выравниванию потолка следует произвести его разметку, для чего забить в четырех углах гвоздики. На них закрепить и протянуть по диагонали через центр комнаты два шпагата. Центр пересечения диагоналей отметить как центр прямоугольной или квадратной комнаты. Но середину комнаты можно определить и другим способом. Сначала найти путем измерения середину каждой из противолежащих стен и вбить гвозди в эти точки, затем уже между ними протянуть веревки и определить их место пересечения – центр прямоугольника.

Полученные прямые линии называют осями симметрии, их нужно отметить на базовом основании потолка мелом или карандашом (рис.

236). Двух– или многоуровневые гипсокартонные потолки можно обустроить в помещениях с высокими потолками. Они предоставляют возможность превращения обыденной комнаты в настоящий бальный зал, где основой интерьера выступает необычный дизайн потолка. После выполнения работ по разметке и определения центра потолка можно приступать к составлению схемы размещения панелей. Она подобна схеме размещения плиток при устройстве клеевого потолка. Однако в эту схему следует включить большее число встраиваемых и навесных элементов: украшения, возможные светильники, электропроводку. Многие из элементов нужно разместить или с лицевой стороны, или с изнанки. Желательно также отметить положение на стенах концов реек или балок обрешетки до того, как они будут закрыты (возможно, точное местоположение этих конструктивных элементов понадобится в будущем). В некоторых случаях приходится устанавливать еще дополнительную обрешетку, используя ее в дальнейшем для закрепления краев панелей, светильников и различных украшений. Во время выполнения разметки следует определить точные размеры потолка и вычислить его площадь. Одновременно с этой работой проверить правильность углов потолка, по строительным правилам они должны быть прямые и равны 90°, но на практике чаще всего углы далеко не всегда прямые. Поэтому края гипсокартонных панелей приходится обрезать под некоторым наклоном, точно подгоняя угол среза панели под конфигурацию конкретного угла потолка. Точная схема расположения деталей конструкции существенно облегчает расчеты количества требуемых материалов и разметку потолка.

Рис. 236. Разметка потолка перед монтажом каркаса

Монтаж каркаса подшивного потолка В относительно небольших помещениях возможна установка гипсокартонного покрытия на деревянную обрешетку, хотя это существенно снижает прочность всей конструкции. Крепежные рейки нужно крепить к потолку, а при необходимости и к стенам, используя гвозди или стальные самонарезающие шурупы из закаленного металла. Затем рейки выровнять, вставляя деревянные клинья. Рейки следует направлять параллельно продольной стене. Тогда при укладке панелей методом «встык» поверхность потолка выглядит как сплошная, поскольку плотно пригнанные места соединения с помощью вставляемых шипов почти незаметны. Выложенный таким способом потолок хорошо смотрится в маленькой комнате, он визуально расширяет ее пространство и создает зрительное единство поверхности потолка. В более просторных помещениях лучше всего применить укладку с использованием декоративных реек. Крепежные рейки выложить в двух направлениях – продольном и поперечном. Образующиеся швы между панелями, декорированные рейками, формируют узор в виде полотен или прямоугольников. Это подчеркивает продольную или поперечную ориентировку потолка. Для получения сложного рисунка можно вставить между панелями одну или две рейки, либо проложить их через две панели.

Монтаж панелей на деревянном каркасе

Панели нужно устанавливать, начиная с середины потолка. Первую из них монтировать в центре, при этом возможно допущение небольших отклонений. Остальные панели закрепить по заранее выбранной схеме. Панели можно монтировать двумя способами. Проще всего закреплять панели на несущих рейках монтажными скобами, дополнительно скрепляя стыки универсальным полимерным клеем. При выполнении бесшовного монтажа в боковые пазы панелей следует вставлять незаметные снаружи шипы, которые не оставляют промежутков между плитами. При таком способе можно использовать декоративные рейки только для украшения швов на большом пространстве потолка. Возможен также монтаж панелей путем насадки их пазов на рейки, тогда рейки выполняют не только декоративные, но и крепежные функции. Для заполнения пространства между крайними рядами панелей и стенами следует уложить отрезки плит соответствующего размера или декоративные рейки. Желательно оставить возле стен так называемые «температурные швы» – это пустые полоски шириной 4 – 5 см. Их можно закрасить или темной краской, или краской, соответствующей общему колориту комнаты. Температурные швы одновременно защищают элементы потолка от теплового расширения и служат для вентиляции пространства между базовым и подшивным потолком. Кстати, этот же метод подойдет при обшивке потолка деревянными досками или деревянными либо пластиковыми рейками – вагонкой.

Устройство металлического каркаса для монтажа гипсокартонных панелей Рациональней монтировать гипсокартонные панели на каркасе из стальных или алюминиевых реек, имеющих поперечное сечение в виде букв П или Z. Для защиты от коррозии рейки следует обязательно окрасить, подбирая специальную влагоустойчивую краску. Как правило, металлический каркас для монтажа гипсокартонного потолка состоит из несущих и продольных профилей, которые, пересекаясь, образуют квадратные ячейки с примерными размерами 50 × 50 см. Гвозди и шурупы располагают на расстоянии 15 – 25 см один от другого. Между краями панелей следует оставлять щель шириной в несколько миллиметров. Стартовый профиль нужно проложить в месте соединения потолка и стены (позиция 1, рис.

237). Основной (несущий) профиль нужно проложить параллельно длинной стене комнаты (позиция 2, рис. 237), а продольный профиль закрепить в перпендикулярном направлении по отношению к несущему профилю (позиция 3, рис.

237).

Рис. 237. Монтаж металлического каркаса для установки гипсокартонного потолка: 1 – начальный (стартовый) профиль; 2 – основной (несущий) профиль; 3 – продольный профиль Прежде чем крепить металлические рейки, следует отметить, где должен находиться нулевой стартовый уровень, затем осуществить монтаж профилей. Надежней всего

производить определение нулевого уровня по всему периметру потолка с помощью лазерного, а не водяного уровня. Особое внимание нужно уделить техническим характеристикам базового потолка и элементам металлического каркаса. Необходимо, чтобы система была рассчитана на нагрузку не менее 14 кг на 1 м². Если применять подсветку, используя точечное или растровое освещение, которое размещено в потолочных панелях по периметру комнаты, то можно распределять пространство комнаты по отдельным зонам, освещать отдельные ее части, создавая некоторую индивидуальность. Металлические рейки нужно крепить к потолку, а в некоторых случаях и к стенам, с помощью гвоздей или самонарезающих шурупов из закаленной стали. Для более надежного закрепления реек предпочтительнее просверлить в потолке отверстия, затем вбить в них дюбели, после чего вкрутить в них шурупы или забить гвозди. Потолочный профиль можно брать любой длины – если не хватает длины куска, то ее легко нарастить стыковыми соединителями. Прежде чем намертво закрепить рейки, их надо выровнять, вставляя деревянные клинья. Необходимо ровно и грамотно установить каркас, чтобы не было никаких отклонений или колебаний, в противном случае на установленном потолке могут появиться трещины. В качестве крепежного элемента профиля обычно используют соединительные крабы, но они иногда попадаются плохого качества, поэтому вместо них некоторые мастера применяют конструкцию из обычного профиля и стальных саморезов (рис.

238).

Рис. 238. Металлический каркас для крепления плит гипсокартона и отдельные его элементы

Закрепление панелей на металлическом каркасе Гипсокартонный потолок, как и любая другая гипсокартонная конструкция, составлен из металлических профилей, соединенных между собой, и зашит поверх них гипсокартонными листами. Качественная установка гипсокартонного потолка, несмотря на кажущуюся легкость монтажа, требует профессионального подхода и специальных знаний, а также специальных инструментов, о которых говорилось ранее. Гипсокартонные листы являются достаточно специфическим отделочным материалом, при неопытном исполнении монтаж такого потолка доставит немало хлопот. При самостоятельном монтаже зачастую возникает такая неприятность, как деформация листа в виде искривления, этот дефект впоследствии достаточно тяжело исправить. Для правильной установки потолка из гипсокартонных листов надо знать и соблюдать некоторые несложные правила. Гипсокартонные панели крупных размеров достаточно тяжелы, о чем нельзя забывать в ходе работ, особенно если потолок монтируют не из небольших квадратных панелей, а больших, полномерных листов. Вес одного квадратного метра гипсокартона составляет около 15 – 20 кг. Если учесть, что длина листа 2,5 м при ширине от 50 – 60 см, то одному человеку такую конструкцию поднять практически невозможно. Поэтому монтаж потолка лучше производить вдвоем. Для удобства работы обязателен прочный помост, который сможет одновременно выдерживать вес и людей, и гипсокартонной панели. Он должен быть достаточно широким и устойчивым, ни в коем случае не прогибаться в середине. Поэтому

при монтаже гипсокартонного потолка никак нельзя использовать в этих целях помост в одну доску, как при наклеивании обоев или монтаже легкого клеевого потолка. Листы из гипсокартона ни в коем случае нельзя ставить на ребро, поскольку этот материал легко подвергается деформации. Лучше складывать листы в горизонтальном положении. Гипсокартонная панель больших размеров имеет свойство прогибаться под своим весом, поэтому ее категорически запрещено поднимать за края, поскольку она при этом может сломаться. Для подъема панелей к каркасу следует привязать крепкими веревками брусья, имеющие одинаковую длину с панелями. На брусьях можно без каких-либо опасений поднимать плиту и поддерживать ее до полного прикрепления. Во время монтажа панелей обязательно приходится или забивать гвозди, или завинчивать шурупы. Эту операцию надо проделывать очень осторожно, чтобы случайно не повредить поверхность панели молотком или отверткой. Для предотвращения подобных неприятностей лучше применять защитные прокладки из фанеры. Если предполагается после установки гипсокартонных листов производить влажные штукатурные и малярные работы, то лучше приобрести водостойкий материал. Однако если нужно смонтировать потолок, который по проекту содержит множество изгибов или арок, то подойдет обычный гипсокартон без защитного покрытия. Этот материал более пластичен, он хорошо подвергается изгибам. Монтаж гипсокартонного потолка следует производить в несколько этапов. Сначала гипсокартонные панели соединяют с рейками так же, как металлические рейки скрепляют с базовым потолком. Расстояние между панелями и шаги крепления обычно указаны в инструкции по монтажу. Однако, принимая во внимание вес каркаса и панелей, можно произвести свою корректировку. Крепежные работы следует вести, начиная от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Стыковку гипсокартонных листов положено производить только на несущих профилях каркаса. Гипсокартонные листы необходимо закреплять на каркасе саморезами, располагая их с шириной шага в 150 мм в разбежку на двух смежных листах. Саморезы ввинчивать на расстоянии не менее 10 мм от края листа, оклеенного картоном. Если панель обрезана по краю, то это расстояние следует увеличить не менее чем до 15 мм. Во время монтажа нужно внимательно следить, чтобы крепежные саморезы входили в гипсокартонную панель точно под прямым углом и проникали в металлический профиль каркаса на глубину не менее чем на 10 мм, а в деревянный брус – не менее чем на 20 мм (рис.

239).

Рис. 239. Крепежные работы на гипсокартонной панели Головку самореза утопить в гипсокартон на глубину примерно до 1 мм, с учетом того, что в последующем будет выполнена шпатлевка. При погружении в панель надо проявлять осторожность, чтобы шляпка самореза не прорвала картон. В местах закручивания саморезов картон никак не должен быть растрепан. Если отдельные саморезы во время монтажа были деформированы или по ошибке размещены неправильно, то их надо незамедлительно удалить и заменить новыми. Новые саморезы следует расположить на расстоянии не менее чем 50 мм от предыдущего места крепления.

Если необходимо повысить огнестойкость потолка, то можно проложить второй слой обшивки из специальных панелей. Этот слой присоединить на те же монтажные рейки первого уровня, но шаг расположения креплений нужно увеличить. После того как все монтажные работы будут закончены, швы и углубления в местах прикрепления панелей, а также образовавшиеся швы между гипсокартонными листами необходимо заделать шпатлевкой для герметичности. Затем наклеить на эти места полоски специального бинта-серпянки, изготовленного из ткани с крупными ячейками. После этого швы нужно еще раз зашпатлевать, загрунтовать и тщательно отшлифовать перед покраской. Как уже говорилось ранее, в помещениях с высоким уровнем влажности следует использовать гипсокартонные панели повышенной влагостойкости, которые пропитаны специализированным составом и покрыты ламинирующей декоративной пленкой или же шпоном из натуральной древесины. Если отсутствует возможность установить потолок из таких панелей, можно смонтировать потолок из обычных панелей, а затем обработать их специальной водоотталкивающей краской. После завершения этапа работ по шлифовке, следует приступить к последнему этапу. Для того чтобы потолочное покрытие выглядело еще лучше, его можно покрасить или оклеить водостойкой отделочной пленкой. Декорирующие пленки производители отделочных материалов выпускают различных цветов и рисунков, можно подобрать декор под дерево или отделочный камень. Однако специалисты по дизайну советуют для потолочных покрытий использовать пленку светлых тонов с неярким рисунком, поскольку она зрительно будет увеличивать высоту помещения. Подвесной гипсокартонный потолок можно сделать по своему вкусу, не забывая про светильники. Используя фигурный потолок, не ограничивайте полет фантазии, поэкспериментируйте со светом в помещении, расположите светильники и направление света по своему вкусу. Тот же принцип лежит в основе выбора краски для потолка. При покраске гипсокартонного потолка можно воспользоваться практически любой краской, самое главное в этом вопросе – правильно подобрать грунт. Однако ассортимент красок и грунтовок для них очень широк, можно получить профессиональную консультацию у специалистов магазина строительных материалов. Хорошо установленный и красиво отделанный потолок из гипсокартонных панелей создает домашний уют и прослужит долгие годы. Одноуровневые или многоуровневые подвесные гипсокартонные потолки имеют отличие от подшивных гипсокартонных потолков в том, что вся их металлическая конструкция подвешена на специальных прямых подвесах и дает им возможность прочно и надежно держаться на основном базовом перекрытии. Однако речь о таких потолках впереди.

Глава 4. Натяжной потолок Как ни странно, идея создания одного из самых современных видов отделки потолка уходит корнями в далекое прошлое – некогда предтечи современных конструкций натяжного потолка украшали дворцы древних государств. Следы таких потолков можно найти в древних развалинах Египта, античной Греции и Римской империи. Современная версия натяжного потолка, появившись в середине 1960-х гг. во Франции, стремительно приобрела популярность во многих странах Западной Европы. Наверное, поэтому натяжной потолок в настоящее время является одной из популярнейших разновидностей потолков, поскольку обладает многими неоспоримыми достоинствами. Натяжные потолки очень актуальны в районах-новостройках, где из-за осадки здания почти всегда появляются трещины на

потолке. Невзирая на предпринимаемые усилия, они появляются вновь и вновь. Натяжной потолок позволяет избавиться от неприятных трещин раз и навсегда.

Как выбрать Эти потолки изготавливают из прочных полимерных материалов, технология производства которых позволяет создавать очень красивые и надежные потолочные покрытия. К числу неоспоримых достоинств натяжного потолка можно отнести такие качества, как эстетичность, широчайшая гамма расцветок и графических узоров, благодаря чему натяжные потолки могут создавать в помещениях уют и комфорт, позволяют осуществлять самые неожиданные дизайнерские фантазии. К тому же натяжные потолки обладают определенными преимуществами: влагостойкостью и водонепроницаемостью, высокой прочностью, практичностью, устойчивостью к горению. Им присущи надежные изоляционные свойства и неограниченность в сферах применения. Благоприятное сочетание всех этих качеств указывает на то, что мода на этот материал только начинается. Конструктивное устройство натяжного потолка несложно – это тонкая, но прочная виниловая пленка или ткань и специальные крепления на стенах. В настоящее время применяют два типа материала для натяжных потолков – виниловая (ПВХ) пленка и полиэфирная ткань. Виниловую пленку используют в абсолютном большинстве конструкций, ее толщина колеблется в пределах 0,15 – 0,35 мм, вес 1 м² пленки составляет 180 – 320 г. Пленка, которая служит основным материалом для натяжных потолков, натягивается на специальный каркас (багет), который можно закрепить или на базовом потолке, или по периметру стен. Она достаточно эластична при комнатной температуре, может выдержать давление 1000 Па. Но туго натянутый между стенами потолок из пленки практически не несет никакой нагрузки, поэтому он приобретает вид ровной поверхности. Такой метод крепления позволяет без каких-либо затруднений использовать натяжной потолок в помещениях неправильной формы. В результате получается идеально ровная и однородная потолочная плоскость, имеющая вид твердого потолка. С технологической точки зрения, натяжной потолок можно посчитать одной из разновидностей подвесных потолков, но между этими двумя видами имеются весьма существенные различия. В частности, достаточно редко осуществляется крепление натяжного потолка к базовому, чаще всего багет для натяжки полотна крепится по периметру стен. Такой способ идеален в тех случаях, когда нужно скрыть серьезные недостатки базового потолка. В пространстве между натяжным покрытием и базовым потолком можно закрепить тепло– и звукоизоляционные материалы. При большой высоте помещения он позволяет скрыть проложенные по базовому потолку инженерные коммуникации, системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности, встройки светильников и воздуховодов. Внешний вид натяжного потолка, образующего идеально ровную поверхность, также разительно отличается от подвесного или подшивного варианта, поверхность которого изборождена рейками и квадратами. Со временем вид «клетчатого» потолка начинает действовать угнетающе. Совсем простенький натяжной потолок из белой ПВХ пленки создает визуальный эффект хорошо окрашенного. При полном отсутствии оригинальности такой потолок будет гораздо технологичнее и практичнее других видов потолков по целому ряду причин. Бесшовные натяжные потолки представляют собой цельное полотно, без стыков. Даже если такие потолки выполнены из спаянных участков пленки, то места спайки практически не видны. Именно этот факт обеспечивает идеально ровную поверхность натяжного потолка. Для того чтобы получить идеально ровный потолок обычным способом (путем выравнивания), нужно затратить немало усилий и денежных средств. Однако гарантийный срок такого потолка невелик, тогда как гарантия на натяжной потолок составляет 10 лет. Натяжные потолки долговечны, поэтому, невзирая на дороговизну материалов и монтажных работ, они за долгий срок службы окупают затраты на ремонт и обслуживание. Установку натяжных

потолков нельзя назвать хлопотным делом, для ее выполнения не нужно освобождать помещение от мебели, почти никакой пыли и грязи. Для их монтажа достаточно прогреть помещение, растянуть и закрепить полотно. Прочность винилового полотна натяжного потолка достаточно велика, в случае залива сверху 1 м² покрытия способен выдержать 100-литровый объем воды. Натяжной потолок при заливе сверху удерживает воду, под ее массой он провисает пузырем и может прогнуться почти до пола, но не прорваться. После устранения протечки собравшуюся воду легко выкачать или слить ее через отверстия для светильников, а потолок примет свой первоначальный вид. Приглашенный из фирмы мастер может сделать специальную отмычку для удаления воды, слив ее в емкость. Но лучше всего снять полотно натяжного потолка, просушить его несущую поверхность и снова закрепить на своем месте виниловую пленку. Эта профилактическая мера не испортит качество или внешний вид потолка. Поскольку натяжные потолки влагоустойчивы, не собирают конденсат, они хороши для установки в помещениях с повышенной влажностью, в частности в ванных комнатах. После того как высохнет влага, не будут образовываться «ржавые» пятна на потолке, с которыми невозможно бороться при устройстве обычных потолков. В то же время они прекрасно вентилируются (дышат), но не пропускают влагу. Натяжные потолки устойчивы к горению (класс Г-2), это качество позволяет устанавливать их на кухнях, а также в помещениях, где проходят пожарные коммуникации. Потолок из виниловой пленки не боится ударов и не трескается, соответствует самым строгим международным требованиям экологии. При значительных функциональных преимуществах натяжных потолков следует помнить об их эстетической привлекательности. Цвет и фактуру полотна для натяжного потолка можно подобрать под колорит и стиль интерьера комнаты. Производимые пленки различных тонов со временем не утрачивают свой первоначальный цвет. Виниловая пленка может иметь матовую, глянцевую или зеркальную поверхность, тисненую под кожу, перфорированную или с графическим узором, изображать фактуру дерева или мрамора. Кстати, глянцевый потолок позволяет визуально увеличить пространство комнаты. Когда говорят, что нет ничего идеального, это относится и к натяжным потолкам. Натяжные виниловые потолки, как и прочие виды отделки потолка, имеют свои недостатки: • высокая цена; • сложность монтажа и необходимость в специализированном оборудовании для их устройства; • большая вероятность повреждения острым предметом; • плохая реакция на перепады температуры в помещении. Кроме того, натяжные виниловые потолки при монтаже отнимают у помещения не менее 20 см потолочного пространства по высоте. Бесшовные натяжные потолки изготавливают из тонкой полиэфирной ткани, пропитанной полиуретановым составом; вес 1 м² такой ткани составляет 200 г. Ширина стандартного рулона равна 4 м, а по специальному заказу можно получить ткань шириной до 5 м, что позволяет выполнить без швов потолки в большинстве помещений. Если же возникает необходимость объединить несколь ко полотен, то их сшивают или соединяют с помощью специального профиля, поскольку полиэфирную ткань нельзя сваривать. Очень прочное и влагостойкое полотно из полиэфирной ткани выдерживает большие физические нагрузки, оно не боится даже порезов, уколов и царапин. Для создания тканевых потолков используют стеклоткань, искусственную и натуральную ткань – это основные виды материалов. Специальная пропитка из полиэстера придает материалу устойчивость к порезам и механическим повреждениям. Отсутствие швов, гладкость и однородность структуры материала дают натяжным потолкам визуальные преимущества перед структурой поверхности, которая получается при устройстве реечных и подвесных потолков.

Потолки на тканевой основе абсолютно водонепроницаемы, при протечке поверхность полотна надежно удержит воду. Для удаления воды нужно только отогнуть угол потолка, вынув его из крепежа. При потолочном креплении бесшовный потолок из ткани занимает пространство не более 1 см. Благодаря таким свойствам, ткань можно также применять при отделке стен. Тем более, что относительно недавно производители этого отделочного материала выпустили на рынок специальную ткань с высокоэффективными акустическими свойствами. Особенностью натяжного потолка из полиэфирной ткани является то, что его не красят до монтажа. Потолки данного типа или оставляют белыми, или красят акриловыми красками уже после установки. Выполненный из полиэфирной ткани потолок можно окрасить полностью, расписать всю его поверхность, создавая эффект волн, облаков и других природных явлений. Можно нанести на потолок специальный дизайнерский рисунок.

Дизайн натяжного потолка Возможности художественного оформления натяжного потолка практически безграничны благодаря огромному выбору цветов и фактур, что дает дизайнерам широкие возможности для фантазии. Сейчас производители выпускают натяжные потолки различных фактур: матовые, сатиновые, лаковые, замшевые, выполненные под мрамор, гранит, дерево, металлик, полупрозрачные и др. Поэтому специалисты разработали определенную классификацию фактур, согласно которой считается, что: • матовый натяжной потолок – это выражение строгого традиционного стиля; • лаковый натяжной потолок придает помещению глубину и объем; • сатин – это выражение элегантности через спокойные тона; • муаровый потолок радует переливом причудливых волн; • кожаная фактура потолка дарит теплые оттенки натурального материала; • потолок из материала металлик напоминает цвет любимой машины. Матовые и лаковые полотна бывают с мелкой и крупной перфорацией. Каждая фактура полотен обладает широкой гаммой устойчивых цветов, а каждый цвет представлен большим количеством оттенков. Причем цвет настолько устойчив, что потолки не выцветают со временем и не желтеют даже от табачного дыма. Благодаря гибкости материала, можно создавать многоуровневые композиции с минимальным количеством стыков, формировать эффекты «волны», «затяжки», «купола» или «облака». Однако самым красивым видом оформления натяжных потолков считается прием, названный «звездное небо». Этот прием является одной из передовых тенденций в дизайнерских работах (рис.

240).

эффектом

Рис. 240. Оформление натяжного потолка с «звездное небо»

Эффекта мерцающих звезд над головой можно достичь несколькими способами: с

помощью световодов и светового генератора, с помощью светодиодов, а также путем покраски полотна. При первом способе световоды, закрепленные в специально подготовленный каркас, направляют в места предполагаемых звезд, иногда на них крепят хрусталики Сваровски. Количество световодов, направленных в одну точку, определяется в зависимости от желаемой яркости звезд. Затем с помощью генератора света заданно создают его направление. Эта конструкция получается достаточно влагозащищенной. Применение светодиодов для создания эффекта «звездного неба» также имеет свои сильные стороны, контроллер программного блока управления позволяет создавать динамичные картины: мерцание неба, движение светил. Методика покрытия потолочной поверхности при устройстве натяжных потолков качественно отличается от методов создания реечных и подвесных потолков. При третьем способе на уже натянутое полотно матовой фактуры наносят выбранную композицию звездного неба. Для этого нужна специальная, предназначенная только для натяжных потолков прозрачная или цветная люминесцентная краска. Днем создается эффект обычного потолка, а в темное время суток специальное освещение образует эффект усеянного звездами неба. Эффекты мерцания и переливы цветов можно получить путем использования различных светофильтров в источнике света. При создании такого эффекта в пространстве за натяжным потолком нет электропровода, там помещен оптико-волоконный кабель, что исключает возможность коротких замыканий и прочих неприятностей, связанных с электричеством. Натяжной потолок такого дизайна и с такими характеристиками будет уместен в любом интерьере частного дома или общественного помещения.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы Монтаж занимает немного времени, поскольку не нужно перемещать мебель и подготавливать поверхность потолка. Все его недостатки сразу закрываются пленкой. Работы по устройству натяжного потолка можно выполнить самостоятельно при наличии всех комплектующих элементов, специального оборудования и материалов, а также некоторых профессиональных навыков. Для крепления пленки необходим специальный декоративный профиль – багет. Именно с его крепления по периметру комнаты на необходимом уровне начинается установка натяжного потолка. Главная функция крепежного багета – это обеспечение надежного крепления натянутого полотна и поддержка его натяжения на заданном уровне. Багет бывает видимый и скрытый (рис.

241).

Рис. 241. Два типа багетов: а) видимый; б) скрытый Способы крепления полотна у разных фирм-производителей имеют некоторые различия. Формы профилей от различных производителей также отличаются (рис. 242).

Рис.

242.

Различные

виды

багетного

профиля

Виды крепления натяжных потолков Гарпунный крепеж потолка используют для натяжки потолков на основе пленки из поливинилхлорида. Крепеж получил это название благодаря внешнему виду крепежного элемента на конце пленке, он похож на гарпун. При гарпунном способе крепления необходим багет (рис.

243). Штапиковый метод крепления потолка значительно дешевле, но он менее надежен. В этом случае используют алюминиевый профиль в виде буквы П и деревянный штапик, зажимающий полотно потолка. Штапиковый крепеж довольно часто используют ради уменьшения стоимости процесса монтажа потолков. Штапиковый способ крепежа имеет свои недостатки, так как деревянный штапик может выскочить из паза профиля. К тому же необходимо обладать достаточным опытом, чтобы надежно закрепить пленку этим способом (рис.

244). Клипсовый крепеж потолка применяют при монтаже тканевых натяжных потолков. В этом случае используют багет, изготовленный из пластика. Этот тип крепления подходит только для тканевых потолков, поскольку они не растягиваются так сильно, как потолки из ПВХ (рис.

245).

Рис. 243. Гарпунный способ крепления натяжного потолка: 1 – гарпун; 2 – багет; 3 – полотно потолка; 4 – основной потолок; 5 – декоративная накладка; 6 – стена

Рис. 244. Штапиковый способ крепления натяжного потолка: 1 – штапик; – багет; 3 – полотно потолка; 4 – основной потолок; 5 – декоративная накладка; 6 – стена

клипса;

2

–

Рис. 245. Клипсовый метод крепления натяжного потолка: 1 – полотно потолка; 3 – стена; 4 – основной потолок

Помимо самого материала для потолка, потребуются следующие инструменты: • крепежно-декоративный профиль-багет, соответствующий избранному способу крепления; • водяной уровень – гибкая прозрачная трубка длиной около 10 м, заполненная подкрашенной жидкостью, для точного определения горизонтальной поверхности; • маятниковая пила; • раскладной транспортир или гониометр для точного измерения углов комнаты; • шнур, соответствующий по размеру наиболее длинной стене; • усиленные дюбели диаметром 6 мм и длиной 30 мм; • пневматический пистолет и специальные гвозди или скрепки; • пружинные струбцины в форме клещей или крокодилы; • тепловая пушка; • пятиметровая рулетка; • гарпун; • угловая лопатка; • плоская лопатка; • цветной мел для окраски отбивочного шнура; • прочная веревка для петель; • усилительное кольцо для пропуска электропровода; • декоративные заглушки, скрывающие крепление потолка; • универсальный клей типа цианоакрилата для крепления кольца; • фломастер для нанесения отметок;

• острый нож типа малого обойного. Для подвески люстры после установки натяжного потолка необходимо заготовить кольцо из пластика. Его внешний диаметр должен быть такой величины, чтобы декоративная накладка люстры полностью скрывала его.

Этапы работы Для того чтобы понять, как происходит монтаж натяжного потолка, имеет смысл рассмотреть в качестве примера один из самых простых случаев установки потолка: когда комната не имеет выступов, через нее не проходят трубы или другие коммуникации, выходящие из потолка. Для крепления натяжного потолка сначала следует установить на нужное место декоративно-крепежный профиль. Для выполнения этой операции, прежде всего, следует определить с помощью водяного уровня, какой из углов базового потолка самый низкий, т. е. где наименьшее расстояние между полом и потолком. Определив самый низкий угол помещения, отступить вниз от потолка на 1 – 2 см и сделать отметку карандашом или фломастером. Этот небольшой зазор необходим только лишь в технологических целях для удобства крепления профиля. Его наличие позволяет легче добраться инструментом при закреплении багета. Эта отметка и будет считаться при всех дальнейших работах нулевым уровнем. Затем с помощью все того же водяного уровня эту отметку перенести на остальные углы помещения, а дальше с помощью отбивочного шнура нанести линию нулевого уровня вдоль всего периметра стены для точного закрепления багета. Для выполнения отбивки нанести на отбивочный шнур краситель (подойдет цветной мел). Один конец шнура с помощью гвоздя закрепить на отметке в одном из углов, а второй конец закрепить на нулевой отметке в соседнем углу так, чтобы шнур был туго натянут. Свободной рукой оттянуть шнур и резко отпустить, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки до другой. Далее повторить эти действия на всех стенах комнаты, в результате получится ровная линия горизонта вдоль всего периметра потолка. Эта линия и будет считаться базой для последующей установки багета. Наметив линию нулевого уровня на всех четырех стенах комнаты, можно переходить к следующему этапу монтажа. Довольно часто места стыков реек и плиток на подшивных потолках оставляют неблагоприятное впечатление, обычно тогда, когда такие потолки устанавливают наспех, а исполнители не обладают высокой квалификацией. Следующий этап – это точное измерение углов помещения, такой замер нужен для ровной стыковки профиля в углах помещения. Произвести замер углов помещения удобней всего с помощью инструмента гониометра – это специальный раскладной транспортир. Значения измеренных углов лучше сразу написать карандашом на базовом потолке. Как только определен нулевой уровень, отбита горизонталь для крепления багета и точно замерены углы помещения, можно переходить к креплению профиля. Предварительно надо подготовить профильную рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измерить длину стены, на которую предполагается крепить рейку. Обычно рейка имеет длину не более 3 – 4 м, поэтому рулетка большей длины не понадобится. При этом возможны два сценария: • рейка длинней ширины комнаты; • рейка короче ширины комнаты. Если рейка длиннее, чем длина стены, то нужно запилить маятниковой пилой каждый край рейки под таким углом, который равен половине угла комнаты, измеренного с помощью

раскладного транспортира и прилегающего к измеренной стороне. В таком случае рейку следует крепить к стене так, чтобы верхний край багета совпадал с нулевой разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же рейка короче, чем ширина комнаты, то концы рейки нужно запилить по-разному. Один угол, так же, как и в первом случае, запилить на величину, равную половине угла комнаты. Второй же угол рейки запилить под прямым углом (на 90°), чтобы он четко примыкал при наращивании ко второму куску профиля. Чаще всего реализуемый в торговой сети багет бывает нарезан в длину не строго под прямым углом. После этого взять еще один участок профиля и запилить его на недостающую длину, запилив один конец под прямым углом, а на втором сделать скос для противоположного угла. Обе части профиля проклеить клеем. Теперь, после проведенной подготовки реек, можно закрепить профиль на стене по намеченной ранее горизонтальной линии. Багет следует закреплять на стене или с помощью дюбелей и саморезов, или с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок. Частота крепления зависит от материала стены. Желательно, чтобы расстояние между шурупами было не более 8 см, а при попадании его на край профиля надо сделать небольшой отступ в 1 см. Тогда крепежный профиль будет способен выдержать вес натяжного потолка. Во время действий по закреплению багета следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета составляет примерно 60 кг на один погонный метр. После того как эта операция будет повторена на каждой стене, получится комната с прикрепленным профилем по всему периметру и строго в уровень горизонта, допустимые отклонения по горизонтали не должны превышать 2 мм (рис.

246).

Рис. 246. Прикрепленный профиль-багет на стенах комнаты Завершив крепление багетов на стену, до проведения монтажных работ надо установить на несущую поверхность потолка крепления (крючки) для светильников. После этого можно переходить к главной части монтажа натяжного потолка – креплению полотна. Обычно натяжной потолок представляет собой полотно, сшитое из отдельных полос пленки ПВХ. Оно должно быть выкроено точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Желательно, чтобы чертеж для выкройки выполнил профессиональный технолог, поскольку и в раскрое материала, и во всех других вопросах, связанных с натяжными потолками, имеется очень много тонкостей. Все эти особенности должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. Перед приобретением материалов для винилового потолка необходимо сделать подробный план помещения с указанием точных размеров. При выполнении замеров следует учитывать все углы, выступы и другие нестандартные особенности помещения. Точность всех измерений имеет большое значение – если допустить значительные погрешности, то натяжной потолок будет очень трудно устанавливать или он станет заметно провисать. Такое может случиться при большой площади полотна. Если в помещении имеются какие-либо особенности или коммуникации, проходящие через потолок, все это следует отразить на плане (рис.

247).

натяжного

Рис. 247. Замер базовой поверхности перед установкой потолка

Обычно виниловую пленку производители выпускают шириной от 1,3 до 2,2 м. Когда нужна большая ширина, то полотнища сваривают между собой по специальной технологии. Обычно соединением полотнищ занимается фирма-изготовитель (чаще всего во Франции). В результате в местах соединений полотнищ образуется едва заметный шов. На этом раскрой полотна заканчивается. Если предполагается крепить полотно натяжного потолка гарпунным способом, то само полотно следует изготовить на 7 % меньше по длине и ширине по сравнению с соответствующими размерами основного потолка. После раскроя полотно обрабатывают, приваривая по периметру бортик – гибкую пластину из прочного ПВХ под названием гарпун. В дальнейшем эту же пластину используют при установке. Гарпун, имеющий в разрезе форму крючка, при монтаже загоняется в крепежный профиль. Он цепляется за багет и натягивает полотно. Для установки натяжного потолка клиновым (штапиковым) способом полотно надо изготовить несколько больших размеров, так, чтобы имелся запас примерно в 10 см. Раскроенное полотно тщательно моют специальными средствами, складывают, применяя межслойные прокладки, и упаковывают, оборачивая несколькими слоями теплоизолирующей пленки. В виде свертка натяжной потолок фирма-изготовитель поставляет той фирме, которая занимается установкой потолка. К этому времени крепежно-декоративный профиль – багет уже должен быть установлен в помещении, где предполагается натягивать потолок. Когда установкой потолка занимается специализированная фирма, то свернутый в пакет потолок, все комплектующие и тепловую пушку доставляют заказчику, согласовав с ним точное время установки потолка. В данном примере рассмотрен монтаж потолка гарпунным методом. Его преимущество в том, что натяжной потолок, установленный таким образом, при необходимости возможно полностью демонтировать. Во всех остальных случаях полотно можно снять лишь частично из-за особенностей монтажа. Момент разворачивания полотна – важный этап в монтаже натяжного потолка. Прежде чем начнется распаковка полотна, воздух в помещении следует прогреть до температуры 40 °C, для чего необходимо включить на несколько минут тепловую пушку. Во время работ по натягиванию потолка все предметы (картины или хрупкая мебель) и растения, которые могут не выдержать такую температуру, лучше вынести из помещения или накрыть пленкой. Следует обратить внимание на то, что установку натяжного потолка надо производить после завершения всего ремонтного процесса. В этом случае появляется возможность поддерживать такой температурный режим в течение всего времени, необходимого для натяжки полотна. Когда температура воздуха в помещении достигнет нужных значений, можно осторожно распаковать пакет и развернуть полотно. Развертывание полотна следует выполнять следующим способом. По углам помещения развесить на веревочных петлях пружинные струбцины в форме клещей, их еще называют крокодилы. Губки струбцины обернуть 2 – 3-

мя слоями прокладочного материала. После этого начать аккуратно разворачивать полотно. Сначала открыть базовый угол, который отмечен при упаковке полотна на пленке. В течение непродолжительно времени немного прогреть его в тепловом потоке от пушки. Главное при разворачивании пленки – это не подносить ее близко к тепловой пушке во время прогревания. Затем зацепить крокодилом за гарпун (рис.

248). Затем развернуть второй угол полотна и зацепить крокодилом, который закреплен в противоположном по диагонали углу (рис.

249). Таким же способом продолжить разворачивание полотна, открыть два других угла и зацепить их крокодилами в соответствующих им углах помещения второй диагонали комнаты (рис.

250).

Рис. 248. Порядок развертывания базового угла полотна

Рис.

Рис.

249.

250.

Крепление

Крепление

второго

остальных

угла

полотна

углов

полотна

После того как все полотно развернуто и зацеплено на углах, некоторое время оно должно прогреваться до состояния пригодности к установке. В это время необходимо проверить, насколько правильно сориентировано полотно. Если направление и ориентация полотна не вызывают сомнений, то надо закрепить боковые стороны, процесс крепления следует вести от углов к центру стены. К моменту закрепления пленки на крепежно-декоративном профиле ее следует прогреть до температуры около 60 °C. На практике температуру, до которой следует нагревать полотно, чаще всего определяет сам монтажник, исходя только из своего опыта. Если полотно недостаточно прогрето, его очень трудно натягивать и устанавливать. Излишне перегретое полотно будет выскакивать из зацепления. Если же перегреть лаковое полотно, то оно может утратить свой блеск. Когда полотно нормально прогрето, оно будет достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и нормально держаться в замках багета. Только тогда, когда полотно достигнет такого состояния, можно начинать его непосредственную установку в багет. В таком порядке производится монтаж виниловых потолков на основе пленки ПВХ. После остывания при комнатной температуре потолок

приобретает

задуманный

Рис.

251.

вид

Виниловое

полотно

(рис.

потолка

251).

после

остывания

Крепление потолка в багете можно начинать с любого угла. Для этого избранный угол полотна снять с крокодила, вставить в паз гарпуна угловую лопатку, далее с ее помощью зацепить гарпун полотна за багет. В этот момент следует пальцами левой руки придавливать гарпун сверху в том месте, где его уже удалось зацепить за багет, чтобы он не выскользнул сразу из зацепления. Как только сам угол полотна зацепится, надо вместо угловой лопатки взять плоскую. Далее продолжить процесс зацепки гарпуна вправо и влево от угла до того момента, пока не удастся зацепить гарпун хотя бы за два замка в каждую сторону от угла (рис.

252).

Рис. 252. Гарпунная схема навески натяжных потолков Подобным способом дальше цеплять противоположный по диагонали угол, а затем все остальные углы. Нужно заранее смириться с тем, что каждый последующий угол зацепить все труднее, это абсолютно нормальное явление. После того как будут установлены все четыре угла, можно приступать к цеплянию за профиль прямых участков. Эту операцию нужно выполнять уже с помощью прямых лопаток. Сначала зацепить на 2 – 3 замка участки в месте окончания швов полотен. Эта мера позволит понизить вероятность их искривления в дальнейшем. Затем разделить пополам незакрепленные участки и закреплять в центре снова на 2 – 3 замка. Эти действия продолжать до тех пор, пока размер незакрепленных участков снизится до такой степени, что весь участок можно будет закрепить без особых усилий. Чаще всего такой участок имеет длину около одного погонного метра. Французские натяжные потолки являются самым модным решением на сегодняшний день благодаря удачному сочетанию цены и качества, а также эстетической составляющей. После этого можно производить окончательное зацепление по всему периметру помещения. Завершив эту часть работы, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру. Если полотно неплотно прилегает к багету на каком-либо участке, то без промедления следует поправить зацепление. Если же все действия выполнены правильно, то в итоге всей работы выходит достаточно туго натянутое на багет полотно, которое образует идеально ровную поверхность. При штапиковом способе монтажа пленку фиксируют в багете с помощью распорного профиля (клина). Излишки полотна после закрепления следует аккуратно удалить (рис. 253). В тех случаях, когда монтаж необходимо произвести в обширных помещениях площадью свыше 50 м², на несущую поверхность следует установить дополнительные ребра жесткости. Они удержат полотно от провисания. В таких помещениях надо использовать только сварные полотнища, шов на которых практически незаметен. Последняя операция в монтаже винилового потолка – это устройство выхода для

светильника. Прежде всего необходимо подготовить специальное теплоизоляционное усилительное кольцо. Обычно такое кольцо производят из пластика в 3 – 4 мм толщиной, размеры колец в каждом отдельном случае индивидуальны. Ведь внешний диаметр кольца должен быть меньше диаметра чашки самого светильника. Это требуется для того, чтобы чашка светильника полностью его прикрывала. Внутренний диаметр кольца должен быть таким, чтобы кольцо можно было легко надеть на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае, ширина кольца должна превышать величину 5 мм. Как правило, такое условие легко выполнить (рис.

254).

Рис. 253. Клиновый (штапиковый) способ крепления полотна: 1 – штапик; 2 – профиль; 3 – паз; 4 – багет; 5 – стена; 6 – полотно

Рис. 254. Монтаж светильника на натяжном потолке Готовое кольцо нужно приклеить к полотну так, чтобы его центр совпадал с намеченной точкой крепления светильника. Для начала нужно на ощупь через полотно потолка найти крюк люстры, закрепленный в потолке, и сделать в этом месте отметку фломастером на полотне. После этого сплошной полосой без разрывов нанести на усилительное кольцо клей типа цианоакрилата. Клей нужно обязательно наносить сплошной полосой – это условие того, что в дальнейшем полотно потолка «не поползет». Кольцо с клеем приложить на лицевую сторону полотна так, чтобы сделанная фломастером отметка оказалась точно в центре усилительного кольца. Подождать некоторое время, пока кольцо приклеивается, обычно клей такого типа сохнет в течение нескольких секунд. Поэтому, выдержав указанное в инструкции время, надо проверить, действительно ли клей засох. Затем вырезать полотно внутри кольца при помощи острого ножа, можно использовать в этих целях малый обойный нож. В полученное отверстие вытянуть электрический провод и подключить его к люстре. Люстру подвесить на старый крючок, при необходимости его можно предварительно нарастить в длину. После того как потолок смонтирован и подвешена люстра, остается выполнить только лишь завершающие штрихи: вставить декоративные заглушки, скрывающие крепление потолка. В такой последовательности нужно выполнить все операции, необходимые при установке простейшего натяжного потолка в прямоугольной или квадратной комнате, где

имеются

только

четыре

угла

и

люстра.

На установку натяжных потолков затрачивается несопоставимо меньший объем времени, чем на монтаж потолочных покрытий из гипсокартонных плит. При установке сложных натяжных потолков, когда надо учитывать наличие проходящих через потолок труб, встроенных светильников, циркулярных элементов и переходов уровней, полотно следует изготовить из нескольких частей. Полотна, которые примыкают друг к другу, следует крепить при монтаже гарпунами к промежуточной опоре. Внешне место соединения практически не имеет каких-либо отличий от стандартного шва сварного полотна. Столь сложные конфигурации потолков с трубами отопления, многоуровневыми конструкциями и прочими конструктивными элементами из-за большой сложности монтажа никак не могут подойти для самостоятельного исполнения новичками.

Особенности монтажа тканевых натяжных потолков Тканевые натяжные потолки имеют шероховатую поверхность, перфорацию на ней, поэтому они легко пропускают воздух. Они устойчивы к физическим воздействиям, по сравнению с пленочными натяжными потолками они рассматриваются как экологически чистые. Тканевый потолок входит в категорию бесшовных натяжных потолков, поскольку его можно установить в помещениях шириной до 5,1 м. Потолок, изготовленный из тканевого материала, прекрасно подходит для детской комнаты, удачно сочетая красоту, прочность, долговечность и экологическую чистоту использованного материала. Эта ткань беспрепятственно пропускает воздух, звукоизоляция достигает 90 %, полностью отсутствует «парниковый эффект». Эти потолки без всякого ущерба выдерживают большие перепады влажности и температуры в помещении. Исключительная гибкость тканей для потолочного покрытия предоставляет широкие возможности для создания систем с несколькими уровнями любых конструкций, а также создания разнообразных арок. Структура ткани – это трикотажное плетение или трикотажная вязка. Наименьший шаг плетения и тонкая нить – главная особенность такого материала. Для ухода за поверхностью тканевого потолка достаточно иногда протирать его чистой фланелью. Такие потолки смотрятся просто идеально благодаря особенностям монтажа. Установка тканевого потолка существенно отличается от установки винилового пленочного потолка. Благодаря большой ширине полотна, нет необходимости прибегать к спайкам и сварочным работам. Его установку можно производить без нагрева помещения до определенной температуры, это важное преимущество, поскольку нет нужды использовать тепловое оборудование (тепловую пушку). Кроме того, существенно сокращаются сроки установки. При монтаже потолка из ткани сначала надо крепить боковые стороны, только после этого приступать к закреплению углов. Тканевые потолки чаще всего крепятся кулачковым способом – клипсами, для чего используют специальный багет. Во время пропускания полотна через багет «кулачки» расступаются, при обратном ходе ткань блокируется сжиманием клипсов. Этот способ крепления позволяет выполнить установку натяжного потолка с минимальными потерями высоты, когда расстояние до основного потолка может составлять менее 1 см. С потолками такого типа хорошо сочетается современная осветительная техника. Светильники нужно крепить к основному потолку и прорезать для них отверстия в натяжном потолке. Эти отверстия по окружности оклеивают кольцом. Используя сочетание разнообразных декоративных элементов, в интерьере можно создавать самые неожиданные эффекты, чему способствует сама поверхность потолков. В результате помещение может стать по-настоящему редкостным и самобытным. Одним из новейших достижений в дизайне натяжных потолков являются художественные

потолки, идеи которых можно воплотить в нескольких вариантах. В частности, выбрать натяжные тканевые потолки с фотопечатью, позволяющие добиться максимально эффективного результата. Такие потолки удачно впишутся в интерьер любого помещения благодаря широкому выбору их цветовой гаммы в пастельных оттенках. Кроме того, изготовленное по заданным размерам полотно после закрепления его в каркасе можно расписать, выбрав полюбившуюся композицию. Для росписи тканевого потолка используют специальные акриловые эластичные краски. Тканевые натяжные потолки возможно красить не менее пяти раз.

Особенности эксплуатации и уход за натяжными потолками Натяжные потолки сокращают высоту помещения примерно на 2 – 3 см, иногда до 5 см, поэтому они подходят для монтажа в помещениях с низкими потолками. В некоторых случаях к этой величине нужно добавить еще примерно 5 – 7 см, если будет установлен понижающий трансформатор для светильников. Иногда пространство между потолками увеличивается до 15 – 20 см, когда нужно скрыть сложное инженерное оборудование. Ведь кроме светильников, в пространстве между натяжным и базовым потолком иногда устанавливают и вентиляционные решетки, подвесные внутренние блоки сплит-системы кондиционирования, индикаторы дыма. Поэтому натяжные потолки, существенно сокращающие потолочное пространство, не рекомендуется устанавливать в комнатах, где высота потолков не превышает 2,5 м. Долговременное, без потери качества, использование натяжных потолков требует исполнения некоторых условий. Для предотвращения скапливания конденсата в пространстве между перекрытием и натяжным потолком, в крепежных профилях нужно сделать вентиляционные каналы. Если же площадь помещения превышает 35 м², то в проекте необходимо предусмотреть сообщение пространства между потолками с коробом общедомовой обменной вентиляции или дополнительно установить в полотне вентиляционные решетки. Для монтажа светильников в натяжном потолке делают специальные отверстия с окантовкой. Останавливая свой выбор на натяжном потолке, следует учитывать, что его можно сочетать только со слабо нагревающимися осветительными приборами. Виниловая пленка не выдерживает сильного нагревания, предельная температура, которую способен выдержать такой потолок, – плюс 65 °C. При нагревании материала выше 65 °C его эластичность возрастает, поэтому он хорошо поддается деформации, растягиваясь, словно тонкая резина. Для восстановления изначальной упругости пленки ее следует охладить до комнатной температуры – именно это свойство материала применяют для установки натяжного потолка. Однако при повседневной эксплуатации мощность осветительных приборов должна быть несколько ограничена, а в осветительных приборах не рекомендуется использовать лампы большой мощности. Для обычных ламп накаливания этот показатель не должен превышать 60 Вт, предельная мощность галогенных ламп – 35 Вт. Если имеется необходимость установки светильников большей мощности, то следует выполнить дополнительную термоизоляцию натяжного потолка. Кроме того, составляя проект расположения светильников, нужно учитывать, что между пленкой и нагревающейся поверхностью стеклянной колбы лампы должно оставаться достаточно большое свободное пространство. Хотя виниловая пленка долговечна, но продолжительный срок ее качественной службы зависит от наличия или отсутствия значительных температурных колебаний в помещении. Виниловая пленка не является морозостойким материалом – когда в помещении температура опускается ниже +5 °C, материал потолка утрачивает свою эластичность. При более низких температурах (ниже 0 °C), полотно начинает стягиваться, становится жестким и хрупким. По мере усиления силы стягивания, оно может лопнуть от чрезмерного напряжения. При

отрицательной температуре –40 °C пленка начинает разрушаться, хотя до такой температуры сложно выстудить жилое помещение. Если в жаркую погоду температура превысит 50 °C, то от скопления под потолком большого объема теплого воздуха он провиснет и деформируется. Виниловое полотно натяжного потолка не нуждается в особом уходе, достаточно протирать его раз в несколько лет влажной мягкой тряпочкой. В случае необходимости, натяжные потолки легко моются благодаря наличию тонкого микронного слоя тефлона. Появившееся на потолке загрязнение легко отмыть чуть теплой водой с применением любых моющих средств или жидкостью для чистки оконных стекол. Но такие потолки ни в коем случае нельзя мыть, используя щетку. Щетка оставляет на пленке глубокие царапины, вплоть до того, что туго натянутая пленка может порваться. Как любой пленочный материал, туго натянутое полотно может страдать от воздействия колющих и режущих предметов. Если же полотно случайно порвется, его нужно осторожно снять и наложить на прореху заплатку. Поскольку материал потолка очень легкий (вес 1 м² составляет около 250 г), то выполнять работу по ремонту несложно. Затем пленку надо нагреть и снова натянуть на держатели.

Глава 5. Подвесной потолок Подвесные потолки на данный момент являются одним из вариантов исполнения фальшпотолка. С помощью подвесных многоуровневых потолков можно разграничивать функциональные части помещения, когда отсутствуют межкомнатные перегородки. Специальное освещение и многоуровневый потолок позволяют визуально увеличить пространство комнаты.

Как выбрать Подвесные потолки представляют собой систему, которая состоит из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию. В свою очередь, на каркас укладывают или к нему крепят готовые модульные элементы: плиты, кассеты, рейки, формирующие плоскость потолка. Между перекрытием и плоскостью базового потолка образуется пустое пространство, его можно использоваться для прокладки необходимых инженерных коммуникаций, проводов, установки светильников, вентиляционных систем и иного оборудования. Подвесные потолки широко применяются в настоящее время, секрет повышенного потребительского спроса состоит в многофункциональности таких конструкций. К числу неоспоримых преимуществ подвесного потолка можно отнести эстетичный внешний вид, простоту монтажа, сокрытие дефектов старого потолка. Они позволяют скрыть практически любые изъяны потолочного покрытия и замаскировать выпирающие коммуникации. Для изготовления модульных элементов подвесных потолков применяют разнообразные материалы: гипсокартонные панели, минеральное волокно, вспененный полистирол (пенопласт), металл (сталь или алюминий), пластик, дерево, плиты MDF. Как и остальные виды отделки потолков, подвесные варианты потолка имеют свои недостатки. Монтаж подвесных потолков сопровождается большим объемом подготовительных работ, которые направлены на устранение различных дефектов. Среди них такие работы, как тщательный монтаж плит по уровню, заделка швов и трещин, шпатлевка мест крепления. При таком объеме отделочных работ очень трудно получить идеально ровную поверхность. Кроме того, ситуация с подвесными потолками существенно осложняется длительностью гарантийных сроков службы. Во время усадки дома вполне

вероятно появление трещин и в листах, и в шпатлевке. Отдельным пунктом следует указать вероятность случаев затопления соседями сверху. В этом случае подвесной потолок придется полностью ремонтировать.

Гипсокартонные панели для подвесных потолков Конструкция подвесного потолка из гипсокартонных плит традиционна, она состоит из металлических направляющих каркаса, подвешенного на перекрытии, и закрепленных на них гипсокартонных плиток. Конструкция гипсокартонных потолков позволяет легко и свободно создавать различные образы, воплощая в жизнь смелые решения. Гипсокартонные панели, красивые и удобные для монтажа, помогают сделать ровную, сплошную, гладкую поверхность по всему потолку. Такие панели легко приспособить для потолков неправильной формы, с выступами или непараллельными стенами. Достаточно распилить их дисковой пилой. В полом пространстве между потолком и каркасом можно скрыть электропроводку и другие коммуникации, которые необходимо предварительно прикрепить к несущей поверхности. Это позволит излишне не увеличивать нагрузку на балки крепления потолочного покрытия. На балки крепления можно крепить светильники всевозможного типа, располагая их по выбранной схеме (рис.

255).

Рис. 255. Вид подвесного потолка из гипсокартонных панелей С дизайнерской точки зрения, многоуровневые потолки из гипсокартонных панелей разнообразны и интересны. Подвесные покрытия из гипсокартонных панелей обеспечивают широкие возможности для создания объем ного потолка со ступенчатыми выступами или наклонными участками. Для этого достаточно делать фрезой на изнаночной стороне панели прямолинейные надрезы V-образного сечения, стараясь не повредить лицевую сторону. Затем строго по этому надрезу перегнуть панель в нужную сторону. Поэтому преимущества такого материала для подвесных потолков состоят в простоте монтажа, незначительной стоимости и возможности монтировать многоуровневые потолочные конструкции. В последнее время технология декоративного освещения натяжных потолков развивается очень стремительно, на основе базиса «звездного неба» уже разработаны интересные варианты освещения потолка – оптико-волоконные эффекты: «живопись светом» и «оптические узоры». Недостаток подвесного потолка из гипсокартонных панелей или плит состоит в том, что этот материал плохо переносит повышенную влажность в помещении. Он не выдерживает капели сверху из-за протекающей крыши или утечки воды с верхнего этажа. Панели разбухают, утрачивают прочность и деформируются, поэтому в помещениях с именно этой долей риска специалисты рекомендуют применить другие материалы для подвесного

потолочного покрытия. Работа с гипсокартонными листами или панелями при монтаже подвесных потолков неизменно сопровождается большим количеством пыли и строительного мусора. К тому же отделываемое помещение лучше освободить от мебели и остальных предметов, что создает большие неудобства. Также подвесные потолки из гипсокартонных листов требуют достаточного количества времени на выполнение подготовительных и отделочных работ: изгиб листов, их шпатлевка, покраска и различные другие работы. Создание потолка со сложной многоуровневой конфигурацией нельзя относить к категории, доступной для выполнения своими руками, здесь необходимо привлечение специалиста.

Плиты из минерального волокна Плиты из минерального волокна представляют собой потолочные или стеновые покрытия толщиной около 2 см, изготовленные из стекловолокна или стекловаты с добавлением связующего вещества. Это материал с мельчайшими порами, благодаря их наполнению воздухом, он обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию помещения. Плиты можно использовать в комнатах, где температурный режим удерживается в пределах 18 – 30 °C, а относительная влажность воздуха не превышает 70 %. Эти параметры соответствуют обычным комнатным условиям. Существуют и специальные покрытия из этого материала, которые предназначены для использования в неблагоприятных средах. Однако такие покрытия встречаются значительно реже. Плиты из минерального волокна выпускают в разнообразных цветах и с различной фактурой поверхности. Гладкие плиты обладают свойством хорошо отражать свет, они увеличивают общую освещенность помещения. Для звукопоглощения предназначены тисненые и перфорированные плиты. По краям плиты окантовывают металлом с декоративным покрытием, благодаря этому они чем-то напоминают кассету. Их легко укладывать на направляющие, изготовленные из такого же металла. Разноцветные плиты можно комбинировать и перемещать, полностью изменяя внешний вид потолка и добиваясь желаемого эффекта. Возможность легкого перемещения плит обеспечивает достаточно простой доступ к коммуникациям и проводке, которые укрыты в полости под несущей поверхностью и подвесным потолком (рис. 256).

Рис. произведенных

из

256.

Вид подвесного минерального

потолка

из

плит, волокна

В такое покрытие можно легко встроить современные светильники, системы вентиляции, кондиционирования воздуха и автоматического пожаротушения, имеющие стандартный размер. Эти системы и оборудование при необходимости можно перемещать, вставлять и

вынимать из конструкции ради того, чтобы изменить вид потолка. Иногда потолочные плиты производят из минеральной ваты, что значительно улучшает их звукопоглощающие свойства. Эти плиты называют акустическими материалами, потому что они так хорошо поглощают звук, что коэффициент гашения звуковых волн достигает 95 %. Эти плиты имеют долгий срок службы, не притягивают пыль к своей поверхности, устойчивы к горению. Акустические плиты хороши для использования в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры. Кроме того, производят плиты из стекловолокна и стекловаты, которые спрессованы с применением связующего вещества, можно использовать смолу. Плотность и пористость возможно подобрать для каждого помещения с учетом его особенностей и требуемых характеристик скорости обмена воздуха и звукоизоляции.

Деревянные доски и рейки При изготовлении подвесного потолка доски и рейки прикрепляют к деревянному каркасу. На некоторых из них предварительно сделана специально обработанная кромка, благодаря которой существенно облегчается стыковка. Кроме того, доски и рейки имеют специальные пазы и шипы, с помощью которых можно плотно соединить их края. Такие соединения обладают высоким качеством, они позволяют использовать их для крепления скобы (рис.

257).

досок

Рис. 257. Вид подвесного потолка, изготовленного из и реек

Перед установкой доски надо обрезать точно по размеру потолка, однако из-за неровностей стены всегда может образоваться небольшой зазор. Для заделки такого зазора применяют декоративную рейку или выравнивают край доски, используя фрезу для обработки кромок.

Металлические материалы для подвесных потолков Покрытия из металла представляют собой надежные, легкие панели, изготовленные из стальных листов с декоративным антикоррозийным напылением. Это влагоустойчивый и огнеупорный материал. Дополненные специальными подложками из стекловаты, покрытия из металла обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Как правило, металлические панели закрепляются на металлической обрешетке. Часто используют подвесные покрытия потолка из алюминиевых реек с цветным лаковым покрытием, которые имеют длину от 2 до 6 м при ширине 80 – 120 мм. Монтаж такого потолка можно осуществить с помощью удобной системы подвесов и креплений. Результатом работы станет потолок, который выглядит современно и эффектно. Высокопрочное стальное потолочное покрытие долговечно по срокам службы. Металлические планки хромируют или анодируют, придавая им золотой блеск. Иногда их покрывают шпоном из натуральной древесины под бук, ольху и др. В комплект с набором

деталей от производителя входят и подвески, благодаря которым можно легче и быстрее произвести монтаж. Подвесной потолок такого типа применим в любых жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с высоким уровнем влажности. Одним из достоинств потолков из металлических планок является простота монтажа, с которым может справиться каждый человек, не имеющий специальных навыков. Смонтированный потолок покрывают звукоизолирующим слоем. На поверхность планок можно установить навесные осветительные приборы любого типа. Фирмы-производители предлагают встроенные светильники, смонтированные на металлической панели, которая без труда вставляется между рейками (рис.

258).

Рис. 258. Вид подвесного потолка из металлических планок Основной недостаток реечных металлических потолков заключается в неудобстве обслуживания коммуникаций, которые расположены в полом пространстве между потолками. Эти покрытия устроены так, что нет никакой возможности извлечь одну рейку, выполнить нужную профилактику и затем вставить рейку назад на первоначальное место. Поэтому за реечными металлическими потолками не рекомендуется размещать электропроводку или другие системы, которые требуют постоянного обслуживания. Кассетные подвесные потолки – это конструкция из тонких металлических пластин (кассет). Потолочные кассетные покрытия очень удобны и долговечны, внешне они похожи на плиты из стекловолокна. На самом деле они полностью изготовлены из стального листа или алюминия. Внутри кассетных плит заложена тепло– и звукоизолирующая прокладка. Лицевая сторона поверхности плиты очень разнообразна – она может быть гладкая или рельефная, с рифлеными рисунками, покрыта сверху слоем металлической краски различных цветов и оттенков или полимерным лаком. Конструкция кассетного потолка очень легкая, поскольку в составе этих отделочных материалов присутствуют легкие металлы и сплавы. Кассетные плиты можно изъять и заменить без каких-либо затруднений, благодаря чему такое покрытие обеспечивает свободный доступ к полостям над ними. Кассетные потолки хороши тем, что с легкостью переносят перепады температур и воздействие влаги. Однако эти преимущества и качественные характеристики потолка обходятся достаточно дорого. Другим недостатком этих конструкций является низкая звукоизоляция потолочного покрытия. Решетчатые или сетчатые металлические плиты могут стать необычным украшением комнаты. К тому же они имеют неоспоримое преимущество, позволяя использовать для воздушного обмена весь объем помещения, не исключая того пространства, которое расположено между покрытием и базовым потолком. Вес такого потолка намного меньше по сравнению с обычным потолком, этот факт предоставляет широкие возможности для монтажа и обслуживания коммуникаций и встроенного оборудования. Сетчатые плиты часто покрыты белой краской или имеют металлизированную окраску.

Для устройства оригинальной конструкции «звездное небо» можно с помощью разметки перенести на потолок любые созвездия и их сочетания по астрономическому атласу. Яркость и величина звезд определяются числом нитей – световодов, которые будут подведены к каждой точке-звезде. В помещениях, не имеющих естественного дневного освещения, целесообразно устанавливать подвесные потолки с покрытием из металлических листов. В комплект поставки от производителя входят каркас и встроенная система освещения со светильниками панельного или точечного типа, смонтированная по заранее выбранной схеме. Такие потолки, наряду с другими потолочными покрытиями, могут составить некоторую часть комбинированных подвесных потолков. Реечный подвесной потолок – конструкция из металлических пластин, в их составе алюминий, сталь и различные сплавы. Металлические пластины имеют широкую цветовую гамму, от зеркальных до золотых тонов, гладкую или рельефную поверхность с рифлеными узорами. Этот тип потолка предназначен для монтажа в небольших помещениях. Он благоприятно сказывается на интерьере помещения. Достоинство реечных потолочных конструкций можно определить многими параметрами: легкость, широкий выбор цветов и форм, простота монтажа, долговечность, устойчивость к воздействию влаги и термостойкость, а также возможность монтажа многоярусных конструкций и отделки арок. В числе недостатков реечных потолков – склонность реек к деформации, а также сложность при обслуживании межпотолочного пространства и коммуникаций, расположенных в нем.

Зеркальные подвесные потолки Декоративный зеркальный потолок изготавливают из простых или тонированных панелей из полистирола, обладающих некоторой устойчивостью к ударам. Эти панели могут выдержать кратковременное воздействие влаги, однако на длительное пребывание в воде они не рассчитаны. Очень красиво и нарядно выглядят зеркальные панели с нанесенным голографическим рисунком или с мозаичной поверхностью. Панели с мозаичной поверхностью выпускают с самоклеющимся слоем на обратной стороне, а также с надрезами, благодаря которым можно оклеивать округлые и криволинейные поверхности, закругленные углы. Зеркальные потолки из настоящего стекла очень хрупки, поэтому они достаточно опасны. В настоящее время такие потолки устанавливаются редко. Чаще всего их можно увидеть в об щественных помещениях – косметических и выставочных салонах, спортзалах. Иногда их используют для украшения эксклюзивных интерьеров, дизайн которых выполнен по особому заказу. В некоторых случаях зеркальные панели небольшого размера вставляют для украшения в потолки из других материалов (рис.

259).

Рис. 259. Вид зеркального подвесного потолка из стекла

Материалы и инструменты для установки подвесного потолка Для устройства каркаса подвесных гипсокартонных потолков следует применять холодногнутые оцинкованные металлические профили не менее чем 0,55 – 0,8 мм толщиной. Если использовать более тонкие профили, это может привести к деформации всей гипсокартонной конструкции потолка. Длина профилей для подвесных гипсокартонных потолков обычно равна 3000 и 4000 мм. Однако при необходимости можно использовать профили и другой длины. Обычно для монтажа подвесных гипсокартонных потолков используют два типа профилей – потолочный направляющий профиль UD-27 (позиция 1, рис. 260) и потолочный каркасный профиль CD60 (позиция 2, рис.

260). Для облегчения монтажных работ в направляющем профиле UD-27 чаще всего уже имеются отверстия под дюбель. При необходимости, можно без труда сделать с помощью перфоратора отверстия и в другом месте. Как правило, профили UD-27 и CD-60 для создания каркаса монтируют в паре. Кроме профилей UD-27 и CD-60, для монтажа гипсокартонного потолка также используют и иные элементы каркаса. Прямой подвес профилей предназначен для монтажа металлических профилей потолка из гипсокартона к основанию – это бетонные перекрытия, деревянные балки и другие материалы базового потолка (рис.

261).

подвесного

Рис. 260. Различные типы профилей для монтажа гипсокартонного потолка

Рис.

261.

Прямой

подвес

профилей

Когда подвесной гипсокартонный потолок нужно опустить на большое расстояние от перекрытия и длины прямого подвеса не хватает, то можно использовать пружинный подвес с проволокой длиной от 125 до 1500 мм, на конце которой имеется крючок (рис. 262).

Рис.

262.

Пружинный

подвес

с

проволокой

В число элементов гипсокартонной конструкции входит одноуровневый соединитель (краб), предназначенный для монтажа крестообразного соединения профилей под прямыми углами на одном уровне. Для соединения для монтажа одного перпендикулярного профиля СD-60 на одном уровне предназначен угловой соединитель профилей (рис.

263). Для крестообразного соединения профиля на разных уровнях предназначен двухуровневый соединитель профилей. С его помощью можно фиксировать профиль строго один под другим. Профиль нижнего уровня жестко закрепляется, при этом он достаточно хорошо поглощает вибрацию, сообщаемую от предыдущего уровня профилей. Использование при монтаже такого соединителя необходимо, когда имеются постоянные воздействия на базовое перекрытие или основу, к которой будет смонтирован первый уровень профилей (рис. 264). Здесь приведены одни из самих необходимых и часто употребляемых элементов крепления подвесных гипсокартонных потолков. Кроме них, существуют и другие элементы крепления подвесных потолков, чем-то похожие или дополняющие рассмотренные выше элементы. Для крепления всех указанных элементов, а также профилей UD, CD, обычно применяют специальные металлические дюбель-гвозди или металлические анкер-клины, саморезы по металлу различных размеров. При монтаже подвесного потолка на деревянном базовом перекрытии используют саморезы по дереву (рис.

265).

Рис.

263.

Угловой

соединитель

профилей

Рис.

Рис.

264.

265.

Двухуровневый

Специальные

соединитель

металлические

профилей

дюбель-гвозди

Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые дюбели. Их применение при монтаже потолка из ГКЛ может привести к постепенному вылезанию самореза и провисанию крепежа. Для монтажа подвесных потолков чаще всего используют гипсокартонные листы толщиной 9,5 мм или 12,5 мм, шириной 120 мм и длинной 2500 – 2600 мм. Листы гипсокартона толщиной 12,5 мм некоторые специалисты считают более предпочтительными за счет большей прочности, сопротивления на изгиб и меньшего провисания. Для монтажных работ необходимы также предохранительные прокладки и шаблоны. Из инструментов и приспособлений для работы с гипсокартонными листа ми могут понадобиться следующие: • лазерный уровень; • шнуроотбойное устройство; • ручная дисковая пила; • фреза для обработки кромок; • коронка для отверстий большого диаметра; • наждачная бумага; • строительный нож; • рубанок; • ножницы по металлу для нарезания профилей нужной длины; • перфоратор или дрель для отверстий в потолке под крепеж; • шуруповерт для крепления профилей к подвесам; • молоток для забивания крепежных дюбель-гвоздей; • скобовбиватель; • скободержатель; • рулетка и карандаш. Лазерный уровень применять в этой работе намного целесообразней, поскольку если использовать водяной уровень, то его длина должна быть не меньше диагонали комнаты, где будет монтироваться гипсокартонный потолок, плюс еще 50 см. Конструкция потолка из гипсокартонных листов должна быть максимально прочной. Поэтому все несущие части (подвесы и крепления) необходимо максимально прочно крепить к основанию на том расстоянии и с той степенью жесткости, чтобы не дать провиснуть

листам. Для тех людей, которым приходится делать ремонт в одиночку, могут понадобиться панельные клещи, или цанга. Они временно сцепляют несущий элемент каркаса и обрабатываемую панель, тем самым освобождая одну руку работника. Для проведения подготовительных работ на базовом потолке могут понадобиться некоторые штукатурные инструменты. Для подъема тяжелых гипсокартонных листов желательно иметь специальный телескопический подъемник. Прежде всего, надо снять точные размеры потолка для расчета необходимого материала. Наиболее простым в работе является одноуровневый гипсокартонный потолок. При его монтаже все профили следует монтировать на одном уровне. Расчет одноуровневого гипсокартонного потолка можно выполнить достаточно просто, при этом не нужны особые навыки в проектировании потолков и их дизайне. Более сложной конструкцией являются двухуровневые подвесные потолки. Для их проектирования нужны определенные навыки в дизайнерской работе, а также достаточный опыт работы в расчетах в отличие от одноуровневого потолка. Гипсокартонные подвесные потолки с тремя уровнями и больше следует отнести к разряду сложных гипсокартонных конструкций, расчетом и проектированием которых должны заниматься специалисты. Потолок из гипсокартонных листов предоставляет огромный простор для дизайнерской фантазии. Из этого материала можно сделать и одноуровневый, и многоуровневый потолок, и различные выпуклые рисунки, и еще многое другое. Порой дизайн гипсокартонных потолков настолько разнообразен и по-своему красив, что бывает очень сложно определиться с выбором. Широкие возможности предоставляют в дизайне многоуровневого потолка растровые или точечные светильники. Используя эти светильники, можно организовать разноцветное свечение в различных зонах потолка и разность свечения по силе (рис. 266).

потолка

из

гипсокартона

Рис. 266. Дизайнерское решение подвесного с помощью точечных светильников

Этапы работы Подвесной потолок – это конструкция из несущего металлического или деревянного каркаса, обычно имеющая форму решетки, и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, которые закрепляются на каркасе. Поэтому работа над устройством подвесного потолка начинается с изготовления конструкции его каркаса. Каркас может быть двух типов: • закрытый, когда облицовочные модули потолка вплотную примыкают друг к другу; • открытый, когда модули разделяют с помощью металлических ребер «остова». Конструкцию самого каркаса нужно крепить к базовому потолку с помощью специальных

подвесов, имеющих регулируются

вид

стержня, по

толстой проволоки высоте

или

кронштейна, (рис.

которые 267).

Рис. 267. Каркасы подвесных потолков: а) потолок на двухуровневом металлическом каркасе; б) потолки реечные металлические; в) потолки подвесные растровые; г) потолок на одноуровневом металлическом каркасе Крепления (подвесы) – это элементы, которые служат для подвешивания балок к потолку. Благодаря подвесам, потолку можно придать заданную форму и обеспечить выравнивание поверхности отделочного покрытия. Подвесной потолок может иметь разные формы: плоскую, изогнутую или ступенчатую. Величина подвесов определяет объем свободного пространства между потолками – чем длиннее подвесы, тем больше межпотолочное пространство, скрытое от глаз. Сюда можно спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную тепло– и звукоизоляцию, а также другие вспомогательные системы. Количество креплений определяют исходя из данных по площади и весу потолка. Обычно при составлении принимается количество креплений из расчета 7 – 10 штук на 10 м². Крепления могут быть раздвижные, состоящие из верхней и нижней части. На такие крепления можно подвешивать балки на расстоянии от несущей поверхности, равном 5 – 30 см. Верхнюю часть крепления, которая сделана из мягкого металла, надо привинтить или прибить к потолку через просверленные отверстия с дюбелями. Затем верхнюю часть крепления согнуть под прямым углом и вставить в нее нижнюю часть. После этого зафиксировать их взаимное положение с помощью оцинкованного гвоздя, который надо вдеть в проделанные в обеих частях отверстия. Вслед за тем загнуть уже сам гвоздь, чтобы под значительным весом подвешенных конструкций он не выскочил из базового потолка. К нижнему концу крепления привинтить или прикрепить балку. Такая система крепления очень прочна, она выдерживает с одним гвоздем нагрузку до 250 кг, а с двумя гвоздями – до 350 кг. Крепления могут быть трех размеров, они колеблются в пределах от 5 до 10 см, от 10 до 20 см или от 20 до 30 см. Размеры креплений можно регулировать с точностью до одного миллиметра. Если предполагается по проекту установить балки на расстоянии свыше 30 см, то надо использовать металлические полосы с отверстиями, длину которых можно изменить аналогичным образом. Крепления в виде спицы с соединительными скобами достаточно просты в использовании и не менее удобны, длину такого крепления легко изменить, просто отгибая нижний конец спицы. Крепкая проволока с крючками также достаточно прочна, но применяется не так

часто, поскольку работа с ней вызывает некоторые трудности. Кроме того, широко используют подвесы изменяемой длины с крюками и регулирующей муфтой. Если балки нужно установить близко к поверхности базового потолка, т. е. на расстоянии меньше 5 см, следует использовать крепежные уголки с отверстиями. В этом случае конструкция скорей похожа на подшивной потолок, чем на его подвесной аналог. Желательно сразу приобретать полную комплектацию подвесного потолка, куда должны входить крепления, балки, обрешетка и покрытие. Приобретение полного комплекта особенно актуально для больших помещений, в которых такой вариант позволяет получить крепления вместе с полочными шинами. Шину крепят к несущей поверхности базового потолка, затем уже с шиной соединяют крепления, что существенно ускоряет и облегчает работу. Балки для подвесного потолка должны быть достаточно прочны, поскольку им приходится выдерживать вес обрешетки и покрытия. Важно при выборе принимать во внимание размеры поперечного сечения, шаг расположения креплений и расстояние между балками. При строительстве крупных зданий такие значения определяют еще на стадии составления проекта. В ходе домашнего ремонта эти значения следует вычислять, используя инструкцию по применению отделочного покрытия и подвесов. В среднем, балки крепят на примерном расстоянии 50 – 70 см одну от другой, между креплениями расстояние не должно превышать 70 – 80 см. Безусловно, эти величины не могут служить эталоном, в каждом конкретном случае из-за особенностей помещения приходится вносить свои изменения и уточнения. Специалисты по установке подвесного потолка для удобства установки и проверки расстояний обычно применяют шаблоны. Кстати, если отделку потолка нужно выполнить в небольшой комнате или все работы выполняет один человек, то для упрощения работы лучше всего применить деревянные балки вместо металлических балок прямоугольного сечения. Качество упаковки натяжного потолка может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Обрешетка, или каркас, для подвесного потолка представляет собой систему деревянных или металлических реек прямоугольного сечения, которые крепят к балкам их широкой стороной. Обрешетка соединяет несущую поверхность базового потолка и покрытие. В зависимости от типа используемой обшивки, ее крепление можно произвести без установки каркаса, применяя прочные виды клеящих материалов. Однако этот способ нельзя назвать удобным, поскольку он ограничивает возможности оформления поверхности. Используя обрешетку, можно придать потолку объемную форму, выполнить на нем ступенчатые выступы.

Монтаж подвесного потолка Для качественной установки подвесных потолков и их долгого срока службы необходимо соблюдать некоторые условия и правила. Прежде всего, использовать элементы подвесной системы одной фирмы-производителя, поскольку профили от различных производителей далеко не всегда подходят друг другу. Во время работы в помещении, где намечено производить монтаж подвесных потолков, следует обязательно соблюдать нужный атмосферный и температурный режим. Иначе говоря, в помещении должна поддерживаться положительная температура не ниже 14 °C, оно должно быть сухим и закрытым от внешних атмосферных явлений. Потолочные плиты следует разместить в этом помещении не менее чем за сутки до начала монтажных работ. Если отсутствует возможность продержать облицовку 24 ч в комнате, где будет осуществляться ее установка, то можно произвести сборку потолка в два этапа. На первом этапе произвести монтаж подвесной системы, на второй день установить плиты облицовки.

Монтаж одноуровневого потолка производится достаточно просто и быст ро. При составлении проекта подвесного потолка нужно так распределить плиты, чтобы на противоположных сторонах комнаты были плиты одинакового размера. Желательно, чтобы примыкающие к стенам плиты были размерами в половину целой плиты. Все вычисления лучше всего производить в миллиметрах, тогда результат будет точнее. Размер этих плит можно вычислить, используя следующую формулу: сначала длину стены разделить на длину плиты нацело, т. е. получить целое число. После этого прибавить к цифре остатка деления длину целой плиты, полученный результат разделить на 2. Результатом произведенного вычисления будет точный размер крайних плит. Можно определиться с вычислениями на таком примере: ширина комнаты составляет 2745 мм, а длина плиты – 600 мм. По итогам деления 2745 : 600 = 4 с остатком 575, т. е. 4 целые плиты. Теперь к остатку нужно прибавить длину плиты: 575 + 600 = 1175, затем выполнить деление 1175 : 2 = 587,5. Все результаты вычислений и точный план расположения плит лучше всего сначала выполнить на бумаге и только после этого приступать к монтажу (рис. 268).

Рис. расположения

подвесной

268.

План системы

Монтаж следует начинать с установки пристенного плинтуса-уголка – это рейка длиной 3 м, которую надо закрепить по периметру помещения на нужном уровне от потолка. При установке плинтуса следует учитывать свободное пространство между базовым и подвесным потолком для размещения осветительного, вентиляционного и прочего оборудования. Плинтус-уголок рекомендуется крепить с шагом в 400 мм. Следующий этап – установка подвесов. Количество требуемых для монтажа подвесов можно рассчитать по такой формуле: площадь комнаты разделить на площадь плиты и умножить на 0,5. В среднем, при монтаже потолка используют примерно 2 – 4 подвеса на каждую рейку. Крепление подвесов следует производить согласно плану в точках пересечения с промежуточными направляющими. Для крепления нужно использовать металлические анкеры, имеющие диаметр шляпки не менее 13 мм. Там, где в дальнейшем будет установлено различное оборудование – растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и пр., рекомендуется установить дополнительные подвесы. После этого выполнить подвеску основных направляющих. Сначала обрезать конец основной направляющей (рейка длиной 3,6 м) так, чтобы промежуточная направляющая (рейка длиной 1,2 м) могла войти в паз основной направляющей на расстоянии, которое должно быть равно длине соответствующей крайней плиты. При этом основная направляющая своим обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок. В тех местах, где соединяются основные направляющие, установить дополнительный подвес. Затем подвесить основные направляющие так, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались между собой под прямым углом. Регулировку высоты реек потолка можно осуществить, используя быстрозажимный клип. По окончании этой части работы, установить промежуточные направляющие. Для этого все промежуточные направляющие необходимо вставить между основными несущими рейками, соблюдая интервал, равный ширине плиты. Те промежуточные направляющие, которые стыкуются с плинтусом, надо обрезать по

размеру так, чтобы один их конец можно было вставить в паз основной направляющей, а второй конец должен точно лечь на пристенный плинтус-уголок (рис. 269).

расположения

плит

и

Рис. несущих

269.

Схема реек

Монтаж потолочных плит Упакованные фирмой-производителем плиты подвесного потолка при транспортировке нуждаются в бережном обращении. Упаковки следует оберегать от ударов, их не рекомендуется бросать, устанавливать в машине ради экономии места на угловые поверхности или переворачивать. При таком небрежном обращении плиты могут деформироваться и стать непригодными для монтажа. Все элементы и детали, предназначенные для сборки подвесного потолка, необходимо хранить до начала монтажных работ на плоской поверхности в чистых и сухих комнатах, которые самым тщательным образом защищены от сырости. Последний этап монтажа – это установка потолочных плит, монтаж которых следует начинать с середины комнаты. Сначала надо уложить, согласно проекту, все целые плиты. После этого обрезать до нужных размеров плиты, прилегающие к стенам, и установить их на свое место. Кромки тех плит, которые примыкают к пристенному плинтусу, точно вырезать по форме, используя ручные инструменты. Те места, где обрезанные края плит различимы, следует обработать вручную, но обычно такую обработку не обязательно делать вдоль периметра комнаты.

Особенности монтажа подвесного потолка из гипсокартона Существуют две основополагающие технологии по монтажу гипсокартонных потолков и других строительных конструкций – это технология Кнауф и технология Гипрок. Каждый специалист выбирает свою технологию. Однако все совпадают в одном мнении: отечественные подвесы и профили (направляющие) не всегда дотягивают по качеству до европейских стандартов. Для того чтобы получить качественное выполнение монтажных работ подвесного потолка из гипсокартона, нужно быть достаточно внимательным и аккуратным. Важно правильно выполнить монтаж креплений к поверхности базового потолка, поскольку именно провисание креплений приводит к трещинам между стыками и некрасивым буграм отделочной поверхности. Поэтому для крепления гипсокартонных листов следует тщательно подбирать качественные и технологичные материалы.

Монтаж простейшего одноуровневого подвесного потолка

Для установки начального профиля всей конструкции надо наметить строго горизонтальную линию с помощью лазерного или водяного уровня, отложив необходимое расстояние от базового потолка, обычно это 100 – 200 мм, но не менее 30 – 40 мм. Это первая отметка, равная будущей высоте. Ближе к базовому потолку делать отметку не рекомендуется, поскольку возникнет проблема с монтажом подвесов. Такая высота позволит легко протянуть новую электропроводку. Если добавить несколько специальных светильников и совместить их с люстрой, то возможно получить интересный эффект. Контур этой горизонтальной линии можно отбить на стене при помощи шнуробойного устройства или отметить карандашом. Вдоль по этой горизонтальной линии надо крепить стартовые направляющие по периметру комнаты дюбелями с шагом между ними в 400 – 600 мм. Между стартовым профилем и стеной можно проклеить ленту уплотнения, что будет способствовать лучшей звукоизоляции. Далее выполнить разметку потолка под основные несущие направляющие, провести параллельные линии с шагом чуть больше 1250 мм – это половина гипсокартонного листа. Прежде чем монтировать потолочные профили, желательно составить проект будущей конструкции. Самым распространенным размером гипсокартонного листа являются параметры 2500 × 1200 мм, но могут быть и другие стандартные размеры. Если правильно распланировать будущий монтаж, то можно существенно сократить выход. Тщательная планировка позволяет выиграть до 10 – 15 % стоимости материала на будущий потолок. Сначала следует закрепить несущие базовые профили, а от них уже те профили, к которым будут крепиться гипсокартонные листы. Распределить крепления потолка надо так, чтоб каждый лист обрамлялся профилем со всех четырех сторон. Кроме того, пустить еще один профиль вдоль листа, точно посередине. Для удобства крепления элементов подвесного потолка следует выполнить разметку точек крепления подвесов с размером шага, соответствующего для данного вида потолка и типа нагрузки. Затем в местах разметки с помощью перфоратора просверлить отверстия в несущем основании потолка диаметром 6 мм и глубиной 40 – 60 мм. Если базовое основание потолка является деревянным, то для крепления элементов каркаса без предварительного сверления можно воспользоваться саморезами с крупной резьбой. Листы гипсокартона рекомендуется крепить с небольшим зазором между ними, для того чтобы при последующем шпатлевании можно было вдавить в него смесь для заделки швов. Поэтому основные профили должны проходить по середине листа и по краям. Строго по этим линиям закрепить прямые или регулируемые подвесы на металлические анкер-клины с шагом 400 мм или на быстромонтируемые дюбель-гвозди. Подвесы надо располагать как можно ближе к стыкам профилей. Однако расстояние между подвесами, которые держат профиль, должно быть не более 1 м, идеальный вариант – 70 – 80 см. Далее несущие профили (направляющие) вставить в стартовый каркас, который закреплен по периметру стенок помещения. При этом надо оставлять небольшой зазор, что поможет избежать в будущем деформации потолка от различных непредвиденных ситуаций в виде температурных расширений (рис.

270).

Рис. 270. Присоединение несущих профилей к стартовому каркасу

Далее вставить направляющие в подвесы. Направляющие следует крепить к подвесам только саморезами по металлу, используя по два самореза с каждой стороны профиля. При монтаже этой части подвесной конструкции надо регулярно проверять горизонтальность несущих профилей или водяным уровнем, или лазерным прибором, что надежнее. В некоторых случаях перепады уровня базового потолка больше, чем длина прямого подвеса. В таком случае следует дополнительно использовать подвес для ПП профилей. Перед его креплением смонтировать тягу, просверлив в базовом потолке отверстие под дюбель. В проушину тяги вставить анкер-клин (анкерный дюбель), затем забить его молотком в просверленное отверстие до фиксации. Затем при помощи все того же анкерного клина монтировать прямой подвес. Анкер-клин нужно вставить в пластину прямого подвеса и забить в ранее проделанное отверстие. Технологическая прорезь в прямом подвесе позволяет при еще не полностью забитом анкерном клине точно расположить подвес перед полной фиксацией. После этого отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90°. Потом надеть на тягу подвес, удерживая пружинный зажим, расположенный на подвесе, в сжатом состоянии. Далее отрегулировать высоту и отпустить пружинный зажим для фиксации элемента. Если слишком длинная тяга подвеса мешает дальнейшему монтажу, надо просто отогнуть ее в сторону. Народные умельцы придумали свою конструкцию для крепления продольных профилей вместо фирменного краба. Они крепят к несущему профилю два отрезка стартового профиля, затем вставляют в них продольный профиль. Для дальнейшего монтажа потолка из гипсокартона необходимо выполнить разметку продольных профилей. По мнению специалистов, при поперечном монтаже листов гипсокартона шаг направляющих должен составлять 600 мм, при продольном монтаже рекомендуется шаг в 400 мм. Конкретный вариант конструкции лучше всего выбрать в зависимости от данных условий, в этом же примере будет рассмотрено поперечное крепление. Продольные профили нужной длины несложно нарезать из направляющих элементов ножницами по металлу. Далее вставить продольные профили между направляющими, выдерживая шаг примерно в 500 мм, шаг в 600 мм – это достаточно большое расстояние. Выбор такого шага обусловлен тем, что продольные профили нужно расположить так, чтобы они не попадали концами на места крепления направляющих профилей с подвесами (рис.

271).

Рис. 271. Место крепления направляющих профилей с подвесами Продольные профили нужно крепить к направляющим с помощью специальных крабов, что существенно укрепляет конструкцию. После этого закрепить продольные профили подвесами, используя для большей надежности подвес в середине каждого профиля. Анкерный подвес для ПП профилей надо вставить в основной профиль таким образом, чтобы загнутые верхние края профиля попали в пазы подвеса. Следует тщательно проверять,

чтобы основной профиль располагался параллельно разметке на стене. Иногда неприятности могут подстерегать владельца подвесного потолка из-за недоброкачественности подвесов. Такие подвесы постепенно начинают провисать под тяжестью листов гипсокартона, возникает вероятность появления на потолке трещин. Если при монтаже подвес вызывает сомнения, его можно заменить на профиль нужной длины, загнутый в виде буквы Г – этот способ называют «башмаки». Он хорош тем, что позволяет сделать подвесы необходимой длины, тогда подвесной потолок можно расположить на нужном расстоянии от базового перекрытия (рис.

272).

Рис. требуемой

длины

272.

Подвес, –

выполненный

из

профиля «башмак»

После того как основной несущий каркас для потолка будет полностью готов, его надо обшить листами гипсокартона. Перед креплением листов нужно проложить проводку, при необходимости – звукоизоляцию. Проводка должна располагаться в кабельных каналах или специальной гофрированной трубе. Кабели ни в коем случае не должны соприкасаться с острыми краями металлического каркаса, их нельзя прокладывать внутри профилей во избежание повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предполагаемым местом расположения светильников следует вытянуть вниз немного кабеля, тогда его можно легче найти в дальнейшем. В том случае, если отверстия под светильники в листах обшивки предполагается вырезать после их монтажа на каркас, надо сначала убедиться в том, что кабель не будет поврежден. Предварительно каждый лист необходимо обработать с двух сторон специальной влагостойкой грунтовкой для лучшей гидроизоляции. Кроме того, все гипсокартонные листы обработать по их торцевым сторонам. Перед креплением листов к каркасу с них нужно снять кромку с помощью специального кромочного рубанка или ножа. При монтаже листов следует отступать от стены на 2 – 3 мм, это необходимо, чтобы гипсокартон «дышал» при изменениях температурного уровня. Каждый гипсокартонный лист установить в проектное положение с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную вдвоем с помощником и закрепить его к каркасу. Листы следует крепить строго горизонтально в шахматном порядке поперек продольных профилей и вдоль несущих, хотя это ведет к увеличению количества профилей. Другими словами, первый лист нужно крепить по направлению от стены, второй лист крепить, начиная с первого продольного профиля. Но этот прием позволяет предотвратить в будущем появление трещин в местах стыков четырех листов. Укладку звукоизоляционного материала, если он необходим, следует производить параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщину и плотность материала надо рассчитать и учесть в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка. Свободное расстояние между стеной и продольным профилем можно заделать половиной листа гипсокартона. Таким методом обшить весь потолок. Гипсокартонные листы рекомендуется крепить к профилям по всему периметру, начиная от его угла, в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом порядка 100 – 120 мм. Крепление листа к продольному серединному профилю можно делать реже, увеличив шаг до 200 мм. Для крепления следует использовать только саморезы по металлу. Шляпки саморезов утапливать

в гипсокартонные листы не нужно, они должны быть заподлицо. Хотя головка может утопать в листе на 1 мм, но при этом она не должна прорвать картонную обшивку листа. При вворачивании саморезов лучше всего применять шуруповерт, имеющий ограничитель глубины вкручивания самореза. Между листами необходимо оставлять зазор в 2 – 3 мм (рис.

273).

Рис.

273.

Обшивка

каркаса

гипсокартонными

листами После завершения обшивки каркаса гипсокартонными листами необходимо заделать стыки между листами и зашпатлевать потолок целиком. Стыки между листами замазать шпатлевкой и проклеить серпянкой, но лучше всего заделывать швы, используя специальные строительные смеси для заделки. Сначала на швы нужно наложить смесь, а уже на нее уложить специальную армирующую сетку из стекловолокна. Затем все разровнять широким шпателем. Подождать, пока смесь высохнет, затем обработать участок стыка мелкой шкуркой. Таким же образом обработать зазоры между стеной и листами гипсокартона, а также прошпатлевать каждый шуруп. После обработки стыков и зазоров полностью зашпатлевать потолок обычной качественной шпатлевкой. После окончания этих работ можно отделывать потолок по своему желанию: красить, клеить обои и применять другие виды отделки. Правильно смонтированный подвесной потолок из гипсокартонных листов прослужит достаточно долгое время (рис. 274).

отдельными

элементами

Рис. 274. Комбинированный подвесной потолок с из гипсокартонных листов

Уход за подвесными потолками Подвесным потолкам требуется достаточно хлопотный уход, но правильная очистка обеспечит им длительный срок службы и красивый внешний вид. Чистка поверхности потолка может быть исполнена в двух варианта: сухом и влажном. Сухой вариант

используют, если на панелях отсутствуют пятна или при несильном загрязнении. Для уборки пыли и налипших частиц достаточно прочистить поверхность пылесосом. Влажную уборку делают значительно реже. Во время уборки потолочные панели нужно протирать губкой или мягкой тряпкой, смоченной чистой водой. При необходимости, можно добавить в воду мягкое моющее средство. Надо внимательно следить, чтобы плиты не были влажными после уборки, вытирать их мягкой тряпочкой насухо. При очистке плит из минерального волокна нежелательно использование воды. Грязные пятна или карандашные отметки можно удалить с помощью обычного резинового ластика. Если же загрязнения нельзя удалить резинкой, то лучше воспользоваться чуть влажной губкой, а затем протереть плиты насухо. Можно добавить в воду моющее средство. Кассетные подвесные потолки великолепны при обслуживании и уборке, их легко снять и вымыть. Алюминиевые плиты подвесного потолка можно мыть любыми чистящими средствами. При очистке любых плит или панелей подвесного потолка категорически не рекомендуется использовать различные абразивные средства, поскольку они повреждают поверхность панелей. Если же на плитах все-таки появились мелкие царапины или сколы, то их можно легко заделать при помощи разнообразных шпатлевок. Панели, имеющие значительные повреждения, придется вынуть и заменить их новыми. Иногда при создании эффекта «звездное небо» оптическое волокно насекают согласно проекту и располагают с внутренней стороны натянутого потолка в живописном беспорядке или в виде определенных силуэтов. По вечерам переливы световых линий и фигур будут видны через «матовое стекло» натяжного потолка. Плиты подвесного потолка из минеральной ваты или минерального волокна можно окрашивать обычным способом, используя в работе валик, кисть или распылитель. Однако не следует наносить одновременно большое количество краски, поскольку на плитках могут появиться потеки, которые очень трудно удалить.

8 Плиточные работы

Глава 1. Виды плитки Керамическая плитка Керамическая плитка – это, наверное, самая известная и популярная разновидность плитки.

Она изготавливается из смеси глины, воды и песка с различными красителями и добавками. Из этой смеси формируют пластины, которые затем обжигают при температуре от 1000 до 1250 °С. Керамическая плитка используется для облицовки пола и стен.

Классификация керамической плитки Различают следующие виды керамической плитки: • эмалированная, или глазурованная и неглазурованная. Поверхность эмалированной плитки покрыта цветным стеклом. Оно придает плитке блеск и цвет. Глазурованная плитка может иметь декоративный рисунок. Кроме того, глазурь делает поверхность плитки более прочной и влагонепроницаемой. Неглазурованная плитка однородна по всей поверхности. Рисунков на ней не бывает; • пористая или плотная. Пористость плитки определяется по количест ву воды, которое способны поглотить ее поры. Чем больше воды, тем более пористой будет плитка. Однако не надо думать, что пористая плитка покрыта дырами, как сыр. Поры настолько малы, что видны только под микроскопом; • прессованная или экструдированная. Существует две технологии изготовления керамической плитки – прессовка и экструзия. В первом случае плитку делают из порошкообразной смеси. Ее уплотняют под высоким давлением и формируют из полученного состава плитки. При экструзии сырьем служит тестообразная масса, которую для формирования плиток пропускают через отверстие – экструдер; • с красной, белой или бесцветной основой. Этот параметр имеет скорее эстетическое, чем практическое значение. Оттенок обратной, неокрашенной, стороны плитки зависит от цвета исходного сырья, т. е. глины. Он может быть цветным (от бледно-желтого до насыщеннокрасного) или бесцветным либо белым. Кроме того, керамическая плитка различается по форме и размеру. Она может иметь форму квадрата, прямоугольника, шестиугольника, восьмиугольника. Есть и другие, более экзотические формы. Величина плиток варьируется в огромных пределах: от маленьких плиточек, 10 × 10 см до больших плит 60 × 60 см и более. Толщина керамической плитки может достигать 2 – 2,5 см.

Типы керамической плитки Майолика – это глазурованная плитка с пористой цветной основой. Изготавливается она методом прессования и отличается повышенной прочностью. Сырьем служит смесь глины, песка, карбоната и окиси железа, за счет чего корпус плитки имеет розоватый оттенок. Глазурь используется только цветная. Майолику с прозрачным покрытием не выпускают. Майолика проходит два раздельных обжига: первый для корпуса плитки, второй для эмали. Благодаря такой обработке, плитка получается идеально ровной, блестящей, без пузырьков и трещинок на поверхности. Самыми ходовыми размерами майолики считаются 15 × 15, 15 × 20 и 20 × 20 см. Майолика относится к пористым плиткам. Ее водопоглощение составляет 15 – 20 %. Это достаточно много, поэтому такая плитка не подходит для помещений с высокой влажностью (ванной, санузла и т. п.). Ею облицовывают стены жилых помещений с низкой влажностью. Если толщина клеевого слоя должна быть менее 1 см, клей удобнее распределять по основанию зубчатым шпателем, чтобы сократить расход продукта. При планируемой толщине клеевого слоя в пределах 1-1,5 см удобнее пользоваться обычным шпателем. Фаянсовая плитка – это эмалированная плитка с белой пористой основой. Как и майолика, фаянсовая плитка изготавливается методом прессования и проходит двойной обжиг. Для изготовления фаянсовой плитки используют только светлую глину без примесей железа.

Поэтому тыльная сторона такой плитки всегда бесцветная или белая. Окрашена только ее лицевая глазурованная сторона. Наиболее ходовые размеры фаянсовой плитки – 15 × 20, 20 × 20 и 30 × 30 см. Эта разновидность плитки используется для внутренней облицовки пола и стен. Качество фаянсовой плитки зависит от того, насколько однородным было сырье для ее изготовления. Большую роль играет и соблюдение технологии. По правилам, обжиг фаянсовой плитки должен проводиться по ступенчатому режиму. В течение определенного времени материал подвергают воздействию определенной температуры. Нарушение технологии ведет к ухудшению качества плитки. Например, если сократить время выдержки плитки при температуре 600 °С, то из глины не полностью выгорят органические примеси. Это приводит к возникновению дефекта, известного как «черная сердцевина». Нарушение режима обжига приводит и к другим изъянам: бракованные плитки быстро выцветают, становятся хрупкими, получаются неправильной формы. Монокоттура – это эмалированная плитка одинарного обжига. Ее корпус в зависимости от используемой глины и содержания в ней железа может быть красным или светлым. Плитка изготавливается методом прессования. В отличие от предыдущих типов плитки, монокоттура обжигается всего один раз: термической обработке подвергаются сразу оба слоя: и основа, и эмаль. За счет упрощенной технологии изготовления плитка получается дешевле. Качество монокоттуры может быть разным. В соответствии с ним варьируется и цена. Например, монокоттура с низкой пористостью меньше поглощает воду и лучше переносит морозы, но и стоит она дороже. Стандартные размеры монокоттурной плитки – 10 × 20, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40 и 60 × 60 см. Используется для облицовки пола и стен внутри и снаружи здания. Особые разновидности монокоттуры – прессованно-эмалированная плитка и плитка с эмалировкой по раскаленному корпусу. При изготовлении прессованно-эмалированной плитки в момент прессования на заготовку наносится порошкообразная эмаль. Технология изготовления плитки с эмалировкой по раскаленному корпусу отражена в самом ее названии. Корпус такой плитки нагревают и наносят на него специальные гранулированные эмали. Клинкер – это эмалированная или неэмалированная плитка одинарного обжига. Основа такой плитки цветная, обычно уплотненная. Изготавливается методом экструзии. Сырьевую смесь для клинкерной плитки обжигают при температуре около 1250 °С, пока не начнется процесс остекленения. Такая технология позволяет изготавливать плитку нестандартной формы. Кроме того, клинкер применяют в качестве облицовочных элементов для ступеней, уголков, цоколей. Такая плитка отличается прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температуры, воздействию атмосферных осадков и химических веществ. Клинкер легко очищается от загрязнений. Наиболее ходовые размеры такой плитки – 12 × 22, 20 × 20 и 30 × 30 см, но в продаже имеются и некоторые другие размеры. Сфера применения клинкерной плитки широкая: ею выкладывают полы во внутренних и наружных помещениях, а также облицовывают наружные стены жилых, общественных, промышленных и спортивных сооружений. Котто – неэмалированная плитка с красной пористой основой. Изготавливается методом экструзии из разных разновидностей глины. Высушенные заготовки для котто обжигают при температуре 1110 °С. Керамическая плитка данной разновидности устойчива к воздействию абразивных частиц, устойчива к деформации, воздействию агрессивных химических веществ и атмосферных явлений. Котто выпускается в форме квадрата, прямоугольника, шестиугольника или восьмиугольника. Наиболее ходовыми являются размеры 20 × 40, 25 × 25, 30 × 30 и 40 × 60 см. Используется для облицовки пола внутри помещений, а также для облицовки фасадов.

Критерии выбора керамической плитки Керамическую плитку оценивают по ее техническим характеристикам. Они включают следующие параметры: • механические характеристики, т. е. насколько плитка устойчива к различным механическим нагрузкам, как сопротивляется изгибу. Чем толще плитка, тем лучше она сопротивляется изгибу и тем ниже ее водопоглощение; • механическая прочность поверхности плитки, т. е. насколько устойчива плитка к царапинам, трению тяжелых предметов. Износоустойчивость неэмалированной плитки определяется ее способностью сопротивляться стиранию. Об износоустойчивости эмалированной плитки свидетельствует то, насколько долго она сохраняет первоначальный внешний вид; • химические характеристики, т. е. устойчивость плитки к воздействию химических веществ, соприкасающихся с поверхностью плитки (например, насколько плитка устойчива к появлению пятен, сохранит ли она цвет при попадании на поверхность едких химических веществ и т. п.); • характеристики сопротивляемости воздействию атмосферных факторов, т. е. насколько плитка устойчива к перепадам температуры, к морозам, к растрескиванию. Устойчивость к перепадам температуры важна не только для внешней, но и для внутренней облицовки. Например, кафельный пол на кухне не должен повредиться, если поставить на него кастрюлю с кипятком. Морозостойкость учитывается для внешней облицовки. Растрескивание, т. е. появление тонких трещинок эмали, может быть обусловлено как низким качеством плитки, так и неправильной укладкой; • характеристика сопротивляемости скольжению, т. е. насколько плитка скользкая. Этот параметр важен, в первую очередь, для напольной плитки. Перечисленные характеристики можно найти в каталогах продукции. Следует различать характеристики плитки и ее качество. Технические характеристики плитки должны соответствовать целям ее использования. Например, для внутренней облицовки степень морозостойкости плитки не важна, ведь покрытие не будет подвергаться воздействию очень низкой температуры. Плитка для облицовки кухонных стен должна быть устойчива к химическому воздействию и температурным перепадам, а также легко очищаться от загрязнений. Если для отделки используется мраморная плитка светлых тонов, для ее монтажа применяют клеевые составы только белого цвета. В противном случае клей исказит естественный оттенок мрамора. Напольная плитка для внутренней облицовки должна отличаться повышенной устойчивостью к истиранию, механическим и физическим нагрузкам, а также сопротивляемостью к скольжению. Износостойкость напольной керамической плитки измеряется по шкале P.E.I и оценивается в условных единицах от I до V. Принадлежность плитки к той или иной группе указывается на упаковке. Группа 1 (PEI I). Плитка предназначена для помещений, в которых ходят мало и в мягкой обуви (например, спальня, ванная комната, туалет). Группа 2 (PEI II). Плитка предназначена для помещений, в которых ходят не слишком много и носят обычную домашнюю обувь. Это все помещения жилых квартир и домов, кроме кухни, прихожей, балкона и лестницы. В спальне, ванной и санузле можно использовать плитку как I, так и II группы. Группа 3 (PEI III). Предназначена для помещений, где ходят не слишком много и носят обычную обувь, но в которые не имеют доступа непосредственно с улицы. Это, например, небольшие офисы, гостиницы, все помещения жилых квартир и домов. Исключение составляют места с интенсивным движением: лестницы и вестибюли многоквартирных домов, а также холлы гостиниц.

Группа 4 (PEI IV). Плитка предназначена для помещений, движение в которых среднее или высокое: все помещения жилых домов, холлы гостиниц, магазины, офисы, рестораны, лестницы и холлы жилых домов, балконы, лоджии. Группа 5 (PEI V). Плитки подходят для мест с любой интенсивностью движения. Отличаются повышенной износоустойчивостью, заметно превосходящей даже плитку группы 4.

Керамогранитная плитка Наряду с керамической плиткой, на современном рынке облицовочных материалов пользуется огромной популярностью плитка керамогранитная. Эта разновидность облицовочного материала имитирует натуральный камень. Керамогранитная плитка экологичная, прочная, износо– и влагоустойчивая. Между керамической и керамогранитной плиткой есть существенная разница. Структура керамической плитки неоднородна. Как известно, керамическая плитка изготавливается из глины. Как правило, этот материал даже после обжига сохраняет способность впитывать влагу. Поэтому для защиты от воды на керамическую плитку наносят специальные покрытия, например глазурь. Керамогранит в этом отношении более совершенен. Этот материал изготавливается из гранитной крошки, глины и ряда наполнителей. Конечно, глина является основным компонентом и керамической плитки, однако для ее изготовления берут глину, во-первых, разных типов (белую, розовую, красную), а во-вторых, разного качества. При производстве керамогранита глина проходит более придирчивый отбор. Например, иногда смешивают два сорта глины с разными, дополняющими друг друга характеристиками: пластичную глину с высоким содержанием иллита и менее пластичную, богатую коалинитом. Ингредиенты смешивают и прессуют под высоким давлением (около 500 кг/см²). Затем заготовки обжигают при температуре 1200 – 1300 °С. Существует и другой способ производства керамогранита. За основу смеси в этом случае берется плавкая, старая белая глина. Плитка из такого сырья практически не поглощает влагу. Изготовление керамогранита предполагает строгое выдерживание определенных температуры и давления. Только в этом случае материал получится монолитным, без пор и пустот. Прочность качественного керамогранита сравнима с прочностью природного камня. Керамогранитная плитка бывает глазурированной и неглазурированной. Однако глазурь в данном случае не играет роли влагозащитного покрытия, а служит исключительно для красоты. Керамогранитная плитка выгодно отличается от керамической не только более низкой влагопроницаемостью, но и большей прочностью. Считается, что качественная керамогранитная плитка выдерживает давление около 350 кг на 1 см². Наконец, керамогранит отличается высоким уровнем морозостойкости, поэтому она подходит не только для внутренней, но и для внешней отделки.

Облицовка фасадов Облицовка из керамогранита облагораживает фасад и защищает его он воздействия факторов внешней среды. Не важно, старое это здание или новострой. Чтобы неровности и другие дефекты стен не помешали монтажу плитки, сначала на фасад крепят теплоизоляционные материалы и устанавливают сверху металлическую обрешетку. Выровняв таким способом поверхность, приступают к созданию плиточной облицовки. В зависимости от выбранного способа монтажа, под облицовкой оставляют вентиляционные

пустоты, крепят паронепроницаемую мембрану или устраивают другие фасадные элементы. Поверхность плитки для отделки фасадов может быть глянцевой, полированной, матовой. Есть и другие варианты фактуры. Весьма популярна, например, керамогранитная плитка, имитирующая природный камень. Главное, чтобы облицовка соответствовала общему стилю архитектуры здания.

Облицовка пола Для облицовки пола идет сверхпрочный технический керамогранит, который выдерживает нагрузку порядка 600 кг/1 см². Помимо гранитной крошки, глины и красителей, в состав такого материала включают полевой шпат, кварцевый песок и другие компоненты, улучшающие характеристики керамогранита. Плиты технического керамогранита отличаются повышенной прочностью и имеют большую толщину по сравнению с обычной плиткой этой разновидности. Материал с такими свойствами необходим для производственных помещений, где на полу стоят различные машины и другие громоздкие механизмы. Повышенная прочность напольного покрытия полезна в многолюдных помещениях, например, торговых центрах, на концертных площадках, вокзалах, аэропортах.

Особенности монтажа керамогранитной плитки Как и в работе с другими видами плитки, монтаж керамогранита начинают с разметки поверхности, которую планируется облицевать. Определяют, сколько плиток и какого размера потребуется. Затем приступают к раскройке. Керамогранитную плитку режут плиткорезом. Сразу раскроить этот прочный материал практически невозможно. Поэтому сначала делают надрез на лицевой стороне плитки. Затем молотком бьют по тыльной стороне плитки, чтобы расколоть ее по линии надреза. Большинство производителей покрывают плитку защитным слоем, предохраняющим ее поверхность от повреждений. Прежде чем крепить плитку, этот слой счищают. Технический воск смывают теплой водой с добавлением обычных чистящих средств. Технический парафин соскабливают шпателем. Основание под керамогранитную плитку должно быть идеально ровным. Все шероховатости, выступы, впадины выравнивают клеем. Толщина плавающей стежки должна быть не менее 5 – 10 см. Если предполагается дополнительно устраивать звуко– или теплоизоляцию, стяжку делают армированной. Прежде чем продолжить работу, ждут полного высыхания стяжки. Обычно это занимает 28 – 30 дней. Облицовывать керамогранитом пол можно только после его полной усадки. Основание под керамогранитную плитку должно быть сухим и чистым. Поэтому поверхность очищают и грунтуют. Керамогранитную плитку укладывают на специальный клей. Клей наносят не на всю поверхность сразу, а поэтапно для каждой плитки. Размазывают клей шпателем, который держат под углом 40 – 60° к поверхности. Первую плитку кладут на ребро в стык с ближайшей границей (плинтусом, углом и т. п.). Затем плитку опускают на поверхность. Следующую плитку устанавливают на ребро вплотную к первой и затем опускают на поверхность. Последующую плитку отодвигают от предыдущей, контролируя величину зазора между ними. Ширина шва между керамогранитными плитками должна быть не менее 3 мм. Чтобы швы были равномерными по всей площади облицовываемой поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики нужного размера. Внимательно следят, чтобы между клеевым слоем и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот, иначе крепление будет ненадежным. Плитка станет как бы «плавать»

на поверхности пола и в процессе эксплуатации может треснуть. Облицованную керамогранитом поверхность оставляют сохнуть на 3 – 4 дня. Финальный этап работы – затирка швов. Затирку подбирают под цвет плиток и наносят резиновым шпателем. Крупные щели заливают силиконовым герметиком. После окончания работы поверхность керамогранитной плитки очищают окислителями на кислотной основе.

Плитка из натурального камня Плитка из натурального камня одна из самых дорогостоящих, но в то же время солидных и долговечных видов облицовочной плитки. Она подходит как для внутренней, так и для внешней отделки. Плитка из натурального камня разнообразна по цветам и фактуре. Поэтому с ее помощью можно создать практически любой дизайн – от ретро и классики до ультрасовременного. К несомненным достоинствам плитки из натурального камня относятся ее долговечность и износостойкость. Поэтому данный материал идеально подходит для облицовки пола. Первоначально плитка из натурального камня изготавливалась вручную. Из каменных блоков выпиливали плоские кусочки нужного размера и формы. Затем их шлифовали и полировали. Сегодня этот процесс автоматизирован. В зависимости от породы камня, из которого изготовлена плитка, она может быть однотонной или иметь оригинальный рисунок. Натуральный камень устойчив к воздействию факторов окружающей среды. Поэтому такая разновидность плитки подходит для внешней отделки. Еще одно несомненное достоинство плитки из натурального камня – возможность реставрации. Изношенное покрытие из искусственных материалов приходится менять – частично или целиком. Плитку из натурального камня, на которой появились царапины или сколы, можно перешлифовать и отполировать, вернув ей первоначальный вид.

Материалы Наиболее распространена плитка из гранита и мрамора. Гранитная плитка отличается высокой износостойкостью и декоративностью, а также морозостойкостью. Структура гранита однородна, а его поверхности можно придать любую фактуру. Благодаря этим качествам, гранитная плитка подходит и для наружных, и для внутренних отделочных работ. Лестницы, крыльцо, полы колоннад, цоколи, фасады, а также стены и полы в помещениях – все эти поверхности можно облицевать гранитной плиткой. Мраморная плитка не менее долговечная, чем гранитная, однако уступает ей по морозостойкости. Поэтому область применения мраморной плитки для внешней отделки ограничена. Ею нельзя облицовывать уличные лестницы, открытые веранды, садовые дорожки. Мрамор разнообразен по окраске и рисунку. Он легко поддается обработке, так что поверхности мраморной плитки можно придать практически любую фактуру. Например, очень красиво выглядит полированная мраморная плитка с блестящей зеркальной поверхностью. Ею облицовывают стены. Для облицовки пола предпочтительнее матовые плитки с нескользкой поверхностью.

Технология изготовления

Современная плитка из натурального камня изготавливается на высокоточных станках. С их помощью можно получить плитку определенного размера и формы. После финальной обработки поверхность становится матовой, глянцевой или рельефной. Сначала добывают блоки натурального камня. Их доставляют к месту производства. Блоки распиливают на заготовки – полосы различной ширины, толщины и длины, которые называются слябами. Длина сляба зависит от длины каменного блока, а также от прочности самого материала. Длина должна быть такой, чтобы сляб не сломался. Каждую заготовку, в свою очередь, распиливают на плитки нужного размера. Затем приступают к обработке поверхности. Боковые грани обрабатывают, чтобы при облицовке плитки удобнее было стыковать. Лицевой поверхности придают декоративность.

Виды поверхностей В зависимости от исходного материала и от того, какую фактуру требуется придать плитке, ее поверхность подвергают различной обработке – шлифуют и полируют, обжигают. Обжигают плитку относительно редко. Такой способ обработки применяют для некоторых разновидностей гранитной плитки. Под воздействием высоких температур верхний слой натурального камня растрескивается. Поверхность получается с явно выраженной шероховатостью. Она препятствует скольжению, поэтому такая плитка незаменима для облицовки уличных лестниц. Зимой, в гололед, ноги на такой поверхности практически не скользят. Полированная плитка с гладкой блестящей поверхностью выглядит очень красиво, однако она очень скользкая, особенно в намоченном состоянии. Поэтому такой плиткой нежелательно облицовывать наружные лестницы и площадки, а также места у воды. Если другого варианта нет, полированные плитки обязательно монтируют с рельефными металлическими вставками. Полированная плитка подходит для отделки коридоров, прихожих, кухонь. Шлифованную плитку укладывают вокруг бассейнов, а также используют для облицовки ванной и туалета.

Особенности монтажа плитки из натурального камня Плитку из натурального камня укладывают на клеевой или цементно-песчаный раствор. Клеевой раствор наносят на основание с помощью гребенчатого шпателя. Этим инструментом удобно распределять клей по плоской поверхности. Слой получается более равномерный. Клей наносят постепенно, промазывая им отдельные участки основания по мере необходимости. Это делают, чтобы на поверхности клея не образовывалась пленка, ухудшающая прочность крепления плитки. Работы ведутся при температуре окружающего воздуха не менее +5 °С и не более +35 °С. На цементно-песчаный раствор плитку из натурального камня укладывают сразу после его нанесения на основание и выравнивания. Если промедлить, раствор схватится и плитка не прикрепится. Плитки вдавливают в «подушку» из цементно-песчаного раствора вручную либо с применением вибрации. После того как плитка будет уложена, швы заделывают цементно-песчаным «молоком» (70 % цемента и 30 % мелкозернистого песка). Работы ведутся при температуре окружающего воздуха не менее +5 °С и не более +35 °С. Технологии укладки плитки из натурального камня на пол и на стены отличаются друг от друга. Облицовку пола осуществляют двумя способами. В нашей стране чаще всего применяют первый способ: отполированные заводским способом плиты крепят на цементно-песчаный раствор. Второй способ распространен в Европе, в первую очередь в Италии. Для крепления плитки используют специальный раствор, не содержащий песка и влаги. На него укладывают

шлифованные плиты. Уже готовый пол полируют с помощью специальных шлифовальнополировальных машин. Пол, выполненный вторым способом, напоминает цельное зеркало. Ухаживают за ним только с помощью полотера и особых химических препаратов. Способ крепления настенной плитки из натурального камня зависит от их толщины. Плитки толщиной менее 10 мм монтируют без использования металлических закреп. Плитки толщиной более 10 мм крепят одним из двух методов: • каждую плитку устанавливают на готовую или строящуюся стену и фиксируют металлическими закрепами, одновременно заливая швы цементно-песчаным раствором; • каждую плитку устанавливают на готовую или строящуюся стену и фиксируют только металлическими закрепами.

Минеральная плитка Минеральная плитка, или минераловатные акустические изделия – это облицовочный материал, изготовленный на основе минералов. Стоит такая плитка относительно недорого и при этом отличается высокой способностью к звукопоглощению и огнестойкостью. Минеральная плитка предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с влажностью воздуха не более 70 %. На потолок минеральную плитку крепят на черновой каркас. Для облицовки стен используют декоративные раскладки. Монтаж минеральной плитки облегчается тем, что на ее торцах имеются пазы и выступы. Различают следующие виды минеральной плитки: акмигран, акминит, МВП (акустическая минераловатная плитка) и акустические панели с декоративным покрытием. Акмигран – плитки из гранулированной или стеклянной ваты с добавлением крахмала и ваты, которые отличаются высокой звукопоглощающей способностью. Акмигран изготавливается методом прессования. Минеральную вату гранулируют, перерабатывают в частицы диаметром 2 – 15 мм. Затем готовят связующий раствор из холодной воды, крахмала и белой глины. Все компоненты тщательно перемешивают и нагревают до температуры 85 – 90 °С. В связующий раствор кладут стабилизатор – буру или борную кислоту. В полученную смесь добавляют гранулированную минеральную вату. После формования получаются плитки. Они покрыты микротрещинами. Однако это не дефект. Напротив, трещины повышают звукоизоляционные свойства акмиграна. Плиты в течение 16 – 18 ч сушат при температуре 140 °С. На финальной стадии акмигран шлифуют, разрезают на плитки размером 300 × 250 мм, 300 × 300 мм, 600 × 600 мм, 800 × 250 мм и толщиной 20 мм. Плитки окрашивают в белый цвет. Поверхность акмиграна пористая. Фактура плитки может быть рифленой, с бороздками или трещинами. Акмигран применяют для облицовки помещений с повышенным уровнем шума. Акминит по характеристикам очень похож на акмигран. Однако технологии производства этих плит имеют существенные различия. Для акминита используется более влажная смесь. Плиты изготавливаются более сложным способом. Прессующие валики уплотняют смесь для акминита, выдавливая из нее излишек жидкости. В итоге плиты акминита получаются прочнее акмиграна, а их способность к звукопоглощению – выше. Кроме того, на них расходуется меньше сырья, процесс сушки проходит быстрее, а сами плитки в процессе эксплуатации меньше коробятся. После сушки плиты акминита обрабатывают абразивными материалами, делают вмятины с помощью специальных затупленных зубцов, сверлят отверстия. Все это нужно для придания поверхности плит определенной фактуры. Плитки из натурального камня, которые предназначены для укладки по западным технологиям, имеют меньшую толщину, чем отечественная продукция. Толщина зарубежных гранитных плиток для внутренней отделки равняется 10-15 мм, мраморных – 10

мм. МВП, или акустическая минераловатная плитка – разновидность минеральной плитки, которая изготавливается из минеральной ваты и синтетического связующего компонента с применением вакуумирования. МВП применяется в качестве теплоизоляционного материала. Водопоглощение такой плитки всего 1,5 %, поэтому ее можно использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. МВП устойчива к воздействию высоких температур, а плитки на основе натуральных горных пород даже при воздействии температуры 1000 °С только через 2 ч постепенно начинают плавиться. МВП способна выдержать даже большие нагрузки и не деформироваться. Срок службы такой плитки около 25 лет. Благодаря более равномерному распределению связующих компонентов, МВП получается более прочной при изгибе. Фактура поверхности МВП такая же, как у акмиграна. Сфера применения МВП очень широка. Ими утепляют дома, в том числе пол и подвальные помещения, перекрытия, межстропильные пространства, фасад, крышу, чердак. Пригодны они и для теплоизоляции системы водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования. По степени жесткости различают четыре марки МВП: П-125, П-150, П-175 и ППЖ-200. П-125 – это полужесткая плита. Пригодна для использования в жилом и промышленном строительстве. Обычно применяется для утепления чердака, крыши, перегородок, задействуется при монтаже сэндвич-панелей. Плиты П-125 крепят, запрессовывая их между строительными элементами. П-150 – плитка средней жесткости. Изготавливается из природной минеральной ваты с синтетическим связующим. Применяется для устройства шумоизоляции и противопожарной изоляции кровли, реже – для утепления отдельных зданий. П-175 – жесткая плитка. Используется для утепления конструкций, которые подвергаются повышенным механическим нагрузкам, как, например, стены и полы без цементной стяжки. ППЖ-200 – плитка повышенной жесткости. Используется в паре с более мягкими материалами для теплоизоляции кровли. Кроме того, ППЖ-200 обивают фасады при обшивке стен сайдингом. Для утепления пола такую плитку укладывают под цементную стяжку. Акустические панели с декоративным покрытием предназначены для облицовки стен и потолков. Эта разновидность минеральной плитки изготавливается из минеральной ваты со средней плотностью 80 кг/м² и теплопроводностью 0,041 вт/мК.

Стеклянная плитка Стеклянная плитка по своим свойствам напоминает керамическую. При этом у нее есть ряд достоинств, которыми обделена керамика. Размеры стеклянной плитки соблюдаются строже, а форма выдерживается четче. Это объясняется тем, что стекло практически не деформируется. Поверхность стеклянной плитки достаточно твердая и огнеупорная. Ухаживать за стеклом просто: такую облицовку легко мыть и очищать от загрязнений. К сожалению, стеклянная плитка достаточно хрупкая по сравнению с другими видами плитки. От удара средней силы она может треснуть или даже разбиться. Благодаря современным технологиям окрашивания, стеклянная плитка в течение долгого времени сохраняет декоративный вешний вид. Многообразие цветов и рисунков делает стеклянную плитку идеальным материалом для дизайнерских экспериментов. Стеклянная плитка может быть однородной или инкрустированной. Для украшения используются различные рисунки из твердого материала, в том числе из серебра и золота. Сверхнеобычно смотрится плитка с голографическим эффектом.

Стеклянная плитка предназначена для облицовки не только стен и потолка, но также и пола. Надо отметить, что многие не решаются покупать напольную стеклянную плитку, так как считают такое покрытие скользким и небезопасным. Однако современные материалы имеют фактуру, препятствующую скольжению, поэтому считаются безопасными напольными покрытиями.

Виды стеклянной плитки Существует несколько видов стеклянной плитки, которую используют для облицовки бытовых помещений: стеклодекор, стеклянная плитка с эмалью, карты ковровой мозаики из стеклянных плиток, а также стеклянные плиты и плитки марблит (стекломрамор), пенодекор, стемалит. Стеклодекор – небольшие стеклянные плитки толщиной 4 мм и размером 65 × 65 мм либо 100 × 100 мм. Цветовая гамма стеклодекора разнообразна, поэтому данный вид стеклянной плитки чаще всего используют в декоративных панно и мозаиках. Стеклянная плитка с эмалью, или эмалированная стеклянная плитка – светонепроницаемая плитка толщиной от 3 до 9 мм и размерами 75 × 150 мм, 100 × 100 мм или 150 × 150 мм. По форме эмалированные плитки бывают прямоугольными и квадратными. Цветовая гамма разнообразна, окраска интенсивная. Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток представляют собой плотные бумажные листы, к которым лицевой стороной приклеены плитки. Это готовые «негативы» панно. Плитки крепят к бумаге костным клеем, который легко смывается и не оставляет следов. К стене карты лепят на цементную штукатурку. Длина ковров мозаики может быть разной. Для их составления чаще всего используется плитка размером 10 × 10, 20 × 20, 15 × 30, 20 × 40, 30 × 30 и 48 × 48 мм. Цветовая гамма разнообразна, поверхность плиток может быть матовой или глянцевой, с рифлением или без него. По форме плитки, использующиеся в картах, могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми, криволинейными и т. д. Марблит – это плиты и плитки из цветного непрозрачного (глушеного) стекла, предназначенные для облицовки стен, а также для оформления подоконников, вертикальных перегородок и прилавков. Толщина плитки марблита 5 – 10 мм, размеры – от 100100 мм и больше. Цветовая гамма ограничена: марблит может быть молочно-белым, салатовым, голубым, фиолетовым и черным, а также окрашенным под мрамор. Лицевая сторона такой плитки полированная, гладкая, а обратная покрыта рифлением. Стемалит – эмалированная плитка из закаленного стекла. Она отличается морозостойкостью и механической прочностью, поэтому отлично подходит для внешней отделки, а также для облицовки общественных зданий. Для внутреннего оформления жилых помещений стемалит не предназначен. Пенодекор по характеристикам схож со стемалитом: он тоже обладает морозостойкостью и механической прочностью. Такая плитка подходит как для внешней, так и для внутренней облицовки. Размер плитки от 150150 до 450450 мм. Однако у пенодекора есть одна очень важная отличительная черта – большая толщина, составляющая 40 мм. Как и у марблита, у пенодекора лицевая сторона гладкая, а обратная рифленая.

Особенности монтажа стеклянной плитки Монтаж стеклянной плитки осуществляется по тем же принципам, что монтаж керамической. Однако у стекла есть свои особенности. Обратная сторона такой плитки более гладкая, чем у керамики. Поэтому стеклянную плитку обычно не крепят на цементный раствор: сцепка получается недостаточно надежной. Исключение составляет пенодекор. Остальные же виды стеклянной плитки крепят с помощью мастики. Непрозрачную стеклянную плитку сначала обмазывают с обратной стороны битумом

марки БН 70/30. Сверху битум присыпают крупнозернистым песком. Такая обработка необходима, чтобы тыльная сторона плитки стала шероховатой и лучше приклеивалась к стене. Прозрачную плитку с той же целью обмазывают «жидким стеклом» и тоже посыпают крупнозернистым песком. Как уже говорилось, цементно-песчаный раствор – не лучший подстилающий материал для стеклянной плитки. Однако если по какой-то причине другие варианты крепления неприемлемы, используют тощий цементно-песчаный раствор, т. е. раствор с низким содержанием песка. В строительстве такой раствор считается плохим из-за его недолговечности. Но в случае со стеклянной плиткой именно такой состав обеспечивает относительно надежное крепление плитки. Благодаря разной степени деформации бетона и стекла, при температурных перепадах плитка не будет отваливаться. Особо следует сказать об укладке карт ковровой мозаики из стеклянной плитки. Как уже отмечалось, в качестве подстилающего материала используют сырую штукатурку. Ее готовят из одной части портландцемента и двух частей песка фракцией 2 мм. Стену размечают, обозначая места крепления карт. Штукатурку наносят на поверхность стеклянной плитки слоем около 5 мм. Стену увлажняют и прикладывают к ней карту по разметке, сверяясь со строительным уровнем. Плитки вдавливают и удерживают в течение нескольких секунд. После того как штукатурка схватится, с лицевой стороны плиток счищают бумагу. Делать это удобнее всего с помощью мокрой щетки.

Зеркальная плитка Зеркальная плитка действительно представляет собой кусочки зеркала определенной формы. Края зеркальной плитки обрабатывают, чтобы они выглядели красивее и были безопасными. Зеркальная плитка обладает рядом достоинств. Прежде всего, это, конечно, ее оригинальный внешний вид. В продаже имеется плитка всевозможных форм, цветов и размеров. Классический вариант – квадратные серебристые плитки. Однако любители экспериментов могут выбрать любые другие оттенки и формы. Поверхность зеркальной плитки может быть гладкой или неоднородной, например тисненой, со вставками в виде полос или геометрических фигур. Из разноцветной зеркальной плитки можно выложить панно или даже целую картину. Что касается размеров зеркальной плитки, то здесь тоже есть из чего выбирать. Минимальный размер плитки – 292295 мм, максимальный – 11951995 мм. Зеркальная плитка позволяет визуально скорректировать размеры помещения. Небольшая комната будет казаться более просторной за счет эффекта отражения. Не случайно зеркальной плиткой часто облицовывают стены маленьких ванных комнат. Зеркальная поверхность этой разновидности плитки отражает и рассеивает свет. Светоотражательная способность зеркала составляет около 92 %. Благодаря этому, помещение выглядит не только просторнее, но и светлее. Помещение с зеркальным потолком кажется выше, чем на самом деле. Чтобы усилить этот эффект, нижнюю часть стены облицовывают более длинными плитками, а ближе к потолку переходят к более коротким. Если помещение совсем маленькое и низкое, можно облицевать стены и потолок одинаковой зеркальной плиткой. Граница между ними зрительно исчезнет и желаемый эффект будет достигнут. Зеркальная плитка очень гибкая, поэтому ею можно облицовывать не только ровные поверхности, но также колонны, ниши и прочие выступы и впадины. С помощью зеркальной плитки можно скрыть недостатки помещения, например

облицевать некрасиво выступающую часть стены или нишу. Конечно, все перечисленные визуальные эффекты можно получить и с помощью обычного зеркала. Однако облицовка из зеркальной плитки гораздо практичнее по сравнению с цельным зеркалом. Если зеркало треснет или разобьется, его придется менять целиком. С плиточной же облицовкой достаточно будет поменять только испорченный фрагмент. На заказ можно изготовить зеркальную плитку с декоративно скошенными гранями. Однако облицовка, выполненная из такой плитки, получается не очень удачной. Отражение в ней становится фрагментарным, отчего возникает ощущение дискомфорта. Зеркальная плитка подходит для оформления ванной комнаты, санузла, прихожей, коридора, гостиной. Надо сказать, что зеркальной плиткой обычно не облицовывают всю помещение целиком, а ограничиваются какой-либо его частью. Причина в том, что «зеркальные» комнаты кажутся неуютными, холодными. Для достижения же упомянутых ранее визуальных эффектов достаточно сделать небольшое зеркальное панно в середине стены. Так, в ванной зеркальную плитку чаще всего крепят в виде вертикальных полос протяженностью от пола до потолка. Трубы в ванной сначала обшивают гипсокартоном, на который уже крепят зеркальную плитку. В коридорах зеркальные панно выполняются на боковых стенах. Делать зеркальную облицовку прямо напротив входа настоятельно не рекомендуется: входящему будет казаться, что там кто-то есть, возникнет чувство тревоги. Допустимо облицовывать зеркальной плиткой и «фартук» кухни, однако лишь в том случае, если им редко пользуются. При этом плитку рекомендуется крепить диагональными рядами, чтобы визуально расширить помещение. Еще один вариант – облицевать зеркальной плиткой часть стены между подвесными и напольными кухонными шкафчиками, где обычно крепятся полки с кухонной утварью. Кухню, где постоянно кипит работа, рациональнее облицевать менее маркими материалами, так как на зеркальной поверхности слишком заметны брызги жира и другие пятна. Зеркальная плитка устойчива к воздействию химических веществ, содержащихся в моющих и косметических средствах. Это еще одна причина, по которой данную разновидность плитки любят использовать в оформлении интерьеров санузла и ванной комнаты. Что касается повышенной влажности, то здесь важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось. Тогда влага не повредит зеркальной плитке. В помещениях, где влажный воздух надолго застаивается, плитка может потемнеть. Чтобы зеркальная плитка надолго сохранила первоначальную красоту, за ней необходимо ухаживать. Зеркальную поверхность регулярно протирают мягкой влажной тканью либо очищают с помощью специальных средств для мытья стекол.

Особенности монтажа зеркальной плитки Зеркальную плитку укладывают только на идеально ровную поверхность. Поэтому если дом старый, стену очищают от штукатурки. Причем отскабливают не только верхний потемневший от времени слой, но всю штукатурку целиком. Если стена бетонная, ее очищают до бетона, если кирпичная – до кирпича. После этого стену заново выравнивают: штукатурят, шпатлюют и грунтуют. Погрешности в расположении зеркальной плитки недопустимы. Любые неровности и перекосы такой облицовки будут слишком бросаться в глаза. Поэтому крепить плитки просто так, по вдохновению, не стоит. Сначала стену размечают: карандашом чертят границы расположения рядов будущей облицовки. Причем рассчитывают расстояние исходя из реального размера плитки. Что это значит? На упаковке плитки указывается некий размер.

Предположим, 292 × 295 мм. Однако в упаковке плитки могут различаться между собой на 1 – 2 мм. Эту допустимую погрешность обязательно над учитывать, разрабатывая проект будущей облицовки. Поэтому сначала каждую плитку замеряют. Затем их сортируют по размерам и, подбирая плитки нужной величины, выкладывают панно на полу. При этом продумывают композицию облицовки и определяют место каждой плитки. Только после этого панно из зеркальной плитки переносят на стену. Начинают с горизонтального ряда. Первую плитку берут, смазывают ее клеевым составом, прикладывают к намеченному участку стены и хорошенько прижимают в течение нескольких секунд. Затем вдоль края плитки устанавливают пластмассовый крестик, соответствующий толщине предполагаемого шва. В продаже имеются крестики для плитки размером от 1 мм до 1 см. Толщина швов выбирается по желанию. Однако нужно помнить, что из-за слишком толстых швов картинка зеркального панно будет казаться «разбитой». Но и слишком узкие швы доставляют проблемы: если стена не очень ровная, будет сложно соблюдать одинаковый размер тонких швов. Ориентируясь по крестику, аналогично первой приклеивают вторую плитку. Таким образом работу ведут, пока весь намеченный кусок стены не будет облицован. Спешка в этом деле только вредит. Поэтому лучше отвести под устройство облицовки несколько дней. После того как зеркальное панно будет закончено, его оставляют на 2-3 дня, чтобы клеевой состав высох. Затем приступают к затирке швов. Пространство между торцами зеркальных плиток заполняют прозрачным нейтральным силиконом. Его заливают в специальный пистолет, а потом выдавливают в шов. Излишки силикона, попавшие на плитку, сразу же удаляют влажной мягкой тряпкой. После того как силикон высохнет, зеркальную поверхность плиток моют.

Полимерная плитка У этой плитки много имен. Ее называют виниловой, линолеумной, поливинилхлоридной. Есть и более витиеватое наименование – «дизайнерское модульное покрытие для пола». По сути, полимерная плитка – это высококачественный линолеум, разрезанный на фрагменты определенных формы и размера. Это один из самых дешевых вариантов напольного покрытия, который к тому же отличается износостойкостью и привлекательным внешним видом. Преимущества полимерной плитки: • высокая износостойкость и механическая прочность. По этим параметрам полимерная плитка превосходит и обычный рулонный линолеум, и керамическую напольную плитку. Полимер не расколется, если уронить на пол тяжелый предмет. Сама плитка, естественно, тоже не разобьется, если упадет. Это уменьшает процент материала, испорченного в процессе укладки; • влагостойкость: полимерные плитки не пропускают воду. Хотя отдельные плитки могут отклеится из-за длительного воздействия влаги, их легко можно приклеить обратно; • безопасность: полимерное покрытие не скользит; • небольшие вес и толщина. Полимерную плитку удобнее транспортировать и носить. Благодаря небольшой толщине, она существенно не повлияет на уровень пола; • гибкость и пластичность, за счет которых упрощается укладка; • звукопоглощение: если ходить по полу, облицованному полимерной плиткой, в обуви, шаги не будут слышны; • низкая теплопроводность: полимерное покрытие теплое на ощупь, так как оно почти не отбирает тепло при соприкосновении. Поэтому по такому полу можно ходить босиком;

• разнообразие расцветок и рисунков: полимерная плитка предоставляет простор для фантазии дизайнера. Этим она выгодно отличается от рулонного полимерного покрытия. Недостатки: • по сравнению с плиткой из керамики и натурального камня полимерная плитка быстро утрачивает первоначальный декоративный вид; • полимеры имеют искусственное происхождение, поэтому сторонникам натуральных природных материалов такая плитка вряд ли придется по душе.

Разновидности полимерной плитки По исходному сырью полимерная плитка делится на поливинилхлоридную, резиновую, фенолитовую и виниловую. Поливинилхлоридная плитка изготавливается из аморфного поливинилхлорида, древесной муки, пластификатора и наполнителя. По структуре она бывает однослойной и многослойной. Поверхность поливинилхлоридной плитки может быть гладкой или тесненной. Эту разновидность полимерной плитки применяют для облицовки пола в жилых и нежилых помещениях. Износостойкость поливинилхлоридной плитки оставляет желать лучшего. Кроме того, в такую плитку легко впитываются жир и масла. Неустойчива она и к воздействию агрессивных химических веществ. Тем не менее, поливинилхлоридная плитка характеризуется достаточно высокой степенью водонепроницаемости и теплоизоляции. За счет этого она пригодна для использования в ванной, на балконах и лоджиях. Ею можно выложить и кухонный пол, но лишь при условии, что он не будет подвергаться воздействию едких химических веществ. Резиновая плитка предназначена для промышленных, общественных и коммунальных помещений с повышенной влажностью. Она отличается повышенной морозостойкостью, влагонепроницаемостью и механической прочностью. Ей не страшны перепады температур и воздействие кислот. Довольно высока у резиновой плитки и паронепроницаемость. Фенолитовая плитка изготавливается из фенолформальдегидного полимера, отвердителя, каолина, древесной муки и красящих пигментов методом горячего прессования. Эта разновидность полимерной плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Поэтому она подходит для облицовки пола в производственных цехах, лабораториях и других помещениях с активной химической средой. Благодаря водонепроницаемости и морозоустойчивости, фенолитовая плитка пригодна также для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью. Пол, покрытый полимерной плиткой, можно подметать, пылесосить и протирать тряпкой, смоченной в нейтральной жидкости для ухода за полом. Участки пола, по которым ходят наиболее часто, натирают полиролью. Через 1-1,5 года старый слой полироли удаляют специальной жидкостью, а новый наносят повторно. Виниловая плитка – это многослойная мягкая полимерная плитка. Она чрезвычайно популярна и на равных конкурирует даже с классической керамической плиткой. Виниловая плитка состоит из пяти слоев: • нижний базовый и стабилизирующий слой; • основной слой, состоящий из минеральной крошки и пластификатора; • печатный слой, на который наносится рисунок; четкость, однородность и высокое качество изображения обеспечиваются благодаря новейшим технологиям гелиогравюры и трафаретной печати; • прозрачная пленка из поливинилхлорида, закрепляющая и защищающая рисунок; • полиуретановое покрытие, обработанное ультрафиолетовым излучением. Это покрытие защищает плитку от истирания, механических повреждений и выцветания. Полимерные плитки различаются не только по материалу, но и по ряду других параметров.

По цвету полимерные плитки бывают однотонными и многоцветными, по фактуре лицевой стороны – гладкими и рифлеными, по форме – квадратными, прямоугольными и фигурными.

Особенности укладки полимерной плитки Полимерную плитку укладывают на очень хорошо выровненную поверхность. Перед укладкой ее очищают и высушивают. Поверхность с повышенной влажностью покрывают влагонепроницаемой мембраной. Деревянное основание под полимерную плитку должно быть твердым и прочным и иметь толщину не менее 6 мм. На земляном полу обязательно устраивают бетонную подушку или стяжку, сверху укладывают тепло– и звукоизоляционные материалы, а поверхность выравнивают полимерцементным раствором из одной часть цемента и 3 – 4-х частей песка с добавлением 5 % поливинилацетатной дисперсии. Поверхность бетона выравнивают «Бетонитом», «Плитонитом» или другими специальными смесями. Предварительно поверхность покрывают грунтовкой под выравнивающую смесь или под клей ПВА. Перед укладкой полимерную плитку прогревают на электроплите в теплом помещении, затем сортируют по оттенкам и укладывают стопками. Пол размечают шнурами и, ориентируясь на них, выкладывают плитку, пока не приклеивая ее к поверхности. Шнуры должны касаться кромок плиток. В процессе «примерки» определяют, уместится ли на поверхности целое количество плиток, а если нет, то сколько плиток и каким образом нужно подрезать в крайнем ряду. Затем приступают к приклеиванию плиток. Для этого чаще пользуются мастикой. По обеим сторонам от каждого шнура наклеивают по одному ряду плиток – маячные полосы. После этого клеят остальные ряды. При диагональной укладке сначала намечают продольную и поперечную оси. Для этого из центра помещения прокладывают две диагонали под углом в 45°. При диагональной укладке по периметру делают фриз. Его ширина должна быть такой, чтобы его основное поле по периметру включало в себя треугольные плитки одинакового цвета. Чтобы этого добиться, сначала берут четыре плитки и, не приклеивая, укладывают их вокруг точки пересечения диагональных осей. По обе стороны от этих четырех плиток плотно укладывают другие плитки. Их располагают в шахматном порядке. Если используются плитки разных цветов, их чередуют. За сутки до начала работы и во время укладки температуру покрытия поддерживают на уровне 18 °С. Для приклеивания полимерных плиток используют мастику. Ее подогревают в горячей воде и наносят слоем толщиной в 1 мм на тыльную сторону плитки и на основание. Плитки укладывают от середины помещения. Каждую плитку уплотняют от середины к краям с помощью резинового молотка. После того как вся плитка будет приклеена, пол прокатывают 65-килограммовым ручным катком. Под подметают, удаляют остатки мастики и протирают нейлоновой тряпкой, смоченной в нейлоновом очистителе. В течение следующих 5-ти дней пол можно протирать влажной тканью, но нельзя заливать водой. Для дополнительной защиты после завершения укладки полимерной плитки и очищения поверхности пола на него наносят 2 – 3 слоя акриловой металлизированной полироли.

Глава 2. Подготовительные работы

Расчет количества плиток Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Для проведения расчетов нужно знать формы вычисления площади прямоугольника: S = a × b, где а – длина помещения, b – ширина. Расчет напольной и потолочной плитки.

1. Измерив длину и ширину пола / потолка, вычислить площадь.

2. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

3. Площадь пола / потолка поделить на площадь одной плитки. Пример: комната размером 5 × 6 м и плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м. Площадь пола: 5 × 6 = 30 м². Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м².

30 м²: 0,09 м² = 333 шт. Нецелое число всегда округляют в большую сторону. В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Поэтому отдельно измеряют площадь таких «мертвых зон» и вычитают полученный результат из общей площади помещения. Например, в помещении площадью 30 м² стоит стиральная машинка площадью 2 × 2 = 4 м². Следовательно, количество плитки рассчитывается для пола площадью 30 – 4 = = 26 м². Расчет настенной плитки.

1. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь.

2. Измерив длину и ширину оконных и/ или дверных проемов, вычислить их площадь.

3. Измерить высоту помещения.

4. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.

5. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов.

6. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

7. Площадь стен разделить на площадь одной плитки. Пример: комната высотой 2,5 м, каждая стена по 3 м шириной, в комнате есть один дверной проем высотой 2 м и шириной 0,7 м; также имеется плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м. Площадь одной стены: 3 × 2,5 = 7,5 м². Площадь двери: 2 × 0,7 = 1,4 м². Площадь помещения: (7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5) × 2,5 = 75 м². Площадь стен без учета дверного проема: 75 – 1,4= 73,6 м². Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м². Количество необходимых плиток: 73,6 : 0,09 = 818 шт. В обоих случаях плитку приобретают с запасом. При прямой укладке запас должен составлять 10 % от минимального числа требующихся плиток, при диагональной – 15 %. Кроме того, закладывают еще 2 – 3 % на будущий ремонт облицовки. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов.

Подготовка плитки Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Сортировка плитки Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки,

принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами. Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку. Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона. Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают. Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Нарезка плитки Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом. Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки. Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны. Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои. Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием. Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски. Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом. Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами. Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно. Срез шлифуют рашпилем или бруском. При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Вымачивание Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то

плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С. Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию. Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Подготовка основания Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка – с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

Основание для пола Наиболее популярный вариант – укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками. Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет. Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм. Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом. Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке. Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит. Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы. Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

1. Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки. Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом. Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки. Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты. Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым. Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором. Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель. Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин. К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

2. Устройство и облицовка нового цементного пола. В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание

цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем. В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны. Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее. Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках. После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком. Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель. Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал. Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Основание для стен Перед тем как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку. Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно. Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях (если нет возможности удалить краску) грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится. При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: слой мастики должен быть не толще 5 мм, слои клея – не более 3 мм. Окрашенные бетонные стены. Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет

недолговечна: плитка может отпасть от стены прямо вместе с краской. Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску. Оштукатуренные стены. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново. Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание. Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники. Деревянные стены. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Стены обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которого крепят арматуру и металлическую мелкоячеистую сетку (не более 30 × 30 мм). Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1 – 1,5 см от стены. Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии – сначала с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Получается рифленая ячейка. Благодаря ей плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены. К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3 – 4 раза в сутки смачивают водой.

Основание для потолка Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными. Нередко они имеют значительные перепады высот, которые могут превышать 2 см. Прежде чем крепить плитку на сильно перекошенный потолок, его поверхность выравнивают с помощью металлической обрешетки. Сначала потолок тщательно очищают от краски и мела вплоть до бетонного основания. На очищенный потолок с помощью строительного пистолета и дюбелей крепят металлическую обрешетку. Нужно учитывать, что при этом высота потолка уменьшится еще больше (примерно на 3 – 5 см). Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений. Участки, где краска отходит, очищают от «шелухи». Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой. Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка.

Основание для фасада Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

Растворы и смеси Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории.

К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками. Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. Они представляют собой «коктейль» из различных клеящих веществ. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает. Мастика для кафельной плитки. Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: клея (связывающий агент) и добавок, улучшающих свойства клея. В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики – вода. Мастика подходит в первую очередь для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей. Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики. Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву (например, для облицовки нижней части камина). При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке. При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Для сравнения: на тонкослойный цементный клей плитку можно крепить, даже если основание имеет шероховатости. Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т. е. замазывать ею углубления и трещины. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Нагрузка на плитку, прикрепленную к такому «жидкому» участку, будет слишком большая, и она через некоторое время сломается. Преимущества мастики: • низкая цена; • удобство применения: мастики продаются уже готовыми к применению, а значит, не надо тратить время и силы на смешивание и приготовление клеевого состава; • мгновенное схватывание: в отличие от многих других клеевых составов, мастика способна удержать только что посаженную на нее плитку. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью. Недостатки мастики: • меньшая надежность крепления по сравнению с другими клеевыми составами. По силе сцепления поверхностей и прочности на сжатие мастики заметно уступают другим клеям; • меньшая эластичность после схватывания по сравнению с тонкослойными цементными клеями. Клеевой цементный раствор. Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки. Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3 – 4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2 3 мм. Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков. Перед использованием их смешивают, добавляя воду, жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимер-модифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки. Преимущества клеевого цементного раствора: • надежность крепления: тонкий цементный раствор обеспечивает большую силу сцепления и сопротивляемость к сжатию;

• способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому свойству, клеевые цементные растворы пригодны для крепления напольной плитки; • более высокая по сравнению с мастикой эластичность. Правда, это относится только к полимерцементным растворам, в составе которых имеется латекс или акрил; • подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и на участках, подвергающихся нагреванию. Недостатки: • растворы, которые смешивают с водой, после приготовления нужно сразу использовать. Разбавить подсохший раствор нельзя; • полимерцементные растворы очень быстро схватываются и трудно очищаются. Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей. Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: растворы, которые смешивают с водой, и полимерцементные растворы. Растворы, которые смешивают с водой – тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания. Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки. Внимание! Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Поэтому готовить смесь «с запасом» бессмысленно. Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке. Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики. Полимерцементные растворы. Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой. Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Но растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке. Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях. Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до 250 л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Если подобрать «комплект» не удается, нужно обязательно удостовериться, что добавки и растворы разных торговых марок совместимы. Информацию об этом также можно найти на упаковке. Эпоксидный клей. Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко. Причин две: довольно высокая стоимость эпоксидного клея и трудность применения. Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним надо поддерживать определенный температурный режим. Эпоксидный клей очень быстро схватывается. А следовательно, сокращается срок ожидания перед введением в эксплуатацию облицованной поверхности. Поэтому

эпоксидный клей обычно применяют профессиональные строители, которым необходимо сдать работу в определенные сроки. Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: он обеспечивает сверхнадежное крепление плитки, поэтому считается идеальным вариантом для облицовки участков с повышенной нагрузкой. Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из жидкой смолы, жидкого отвердителя и сухого наполнителя. Существуют две разновидности клея: обычный эпоксидный клей и 100%-ный эпоксидный клей. Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность используют только для укладки плитки.

100%-ный эпоксидный клей изготавливается на основе кварцевого песка и красителя, который придает клею определенный оттенок. За счет этого 100%-ную эпоксидку используют не только в качестве клея, но и как затирку. Преимущества: • высокая эластичность; • высокая прочность на сжатие и надежное сцепление с поверхностью; • высокая скорость схватывания; • универсальность: эпоксидный клей пригоден для склеивания разных поверхностей, вплоть до металла. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Благодаря универсальности эпоксидный клей используют для приклеивания плиток к тем поверхностям, с которыми несовместимы другие клеевые составы; • водонепроницаемость: хотя эпоксидный клей не относится к водостойким, в застывшем состоянии он не пропускает воду. Недостатки: • высокая стоимость; • сложность в применении.

Особенности работы с клеем Работать с любой разновидностью клея рекомендуется при температуре от 18 до 24 °С. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2 – 10 °С на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4 – 8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30 – 32 °С влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным. При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет. В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние или вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной. Необходимое количество клея. О том, как рассчитать количество плиток, уже говорилось. Но что насчет клея? Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться. Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий. Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная

плитка – больше, чем глазурованная. В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре. Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея, нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава. Как очистить остатки клея. Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки. Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок. Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа. Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.

Инструменты и оборудование Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, – это будет здорово. Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках. Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание. Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов. Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы. Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов. Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки. Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку (рис. 275). Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см. Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются (рис. 276).

Рис.

275.

Плиткорез

Рис.

276.

Стеклорез

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции. Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени. Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий. Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки. Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток. Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30 – 40 см до 2 м (рис.

277). Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава. Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности (рис.

278). Дрель с насадкой-миксером. Необходима для перемешивания клеящего состава (рис. 279).

Рис.

277.

Уровень,

или

ватерпас

Рис.

278.

Рис.

279.

Дрель

Отвес

с

насадкой-миксером

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей. Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки. Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей: • гладкий (для первичного нанесения раствора или клея), • зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности), • резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы). Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках. Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку. Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади. Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить. Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов. Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Глава 3. Облицовка пола Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.

Укладка керамической плитки 1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой. Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного. Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом. Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты. В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.

3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.

4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу. Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н / (а + б), где Ц – число целых плиток, шт., Н – длина или ширина помещения, мм, а – длина стороны плитки, мм, б – ширина шва между плитками, мм. Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой. Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым. Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками. От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно. Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

5. Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают. Различают следующие виды маячных плиток: • реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола; • провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают; • фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола. Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки. Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

6. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими

квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу. Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы. Далее переходят к укладке основного фона облицовки. Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен. Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка, то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками. При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам. Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится. Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем. Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм. При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать. При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе. В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь. Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток. Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше. Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают. По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

7. Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно. Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени. По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

8. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно. Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера. Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит». Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементнопесчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой. Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа. Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов. Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь. После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой. Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

9. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде. Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. В противном случае вы рискуете испортить результаты своего труда.

Особенности диагональной облицовки пола При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же. Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений. При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T – количество треугольных плиток, шт.; h – длина фриза, мм; а – длина стороны квадратной плитки, мм; b – толщина межплиточного шва, мм; 1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки. Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения. Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки. Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку (рис. 280). Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода. На рисунке 281 изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки.

Рис. 280. Разметка пола под диагональную облицовку: 1 – заделочный ряд; 2 – продольная и поперечная ось; 3 – угольник; 4 – фризовый ряд, уложенный насухо; 5 – линия фриза; 6 – гвозди для крепления разметочных реек; 7 – разметочные рейки

Рис. 281. Промежуточный этап диагональной облицовки: 1 – разметочный шнур-причалка; 2 – продольный заделочный ряд; 3 – фриз; 4 – поперечный заделочный ряд

Особенности облицовки «в конверт» Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом. При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.

2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.

3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.

4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм. Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки. Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу. Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

Особенности облицовки пола керамогранитом Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится. В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять. Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

Особенности облицовки пола плиткой из натурального камня Работать с плиткой из натурального камня очень сложно. Сам материал довольно капризный и требует к себе особого отношения. При облицовке пола, например, керамической плиткой, проблемы возникают из-за перекосов поверхности и перепада высот. Сами плитки тоже имеют отклонения по форме и размеру, однако они незначительны и в большинстве случаев легко компенсируются благодаря сортировке и грамотному оформлению швов. С плиткой из натурального камня дело обстоит еще сложнее. Против плиточника в этом случае выступают не только помещение с отклонениями от правильной геометрической формы, но и сама плитка. Во-первых, плитка из натурального камня, имеющая строгие геометрические размеры, – это большая редкость. Во-вторых, текстура натурального камня необыкновенно красива и столь же разнородна. Поверхность каждой плитки имеет свой неповторимый рисунок, а значит, перед мастером стоит задача определить место для каждой плитки так, чтобы все вместе они составили единое целое. Например, если одна плитка практически однотонная, с минимальным рисунком, не надо ставить ее в окружении нескольких плиток, поверхность которых испещрена оригинальным витиеватым орнаментом. Поступать так позволительно лишь в одном случае: если в запасе есть еще несколько таких же «голых» плиток, которые можно будет вставлять «пятнами» через равные промежутки. Электрический плиткорез подходит для раскройки любых видов плитки. Исключение составляет каменная плитка с покрытием из карбидной крошки, которое препятствует скольжению. Карбидная крошка разрушает алмазный диск электрического плиткореза. Для ее раскройки используют обычный ручной плиткорез. Это лишь один пример. Главное, чтобы у облицовки была композиция. Чтобы подобрать плитки по размерам, форме и рисунку, облицовку пола начинают с укладки насухо. Порядок укладки напольной плитки из натурального камня аналогичен укладке керамической плитки. Однако есть ряд нюансов.

1. Для приклеивания плитки подбирают специальные смеси и клеящие растворы, которые предназначены для данного вида горной породы. Это очень важное правило. Дело в том, что разные породы камней отличаются такой характеристикой, как пористость. Все горные породы делятся на три типа: • слабопористые, плохо впитывающие влагу (габбро, гнейс, темный гранит, кварцит). Этим породам не страшны даже условия повышенной влажности, поэтому их можно класть на любой клеящий состав, в том числе на цементно-песчаный раствор); • среднепористые, умеренно впитывающие влагу (темный мрамор, светлый гранит, песчаник). Избыток влаги не слишком хорошо влияет на такие породы, поэтому их кладут на светлые составы, для приготовления которых требуется умеренное количество воды; • пористые, хорошо впитывающие влагу (белый гранит, известняки, белый мрамор, туф (травертин)). С этими породами надо быть очень осторожным. Их кладут только на безводные светлые клеи. Цементно-песчаный раствор однозначно противопоказан. Цементный раствор застрянет в порах камня и после высыхания будет очень заметен. Очистить поверхность облицовки от темных вкраплений практически невозможно. Клеящий состав наносят на обратную сторону плитки гребенчатым шпателем. Если камень светлый, тыльную поверхность предварительно грунтуют, чтобы на лицевой стороне не проступили пятна от клея.

Как правило, при укладке плитки из натурального камня пластмассовыми крестиками и другими приспособлениями для контроля ширины швов не пользуются. Очистку лицевой поверхности плитки не откладывают до завершения работы, а осуществляют по ходу создания облицовки. Выложив 2 м² пола, поверхность очищают и приступают к укладке следующих двух квадратных метров, которые тут же очищают и т. д. Необходимость такого режима работы связана с тем, что натуральный камень быстро впитывает клеящий раствор и другие загрязнения. Особенно остро эта проблема стоит при использовании плитки из пористых пород камня. Поверхность очищают сухой тканью или ветошью, смоченной в специальном средстве. Особо следует сказать об облицовке пола плиткой из слоистых пород камня, таких, как сланец или плитняк-песчаник. Особенность такой плитки в том, что с ее помощью невозможно создать абсолютно ровную поверхность. Причина в слишком большой разнородности плиток: их толщина может варьироваться вплоть до нескольких миллиметров. Сортировкой тут делу не поможешь, ведь колебание толщины в данном случае – не изъян, а специфическая особенность материала. Бороться с ней бессмысленно, поэтому нужно недостаток обратить в достоинство. Для этого между такими плитками увеличивают ширину швов. В итоге получается пол, имитирующий мощеную поверхность в лучших европейских традициях. С расшивкой швов между плитками из любых пород натурального камня тоже не все просто. Прежде всего, швы должны быть. Уложить плитку из натурального камня бесшовным способом – задача невыполнимая. Мешает существенная разница в геометрических размерах плиток одной и той же партии. Иногда говорят о бесшовной укладке плитки из натурального камня, однако употребление данного термина применительно к такой ситуации весьма и весьма условно. Шов все равно будет, но минимальный – не более 1 мм. Затирку наносят стандартным способом. Через 10 – 30 мин после заполнения межплиточных швов, пока затирка еще свежая, выполняют декоративную расшивку: швы «прочерчивают» малярной кистью или резиновым шпателем. Готовую облицовку из каменной плитки еще раз очищают от пыли, грязи и остатков клея. Для этого используют специальные смывки. В их составе не должно быть агрессивных химических веществ, таких, как ацетон, сильные кислоты, растворители. Поверхность необработанных каменных плиток покрывают специальным герметиком или мастикой. Мраморную, известняковую, доломитовую или туфовую плитку обрабатывают пропиткой-гидрофобизатором. Эти средства защитят облицовку от влаги и загрязнений. Иногда их наносят в два слоя. Первую обработку проводят еще до начала облицовочных работ, а вторую – после их завершения. Средства наносят пульверизатором, щеткой или губкой. Наконец, для защиты от царапин, сколов и других механических повреждений поверхность каменной облицовки покрывают воском. Его выпускают в виде жидкой эмульсии либо крема. В процессе эксплуатации пола восковое покрытие периодически обновляют.

Облицовка пола методом американской укладки Американская укладка – это не только особая технология укладки плит из натурального камня, но также весьма своеобразный стиль оформления. Для создания подобной облицовки используют каменные плиты с необработанной лицевой стороной. Финальную полировку камня проводят уже после завершения укладки. Швы между плитками делают минимальной толщины. За счет этого после полировки поверхность пола выглядит целостно. Хотя такая облицовка была придумана в Америке, она приобрела широкую популярность в Европе. Поэтому в нашей стране американскую укладку часто называют европейской или итальянской. В России данная разновидность облицовки встречается не очень часто. Связано это с тем,

что предсказать, как будет выглядеть пол после завершения работ, невозможно. Покупая обычную плитку, вы можете сразу сказать, нравится ли вам ее рисунок, оттенок, текстура, можете примерно представить конечный результат. С необработанными каменными плитами так не получится. Внешний вид готового пола в этом случае будет зависеть от двух факторов. Первое – это качество работы мастера-полировщика. Выполнить американскую укладку самостоятельно от и до практически невозможно. Хотя бы для финальной полировки придется нанять специалиста, который с помощью полировальной машины доведет облицовку до ума. Понятно, что специалист специалисту рознь. Квалификация полировщика непосредственно повлияет на качество поверхности облицовки. Второе – особенности породы камня, ведь каждый камень обладает определенным рисунком. Однако точно предугадать, каким он станет после полировки, нельзя. Камни в этом отношении более непредсказуемы, чем мастера-шлифовщики. Прибегать к американской облицовке в маленьком помещении бессмысленно. Затруднительно выполнить ее и в большом помещении, но со сложной геометрией (множеством внутренних углов, выступов и т. п.): в таком пространстве полировочной машине просто негде будет развернуться, а значит, все углы придется полировать вручную. Поэтому если у вас возникло желание использовать в оформлении пола американский способ облицовки, делать это лучше в просторном помещении с простой геометрией. При облицовке пола слябами популярен вариант «открытая книга». Каменный блок распиливают на плиты, которые последовательно размещают рядом по 2 или по 4 штуки, как книжный разворот. Получается симметричная композиция из плит с очень похожим рисунком. Американскую облицовку выполняют из пиленых или грубо шлифованных плит. Породы камня для такой укладки не должны быть слишком твердые. Они, конечно, отличаются повышенной прочностью, но в то же время плохо поддаются обработке. Поэтому их сложно будет отполировать в готовой облицовке. Для американской укладки надо брать породы камня, которые легко поддаются обработке. Толщина плитки в этом случае значения не имеет, так как после шлифовки поверхность выровняется. Укладка плит осуществляется на прочное, ровное и сухое основание. В качестве клеящего состава используют песчано-цементный раствор. При обычной укладке необходимо постоянно следить, чтобы плитки располагались строго на одном уровне. С американской укладкой такая необходимость отпадает. Поверхность пола превратится в гладкое ровное зеркало после финальной полировки. Пока же задача облицовщика – контролировать ширину швов. Она должна быть минимальной. Плиты укладываются вплотную друг к другу, иначе ровной поверхности не получится. После того как все плиты уложены, швы заполняют затиркой, подобранной в тон камню. Если все сделано правильно, то на отполированной поверхности швы будут незаметны. К полировке приступают, когда раствор и затирка полностью высохнут. Как уже говорилось, для финальной обработки поверхности нанимают мастера.

Особенности облицовки слябами Слябы, или слэбы – это большие каменные плиты, толщина которых может достигать 3 см, а площадь – 3 – 4 м². Как и в случае с необработанными каменными плитами для американской укладки, облицовку слябами делают в просторных помещениях с полом правильной геометрической формы (квадрат, прямоугольник). В принципе, слябами можно облицевать и помещение более сложной конфигурации. Однако тогда придется рисовать эскиз, планировать, сколько плит и какой формы потребуется для оформления пола. Затем слябы нужно будет распилить на части согласно эскизу.

Порядок укладки слябов ничем не отличается от укладки каменной или керамической плитки стандартных размеров. Особенности связаны с большой площадью и весом слябов. Такие плиты не уложить в одиночку. Работать надо группой, причем нужно, чтобы хоть один из укладчиков имел опыт работы со слябами. Дело в том, что каменные слябы очень тяжелые, поэтому их тыльная сторона практически мгновенно сцепляется с раствором. Стоит допустить ошибку, уложить плиту криво, не выдержать установленную толщину швов – и вся работа пойдет насмарку, исправить ситуацию будет уже нельзя. Допустимы лишь минимальные неточности, которые оперативно устраняют. Слябы переносят с помощью специальных присосок. Укладку проводят на ровное сухое основание, крепят плиты цементно-песчаным раствором. При размещении плит учитывают рисунок внешней стороны.

Особенности комбинированной облицовки пола Комбинированная облицовка – это одна из модных тенденций, весьма популярная среди дизайнеров. Суть ее состоит в том, что пол облицовывают не какой-либо одной разновидностью плитки, а двумя и более. Причем речь идет вовсе не о разных цветах или фактурах: в одной облицовке используют плитки, изготовленные из разных материалов! Кроме того, нередко плитку сочетают с другими отделочными материалами – паркетом, ламинатом, линолеумом и т. д. Комбинированная облицовка – это не просто прихоть дизайнера. Она обладает и практическим значением: позволяет разделить пространство комнаты на функциональные зоны. Например, большую кухню можно поделить на столовую и зону приготовления пищи. Пол столовой при этом облицовывается ламинатом или паркетом, а пол в зоне приготовления пищи – керамической плиткой или другим легко моющимся материалом, устойчивым к повышенной влаге и химическому воздействию. Сложность выполнения комбинированной облицовки заключается в том, что у каждого материала есть свой коэффициент расширения. Как многие наверняка помнят из школьного курса физики, твердые тела увеличиваются под воздействием тепла и уменьшаются от холода. Счет может идти на миллиметры, однако если не учесть их при устройстве облицовки, то пол в скором времени покоробится. Поэтому при выполнении комбинированной облицовки на месте стыка разнородных материалов устраивают деформационный шов. Продолжим рассматривать описанный пример с кухней, где половина пола покрыта ламинатом, а половина – кафельной плиткой. На границе покрытий, там, где кафель примыкает к ламинату, устраивают деформационный шов. Границу каждого покрытия укрепляют стальным или алюминиевым уголком. Уголки устанавливают «горбом» вниз, так, чтобы получилась перевернутая буква «Т». Облицовку укладывают на одном уровне с выступающей частью уголка. Деформационный шов заливают мастикой или цементнопесчаным раствором.

Облицовка пола картами ковровой мозаики Облицовка пола картами ковровой мозаики, с одной стороны, проще облицовки отдельными плитками: отдельные сегменты покрытия уже готовы, плитки в карте подобраны так, чтобы они гармонировали друг с другом, поэтому не нужно тратить время и силы на тщательную сортировку и составление композиции. С другой стороны, сама технология укладки карт ковровой мозаики заметно отличается от укладки, допустим, керамической плитки. Разница гораздо более существенная, чем, например, между облицовкой керамической плиткой и облицовкой слябами. Кроме того, если вы планируете создать мозаичную картину из карт разного цвета, этапа составления чертежей, сортировки и подбора материала все равно не избежать. Впрочем, для

покрытия из карт одного цвета этот этап можно пропустить. Если же в создании используются карты разных цветов, без эскиза не обойтись.

1. Создание эскиза (при многоцветной облицовке). На эскизе с соблюдением масштаба схематически изображают поверхность пола и отмечают место для каждой карты мозаики. Карты разного цвета обозначают цифрой или буквой. Чтобы не запутаться, все условные обозначения расшифровывают под чертежом или на обратной стороне листа. Для наглядности можно раскрасить чертеж или даже выполнить его на компьютере, залив каждое поле соответствующим цветом.

2. Подготовка основания. Основание очищают, выравнивают и оштукатуривают. Непосредственно перед укладкой карт поверхность основания увлажняют.

3. Укладка всухую. Эскиз дает примерное представление о том, как пол будет выглядеть после завершения облицовочных работ. Однако картинка, нарисованная в нашем воображении, далеко не всегда совпадает с тем, как это будет выглядеть в реальности. Поэтому карты ковровой мозаики обязательно выкладывают всухую, т. е. без применения клеящего состава. В процессе такой «примерки» утверждается место каждой карты в общей картине, а также определяется, как будут стыковаться между собой соседние карты.

4. Разметка основания. Проводится так же, как при укладке керамической плитки.

5. Установка маяков. В качестве маячных временно укладывают ряды керамических плиток. Их размещают вдоль стен, расположенных справа и слева от входа.

6. Укладка карт ковровой мозаики. Карты укладывают продольными рядами. Работу начинают с противоположной от входа стены. Сначала наклеивают карту в дальнем левом углу. Первый ряд формируют, двигаясь слева направо. Второй ряд укладывают в противоположном направлении: справа налево. В процессе работы между маячными рядами, уложенными вдоль боковых стен, натягивают причальный шнур. Дойдя до стены с маячными плитками, их убирают, а на их место приклеивают карту ковровой мозаики, предварительно подрезанной до нужного размера. При укорачивании и фигурной подрезке режут не отдельные плитки, а всю карту целиком. Плитку кладут на цементно-песчаный раствор. На предварительно увлажненный участок основания наносят тонкий слой раствора и через сито припудривают его сухим цементом. Этот прием обеспечивает более надежное сцепление плитки с основанием. Очевидно, что карта ковровой мозаики отличается от обычной одиночной плитки. Поэтому и способ укладывания будет иным. У свернутой в рулон карты немного отворачивают край. Его совмещают с линией разметки. Рулон постепенно начинают разматывать, приклеивая его к основанию. Уложенный фрагмент прокатывают валиком с резиновым валом. Как и всегда при укладывании плитки, особое внимание надо уделять швам. Зазоры между двумя соседними картами должны быть такой же толщины, как и швы между плитками одной карты. Кроме того, они должны совпадать со стыками между остальными картами. Если ширина швов выдержана по всей поверхности пола, получится настоящая мозаики: единая картина, состоящая из отдельных фрагментов. Если швы будут выполнены неправильно, картина распадется.

7. Сушка. На сушку облицовки из плит ковровой мозаики уходят минимум одни сутки. Однако это лишь в том случае, если поджимают сроки. Оптимально пол должен сохнуть двое-трое суток.

8. Удаление бумажного покрытия мозаичного ковра. Бумажную основу сначала обильно смачивают водой и оставляют на некоторое время, чтобы вода хорошенько пропитала бумагу. Затем покрытие отмывают с лицевой стороны плиток влажной тряпкой или щеткой с жесткой щетиной.

9. Расшивка швов. Проводится так же, как при облицовке обычной керамической плиткой.

10. Финальное очищение поверхности. Пол сначала моют влажной тряпкой, затем протирают сухой.

Глава 4. Облицовка стен

К облицовке стен приступают после завершения работ по настилке и облицовке пола. Порядок облицовки стен имеет очень много общего с порядком облицовки пола. Основные этапы остаются неизменными, какая бы поверхность ни облицовывалась: горизонтальная или вертикальная, стены, пол или потолок. Сортировка и подготовка плиток, подготовка основания, нанесение разметки, установка маяков, крепление плиток, расшивка швов и финальное очищение облицованной поверхности. Конечно, вариаций внутри этой схемы множество. В этом вы могли убедиться уже в главе, посвященной облицовке пола. Однако в общем и целом план работ неизменен. Поэтому в данной и последующих главах описание процесса облицовки будет уже не таким подробным, как в третьей главе.

Формы плитки для облицовки стен Для облицовки стен выпускают плитку прямой и криволинейной формы. Различают рядовую плитку, фриз, или прямоугольный поясок, и лузговые, или угловые плитки. Рядовые плитки – это обычные плоские плитки, предназначенные для облицовки плоскости от угла до угла и от плинтуса до потолка (карниза). Фриз, или прямоугольный поясок – это плитки, предназначенные для того, чтобы разделить облицованную поверхность на части (картины). Обычно фризы используют при облицовке поверхностей большой площади. Стандартные размеры фриза – 25 × 150 мм. Лузговые, или угловые плитки – это Г-образные плитки, которые применяют для облицовки углов. Углы можно оформить двумя плитками, прикрепив их встык перпендикулярно друг другу. В этом случае угол получится острым. Его внешний вид будет зависеть от мастерства и аккуратности облицовщика. Г-образная лузговая плитка позволяет оформить овальный угол. Он выглядит аккуратнее, его легче мыть и чистить. Хитрость при наклеивании лузговых плиток состоит в том, чтобы совместить их с горизонтальными рядами плитки, избежав перекоса.

Общие принципы облицовки вертикальных поверхностей При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: что делать с пространством вокруг различных отверстий, а также вокруг раковин, батарей и других обязательных предметов обстановки. Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью. Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка (с учетом швов при шовном способе укладки). Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками. Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. е. по углам. При укладывании карт ковровой мозаики бумажную основу рекомендуется проколоть в нескольких местах по линиям стыка. Эти отверстия позволят избежать образования воздушных «мешков» между основой и плиткой, а значит, крепление карт будет более надежным. Стены можно облицевать полностью или частично (до какой-то определенной высоты). В последнем случае плитку обычно пускают в нижней части стены (примерно две трети от общей высоты), а верхнюю часть отделывают другим материалом, например штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину. И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к

облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: так удается избежать многих проблем и промахов, а также избавиться от необходимости устанавливать рейки и выполнять другую дополнительную работу. Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится сначала заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т. е. тот уровень, на котором будет находиться пол после того, как его облицуют плиткой или застелют выбранным материалом. На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила. Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов.

Порядок облицовки стен 1. Подготовка основания и плиток. О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано во второй главе. Здесь же просто напомним, что плитки сортируют по размерам и рисунку и затем выкладывают насухо, чтобы прикинуть, как будет выглядеть финальный вариант облицовки.

2. Установка маяков. В качестве маяков используют как целые, так и неполномерные плитки. Маяки размещают по углам каждой стены на том уровне, где будут проходить первый и последний ряд облицовки. Однако впритык с углом маяки крепить не надо: от края стены отступают 10 – 15 см. В оставленные промежутки потом вбивают штыри для навешивания шнуров-причалок. Сначала крепят два верхних маяка, затем два нижних. Нижние маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости с верхними. Кроме того, маяки должны образовывать правильный четырехугольник – квадрат или прямоугольник. Это значит, что между двумя соседними плитками-маяками должна проходить строго горизонтальная или строго вертикальная линия. Устанавливать перекошенные маяки бессмысленно: они не помогут сделать качественную облицовку, а только осложнят задачу. Маяки крепят на гипсовый раствор. При этом толщина клеящего слоя под маяком должна быть точно такой же, какая будет под обычной плиткой. Внимание! После того как маяк выполнил свою функцию и стал ненужным, его снимают, а оставшийся на стене гипс тщательно счищают, потому что цементный раствор плохо держится на гипсе.

3. Разметка стены. В угол возле каждого маяка вбивают штырь. Между двумя нижними маяками горизонтально натягивают шнур, который привязывают к штырям. Шнур должен проходить на расстоянии около 1 мм от верхней кромки будущего нижнего ряда плиток. Шнуры между штырями – это так называемые причалки, которые позволяют контролировать горизонтальность и вертикальность рядов плитки, а также уровень поверхности облицовки в целом. В ходе работы вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом с рейкой или правилом с уровнем. Любой из этих инструментов прикладывают к облицовке и маякам. С помощью правила контролируют и то, насколько правильно приклеена каждая отдельная плитка.

4. Приклеивание плиток. Начинают с нижнего ряда. Первую плитку крепят посередине ряда, а затем от нее идут вбок (сначала вправо, затем влево или наоборот – это не имеет значения). При этом следят за толщиной и расположением швов. Когда достигают маяка, снимают его, очищают поверхность основания от гипса и сажают вместо маяка обычную плитку (целую или неполномерную – в зависимости от необходимости). Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Таким образом выполняют все последующие ряды.

Техника приклеивания плиток Как приклеивать плитку к горизонтальному основанию, более-менее ясно: принцип такой же, как при создании аппликации из бумаги. Но что делать, если основание вертикальное? Не будет ли плитка отваливаться под собственной тяжестью? Рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор. Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30 – 40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки. Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором. Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают (рис.

282).

Рис.

282.

Плитка

со

срезанным

с

угла

раствором

Плитку прикладывают к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор. Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором. Каждую приклеенную плитку ощупывают кончиками пальцев, чтобы удостовериться в надежности крепления. Если раствор не заполнил все пространство между плиткой и основанием и по углам остались пустоты, их заливают жидким цементным раствором, приготовленным в тех же пропорциях, что и основной. Только после этого приступают к укладке следующего ряда. Толщина клеевого слоя должна находиться в пределах 7 – 15 мм. На глаз контролировать количество раствора сложно. Поэтому рекомендуется воспользоваться шаблоном из листовой стали. Он представляет собой металлическую пластину с прорезью. К шаблону приваривают две скобы, с помощью которых его навешивают на ящик с раствором. В середине шаблона делают квадратную прорезь размером на 3 – 5 мм меньше размера плитки, чтобы она удерживалась в отверстии, а не проваливалась сквозь него. Под прорезью устанавливают квадратную рамку. Толщину рамки выбирают по толщине слоя клеящего состава. Размер рамки должен быть на 2 – 3 мм больше размера плитки. Плитку вставляют в рамку тыльной стороной вверх. Придерживая шаблон левой рукой, в правую берут кельму, зачерпывают порцию раствора, выкладывают ее в отверстие рамки, распределяют по всей поверхности плитки, а излишки срезают. Плитку вынимают из-под шаблона, подносят к стене и укладывают на отведенное ей место. Плитку прижимают и постукивают по ней ручкой кельмы. Если поверхность пола обширная, то цементно-песчаный раствор на нее набрасывают не шпателем, а лопатой. Раствор разравнивают граблями, а затем разглаживают поверхность деревянным правилом.

На рисунке 283 показан порядок использования шаблона. Чтобы установить карниз по верхней кромке облицованной части стены, плитки верхнего ряда тщательно выравнивают.

Рис.

283. Порядок использования шаблона для накладывания раствора: а) установка плитки в шаблон; б) распределение раствора по тыльной стороне плитки; в) удаление плитки из-под шаблона; 1 – шаблон; 2 – плитка

Способы размещения плиток Расположение рядов зависит от выбранного способа облицовки. Основных способов три: шов в шов, вразбежку и по диагонали. Есть еще две более редкие разновидности: облицовка с плотным швом и облицовка со швом, расширенным на 2 – 3 мм.

Особенности облицовки стен шов в шов При облицовке шов в шов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные линии протяженностью от начала до конца облицовки (рис.

284).

Рис.

284.

Облицовка

шов

в

шов

Отличный вариант для любителей строгой симметрии. Однако «симметричный» не означает «скучный», да и выполнить облицовку шов в шов не так просто, как может показаться. Швы должны быть абсолютно прямыми и одинаковыми по толщине. Любое отклонение от идеала будет сразу бросаться в глаза. Залог успеха при облицовке шов в шов заключается в следующем: первое – тщательная сортировка плитки по размеру, второе – аккуратность и точность в работе.

Особенности облицовки стен способом вразбежку При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением

относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию, швы нечетных – свою (рис.

285).

Рис.

285.

Облицовка

вразбежку

Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру. Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.

Особенности диагональной облицовки При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45°(рис.

286).

Рис.

286.

Диагональная

облицовка

При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали). Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера. Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем. На рисунке 287 изображена схема диагональной укладки.

Рис. 287. Схема диагональной укладки: 1 – штыри; 2 – шнуры-причалки; 3 – ряды плиток по периметру; 4 – ряды треугольных плиток

Особенности бесшовной облицовки При бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ применяют, когда облицовка выполняется из рифленых или рисунчатых плиток. Чтобы сделать шов как можно менее заметным, кромки плиток иногда даже притачивают. Чем ровнее и тоньше будет кромка, тем плотнее плитки будут стыковаться и тем незаметнее будет шов.

Особенности облицовки с широкими швами Этот способ в последнее время приобретает все большую популярность, так как позволяет сэкономить время, силы и деньги на создание облицовки. Первое и главное отличие облицовки с широкими швами от других способов – менее придирчивый подход к отбору плиток. Для такой облицовки можно использовать плитки третьего сорта, плитки с неровной поверхностью, словом, тот материал, который обычно сразу выбраковывается при сортировке. Широкие швы, во-первых, позволяют скрыть многие дефекты плитки, а вовторых, за счет более надежного крепления плиток к стене допускают использование даже экземпляров с искривленной поверхностью. Толщина широких швов должна быть одинаковой по всей облицовываемой поверхности. Для контроля за величиной зазоров используют гвозди необходимого диаметра или Побразные скобы. Последние изготавливаются из любой проволоки подходящей толщины. Первый этап облицовки проходит по стандартной схеме: стену размечают, устанавливают маяки, насухо выкладывают первый ряд, вбивают штыри и натягивают шнур-причалку. Цвет затирки для швов выбирают под цвет плитки. Однако специалисты рекомендуют затирку серых оттенков, так как светлые тона слишком быстро загрязняются и темнеют. Прикрепив первую плитку, сбоку от нее устанавливают скобу или два гвоздя. Они задают ширину шва. Рядом крепят вторую плитку. Далее работают в том же порядке. Скобу (гвозди) вынимают, когда раствор немного схватится. Если поторопиться, плитки сползут либо нарушится ширина шва. Если затянуть с ожиданием, клеящий состав застынет и удалить скобу (гвоздь) будет уже невозможно: придется разрушать облицовку. Второй ряд крепят аналогично первому. Но скобы (гвозди) вставляют не только сбоку от предыдущей плитки, но и по верхней кромке плиток нижележащего ряда.

После установки каждой плитки подрезают раствор. От вынутых из швов скоб (гвоздей) остается след, который надо замазать раствором.

Облицовка оконных проемов Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что и стены. Если нужно, чтобы по центру проходили ряды целых плиток, неполномерные экземпляры укладывают по краям откосов. Если в этом нет необходимости, неполномерные плитки пускают по оси оконного проема (рис.

288). В облицовке проемов важно соблюсти симметрию. Сортировка плиток по цвету должна быть более тщательной. Оконный проем – наиболее освещенное место в помещении, а значит, неоднородность оттенков будет здесь особенно заметна.

Рис.

288. Расположение неполномерных плиток: а) по краям проема; б) по центру проема На самом оконном проеме чертят строго горизонтальные и вертикальные линии. Они будут служить ориентиром при облицовке: плитка должна вплотную прилегать к этим линиям.

Глава 5. Облицовка фасадов Идеальный вариант для облицовки фасадов керамогранитная плитка.

1. Выполнение эскиза и расчет количества плитки. На бумаге чертят эскиз той части фасада, которую планируется облицевать. Обязательно выдерживают определенный масштаб. Затем рассчитывают необходимое количество плиток (см. главу 2). Плитку покупают с 10%-ным запасом.

2. Очистка тыльной стороны керамогранитной плитки от парафина. Технический парафин защищает плитку от повреждения при транспортировке и перегрузке. Однако если не стереть его перед монтажом, сцепление плитки с основанием будет недостаточно надежным. Парафин удаляют с помощью шпателя. Иногда вместо технического парафина плитку покрывают техническим воском. Его можно смыть теплой водой с добавлением моющего средства.

3. Подготовка основания. Поверхность выравнивают, очищают, грунтуют, шпатлюют и разглаживают мастерком.

4. Разметка поверхности Ряды плитки при облицовке фасадов располагают строго симметрично. Обрезанную плитку крепят в краевом ряду. Чтобы соблюсти симметрию, на поверхность обязательно наносят разметку. Параллельно длине основания натягивают шнур. Это центральная ось поверхности. Ряды плитки размещают, ориентируясь на нее.

5. Приклеивание плитки. Первый ряд плитки можно укладывать двумя способами:

• чтобы центральная ось совпадала с серединой каждой плитки; • с обеих сторон от центральной оси, чтобы она проходила по стыку двух соседних плиток. Клеевой раствор разводят до консистенции густой сметаны и наносят его на основание. Клей разравнивают сначала гладкой поверхностью шпателя, затем зубчатой. Плитку прикладывают к намазанному участку основания, приподнимают, чтобы проверить, насколько хорошо клей сцепился с поверхностью керамогранита, и снова прижимают. Чтобы выдержать одинаковую толщину швов, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Нужно тщательно следить, чтобы между поверхностью основания и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот. В противном случае повысится риск разрушения керамогранитной плитки.

6. Затирка швов и очищение поверхности облицовки. Сначала зазоры между плитками очищают от клея. Только после этого приступают к затирке швов. Затирочную смесь выбирают в зависимости от цвета плитки и ширины швов. Следуя инструкции, затирку разводят до нужной консистенции, наносят на облицовку и растирают с помощью резинового шпателя. Работают, пока не добьются, чтобы затирка заполнила швы равномерно. После этого излишки смеси вытирают специальным инструментом, напоминающим шпатель с губкой. Потолок можно облицевать самоклеющимися плитками. Это легкие панели размером 50 × 50 или 60 × 60 см. Основание под них очищают от побелки, шпатлюют и затирают наждачной бумагой, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Плитки клеят на специальный состав или любой клей, кроме «Момента», жидких гвоздей и эпоксидки. Затем облицовку припудривают сухой затирочной смесью и растирают ее, пока излишки влаги не будут полностью удалены. После затирки швов поверхность облицовки моют губкой, пропитанной специальным моющим средством.

Монтаж вентилируемых фасадов 1. Нанесение разметки. Фасад размечают согласно проекту вентилируемого фасада.

2. Установка кронштейнов. Кронштейны устанавливают по разметке в местах, предусмотренных проектом вентилируемого фасада. Для фиксации деталей используют анкеры из нержавеющих металлов или с антикоррозийным покрытием. Чтобы увеличить прочность соединения, анкеры крепят через алюминиевую шайбу. Для дополнительной защиты от ржавчины шляпку анкера после установки окрашивают.

3. Крепление утеплителя. Утеплитель крепят к фасаду на пластиковые анкеры с полиамидными или стальными сердечниками. Для этого в стене сверлят отверстия для анкеров. Шляпки анкеров прижимают плитку к стене, обеспечивая надежное крепление. Утеплитель можно накладывать и поверх прикрепленных к фасаду кронштейнов. Для этого в утеплителе прорезают отверстия там, где будут находиться кронштейны.

4. Установка направляющих. Направляющие устанавливают согласно проекту вентилируемого фасада. Детали крепят заклепками.

5. Монтаж фасадных кассет. Сначала крепят верхние направляющие. Их располагают строго в соответствии с проектом. Детали крепят на контрящие винты. Затем устанавливают нижние направляющие, однако располагают их выше проектного положения так, чтобы на верхние направляющие можно было навесить фасадную кассету. Далее приступают к установке самих кассет. Нижние направляющие вставляют в прорезь держателя фасадных кассет, задвигают до упора и фиксируют контрящими винтами. Резиновый уплотнитель, вставленный в направляющую, при этом должен плотно прилегать к фасадной кассете.

6. Навешивание плит керамогранита. Сначала устанавливают концевые кляммеры и крепят их к профилю. Затем в профиль устанавливают резиновые уплотнители. К верхним поворотным кляммерам крепят дистанционные кляммеры. Детали должны плотно прилегать друг к другу. Следующий шаг – установка нижних поворотных кляммеров второго горизонтального ряда керамогранита. В пазы профиля, как и до этого, вставляют уплотнители. Верхний край керамогранитной плитки последнего горизонтального ряда крепят концевыми кляммерами.

Заключение Не забывайте, что при выполнении любых строительных работ необходимо соблюдать технику безопасности. Учтите, что некоторые работы, например, по возведению заборов, сложно выполнить в одиночку – здесь обязательно понадобятся помощники. Большое значение для выполнения любых работ имеет качество строительных материалов. Конечно, наиболее качественные строительные материалы стоят дорого, поэтому важно выбрать оптимальный вариант, ориентируясь на свои финансы. Предпочтительнее приобретать материалы и инструменты для строительства в специализированных магазинах – вероятность приобретения бракованных товаров будет невысока. Эта книга содержит максимально подробное описание технологий, рекомендованных профессиональными строителями. Соблюдайте все этапы, и результат приятно порадует вас!