Досуг в п ольховская шьем модно и красиво [2007] by vetervmae011

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Благодарности Мне, как всегда, помогали близкие мне люди. Моя мама, Алла Максимовна Дроздова, мой муж, Вячеслав Владимирович Верещагин, и сын Антон. Очень ценными были советы и помощь моего друга и технического консультанта Александра Петровича Шатило. Отдельная благодарность читателям, которые написали мне. Я посвящаю эту работу моему отцу, Петру Ивановичу Дроздову. Напишите автору!

Мой адрес не изменился: leominor@alba.ua. Я буду рада вашим вопросам и пожеланиям. Все ответы обязательно войдут в мои следующие книги.

Искренне ваша, Вера Ольховская.

Шьем модно и красиво

ВСТУПЛЕН11Е

Ответы на вопросы читателей Почему рукав выкраивают после примерки?

Занимаясь пошивом одежды около двадцати лет, я пришла к удивительному выводу: наиболее удачные и популярные модели у меня получались из остатков тканей или из вещей, «имеющих историю». Достаточно часто и мои коллеги рассказывали о своем неравнодушии ко всевозможным лоскутам. У некоторых из них я наблюдала настоящую страсть к перешиванию одежды. Выглядит это так. Сначала набирается ткань, обязательно на 30—50 см больше, чем нужно, и шьется изделие. Готовую вещь надевают пару раз, а затем перешивают — из платья, например, получается комбидрес или блуза. Возможны и комбинированные варианты, когда из двух изделий создается одно. Признаюсь, я тоже больна этой «болезнью», поэтому покупаю отрезы всегда на 30—50 см больше, чтобы оставались «лоскутки для творчества». К примеру, на брюки мне нужно lf 15 м при ширине 1Г5 мг а я покупаю 1Г5—1,7 м, чтобы остаток скомбинировать с другой тканью и сшить топ или блузку к этим брюкам. Вот я и решила написать книгу, большинство моделей которой можно выполнить из бывших в употреблении вещей или остатков ткани. Я старалась показать моим уважаемым читательницам и читателям моду, которая не ставит условий, уделяя особое внимание моделям для полных и очень полных дам. В книгу вошли модели юбок, брюк, комбидреса, корсажей, блуз, жакетов и платьев. Как всегда, много рисунков и чертежей, а также примеры экономичных раскладок и раскладок, выполненных на деталях одежды, которая побывала в носке.

Выкраивать рукав после примерки следует только в изделиях, которые шьются с двумя или тремя примерками. На первой примерке уточняется положение плечевых и боковых швов, а также общий объем изделия. После этого становится известна длина проймы, следовательно, упрощается задача изготовления (или подбора) лекала с учетом высоты или длины проймы изделия. Но, например, при пошиве верхней одежды или платья, в котором высота проймы не принципиальна, закройщик может выбрать лекало, соответствующее ширине рукава. Для больших размеров и непропорционально полных рук следует изготовить лекало по измерению обхвата плеча. И еще один вариант: рукав на первой примерке дамского жакета еще не нужен, так как идет уточнение баланса, посадки, формы лацкана и борта. Если вы шьете параллельно несколько изделий, то детали не имеет смысла вырезать прежде, чем они понадобятся. На второй примерке идет уточнение объема изделия на подкладке, длины рукава и положения высшей точки оката относительно плечевого шва. Может корректироваться форма воротника, если он подобен английскому. Как правильно вметать рукав? Ошибки аматора Рукава различаются не только по форме, но и по способу соединения с проймой. Остановимся на двух основных видах рукавов. Рукав, требующий посадки при соединении с проймой (рис. 1). Длина кривой верхнего и нижнего окатов такого рукава должна быть длиннее всей кривой проймы на 5—7 см

В. П. Ольховская

(рис. 5, б). Если разница между длинами определенных участков среза рукава и соответствующих участков среза проймы больше, чем в 1,5 раза, то это уже не посадка, а сборка. Рукава со сборками или складками по окату— это производные лекал, изображенных на рис. 2. После того как такой рукав собран, общая длина оката должна превышать длину проймы на 2—3 см. Беспосадочный рукав — рукав, не требующий посадки, используется в изделиях, пошивающихся с одной примеркой или

Шьем модно и красиво

вообще без таковой. Примерами могут служить платья и блузы из «жатки», мужские рубашки и изделия из трикотажа (рис. 3). Стоит отметить, что профессионалы не уделяют внимания соответствию длины проймы длине оката. Как правило, у мастеров хранятся несколько лекал рукавов. При раскрое учитывают только длину и обхват плеча. Если необходимо, лекало расширяют или зауживают. Если длина оката больше необходимой, при вметывании пройму несколько углубляют, вернее, вметывают участок нижнего оката ниже соответствующего среза проймы. Совет 1. Если вам нужно на пару-тройку сантиметров расширить готовое лекало, обведите его очертания с одной стороны, затем сдвиньте лекало параллельно срезу ткани на необходимое расстояние и обведите другую сторону (рис. 4). К линии обводки добавьте припуски на швы. Если нужен рукав, требующий увеличения лекала более чем на 4 см, то лучше построить новый чертеж и сохранить его на будущее.

Одношовный рукав с вытачкой по локтевому шву

Одношовный рукав с вытачкой по низу

Двухшовный рукав (классический)

Рис. 1

Беспосадочный рукав для изделий из трикотажа

Рубашечный рукав

Рис.2

Рис.3

Срез ткани

Рис. 4

В. П. Ольховская

Совет 2. Новичкам швейного дела сложно распределить посадку. Поэтому будет лучше, если они потренируются на рукавах, имеющих длину оката, строго необходимую для конкретной проймы.

Шьем модно и красиво

Плечевой шов

Высшая точка оката область Линия оката (вся кривая) О б л а с т ь 1 второй наибольшейJL^ по величин посадки

Среди ошибок наиболее распространены: 1. Неверное распределение посадки. 2. Неверное сопряжение рукава с проймой при верном распределении посадки. 3. Неверное сопряжение рукава с проймой при неверном распределении посадки. Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов. Боковой шов

Правило 1. Распределение посадки не должно быть равномерным. Область наибольшей посадки располагается на участке верхнего оката, при этом основная ее часть — к переднему перекату рукава (рис. 5, в), а область наименьшей посадки — впереди под рукой при отсутствии четкой границы между этими условными участками оката. Первый способ вметывания посадочного рукава. При вметывании рукава в пройму следует вывернуть рукав на лицо (рис. 5, в), а изделие наизнанку (рис. 5, а) и вложить рукав в пройму. Затем совместить плечевой шов с высшей точкой оката, а границы условных областей проймы с соответствующими точками на пройме, то есть распределить посадку на глаз. После этого, если есть затруднения, можно добавить еще несколько булавок и проложить наметочную строчку (для тонких тканей стежки 1 см, для рыхлых и толстых — 1,2 см). Далее, если вы считаете строчку удачной, проложите вторую наметочную строчку таким образом, чтобы «пробелы» первой строчки оказались закрытыми

Рис.5

стежками второй. Это позволит посадке не смещаться при машинном втачивании рукава. Машинную строчку следует прокладывать, отступив от наметки 1—2 мм внутрь проймы. Основная ошибка этого этапа — строчка, стягивающая пройму. Совет 3. При втачивании рукава нужно слегка растягивать машинный шов, чтобы при носке строчка не лопнула. Если первая машинная строчка получилась удачно, на расстоянии 1—2 мм внутрь проймы проложите вторую строчку, также слегка растягивая ткань. Второй способ вметывания посадочного рукава (метод круговой сборки), возможно, многим покажется более простым. Он предполагает предварительное распределение посадки на двух мелких наметочных строчках, проложенных по всему окату. Длина стежка — 2 мм. Для первой строчки отступите от края оката 8 мм. Стяните окат до желаемой длины.

В. П. Ольховская

Вторую строчку проложите на 3 мм ближе к краю и также стяните окат. Дальше действуйте по первому способу. При неверном сопряжении проймы и рукава (если посадка распределена верно) на рукаве могут появляться неэстетичные «заломы» или изделие получится как бы «с вывихнутыми руками». Чтобы избежать этого, на примерке, надев изделие на заказчицу (заказчика) и внеся необходимые коррективы, наденьте на правую руку клиента рукав. Прикрепите его тремя булавками, обозначая высшую точку оката и границы областей посадки (на рис. 5, в место расположения булавок обозначено крестиками). Нанесите по булавкам метки соединения на рукав, полочку и спинку. Очень важно, чтобы после примерки эти метки остались и на пройме, и на рукаве, поэтому по местам их расположения можно сделать небольшие (5 мм) надсечки. Примечание: в некоторых случаях высшая точка оката рукава может оказаться впереди или* позади плечевого шва, но рукав при этом будет «сидеть» хорошо. Беспосадочный рукав можно втачивать, не вметывая. При этом боковые швы лифа обрабатываются после втачивания рукава. Высшая точка оката совмещается с соответствующей точкой проймы (это не всегда плечевой шов — зависит от фигуры и фасона), а конечные точки проймы — с конечными точками оката (рис. 6). Правило 2. Все пошивочные операции должны проводиться параллельно для правой и левой сторон изделия. Например: при пошиве мужской рубашки последовательность обработки может выглядеть так. Начинаем с обработки мелких деталей: правый накладной карман, левый накладной карман, правый манжет, левый манжет. Затем обрабатываем борт правой полочки и борт левой полочки. Настрачиваем карман на правую полочку, затем на левую полочку. После

Шьем модно и красиво

Рис.6 этого стачиваем плечевые швы — правый, левый — и обметываем правый, левый. Обрабатываем шлицы на обоих рукавах, затем склады. Втачиваем оба рукава, затем обметываем швы втачивания. Стачиваем боковые—рукавные швы (рис. 6) и обметываем их. Притачиваем манжеты, изготавливаем воротник и втачиваем его. Остается только низ и петли-пуговицы.

Как изготовить косую бейку дома? Необходимость изготавливать косую бейку в домашних условиях имеет три причины. Во-первых, бейка, предлагаемая магазинами, изготавливается из очень тонкого низкокачественного атласа. Она быстро изнашивается, поэтому использовать ее в обработке дорогостоящих изделий и в местах, подверженных быстрому износу, не стоит. Во-вторых, для обработки открытых срезов изделий из толстых тканей или меха ширина бейки может оказаться недостаточной. В-третьих, иногда нужна бейка из той ткани, из которой пошито изделие.

В. П. Ольховская

Итак, чтобы изготовить бейку, на любом достаточно большом выпаде ткани начертите параллельные линии под углом 45° к кромке. Оптимальное расстояние между линиями 3 см (рис. 7). Разрезав ткань на полосы, выровняйте короткие срезы строго по поперечной нити (на рисунке два конца не выровнены, так как они планируются на края). Стачайте полосы, сложив их лицом к лицу, ширина шва — 0,5 см, и не забудьте про закрепки в начале и конце каждого шва (рис. 8, а). После стачивания припуски следует разутюжить, как на рис. 8, б.

Шьем модно и красиво

Завершающая операция — заутюжить готовую сборную полосу пополам (рис. 8, в). Чтобы окантовать срез, наложите готовую бейку на изнаночную сторону детали, совмещая срезы. Проложите машинную строчку, отступив 0,4—0,5 см от края (рис. 9, а). Обернув срез бейкой (рис. 9, б), переверните деталь лицом вверх и проложите закрепляюще-отделочную строчку, отступив от заутюженного сгиба бейки 0,1 см (рис. 9, в). Недостаток этого способа окантовки заключается в том, что иногда шов получается довольно толстым. Если вы работаете с толстыми тканями, то бейка не перегибается пополам, а обметывается с одной стороны. Для окантовки наложите необметанный срез бейки на лицевую сторону окантовываемой детали. Проложите соединительную Наложить

Изнаночная сторона детали

Рис. 7 Закрепки! / \

Изнаночная сторона детали

Закрепить

К Рис.8

Лицевая сторона детали

Рис. 9

В. П. Ольховская

машинную строчку, отступив от края 0г4—0,5 см (рис. 10), и плотно обогните бейкой окантовываемый срез. Важно, чтобы обметанный срез бейки зашел под деталь не менее чем на 0,7 см, так как закрепляюще-отделочную строчку следует прокладывать по лицевой стороне. Если обметанный срез бейки заходит под деталь недостаточно, то закреплять его придется вручную. Как рассчитать ширину бейки? Если бейка двойная, как на рис. 9, то (3 ширины шва + толщина ткани + 0,2 см) умножить на 2. Это равно (3 • 0,4 см + 0,1 см + 0,2 см) 2 = 3 см.

Если бейка одинарная, с одним обметанным срезом, то ее ширина равна 3 ширины шва + толщина ткани + 0,2 см.

Допустим, что мы окантовываем толстую рыхлую ткань, например драп, толщина которого около 0,4 см. В этом случае

Шьем модно и красиво

Если нужно окантовать толстую ткань толстой тканью, то «толщину ткани» в формуле нужно удвоить: 3 ширины шва + 2 толщины ткани + 0,3 см.

Например, предстоит окантовать двусторонний мебельный гобелен (жилеты из него — последний писк!) и окантовка должна изготавливаться из основной ткани с заменой изнанки лицом. Толщина гобелена около 0,2 см, но он достаточно жесткий и сыпучий, поэтому ширину шва стоит увеличить до 0,5 см: 3 • 0,5 см + 2 • 0,2 см + 0,3 см = 2,2 см. Стоит ли точно придерживаться таких расчетов — уже другой вопрос. В большинстве случаев ширина двойной косой бейки равна в разворот 3—3,3 см, а одинарной 2—2,5 см.

Чем заменить фурнитуру под шнуровку? Альтернатива фурнитуре под шнуровку существует. Например, можно взять любую узкую тесьму и изготовить из нее петли. Они должны быть закреплены на крае борта изделия, который окантован или обработан подбортом. Если один из бортов имеет подзор, то петли приметываются сна-

3 • 0,4 см + 0,4 см + 0,2 см = 1,8 см.

Рис. 10

Рис. 11

В. П. Ольховская

чала к подзору, а уже затем вместе с подзором к борту и обрабатываются тем же способом, что и борт без подзора. Например: шнуровка для корсета без подкладки, детали кроя которого изображены на рис. 11. Подкрои деталей для обработки. Чтобы вырезать подборт, обведите по среднему срезу среднюю деталь полочки (если шнуровка должна располагаться по средней линии полочки) или среднюю деталь спинки (если шнуровка сзади). Продлите линию обводки по срезам верха и низа на 4—6 см. Свободный (незакрепленный) край подборта оформите вогнутой кривой линией.

Шьем модно и красиво

виде на 0f7—1 см. Укладывать петли следует на лицевую сторону. После этого соедините детали с петлями и подборта обтачным способом (рис. 13, б): сложите лицом к лицу, стачайте, выверните, приутюжьте. Под правый борт (полочки или спинки) положите подзор и проложите соединительную строчку (рис. 13, в).

Правило 3. Подкрои деталей следует делать не по лекалам, апо уже выкроенным деталям, так как в них уже учтены припуски на швы. Край борта не имеет припуска, но вырезается за линию обводки, что фактически составляет припуск 0,2—0,3 см. Долевая подборта должна располагаться вдоль детали. Подзор для корсета может выполняться как из основной, так и из контрастной ткани, чтобы подчеркнуть шнуровку. Он представляет собой прямоугольник, длина которого меньше длины подборта на 2 см, а ширина равна 8—10 см. Долевая нить — вдоль детали. Обработка. Перегните деталь подзора пополам и стачайте горизонтальные срезы, затем выверните и приутюжьте. Край подзора со свободными срезами и свободные срезы подбортов обметайте. Изготовление петель из тесьмы показано на рис. 12, но можно вытачать рулик или взять шнур. Закрепите на обеих средних деталях полочки или спинки петли под шнуровку (рис. 13, а). При этом длина закрепляемой петли должна превышать желаемую длину петли в готовом

Рис. 12

Соединить детали с подбортами (петли внутри)

Петли наложить на лицо деталей и закрепить

Рис. 13

Шьем модно и красиво

Глава 1

BBODHblQ УРОК Эта глава самая важная как для людей, которые имеют швейный опыт, так и для новичков. Без усвоения материала этой главы вы не сможете продвинуться дальше.

1.1. Точки для обмера фигуры Начнем с точек, используемых для обмера фигуры (рис. 14). 1. Точка седьмого шейного позвонка. 2. Боковые точки шеи. 3. Яремная впадина. 4. Плечевые точки. 5. Задние точки подмышечной впадины. 6. Передние точки подмышечной впадины. 7. Точки основания лопаток. 8. Центры выпуклости груди. 9. Середина спины на линии талии. 10. Боковые точки талии. 11. Середина переда по линии талии. 12. Точка выступа живота. 13. Бедренные точки. 14. Коленные точки. 15. Точки щиколотки. 16. Локтевые точки. 17. Точка первого сустава большого пальца. 18. Точка запястья.

1.2. Обозначение измерений О — обхват; С — полуобхват; Ш — ширина;

Д — длина; В — высота; Ц — расстояние между центрами.

Рис. 14

Индексы при прописных буквах обозначают участки измерений. Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер по нательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует оп-

В. П. Ольховская

ределить с предельной точностью линию талии, так как от нее зависит точность основных балансовых измерений — длины полочки до талии (Дпт) и длины спины (Дс).

1.3. Баланс Баланс — это соотношение взаимосвязанных показателей. Баланс имеется как в плечевых изделиях, так и в тех, которые носят на талии. Хорошую посадку может иметь только сбалансированное изделие, то есть изделие, основные детали которого уравновешены в соответствии с фигурой. Такое соотношение деталей состоит из следующего. 1. Правильно расположены плечевые и боковые швы (совпадают с соответствующими точками на фигуре). 2. Линия талии изделия совпадает с реальной линией талии. 3. Соблюдена нужная соразмерность деталей. Итак, в основу баланса положены мерки Дпт и Дс, называемые балансовыми, а виды баланса образуются из их соотношений: 1) положительный — Дпт больше, чем Дс; 2) нулевой — Дпт равна Дс; 3) отрицательный — Дпт меньше, чем Дс. Баланс может быть нарушен в следующих случаях: 1) при неверном расчете ширины ростка и ширины горловины; 2) при несоразмерности длин пройм полочки и спинки; 3) при неправильном соединении рукава с проймой; 4) в случае нарушения технологии пошива. Но вернемся к измерениям. Для точности балансовых измерений и связанных с ними измерений высоты груди (Вг), наклона плеча полочки (Нпп) и высоты плеча косой (Впк) важно правильно определить положение плечевого шва, отметив высшую точку спинки (у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2) и конечную точку плечевого шва (плечевая точка №4). Эти

Шьем модно и красиво

точки отметьте мелом прямо на теле, а если обмер производится по легкому платью, линию плечевого шва можно отметить примерочными булавками. Отметьте и центр выпуклости груди. Обмерять фигуру следует без припусков на свободное облегание, согласовывая измерения длины рукава, юбки. Все измерения, проходящие через обе половины фигуры, записывают в половинном размере. Многие любители и закройщики не делят пополам измерения обхватов, усложняя этим дальнейшую работу, так как чертеж выполняется на половину изделия. К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасона. Необходимо привыкнуть к одному порядку обмера и записей измерений. Записывая измерения, следует отмечать особенности фигуры («выступает левая лопатка», «правое плечо выше левого» и др.). Позвольте также обратить ваше внимание на то, что способ снятия мерок или точки обмера могут несколько отличаться от известных вам методов.

1.4. Порядок снятия мерок Примечание 1: каждая мерка может иметь несколько названий. Выбирайте то, которое вам проще запомнить. Измерения начинают по спине (рис. 15). Ди — длина изделия — измеряется от седьмого шейного позвонка до линии низа. Дс, Дтс или Дет — длина спинки; длина до талии, измеренная по спинке, или длина спинки до талии — от боковой точки шеи и по вертикали вниз до линии талии. Впк — высота плеча косая — от плечевой точки до середины спины на линии талии. Дбоч — длина бочка — от угла подмышечной впадины до тесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки.

В. П. Ольховская От VII шейного позвонка

Рис. 15

Дю — длина юбки — от боковой точки талии до желаемой длины (рис. 16). Шс — ширина спинки — расстояние между подмышечными углами. Сантиметровая лента обязательно должна проходить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки (записывают 1/2 полученного значения). Шпл (Дпл) — ширина плеча или длина плеча — от боковой точки шеи до плечевой точки.

Шьем модно и красиво

Далее измерения будут производиться по боку (рис. 17). Др — длина рукава — от плечевой точки по прямой руке до первого сустава большого пальца или по полусогнутой руке до точки запястья. Оп — обхват плеча — в верхней, самой широкой части плеча горизонтально. Оз — обхват запястья. Теперь мерки по переду (рис. 17). Дпт — длина полочки до талии — от боковой точки шеи через центр выпуклости груди до линии талии. Вг — высота груди — от боковой точки шеи до выпуклости груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением, фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди, чтобы запомнить значение, и затем сразу же перемещают руку по ленте до уровня талии. Потом записывают два измерения сразу. Нпп — наклон плеча полочки — от плечевой точки до центра груди (для женщин) или от плечевой точки до средней точки на талии (для мужчин). Полуобхваты снимаются из того же положения (рис. 18). Сш — половина обхвата шеи — измеряется через точку седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремную впадину (записывают 1/2 полученного значения). Сг верхний — половина обхвата, измеренного над грудью через подмышечные углы. Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения). Сг нижний (или Сг под гр.) — половина обхвата, измеренного под грудью. Примечание 2: мерки Сг нижний и Сг верхний являются вспомогательными и используются только в некоторых фасонах:

В. П. Ольховская

Рис. 17

Рис. 18

Сг нижний — для брюк и юбок с очень высоким корсажем, Сг верхний — для некоторых видов сарафанов и корсетов. Ст — половина обхвата талии — горизонтально по тесьме наталии (записывают 1/2 полученного значения). Сб — половинный обхват бедер — по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают 1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота для этой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастера для этого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-то прикладывает к наиболее выступающей точке живота линейку и мерит вокруг нее. Бывает, что просто подкладывают ладонь.

Шьем модно и красиво

Рис. 19

Рис. 20

Шгх (или Шг малая) (рис. 19) — ширина груди первая — между углами подмышечных впадин над грудными железами (записывают 1/2 полученного значения). Шг2 (или Шг большая) — ширина груди вторая — между углами подмышечных впадин через центры выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения). Примечание 3: новые названия мерок Шг введены для упрощения запоминания. Рц Г — расстояние между центрами выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения). Нельзя умолчать еще об одной вспомогательной мерке — это глубина выреза горловины. Ее измеряют от яремной впадины

В. П. Ольховская

по вертикали симметрии переда до точки, определяющей глубину выреза.

1.5. Мерки для брюк Вс (ИЛИ ВИД) — высоту сидения — снимают с человека, сидящего на твердом стуле. От линии талии до поверхности стула (рис. 20). Впс — высота подъягодичной складки (рис. 16) — от подъягодичной складки до уровня каблука (или пола). Эта мерка скорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочитают ее мерке высоты сидения. А для самопроверки вы можете произвести нехитрые вычисления: Вбр + Впс = Дб или Вс + Впс = Дб. Дб — длина брюк — обычно снимается от боковой точки талии до пола или уровня каблука. И для изделий минимального объема — обхват колена Ок. Ок, или О кол., записывается в полном размере, так как измерение не проходит через середину фигуры. Чтобы не возникло путаницы, далее приведен порядок снятия брючных мерок. Сначала полуобхваты: Ст, Сб. Потом: Вс (Впс — по желанию для самопроверки) и Дб. С мерками покончено. Позволю себе подчеркнуть, что снятие мерок — самый главный фактор успеха портного. Не пренебрегайте тем, что снимать мерки и записывать измерения следует в определенном порядке. Для этого можно воспользоваться таблицей мерок (п. 1.8). Со временем это позволит вам отказаться от записи обозначений к меркам и сократит количество ошибок при обмере. И еще один момент не менее важен — прибавки на свободное облегание.

Шьем модно и красиво

1.6. Прибавки и проверка чертежа Прибавки предусмотрены по линиям груди, талии и бедер. Их величина в изделиях зависит от силуэтной формы, телосложения, типа изделия и толщины ткани. Исключение составляют корсеты и изделия из сильно растягивающихся стретчевых тканей. Условные обозначения наиболее распространенных прибавок: Пг — прибавка по груди; Пт — прибавка по талии; Пб — прибавка по бедрам; Пш. горл. — прибавка к ширине горловины; Пв. горл. — прибавка к высоте горловины; По. пл. — прибавка к обхвату плеча. В дамской одежде в платьях прилегающего силуэта традиционные прибавки на свободное облегание по груди равны 2—3 см; для изделий полуприлегающего силуэта — 3—4 см; а в платьях свободной формы — от 4 до 12 см. Для наклонных фигур прибавку по груди можно увеличить на 0,5—1 см, чтобы зрительно уравновесить ширину груди и спины. Еще один важный момент — проверка готового (еще не вырезанного) чертежа. Для начинающих это обязательная операция! Производится она очень просто: нужно только еще раз снять мерки в установленной последовательности... но с чертежа. Другими словами: отмерьте хотя бы два раза, прежде чем отрезать. Самое главное правило для начинающих. Не путайте прибавки на свободное облегание и припуски на швы. Прибавки «на свободу» прибавляются ко всем полуобхватам и учитываются при построении любых чертежей. А припуски на швы не наносятся на лекала, но обязательны при раскрое на ткани, каким бы способом он ни выполнялся.

В. П. Ольховская

1.7. Раскладка Предварительная раскладка — самый точный способ определения расхода ткани и выполняется до ее набора. Начинаем с чертежа изделия. Если вы будете пользоваться лекалами, то их однозначно следует изготовить до покупки ткани. Затем две сантиметровые ленты (веревки, тесемки и т. п.) укладывают параллельно на расстоянии 1/2 ширины ткани. Между ними укладывают все, в том числе и мелкие лекала, в предусмотренном правилами раскроя направлении и учитывая припуски на швы. Если ткань нужного вам типа бывает разной ширины (например, байка или ситец), то вы должны просчитать все варианты. Если предполагается использование безлекального метода раскроя, то чертежи раскладки могут быть выполнены в масштабе 1:4 с помощью портновской линейки (рис. 21). Этот способ хорош как для профессионалов, так и для начинающих. Масштабное черчение и моделирование требуют меньше времени, усилий и способствуют развитию навыков.

Шьем модно и красиво

1.8. Таблица мерок Дата

Имя Примечания Аи Дс Впк

Мерки по спиике

Дбоч Дю Шс Шпл

Мерки по боку Мерки по переду

Полуобхваты (по переду)

Др Оп Оз Дпт Вг Нпп Сш Сг

С подгр. Ст Сб

Мерки по переду (продолжение) Мерки для брюк

Прибавки Расчетные Рис. 21

ШГ!

Шг 2 Рцг Вбр

Всид Впс Дб Пг Пб Пт

Высота проймы Ширина ПП Ширина ЗП

В. П. Ольховская

Приготовьте несколько незаполненных таблиц с названиями мерок. Впишите в них результаты своих обмеров или обмеров ваших родных (клиентов). Пока вы не окончательно привыкли к используемой в книге системе обмера, надеюсь, таблицы сэкономят вам время. Порядок расположения мерок соответствует порядку обмера. Первый столбик — это условные группы измерений. Второй — сами измерения, и третий — результаты. Ячейки результатов против Сг и Сб разделены на две части для того, чтобы в первой вы записали результат измерений, а во второй — результат расчетов по формуле ширины полочки и по формуле ширины спинки. Стоит записывать и прибавки, и расчетные результаты. Например: высота проймы измеряется по готовой выкройке спинки, а ширина ПП и ЗП талиевого изделия вычисляется по несложной формуле. Через некоторое время вы сможете отказаться от табличной формы записи, а потом уже не будете записывать даже названия измерений, ориентируясь только на порядок записи. Единственное, чем не стоит, на мой взгляд, пренебрегать, — это дата и примечания. Дата особенно пригодится дамам, склонным к колебаниям веса. Предвижу ваш вопрос: что писать в примечаниях? Например: «длина ниже колена» или «можно сэкономить на годе». Допустим, вы сняли мерки для сложного фасона и выполнили раскладку в масштабе, чтобы выяснить, сколько потребуется ткани. А через неделю, когда уже забылись подробности обмера и раскладки, в магазине оказались перед выбором: купить ткани на 10 см меньше или вообще отказаться от платья. Примечания помогут вам сделать верный выбор.

Глава 2

CEKOHD-XEHD, или ВТОРПЯ жизнь ODEttiDbl «Жалко выбросить, но надевать не хочется» — типичная проблема современных модников и модниц. Воспитанная необходимостью бережливость борется с модной расточительностью в душе каждого современного человека. Предлагаю относительно недорогие варианты соответствия модным стандартам — обновление гардероба своими же старыми вещами.

2.1. Юбка со вставками Эта модель (рис. 22) подойдет всем, особенно полным женщинам невысокого роста. Думаю, у каждой женщины где-то «в недрах» шифоньера найдется старая скучная прямая юбка и четыре полоски ткани шириной 20—25 см и длиной, равной длине юбки. Для начала юбку нужно распороть, выстирать, отутюжить и изготовить лекало основы прямой классической юбки. Основа выполняется на бумаге. Оптимальная длина для этой модели — до середины коленной чашечки. Начинаем построение чертежа с исходного прямого угла (рис. 23). Горизонтальную линию этого угла будем считать исходной горизонталью, вертикальную — исходной вертикалью. Эти линии может заменить край бумажного листа, на котором вы выполняете построение. 2 Шьем модно и красиво

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

пт

Линия талии

Л и н и я бедер

с с

со «к s s q

о О

О.

Переходим к горизонтальным линиям. Линия низа — совпадает с исходной горизонталью или срезом бумаги. Линия талии — от линии низа отложите измерение Дю и проведите линию параллельно линии низа. Линия бедер — располагается параллельно уже проведенным линиям на 18—19 см вниз от линии талии. Вертикальные линии. Ширина юбки — от исходной вертикали, которую также можно назвать средней линией задней половинки (ЗП) или вертикальным срезом бумаги, отложите Сб + 2 — объем юбки.

ЗП

а о о

Рис. 22

ш о

ПП I ф Q.

Л и н и я низа

Рис. 23

Проведите вертикаль — среднюю линию ПП (передней половинки) юбки. Ширина ЗП — отложите вновь от исходной вертикали 1/2С6 и проведите вертикальную линию — линию бокового шва. Окончательная отделка чертежа. Среднюю линию ПП опустите на 2 см от горизонтали талии, а средний шов ЗП опустите на 1 см. Плавно выведите линию талии. При наличии большого поясничного прогиба по линии талии от средней линии ЗП от исходной вертикали отложите от 1 до 3 см. Это для стройных.

В. П. Ольховская

Примечание: для фигур с большим объемом живота среднюю линию ПП следует удлинить, а с выступающими ягодицами — поднять среднюю линию ЗП. После отделки талиевой линии постройте вытачки. Для расчета суммы вытачек по талии из ширины юбки нужно вычесть мерку Ст: (Сб + 2)минусСт. Из полученного значения вычтите величину прогиба среднего шва ЗП (если откладывали), а остальное распределите таким образом: 3 см — на вытачку ПП; остальное на боковую и заднюю с учетом того, что боковая вытачка должна быть меньше задней на 1 см. Впрочем, такое распределение вытачек может оказаться неверным для некоторых типов фигур (слишком большой живот или очень выступающие ягодицы и др.). Вообще, геометрия вытачки не так проста, как хотелось бы. Чтобы с ней разобраться, дадим условные названия линиям, из которых состоит вытачка: средняя линия и две боковые. Место пересечения всех этих линий — вершина вытачки, а место, где расстояние между ними максимально, — основание вытачки. Итак, средняя линия вытачки должна иметь наклон к боковому шву I см. Если по фасону или необходимости вытачки парные, то их средние линии должны располагаться веерообразно, Длина вытачек колеблется от 11 до 15 см. Общая закономерность — чем больше раствор вытачки и размер изделия, тем она длиннее. Когда средние линии нанесены, следующий этап — уравнивание боковых линий вытачек и, конечно же, построение оформляющих, (Профессионалы оформляющие линии не строят, но всегда подразумевают,) Моделирование. На готовую основу нанесите линии вставок, Рассмотрим вариант, изображенный на рис. 24, По линии талии от середины ПП и от середины ЗП отступите по 5—7 см. В два раза больше отступите по линии низа. Опреде-

Шьем модно и красиво

лите ширину вставки и плавно соедините полученные точки. Талиевые вытачки нужно перенести. Ближнюю к боковому шву перенесите так, чтобы одна из ее сторон повторяла очертания вставки, а вторая составила плавную линию с боковой частью юбки. Вытачку, которая ближе к середине, расположите посередине вставки, скруглив ее линии таким образом, чтобы они повторяли форму вставки. Если разница между объемом талии и бедер незначительна, то можно обойтись одной вытачкой. Правило. При переносе вытачек их длина и величина раствора должны оставаться неизменными. Линия

талии

Puc. 24

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Второй вариант (рис. 25) отличается не только формой вставки, но и способом переноса вытачек. Здесь они сливаются в единственную вытачку: одна сторона повторяет очертание вставки, а вторая плавно продлевает очертания боковой части юбки. Самое главное — уравнять стороны вытачки, как показано на чертеже. Припуски на швы. Вертикальные швы — 1—1,5 см; дамам, склонным к колебаниям веса, можно увеличить их-до 2 см. Срезы талии вырезаются за линию, что обеспечивает припуск 0,2—0,3 см. Для подгиба низа достаточно 2—2,5 см, но дамам с сильно выступающими ягодицами или животом можно увеЛиния

талии

«2

Рис. 25

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

личить этот припуск до 4—5 см, чтобы на примерке откорректировать длину. Раскладка. Главное, расположить детали лекал, совмещая средние линии ПП и ЗП с долевой нитью (рис. 26). Для большей экономии можно уложить детали «валетом». На вставках долевая нить — вдоль детали и перпендикулярно линии низа. Юбку можно выкроить со средним швом и без боковых, особенно если есть большой поясничный прогиб и сумма вытачек невелика. Или только с боковыми швами. На рис. 26 показан вариант со средним и боковыми швами. Раскладка обоих вариантов этой модели практически одинакова. Совет. Если вы выкраиваете изделие из нового отреза, то, чтобы выполнить раскладку, перегните ткань так, чтобы расстояние между кромкой и сгибом ткани было равно ширине раскладки. Талиевый срез обработайте обтачкой или окантуйте.

2.2. Крутелики — юбки из фигурных клиньев Построение клиньев для крутеликов (рис. 27) очень похоже на построение обычных клиньев. Если вы начинающий закройщик, постройте все виды клиньев, представленные здесь, в предложенной последовательности. Основа: юбка из обычных клиньев Примечание: учтите, количество клиньев может быть любым, начиная с 6, в том числе нечетным. Чтобы построить чертеж клина, проведите вертикальную линию — она послужит линией симметрии (рис. 28).

Теперь горизонтали: линия талии. От нее вниз отложите Ди и нанесите на чертеж линию низа. Для линии бедер от линии талии отложите вниз 18 см и проведите горизонталь. Как уже было сказано, клин должен быть симметричный, следовательно, нужно знать половину его ширины. Ширина половины клина по талии: Ст разделить на количество клиньев. И половина ширины клина по уровню бедер: (Сб + Пб) разделить на количество клиньев. Ширина по низу произвольная, но лучше, если вы сначала сделаете ширину такой же, как и на уровне бедер, а потом добавите расширения. На рис. 28 вы видите некоторые наиболее распространенные варианты расширения клиньев.

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Отмерив на чертеже в обе стороны от средней линии клина полученные результаты, оформите линии срезов и расширения. Крученый клин строится почти так же: сначала горизонтали талии, бедер, низа, затем средняя линия клина и в завершение — стороны. Правило. Обе стороны клина должны быть одинаковой длины.

со

Отличий от обычного клина два: средняя линия в этом случае не является линией симметрии, может иметь любую форму и наносится на чертеж после горизонталей. Еще нужно заметить, что если вы будете использовать клинья двух цветов, общее их количество должно быть четным. Чтобы построить клин для обыкновенного крутелика (рис. 27, а), начертите две горизонтали (талии и бедер) и произвольную наклонную линию, которую мы будем считать средней линией клина (рис. 29). К слову, эта линия может быть как прямой, так и слегка изогнутой (рис. 30). После этого рассчитайте половину ширины клина по талии и бедрам. Ширина 1/2 клина по талии: Ст : 6Г или Ст : 8Г или Ст : 12, в зависимости от количества клиньев. Ширина 1 /2 клина по бедрам: (Сб + 2): б, или (Ст +2): 8, или (Ст + 2 ) : 1 2 .

Соедините отмеченные по талии и бедрам точки и продлите на длину изделия (Ди + 3 см). Оформите срез талии с прогибом 0f3 см и, отложив Ди + 3 см по средней линии клина, завершите чертеж оформлением нижнего среза. Если средняя линия клина слегка изогнута (крутелик «спираль»), то при построении чертежа возникает одна слож-

В. П. Ольховская Талия

Рис. 29

стороне чертежа клина поставьте метку и, разрезав выкройку по левой стороне, выполните надсечку по метке. Прикладывая выпад к обозначенным на чертеже точкам правой стороны клина, поставьте на ней метку по метке выпада.

Талия

Низ

Шьем модно и красиво

Рис. 30

ность: как вывести Вторую сторону клина, чтобы при стачивании она идеально состыковалась с первой стороной следующего клина? Начнем сначала. Начертите Горизонтали талии, бедер и изогнутую среднюю линию клина, как на рис. 30. От средней линии в обе стороны отложите 1/2 ширины клина по талии и по бедрам, а затем Ёыведите левую сторону клина. Разумеется, длина стороны без учета изгиба должна составить Ди + Зсм. Теперь внимание: разрежьте выкройку по готовой стороне и приложите полученный срез выпада, не переворачивая, к отмеченным вами точкам по талии и бедрам для правой стороны клина. Срез талии следует оформить с прогибом 0гЗ смг а длину средней линии уравнять с длинами сторон. Низ также оформить плавной линией. Совет. Нанесите на стороны клина небольшие надсечки — это позволит избежать сложностей при соединении клиньев. Чтобы надсечки совпали при соединении клиньев, на левой

Крутелик «волна» (рис. 27, б). Клин строится так же, как и предыдущий. Обратите внимание, что при одинаковой ширине половины клина по уровням талии и бедер, ширина половинок клина по низу различна (рис. 31). Чтобы упростить задачу сборки, вместо одной пары надсечек стоит сделать две или три. Оптимальное количество клиньев — восемь. Крутелик «зигзаг» (рис. 27, в). Средняя линия клина — условна. Если клин этой модели строить тем же способом, что и предыдущий, то есть прикладывать выпад к боковым точкам по талии и бедрам, то у нас не получится равномерного расширения клина «зигзаг» к низу (рис. 32), но этот вариант идеален, если нужно экономить ткань. Если вам нужно большее расширение, обведите выпаД примерно до уровня бедер, а затем поверните его относительно конечной точки обвода (рис. 33). Оптимальное количество клиньев для «зигзага» :— восемь, количество надсечек увеличьте до четырех. Припуск на боковые швы 0г7—1 см. Для обработки низа и осноровки (подравнивания) мы уже добавили к длине изделия 3 см. Для разного количества клиньев — разная раскладка. Например, для раскладки юбки из шести клиньев одного цвета ткань следует перегибать поперек, а*если нужно вырезать три клина одного и три клина другого цвета, ткань можно не перегибать (рис. 34). В любом случае долевая нить должна располагаться вдоль детали.

Низ

Я о со Рис. 31

Рис. 32

Сгиб или срез

Рис. 33

^ ^ ~ г!х!Й;Ш;ШйЬЫкх:5Л ^&x¥x::¥A¥xv*sJfc^

//iilillffiil

:-: х/ /

//xv:¥:¥x*:¥#*x*:*: : : : x*

щ\

'/ШЖЖШШШШ

:¥|

|1 1Я11111 \lllllllllllll

111|||хЯШ1х\\ // жШшШжщ. жжжжжжя* 11111111111111яА\ /м К 'ЩШШШШШШШшШШ %^^й&:£:х:хШх"Ж#:& liiiilliliiillllia \ /111iillliiiiji :

\'X*l'x'x"X*>I-X'x*X-r"X'XV*XvX'X'>X*I*X^^

» \;*:*й : х&#Й££&хХ: \х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-:-

•::ххvxx-x-XxX-IV4

I'I*X'?^i I *й'*:*й'*:*:*й'*:$:$й !*X*X*I*X*X*X*X"X*X"l*X*X***X ***Х*Х*Х*Х***Х"Х*Х;Х*Х"Х'Х*Х'Х*Лк

1 К*Х*Х*Х*Х*Х'Х*л X*X*X*X*X*I*X.v

тттжжжщ/,

%vx#X'X-Xvx*;**vX*xvX*X'>;'Xvr x

» ^¥:¥:*й¥:*й¥:¥:*й й : й й¥

Л-ЙЙЙЙ^ШШЙЙ^ХШХ^ХШЙ

/УтШШШШШШШШ^^^^^^^^^^^^!^^§^^§i: <

тщштшш rr;

"^**

ЖЖШЖЖЖшШГ^

lllililliili^

шттжжжтшшт^

1Я111111Ш111111й11|1х\ 4 К \i ШШШШШШШШММШШ: жжжжжжжжжжжтш fXvXvX*X'X*X-X'X'X X*X'X«X*X*X*X\vX-XvXvX\vX* шШжШжШШШжШжшШШ i ж^т^тт<жжж^т^^тж^, ш 11 ЖЖжШжШжШжжШжШж :Й:Й:Й:::Й:Л \ •x-x-:-:-:'x-Xvx :-x-x >x-:-x-:-:-:-x-:-:-Xv:-:v:-: :-:vX-XvX- тжЩ* жжжтжжжжжжжтъ

'к //ж

XvX::vX:X;Xv:;X:X;XxX;:vXvX::vX;X:X^ : :Х х:Х:: : х:Х:Х:Х:::Х:::::х:::^^^^^Xv: x : x : x^ : x : : x x x ::X:::X:::X:::X:X :::: x X:: : : : : : : : : : : : : : •*'**X\*'*''XvX*v'*'X<*X-X-X*X\<vX<'X'X-X'X*X*XvX*X*

iili \ mrnmi

•X-X-XvX-X-J X-Xv>X-| /штг Illlliililliiilll X'x : XvX : : :"x } iiiixiv y ^ i i i i iiiiiiiiiliiiiiil ixi:iSi:A:i:i:i:| етйУйУйУйой^ВД^^^^^ УЙХЙ^ЙХЙХЙВД^^^^ .ХЙхйхЙЙхгХ-Л ЗДЙЙЙййЛЛ \ ШЖШЖ vx^vXv.xXv:;.Д х>>x-:-x-XvXvX-:-: •х:х::::-::х-:х::::<х-х>:х-::-х:х:х:-хх-:::х:ЖШШШ Ч ^ > Ш 1 Ш ЖЖШшЖЖшЖЖЖЖЖЪ \|1|11жттшУ ^ Sj/жжжшЖ йй х'$:й:х:х':: :Й:ййй:<йЙ:: х'й хЙЙА^^ ill / :

: :

K^SiwSSiw

ШШШШШШщ mmmmmmmm i ^Шт ШШШЖ2&?^ ^::xy:wxjx::;-

\ \A%

тщ>

> У?х : : : х : х : : : : : х : х : : : х : : : : : х : : : : : х%^

\х-Х->'*

» 1 \:-:-::':::' x:x:::x:::::::x:x:x:x:x:x:x:x:x:\\ /

X'XvXvXvXvX'X'Xvir л •X-XvX-XvX'X'XvI-XvXf *

: : : :

о a

:-:-:-х-х-::-х-х-:-х-:-х-::-:-х-1 ililiiiiili

•::::::х¥х:::х-:'х:х:х::'х:х:х"й^^^

i Illlliiilli шшштш/ жттжж// 1НШШ1\ /Jiiili /Iliiiili /Jlitlillili Ш1ШШ1^^ u i i e i i ^§|§§|§||§ 1^Ш1Шш liiiii mmmmi шшшщ * г:й£х*х'й:х*й:х:::й:

;::х':::х?х'$хШ:^:х%::хШ:::й^^^

vfiiiili vfliiii \ щшж nlllli mmmmmmm// . к-х-х-:::-:-:-:-:-:;:;:-:-

1 кШйЙШйШй':

BlIliiBIBI !il

Шл \Ъжжжжжт•Kv шшшшт ;штшттш> |||||||||||^ \XvX-x-xv:-xvXvX-x-:-x

^^^Ж$Й-: : Х$::Й : ЙЙ-:Й ^^

Щ^ ^ ^J

Рис. 34

*^^Т***а^х:х:х:::х

Срез

: : :

illf /

/ jBiiiiiilBiiii |iif p/

S п

В. П. Ольховская

2.3. Шорты с пелериной Такие шорты (рис. 35) можно сшить как из достаточно плотной ткани, так и из легкой шелковой или стретча, а пелерину лучше выполнить из шифона или тонкого шелка. Пелерина поможет скрыть некоторые «проблемные» места на неидеальных фигурах. Эту модель можно выполнить из уже имеющихся скучных брюк, а пелерину — из надоевшего платья. Примечание: если вы планируете пошить эту модель из новой ткани, то расход ткани для шортов нужно рассчитать. Если Сб не более 50 см, то при ширине ткани 1 м 40 см расход равен: длина шортов + 12 см.

Шьем модно и красиво

При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб + 18 см. Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины шортов. Этот способ расчета расхода ткани можно применять к другим видам брючных моделей. Чтобы рассчитать точный расход на пелерину, лучше выполнить раскладку. Приблизительный расход равен двум длинам изделия. Построение чертежа на бумаге начнем с ПП (рис. 36). Начертите горизонталь талии. Вниз от нее отложите мерку Вс и проведите параллельную ей прямую. Это линия сидения (или уровень ягодиц). Линия бедер в брюках находится вверх от линии сидения на расстоянии 1/ЗТЯ, или 1/ЗВс. Теперь рассчитаем положение уровня колена. Отмерьте от талии вниз полную длину брюк, которая измеряется от талии до уровня пола (или уровня каблука), и разделите пополам расстояние между уровнем бедер и уровнем полной длины. От полученной точки поднимитесь на 5 см вверх и получите уровень колена: БК = БН:2 + 5см.

Рис. 35

Буквы Т, Б, Я, К, Н обозначают названия горизонтальных линий (талии, бедер, ягодиц, колена, низа). Ширина ПП по линии бедер равна 1/2С6 (для стретча) или 1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см (для других тканей). Ширина шага соответственно — 0г1 Сбили 0,1(Сб + Пб).

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Вправо от среза бумаги отложите ширину шага и проведите параллельно ему вертикаль, а от точки пересечения этой вертикали с линией бедер вправо отложите ширину ПП по бедрам. От точки пересечения этой же вертикали с линией талии отмерьте в сторону основного построения 1—1,5 см и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта, на чертеже она обозначена крестиком. В байтовом углу (на пересечении вертикали с линией ягодиц) постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срез плавной вогнутой линией. Для определения местоположения линии заутюжки * (конструктивная линия) нужно сложить значения ширины ПП и ширины шага и разделить пополам: 1/2(ширина шага + ширина ПП по бедрам). Совет 1. Расчеты для нахождения линии заутюжки можно не выполнять. Нужно только измерить последовательно по чертежу длины отрезков шага и ширины ПП, то есть начинать измерение ширины ПП в той точке сантиметровой ленты, где закончилось измерение отрезка шага. Затем перегнуть сантиметровую ленту пополам.

Правило. Долевая нить ПП должна располагаться строго по линии заутюжки, долевая нить ЗП может располагаться под углом к линии заутюжки, но угол не должен превышать 5°. Значение, полученное в результате расчетов или измерений, отложите от кромки к середине чертежа и проведите вертикаль, пересекающуюся со всеми горизонталями.

Рис. 36

Линия заутюжки — линия симметрии ПП брюк нужна, прежде всего, для верной ориентации деталей на ткани.

В. П. Ольховская После этого вычислите ширину ПП по талии:

Шьем модно и красиво От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте

1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

0,1Сб минус 2 (для стретча) или

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1» в сторону основного построения. Оформите срез талии и постройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линией заутюжки. Соедините боковые точки талии и бедер, оформите прогиб 0,5 см. На линии колена по обе стороны от линии заутюжки отложите

0,1 (Сб + Пб) минус 2 (для других тканей).

1/2(Ок + Пк) минус 1 см, где Ок — обхват колена, а Пк — прибавка по колену. Совет 2. Чтобы не возникало путаницы й ошибки, просто измерьте ширину своих любимых брюк по уровню колена, разделите на 2 и отнимите 1 см: 1/2Ок минус 1 см. Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами, причем верхняя треть отрезка имеет прогиб 0,3 см наружу, а его нижние 2/3 — прогиб 0г7—1 см внутрь. Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом 2—2,5 см. Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бумагу, как показано на рис. 37, при этом от боковой бедренной точки до среза бумаги должно оставаться не менее 0,1Сб минус 1 см, это, как правило, 4—6 см. Обведите ПП без учета припусков и приступайте к построению ЗП (рис. 38). Ширина ЗП по линии колена превышает ширину ПП на 2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП по уровню колена.

Полученную точку и боковую точку линии колена соедините, продлив до линии талии. Боковые срезы ПП и ЗП уравняйте. На участке от колена до бедер оформите прогиб 0,7—1 см. Рассчитайте ширину шага ЗП: 1/4С6 минус 2 (для стретча) или 1/4(Сб + Пб) минус 2 (для других тканей). Результат отложите от вершины угла сидения в соответствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформите прогиб 2,5—3 см на участке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутых шаговых отрезков ПП и ЗП нужно уравнять.

/! ^ Рис. 37

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Внимание! Вершина утла сидения ЗП в чертеже этой модели совпадает с вершиной байтового угла ПП. В других конструкциях шортов или брюк вершины этих углов могут не совпадать. Ширина ЗП по линии бедер (рис. 39) равна

Сб минус ширина ПП. ел СО

Отложите ее от боковой бедренной точки ЗП в сторону построения. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок высотой 0,1Сб минус 1,5 см. Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образуют линию бедер для ЗП. Для построения среза сидения соедините бедренную точку по линии сидения и вершину угла сидения. Линию продлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образованной точки бедер. Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперь. оформите срезы сидения и талии. Ширина ЗП по талии: (Ст : 2) + выт, где вытачка 2—3 см.

со

Можно построить и две вытачки по 1 или по 2 см, если ягодицы сильно выступают. Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с прогибом 0,7—1 см. Один из вариантов раскладки представлен на рис. 40. В целях экономии ЗП развернута относительно собственной линии заутюжки наЗ°. Припуски на швы: боковые и шаговые — по 1 см, низ — 3—3Г5 см, талия — за линию, бант — 0,5—0,7 см в нижней части и для обработки застежки — 3 см, сидение — ширина припуска неравномерна — от 0,5 до 3 см.

В. П. Ольховская

Совет 3. Достаточно часто ширины ткани немного не хватает, чтобы разместить полностью чертежи или лекала обеих половинок брюк. Поэтому приходится пользоваться дотачками. Длина клина дотачки не должна превышать 18 см даже для больших размеров, и долевая нить — в том же направлении, что и в ЗП. Пелерина. Прежде чем приступить к изготовлению лекал пелерины, нужно раскроить шорты или скопировать лекала. На боковых швах копий лекал поставьте метки длины для пелерины (рис. 41) так, чтобы длины боковых швов оставались равными. Соедините метки с нижними точками шаговых швов прямой или слегка выгнутой линией. По этой линии углы лекал нужно отрезать.

Рис. 40

Шьем модно и красиво

Затем линии отреза на оставшейся части лекал (рис. 42) разделите произвольно на три части. Три из четырех полученных точек соедините с вершинами вытачек и одну — с линией талии ПП. Разрежьте лекала на части. Теперь эти мелкие кусочки нужно уложить на ткань и добавить припуски на швы. Изображенный на рис. 43 способ укладки предполагает раздвижку в нижней части лекал и закрытие вытачек в верхней. Он нам не подходит, так как клешение получится недостаточное. При раскладке части лекал должны соединяться только в одной точке по талии (рис. 44). Важно, чтобы при этом байтовый, сидения и шаговые швы не располагались по долевой линии, иначе пелерина будет плохо лежать. Припуски на швы должны повторять одноименные припуски на швы шортов. То есть если припуск по шву сидения для шортов у вас 0,7—3 см, то и в пелерине должен быть точно такой же. По низу припуск не добавляется, так как срез низа пелерины опиковывается или окантовывается.

Рис. 41

В. П. Ольховская

Совет 4. После примерки и коррекции нижнего среза и длины пелерины обработайте ее низ. Затем наметайте каждую половинку пелерины на соответствующую половинку ulopтов и обметайте вместе боковые, шаговые и байтовые срезы.

Рис. 42

Рис. 43

Шьем модно и красиво

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

2.4. Блуза «комби» Эта модель состоит из фрагментов блузы и трикотажного свитера (рис. 45). Она достаточно теплая, кроме того, отсутствие «лишнего» слоя ткани на талии не скрадывает стройность фигуры и позволяет не волноваться о том, что блуза под свитером собьется в склады и сделает ваш вид неопрятным. Блуза «комби» может быть выполнена из бывших в употреблении вещей или из новых тканей. Вернее, из тонкой ткани и объемного трикотажа. Основа для этой модели специфическая — в ней отсутствует вытачка для груди.

Исходный Исходный угол

бедер

Рис. 46 Спинка. Постройте прямой угол (рис. 46) — исходный. Отложите вниз от горизонтали мерку Дс. Проведите горизонтальную линию — линию талии. От талии вниз отложите 18 см и проведите горизонталь бедер. Вновь от талии, но вверх отмерьте Дбоч для уровня высоты бочка и отложите ширину спинки: Шс+1см. Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва: 1/2Сгминус2. Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите Рис. 45

1/ЗСш + 0,5см.

В. П. Ольховская

Высота ростка: вниз от исходного угла отложите (1/ЗСш + 0,5 см) разделить на 3. Плечевой срез строят с помощью засечек дут радиусами Дп и Впк. Для оформления проймы отложите из угла проймы биссектрису 3 см. По уровню талии отложите 1 /2Ст минус 2 см, по уровню бедер и низа •— 1/2С6 минус 2 см и оформите участок бокового шва, плавно соединив крайние точки по уровням бочка талии и бедер. Совет 1. Не СТОИТ делать прогиб по талии более 5 см, лучше оставить до примерки. На том же листе бумаги продлите горизонтали талии, бедер и бочка не меньше чем на 1/2С6 + 2 см. Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще одну горизонталь — исходную для полочки. Следующий этап — вертикали. Перпендикулярно имеющимся горизонталям проведите вертикальную линию, которая послужит полузаносом полочки. Не забудьте, что она должна находиться от спинки на расстоянии не меньше чем 1/2Сб + 2см. От пересечения линии полузаноса с линией высоты бочка отложите ширину груди: Шг + 0,5 или 1 см. Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг. Из полученной точки восстановите перпендикулярный

Шьем модно и красиво

отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы. Обозначьте ее «1». От того же пересечения (линии полузаноса и линии уровня проймы) отложите ширину полочки до бокового шва: 1/2Сг + 2см. Обозначьте точку «2» — это еще одна точка для проймы. Ширину горловины отмерьте от исходного угла полочки в сторону построения. Ширина горловины = ширина ростка. Для перегибистых фигур ширину можно увеличить на 0,5 см. Глубина горловины = ширина горловины + 1 см. Плавной линией оформите горловину. Плечевой срез. Плечевая точка, как и в спинке, находится на пересечении двух дуг: из боковой точки горловины делается засечка радиусом Дп и из точки выпуклости груди — радиусом Нпп. Напомню, что отрезок Нпп соединяет между собой плечевую точку и центр выпуклости груди. Поэтому последовательность построения будет следующей. От боковой точки горловины вниз отложите измерение Вг и проведите горизонталь до пересечения с полузаносом, а от полузаноса по этой горизонтали отмерьте Рцг. Это центр выпуклости груди. Поставьте метку. Затем радиусом, равным Нпп, сделайте засечку в верхней части построения, а из боковой точки горловины вторую засечку радиусом Дп. Пересечение даст плечевую точку — «3». Полученную точку соедините с уже имеющейся на исходной горизонтали и соответствующей боковой точке горловины (она использовалась при снятии мерок). Теперь у нас есть три точки для построения линии проймы. Из угла проймы проведите биссектрису длиной 2,5 см — это

В. П. Ольховская

точка «4». Осталось только плавно соединить точки «3», «1», «4», «2». Далее по линии бедер отложите Сб минус ширина спинки по бедрам. Проведите предварительную линию бокового шва, которая проходит через крайние точки, расположенные на уровнях проймы и бедер (на чертеже она обозначена пунктиром). Теперь боковой прогиб по талии. От полузаноса отложите Ст минус ширина спинки по талии. Напомню, прогиб не более 5 см! И последнее, удлините линию полузаноса на 1 см, плавной кривой оформив линию бедер. Примечание: если разница между Шг малым и Шг большим больше 3 см, то во всех формулах вместо Сг следует использовать Сг верхний. Рукав. Основу лучше выполнить на бумаге и сохранить, чтобы использовать впредь. Для начала определите высоту оката, которая равна среднему арифметическому высот пройм полочки и спинки. От полученной величины нужно отнять 1—2 см (рис. 47, а).

Шьем модно и красиво

Чтобы не возникло путаницы: линия оката — это кривая, по которой рукав вметывается и втачивается в пройму (рис. 47, б). Все остальные линии — прямые. Верхнюю горизонталь по традиции назовем исходной (рис. 48). Отложите от исходной вниз высоту оката минус 2 см. Проведите еще одну горизонтальную линию — уровень оката. Уровень низа вычислить чрезвычайно просто — вниз от исходной следует отложить мерку Др. Перейдем к вертикалям. Первая из них проходит через середину построения — средняя линия, две последующие ограничивают рукав по ширине и называются передним и локтевым срезами. Мерку Шр отложите по половине значения в каждую сторону от средней линии по уровню оката. Две оставшиеся вертикали несут очень важную конструктивную нагрузку — по ним рукав перегибается. Отсюда и их назва-

Исходная

А Уровень оката

Линия оката (вся кривая)

Пройма спинки

Пройма полочки

ока*

Рис. 47

Линия низа

Рис. 48 3 Шьем модно и красиво

Рис. 49

В. П. Ольховская

ние — линия переднего переката и линия локтевого переката. Располагаются они на равном расстоянии от средней линии и линий переднего и локтевого срезов. Теперь приступим к оформлению кривой оката. Для этого наметьте несколько вспомогательных точек (рис. 49). По линии локтевого переката вверх от уровня оката отложите 5—6 см и постройте к ней перпендикуляр длиной 3,5 см. По линии переднего переката от уровня оката вверх — 4—5 см. Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая точка, обозначенная крестом, делит пополам расстояние от середины до локтевого переката, а вторая — от середины до переднего переката. Полученные точки соедините вспомогательными отрезками. Получится ломаный окат. Из вершин образовавшихся на исходной линии тупых углов проведите биссектрисы длиной 1 и 2 см (рис. 50). Это для изгиба верхнего оката. Для прогибов нижнего оката: из угла со стороны переднего переката проведите биссектрису 1 см, из локтевого — 0,3—0,8 см. Оформите окат. Линия низа также является кривой. Для ее оформления передний перекат укорачивают на 1 см и на столько же удлиняют локтевой. Основа готова. Ее обводку лучше выполнить на недорогой бумаге, так как лекало мы разрежем при моделировании и используем эти выкройки только для этой модели. Воротник на стойке (рис. 51). Построение начинается от вертикали сгиба (если будете кроить на ткани, то от сгиба ткани). Длина стойки = длина ростка + длина горловины + + припуск на застежку. Высота стойки в готовом виде в большинстве случаев составляет 2,5—3 см.

Шьем модно и красиво

1-1,2

0,3-0,8/

- Длина горловины -

.90° Разделить на три части ,1-3

Ш;;Ш?Шй:ШШй«йга:ШйШ!:#^:Шйр

Рис. 50

Рис. 51

Постройте прямоугольник (рис. 51, а). Основание разделите на три равные части. Крайнюю от сгиба часть поднимите на 1 см и скруглите. Отлетную часть воротника (рис. 51,6) пристраивают к уже готовой стойке. Ширина отлета 4—5 см. Уступ стойки (выступающая часть) — 1,5 см, а выступающая часть отлета может колебаться от 1 до 3 см. Моделирование (рис. 52). Фасонные линии наносятся в произвольном порядке. Линии кокеток слегка выпуклы, низ оформлен скругленными линиями. Высота отрезанной верхушки оката должна соответствовать по высоте кокеткам полочки и спинки. Трикотажные участки боковых швов полочки и спинки должны быть равными по длине. То же можно сказать и о текстильных участках, и о биссектрисах из нижних боковых углов полочки и спинки. Кроме того, для деталей полочки нужно оформить припуски для цельнокроеного подборта и застежки. Если вы

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

будете выполнять супатную (потайную) застежку, то припуск правого подборта должен быть больше, чем левого. К левому борту достаточно добавить 4 см, а к правому — 12 см. Остальные припуски на швы — по 1 или по 1,5 см. Исключение составят только горловина и пройма — за линию, а отлет воротника — 0,7 см. Раскладка. Ткань перегните пополам вдоль, кромки совместите (рис. 53). Фрагменты блузы разложите с учетом направления долевой нити: она должна быть параллельна большому фрагменту рукава и полузаносу (или краю подборта). Воротники верхний и нижний, кокетка и низок спинки лучше уложить к сгибу ткани. Длина манжета равна Оз + 5 см, а ширина — двойной ширине в готовом виде + 2 см. Раскладка трикотажа не представляет сложности. Но иногда, чтобы сэкономить, приходится перегибать ткань дважды. Первый раз она складывается «конвертом» лицом внутрь (рис. 54, а). При этом ширина одного отворота равна ширине фрагмента полочки, ширина другого — спинки. Обе детали уложите к сгибу и вырежьте. Припуски для объемного трикотажа целесообразно увеличить до 1,5 см, пройму — до 0,5 см. Остаток ткани перегните для рукава (рис. 54, б) так, чтобы обеспечить наименьший расход. Долевая нить — вдоль детали.

Рис. 52

Совет 2. Если есть трудности с выметыванием петель, то лучше сделать супатную застежку. Она достаточно легка в исполнении (рис. 55), главное — верно заутюжить.

Срез ткани

о а.

^"-

i' 1 r

" 'MMT

'"JJ

Срез ткани

Рис. 53

Сгиб

О * з" ..S -

~ ~^~-^*

KDOMK

Кромка с о Кромка

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Как сшить блузу «комби» из бывших в употреблении вещей

Внешняя (видимая) часть застежки

Наденьте сначала свитер и наметьте на нем линии отреза. Затем, предварительно отрезав от свитера лишнее, наденьте его поверх блузы и наметьте линии отреза на ней. Когда будете разрезать блузу, отступите от намеченных вами линий в сторону увеличения детали двойной припуск на шов, то есть 2—3 см.

Правая полочка (лицевая сторона)

Правило. Для того чтобы разрезать на фрагменты блузу ИЛИ иное плечевое изделие, его нужно сколоть булавками, совмещая борта, горловину и плечевой шов. Затем, вдев один рукав в другой, сколоть или сметать вместе проймы и боковые швы. При таком разрезании стороны блузы будут симметричны.

Полузанос'

Внутренняя часть застежки

Как обработать «рыхлый» трикотаж

Внешняя (видимая) часть застежки Полочка Внутренняя часть застежки Строчка' Полузанос

Рис. 55

Если блуза «с чужого плеча» или блуза и свитер разных размеров, изделие придется перекроить. Для перекроя вовсе не обязательно распарывать блузу полностью. Достаточно распороть (или срезать) шов рукава и боковой шов. Затем сколоть (или сметать крупными стежками) борта, совместив края, сметать горловину, плечевые швы и пройму. Теперь вам будет легко разложить на вашей блузе лекала.

Если вы хотите сделать все профессионально, вам понадобится оверлок', обметывающий трикотажным швом. В домашних условиях есть альтернатива — шов «зигзаг». «Старая школа» может возразить: для пошива трикотажных изделий можно использовать и прямолинейную строчку, если пакет, требующий соединения, в процессе обработки сильно растягивать. Такая обработка возможна, но она значительно уступает по качеству «зигзагу» и трикотажному шву.

В. П. Ольховская

2.5. Жакет со вставками Эту модель (рис. 56) можно сшить из бывшего в носке жакета или пальто. Дополнение из полос не только украсит изделие, но и позволит обойтись меньшим количеством ткани. По сути, этот фасон — решение двух проблем: как из тесного жакета сделать свободный и что сшить полной даме невысокого роста. Декоративные ромбы на полочке, расположенные немного выше талии, также способствуют зрительному удлинению нижней части фигуры.

Шьем модно и красиво

Если вы набираете ткань, расход в большинстве случаев составит сумму длины изделия, измеренную по полочке, длины рукава и припуска около 10 см на обработку. Расход тканикомпаньона от 40 см, чтобы выкроить косые полоски нужной длины. Подойдут и остатки ткани от юбки или брюк, с которыми планируется носить жакет. Раскрой может осуществляться с помощью лекал или без них. Во втором случае ткань перегните вдвое, кромки совместите и расположите параллельно краю стола. Один из срезов осноровите, то есть выровняйте с максимально возможной точностью, чтобы образовать прямой угол с кромками. Совет 1. До начала разметки ткани или построения чертежа на бумаге произведите расчеты ширины полочки и спинки по уровню бочка (или груди) и бедер, чтобы впоследствии не отвлекаться на вычисления: 1 /2 (Сг + Пг) минус 2 см; 1/2(Сб + Пб) минус 2 см; 1/2(Сг + Пг) + 2см; 1/2(Сб + Пб) + 2см. Полученные результаты запишите в таблицу мерок.

Рис. 56

Примечание 1: когда вы строите основу на ткани, осноровочный срез может располагаться как со стороны линии низа изделия, так и со стороны исходной горизонтали, особенно если раскладка имеет два сгиба (для полочки и спинки) или вы планируете размещать детали «валетом». В этом случае удобнее расположить срез с осноровкой со стороны низа, чтобы потом продлить горизонтали талии и бочка и строить полочку. Обратите внимание на то, что жакет короче уровня бедер, но длиннее уровня талии. Значит, для построения основы нам понадобится уровень бедер. Если вы выполняете основу на

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

бумаге — все просто, а если на ткани, то выбрасывать в отходы 10—12 см, конечно, не стоит.

Исходный угол

Совет 2. Если для построения основы нужна конструктивная линия, то, чтобы не израсходовать лишнее количество ткани, под осноровочный срез подкладывается бумага. Бумагу можно закрепить большими (до 5 см) наметочными стежками или приколоть булавками. Итак, спинка (рис. 57). Измерьте длину изделия вниз от уровня талии, так, как вы измеряли длину юбки. (Напомню, что подобные измерения следует производить, подпоясав фигуру тонким шнурком.) Допустим, что по полузаносу и по средней линии спинки длина изделия от талии составит 10 см, а по боку -— 5 см. Расчеты будем производить по большей длине, поэтому к 10 см добавим еще 3 см — на обработку низа жакета. 10 + 3=13 см — длина изделия вниз от талии на нашей раскладке, а расстояние от талии до уровня бедер, как известно, составляет 18 см. Следовательно, нам не хватает всего 5 см. Возьмите полоску бумаги шириной около 10 см и длиной около 70 см. Отступите от одного длинного края 5 см и проведите линию. Подложите полоску под сложенную вдвое ткань с совмещенными кромками, совместив линию на бумаге с осноровочным срезом. Скрепите ткань и бумагу нитью или булавками. Отступите от нижнего среза бумаги 18 см и проведите линию талии. От уровня талии вверх отложите Дс + 1 см и проведите исходную горизонталь. Опять от уровня талии вверх отложите Дбоч минус 1 см, получите уровень высоты бочка.

Линия бедер

Рис. 57 Средний шов строится с учетом особенностей фигуры. В этом случае мы исходим из того, что фигура условно нормальной осанки, форма ягодиц европейского типа. Сначала отступите от.кромки 1 см и проведите вертикальную линию, чтобы деформация кромки не повлияла на точность раскроя изделия. Затем от этой вертикали по уровню талии и бедер отступите еще 2 см. Точки «2» соедините. Разделите расстояние между исходной линией и уровнем бочка на три части. От нижней точки деления начинайте изгиб шва до точки «2», которая расположена на уровне талии.

В. П. Ольховская От среднего шва на уровне бочка отложите ширину спинки: Шс + 1 см, для перегибистой фигуры плюс 1,5 см. Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва: 1/2(Сг + Пг) минус 2 см, где Пг = 4 см.

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите 1/ЗСш + 0,5см. Высота ростка: вниз от исходного угла отложите 1/ЗСш + 0,5см. Плечевой срез строят с помощью засечек двух дуг. Радиус первой: Дп + вытачка + 1 см (1 см для расширения плеча). Радиус второй дуги (от пересечения среднего шва с линией талии)равен: Впк +1 см. Здесь 1 см — для небольшой плечевой накладки, призванной сделать линию плеча более четкой. Для полной фигуры к Впк следуетдобавить2см (Впк+ 2 см), а для перегибистой фигуры исключить вытачку, то есть формула длины плечевого среза будет выглядеть так: Дп + 1 см. Для оформления проймы отложите из соответствующего угла по биссектрисе 3 см. Плечевую вытачку пока не строим. Боковой шов: для его оформления не хватает ширины спинки по бедрам. При Пб = 2 см формула выглядит так: 1/2(Сб + Пб) минус 2 см.

Шьем модно и красиво

Боковые точки по уровню бочка и бедер соедините вспомогательной линией (на чертеже она показана пунктиром). Кривая шва оформляется с прогибом по талии 2—2,5 см. Обратите внимание на то, что верхняя часть шва имеет прогиб, а бедренная — небольшую выпуклость. Переходим к полочке. Совет 3. Если разница между талией и бедрами значительна (более 12 см), то целесообразно располагать полочку «валетом» к спинке, то есть исходная линия окажется внизу, а линия низа — вверху. Чтобы определиться с вариантом расположения деталей изделия, отмерьте по линии бедер от боковой бедренной точки спинки ширину полочки по бедрам 1/2(Сб + Пб) + 2см и из полученной точки проведите вертикаль — это линия полузаноса, по сути, ось симметрии полочки. Затем продлите горизонталь уровня бочка до полузаноса и от места пересечения этих двух линий в сторону основного построения отложите ширину полочки по груди: 1/2(Сг+Пг) + 2см. Крайние точки по бедрам и бочку соедините прямой и посмотрите, какой у вас получился выпад. Если ширины ткани не хватает, полочку можно стро'ить и «вверх ногами» (рис. 58). В этом случае изменится только последовательность нанесения горизонталей. А именно: для перевернутой полочки от осноровочного среза отступите 2 см — для плечевого шва, если вы кроите сразу на ткани, и проведите исходную горизонталь.

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

не переворачивал, продлите горизонтали бочка и талии и от уровня талии вверх отложите

Линия бедер 1/2(Сб + Пб) + 2

Дпт + 1 см. Исходная линия

Линия талии

Линия i;s груди

Далее строят все — кто переворачивал полочку и кто нет. Центр груди. Вниз от исходной горизонтали отложите мерку Вг и проведите горизонталь груди, от полузаноса на уровне высоты груди отложите мерку Рцг. Поставьте метку. Центр груди необходим как для построения вытачки, так и для нахождения плечевой точки. Горловина. Из исходного угла по горизонтали отмерьте ее ширину, равную (Сш : 3) + 0,5 см, и оттуда же, но по вертикали полузаноса вниз ее глубину:

(Сш: 3) +1,5 см.

Линия талии

} Осноровочный срез

\ у

-L Исходный угол

172(06*116}-2 Линия бедер

Рис. 58 От ИСХОДНОЙ нверх отложите Дпт +1 см и проведите горизонталь талии. От талии вверх отложите 18 см — расстояние до бедер. Дальнейшее построение будет проходить в обычном порядке: центр груди, вытачка, плечевой шов и пройма. Поэтому вернемся к рис. 57. Те, кто полочку

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4—5 см. Полученную точку соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины. От центра выпуклости груди вверх отложите Рцг + 2 см. Дальше понадобится циркуль. Его ножку поставьте в центр выпуклости груди, а карандаш — в точку «Рцг + 2» и нарисуйте дугу. По дуге отложите разницу между измерениями Шг! и Шг2. Через полученную точку из вершины вытачки (а не из центра груди!) проведите вторую линию вытачки и уравняйте ее с первой линией.

В. П. Ольховская

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку радиусом Дп минус 4 см

(или 5 см — это длина уже построенного отрезка плечевого шва). Вторую засечку для определения плечевой точки необходимо сделать из центра выпуклости груди радиусом Нпп. Для оформления проймы нам понадобится не менее трех основных точек. Это плечевая точка (она уже есть), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине. Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложите ширину полочки до бокового шва: 1 /2(Сг + Пг) + 2 см, где Пг = 4 см. Полученную точку сместите на 0,5 см вверх. Для построения перпендикуляра от того же пересечения отложите большую ширину груди с прибавкой: Шг2 + 1 см или 2 см.

Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — третья точка проймы. Теперь, чтобы облегчить себе задачу, отметьте две вспомогательные точки: первая — середина отрезка, определяющего ширину проймы, вторая — середина отрезка, соединяющего точку «5» и плечевую, смещенная внутрь построения на 1 —1,5 см. Оформите линию проймы. Рельефы (рис. 59). Начинаем с оформления нагрудной вытачки. Разделите ее линии на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая

Шьем модно и красиво

линия вытачки — укорачивает его. В результате длина плечевого среза остается неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает ее прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (которые длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки. После оформления нагрудной вытачки вы знаете наверняка, сколько нужно отступить от боковой точки плечевого среза спинки, чтобы плечевая вытачка, переходящая в рельеф, совпала при сборке изделия с нагрудной. Напомню: раствор плечевой вытачки 1—2 см, длина 6—8 см. Чтобы построить рельефную линию спинки, отступите нужную величину от боковой точки ростка по плечу и соедините ее со средней точкой отрезка от среднего шва до угла проймы, расположенного на уровне бочка. Затем продлите рельеф вертикально вниз до уровня бедер. Для полочки все просто — опустите вертикаль из вершины вытачки на уровень бедер. После этого отрезки рельефа от талии до бедер наклоните к боковому шву, как на рис. 58. Настало время вспомнить о вытачках по талии (рис. 59). Оптимальный раствор вытачки для спинки в большинстве случаев составит около 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны рельефа, при этом верхняя вершина вытачки должна располагаться на уровне лопаток (его определяет нижний крестик среднего шва), а нижняя — на 10—12 см ниже уровня талии. Все линии оформите плавно. Вытачка полочки может иметь раствор от 2—5 см. Это зависит от формы груди и живота. Остановимся на среднем варианте — 3 см. Раствор в этом случае распределяется неравномерно: 1/3 — в сторону полузаноса от рельефной линии, 2/3 — в сторону бочка. Верхняя вершина — ниже центра груди на 3 см, нижняя — ниже талии на 10—12 см. Бумагу, подложенную в начале работы, можно убрать, а фигурную линию низа — оформить (рис. 61).

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Примечание 2: ЛИНИЮ низа не стоит вырезать до примерки, так как могут возникнуть уточнения. Лучше проложить строчку-разметку. Для этой модели припуски на швы для вертикальных швов проще не добавлять, а «вычитать» из деталей, так как вставки дополнят тот объем, который вы «вычли». Величину припусков, чтобы избежать путаницы, можно сделать одинаковой — по 1,5 или по 2 см (рис. 60). Но тогда от припусков будет зависеть ширина деталей-вставок. Например, при припуске 1,5 см деталь-вставка должна выкраиваться шириной 6 см и, соответственно, 3 см в готовом виде. А при припуске 2 см выкраиваться 8 см, в готовом виде 4 см. Ширина детали-вставки зависит от припуска не только потому, что последний вычитается из деталей полочки и спинки, но и по технологическим причинам. Дело в том, что припуски швов в результате обработки должны разутюживаться. Если ширина вставки будет недостаточной, то припуски будут накладываться друг на друга, что недопустимо. «Английский» воротник. Слово «английский» взято в кавычки, так как при раскрое и пошиве не будут соблюдаться все каноны, присущие английскому воротнику. Приступая к чертежу (рис. 62), следует правильно определить точку схождения полочек. Мерка Сх. пол., как и мерка глубины выреза, снимается от яремной впадины вниз до желаемой точки. Отметить ее нужно на линии полузаноса. Она послужит первой точкой перегиба лацкана. Чтобы построить вторую точку перегиба, продлите отрезок плечевого шва в сторону полузаноса на 2 см, обозначьте точкой «2». Осталось только соединить первую и вторую точки — и перегиб готов. Еще одна особенность этой модели: линия полузаноса и линия края борта в ней совпадают. Если вы решите выполнить обычную застежку на пуговицах, то вам необходимо нанести

В. П. Ольховская

Осноровочный срез

Рис. 61

Шьем модно и красиво

на чертеж дополнительную вертикаль (края борта), отступив от полузаноса 2—3 см. Продлите полученную линию перегиба лацкана так, чтобы она с одной стороны пересекла линию края борта, а с другой — вышла вверх за уровень плеча на 12—15 см. Теперь займитесь построением воротника. От точки «2» вверх по линии перегиба отложите длину ростка. Полученную точку обозначьте «Р». Затем поставьте ножку циркуля в точку пересечения линии перегиба лацкана и кривой горловины, а карандаш циркуля в точку «Р». В сторону основного построения нарисуйте дугу. На рис. 62 радиус дуги обозначен фигурной скобкой и латинской «R». От точки «Р» по дуге отложите 5 см для перегибистых фигур, 6 см — для фигур с условно нормальной осанкой, 7 см — для сутулых. Обозначьте точку «Р{». Из точки «Р,» постройте перпендикуляр к отрезку «Р,2» (рис. 63). Эта линия станет средней линией воротника. По ней от точки «Р,» в сторону полочки отложите 2 см (на эту же величину вы удлинили плечевой шов) и в сторону, противоположную полочке, 5—7 см — величину отлета. После этого остается только оформить отлет воротника и лацкан. Правило. Лекало «английского» воротника обязательно переносится на бумагу и только после первой примерки вырезается из ткани. Это связано с тем, что на примерке могут возникнуть изменения, касающиеся формы лацкана, которые потребуют коррекции формы воротника. Кроме того, воротники, верхний и нижний, следует располагать на ткани так, чтобы долевая нить была в определенном направлении: в нижнем воротнике она должна быть параллельна его среднему шву, тогда как в верхнем воротнике — линии раскепа *.

Рис. 62

Раскеп — участок шва соединения воротника с подбортом в районе лацкана.

В. П. Ольховская

Рукав с рельефом. Если вы еще не строили основу рукава, обратитесь к п. 2.4. Постройте на бумаге описанный в нем рукав, не оформляя линии низа. , От средней линии постройте нижнюю вытачку (рис. 64). Для этого по горизонтали низа в сторону переднего переката отступите 1,5—2 см. Длина вытачки 1/2 Др. По окату также следует оформить вытачку шириной 2,5 см, переходящую в рельеф. Из этих 2,5 см в сторону передней половинки рукава отложите 1,5 см, а в сторону локтя 1 см. Длина вытачки 9—11 см. Ширина рукава по низу равна желаемой ширине плюс 1,5 или 2 см, которые вы использовали для нижней вытачки: Шр низ +1,5 или 2 см.

Шьем модно и красиво

Разницу между желаемой и имеющейся шириной рукава разделите пополам и отложите по горизонтали низа. Полученные точки соедините с боковыми точками по уровню оката с прогибом 1 см и удлините на 1,5 см. Линию низа оформите плавно через самую нижнюю точку, которая смещена от локтевого переката к середине на 4 см и опущена на 2,5 см, оставляя при этом передний перекат на «нуле». Лекало разрежьте на две части через вершины вытачек. Вставки выкраиваются так же, как и косая бейка: линии отреза должны располагаться под утлом 45° (см. «Ответы на вопросы читаталей»). Раскройная ширина вставок 6 или 8 см. При этом важно соизмерять ширину вставки и ширину припуска на шов. Для вставки шириной 6 см припуск должен составить 1,5 см, для 8 см — 2 см. 1,5 1

2,5 1,5 Сохранить лекало!

Рис. 63

Рис. 64

1,5

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Разумеется, более широкая вставка подойдет для более толстой и рыхлой ткани. Раскладка для жакета имеет одну особенность: рукава, подборт и воротник выкраиваются после первой примерки. На рис. 65 показан один из вариантов расположения деталей на ткани. Остается сказать только о борте и подборте. К бортовой части полочки добавлен небольшой припуск (около 1 см) на осыпание и/или коррекцию формы в районе лацкана и 1,5 см в области застежки для притачивания «молнии». После уточнения очертаний лацкана, которое должно произойти на первой примерке, наложите бортовую часть полочки на ткань таким образом, чтобы долевая нить прошла вдоль края подборта в области застежки. Затем обведите половину плеча, горловину, лацкан, срез борта и участок низа длиной 5—6 см. Крайние точки обводки соедините плавной вогнутой линией. На рис. 65 из соображений экономии деталь подборта состоит из двух частей, а задняя половинка рукава имеет дотачку.

2.6. Костюм комбинированный может быть выполнен из бывших в носке вещей, остатков или новых тканей (рис. 66). Он подойдет и стройным, и полным дамам. Отдельно стоит сказать о брюках. Эта модель при своей актуальности уже проверена временем. Рельефные линии позволяют добиться большей степени облегания и лучшей посадки даже обладательницам сложных фигур, например при впалом животе, малом бедренном изгибе и большом объеме в верхней (бедренной) части ног. В последнем случае легко удлинить вытачку ПП до 17—20 см. При большом поясничном прогибе и «латиноамериканских» ягодицах с поЭТОТ КОСТЮМ

Рис. 65

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Правило. Подкройной воротник и подборт выкраиваются после первой примерки, когда определена глубина и форма выреза горловины. То же можно сказать и о рукаве — если известна длина проймы, задачи выкраивания и вметывания рукава упрощаются.

Рис. 66

мощью рельефа добиться хорошей посадки сзади тоже значительно проще. Построение основы жакета и рукава описано в п. 2.5. Следует обратить внимание на то, что припуски добавляются как обычно — наружу. Размер припусков на швы стандартный. Выполните чертежи основ жакета и рукава на бумаге без припусков на швы.

Воротник, обтачка, подборт и дубляж сделают шов росткагорловины достаточно толстым и жестким, кроме того, не исключено, что жакет будет надеваться поверх тонкого свитера или водолазки со стойкой. Поэтому необходимо несколько увеличить длину ростка и в соответствии с ростком и фасоном оформить горловину (рис. 67). Сначала срежьте спинку по линии ростка на 0,5 см, сохраняя плавность линии, и отступите по плечевому шву средней части полочки на те же 0,5 см. Затем измерьте глубину горловины от яремной впадины до желаемой глубины и отложите полученное значение по вертикали полузаноса. Точку, определяющую глубину горловины, соедините с точкой «0,5». Прогиб соединяющего отрезка может быть произвольным (на рисунке 2 см). Линия росток—горловина готова. Теперь, обведя части соответствующих срезов средних деталей полочки и спинки, можно оформить, а затем вырезать подборт и обтачку ростка. Обтачку ростка можно приклеить к подборту встык скотчем и тем самым избежать появления еще одного шва. Чтобы подкроить воротник, сложите детали средних частей полочки и спинки, совмещая плечевые швы, при этом по рельефу плечо полочки нужно завести под плечо спинки на 1 см. После обведения получившейся линии ростка—горловины мы получаем линию втачивания. Отлет оформляется произвольно, ширина воротника может составлять от 7 до 10 см. Обратите внимание, что средняя линия воротника не доходит по отлету до среднего шва. Это необходимо, чтобы воротник не лежал на жакете плоско.

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Скопируйте готовое лекало воротника и разрежьте копию в соответствии с рисунком. После примерки уложите воротники, подборт и детали рукава на оставшиеся выпады ткани, как это показано на рис.71 и 72. Припуски деталей воротников минимальны: средний шов — 0,7—1 см, остальные — 0,5—0,7 см. Основа брюк. Начнем с ПП (рис. 68). Начертите линию талии на 1 см ниже среза бумаги. Вниз от нее отложите мерку Вс и проведите горизонталь. Это линия сидения (уровень ягодиц). Линия бедер в брюках находится выше линии сидения на расстоянии 1/ЗТЯ или 1/ЗВс.

Рис. 67

Проведите линии низа и колена. Уровень колена находится посередине между линиями бедер и низа, совпадающего с уровнем пола: БК = БН: 2 + 5 см (вверх) — для облегающих брюк из стретча; БК = БН : 2 — для свободных на уровне колена. Заглавные буквы Т, Б, Я, К, Н обозначают названия горизонтальных линий — талии, бедер, ягодиц, колена и низа до пола. Ширина ПП по линии бедер: 1/2С6 — для облегающих брюк из стретча; 1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см — для брюк из неэластичных тканей. Ширина шага: 0г1Сб — для облегающих брюк из стретча; 0,1 (Сб + Пб) — для брюк из неэластичных тканей. Вправо от среза бумаги отложите ширину шага и проведите параллельно ей вертикаль, а от точки пересечения этой вертикали с линией бедер вправо — ширину ПП по бедрам. От точки пересечения этой же вертикали с линией талии от-

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

мерьте в сторону основного построения 1—1,5 см и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта. В байтовом углу, располагающемся на пересечении вертикали с линией ягодиц, постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срез плавной вогнутой линией. Для определения местоположения линии заутюжки нужно сложить значения ширины ПП и ширины шага и разделить пополам: 1/2(ширина шага + ширина ПП по бедрам). Полученное в результате расчетов или изменений значение отложите от вертикального среза бумаги к середине чертежа и проведите вертикаль, пересекающуюся со всеми горизонталями. В этой модели вертикаль заутюжки — это еще и линия разрезания лекала ПП. После этого вычислите ширину ПП по талии: 1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1» в сторону основного построения. Оформите срез талии и постройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линией заутюжки. Соедините боковые точки талии и бедер, оформите прогиб 0,5 см. На линии низа по обе стороны от линии заутюжки отложите 1/2(ширина шага + ширина ПП по бедрам).

Найдите ширину ПП по линии колена: 1/2Ок минус 1 см.

Рис. 68

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами 0,3 и 0,7 см, при этом верхняя 1 /3 отрезка имеет прогиб 0,3 см наружу, а его нижние 2/3 — прогиб 0,7—1 см внутрь. 4 Шьем модно и красиво

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом 2—2,5 см.

Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП, наложите его на бумагу (расстояние от боковой бедренной точки до среза бумаги должно быть не менее 10 см) (рис. 69). Ширина ЗП по линиям колена и низа превышает ширину ПП на 2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП по уровням низа и колена. От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте 0,1Сбминус2. Полученную точку и боковую точку линии колена соедините, продлив этулинию до уровня талии. Боковые срезы ПП и ЗП уравняйте. На участке от колена до бедер оформите прогиб 0,7—1 см. Рассчитайте ширину шага ЗП: 1/4Сбминус2. Результат отложите от вершины угла сидения в соответствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформите прогиб 2,5—3 см на участке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутых шаговых отрезков ПП и ЗП нужно уравнять. Ширина ЗП по линии бедер: Сб минус ширина ПП — для облегающих брюк из стретча; (Сб + Пб) минус ширина ПП — для брюк из неэластичных тканей. Ее откладывают от боковой бедренной точки ЗП в сторону построения. Из полученной точки восстанавливают перпендикулярный отрезок длиной 0,1Сб минус 1,5 см.

Рис. 69

100

В. П. Ольховская

Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образуют линию бедер для ЗП. Для построения среза сидения соедините бедренную точку по линии сидения и вершину байтового (сидения) угла. Линию продлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образованной точки бедер. Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с прогибом 0,7—1 см. Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперь можно оформить шов сидения и талиевый срез. Ширина ЗП по талии равна (Ст : 2) + вытачка, где вытачка 2—3 см. Вытачка и линия рельефа брюк в этом фасоне неразрывно связаны (рис. 70). Если с ПП все ясно — разрезаем по линии заутюжки, то с ЗП дело обстоит чуть сложнее. Разделите талиевый отрезок ЗП пополам и полученную точку соедините с пересечением линии заутюжки и уровня колена. Оформите плавный прогиб этой линии и на ней постройте вытачку по талии: отмерьте длину вытачки и отложите по половинке раствора по обе стороны кривой разреза. Остается только откорректировать длину лекал и, если есть

102

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

103

я я

105

Шьем модно и красиво

Глава 3

ШЬЕМ nPUHUD К DitiUHCOBOMY DHKD «Джинсовый» день — последний рабочий день недели — пришел в СНГ вслед за капитализмом. В такие дни неофициальная форма одежды позволяет человеку чувствовать себя более комфортно и непринужденно. Но возникновение «вторичной» джинсовой моды обязано скорее модной идее «вытертой» и «вареной» джинсы. Особенность этой техники кроя заключается в том, что ношеные джинсы, кроме толстых швов с перепадами цвета, имеют заклепки, закрепки, карманы и потертости в некоторых местах. Все это необходимо обойти или использовать, исходя из художественного замысла.

3.1. Жилет женский со стойкой и американской проймой Для этого жилета (рис. 73) выбрана основа, которая позволит оптимально использовать для перекроя старые джинсы. В предлагаемой основе прибавка должна распределяться так: к ширине полочки и спинки — по 0,5—0,7 см, остальная часть — на расширение проймы. Пройма в этом лифе должна быть предельно высокой, а длину плеча можно уменьшить на 1 см. Все эти нюансы необходимо учитывать, если вы хотите добиться высокой степени прилегания. Прибавка по груди в этом случае 4 см.

Правило 1. ДЖИНСЫ, используемые для перекроя, никогда не распарываются полностью.

Правило 2. Сначала изготавливаются лекала основы, затем они прикладываются к джинсам и, если нужно, разрезаются или корректируются. Только после этого можно решить, какие швы стоит распарывать перед раскроем.

Правило 3. Детали джинсов, из которых вырезаются части нового изделия, не складываются при раскрое вдвое, все кроится в разворот.

Рис. 73

106

В. П. Ольховская

Спинка (рис. 74). Отступите от горизонтального среза бумаги вниз 2 см и начертите параллельно ему горизонтальные линии: исходную, проймы, талии. Постройте росток (описание построения ростка и плеча см. в предыдущих основах). Плечевой срез не имеет вытачки, более того, позже он срежется почти полностью, поэтому для основы нужна засечка длиной Дп. Уровень бочка — от талии вверх отложите Дб. По уровню бочка от средней линии спинки отложите Шс + 0,5см и постройте из полученной точки перпендикуляр к уровню проймы длиной 7—8 см (точка «8»). Биссектриса утла проймы равна 3 см, а раствор вытачки из проймы — 1,5—2 см. Боковой скос спинки равен 1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см. Исходный

Шьем модно и красиво

107

Бочок оформляют вогнутой линией и удлиняют вниз на 0,3—0,5 см. Раствор талиевой вытачки равен боковой скос + 1 см. Оформите рельеф, пройму и талиевый срез произвольно плавными линиями, как в предыдущих основах. Длины линий рельефа уравняйте. Полочка (рис. 74). Продлите уровни талии и бочка спинки. От талии вверх отложите мерку Дпт и проведите исходную, от исходной вниз мерку Вг — уровень груди, и еще раз от исходной вниз — величину уровня проймы, которая рассчитывается с использованием таблицы (см. «Приложение»). Для определения высоты проймы полочки в этой основе нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня высоты бочка (измеряется по средней линии). Из полученной величины следует вычесть табличное значение, которое соответствует разнице между мерками Дс и Дпт. Дальнейшие результаты расчетов должны быть отложены в направлении от вертикали полузаноса к боковому срезу. Для нахождения полузаноса отступите от сгиба ткани 1,5 см на застежку. Постройте горловину и плечевой срез. Ширину груди малую с прибавкой: Шг, + 0,5 см

Рис. 74

отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверх отложите 4—7 см (точка «7»). Теперь можно строить участок проймы от плечевой точки до рельефа. Для этого от точки «7» к линии полузаноса отступите на 0,7 см. И, продлив отрезок высоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см, соедините плавно точки «0,7» и «2», а затем продлите линию до талии.

108

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

109

Ширину полочки, равную 1/2(Сг + Пг)+1см, отложите по уровню высоты бочка. Имея крайнюю боковую точку, можно определить ширину проймы полочки. Из общей для полочки и спинки ширины проймы, которая равна 1 /4Сг, вычтите ширину проймы спинки, а разницу отложите от высшей точки бочка. Перпендикуляр проймы равен перпендикуляру, ограничивающему ширину груди, — от 4 до 7 см. Оба этих отрезка изображены на чертеже пунктирными линиями. В нашем примере для ограничения ширины груди был использован отрезок длиной 7 см, поэтому для угла проймы мы также должны взять отрезок, равный 7 см. Скос бокового шва полочки равен скос спинки минус 0,5 см. Раствор вытачки по талии 3,5—4 см. Для проверки: сумма длин отрезков по талии полочки и спинки должна равняться Ст + 2см. При оформлении линий рельефа важно, чтобы они были одинаковой длины. Обычно рельефный срез детали «бочок полочки» получается короче, чем нужно, поэтому его удлиняют, продлевая в сторону проймы. Недостающие линии необходимо оформить плавно. Основа готова, но для этого жилета можно удлинить рельеф полочки и среднюю линию спинки (рис. 75). Если вы решите вырезать пройму до примерки, сложите предварительно лекала полочки и спинки, как показано на рисунке. Не забывайте, что плечевые срезы полочки и спинки должны оставаться равными. Стойка. Увеличьте ширину ростка и ширину горловины на 1 см.

^УДЛИНИТЬ

Рис. 75 Вертикаль среднего шва спинки и вертикаль полузаноса продлите вверх на 3 или 4 см. Из боковых точек ростка поднимите перпендикуляр такой же высоты. Затем от точек «4» полочки и спинки к средним линиям отступите по горизонтали по 1,5 см. Полученные точки плавно соедините с боковыми точками горловины и ростка. Верх стойки — кривые, повторяющие кривые ростка и горловины. На стойке полочки для лучшего прилегания можно добавить вытачку с раствором 0,5—0,7 см. Оформление выреза горловины — произвольно, но лучше отложите это до примерки. Припуски на швы: пройма — за линию, а остальные — по 1 см (см. рис. 78). Раскладка (рис. 76 и 77). Подготовьте к раскрою джинсы: отпорите пояс, распорите боковые и шаговые швы, шов сидения и застежку. Тщательно отутюжьте детали, уложите

по

В. П. Ольховская

Рис. 76

Шьем модно и красиво

111

Рис. 77

112

В. П. Ольховская

лицом вверх и обведите ветхие и поврежденные места, а также карманы, закрепки и заклепки. Важно выполнить эти операции отдельно на каждой детали, так как поврежденные и ветхие места могут быть не конгруэнтны и расположены несимметрично. После этого нанесите на детали брюк линию направления долевой и выполните дубли лекал. Сначала уложите самые «видные» детали — средние части полочки. Они должны лежать на лучших местах. На рис. 76 показана часть раскладки, поместившаяся на передних половинках джинсов, на рис. 77 — часть, поместившаяся на задних половинках. Подборт, как и в других моделях, лучше вырезать после примерки. Состоит он из двух деталей: первая повторяет очертания края борта полочки, а вторая — стойку спинки (рис. 78). Если вы выполнили вытачку на стойке полочки и будете выполнять вытачку на подборте, то последняя должна быть смещена на 1 см к плечу, чтобы после обтачивания борта не было наложений.

Спинка

ИЗ

Шьем модно и красиво

Подкраивать детали подборта, как и в других моделях, лучше после примерки и не по лекалам, а по уже вырезанным деталям, которые откорректированы на примерке. Но если у вас недостаточно швейного опыта, вырежьте подборт сначала из бумаги. На рис. 77 показано, как можно разместить детали подбортов. Они не поместились целиком, поэтому рядом расположились дотачки. Хлястики также вырезаются после примерки из выпадов ПП брюк. Долевая нить располагается вдоль детали.

3.2. Жилет мужской В мужском жилете из бывших в носке джинсов карманы с передних половинок брюк сохранены (рис. 79).

\\Полочка

Рис. 78

Рис. 79

114

В. П. Ольховская

Спинка (рис. 80). Начните с исходного прямого угла — это может быть угол бумаги. Вниз от исходной горизонтали отложите Дс и проведите горизонталь талии. От линии талии отложите вверх Дб и вниз 5 см и проведите соответственно горизонтали уровня бочка и низа. Росток. По исходной вправо — 1/ЗСш + 2,5см и вниз — 1/3 ширины ростка. Средний шов. Его может и не быть, если спинка выкраивается из подкладки, но если она кроится из той же ткани, что и полочка, средний шов необходим.

115

Шьем модно и красиво

По уровням талии и низа отступите вправо по 3 см. Это среднее значение, возможно, придется отступать и больше, но лучше уточнить это на примерке. Точки «3» соедините кривой с точкой по уровню лопаток. Для его нахождения разделите расстояние от средней точки ростка уровня бочка на три части и поднимитесь вверх на одну треть. От этой точки начинается кривая поясничного изгиба — она соединяется с точкой «3» по талии. Теперь от верхней точки деления среднего шва от ростка до бочка проведите плавный изгиб, укорачивающий росток на 0,5 см. Плечо строится как обычно: выполняются засечки радиусами Дп + выт и Впк + 2 см.

1/ЗСш + 2,5

Такая прибавка к Впк необходима, прежде всего, для сутулых и полных мужчин. В случае ошибки откорректировать положение среза можно на примерке. Теперь ограничим спинку по ширине. От пересечения среднего шва с уровнем бочка отложите две величины: Шс + 2 см, 1/2(Сг +Пг) минус 3 см.

Рис. 80

Из конечной точки меньшего отрезка по уровню бочка (Шс + 2) постройте вверх перпендикуляр длиной 9 см, а из конечной точки большего — перпендикуляр вниз до пересечения с уровнем низа. Точка «9» — одна из точек проймы, а прямой угол на уровне бочка — это угол проймы. Длина его биссектрисы 3,5 см. Пройму оформите плавно, а боковой срез — с прогибом 1 см.

116

В. П. Ольховская

Полочка. Горизонталь бочка продлите на ширину полочки, которая составляет 1/2(Сг + Пг) + Зсм. К конечной точке горизонтали бочка постройте перпендикулярную линию — это полузанос. Вправо от полузаноса на 3 см проведите вертикаль края борта. От полузаноса опять по уровню бочка отмерьте Шг + 2см. Из полученной точки поднимите перпендикуляр длиной 5 см. Биссектриса из угла проймы — 2,5 см. Теперь можно построить горловину, ширина и высота которой равна ширине ростка. А чтобы оформить вырез нужной глубины, измерьте расстояние от яремной впадины до точки схождения полочек и отложите полученную величину по полузаносу от нижней точки горловины. После этого можно начертить кривую выреза. Плечевой срез: пересечение засечек радиусами

117

Шьем модно и красиво

Вытачка по плечевому срезу спинки строится так же, как и на женских изделиях, но поскольку мужчины склонны к несколько большей сутулости, то раствор вытачки может быть увеличен до 2 см. Надо помнить, что положение вытачки определяется положением рельефа на полочке, чтобы при соединении плечевых срезов полочки и спинки рельефы совпали. Построение рельефа спинки. Разделите пополам отрезки, определяющие ширину спинки по уровню бочка и по уровню низа. Точки деления соедините плавно между собой и с вершиной вытачки.

Дп и Нпп + 1 даст конечную точку плечевого среза. Соедините ее с точкой «5» на вершине перпендикуляра угла проймы с прогибом 2 см и оформите линию проймы. Следующая операция — боковой шов с прогибом 1 см. Построение рельефа полочки (рис. 81). Разделите пополам плечевой срез полочки и отрезок, расположенный на горизонтали бочка от угла проймы до полузаноса. Точки деления соедините, а из нижней, которая на уровне бочка, опустите перпендикуляр ниже линии низа на 4—5 см. Оформите фигурную линию низа, плавно соединив точку «4» с нижней точкой бокового среза и нижней точкой полузаноса.

Рис. 81

118

В. П. Ольховская

В завершение разрежьте боковую часть полочки для обработки кармана, отступив от горизонтали низа 11 13 см. Припуски на швы: горловина, росток и пройма вырезаются за линию, край борта — 0,7—1 см, остальные — 1 или 1,5 см. Отдельно стоит сказать о припуске к среднему шву спинки. Его срез должен быть параллелен вертикали исходного угла (см. рис. 80). Край этого «неровного» припуска должен совпасть с направлением долевой нити. Раскладка выполняется так же, как и в предыдущей модели. На рис. 82 показано расположение деталей и их дублей на передних половинках старых джинсов, на рис. 83, соответственно, разложены детали на задних половинках. Подборт подрезается после примерки (рис. 84) по деталям кроя. Он должен повторять контур горловины, края борта и частично низа. Если жилет выполняется без подкладки, то придется вырезать также обтачки ростка и пройм. Обтачка ростка и подборт могут быть одной деталью, как в дамском жилете. Все детали обработки выкраиваются из оставшихся выпадов и поэтому могут состоять из нескольких частей. Если площади выпадов для обтачек и подборта не достаточно, их можно вырезать из другой ткани, близкой по цвету. Обработка кармана в боковой части полочки выполняется очень просто. К нижней части бочка полочки (которая выкраивалась в области кармана ПП джинсов) притачайте мешковину, а затем пояс от джинсов, из которых вы выкроили жилет. К верхней части бочка полочки также притачайте мешковину. Затем сложите две детали бочка полочки так, чтобы они составили целый бочок, конгруэнтный одноименному лекалу до его разрезания на две части, и заметайте вход в карман. Остается только стачать-обметать мешковину и поставить по бокам входа в карман закрепки.

Шьем модно и красиво

119

Линия кармана to

3 о

Низ

Рис. 82

Бочок полочки (дубль) Низ

» g

В. П. Ольховская

120

121

Шьем модно и красиво

Рис. 84

3.3. Корсет дамский из старых джинсов Чтобы сшить корсет, который изображен на рис. 85, нужны три дополнительные мерки, которые проще сниматьпоудобному и хорошо сидящему лифчику (тип чашечек значения не имеет).

Рис. 83

Итак: 1. Ширина грудной железы — Шгж — измерьте расстояние между концами дуговой кости лифчика (рис. 86). 2. Высота верхней части грудной железы — Ввж — от верхней точки чашечки до центра выпуклости груди. Если чашечка несколько скошена, то запишите среднее значение.

122

В. П. Ольховская

123

Шьем модно и красиво

Ширин

Рис. 86 'Уровень лопаток 1/2Сг-2 Х i Уровень бочка

1/2Ст Линия талии

Рис. 85 3. Высота нижней части грудной железы — Внж — от нижней точки дуговой кости до центра выпуклости груди. Примечание 1: любая корсетная основа отличается от обычной отсутствием прибавок на свободное облегание. Минимальную прибавку (2 см) можно добавлять для корсетов без шнуровки (с «молниями») из неэластичных тканей и/или если размер превышает 58-й.

1/2С6-2 Линия бедер Рис. 87 Начинаем построение основы с линии бедер (рис. 87). Вверх от нее отложите 18 см и проведите горизонталь талии, а от талии вверх отмерьте Дс и проведите горизонталь уровня бочка.

124

В. П. Ольховская

125

Шьем модно и красиво

Примечание 2: бочок для корсета должен быть максимально высоким. Примечание 3: горизонтали продлите на длину мерки Сб, так как они общие для спинки и полочки. Первой вертикалью, расположенной строго перпендикулярно к горизонтали бедер, будет средняя линия спинки. Она может совпадать с краем бумаги. Чтобы оформить красивый прогиб среднего шва, нужно найти уровень лопаток, так как именно с этой точки вертикаль переходит в кривую. Для этого от уровня талии вверх отложите

ду талией и бедрами более 12 см, их может быть две, тогда формула будет выглядеть так:

1/3(Дс минус Вб).

и в конечной точке отрезка постройте вверх перпендикуляр — линию полузаноса. По нему от уровня талии вверх отложите

Обратите внимание на участок среднего шва между талией и бедрами: для сильно выступающих ягодиц он наклонный, для ягодиц европейского типа — прямой. Отступ от вертикали по уровню талии составляет от 1 до 3 см и зависит от величины поясничного прогиба. Когда средний шов готов, нужно определиться с шириной спинки до бокового шва. Итак, ширина спинки по уровню бочка: 1 /2Сг минус 2 см, для размеров больше 50-го 1/2Сг минус 3 см. Ширина спинки по бедрам равна 1/2С6 минус 2 см или 1/2С6 минус 3 см. Ширина спинки по талии — 1/2Ст. В последней формуле мы должны были бы вычесть 2 или 3 см, но их мы оставили для вытачек. Вытачка может быть одна — по линии симметрии детали. Или, если разница меж-

1 /2Ст + вытачка. Боковой срез спинки оформите плавно, при этом его верхняя часть имеет прогиб внутрь детали, а бедренная — наружу. От боковой бедренной точки спинки отложите ширину полочки по бедрам: 1 /2С6 + 2 см или 1/2 Сб + 3 см,

Дпт минус Вг и проведите горизонталь груди. По горизонтали груди отложите от полузаноса в сторону построения 1—2 см, иными словами, половину расстояния между дуговыми костями. И от точки «1» (для больших размеров от «2») по той же горизонтали отмерьте Шгж минус 1 см. Затем радиусом, равным 1/2(Шгж минус 1 см), начертите половину окружности вниз от горизонтали груди. Ширина полочки по талии должна превышать ширину спинки по талии на раствор вытачки, то есть на 3—4 см. Если у вас нет выступающего живота, то по полузаносу целесообразно оформить прогиб в 2 см и уже от него откладывать ширину полочки по талии. Верхний срез (рис. 88): полочки — от полузаноса до полуокружности по уровню груди, по полуокружности до уровня

126

В. П. Ольховская

груди и далее до высшей точки бокового шва; спинки — по среднему шву опуститесь на 3 см и соедините эту точку «3» с высшей точкой бокового шва. Рельефные линии совпадают с линиями симметрии деталей. Чтобы облегчить задачу, вырежьте детали корсета и перегните вдоль пополам: линии сгиба — это наши рельефы. О распределении вытачек говорить не будем, так как вы их уже запланировали. Напомню, что раствор вытачки полочки распределяется неравномерно. Теперь о высоте. Для большинства фигур, чтобы определить нижнюю точку вытачки, от уровня бедер нужно отступить вверх по рельефу 5—7 см. Оформите вытачки плавно: выше талии изгиб наружу, ниже — внутрь вытачки. Линию низа оформите произвольно и плавно. Варианты изображены на рис. 88. При оформлении нужно помнить о необходимости уравнивать длины сторон рельефов.

127

Шьем модно и красиво

Верхняя часть чашечки (рис. 89, а). Начертите две взаимно перпендикулярные линии. От точки пересечения вправо и влево отложите Внж + 1 см, вниз — 2/ЗВвж + 1 см. При этом высота детали составит Ввж + 2 см.

Все полученные точки соедините прямыми и в двух нижних соединительных отрезках оформите выпуклость по 1,5 см, в верхних — по 0,5 см. Верхняя часть чашечки

Ввж + 2

2/ЗВвж + 1

\1Г

Внж+ 2

\10/

к-

Рис.,

Внж + 3 Нижняя часть чашечки Рис. 89

В. П. Ольховская

128

Шьем модно и красиво

129

Нижнюю часть чашечки (рис. 89, б) начните также с двух взаимно перпендикулярных линий и постройте равнобедренный треугольник, высота которого равна Внж + 2 см, а основание — Внж + 3 см. Прогибы равных сторон — по 1 см, основания — 0,5 см. Совет. Перед тем как вырезать лекала, подпишите все срезы. А после того как вырежете, нанесите линию талии и на изнаночную сторону выкроек. Для этого просто перегните деталь точно по линии или выполните небольшие надсечки. Не забудьте отметить линию талии и на выкроенных деталях: это облегчит процесс сборки. Все припуски, кроме выреза под чашечку, по 1 см. Вырез под чашечку — 0,5 см. Правило. Для вогнутых ЛИНИЙ: чем больше припуск, тем короче линия среза. Раскладка (рис. 90 и 91) не отличается от раскладки, показанной в двух предыдущих моделях. Обратите внимание, что мелкие детали расположены несимметрично. Это допускается, если окраска двух половинок джинсов несимметрична или с целью экономии. Под припуски швов рельефов нужно вставить корсетную ленту.

Рис. 90

5 Шьем модно и красиво

130

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

131

3.4. DtfiUHCbi «одни из двух» Для того чтобы пошить модель, изображенную на рис. 92, вам понадобятся джинсы на пару-тройку размеров меньше, чем вы можете на себя надеть, и еще одни джинсы или отрез ткани, длиной равный длине изделия. Очень важно, чтобы на исходных джинсах карманы были в хорошем состоянии, так как они в этом фасоне играют особую роль. При подготовке к перекрою джинсов № 1 отпорите пояс, распорите боковые швы и подпорите задние карманы до самых заклепок. Бант-сидение можно безжалостно разрезать. Детали тщательно отутюжить.

Рис. 91

Рис. 92

132

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

133

Далее возможны два варианта. Вариант первый: форма джинсов № 1 и лекал подобна (например, обе модели расклешенные или обе прямые от бедра). Вариант второй: формы джинсов № 1 и лекал разные (например, джинсы свободного покроя, а лекала выполнены на облегающие расклешенные от колена). Начнем с первого варианта. На одной из ПП начертите контуры будущих деталей (рис. 93), а затем добавьте к ним припуски на швы 1 —1,5 см. Перебейте нанесенные вами линии на другую ПП, предварительно совместив заклепки и боковые срезы. То же повторите с ЗП (рис. 94), отгибая карманы задних половинок наверх. После этого джинсы № 1 можно разрезать. Настала очередь лекал основы (см. п. 2.6): перенесите на них очертания вырезанных вами деталей. Примечание: обводя на основе детали, вырезанные из джинсов № 1, не забудьте о том, что эти детали уже имеют припуски на швы, а лекало не имеет таковых. Учтя отступ для лампаса, обведите детали с припусками, а затем отступите внутрь от контура обводки на ширину припуска. Разрежьте лекала по внутренней линии. Второй вариант. После того как подготовите к раскрою лекала и джинсы № 1, стоит вспомнить основное правило моделирования. Правило. При моделировании (разрезании на моделировочные части) лекал их изначальный общий объем и форма должны оставаться неизменными. Начинаем с понижения уровня талии на лекале (рис. 95). Надо отметить, что лучше выполнять это понижение неравномерно: больше — 7 см — впереди, меньше — 3 или 4 см —

Рис. 93

134

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

135

Понижение

Рис. 95

Рис. 94

сзади, средне — 4 или 5 см — по бокам. По линии понижения лекало разрежьте. Лампас: от боковых срезов ПП и ЗП отступите по 2 см и начертите кривые линии, повторяющие их очертания. По этой линии лекала разрежьте, получившиеся двухсантиметровые полоски не нужны. Лекало отложите. Переходим к распоротым ПП джинсов № 1. Измерьте длину кармана на ПП джинсов № 1. Измерение производите горизонтально по шву соединения ПП с поясом. Добавьте к длине кармана 3 см и на ПП джинсов нанесите кривую, параллельную срезу кармана, на расстоянии 3 см вниз от него.

136

В. П. Ольховская

После чего, наложив ПП джинсов на лекало, перенесите на него вышеозначенную кривую. Для этого воспользуйтесь копиром (зубчатое колесико на ручке) или обычной иголкой — проколите в нескольких местах сложенные ПП джинсов № 1 и лекала, чтобы навести линию по проколам. Когда вы будете проделывать ту же операцию на ЗП лекала, важно, чтобы обе заклепки кармана ЗП джинсов № 1 попали внутрь контура детали. Нанесите недостающие линии контура детали, и лекала можно разрезать. Разрежьте деталь, на которой расположены талиевые вытачки, по линиям этих вытачек и соедините линии вытачки встык скотчем. Если вы начинающий закройщик, выполните предварительно лекала лампаса и манжет без припусков на швы. Это прямоугольники. Лампас имеет ширину 4 см, а его длина равна длине брюк и измеряется по лекалу. Ширина манжеты ПП и ЗП равна двойной ширине в готовом виде, длина — ширине соответствующей половинки брюк по низу, то есть ЗП на 2 см шире, чем ПП. Припуски на швы: боковые и шаговые — по 1 см, низ по желанию — 1—3 см, талия — обычно вырезается за линию, но если она понижена, можно добавить 0,7—1 см на всякий случай, бант — 0,5—0,7 см в нижней части и для обработки застежки — 3 см, сидение — ширина припуска неравномерна — от 0,5 до 3 см. Раскладка. Как вы знаете из предыдущих глав, перекрой не складывается вдвое, но ради экономии места на рис. 96 показано только по одной ПП и одной ЗП. Лампасы, манжеты и шаговые части ПП и ЗП можно выкроить из новой джинсовой ткани (рис. 97). Этот вариант предпочтителен, так как износ брючных изделий приходится именно на швы банта и сидения в месте соединения с шаговыми швами.

137

Шьем модно и красиво

Передняя половинка

половинка

ж?*$

Рис. 96

138

В. П. Ольховская

139

Шьем модно и красиво

Рис. 98

Рис. 97

Наиболее экономичный вариант с использованием клина изображен на рис. 98. Ткань сложена таким образом, чтобы кромки были параллельны, но не совмещены. Между ними на нижнем слое ткани помещают детали манжет.

Обработка манжет для расклешенных джинсов. Деталь манжета перегните пополам вдоль изнанкой внутрь и уложите на изнаночную сторону предварительно собранной половинки брюк, совмещая срезы манжета и низа половинки. Затем стачайте" и настрочите припуски шва на обрабатываемую половинку. При этом один из припусков (нижний настрачиваемый) срежьте, оставляя 0,5 см, на другом (среднем) оставьте 0,7 см, а третий (верхний, по которому прокладывается строчка) оставьте как есть. Потом выметайте кант из манжета с изнаночной стороны, отутюжьте манжет и половинки брюк стачайте между собой.

140

В. П. Ольховская

3.5. Костюм из двух видов джинсй может быть выполнен из любой ткани, которая хорошо сочетается с джинсовой (рис. 99). Пикантным дополнением модели являются вставки, выполненные из старой (или состаренной) джинсы. Этот фасон подойдет дамам любой комплекции. КОСТЮМ

Шьем модно и красиво

141

Основа для короткого жакета Спинка (рис. 100, а). От исходной линии вниз отложите длину спинки — начертите линию талии. От нее отмерьте вверх Дбоч минус 1 см. Это уровень высоты бочка. На нем отложите ширину спинки: Шс + 1 см, для перегибистой фигуры плюс 1,5 см. Из полученной точки восстановите перпендикуляр 4—5 см. По уровню бочка отмерьте и ширину спинки до бокового шва: 1/2(Сг + Пг) минус 2 см, где Пг = 4 см. Ширинаросяжа: отвершиныисходного угла вправо отложите 1/ЗСш + 0,5см. Высота ростка: вниз от исходного угла отмерьте 1/ЗСш+0,5см. Плечевой срез строят с помощью засечек дуг радиусами Дп + вытачка и Впк.

Рис. 99

Для полной фигуры к Впк следует добавить 1 см, а для перегибистой фигуры вытачку по плечу делать необязательно. Пройма: отложите из соответствующего угла по биссектрисе 3 см и соедините плечевую и боковую точки через «5» и «3». Плечевая вытачка располагается на расстоянии 4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6—8 см. Полочка с боковой вытачкой (рис. 100, б). От линии талии отложите вверх мерку Дпт и проведите горизонталь — исходную. От исходной вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию груди. Потом от исходной вниз отложите высоту проймы. Для этого измерьте по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка, полученное значение умень-

142

В. П. Ольховская Исходная линия Исходная линия

143

Шьем модно и красиво

шите в соответствии с таблицей (см. «Приложение») и результат отложите вниз от исходной. Следующий этап — вертикали. Отступите от края листа 2 см и проведите линию, перпендикулярную ему, — линию полузаноса. В этом случае край листа — край борта блузы. От пересечения полузаноса с линией уровня проймы отложите ширину груди: Шг! + 0,5 или 1 см.

Уровень/бочка ф

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение ШГ[ (малую ширину груди). Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы. От того же пересечения (линии полузаноса и линии уровня проймы) отложите ширину полочки до бокового шва:

, 1/2(Сг+Пг)-2

Линия талии

1/2(Сг + Пг) + 2см.

Полученную точку сместите на 1 см в сторону полузаноса и на 1 см вверх. Точка «1» будет использована для оформления проймы и бокового шва. Ширину горловины отложите по исходной горизонтали опять-таки от ее пересечения с вертикалью полузаноса. Ширина горловины = ширина ростка. Для перегибистых фигур ширину можно увеличить на 0,5 см. Глубина горловины = ширина горловины + 1 см.

Рис. 100

Горловину следует оформить плавной линией. Плечевой срез. Плечевая точка находится на пересечении двух дуг: одна из боковой точки горловины радиусом Дп, вторая — из точки выпуклости груди радиусом Нпп. Полученную точку пересечения соедините с уже имеющейся на исходной линии.

144

В. П. Ольховская

Боковая вытачка для груди (рис. 100, г). Сравните длины бочков полочки и спинки. Разница — величина раствора вытачки. По предварительной линии бокового шва отступите вниз 5 см и от точки «5» отложите раствор вытачки. Затем от центра выпуклости груди отступите по его горизонтали в сторону проймы на 2—2,5 см. Соедините полученные точки (на рисунке — пунктир) и уравняйте длины сторон вытачки по той, что длиннее. Вытачку для груди необходимо оформить плавными линиями с выпуклостью 0,5 см. Талиевые вытачки и скосы. Начинаем с бокового скоса спинки (рис. 100, в). Он вычисляется по формуле: 1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см. Отложите значение по срезу талии спинки от боковой линии в сторону построения. Раствор талиевой вытачки спинки равен Скос спинки + 0,5 или 1 см. Ось симметрии этой вытачки является продолжением плечевой вытачки, а ее вершина располагается в большинстве случаев ниже уровня проймы на 1—3 см. Скос полочки по боковому срезу равен

145

Шьем модно и красиво

Совет 1. Если вы собираетесь использовать лекала для моделирования, то оформляющие вогнутые линии и удлинения стоит наносить на чертеж после моделирования.

Основа для жакета с нагрудной вытачкой Полочка (рис. 101, а). Начертите исходный угол, равный 90°, где вертикаль — линия полузаноса. По вертикали вниз отложите Дпт и проведите линию талии, от нее вверх отмерьте Дбоч минус 1 см. Проведите горизонталь — уровень бочка, или линия проймы. Затем вниз от исходной горизонтали отложите мерку Вг — уровень груди, по ней от полузаноса — мерку Рцг. Исходный

Удлинение среза^ Укорачивание среза а » ^

Скос спинки минус 0,5 или 1 см. Раствор талиевой вытачки полочки равен Сг минус Ст минус вытачки спинки и скосы. При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть — к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина — ниже центра на 3—3,5 см. Все линии вытачек и скосы оформляются плавными вогнутыми линиями и удлиняются на 0,5 см вниз.

Рис. 101

146

В. П. Ольховская

Горловина. Из исходного угла по горизонтали отложите ширину: (Сш : 3) минус 0,5 см, и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину: (Сш : 3) + 0,5 см. Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4—5 см. Это расстояние до вытачки, которое должно быть меньше расстояния по плечевому срезу спинки до вытачки на 1 см, иначе после нанесения на чертеж оформляющих линий при соединении плечевого шва вытачки не совпадут. Полученную точку соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок— первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, что даст участок плечевого шва. Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом Рцг + 2 см начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линией вытачки отложите разницу между измерениями Шг, и Шг2. Через полученную точку из вершины вытачки, обозначенной точкой «1,5» (а не из центра груди), проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией. Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом, равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва: R = Дп минус 4 см или 5 см. Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделайте из центра выпуклости груди радиусом, равным мерке Нпп.

147

Шьем модно и красиво

Для оформления проймы нам нужны 3 основные точки. Это плечевая точка (она уже имеется), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине. Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложите ширину полочки до бокового шва: 1/2(Сг + Пг) + 2 см, где Пг от 4 до 6 см. Полученную точку сместите на 0,5 см вверх. Для построения перпендикуляра от того лее пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди с прибавкой: Шг2 + 0,5 или 1 см. Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг2. Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — еще одна точка проймы. Теперь отметим две вспомогательные точки: первую — разделив отрезок, определяющий ширину проймы, вторую — разделив отрезок, соединяющий точку «5» и плечевую, и отступив внутрь построения 1—1,5 см. Оформите пройму. Вытачка (рис. 101, б). Обратите внимание на то, что ее линии разделены на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вытачки — укорачивает его со своей стороны. В результате длина плечевого среза'остается неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает ее прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки. Но если вы собираетесь использовать это лекало для моделирования, то оформляющие вогнутые линии на чертеж наносить не нужно.

148

В. П. Ольховская

Двухшовный рукав (рис. 102). ^та разновидность рукава состоит из двух деталей, которые принято называть «половинками». В основном двухшовный рукав используется в моделях пальто, пиджаков, жакетов и строгих деловых платьев из условно тяжелой ткани. Выкраивают такой рукав исключительно по лекалу. Основу стоит сохранить, так как вы сможете использовать ее многократно. Расстояние между перекатами Исходная

Уровень низа Ширина переднего переката

Рис. 102

149

Шьем модно и красиво

Верхняя половинка. Начинайте с горизонтальных линий — исходной, линии уровня оката и низа. Высота оката рассчитывается по формуле: 1/4Сг + Зсм, а расстояние между перекатами — 1/ЗСг+2,5см. Прежде чем провести вертикали перекатов, следует на линии переднего переката на расстоянии 4,5 см вверх от уровня оката поставить точку. Обозначьте ее «4,5». (Если Сг превышает 52 см, расстояние от уровня оката до нужной точки составит 5 см.) Теперь разделите расстояние от «4,5» до уровня низа пополам и проведите горизонталь •—уровень локтя. По линии переднего переката следует сделать прогиб на уровне локтя. Величина прогиба 1,5—2 см. Ширина переднего переката (от среза до вогнутой линии переката) 3—3,5 см на всех уровнях. Локтевой шов. От уровня оката вверх по локтевому перекату нужно отложить 5 см. Из точки «5» постройте перпендикулярный отрезок к линии локтевого переката длиной 4 см. Полученную точку плавно соедините с точкой на уровне локтя, расположенной влево от локтевого переката на 1,5 см. Ширина верхней половинки от нижней точки локтевого среза до линии переднего переката 12—13 см. Не перепутайте с шириной верхней половинки по низу — она составит от 15 до 17 см. Осталось только удлинить локтевой шов на 2 см и оформить линию низа. Не забудьте об окате рукава. Некоторые вспомогательные точки уже имеются. По линии локтевого шва это точка «4», апо линии переднего переката — «4,5». Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая из них, обозначенная «1», делит пополам расстояние от средней линии до локтевого переката. А вторая делит пополам отрезок от

150

В. П. Ольховская

средней линии до переднего переката. Ее смещают по исходной на 2 см к переднему перекату, обозначают «2» и используют уже смещенную точку. Полученные точки соедините вспомогательными отрезками. Получается ломаный окат. Для его оформления из угла «1» проведите биссектрису длиной 2 см, из угла «2» — 1,3 см. После этого окат можно оформить плавной линией. Нижняя половинка строится прямо на чертеже верхней половинки (рис. 103, а). От линии переднего переката к середине отложите по 3 см на уровнях оката, локтя и низа. От точки «5» по локтевому перекату отложите к середине 4 см, а от точки локтевого переката на уровне локтя — 1,5 см. Расстояние от нижней точки локтевого шва нижней половинки до соответствующей точки верхней половинки 1 —1,5 см. Нижний окат нужно оформить плавной вогнутой линией.

151

Шьем модно и красиво

Совет 2. Чтобы нижняя половинка не потерялась, вырежьте ее прямо на выкройке верхней половинки, как показано на рис. 103, б. Воротник выполняется на основе стойки (см. п. 3.1). Отличие в том, что конец стойки не закругляется и общая длина стойки равна обхвату шеи плюс 1—2 см (рис. 104, а). Отлетная часть пристраивается к готовой основе и имеет произвольную форму. На рис. 104, б изображен один из вариантов такого отлета. Он выступает за стойку на 3 см, а общая высота воротника равна 13 см. Конец отлета срезан, а стороны имеют прогибы: сверху около 2 см и со стороны конца стойки около 0,5 см. Совет 3. Изготавливайте и сохраняйте лекала всевозможных воротников на плотной бумаге или картоне. Чтобы подогнать готовое лекало под изделие, измерьте сумму длин горловины и ростка после того, как обработан плечевой шов, и сравните с длиной линии втачивания воротника. Возможно, вам придется удлинить или укоротить лекало воротника (рис. 104, в или г), смещая его линию симметрии (сгиба). Основа брюк — см. п. 2.6. Моделирование

Рис. 103

Спинка остается без украшений, поэтому переходим к полочке. Выберите одну из полочек и скопируйте ее, не добавляя оформляющих линий (рис. 105, а или б). Нанесите на лекало контуры «заплатки» таким образом, чтобы они либо совпадали с вершинами вытачек — идеальный вариант, либо находились на расстоянии не более 2—3 см. Затем выкройку разрежьте по сторонам «заплатки» и стороны вытачек соедините встык скотчем (рис. 105, в или г).

152

В. П. Ольховская

153

Шьем модно и красиво

Длина горловины

,90° - Разделить на три части

Рис. 104

На следующем этапе — добавление оформляющих — основы с нагрудной и боковой вытачкой выглядят одинаково (рис. 106). Полочка готова, остается только подписать название срезов. В рукаве моделируется только верхняя половинка, но предварительно лекала обеих половинок следует скопировать, а копии укоротить до нужной длины (рис. 107). Для этого перенесите линию низа вверх на 10—12 см. Затем начертите «заплатку».

Рис. 105

154

В. П. Ольховская

Основа брюк также сначала укорачивается, а затем моделируется ПП. Для моделирования сделайте еще одно лекало ПП брюк и уже на нем повторите контур детали, отступив внутрь от швов на 3—5 см (рис. 108). Можно выполнить брюки с цельнокроеным поясом. Для этого продлите вверх линии срезов банта и сидения, боковых швов и вытачек так, чтобы они были параллельны друг другу. Оптимальная высота цельнокроеного пояса — 3—4 см. Срезы цельнокроеного пояса оформите с легкими прогибами — 0,2—0,3 см. Раскладка на джинсах (рис. 109) выполняется по тем же правилам, что и для предыдущих моделей. Ради экономии места раскладка на половинках-дублях не показана. Припуски — по 1 —1,5 см, кроме низа «заплаток» — там припуск увеличен до 3 см. Раскладка на ткани не представляет большой сложности. Для начинающих закройщиков можно рекомендовать вариант, показанный на рис. 110, а для опытных — на рис. 111. Последний экономичнее за счет разрезания лекала спинки на две части. Припуски те же, за исключением припуска по шву банта. Он неравномерен — в области закругления он равен 0,5— 0,7 см, а далее увеличивается до 2,5 см. Технология обработки. Сначала из припусков на джинсовых деталях сделайте бахрому. Затем наложите, наметайте и настрочите эти детали. Что касается ПП брюк, то два слоя ткани ее не украшают, поэтому нижний слой ткани под «заплаткой» ПП нужно вырезать, оставив лишь 1—1,5 см. Разумеется, сделать это лучше, когда «заплатка» уже настрочена на деталь. Срез обметайте. Если вы решили выполнить брюки с цельнокроеным поясом, то технология обработки не отличается оригинальностью: в припуски вытачек вставляются отрезки корсетной ленты, «кости» закрепляются ограничивающими их свободное перемещение закрепками снизу, сбоку и сверху.

155

Шьем модно и красиво

Совет 4. Застежку лучше выполнить в боковом шве. Молнию используйте потайную. Притачивается она, как в платье. Если вы хотите, чтобы брюки обеспечили вам дополнительную утяжку по талии, то молнию следует укрепить с изнаночной стороны дублирующей застежкой из воздушных петель. И еще одно: чем больше утяжка, тем меньше этот фасон подходит для длительного сидения. Последовательность обработки брюк такова: на примерке, когда обработаны вытачки, боковые и шаговые швы, застежка, сметаны швы банта и сидения, на швах вытачек наметьте положение нижних закрепок. Обычно их располагают ниже уровня талии на 5—7 см. При этом уровень талии лучше определить заново на примерке, завязав шнурок, как для снятия мерок. Затем отмеряется корсетная лента. Длина «костей» не должна доходить до верхнего среза брюк на 1,5—2 см,

Рис. 106

Рис. 107

156

В. П. Ольховская

157

Шьем модно и красиво

в зависимости от типа его обработки. Нарезанные «кости» вставьте и закрепите в припусках вытачек. После этого необходимо уточнить и откорректировать степень утяжки брюк и обработать бантово-шаговый шов. Припуски байтового шва настрочите на ПП, прокладывая строчку на расстоянии 1—1,2 см от байтового шва, и в образовавшиеся «кармашки» также вставьте две «кости». Обработайте верхний срез.

Рис. 108

Рис. 109

ел со

9о* X

о а Рис. ПО

а > о s я •а

ш п 03

Спинка средняя часть Средняя линия спинки - сгиб

Локтевой шов Рукав нижняя половинка

Сгиб ткани Рис. 111

СО

В. П. Ольховская

160

3.6. Еще один костюм из двух видов джинсй Вставки, закрашенные черным на рис. 112, можно выполнить из ношеных джинсов, а остальные части костюма из джинсы с рисунком, вышивкой или из вельвета. Основа, использованная для жакета, подойдет полным и очень полным дамам с большим бюстом. Ее можно изготовить на бумаге или безлекальным способом, если все детали будут одного цвета.

Шьем модно и красиво

161

Жакет Спинка (рис. 113). Начинаем, как всегда, с горизонтальных линий. Отступите от нижнего горизонтального среза бумаги 7—10 см для фигурного оформления линии низа и проведите горизонталь талии. Расстояние от талии до исходной равно мерке Дпт (отложите ее вверх), а уровень бочка определяется измерением Дбоч. После горизонталей постройте росток. Его ширина равна 1/ЗСш + 0,5см, а высота — 1/3 ширины ростка. Плечо. Засечка длины плеча делается радиусом Дп + 1 см. Исходная -

Нижний горизонтальный срез бумаги

Рис. 113

Рис. 112 6 Шьем модно и красиво

В. П. Ольховская

162

Здесь 1 см — на посадку. Вытачка для этого вида основы не обязательна, так как лишнюю слабину можно забрать в рельеф, оформленный из проймы. Вторая засечка — засечка наклона плеча — делается, как известно, радиусом, равным Нпп, а для полных дам Нпп +1 см. Ширина детали спинки по уровню бочка равна Шс + 1 см. Из полученной точки постройте вверх перпендикуляр длиной 7 см. Точка «7» послужит вам вспомогательной точкой для построения проймы и высшей точкой рельефа. После этого определите ширину спинки по уровню талии: Ширина спинки по талии = ширина по уровню бочка минус 2,5 или 3 см. Поднимите боковую точку ростка на 0,5 см и плавно оформите плечевой срез. Полочка. Продлите линию талии, чтобы общая ширина чертежа составила не менее чем Сг + Пг + 1 см, где Пг — от 4 до 6 см, и начертите вертикаль полузаноса. Затем вверх от талии отложите Дпт и проведите исходную для полочки, а после отметьте центр выпуклости груди: вниз от исходной — Вг, влево от полузаноса — Рцг. После этого постройте горловину. Для полных ширина горловины = ширина ростка + 1 см, высота горловины = ширина горловины. Построив горловину, вы уже имеете одну точку плеча. Вторая точка образуется на пересечении двух дуг. Их радиусы: I?! = Нпп и R2= Дп (для полных Rj = Нпп + 1 или 2 см).

Шьем модно и красиво

163

Чтобы определить уровень проймы полочки, по чертежу спинки измерьте высоту проймы и ее значение уменьшите в соответствии с таблицей (см. «Приложение»). По уровню проймы полочки отложите Шг, + 1 см. Из полученной точки вверх постройте перпендикулярный отрезок длиной 7 см. Точка «7» — это начальная точка рельефа и одна из точек проймы. Постройте участок проймы, соединяющий плечевую точку и «7». Ширина полочки по талии = ширина полочки по уровню проймы минус 2,5 или 3 см. Ограничительная линия полочки здесь является вспомогательной, но оформляется плавно. Бочок (рис. 114). Начнем с определения ширины детали: (Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки + + ширина полочки до рельефа). Полученный результат должен поместиться между полочкой и спинкой, если отступить от полочки 1 см. Этот 1 см понадобится при построении вытачки для груди. От перпендикуляра, опускающегося из точки «7» спинки, вправо отложите ширину проймы, которая равна 1/4Сг, но не более 15 см. Для дам больших размеров с полными руками пройма может оказаться узковатой, но лучше ее подрезать на примерке. Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы, также имеет высоту 7 см. Между точками «7» начертите плавную кривую, середина которой касается горизонтали уровня бочка. После проймы заузьте бочок по талии: со стороны полочки на 3,5—4 см, а со стороны спинки на 2,5—3 см. Если прилегание окажется недостаточным (сравните сумму талиевых от-

В. П. Ольховская

164

резков на чертеже и измерение Ст), можно построить еще одну вытачку, а также средний шов по спинке. Вытачка для груди на детали полочки строится по тем же правилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости груди отступите 2 см в сторону бочка по одноименной горизонтали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линий полочки и бочка. Их следует измерить точно по кривым от точек «7» до уровня талии. Раствор отложите по половине от уровня высоты груди, а полученные точки плавно соедините с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по той, что длиннее. Недостающие участки рельефной линии оформите плавно. Кривые вертикальных швов от талии вниз отклоните в сторону расширения примерно на 1 см. х х

^Перегиб " ^ лацкана

Шьем модно и красиво

165

Чтобы построить вертикаль борта, отступите от полузаноса вправо 2—3 см. От уровня талии оформите скос края борта. Для лацкана можно выполнить расширение. Чтобы построить его, предварительно отмерьте желаемую высоту выреза и начертите линию перегиба («английский» воротник описан в п. 2.5). Для линии низа, если вы ее оформляете до первой примерки, отступите по линиям дополнительной вытачки бочка по 3 см вниз от талии. Если вы решили обойтись без вытачки, отступите 3 см вниз по вертикальной линии симметрии бочка. Для чего перегните деталь вдоль, точки «3» соедините прямой линией с нижними точками средней линии спинки и кривой края борта. После этого уравняйте длины швов. На чертеже между равными отрезками от талии до фигурного низа стоят знаки равенства. Оформить линию низа лучше на примерке. На полочке можно добавить дополнительную вытачку под грудью и вставить в нее поясок. Раствор такой вытачки должен быть минимальным (1 см), так как главное ее назначение — обеспечить «чистую» обработку пояса. Рукав для этого жакета используется двухшовный (см. п. 3.5). Для моделирования рукав следует укоротить (рис. 115, а), а затем сложить так, чтобы локтевые швы соприкасались, и нанести моделировочные линии. «Белую» часть верхней половинки (ВП) рукава разрежьте, не доходя до линии верхнего оката 0,5 см. По разрезам лекало раздвиньте на 2—Зсм (рис. 115, б). Для «галифе» используйте основу из п. 2.3. Нам понадобится выкройка до уровня колена (рис. 116). Лекала шортов следует удлинить на ширину манжета — на 10—12 см и заузить его так, чтобы сумма длин манжетов ПП и ЗП была равна обхвату колена плюс прибавка на свободное облегание: Ок + Пк, где Пк = 4 см.

Нижний горизонтальный срез бумаги

Рис. 114

Разницу между желаемой и имеющейся длиной манжета распределяют равномерно между ПП и ЗП.

166

В. П. Ольховская

НЭ51.

Шьем модно и красиво

167

После этого можно нанести моделировочные линии, следя за тем, чтобы отрезные детали были одинаковой ширины в местах последующего соединения. Закрытие и перенос вытачек (рис. 117). Чтобы закрыть вытачку, нужно разрезать деталь по ее линиям, а потом соединить полученные части встык скотчем. При переносе главное — сохранить раствор переносимой вытачки и длину. В нашем случае одна вытачка закрывается, а две другие скорее меняют форму, чем переносятся. Обратите внимание на талиевую вытачку ПП (рис. 117, а): одна из ее сторон плавно повторяет линию кокетки, а вторая имеет подобное закругление. Раствор придется на основную, большую часть ПП, то есть от ПП отрежьте участок, соответствующий перенесенной вытачке. Раствор вытачки ЗП перенесите полностью на кокетку — от кокетки отрежьте участок, соответствующий перенесенной вытачке. Уравняйте длины срезов кокетки, образовавшихся в результате этих переносов, по самой длинной (рис. 117, б). Мягкие склады (рис. 118). Разрезы для них располагаются вдоль самых больших деталей ПП и ЗП. Расстояние между складами должно быть одинаковое. Последний разрез следует выполнять не до конца, так как последняя склада получится из разницы ширины ПП и манжета. Выполнив разрезы, раздвиньте части лекал на 4 см — такова средняя ширина склады. Раскладка темных деталей (рис. 119). Долевая нить проходит вдоль детали бочка, кокеток и частей рукава — как если бы мы не разрезали лекала рукава и брюк. Манжеты лучше вырезать двойные. Верхний воротник уложите средней линией к сгибу ткани, а нижний — раскепом на долевую. При этом припуски на швы составляют: по талии, пройме и окату — за линию, низ — 3 см, отлет и конец воротника — 0,7 см, а остальные — 1 см.

168

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

169

Раскладка светлых деталей (рис. 120). Спинка — долевая по средней вертикали спинки, которая была ее линией симметрии до того, как вы построили средний шов. Полочка — долевая параллельна полузаносу и срезу борта. Детали двухшовного рукава — долевая проходит через верхнюю и нижнюю точки переднего шва. Половинки брюк —долевая параллельна линии симметрии деталей, но в этом случае мы можем повернуть их на пару градусов. Пояс — долевая может располагаться как вдоль, так и поперек, лицевые детали пояса желательно выкроить цельные, а внутренние — составить из нескольких частей (на рис. 120 они обозначены цифрами «1», «2» и «3»).

Осноровленный срез

Рис. 119

170

В. П. Ольховская

Глава 4

YPR PnCTOMUTEAbHOCTU! Мода часто противоречит принципу экономии. Обидно, когда после раскроя платья остаются большие бесформенные куски ткани. Но если перед покупкой отреза придумать, куда пойдут выпады, то ваша расточительность обернется красотой и элегантностью сразу двух, а то и трех изделий.

4.1. Сарафан, выкроенный по косой + т о п Для сарафана (рис. 121) вам понадобится основалифа с боковой вытачкой для груди, описанная в п. 3.5. Основа должна быть выполнена с минимальными прибавками на свободное облегание и максимально высоким бочком. Если эту модель вы будете шить из стретча *, то Пб добавлять не нужно. Для проверки объема лифа и для построения основы клина вам понадобится мерка Сг нижний (обхват под грудью). Начинаем с нанесений линий отреза (рис. 122). Сначала выполните их прямыми, а затем оформите плавно. Вытачку спинки по талии закройте, а боковую вытачку полочки перенесите в талиевую. Для чего соедините вершины вытачек и разрежьте по получившейся линии от вершины талиевой вытачки до вершины боковой. Стороны закрытых вытачек соедините встык скотчем (рис. 123, а), линии оставшейся вытачки и боковых швов оформите плавно (рис. 123, б). Раскладка из стретча достаточно экономична, поэтому нет смысла дополнять сарафан топом. «Плюс топ» имеет смысл только при «косом» крое из шифона, крепдешина, шелка или другой ткани.

172

В. П. Ольховская

173

Шьем модно и красиво

Рис. 122 ЛИНИЯ верха и линия талии строго перпендикулярны оси симметрии клина и параллельны между собой. Расстояние между ними равно разнице между высотой бочка и желаемой высотой лифа по бочку:

Вб минус высота бочка лифа. Рис. 121 Обратите внимание, что лекала отрезаются только сверху. Снизу отрезать лучше на примерке, после того как определите линию притачивания юбки. Юбка для этой модели может состоять из любого количества клиньев, которые могут выкраиваться из ткани разных цветов. Клин строится подобно клину для обычной юбки. Проведите вертикальную линию — она послужит нам линией симметрии (рис. 124).

От линии талии вниз отложите Ди и проведите линию низа. И снова от линии талии вниз отложите 18 см — получите линию бедер. Для определения ширины половины клина по верху, талии и бедрам полуобхваты под грудью, талии и бедер с прибавками на свободное облегание разделите на количество клиньев: (Сг ниж. + Пг) разделить на количество клиньев, где Пг = 2 см, (Ст + Пт) разделить на количество клиньев, где Пт = 3 см, (Сб + Пб) разделить на количество клиньев, где Пб = 2 см.

174

В. П. Ольховская

Для стретчевых тканей прибавки по талии и бедрам можно сохранить только для полных дам, чтобы не обрисовывать неэстетичные подробности их тел. Ширина по низу — произвольная, но лучше, если вы сначала сделаете ширину такой же, как и на уровне бедер, а потом добавите расширения (чем больше расширение, тем больше расход ткани). Отмерив на чертеже в обе стороны от средней линии клина полученные результаты, оформите линии срезов, отрезки

Рис. 123

Рис. 124

175

Шьем модно и красиво

от талии до верха должны быть слегка вогнутыми. По горизонтали талии также можно оформить прогиб 0,3—0,5 мм. Линию низа нужно выгнуть, поскольку линия симметрии клина должна быть той же длины, что его стороны. Топ (рис. 125) кроится достаточно просто. Нам нужны всего три мерки: Сг верхний, Сг и Сг нижний для проверки размеров готовых лекал. Но если вы кроите из эластичного стретча, то достаточно двух мерок: Сг и Сг нижний. Возьмите уже обрезанное лекало спинки с закрытой талиевой вытачкой и нетронутое лекало полочки с боковой вытачкой (рис. 126, а). От высшей точки среднего и бокового швов спинки отложите желаемую ширину детали. Затем от яремной впадины отмерьте желаемую глубину отреза полочки и соедините полученную точку с высшей точкой бокового шва, не учитывая изгиба проймы. Измерьте высоту бочка спинки после отрезания нижней части и от-

Рис. 125

176

В. П. Ольховская

""'Отрезать /Т

Шьем модно и красиво

177

лежите эту величину по бочку полочки от верхней точки, учитывая раствор вытачки. От полученной точки проведите горизонталь. После этого «лишние» части лекал отрежьте, а вытачки полочки перенесите в вертикаль полузаноса (рис. 126, б). Для чего вершины вытачек соедините с вертикалью полузаноса и по полученным линиям разрежьте лекало от полузаноса к вершинам вытачек, не дорезая до конца 0,5 см. Стороны вытачек соедините встык скотчем и оформите стороны лекала плавными линиями. Сравните получившиеся выкройки с вашими мерками и, если нужно, внесите коррективы. Для стретчевого топа деталь верха будет одна (рис. 126, в). Ее длина равна малому полуобхвату груди, ширина по спинке от 4 до 7 см, а по переду от 10 до 20 см. Шов со сборкой имеет выпуклость от 2 до 5 см. При этом желательно, чтобы верхний и нижний срезы детали были одинаковой длины. Клин топа строится как обычно, но рассчитывается только ширина клина по верху. Для этого воспользуйтесь измерением Сг нижний: (Сг нижний + Пг) разделить на количество клиньев.

Рис. 126

Припуски на швы. Клинья: по 1 см, кроме среза талии — он вырезается за линию. Лиф сарафана: верх и низ спинки, пройма, горловина и низ полочки — за линию, остальные швы — 1 см. Лиф топа: верх — за линию, боковые и средние швы — 1 см, низ — 2—3 см (на случай если понадобится корректировка). Раскладка (рис. 127). Ткань перегните поперек. Клинья и верхнюю часть топа выложите под утлом 45° (допускается отклонение на 3—4°). Лиф сарафана расположите таким образом, чтобы долевая нить проходила параллельно средней линии спинки и полузаносу.

178

В. П. Ольховская

179

Шьем модно и красиво

4.2. Платье со сборкой + т о п с кружевами Для моделей, представленных на рис. 128, а и б, понадобится четырехшовная основа. Чтобы построить спинку, используйте описание из п. 2.5. Примечание: бочок должен быть максимально высоким, то есть Дб измеряется строго от подмышечного угла до талии и для определения уровня бочка откладывается Дб + 1 см. Особенно внимательным к высоте уровня бочка следует относиться дамам с жировыми отложениями по бокам и спине. Полочка (рис. 129). Продлите горизонтали бочка, талии, бедер и низа. От талии вверх отложите мерку Дпт и проведите исходную, от исходной вниз мерку Вг — уровень груди,

Рис. 128

180

В. П. Ольховская

и еще раз от исходной вниз — уровень проймы, который рассчитывается с использованием таблицы (см. «Приложение»). Затем проведите вертикаль полузаноса, для чего от крайней точки спинки по уровню бочка отложите ширину полочки. Постройте горловину и плечевой срез. Средний шов полочки строится с учетом особенностей фигуры, вернее, с учетом формы живота. Например, если живот впалый, то для него понадобится выемка, как на рис. 129. Ширину груди:

181

Шьем модно и красиво Ширина проемы 1/4Сг

Шг, + 0,5 см, отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверх отмерьте 4—7 см (точка «7»). После этого можно строить участок проймы от плечевой точки до первой линии вытачки. Для этого от точки «7» к линии полузаноса отступите 0,7 см. И, продлив отрезок по уровню высоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см, соедините плавно точки «0,7» и «2». Имея крайнюю боковую точку, можно легко определить ширину проймы полочки: из общей для полочки и спинки ширины проймы, которая равна 1/4Сг, необходимо вычесть ширину проймы спинки. Перпендикуляр проймы по уровню бочка равен перпендикуляру, ограничивающему ширину груди по уровню проймы. Оба этих отрезка изображены на чертеже пунктирными отрезками, которые оканчиваются крестиками и точками «7». Вторую линию вытачки продлите, уравнивая с первой, и оформите плавно. Ширину полочки по бедрам, равную 1/2(Сб

1/2(Сб + Пб)-2

2см,

отложите от полузаноса. Боковой прогиб оформите плавно, при этом сумма талиевых отрезков должна быть равной сумме Ст + Пт.

Уровень низа

Рис. 129

182

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

183

По полузаносу полочку удлините на 1,5—3 см и плавно оформите линию низа. Эта поправка длины необходима из-за выпуклости груди. Она не обязательна худеньким девушкам с маленькой грудью и должна быть максимальной для дам, обладающих пышными формами. Ту часть лекал, где они накладываются друг на друга (от бедер до низа), разрежьте ломаной линией, «зубцы» которой доходят до вертикалей, ограничивающих общую часть спинки и полочки. Перед тем как приступить к моделированию платья, выполните копии готовых лекал от верха до талии — они пригодятся для топа. Дамы славянской комплекции должны понизить уровень талии полочки от 1,5 до 3 см, как в выкройке платья (рис. 129). Моделирование платья Спинка этой модели не моделируется. Коррекция глубины выреза и укорачивание плеча производится на примерке. Полочка. Когда сборки или складки сходятся в одну точку, то возникает сложность в их обработке. Использование кольца — один из вариантов решения этой проблемы. Другим вариантом может быть круглая или ромбовидная вставка, к которой сходятся складки. Определите место расположения кольца, оптимальный диаметр которого 6 см, — на уровне талии или под грудью. Нанесите линию, которая разграничит полочку и центральную вставку (на рис. 130 она показана штрихпунктирной линией). Та часть центральной вставки, которая доходит до кривой среднего шва полочки, на чертеже закрашена серым цветом. Но эта вставка, как видно из рисунка, располагается по обе стороны среднего шва и несимметрична. Поэтому скопируйте серый треугольник вставки, приложите копию к стороне, совпадающей со средним швом полочки, и продлите сторону, определяющую глубину выреза.

Рис. 130

Рядом с лекалом полочки вы видите результат объединения двух частей вставки. Верхний ее срез оформлен плавной, слегка выпуклой линией. Нанесите на полочку линии разрезов в направлении от кольца и перенесите вытачку.

184

В. П. Ольховская

185

Шьем модно и красиво

Совет 1. Не СТОИТ пытаться достичь «максимального эффекта» путем увеличения плотности сборки. Чем больше плотность сборки, тем сложнее обрабатывать узел схождения складок и тем толще изделие в области талии. Части лекала полочки достаточно раздвинуть на 3—4 см (рис. 131). Только вытачка для груди может дать раздвижку больше. Совет 2. Не пытайтесь добиться максимального прилегания этого платья за счет коррекции боковых швов. Это может увеличить количество горизонтальных складок в области талии и испортить вид изделия. Понижение талии "~"~

Рис. 132

Совет 3. Не используйте для пошива ворсовые ткани, если хотите носить платье под верхней одеждой. Лучшие варианты — тонкий шелк или тонкий трикотаж. Моделирование топа (рис. 128, б) начинаем с определения глубины выреза горловины и определения положения бретелей (рис. 132). Отступы 2 см от боковых точек горловины и ростка, а также по линиям вытачек обозначены точками «2». К боковым и средним швам пристройте небольшие клинья произвольной формы, чтобы создать небольшие фалды по низу. Затем на лекала наложите полосу кружев и определите оптимальное положение кружевных деталей. Обратите внимание на то, что вытачка для груди требует небольшого смещения, а пройма спинки, возможно, некоторого понижения из-за маленького треугольника над полоской кружева. Как выйти из этой ситуации? Можно сместить полоски кружев. Если это неприемлемо, придется переместить вытачку (рис. 133). Для этого

Ч Рис. 133

186

В. П. Ольховская

обведите участок кружева, находящийся в пределах раствора, и подложите его под вторую линию вытачки со стороны детали. Таким образом, обе линии вытачки смещаются вниз, исходя из площади участка кружева, попавшего между линиями вытачки. Главное, сохранить угол раствора и положение вершины неизменными. Что касается маленького треугольничка на пройме спинки, его можно отрезать и приклеить встык скотчем к боковому шву полочки, как на рис. 133, а можно сохранить как отдельную деталь. Желание просто понизить пройму лучше отложить до примерки. Обратите внимание на форму клина, изображенного на рис. 133. Выбрав понравившийся вам вариант, приклейте клинья к лекалам встык, а лекала разрежьте, предварительно подписав название деталей и срезов. Припуски на швы для платья: росток и пройма — за линию, низ — 3 см, средний шов спинки — край припуска параллелен средней вертикали спинки (срезу бумаги), остальные — 1 см. Для топа: низ и пройма полочки — за линию, а швы, переходящие в клинья, — от 0,5 см на клиньях до 1 см верхней части деталей. Кружевные детали — по 1 см для средних швов, бокового шва спинки и проймы полочки. На швы соединения кружевных деталей с полочкой и спинкой припуски не добавляются, если вы настрачиваете их. Если же будете стачивать, то к соответствующим срезам полочки и спинки добавьте двойной припуск, то есть 2 см. Раскладка (рис. 134). Спинкууложите параллельно средней линии, а полочку— вертикальным участком нижней части среднего шва к сгибу ткани, чтобы (при желании) не делать средний шов. Долевая на деталях топа должна совпадать с линией симметрии.

187

Шьем модно и красиво Низ

В. П. Ольховская

Сгиб кружева

188

189

Шьем модно и красиво

" <£\ ч Соед. с полочкой

Соед. со спинкой

* N^,

Рис. 135

Раскладка кружевных деталей топа (рис. 135) не представляет сложности. Кружево сложите вдвое, если оно тонкое и не имеет крупного асимметричного рисунка. Но иногда стоит вырезать дубли деталей и разложить их на развернутых кружевах, чтобы раппорт рисунка совпадал на зеркальных деталях в определенных точках.

4.3. Платье из ткани с широкой каймой + блуза Модель платья, рассмотренная здесь, одна из самых неэкономичных. Для фасонов, изображенных на рис. 136, а и б, нам понадобится та же основа, которую мы использовали в п. 4.2. Платье. Для моделирования полочки определите глубину и форму выреза горловины и перенесите вытачку в средний шов, разрезав основу по уровню груди от полузаноса к вершине вытачки. Если грудь небольшая или ткань очень тонкая, то раствора перенесенной вытачки может оказаться недостаточно для сборки. В этом случае выполните дополнительный разрез лекала (рис. 137). После этого к выкройкам полочки и спинки «пристройте» клин (рис. 138). Чтобы облегчить выполнение раскладки, вырежьте четыре копии клина и приклейте их встык к низу боковых и средних швов. Длина ребра клина-квадрата должна соответствовать ширине каймы. Например, если ширина

Рис. 136

каймы 10 см, то ребро может быть 12—13 см. При этом клин должен плавно переходить в линию шва, а биссектрисы угла между клином и швом должны быть одинаковой длины. Длины швов, которые будут впоследствии стачиваться, также должны получиться равными. Блуза с басочкой (рис. 136, б). Спинка — та же основа до уровня талии. Выкройку полочки обведите также до уровня талии, пониженного для обладательниц большого размера и/или пышного бюста на 1,5—3 см по среднему шву, но не по

Шьем модно и красиво

191

Рис. 139

Начертите окружность, длина которой равна длине шва притачивания басочки. Ее радиус, соответственно,

( /

R = / разделить на 2п.

..А.

штат

iiiii Рис. 137

: : : :

: : : йВД:>::й;:

: - : - : - ; - : • : - : • : - : • • : • : • : • : • -:•:•:-:•:-:•:-:••:-»:•:

Рис. 138

основе, а по размоделированному лекалу полочки. Нанемуже есть два разреза для склад, остается добавить еще один или два разреза (рис. 139). Лекало баски изготовить несложно. Нужно знать длину шва притачивания детали и ее ширину. Ширина басочки может быть неодинаковой. Например, в области полузаноса и среднего шва спинки составлять 15 см, а в области бокового шва Ю см. Измерьте без учета припусков на швы и сложите длины талиевых срезов спинки и полочки. Сумма - длина шва притачивания детали к лифу.

Проведите через'центр окружности линию. С одной стороны окружности отложите большую длину басочки, а с другой — меньшую. Через полученные точки начертите овал и разрежьте его с широкой стороны до внутренней окружности (рис. 140, а). Эта форма басочки имеет один существенный недостаток: ее трудно разместить на раскладке целиком, а составленная из частей она не'всегда хорошо смотрится. На рис. 140, б и в показаны более экономичные варианты, состоящие из половинки окружности и половинки овала. Формула радиуса та же, но значение длины окружности (/) равно удвоенной сумме длин талиевых срезов спинки и полочки. Припуски к баске можно не добавлять, так как при соединении ее с полочкой длина шва увеличится, если вы отступи-

192

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

193

жите низом к кромке или срезу каймы. Полочку топа расположите произвольно, а спинку топа — средним швом к срезу. Рукава можно уложить как под углом 45°, так и средней линией на долевую. Баску расположите произвольно в выпад.

Раэрезаты»-

Уровень оката

Рис. 141

Рис. 140

те от среза внутренней окружности на 0,7—1 см. А припуск по низу можно сразу заложить в длину. Рукава. Для платья используйте основу рукава, описанную в п. 2.4. Для блузы с басочкой обведите кривую оката рукава и наметьте горизонталь уровня оката. Кривую низа оформите плавно с прогибом 2 см вверх от горизонтали оката (рис. 141). Припуски на швы. Боковые, средние и плечевые — по 1 см, горловина, пройма, окат рукава, срез талии — за линию; низ рукава 1—2 см, если будет окантовываться — вырезать за линию. Раскладка на ткани с широкой каймой (рис. 142). Ткань сложите вдвое поперек каймы. Полочку и спинку платья уло-

Рис. 142 7 Шьем модно и красиво

194

В. П. Ольховская

Горловину и низ рукава обработайте косой бейкой, вырезанной из любого выпада. Раскладка по косой (рис. 143) на ткани без каймы более экономична. Ткань сложите вдоль, кромки совместите.

195

Шьем модно и красиво

4.4. Юбка, выкроенная по косой + комбинированный жакет У юбки этой модели (рис. 144) есть одна особенность: ее длину нельзя изменить на примерке больше чем на 2—3 см. Поэтому лекало для моделирования нужно изготовить именно той длины, которая вам нужна. Юбка Основу юбки возьмите из п. 2.1. На ПП нанесите три линии для разрезов под мягкие складки (рис. 145, а). Расстояние между

Срезы ткани

Рис. 144

196

В. П. Ольховская

197

Шьем модно и красиво

ними 8—10 см. Разрезать нужно от середины ПП к вершинам вытачек, для чего последние при необходимости можно укоротить или удлинить. Если разница между Ст и Сб не слишком большая, разрезы под склады, получившиеся в результате закрытия вытачек (см. серую фигуру на рис. 145, а), окажутся недостаточными. Поэтому в большинстве случаев понадобится второй этап разрезания ПП (рис. 145, б). Примечание 1. Боковая вытачка не обязательно должна быть закрыта полностью. Она может только уменьшиться в результате моделирования. Волан имеет произвольную форму и также разрезается на четыре части для клешения. Разрезы производятся снизу вверх, при этом до верхнего края детали не дорезается 0,5 см (рис. 145, а). Получившиеся лепестки раздвигают, и чем тоньше ткань, тем больше может быть раздвижка (рис. 145, б).

ать

Жакет

й шов ЗП

Разрезать

•* Разрезать

ОQ.

ЗП

с п к

пп

;

• ?^, /

.-*л X

дняя

Необходимая основа описана в п. 3.1. К бочкам добавьте клинышки, как для топа из п. 4.2, но при этом длина шва изменяться не должна. Средние части полочки и спинки оформите фигурными линиями с удлинением средних швов спинки и полочки на 2—3 см (рис. 146). Лацкан. После уточнения глубины горловины начертите линию перегиба лацкана и его примерные очертания прямо на средней части полочки. Затем скопируйте получившуюся деталь на отдельный лист бумаги и используйте для моделирования. Разрежьте треугольник лацкана на полоски в направлении от его отлетной части к перегибу, не дорезая 0,5 см до конца, и раздвиньте. Для построения воротника используйте описание в п. 2.5. Рукав короткий по основе из п. 2.4. Чтобы моделировочные линии рукава стали продолжением рельефов полочки и спинки, измерьте длину проймы их средних деталей, как показано

: >

б Рис. 145

198

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

199

рельефы, в том числе рельефы рукава — 1 см. Росток, горловина, пройма, окат рукава — за линию. Низ жакета, если будет обрабатываться в подгибку с открытым срезом, должен иметь припуск 1 см, а если будет окантовываться, то вырезается за линию. Лацкан — 0,5 см, а подборт не имеет припусков вовсе, так как выкраивается по уже вырезанной и осноровленной детали полочки (не лекалу, а именно детали). Воротник по отлету имеет припуск 0,5 см, по среднему шву и линии втачивания — 1 см. Юбка: талия — за линию, над каждой вытачкой «домик» высотой 0,5—0,7 см; низ — 1—1,5 см. Остальные швы по 1,5 см. Мягкие склады, как и вытачки, должны иметь припуск-«домик». Его высота — 2—3 см. Что касается припуска по среднему шву ПП юбки в варианте без бокового шва: если вы планируете прикладывать Кромка

Рис. 146 на рис. 146, и перенесите результаты измерений на окат рукава, откладывая их от вершины оката. Затем сместите полученные точки по кривой оката к переднему и заднему швам рукава на величину посадки, то есть каждую точку на 1,5—2 см. Из точек «2» проведите моделировочные линии. Они могут быть строго вертикальными и параллельными или иметь легкий наклон к середине детали. Совет. Если у вас недостаточно швейного опыта, приступайте к моделированию рукава после примерки. Припуски на швы. Если средний шов спинки не прикладывается к сгибу ткани, то его припуск в области горловинылопаток составит 1 см и увеличится до 3 см на уровне талии. Пели вы не планируете изгиб среднего шва, то величина припуска на всем протяжении 1 см. Плечевые, боковые швы,

Средняя линия ПП, сгиб

Сгиб

200

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

юбку к сгибу ткани средним швом ПП, то выполнение «домиков» для нижней склады, а в некоторых случаях для двух нижних склад, окажется невозможным. В этом случае действует правило: где нет «домиков», шов не разрезать. Экономичный вариант раскладки показан на рис. 147 и 148, а косой крой — на рис. 149 и 150. Подборт вырезается по выкроенной полочке из выпадов после примерки. Волан на «косой» раскладке (рис. 150) кроится в разворот, после того как вырезаны все детали. Для этого остаток ткани разложите в один слой и на нем расположите деталь волана с дублем под углом 45°. Рукав средняя часть х

•IS

Рис. 148

/v Ш

'4^РОТ„иХ/

Рис. 149

201

Шьем модно и красиво

Глава 5

«MODR-MUHU» — НПРЯй U3 ОСТПТКОВ

ткпни и ножи

5.1. Юбка с «веерными» рельефами Эта модель в стиле «комби» (рис. 151) может быть выполнена из остатков ткани и/или старой юбки, которая стала маловата. Возможен вариант из кожи или замши, скомбинированных с тканью.

Рис. 151

203

Если детали «веера» кожаные, они могут скрепляться тонким шнуром или толстой нитью встык любыми способами и даже обвязываться крючком. Для пошива этой модели понадобится основа прямой юбки (п. 2.1) строго той длины, которая вам нужна. Моделироваться будет только ПП, и, поскольку предстоит работа с асимметричным кроем, лекало следует выполнить в разворот. На готовую выкройку нанесите диагональную линию из левого верхнего угла в правый нижний (рис. 152, а). После этого разделите пополам талиевый отрезок от полузаноса до боковой точки ПП, поставьте точку в месте деления и отложите результат деления вниз по боковому шву. У вас должно получиться четыре точки: первая — в левом верхнем углу лекала, вторая — на полузаносе, третья — между первой и второй, четвертая на боковом шве. Из них возьмут начало линии «веера». Варианты ширины деталей могут быть разные: от большей к меньшей, все примерно одинаковые или два диагональных клина самые широкие. Выбирайте любой и, когда ширина каждой детали будет определена, оформите линии разрезов плавно. Прогибы могут быть минимальными или очень большими. Перенос вытачек в такой модели — дело тонкое (рис. 152, б). На деталях «2» и «4» вытачки, вернее, те их части, которые присутствуют на этих деталях, перенесите к краю детали и срежьте. На детали «3» левую вытачку закройте, соединив стороны встык, и выведите плавно линию низа. Правую вытачку разверните, ее раствор срежьте с деталей «3» и «4», после чего короткую сторону развернутой вытачки уравняйте по второй, более длинной стороне. На детали «5» вытачки закройте, склеив скотчем встык, а линию низа выведите плавно. Заключительный этап моделирования показан на рис. 153: нанесите оставшиеся линии, детали пометьте номерами и подпишите на них боковой и талиевый срезы.

204

В. П. Ольховская

205

Шьем модно и красиво

У^"~™*щ. Разделить пополам

Рис. 153

Припуски на швы: чтобы избежать путаницы и недоразумений, добавьте везде, кроме талии, которая вырезается за линию, по 1 см. Предвижу возражения профессионалов: по низу лучше добавить 2, а то и 3 см. По низу ЗП действительно можно добавить 2—3 см, а вот низ ПП лучше обработать косой обтачкой, ширина которой превышает припуск к срезу низа ЗП на 1 см. Обработка обтачкой увеличит стойкость изделия к износу. Раскладка Вариант 1. Каждая деталь может повторять долевое направление, как если бы она входила в цельную деталь ПП (рис. 154, а).

Рис. 152

Совет 1. Чтобы придерживаться нужного направления долевой нити, до разрезания лекала ПП на его части следует нанести параллельные вертикальные метки.

206

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

207

Этот способ подходит для ворсовых тканей, замши и тканей с отливом. ДЛЯ светлых деталей ткань не складывается вдвое. Для темных — ткань перегибается вдвое только на ширину ЗП юбки, что делает возможным при желании выкроить ЗП без среднего шва, при этом мелкие детали оказываются на лицевой стороне. Правило. ЕСЛИ ВЫ кроите в разворот, важно не переворачивать детали лекал. Все они (светлые и темные) должны лежать метками вверх или все метками вниз. На рис. 154, бдетали «1а» и «4а» повернуты на 180°. Совет 2. Если вы раскладываете темные детали на лицевой стороне ткани или кожи, то светлая раскладка также должна быть выполнена на лицевой стороне.

Нижний слой ткани (лицевая сторона)

Вариант 2. Долевая — вдоль детали, если вы кроите из небольших остатков или ношеной одежды. Вариант 3. Использование кожи.

Правила раскроя кожи

Рис. 154

Раскладку следует выполнять на лицевой стороне кожаного листа, предварительно обведя мелом по контуру поврежденные, уплотненные, очень тонкие, плохо окрашенные и измятые участки; Кроме того, нужно отнестись внимательно к растянутым краям. Их можно использовать, но таким образом, чтобы не получить деталей незапланированной формы или площади. Лучше всего из краев листа вырезать мелкие и не слишком заметные детали, например «подкладочные» детали, такие как нижний воротник или нижняя часть какоголибо хлястика, пояс и подпояс.

208

В. П. Ольховская

Сначала на листе кожи разложите лекала самых крупных и бросающихся в глаза деталей, затем деталей помельче и тех, что не слишком бросаются в глаза. К примеру, для жакета с рельефами сначала разложите и обведите средние части полочки и спинки, затем верхние половинки двухшовных рукавов. Следом вырежьте верхний (английский) воротник или «займите для него место», обведя имеющееся лекало, но не вырезая до примерки. Особое внимание уделите верхней части подборта, который лучше сделать составным. Бочки и нижние половинки двухшовных рукавов выкройте перед нижним воротником, нижней частью подборта и другими мелкими деталями. Не исключено, что, выполнив раскладку, вы можете обнаружить, что у вас остался «очень красивый кусочек кожи», тогда как одна из деталей лежит на растянутом краю. В таком случае придется добавить какую-нибудь рельефную линию и полностью переделать раскладку.

209

Шьем модно и красиво

После этого отметьте на рельефной линии три точки, от которых будут идти линии разрезов для светлых деталей. Обратите внимание: верхняя точка нанесена на рельеф дважды — на каждую линию вытачки. Когда линии для светлых деталей готовы, пронумеруйте получившиеся части лекала и нанесите линии для темных деталей, а также номера (рис. 156, б). Вытачки на детали «9» закройте, соединив их линии встык скотчем, а вытачки детали «8» перенесите к срезу, примыкающему к детали «8а». Последнее действие необходимо не только для создания дополнительного облегания, но и для уравнивания среза деталей «8» и «9».

5.2. Юбка из остатков тканей или кожи Модель, изображенная на рис. 155, достаточно проста в исполнении и подходит дамам солидной комплекции. Основа — прямая юбка. Моделируется только ПП. Этап первый — рельефная линия от вершины вытачки до низа (рис. 156, а). При этом вертикаль рельефа не следует размещать слишком близко к боковому шву или к средней линии выкройки, так как детали, располагаемые на боковой части ПП, не должны быть очень маленькими или очень большими. Обе вытачки левой части рисунка перенесите в рельеф.

Рис. 155

210

В. П. Ольховская

211

Шьем модно и красиво

Нижний слои ткани (лицевая сторона)

б Рис. 156

Рис. 157

212

В. П. Ольховская

Совет. Исходное лекало сохраните до того момента, как ПП будет собрана и отутюжена, чтобы сверить размеры, очертания и при необходимости осноровить или внести коррективы. Припуски на швы — по 1 см. Раскладку (рис. 157) выполните по описанию предыдущей модели (п. 5.1). Детали «2а», «5а» и «9а» поверните на 180°, а детали «За» и «4а» уложите на нижний слой ткани прямо под кромку, вплотную к ЗП.

5.3. Корсаж и блуза из остатков ткани Корсаж и блуза, показанные на рис. 158, могут быть как одним изделием, так и двумя. Их можно сшить из ношеной одежды (например, из джинсов и мужской рубашки) или из новых тканей.

Рис. 158

Шьем модно и красиво

213

Вариант, когда обе вещи представляют собой одно целое, наиболее прогрессивен. Во-первых, блуза не смещается под корсажем, во-вторых, корсаж максимально выгодно подчеркивает фигуру, в-третьих, короткий корсаж отвечает модной минималистской тенденции. И самое главное: эта модель подходит крупным и полным женщинам. Корсаж — часть женского платья, обхватывающая грудь, спину и бока, служит не для утяжки талии, как корсет, поэтому «кости» используются по желанию. Прибавка нужна, но минимальная. Описание основы возьмите из п. 2.5, учитывая, что Пг = 2 см, а для размеров, превышающих 52-й, Пг = 3 см. Вытачки оформите прямыми линиями. Нанесение границ корсажа на выкройку. Кроме собственного желания нужно учесть, что длины сторон вытачек, которые попадают в контур границ корсажа, должны оставаться одинаковыми, а углы между срезами корсажа и средним швом спинки или линией полузаноса — прямыми. Для верхнего среза корсажа: от центра выпуклости груди по линиям нагрудной вытачки вверх отложите ориентировочно по 8, а то и по 10 см, сведя полученные точки плавными линиями к полузаносу и пройме (рис. 159, а) и помня о прямом угле между полузаносом и верхним срезом корсажа полочки. Для нижнего среза по полузаносу вниз от уровня талии отступите 2—3 см и соедините полученную точку с боковой точкой талии. Угол между полузаносом и нижним срезом — прямой. Далее по среднему шву спинки, оформленному с учетом особенностей фигуры, от уровня бочка вниз отступите 3—4 см, а от талии вверх — 3 см. Полученные точки плавно соедините с боковыми точками спинки по бочку и талии, не забывая о прямых углах. Припуски на застежку могут быть как одинаковой ширины для блузы и корсажа, так и разной, чтобы подчеркнуть «авто-

214

В. П. Ольховская

Рис. 159

Шьем модно и красиво

215

номность» вещей. Например, в корсаже расстояние от полузаноса до борта составляет 2,5 см, а в блузе — 1,5 см. Выкройка блузы почти готова. Осталось только закрыть часть нагрудной вытачки (рис. 159, б) и определиться с баской. Вариант первый — вытачки баски закройте (серые детали на чертеже), вариант второй — вытачки преобразуйте в мягкие склады, раздвигая части баски (на чертеже детали «в сеточку»). По среднейлинии спинки будет уместна дополнительная мягкая склада. А вот верхнюю часть спинки трогать не стоит, так как дополнительная склада в области лопаток только увеличит сутулость. Рельеф можно «разбить» на две вытачки, но рельеф более экономичен в раскладках и прост в обработке. Основы рукава и воротника даны в п. 2.4. Вернемся к корсажу (рис. 160, а). Закройте талиевые вытачки спинки и полочки, соединив лекала встык скотчем. Определите желаемую ширину детали-вставки. В зависимости от размера изделия ее верхняя ширина может составлять от 8 до 12 см, а нижняя — от 4 до 7 см. Вставка на спинке должна быть на 1—1,5 см уже, чем на полочке, так как детали спинки мельче реально и визуально. Линии, получившиеся в результате закрытия вытачек, послужат осями симметрии вставок. Деталь-вставка на полочке строится также по линии закрытия вытачки, при этом нагрудная вытачка игнорируется. Ее раствор перенесите на 2/3 к детали бочка полочки и на 1/3 к средней части. Для этого вырежьте треугольник-выпад от нагрудной вытачки и разрежьте его на две части в нужном соотношении. Меньший треугольник приложите к верху вставки со стороны полузаноса, а больший — со стороны бочка. Длины срезов деталей уравняйте по той, что длиннее. Боковые и средние детали оформите плавными линиями, как вытачки, а вертикальные срезы вставок оставьте прямыми.

216

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

217

Примечание: если на примерке окажется, что степень облегания корсажа недостаточна, то дополнительное прилегание достигается за счет заужения средних и боковых деталей полочки и спинки, но не за счет вставок. Отлетную часть, которая похожа на воротник (рис. 160, б), выполните в последнюю очередь. Сложите лекала полочки так, чтобы закрылись нагрудные вытачки, и обведите срез от края борта до начала изгиба проймы. Форма отлетной детали произвольная. Перед тем как заняться раскладкой, детали и их срезы подпишите. Припуски на швы. Для блузы: пройма, горловина, окат рукава — за линию, остальные швы по 1 см. Для корсажа — по 1 см, по внешнему краю отлетной детали — 0,7 см, к полузаносу добавлен припуск на цельнокроеный подборт 4—5 см.

Рис. 160

Раскладка корсажа. Долевая нить для средней части полочки — вдоль полузаноса, вставка и отлетная деталь могут кроиться по косой нити и перелицовываться при сборке (изнанка считается лицом). На рис. 161 показан вариант раскладки на джинсах (правила раскладки см. в п. 3.1), с выбором лучших мест для каждой детали: кроме поврежденных мест игнорируются область колена и область потертости под карманом. Раскладка блузы. Баску клеш спинки (с закрытыми вытачками) приложите к сгибу ткани под углом (рис. 162), для создания дополнительного клешения. Вариант баски с мягкими складками показан на рис. 163. Долевая деталей полочки — баски и кокетки — должна располагаться строго по линии полузаноса. Стойка может укладываться как поперек долевой, так и под углом.

218

В. П. Ольховская

Рис. 161

Шьем модно и красиво

219

инв»1 gnjQ

220

В. П. Ольховская

221

Шьем модно и красиво

5.4. Корсаж со сборкой Модель (рис. 164) может выполняться из любой стретчевой ткани, но верхняя часть должна быть более плотной и не слишком растяжимой. Например, удачно сочетание тонкого стретча и стретчевой джинсы или вельвета. В припуски швов вставляются «кости». Особенно хорошо такие корсажи сидят на перегибистых фигурах. При пошиве на сутулую фигуру возможны сложности с посадкой, а дамам с низко расположенным уровнем высоты груди этот фасон противопоказан без фигаро или жакета. Для моделирования понадобится четырехшовная основа прилегающего лифа с любой вытачкой для груди (см., например, п. 4.2), точно соответствующая объему талии.

и 3

инея± gnjQ

Рис. 164

222

В. П. Ольховская

Чтобы добиться полного прилегания на уже готовой основе, придется ее заузить. Если разница суммы талиевых отрезков выкройки с Ст составила 6 см, значит, и спинку, и полочку заузьте на 3 см (рис. 165, а). При этом лекало спинки обрежьте по боковому и среднему шву так, чтобы новые срезы повторяли очертания срезанных. На полочке добавьте вытачку. В этой вытачке важен только раствор (оформлять ее линии плавно не нужно) , ее высота на 2 см ниже уже имеющейся вытачки из проймы. Отмеряя высоту корсажа, приложите максимум внимания, так как изменить очертания верха на примерке будет уже нельзя. Выполните несколько промеров по фигуре: от яремной впадины до верхнего края воображаемого корсажа, от боковой точки шеи вертикально до края корсажа, от центра выпуклости груди до верха, от талии до верха по полузаносу и т. д. Словом, чем больше измерений, тем точнее получится линия отреза верха полочки. Все результаты измерений нанесите на лекало и выведите плавную линию отреза верха полочки. Не забудьте, что длины сторон вытачки при этом должны оставаться одинаковыми. Отрежьте верх и разрежьте лекало полочки, как показано на рис. 165, а, от среднего шва до вершин вытачек, и закройте их (рис. 165, б). Спинку после коррекции ширины по талии приложите верхней и нижней точками бокового шва к одноименным точкам полочки и продлите плавную линию верха (рис. 165, б). Прежде чем продолжить моделирование, сравните длину среднего шва спинки с ожидаемой высотой корсажа сзади. Длину всей линии верха изделия также следует сравнить с Сг малым, опуская при снятии этого измерения сантиметровую ленту так, как будет проходить по фигуре верх изделия. Моделирование верхней части. Сложите подготовленные лекале! полочки и спинки, как на рис. 166. Проведите параллельно липни верха корсажа плавную линию на расстоянии

Шьем модно и красиво

223

4—5 см. Обратите внимание, что на площади получившейся детали располагается часть области складок. Ее необходимо перенести (см. рис. 166). Верхняя часть может быть цельной, но лучше выполнить ее с боковым швом, это позволит использовать застежкумолнию.

В. П. Ольховская

224

Шьем модно и красиво

Осталось уточнить, достаточно ли величины углов, получившихся в результате закрытия вытачек, для образования сборки. Для чего определите длину участка сборки в готовом виде и умножьте ее на 1,5 — для толстых и/или жестких тканей, или на 2 — для тонких и/или мягких тканей. Если величина раздвижки лекала для сборки мала, продлите нижний разрез-вытачку от вершины до верхнего среза детали и раздвиньте лекало (рис. 167). Низ полочки можно оформить «мысиком». Детали и срезы подпишите. Припуски на швы — по 1 см, кроме среднего шва спинки. К нему можно добавить 3 см, чтобы иметь возможность регулировать объем. Раскладка светлых деталей может производиться разными способами. Пример, когда долевая располагается вдоль деталей, на рис. 168, «косая» раскладка — рис. 169. В обоих случаях ткань перегните на ширину раскладки, кромки параллельны долевой нити. Раскладка темных деталей — по поперечной нити (рис. 170), а их дублей — под углом 45°. Примечание: изделие может изготавливаться из остатков тканей и/или ношеной одежды, только если есть возможность соблюсти направление долевых нитей. _,

225

Рис. 168

Рис. 169

Рис. 166

Рис. 167

Рис. 170 8 Шьем модно и красиво

В. П. Ольховская

226

5.5. Платье «комби» ЭТОТ фасон (рис. 171) подойдет дамам, склонным к колебаниям веса. Идея модели может быть использована для переделки уже ношеного и/или тесноватого платья. «Белые» детали допустимо выкроить из сильно растягивающегося стретча. Для моделирования при перекрое за основу возьмите детали полочки. Полочку нужно выпороть и отутюжить. После исполь-

Шьем модно и красиво

227

зования полочки в качестве лекал из нее можно выкроить новые рукава, боковые части и пояс. Если вы шьете из новых тканей, то для моделирования вам понадобится основа с бочком. Спинка (рис. 172). Отступите от нижнего горизонтального среза бумаги вверх мерку Дю и проведите горизонталь талии. Расстояние от талии до исходной равно мерке Дпт. А уровень бочка определяется измерением Дбоч, отложите его от талии вверх. Вниз от горизонтали талии отмерьте 18 см — это горизонталь бедер. Росток. Его ширина равна 1/ЗСш + 0,5см, а высота — 1 /3 ширины ростка. Плечо. Радиус засечки для длины плеча равен Дп + 1 см. Здесь 1 см — на посадку. Вытачка для этого вида основы, если нет большой сутулости, не нужна. Вторая засечка — засечка наклона плеча — делается радиусом, равным Нпп, а для полных дам Нпп+ 1 см. Для улучшения посадки поднимите боковую точку ростка на 0,5 см и плавно оформите плечевой срез. Ширина детали спинки по уровню бочка равна Шс+1 см.

Рис. 171

Из полученной точки постройте вверх перпендикуляр длиной 7 см. Точка «7» послужит вспомогательной точкой для построения проймы и высшей точкой рельефа.

В. П. Ольховская

228

Шьем модно и красиво

229

Исходная -

После этого определите ширину спинки по уровню талии: ширина спинки по талии = ширина по уровню бочка минус 2,5 или 3 см; ! Высота fпроймы

Шс + 1

ширина спинки по бедрам = ширина по уровню бочка; Уровень проймы

ширина спинки по низу = ширина по бедрам + 2 или 3 см. Полочка. Продлите линию талии, чтобы общая ширина чертежа составила не менее чем

Уровень эочка

Сб + Пб + 1 см, где Пб от 4 до 6 см,

(Шс,+ 1 ) -

и начертите вертикаль полузаноса. Затем отметьте центр выпуклости груди: вниз от исходной отложите Вг, влево от полузаноса — Рцг. После этого постройте горловину. Для полных

Талия

ширина горловины = ширина ростка + 1 см, Ширина по уровню бочка

высота горловины = ширина горловины. Уровень едер

Построив горловину, вы уже имеете одну точку плеча. Вторая точка образуется на пересечении двух дуг. Их радиусы: R[ = Нпп и R2= Дп (для полных R[ = Нпп + 1 или 2 см). Уровень проймы полочки. По чертежу спинки измерьте так называемую высоту проймы и ее значение уменьшите в соответствии с таблицей (см. «Приложение»). По уровню проймы отложите Шг, +1 см.

Ширина по уровню бочка + 3

Уровень низа

Рис. 172

Ширина полочки по талии + 3

Из полученной точки вверх постройте перпендикулярный отрезок длиной 7 см. Точка «7» — это начальная точка рельефа и одна из точек проймы. Постройте участок проймы, соединяющий плечевую точку и точку «7».

В. П. Ольховская

230

Шьем модно и красиво

231

После этого можно ограничить деталь полочки по ширине: ширина полочки по талии = ширина полочки по уровню проймы минус 2,5 или 3 см, ширина полочки по низу = ширина полочки по уровню талии + 2 или 3 см. Ограничительная линия полочки (пунктир) пока является вспомогательной, но оформляется плавно. Бочок (рис. 173). Ширина детали равна (Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки + ширина полочки до рельефа). Полученный результат отложите по уровню бочка от рельефной линии, ограничивающей ширину спинки. Примечание: ширина детали бочка по груди равна чистой разнице сумм (Сг + Пг) и (ширина спинки + ширина полочки). Присутствующий в формуле, которая написана выше, 1 см позволяет оформить вытачку для груди таким образом, чтобы детали спинки и бочка не накладывались друг на друга. От перпендикуляра, опускающегося из точки «7» спинки, вправо отложите ширину проймы, которая равна 1/4Сг, но не более 15 см. Для дам славянских размеров с большой полнотой рук пройма может оказаться узковатой, но лучше ее подрезать на примерке. Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы, также имеет высоту 7 см. Между точками «7» начертите плавную кривую, середина которой касается горизонтали уровня бочка. Заузьте бочок по талии: со стороны полочки на 3,5—4 см и со стороны спинки на 2,5—3 см. Если прилегание окажется недостаточным (сравните сумму талиевых отрезков на чертеже и измерение Ст), постройте средний шов по спинке.

Рис. 173 Ширина бочка по бедрам вычисляется просто: (Сб + Пб) минус (ширина спинки по бедрам + ширина полочки по бедрам). К низу деталь расширяется: ширина бочка по низу=ширина бочка по бедрам + 4 или 6 см, то есть по 2—3 см с каждой стороны.

232

В. П. Ольховская

Вытачка для груди на детали полочки строится по тем же

правилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости груди отступите 2 см в сторону бочка по одноименной горизонтали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линий полочки и бочка: измерьте их точно по кривым линиям от точек «7» до уровня талии. Полученную величину отложите по половине от уровня высоты груди, а отмеченные точки плавно соедините с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по той, что длиннее. Недостающие участки рельефной линии оформите плавно. Понизьте линию низа полочки по полузаносу на 1,5—Зсм, хотя, если изделие неотрезное по талии и шьется с примеркой, это не обязательно. Пересекающиеся части лекал разрежьте зигзагообразно, сохраняя крайние точки выкроек. Совет 1. Разрезая лекала, поставьте надсечки по уровню талии и бедер, чтобы перенести их позже на ткань. Это облегчит сборку изделия. Рукав выбираем двухшовный со швом по средней линии (см. основу в п. 2.5). Моделирование рукава реглан. Сместите плечевой шов платья вперед (рис. 174), для чего поднимите росток в средней точке на 0,5 см, в боковой — на 0,8 см, а плечевую точку спинки на 1,2 см. Боковую точку горловины, наоборот, понизьте на 0,8 см, а плечевую точку полочки опустите на 1,2 см. Обозначьте контур кокеток. Спинка: сместитесь по ростку от его боковой точки на 3—4 см и соедините полученную точку с точкой «7», которая участвовала в построении проймы, с прогибом от 1 до 1,5 см. Полученную кокетку объедините с задней половинкой рукава. Полочка: сместитесь по кривой горловины от ее боковой точки на 3—4 см. Потом измерьте по спинке расстояние от

Шьем модно и красиво

233

точки «1,2» до точки «7». Отложите это расстояние отточки «1,2» по окату передней половинки рукава и пройме полочки. Линия кокетки полочки может быть оформлена традиционно (точки соединяются с прогибом 1—1,5 см) или так, как показано на рис. 174, то есть в соответствии с фасоном. Но лучше нужную линию вывести на примерке. Переднюю половинку рукава и кокетку полочки объедините в одну деталь. Форма полупояса зависит от формы пряжки. Если ткань не эластичная, а полупояс шире 5 см, то на нем не помешает вытачка (рис. 174). Моделирование полочки (рис. 175). Точку «1,2» на полочке с кокеткой реглана плавно соедините с точкой, определяющей глубину горловины. Вертикальный разрез выполните произвольно, но чтобы получившиеся части полочки были равны по ширине. Обладательницы впалого живота могут добавить дополнительные вытачки. Совет 2. Если у вас мало опыта, не отрезайте верх полочки, а продлите вертикальный разрез до кокетки. Кривую, идущую от плеча до точки глубины горловины, перенесите при раскрое на ткань, чтобы на примерке увидеть, были ли вы точны. Припуски на швы, если не считать клешения «белых» деталей внизу, составят 1 или 1,5 см. Исключение— росток, который вырезается за линию, и низ. Низ будет выравниваться на примерке, поэтому добавьте к нему 3 см. Припуск на низ рукавов зависит от обработки. Если вы любите клеш, то каждую из деталей можно дополнительно расширить от уровня бедер (или талии) книзу, пристроив клинья треугольной формы. Исключение составляет средний шов спинки — по нему расширение делать не стоит.

234

В. П. Ольховская

235

Шьем модно и красиво

о а

Рис. 176 Сгиб ткани Рис. 174

Рис. 175 Средний шов

Совет 3. Чтобы упростить операцию с клином, вырежьте одну деталь клина из бумаги и, когда расположите детали на ткани, укладывайте ее в нужное место и обводите. Правда, человеку малоопытному будет сложно ориентироваться, особенно если отрез покупался без выполнения предварительной раскладки изделия в масштабе. Раскладка. Долевая нить располагается вдоль деталей (рис. 176, 177), но можно расположить лекала и «по косой», то есть под углом 45° (см. раскладку в п. 6.1).

Полочка средний клин

Полочка боковой клин -__-;-V/

Кромка Рис. 177

236

В. П. Ольховская

5.6. Костюм из остатков ткани Комбинированный костюм для отдыха (рис. 178) может быть выполнен как из двух, так и из трех видов ткани. Не исключено использование надоевших вам брюк со срезанной верхней частью. Для имитации бикини или стрингов подойдет набивная джинсовая или вельветовая ткань.

Рис. 178

Шьем модно и красиво

237

Основа, предложенная для топа, годится для пошива из совершенно неэластичных и жестких тканей (например, плотный или тяжелый шелк). Но она не подойдет для изделий из толстых и/или сильно осыпающихся тканей (например, жаккард). Основу брюк смотрите в п. 2.3. Описанные там шорты легко превратить в бриджи или брюки полной длины. Для этого постройте основу на листе бумаги предложенной в описании длины. Из боковых точек ПП и ЗП по колену проведите вертикальные отрезки до желаемой длины бриджей (брюк). Соедините конечные точки горизонтальными линиями. Моделирование брюк. Определитесь с линией занижения талии. Для среднего варианта при росте 160—165 см по линии банта от высшей его точки отступите 10 см, по боковым швам — 9 см, а по сидению — 8 см (рис. 179). При сильно выступающих ягодицах величины могут быть такими: 10, 8 и 6 см. Если у вас возникают сомнения, подвяжитесь шнурком, как для снятия мерок, и промерьте занижения от шнурка вниз через пупок, по боку и по позвоночнику. Форма бикини может быть произвольной: с достаточно большой шириной по бокам, оставляющей лишь узкие отверстия над брюками, или переходить в тонкие завязки, обнажая бедренный изгиб. Мы остановимся на среднем варианте, когда ширина бикини по боку равна 3 см. Это удобно, если располагать застежки по бокам: их можно обработать пряжками или воздушными петлями и пуговицами. После нанесения на лекала линии занижения талии и контура бикини, вытачки, вернее, большие их части, которые располагались на бикини, закройте встык. Остаток вытачки ПП перенесите к линии кармана, а на ЗП остатки вытачек закройте джинсовой кокеткой, для чего линию кокетки проведите через вершины вытачек.

238

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

239

В данном случае боковой скос спинки равен ((Сг минус Ст) разделить на 4) минус 0,5 см. Раствор талиевой вытачки > бокового скоса спинки на 0,5 или 1 см. Скос полочки = скос спинки минус 0,5 или 1 см. Раствор передней талиевой вытачки равен (Сг минус Ст) минус (вытачка спинки + скосы).

Рис. 179 Совет 1. Если брюки будет НОСИТЬ дама с ягодицами европейского типа, остатки вытачек ЗП можно проигнорировать. Для ягодиц латиноамериканского типа нужна кокетка. Основа топа — производная от основы прилегающего лифа. Описание вы найдете в п. 3.5. Бочок основы должен быть высоким.

Продлите линию плеча спинки на 13 см, обозначьте буквой «П» — «плечо» (рис. 180). Поднимите боковую точку ростка на 1,5 см, плечевую точку на 2 см. Полученные точки соедините между собой и с точкой «П». Подрез-вытачка. Угол проймы спинки сместите на 2 см вниз. Высшую точку бокового шва обозначьте буквой «В» — «вытачка». От точки «В» вниз по боковому скосу отложите 6 см — это точка «В,». От нее вправо отмерьте 2 см и полученную точку «В2» соедините с точкой «В». Должна получиться вытачка. От точки «В2» вправо отмерьте 6 см и обозначьте полученную точку буквой «Р» — «рукав». Отточки «Р» вверх отложите 2 см — обозначьте точку «Р,». Соедините «Р,» сточкой «П» и оформите прогиб 1 см. Линия Р,П — это линия низа рукава спинки. На основе полочки плечевой срез продлите на 11 см, обозначьте «nj». Уменьшите раствор вытачки на 2 см, плечевой шов опустите по боковой точке горловины и по линиям вытачки на 2 см. Плечевую точку не опускайте. Угол проймы сместите так же, как и в спинке, на 2 см вниз. Точку пересечения бокового среза с горизонталью угла проймы обозначьте «Р2». Из этой точки вправо по горизонтали угла отложите 6 см, обозначьте точку «Р3». Линия Р2Р3 — это подрез. Точки «Р2» и «П[» соедините с прогибом 1 см — это низ рукава полочки.

240

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

241

Совет 2. Перед тем как вырезать готовую основу из бумаги, проверьте, соответствует ли ширина цельнокроеного рукава по низу обхвату вашего плеча. Для этого измерьте по чертежу сумму двух отрезков — ПР, и П,Р2. Если соответствия нет, то ошибка была допущена при измерении Вс (высоты бочка) или при построении основы. Но исправить положение просто: если ширина не достаточна, сместите углы пройм полочки и спинки на 3 см, если велика — на 1 см.

С) 00

При сборке изделия соединение подреза-вытачки спинки Р ^ В и подреза Р2Р3 полочки производите следующим образом: точку «Р,» соедините с точкой «Р2» нижней (после разреза), «В2» с «Р3», «В» с «Р2» верхней. Моделирование топа начинаем с полочки (рис. 181). Определите ширину и глубину новой горловины. Для этого по плечу от боковой ее точки отступите от 1 до 3 см, а по полузаносу — от 5 до 8 см. Полученные точки соедините плавной кривой. Затем, невзирая на нагрудную вытачку, нарисуйте нижний срез кокетки. Хорошо, если линия нижнего среза кокетки будет проходить не далее чем на 1—2 см от вершины вытачки. Область кокетки, которая расположилась справа от второй линии вытачки, переведите на отдельный лист бумаги и вырежьте, а затем приложите встык к первой линии вытачки и обведите. На спинке нужно только откорректировать росток, передвинув его боковую точку на ту же величину, что передвинута боковая точка горловины полочки. Припуски на швы. Начнем с брюк: боковые, шаговые, верхний (вместо среза талии) — по 1 см; низ — 2—2,5 см; сидения — от 0,7 до 3 см, чтобы регулировать объем. Обратите внимание на швы кокетки ЗП брюк: все швы по 1 см, кроме шва сидения, который составляет 3 см. К банту добавляется прямоугольный припуск шириной 3 см — для обработки брюч-

242

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

243

Рис. 181 со

ной застежки или ее имитации. Подзор (деталь кармана): припуски бока и верха детали по 1 см, а со стороны входа в карман, если карман настоящий, — 3 см; для обманки все припуски подзора по 1 см. Бикини: все припуски по 1 см. Исключение может составлять припуск бокового шва, если в нем обрабатывается застежка на пряжку (5—7 см) или завязки особой формы (15—20 см). Топ: по 1 см, кроме талии, ростка и горловины — они вырезаются за линию. К вытачкам припуски в форме «домиков». На полочке в обязательном порядке выполните подрез длиной ровно 6 см. Припуски в области подрезов неравномерные — от 0,2—0,3 см в конечной точке подреза и до 0,7 см — в начале. Совет 3. Выкраивать топ лучше длиной до талии, а убирать длину только на последней примерке, видя себя в зеркале в полный рост.

244

В. П. Ольховская

245

Шьем модно и красиво

Рис. 183 Раскладка. Кроме «косой» кокетки брюк, все «светлые» детали расположите вдоль долевой. Полочку топа уложите полузаносом на сгиб ткани (рис. 182). Раскладка «цветных деталей» для экономии ткани может иметь два сгиба: первый по сгибу кокетки, второй по ширине раскладки бикини (рис. 183). Совет 4. Для чистой и качественной обработки бикини выкройте дубли составляющих их деталей. При этом если сгибы (линии симметрии) ПП и ЗП располагаются вдоль долевой, то у дублей — под углом 45°.

5.7. Топ «пелеринки»

Рис. 184

Это изделие (рис. 184) можно выполнить из остатков шифона разных цветов или тонкого шелка, а также из жатки. Топ «пелеринки» идеально подойдет дамам любой полноты с широкими плечами. Возможен вариант «мини» длиной до талии —для дам с пышными бедрами, или вариант из большего количества слоев. Для раскроя худеньким дамам без «архитектурных роскошеств» впереди понадобится всего две мерки: Сг верхний и Сб.

Основой для топа послужит клин. Половина длины верхней горизонтали клина равна 1/4(Сгверх. + Пг), и половина длины нижней горизонтали клина — 1/4(Сб + Пб). Выполнив расчеты, начертите две горизонтали на расстоянии желаемой длины топа (рис. 185). Это расстояние меньше

246

В. П. Ольховская

мерки Ди, которая снимается от 7-го шейного позвонка. Затем от вертикали, которая станет линией симметрии клина, отложите рассчитанные вами значения. Один из концов клина удлините, а верхний и боковые срезы оформите плавными линиями. Идентично строятся верхние клинья. Обладательницам пышного бюста лучше воспользоваться четырехшовной основой, которая описана в п. 4.2, или любой другой основой до уровня бедер. Моделирование начинаем с закрытия вытачки для груди (рис. 186). Затем из высших точек бокового шва проведите перпендикуляр к средним швам полочки и спинки. Эти горизонтальные линии являются вспомогательными. Линию отреза слегка изогните. Для полочки поднимитесь по среднему 1/4(Сг верхний + Пг)

247

Шьем модно и красиво

шву на 2 см от пунктира, для спинки опуститесь по среднему шву на 2 см. Точки «2» плавно сведите к высшим точкам бокового шва и получите линии верха клиньев. От концов линий верха вниз начертите произвольные отрезки. На рисунке они расширяют основу на 3 см со стороны боковых и средних швов. Отрезки средних швов продлите за линию низа основы на 5—7 см и соедините эти точки с нижними боковыми. Боковые и средние швы оформите плавными линиями. Последующие клинья стройте, смещая линию низа вверх, при этом верхнюю часть клина просто обведите (рис. 187). Припуски — все, кроме низа, 1 см, низ — за линию (край можно обжечь или опиковать). Деталь для обработки верхнего среза — это двойная планка, вырезанная по косой нити и переходящая в бант (верх можно просто окантовать, предварительно обработав и соединив все

1/4(Сб + Пб)

Рис. 185

Рис. 186

В. П. Ольховская

248

три слоя). Ее молено вырезать из контрастной ткани или тканикомпаньона, более плотной по фактуре. Застежку-молнию в любом случае удобно вставить в средний шов спинки. Раскладка: срезы верха и срезы низа не должны быть параллельны долевой или поперечной нити (рис. 188). При этом желательно, чтобы долевая всех деталей была приблизительно в одном направлении. Ткань перегните вдоль, кромки совместите.

249

Шьем модно и красиво

5.8. Топ с кружевами Топскружевами (рис. 189) может быть как прилегающего, так и прямого силуэта, другими словами, эта модель украсит почти любую фигуру. Не подойдет она только очень полным дамам. Для моделирования понадобится основа лифа с нагрудной вытачкой из п. 3.5, оформляющие для вытачек не нужны.

Рис. 187

Рис. 188

Рис. 189

250

В. П. Ольховская

Лекало полочки удлините на ширину кружева минус 1 см, Для чего продлеваются линии вытачек, полузаноса и среднего шва (рис. 190). Последняя линия расширяет полочку на 1—2 см но если разница между талией и бедрами невелика, то расширение не обязательно, так как его обеспечит сборка на кружеве спинки. На спинке достройте средний шов. Линии разрезания лекал. Чтобы избежать ошибок снимите две дополнительные мерки: высоту горловины от яремной впадины до желаемой глубины выреза и высоту чашечки по любимому бюстгальтеру вертикально через самое широкое место чашечки от края до края. Затем по полузаносу вниз

Шьем модно и красиво

251

отложите высоту горловины, а от центра выпуклости груди по первой линии нагрудной вытачки отмерьте 1/2 высоты чашечки + 4 см. Точки соедините прямой. Отмерьте еще раз от центра выпуклости груди по второй линии вытачки результат последних расчетов, а полученную точку соедините с нижней точкой проймы. Линия отреза спинки произвольна, но боковые швы спинки и полочки должны быть равны. Нанесите еще одну произвольную линию на полочку и разрежьте лекала. После чего закройте талиевые вытачки, совмещая нижние точки деталей. Соедините серые детали встык скотчем (рис. 190, 191). Моделирование кружевных деталей. Подкорректируйте линии спинки и нижней части полочки так, чтобы не было перепадов и лишних искривлений, а участок между крестиками (на рис. 191) должен быть идеально прямым. От среза верха отложите ширину кружева минус 1 см. Часть талиевой вытачки (рис. 191), которая осталась на детали полочки (верхняя ее часть), закройте и перенесите в на-

Рис. 190

Рис. 191

Рис. 192

252

В. П. Ольховская

грудную вытачку под кружевную деталь (рис. 192). Получившийся в результате закрытия срез оформите плавно. Припуски на швы — 1 см, исключение: средний шов спинки — 3 см для коррекции объема изделия. Раскладка деталей из ткани. Нижнюю часть полочки приложите полузаносом к сгибу ткани, как показано на рис. 193. Раскладка деталей из кружева. Главное, не перепутать «верх» и «низ». Не исключено, что вам придется разрезать одно из лекал, как на рис. 194, чтобы уложить его на кружево. Сверху показана целая деталь, которая не укладывается в границы кружева, а на раскладке она уже разрезана на части. При сборке области между частями детали обработайте как вытачки.

253

Шьем модно и красиво

5.9. Блуза из остатков ткани Модель, изображенная на рис. 195, может быть выполнена как из стретчевой, так и из любой другой ткани. Моделируются только полочка и рукав, а спинка может быть взята целиком из надоевшей вам блузы. Дамам, склонным к колебаниям веса, следует помнить, что женщина поправляется спереди. Поэтому, если блуза (или платье) стала маловата, расширять стоит только полочку. В нашем случае разница ширины между спинкой и полочкой б—8 см. Если вам нужна основа, обратитесь к п. 2.6, рукав — к п. 2.4. Постройте основу полочки до уровня бедер (рис. 196) иукоротите ее, но не более чем на 10 см. По полузаносу вниз отло-

Рис. 193 Верх

и Полочка <!Цз

Рис. 194

х/ со

Рис. 195

254

В. П. Ольховская

255

Шьем модно и красиво

жите желаемую глубину горловины и соедините полученную точку плавно с боковой точкой горловины. Скопируйте детали полочки и приступайте к моделированию. Уложите все лекала на стол низом к краю стола и проведите через все выкройки 6 прямых горизонтальных линий на одинаковом расстоянии друг от друга. Для среднего варианта расстояние между парой линий составит 6—8 см (на рис. 196 эти вспомогательные горизонтали пронумерованы). Линии разреза выкроек совпадают с ними. Левый бочок разрежьте по линиям «4» и «6», а правый — по линиям «1» и «3». Средние части: левую — по «3» и «5», правую — по «2» и «4». Рукав моделируется при помощи средней вертикали и вертикалей перекатов, горизонталь наносится произвольно. Перед разрезанием все лекала и срезы необходимо подписать. Совет 1. Кроме подписей, можно пронумеровать срезы, при этом порядок нумерации должен совпадать с порядком сборки изделия. Например, вы разрезали лекала рукава (рис. 197). Поставьте «1» на тех срезах, которые вы будете стачивать в первую очередь, «2» — на тех, что стачаете вслед за ними. Потом «3» и т. д. Желательно не начинать нумерацию каждой детали с единицы, а продолжать уже начатый ряд чисел. Срезы, которые имеют технологические названия («боковой срез полочки» или «рельеф»), нумеровать не нужно, их достаточно подписать.

Совет 2. Нумерацию срезов, не имеющих технологического названия, можно заменить специальными метками. К примеру, на срезах «1» поставить одну риску, на срезах «2» — две и так далее. Если на лекалах рукава вы пользовались рисками, то на деталях полочки можете воспользоваться крестиками или уголками.

Рис. 196

Припуски на швы — 1 см; пройма, окат, росток и горловина — за линию; низ рукава и изделия — 2 см. Средний шов спинки — срез оформите параллельно исходной вертикали. Раскладка светлых деталей производится в два этапа. Правило 1. Все детали раскладки — части лекал— должны укладываться в том долевом направлении, как если бы укладывались целые лекала. Но это правили вступает в силу, только если не противоречит художественному замыслу фасона. Правило 2. Детали асимметричного кроя раскладываются на одном слое ткани и могут поворачиваться вокруг оси, но не могут быть перевернуты. Иными словами, выкройки укладываются надписями вверх.

256

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

257

Этап первый (рис. 198). Уложите детали спинки, перегнув отрез вдоль по ширине раскладки, добавьте оговоренные выше припуски и вырежьте. Этап второй (рис. 199). Переверните остаток ткани изнанкой вверх, иначе левые детали станут правыми. Раскладка темных деталей (рис. 200), если производится на цельном отрезе, выглядит примитивно: все детали укладываются к срезу ткани.

I -\JL..i

r^ Низ

Рис. 197

ел ел

Рис. 198 9 Шьем модно и красиво

258

В. П. Ольховская

Глава 6

«ВТОРПЯ КОЖП», UAU U3 СТРЕТЧЯ 6.1. Платье на четыре шва или комбинезон

753J & о. о о '1 ^--'-'-"'" п «в с,"? I о. OJJ m JO» л i!

in О О-

I •-" i! ш

Эта модель (рис. 201) может быть исполнена в двух вариантах: платье и комбинезон. Подойдет любая плательная ткань, но трикотаж предпочтительнее. Если вы остановились на платье, воспользуйтесь основой, описанной в п. 4.2. Примечание 1: основу выполните строго той длины, которой будет платье в готовом виде. А прибавки на свободное облегание по уровню груди выберите минимальные. Для неэластичных тканей Пг = 1 см, для стретча Пг не нужна. При этом Пб обычная, а бочок — максимально высокий. Если выбор пал на комбинезон, то основа лифа попросту объединяется с основой брюк. Мы рассмотрим самый простой способ объединения, когда лиф и половинки брюк изготавливаются отдельно, а потом соединяются встык по талии. Основа брюк Начинаем с построения ПП. От верхнего среза бумаги отступите вниз 1 см, проведите горизонталь талии — «Т» (рис. 202). Затем отложите вниз

exwod»

Вс + 3 см.

260

В. П. Ольховская

261

Шьем модно и красиво

Это горизонталь ягодиц — «Я». Для этой модели она понижена не случайно. Отказаться от понижения уровня можно, только если выполнить комбинезон из сильно растяжимого стретча. Вверх от уровня ягодиц на 1/3 расстояния между линиями талии и ягодиц (ТЯ) находится уровень бедер: 1/ЗТЯ = Б. От линии талии вниз отложите мерку Дб и проведите горизонталь «Н» — низ брюк. Уровень колена определяется половиной расстояния от бедер до низа: БК=1/2БН. Примечание 2: по сравнению с облегающими брюками в этой основе уровень колена располагается на 5 см ниже. По уровню ягодиц от вертикального среза отложите ширину шага и из полученной точки постройте перпендикуляр до пересечения с «Т». Это вертикаль банта. Биссектриса из угла банта — 2—2,5 см. Совет. Если живот выступает, то вертикаль банта отклоните на 1—2 см к левому срезу бумаги. Кроме того, в этом случае бант нужно поднять на 1—1,5 см. Если живот плоский и разница между объемами талии и бедер велика, то вертикаль банта лучше отклонить в сторону основного построения, но это можно будет сделать и на примерке. Ширина шага равна 0,1(Сб + Пб), а для сильно растягивающегося стретча — Рис. 201

0,1Сб.

262

В. П. Ольховская

263

Шьем модно и красиво

От вертикали банта по уровню бедер отложите ширину ПП по бедрам: 1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см, а для сильно растягивающегося стретча — 1/2С6. Для определения положения линии заутюжки (она нужна как вспомогательная линия для завершения чертежа конструкции) измерьте сантиметровой лентой, складывая последовательно значения, ширину шага и ширину ПП. Затем перегните ленту пополам и отложите половинное значение горизонтально от левого среза бумаги в двух местах построения. Через полученные точки проведите вертикаль заутюжки. Ширина ПП по талии равна 1/2Ст + вытачки, где вытачки 3—4 см.

Рис. 202

Примечание 3: вытачки по талии строятся позже — после соединения основы брюк с лифом в процессе моделирования. По низу в каждую сторону от линии заутюжки отложите по 15—16 см. Боковой (от уровня бедер до низа) и шаговый срезы оформите с прогибами 2,5—3 см. Чертеж ЗП строится на чертеже ПП, поэтому ПП необходимо вырезать и обвести на новом листе бумаге (рис. 203). Начните с нижних и коленных точек: отступите от одноименных точек ПП в сторону расширения по 1 см. Боковые и шаговые срезы от колена до низа на чертеже ЗП должны быть параллельны соответствующим отрезкам срезов ПП. Срез низа оформите выпуклостью 0,5 см. Боковой срез: от боковой бедренной точки ПП вправо отложите 0,1Сбминус2 см.

264

В. П. Ольховская

265

Шьем модно и красиво

Соедините полученную точку с боковой точкой по уровню колена и продлите линию вверх до уровня талии. Уравняйте длины боковых срезов. Прогиб ТК — от 1 до 2 см. Шаговый срез: от вершины угла сидения (угол банта ПП) отложите влево см I

Б «0.1С6-2

1/4С6 минус 2 см. Полученную точку соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформите прогиб 1—2 см. Затем уравняйте длины шаговых срезов. Подъем линии бедер для ЗП (рис. 204): от боковой бедренной точки ЗП отложите по уровню бедер ширину ЗП (она равна ширине ПП). Из точки, определяющей ширину ЗП по бедрам, постройте вверх перпендикуляр высотой

сидения

0,1Сб минус 1,5 см.

Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образуют линию бедер для ЗП. Срез сидения: соедините бедренную точку по линии сидения и вершину байтового (сидения) угла. Линию продлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образованной точки бедер. Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Оформите шов сидения и талиевый срез. Ширина ЗП по талии равна 1/2Ст + вытачка.

0,5

Рис. 203

Как и для ПП, эти вытачки построим позже. Соединение лекал (рис. 205). Сложите лекала лифа и половинок брюк таким образом, чтобы талиевые срезы расположились встык, соединяя верхние точки боковых швов брюк и нижние точки одноименных швов полочки и спинки. Сред-

266

В. П. Ольховская

.Т

Рис. 204

267

Шьем модно и красиво

ние срезы (сидения — средний спинки, банта — средний полочки) объедините плавными линиями. Моделирование. Процесс моделирования для платья и комбинезона практически одинаков. Он показан на рис. 206 и 207. Определите глубину выреза полочки. Для этого отложите мерку глубины горловины вниз от верхней точки среднего шва полочки. Вырез для этого фасона может быть очень глубоким, вплоть до уровня груди.

Рис. 205

268

В. П. Ольховская

269

Шьем модно и красиво

По спинке и полочке отмерьте длину бретели. Мерки снимите от точки воображаемого плечевого шва, через которую проходит бретель бюстгальтера, до желаемой длины бретели по переду и спинке. При снятии этих мерок необходимо учитывать форму чашечки бюстгальтера и положение его на теле. Поэтому стоит измерить высоту чашечки, чтобы позже сверить с линией отреза, или придумайте какие-то свои контрольные мерки, так как исправить что-либо в процессе пошива будет сложно. Отметьте результаты измерений длины бретели на лекалах. Если вы собираетесь носить изделие без бюстгальтера, то бретель полочки должна быть направлена на центр выпуклости груди. Нанесите очертания темных деталей, используя отмеченные точки и руководствуясь личным вкусом и здравым смыслом. Единственный момент, который необходимо учесть, это равные по длине стороны вытачки для груди, так как после разрезания ее предстоит закрыть. Вытачки по талии пристройте к темным деталям, и при разрезании лекала они уйдут в выпад (на рисунках они заштрихованы). К светлым деталям платья пристройте клинья. Их проще выполнить отдельно и приклеить к выкройкам платья. Высота клина — 1/2БН. Постройте сектор окружности радиусом, равным высоте клина, длина дуги — произвольная. Затем одну из сторон сектора (наружную сторону клина) оформите с прогибом от 1 до 3 см — чем длиннее платье, тем длиннее клин и больше прогиб. Припуски на швы — по 1 см. Исключение составят только средние швы для платья и средний сидения, средний банта для комбинезона. Поскольку регулировка ширины изделия будет зависеть большей частью от этих швов, они должны иметь припуск 3 см, при этом для припусков комбинезона характерен перепад ширины от 0,7 до 3 см: в областях скругления банта

Рис. 206

270

В. П. Ольховская

271

Шьем модно и красиво

и сидения меньшая ширина, которая плавно увеличивается до уровня талии. Раскладка темных деталей (рис. 208). Ткань перегните вдвое по ширине раскладки, кромки параллельны. Во внутренних углах деталей — надсечки. Раскладку светлых деталей платья (рис. 209) предпочтительно выполнить по косой нити, располагая детали под углом 45° (для стретча — долевая вдоль деталей). Ткань при этом перегните перпендикулярно кромкам по ширине раскладки. Во внутренних углах — надсечки. Раскладка светлых деталей комбинезона (рис. 210) подобна раскладке брюк. Ткань перегните вдоль, кромки совместите. Долевая должна проходить вдоль линии заутюжки, правда, ЗП можно повернуть на 2—3°. Если ЗП не помещается на ткань целиком, можно выкроить дотачку. Для этого отрежьте ту часть детали, которая выступает за сгиб ткани, и уложите в выпад. Затем добавьте припуски, причем в месте стачивания с основной деталью — двойной припуск. Во внутренних углах — надсечки.

Рис. 207

Рис.,208

Сгиб ткани

to N2

9 X

Срезы ткани

Рис. 209

Недостающая

о я о я

I о s я •о

1 п о

to СО

274

В. П. Ольховская

6.2. Комбинезон или платье со вставками Эта модель (рис. 211) имеет большую степень прилегания, чем предыдущая, поэтому в варианте комбинезона может быть выполнена только из сильно растягивающегося стретча. Она подойдет дамам с небольшой разницей обхватов талии и бедер. Рукав может быть различной конструкции, что зави-

275

Шьем модно и красиво

сит от соотношений объемов плечевого пояса и бедер. Так, например, желающим зрительно уменьшить плечи можно рекомендовать полуреглан. А для подчеркивания линии плеч ее можно удлинить и немного приподнять, одновременно расширив темную вставку вверху. Этот вариант подойдет для неспортивных фигур с мягкой линией плеч. Сложность этого фасона заключается лишь в поиске идеального соотношения пропорций изделия и фигуры. Комбинезон

Рис.211

Постройте основы облегающих брюк без вытачек по талии (п. 2.6), лифа (п. 4.2) и втачного рукава (п. 2.4). Сложите лекала лифа и половинок брюк таким образом, чтобы талиевые срезы расположились встык, соединяя верхние точки боковых швов брюк и нижние точки одноименных швов полочки и спинки (рис. 212). Средние срезы (сидения — средний спинки, банта — средний полочки) объедините плавными линиями. Моделирование не представляет сложности (рис. 213). Наметьте линии темных вставок таким образом, чтобы при стачивании плечевых и боковых швов их концы соединились. Вытачки пристройте к темным деталям (на чертеже они заштрихованы). Все парные точки, которые намечаются на линиях вытачки для груди при ее закрытии (или стачивании), должны совпасть. Горловину можно оформить на примерке. Примечание: если длины парных швов после добавления вытачек по талии становятся разными, то короткий шов удлиняют, уравнивая с длинным. Рукав (рис. 214) начинается с основы нужной длины (если руки длинные и/или кисти крупные, лучше оставить длину полной). От лекал полочки и спинки отрежьте светлые участки, располагающиеся вдоль проймы (на рис. 213 они подписаны

276

В. П. Ольховская

277

Шьем модно и красиво

Рис. 212 словом «полуреглан»). Ширина этих деталей по плечевому срезу должна составлять 3—4 см. Обратите внимание, что деталь полочки из-за вытачки состоит из двух частей, которые нужно соединить скотчем встык. Затем на лекале рукава отметьте высшую точку оката и, отступив от нее 1 см в сторону переднего переката, приложите к точке «1» подготовленный фрагмент «полуреглана» полочки (рис. 214, а). Отступив в сторону локтевого переката 1,5 см, приложите к точке «1,5» соответствующий фрагмент

Рис. 213

278

В. П. Ольховская

«полуреглана» спинки. После этого постройте вытачку (или рельеф) из точек «1» и «1,5» длиной 8—10 см. Следующий этап моделирования рукава — это объединение светлых деталей и клешение темной детали (рис. 214, б). Для этого ее разрезают снизу вверх и, не дорезая 2—3 мм до конца, раздвигают получившиеся «лепестки» (рис. 214, в). Припуски на швы — 1 см, исключение составляют пройма, горловина и росток — они вырезаются за линию. Средними швами в этой модели регулируется объем изделия, поэтому их ширина должна быть соответствующей: на закруглениях сидения и банта — 0,7 см, в области ягодиц и живота — до 3 см. Припуск для волана — произвольный, кроме дополнительного клешения, он может удлинять шов. Припуск по низу брюк зависит от способа его обработки: на шов в подгибку с откры-

279

Шьем модно и красиво

тым срезом — 1 см, на случай необходимости увеличить длину изделия — 4—5 см. Над вытачками сделайте «домики». Раскладка темных деталей (рис. 215). Для сильно растяжимого стретча соблюдать долевое направление не обязательно, но все же лучше, если вставки укладываются в одном направлении — вдоль или поперек долевой. Ткань перегните вдвое вдоль кромки. Раскладка светлых деталей (рис. 216) примечательна только тем, что ради экономии лекало рукава пришлось разрезать по рельефу. Долевая — вдоль деталей.

Платье Моделирование осуществляется по тем же принципам, что и в случае с комбинезоном, включая принцип уравнивания швов, но темные вставки доходят только до линии отреза юбки (рис. 217). При этом она не должна располагаться низко, поскольку тогда ноги будут казаться короче. Достаточно по боковым срезам отступить вниз 6—8 см, а по средним — 10—12 см. Полученные точки соедините линией с прогибом 1,5—2 см.

Разрезать и раздвинуть

Рис. 214

Рис. 215

280

В. П. Ольховская

281

Шьем модно и красиво

ге а а л 0.

Раз! |ать

га г

Раз

а а

Рис. 216

Рис. 217

282

В. П. Ольховская

ш о

Iа

Рис. 218

Затем юбку разметьте для разрезания под мягкие склады: по три вертикали на каждой половинке. Расстояние между ними 5—7 см. Результат моделирования юбки (рис. 218) лучше выполнить, как отдельное лекало. На примере платья показан обычный втачной рукав, а не полуреглан, но выбор остается за вами. Волан в обоих случаях моделируется одинаково, как показано на рис. 214, б, в. Припуски на швы те же, что и для комбинезона, но, разумеется, нас не интересуют швы банта и сидения. Раскладка темных деталей (см. рис. 215). Раскладка светлых деталей. Полочку, спинку и рукав уложите так, чтобы долевая располагалась вдоль детали или как показано на рис. 219, то есть по косой нити. Лекала юбки (те, на которых уже учтены складки) уложите линией среднего шва к сгибу ткани под углом 30—45°. А к боковому шву пристройте расширение 4—5 см. Клешевую складу и расширение выполните радиусами, равными длинам соответствующих швов.

Шьем модно и красиво

283

284

В. П. Ольховская

6.3. Платье или комбидрес ЭТО очень простой фасон (рис. 220), платье может быть выполнено из любой ткани и ношеных вещей. Для комбидреса, особенно для нижней части, предпочтителен стретч. Кружева, украшающие изделия, за исключением рукава настрачиваются сверху, что упрощает процесс моделирования и обработки. Платье Для лифа можно взять любую прилегающую основу, например с нагрудной вытачкой или с рельефом (см. п. 2.5). Пг основы не должно превышать 4 см для неэластичных тканей и 2 см — для стретчевых. Удлините полочку по полузаносу на 1—3 см. Кроме этого, на основе, выполненной для

Рис. 220

Шьем модно и красиво

285

платья, удлините кривые боковых швов и талиевых вытачек на 0,3 см, но для комбидреса это делать не нужно. Основа рукава — п. 2.4, а простые клинья описаны в п. 2.2. Количество клиньев по-прежнему может быть любым. Это не нарушит гармонии форм, так как шов соединения лифа и юбки прикрыт кружевами. Если вы выкраиваете лиф платья из какого-то ношеного изделия, то вам, вероятно, придется разрезать выкройки по рельефным линиям (рис. 221), соединив предварительно вершины вытачек. Рукав, если вы планируете украсить его кружевом, разрежьте по средней линии и укоротите. Горловину вырежьте по мерке «Глубина горловины». Припуски на швы: горловина, росток, окат — за линию; низ лифа, низ юбки — по 3 см для последующей коррекции; остальные — по 1 см. Раскладка (рис. 222). Ткань перегните вдоль, кромки совместите. Долевая нить — вдоль деталей. Исключение могут составить рукава: уложите их по косой нити, при этом важно, чтобы угол поворота обеих половинок был одинаковым. Порядок сборки платья. Соберите полочку и спинку, обработайте рельефы и боковые швы. Подготовьте кружевные детали для обработки горловины и ростка. Для этого наложите кружево на горловину или росток и наметьте вытачки, которые обеспечат полное прилегание кружева и позволят ему повторить форму среза. Стачайте, заутюжьте вытачки на кружевных деталях, соедините все детали в одну кружевную обтачку, затем сложите ее с лифом следующим образом: на изнанку спинки и полочки — лицо кружев. Проложите по ростку-горловине соединительную строчку на расстоянии 5 мм от края. После выполните на этом шве надсечки, не доходящие до строчки на 1—2 мм, и отогните припуски шва в сторону полочки-спинки. С изнаночной стороны полочки-спинки проложите строчку

286

В. П. Ольховская

О,

287

Шьем модно и красиво

на расстоянии 2—3 мм от шва обтачивания по изнаночной стороне лифа. Таким образом, открытые срезы кружева и ростка-горловины должны оказаться между деталями, априпуски шва — прикрепленными к полочке-спинке. Приутюжьте росток и горловину, образовывая кант из кружев с изнаночной стороны полочки-спинки, и настрочите свободный (фигурный) край кружев. К деталям рукава притачайте кружево и соедините детали между собой (швы соединения последовательно обметайте и разутюжьте). Юбка собирается просто. Швы обметайте и разутюжьте. Важно, чтобы длина талиевого среза юбки соответствовала талиевому срезу лифа. Примерка должна уточнить положение боковых и плечевых швов, а также объем лифа. После внесения корректив вметайте рукав, соедините лиф с юбкой и померьте еще раз. Украсьте шов соединения лифа и юбки кружевом. При этом ажурный срез можно не закреплять.

BHMgAt/j

Комбидрес Начинаем с основы трусов. Для построения понадобятся мерки Ст и Сб и дополнительная мерка — Длина трусов (Дтр), которая снимается от средней точки на талии переда до средней точки на талии спинки через пах и делится пополам. То есть Дтр — это половина длины от талии переда до талии спинки (не забудьте, перед тем как снимать эту мерку, повязать на талию шнурок). Начинаем с исходного прямого утла (рис. 223), горизонталь которого — это уровень талии. По вертикали вниз отложите Дтр и из полученной точки проведите горизонталь — уровень шага. И снова от вершины угла по вертикали вниз отмерьте 1/2Дтр + Зсм и проведите горизонталь бедер.

288

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

Ширина трусов по талии и бедрам: 1 /2Ст + вытачка, где вытачка = 3 см; 1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см. Полученные величины отложите от исходной вертикали по соответствующим горизонталям, а конечные точки этих отрезков соедините плавной, слегка выпуклой линией. Ширина трусов по уровню шага от исходной вертикали равна 5 см. Точку «5» и нижнюю точку бокового шва соедините прямой, а затем еще раз соедините те же точки с прогибом 3 см. Прямая линия здесь для ЗП, а вогнутая — для ПП трусов. Оформите срезы талии: для ПП опустите его на 1 см по исходной вертикали, для ЗП — по ней же повысьте на

289

о а!

0.1С6 минус 1 см. Срезы талии оформите плавно. Вытачку можно начертить позже, когда будете соединять лиф с трусами. Но если основа будет использоваться отдельно или для отрезных по талии моделей, то вытачка строится так: срез талии ЗП (на чертеже он верхний) разделите пополам. Из точки деления опустите вертикаль длиной 12 см. Раствор вытачки — 3 см, то есть на обеих половинках получаются одинаковые вытачки, но если имеется большой поясничный прогиб, а живот выступает, то для ПП вытачку можно уменьшить, а для ЗП добавить дополнительную в среднем шве.

ехьенча иенчиэхиниоиоу

о см

Соединение лекал лифа и трусов (рис. 224) затрудняется лишь тем, что конструкция лифа предусматривает разную ширину полочки и спинки, а у половинок трусов ширина одинакова. Это легко преодолевается смещением бокового шва. Вытачки (или рельефы) слегка отклоните к боковым швам и плавно продолжите вытачки лифа. При этом желательно, чтобы ось рельефа (тонкая пунктирная линия) была параллельна боковому шву. По среднему шву спинки дополнительную вытачку достройте по правилам среднего шва для плечевых изделий (см. п. 2.5).

10 Шьем модно и красиво

290

В. П. Ольховская

Для отрезных по талии моделей перемещение боковых швов и объединение вытачек не нужно. Припуски на швы: росток, горловина, пройма и окат — за линию, средний шов спинки — 3 см — для коррекции объема изделия, по шаговому срезу — 4—5 см — на застежку. Раскладка. Отрез перегните вдоль по ширине раскладки. Кромки совместите. Долевая — вдоль деталей (рис. 225). Половинки рукава расположите произвольно, но долевое направление у них должно быть одинаковое. После примерки и уточнения очертаний нижних срезов трусов и застежки из выпадов вырезаются обтачки для обработки застежки. На раскладке эти детали показаны серым цветом и подписаны: Пч — обтачка для передней части, и Зч — обтачка для задней части. Последовательность обработки такая же, как и в платье, если опустить предложение, касающееся юбки.

Глава 7

КОЖЯ: РЕ11НКПРНЯЦиЯ 7.1. Жилет на цельнокроеной кокетке. Кружева из кожи Представленная модель жилета (рис. 226) может быть выполнена из кожи частично (кокетка, петли) или полностью. Подойдет любая одежная кожа или замша. Для кокетки подойдет и толстое сукно. Это достаточно плотная ткань, она не осыпается и не деформируется и хорошо «держит» открытые срезы. Для моделирования понадобится основа с рельефами (см. п. 2.5). Длина основы на 5—7 см ниже уровня талии. Совет. Перед тем как начать моделирование, сделайте копию основы — она пригодится вам, чтобы выкроить подкладку.

Рис. 225

Кокетка (рис. 227). На среднем шве спинки отметьте точку, находящуюся на уровне лопаток, вторую точку — на пройме и соедините их с прогибом 1—2 см. После этого фрагменты кокетки объедините. Прежде чем приступить к моделированию кокетки полочки, добавьте припуск на застежку — 2—2,5 см — и оформите плавной линией вырез горловины, отмерив по полузаносу ее глубину. Затем по линиям нагрудной вытачки сверху вниз отложите по 11—13 см (отрезки должны быть одинаковы!) и полученные точки соедините с проймой и горловиной плавными линиями. Объедините все части кокетки и оформите линию низа. Результат этого объединения показан в разворот на рис. 228 (см. правила раскроя кожи п. 5.1), припуски на швы не нужны.

292

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

293

Рис. 227

Рис. 228

Рис. 226

Кружевной край (рис. 229, а, б) выполняется специальными инструментами — пробойниками. Сначала дуговым пробойником по краю выбиваются фестоны, при этом начинать следует с углов. Затем выбиваются крупные отверстия — «1» (рис. 229, б), мелкие по горизонтали — «2», отверстия над и под крупным — «3» и т. д. Предварительную разметку, как правило, не проводят. Отверстия можно обработать металлическими блочками или оставить так.

Остальные детали, если они из кожи, выкраивают по правилам для кожи или раскладывают на ткани, как показано на рис. 230. Важно, чтобы край борта располагался строго по долевой нити и оставались выпады для выкраивания подборта и обтачек для пройм и низа. Подборт (см. рис. 231), обтачки проймы и низа должны выкраиваться после примерки и могут быть как цельными, так и состоять из нескольких маленьких деталей. Припуски: горловина, росток, пройма — за линию; борт — 0,5 см, срез под кокетку -— 2 см; средний шов спинки — 1 см к средней вертикали, если эти детали вырезаются из ткани, и 1 см к кривой шва, если из кожи; остальные припуски (рельефы, боковые, низ) — 1 см.

294

В. П. Ольховская

После раскроя основных деталей, сборки и примерки жилета обработайте петли-рамки. Обработка петель-рамок (рис. 232) осуществляется после примерки, но до того, как будет обработан борт. Длина петли равна диаметру пуговицы, если пуговица плоская, и диаметр + 0,2 см, если пуговица выпуклая. Для крупных выпуклых пуговиц такая прибавка может составить и 0,5 см.

Шьем модно и красиво

295

Вырежьте из кожи два прямоугольника, длина которых равна длина петли + 2 см, а ширина — ширине рамки в готовом виде. Прямоугольники (профессиональное название детали •— обтачка) перегните пополам и приутюжьте в таком положении. Примечание 1: кожу следует утюжить, установив терморегулятор на «шерсть», и обязательно через плотную влажную

фестон

Рис. 229

Рис. 230

Рис. 231

Рис. 232

296

В. П. Ольховская

ткань, сложенную вдвое. Правильность подбора режима проверьте на ненужном кусочке кожи. Кроме того, кожа может линять, поэтому застелите утюжильное место темной или не слишком ценной тканью. Приутюженные обтачки уложите на разметку петли, которая выполняется следующим образом: на лицевой стороне правого борта в месте расположения петли нанесите тонкую горизонтальную линию и две вертикали, ограничивающие петлю по длине (рис. 232, а). Важно правильно определить расстояние между началом петли и краем борта. Как правило, оно должно быть равно диаметру пуговицы, но так как в данном случае петли выполняются до того, как обработан борт, к диаметру пуговицы нужно добавить припуск — 0,5 см — на обработку борта. Итак, приутюженные обтачки уложите срезами на разметку петли (рис. 232, б). Четко по середине обтачки проложите строчку, равную длине петли, которую можно наметить, предварительно поставив пару точек шариковой или гелевой ручкой (если обтачки из кожи). Вторую строчку проложите строго параллельно первой. Очень важно, чтобы обе строчки были не только одинаковой длины и параллельны друг другу, но и тщательно закреплялись на концах. Серьезное внимание стоит уделить и качеству самой строчки: она не должна образовывать петель сверху или снизу и иметь хорошую плотность переплетения нитей (утяжку) — от этого зависит красота и качество петли. После проверки качества строчек петлю разрежьте. Разрез выполните с изнанки, от центра — в углы (рис. 232, в). Затем петлю выверните (рис. 232, г) и уголки, получившиеся в результате разреза (в данный момент они находятся между полочкой и обтачками), тщательно прикрепите к вывернутым обтачкам (рис. 232, д).

Шьем модно и красиво

297

Готовую петлю тщательно приутюжьте. Кожаную петлю, перед тем как положить под утюг, разбейте молоточком. Молоток для работ по коже похож на шахматную фигуру. Впрочем, подойдет любой чистый молоток с гладкой рабочей поверхностью. Подрезка деталей для обработки Подборт (рис. 231) вырежьте после примерки по изделию. Для этого сложите жилет, совмещая края борта, рельефы, проймы и боковые швы. Если это возможно, сколите булавками стороны жилета * (рис. 233, а). После скалывания жилет нужно уложить на бумагу, расстеленную на столе таким образом, чтобы средняя часть полочки и часть кокетки, примыкающая к горловине-ростку, лежали на столе произвольно, без перекосов, заломов или складок. Обведите горловину-росток и 3—4 см среднего шва спинки, потом край борта и 6—7 см низа полочки (рис. 233, б). Это линия обтачивания подборта, а линия его "отлета определит ширину детали. В области ростка ширина составит 3—4 см. Она слегка увеличится в области горловины — до 5—6 см. Внизу — самая широкая часть детали — 6—7 см. Готовое лекало подборта скопируйте. Для экономии кожи (ткани) при раскрое копию можно разрезать на несколько частей, разумеется, не забывая о припусках на швы. Кроме подборта вам придется вырезать обтачки проймы и низа (см. рис. 233, б). Подкладка профессионалами вырезается по изделию, но для любителей можно рекомендовать более простой и надежный способ: использовать копию лекал, которую вы изготовили перед тем, как начать моделирование. В кожаных изделиях скалывать можно только переплетение нитей в швах, строчка в строчку, чтобы не оставлять проколов на деталях.

298

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

299

Йосто

Рис. 233

Прежде всего, в лекала нужно внести те изменения, которые были внесены в изделие на примерке. Например, вы увеличили раствор талиевой вытачки спинки и подрезали пройму со стороны полочки (рис. 234, а — изменения показаны темным цветом), значит, подрежьте пройму и вытачку на лекале. После внесения изменений наложите лекала на подкладочную ткань и обведите их. При этом спинку уложите к сгибу с отступом 1—3 см, а полочку — «валетом». Уберите лекала и внутрь полученного от обводки лекал контура приложите выкройки подборта и обтачек, совмещая одноименные срезы (обтачки и подборт показаны штриховкой). Обведите обтачки и подборт. Добавьте припуск и «отсеките лишнее». Для припуска от внутренней линии обводки обтачек проймы и подборта отступите к краю борта, горловине, ростку и пройме по 2 см. Низ — вырежьте вровень с обводкой. Детали под-

Рис. 234

Рис. 235

кладки с припусками на швы на рис. 234, а показаны светлосерым цветом. Правило 1. Подкладка не должна перекашивать ИЛИ затягивать изделие, следовательно, она должна быть больше «верха» по размеру. Но слишком большая подкладка, которая выглядывает из-под изделия, считается браком. Определить нужный размер подкладки достаточно сложно. Самый простой вариант — коррекция размера за счет вытачек.

300

В. П. Ольховская

Замените плечевую вытачку спинки мягкой складой (рис. 234, б). От контура вытачек, обозначенных лекалами (длинный пунктир), отступите внутрь этих вытачек по 0,5— 0,7 см. Плечевые и боковые швы оставьте на месте, а по среднему шву спинки наметьте «карман», который обеспечит достаточный объем подкладки в области лопаток. Вход в этот «карман» при стачивании шва заметайте, а удалите сметку, когда изделие будет готово. Примечание 2: соединение подкладки с изделием — завершающий этап. Соединять «верх» и «подклад» можно несколькими способами. Самый простой: сметайте подкладку с отлетом подборта, следя за тем, чтобы не перекосить ее. При этом оставьте несоединенными нижние 5—7 см. Проложите машинную строчку. Соедините «верх» и «подклад» в области пройм. После этого наденьте жилет на заказчицу или на манекен и, сравняв «подклад» с низом изделия, заметайте нижний срез в подгибку. Получится внизу подкладка отлетная. В завершение на боковых и средних швах соедините «подклад» с «верхом» изделия нитяными ножками.

301

Шьем модно и красиво

7.2. Жакет из отходов кожи Эта модель — самый экономичный вариант изысканной одежды (рис. 236). Ее можно выполнить из старой кожаной куртки или обрезков кожи любого цвета. Для основы, на которую будут нашиваться детальки, возьмите плотный дублерин, «сеточку» или прозрачный трикотаж. Свободные пространства между детальками можно заполнить тесьмой, мелкими пуговицами, бусинками или бисером. Манжеты, детали низа, воротник и лацкан — одинарные. Их можно оформить перфорацией (см. п. 7.1 —кружева из кожи). Край борта обработайте кантом из кожи.

Правило 2. ЕСЛИ подкладка отлетная, то все осыпающиеся срезы изделия должны быть обметаны или окантованы. Обработка петель-рамок (продолжение). Закончив соединение «верха» и «подклада», прорежьте петли со стороны подборта. Но прежде соедините борт и подборт между собой. Это можно сделать, проложив вокруг петли отделочную строчку (рис. 235). Для того чтобы разрез получился ровным, со стороны полочки проколите ткань подборта у самого начала и у самого конца петли «цыганской» иглой. Перегните изделие в районе иглы и сделайте разрез острым ножом.

Рис. 236

302

В. П. Ольховская

303

Шьем модно и красиво

7.3. Пояс для платья из «жатки»

талии. От нее вверх отмерьте Дбоч — это для уровня высоты бочка. На этом уровне отложите ширину спинки:

Может быть сшит как из кожи, так и из плотной ткани (рис. 237). В вытачки подклада (пояс двойной) вставьте «кости». Петли и карманы-обманки лучше выполнить из кожи или контрастной ткани. Начнем с платья. Чертеж модели нельзя назвать сложным, но, учитывая сильную растяжимость жатки, выполните его на бумаге. Спинка. Исходный угол. Не забудьте, он —прямой (рис. 238). Отложите от горизонтали исходного угла

Шс + 1 см.

Ди + 3 см и проведите горизонтальную линию — линию низа. Снова от исходной вниз отложите длину спинки — начертите линию

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва: 1/2Сг минус 2 см. Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите 1/ЗСш + 0,5 см. Высота ростка: вниз от исходного угла отложите 1/3 ширины ростка.

Плечевой срез строят с помощью засечек дут радиусами Дп и Впк.

Исходный

Исходный угол Цп

•B.S

Уровень

Iс / у^

I/4--.

jtr^—ху-

/1 \ 4 с;г 2 + 2

I/ а/

Линия талии

Линия бедер

Линия

Рис. 237

Рис. 238

304

В. П. Ольховская

Для оформления проймы постройте из утла проймы биссектрису 3 см. По уровню талии отложите 1/2Ст минус 2 см. По уровню бедер и низа — 1/2С6 минус 2 см — и оформите участок бокового среза от бедер до низа прямой линией. Книзу изделие молено расширить на 1—3 см, впрочем, расширение можно выполнить прямо на ткани. Напомню, что уровень бедер располагается в блузе так же, как и в юбке, — на расстоянии 18 см вниз от талии. Оставшийся участок бокового шва — это плавное соединение трех боковых точек: точек на уровне бочка, талии и бедер. Совет. Не СТОИТ делать прогиб по талии более 5 см, лучше использовать дополнительные вытачки или оставить платье более свободным. На том же листе бумаги продлите горизонтали низа, бедер и бочка, не меньше чем на 1/2С6 + 2 см. Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще одну горизонталь. Будем считать ее исходной для полочки. Следующий этап — вертикали. Перпендикулярно имеющимся горизонталям проведите вертикальную линию, которая послужит полузаносом полочки. Она должна находиться от спинки на расстоянии не меньшечем 1/2С6 + 2 см. От пересечения линии полузаноса с линией высоты бочка отложите ширину груди: Шг + 0,5 см или 1 см. Для перегибистых фигур отложите чистое измерение Шг. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина— одна из точек проймы. Обозначьте ее «1».

305

Шьем модно и красиво

От того же пересечения (линии полузаноса и линии уровня проймы) отложите ширину полочки до бокового шва: 1/2Сг+2см. Обозначьте «2» — это еще одна точка для проймы. Ширину горловины отложите из исходного угла полочки в сторону построения. Ширина горловины = ширина ростка. Для перегибистых фигур ширину можно увеличить на 0,5 см. Глубина горловины = ширина горловины + 1 см. Плавной линией оформите горловину. Плечевой срез. Плечевая точка, как и в спинке, находится на пересечении двух дуг: из боковой точки горловины делается засечка радиусом Дп и из точки выпуклости груди — радиусом Нпп (отрезок Нпп соединяет между собой плечевую точку и центр выпуклости груди). Поэтому последовательность построения будет следующей. От боковой точки горловины вниз отложите измерение Вг и проведите горизонталь до пересечения с полузаносом, а от полузаноса по ней отложите Рцг. Это центр выпуклости груди. Поставьте метку. Затем радиусом, равным Нпп, сделайте засечку в верхней части построения, а из боковой точки горловины — вторую засечку радиусом Дп. Пересечение даст плечевую точку — «3». Полученную точку соедините с уже имеющейся на исходной горизонтали и соответствующей боковой точке горловины. Теперь у нас есть три точки для построения линии проймы. Из угла проймы проведите биссектрису длиной 2,5 см. Это точка «4». Осталось только плавно соединить все точки в такой последовательности: «3», «1», «4», «2». Далее, по линии бедер отложите Сб минус ширина спинки по бедрам.

306

В. П. Ольховская

307

Шьем модно и красиво

Проведите предварительную линию бокового шва, которая проходит через крайние точки, расположенные на уровнях проймы и бедер. Теперь боковой прогиб по талии. От полузаноса отложите

Виды обработки срезов: опиковка, окантовка, подшивание кружевом или обжиг — выбирайте на свой вкус.

Ст минус ширина спинки по талии.

Для выкройки пояса понадобится любая основа, выполненная до талии, если нужно, чтобы пояс располагался выше талии, или до бедер, если нужно, чтобы пояс обхватывал бедра. Условие — отсутствие прибавки на свободное облегание по талии. Допустим, у вас есть готовая основа и ее нужно подогнать. Измерьте последовательно сантиметровой лентой по уровню талии все талиевые отрезки и, если нужно, увеличьте вытачки и боковые прогибы. Если такой основы нет, постройте выкройку корсета по описанию, данному в п. 3.3 (чашечка нам не понадобится). Имея лекало, можно нанести на него контур пояса. Для этого от уровня талйи вверх и вниз отложите величины, указанные на рис. 242. Талиевую вытачку полочки можно перенести. Не забудьте добавить припуск на застежку 2—2,5 см. Перед тем как разрезать, лекала и срезы подпишите. Припуски на швы — 1 см, исключение: средний шов спинки — 3 см для коррекции объема. Если вы шьете пояс из кожи, см. правила раскроя в п. 5.1. Раскладка на ткани показана на рис. 243. Подборт и подкладка выкраиваются после примерки по тем же лекалам, когда изменения в них уже внесены. Раскладка не отличается от раскладки деталей верха. Следует только помнить, что по лекалу средней части полочки вырезаются две детали: подборт — из основной ткани — и подкладка (рис. 244 — подкладка заштрихована, подборт — серый). Карман и петли разметьте и обработайте после примерки. Карманы обработайте так же, как и петли (см. п. 7.1).

Напомню, прогиб не более 5 см! И последнее: удлините линию полузаноса на 2 см, плавной кривой оформив линию низа, а горловину углубите, отложив по полузаносу нужную глубину горловины. Рукав может быть любой. Основа в п. 2.4. Если рукав длинный, то линии швов можно оформить с прогибом 2 см (рис. 239). Припуски на швы: горловина, росток и пройма — за линию, низ — 3 см, остальные — 1 см. Расширения по боковым швам добавьте при раскладке. Раскладка. Существуют два варианта: неэкономичный (рис. 240) и экономичный, но со средним швом по спинке (рис. 241). Правило. Каждая из этих раскладок выполняется в два этапа: уложите и вырежьте спинку и полочку, затем ткань снова перегните, но уже по ширине рукава.

Рис. 239

Пояс

309

310

В. П. Ольховская

311

Шьем модно и красиво

Полочка

k~~f—iT; Надсечки

Рис. 244

Рис. 242

Рис. 243

Совет 1. Чтобы упростить пошив пояса, не стачивайте до последнего момента средний шов спинки, а правую и левую половинку обрабатывайте параллельно. Другими словами, каждую операцию нужно выполнить сначала на одной половинке, потом на другой и только после этого приступать к следующей операции.

Совет 2. Подкладку также обрабатывайте половинками, при этом удобно притачать к половинкам подкладки подборт, а затем обтачивать получившейся деталью половинку поя-

Рис. 245

са. Средний шов стачайте в последнюю очередь, при этом ткань «верха» или кожу соедините машинной строчкой, а подкладку — вручную потайным швом.

Совет 3 по обработке кожаного пояса. Перед тем как вывернуть половинку пояса, соединенного с половинкой подкладки, намажьте резиновым клеем изнаночную сторону кожи по периметру шва обтачивания (рис. 245). Очень важно, чтобы ширина клеевого слоя была строго определенной и одинаковой по всему периметру, для этого выполните предварительную разметку. Ширина клеевого слоя — 2,3—2,5 см. Через 20 минут после нанесения клея нанесите второй слой клея точно на первый слой и дайте ему подсохнуть еще 20 минут. После чего загните срез, совместив его с краем клеевого слоя. Чтобы загибка выглядела аккуратной, по вогнутым линиям нужно сделать надсечки, а уголки высечь. Отбейте загибку молоточком и выверните половинку пояса. Если вы все выполнили правильно, то со стороны подкладки должен быть виден кант из кожи.

Шьем модно и красиво

Глава 8

MflCTEP-КЛЯСС 8.1. Платье «Ручей» для полной дамы с пышными бедрами Детали платья «Ручей» (рис. 246) лучше выполнять из старой одежды. Начнем с правил, которые необходимо соблюдать при : построении чертежа на полную фигуру.

313

1. Пб уменьшается до 1 см (вместо 2 см). 2. Разница между шириной спинки и шириной полочки увеличивается до 6 см. Если же сохранить разницу 4 см, то боковой шов сместится вперед и облегание спинки ухудшится. 3. Росток строят обычным способом, однако его боковую точку дополнительно поднимают на 0,5 см. 4. Плечевую вытачку увеличивают. Ее раствор — до 3—4 см, длина 9—10 см. 5. К значению Впк добавляют дополнительно 0,5 см, поскольку округлость спины не фиксируется при измерении Впк. 6. Биссектриса угла проймы — 4 см. 7. Прогиб по талии уменьшается до 0,5—1 см. Ширина талиевых вытачек— от 2 до 3 см. Для полных не оформляют более глубоких вытачек, так как это подчеркивает полноту. Основу постройте на бумаге и сохраните. Перед тем как приступить к построению чертежа, выполните расчеты и запишите их в таблицу. Расчеты для спинки: 1/2(Сг + Пг) минус 3 см, где Пг = 4 см; 1/2(Сб + Пб) минус 3 см, где Пб = 1 см. Расчеты для полочки: 1/2(Сг + Пг) + Зсм; 1/2(Сб + Пб) + Зсм.

Рис. 246

Итак, спинка (рис. 247). Чертеж можно начинать как сверху, так и снизу. Более того, для спинки можно не делать лекало и кроить ее сразу на ткани, особенно если вы представляете, как будет выглядеть ваша раскладка. Примечание 1 для профессионалов: не только спинку, но и полочку (для фасонов, не требующих моделирования) можно кроить безлекальным способом. Рукав, разумеется, кроится по лекалу. Начинать следует с нижнего (осноровочного)

314

В. П. Ольховская Исходная^ полочки

Шьем модно и красиво

315

среза, предварительно вычислив ширину раскладки. Для спинки она равна: Ширина спинки по бедрам + расширение низа + + припуск на боковой шов, а для полочки: Ширина полочки по бедрам + расширение низа + + припуск на боковой шов.

Рис. 247

Зная ширину раскладки деталей, можно решить, как располагать их на ткани. Возможные варианты: 1. Полочка располагается над спинкой, которая кроится без среднего шва, рукав — у осноровочного среза. Ткань перегибается три раза. Сначала по ширине раскладки спинки, а после того как она вырезана, по ширине раскладки полочки. Для рукава ткань может перегибаться поперек с учетом высоты раскладки рукава (Др + подгиб). Такая раскладка выгодна для очень больших размеров. 2. Спинка со средним швом и полочка располагаются «валетом», рукав — у плечевого шва спинки, перевернут вниз окатом. После того как полочка и спинка вырезаны, ткань перегибают для рукава вдоль. 3. Спинка со средним швом и полочка располагаются рядом, при этом обе детали низом к осноровочному срезу. Этот вариант удобен, если расширения книзу небольшие или вовсе отсутствуют. При этом может отсутствовать и участок бокового шва от уровня бедер до низа. Короткий рукав располагают окатом вниз в выпад между полочкой и спинкой. Для длинного рукава лучше перегнуть ткань еще раз по его ширине. Мы будем чертить в той последовательности, которая подойдет и для безлекального раскроя. Начнем с горизонталей. Отступив от нижнего горизонтального среза на 2 см для последующего удлинения полочки, проведите параллельно ему

316

В. П. Ольховская

прямую — линию низа. Отложите вверх от нее Дю и проведите линию талии. Исходную линию начертите, отложив вверх от линии талии Дс. И снова вверх от линии талии отложите Дб минус 2 см — уровень бочка. Линия бедер, как всегда, располагается вниз от талии на 18 см. Росток. По исходной горизонтали от средней линии спинки (которая совпадает с вертикальным срезом бумаги) отмерьте 1/ЗСш + 0,5см. Затем от той же горизонтали опуститесь вниз на 1/3 ширины ростка. Полученные точки соедините плавно. Плечо постройте при помощи засечек дут, выполненных двумя радиусами. R, = Дп + вытачка.

Ножку воображаемого циркуля поставьте в боковую точку ростка и проведите небольшую дугу. R 2 = B I I K + 0 , 5 см.

Ножку циркуля поставьте в место пересечения горизонтали талии и вертикали среднего шва спинки, проведите дугу так, чтобы она пересеклась с первой дугой. После этого соедините боковую точку ростка и точку пересечения дуг (плечевую точку). Теперь удлините кривую ростка на 0,5 см, подняв вверх его боковую точку, и постройте плечевую вытачку, как показано на рис. 247. Ширина спинки по уровню бочка до угла проймы равна Шс + 1 см.

Шьем модно и красиво

317

Ширина спинки по уровню бочка вместе с проймой — 1/2(Сг + Пг) минус 3 см (значение в таблице, см. «Приложение»). Биссектриса угла проймы — до 4 см. Ширина спинки по уровню бедер равна 1/2(Сб + Пб) минус 3 см (значение в таблице, там же). Прогиб бокового шва составляет 1,5—2 см. Для построения талиевой вытачки талиевый отрезок спинки разделите пополам, а через полученную точку проведите вертикальную линию. Раствор вытачки распределите равномерно по обе стороны этой вертикали. Что касается нижней части вытачки (той ее части, которая располагается ниже линии талии), то ее среднюю линию отклоните в сторону бокового шва на 0,5—1 см. Полочка. Продлите горизонтали талии, бедер и низа. От талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки, а от нее отмерьте вниз Вг и проведите горизонтальный отрезок длиной Рцг. Конечная его точка — центр груди. Остается только одна горизонталь — уровень проймы. Правило: для определения высоты проймы полочки в основах с одной или двумя боковыми вытачками, а также в основах с вытачкой из проймы нужно измерить по средней линии спинки расстояние от средней точки ростка до уровня высоты бочка. Из полученной величины следует вычесть табличное значение, которое соответствует разнице между мерками Дс и Дпт. Примечание 2 для новичков: учитывая особенности полной фигуры, опытные закройщики могут предложить выкроить полочку на 1—3 см длиннее, чем спинку, а на фигуру с очень выступающими ягодицами — наоборот. Но при недостатке

318

В. П. Ольховская

опыта или если возможно сделать хотя бы одну примерку, откорректировать длину изделия можно во время примерки. Достаточно иметь припуск по низу 4—5 см. Ширину горловины в большинстве случаев увеличивают по сравнению с ростком на 0,5—1 см, особенно если изделие шьют с застежкой по центру или с V-образным вырезом. Итак, ширина горловины равна 1/ЗСш+ 1 или 1,5 см. Далее ограничьте полочку по ширине на уровне груди и бедер (значения записаны в таблице) и найдите вершину угла проймы, для чего от полузаноса отложите Шг!+ 1 или 1,5 см, а из полученной точки восстановите перпендикуляр высотой 5 см. Теперь для построения проймы не хватает еще одной вспомогательной точки, которая от высшей точки бокового среза отстоит на 1,5—2 см вправо и на 2—3 см вверх. Оформите кривую проймы. Боковую вытачку по груди можно построить обычным способом — исходя из разницы боковых отрезков полочки и спинки от высшей точки бокового шва и до уровня талии. Однако, если раствор вытачки больше 12 см, она не даст хорошей посадки на фигуре. В таких случаях величину раствора вытачки разделите на две части и постройте две вытачки на расстоянии 3—4 см одна от другой. Точки вершин вытачек при этом должны находиться выше и ниже центра выпуклости груди на 2,5 см и не доходить до него на 2,5 см. Из вершин вытачек проведите к боковому срезу два параллельных отрезка. По боковому срезу отмерьте от этих параллельных отрезков по половине раствора вытачки. Постройте недостающие линии вытачек и уравняйте их по той стороне боковых вытачек, что длиннее.

319

Шьем модно и красиво

Талиевые вытачки и прогиб рассчитывают как обычно: боковой скос спинки равен 1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см; раствор талиевои вытачки больше бокового скоса спинки на 0,5 см; скос полочки равен скос спинки минус 0,5 или 1 см; раствор талиевои вытачки по полочке равен (Сг минус Ст) минус (вытачка спинки + скосы).

Для женщин с большой грудью, но без выступающего живота понадобятся коррективы в конструкции: вместо талиевои вытачки следует оформить полурельеф большего раствора, чем обычная вытачка. Полурельеф или увеличенную вытачку располагают по возможности ближе к линии полузаноса, чтобы не нарушать посадки. Чертеж рукава для изделий больших размеров (по измерению Оп) Если вы строили основу рукава, предложенную для предыдущих моделей, то пользовались следующими формулами: 1/4Сг + 3 см — высота оката; 1/ЗСг + 2,5 см — расстояние между перекатами. Но для фигур, превышающих объемы 56-го размера, а также для фигур с непропорционально полными руками изготовляют лекала рукавов по измерениям. Сначала определите ширину рукава: Оп + 4 см (или 6 см). Расстояние между перекатами: 1/2 общей ширины рукава. Высота оката — от 17 см. Примечание 3: высоту оката можно проверить по лифу, измерив высоту пройм полочки и спинки от плечевых точек до уровня груди по вертикали. Затем от среднего арифме-

320

В. П. Ольховская

тического высот пройм отнять 1,5—2 см. Это и будет высотой оката. Начинайте чертеж с исходной горизонтали, линии низа и уровня оката (рис. 248). Ширина переднего переката для зауженного рукава по уровню оката 5 см, для зауженного рукава большого размера 1/2 расстояния между перекатами минус 1 см. Начертите необходимые вертикали. Для построения оката, как и для рукава обычных размеров (п. 2.4), расстояние между перекатами разделите на четыре равные части и, построив вспомогательные линии, оформите окат. Ширина рукава = Оп + 4 см

Ширина локтевого переката Расстояние между перекатами

1,5

2,5

Рис. 248

2,5

Шьем модно и красиво

321

Нижняя часть рукава. Ширина переднего переката по уровню локтя и по низу равна 4 см. Далее рассчитайте ширину рукава по низу от линии переднего переката до вытачки: 1/2(обхват кисти + 2 см) + 1 см. Линию низа удлините по вытачке на 2,5 см. Ширина вытачки между нижними ее точками 8 см, а высота — 18—20 см. Теперь проверьте себя: ширина рукава по низу без учета вытачки составит примерно: обхват кисти + 2 см. Постройте локтевой шов, но сначала найдите уровень локтя. Отложите по линии переднего переката вверх от уровня оката 5 см. Расстояние от точки «5» до уровня низа разделите пополам и из полученной точки проведите горизонталь локтя. Локтевой шов на уровне локтя имеет выпуклость 2—3 см. Передний шов удлините на 1,5 см, после этого сложите рукав вдвое и уравняйте передний и локтевой срезы. Чтобы из основы длинного рукава сделать основу короткого, проведите горизонтальную линию на расстоянии от верхней точки оката, равном Др желаемая + 2 см, и оформите прогиб в 2 см. Моделируется в этой модели только полочка, но «ручей» может переходить на спинку трехцветным шарфом. Выполните лекало полочки в разворот и перегните по линии полузаноса. Отмерьте желаемую глубину горловины по вертикали полузаноса (рис. 249) и соедините полученную точку с боковой точкой горловины плавной линией. По этой плавной линии лекало разрежьте, а затем разверните. На плечевом срезе на одинаковом расстоянии друг от друга наметьте три точки, от которых будут начинаться линии «ручья». Первая линия пройдет по контуру горловины через вершину 11 Шьем модно и красиво

322

В. П. Ольховская

нижней боковой вытачки и плавно соединится с боковым швом. После этого разделите низ правой половины полочки на три части. Точки деления закончат линии «ручья». Талиевую вытачку разверните в направлении моделировочных линий, при этом важно сохранить ее длину и раствор. Завершающий этап — закрытие боковых вытачек. Для удобства части «ручья» обозначим «А», «Б» и «В». Припуски на швы — по 1 см, исключение: срезы горловины, ростка, проймы и оката — они вырезаются за линию. Раскладка светлых деталей имеет ряд особенностей (рис. 250). Перегните ткань по ширине спинки и уложите лекало последней на сгиб средней линией. Детали полочки уложите прямо на лицевую часть ткани.

323

Шьем модно и красиво

Примечание 4: если детали полочки не перевернуть, то изделие получится зеркальным по отношению к рисунку. Если вы решите перевернуть детали полочки, то не забудьте перевернуть и детали «ручья». После того как детали полочки и спинки будут вырезаны, перегните ткань еще раз по ширине рукава.

Разделить на три части

Рис. 249

Рис. 250

В. П. Ольховская

324

325

Шьем модно и красиво

8.2. Платье «Солнце»

Детали «ручья» вырежьте каждую отдельно (рис. 251). Долевое направление — произвольно. Припуски по 1 см, низ может быть расширен клином «годе». Если вас заинтересовал этот вариант, не обязательно изготавливать шесть клиньев. Достаточно сделать один, чтобы, уложив деталь на ткань, приложить клин и обвести, а после этого добавить припуски. Отлетной шарф-«ручей» на спину может быть произвольной длины и формы. Все зависит от наличия ткани и ее фактуры: чем тоньше детали «ручья», тем длиннее и пышнее может быть шарф. Главное, чтобы ширина деталей шарфа по плечевому шву совпадала с шириной деталей «ручья» полочки. Остальное можно уточнить на примерке.

Модель «Солнце» (рис. 252) предназначается для дам истинно славянских размеров. К сожалению, этот фасон нельзя рекомендовать для женщин маленькой и даже средней комплекции. Ткань больше подойдет тонкая, ее фактура может быть любой. Не подойдет только сильно растягивающийся трикотаж. Можно использовать остатки от других изделий и бывшую в носке одежду. При создании базового лекала (см. п. 8.1) увеличивать стандартные прибавки не стоит.

Рис. 251

Рис. 252

326

В. П. Ольховская

Примечание 1: сложность этой модели заключается в том, что основа должна быть уже выверенная, так как внести какие-либо изменения на примерке будет сложно. Исключительная точность потребуется в области срезов пройм: здесь важно учесть не только элементы фасона, но и особенности комплекции полных дам. Недопустимо, чтобы были видны подмышечные складки и части жировиков по бокам спины. Моделировать можно только полочку, но особо трудолюбивые могут моделировать и спинку. Начинаем с расширения полочки книзу от уровня бедер (рис.253). Примечание 2: даже если вы не будете моделировать спинку, ее придется расширить также, как полочку.

/ Рис. 253

S \

Шьем модно и красиво

327

По плечевым срезам полочки от боковых точек горловины отложите по 4 см. От точек «4» проведите первую и вторую моделировочные линии. При этом нужно учесть желаемую глубину горловины. Деталь «Солнце» имеет произвольно округлую форму. От кривой, ее ограничивающей, отходят «лучи». «Лучи» оформите слегка вогнутыми линиями, а линию «короны солнца» — произвольной ломаной. Второй этап моделирования — закрытие некоторых вытач е к — показан на рис. 254. Во избежание нагромождений с чертежа убраны линии боковых швов до расширения, полузанос и горловина основы. Перенесите левую талиевую вытачку, разместив ее между деталями «фона» и «короны», но сохраняя объем и длину (на чертеже перенесенная вытачка выделена жирной штриховкой). Боковые вытачки закройте: слева — объединив фрагменты обеих вытачек, справа — подняв нижнюю часть нижней вытачки. Продлите кривую «Луч 3» до линии проймы или до бокового шва (рис. 255). Перед тем как приступить к завершающему этапу моделирования, нужно решить вопрос: стоит ли разрезать основу по всем нанесенным на нее линиям? Может, по некоторым «Лучам» достаточно сделать швы-обманки или нашить бисер? Один из вариантов разрезания, наиболее щадящий, показан на рис. 256. При этом важно помнить, что все линии «Лучей» и очертаний «короны» должны быть нанесены при раскрое на ткань прокладочной строчкой *. Прокладочная строчка, или прокладочный шов, относится к ручным временным швам. Оптимальная длина стежка по 1—1,2 см. Выглядит как обычный шов, используемый для сметывания деталей, и отличается от последнего тем, что прокладывается по одному слою ткани. Служит для сохранения контура линии на период пошива изделия вплоть до его готовности.

328

В. П. Ольховская

Шьем модно и красиво

329

Совет. Перед разрезанием лекала полочки имеет смысл нанести на деталь «Солнце» метки, соответствующие «Лучам». Вырезав «Солнце», выполните по меткам небольшие надсечки (глубина 0,4—0,5 см, ширина у края — 0,2 см).

Рис. 254

Детали и срезы подпишите: заштрихованные детали — «фон», а белые— «корона». Номер деталей «фон» говорит о последовательности соединения их с деталями «корона», которые можно назвать «корона большая» и «корона малая». Моделирование деталей «короны» (рис. 257). Разрежьте детали между «Лучами», при этом хорошо, если линии разреза на «большой короне» будут проходить через вершины вытачек. Линии разрезов не обязательно должны быть прямыми, они нужны лишь для раздвижки деталей под сборку и попутного закрытия боковой и талиевой вытачек. Разрезы начинайте от «Солнца» и не дорезайте до конца 0,5 см. Обратите внимание на способ закрытия талиевой вытачки. Части деталей «Луч 2» и «Луч 4» закрывают вершину и конец вытачки, а «Луч 3», смещаясь, закроет ее среднюю часть. Закрытие средней части не показано на рисунке, но выполнить эту операцию просто: нужно только соединить встык обе детали «Луча 3». Раскладка «короны» предполагает раздвижку ее частей под сборку (рис. 258). Правило. Если ткань тонкая, величина раздвижки должна быть равна длине отрезка сборки в готовом виде; если ткань жесткая или не слишком тонкая, раздвижка равна половине отрезка сборки в готовом виде.

Рис. 255

Обратите внимание на деталь «Луч 1». После закрытия вытачек раздвижка для сборки получилась слишком большая даже для тонкой ткани, поэтому вытачку вырежьте с добав-

330

В. П. Ольховская

331

Шьем модно и красиво

О О,

[обавить припуск на сборку

Рис. 258 лением припуска на обработку. А по срезам «Луч 6», наооорот, нужно добавить припуск на сборку. Припуски на швы по 1 см. Раскладка на детали «короны» и «Солнца» не показана, так как направление долевой — произвольное. Раскладка «фона» — на рис. 259. Шов соединения «короны» и «фона» может быть обработан со вставкой кружева в тон «короны» или узкого воланчика.

332

В. П. Ольховская

333

Шьем модно и красиво

ку и рукав. Края вырезов по боку и на рукаве соединены узкой тесьмой из окантовки, что позволяет им не расходиться и держать форму. Основа может быть выполнена на бумаге или безлекальным способом. При этом ткань перегните вдоль, кромки совместите. Среднюю линию спинки расположите к кромке. Спинка. Начинаем, как всегда, с горизонтальных линий. Линия низа совпадает с нижним горизонтальным срезом бумаги (рис. 261). А если вы кроите сразу на ткани, отступите от осноровочного среза 4—5 см на подгиб. Расстояние от

Рис. 259

8.3. «Марисабель» — нарядное платье для полной дамы Эта модель (рис. 260) хорошо подходит для фигуры большой полноты, с полными руками и большими бедрами. Фасон не предполагает внесения моделировочных изменений в основу. Вырезы по бокам позволяют визуально сузить платье к низу, что конструктивно сделать невозможно, если нижняя часть фигуры достаточно массивна. Декоративные детали исполняют роль обтачек вырезов по рукаву и боковому шву, при этом их отлетные края окантованы и настрочены на полочку, спин-

Рис. 260

334

В. П. Ольховская

низа до талии равно мерке Дю, от талии до исходной — мерке Дпт. Уровень бочка определяется измерением Дбоч. После горизонталей постройте росток. Его ширина равна 1/ЗСш + 0,5см, а высота — 1/3 ширины ростка. Поднимите боковую точку ростка на 0,5 см. Исходная -

335

Шьем модно и красиво

Плечо. Засечку воображаемым циркулем из боковой точки ростка сделайте радиусом длины плеча — Дп + 2 см, где 2 см — на посадку и расширение для плечевой накладки. Вытачка не обязательна, так как лишнюю слабину в области проймы можно забрать в рельеф, оформленный из проймы. Но если фигура сутулая, то можно начертить вытачку. В этом случае R = Дп + вытачка + 2 см. Засечку наклона плеча сделайте из места пересечения средней линии спинки (или среднего шва спинки) и горизонтали талии радиусом R = Hnn+ 1 см. Здесь 1 см — необходимый припуск для полных (0,5 см) плюс припуск для плечевой накладки (0,5 см). Плечевая накладка для изделий больших размеров, как правило, выбирается минимальной толщины. Ширина детали по уровню бочка равна Шс +1 см. На полученной точке постройте вверх перпендикуляр длиной 7 см. Точка «7» послужит вспомогательной точкой для построения проймы и рельефа. Ширина спинки по талии = ширина по уровню бочка минус 2,5 или 3 см. Ширина по бедрам = ширина по уровню бочка. Ширина спинки по низу = ширина по бедрам + 1 или 1,5 см.

Рис. 261

В прямых изделиях прибавку (1—1,5 см) можно не делать, а в расширенных добавьте 2—3 см.

336

В. П. Ольховская

Примечание: если вы кроите без лекал, добавьте к готовой детали спинки припуск на шов 1 см и, прежде чем приступать к чертежу полочки, рассчитайте ширину всей раскладки со всеми припусками на швы, ширину бочка с припусками на швы по уровню бедер и ширину полочки с припусками на швы. Полочка. Продлите горизонтали спинки: низа, талии, бедер и бочка. Затем отметьте центр выпуклости груди и постройте горловину. Ширина горловины = ширина ростка + 1 см, высота горловины = ширина горловины + 1 см. Плечо уже имеет одну точку. Это боковая точка горловины. Вторая точка — это пересечение двух дуг. Их радиусы: R, = Hnn и К2=Дп. Уровень проймы полочки: по чертежу спинки измерьте так называемую высоту проймы и ее значение уменьшите в соответствии с таблицей (см. «Приложение»). По уровню проймы отложите Шг, + 1 см. Из полученной точки вверх постройте перпендикулярный отрезок. Его длина 7 см. Точка «7» — начальная точка рельефа и одна из точек, образующих кривую проймы. Постройте участок проймы, соединяющий плечевую точку и точку «7». Ограничьте деталь полочки по ширине. Ширина полочки по талии = ширина полочки по уровню проймы + 2,5 или 3 см. Ширина полочки по низу = ширина полочки по уровню талии +1,5 или 2 см. Ограничительная линия полочки здесь является вспомогательной, но оформляется плавно.

Шьем модно и красиво

337

Бочок. Определите ширину детали: (Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки + ширина полочки до рельефа). Полученный результат должен поместиться между полочкой и спинкой, если отступить от полочки 1 см. Этот 1 см, если вы кроите на бумаге, понадобится при построении вытачки для груди. Если раскрой осуществляется на ткани, то формула будет выглядеть так: (Сг+Пг+2 шва) минус (ширина спинки со швом + ширина полочки до рельефа со швом). От перпендикуляра, опускающегося из точки «7» спинки, вправо отложите ширину проймы, которая равна 1/4Сг, но не более 15 см. Для дам славянских размеров с большой полнотой рук пройма может оказаться узковатой, но лучше ее подрезать на примерке. Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы, также имеет высоту 7 см. Между точками «7» начертите плавную кривую, середина которой касается горизонтали уровня бочка. После построения проймы заузьте бочок по талии. Заужение выполните от вспомогательных линий, которые показаны на чертеже тонким пунктиром. Со стороны полочки оно составит 3,5—4 см, а со стороны спинки 1—2 см, впрочем, это зависит от особенностей фигуры. Если прилегание окажется недостаточным (сравните сумму талиевых отрезков на чертеже и измерение Ст), можно построить еще одну вытачку (рис. 262) и/илй средний шов по спинке. Ширина детали по низу = ширина бочка по бедрам + + 1,5 или 2 см. Вытачка для груди на детали полочки строится по тем же правилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости груди отступите 2 см в сторону бочка по одноименной горизон-

338

В. П. Ольховская

тали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линий полочки и бочка. Измерьте их точно по кривым от точек «7» до уровня талии. Раствор отложите по половине величины от уровня высоты груди вверх и вниз, а полученные точки плавно соедините с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по той, что длиннее (чтобы построения полочки и бочка не накладывались друг на друга, вы добавляли 1 см).

Пьем модно и красиво

339

Недостающие участки рельефной линии оформите плавно. 1олочку и бочок удлините на 1,5—2 см, хотя можно оставить коррекцию длины до примерки. Рукав кроится по основе, описаннойвп. 8.1, стойка — в п . 3.5. Припуски на швы: росток, горловина, пройма — за линию, остальные по 1 или по 1,5 см. Если вы не выполняли удлинения толочки, увеличьте припуск к нижнему срезу до 4—5 см. Боковой шов и дополнительная вытачка. При желании Зочок можно разрезать, а получившиеся в результате этого детали объединить с полочкой и спинкой. Линия разреза делит пройму пополам, на ней возможна дополнительная вытачка. Вырезы и контуры декоративных деталей уточните на примерке.

8.4. «Рама Пик»

Рис. 262

Фасон, представленный здесь (рис. 263), разработан специально для невысокой полной дамы с не слишком длинными ногами. Платье «Дама Пик» должно быть выполнено из двух оттенков красного, и вот почему. Раньше в гадальных картах «пики» (они же «мечи») раскрашивали в красный цвет. Дама Пик также изображалась одетой во все красное, как страстная натура, находящаяся во власти собственных чувств. Для моделирования вам понадобится основа с одной или двумя боковыми вытачками и средним швом. Моделируется только полочка (рис. 264). Бледным частым пунктиром показан разворот лекала, но так как крой симметричный, все действия выполняются на одной половинке. Сначала оформите вырез горловины, отступив по плечу от боковой точки горловины 1 см, вниз по полузаносу 4—5 см. Затем вырез «сердечка» — нижней части «пики». Размеры

340

В. П. Ольховская

и форма его — произвольны, но в рамках замысла. Стойка полочки — верхняя часть «пики» — отрезная, хотя выкраивается при помощи лекала полочки. Для стойки постройте вверх слегка вогнутый отрезок. Его прогиб всего 2—3 мм. Верхний срез стойки — кривая, повторяющая фигурный срез горловины, нижний срез — также повторяет горловину, но между ним и горловиной должна быть вытачка 0,5—0,7 см, чтобы воротник не лежал плоско.

341

Шьем модно и красиво

важно, чтобы горизонтальный участок рельефа ни в коем случае не располагался ниже талии. Дамам, которые не слишком уверены в длине своих ног, рекомендуется оформить его выше талии на 3—5 см. Большую часть вытачки по талии (2 см из 3) перенесите в средний шов, меньшую (0,5—1 см) — в рельеф. 3

Линия кокетки произвольна. От нее вниз идет фигурный рельеф, напоминающий очертаниями кинжал или пику. Очень

Рис. 263

Рис. 264

342

В. П. Ольховская

Шлицу-уголок срежьте произвольно, но одинаково на полочке и на спинке. Стойку спинки выкройте при помощи лекала спинки, предварительно расширив горловину на 1 см (рис. 265). Затем продлите среднюю линию спинки на 3 см вверх и также вверх на 3 см с небольшим прогибом поднимитесь от смещенной боковой точки ростка. Другими словами, верхний срез стойки должен повторять срез ростка и быть ему параллелен. Для моделирования рукава (основа из п. 8.1) понадобятся линии переднего и локтевого перекатов (рис. 266). Расстояние между ними разделите пополам и через полученную точку проведите вертикаль — по ней и будет располагаться рельефный шов и вытачка по окату. Описание вытачки смотрите в п. 6.2. Форма манжета произвольна, но должна согласовываться с контуром низа рукава и вырезом-«пикой». Локтевую вытачку можно частично закрыть. Припуски на швы. Окат и низ рукава, линии пройм, горловина кокетки и росток спинки — за линию. Низ — для возможной коррекции длины и подгиба хватит 4—5 см. Контуры «сердечек» — на полочке и рукавах — по 0,7 см. Особое внимание уделите обтачкам (о них читайте ниже). Остальные швы — 1 см. В данном случае обтачками будут обрабатываться «сердечки» на полочке и рукавах. Они должны быть выкроены очень точно и очень точно продублированы. Поэтому сначала сделайте бумажные выкройки обтачек, точно повторяющие контуры «сердечек» в готовом виде и нужные контуры обрабатываемых деталей. Обтачка горловины строится при помощи лекал кокетки и средней части полочки. Лекала уложите встык тем швом, которым они должны соединяться, на лист бумаги. Затем обведите уже измененную горловину, половинку «сердечка», участок среднего шва полочки длиной 3—4 см и участок пле-

343

Шьем модно и красиво

Рис. 265

Рис. 266

чевого шва 3—4 см. Полученный контур, кроме среднего и плечевого срезов, впоследствии обработайте обтачным швом сначала на одной, а затем на другой полочке. Отлетной срез — произвольная кривая. Контур полученной детали очень точно перенесите на дублерин, сложенный вдвое. Лекало обведите гелевой ручкой соответствующего цвета. Позже вырезанный дубляж вы уложите и наклеите на выпад ткани, оставшийся после раскроя основных деталей, и добавите нужные для обработки припуски (см. рис. 268). Обтачки манжета. Половинку манжета уложите на лист бумаги, обведите участок 4—5 см переднего или заднего шва (в зависимости оттого, обтачку какой половинки вы изготавливаете), низ, точный контур «сердечка», рельеф и 4—5 см верха манжета. Кроме верха и переднего (заднего шва) шчь

Шьем модно и красиво

полученный контур обтачайте. Затем обтачки вырежьте из дублерина, наложите и наклейте на выпад. Раскладка темных деталей (рис. 267). Ткань перегните вдоль по ширине раскладки, кромки параллельны. Спинку уложите ксгибу, если онанеимеетс Р е днегошва,икк Р о М к е , если имеет Долевая спинки и бочка полочки - вдоль деталей. Для мелких деталей важно, чтобы долевая не совпадала ни с одним из швов

345

Раскладка светлых деталей (рис. 268). Ткань перегните вдоль по ширине раскладки, в которую входят средняя часть полочки, детали рукава и стойки. Кромки параллельны. Обтачки, выкроенные из дублерина, уложите на остаток ткани, как показано на рисунке, когда вышеперечисленные детали раскладки уже вырезаны. При этом (на рисунке этого нет!) остаток ткани перед раскладкой и наклеиванием обтачек нужно перевернуть. Перевернуть на изнанку!

Рис. 267

Рис. 268

349

Шьем модно и красиво

Содержание Благодарности

Вступление

Ответы на вопросы читателей

Глава 1. Вводный урок

Глава 2. Секонд-хенд, или Вторая жизнь одежды

2.1. Юбка со вставками 2.2. Крутелики — юбки из фигурных клиньев 2.3. Шорты с пелериной 2.4. Блуза «комби» 2.5. Жакет со вставками 2.6. Костюм комбинированный Глава 3. Шьем прикид к джинсовому дню 3.1. Жилет женский со стойкой и американской проймой 3.2. Жилет мужской 3.3. Корсет дамский из старых джинсов 3.4. Джинсы «одни из двух» 3.5. Костюм из двух видов джинсы 3.6. Еще один костюм из двух видов джинсы. Глава 4. Ура расточительности! 4.1. Сарафан, выкроенный по косой + топ 4.2. Платье со сборкой + топ с кружевами 4.3. Платье из ткани с широкой каймой + блуза 4.4. Юбка, выкроенная по косой + комбинированный жакет

33 40 48 60 74 91 104 105 113 121 131 140 160 171 171 179 188 195

Глава 5. «Мода-мини» — наряд из остатков ткани и кожи 5.1. Юбка с «веерными» рельефами 5.2. Юбка из остатков тканей или кожи 5.3. Корсаж и блуза из остатков ткани 5.4. Корсаж со сборкой 5.5. Платье «комби» 5.6. Костюм из остатков ткани 5.7. Топ «пелеринки» 5.8. Топ с кружевами 5.9. Блуза из остатков ткани

202 202 208 212 221 226 236 244 249 253

Глава 6. «Вторая кожа», или Изделия из стретча 6.1. Платье на четыре шва или комбинезон 6.2. Комбинезон или платье со вставками 6.3. Платье или комбидрес

259 259 274 284

Глава 7. Кожа: реинкарнация 7.1. Жилет на цельнокроеной кокетке. Кружева из кожи 7.2. Жакет из отходов кожи 7.3. Пояс для платья из «жатки»

291

Глава 8. Мастер-класс 8.1. Платье «Ручей» для полной дамы с пышными бедрами 8.2. Платье «Солнце» 8.3. «Марисабель» — нарядное платье для полной дамы 8.4. «Дама Пик»

312

Приложение Таблица уменьшения пройм полочек для наклонных фигур Таблица для построения рукавов

346

291 301 302

312 325 332 339

346 347