Радченко и а , косинец и б справочник закройщика

ПРЕДИСЛОВИЕ

Справочник закройщика будет способствовать закреплению теоретических знаний и практических навыков в конструирова­ нии одежды в соответствии с внешним видом и формой выбран­ ной модели. Закройщик, занимающийся индивидуальным изго­ товлением одежды, должен разбираться в направлениях моды, дифференцированно подходить к выбору моделей для заказчиков, имеющих различное строение фигуры и психолого-возрастные особенности. Умение анализировать модель поможет определить, какими конструктивными способами и приемами могут быть ре­ шены силуэт, форма, покрой и декоративно-конструктивные эле­ менты изделия для конкретного заказчика. Знание основ морфо­ логии и антропологии помогут выработать навыки в измерении фигуры. Расчетные формулы и графические приемы построения чертежей позволят создавать конструкцию, отличающуюся доста­ точной точностью, и изготовлять одежду с одной примеркой и даже без нее. Производство одежды по индивидуальным заказам обеспечи­ вает создание одежды различной сложности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую ду­ ховным и материальным потребностям человека. Одежда создается по творческому проекту художника-модельера с участием группы специалистов — конструкторов, технологов, закройщиков, порт­ ных. Закройщику часто приходится выполнять функции конструк­ тора, художника, модельера и технолога. Поэтому, чтобы стать профессионалом и заниматься творческими проектами, начина­ ющему закройщику необходимо прежде всего изучить основы кон­ струирования одежды. Высококвалифицированный закройщик должен уметь профессионально создавать не только эскиз модели для конкретного заказчика, но и в соответствии с эскизом разра­ батывать чертежи и детали кроя модели, чтобы после их сборки получить объемную форму в полном соответствии с эскизом мо­ дели. При разработке Справочника в основу положен Единый ме­ тод конструирования одежды, созданный Центральной опыт­ но-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе Еди­ ной методики конструирования одежды (ЕМКО). Единая мето3

дика конструирования одежды разработана Центральным науч­ но-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП). Для лучшего восприятия учебного материала применены сле­ дующие условные обозначения: -» — направление конструктивного отрезка; /* — направление конструктивного отрезка, отложенного по биссектрисе угла; Z — угол; и — дуга или указание провести дугу; yf% — пересечение двух дуг или указание найти пересечение двух дуг; [а—Ь] — отрезок на чертеже, обозначенный буквами а и Ь. Конечные точки отрезков на чертежах обозначаются пропис­ ными буквами с цифрами в индексе; индекс указывает после­ довательность обозначения: например, А0, А,, А2 и т.д. Конеч­ ные точки отрезков могут быть обозначены последовательно цифрами. Главы 1, 2, 4—11, 14 и приложения 1 — 4 написаны И.А. Радченко, гл. 3, 12,13,15,16 и 17— И.Б.Косинец.

Глава 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В КОНСТРУИРОВАНИИ О Д Е Ж Д Ы •

1 . 1 . Понятие об одежде Одежда— изделие или совокупность изделий, покрывающих частично или полностью тело человека. Служит для обеспечения жизнедеятельности и взаимосвязи человека с окружающей соци­ альной и материальной средой. Вид одежды — швейные изделия, объединенные в самостоя­ тельную группу по определенным признакам, сходные по назна­ чению и близкие по модельно-конструктивному решению. Напри­ мер, виды верхней одежды — летнее пальто, демисезонное паль­ то, зимнее пальто, полупальто, жакет и т.п. Плечевая одежда — изделия, которые опираются на плечевой пояс или на участок туловища, расположенный в верхней части спины, груди. Это платья, блузки, сорочки, пиджаки, пальто раз­ личного покроя. Поясная одежда — изделия, которые опираются на талиевый или бедерный пояс фигуры и частично или полностью покрыва­ ют нижнюю часть туловища и нижние конечности. К поясной одеж­ де относятся юбки и брюки различного покроя. Легкая одежда— изделия, относящиеся к повседневной лет­ ней или другим видам одежды, изготовленные из облегченных материалов и не играющие большой роли в утеплении организма. Это могут быть сарафаны, платья, блузки, сорочки, брюки и др. Верхняя одежда — изделия, надеваемые поверх белья (корсет­ ных изделий) или повседневной легкой одежды для тепловой изо­ ляции организма. К верхней одежде относятся платья, блузы, юбки, пиджаки, брюки, пальто и др. Нижняя одежда— бельевые или нательные изделия, надева­ емые непосредственно на тело и служащие для обеспечения нор­ мального функционирования кожных покровов и регулирования теплообмена организма человека. Это могут быть трусы, майки, корсетные изделия, нижние сорочки и др. Корсетные изделия формируют и поддерживают отдельные ча­ сти тела и надеваются непосредственно на тело человека. К кор­ сетным изделиям относятся бюстгальтер, грация, корсет и др.

5

Ассортимент одежды— изделия, объединенные в группы по определенным признакам — материалам изготовления, размерам, назначению и другим признакам. Деталь одежды — цельнокроеная или состоящая из элементов часть швейного изделия: перед (полочка), спинка, рукав, ворот­ ник, левая (правая) половинка брюк, заднее (переднее) полот­ нище юбки и т.д. П е р е д — основная передняя деталь плечевого изделия, цель­ нокроеная или состоящая из частей. П о л о ч к а — основная перед­ няя деталь плечевого изделия, имеющая разрез или застежку от линии горловины до линии низа. С п и н к а — основная задняя деталь изделия, цельнокроеная или состоящая из частей. Ц е н т р а л ь н а я ч а с т ь п е р е д а ( с п и н к и ) — передняя (зад­ няя) деталь изделия, расположенная между боковыми частями переда или спинки. Б о ч о к — боковая деталь изделия, составная боковая часть переда или спинки. Р у к а в — деталь изделия, полностью или частично покрыва­ ющая руку, может быть выкроена совместно или раздельно с по­ лочкой и спилкой. В о р о т н и к — сдвоенная (верхняя и нижняя) или одинарная деталь изделия, выкроенная из основных материалов и предна­ значенная для выражения художественной идеи модели, может выполнять теплозащитную функцию. П о л о в и н к а б р ю к л е в а я ( п р а в а я ) — передняя (задняя) деталь поясного изделия, покрывающая спереди (сзади) левую (правую) нижнюю часть туловища и ногу. П о л о т н и щ е ю б к и з а д н е е ( п е р е д н е е ) — передняя (задняя) деталь поясного изделия, покрывающая переднюю (зад­ нюю) нижнюю часть туловища и ноги. П л е ч е в а я н а к л а д к а — деталь изделия, предназначенная для придания устойчивой формы плечевой части изделия и фор­ мирования плечевого пояса фигуры. Д е т а л и в е р х а — детали изделия из основного материала (материалов), цельнокроеные или состоящие из частей. Д е т а л и п о д к л а д к и — детали изделия, цельнокроеные или состоящие из частей, выкроенные из подкладочного материала по контурам (с небольшими отличиями) деталей верха изделия и предназначенные для оформления внутренней (изнаночной) сто­ роны изделия, предохранения изделия от быстрого износа и со­ здания удобства в носке. Д е т а л ь п р о к л а д к и — деталь изделия, цельнокроеная или состоящая из частей, выкроенная из специального материала (прокламелина, флизелина, утепляющих материалов и т.п.), распо­ ложенная между деталями верха и подкладки и служащая для при­ дания формы или утепления изделия.

6

Развертка деталей одежды— развернутая на плоскости по­ верхность объемной формы деталей одежды, учитывающая изме­ рения фигуры, конструктивные прибавки к данным измерениям и технологические припуски.

1.2. Понятие о моделировании одежды Мода (лат. modus — мера, правило, предписание, образ дейст­ вий) — в современном понимании это непродолжительное при­ знание, увлечение и господство новых образов, вкусов, стилей, форм, пропорций, материалов, цвета, декора в одежде, а также способов композиционного решения и ношения одежды. Мода из­ менчива из-за развития, непостоянства и разнообразия жизни. Моделирование одежды — творческий процесс создания новых образцов одежды художниками-модельерами и конструкторами. Этот процесс можно разделить на четыре этапа. На п е р в о м э т а п е художником-модельером выполняются работы по композиционному решению костюма, созданию эски­ за модели и подбору материалов. Работая над эскизами, составляя композицию моделей, художник-модельер путем отбора и ком­ поновки деталей приходит к определенному оформлению эскиз­ ного проекта модели. В процессе выполнения проекта он учитыва­ ет строение фигуры человека, его вкусы, облик, а также свойства материалов. Если модель готовится для демонстрации, обязатель­ но выстраивается ансамбль костюма в соответствии с композицией коллекции. В т о р о й э т а п заключается в разработке модельером-кон­ структором чертежей первичных, базовых и модельных конструк­ ций эскизного проекта с учетом особенностей телосложения фи­ гуры заказчика, внешнего вида модели, свойств материалов и тех­ нологичности производства. Т р е т и й э т а п — раскрой, примерки, уточнение и пошив разработанной модели. При разработке новой модели для коллек­ ции допускаются неоднократные примерки, уточнение конструк­ ции, проверки соответствия изделия в материале первоначально­ му замыслу и эскизу, а также изменения в эскизе. Такая модель должна быть утверждена на художественном совете. Ч е т в е р т ы й э т а п — подготовка технической документации для новой модели, разработка основных и вспомогательных лекал. Если модель изготовляется для конкретного человека, то на этом этапе предусмотрена сдача изделия заказчику. Предприятия, моделирующие одежду, проектируют различные виды коллекций моделей одежды. Коллекция (лат. collectio — собрание) — серия моделей различ­ ного назначения, но не одинаковых или почти одинаковых моде7

лей. Признаком коллекции является динамика, т.е. развитие цент­ ральной идеи, что выражается возможными нюансами. Изюмин­ кой коллекции может быть интересное конструктивное или деко­ ративное решение, которое в каждой новой модели проявляется новой гранью. Целостность коллекции — главное ее отличие от механического собрания разнородных моделей, что обеспечива­ ется единством стиля, творческого метода, цветовой гаммы, струк­ туры материалов, формы, образов. Коллекции классифицируются в зависимости от назначения: п е р с п е к т и в н ы е , вырабатывающие ведущую концепцию моды для подготовки специалистов к внедрению новой моды. В этом случае в коллекции воплощается концепция моды на бу­ дущий сезон, представляются новые стили и тенденции, образы будущего человека. При проектировании перспективных коллек­ ций учитываются прогнозы моды, тенденции изменения образа жизни, прогноз экономической ситуации, данные об изменении цветовых предпочтений и т. п. К этой группе относятся коллекции от кутюр (высокой моды), представляющие новые тенденции ве­ дущих Домов моды, а также коллекции прет-а-порте с «заострен­ ными» формами и силуэтами, яркими образами, созданные веду­ щими дизайнерами. Для таких коллекций характерны эксперименты с материалами, технологиями и конструкциями. Для их создания применяют инновационные методики в области конструирования, например, с применением системы «Леко». Коллекции прет-а-порте одновременно являются и промышленными, базовыми для конк­ ретной фирмы; п р о м ы ш л е н н ы е , отражающие тенденции класса прет-апорте. Демонстрируются на ярмарках моды для представителей тор­ гующих организаций. В них воплощаются актуальные направления моды, они предназначены для массового производства, для них характерны «смягченные» формы, уже апробированные решения. Модные тенденции в таких коллекциях воплощаются в определен­ ных структурах материалов и цветовой гамме; т в о р ч е с к и е ( а в т о р с к и е ) , демонстрирующие потенциаль­ ные возможности художника-модельера. Авторскими являются кол­ лекции высокой моды и коллекции прет-а-порте, созданные из­ вестными модельерами. Творческие коллекции предназначены для индивидуального заказчика или массового потребителя, а также для демонстрации на международных выставках и ярмарках, на презентациях, для участия в творческих конкурсах. Коллекции могут различаться по ассортименту (коллекция пла­ щей, костюмов, межсезонной одежды и т.д.); по сезонности (осень— зима, весна— лето); по возрастным категориям (моло­ дежная одежда, детская одежда); по конкретному назначению (по­ вседневная, домашняя одежда, одежда для торжественных слу­ чаев, для сна, для спорта и отдыха и т.д.).

8

Кроме того, коллекции подразделяются в зависимости от того, кому они предназначены: форменная одежда (школьная форма, форма муниципальной милиции и др.), фирменная одежда (для работников Аэрофлота, торговых фирм и др.), одежда для пред­ ставительств и делегаций (одежда национальной команды на Олим­ пийских играх и т.д.). Стиль — система средств художественно-образного отражения действительности, характеризующая определенную эпоху. Основ­ ные черты стиля в одежде прочитываются в формах, пропорциях, силуэтах, декоративном решении, количестве предметов костю­ ма, способах ношения одежды, выборе материалов и их цветовом решении. Композиция — сочетание и взаимосвязь силуэта, форм, про­ порций, цвета и свойств материалов, строения фигуры и облика человека, создающих органичное художественно-эстетическое целое костюма как системы. Это соподчинение и взаимовлияние компонентов костюма. Если недостает хотя бы одного компонен­ та, композиция разрушается. Модель— объемная форма изделия, представляющая собой воплощенный в материале и объеме эскиз модели, характеризу­ ющаяся определенными размерами, силуэтом, покроем, компо­ зиционным и конструктивным решением и декоративно-конст­ руктивными элементами. Эскиз модели — рисунок, образно выражающий художествен­ ную идею выбранного объекта. Эскиз может быть выполнен в раз­ личной технике.

1.3. Методики конструирования одежды В основу изготовления одежды по индивидуальным заказам положен Единый метод конструирования одежды, созданный Цент­ ральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе Единой методики конструирования одежды, разработан­ ной Центральным научно-исследовательским институтом швей­ ной промышленности (ЦНИИШП). Отличительной особенностью Единого метода конструирова­ ния одежды ЦОТШЛ является некоторое упрощение или замена отдельных расчетных формул измерением фигур с учетом особен­ ностей телосложения, что дает возможность получить модные линии кроя без принципиальной перестройки чертежа. Работы по созданию модельной конструкции разделены на три взаимосвязанных этапа: разработка основы конструкции одежды; разработка базовых конструкций одежды, учитывающих вид и силуэт модели, направление моды; 9

разработка модельных конструкций, в которые на основе базо­ вых (силуэтных) стилевых решений вводятся различные декора­ тивные, декоративно-конструктивные элементы, но не затраги­ ваются основные конструктивные узлы формы. Методика конструирования деталей одежды— совокупность способов и приемов разработки чертежей конструкций деталей одежды по определенным принципам. Метод конструирования одежды— способ разработки черте­ жей конструкций деталей одежды по определенным правилам. Индивидуальное производство одежды — изготовление одежды по заказу конкретного человека на предприятии, работающем с на­ селением. На таком производстве создают одежду различной слож­ ности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направления­ ми моды, отвечающую духовным и материальным потребностям каждого человека. Массовое (промышленное) производство одежды — изготовле­ ние одежды в условиях промышленного предприятия по заказам торгующих предприятий, рассчитанное на массового потребителя по стандартным размерам типовых фигур. Конструирование — процесс создания конструкции какого-либо предмета костюма. Основы конструирования одежды — базовый процесс конструи­ рования одежды, раскрывающий содержание и последовательность разработки основ конструкций одежды, т.е. изучение и учет осо­ бенностей внешней формы тела человека; анализ размерных при­ знаков типовой или конкретной фигуры; определение прибавок и технологических припусков для создания силуэтной формы моде­ ли; выполнение расчета и построение чертежей основы конструк­ ции одежды на типовую или конкретную фигуру.

1.4. Понятие о конструкции одежды Конструкция (лат. constructio — строение, структура, устройство чего-либо) — совокупность взаимосвязанных структур, состоящих из деталей одежды определенной конфигурации и размеров; спо­ собы соединения этих деталей для получения заданной формы модели. Основа конструкции — исходная база, единая для одежды лю­ бого вида и ассортимента, применяемая для разработки кон­ струкций деталей одежды определенных конфигураций и разме­ ров. Основа конструкции включает в себя порядок расчета и пост­ роения чертежа основы конструкции; устанавливает взаимосвязь конструктивных отрезков чертежа с измерениями фигуры и ми­ нимальными прибавками к ним; соответствует внешней форме тела человека (манекена) и обеспечивает правильную посадку издеЮ

лия на фигуре; действует длительный период времени, пока не появятся принципиально новые решения, усовершенствующие методику; является единой для построения чертежей основ кон­ струкций женской, мужской и детской одежды. Базовая конструкция — совокупность взаимосвязанных структур, состоящих из деталей и разработанных в соответствии с видом и силуэтом одежды; служит для получения нужной формы модели и создания модельных конструкций, имеющих одинаковые призна­ ки по внешнему виду и способам соединения деталей одежды. Модельная конструкция — графическое изображение конструк­ ций всех деталей, содержащее все необходимые данные для изго­ товления определенной модели в соответствии с ее эскизом, раз­ мерами тела, прибавками к измерениям фигуры на свободу и тол­ щину пакета материалов, технологическими припусками и мод­ ными прибавками, служит для разработки производственных чер­ тежей или шаблонов.

1.5. Понятие о чертеже Чертеж — графический конструкторский документ, содержа­ щий в зависимости от назначения данные, определяющие уст­ ройство конструкции изделия, конфигурации его линий, разме­ ры, взаимное расположение составных частей, необходимые све­ дения для изготовления и контроля качества изделия. Чертеж основы конструкции — графическое изображение де­ талей одежды определенных конфигураций и размеров на плос­ кости, соответствующее внешней форме тела (манекена), уста­ навливающее взаимосвязь конструктивных отрезков и прибавок к ним, обеспечивающих жизнедеятельность человека и его ком­ фортное состояние. Не учитывает в конструкции влияния модных декоративно-конструктивных прибавок, участвующих в разработ­ ке модных форм. Обеспечивает правильную посадку изделия на фигуре. Используется как основа для разработки базовых и мо­ дельных конструкций одежды. С помощью исходных данных о внеш­ нем виде модели, измерениях и строении фигуры сначала рассчи­ тывают и строят систему прямых и криволинейных отрезков, об­ разующих первичный чертеж основы конструкции. Используя первичный чертеж, можно разработать чертежи деталей изделия любого покроя, силуэта, формы и размера. Чертеж: базовой конструкции — графическое изображение ос­ новных деталей одежды определенных конфигураций и размеров на плоскости, устанавливающее взаимосвязь измерений фигуры и конструктивных прибавок к ним с учетом прибавок на динами­ ку и толщину пакета материалов, модельные особенности, техно­ логию припусков на уработку с конструктивными отрезками. Со-

II

ответствует определенному виду и силуэту одежды. Является ба­ зой для разработки модельных конструкций с одинаковыми при­ знаками.

1.6. Понятие о конструктивных элементах Конструктивный элемент — элемент конструкции одежды, участвующий в разработке формы модели: точка, линия, отрезок или участок чертежа основы конструкции одежды. Конструктивный участок— поверхность определенного раз­ мера на чертеже конструкции, состоящая из совокупности точек, линий, отрезков. Каждый конструктивный элемент — это также и конструктив­ ный участок. Конструктивный отрезок — кратчайшее расстояние между дву­ мя точками на чертеже конструкции изделия, рассчитанное по формуле, включающей измерения фигуры, прибавки к этим из­ мерениям, технологические припуски и модельные особенности изделия, и определяющее размеры деталей одежды. Формула конструктивного отрезка — расчетная формула, со­ стоящая из взаимосвязанных с помощью математических и услов­ ных знаков величин размерных признаков и прибавок к ним, участ­ вующих в создании определенной формы модели; технологичес­ ких припусков, учитывающих свойства материалов, технологию изготовления и модельные особенности изделия.

1.7. Понятие о конструктивных точках и линиях Конструктивные точки — точки пересечения конструктивных линий, отрезков, определяющие их границы на чертеже. Различа­ ют основные точки, соответствующие на чертеже антропометри­ ческим точкам фигуры; вспомогательные точки, участвующие в по­ строении конструктивных линий и отрезков чертежа. Конструктивные линии — исходные и контурные линии, слу­ жащие для построения чертежей конструкций основных деталей одежды. Изменение конфигурации этих линий влечет за собой изменение формы изделия. К таким линиям относят линии базис­ ной сетки чертежа, средние и боковые линии, линии горловины, проймы и низа спинки и полочки, а также стороны плечевой (на спинке) и нагрудной вытачек. И с х о д н ы е к о н с т р у к т и в н ы е л и н и и служат для пост­ роения начальных горизонтальных и вертикальных линий черте­ жа основы конструкции, определяют габаритные размеры одеж­ ды и расчленяют чертеж на конструктивные участки.

12

К о н т у р н ы е л и н и и служат для обозначения границ и фор­ мы разверток деталей одежды. Вспомогательные линии служат для построения сложных кон­ структивных участков чертежей деталей одежды — дуг; прямых, перпендикуляров, параллельных, горизонтальных, вертикальных линий; биссектрис углов; прямых углов, линий сопряжения; плав­ ных кривых линий (выпуклых, вогнутых, выпукло-вогнутых) и т. п. Г о р и з о н т а л ь н а я л и н и я н а л и с т е — линия, парал­ лельная верхнему или нижнему краю прямоугольного листа бума­ ги, а в е р т и к а л ь н а я л и н и я на л и с т е — линия, парал­ лельная боковым краям прямоугольного листа бумаги. П л а в н а я к р и в а я л и н и я — линия, конфигурация кото­ рой может иметь прогиб наружу или внутрь овальной формы. Раз­ личают вогнутую и выпуклую кривые линии. Вогнутая линия име­ ет прогиб внутрь овальной формы, выпуклая линия — прогиб на­ ружу овальной формы. Прогиб — контурная линия овальной фор­ мы, отклоненная на некоторое расстояние от прямой линии. Уровень — условная прямая линия, лежащая горизонтально в плоскости и являющаяся границей высоты какого-либо участка. Вершина — самая высокая точка конструктивного участка (ли­ нии, отрезка и т.п.) на чертеже конструкции детали одежды или самого чертежа.

-

1.8. Понятие о форме одежды Форма одежды— объемное очертание, конфигурация или пространственная структура, которую модель принимает на фи­ гуре человека (манекене) в определенный момент времени. Одеж­ да не имеет устойчивой формы, т.е. одно и то же изделие на фи­ гуре человека, манекене, вешалке и т. п. может принимать различ­ ные очертания, различные объемные формы. Основными харак­ теристиками формы являются структура, конфигурация, разме­ ры и вид поверхности (пластика, рельеф, разработка), которые зависят от вида одежды, материалов, направления моды и гос­ подствующих в данный момент эстетических норм, от строения, размеров фигуры и возраста человека. Структура характеризует строение формы по числу и виду ее частей. Различают простые и сложные структуры. Простые струк­ туры состоят из одной целой части (детали), сложные структу­ ры — из нескольких частей, объединенных в изделие. В зависимо­ сти от функций и назначения одежды различают основные, до­ полнительные и декоративные части формы. О с н о в н ы е ч а с т и ф о р м ы определяют вид одежды. Д о п о л н и т е л ь н ы е ч а с т и ф о р м ы расширяют функцию одежды, вносят некоторое разнообразие в ее внешний вид и ви­ доизменяют исходную форму основных частей.

13

Д е к о р а т и в н ы е ч а с т и ф о р м ы практически н е влияют на назначение и функции одежды, но разнообразят, усложняют и видоизменяют основные и дополнительные части формы. Конфигурация — очертание внешних контуров формы, проек­ ция объемной формы на вертикальную плоскость в определенный момент времени. Форма постоянно меняет свои параметры и по­ ложение точек поверхности, поэтому они передаются в виде ри­ сунка и описания внешнего вида модели. Р и с у н о к м о д е л и является наиболее приемлемым графи­ ческим способом характеристики конфигурации формы. Техни­ ческий рисунок (с соблюдением размеров и пропорций формы) несет больше информации для построения чертежей, чем рису­ нок, выполненный в свободной манере. Но в последнем случае рисунок в большей степени передает идею и замысел художника. О п и с а н и е в н е ш н е г о в и д а м о д е л и — вербальный (словесный) способ характеристики конфигурации формы, сво­ дится к образному сравнению формы модели с формами геомет­ рических фигур (прямоугольник, трапеция, овал и т.д.) и их со­ четаний; с формами предметов (фонарик, бочонок, карандаш и т.д.) или с буквами и цифрами (X, Л, 8, О и др.). Иногда для описания применяют характерные названия изделий (юбка годе, покрой «принцесс», редингот и т.п.). При описании форму одеж­ ды и ее части сопоставляют с формой тела человека по основным конструктивным линиям и с формой верхних и нижних конечно­ стей на уровнях измерений обхватов, т. е. характеризуют кривизну (конфигурацию) боковой поверхности изделия в соотношении с конфигурацией боковой поверхности тела человека и его частей. Конфигурация боковой поверхности изделия может повторять форму тела, иметь четко или нечетко выделенную линию, талии или не выделять ее, характеризуется соотношением ширины фор­ мы с шириной фигуры по основным конструктивным линиям. По конфигурации боковой поверхности изделия определяют степень прилегания изделия к фигуре и силуэт модели. Силуэт — условное плоскостное изображение формы одежды, не несущее подробной информации о конкретной форме. Основ­ ные силуэты одежды определяются по соотношению ее с фигу­ рой — повторение форм, приближение или контраст. П р и т а л е н н ы й с и л у э т (рис. 1.1, а) характеризуется плот­ ным прилеганием к линии талии и увеличенными (различными) объемами лифа и юбки. Его схема напоминает восьмерку или пе­ сочные часы. П р и л е г а ю щ и й ( п о л у п р и л е г а ю щ и й ) с и л у э т (рис. 1.1, б) характеризуется более свободной степенью прилегания по линии талии и меньшими объемами по линиям груди и бедер. Его схема имеет более обтекаемую конфигурацию, приближенную к силуэ­ ту фигуры.

14

П р я м о й с и л у э т (рис. 1.1, в) характеризуется большей или меньшей свободой облегания и одинаковой шириной на уровнях линий груди и бедер. Его схема напоминает прямоугольник. Р а с ш и р е н н ы й ( т р а п е ц и е в и д н ы й ) с и л у э т (рис. 1.1, г) характеризуется значительным расширением или на уровне ли­ нии бедер, или на уровне линии груди. Символически такой силу­ эт изображается в виде трапеции, зауженной или расширенной книзу. Силуэтная форма модели зависит от объема, конфигурации, положения боковой линии (положения ее вершины) и степени прилегания к фигуре, линии плеча (естественная, спущенная, наклонная, ее длина, четкость, характер перехода от плеча к ру­ каву и т.п.), линии глубины проймы (ее уровень, форма, шири­ на), линии талии (наличие линий членения, подрезов, вытачек, рельефов, сборок, уровень и степень их прилегания к фигуре), линии низа (ее уровень, объем относительно других конструктив­ ных поясов фигуры, конфигурация и т.п.). Объем формы одежды — степень прилегания внешней поверх­ ности изделия к фигуре на разных участках. Определяется величи-

ной суммарной конструктивной прибавки и ее распределением между участками конструкции изделия. Различают умеренные, большие и малые объемы одежды, а также объемы с равномер­ ным и неравномерным прилеганием к фигуре и ее участкам. Вид поверхности формы — характеристика пластики, рельефа, разработки и заполнения поверхности формы различными эле­ ментами. П л а с т и к а п о в е р х н о с т и ф о р м ы — характер или кон­ фигурация кривизны поверхности изделия в местах сопряжения ее частей. Различают плоский (плавный) и рельефный изгибы ма­ териала в местах сопряжения частей формы. Р е л ь е ф п о в е р х н о с т и ф о р м ы — характер укладывания материала в форму, определяющий объем и сущность кон­ структорских работ, величины прибавок и особенности техноло­ гии изготовления одежды. Различают гладкую, рельефную и ком­ бинированную поверхность формы. Рельефную поверхность фор­ мы получают с помощью разработки и заполнения поверхности формы конструктивными, декоративно-конструктивными, фун­ кционально-декоративными и декоративными элементами (сред­ ства формообразования и декорирования одежды). К о н с т р у к т и в н ы е э л е м е н т ы являются основным сред­ ством формообразования и не участвуют в декорировании одеж­ ды. Это основные конструктивные швы. Д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в н ы е э л е м е н т ы являют­ ся средством формообразования и выполняют функции украше­ ния одежды. Это могут быть рельефные швы, подрезы, фигурные вытачки и т. п. Ф у н к ц и о н а л ь н о - д е к о р а т и в н ы е э л е м е н т ы относят­ ся к средствам разработки поверхности формы и выполняют слу­ жебную и декоративную функции. К ним относятся различные карманы, застежки, капюшоны, шлицы и т.п. Д е к о р а т и в н ы е э л е м е н т ы являются средством декори­ рования поверхности формы и выполняют роль только украше­ ния одежды. К ним относятся бейки, канты, вышивка, воланы, кружева и т.п. При разработке чертежей конструкций одежды необходимо установить, какую роль в модели выполняют те или иные элемен­ ты, являющиеся средством разработки ее поверхности.

1.9. Понятие о способах формообразования и покроях одежды Объемную форму одежды можно создать из одного куска ткани или из нескольких деталей с помощью швов, вытачек, подрезов, сборок, фалд, драпировок, деформацией материала и т. п. На прак16

тике разнообразные формы одежды получают сначала членением поверхности материалов на отдельные части линиями различных конфигураций и направлений, а затем соединением и формова­ нием этих частей определенными способами и приемами. Такой процесс создания формы называют формообразованием. Различают конструктивный, основанный на использовании пла­ стических свойств материалов, и комбинированный способы фор­ мообразования. Конструктивный способ формообразования позволяет получить объемную форму модели с помощью полного или частичного чле­ нения плоского материала на детали с последующим их соедине­ нием в изделие. Линии, которые расчленяют поверхность материалов на от­ дельные части конструктивным способом, участвуют в формооб­ разовании, но не несут декоративной нагрузки, называются кон­ структивными линиями и являются контурными линиями полу­ ченных деталей. При обработке и соединении срезов таких линий швы малозаметны. Изменение конфигурации конструктивных ли­ ний влечет за собой изменение формы модели. Линии, которые участвуют в формообразовании и дополнитель­ но выполняют декоративные функции, т.е. украшают и гармони­ зируют изделие усложняющими элементами, называются декора­ тивно-конструктивными линиями. Швы таких линий должны быть отчетливо видны и подчеркнуты отделочными строчками, канта­ ми и т.п. Линии, которые не участвуют в формообразовании, но гармо­ нично украшают изделие (контурные линия краев деталей, ли­ нии, образуемые различными отделками), называются декоратив­ ными линиями. Покрой одежды — исторически сложившееся рациональное чле­ нение поверхности одежды на части определенных конфигураций и размеров. Различают покрой плечевой и покрой поясной одеж­ ды. Для каждого покроя существуют свои варианты конфигура­ ций, расположения и направлений линий членения в одежде. Та­ кие покрои называют т и п о в ы м и . Покрой одежды с деталями из разных типовых покроев, совмещенных в одном изделии, на­ зывают к о м б и н и р о в а н н ы м . Типовой покрой характеризуется многообразием вариантов, полученных видоизменением контуров свободных краев деталей, конструктивных и декоративно-конструктивных линий, и зави­ сит от характера членения изделия в области сопряжения его час­ тей по основанию шеи, по основанию рук, по боковой поверхно­ сти горизонтальными и вертикальными линиями. В зависимости от характера членения одежды по о с н о в а ­ нию шеи (горловина — воротник) различают покрои с различ­ ным оформлением горловины: 17

в

д

е ж Рис. 1.2. Покрои по основанию шеи:

а — без воротника; б — с неотрезным воротником-стойкой; в — с отрезным ворот ником-стойкой; г — с отрезным воротником на стойке; д — с плосколежащим во ротником; е — с отложным воротником для изделия с отворотами; ж — с во ротником шаль

в

Рис. 1.3. Покрои по основанию рук: а — без рукавов; б — с втачными рукавами; в — с рукавами реглан; г — с цельно­ кроеными с полочкой и спинкой рукавами; д — с комбинированными рукавами

18

Рис. 1.4. Покрои при членении изделия по боковой поверхности горизон­ тальными линиями: а — цельнокроеный; б — с различными вариантами кокеток; в— отрезной по линии талии отрезным воротником-стойкой (рис. 1.2, б), с отрезным воротни­ ком-стойкой (рис. 1.2, в), с отрезным воротником на стойке (рис. 1.2, г), с плосколежащим воротником (рис. 1.2, д), с отлож­ ным воротником для изделия с отворотами (рис. 1.2, е), с ворот­ ником шаль (рис. 1.2, ж). В зависимости от характера членения одежды по о с н о в а ­ нию р у к (пройма— рукав) различают основные покрои без рукавов (рис. 1.3, а) и с рукавами. Покрой с рукавами имеет следующие варианты: с втачными рукавами (рис. 1.3, б), с ру­ кавами реглан (рис. 1.3, в), с цельнокроеными с полочкой и спин­ кой рукавами (рис. 1.3, г) и скомбинированными рукавами (рис. 1.3, д). В зависимости от характера членения изделия по б о к о в о й п о в е р х н о с т и г о р и з о н т а л ь н ы м и л и н и я м и различают покрои цельнокроеный (рис. 1.4, а), с различными вариантами ко­ кеток (рис. 1.4, б) и отрезной по линии талии (рис. 1.4, в) и ниже.

19

Рис. 1.5. Покрои при членении изделия по боковой поверхности верти­ кальными линиями: а — прямокроеный; б— клиньевой; в— круговой

В зависимости от характера членения изделия по б о к о в о й п о в е р х н о с т и в е р т и к а л ь н ы м и л и н и я м и различают по­ крои прямокроеный (рис. 1.5, а), клиньевой (рис. 1.5, б) и круго­ вой (рис. 1.5, в), который по количеству вертикальных швов мо­ жет быть бесшовным, одно- и многошовным.

Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗАКРОЙЩИКА

2.1. Характеристика профессии При оценке качества подготовки закройщика проверяются со­ держательные параметры его деятельности, указанные в профессио­ нальной характеристике: название и назначение профессии, уро­ вень квалификации и содержание профессиональной деятельности. Назначение профессии. Профессия «Закройщик» предназначе­ на для выполнения работ по индивидуальным заказам населения на предприятиях сферы услуг. Это проектирование и раскрой из­ делий одежды различных ассортиментных групп из разнообраз­ ных материалов, в том числе раскрой образцов моделей по лека­ лам и перекраивание при ремонте и обновлении одежды. Харак­ тер и содержание труда закройщика варьируются с учетом кон­ кретных форм организации труда на предприятии — без разделе­ ния труда или с разделением труда в бригаде, профилирования предприятий по ассортименту швейных изделий (платьево-блузочный, платьево-костюмный и др.), применяемых технологий и технической оснащенности технологического процесса на пред­ приятии. Уровень квалификации. В системе образования профессия за­ кройщика относится к 4-й ступени квалификации. Уровень обра­ зования, необходимый для получения профессии, — среднее (пол­ ное) общее, уровень профессионального образования — началь­ ное повышенное. Тарификация труда осуществляется непосред­ ственно на предприятии в соответствии с принятой в стране сис­ темой тарификации и другими нормативными актами органов по труду. Повышение квалификации осуществляется в системе непре­ рывного профессионального образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования для достижения ква­ лификации модельера, конструктора и др. Содержание профессиональной деятельности. Теоретические ос­ новы, которые должен знать закройщик: сведения по истории развития одежды; современное направление моды; свойства материалов, применяемых для изготовления одежды; 21

требования к качеству материалов и нормы расхода материа­ лов на изделие; принципы выбора модели и соответствующего материала; техника и правила зарисовки модели при приеме заказа; правила оформления индивидуальных заказов на изготовление одежды; методы рационального использования материалов; дизайн одежды; современные методы конструирования, моделирования и ху­ дожественного оформления, технологии раскроя, пошива и ре­ монта изделий различных ассортиментных групп с учетом инди­ видуальных особенностей заказчика, его возраста, строения фи­ гуры и внешности; конструкторскую и нормативно-техническую документацию; технологические особенности изготовления различных видов лекал; технологические особенности обработки изделий различных ассортиментных групп при подготовке к примеркам, правила про­ ведения примерок и обработки изделий, причины возникнове­ ния и способы устранения дефектов швейных изделий; правила работы на технологическом оборудовании и организа­ ции его технического обслуживания; правила безопасности труда и организации работы швейных предприятий; принципы организации технологического процесса по изго­ товлению одежды; деловую культуру и этику профессиональных отношений; психологию общения и культуру обслуживания; методы управленческой деятельности (менеджмент) в услови­ ях рыночной экономики. На основе теоретических знаний закройщик должен уметь: выполнять работы по проектированию изделий по индивидуаль­ ным заказам — разрабатывать эскизы и конструкции моделей одеж­ ды в соответствии с моделью, выбранной заказчиком; изготовлять лекала для раскроя изделий; раскраивать изделия различных ассортиментных групп из раз­ личных материалов; раскраивать модели и образцы изделий по лекалам; перекраивать изделия при ремонте, обновлении и перешивании; выполнять работы по приему индивидуальных заказов, т.е. ока­ зывать консультативную помощь заказчику при выборе модели, измерять фигуру заказчика, зарисовывать модель изделия, согла­ совывать с заказчиком методы ремонта изделия, определять опти­ мальную потребность материала на изделие, проверять размеры и качество материалов, документально оформлять заказ;

22

определять технологические приемы обработки деталей изде­ лия; определять технологическую готовность изделия к примерке; проводить примерки и выполнять операции (обмелка, подрез­ ка деталей и т.п.), корректирующие полуфабрикат изделия, его конструкцию по результатам примерок; контролировать качество полуфабриката и готового изделия; сдавать готовое изделие заказчику; использовать нормативную документацию; инструктировать рабочих, участвующих в технологическом процессе изготовления одежды; соблюдать требования техники безопасности труда и правила профессиональной этики.

2.2. Формы организации труда закройщика Правильная организация рабочего места и труда закройщика обеспечивает экономию рабочего времени, повышение произво­ дительности труда, рациональное использование его психологи­ ческих особенностей и физических сил. На предприятиях сферы обслуживания применяются индивидуальная, коллективная без разделения труда и коллективная с разделением труда формы орга­ низации труда закройщика. Индивидуальная форма труда. Все работы от приема и оформ­ ления заказа, раскроя материалов верха, проведения примерок до сдачи готового изделия заказчику выполняет один закройщик. Такая организация труда целесообразна на предприятиях с малым числом рабочих (7... 11 портных), при выполнении заказа одним закройщиком и одним мастером, при индивидуальной творче­ ской работе закройщика и мастера по выполнению эксклюзив­ ных, высокохудожественных изделий. Основным недостатком та­ кой организации труда является невысокая производительность и отсутствие полного контроля со стороны закройщика за техноло­ гическим процессом изготовления изделия мастером. Кроме того, не обеспечивается взаимозаменяемость одного закройщика (мас­ тера) другим. Коллективная форма без разделения труда. В бригаду портных поступают заказы от нескольких закройщиков, но изготовляют мастера изделия сложные по обработке. Каждый закройщик в этом случае должен больше времени тратить на контроль и кон­ сультирование портных при изготовлении изделия. При такой форме организации труда закройщики работают по графику и при необходимости могут заменить друг друга. Коллективная форма с разделением труда. Применяется на пред­ приятиях с централизованным изготовлением одежды и приемом

23

заказов через сеть приемных пунктов, а также на предприятиях большой мощности, изготовляющих одежду различного ассорти­ мента. При такой форме труда над изготовлением одного изделия трудятся несколько закройщиков — один работает в салоне, дру­ гой — на раскройном участке или в швейном цехе. Это позволяет рациональнее использовать труд и рабочее время закройщика, при необходимости заменить одного работника другим на любом эта­ пе работы, что в итоге повышает производительность труда. При любой коллективной форме труда от закройщиков требу­ ются знание всех процессов производства и применение единого метода работы— единые знания, умения и навыки в определе­ нии исходных данных, проектировании и технологии изготовле­ ния изделия. График работы. На каждом предприятии независимо от формы организации труда для каждого закройщика составляется месяч­ ный график работы. Графики могут быть составлены и по дням недели, и по часам рабочего дня предприятия. Это зависит от ре­ жима работы предприятия, объемов производства, числа закрой­ щиков, занимающихся одним и тем же видом работ. Работа за­ кройщиков связана с работой всех производственных участков пред­ приятия, поэтому графики их работы утверждает руководитель предприятия. Почасовые графики работы составляются на предприятии с не­ большим объемом работ, где, как правило, работает один за­ кройщик. Обычно часы работы закройщика определяются по ча­ сам наибольшего числа посещений предприятия заказчиками, при­ бавляется время на прием и оформление заказов, на раскрой из­ делий, проведение примерок, намелку изделия после примерки, на работу с бригадой портных и т. д. Исходя из наибольшего числа посещений предприятия заказчиками по дням недели, в график работы закройщика включаются именно эти дни. Целесообразно также составлять графики проведения примерок — по дням и по часам. Один экземпляр такого графика работы за­ кройщика должен находиться у приемщика заказов, который по нему согласовывает с заказчиком время его посещений для про­ ведения примерок и получения заказа.

2.3. Организация рабочего места закройщика При различных формах организации труда по-разному осна­ щается рабочее место закройщика. Правильная организация рабо­ чего места обеспечивает условия для повышения производитель­ ности труда, рационального использования рабочего времени, сил и здоровья закройщика, а также исключает лишние и неудобные движения при выполнении приемов и операций. Поэтому при 24

организации рабочего места закройщика необходимо учитывать его рост, рабочие позы и манипуляции. При индивидуальной форме организации труда закройщик выполняет свою работу на нескольких рабочих местах и на разных участках — в салоне, примерочной кабине, раскройном и швей­ ном цехах. При коллективной форме организации труда за каждым за­ кройщиком закреплено рабочее место на одном из участков. В са­ лоне закройщик должен иметь два рабочих места: рядом с прием­ щиком и в примерочной кабине. Рабочее место закройщика в салоне. Для удобства обслужива­ ния заказчика оно находится рядом с рабочим местом приемщи­ ка и состоит из стола для заполнения паспорта-заказа, промера и проверки качества материалов и тканей заказчика. Если зак­ ройщик совмещает свою работу с работой художника-модельера, то, прежде чем подойти к примерочному столу, он беседует с за­ казчиком, изучает не только его вкусы и потребности, знако­ мится с выбором модели для заказа, но и помогает заказчику создать стиль в одежде, разрабатывает эскиз модели. Для таких консультаций служат кресла и журнальный столик, за которым закройщик показывает заказчику журналы мод, помогает выб­ рать модель. Если в работе закройщика используются компьютерные тех­ нологии по созданию базы данных и проектированию заказа, рабочее место закройщика включает и место для работы на ком­ пьютере. Рабочее место закройщика в примерочной кабине. После окон­ чательного выбора модели закройщик приглашает заказчика в при­ мерочную кабину для измерения фигуры. Это достаточно простор­ 2 ная и хорошо освещенная кабина площадью не менее 3,5 м . В ней должны быть два, а лучше три зеркала — два зафиксированных, третье вращающееся для просмотра посадки изделия на фигуре заказчика со всех сторон; вешалка для одежды и место для сумки заказчика; тумбочка с инструментами и приспособлениями для измерения фигуры и проведения примерок. Рабочее место закройщика в раскройном цехе. Состоит из двухтумбового стола для раскроя заказа, длина, ширина и высота ко­ торого равны 3 000 х 1 000 х 850 мм. Ножки стола должны регули­ ровать его высоту в зависимости от роста закройщика. Около сто­ ла рекомендуется иметь передвижной кронштейн для временного хранения тканей и деталей кроя изделий. В ящиках стола должны храниться инструменты и приспособления, необходимые в работе закройщика: сантиметровая лента, линейки, угольники; ножницы для раскроя верхней и легкой одежды; комплекты лекал для вычерчивания кривых линий; 25

специальные мелки различных цветов для вычерчивания дета­ лей кроя на ткани; булавки; щетки для очистки материалов от меловых линий; ножи для затачивания мела и распарывания изделий после примерки, а также грузики для удерживания легких тканей от смещения на столе. Для рациональной организации работы каждый вид инстру­ ментов и приспособлений следует хранить в разных отделениях или ящиках. В специальном ящике стола находятся квитанции и книга регистрации заказов. Рядом с раскройным столом должен быть специальный ящик для отходов кроя. Для разутюживания заминов на тканях в цехе необходимо орга­ низовать место для выполнения утюжильных работ. Это должен быть стол размерами 1 400 х 800 х 850 мм. В раскройном цехе на кронштейнах хранятся лекала чертежей основ конструкций, базовых и модельных конструкций с четким их разделением по размерам и ростам и определением места каж­ дому виду лекал. Выкроенные детали изделия после намелки рас­ кладывают на стеллажах или в шкафах. Рабочее место закройщика в пошивочном цехе. Состоит из однотумбового стола размерами 1500x1000x700 мм с регулиру­ ющими его высоту ножками. На этом столе закройщик произво­ дит намелку изделия после примерки. В ящиках стола должны хра­ ниться те же инструменты и приспособления, что и в раскройном столе. Сантиметровая лента — основной измерительный инструмент закройщика. Наиболее распространены полотняная и пластико­ вая ленты длиной 150 см. Для удобства деления сантиметровой ленты должны быть нанесены с двух сторон. Не допускается при­ менение деформированной сантиметровой ленты, а также ленты без ограничителя длины (металлического или пластмассового). Большие раскройные ножницы используют для вырезания дета­ лей из тканей, нетканых полотен и трикотажных полотен. Боль­ шие раскройные ножницы должны быть с остро заточенными лез­ виями, лезвия — скреплены не заклепкой, а регулировочным вин­ том, что обеспечивает плавность движений. Для долговечности ножниц рекомендуется регулярно удалять с лезвий нитки и пу­ шинки. Ножницы для раскроя материалов нельзя использовать для резания бумаги. Размер ножниц подбирают индивидуально — в нижнее отверстие должны входить три пальца. Ножницы № 8 и 9 используют для раскроя верхней одежды, ножницы № 5 и 6 — для раскроя легкой одежды. Круглый резец со специальной подложкой предназначен для вы­ резания деталей из различных материалов. Резцы отличаются диа­ метром диска (круглого ножа). Для материалов большой тол щи26

ны, рыхлых выбирают резец с большим диаметром диска, для других материалов — с диаметром меньшего размера. Для раскроя кожи (натуральной и искусственной) и меха (на­ турального и искусственного) не рекомендуется пользоваться ножницами. Эти материалы раскраивают специальным остро за­ точенным ножом — резцом с прямым лезвием или круглым рез­ цом. Остроконечные ножницы длиной около 12 см при проведении примерки используются для рассекания материалов и других опе­ раций, требующих высокой точности. Для обрезания припусков деталей изделий, которые по техно­ логической обработке не обметываются, а также для выкраива­ ния деталей из прокладочных материалов применяют ножницызигзаг. В условиях серийного производства одежды для раскроя насти­ лов используют дисковый раскройный нож: (средний диаметр 90 мм, высота настила до 18 мм); дисковый осноровочный нож: (средний диаметр 50 мм); сабельный раскройный нож: (высота настила 90... 215 мм); разметочное устройство с электронагревом и враще­ нием иглы (высота настила до 150 мм). Булавки мелкие и с декоративными головками используют для скалывания тканей и при проведении примерки. Для удобства ра­ боты с булавками часто применяют специальные подушки-брас­ леты на запястье. Портновский мел для обводки лекал на ткани и при уточнении изделия остается незаменимым помощником закройщика. Мел выпускается различной формы и цветов, но наиболее распрост­ ранен белый. Для рыхлых материалов рекомендуется использовать восковые мелки. Традиционный прессованный мел можно заме­ нить мелками-карандашами или специальными маркерами для тканей. Некоторые маркеры и восковые мелки после влажно-теп­ ловой обработки могут оставлять заметные следы, поэтому снача­ ла необходимо их проверить на лоскутке подобного материала. Копировальное колесико используют вместе с копировальной или меловой бумагой для переноса линий на симметричных (парных) деталях. Зубчатое копировальное колесико оставляет тонкую пре­ рывистую линию, но может повредить структуру тонких материа­ лов. В этом случае рекомендуется использовать колесико без зубцов.

2.4. Порядок работы закройщика Прием заказа. Если на предприятии не предусмотрен худож­ ник-консультант, его обязанности выполняет закройщик. Он встре­ чает посетителя как потенциального заказчика, строго выполняя требования профессионального этикета. Внимательно выслуши-

27

вает пожелания заказчика, рассматривает его материалы и ткани, профессионально, незаметно оценивает строение его фигуры и психологические особенности. Предлагает заказчику просмотреть журналы мод. Закройщик дает заказчику рекомендации по выбору модели в со­ ответствии с его пожеланиями, внешними данными, психологи­ ческими особенностями, строением фигуры и направлением со­ временной моды. Это могут быть зарисовки закройщика или вы­ борки из журналов мод, но все предлагаемые модели должны быть современными и модными. Затем закройщик проверяет ширину, метраж и качество мате­ риала, принесенного заказчиком, или предлагает материалы пред­ приятия и окончательно выбирает вместе с заказчиком модель. Необходимо помнить, что от первой беседы с заказчиком и правильно принятого заказа во многом зависит не только успеш­ ность выполнения заказа, но и вероятность следующего заказа от этого посетителя. Зарисовку выбранной модели закройщик должен сделать гра­ мотно. Лучше, если модель подобрана на компьютере в соответ­ ствии с особенностями фигуры заказчика. Следующий этап — измерение фигуры заказчика. На каждом предприятии действует порядок выполнения измерений, единый для всех закройщиков. Это позволяет при необходимости пере­ дать заказ для раскроя другому закройщику без вызова заказчика. Но в этом случае следует известить заказчика о смене закройщика и получить на это его согласие. Исходя из снятых размерных признаков фигуры и особенно­ стей выбранной модели, руководствуясь действующими норма­ ми, закройщик определяет расход ткани на изделие. Если прине­ сенных заказчиком материалов и ткани недостаточно для выбран­ ной модели, закройщик должен профессионально видоизменить модель в соответствии с количеством материалов и ткани и вкуса­ ми заказчика. В любом случае закройщик должен сделать все возможное, что­ бы посетитель сделал заказ и был максимально им удовлетворен. Тогда закройщик и приемщик оформляют квитанцию (три эк­ земпляра) по специальной форме, принятой на предприятии. В квитанции указываются: фамилия, имя и отчество заказчика; полный адрес заказчика по прописке и фактическому месту жительства; вид изделия; наименование ткани и материалов, их количе­ ство, размеры (ширина и длина); описание внешнего вида моде­ ли с указанием усложняющих элементов; размерные признаки фигуры; особенности ее строения; пожелания заказчика; сроки примерок и готовности изде­ лия; 28

стоимость выполнения заказа и сумма внесенного аванса; фамилия закройщика, исполняющего заказ. К квитанции прикрепляются образцы материалов и тканей для заказанной модели. Стоимость изготовления изделия определяют по прейскуранту на изготовление изделий по индивидуальным заказам, она зависит и от сложности модели. Первый экземпляр квитанции получает заказчик. Второй эк­ земпляр квитанции передают в производство для выписывания прикладных материалов, а при необходимости тканей и материа­ лов для модели. После изготовления изделия по второму экземп­ ляру квитанции контролируют расчет и начисляют заработную плату работникам, выполнившим заказ. Закройщику за изготов­ ление изделия выплачивается заработная плата в зависимости от его квалификации и сложности модели. Третий экземпляр кви­ танции передается в бухгалтерию. Раскрой ткани. После приема и оформления заказа закройщик получает ткань и материалы на складе сырья или с участка запус­ ка, в раскройном цехе проутюживает или декатирует ткань, вы­ равнивает срезы ткани по направлению поперечной нити, среза­ ет кромку. В зависимости от своей квалификации и сложности заказанной модели закройщик изготовляет лекала и строит детали кроя моде­ ли непосредственно на ткани по размерным признакам фигуры заказчика или выполняет раскладку и намелку деталей кроя, ис­ пользуя лекала базовых конструкций ведущих силуэтных форм. После намелки деталей кроя (с припусками на швы) закройщик выкраи­ вает только те основные, средние и мелкие детали, конструкция которых при примерках сильно изменяться не будет. Затем он скла­ дывает и перевязывает крой деталей, прикрепляет к нему квитан­ цию и сдает на участок запуска или передает в швейный цех. Закройщик обязан отслеживать подготовку изделия к примерке, помня, что внешний вид и качество изделия на первой примерке создают у заказчика представление о будущем изделии. Проведение первой примерки. Закройщик получает со склада изделие, подготовленное к первой примерке: линии на парных деталях перенесены с одной детали на другую при помощи сил­ ков, отмечены линии середины симметричных деталей, линия талии отмечена нитками контрастного цвета, притачаны все над­ ставки и клинья к деталям, клеевым или другим способом выпол­ нено соединение основных деталей с прокладками, выполнена начальная влажно-тепловая обработка деталей для создания объем­ ной формы, изделие сметано, рукава вметаны в пройму, нижний воротник вметан в горловину, припуск по линии низа заметан. Если изделие с утепляющей прокладкой (зимнее или межсезон­ ное), детали утепляющей прокладки временно соединены с ос­ новными деталями. К примерке необходимо подготовить плече29

вые накладки, если они предусмотрены моделью, и макеты мел­ ких и декоративных деталей. При проведении первой примерки закройщик уточняет посад­ ку и баланс изделия на фигуре, форму и пропорции изделия в со­ ответствии с моделью и особенностями телосложения заказчика, форму, размер и места расположения декоративно-отделочных деталей изделия. Закройщик надевает изделие на фигуру, расправляет его. При необходимости устанавливает плечевые накладки. Совмещает линии полузаноса и талии, скалывает их булавками. Главное условие балан­ са изделия: горизонтальные линии груди, талии, бедер, низа долж­ ны располагаться на фигуре строго горизонтально, линии середины спинки, переда (линия полузаноса полочки), боковые швы — вер­ тикально. При несоблюдении этого условия закройщик вносит уточ­ нения в конструкцию изделия — восстанавливает баланс: если рукав мешает проведению примерки, выпарывает его и временно откла­ дывает, перекалывает плечевые и боковые швы, устраняя перекосы и заломы в области горловины и проймы, уточняет объем и степень облегания изделия на уровне груди, талии, бедер, ширину рукава, проверяет соответствие изделия эскизу модели. Все изменения и уточнения выполняют в женском изделии по правой половине, в мужском — по левой или по правой и левой половинам изделия при асимметричности фигуры. При примерке костюма вначале проводят примерку поясного изделия, затем плечевого. При примерке одежды, составляющей комплект, сна­ чала примеряют изделие, которое ближе к фигуре (нижнее), за­ тем верхнее. Симметричные элементы уточняют по правой половине изде­ лия, несимметричные — по каждой половине. Уточняют распо­ ложение и форму декоративных элементов и линий, форму зас­ тежки. Намечают положение петель, карманов. Устанавливают дли­ ну шлицы, разрезов, складок и т.д. Уточняют контуры горловины и проймы, прикалывают воротник и рукав, если их положение изменилось. Уточняют длину изделия. В процессе проведения при­ мерки очень важно следить за правильным направлением нитей основы в деталях. Доработка изделия после первой примерки. Закройщик раскла­ дывает изделие на столе и анализирует уточнения, сделанные во время примерки. Изменения, отмеченные булавками, необходи­ мо перенести на деталь изделия — вдоль булавок делают меловые отметки по лицевой стороне или прокладывают нитки контраст­ ного цвета, булавки удаляют. Закройщик выпарывает воротник, откалывает рукава, распа­ рывает плечевые и боковые швы, а также все швы, по которым имеются отметки. Детали складывает попарно, лицевой стороной вверх, расправляет на столе.

30

Уточнение линий выполняют по лицевой стороне. Припуски на швы оформляют вдоль переоформленных линий, излишки сре­ зают. Уточнения переносят на парные детали. После первой примерки закройщик изготовляет и отдает мас­ теру в швейный цех подсобные лекала для подрезки деталей во­ ротника, лацканов и других мелких деталей. Проведение второй примерки. Изделие рекомендуется изготов­ лять с одной примеркой. Однако при пошиве изделий особо слож­ ных форм, или на фигуры с большими отклонениями в строении от типовых, или из материалов с малоизвестными свойствами, или при недостаточной квалификации и опыте закройщика до­ пускается выполнение двух примерок. Вторая примерка изделия проводится только после выполне­ ния мастером всех указаний закройщика и также по установлен­ ным правилам. Ко второй примерке в изделии должны быть обработаны все основные швы — боковые, плечевые, средний шов спинки, кар­ маны, борта, воротник, рукава. Рукава вметывают в пройму, во­ ротник — в горловину. Припуск по линии низа заметывают. В про­ цессе второй примерки закройщик подтверждает пропорции, окон­ чательно устанавливает длину изделия, проверяет правильность соединения воротника и рукавов с изделием. Доработка изделия после второй примерки. Закройщик вновь выполняет уточнения, намелку измененных линий и деталей и передает изделие для изготовления в швейный цех. В процессе из­ готовления изделия закройщик проводит инструктаж портных по особенностям его обработки, а также принимает готовое изделие перед сдачей на склад. Сдача готового изделия. Сдачу готового изделия заказчику вы­ полняет закройщик. При необходимости или по желанию заказ­ чика он делает на изделии отметки о поправках. Если обнаружены дефекты пошива и посадки изделия на фигуре, закройщик наме­ чает пути их устранения и передает изделие на переделку. После устранения дефектов и переделки он проверяет качество изделия и правильность его посадки на фигуре заказчика. В процессе изго­ товления, переделки и изменений изделия закройщик проводит инструктажи о технологии и особенностях его обработки; если это необходимо, показывает приемы выполнения отдельных опе­ раций и объясняет сущность переделки.

2.5. Условные обозначения для уточнения внешнего вида изделия На деталях изделия закройщик условными знаками (табл. 2.1) отмечает уточнения внешнего вида изделия при проведении при­ мерки.

31

Глава 3 МАТЕРИАЛЫ Д Л Я ОДЕЖДЫ

3 . 1 . Подбор материалов для швейного изделия Перед разработкой чертежей конструкций и деталей кроя под­ бирают материалы для изготовления выбранной модели. Исполь­ зуют ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, нату­ ральную и искусственную кожу, пленочные и комплексные мате­ риалы, натуральный и искусственный мех, швейные нитки, кле­ евые материалы, фурнитуру. Подбор пакета материалов для швейного изделия выполняют в соответствии с его назначением и условиями эксплуатации, ос­ новными свойствами, внешним видом, формой, степенью при­ легания к фигуре на различных участках и особенностями конст­ руктивного решения. Пакет материалов для швейного изделия сле­ дует составлять обоснованно и правильно. В его состав входят ос­ новные, подкладочные, прокладочные, скрепляющие, отделоч­ ные материалы и фурнитура. В первую очередь выбирают основной — верхний — материал, который должен полностью отвечать назначению изделия. Другие материалы многослойного пакета по своим свойствам должны соответствовать свойствам основного материала. При проектировании одежды и в процессе ее производства сле­ дует знать и учитывать свойства материалов, из которых она изго­ товлена, так как свойства материалов существенно влияют на кон­ струкцию одежды и должны учитываться при разработке конст­ рукции и в процессе раскроя изделия. Материалы для одежды выбирают в соответствии с назначени­ ем изделия, его художественным образом, силуэтом, формой и т. п. Они должны обладать устойчивостью к механическим, физи­ ческим и другим воздействиям, испытываемым одеждой в про­ цессе эксплуатации; свойствами, необходимыми для создания проектируемой формы; по длине и ширине соответствовать рас­ ходу ткани для создания модели. Длину ткани определяют ее из­ мерением в направлении нитей основы без учета растяжения, ши­ рину — измерением в направлении, перпендикулярном к нитям основы.

34

3.2. Состав и свойства современных тканей Чаще всего для изготовления одежды используют ткани, выра­ ботанные из натурального (хлопок, лен, шелк, шерсть), искус­ ственного (вискозное, полинозное, ацетатное, медно-аммиачное и т.д.), синтетического (лавсан, капрон, полиакрил и др.) сырья и из смеси этих компонентов. В зависимости от волокнистого состава ткани могут быть одно­ родными — в их состав входит один вид волокон или нитей, сме­ шанными — в состав основы и утка входят различные волокна, соединенные в процессе прядения, и неоднородными — основа и уток состоят из разных видов волокон. Волокнистый состав тканей обычно определяют органолептически, с помощью зрения, обоняния, осязания. В первую очередь оценивают внешний вид ткани, ее туше, затем проверяют сминаемость, характер обрыва нити. Для уточнения волокнистого со­ става определяют характер горения нитей основы и утка, запах, выделяемый при горении, и остаток после сгорания. При создании современных тканей используются новые виды сырья — как натурального, так и искусственного и синтетическо­ го. Уже известны материалы, защищающие тело человека от уль­ трафиолетового излучения и электромагнитных волн, обеспечи­ вающие защиту от инфекций и грибков. В числе новинок — ткани со встроенными микрокапсулами — ароматизирующими, дезодо­ рирующими и витаминизирующими. Разработаны немнущиеся и не требующие влажно-тепловой обработки ткани. Увеличивается ассортимент материалов с разнообразными пропитками и покры­ тиями, например тефлоновыми. Появились хлопчатобумажные ткани с покрытием из поливинилхлорида и полиэстра, в том чи­ сле двусторонние. Определить волокнистый состав таких тканей органолептическим способом очень сложно. Стремление использовать при изготовлении одежды натураль­ ные материалы привело в последние годы к росту доли льняных тканей и льняных трикотажных полотен. Наиболее широко лен используется в многокомпонентных смесовых тканях: лен — шерсть, лен — хлопок, лен — вискоза и т.д., однако и в них про­ изводители стараются сохранить специфические для природного льна эффекты — непроряды, утолщения, неравномерный окрас. Современные шерстяные ткани — это обновленная классика, в которой нередко используют мех горностая и соболя, а также шерсть альпака, викуньи, ламы. Наряду с традиционными пере­ плетениями все чаще встречаются объемные и сложные, прида­ ющие тканям рельефность, но в то же время повышающие осы­ паемость и затрудняющие применение типовых методов обработ­ ки. Широкое распространение получили сверхтонкие шерстяные

35

смесовые ткани: шерсть — шелк, кашемир — хлопок, шерсть — кашемир, твиды. В группе шелковых тканей актуальны полотна от сравнительно тяжелых (пальтовых) до прозрачных, невесомых, покрытых вы­ шивкой и блестками. Периодически напоминают о себе бархат и ткани с переливчатым покрытием, с эффектом плиссе или плое­ ния. Выделяется группа тканей в стиле «техно». Это легкие синтети­ ческие ткани, созданные с использованием высоких технологий, — нейлон, блестящий винил, матовый неопрен. Трикотажные по­ лотна из таких нитей компактны, внешне похожи на пластиковые пленки, но шелковисты, пластичны и легки. Особую группу составляют двухслойные (двухлицевые) ткани. Такие дублированные материалы обладают легкостью, упругостью, несминаемостью, высокими теплозащитными свойствами. Толщина материала позволяет придать особую выразительность швам, выя­ вить конструкцию изделия. Для отделки различных изделий может использоваться круп­ ная прозрачная сетка. Структура такого материала требует особен­ ного конструктивного решения изделий — минимального коли­ чества швов и неразрезных вытачек. Сегодня предпочтение отдается натуральным, синтетическим и смесовым тканям, трикотажным полотнам со свойствами, по­ ложительно влияющими на здоровье человека. Например, ткани Kite Wind обладают защитными свойствами, с мягким туше, лег­ ко стираются и, главное, хорошо «дышат» благодаря сложной мем­ бранной структуре. Ткань Drop key-out долгое время не намокает, не пачкается и не протирается. Технология смешения натуральных или искусственных воло­ кон с алюминиевыми нитями дает возможность получать ткани, способные отражать инфракрасное излучение, что позволяет со­ хранять нормальную температуру тела даже в экстремальных кли­ матических условиях.

3.3. Применение и ассортимент современных тканей Хлопчатобумажные ткани. Поверхностная плотность от 60 г/м2 — бельевых и сорочечных, до 400 г/м2 — джинсовых и ворсовых. Переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, мелкоузорча­ тое и производные. Ширина 62...220 см. Хорошие гигиенические свойства, высокая прочность, устойчивость к многократным стир­ кам и глажению. Низкая осыпаемость срезов, незначительное раз­ двигание в швах, но высокая сминаемость, отсутствие формоустойчивости. Применяются при изготовлении белья, сорочек, плать­ ев, костюмов, спецодежды и т.п.

36

Льняные ткани. Поверхностная плотность 140...400 т/и1, боль­ шая плотность по основе и утку. Переплетения: полотняное, сар­ жевое, мелкоузорчатое, крупноузорчатое, реже атласное и ажур­ ное. Ткани жесткие, с блестящей поверхностью, прохладные на ощупь. Часто вырабатываются в смеси с лавсаном, сиблоном, нит­ роном, вискозными и полинозными волокнами. Ши р и на 70... 180 см. Хорошо впитывают влагу, обладают высокой прочно­ стью, устойчивы к истиранию, многократным стиркам и глаже­ нию, но дают большую усадку и легко сминаются, срезы осыпа­ ются. Применяются при изготовлении постельного и столового белья, платьев, костюмов и т.п. Шерстяные ткани. Обладают различной толщиной, рыхлые, пушистые, объемные. Камвольные ткани — тонкие, плотные, су­ ховатые на ощупь, с видимым рисунком переплетения. Поверхно­ стная плотность 190...450 г/м 2 . Суконные ткани — толстые, рых­ лые. Поверхностная плотность 200...800 г/м2. Переплетения: по­ лотняное, саржевое, мелкоузорчатое, жаккардовое, полутора- и двухслойные. Ширина 135... 142 см. С высокими теплозащитными свойствами, износостойкие, формоустойчивые. Перед раскроем требуют декатирования. При влажно-тепловой обработке могут об­ разовываться ласы. Применяются при изготовлении пальто, кос­ тюмов, поясных изделий, платьев и т.п. Шелковые ткани. Поверхностная плотность тканей из натураль­ ного шелка 26... 124 г/м2; из синтетических нитей — 25... 140 г/м2; из химических волокон — 140... 245 г/м2; ворсовых — 210... 255 г/м2. Используются все переплетения. Хорошая воздухопроницаемость, высокая прочность на разрыв, однако при раскрое сдвигаются и скользят, срезы осыпаются, нити в швах легко раздвигаются, от иглы могут сохраняться проколы. При влажно-тепловой обработ­ ке необходимо точно соблюдать температурный режим. Применя­ ются при изготовлении блузок, сорочек, поясных изделий, плать­ ев, костюмов, плащей и т.п. Ассортимент тканей для одежды представлен в алфавитном по­ рядке. Лдриатин— легкая хлопчатобумажная ткань саржевого пере­ плетения, износостойкая. Применяется для одежды специального назначения. Бархат — ворсовая ткань с ворсом 1 ...2 мм. Переплетение ко­ ренной основы и утка полотняное или саржевое. Основа хлопча­ тобумажная, ворс хлопчатобумажный или синтетический. Приме­ няется для женских платьев, юбок, костюмов, пальто. Бархат-деворе — легкий, мягкий, драпирующийся рисунчатый бархат с просвечивающей по рисунку основой из натурального шелка, ворс из искусственного шелка. Применяется для нарядных платьев и блузок.

37

Бархат-перламутр— бархат из натурального неокрашенного шелка с основой и ворсом разного цвета. Применяется для наряд­ ных платьев, блузок и костюмов. Батист— очень тонкая, мягкая, мерсеризованная хлопчато­ бумажная ткань, отбеленная или набивная, полотняного пере­ плетения. Применяется для женской и детской одежды платьевоблузочного ассортимента и тонкого белья. Бобрик — чистошерстяная или полушерстяная ткань со стоячим, отбитым, коротко остриженным ворсом темных цветов. Применя­ ется для мужских пальто и полупальто. Бортовка — льняная или полульняная ткань полотняного пе­ реплетения, суровая, с аппретом или без аппрета. Применяется для прокладочных деталей изделий костюмно-пальтовой группы. Бостон— чистошерстяная ткань саржевого переплетения из тонкой или полутонкой шерсти, гладкоокрашенная (белый, серобежевый, синий, коричневый, черный цвета), неустойчива к тре­ нию, легко образуются ласы. Применяется для мужских и женских костюмов. Брабант — рельефное кружевное полотно широкое; бретон — рельефное кружевное полотно узкое. Рельефность рисунку прида­ ют толстые нити, специально вводимые для этого. Применяются для женских платьев и блузок, белья, отделки. Бумазея — умеренно мягкая, с односторонним начесом хлоп­ чатобумажная ткань саржевого переплетения, отбеленная, глад­ кокрашеная и набивная. Применяется для детских изделий, до­ машних халатов, платьев, белья. Бязь — отбеленная, гладкокрашеная или с набивным рисун­ ком хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, проч­ ная, малорастяжимая. Применяется для женской и детской одеж­ ды платьево-блузочной группы, мужских сорочек, постельного белья. Валансьен — тонкое кружевное полотно, по нитяной сетке из ячеек различной формы и размера располагаются узоры. Приме­ няется для женских платьев и блузок, белья, отделки. Вельвет-корд— ткань хлопчатобумажная или синтетическая с ворсом в виде округленных, сравнительно широких полосок. При­ меняется для поясных изделий, костюмов, курток, пальто. Вельвет-рубчик — ткань хлопчатобумажная или синтетическая с узкими ворсовыми полосками. Применяется для поясных изде­ лий, костюмов, курток, пальто. Вуаль — легкая, прозрачная, упругая и жесткая на ощупь, мер­ серизованная хлопчатобумажная ткань, гладкокрашеная или на­ бивная, полотняного переплетения. Применяется для женской и детской одежды платьево-блузочной группы. Габардин — ткань из тонкой или полутонкой шерсти и полу­ шерсти диагоналевого переплетения с ярко выраженным выпук38

лым рубчиком, направленным круто вверх, окрашивается пре­ имущественно в светлые тона. Применяется для костюмов и лет­ них пальто. Гипюр — кружевное полотно, по нитяной сетке из ячеек раз­ личной формы и размера располагаются узоры. Применяется для платьев и блузок, белья, отделки. Дамассе — ткань из искусственного шелка, массивная, с орна­ ментом по атласному, очень блестящему фону, крупноузорчатого переплетения. Применяется в качестве подкладки для пальто. Диагональ — плотная хлопчатобумажная ткань саржевого пере­ плетения, износостойкая. Применяется для одежды специального назначения. Драп — умеренно толстая и тяжелая чистошерстяная или полу­ шерстяная ткань двухлицевого (двухслойного) переплетения. При­ меняется для пальто. Драп-ратин — чистошерстяная или полушерстяная ткань с по­ верхностью, закатанной в «горошек», или с ворсом, завитым спиралями. Применяется для мужских пальто. Драп-флаконе— чистошерстяная или полушерстяная двухли­ цевая ткань с поверхностью, покрытой подстриженными, торча­ щими волокнами. Применяется для мужских пальто. Зефир — отбеленная или гладкоокрашенная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с продольными полосками ат­ ласного переплетения. Применяется для мужских сорочек и жен­ ских блузок. Капроновая ткань — очень легкая синтетическая ткань, про­ зрачная, гладкокрашеная или с набивным рисунком, полотняно­ го переплетения. Применяется для летних изделий платьево-блузочной группы, подкладки. Кашемир— легкая, мягкая чистошерстяная или полушерстя­ ная ткань саржевого переплетения из некрученой пряжи, легко сминается и растягивается. Применяется для платьев, костюмов и пальто. Коверкот — ткань хлопчатобумажная, чистошерстяная или полушерстяная, диагоналевого переплетения или переплетения ломаной саржей из двухцветной крученой пряжи в основе. При­ меняется для костюмов и летних пальто. Коленкор — плотная хлопчатобумажная ткань с жесткой лоще­ ной отделкой. Применяется для внутренних прокладок. Коломенок— плотная льняная ткань атласного переплетения с блестящей поверхностью. Применяется для летних костюмов и брюк. Крепдешин — натуральная или искусственная шелковая ткань с мелкозернистой, умеренного блеска поверхностью, отбеленная, гладкокрашеная или набивная, полотняного переплетения. При­ меняется для изделий платьево-блузочной группы.

39

Креп-жоржет — натуральная или искусственная шелковая ткань, прозрачная, с матовой поверхностью, отбеленная, гладкокрашенная или набивная, полотняного переплетения. Приме­ няется для изделий платьево-блузочной группы. Креп-сатин — массивная натуральная или искусственная шел­ ковая ткань, гладкокрашеная, атласного переплетения, сторона, образованная основными нитями, — блестящая, уточными — ма­ товая. Применяется для изделий платьево-блузочной группы, ко­ стюмов и поясных изделий. Креп-фай — массивная натуральная или искусственная шелко­ вая ткань с матовой мелкозернистой поверхностью, гладкокраше­ ная, двухлицевого переплетения. Применяется для изделий пла­ тьево-блузочной группы, костюмов и поясных изделий. Креп-шифон — очень легкая, прозрачная натуральная или ис­ кусственная шелковая ткань с матовой поверхностью, отбеленная, гладкокрашеная или набивная, полотняного переплетения. При­ меняется для изделий платьево-блузочной группы. Кружевное полотно филейное — ткань с вышивкой узоров на густой нитяной сетке. Применяется для изделий платьево-блузоч­ ной группы, белья и отделок. Ластик— хлопчатобумажная ткань атласного переплетения (плотность по основе больше), очень прочная, но может осыпать­ ся на срезе. Применяется для детской одежды и изделий платьевоблузочной группы, мужских сорочек, трусов и подкладки. Ластик-бархат — ткань с продольным вертикальным рубчиком, похожа на вельвет с добавлением искусственного шелка, очень прочная, хорошо драпируется. Применяется для платьев и блузок. Льняное полотно — льняная или полульняная ткань полотня­ ного переплетения, разной толщины, твердая, с легким блеском. Применяется для детской одежды, платьев, летних костюмов и постельного белья. Мадаполам— отбеленная хлопчатобумажная ткань-миткаль полотняного переплетения, более плотная, чем бязь, с полу­ жестким аппретом. Применяется для нательного и постельного белья. Майя — легкая мерсеризованная хлопчатобумажная ткань, глад­ кокрашеная или набивная, полотняного переплетения. Применя­ ется для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы. Маркизет — легкая, прозрачная, упругая и жесткая на ощупь, мерсеризованная хлопчатобумажная ткань, гладкокрашеная или набивная, полотняного переплетения. Применяется для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы, белья. Миткаль — суровая хлопчатобумажная ткань. Применяется для постельного белья. Молескин— очень плотная по утку хлопчатобумажная ткань усиленного сатинового переплетения, мерсеризованная, окрашен40

ная в темные цвета. Применяется для одежды специального на­ значения. Муар — крупноузорчатая ткань из искусственного шелка с тка­ ным муаровым рисунком, пестротканая. Применяется для вечер­ них платьев. Муслин — отбеленная хлопчатобумажная ткань-миткаль полот­ няного переплетения с мягкой отделкой. Применяется для натель­ ного и постельного белья. Нансук — отбеленная или окрашенная в светлые цвета, тон­ кая, мерсеризованная хлопчатобумажная ткань полотняного пе­ реплетения. Применяется для тонкого женского и детского белья, носовых платков. Парча — искусственная шелковая ткань, вырабатываемая с при­ менением металлизированных или крашеных вискозных нитей, с искрящейся поверхностью. Применяется для вечерних платьев, костюмов и отделки. Пике — ткань из искусственного шелка комбинированного пе­ реплетения, образующего выпуклые продольные рубчики. При­ меняется для блузок и мужских сорочек. Плательная клетка — легкая, прозрачная, пестротканая хлоп­ чатобумажная ткань в клетку, окантованную рельефом из более толстой пряжи, полотняного переплетения. Применяется для из­ делий платьево-блузочной группы. Плетенка— легкая, отбеленная, гладкокрашеная или набивная хлопчатобумажная ткань комбинированного переплетения, образу­ ющего прозрачные продольные и поперечные полоски. Применяет­ ся для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы. Плюш— умеренно тяжелая ворсовая ткань с ворсом 5...7 мм, который может быть гладким или запрессованным в виде узора. Основа — хлопчатобумажная, ворс — хлопчатобумажный или син­ тетический. Применяется для женских и детских изделий пальтово-костюмной группы. Полотно — натуральная или искусственная шелковая ткань с умеренным блеском, отбеленная, пестротканая, реже набивная, полотняного переплетения. Применяется для изделий платьевоблузочной группы и мужских сорочек. Поплин — шелковистая хлопчатобумажная ткань с большой плотностью по основе, при полотняном переплетении имеет по­ перечный рубчик, мерсеризованная, отбеленная или окрашенная в светлые тона. Применяется для мужских сорочек и женских блу­ зок. Репс — ткань хлопчатобумажная с поперечным рубчиком, по­ лотняного переплетения. Выпускается с водоотталкивающими про­ питками. Применяется для летних пальто и курток. Рогожка — плотная отбеленная хлопчатобумажная или льня­ ная ткань двойного или тройного полотняного переплетения. При-

41

меняется для летней детской одежды и изделий платьево-блузоч­ ной группы, брюк. Саржа— блестящая гладкокрашеная ткань из искусственных волокон саржевого переплетения. Применяется для подкладки. Саржа плательная — ткань из штапельных волокон саржевого переплетения, имитирующая шерстяной кашемир. Применяется для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы. Сатин — хлопчатобумажная ткань сатинового переплетения (плотность по утку больше), очень прочная, но может осыпаться на срезе. Применяется для детской одежды и изделий платьевоблузочной группы, мужских сорочек, трусов, подкладки. Сизель-бархат — бархат с петельным ворсом. Применяется для женских платьев и блузок. Ситец — отбеленная хлопчатобумажная ткань-миткаль полот­ няного переплетения с набивным рисунком или гладкокрашеная. Применяется для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы, мужских сорочек, постельного белья. Сорочечная— хлопчатобумажная или с добавлением искус­ ственных волокон ткань с узорчатыми полосками по фону полот­ няного переплетения. Применяется для мужских сорочек. Сукно— однослойная шерстяная, полушерстяная или хлопча­ тобумажная ткань полотняного, реже саржевого переплетения, упругая, чаще с ворсовой поверхностью. Из тонких тканей изготов­ ляют женские и детские пальто, из грубых — форменную одежду. Тафта— шелковистая хлопчатобумажная или из искусствен­ ного шелка ткань, пестротканая. Применяется для изделий плать­ ево-блузочной группы и поясных изделий. Твид— однослойная рыхлая ткань, шерстяная и полушерстя­ ная. Применяется для изделий пальтово-костюмной группы. Трико — ткань саржевого или комбинированного переплетения с просновками из цветных нитей, пластичная, с матовой поверх­ ностью. Применяется для костюмов и летних пальто. Факонне — ткань с фантазийным ткацким, тисненым или вы­ травным рисунком. Применяется для платьев, блузок, женских костюмов. Фланель— мягкая, с двусторонним пушистым начесом хлоп­ чатобумажная ткань полотняного переплетения, отбеленная, глад­ кокрашеная и набивная. Применяется для детской одежды, до­ машних халатов, платьев, теплого белья. Чесуча — плотная устойчивая ткань полотняного переплетения из натурального или искусственного шелка. Применяется для лет­ них женских и мужских костюмов, поясных изделий. Шанель — живописная многоцветная ткань эффектных пе­ реплетений из фасонных нитей различного вида (петлистых, синель, жаспе и др.). Применяется для женских костюмов и паль-

42

Шевиот — недорогая полушерстяная ткань саржевого перепле­ тения из полугрубой шерсти. Применяется для мужских костю­ мов. Шифон — очень легкая прозрачная хлопчатобумажная или шел­ ковая ткань с матовой поверхностью, отбеленная, гладкокраше­ ная или набивная, полотняного переплетения. Применяется для изделий платьево-блузочной группы и белья. Шотландка — клетчатая мягкая, напоминающая шерстяную ткань, штапельная или в сочетании с другими волокнами, сарже­ вого переплетения. Применяется для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы, поясных изделий. Штапельное полотно — гладкокрашеная или набивная ткань из искусственного волокна полотняного переплетения, мягкая на ощупь, хорошо драпируется. Применяется для детской одежды и изделий платьево-блузочной группы, мужских сорочек и постель­ ного белья. Эпонж — клетчатая или полосатая ткань полотняного перепле­ тения из нитей фасонной крутки, скрученных из разноцветной пряжи. Применяется для платьев и женских костюмов.

Глава 4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Д Л Я ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ И З Д Е Л И Й

4 . 1 . Общие сведения об антропоморфологических признаках Антропоморфологические признаки — совокупность антропомет­ рических и морфологических признаков, характеризующих раз­ меры тела человека анфас и в профиль, его внешнюю форму, телосложение, пропорции, осанку. Морфологические признаки характеризуют внешнюю форму тела, которая определяется анатомическим строением и зависит от возраста и образа жизни человека. Основными характеристи­ ками внешней формы тела являются тип телосложения, пропор­ ции и осанка. Антропометрические признаки характеризуют размеры тела че­ ловека анфас и в профиль, которые представлены в размерной типологии тремя ведущими (главными) и рядом подчиненных и дополнительных размерных признаков. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам требу­ ется точное определение морфологических и антропометрических признаков фигуры заказчика, которые необходимо учитывать при выборе модели и построении чертежей конструкции одежды. Для получения наиболее полной информации о размерах и форме тела человека проводят антропометрические исследования как описа­ тельным, так и измерительным методом. Описательный метод не предполагает использования какихлибо инструментов, т. е. визуально определяется внешняя форма тела в сравнении со стандартной (типовой) фигурой. Измерительный метод — применение различных инструмен­ тов, позволяющих наиболее точно определить размеры фигуры человека.

4.2. Понятие о размерной типологии В процессе конструирования при изготовлении одежды по ин­ дивидуальным заказам основой являются точные измерения кон­ кретной фигуры. В массовом производстве одежды используют раз-

44

мерные признаки, установленные ОСТ 17-326 — 81 «Изделия швей­ ные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размер­ ные признаки для проектирования одежды». Размерный признак, или мерка, измерение фигуры, — размер участка между двумя антропометрическими точками, который является составляющей размерной характеристики формы тела. Каждая группа людей, имеющих одни и те же главные (веду­ щие) размерные признаки, представлена типовой фигурой. Та­ кая фигура имеет усредненные значения ряда подчиненных и дополнительных размерных признаков, на нее изготовляется одежда, пригодная для всей группы или определенного типа фигур. Система таких типов фигур называется размерной типо­ логией. Главные (ведущие) размерные признаки — размерные признаки фигуры, являющиеся основой при определении размерных вари­ антов (типов, групп) и наилучшим образом характеризующие форму тела. Это наиболее крупные размеры тела, находящиеся в разных плоскостях измерения, минимально связанные между со­ бой, но в наибольшей степени связанные с подчиненными и до­ полнительными размерными признаками, располагающимися сними водной плоскости измерения. Каждый главный (ведущий) размерный признак имеет интер­ вал безразличия между размерами соседних типовых фигур. В ин­ тервале безразличия разница в размерных признаках является не­ ощутимой, безразличной для потребителя одежды, а числовое вы­ ражение размерного признака ограничено с двух сторон. Главными (ведущими) размерными признаками ж е н с к о й фигуры являются рост, обхват груди третий и обхват бедер с уче­ том выступания живота; м у ж с к о й ф и г у р ы — рост, обхват груди третий и обхват талии; д е т с к о й — рост, обхват груди третий и обхват талии. Одежду для женщин выпускают на фигуры с нормаль­ ными осанкой (П к = 6,2 см) и высотой плеч (Вп = 5,9 см). Мужская одежда маркируется показателями Р — О гШ — От (сорочки — Р — О гШ — О т Ош)> одежда для мальчиков и девочек — показателями Р — О г П Ь женская одежда — показателями Р — О гШ — Об. Размерный признак рост у женщин может изменяться от 146 до 182 см; у мужчин — от 158 до 188 см; у мальчиков — от 86 до 206 см; у девочек — от 86 до 188 см. Интервал безразличия между смежными ростами составляет 6 см (±3 см). Размерный признак обхват груди третий у женщин изменяется от 72 до 136 см; у мужчин — от 84 до 128 см; у мальчиков — от 48 до 120 см; у девочек— от 48 до 112 см. Интервал безразличия между смежными размерами составляет 4 см (±2 см). Размерный признак обхват бедер с учетом выступания живота у женщин изменяется от 80 до 152 см. Интервал безразличия меж­ ду смежными размерами составляет 4 см (±2 см).

45

Женская фигура характеризуется полнотой, которая опреде­ ляется разницей между обхватом бедер с учетом выступания жи­ вота и обхватом груди третьим (П = Об — О г Ш ). Рассчитывается номер полнотной группы по формуле N = 0,25(О6 — Ог111) или N = 0,5(Сб — С Г | П ). Полнота изменяется от 4 до 16 см. Интервал без­ различия между смежными группами составляет 4 см (±2 см). Существует четыре основные полнотные группы: 1-я группа с полнотой 4 см; 2-я группа с полнотой 8 см; 3-я группа с полно­ той 12 см; 4-я группа с полнотой 16 см. У мужчин размерный признак обхват талии изменяется от 82 до 100 см с интервалом безразличия 6 см (±3 см); у мальчиков — от 42 до 108 см; у девочек — от 42 до 102 см. Интервал безразличия между измерениями у детей принят 3 см (±1,5 см). Полнота для детей и мужчин определяется по обхвату талии. Типовые фигуры одного размера и роста в смежных полнотных группах отличаются межполнотным интервалом безразличия по обхвату талии. Разница между полнотными группами составляет 6 см. Типология детских фигур предусматривает возрастные груп­ пы, в пределах которых пропорции тела и тип телосложения оста­ ются неизменными. Возрастные группы для мальчиков: ясельная — до 3 лет, дошкольная — от 3 до 6,5 года, младшая школьная — от 6,5 до 12 лет, старшая школьная — от 12 до 15,5 года, подростко­ вая— от 15,5 до 18 лет. Возрастные группы для девочек: ясель­ ная — до 3 лет, дошкольная — от 3 до 6,5 года, младшая школь­ ная — от 6,5 до 11,5 года, старшая школьная— от 11,5 до 15,5 года, подростковая — от 15,5 до 18 лет. Рекомендации по модели­ рованию и конструированию детской одежды разработаны для младшей возрастной группы (дошкольный и младший школьный возраст) и старшей возрастной группы (старший школьный и под­ ростковый возраст). Подчиненные размерные признаки определяют размеры участ­ ков тела между антропометрическими точками типовой фигуры и рассчитываются в зависимости от главных (ведущих) размерных признаков. Подчиненные размерные признаки применяются при массовом изготовлении одежды. При индивидуальном производстве одежды закройщик сни­ мает основные, дополнительные и вспомогательные размерные признаки. Измерения типовых фигур используются в индивиду­ альном производстве при изготовлении полуфабрикатов малы­ ми партиями с последующей их подгонкой на конкретную фи­ гуру. Основные размерные признаки дают представление о телосло­ жении фигуры, не имеющей особых отклонений от пропорцио­ нально сложенной (типовой), и обеспечивают качество конструк­ ции одежды.

46

Дополнительные размерные признаки используются для более подробной размерной характеристики формы тела и при постро­ ении чертежей конструкций деталей одежды в индивидуальном производстве. Вспомогательные размерные признаки расширяют данные ос­ новных и дополнительных размерных признаков и применяются в процессе разработки модельной базовой конструкции одежды.

4.3. Основные конструктивные линии и пояса фигуры Антропометрические плоскости (рис. 4.1) соответствуют гори­ зонтальной (1), фронтальной (2) и профильной (3) плоскостям, которые проходят через точки тела человека и пересекаются в сис­ теме трех взаимно перпендикулярных осей. В этих плоскостях про­ изводят измерения фигуры. Профильная (срединная сагиттальная) плоскость проходит вер­ тикально, строго посередине тела и рассекает его на левую и пра­ вую половины. Фронтальная плоскость проходит вертикально и рассекает тело на переднюю и заднюю части. Горизонтальная (трансверсальная) плоскость проходит перпен­ дикулярно к фронтальной и профильной плоскостям. Основные конструктивные линии — система вертикальных и го­ ризонтальных линий, с помощью которых начинают построение чертежа основы конструкции из­ делия, определяют его габаритные размеры и членение на основные участки в соответствии с антро­ пометрическими плоскостями. Между антропометрическими плоскостями находятся основные горизонтальные и вертикальные конструктивные пояса. Конструктивный пояс — часть поверхности тела, расположенная между антропометрическими плоскостями, служит опорой для одежды и для формирования ее деталей. Горизонтальные конструктив­ ные линии и пояса (рис. 4.2): верхушечная линия (1) прохо­ дит через верхушечную точку фи­ гуры (а) и является границей изРис. 4.1. Антропометрические мерения роста; плоскости 47

Рис. 4.2. Горизонтальные конструктивные линии и пояса шейно-плечевая линия (2) лежит в плоскости, являющейся ниж­ ней границей шейного пояса и верхней границей плечевого по­ яса, и проходит через седьмой шейный позвонок (б); шейный пояс (3) ограничен горизонтальными плоскостями, про­ ходящими через первый и седьмой шейные позвонки. При пост­ роении чертежа конструкции плечевого изделия точки, лежащие на шейно-плечевой линии в области шейного пояса, обозначают­ ся буквой «А» с индексами. На шейно-плечевой линии откладыва­ ют ширину изделия, формируют линии горловины и плеча; плечевой пояс (4) ограничен горизонтальными плоскостями, проходящими через седьмой шейный позвонок и плечевую точку (з). Плечевой пояс является опорной поверхностью для плечевой одежды, где формируются линии плеча, растворы нагрудной вы­ тачки, плечевой вытачки спинки и т.д. Точки на чертеже, лежащие в области плечевого пояса, обозначают буквой «П» с индексами; линия лопаток (5) проходит через наиболее выступающие точ­ ки лопаток, лежит в области грудного пояса. При построении чер­ тежа конструкции плечевого изделия точки, лежащие на этой линии или на ее уровне, обозначаются буквой «У» с индексами. Ее местоположение влияет на длину плечевой вытачки спинки; грудной пояс (6) ограничен горизонтальными плоскостями, проходящими через плечевые точки (з) и линию талии. В области грудного пояса определяются степень объемности, ширина изде48

лия, его размер, местоположение конца нагрудной вытачки, глу­ бина проймы, ширина полочки и спинки и т.д.; линия грудная подмышечная (7) проходит на уровне задних уг­ лов подмышечных впадин (о), лежит в области грудного пояса и определяет уровень глубины проймы. При построении чертежа конструкции плечевого изделия точки, лежащие на этой линии или на ее уровне, обозначаются буквой «Г» с индексами. Это уро­ вень глубины проймы; линия талии — локтя (8) проходит на уровне линии талии (р) и локтя, лежит в плоскости, являющейся нижней границей груд­ ного пояса и талиевым поясом одновременно, а также верхней границей тазового пояса. При построении чертежа конструкции плечевого или поясного изделия точки, лежащие на линии та­ лии, обозначаются буквой «Т» с индексами. Талиевый пояс лежит в плоскости, проходящей через линию талии, является местом членения одежды на лиф и юбку и служит опорой для поясной одежды. В этой области определяются силуэт и степень прилегания изделия к фигуре; линия бедер (9) проходит на уровне наиболее выступающих то­ чек ягодиц (п), лежит в плоскости, являющейся нижней грани­ цей тазового пояса; тазовый пояс (10) ограничивается горизонтальными плоско­ стями, проходящими через линию талии и на уровне выступа­ ющих точек ягодиц. При построении чертежа конструкции изде­ лия точки, лежащие на линии бедер, обозначаются буквой «Б» с индексами. На этом уровне определяются объемность, ширина и членение одежды, а также полнота; линия подъягодичной складки (11) проходит на уровне подъягодичной складки, лежит в плоскости, являющейся нижней грани­ цей пояса подъягодичной складки. Эту линию еще называют ли­ нией шага. При построении чертежа конструкции изделия точки, лежащие на линии шага, обозначаются буквой «Я» с индексами; пояс подъягодичной складки (12) ограничивается горизонталь­ ными плоскостями, проходящими на уровне выступающих точек ягодиц и на уровне подъягодичной складки. На этом уровне опре­ деляются ширина шага, высота сидения и уровень шагового шва брюк; линия колена (13) проходит на уровне центра коленной чашеч­ ки (м), лежит в плоскости, являющейся нижней границей бедер­ ного пояса. При построении чертежа конструкции изделия точки, лежащие на линии колена, обозначаются буквой «К» с индекса­ ми; бедерный пояс (14) ограничен горизонтальными плоскостями, проходящими через линию подъягодичной складки и линию ко­ лена. На этом уровне определяются объемность и ширина низа изделия; 49

*

2

3 4

5

6

7

Рис. 4.3. Вертикальные конструк­ тивные линии

линия икры (15) проходит на уровне максимального разви­ тия икроножной мышцы, ле­ жит в области голенного пояса. На уровне линии икры опреде­ ляются объемность и ширина изделия внизу; голенный пояс (16) ограничен горизонтальными плоскостями, проходящими через л и н и ю икры и линию колена; линия низа (17) проходит на уровне низа изделия и опреде­ ляет длину изделия или рукава.

—8 При построении чертежа кон­ струкции изделия точки, лежа­ щие на линии низа, обозначаются буквой «Н» с индексами. Уро­ вень низа изделия может находиться на уровне основания ступ­ ней, в этом случае линия низа лежит в плоскости, являющейся нижней границей пояса низа; пояс низа (18) ограничен горизонтальными плоскостями, про­ ходящими через щиколотку (щ^ и основание ступни. В этой обла­ сти формируются ширина изделия внизу и его объемность. Вертикальные конструктивные линии (рис. 4.3): средняя задняя линия (1) проходит в вертикальной плоскости вдоль середины тела сзади, определяет вертикальное членение одежды; линия основания шеи (2) проходит вертикально через основа­ ние шеи сбоку, определяет ширину горловины изделия; линия проймы спинки (3) проходит вертикально по касательной к линии проймы чертежа конструкции, является границей шири­ ны спинки; боковая, внутренняя и внешняя линии на рукаве (4) — вертикаль­ ные линии, проходящие через середину проймы и оката рукава и определяющие середину боковой поверхности полы; линия проймы переда (5) проходит вертикально по касательной к линии проймы, является границей ширины полочки; линия центра груди (6) проходит вертикально через наиболее выступающую точку грудной железы; 50

средняя передняя линия (7) проходит вертикально в плоскости симметрии тела спереди; внутренняя линия шага (8) проходит вертикально по внутрен­ ней поверхности нижних конечностей.

4.4. Антропометрические точки Антропометрические точки — ясно выраженные и легко про­ щупываемые образования скелета: шероховатости, бугры, от­ ростки костей, четко очерченные границы на мягких тканях. Между антропометрическими точками производят измерения фигуры. В антропометрии насчитывается более ста антропометрических точек. В отраслевых стандартах при конструировании одежды ис­ пользуют двенадцать основных антропометрических точек. Точное определение положения антропометрических точек (рис. 4.4) по­ зволяет правильно измерить фигуру и, следовательно, построить чертеж основы конструкции одежды, обеспечивающий хорошую посадку изделия на фигуре.

Рис. 4.4. Антропометрические точки

5J

Антропометрические точки, указанные в отраслевом стандарте: а — верхушечная, наивысшая точка темени, которую определя­ ют при специальной постановке головы, т. е. когда козелок уха и нижний край глазницы расположены на одной горизонтали; б — шейная, наиболее выступающая точка остистого отростка седьмого шейного позвонка; в — точка основания шеи, находящаяся на пересечении основа­ ния шеи с фронтальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам; г — ключичная, наиболее выступающая точка грудинного конца ключицы; е — среднегрудинная точка, находящаяся на уровне средней линии грудины в месте сочленения верхнего края хрящей четвер­ тых ребер с грудиной; з — плечевая точка, находящаяся на пересечении верхненаруж­ ного края акромиального отростка лопатки с фронтальной плос­ костью, рассекающей плечевой сустав пополам; о — задний угол подмышечной впадины, точка, находящаяся сза­ ди на выступающем конце дуги, образованной сочленением опу­ щенной руки с туловищем; и — лучевая точка, находящаяся на наиболее выступающем крае головки лучевой кости с наружной стороны руки; н — передний угол подмышечной впадины, точка, находящаяся спереди на выступающем конце дуги, образованной сочленением опущенной руки с туловищем; к — сосковая точка, находящаяся на наиболее выступающем впе­ ред конце грудной железы у женщин и в центре соска у мужчин; р — точка высоты линии талии, находящаяся на наиболее вдав­ ленной боковой поверхности туловища, на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости; п — ягодичная точка, находящаяся на наиболее выступающем крае ягодичной мышцы. Антропометрические точки, позволяющие измерять фигуру с от­ клонениями от типовой или строить чертежи конструкций одежды нетиповых покроев: д — верхнегрудинная точка, находится в центре яремной вырез­ ки грудины; ж — акромиальная плечевая точка, находится на наиболее высту­ пающем в сторону бокового края акромиальном отростке лопатки; х — лопаточная точка, находится на наиболее выступающем назад конце лопатки; с — гребешковая точка, находится на наиболее выступающем вбок крае гребня подвздошной кости; л — остисто-подвздошная передняя точка, находится на наибо­ лее выступающем вперед конце верхнепередней ости подвздош­ ной кости; 52

ф — наиболее выступающая точка живота, находится на наибо­ лее выступающем вперед участке живота; ф! — передняя точка талии, находится на пересечении линии талии и середины переда; ф2 — задняя точка талии, находится на пересечении линии та­ лии и позвоночника; ш — шиловидная точка, находится на нижнем конце шиловид­ ного отростка лучевой кости со стороны первого пальца руки; nij — пальцевая точка, находится на конце среднего пальца руки; м — коленная точка, находится в центре коленной чашечки; щ — верхнеберцовая внутренняя точка, находится на наиболее выступающем конце внутреннего края мыщелка большой берцо­ вой кости; т — пяточная точка, находится на наиболее выступающем впе­ ред конце пятки; ш,! — нижняя малоберцовая наружная точка, находится на наи­ более выступающем конце внешней лодыжки; ы — высшая точка стопы, находится на стопе в области ее сгиба; у — конечная точка стопы, находится на наиболее выступа­ ющем вперед конце первого (второго) пальца стопы.

4.5. Антропометрические инструменты и приспособления Для измерения фигуры применяют специальные инструменты и приспособления. Измерения контуров поверхности тела выполняют с помощью сантиметровой ленты (рис. 4.5, а). Это дуговые, обхватные, попереч­ ные и продольные измерения по поверхности тела. Измерения проекционных размерных признаков выполняют с помощью специальных линеек: линейка с гониометром для изме­ рения глубин изгибов позвоночника (рис. 4.5, б); линейка для из­ мерения глубин на линии талии (рис. 4.5, в); линейка для измере­ ния глубин на уровне лопаток (рис. 4.5, г) с насадкой для уста­ новления прибора в вертикальном положении (7) и ручкой (2). Приспособление для определения линии плечевого шва — наплеч­ ник (рис. 4.5, д), выкроенный по лекалам верхних частей спинки и полочки на правую сторону фигуры и стачанный по плечевым срезам. Наплечник накладывают на плечо так, чтобы плечевой шов занимал необходимое положение. От точной фиксации пле­ чевого шва зависит не только достоверность измерений фигуры, но и правильность посадки изделия на фигуре. Его рекомендуется использовать для снятия измерений фигуры от проектируемого плечевого шва и при определении ширины и глубины горловины спинки и полочки изделия.

53

е ж з Рис. 4.5. Инструменты и приспособления для измерения фигуры: а — сантиметровая лента; б — линейка для измерения глубин и изгибов позво­ ночника; в — линейка для измерения глубин на линии талии; г — линейка для измерения глубин на уровне лопаток; д — наплечник; е — пояс-приспособле­ ние; ж — антропометр системы Мартина; з — большой толстотный циркуль

Особенности изготовления наплечника для определения линии плечевого шва. Наплечник выкраивают из тонкой плотной ткани (для легкой одежды) или из плотного драпа (для изделий платьево-костюмной и пальтовой групп). По лекалам основы конструк­ ции плечевого изделия на типовую фигуру с обхватом груди 96 см (для изготовления изделий от 84-го до 104-го размера по обхвату груди) или 120 см (для изготовления изделий от 104-го размера и более по обхвату груди) выкраивают верхние части спинки и по­ лочки до уровня передней и задней надсечек по пройме.

54

Наплечник на спинке и полочке имеет вертикальные разъемы, расположенные на расстоянии 2 см от начала линии плечевого шва и не доходящие до него на 1 см. Спинка и полочка наплечни­ ка могут состоять из центральной и боковой частей, где шов про­ ходит вдоль разъема, или из одной части с разрезом для обработ­ ки разъема. Такие разъемы позволяют расположить середину спинки и полочки наплечника параллельно середине спины и груди фи­ гуры, сохранить горизонтальное и вертикальное направление ли­ ний сетки горловины наплечника и правильно определить пара­ метры горловины. Посередине спинки и полочки наплечника от­ кладывают припуск шириной 1 см для уточнения ширины горло­ вины. Сначала соединяют и обметывают центральные и боковые ча­ сти, затем плечевые срезы спинки и полочки наплечника. Если полочка и спинка цельнокроеные, открытые срезы разъема могут быть или обметаны, или окантованы. Срезы низа наплечника мо­ гут быть обметаны, окантованы или застрочены. После выполне­ ния каждой технологической операции изготовления изделия луч­ ше выполнить его влажно-тепловую обработку. В конце разъемов пришивают застежки из тесьмы велкро. Верх­ ний слой застежки настрачивают на изнаночную сторону средних частей спинки и полочки наплечника, где свободный конец тесь­ мы выходит за край разъема на 2...3 см. Нижний слой тесьмы настрачивают на лицевую сторону боковых частей наплечника у края разъема. Затем на наплечник наносят горизонтальные и вертикальные линии ширины и глубины горловины спинки и полочки и про­ кладывают по ним строчку контрастного цвета. Рядом с этой строч­ кой указывают размеры ширины и глубины горловины спинки и полочки наплечника. Эти величины позволят определить размеры горловины на конкретную фигуру, уменьшив или увеличив ис­ ходные параметры горловины на необходимую величину. Потом прокладывают строчки по средним линиям полочки и спинки наплечника. К крайним точкам линии плеча прикрепляются четыре санти­ метровые ленты с нулевыми делениями от линии плеча. Срезы линий горловины и проймы обрабатывают тесьмой, оставляя сво­ бодные концы длиной 20... 25 см, с помощью которых наплечник прикрепляют к шее и плечу. В углу на передней части указывают размер наплечника. Пояс из плотной эластичной тесьмы шириной 1,5...2 см надевают на фигуру перед началом измерений и применяют для измерений сантиметровой лентой длины сзади, спереди и сбоку от линии та­ лии до пола или до других уровней — низа изделия, колен, щико­ лотки и т. п. На одном конце пришит крючок, на другом через каж­ дые 3...4 см — несколько петель для застегивания пояса на фигуре.

55

Пояс-приспособление для фиксации и одновременного снятия из­ мерений длины сзади, спереди и сбоку (рис. 4.5, ё) от линии талии до пола или до низа изделия, колен, щиколотки и т.п. Это жесткий пояс шириной 2...2,5 см с настроченной вдоль него сантиметро­ вой лентой для измерения обхвата талии. К поясу прикреплены свободно перемещающиеся три сантиметровые ленты с началом от нижнего края пояса и длиной до пола. Застежка пояса — при­ щепка-зажим. Пояс надевают на естественное для фигуры место и застегивают на левой стороне. Измерительные ленты прокладыва­ ют строго вдоль середины фигуры сзади, спереди и справа посе­ редине бока до наиболее выступающих точек боковой поверхно­ сти бедра, живота и ягодиц, ниже этих точек сантиметровые лен­ ты должны свободно спадать вниз по вертикали до необходимого уровня. При асимметрии фигуры измерения сбоку выполняют с двух сторон. Металлический портативный антропометр системы Мартина (рис. 4.5, ж) — устройство для измерения высоты антропомет­ рических точек. Представляет собой закрепленный в прямоуголь­ ное основание стержень длиной 2 м, имеющий двойную милли­ метровую шкалу (от 0 до 2 000 мм вверх и от 0 до 2 000 мм вниз) и подвижную муфту, в которую вставлена перпендикулярно к стержню узкая линейка длиной 25 см. Линейка имеет заострен­ ный конец, ее подводят с помощью муфты к нужной точке и по делениям на стержне определяют значение размерного при­ знака. Большой толстотный циркуль (рис. 4.5, з) — прибор для изме­ рения прямых диаметров фигуры. Представляет собой два метал­ лических стержня, у основания скрепленных винтом, который позволяет раздвигаться стержням подобно ножкам циркуля. Кле­ вому стержню в месте перехода прямой его части в дугообразную винтом крепится линейка, к правому стержню — муфта с указате­ лем. При измерении линейку необходимо вставить в муфту. Стерж­ ни раздвигают в разные стороны, касаясь концами измеряемого ди­ аметра. Размер диаметра читают на линейке напротив указателя.

4.6. Правила измерения фигуры Заказчик должен быть в облегающей легкой одежде, объем ко­ торой не влияет на показатели измерения, и в обуви на низком каблуке. Если заказчик находится в обуви, не отвечающей этим требованиям, необходимо предупредить его, что на примерку сле­ дует прийти в этой же обуви. Заказчик должен стоять прямо, в удобной для него позе, без напряжения мышц, руки должны быть опущены вниз и полусог­ нуты в локте, положение ног: пятки вместе, носки развернуты.

56

Размерные признаки снимают, стоя с правой стороны от заказчи­ ка, поворачивать его в разные стороны нельзя. Перед измерением надо осмотреть фигуру, определить ее тип по осанке, пропорциям и телосложению. Необходимо обратить внимание на симметричность фигуры. При выявлении явных при­ знаков асимметрии фигуру измеряют с правой и левой сторон. Если фигура симметрична, размерные признаки, являющиеся парны­ ми, измеряют только с правой стороны. Все особенности фигуры заносят в паспорт заказа. Например, положение корпуса; высота плеч; асимметрия фигуры; форма шеи, груди, живота; степень развития мускулатуры и жировых отложе­ ний, их распределение; пропорции тела. Линию талии следует зафиксировать эластичной лентой с крючком и петлями, проверить горизонтальное положение лен­ ты. Положение линии плеча можно уточнить меловой линией на специальной плечевой накладке. Центр груди фиксируют с по­ мощью английской (не портновской) булавки. Заказчица долж­ на приходить на примерки в одном и том же корсетном изде­ лии. Для измерения размерных признаков могут применяться: сан­ тиметровая лента, эластичная лента, линейка, угольники для проекционных измерений, английские булавки, плечевая наклад­ ка с завязками, гибкая пластина. Необходимо периодически про­ верять градуировку сантиметровой ленты, так как она со вре­ менем может растянуться. При измерении сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не деформировать мягкие ткани. Измеряют фигуру с точностью до десятых долей санти­ метра. Размерные признаки фигуры записывают, условно обозначив прописными буквами и латинской d: В — высота, Д — длина, расстояние, дуга; О — полный обхват; С — полуобхват; Р — рост; Ц — расстояние между центрами; Ш — ширина; d — диаметр; Г — глубина; П — положение корпуса. В индексах прописных букв строч­ ными буквами или цифрами обозначают места измерений: Шс — ширина спины, Ст — полуобхват талии и т.п. Измерения В, Д, О, П, Р, а также Шп (ширина плечевого ската) производят и запи­ сывают полностью. Измерения С, Ц, Ш (кроме Ш п ) производят полностью, а записывают в половинном размере. В индивидуальном производстве одежды измеряют основные размерные признаки (Р, С ш , С г1 , С г11 , С г Ш , С т , С б , Ш г , Д т с П , Д т п | Ь Brib ^прзп? В п к 1 Ь Ш с , Д и , Ш п , Д р , О п ), дополнительные размерные признаки (В п к п 1 Ь Ц г , Ш г с , Вгс, Ш г п , Ггп, Ш г П , В гж , В л , Вя, В ж , Гтп, Шгс, Гтс, В б ), вспомогательные размерные признаки (О г о л , О з а п ) и делают ряд измерений, необходимых для уточнения модельных особенностей изделия и особенностей телосложения фигуры. Размерные признаки следует измерять в следующем порядке: 57

для плечевых изделий— спереди (С ш , С г1 , С г ц, С г Ш , С т , С б , Ш г , Шгц,

Ц г ) , Сбоку (Дтсц,

В г ц , Дтп1Ь

Впкц, Впкпц,

ШпИ> Др» О п ,

Оэап,

dn3p)» сзади (Ш с , Д т с , ДИЗд, Вб, В прз ц); для поясных изделий— спереди (С т , С б , О б , Д с п ), сбоку (Д с б , Д т к ), сзади (Д сз , Д и , В пс ), сидя (Д с , О к , О с п ). В один прием измеряют: С г , и С г И ; Д т с 1 Ь Вг„ и Д т п „; В пк „ и В п к п „; Ш п „ и Д р ; Д т с и Д и ; Д и и Д с з ; Уб; Д т е ; Д б и Д ^ . Величины Д тс ц, Дтп1ь В г[( , Впрзц, Впкц определяют на основе аналогичных размерных признаков отраслевого стандарта (Д тс ь Дть Вг, В прз ), но в отличие от условных обозначений размерных при­ знаков, отраженных в отраслевом стандарте, обозначают с индек­ сом II. Размерные признаки Д т с 1 1 , Д т п П , В п р з П , В п к П , В п к п П , приме­ няемые при индивидуальном изготовлении одежды, отлича­ ются от размерных признаков Д т с Ь Д т п Ь В п р з , В п к , применяе­ мых при массовом производстве одежды, тем, что их измеря­ ют не от антропометрических точек основания шеи сбоку и плечевой, а на наплечнике, от точек проектируемого плече­ вого шва. Отсутствующие в отраслевом стандарте размерные признаки Ди и Др для типовых фигур берутся по шкале типовых длин по моде­ ли. Разность между Г т[ и Гт(1 определяет значения выступа лопаток Вл при положительной величине и выступа ягодиц Вя при отри­ цательной величине. Некоторые размерные признаки, применяемые при индиви­ дуальном производстве одежды, определяются так же, как и раз­ мерные признаки типовых фигур при промышленном производ­ стве, но имеют свое условное обозначение: Дтсц* Дтп1ь Вгц, В прз11 , Впкц, Ш п ц, Гто, В^, Гтс, В ят , В^, В с ; (ДтсЬ /-vrnl» **FS -^прз» ^пкэ ^-*п» А1 т , 1 1 ж , 1 TI, 1 т ц , Иб? Д с

Величины Гт11 (В я т ), П б (В^), П ж (В^) получают расчетным способом с использованием имеющихся в типологии размерных признаков ГтИ, d n 6 (поперечный диаметр обхвата бедер), d m (по­ перечный диаметр обхвата талии), d n 3 6 (переднезадний диаметр обхвата бедер), dn3T (переднезадний диаметр обхвата талии).

4.7. Техника измерения размерных признаков женской фигуры Рост Р (рис. 4.6, а) является в размерной типологии главным (ведущим) размерным признаком. Измеряемый становится, ка­ саясь затылком, лопатками, ягодицами вертикальной плоско­ сти. Расстояние по вертикали от пола до горизонтальной плос­ кости, касающейся верхушечной точки головы, соответствует росту.

58

Полуобхват шеи Сш (рис. 4.6, а) измеряют, располагая санти­ метровую ленту (далее — ленту) сзади над остистым отростком седьмого шейного позвонка, сбоку — над точками основания шеи, спереди — по основанию шеи, и замыкая над яремной вырезкой. Полуобхват груди первый С г1 (рис. 4.6, а) измеряют, располагая ленту вокруг туловища: со стороны спины — горизонтально, ка­ саясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, сбоку — по подмышечным впадинам, спереди — над основанием грудных желез на уровне передних углов подмышечных впадин. Замыкают ленту на правой стороне груди. Полуобхват груди второй Сг11 (рис. 4.6, а). Измерения размерных признаков Сг1 и С г П выполняют одно за другим, не допуская сме­ щения ленты на спине. После измерения размерного признака С г , лента должна оставаться сзади в горизонтальном положении, ка­ саясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, далее ее прокладывают по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения и горизонтально по выступающим точкам грудных же­ лез, замыкая на правой стороне груди. Полуобхват груди третий С г Ш (рис. 4.6, б). Данный размерный признак, измеренный и записанный в полном объеме (обхват груди третий), является в размерной типологии главным (ведущим). Ленту располагают вокруг туловища в горизонтальной плоскости на уров­ не выступающих точек грудных желез, замыкают на правой сто­ роне груди. Полуобхват груди четвертый C r I V (рис. 4.6, а) измеряют, рас­ полагая ленту вокруг туловища — сзади, сбоку, спереди — в го­ ризонтальной плоскости под основанием грудных желез и замы­ кают на правой стороне туловища. Данное измерение необходимо при изготовлении плотно облегающей одежды на этом уровне. Полуобхват талии Ст (рис. 4.6, в) измеряют, располагая ленту вокруг туловища — сзади, сбоку, спереди — в горизонтальной плоскости на уровне линии талии и замыкают на правой стороне туловища. Полуобхват бедер Сб (рис. 4.6, в). Перед измерением обращают внимание на уровень и степень выступания боковой поверхности бедер относительно линии талии, а также на особенности распре­ деления жировых отложений. Данный размерный признак, изме­ ренный и записанный в полном объеме (обхват бедер), является в размерной типологии главным (ведущим). Ленту располагают вок­ руг туловища в горизонтальной плоскости на уровне наиболее вы­ ступающих точек ягодичных мышц с учетом наиболее выступаю­ щих точек живота. Для этого к наиболее выступающим точкам живота вертикально прикладывают гибкую пластину. Спереди ленту замыкают на правой стороне туловища. Ширина груди Шг (рис. 4.6, г). При измерении обращают вни­ мание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Эти 59

60

особенности учитывают при построении линии полузаноса. Ленту прокладывают в горизонтальной плоскости на уровне передних углов подмышечных впадин, измеряют ширину участка тела меж­ ду передними углами подмышечных впадин. Ширина груди вторая Ш г 1 1 (рис. 4.6, г). Ленту прокладывают по поверхности туловища в горизонтальной плоскости на уровне наиболее выступающих точек грудных желез. Измеряют ширину участка тела между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. Этот размерный при­ знак используют при разработке изделий на фигуры с большим выступом грудных желез, с развернутым назад плечевым поясом или при отклонениях в телосложении. Измерение служит для уточ­ нения ширины полочки на уровне выступания грудных желез. Расстояние между сосковыми точками Цг {центр груди) (рис. 4.6, д) измеряют в горизонтальной плоскости между соско­ выми точками. Расстояние от линии талии до пола сбоку Д с б (рис. 4.6, ё). Ленту прокладывают по боковой поверхности бедра от уровня линии талии через наиболее выступающую область бедра и далее верти­ кально до пола. Расстояние от линии талии до пола спереди Д с п (рис. 4.6, е). Лен­ ту располагают от точки пересечения линии талии и середины передней поверхности тела через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола. Расстояние от линии талии до пола сзади Д с з (рис. 4.6, е). Ленту располагают от точки пересечения линии талии и позвоночника через наиболее выступающую поверхность ягодичных мышц и далее вертикально до пола. Расстояние от линии талии до колена сбоку Д т к (рис. 4.6, ё). Лен­ ту прокладывают с правой стороны по боковой поверхности бед­ ра от уровня линии талии через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до уровня колена. Уровень обхвата бедер Уб (рис. 4.6, е) измеряют сбоку от линии талии до уровня измерения обхвата бедер. Значение размерного признака записывают полностью. Рекомендуется Д с б , Д т к и Уб измерять в один прием. Длина юбки сзади Дю (рис. 4.6, е). Размерный признак измеряют лентой в один прием с Д с з , прокладывая ленту от уровня линии Рис. 4.6. Измерение размерных признаков женской фигуры: а — измерение Р, С ш , С г1 , С г П , C r [ v ; б — измерение С г Ш ; в— измерение С т и С б ; г — измерение Ш г , Ш г И ; д — измерение Ц,.; е — измерение Д с 6 , Д с п Д с з Д т к , Д ю , Дб, у е ; ж — измерение Д т с 1 ь ВгП Д т п | ь Впк11. В п к п „, О б , Д т с , Д и , Д я г , В яг , В пс ; з — измерение Д т с ц 0 ; и — измерение Ш с ; B„p3ii, В 6 ; к — измерение В к , Ш п , Д р , О п , 0,фед, О ш п ; л — измерение О к н с т ; м — измерение d n3p ; н — измерение ВС, О к , О щ , 0СП; о — измерение Ш п ж ; я — измерение У в ж ; р — измерение К н к ; с — измерение К н щ ; т — измерение О г ш | , B r o j l 6 , В г о л з

61

талии по поверхности туловища через наиболее выступающие точки ягодиц и далее вертикально до уровня желаемой длины юбки. Зна­ чение размерного признака записывают полностью. Длина брюк сбоку Дб (рис. 4.6, е). Ленту прокладывают по боко­ вой поверхности тела от уровня линии талии через наиболее вы­ ступающую область бедра и далее вертикально до уровня жела­ емой длины брюк. Расстояние от уровня линии талии до высшей точки проектиру­ емого плечевого шва у основания шеи Дтс11 (рис. 4.6, ж). Линию про­ ектируемого плечевого шва уточняют на наплечнике, она может совпадать с линией, проведенной между антропометрическими точками у основания шеи сбоку, и плечевой линией. Измерение выполняют сзади по правой стороне туловища. Ленту располагают вдоль туловища параллельно линии позвоночника от высшей точ­ ки плечевого шва наплечника до уровня линии талии. При изме­ рении фигуры без наплечника ленту прокладывают от уровня ли­ нии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у ос­ нования шеи. Измерение фиксируют у основания шеи на уровне высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи для дальнейшего определения значений Вгц и Дтпц. Высота груди вторая Вг11 (рис. 4.6, ж). Если используют наплеч­ ник, измерение выполняют от высшей точки плечевого шва на­ плечника у основания шеи до наиболее выступающей точки груд­ ной железы. Если измерение выполняют без наплечника, ленту прокладывают по правой стороне туловища, не меняя ее положе­ ния в высшей точке проектируемого плечевого шва у основания шеи после определения значения Дтсц, до наиболее выступающей точки грудной железы. Положение ленты от высшей точки проек­ тируемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступа­ ющей точки грудной железы не меняют для дальнейшего измере­ ния Дтпц. Сначала величину Вг11 определяют в сумме с Дтс11 по зна­ чению на ленте, зафиксированному у наиболее выступающей точки грудной железы. Из полученного числа вычитают значение Дтс11 и получают величину размерного признака Вг11. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у осн вания шеи до уровня линии талии спереди (Дтпц) (рис. 4.6, ж). Если используют наплечник, измерение выполняют от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи до наиболее высту­ пающей точки грудной железы, отмечая ее положение, и далее параллельно средней линии фигуры до линии талии. Если измере­ ние выполняют без наплечника, ленту, не меняя ее положения вверху у высшей точки проектируемого плечевого шва у основа­ ния шеи и у наиболее выступающей точки грудной железы, про­ кладывают вертикально от выступающей точки грудной железы до уровня линии талии. Сначала величину Д то1[ определяют в сум­ ме с Дтс11 по значению на ленте, зафиксированному у наиболее 62

выступающей точки грудной железы. Затем из полученного на ленте числа вычитают значение Д т с 1 1 и определяют величину размерного признака Д тп ц. При измерении Д т с 1 1 , Вгц, Д т п П необходимо строго следить за горизонтальным положением тесьмы, фиксирующей уровень линии талии, и обратить внимание на форму шеи. Осо­ бенно для фигур с нечетко выраженным переходом от шеи к ли­ нии плеча лента должна проходить строго через основание шеи сбоку. Высота плеча косая вторая В пк11 (рис. 4.6, ж). При измерении используют наплечник с уточненной линией проектируемого пле­ чевого шва. Ленту, натягивая, прокладывают по правой стороне туловища от точки пересечения линии талии с линией позвоноч­ ника до конечной точки проектируемого плечевого шва. Измере­ ние В пк11 необходимо зафиксировать у конечной точки проектиру­ емого плечевого шва для определения размерного признака В пкп11 . Высота плеча косая спереди вторая В пкп11 (рис. 4.6, ж). Измере­ ние служит для уточнения высоты переднего участка линии прой­ мы при конструировании одежды на сутулые, перегибистые, пол­ ные фигуры и фигуры с большим выступанием грудных желез. Из­ мерение выполняют по правой стороне туловища после определе­ ния В пкП . Ленту прокладывают от конечной точки проектируемого плечевого шва до наиболее выступающей точки грудной железы. Значение ВП]шП сначала определяют в сумме с Впк11. Из полученного на ленте значения вычитают значение В п к [ ] и получают величину Впкпн- После измерения В п к п П может быть снято измерение Ц г . Высота подъягодичной складки В пс (рис. 4.6, ж). Измерение выпол­ няют вертикально от пола до середины подъягодичной складки. Расстояние от линии талии до ягодичной точки Д я г (рис. 4.6, ж). Ленту располагают по поверхности тела сзади от уровня линии талии до ягодичной точки. Высота ягодичной точки В яг (рис. 4.6, ж). Измерение выполня­ ют с правой стороны фигуры вертикально от пола до ягодичной точки. Длина спины до линии талии с учетом выступания лопаток Д т с (рис. 4.6, ж). Между лопатками прокладывают тонкую пластинку шириной 2 см, верхний край которой должен касаться лопаточ­ ных точек. Лентой измеряют длину участка тела от седьмого шей­ ного позвонка вдоль позвоночника через пластину до уровня ли­ нии талии. Измерение необходимо зафиксировать на уровне ли­ нии талии для дальнейшего измерения размерного признака Д и . Длина изделия Ди (рис. 4.6, ж). Измерение выполняют после измерения Д т с , последовательно, одно за другим. Лентой изме­ ряют длину участка тела от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника через пластину до уровня линии талии, затем ленту прокладывают до уровня наиболее выступающей точки ягодиц и вертикально до уровня желаемой длины изделия. Для изделий 63

прямого силуэта рекомендуется ленту от уровня лопаток до уровня наиболее выступающей точки ягодиц держать в натянутом со­ стоянии. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у ос­ нования шеи до уровня линии талии сзади по отвесу Д т с [ 1 о (рис. 4.6, з). Ленту располагают вдоль правой стороны туловища параллельно линии позвоночника от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи по наиболее выступающей области лопаток и далее вертикально вниз до уровня линии талии. Ширина спины Шс (рис. 4.6, и). Измерение выполняют между задними углами подмышечных впадин. Ленту прокладывают гори­ зонтально, касаясь нижним краем задних углов подмышечных впадин. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин В п р з ) , (рис. 4.6, и). Для выделения горизонтального уровня задних углов подмышечных впадин используют вторую ленту или узкую эла­ стичную тесьму. Ленту (тесьму) располагают сзади у основания шеи, ее концы проводят к подмышечным впадинам и, касаясь задних углов подмышечных впадин, замыкают концы сзади на горизонтали. Измерение выполняют параллельно позвоночнику. Оп­ ределяют длину участка тела от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. При наличии наплеч­ ника измерение снимают в один прием с измерением Д тс ц. Высота бока Вб (рис. 4.6, и). На практике при расчете и построе­ нии линии, определяющей уровень глубины проймы, часто ис­ пользуют этот размерный признак. Измеряют расстояние сзади по вертикали от заднего угла подмышечной впадины до уровня ли­ нии талии. Ширина плечевого ската вторая Шп (рис. 4.6, к) или упрощен­ но ширина плеча. Ленту прокладывают с правой стороны туловища между высшей точкой у основания шеи и конечной точкой про­ ектируемого плечевого шва. Измерение необходимо зафиксиро­ вать у конечной точки проектируемого плечевого шва для даль­ нейшего измерения размерного признака Д р . При измерении фи­ гур с узкими плечами и большими жировыми отложениями на наружной поверхности плеч значение Шп несколько увеличивают для зрительного восприятия пропорциональности фигуры. Для фигур с узкой спиной, нормальным обхватом плеча, но с широ­ кими плечами с этой же целью Шп несколько уменьшают. Длина рукава Др (рис. 4.6, А;). Измерение выполняют лентой после измерения ширины плеча. Ленту располагают на правой руке от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной по­ верхности плеча и предплечья через лучевую точку до уровня же­ лаемой длины рукава при свободно опущенной руке. При таком 64

способе измерения значение Д р определяют вычитанием значе­ ния Шп из числа, зафиксированного на ленте у уровня желаемой длины рукава. Обхват плеча Оп (рис. 4.6, к). Ленту прокладывают вокруг плеча правой руки в плоскости, перпендикулярной к его оси. Лента дол­ жна касаться верхним краем заднего угла подмышечной впадины и замыкаться на наружной поверхности руки. Обхват предплечья О п р е д (рис. 4.6, к). Ленту прокладывают вок­ руг предплечья правой руки в плоскости, перпендикулярной к его оси. Лента должна проходить по самой широкой части пред­ плечья и замыкаться на наружной поверхности руки. Обхват запястья О з а п (рис. 4.6, к). Ленту прокладывают вокруг запястья правой руки, в плоскости, перпендикулярной к его оси. Лента должна проходить по лучезапястному суставу через головку локтевой кости и замыкаться на наружной поверхности руки. Обхват кисти с учетом большого {первого) пальца О к и с т (рис. 4.6, л). Ленту прокладывают вокруг кисти правой руки в плоскости, пер­ пендикулярной к ее оси. Ленту прокладывают через пястно-фаланговый сустав первого пальца и замыкают на наружной поверх­ ности кисти. Первый палец должен быть противопоставлен и при­ жат ко второму. Переднезадний диаметр руки d n3p (рис. 4.6, м) измеряют линей­ кой, толстотным циркулем или верхней штангой антропометра по горизонтали на уровне заднего угла подмышечной впадины с правой стороны. Определяют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными от переднего и заднего углов подмы­ шечных впадин. Расстояние от линии талии до плоскости сидения Вс (рис. 4.6, н) называют упрощенно высота сидения. Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем. Ленту прокладывают спра­ ва по боковой поверхности туловища от линии талии до горизон­ тальной плоскости сидения. Высота коленной точки Вк (рис. 4.6, к). Измерение выполняют вертикально от пола до коленной точки. Обхват бедра Об (рис. 4.6, ж). Ленту располагают строго гори­ зонтально вокруг бедра правой ноги, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкают на наружной поверхности бедра. Обхват колена Ок (рис. 4.6, н). Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем, правая нога согнута под уг­ лом 90°. Ленту прокладывают справа вокруг ноги на уровне колен­ ной точки, замыкают на наружной поверхности колена. Обхват икры Ои (рис. 4.6, н). Измеряемая должна сидеть на сту­ ле с плоским твердым сиденьем, правая нога согнута под углом 90°. Ленту располагают вокруг правой ноги горизонтально в обла­ сти максимального развития икроножной мышцы, замыкают на наружной поверхности голени.

65

Обхват ноги под лодыжкой Ощ (рис. 4.6, н) называют упрощенно обхват щиколотки. Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем, правая нога согнута под углом 90°. Ленту прокла­ дывают горизонтально вокруг правой ноги непосредственно над внут­ ренней лодыжкой, замыкают на наружной поверхности голени. Обхват стопы через пятку О сп (рис. 4.6, «). Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем, правая нога согнута под углом 90°. Ленту прокладывают вокруг правой ноги через наи­ более выступающую точку пятки и наиболее глубокую точку сги­ ба стопы, замыкают на наружной поверхности стопы. Ширина переда на уровне выступания живота Ш^ (рис. 4.6, о). Ленту прокладывают по поверхности туловища в горизонтальной плоскости между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин, на уровне наиболее высту­ пающей точки живота. Уровень выступания живота Увж (рис. 4.6, я). Измеряют расстоя­ ние по вертикали от линии талии до наиболее выступающей точ­ ки живота. Размерный признак записывают полностью со знаком «плюс» или «минус». Знак «минус» указывает, что наиболее вы­ ступающая точка живота расположена ниже линии талии. Знак «плюс» указывает, что наиболее выступающая точка живота рас­ положена выше линии талии. Кривизна ног на уровне коленной чашечки К н к (рис. 4.6, р). Изме­ ряют расстояние по горизонтали между ногами на уровне колен­ ных чашечек. Кривизна ног на уровне щиколотки К н щ (рис. 4.6, с). Измеряют расстояние по горизонтали между ногами на уровне щиколотки. Обхват головы О г о л (рис. 4.6, т). Измеряют лентой в горизон­ тальной плоскости вокруг головы через наиболее выступающие точки лобной и затылочной частей головы. Высота головы сбоку В г о л б (рис. 4.6, т). Измеряют лентой от основания шеи через высшую точку головы до основания шеи с другой стороны. Высота головы сзади В гол 3 (рис. 4.6, т). Измеряют лентой от шейной точки через затылочную часть головы до линии, опреде­ ляющей открытую часть лица в области лба сверху.

4.8. Основные проекционные размерные признаки женской фигуры Проекционные размерные признаки характеризуют контуры туловища, где оценивается положение наиболее выступающих и вогнутых точек проекции тела анфас и в профиль. Для проекци­ онных измерений применяют специальные линейки, угольники, тонкие пластины. Для более полной характеристики осанки фигу-

*

ры оцениваются проекционные размерные признаки в трех по­ ясах: плечевом, корпусном и подкорпусном. Плечевой пояс П] (рис. 4.7, а) располагается между горизон­ тальными плоскостями, проходящими на уровне седьмого шей­ ного позвонка и на уровне наиболее выступающих точек грудных желез. Его характеризуют проекционные размерные признаки: положение корпуса (П к ) и положение выступающих точек груд­ ных желез (П г ). Корпусной пояс Пи (рис. 4.7, а) располагается между горизон­ тальными плоскостями, проходящими на уровне наиболее высту­ пающих точек грудных желез и на уровне линии талии. Его ха­ рактеризуют проекционные размерные признаки: положение та­ лии спереди (Пт) и глубина талии первая (Гт1). Подкорпусной пояс П П 1 (рис. 4.7, а) располагается между гори­ зонтальными плоскостями, проходящими на уровне линии талии

е ж

з

и

Рис. 4.7. Измерение проекционных признаков фигуры: а — корпусные пояса фигуры; б — измерение П к , Пг, Пт (Г^), Гт1 (Гтс); в — измерение Пж (Вжт), Гт11 (Вят); г — измерение Пб; д — измерение Вп; е — измере­ ние Вгж; ж — измерение Вж; з — измерение Вл; и — измерение Вя

67

и на уровне наиболее выступающих точек ягодиц. Его характери­ зуют проекционные размерные признаки: положение живота (П ж ) и глубина талии вторая (Гт11). Показатели осанки каждого пояса отражают преобладание из­ гибов переднего или спинного контура туловища: П[ = Пг - Пк для плечевого пояса; П п = П т - Гт1 для корпусного пояса; П ш = П ж - Гтц для подкорпусного пояса. Положительная величина показа­ теля осанки указывает на преобладание первого признака относи­ тельно второго, отрицательная — на преобладание второго при­ знака над первым. Это очень важно знать при характеристике ин­ дивидуальных особенностей осанки фигуры. Для измерения проекционных признаков на практике обычно применяют одну или две линейки и треугольник. Тонкая пластина служит плоскостью, касающейся выступающих точек туловища. Характеристика проекционных размерных признаков: положение корпуса Пк (рис. 4.7, б) — расстояние по горизонта­ ли от шейной точки до вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек обеих лопаток; положение выступающих точек грудных желез Пг (рис. 4.7, б) — расстояние по горизонтали от верхнегрудинной точки до верти­ кальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек грудных желез; положение талии спереди Пт (рис. 4.7, б), или глубина талии спереди Гтп, — расстояние по горизонтали от наиболее вдавленной точки живота, на линии талии спереди (от передней точки талии ф,) до вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступа­ ющих точек грудных желез; глубина талии первая Гт, (рис. 4.7, б), или глубина талии сзади Г т с > — расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии; положение живота Пж (рис. 4.7, в), или выступ живота отно­ сительно талии В жт , — расстояние по горизонтали от передней точки талии ф] до вертикальной плоскости, касающейся наибо­ лее выступающей точки живота; глубина талии вторая Гт1, (рис. 4.7, в), или выступ ягодиц отно­ сительно талии Вят, — расстояние по горизонтали от вертикаль­ ной плоскости, касающейся выступающих точек ягодиц, до ли­ нейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спи­ ны на уровне линии талии; положение боковой поверхности бедра Пб (рис. 4.7, г), или выс­ туп бока относительно талии В бт , — расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающей точки боковой поверхности бедра, до наиболее вдавленной точки на линии талии сбоку; 68

высота плеча Вп (рис. 4.7, д) — расстояние по вертикали от пле­ чевой точки до горизонтальной плоскости, проходящей на уров­ не седьмого шейного позвонка; выступ грудных желез В,^ (рис. 4.7, ё) — расстояние по гори­ зонтали от вертикальной плоскости, касающейся выступающих точек грудных желез, до наиболее выступающей точки живота. Значение этого размерного признака можно рассчитать как (П т П ж ) или (Г тп - В жт ); выступ живота Вж (рис. 4.7, ж) — расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающей точки живота, до наиболее выступающих точек грудных желез. Рассчитывается: (П ж - П т ) или (В ж т - Г тп ); выступ лопаток Вл (рис. 4.7, з) — расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих то­ чек лопаток, до наиболее выступающих точек ягодиц. Рассчиты­ вается: (Г тс - Вет) или (Гт1 - Г т „); выступ ягодиц Вя (рис. 4.7, и) — расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих то­ чек ягодиц, до наиболее выступающих точек лопаток. Рассчиты­ вается: (В я т - Гтс) или (Гт„ - Г т1 ).

4.9. Особенности измерения размерных признаков детских и мужских фигур Измерение размерных признаков фигур девочек выполняют по той же методике, что и женских фигур, но с некоторыми особен­ ностями. Полуобхват груди первый С г1 . По спине лента проходит горизон­ тально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впа­ дин, затем по подмышечным впадинам. Спереди у девочек млад­ шего возраста лента проходит на уровне среднегрудинной точки, у девочек старшего возраста — над основанием грудных желез. Полуобхват груди второй Сг11. По спине лента проходит гори­ зонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем в плоскости косого сечения по подмышечным впа­ динам. Спереди у девочек младшего возраста лента проходит че­ рез сосковые точки, у девочек старшего возраста через выступа­ ющие точки грудных желез. Полуобхват груди третий С г 1 И . Лента проходит горизонтально вокруг туловища, спереди у девочек младшего возраста — через сосковые точки, у девочек старшего возраста — через выступа­ ющие точки грудных желез. Ширина груди Ш г . Лента проходит горизонтально, у девочек младшего возраста — между передними углами подмышечных впа­ дин, у девочек старшего возраста — над основанием грудных же69

лез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от перед­ них углов подмышечных впадин. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проекти­ руемого плечевого шва у основания шеи Д т с ц. Ленту прокладывают от высшей точки плечевого шва у основания шеи до линии та­ лии сзади параллельно позвоночнику с учетом выпуклости ло­ паток. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Д т п ц. Ленту прокладывают от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до сосковой точки у девочек младшего возраста или до выступающей точки грудной железы у девочек старшего возраста, дальше па­ раллельно средней линии до линии талии. Высота груди Вг11. Ленту прокладывают от высшей точки проек­ тируемого плечевого шва у основания шеи до сосковой точки у де­ вочек младшего возраста или до выступающей точки грудной же­ лезы у девочек старшего возраста. Измерение размерных признаков мужских фигур и фигур маль­ чиков выполняют по той же методике, что и женских фигур, но с некоторыми особенностями. Высота плеча косая спереди вторая В п к п П . Измеряют кратчайшее расстояние от конечной точки плечевого шва до точки пересече­ ния линии талии со среднесагиттальной плоскостью спереди. Длина ноги по внутренней поверхности Д н . Измеряют при раз­ двинутых ногах по внутренней поверхности ноги от промежности до пола. Не измеряют размерные признаки: С г 1 — полуобхват груди первый; Ш г11 — ширина груди вторая; C r J V — полуобхват груди четвертый; Вг11 — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до выступающей точки грудной железы.

4 . 1 0 . Внешняя форма тела Форма тела — внешний вид или очертание тела человека. Она зависит от формы скелета, степени развития мышц, количества и расположения жировых отложений. При характеристике внешней формы тела обычно выделяют крупные части: голову, шею, туло­ вище, верхние и нижние конечности. Шея— верхняя часть тела, которая ограничивается уровнем седьмого шейного позвонка сзади, точками основания шеи сбоку и грудной костью и ключицами спереди. При характеристике фор­ мы шеи рассматривают ее длину, форму боковой поверхности, т. е. переход (контур участка тела) от шеи к плечам, форму гори­ зонтального сечения, наклон в среднесагиттальной плоскости.

70

в

Рис. 4.8. Форма шеи: а

а — горизонтальное сечение; б — форма боковой поверхности; в— длина

Различают в зависимости от формы горизонтального сечения (рис. 4.8, а): круглую шею (1), горизонтально-эллиптическую шею (2), вертикально-эллиптическую шею (3); от формы боковой по­ верхности (рис. 4.8, б): цилиндрическую шею (1), коническую, расширяющуюся к голове (2), коническую, расширяющуюся к ос­ нованию шеи (3); от длины (рис. 4.8, в): нормальную шею (1), короткую шею (2), длинную шею (3), а также от размера верхнего лордоза позвоночника, т.е. чем он больше, тем больше наклон шеи и головы вперед. В среднесагитгальной плоскости наклон шеи вперед составляет 7...30°. Туловище — наиболее крупная часть тела, характеризуется вне­ шним видом и очертанием плеч, груди, живота, спины, ягодиц. Плечи (плечевые скаты) расположены в верхнем отделе груд­ ной области туловища от основания шеи до плечевых суставов, характеризуются небольшим наклоном от шеи к плечу, разворо­ том и размерным признаком «ширина плечевого ската». Различают в зависимости от наклона к горизонтали, проходя­ щей на уровне седьмого шейного позвонка (рис. 4.9, а): высокие плечи (1), если Вп = (4,7 ± 0,75) см, нормальные плечи (2), если Вп = (6,2 ± 0,75) см, низкие плечи, если Вп = (7,7 ± 0,75) см; от ширины (рис. 4.9, б): узкие плечи (1), ширина их меньше измере­ ния Шп типовой фигуры, нормальные плечи (2), ширина их рав­ на измерению Шп типовой фигуры, широкие плечи (3), ширина их больше измерения Шп типовой фигуры. Форма груди характеризуется внешним видом и очертанием груд­ ной клетки и грудных мышц, зависит от степени развития и рас­ положения грудных желез. Различают типы очертания грудной клетки: ПЛОСКИЙ — с увеличенной грудной клеткой и узким длин­ ным туловищем; цилиндрический — с широкой равномерно ок11

Рис. 4.9. Форма плечевых скатов: а — наклон; б — ширина руглой грудной клеткой и туловищем округлой формы; кониче­ ский — с несколько расширяющейся книзу грудной клеткой и широким плоским туловищем. Плоские, шаровидные, конические по форме грудные железы отличаются уровнем расположения по отношению к уровню пе­ редних углов подмышечных впадин (рис. 4.10, а): нормально рас­ положенная грудь (1), низко расположенная грудь (2), высоко расположенная грудь (3); величиной (степенью развития) груд­ ной железы (В'гж) — ее полнотой, разностью между О г Ш и O r | V (рис. 4.10, б): слаборазвитая грудь (1), если В'гж < 12 см (нулевая полнота), среднеслаборазвитая грудь (2), если 12 см < ВрЖ< 14 см (первая полнота), среднеразвитая грудь (3), если 14 см < В'гж < < 16 см (вторая полнота), сильноразвитая грудь (4), если В' т > > 16 см (больше третьей полноты). Живот — брюшная часть туловища между грудной клеткой и верхним краем таза. Внешний вид и очертания живота зависят от половозрастных признаков, степени развития подкожного жиро-

а

б

Рис. 4.10. Форма грудных желез: а — по уровню расположения; б — по степени развития 72

вого слоя, уровня наиболее выступающей точки живота и соотно­ шения размеров грудной клетки и таза. Различают формы живота в зависимости от уровня наиболее выступающей точки (участка) относительно уровня линии талии (рис. 4.11, а): низко расположенная точка— низкий живот (1), высоко расположенная точка— высокий живот (2), с выпукло­ стью, равномерно распределенной по всей брюшной области ту­ ловища; от величины выступания относительно линии талии — проекционный размерный признак П ж (рис. 4.11, б): плоский жи­ вот (1), если Пж < 1,5 см, средний живот (2), если Пж = 1,5...2,5 см, выпуклый живот (3), если П ж > 2,5 см. Спина — задняя поверхность туловища между седьмым шей­ ным позвонком и крестцом, внешний вид и очертания определя­ ются изгибом позвоночника, формой лопаток, степенью разви­ тия мышц спины и подкожного жирового слоя. Различают в зависимости от степени развития мышц и под­ кожного жирового слоя в горизонтальном сечении (рис. 4.12, а): нормальная спина, с небольшой выемкой между лопатками (1), округлая спина, без выемки между лопатками (2), спина с увели­ ченной выемкой между лопатками (3), плоская спина, почти без выемки между лопатками (4); от величины продольной кривизны спины, абсолютных величин измерений Гт1 и Гт11 (рис. 4.12, б): нормальный тип кривизны (1), если TTj = 4,5 ± 1,5 см, а ГтП = = 5...6 см, изогнутый тип кривизны (2), если Гт1 > 6 см, Гт11 > >6см, выпрямленный тип кривизны (3), если Гт1 < 3 см, ГтП < < 5 см; от сутулости — величины проекционного размерного при­ знака Пк (рис. 4.12, в): нормальная спина (1), если Пк = (6,15 ± ±0,15) см, сутулая спина (2), если Пк > 7,2 см, выпрямленная спина (3), если П к < 5 см. Ягодицы — нижняя часть туловища со стороны спины. Внешний вид и очертания ягодиц определяются формой таза и ягодичных мышц. Различают в зависимости от уровня наиболее выступающих точек ягодичных мышц (рис. 4.13, а)\ нормально расположенные ягодицы (1), высоко расположенные ягодицы (2), низко располо73

ягодицы (1), узкие ягодицы (2), широкие ягодицы (3); от формы и степени выступания (положения П б ) боковой поверхности бед­ ра (рис. 4.13, г): с малой степенью выступания (1), если Пб < 4 см, с большой степенью выступания (2), если П б > 5 см, со средней степенью выступания (3), если Пб = 4...5 см; от уровня (высоты) наиболее выступающей точки боковой поверхности бедра: плос­ кие ягодицы (4), высокие ягодицы (5), низкие ягодицы (6). Верхние конечности— верхние парные части тела (руки), со­ стоящие из плеча, предплечья и кисти. Внешний вид и очертания рук определяются степенью развития мышц и подкожного жиро­ вого слоя; величиной угла а, образованного продольной осью плеча и горизонтальной осью туловища, проведенной на уровне плече­ вого сустава; величиной угла р, образованного продольными ося­ ми плеча и предплечья. Различают в зависимости от величины угла р (рис. 4.14): нор­ мальные руки (1), р = 164°, руки, согнутые в локте (2), р < 164°, спрямленные в локте руки (3), р > 164°; от пространственного положения верхней части руки относительно туловища и от вели­ чины угла а: отвесное положение рук (4), а = 90°, заднее положе­ ние рук (5), а > 90°, переднее положение рук (6), а < 90°; от степе­ ни развития мышц и подкожного жирового слоя: худые руки, нормальные руки, полные руки, руки с равномерным и неравно­ мерным распределением подкожного жирового слоя. Нижние конечности— нижние парные части тела (ноги), со­ стоящие из бедра, голени и ступни. Внешний вид и очертания ног определяются степенью развития мышц и подкожного жирового слоя и зависят от положения осей бедра и голени и головки бед­ ренной кости в тазобедренном суставе.

Рис. 4.14. Форма верхних конечностей по положению продольной оси пле­ ча и горизонтальной оси туловища, продольных осей плеча и предплечья 75

Рис. 4.15. Форма нижних конечностей по положению продольных осей бедра и голени и головки бедренной кости в тазобедренном суставе Различают в зависимости от формы (рис. 4.15): нормальные ноги (1), если оси бедра и голени расположены на одной ли­ нии, О-образные ноги (2), если оси бедра и голени образуют ту­ пые углы, направленные друг к другу, Х-образные ноги (3), если оси бедра и голени образуют тупые углы, направленные в разные стороны, Л-образные ноги (4), если оси голени и бедра образуют прямые линии, но не параллельные, а расходящиеся книзу, если носки развернуты в разные стороны (5), если носки повернуты внутрь (6); от степени развития мышц и подкожного жирового слоя: нормальные ноги, мускулистые ноги, жилистые ноги, худые ноги, полные (с равномерным и неравномерным распределением подкожного жирового слоя) ноги.

4 . 1 1 . Телосложение Телосложение — конституция тела, характеризующаяся комп­ лексом структурных признаков внешней формы фигуры. Зави­ сит от степени развития мускулатуры и жировых отложений на отдельных участках тела, формы и размера скелета, пола и воз­ раста человека. О телосложении судят по форме шеи, грудной клетки, брюшной области, спины, верхних и нижних конечно­ стей. Степень развития мускулатуры определяется на плечевом по­ ясе, груди, спине, руках и ногах. Для каждого участка различают слабое, среднее, сильное и два промежуточных — среднеслабое, среднесильное — типа развития мускулатуры. Степень развития жировых отложений (подкожной жировой клетчатки) характеризуется величиной жировых складок на внут­ ренней стороне плеч и предплечий, на бедрах, голенях, под ло­ патками, на груди и на животе. Степень развития жировых отло­ жений может быть слабой, средней и обильной.

76

При слабом жировом отложении рельеф костей — лопаток, ключиц, сочленений запястья, коленей, ступней — ясно разли­ чим под кожей. При средней степени развития жировых отложе­ ний рельеф костей выражен слабо. Обильным жировым отложе­ нием считаются округленность всех контуров тела, сглаженный рельеф в плечевом поясе и сочленениях конечностей за счет силь­ ного развития подкожной жировой клетчатки. Изменение степени развития мускулатуры и жировых отложе­ ний влечет за собой изменение формы туловища, а именно: фор-

Рис. 4.16. Типы телосложения: а — фигуры с равномерным распределением подкожного жирового слоя; б — фигуры с неравномерным распределением подкожного жирового слоя; в — фи­ гуры с неравномерным распределением подкожного жирового слоя на туловище или на конечностях; г — фигуры с повышенным развитием подкожного жирово­ го слоя на отдельных участках тела

77

мы шеи, грудной клетки, брюшной области, спины, верхних и нижних конечностей. Характеристика фигуры человека определя­ ется визуально. Сочетания различных характеристик образуют группы форм тела, в соответствии с чем выделены различные типы телосложе­ ния. Для описания внешней формы женской фигуры применяется классификация признаков телосложения по группам, предложен­ ная Б. Шкерли. Первая группа — фигуры с равномерным распределением под­ кожного жирового слоя по всему телу. Различают три типа тело­ сложения (рис. 4.16, a): L— лептозомный (тонкий) характери­ зуется слабым развитием мускулатуры и подкожного жирового слоя, длинной, узкой и плоской грудной клеткой, плоским животом; N— нормальный, характеризуется средним развити­ ем мускулатуры и подкожного жирового слоя, цилиндрической формой грудной клетки, прямым, слегка округлым животом, широким тазом; Л— рубенсовский (полный), характеризуется средним развитием мускулатуры и значительно большим коли­ чеством жировых отложений. Вторая группа— фигуры с неравномерным распределением подкожного жирового слоя по всему телу. Различают два типа телосложения (рис. 4.16, б): S— верхний, со значительным раз­ витием подкожного жирового слоя в верхней части тела (в обла­ сти шеи, груди, верхней части живота и рук); /— нижний, со значительным развитием подкожного жирового слоя в нижней части тела (в области ягодиц, бедер, голеней, нижней части жи­ вота). Третья группа — фигуры с неравномерным распределением подкожного жирового слоя преимущественно на туловище или на конечностях. Выделяют два типа телосложения (рис. 4.16, в): Тг— туловищный, характеризуется повышенным развитием подкож­ ного жирового слоя на туловище; Ех — крайний, характеризуется повышенным развитием подкожного жирового слоя на верхних и нижних конечностях. Четвертая {дополнительная) группа — фигуры с повышенным развитием подкожного жирового слоя на отдельных участках тела. Выделяют два типа телосложения (рис. 4.16, г): М— грудной, ха­ рактеризуется повышенным развитием подкожного жирового слоя в области груди; Т— бедерный, характеризуется повышенным развитием подкожного жирового слоя в области бедер. Для характеристики формы туловища при индивидуальном производстве одежды рассматривают плечевую область, грудную и брюшную области спереди, спинную и нижнюю сзади, ниж­ нюю область сбоку. В плечевой области определяющими характеристиками явля­ ются наклон и разворот плеч; в грудной области — размеры и форма 78

I

ний диаметр бедер dn36 — проекционное расстояние между верти­ кальными плоскостями, касающимися выступающих точек яго­ диц и живота. Для характеристики фигуры в профиль измеряют проекцион­ ные признаки: выступ грудных желез В гж , выступ лопаток Вл, вы­ ступ живота Вж, выступ ягодиц Вя. Измерения В^, Вл, Вж, Вя можно определить: В™ = Гто - В ж т или В™ = П т - П ж ; в ж - &жт - ГТТ1 или Вж щ П ж - П т ; Вл = Гтс - В ет или Вл = Гт1 - Гт11; Вя = Вят ~ Гтс или Вя = Гт11 - Гт1. В девять типов телосложения входят три основных (равновес­ ный, верхний, нижний) и шесть комбинированных, производ­ ных от основных. Для установленных типов телосложения фигур определено девять полнотных групп: -2, - 1 , 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, с разностью между полнотами 4 см. Типы телосложения по классификации ЦОТШЛ характеризу­ ются: равновесный по виду спереди и виду сбоку Рр (рис. 4.18, а) — рав­ номерным выступанием грудных желез В^, живота В ж , ягодиц Вя (показано пунктиром) и лопаток Вл, а также разностью d n 6 -dnr = 5... 7 см, (1пзб - d n3r = 0...2 см и второй пол нотной группой, реже первой и третьей; равновесный по виду спереди и верхний по виду сбоку Р в (рис. 4.18, б)— значительным выступанием грудных желез В гж относительно живота Вж, или лопаток Вл относительно ягодиц Вя (показано пунктиром), или одновременным выступанием груд­ ных желез относительно живота и лопаток относительно ягодиц, а также разностью d n6 - d nr = 5...7 см, d n36 - d n3r < 0 и первой полнотной группой; равновесный по виду спереди и нижний по виду сбоку Рн (рис. 4.18, в)— или значительной степенью выступания живота Вж относительно грудных желез В^ и ягодиц Вя относительно лопаток, или равномерной степенью выступания грудных желез и живота (показано пунктиром) и значительной степенью высту­ пания ягодиц (показано пунктиром) относительно лопаток В л , а также разностью d n6 - d nr = 5...7 см, d n36 - d n3r > 2 см и третьей полнотной группой; Рис. 4.18. Типы телосложения по классификации ЦОТШЛ: а — равновесный по виду спереди и виду сбоку; б— равновесный по виду спереди и верхний по виду сбоку; в — равновесный по виду спереди и нижний по виду сбоку; г — верхний по виду спереди и равновесный по виду сбоку; д — верхний по виду спереди и виду сбоку; е — верхний по виду спереди и нижний по виду сбоку; ж — нижний по виду спереди и равновесный по виду сбоку; з — нижний по виду спереди и верхний по виду сбоку; и — нижний по виду спереди и виду сбоку

81

•

верхний по виду спереди и равновесный по виду сбоку Вр (рис. 4.18, г) — или значительной степенью выступания грудных желез Вш относительно живота Вж и ягодиц Вя относительно ло­ паток Вл (показано пунктиром), или равной степенью выступа­ ния грудных желез и живота и равной степенью выступания лопа­ ток и ягодиц, а также разностью d n6 - d nr < 5 см, d n36 - d n3r = = 0...2см и нулевой и первой полнотными группами; верхний по виду спереди и виду сбоку Вв (рис. 4.18, д) — или значительной степенью выступания грудных желез В г ж относи­ тельно живота Вж и равной степенью выступания лопаток Вл и ягодиц Вя (показано пунктиром), или значительной степенью выступания грудных желез относительно живота и лопаток от­ носительно ягодиц, или равной степенью выступания грудных желез и живота и значительной степенью выступания лопаток относительно ягодиц, а также разностью d n 6 - d n r < 5 см, d n 3 6 - d n 3 r < 0 см и минус второй, минус первой и нулевой полнот­ ными группами; верхний по виду спереди и нижний по виду сбоку Вн (рис. 4.18, ё) — или значительной степенью выступания живота Вж относительно грудных желез В^ и равной степенью выступания лопаток Вл и ягодиц Вя, или значительной степенью выступания живота отно­ сительно грудных желез и ягодиц относительно лопаток (показа­ но пунктиром), или равной степенью выступания грудных желез и живота (показано пунктиром) и значительной степенью высту­ пания ягодиц относительно лопаток, а также разностью d n 6 - d n r < < 5 см, d n36 - d n3r > 2 см и второй полнотной группой; нижний по виду спереди и равновесный по виду сбоку Нр (рис. 4.18, ж) — равной степенью выступания грудных желез В гж и живота Вж и лопаток Вл и ягодиц В я , а также разностью d n 6 - d n r > 7 см, d n36 - d n3r = 0... 2 см и третьей и четвертой полнотными группами; нижний по виду спереди и верхний по виду сбоку Нв (рис. 4.18, з) — значительной степенью выступания грудных желез В гж относи­ тельно живота Вж и равной степенью выступания лопаток Вл и ягодиц Вя, а также разностью d n 6 - dnr > 7 см, d n36 - d n3r < 0 см и второй и третьей полнотными группами; нижний по виду спереди и виду сбоку Нн (рис. 4.18, и) — значи­ тельной степенью выступания живота Вж относительно грудных желез В гж и ягодиц Вя относительно лопаток Вл (показано пунк­ тиром) или равной степенью выступания грудных желез и живота (показано пунктиром) и значительной степенью выступания яго­ диц относительно лопаток, а также разностью d n 6 - d n r > 7 см, d n36 - d n3r > 2 см и четвертой, пятой и шестой полнотными группа­ ми. При проектировании поясной одежды в зависимости от харак­ тера выступания бедер, ягодиц и живота относительно талии и 82

в сравнении друг с другом выделено три типа телосложения жен­ ских фигур в поясной части: I тип телосложения (рис. 4.19, а)— фигуры с равномерным выступанием бедер и ягодиц относительно талии, или средней степенью выступания ягодиц (Гт11 = 5...6 см) и бедер (П б = 4...

5 см), или малой степенью выступания ягодиц (Гт11 < 5 см) и бедер (П б < 4 см), или большой степенью выступания ягодиц (ГтИ > 6 см) и бедер (П б > 5 см) и разным по форме и степени выступания относительно талии животом; II тип телосложения (рис. 4.19, б) — фигуры с более выпуклой боковой частью по сравнению с ягодицами, плоскими или не­ сильно выступающими ягодицами, плоским, слегка или заметно выступающим относительно талии и сконцентрированным посе­ редине фигуры животом (реже большим животом, равномерно распределенным по брюшной поверхности с выпуклостью ниже линии талии); для фигур с плоским животом характерны выступание берцовой кости и наполненность сбоку спереди: Гт11 - Пб < < 0,5 см; III тип телосложения (рис. 4.19, в)— фигуры со значительно выступающими ягодицами по сравнению с боком (Гт11 - Пб > > 1,5 см), плоскими или несильно выступающими бедрами, плос­ ким или слегка выступающим относительно талии животом, скон­ центрированным посередине фигуры, или с большим животом, равномерно распределенным по всей брюшной поверхности и чаще с выпуклостью на уровне линии талии или вблизи нее. Телосложение мужчин определяется степенью развития и рас­ положения жировых отложений и мускулатуры и может быть тон­ ким, нормальным и рубенсовским, верхним и нижним, туловищ­ ным и крайним, грудным и бедерным. В. В. Бунак выделяет семь

Рис. 4.19. Телосложение фигур при проектировании поясной одежды: а — I тип; б — II тип; в — III тип

типов мужского телосложения, три из которых считаются основ­ ными — грудной, мускульный и брюшной. Грудной тип мужского телосложения характеризуется слабыми жировыми отложениями и слаборазвитой мускулатурой, плоской грудной клеткой, впалым животом и сутулой спиной. Мускульный тип мужского телосложения отличается умеренны­ ми жировыми отложениями, средне- или сильноразвитой муску­ латурой, цилиндрической грудной клеткой, обычной или вып­ рямленной спиной. Брюшной тип мужского телосложения характеризуется обиль­ ными жировыми отложениями, средне- или слаборазвитой мус­ кулатурой, конической грудной клеткой, округлой (выпуклой), сутулой или обычной спиной. Особую группу составляют полные мужские фигуры, т.е. фигуры с увеличенными жировыми отложениями в области живота и не­ которых других участках тела: п е р в ы й в а р и а н т — узкая грудная клетка и широкий таз, выступание живота на уровне линии талии или ниже, выступание лопаток относительно ягодиц, плечи опущены, спина шире, чем грудь, ярко выраженная сутулость; в т о р о й в а р и а н т — грудь несколько шире спины, развер­ нутая, плечи выпрямлены, изгибы позвоночника приближены к типовым, ягодицы и лопатки равно выступают относительно друг друга, живот округлый, с равномерным распределением под­ кожного жирового слоя на уровне линии талии; т р е т и й в а р и а н т — плечевой пояс шире тазового пояса, живот расположен выше уровня линии талии, ягодицы выступа­ ют относительно лопаток, изгиб позвоночника на уровне линии талии значителен. Телосложение ребенка меняется на протяжении всего периода детства и зависит от степени развития мускулатуры и жировых отложений, от условий и образа жизни ребенка, которые опреде­ ляют форму грудной клетки и брюшной области, спины и ягодиц. В. Г. Штефко выделяет четыре основных типа телосложения под­ ростков: астеноидный — характеризуется слабым развитием мускулату­ ры и жировых отложений, уплощенной и суженной грудной клет­ кой, сутуловатой спиной, относительно удлиненными нижними конечностями (с выраженной долиморфией); торакальный — имеет среднюю или несколько пониженную степень развития мускулатуры и жировых отложений, слегка уд­ линенную и суженную грудную клетку, плоской живот, волнис­ тую спину; мышечный — характеризуется средним развитием мускулатуры и жировых отложений, цилиндрической грудной клеткой, плос­ ким животом, волнистой спиной; Н4

Э т а п 4 — построение контурных линий чертежа основы. Стро­ ятся контурные линии чертежа основы конструкции изделия на базисной сетке, которые являются общими для различных моде­ лей одежды одного покроя, особенно покроя рукава. Это плече­ вые и боковые линии, стороны вытачек, линии середины спинки и полочки, линии горловины, проймы, линии талии и низа изде­ лия. При расчете конструктивных участков учитывают телосложе­ ние заказчика, форму модели, материалы изделия и особенности их технологической обработки. Э т а п 5 — проверка качества построенного чертежа основы кон­ струкции изделия. Проверяют плавность и сопряжение конструк­ тивных линий в местах их соединения; размеры и форму одно­ именных сопрягаемых линий и срезов деталей одежды (боковых и плечевых линий, сторон вытачек, сопряжение рукава с проймой, воротника с горловиной, лифа с юбкой). После этого чертеж основы конструкции плечевого изделия рассматривают как исходную базу для построения чертежей кон­ струкций деталей одежды определенных конфигураций и разме­ ров. Правильно и точно построенный чертеж основы конструк­ ции позволяет в дальнейшем отразить модельные особенности конструкции изделия, его покрой, силуэт и пропорции.

5.2. Виды прибавок и их распределение по участкам конструкции При конструировании одежды по индивидуальным заказам применяют измерения фигуры и прибавки к измерениям. Прибав­ ки нужны для обеспечения воздушной прослойки между телом и одеждой, создания необходимого силуэта, объема и внешней формы выбранной модели. Прибавкой называют разность между измерениями конструк­ тивного участка изделия и соответствующим размерным призна­ ком фигуры на уровне данного участка чертежа, или это зазор между одеждой и телом. Прибавку обозначают буквой П. Индекс при букве обозначает наименование конструктивного отрезка (ли­ нии), в котором учитывается прибавка. Обозначения и названия основных прибавок: Пг — прибавка к С г Ш , учитывается на уровне ширины изделия; Пт — прибавка к С т , учитывается на уровне линии талии; Пб — прибавка к С б , учитывается на уровне линии бедер; П ш с — прибавка к Ш с , учитывается на уровне ширины спинки; П ш п — прибавка к Шг или Ш г11 , учитывается на уровне шири­ ны полочки; Пдгс — прибавка к Д т с или Дтсц, учитывается на средней линии спинки; 89 *

П с п р к глубине — прибавка к Впрзц или Вб, учитывается на сред­ ней линии спинки; Пшг — прибавка к С ш , учитывается на линии ширины горлови­ ны; П в г с — прибавка к высоте горловины спинки, учитывается на средней линии спинки; П г г п — прибавка к глубине горловины полочки, учитывается на средней линии полочки; П о п — прибавка к О п , учитывается на уровне ширины рукава под проймой; П03ап — прибавка О з а п , учитывается на уровне ширины рукава внизу; Пдтп — прибавка к длине полочки от вершины горловины до линии талии, складывается из П д т с и припуска на уработку, на­ слоение и толщину пакета материалов (У); Ylm — прибавка на толщину плечевой накладки; П у п — прибавка к удлинению проймы на толщину плечевой накладки; П в о к — прибавка к высоте оката рукава на огибание шва втачи­ вания; П о б — прибавка к обхвату бедра; П о к — прибавка к обхвату колена; П о щ — прибавка к обхвату щиколотки. Размер любого участка конструкции изделия состоит из раз­ мерного признака фигуры на уровне этого участка и суммарной прибавки к размерному признаку: где Куч — размер участка конструкции; Р п р — величина (полная или часть) размерного признака; П с у м — величина суммарной при­ бавки. Суммарная прибавка состоит из технической (минимально не­ обходимой) и декоративно-конструктивной прибавок: П с у м = П т е х + "•" Идек.кон-

Т е х н и ч е с к а я п р и б а в к а — прибавка, минимально необ­ ходимая для обеспечения свободы дыхания и движения, создания воздушной прослойки, регулирующей теплообмен и кожное ды­ хание под одеждой. Д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в н а я п р и б а в к а необхо­ дима для создания внешней формы одежды, силуэта. Она опре­ деляется в процессе работы художника-модельера и конструкто­ ра и изменяется в зависимости от направления моды, назначе­ ния модели, требований заказчика, особенностей телосложения фигуры и толщины пакета материалов, используемых для верха и приклада. От декоративно-конструктивной прибавки зависит внешний вид модели.

90

Необходимо научиться выбирать прибавки так, чтобы черте­ жи конструкций и изготовленные по ним детали кроя могли обеспечить при сборке хорошую посадку изделия на фигуре, а также соответствие внешнего вида модели первоначальному замыслу. Ежегодно основные моделирующие организации дают реко­ мендации изменения величин суммарных прибавок в соответствии с модным направлением, но для классических силуэтов в течение длительного времени прибавки остаются неизменными. Прибавка к обхвату груди Пг является основной при построе­ нии чертежа конструкции плечевого изделия. Чем меньше при­ бавка к обхвату груди, тем изделие менее удобно, поэтому при уменьшении Пг для облегающих изделий необходимо увеличить прибавку к ширине проймы П ш п р . Так, если распределение П г по конструктивным участкам (спинка, пройма, полочка) выполне­ но по методике для полуприлегающего силуэта ( П ш с = 0,25...0,ЗП Г на спинку; П ш п р = 0,55...0,6ПГ на пройму; П ш п = 0,1 ...0,15ПГ на полочку), то П ш п р увеличивают на 0,1...0,15 П ш с и П ш п , а П ш с и П ш п уменьшают на такую же величину, как для прилегающего силуэта. При выборе прибавок следует учитывать растяжимость материа­ лов: если растяжимость материалов значительная, величину при­ бавки для поперечного размера конструктивного участка умень­ шают. При распределении прибавки П г по участкам (спинка, прой­ ма, полочка) учитывают П с п р к глубине. Чем больше П с п р (к глу­ бине), тем меньше должна быть П ш п р и больше П ш с и П ш п , т.е. пройма должна быть более узкой, а изделие на уровне обхвата груди — шире. Так, если уровень глубины проймы находится на уровне линии талии, то П ш п р = 0; П ш с = 0,6...0,65П Г на спинку; П шп = 0,35...0,4ПГ на полочку. По линиям талии и бедер Пт и Пб могут быть рассчитаны от П г . Это касается в основном классических форм в одежде. Так, Пт = = П 6 =0,5...0,7П Г . Если по низу блузы, брюк, рукавов имеется плотно облегаю­ щий манжет, прибавка к длине изделия или рукава может состав­ лять 6... 10 см. При конструировании одежды в расчетах некоторых конструк­ тивных участков чертежей конструкций учитывают припуск на усад­ ку (уработку). Это составная часть конструктивного отрезка, учи­ тывающая влажно-тепловую обработку и свойства материалов и не влияющая на размеры готового изделия. Величина этого при­ пуска равна изменению конструктивных участков в зависимости от усадки материала при влажно-тепловой обработке этого участ­ ка. Этот припуск учитывают, как правило, при изготовлении ле­ кал. В среднем припуск к длине спинки, полочки, рукава, перед91

ней и задней половинок брюк и юбки берут равными 0,15...

0,3 длины этих деталей. Припуск на уработку необходим на огиба­ ние, наслоение и толщину ткани по краю борта, воротника, ока­ ту рукава и т.д. При конструировании втачных рукавов учитывают прибавку на свободное облегание к обхвату плеча (табл. 5.1), а в расчетах величины посадки рукава по окату — нормы посадки оката рука­ ва Н. Нормы посадки оката классического втачного рукава приве­ дены в табл. 5.2. Данные нормы посадки оката рукава применяют при втачива­ нии рукава без складок и сборок с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава. При других способах втачивания (ра­ зутюживание шва втачивания или заутюживание в сторону прой­ мы) норму посадки уменьшают до 50 % от указанных в таблице величин. Для создания наполненной головки рукава приведенную величину посадки оката рукава увеличивают на 0,02...

0,04 см на 1 см длины проймы. Наиболее часто встречаются в практике прибавки к основным участкам чертежа конструкции (табл. 5.3). Меньшие величины П д т с , П ш г и П в г с , данные в табл. 5.3, бе­ рут для изделий из тонких тканей, большие — для изделий из толстых тканей и утепленных; меньшие величины прибавок бе­ рут для изделий малого объема, большие — для изделий боль­ шого объема. Прибавки на свободное облегание определяют степень прилега­ ния изделия к фигуре, т.е. его объем, силуэт и форму (табл. 5.4). Прибавки для плечевых изделий с вытачными рукавами опре­ делены для основных силуэтных форм. Для разработки конструк­ ций силуэтных форм, являющихся производными от основных, прибавки к ширине изделия (табл. 5.5), а также прибавки к шири­ не спинки и полочки (табл. 5.6), на линиях глубины проймы, та­ лии, бедер могут быть выбраны в любых сочетаниях и в зависимо­ сти от объема изделия на указанном участке. Чтобы получить из­ делия больших объемов, чем приведены в таблицах, применяют методы параллельного и конического расширения деталей по пра­ вилам конструктивного моделирования после построения исход­ ного чертежа основы конструкции. Учитывая изменения в направлении моды, моделирующие организации ежегодно разрабатывают рекомендации по выбору прибавок на свободное облегание для основных силуэтных форм изделий. Наиболее часто встречающиеся в практике прибавки (П г , П т , П б ) распределяются по основным участкам конструкции — линиям глубины проймы ( r t r 4 ) , талии (ТТ 3 ), бедер (ББ 3 ), опре­ деляющих форму изделия в зависимости от силуэта и с учетом степени прилегания изделия к фигуре, т. е. его объема на том или ином конструктивном участке. Например, изделие прилегающего 92

Т а б л и ц а 5.2 Нормы посадки оката рукава Величина посадки оката рукава, см Ткани

на 1 см длины проймы

на верхнем участке (1'02Рз)

на нижнем участке (1"Г2Р'3')

Шерстяные костюмные с вложе­ нием синтетических волокон, шелковые плательные из синтети­ ческих волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчато­ бумажные плательные легкие

0,08... 0,09

0,12...0,13

0,04

Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные демисезонные, льняные, костюм­ ные камвольные

0,09...0,1

0,13...0,15

0,04... 0,05

Полушерстяные плательные кам­ вольные, тонкосуконные кам­ вольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чисто­ шерстяные пальтовые тонко­ суконные

0,1...0,12

0,15...0,18 0,05... 0,06

Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосу­ конные полушерстяные

0,12 ...0,14

0,18...0,21

0,06... 0,07

Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные

0,15...0,16

0,22 ...0,24

0,07 ...0,08

силуэта может быть объемным в верхней части и малообъемным в нижней, и наоборот. В этом случае в соответствии с проектиру­ емой формой изделия П г выбирают из прибавок, рекомендуемых для изделий большого объема выбранного силуэта, а Пб — из при­ бавок, предложенных для малообъемных изделий этого силуэта. Прибавки на свободное облегание поясных изделий (табл. 5.7 и 5.8) выбирают следующим образом: меньшие величины — для изде­ лий из толстых тканей, большие величины — для изделий из тон­ ких тканей. В объемных брюках с равномерным распределением объемов Пб может быть увеличена до 3 см и более. Для брюк, свободных спереди и плотно облегающих сзади, Пб выбирают как для брюк плотного прилегания.

94

104 см, вторая полнотная группа)0. Чтобы сохранить зрительное восприятие силуэтной формы на фигуре, имеющей другие глав­ ные размерные признаки, величины прибавок изменяют: для фигур с меньшим обхватом груди и большим ростом увеличивают на 0,5 см, для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом уменьшают на 0,5 см. Для сохранения определенного силуэта изделия и его пропор­ ций: для фигур верхнего типа телосложения уменьшают Пг или уве­ личивают П б н а 0,5...2 см и более или П г и П б уменьшают одно­ временно; для фигур нижнего типа телосложения увеличивают П г , или уменьшают П б , или одновременно изменяют обе прибавки на 0,5...2 см и более; для фигур с малым обхватом груди и большим ростом Пг и Пб увеличивают на 0,5...2 см и более в зависимости от объема изде­ лия и от того, в какой степени отличается конкретная фигура от типовой; для фигур с большим обхватом груди и меньшим по сравне­ нию с типовой фигурой ростом П г и П б уменьшают на 0,5...2 см и более в зависимости от объема изделия и от того, в какой степени отличается конкретная фигура от типовой. П ш с и П ш п изменяют так же, как П г , но на половину величины Пг для каждого участка. Если проектируются различные объемы изделия спереди и сзади, увеличивают ту прибавку, где больший объем (или П ш с , или П ш п ), и П г . При разработке изделия одного и того же силуэта и объема из разных тканей меньшие величины П г , П т , П б , П ш с и П ш п берут для толстых тканей, средние — для тканей средней толщины, большие — для тонких тканей.

5.3. Предварительный расчет чертежа основы конструкции Цель предварительного расчета — определить основные пара­ метры ширины изделия, спинки, полочки и проймы. Ширина базисной сетки ограничена отрезком Аоа, и соответ­ ствует ширине изделия на уровне размерного признака С г Ш , состо­ ит из конструктивных участков: ширина спинки (ограничена от­ резком Аф), ширина проймы (ограничена отрезком аа 2 ) и шири­ на полочки (ограничена отрезком а,а 2 ). Расчет ширины изделия объемной формы по линии глубины проймы без отвода средней линии спинки от вертикали, без рель­ ефов и вытачек, имеющих растворы по линии глубины проймы, выполняют по формуле 105

Ада, - С г Ш + П г . ОТВОД средней линии спинки от вертикали зависит от начала отведения, величины отвода на линии талии и конфигурации от­ веденной средней линии спинки. В табл. 5.10 приведены оптимальные величины отвода сред­ ней линии спинки для изделий умеренных и малых объемов на фигуры с одинаковым выступанием лопаток и ягодиц или с не­ значительным выступанием ягодиц относительно лопаток (В я < <0,5 см). В изделиях малого объема без центрального рельефа на спин­ ке для фигур с выступающими относительно лопаток ягодицами (Вя > 0,5 см) указанный в таблице отвод уменьшается на одну треть Вя, а для фигур с выступающими относительно ягодиц ло­ патками (Вл > 0 см) отвод увеличивают на треть В л , но не более чем на 1 см. В изделиях с увеличенным объемом на уровне бедер со стороны спины среднюю линию спинки не отводят. Для образования фалд посередине спинки среднюю линию отводят влево от вертикали на величину, зависящую от модели. В изделиях с увеличенным объемом спинки в верхней части и более плотным прилеганием на уровне бедер величину отвода уве­ личивают на 2 см — для прямого силуэта; 2...2,5 см — для полу­ прилегающего силуэта; 2,5...3 с м — для приталенного силуэта, цельнокроеного по линии талии. В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов с отрезной талией, но без талиевых вытачек одежды для де­ вочек (табл. 5.11) отвод средней линии спинки увеличивают

Т а б л и ц а 5.10

KJ

выпуклостью ягодиц отвод средней линии спинки уменьшают, а для фигур с уменьшенной выпуклостью ягодиц увеличивают на 0,5... 1 см. Для перегибистых мужских фигур отвод средней линии спин­ ки уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см относитель­ но величин, приведенных в табл. 5.12. Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц отвод средней линии спинки уменьшают, с уменьшенной — увеличивают на 0,5... 0,7 см. В изделиях свобод­ ной формы величину отвода средней линии уменьшают в зависи­ мости от объема спинки. Ширину изделия полуприлегащего и приталенного силуэтов малообъемной формы определяют по формуле Аоа, = С г Ш + Пг-ь Отв, где Отв — величина отвода средней линии спинки на линии глу­ бины проймы. Отвод средней линии спинки на линии глубины проймы мо­ жет составлять: 0,5 величины отвода на линии талии при отведении прямой средней линии спинки от вертикали с началом в точке AQ; 0,3 величины отвода на линии талии с его началом от уровня лопаток для изделий прямого и полуприлегающего силуэтов бо­ лее объемной формы; 0,5...0,6 величины отвода на линии талии для изделий полу­ прилегающего и приталенного силуэтов малообъемных форм. В изделиях малого объема проектируют конструктивные эле­ менты (вытачки, рельефы) с растворами на линии глубины прой­ мы, поэтому базисную сетку расширяют на сумму этих растворов. Сумма растворов конструктивных элементов на линии глубины проймы зависит от формы изделия, конфигурации конструктив­ ных линий и особенностей телосложения фигуры (выступание ягодиц относительно лопаток или выступание живота относительно грудных желез). Ширину малообъемных изделий полуприлегающего силуэта с на­ личием конструктивных элементов на линии глубины проймы на фигуры равновесного типа телосложения определяют по формуле Аоа! = С г Ш + П г + Отв + П в е р т , где П в е р т — прибавка, равная сумме растворов вертикальных выта­ чек и рельефов на линии глубины проймы. Прибавка П в е р т может составлять: 0,5... 1,5 см — при наличии раствора боковой вытачки; 1,5...2,5 см — при наличии растворов боковой вытачки и одно­ го или двух рельефов; 2...3 см— при наличии растворов двух рельефов и боковой вытачки или трех рельефов.

108

Для малообъемных изделий с рельефами до линии бедер на фигуры с выступающими ягодицами и животом растворы релье­ фов рассчитывают следующим образом: П в е р т сзади = Вя + 0,5 см (средняя разница между растворами рельефа на уровне лопаток и рельефа на уровне глубины проймы); П в е р т спереди (на уровне выступающей точки грудной железы) = 5= Вж. На фигуры с чрезмерно выступающим животом, выпуклость которого сконцентрирована по среднесагиттальной линии, в ма­ лообъемных изделиях кроме центральных рельефов рекомендует­ ся строить отвод нижней части линии полузаноса от вертикали за пределы базисной сетки чертежа. Величина такого отвода состав­ ляет не более 0,5ВЖ. При выборе величины отвода нижней части линии полузаноса учитывают наличие и уровень застежки (в из­ делии с застежкой доверху отвод лучше не делать, в изделии с вы­ сокой застежкой он не более 1,5 см, при низкой застежке— не более 2,5 см, в изделии со средним швом и без застежки учитыва­ ют уровень выреза горловины). При наличии разрезной линии по­ лузаноса и рельефов спереди, доходящих до линии бедер, Пверт спереди = Вж - Величина отвода нижней части линии полузаноса. Уровень, ограничивающий ширину спинки, — точка а. Ширину спинки на равновесную фигуру без вертикальных рельефов опре­ деляют по формуле Аф. = Ш с + 11шс. Для малообъемных изделий с рельефами до линии бедер и фи­ гур с выступающими относительно лопаток ягодицами ширину спинки определяют по формуле -^Аоа == Шс + П ш с + Раствор рельефа на уровне лопаток. Раствор рельефа на уровне лопаток для малообъемных изделий с рельефами до линии бедер и фигур с выступающими относи­ тельно лопаток ягодицами составляет Вя + 0,5 см. Уровень, ограничивающий ширину полочки (переда), — точка а2. Ширину полочки на равновесную фигуру без вертикальных релье­ фов определяют по формуле « - о д » Шг+ ( C r I I - C r I ) + Пшп, где а,а2 для конкретной фигуры = Ш г11 + П ш п . Для малообъемных изделий с вертикальными рельефами спе­ реди до линии бедер на фигуры с выступающим относительно грудных желез животом ширину полочки увеличивают: «-а^ = Ш г + (С г11 - Сг1) + П ш п + (Вж - Отвод нижней линии полузаноса).

109

Ширину проймы рассчитывают по формуле ->аа2 = Аоа| - (а,а2 + А0а). Ширину проймы следует сравнить с минимально допустимой и при необходимости увеличить. В табл. 5.13 приведены значения минимальной ширины прой­ мы для изделий с втачными рукавами на типовые фигуры второй полнотной группы малого объема. Для изделий умеренного и боль­ шого объемов контрольная величина на 1 ...2 см больше указан­ ной в таблице. Минимальную ширину проймы необходимо уменьшить на 0,2 см для типовых фигур первой полнотной группы, увеличить на 0,2 см для типовых фигур третьей полнотной группы и на 0,4 см для типовых фигур четвертой полнотной группы. Для фигур с увеличенным обхватом плеча минимальную ши­ рину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр разни­ цы измерения Оп индивидуальной и типовой фигур. В табл. 5.14 и 5.15 величины минимальной ширины проймы приведены с учетом средней ширины рукава изделий детской одежды. Для фигур с увеличенным обхватом плеча минимальную ши­ рину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр раз­ ницы измерения Оп индивидуальной и типовой детских фигур. В табл. 5.16 учтены типовые измерения Оп мужских фигур. При увеличенном Оп индивидуальной фигуры ширину проймы увели­ чивают на 0,4 см на каждый сантиметр разницы измерения Оп индивидуальной и типовой фигур. В изделиях с началом отвода средней линии спинки от точки AQ ширину проймы увеличивают на треть величины отвода на уровне линии талии (отрезок ТТ,). Если отвод начинается от уровня ло­ паток (точка У), минимальную ширину проймы увеличивают на 0,3... 0,5 см. В других случаях ширину проймы уменьшают на 0,2 см для типовых фигур первой полнотной группы; увеличивают на 0,2 см для типовых фигур третьей полнотной группы и на 0,4 см для типовых фигур четвертой полнотной группы. Ширину проймы можно определить по формуле аа 2 = d n3p + П ш п р , г д е 1 1 ш п р = 1 1 г — 1 1 ш с — П Ш п-

При всех расчетах участка ширины проймы аа 2 его параметры не должны быть меньше минимальной ширины проймы (прило­ жение 1, табл. П. 1.2). Если в результате расчетов ширина проймы окажется меньше минимальной, или расширяют изделие, увели­ чив прибавку Пг и тем самым расширив пройму, или сокращают прибавки П ш с и П ш п , не меняя П г , или увеличивают П г и сокра­ щают прибавки П ш с и П ш п одновременно.

110

Если при расчете ширины проймы во всех вариантах получают разные величины, выбирают большую и пересчитывают ширину изделия по формуле Аоа, = А(,а + аа 2 + а ^ . Такой расчет ширины проймы и ширины изделия целесооб­ разно применять при построении чертежа изделия на фигуры с очень большой или, наоборот, малой полнотой рук в области плеча и для изделия с плотным прилеганием в области груди. Пример предварительного расчета приведен в табл. 5.17.

Глава

6

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА МОДЕЛИ

6.1. Понятие о техническом рисунке модели Высокое качество изготовления одежды зависит не только от профессиональных умений и навыков работников швейных пред­ приятий, но и от их художественной культуры. Умение воплотить художественный замысел в рисунке, эскизе, сделать его понят­ ным, убедительным, читаемым и профессионально грамотным имеет большое значение для работающих с индивидуальными за­ казчиками. Необходимо развить умение пользоваться рисунком как средством показа и пояснения своего творческого замысла. Такие понятия, как линия, силуэт, форма, гармония, пропорции, долж­ ны находить правильное графическое выражение в техническом рисунке модели. Технический рисунок модели — графический рисунок, вклю­ чающий вид спереди, сзади и сбоку. Изделие рисуют на фигуре без искажений, в пропорциях, соотнесенных со строением кон­ кретной или типовой фигуры. Технический рисунок строится на аналитических данных о строении фигуры и характеристиках фор­ мообразующих средств модели — объема, массивности, гармонич­ ности, пропорциональности. При построении костюма на фигуре учитывают объем костюма в целом и отдельных его частей, создают массивность, т. е. зри­ тельно легкие или тяжелые по форме объемы. Массивности в кос­ тюме можно добиться при помощи заполнения формы декора­ тивными и декоративно-конструктивными элементами или раз­ личными способами оформления рисунка. Мягкое, пластичное решение формы с плавными переходами делает костюм более лег­ ким, а жесткое графическое решение увеличивает его массу. Цвет, фактура и свойства материалов делают костюм или более тяже­ лым, или более легким. Рельефные, шероховатые, с ворсистой поверхностью ткани увеличивают объем костюма, и наоборот, гладкая, блестящая или глянцевая поверхность ткани уменьшает его объем. Темные тона зрительно уменьшают объем, делают его тяжелым, светлые тона увеличивают объем, делают его более лег­ ким.

117

Объемные формы костюма зависят от степени его прилегания к телу. При создании эскиза костюма учитывается положение то­ чек и участков соприкосновения тела и костюма на уровне плече­ вого, талиевого или тазового пояса. Создание объемной формы ведет к гармонии или контрасту костюма с пропорциями тела че­ ловека. Гармония выражается в соразмерности и соподчиненности всех элементов костюма и его формы в целом с размерами, пропорциями фигуры и обликом человека. Контраст означает на­ рушение пропорций фигуры до допустимых пределов проектиру­ емой формы костюма и ее элементов. Очертание поверхности и плавный переход элементов формы делают форму пластичной. Мягкие пластичные формы в костюме подчеркивают легкость и грациозность фигуры. Жесткие, угловатые формы делают костюм более устойчивым и статичным. Пропорциональность между формой костюма и фигурой челове­ ка есть соразмерная взаимозависимость, соотношение частей кос­ тюма и соответствующих участков фигуры. Точное взаимное рас­ положение и соотношение частей костюма и участков тела дела­ ют костюм конструктивным, т.е. более полно и убедительно вы­ являют истинный замысел художника по костюму.

6.2. Правила рисования фигуры по схеме Приступая к рисунку модели одежды, выстраивают его очерта­ ния в пропорциональных соотношениях с действительностью, предварительно наметив схематичное очертание тела, а затем оформляют. Модель одежды наиболее точно можно построить на фигуре по схеме, если каждую линию, каждую складку уклады­ вать по форме тела в соответствии с его пластикой. Закройщик-модельер должен уметь воспроизводить рисунок фигуры человека в костюме с учетом всех особенностей ее строе­ ния. Для этого необходимо изучить правила и порядок схематич­ ного построения фигуры по пропорциям и научиться почти ав­ томатически рисовать такие схемы, затем на пропорциональной фигуре прорисовывать особенности строения конкретной фигу­ ры. Рисование пропорциональной схемы мужской или женской фигуры в положении анфас начинают с проведения осевой (вер­ тикальной) линии, которую делят на восемь (восемь с полови­ ной) модулей пропорционально росту человека. Принимая в качестве модуля высоту головы, получают схему построения фигуры (рис. 6.1, а): 1-я часть— голова, 2-я часть — расстояние от подбородка до линии груди, 3-я часть — расстоя­ ние от линии груди до линии талии, 4-я часть — расстояние от линии талии до линии бедер, 5-я часть — расстояние от линии 118

ями груди (точки Г и Г') и талии (точки Т и Т ) . Точки П и П ' соединяют соответственно с точками Т и Т. Из точек пересечения линий ПТ и П'Т' с линией груди проводят вниз вертикали до пе­ ресечения с линией бедер в точках Б и Б' — это ширина бедер. В мужской фигуре эта величина несколько меньше. Ширина шеи ШШ' равна одной четвертой высоты головы. Боковые точки туло­ вища соединяют прямыми линиями. При построении схемы руки исходят из того, что плечо равно двум длинам кисти, предплечье — полутора длинам кисти, третья часть руки — собственно кисть, которая равна длине лица муж­ ской фигуры и несколько меньше длины лица женской фигуры (три четверти модуля). Длина рук отмечается на уровне середины бедер. Линия локтя проходит на уровне линии талии (точки Л и Л'). Пропорциональное соотношение плеча, предплечья и кисти сохраняется при рисовании фигур всех возрастов. От точек П и П ' намечают направление рук. Одна рука должна быть опущена вниз, вторая — согнута в локте, чтобы обозначить глубину проймы, объем рукава, конфигурацию линии проймы. При построении схемы ноги исходят из того, что бедро по высоте равно высоте голени плюс высота стопы, составляющая, как и ширина голени, одну треть модуля. Эти пропорции сохраня­ ются при рисовании фигур всех возрастов. Сначала схематично рисуют в виде трапеции стопы, затем их соединяют прямыми ли­ ниями с точками Б и Б'. Голову рисуют в виде овала (рис. 6.2). Овал делят пополам вер­ тикальной линией, а горизонтальную линию проводят на уровне середины глаз. Седьмая часть высоты головы — это волосы и при­ ческа. Лицевую часть головы делят на три части: уровень надбров­ ных дуг, уровень основания носа, уровень рта (одна треть расстоя­ ния от основания носа до подбородка). Глаз занимает пятую часть ширины лица. Высота уха равна расстоянию от бровей до основа-

Модуль

Рис 120

Рис. 6.3. Соотношение пропорций фигур: а — мужская фигура; б — женская фигура

ния носа. Намечают: нос, губы, глаза и уши, рисуют волосы. Схе­ матичный рисунок головы заканчивают, делая овал мужского лица более угловатым, обозначая более резкие переходы форм, а жен­ ское лицо — более плавным, округленным. Височную часть голо­ вы обозначают слегка вогнутыми линиями. Контуры шеи определяются грудино-ключично-сосцевидными мышцами, скат плеча — видимой частью трапециевидной мыш­ цы, плечо — дельтовидной мышцей. Намечают плавный переход от шеи к плечам и положение яремной вырезки посередине ши­ рины шеи. При обрисовке фигур необходимо учесть пластику внешних форм и соотношение пропорций мужской и женской фигур. В мужской фигуре (рис. 6.3, а) ширина плеч больше ширины бедер, туловище более длинное и широкое, конечности короче, чем в женской фигуре. В женской фигуре (рис. 6.3, б) линия плеч округлая, их ширина меньше ширины бедер, талия более выражена, чем в мужской 121

Рис. 6.4. Рисунок женской фигуры по схеме: а — вид сзади; б — вид сбоку

фигуре. В женской фигуре подчеркивают округлость живота и овал грудных желез. При рисовании фигуры сзади (рис. 6.4, а) подчеркивают поло­ жение позвоночника, лопаток, ягодиц, уточняют пропорции кон­ кретной фигуры, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины туловища. При построении конкретной фигуры пользуются пропорциональ­ ными нормами типовых фигур мужчин и женщин разного возра­ ста, приведенными в табл. 6.1. Размерные признаки, данные в таб­ лице, — Р, Вг, Д,, Ш г , Ш п , выполняют в проекции. При рисовании фигуры в профиль (рис. 6.4, б) соблюдают то же соотношение пропорций. Определяют положение оси равнове­ сия, относительно которой строят фигуру, как бы давая ей опору. Ось равновесия проходит на уровне ушной раковины и далее че­ рез линию плеч. Затылочная часть головы должна быть выше ли­ цевой части на одну треть высоты головы. Шея должна иметь не­ большой наклон вперед. Точка яремной вырезки лежит ниже седь­ мого шейного позвонка.

122

Оформляют контуры фигуры в профиль в следующей последо­ вательности: грудь, бедра, живот, спина. Грудь выступает, живот рисуют плоским, овальной линией подчеркивают выступ лопа­ ток, на уровне талии — прогиб позвоночника, плавно оформля­ ют выступание ягодиц. Относительно оси равновесия грудная клетка и грудь выступают несколько больше, чем лопатки, а ягодицы — больше, чем живот. Прогиб со стороны спины на уровне талии максимально приближен к оси равновесия. Плечо смещают в сторону спины, предплечье направлено не­ сколько вперед, кисть располагают вертикально. При рисовании бедра ось проходит от линии бедер до колена примерно посереди­ не. Контуры бедра спереди оформляют выпуклой линией, а сзади линия почти прямая, с небольшим прогибом. От уровня верхней части колена голень на две трети выступает назад, оформляют ее выпуклой линией. Пяточная часть стопы также несколько сзади. Спереди голень максимально приближена к оси равновесия и почти параллельна ей. Уточняют пропорции конкретной фигуры в соответствии с внешней формой тела, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины ту­ ловища в профиль. Подчеркивают осанку, особенности телосло­ жения и расположение жировых отложений. Особенности строе­ ния конкретной фигуры подчеркивают только при рисовании схе­ матичного наброска фигуры. При разработке рисунка модели глав­ ная задача закройщика-модельера грамотно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства строения фигуры.

6.3. Рисование силуэтной формы модели Рисование по схемам не дает четкого представления о логике создания костюма, но помогает быстро строить нужные силуэт­ ные формы с различными пропорциональными соотношениями. Прежде чем приступить к техническому рисунку модели, оп­ ределяют, за счет каких конструктивных и конструктивно-деко­ ративных линий может быть получена форма изделия, уточняют их количество, расположение и конфигурацию. При выборе силу­ эта модели, декоративных и декоративно-конструктивных элемен­ тов учитывается строение фигуры заказчика, его внешний облик и пожелания. После прорисовки схематичного рисунка конкретной или ти­ повой фигуры рисуют по пропорциям силуэтную форму модели (рис. 6.5). На рисунок фигуры наносят контуры силуэта модели, учитывая степень прилегания одежды к основным участкам тела. Максимальная степень прилегания достигается на опорных участ­ ках плечевого и талиево-бедерного поясов фигуры.

125

Рис. 6.9. Оформление рукавов: а — четкий переход от плеча к рукаву; б — плавный переход от плеча к рукаву; в — объемная форма головки; г — рукав до локтя

подмышечных впадин. Пройма может быть неглубокой, прибли­ женной к уровням подмышечных впадин, или средней, или уг­ лубленной, или глубокой, приближенной к уровню линии талии. Это удобно показать, нарисовав руку, согнутую в локте. Учитыва­ ется ширина рукава на уровне глубины проймы — узкий, сред­ ний, широкий, очень широкий. На рисунок наносят конфигура­ цию линии проймы в соответствии с покроем рукава; рисуют пере­ ход от плеча к рукаву — четкий (рис. 6.9, а), плавный (рис. 6.9, б) или рельефный, форму головки рукава — плоскую, классическую, объемную (рис. 6.9, в), отмечают уровень низа рукава — корот­ кий, до локтя (рис. 6.9, г), три четверти, длинный, ниже уровня запястья, и его внешнюю форму — прямой, расширенный или зауженный книзу, учитывая степень прилегания и опорные учас­ тки на уровне плеча и предплечья согнутой руки. Низ рукава офор­ мляют в соответствии с внешним видом модели — прямой рукав или присборенный книзу (с напуском или на манжете). Учитыва­ ются также величина напуска, конфигурация линии низа, форма и размеры манжеты. Горловину и застежку оформляют одновременно. Горловина может быть без воротника или с воротником (см. рис. 6.9). При прорисовке горловины обращают внимание на величину ее рас­ ширения и углубления на полочке и спинке, конфигурацию ее линии, вид и параметры воротника. При оформлении застежки учитывают ширину и конфигурацию борта, вид петель, располо­ жение, размер и количество пуговиц. Прорисовку воротника и застежки выполняют по следующей схеме: намечают ширину и форму борта относительно средней линии переда (рис. 6.10, а). Застежка может быть однобортной, двубортной или асимметричной. Рисуют положение верхней пет129

а

б

Рис. 6.10. Схема рисования воротника и застежки: а — намечают ширину и форму борта; б — намечают линию перегиба воротника и отворотов; в — отмечают уровень уступа и ширину раскепа воротника; г — уточняют конфигурацию отлета и концов воротника, края отворотов

ли и пуговицы, учитывая ее уровень относительно уровня ярем­ ной вырезки, груди или линии талии. Затем прорисовывают осо­ бенность застежки — на прорезные или навесные петли, на мол­ нии, потайная, на планке и т.п. В зависимости от вида воротника (стойка, отложной, плосколежащий, фэнтази) намечают линию перегиба воротника и отворотов (лацканов) с учетом степени при­ легания его к шее (рис. 6.10, б). Конфигурация такой линии может быть спрямленной или округлой. При необходимости отмечают одновременно уровень уступа и ширину раскепа воротника (рис. 6.10, в). Затем уточняют конфигурацию отлета и концов во­ ротника, а также края отворотов (рис. 6.10, г). Заканчивают рисунок силуэтной формы костюма прорисовы­ ванием отделочных деталей — карманов, клапанов, пояса и т. п. Рисуют строчки, канты, бейки, уточняя их вид, конфигурацию, параметры и расположение. Затем намечают заломы, сгибы, склад­ ки. Штрихом и пятном подчеркивают объемность модели и факту­ ру ее материалов.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов, отрез­ ных и неотрезных по линии талии, на фигуры с преобладанием выступания лопаток над выступанием грудных желез относительно талии пройму полочки углубляют на 0,25 см на каждый сантиметр разницы выступания, а на фигуры с преобладанием выступания грудных желез над выступанием лопаток относительно талии пройму полочки поднимают на величину 0,25 см на каждый сантиметр раз­ ницы выступания, т.е. точку Г2 со стороны полочки перемещают вверх или вниз и корректируют нижнюю часть проймы. Разницу между уровнями нижних участков пройм спинки и по­ лочки учитывают в зависимости от внешнего вида модели и свойств материала при проектировании декоративно-конструктивных эле­ ментов. В изделиях, неотрезных по линии талии, излишнюю вели­ чину на участке от точки Г2 со стороны спинки заключают в бо­ ковую вытачку, затем сутюживают или переводят в пройму. Ана­ логичный участок со стороны полочки также заключают в боко­ вую вытачку, затем переводят в нагрудную вытачку или сутюжи­ вают. В изделиях, отрезных по линии талии, уровень линии талии со стороны полочки или спинки повышают на излишнюю вели­ чину на участке от точки Г2. Уровни линий талии, бедер и низа. Для изделий, цельнокрое­ ных по линии талии, уровни линий талии, бедер и низа полочки выравнивают по боковой линии спинки, параллельной прямоли­ нейной части отвода средней линии спинки. Уровень линии талии — точка Т'2'. От точки Г2 вниз по линии Г2Н2 откладывают отрезок 4Г2Т2 = Г'2Т2 (с чертежа спинки). Ли­ ния талии полочки проходит по горизонтали Т3Т60 или Т8 (Т81)Т6, далее, если боковая линия спинки проходит параллельно прямо­ линейной части отвода средней линии спинки, точку Т60(Т6) со­ единяют с точкой Т2' плавной линией так, чтобы линия талии была сопряженной. В изделиях прилегающего силуэта с отрезной линией талии и спуском линии талии (Т60Т6) на полочке проводят две линии та­ лии: одну — для верхней части черези точки Т8, Т6 и Т 2 , другую — для нижней части через точки Т3, Тб0 Т'2'. В таких изделиях длину нижней части полочки откладывают от точки Т3, т.е. 1Т3Н3 = = TH(T[Hi) с чертежа спинки. Для изделий платьево-костюмной группы длину нижней части полочки дополнительно увеличивают на 0,5... 1 см (на уработку полочки по борту). В изделиях на фигуры с преобладанием выступания лопаток над выступанием грудных желез линию талии спинки и ее уровень на боковой линии для верхней части изделия поднимают относи­ тельно уровня линии талии полочки на величину углубления пе­ редней части проймы. И наоборот, в изделиях на фигуры с преоб­ ладанием выступания грудных желез над выступанием лопаток ли-

нию талии полочки и ее уровень на боковой линии для верхней части изделия поднимают относительно уровня линии талии спин­ ки на величину повышения передней части проймы. Окончательно отрезную линию талии оформляют после пост­ роения боковых линий и вытачек по линии талии. Уровень линии бедер. От точек Т 3 , Т 6 0 , Т2 вниз откладывают от­ резок TiB, (с чертежа спинки) и находят соответственно точки Б 3 , Б 6 0 , Б'2'. Точки Б 3 , Б 6 0 , Б'2 соединяют линией, подобной линии талии, проведенной через точки Т 3 , Т 6 0 , Tf. Уровень линии низа. От точек Т 3 , Т 6 0 , Т 2 ' вниз откладывают от­ резок ТНСТ^!), измерив его на чертеже конструкции спинки, и находят соответственно точки Н 3 , Н 6 0 , Н2'. Если отрезок ТН(Т,Н,) откладывают от точек Т 8 (Т 8 1 ), Т6 и Т'2, получают точки Н 8 (Н 8 1 ), Н 6 и Н'2, которые соединяют линией, подобной линии талии Т 3 Т 60 Т 2 . Ближе к линии полузаноса линию низа проводят по гори­ зонтали. Боковую часть линии низа окончательно оформляют после построения боковых линий спинки и полочки.

7.3. Корректировка ширины изделия на уровнях линий бедер и низа. Оформление боковой линии Здесь мы рассматриваем только схему расчета ширины изделия и оформление боковой линии спинки и полочки (рис. 7.5), но не разработку внешней формы модели. Ширину изделия на уровне линии бедер Шб определяют по фор­ муле

ш б = с б + пб. Если Шб больше ширины изделия на уровне обхвата груди, величину расширения изделия по линии бедер определяют по фор­ муле Б р а с ш = Ш б - ( С г Ш + П г ) = (С 6 + П б ) - ( С г Ш + Щ. Если вершина боковой линии (точка Г2) находится посереди­ не участка ширины проймы Г]Г4, то Б р а с ш распределяют равно­ мерно между полочкой и спинкой. Если боковая линия смещена к спинке (к точке Г,), то Б р а с ш между спинкой и полочкой по линии бедер распределяют неравномерно — чуть меньше относят к спинке, чуть больше — к полочке. От точки Б2 на чертеже спинки вправо по горизонтали откла­ дывают отрезок Б 2 Б 2 Ь от точки Б'2 на чертеже полочки влево от­ кладывают отрезок Б 2 Б 2 2 : —> Б 2 Б 2 | = <- Б 2 Б 2 2 = 0,5Б р а с ш . Через точку Б 2 1 вниз проводят линию, параллельную линии Б'2Н'2, а через точку Н2 — горизонталь вправо. Пересечение этих линий дает точку H 2 j .

143

Рис. 7.5. Корректировка ширины изделия на уровнях линий бедер и низа. Оформление боковой линии Боковую линию спинки проводят через точки Г2, Т 2 , Б 2 1 , H2i- На участке T2B2j боковая линия выпуклая, плавно переходит в пря­ мые Г2Т2 и B 2 ,H 2 i . Через точку Б22 вниз проводят вертикаль, а через точку Н2 — горизонталь влево. Точка их пересечения — Н 2 2 . Боковую линию полочки проводят через точки Г2, Т2', Б 2 2 , Н 2 2 . / На участке Т2 Б22 боковую линию полочки оформляют выпуклой линией, плавно переходящей в прямые Г2Т2' и Б 2 2 Н 2 2 . Уровень линии низа по боковым линиям спинки и полочки вы­ равнивают по длине отрезка T/Hj на чертеже спинки: 4/Г2Б21Н23 = iT 2 'B 2 2 H 2 4 = Т 1 Н 1 .

144 *

По контуру линии Т 2 , Б 2 1 ,Н 2 1 на чертеже спинки вниз откла­ дывают длину отрезка Т,Н[. Точки Н, и Н2з соединяют до середи­ ны перпендикулярно к линии отвода УН] и далее плавно. По кон­ туру линии T 2 l5 22 H 22 на чертеже полочки вниз откладывают длину отрезка Т|Н,. Точки Н 6 0 (Н 6 ) и Н 2 4 соединяют плавно, но перпен­ дикулярно к линии Т 2 'Б 2 2 Н 2 4 . Ширина спинки и полочки внизу для изделий прямого силуэта может равняться ширине спинки и полочки под проймой или быть больше на I... 1,5 см для изделий платьевой группы и на 3...5 см для верхней одежды. Оформление боковых линий диктуется формой изделия. Линии могут быть или прямыми, или выпукло-вогнутыми. В последнем случае точки, определяющие положение бокового среза на линии глубины проймы и на линии бедер, соединяют прямой линией, а затем вогнутой линией на участке от линии глубины проймы до линии талии и выпуклой до уровня линии бедер. Величина проги­ ба может составлять 0... 1,5 см. Точки, определяющие положение бокового среза на линии низа (Н 2 3 и Н 2 4 ), соединяют по касатель­ ной с линией, выпуклой на участке от линии бедер до линии та­ лии.

Глава 8 КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ ТИПОВЫХ ПОКРОЕВ

8.1. Характеристика воротников. Исходные данные Воротник — деталь плечевой одежды, расположенная у осно­ вания шеи, имеющая разнообразную форму. Конструкцию воротника характеризуют по его элементам: вы­ соте стойки; характеру линии перегиба лацкана; степени прилега­ ния воротника к шее; линии раскепа; уровню расположения точ­ ки уступа; ширине, длине и конфигурации по краю линии отле­ та; длине линии втачивания в горловину; конфигурации линии втачивания и концов. Форму воротника определяют: застежка борта — доверху или с отворотом; способ кроя — отрезной или цельнокроеный с изде­ лием; характер облегания поверхности изделия — плосколежащий вокруг шеи, плосколежащий на полочке и переходящий в стойку на спинке, плосколежащий на спинке и переходящий в свобод­ ное облегание по полочке. По характеру стойки и ее форме воротники могут быть: без стойки или со стойкой до 1,5 см плосколежащей формы. Линия втачивания по конфигурации полностью совпадает с ли­ нией горловины полочки и не в полной мере с линией горловины спинки. Отвод линии втачивания воротника от линии горловины составляет 1... 1,5 см и образует стойку высотой 1... 1,5 см. Для сокращения слабины по краю воротника при разработке кон­ струкции плечевые срезы спинки и полочки на участке проймы заводят друг за друга на 0,5... 1,5 см; с высокой стойкой. Высота стойки обычно составляет 1,5... 4 см, но может достигать и 15 см. Такие воротники имеют жесткую ли­ нию перегиба лацкана и более плотное прилегание к шее; с низкой стойкой. Форма таких воротников округлая, линия перегиба лацкана мягкая. Воротник отстает от шеи. Степень прилегания воротника к шее зависит от конфигурации линии втачивания. Характер линии перегиба лацкана также опре­ деляется конфигурацией линии втачивания воротника. Линия вта­ чивания, приближенная к прямой, обеспечивает плотное приле­ гание воротника к шее и четкую линию перегиба лацкана. Вогну146

тая линия втачивания обеспечивает отставание воротника от шеи и мягкую, округлую линию перегиба лацкана. Чем меньше подъем середины воротника относительно гори­ зонтали, тем больше линия втачивания воротника приближается к прямой линии (изделия с застежкой доверху), тем строже по форме и ближе к шее расположена линия сгиба воротника в гото­ вом изделии. Чем больше подъем середины воротника, тем более вогнутая линия втачивания, тем мягче по форме воротник и больше его отставание от шеи. Для усиления отставания воротника от шеи горловину расширяют на уровне плечевых срезов и одновременно углубляют спереди по всей ширине, а также вводят вытачки в стой­ ке или припуск на сборку. Характеристика отлета воротника также важна при разработ­ ке конструкций воротника. Если воротник с широким отлетом, необходимо соблюдать условия, обеспечивающие правильное его прилегание к поверхности изделия. Это достигается удлинением и большей кривизной линии отлета воротника, а также отводом средней линии воротника от перпендикуляра (1... 1,5 см) и сведе­ нием ее на нет в месте перегиба стойки. Форма линии отлета и ее длина зависят от конфигурации ли­ нии втачивания. Для получения вогнутой линии перегиба и отлета воротника по линии перегиба стойки проектируют вытачки, сво­ дя их на нет к линии втачивания и линии отлета. Для получения объемной формы воротника вдоль линии перегиба по линии от­ лета проектируют вытачки или сборки. Раскеп — участок или расстояние от точки уступа до линии перегиба лацкана. Уровень расположения точки уступа зависит от местоположения нижней точки горловины полочки, а также от расположения линии перегиба лацкана. Различают воротники с высоким уровнем раскепа, если ниж­ нюю точку горловины поднимают на 0,5... 1 см; с низким уровнем раскепа, если нижнюю точку горловины опускают на 1,5...

3 см. Участок раскепа может быть широким (6,5... 10 см) и узким (до 2,5 см).У воротников без раскепа точка уступа лежит на линии перегиба лацкана. В изделиях с отворотами форма концов воротника зависит от оформления выступа лацкана и угла между концом воротника и выступом лацкана, а также от внешнего вида модели. По конструктивному решению воротники бывают: отложные для изделий с застежкой доверху; воротники-стойки; стояче-отложные; отложные для изделий с отворотами (лацканами); плосколежащие; воротники типа шаль и апаш.

147

Отложные воротники конструируют отдельно от чертежа изде­ лия, остальные — на чертеже горловины изделия. В основу пост­ роения каждого вида воротников положена определенная кон­ структивная схема. Для конструирования воротника необходимо измерить длину горловины полочки (/гп) и спинки (/гс); определить величину подъе­ ма середины воротника в зависимости от модели, высоты стойки и степени прилегания воротника к шее: для воротников с высо­ кой стойкой (3,5...4 см) и плотным прилеганием к шее— 1,5...

3 см; для воротников со стойкой менее 3 см и средним прилега­ нием к шее — 4...6 см; для воротников со стойкой — до 2,5 см и отстающих от шеи — 7... 12 см. Для построения конструкции ка­ пюшона измеряют обхват головы (О г о л ), высоту головы (В гол ), высоту головы сзади (В голз ). Перед построением чертежа конструкции воротника и капю­ шона оформляют горловину и застежку полочки в зависимости от вида изделия. От А5 вниз или вверх по линии полузаноса отклады­ вают спуск или подъем горловины в соответствии с моделью и ставят точку \. Линию горловины проводят плавной кривой ли­ нией, причем вблизи точки \ должен быть небольшой прямоли­ нейный участок. Иногда проектируют квадратную горловину, т.е. через точку Аб влево проводят прямую линию, продолжая уступ лацкана, а через точку А4 вниз проводят прямую, параллельную линии пе­ региба лацкана, но не отклоняющуюся от вертикали более чем на 0,5... 1,5 см на уровне ее пересечения с нижним участком гор­ ловины. Чем глубже горловина, тем больше может быть величи­ на отклонения от вертикали. Угловую точку горловины обозна­ чают Ф 3 . Различают следующие варианты застежки борта: по ширине — центральная или смещенная; по положению — застежка доверху; застежка, расположенная на уровне груди и ниже; по оформлению— с открытыми лацканами, супатная (потай­ ная), с планкой, на прорезные или навесные петли и т.д. Ширина борта зависит от вида изделия, вида застежки и моде­ ли изделия. При центральной застежке ширина борта равна: 2...

2,5 см — для изделий платьевой группы; 2...3,5 см — для жакетов; 4... 5 см — для пальто. Меньшие величины берут для изделий с пу­ говицами меньшего диаметра. Ширина борта при центральной застежке, рассчитанная для пуговиц особого размера, может со­ ставлять три четверти диаметра пуговицы плюс 1 см. При смещен­ ной застежке ширина борта обычно равна: 7...8 см — для жаке­ тов; 8... 10 см — для пальто. Линию края борта проводят параллельно линии полузаноса в из­ делиях с застежкой доверху или до примерного уровня нижнего 148

конца линии перегиба лацкана. Нижний угол борта оформляют в соответствии с моделью. В изделиях с застежкой, обработанной планками, ширина бор­ та равна половине ширины планки. Стороны планки оформляют прямыми линиями, а отвод линии полузаноса в верхней его части переносят в линию соединения планки с полочкой. В изделиях со смещенной застежкой петли располагают горизонтально на рас­ стоянии от края борта, равном в среднем половине диаметра пу­ говицы плюс 1... 2 см. Верхний уступ борта в изделиях с застежкой доверху перпендикулярен к краю борта. Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают на расстоянии 2...4 см от точки Ag. В изделиях с открытыми лацка­ нами положение верхней петли зависит от внешнего вида модели и может быть на уровне нижнего конца перегиба лацкана или на 2 см ниже. В любом случае пуговица не должна закрываться лацка­ ном. В изделиях с центральной застежкой петли располагают гори­ зонтально или вертикально. Горизонтальные петли намечают на расстоянии 0,3...0,5 см от линии полузаноса вправо, вертикаль­ ные петли — точно по линии полузаноса или посередине планки. Длина петли зависит от свойств ткани и толщины пуговицы и равна диаметру пуговицы плюс 0...0,3 см.

8.2. Построение чертежей конструкций отложных воротников для изделий с застежкой доверху Построение чертежа конструкции отложного воротника начи­ нают с прямого угла с вершиной в точке О (рис. 8.1). Из точки О вверх откладывают отрезок ТОВ — подъем середины линии втачива­ ния воротника. Чем больше ОВ, тем меньше высота стойки, больше кривизна линии втачивания, тем больше воротник отстает от шеи. Воротник с небольшой стойкой (рис. 8.1, а). Подъем середины линии втачивания воротника ТОВ = 3...6 см. Из точки В радиусом R делают засечку на горизонтали из точки О. Отрезок —>ВА — линия втачивания воротника. Длину линии вта­ чивания рассчитывают по формуле -ч>ВА = /ге + /гп - 0,05 ОВ. Линию втачивания воротника в горловину оформляют: <-АА! = = 1/ЗАВ; ^AiB = 1/3 АВ; <^Аа = 0,5АА,; Твв, = 0,4...0,6 см; iaa, = 0,2...0,3 см. Точки В, в,, А,, аь А соединяют плавной вогнутовыпуклой линией. Линия втачивания воротника должна образовывать с линией ОВ прямой угол. От точки В вверх откладывают отрезок ТВВ, = 3...4 см — это высота стойки.

149

а б в Рис. 8.1. Чертежи конструкций отложных воротников для изделий с за­ стежкой доверху: a — воротник с небольшой стойкой; б — воротник с неотрезной стойкой; в — отстающий от шеи воротник Соединяя точки В, и А плавной вогнутой линией, проводят линию стойки воротника. Отрезок ТВВ2 — ширина воротника посередине, она тем боль­ ше, чем больше высота стойки: ТВВ2 = 8... 14 см. Ширина воротни­ ка у концов — отрезок ТАА3 — может превышать ширину воротни­ ка посередине на 1 см. Отрезок ТАА3 строят перпендикулярно к ли­ нии ОА. Выступ у концов воротника —>А3А4 откладывают из точки А3 по горизонтали. Он составляет 4... 5 см. Точки А и А4 соединяют пря­ мой линией — это линия конца воротника. Чтобы оформить линию отлета воротника, точки В2 и А4 сое­ диняют прямой линией, делят ее пополам точкой А6. Из точки Аб восстанавливают перпендикуляр: TAgAy = 1 --• 1,5 см. Линию отлета проводят плавно, соединяя точки В 2 , А7 и А4. Линия отле­ та и линия середины воротника должны образовывать прямой угол. Воротник с неотрезной стойкой (рис. 8.1, б). Подъем середины линии втачивания воротника ТОВ = 1,5...4 см. Из точки В делают засечку на горизонтали из точки О радиусом R = ->ВА = /гс + /гп - 0,05ОВ. Отрезок ->ВА — линия втачивания воротника в горловину, ее оформляют: <—AAt = 1/ЗОА; ТАА2 = = 0,5... 0,7 см. Точки В, Аь А2 соединяют плавной вогнуто-выпук­ лой линией. Высота стойки ТВВ! = 3 ...4 см. Линию стойки воротника офор­ мляют плавной вогнутой линией, соединяя точки В[ и А2. Отрезок ТВ,В2 = 8... 11 с м — ширина воротника посередине. Концы и линию отлета воротника оформляют по модели. Отстающий от шеи воротник (рис. 8.1, в). Для такого воротника расширяют и углубляют горловину изделия. Подъем середины ли­ нии втачивания ТОВ = 7... 10 см. Линию втачивания воротника в горловину строят аналогично линии втачивания в горловину воротника с небольшой стойкой, но с прогибом посередине: <—А1 = 0,5АВ; Tl = 2 = 0,5... 2,5 см. Ли­ ния В2А — плавная вогнутая.

150

Высота стойки ТВВ] = 2... 4 см. Линию стойки оформляют плав­ ной вогнутой линией, соединяя точки В! и А. Ширина воротника посередине ТВ,В2 = 7,5... 14 см. Концы и линию отлета воротника оформляют по модели.

8.3. Построение чертежей конструкций воротников-стоек Вертикальный воротник-стойка (рис. 8.2, а) и воротник-стойка, прилегающий к шее (рис. 8.2, б). Строят прямой угол с вершиной в точке А. Вверх от точки А откладывают отрезок TAAj — это подъем стойки. Он может составлять: для вертикального воротника-стой­ ки— 0„.0,3 см; для воротника-стойки, прилегающего к шее, — 0,5...4 см. Чем больше подъем стойки, тем более плотно воротник при­ легает к шее. Степень прилегания воротника к шее зависит также от формы выреза горловины: чем больше расширение горловины по линии плеча, тем больше воротник прилегает к шее на этом участке. Из точки A(Ai) на горизонтальной стороне прямого угла радиу­ сом R делают засечку: R = А(А,)В = /гс + /гп - 0,05АА,.

А(А<)

в Рис. 8.2. Чертежи конструкций воротников-стоек: а — вертикальный воротник-стойка; б — воротник-стойка, прилегающий к шее; в— воротник-стойка, отстающий от шеи ; г — воротник-стойка, цельнокроенный с изделием

151

Отрезок А(А,)В — линия втачивания воротника. Для вертикаль­ ного воротника-стойки она прямая, для воротника-стойки, при­ легающего к шее, — выпуклая. Чем больше подъем стойки, тем более выпуклая линия втачивания воротника. Высоту стойки откладывают на перпендикуляре, восстановленном из точки В. Величина отрезка BBj может составлять 3...7 см и до 15 см, если это воротник «хомутик». Ширину стойки ТА(А!)А2 откладывают на перпендикулярах, проведенных от линии втачивания воротника в горловину из раз­ ных точек. Ширина стойки равна ее высоте. Верхний край воротника оформляют, соединяя точки А2 и В,. Для вертикального воротника-стойки это прямая линия, для во­ ротника-стойки, прилегающего к шее, — вогнутая. Концы ворот­ ников-стоек оформляют по модели. Воротник-стойка, отстающий от шеи (рис. 8.2, в). Из точки О — вершины прямого угла — вверх по вертикали откладывают отре­ зок ТОВ — подъем середины воротника. Из точки В на горизонтальной стороне прямого угла радиусом R делают засечку: R = ВА = /гс + /гп - 0,05ОВ. Точки А и В соединяют прямой линией и делят эту линию по­ полам (точка 1). На перпендикуляре из точки 1 к линии АВ откла­ дывают отрезок 1-2 = 2...4 см. Линию втачивания воротника в гор­ ловину проводят через точки В, 2, А плавно. Высота стойки TBBj равна ширине стойки АА,, отложенной на перпендикуляре к линии втачивания воротника в горловину, и может составлять 3...6 см. Верхний край воротника, проведенный через точки А, и В,, по конфигурации представляет собой плав­ ную выпуклую линию, параллельную линии втачивания воротни­ ка в горловину. Воротник-стойка, цельнокроенный с изделием (рис. 8.2, г). Стро­ ят на чертежах полочки и спинки: расширяют горловину по пле­ чевой линии: -^А2А2 = ^-АД* = 0,5... 1,5 см. Точки А и А2 на спинке и точки А5 и А4 на полочке соединяют. Высоту стойки откладывают вверх по перпендикулярам к ли­ ниям АА2 на спинке и А5А^ на полочке: TAB = TA^Bj = ТА5В2 = = ТА^В3 = 2,5...3,5 см. Для лучшего прилегания воротника могут быть запроектиро­ ваны вытачки посередине линии горловины спинки АА2 и на 1/3... 1/2 линии горловины полочки А5А^ от точки А5. Линии се­ редины вытачек перпендикулярны к линиям горловины. Раствор каждой вытачки 0,5... 1 см. Линию внешнего края воротника про­ водят параллельно линии горловины полочки и спинки. При глубокой горловине вытачки можно не строить. Горлови­ ну углубляют на 8... 13 см. Линию внешнего края воротника оформляют по модели.

152

8.4. Построение чертежей конструкций стоячеотложных воротников Стояче-отложной воротник с отрезной стойкой (рис. 8.3, а). На вертикальной стороне прямого угла, из его вершины (точка О) откладывают отрезок О В — подъем середины воротника, равный 2...8 см. Чем больше величина отрезка ОВ, тем больше воротник отстает от шеи. Из точки В на горизонтальной стороне прямого угла делают засечку радиусом R, равным длине линии втачивания воротника в стойку: R = ВА = /гс + /гп - 0,05ОВ. Отрезок ВА делят пополам точкой 1 и на перпендикуляре, про­ веденном через точку 1 вверх и вниз, откладывают отрезки 1 -2 и 1-3, равные 0,5... 1,5 см. Линию втачивания воротника в стойку оформляют плавной вогнутой линией, через точки В, 2, А, ли­ нию стойки — плавной вогнутой линией через точки В, 3, А. Для построения стойки из точки В перпендикулярно к прямой ВА откладывают отрезок ВВ, — это высота стойки, равная 2...

4 см. Из точки А опускают перпендикуляр к линии ОА и на нем откладывают отрезок АА2 — ширину стойки, равную ее высоте. Точки В! и А2 соединяют плавной выпуклой линией, параллель­ ной линии стойки В, 3, А, и на ее продолжении вправо отклады­ вают выступ стойки (припуск к полузаносу на ширину борта): А2А'2 = 1,7... 2 см. Выступ стойки оформляют, соединяя точки А и А2 овально. Чертеж воротника— ширину воротника посередине ТВВ2 = = 3,5... 8 см, ширину воротника у концов, выступ у концов ворот­ ника, линию отлета воротника — достраивают по модели. Стояче-отложной воротник с неотрезной стойкой (рис. 8.3, б). Подъем середины воротника — отрезок ТОВ — составляет 1,5 ...4 см. Из точки В на горизонтальной стороне прямого угла делают засеч­ ку радиусом R = ->ВА = /гс + /гп - 0,05ОВ. На прямой ВА из точки А откладывают отрезок *-АА, = 1/3 В А. Линию втачивания воротника

f i g g Ё 2 t=i, ^ ^ ^ £ V

2

О

Al

A

°

А, А2А

а б в Рис. 8.3. Чертежи конструкций стояче-отложных воротников: а — воротник с отрезной стойкой; б — воротник с неотрезной стойкой; в — воротник по типу мужского

153

в горловину проводят плавной вогнуто-выпуклой линией через точки В, Аь А и продолжают по горизонтали вправо на 2 см. Высота стойки (отрезок ВВ,) равна ширине стойки (отрезок АА2), отложенной вверх по перпендикуляру из точки А. Линия пе­ региба воротника (В,А2) параллельна линии втачивания воротни­ ка в горловину, т. е. плавная вогнуто-выпуклая, ее продлевают вправо по горизонтали также на 2 см. Выступ стойки оформляют как прямоугольник. Чертеж воротника достраивают в соответствии с моделью. Стояче-отложной воротник по типу мужского (рис. 8.3, в). Подъем середины стойки — отрезок ТОВ = 0,5... 1 см. Из точки В на горизон­ тальной стороне прямого угла делают засечку радиусом R = ->ВА = = /гс + /гп - 0,05ОВ. Из точки А влево откладывают отрезок ^АА, = = 1/3 ОА. Подъем стойки (АА2), равный 0,5 см, откладывают на перпендикуляре, восстановленном из точки А к линии ОА. Ли­ нию втачивания в горловину стойки оформляют через точки В, А, и А2 плавной вогнуто-выпуклой линией, которую продолжают вправо на 2 см, — это выступ стойки. Высота стойки (А2А3) может равняться ширине стойки (ВВ)) и составлять 2,5... 3,5 см. Выступ стойки оформляют овально, соеди­ няя точку А'2 с точкой А3. Подъем середины воротника (В,В',) относительно верхней ли­ нии стойки, проведенной параллельно линии втачивания стой­ ки, составляет 0,5... 1 см. Линию втачивания воротника в стой­ ку проводят через точки В'] и А3 вогнутой линией примерно на 1/3 А3В'! от точки А3, а затем по прямой к середине ворот­ ника. Ширина воротника посередине превышает ширину стойки посередине на 1... 1,5 см. Выступ у концов воротника и линию его отлета достраивают по модели.

8.5. Построение чертежей конструкций отложных воротников для изделий с отворотами и плосколежащих воротников Чертежи конструкций отложных воротников для изделий с от­ воротами — с открытыми бортами, типа шаль и апаш, на углуб­ ленной горловине — строят на чертеже полочки. Воротник отложной для изделий с открытыми бортами, типа шаль и апаш (рис. 8.4 а, б). Линию горловины оформляют плавно через точки А4А5(А6). 4ТА5Аб = 1... 2 см — спуск или подъем линии гор­ ловины в соответствии с моделью. Положение линии перегиба лацкана вверху находят на продол­ жении плечевой линии, откладывая отрезок -^At3 - п с т о й к и - 0,5 см. Внизу положение линии перегиба лацкана определяет точка Л, 154

которая лежит выше верхней петли на 0,5...2 см. Точки З и Л соединяют прямой линией — это линия перегиба лацкана. Проводят вспомогательную прямую, одновременно касатель­ ную к горловине и параллельную линии ЗЛ. Точка ее пересечения с плечевой линией — точка Ф 5 , точка ее касания с линией горло­ вины — точка Ф 4 . От точки А, вверх откладывают отрезок ТА^З, = /гс + /гп + 0,5...

1 см — находят положение середины линии втачивания ворот­ ника. Из точки Ф4 радиусом R = Ф 4 3 | проводят дугу влево и отклады­ вают по дуге отрезок <—3j32 = 2...7 см. Чем больше величина от­ резка 3^2, тем более пологая и вогнутая линия втачивания ворот­ ника и округлое оформление линии сгиба и отлета. Чем меньше величина отрезка 3,3 2 , тем круче направление линии втачивания 155

воротника, строже по форме и ближе к шее расположена линия сгиба. Через точку 32 поводят касательную линию к горловине. Высо­ ту стойки откладывают по перпендикуляру к этой линии: —»3233 = = 2... 3,5 см; ширину воротника посередине откладывают по тому же перпендикуляру: ->3 2 3 4 = 7... 11 см. Положение точки уступа А7 находят на продолжении линии горловины: AgAy = 5...7 см. Внешний край воротника оформляют по модели. Линию втачивания воротника в горловину проводят через точки Зг, А6 по касательной (для воротников строгих форм) или с про­ гибом 0,5...0,7 см на участке касательной линии (для воротников мягких форм). Линию втачивания в горловину для воротника типа шаль продолжают вправо до пересечения с линией отлета. Воротник отложной для изделий с открытыми бортами пиджач­ ного типа (рис. 8.4, в). Линию горловины оформляют со спуском iA5A6 = 0,5...2 см или по модели. Через точку \ проводят линию раскепа лацкана воротника по касательной к линии горловины. Че­ рез точку А* проводят вторую касательную к линии горловины. Пересечение этих линий — точка Ф 4 . Линию горловины оформляют прямыми линиями через точки А,, Ф 4 , Аб. Для построения линии перегиба лацкана на продолжении плече­ вой линии откладывают отрезок А4З = п с т о й к и - 0,5 см. Внизу поло­ жение линии перегиба лацкана определяет точка Л, которая ле­ жит выше верхней петли на 0,5...2 см. Точки З и Л соединяют прямой линией — это линия перегиба лацкана. От точки At вверх откладывают отрезок ТА4З1 = /гс + /гп + 0,5...

1 см. Из точки Ф4 радиусом R = Ф 4 3, проводят дугу влево и откла­ дывают по дуге отрезок ^ 3 ^ = 2...7 см. Чем больше величина отрезка 3,3 2 , тем более пологая и вогнутая линия втачивания во­ ротника и округлое оформление линии сгиба. Чем меньше вели­ чина отрезка З Д , тем круче направление линии втачивания ворот­ ника, строже по форме и ближе к шее расположена линия сгиба. Точки 32 и Ф4 соединяют прямой линией. Высоту стойки откла­ дывают по перпендикуляру к линии 3 2 Ф 4 : —»3233 = 2... 3,5 см. Ши­ рину воротника посередине откладывают по перпендикуляру к про­ веденной касательной: -»3 2 3 4 = 7... 11 см. Положение точки усту­ па А7 находят на продолжении линии горловины: Ф 4 А 7 = 10...

12 см. Внешний край воротника оформляют по модели через точ­ ку уступа А7. Отложной воротник на углубленной горловине (рис. 8.4, г). Ли­ нию горловины оформляют плавно через точки А4Аб со спуском 1А5Аб = Ю... 13 см и прогибом 0,5...0,7 см посередине. Точки К\ и А^ (At и Л при наличии застежки) соединяют прямой линией и продолжают ее вверх.

156

Положение линии перегиба лацкана вверху находят на продол­ жении плечевой линии, откладывая отрезок —кА^З = ЬЙОЙКИ — 0,5 см. Внизу положение линии перегиба лацкана определяет точка \ (точка Л), которая лежит выше верхней петли на 0,5...2 см. Точки 3 и Аб (3 и Л) соединяют прямой линией — это линия перегиба лацкана. Проводят вспомогательную прямую, одновременно касатель­ ную к горловине и параллельную линии 3\ (ЗЛ). Точка ее пере­ сечения с плечевой линией — точка Ф 5 , точка ее касания с горло­ виной — точка Ф 4 . От точки А4 вверх откладывают отрезок ТА4З1, который равен длине горловины спинки плюс 0,5 ...1см. Из точки Ф4 радиусом Ф 4 3 | проводят дугу влево и откладывают по дуге отрезок <—3,32 = 2...7 см. Чем больше величина отрезка 3j32, тем более пологая и вогнутая линия втачивания воротника и округлое оформление линии сгиба. Чем меньше величина отрезка 3j32> тем круче направление линии втачивания воротника, тем строже по форме и ближе к шее расположена линия сгиба. Через точку 32 проводят касательную линию к линии горлови­ ны. Высоту стойки откладывают по перпендикуляру к этой линии: ~>3233 = 2...3,5 см. Ширину воротника посередине откладывают по тому же перпендикуляру: -»3 2 3 4 == 7...11 см. Линию втачивания воротника проводят плавно через 3 2 , А^ Аб (Л) с тем же прогибом относительно прямой А4А6 и на том же уровне, что и на линии горловины. Линию внешнего края и кон­ цов воротника оформляют по модели. Плосколежащий воротник (рис. 8.5). Чертеж конструкции во­ ротника строят на чертежах полочки и спинки вдоль линии горло­ вины. Плечевые линии полочки и спинки со­ вмещают по вершине горловины (точки А2 и А^) и заводят друг за друга на участке прой­ мы (точки П! и П 5 ) на 0,5...3 см. Это дела­ ется, чтобы избежать слабины края ворот­ ника по спинке и образовать невысокую стойку. Плечевая и нагрудная вытачки долж­ ны быть закрыты. Для плосколежащего подкройного во­ ротника линия втачивания в горловину со­ впадает с линией горловины. Для плосколежащего воротника с невысокой стойкой линия втачивания не в полной мере со­ впадает с линией горловины спинки. От­ вод линии втачивания воротника в горло­ вину спинки на 1... 1,5 см образует стойку р и с . 8.5. Чертеж высотой 1... 1,5 см. Концы и отлет воротконструкции плосконика оформляют по модели. лежащего воротника 157

8.6. Построение чертежей конструкций капюшонов Рассмотрим особенности построения капюшонов двух типов: капюшон, плотно прилегающей к голове (рис. 8.6, а); капюшон мягкой формы, переходящий в лацканы изделия (рис. 8.6, б). Чертежи капюшонов строят на чертеже полочки. Для капюшо­ на мягкой формы строят лацкан в соответствии с моделью. Чтобы определить величину подъема средней линии капюшона, от точки А4 влево по горизонтали откладывают отрезок «-^О, равный длине горловины спинки плюс 2 см, затем из точки О вверх по вертикали откладывают отрезок ТОВ, равный 3 см, — это и есть подъем средней линии капюшона. От точки А4 влево по плечевой линии откладывают отрезок А^о, равный 1,5 см. От точки В влево по горизонтали откладывают отрезок <—ВВ0, равный 1 см, а от точки А5 вправо — отрезок —> А5А'5, также равный 1 см, — эти операции выполняют при построении чертежа конструкции капюшона, плотно прилегающего к голове. Линию втачивания такого капюшона в горловину изделия прово­ дят через точки В0, В, 3 0 , А5, А'5, плавно совмещая с линией гор­ ловины полочки. Линию втачивания в горловину капюшона мяг­ кой формы проводят через точки В, 3 0 , А5, А7. Пересечение линии втачивания в горловину с линией А4О дает точку О^ Для построения сетки капюшона из точки В вверх по вертика­ ли откладывают отрезок ТВВ) = 0,5ВГОЛ + 1,5 см — для капюшона, плотно прилегающего к голове, ТВВ[ = 0,5ВГОЛ + (3,5... По модели см) — для капюшона мягкой формы. От точки В, вправо по гори­ зонтали откладывают отрезок -^B,B2 = 0,5ВГОЛ + 2 см. Из точки В2 Bi

В3

а

В2

В,

4

"

В3

В2

б

Рис. 8.6. Чертежи конструкций капюшонов: а — капюшон, плотно прилегающий к голове; б — капюшон мягкой формы, переходящий в лацканы изделия

158

вниз по вертикали откладывают отрезок 4В 2 В 2 1 : для капюшона, плотно прилегающего к голове, 4В 2 В 21 = 3 см, для капюшона мяг­ кой формы 1В 2 В 21 = 1,5 см. Точки В 2 , и А5 (капюшон, плотно прилегающий к голове) или В21 и А7 (капюшона мягкой формы) соединяют прямой линией. Точка В3 делит отрезок В,В2 пополам: В,В3 = В 3 В 2 = 0,5В,В2. Величину отрезка В,В3 откладывают от точки В! вниз по вертика­ ли, получают точку В4. Из точек В3 и В4 проводят дуги радиусом R = B,B3 = В,В4. Пересечением двух дуг будет точка Ц. Точки В3 и В4 соединяют дугой, проведенной из точки Ц. На чертеже капюшона, плотно прилегающего к голове, от точки В4 вниз по вертикали откладывают отрезок 4-В4В41, равный 2 см, точки В3 и В2, плавно соединяют и продолжают линию соедине­ ния вправо: —>В21В22 = 3 см. Среднюю линию капюшона проводят через точки В 22 , В2,, В3, В 4 , В 4 Ь В0. На чертеже капюшона мягкой формы точки В3 и В 21 соединяют плавной линией и продолжают ее вправо: -^В 21 В 22 =1,5 см. Сред­ нюю линию капюшона проводят через точки В 22 , В 21 , В 3 , В4, В. Чтобы оформить линию переднего среза капюшона, плотно при­ легающего к голове, точки В 21 и А5 соединяют прямой линией и делят ее пополам (точка 1). Линию переднего среза проводят плавно через точки В 22 , 1, А'5. Чтобы оформить линию переднего среза капюшона мягкой формы, соединив точки В 21 и А7 прямой линией, от точки В2, вниз откладывают отрезок 4В 2 | = 0,25 В21А7, отрезок 1А7 делят пополам точкой 2, из точки 2 влево проводят перпендикуляр и на нем откладывают отрезок 2-3, равный 0,7 см. Линию переднего среза проводят плавно через точки В 22 , 1, 3, А7. Вытачку на чертеже капюшона, плотно прилегающего к голо­ ве, строят в его боковой части: средняя линия вытачки — прямая, соединяющая точки 0| и Ц; длина вытачки— отрезок 0,Ц] на прямой OiH, равный 6...7 см; раствор вытачки— <— 0 , O n = = ->O t 0 1 2 = 1 см; стороны вытачки выравнивают по более длинной стороне. Линия втачивания капюшона в горловину после построе­ ния вытачки проходит через точки В 0 , В, О м , 0 1 2 , 3 0 , А5, А'5. Вытачку на чертеже капюшона мягкой формы строят в его верх­ ней части: средняя линия вытачки — прямая, соединяющая точ­ ки В| и Ц; длина вытачки — отрезок 4-5, где точка 4 — пересече­ ние прямой В,Ц со средней линией капюшона, отрезок 4-5 = 6...

7 см; раствор вытачки — <—4-4' = —>4-4" = 2,2 см; стороны вытач­ ки — отрезки 4'-5 = 4"-5.

Глава 9 КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ С РУКАВАМИ ТИПОВЫХ ПОКРОЕВ

9 . 1 . Построение чертежей конструкций втачных рукавов Втачной рукав представляет собой деталь плечевого изделия, покрывающую руку, отвесной формы, без слабины под проймой. Линия втачивания рукава в пройму изделия по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. Ру­ кав втачивают по замкнутому контуру проймы, вершине которого соответствует конечная плечевая точка в изделии (на спинке — точ­ ка ГГ|, на полочке — точка П 5 ). Такой рукав считается классическим, так как он всегда присутствует в коллекциях модной одежды. При построении чертежа конструкции рукава главным и важ­ ным для обеспечения хорошей его посадки в изделии на фигуре и удобства, надежности в эксплуатации является нахождение соот­ ветствия размеров рукава и проймы (по ширине и глубине прой­ мы, по высоте оката и ширине рукава), поэтому построение ру­ кава выполняют после построения чертежа проймы изделия (же­ лательно проверить в примерке). Чертеж основы конструкции втачного рукава строят в соответ­ ствии с измерениями руки, прибавками к измерениям и парамет­ рами проймы чертежа основы конструкции плечевого изделия. Размерные признаки: Д р , О п , О з а п . Прибавки: П о п , П о з а п . Допол­ нительными исходными данными для построения чертежа осно­ вы втачного рукава являются длина и глубина проймы, высота оката рукава и ширина рукава под проймой и внизу, прибавка на посадку оката по пройме. Длину проймы Д п р (периметр) определяют измерением участ­ ков пройм на чертежах основ конструкций спинки (от точки П\ до точки Г2) и полочки (от точки П5 до точки Г 2 ). Измерение производят гибкой металлической линейкой, поставленной на ребро, через точки Yl[, П 3 , 1, Г2 (Г2) на чертеже спинки и через точки Г2, 2, П 6 , П5 на чертеже полочки: >Дпр

—

Апрс т" Mnprv

Для определения глубины проймы из точки П^ на чертеже спин­ ки и из точки П 5 на чертеже полочки опускают перпендикуля160

ры к линии глубины проймы (рис. 9.1). Пересечение перпенди­ куляра из точки П, с линией глу­ бины проймы — точка О^. Дли­ ну отрезка П | 0 , измеряют. Пе­ ресечение перпендикуляра из точки П 5 с л и н и е й глубины проймы— точка О" Длину от­ резка П5ОУ измеряют. Среднее значение суммы отрезков: П{0^ и П 5 0 ' | ' — глубина проймы

оо, = о,5(п;о; + п 5 о , 1 ').

Если чертеж проймы изделия Рис. 9.1. Определение глубины построен на совместном черте­ проймы же конструкции полочки и спинки, глубину проймы опре­ деляют другим способом. Точки П\ и П 5 соединяют прямой ли­ нией. Отрезок П,П 5 делят пополам точкой О: П | 0 = ОП 5 Из точ­ ки О опускают перпендикуляр к линии глубины проймы. Пере­ сечение перпендикуляра с линией глубины проймы— точка О, Отрезок ОО, — глубина проймы изделия, или вертикальный ди­ аметр незамкнутого контура проймы. Длину отрезка 0 0 [ измеря­ ют. Высота оката рукава (рис. 9.2) 0 2 0 , соответствует разнице между глубиной проймы и величиной отрезка 0 0 2 , учитывающе­ го развитие дельтовидной мышцы руки: 0 2 0 , = OOi - 0 0 2 . Вели­ чина отрезка 0 0 2 может составлять: 2,5 см — для фигур с О г1П = 84...92 см; 2 см — для фигур с 0 Г | П = 96... 104 см; 1,5 см — для фигур с О г | И = 108... 116 см; 1 см — для фигур с О г Ш = 120 см и более. Для определения ширины рукава под проймой в готовом виде применяют следующую расчетную формулу, обеспечивающую наиболее точное сопряжение рукава с проймой изделия: Ш р . р а с ч =0,5[1,25(Д п р + П п о с ) - 1,6 0 2 0 , - 1,8 см], где Ш „ с , r iC4 — ширина рукава под проймой в готовом виде расчет­ ная; Д п р — длина проймы; П п о с — прибавка на посадку рукава по окату; 0 2 0 | — высота оката рукава. Величину П г ю с получают по формуле П п о с = Д п р Н, где Н — норма посадки рукава на 1 см длины проймы без сборок и скла­ док по окату, зависит от вида ткани. Чем тоньше ткань, тем мень­ ше Н. Если шов втачивания рукава в пройму разутюживают или заутюживают в сторону проймы, Н уменьшают наполовину.

161

Расчет Ш р р а с ч позволяет получить ширину рукава под проймой, обеспе­ чивающую достаточно точное соотно­ шение оката рукава по длине и высо­ те и проймы изделия по длине, ши­ рине и глубине. Расчетная ширина ру­ кава не всегда соответствует желаемой ширине рукава. Ширина рукава под проймой же­ лаемая Ш р ж е л зависит от обхвата пле­ ча и прибавки к обхвату плеча, дик­ туемой модой. Ширину рукава под проймой желаемую определяют по формуле Ш р ж е л = О п + П о п , или Ш р ж е л = = 0,5(Оп + П о п ). Если расчетная ширина рукава не совпадает с желаемой, при построении чертежа основы конструкции рукава используют величину Ш р ж е л , но в чер­ теж конструкции плечевого изделия вносят изменения по ширине проймы. Ширину проймы увеличивают на величину 0,4(Ш р . ж е л Шр.расч). если Ш р ж е л больше Ш р р а с ч , или уменьша­ ют на величину 0,4(Ш р . расч - Ш р ж е л ) , если Ш р р а с м меньше Ш р ж е л Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки и полочки, переме­ Рис. 9.2. Чертеж основы щая боковые линии спинки и полоч­ конструкции втачного ки. Дополнительное расширение прой­ рукава мы — сверх того, что позволяет при­ бавка на свободное облегание на уров­ не обхвата груди, — производят за счет ластовицеобразного офор­ мления боковых линий спинки и полочки. Ширину рукава внизу в готовом виде рассчитывают по формуле Построение чертежа основы конструкции втачного рукава (см. рис. 9.2) начинают из точки От, полученной на пересечении двух взаимно перпендикулярных прямых. Вверх по перпендикуляру от­ кладывают отрезок Т О | 0 2 — это высота оката рукава. Через точку 0 2 проводят горизонталь. На горизонтали, проведенной через точку О ь вправо и влево откладывают отрезки —>Ох\*п и «—0[РЛ, равные половине ширины рукава: -^0]Р П = <-0,Р л = 0,5 Ш р . Из точек Р п и Р л восстанавлива­ ют перпендикуляры до пересечения с горизонталью, проведен­ ной через точку 0 2 , в точках 0 3 и 0 4 .

Расчет Ш р р а с ч позволяет получить ширину рукава под проймой, обеспе­ чивающую достаточно точное соотно­ шение оката рукава по длине и высо­ те и проймы изделия по длине, ши­ рине и глубине. Расчетная ширина ру­ кава не всегда соответствует желаемой ширине рукава. Ширина рукава под проймой же­ лаемая Ш р ж е л зависит от обхвата пле­ ча и прибавки к обхвату плеча, дик­ туемой модой. Ширину рукава под проймой желаемую определяют по формуле Ш р ж е л = О + П о п , или Ш р ж е л • = 0,5(Оп + П о п ). Если расчетная ширина рукава не совпадает с желаемой, при построении чертежа основы конструкции рукава используют величину Ш р ж е л , но в чер­ теж конструкции плечевого изделия вносят изменения по ширине проймы. Ширину проймы увеличивают на ве­ личину 0 , 4 ( Ш р ж е л - Ш р р а с ч ) , если Ш р ж е л больше Ш р р а с ч , или уменьша­ ют на величину 0,4(Ш р р а с ч - Ш р ж е л ) , если Ш р р а с ч меньше Ш р ж е л Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки и полочки, переме­ Рис. 9.2. Чертеж основы щая боковые линии спинки и полоч­ конструкции втачного ки. Дополнительное расширение прой­ рукава мы — сверх того, что позволяет при­ бавка на свободное облегание на уров­ не обхвата груди, — производят за счет ластовицеобразного офор­ мления боковых линий спинки и полочки. Ширину рукава внизу в готовом виде рассчитывают по формуле Шрвн=0,5(Озап + П Построение чертежа основы конструкции втачного рукава (см. рис. 9.2) начинают из точки Оь полученной на пересечении двух взаимно перпендикулярных прямых. Вверх по перпендикуляру от­ кладывают отрезок ТО,0 2 — это высота оката рукава. Через точку 0 2 проводят горизонталь. На горизонтали, проведенной через точку О ь вправо и влево откладывают отрезки —Ю,РП и <-0[Р л , равные половине ширины рукава: -^0,Р П = <-0]Р л - 0,5 Ш р . Из точек Р п и Р л восстанавлива­ ют перпендикуляры до пересечения с горизонталью, проведен­ ной через точку 0 2 , в точках 0 3 и 0 4 .

162

Прямую О э Р п продолжают вниз и на ней откладывают отрезок 40 3 М = Др + П п н - 0,5 скоса рукава, где П п н — толщина плечевой накладки. Из точки М влево проводят горизонталь, на которой от­ кладывают отрезок <-ММ ь равный ширине рукава внизу. Если стро­ ят рукав с умеренным заужением книзу, ширина рукава внизу со­ ставляет 5...7,5 см. Величина скоса низа рукава i M , M 2 = 1,5...

2,5 см. Большую величину скоса рукава берут для более широких рукавов. Соединив точки М и М 2 , получают линию низа рукава. Прямой линией соединяют точки Р л и М 2 . Уровень линии лок­ тя определяет точка Л отрезка 0 3 Л = 0,5О3М + 3 см. Из точки Л влево проводят горизонталь до пересечения с линией Р Л М 2 в точ­ ке Л 2 . ЛЛ 2 — линия локтя. Линия переднего переката рукава на уровне линии локтя имеет прогиб ЛЛ |, равный 0,5... 1 см. В изделиях из тканей, плохо подда­ ющихся ВТО, прогиб переднего переката сокращают на 0,5 см. Линию переднего переката рукава проводят плавно через точки Р п , Л„ М. Линия локтевого переката рукава на уровне линии локтя имеет выступание Л 2 Л 3 , равное 0,5... 1,5 см. Линию локтевого переката проводят плавно через точки Р л , Л 3 , М 2 . От точки Рп вверх откладывают отрезок ТР П 1, равный отрезку Г 4 П 6 на чертеже проймы полочки, от точки Рл — отрезок ТР Л Р 3 , равный отрезку Г]П 3 на чертеже проймы спинки. На уровне точек 1 и Р3 может быть либо расширение оката рукава —»1-Г и <-Р 3 Р 3 , равное 0,5 см (для фигур с сильно развитой дельтовидной мышцей и для рукавов с наполненной головкой расширение увеличивают до 1 см), либо уменьшение ширины оката рукава <-1-1" и —>Р3Р3, равное 0,5 см (для рукавов со сглаженной головкой уменьшение сводят к 0). От точки Рп влево откладывают отрезок <— РПГ2 = 0,5Г|Г4 + 1-1" + + 0,3...0,7 см, где Г]Г4 с чертежа проймы спинки и полочки. Проводят биссектрису угла 1РПГ2, на которой откладывают от­ резок ^РпБ = Г42 + 1-1" + 0...0,5 см, где Г42 с чертежа проймы полочки. Точки Р" и Г2 соединяют прямой линией и на ней нахо­ дят точку 4: Г24 = Р"4 = 0,5 Г 2 Р". Из точки 4 опускают перпендику­ ляр к линии Р'3Т2 и откладывают на нем отрезок 4-5, равный 1...

2 см. Линию нижней части оката рукава проводят плавно через точки Р", 5, Г2, 8, 1". Отрезок 0 2 0 4 делят пополам точкой 0 6 . Точки 0 6 и Р 3 соединя­ ют прямой линией. На биссектрисе угла 0 2 0 6 Р 3 откладывают отре­ зок \|О б З = 1...2 см. От точки 02 вправо откладывают отрезок ->0 2 0 5 = 0,5О2О3 + 2 см. Точки 0 5 и Г соединяют прямой линией. На биссектрисе угла 0 2 0 5 Г откладывают отрезок i/0 5 2 = 2...

2,5 см. Линию верхней части оката рукава проводят плавно через точки Р 3 , 3, 0 2 , 2, Г, она не должна выходить за пределы участ­ ка, ограниченного отрезками 0 5 Г и 0 6 Р 3 .

163

Чертеж конструкции однотонного втачного рукава (рис. 9.3) строят на чертеже основы. Положение шва определяется внешним видом модели. Шов располагают либо посередине линии ширины рукава под проймой с вершиной в точке О,, либо смещают на 1 ...2 см в сторону переднего переката, тогда вершина шва совме­ щается с точкой Г2. Чтобы построить линию шва в нижней части рукава, отрезок Л|Л 3 делят пополам точкой Л 2 ) , если вершина шва находится в точ­ ке О ь или точку Л 2 1 смещают в сторону переднего переката: Л1Л21 = 0,5Л!Л 3 - 0,Г 2 . На линии низа рукава отрезок ММ 2 делят пополам точкой М j ( или точку М,, смещают в сторону переднего переката: ММ,, = 0,5 ММ 2 - 0[Г 2 . Линию нижнего шва проводят через точки О, (Г 2 ), Л 2 Ь М п плавной вогнутой линией. Развертку передней части рукава выполняют на горизонталях, проведенных из точек Р п , Л ь М п вправо. На горизонтали из точ­ ки Рп откладывают отрезок Р п р! = Р п О,(Г 2 ), на горизонтали из о4

о6

Q?

os

о3

Рис. 9.3. Чертеж конструкции одношовного втачного рукава 164

точки Л, — отрезок Л,Л 22 = Л]Л 2 |, на горизонтали из точки М' (точка пересечения горизонтали из точки М п и продолжения пря­ мой 0 3 М) — отрезок М'М 3 | = М'М П . Точки М и М 3 1 соединяют плавной вогнутой линией. Линию переднего среза рукава прово­ дят плавно через точки Р ь Л 2 2 , М 3 ] . Достраивают линию оката передней части рукава: из точки Рп проводят перпендикуляр к линии Р^ и на нем откладывают отре­ зок Р п Рц = P n Ph на биссектрисе угла lPnPj откладывают отрезок Р п 8' = Рп8; точки Г, 8', Р,, соединяют плавной вогнутой линией. Аналогичным образом делают развертку локтевой части рукава вокруг линии локтевого переката: на горизонтали из точки Рл вле­ во откладывают отрезок Р Л Р 2 = Р л О|(Г 2 ), на горизонтали из точки Л3 — отрезок Л 3 Л 4 ] = Л 3 Л 2 1 , на перпендикуляре из точки М2 к ли­ нии Л 3 М 2 — отрезок М 2 М 4 = = M 2 Mi,. Линию локтевого сре­ за рукава проводят через точ­ ки Р 2 , Л 4 1 , М 4 , соединяя их прямыми линиями. Достраивают линию оката локтевой части рукава: на пер­ пендикуляре из точки Рл к ли­ нии РЛЛ3 откладывают отрезок P„P?i = ЄР2 ; точки Р ? , и Р, со­ единяют прямой линией и де­ лят ее пополам точкой 6; из точки 6 опускают перпендику­ ляр к линии Р 2 1 Р 3 и отклады­ вают на нем отрезок 6-7, рав­ ный 0,5... 1,5 см; точки Р3, 7, P2i соединяют плавной вогну­ той линией. Для построения локтевой вытачки из точки Л 3 влево проводят перпендикуляр к ли­ нии Л 3 М 2 . Пересечением пер­ пендикуляра с линией локте­ вого среза рукава будет точка Л 42 . Стороны вытачки вырав­ нивают по отрезку Л 3 Л 4 1 = = Л 3 Л^. Конец вытачки не дол­ м3 жен доходить до линии локте­ М 1 вого переката на 1... 2 см. Сто­ роны вытачки: Л 4 1 Л 5 и Л 4 1 Л 5 . Чертеж конструкции двух- Рис. 9.4. Чертеж конструкции двухшовного втачного рукава с верх­ шовного рукава с верхней и ниж­ ней и нижней частями (рис. 9.4) ней частями 3

165

строят на чертеже основы конструкции втачного рукава. Чтобы передний и локтевой швы не были видны, их располагают на не­ котором расстоянии от линий переднего и локтевого перекатов к центру нижней части рукава. Расстояние от линии переката до линии шва называется шири­ ной переката. Ширина переднего переката может составлять 2,5...4см, ширина локтевого переката— 1...6 см. Для построения линии переднего шва нижней и верхней частей рукава от точки Рп влево откладывают отрезок ^ Р П Р 5 , от точки М по прямой ММ 2 — отрезок <—ММ5, от точки Л, — отрезок <—Л,Л5. Точки Р 5 , Л5 и М5 соединяют, линию шва продолжают вверх до пересечения с линией оката рукава — точка Р 5 1 . Линию локтевого шва нижней и верхней частей рукава строят аналогично: -^Р Л Р 4 , -н>М2М6, —>Л3Л6, линию шва продолжают вверх до пересечения с линий оката рукава— точка Р 4 ) . Линия оката Q4

Р 6 Q22Q2O21

Os

03

Рис. 9.5. Чертеж конструкции втачного рукава с линией верхнего шва посередине 166

нижней части рукава проходит через точки Р 4 Ь 5, Г2, Р 5 ь линия низа — М 6 , М 5 . Развертка передней части рукава: ->PnPi = P n Ps, -^Л,Л4 = Л,Л5, ->ММ31 = ММ 5 ; ТР,Р,, = Р П Р 5 Ь Р п 8' = Р п 8. Линию оката передней части рукава проводят плавной вогнутой линией через точки Г, 8', Р „ . Развертка локтевой части рукава: <— Р Л Р 2 = РлР<ь <—Л3Л7 = Л 3 Л 6 , ^М2М4 = М 2 М 6 ;ТР 2 Р 2i = ?4Р41- Линию оката локтевой части рукава проводят плавной вогнутой линией через точки Р 3 , Р 2 |. Линия оката верхней части рукава проходит через точки Р 2 Ь Р3, 3, 0 2 , 2, Г, 8', Р и , линия низа— М 4 , М 2 , М 6 , М 5 , М, М 3 1 . Чертеж конструкции втачного рукава с линией верхнего шва посередине (рис. 9.5) строят по схеме построения чертежа кон­ струкции одношовного рукава, увеличив на 0,5...0,7 см высоту оката: ТО,0 2 = В ок + (0,5...0,7 см).

04

о6

о2

о5

о3

Рис. 9.6. Чертеж одношовного втачного рукава большого объема без лок­ тевой вытачки 167

Чтобы построить вытачку по окату, от точки 02 вправо и вле­ во откладывают отрезки -н>0202, и <—02022, равные половине ра­ створа вытачки: 0 2 0 2 i = 0 2 0 2 2 = 1,25...2,25 см (при наличии плечевой накладки). Для оформления линий верхнего шва (передней и локтевой час­ тей рукава) от точки О, вправо и влево откладывают отрезки - Ю , 0 1 2 и <г-0,0ц, равные 0...2 см (большая величина— для вы­ пуклой формы рукава, меньшая — для плоской формы). Линию верхнего шва передней части рукава оформляют через точки 0 2 1 , Оц, М,, плавной выпуклой линией, линию верхнего шва локте­ вой части рукава — через точки 0 2 2 , 0, 2 , М,, линией той же кон­ фигурации. Чертеж конструкции однотонного втачного рукава большого объема без локтевой вытачки (рис. 9.6) в верхней своей части — оформление линии оката — идентичен чертежу конструкции одношовного втачного рукава, но в остальном имеет особенности. Длину рукава откладывают по линии 0 2 М,,, а для получения напуска прибавляют еще 1 ...6 см. Через точку М,, проводят гори­ зонталь, на которой вправо и влево откладывают ширину рукава внизу: —>М,,М3 = <— М,,М 4 = 0,5Ш р а н . Если строят рукав с умерен­ ным заужением книзу, ->М,,М 3 = ^ М , , М 4 = 0,5(Ш р ж е л в готовом виде - 5...7,5 см). Отрезки М,,М 3 и М,,М 4 делят пополам соответственно точка­ ми М и М 2 . Из точки М оформляют прогиб вверх, из точки М2 — вниз. Оба прогиба составляют по 0,5... 1 см. Линию низа рукава оформляют вогнуто-выпуклой линией через точки М 3 , М', М,,, М2, М 4 . Переднюю линию рукава ( Р И М 3 ) и локтевую линию рукава (Р 2 1 М 4 ) оформляют выпуклыми в верхней части и вогнутыми в нижней части с равными прогибами 0,5... 1 см.

9.2. Построение чертежа конструкции плечевого изделия с рукавами рубашечного покроя Одежда с рукавами рубашечного покроя отличается увели­ ченной шириной на уровне обхвата груди; удлиненной и сме­ щенной в сторону полочки линией плеча; зависимостью шири­ ны рукава от длины проймы и высоты оката — от угла наклона рукава к линии плеча. Чем больше углубление проймы, тем мень­ ше высота оката и шире рукав на уровне глубины проймы изде­ лия. Изделия с рукавами рубашечного покроя могут иметь четкие формы и рукава, приближенные к втачным (характерны расши­ ренное и спрямленное плечо или плечо естественной длины, ру168

A3iA3

б Рис. 9.7. Чертеж конструкции изделия с углубленной проймой: a — изделие с углубленной овальной проймой; б — изделие с углубленной пря­

моугольной проймой

169

кав с небольшой объемностью под проймой), или очень мягкие формы и отличаться большой объемностью рукава (характерны удлиненное, спускающееся плечо, значительное углубление прой­ мы; чем шире рукав, тем меньше высота оката). Во всех видах изделий с углубленной проймой ширина рукава под проймой зависит от длины проймы и высоты оката. Становая часть изделия с углубленной проймой может быть умеренного, большого или очень большого объема, округлой, подчеркивающей верхнюю часть фигуры формы или уплощенной, скрадывающей фигуру формы. Пройма может иметь овальное, клиновидное, щелевидное и прямоугольное (квадратное) оформление. Чертеж конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя разрабатывают на основе чертежа конструкции плечевого изделия с втачными рукавами, т.е. построение чертежа конструкции пле­ чевого изделия с углубленной проймой аналогично построению чертежа основы конструкции плечевого изделия с втачными ру­ кавами. Однако доработка чертежа с учетом покроя требует внесе­ ния необходимых дополнений и изменений. Перед построением чертежа выбирают исходные данные с уче­ том отличительных особенностей изделия с рукавами рубашечно­ го покроя. Прибавка по груди П г : для легкого платья — больше 5 см, для верхней одежды — больше 7 см. При расчете и построе­ нии чертежа основы изделия прибавка на свободу проймы по глу­ бине П с п р должна быть минимальной — 2...2,5 см. При построении чертежа конструкции спинки и полочки из­ делия с углубленной проймой овальной формы (рис. 9.7, а) допол­ нительно: вершину боковой линии располагают посередине ширины прой­ мы: Г,Г2 = Г2Г4 = 0,5Г,Г4; на чертеже спинки: плечевую вытачку переводят в горловину или в вершину плечевой линии (точка А 2 ), для изделия увеличен­ ного объема вытачку не строят, заменяя сокращенной посадкой (до 1 см); линию плеча А 2 П! удлиняют— П ^ ц = 1...8 см (чем больше П г , тем больше величина удлинения); плечевую линию переводят в сторону полочки на 1...2 см по перпендикулярам от линии А 2 П П (чем больше сутулость фигуры, тем больше величина отрезков А2А2 и П П П П ) ; углубляют пройму— ^Г,Г П = 1Г 2 Г 2 = = 2... 10 см (углубление может быть и до уровня линии талии); расширение в области точки П3 может составлять: -^П 3 П 3 1 = 0 см (линия плеча сокращена), ->П3П31 = П,Пц + 0,5... 1,5 см (спрям­ ленная пройма), ->П3П31 = П1П.Ц - 0,5...3,5 см (выпуклая прой­ ма); величину расширения по боковой линии вычисляют по фор­ муле -^Г 2 Г 2 | = 0,25(П3П31 + П 6 П 6 , с чертежа полочки), точки Г21 и Т 2 соединяют плавной вогнутой линией; величину отрезка Г И Г , отложенного на биссектрисе угла П3Г] х Г2\, вычисляют по форму­ ле Г,,Г = 0,2 ГИГ41 + П 3 П 3 1 + 0,1 Г ^ ц + 0...0,5 см; линию проймы 170

спинки проводят через точки П{ ь П 3 ь Г, Г21 плавной вогнутой линией; на чертеже полочки: линию плеча А 9 П 5 удлиняют на величину удлинения линии плеча спинки— П5П51 = Г^Пц; плечевую ли­ нию переводят по перпендикулярам от линии А9П51 в сторону полочки — iAgAg = П51ГГ51 = П и П ' и ; поскольку в результате пере­ вода плечевой линии раствор нагрудной вытачки уменьшился, из точки А4 на линии горловины делают засечку циркулем радиусом R = А9А9 = А^А^, прямые Г7А9 и Г7А^ — стороны нагрудной вытач­ ки, переведенной на линию горловину; пройму углубляют на та­ кую же величину, что и на спинке, — Хг4Г41 - Г2Г2 = Г^ТП:; расши­ рение на уровне точки П6 может составлять: <—П6П61 = —>П3П31 (пройма спереди и сзади близка по форме), <-П 6 П 61 = П3П31 + + 0,5... 1 см (пройма более спрямлена), <-П6П6, = П 3 П 3 1 -0,5... 1,5 см (пройма более вогнута), ^-П 6 П 6 , = 0 см (линия плеча сокращена); величина расширения по боковой линии <-Г2Г22 та же, что и на спинке, точки Г22 и Т2 соединяют плавной вогнутой линией; ве­ личину отрезка r 4 i2', отложенного на биссектрисе угла П6Г41Г22, вычисляют по формуле Г 4! 2' = 0,2Г,,Г4, + П 6 П 6 , + 0,1Г4Г41 + 0... 1 см; линию проймы полочки проводят через точки Щи П 6 Ь 2', Г22 плавной вогнутой линией. При построении чертежа конструкции спинки и полочки из­ делия с углубленной прямоугольной проймой (рис. 9.7, б) дополни­ тельно: вершину боковой линии располагают посередине ширины прой­ мы: Г,Г2 = Г2Г4 = 0,51^1^; на чертеже спинки: удлиняют линию плеча A2IIi на 1...3 см или сокращают на 1...2 см (зависит от внешнего вида модели); плечевую линию переводят в сторону полочки; после углубления проймы на 0...8 см делают отвод проймы >ГИГ[, = 0,5... 1 см; линию проймы оформляют через точки U\h П 3 1 , Г'и плавной вог­ нутой линией; на чертеже полочки: после углубления проймы делают отвод проймы— <— Г41Г41 = 0,5... 1 см; линию проймы проводят через точки П51, П 6 1 , Г4, плавной вогнутой линией. Чтобы построить чертеж конструкции рукава рубашечного по­ кроя, определяют длину проймы изделия: измеряют длину проймы спинки и длину проймы полочки с по­ мощью сантиметровой ленты или гибкой металлической линей­ ки, выкладывая ее по периметру проймы; находят сумму длины проймы спинки Д п р с и длины проймы полочки Дпрп' Для изделия с углубленной овальной проймой Д п р = = ПпП31Г2, + П51Пб12Т22, для изделия с углубленной прямоуголь­ ной проймой Д п р = ПпПз^п + n;,Tl 6l r 4 V Второй необходимый параметр для построения чертежа кон­ струкции рукава рубашечного покроя — высоту оката — опреде171

ляют графически на чертеже спинки. Высота оката зависит от угла наклона рукава относительно линии плеча, формы и длины прой­ мы. Если угол наклона равен 45°, рукав по внешнему виду и ши­ рине приближается к форме втачного рукава. Чем больше угол наклона, тем меньше свобода движения рук, и наоборот, чем меньше угол наклона, тем большую свободу движения рук он обеспечивает. Однако при минимальном значении угла наклона возникает некоторая мешковатость в верхней части рукава под проймой. Высоту оката определяют двумя способами: с п о с о б 1 (рис. 9.8, а): линию плеча продолжают вправо на 20... 25 см — получают точку П 1 2 ; из точки Пи под углом к линии П И П 1 2 достраивают линию П П П 1 3 ; из точки Гц клинии П П П 1 3 проводят перпендикуляр — получают точку О,; длину отрезка П п О( измеряют, это и есть высота оката; чем больше угол наклона П 1 2 ПпП|з, тем больше высота оката; с п о с о б 2 (рис. 9.8, б): из точки П п вниз проводят вертикаль; вправо от вертикали из точки Пп под углом, выбранным в соот­ ветствии с внешним видом модели (60... 75° для рукавов мягкой формы, 50... 60° для рукавов средней мягкости, 40... 50° для рука­ вов, близких по форме к втачным), проводят линию наклона (на­ правления) рукава; из точки П п вниз по вертикали откладывают отрезок П п Пз1, равный четвертой части длины проймы; через точку Пз1 проводят перпендикуляр к линии наклона рукава — получают точку O'I; вниз по перпендикуляру от точки Пз, откладывают от­ резок Пз,Р = Пз|0',; через точку Р проводят линию, параллельную линии наклона рукава; на этой линии из точки П3] радиусом R = = 0,25Дпр = П и Пз1 делают засечку — получают точку Р 2 ; из точки

Рис. 9.8. Способы определения оката рукава: а — способ 1; б — способ 2

172

Рис. 9.9. Чертеж конструкции рукава рубашечного покроя для изделия с углубленной проймой: а — для изделия с углубленной овальной проймой; б — для изделия с углуб­ ленной прямоугольной проймой Р2 проводят перпендикуляр к линии наклона рукава до пересече­ ния в точке Оь отрезок П^О, измеряют— это высота оката (для рукавов мягких форм В ок = n u O , + Раствор плечевой вытачки). Построение чертежа конструкции рукава рубашечного покроя для изделия с углубленной овальной проймой (рис. 9.9, а) начина­ ют из точки О ь обозначающей пересечение двух взаимно перпен­ дикулярных прямых, отложив вверх высоту оката — отрезок Т О ^ = Вок + 0... 1 см (зависит от наполненности оката). На горизонтали, проведенной через точку О ь вправо от точки О, делают засечку радиусом R| = Д п р п + 0,5ППОС - 0... 1 см (поправ­ ка на кривизну участка оката), влево от точки О, — засечку ради­ усом R2 = Д п р с + 0,5ППОС+ 0... 1 см. Отрезок Р,Р 2 — ширина рукава под проймой. Отрезок 0 , Р | делят пополам точкой Р п , определяющей поло­ жение переднего переката рукава; отрезок 0 | Р 2 делят пополам точ­ кой Р л , определяющей положение локтевого переката рукава. На перпендикуляре, восстановленном из точки Р п , откладыва­ ют отрезок ТРП1 = 0,5OiO2 (ТРП1 = 0,5О,О2 + 0,5... 1 см, если высо­ та оката больше 10 см). На перпендикуляре, восстановленном из точки Р л , откладывают отрезок ТР Л Р 3 = Р п 1 + 0,5... 1 см. Точки Р 2 , Р 3 , 0 2 , 1, Р) соединяют прямыми линиями. Находят вспомогательные точки: точка 6 — посередине отрез­ ка Р 2 Рз, точка 3 — посередине отрезка Р 3 0 2 , точка 2 — посереди­ не отрезка 0 2 1 , точка 4 — посередине отрезка IP]. Отрезок Т2-2', отложенный на перпендикуляре, восстановленном из точки 2 к ли­ нии 0 2 1 , равен 0,5...2 см; отрезок ТЗ-3', отложенный на перпен­ дикуляре, восстановленном из точки 3 к линии 0 2 Р 3 , равен 0,5...

173

1,5 см; отрезок 14-5, отложенный на перпендикуляре, опущен­ ном из точки 4 к линии IP], равен 0,5... 1,5 см; отрезок 16-7, от­ ложенный на перпендикуляре, опущенном из точки 6 к линии Р 3 Р 2 , равен половине отрезка 4-5. Линию оката рукава проводят через точки Р 2 , 7, Р 3 , 3', 0 2 , 2', 1, 5, Р, плавной вогнуто-выпуклой линией. При переводе плечевого шва в сторону полочки от точки 0 2 вправо по окату откладывают отрезок - > 0 2 0 2 1 = ПцПп(П 5 |П5]), 0 2 1 — конт­ рольная точка. От точки 0 2 вниз проводят вертикаль, на которой откладыва­ ют длину рукава с учетом удлинения (сокращения) линии плеча: 10 2 М = Д р ± П | П И + П т . Через точку М проводят горизонталь, на которой вправо и влево от точки М откладывают по половине ширины рукава внизу: -»ММ 1 = 0,5 (О з а п + 0 о з а п ). Точки Р| и М ь Р 2 и М2 соединяют прямыми линиями. Для оформления линии низа рукава отрезки ММ] и ММ 2 делят пополам точками 9 и 8. Прогибы по линии низа Т9-9' на перпендикуляре, восстанов­ ленном из точки 9, Т8-8' на перпендикуляре, опущенном из точ­ ки 8, составляют 1... 1,5 см. Точки М 2 , 8', М, 9', М, соединяют плавной выпукло-вогнутой линией. Если передняя и локтевая линии рукава оформлены вогну­ тыми линиями, то от точки Р2 вправо и от точки Р] влево от­ кладывают по 2...5 с м — находят вспомогательные точки Р 2 и P'l, которые соединяют сточками М 2 и М, соответственно прямыми линиями. Прогибы проводят из точек Р 2 и Р|, касаясь линий Р 2 М 2 и PIM ]. Конфигурация прогибов должна быть оди­ наковой. Чертеж рукава рубашечного покроя для изделия с углублен­ ной прямоугольной проймой (рис. 9.9, б) строят аналогично. Осо­ бенностью конструкции такого рукава являются ластовицы и соизмерение длины оката и ширины рукава под проймой с вер­ тикальными участками пройм: П ^ Г ц на спинке и П ^ Г ' ^ на полочке. Для построения ластовиц из точек Р2 и Р, опускают перпенди­ куляры к линии Р 2 Р|, на которых делают засечки радиусом R] = = 0,5(ГИГ2, + Г4']Г22), т.е. равным половине ширины проймы, — на­ ходят точки Р2] и Р|]. Дуги продолжают влево и вправо и на них радиусом R2 = = 2...6 см делают засечки. Пересечением двух дуг будут точки Р 2 2 и Р, 2 . Чем больше величина uP 2 i и Р 2 2 и и Р и Р ] 2 , тем большую сво­ боду движения рук обеспечит рукав такого покроя. Точки Р2 и Р 2 2 , Pi и Р ) 2 соединяют прямыми линиями. Переднюю линию рукава проводят через точки Р 1 2 , М ь локтевую линию рукава— через точки Р 2 2 , М2 плавными вогнутыми линиями. Конфигурация их должна быть одинаковой.

174

ч

9.3. Построение чертежа конструкции изделия с цельнокроеными рукавами Рукава, выкроенные вместе с полочкой и спинкой, без шва по предполагаемой линии проймы, называются цельнокроеными. В за­ висимости от членения изделия на составные части различают рука­ ва бесшовные, перелина (рис. 9.10, а), одношовные (рис. 9.10, б), двухшовные (рис. 9.10, в), многошовные без ластовицы и с ласто­ вицей (рис. 9.10, г), с ластовицей, переходящей в нижнюю часть рукава (рис. 9.10, д) или в бочок (рис. 9.10, ё). Ластовица — четырехугольной формы вставка, которая может быть выкроена вместе с нижней частью рукава или с бочком изде­ лия. Рукава данного покроя отличаются разнообразием объемных форм — от очень маленьких и отвесных, без слабины под прой­ мой, до больших и мягких. Изделия с отвесными рукавами при­ ближаются по форме к изделиям с втачными рукавами, в них для свободы движения рук проектируют ластовицу. Объемы рукавов зависят от выбранного угла наклона верхней линии рукава к линии плеча (рис. 9.11), конфигурации и модель­ ных особенностей верхней и нижней линий рукава, глубины прой­ мы изделия, ширины рукава под проймой. Чем меньше угол на­ клона рукава относительно линии плеча, тем больше слабина в об-

Рис. 9.10. Изделия с цельнокроеными рукавами: а — перелина; б — с одношовными рукавами; в — с двухшовными рукавами; г — с многошовными рукавами с ластовицей; д — с рукавами с ластовицей, переходя­ щей в нижнюю часть рукава; е — с рукавами с ластовицей, переходящей в бочок 175

ласти проймы, объем в плечевой части изделия, тем более мяг­ кая форма рукава. Чем больше угол наклона рукава относитель­ но линии плеча, тем более чет­ кая и строгая форма рукава в пле­ чевой части изделия и на участ­ ке проймы, тем больше сокра­ щается ширина рукава под проймой (при определенном значе-

„ ,л _ _ Рис. 9.11. Зависимость объема рука- н ш м о ж е т б ы т ь н е д ва от угла наклона его верхней лич тимо нии к линии плеча -. мала), ' _ Для расширения рукава в об­ ласти плеча можно углубить пройму, но в готовом изделии это может привести к ограниче­ нию движения рук, поэтому в конструкцию такой модели на уровне нижнего участка проймы вводят подрезы в сочетании с ластови­ цами. В этом случае рукав по внешнему виду напоминает класси­ ческий втачной рукав. Конструирование плечевого изделия с цельнокроеными рука­ вами аналогично конструированию основы плечевого изделия с втачными рукавами, но требует внесения некоторых дополне­ ний и изменений. Становая часть изделия такого покроя может иметь округлую форму, подчеркивающую формы верхней части фигуры, или быть уплощенной, скрадывающей формы фигуры. Исходные данные включают размерные признаки и прибавки к ним в соответствии с видом изделия и его силуэтной формой. Прибавки подбирают в соответствии с видом и силуэтом изделия с втачными рукавами, затем вносят изменения в величины при­ бавок для изделия выбранного покроя: прибавку к обхвату груди Пг увеличивают дополнительно на 2...3 см; прибавку к обхвату груди П г , равную 2...3 см, равномерно распределяют между при­ бавками к ширине спинки П ш с , к ширине полочки П ш п и к шири­ не проймы П ш п р ; прибавку на свободу проймы П с п р по глубине увеличивают на 0,5... I см; прибавку к обхвату плеча П о п увеличи­ вают на 2...3 см. При выборе прибавок и построении чертежа конструкции из­ делия с цельнокроеными рукавами необходимо стремиться к то­ му, чтобы прибавка на свободу проймы по глубине не превышала 4 см, так как при большей величине этой прибавки углы подрезов проймы и ластовиц будут заметны со стороны полочки и спинки, рукав на уровне глубины проймы будет слишком широким. Если П с п р больше 4 см, одновременно увеличивают прибавки П г и П о п и уменьшают растворы плечевой и нагрудной вытачек. В этом слу­ чае объем изделия будет увеличен, что приведет к изменению внешней формы изделия в сравнении с классической.

176

Рис. 9.12. Чертеж конструкции изделия с цельно­ кроеными рукавами и ромбовидной ластовицей: а — спинка с задней частью рукава и полочка с пере­ дней частью рукава; б — ластовица При предварительном расчете чертежа плечевого изделия с цельнокроеными рукавами и ромбовидной ластовицей дополни­ тельную прибавку к Пг равномерно распределяют между прибав­ ками к ширине полочки, спинки и проймы. Среднюю линию 177

спинки отводят в соответствии с силуэтной формой изделия. Пле­ чевую вытачку строят после дополнительных построений на чер­ теже конструкции спинки. Длину плечевой линии полочки со­ кращают на 0,5 см. Раствор плечевой вытачки спинки сокращают на 0,5... 1 см. Раствор нагрудной вытачки сокращают на величину П ш п в изделиях округлой формы или на величину А3АМ (см. рис. 9.7) в изделиях уплощенной формы. Сокращение раствора нагрудной вытачки определяют так же, как в изделии с рукава­ ми рубашечного покроя. Высоту оката определяют так же, как для втачных рукавов, но величина отрезка 0 0 2 , учитывающая развитие дельтовидной мышцы плеча и прибавку на свободу дви­ жения руки, составляет 3,5...4,5 см. Чем больше объем изделия, тем больше величина 0 0 2 . Чтобы увеличить мягкость формы ру­ кава и не допустить слишком большой ластовицы, отрезок 0 0 2 увеличивают на 0,5... 1,5 см. При построении чертежа конструкции спинки и полочки (рис. 9.12, а): на продолжении средней лини спинки откладывают отрезок ТА'А" = 0,5...0,7 см; линию плеча переводят в сторону полочки: ТА2А2 = 0,7... 1 см, Т ^ П , , = 1,5...2 см; раствор плечевой вытачки откладывают на новой линии плеча А 2 П П ; линию горловины офор­ мляют через точки А2, А" плавной вогнутой линией; от точки Г( вправо откладывают отрезок —>Г, 1 = 1... 1,5 см, точ­ ка 1 — вершина подреза для втачивания ластовицы на спинке; от точки Г4 влево откладывают отрезок <—Г42 = 1... 1,5 см, точ­ ка 2 — вершина подреза для втачивания ластовицы на полочке; вершину боковой линии точку Г2 проектируют посередине от­ резка 1-2; подрезы для втачивания ластовицы оформляют через точки 1 и Т2 на спинке и 2 и Т2 на полочке. Построение чертежа конструкции передней части рукава начи­ нают из точки П 5 , проводя дугу радиусом R] = В ок - 1... 1,5 см (величина оттяжки верхнего среза). Из точки 2 проводят вторую дугу радиусом R2 = 0,5(III p o 6 u i - 1-2-1 см). Пересечение двух дуг— точка О м . Соединив точки О п и 2 прямой, получают линию ши­ рины передней части рукава под проймой. Из точки Оп опускают перпендикуляр к линии Oxx2vi отклады­ вают на нем отрезок 4-ОиМ = Д п р + П п н - В ок - 1...2 см — это длина рукава. Отрезок О п Л, отложенный на перпендикуляре, определяет уровень линии локтя: i O n J I - 0,5(Д р + П п н ) + 3 см - В о к - 0,5... 1 см. Из точек М и Л вправо проводят перпендикуляр к ли­ нии ОцМ. От точки Оп на линии О, ,2 откладывают отрезок —>0, ,РП = 0,5ШР в готовом виде — 1 см. Точка Рп — вершина переднего переката ру­ кава. Из точки Рп к линии О п 2 опускают перпендикуляр до пересе­ чения с линией локтя в точке Л | и линией низа в точке Mj. Прогиб 178

на линии локтя <-Л,Лп = 0,5...0,7 см. Линию переднего переката оформляют через точки Р п , Л п , М, плавной вогнутой линией. Отрезок <— М|Мц = 0,5Ш р в н - 0,5 см. Точки Мп и Ои соединя­ ют прямой линией, ее пересечение с линией локтя — точка Л 0 . Прогиб на линии локтя <—ЛдЛ' = 0,3... 0,5 см. Верхнюю линию офор­ мляют через точки А9, П 5 , О и , М п плавной выпуклой линией. Для определения положения нижней линии передней части рукава осуществляют его развертку относительно линии передне­ го переката: под проймой —>РПР, = Р п О м ; по линии локтя —»ЛИЛ2 = = Л П Л'; по линии низа ->М,М 2 = М , М и . Нижнюю линию оформ­ ляют через точки Р,, Л 2 , М2 плавной вогнутой линией. Линию низа передней части рукава оформляют с прогибом ТМ,М' = 0,7... 1 см через точки М 1 Ь М', М 2 плавной вогнутой линией. Из точки Г2 (вершина боковой линии) вниз проводят верти­ кальную линию, которая пересекает линию талии в точке Т 5 , ли­ нию бедер в точке Б 5 , линию низа в точке Н 5 . Построение чертежа конструкции задней части рукава начина­ ют из точки 0, 2 , полученной на пересечении двух дуг: из точки Пи радиусом R, = В о к и из точки 1 радиусом R2 = 0,5(ШР Фт - 1-2 + + 1 см. Точки 0 1 2 и 1 соединяют прямой линией — это линия ширины задней части рукава под проймой. От точки 0, 2 влево откладывают отрезок <МЭ12РЛ = 0,5Ш р в го­ товом виде + 1 см. Точка Рл — вершина локтевого переката. На продолжении линии ширины рукава под проймой от точки 1 вле­ во откладывают отрезок <-1Р2 = 1Г2. Из точки 0, 2 опускают перпендикуляр клинии 0 ! 2 1 и на нем откладывают отрезок 40, 2 М 3 = i O ^ M = Д р - В ок (длина рукава), отрезок ^0 1 2 Л 3 = 0,5Др + 3 см - В ок (уровень линии локтя). Из точек М 3 и Л 3 клинии 0 1 2 М 3 проводят перпендикуляры. На перпенди­ куляре из точки М3 вправо откладывают отрезок —»М3М31 = М М П . Точки 0 , 2 и М 3 1 соединяют прямой линией. Линию локтя продолжают до пересечения с линией 0 1 2 М 3 ! в точ­ ке Л 0 |. Прогиб по линии локтя составляет ^-Л 0 |Л 3 , = 0,3...0,5 см. Верхнюю линию задней части рукава проводят через точки А2, П и , 0 ] 2 , Л з ь М 3 | плавной вогнутой линией. От точки М 3 1 влево по линии низа откладывают отрезок <-М 31 М 4 = 0,5Ш р вн + 0,5 см. Точки Рл и М4 соединяют прямой линией. Из точки пересечения линии Р Л М 4 с линией локтя — точ­ ки Л4 влево откладывают величину прогиба <-Л4Л41 = 0,5... 1,5 см. Линию локтевого переката оформляют через точки Р л , Л 4 Ь М 4 и продолжают ее на 1... 1,5 см до точки М 4 1 . Точки М 3 1 и М 4 1 соединяют прямой линией и продолжают ее влево. Выполняют развертку рукава по линии локтя (Л41Л51 - Л 41 Л 31 ) и по линии низа ( М 4 | М 5 = М 4 ,М 3 1 ). Точки Р 2 , Л 5 ! , М 5 соединяют — это нижняя линия задней части рукава, М 3 1 М 5 — линия низа.

179

Для построения локтевой вытачки на перпендикуляре из точ­ s ки Л 4 | к линии Л 4 | M4i откладывают отрезок Л4]Л52 Л41Л51. Вытач­ ку оформляют через точки Л51 и Л52, не доводя ее до точки Л 41 на 1...2 см. Прежде чем строить чертеж конструкции ластовицы, оформ­ ляют подрезы на спинке и полочке: боковая линия спинки пере­ секается с нижней линией рукава в точке 4, точки 1 и 4 соединя­ ют прямой линией — это линия подреза спинки; боковая линия полочки пересекается с нижней линией рукава в точке 3, точки 2 и 3 соединяют прямой линией — это линия подреза полочки; точ­ ки 4 и 3 должны быть на одном уровне, который находят с помо­ щью горизонталей через точки 4 и 3 и горизонтали, проведенной на равном расстоянии между ними; точки пересечения средней горизонтали с боковыми линиями спинки и полочки определяют длину подрезов; через эти точки проводят нижнюю линию задней части рукава и нижнюю линию передней части рукава параллель­ но уже построенным. Ластовицу (рис. 9.12, б) строят на горизонтали, отложив на ней отрезок 11-22, равный ширине подреза: —>11-22 = 1Г2 (на чер­ теже спинки) + Г22 (на чертеже полочки). Из точки 11 вверх и вниз проводят дуги радиусом Rb равным длине подреза спинки плюс 1,5 см. Из точки 22 вверх и вниз проводят дуги радиусом R2, равным длине подреза полочки плюс 1,5 см. Пересечения двух дуг обозначают точками е и е'. Стороны ластовицы оформляют плав­ ными выпуклыми линиями с прогибом 0,3... 0,5 см посередине от­ резков 22е, 22е', lie', lie. Чертеж конструкции изделия с цельнокроеными рукавами и ла­ стовицей, переходящей в нижнюю часть рукава, строят на чертеже конструкции изделия с цельнокроеными рукавами и ромбовид­ ной ластовицей. Линии ширины изделия, глубины проймы, та­ лии, бедер и низа полочки и спинки должны располагаться на одном уровне, поскольку чертежи полочки и спинки строят от­ дельно. Точки 3 и 4 должны лежать на одном уровне, или их вы­ равнивают. Особенность построения заключается в оформлении нижней ли­ нии передней и задней частей рукава. Нижняя линия передней части рукава (рис. 9.13, а): от точки JIfi вправо откладывают отрезок —>JInJI2i - Рп2; от точки М] впра­ во откладывают отрезок -»M,M2i = Рп2; точки 2 и М 2) соединяют прямой линией, пересекающейся с линией локтя в точке Л 21 , с ли­ нией низа — в точке М21; нижнюю линию оформляют через точки 2, Л 2 |, М2, плавной вогнутой линией; линию низа передней части рукава оформляют плавно через точки M n , М', М2). Нижняя линия задней части рукава (рис. 9.13, б): по линии низа M 3l M 4 i от точки M4i влево откладывают отрезок <—M4iM5i = = 1...4 см; точки 1 и M5i соединяют прямой линией, которая 180

пересекается с линей локтя в точке Л 4 ; Л4Л41 — прогиб по линии локтя, равный 0,5... 1 см; нижнюю линию оформляют через точ­ ки 1, JI 4 i, М 5 1 плавной вогнутой линией; линию низа задней ча­ сти рукава оформляют через точки М 3 |, Мц, M 5 j. Построение чертежа нижней части рукава (рис. 9.13, в) начи­ нают из вершины прямого угла — точки 22 (соответствует точке 2 на чертеже передней части рукава). От точки 22 влево откладыва­ ют отрезок <—22-11 = Г22 (на чертеже полочки) + 1Г2 (на чертеже спинки). На вертикальной стороне прямого угла из точки 22 откладыва­ ют отрезок i22M 2 2 = 2M 2 I (на чертеже передней части рукава) + + 0,5 см, определяя уровень низа, и отрезок ^22Л5 = 2Л21 (на чер­ теже передней части рукава) + 0,3 см, определяя уровень локтя. От точки М 2 2 влево по горизонтали откладывают отрезок ^ М 2 2 М 5 2 = Ш р вн - М[|М 2 1 (на чертеже передней части рукава) - M 3 ,M 5 i (на чертеже задней части рукава). Отрезки М И М 2 | и M3iM5i измеряют. Из точки Л 5 влево проводят горизонталь. Точки 11 и М 5 2 соединяют прямой линией, пересекающейся с линией локтя в точке Л 6 . Прогиб по линии локтя <—Л6Л61 = = Л' 4 Л 41 (на чертеже задней части рукава). Точки 11, Л 6 1 и М 5 2 соединяют плавной линией и продолжают ее вниз. На продолжении линии 11М52 откладывают длину нижней линии задней части рукава — получают точку М5з- М 5 3 М 2 2 — линия низа нижней части рукава. От точки Л5 влево откладывают отрезок <—Л5Л'5 = Л 2 |Л' 2 , (на чертеже передней части рукава) — это величина прогиба. Точки 22, Л'5) М 2 2 соединяют плавной линией. Верхнюю точку ластовицы е находят на пересечении двух дуг: радиусом R.! из точки 11, равным длине подреза спинки, и ради­ усом R2 из точки 22, равным длине подреза полочки. Точки 11 и 22 соединяют прямыми линиями сточкой е. При построении чертежа конструкции изделия с цельнокрое­ ными рукавами и ластовицей, переходящей в бочок, на чертеже конструкции спинки (рис. 9.14, а) и полочки (рис. 9.14, б) офор­ мляют боковые линии: из точек 1 и 2 опускают перпендикуляры к линиям Г\Г5 и Г4Г5 соответственно; точки пересечения с линией талии T5i и Т 5 2 , с линией бедер — Б 5 1 и Б 5 2 , с линией низа — Н 5 1 и Н 5 2 соответственно; боковые линии спинки и полочки оформля­ ют по модели, имея в виду, что Б р а с ш и раствор боковой вытачки по линии талии распределяются равномерно между боковыми линиями спинки и бочка, полочки и бочка. Для построения бочка (рис. 9.14, в) строят прямой угол с вер­ шиной в точке 11. Вниз от точки 11 откладывают отрезок Н Н ^ , равный отрезку 1Н 51 с чертежа спинки; точка Т51 определяет уро­ вень линии талии на чертеже спинки, точка Б51 — уровень линии бедер. Через точки Т^, Б51, H51 вправо проводят горизонтальные линии; длина отрезка 11-22 соответствует ширине подреза 1-2 = 182

= 1Г5 + 2Г5; из точки 22 опускают перпендикуляр, который пере­ секается с линией талии в точке Т^, с линией бедер — в точке Б^, с линией низа — в точке Н^. Боковую линию бочка со стороны спинки оформляют в соответствии с боковой линией спинки, бо­ ковую линию бочка со стороны полочки — в соответствии с боко­ вой линией полочки. В верхней части бочка пристраивают ластовицу: дугу из точ­ ки 11 проводят радиусом R, = 1-4 (подрез на спинке), дугу из точки 22 — радиусом R2 = 2-3 (подрез на полочке); точку пересе­ чения двух дуг — точку е соединяют с точками 11 и 22 прямыми линиями. При конструировании плечевого изделия с цельнокроеными ру­ кавами с ластовицей и углубленной проймой рассчитывают и строят чертежи основ конструкций полочки и спинки без оформления линии проймы. Раствор нагрудной вытачки, плечевую точку по­ лочки определяют так же, как для изделия с рукавами отвесной формы с ластовицей. Плечевую вытачку спинки не проектируют. Ширина рукава под проймой зависит от величины дополнитель­ ного углубления проймы: чем больше углубление, тем шире ру­ кав. При мягкой форме лифа величина раствора боковой вытач­ ки не превышает 1,5 см для спинки и 1,5 см для полочки. Высоту оката и наклон рукава с ластовицей определяют так же, как для рукава рубашечного покроя в изделии с углубленной проймой. При внесении конструктивных дополнений в чертеж спинки и полочки (рис. 9.15, а) вершину боковой линии располагают посе­ редине ширины проймы, вершины подрезов (точка 1 на чертеже спинки, точка 2 на чертеже полочки) соединяют прямыми лини­ ями с точкой Т2 на спинке и полочке, положение вершин подре­ зов определяют: -^Тх\ = 1...1,5 см, <-Г42 == 0,5...2 см; удлиняют спинку: ТАА" = 0,5...0,7 см, А2А'2 = 0,7... 1 см, П^Пц = 1,5...2 см; углубляют пройму: ^Г^Гц = ^Г4Г41 = 3...6 см. Построение задней части рукава начинают из точки П и , про­ водя дугу вправо радиусом, равным высоте оката рукава; по касательной к дуге из точки 1 проводят прямую линию; на пер­ пендикуляре из точки Пп к линии А 2 П П откладывают отрезок ТП п Пп = 0,5... 1,5 см; из точки П' п проводят перпендикуляр к ка­ сательной линии из точки 1 — получают точку 0 1 2 ; на продолже­ нии перпендикуляра из точки П,, от точки 0 1 2 откладывают отре­ зок -^0, 2 М 2 = Др + П п н - 1...2 см - Вок; верхнюю линию задней части рукава проводят через точки П п , 0 1 2 , М2, оформляя плав­ ной выпуклой линией на участке П п О ] 2 . Ширину задней части рукава откладывают на перпендикуля­ ре, опущенном из точки М2 к линии 0 1 2 М 2 : i M 2 M 3 = 0,5(Озап + + П03) + 1 см; из точки 11, полученной на пересечении линий 1Т2 и Г П Г 21 , проводят линию, параллельную линии Ю 1 2 , на которой от точки 11 вниз откладывают отрезок \\ 1Р2 = 11Г2,, отрезок пред184

варительно измеряют; точки Р 2 и М 3 соединяют прямой линией; точку 4, полученную на пересечении линий Р 2 М 3 и Г 2 Т 2 , соеди­ няют сточкой 11, 4-11 — линия подреза задней части рукава. Построение передней части рукава начинают из точки П 5 , про­ водя дугу влево радиусом, равным высоте оката рукава; из точки 2 по касательной к дуге проводят прямую линию; на перпендику­ ляре из точки П 5 клинии А 9 П 5 откладывают отрезок ТП5П5 = = 0,5... 1,5 см; из точки ГЦ проводят перпендикуляр к касательной линии из точки 2 — получают точку О п ; на перпендикуляре, про­ долженном влево вниз, от точки Оп откладывают отрезок <-О п М = = Др + П п н - 1... 2 см - В ок ; верхнюю линию передней части рукава проводят через точки П 5 , 0 1 Ь М, оформляя плавной выпуклой линией на участке П 5 О и . Ширину передней части рукава откладывают на перпендику­ ляре, опущенном из точки М клинии О п М : 1ММ, = 0,5(Оп + + П оп ) - 1 см; из точки 22, полученной на пересечении линий 2Т 2 и Г4]Г21, проводят линию, параллельную линии 2 0 п , на которой от точки 22 вниз откладывают отрезок i22P, = 22Г 2 | (измеряют заранее) — это ширина передней части рукава под проймой; точ­ ки Pi и Mi соединяют прямой линией; на пересечении линий P,Mi и Г 21 Т 2 получают точку 3, которую соединяют сточкой 22, 3-22 — линия подреза передней части рукава. Линии нижних срезов задней и передней частей рукава вырав­ нивают, увеличивая или уменьшая на половину разницы между длинами этих линий: Р'2М3 = P'IM',; линию низа задней части рука­ ва оформляют плавной выпуклой линией, линию низа передней части рукава — плавной вогнутой линией, прогиб может дости­ гать 1 см. Ластовицу (рис. 9.15, 6) строят обычным способом: ширина 1Г-22' = 11Г21 (с чертежа спинки) + 22Г21 (с чертежа полочки); стороны П'е = 11'е' и 22'е = 22'е' оформляют выпуклыми линиями с прогибом 0,3...0,5 см. При предварительном расчете чертежа плечевого изделия с цельнокроеными рукавами без ластовицы и углубленной прой­ мой (мягкой формы) дополнительную прибавку Пг равномерно распределяют между прибавками к ширине полочки, спинки и проймы. Среднюю линию спинки отводят в соответствии с силу­ этной формой изделия. Раствор нагрудной вытачки сокращают на величину П ш п в изделиях округлой формы или на А3А31 (см. рис. 9.7) в изделиях уплощенной формы. Сокращение раствора нагрудной вытачки определяют так же, как в изделии с рукава­ ми рубашечного покроя. Чертежи основ конструкций полочки и спинки рассчитывают и строят без оформления линии проймы. Раствор нагрудной вытачки, плечевую точку полочки определя­ ют так же, как для изделия с рукавами отвесной формы с ласто­ вицей. Плечевую вытачку спинки не проектируют. Ширина рука186

ва под проймой зависит от величины дополнительного углубле­ ния проймы: чем больше углубление, тем шире рукав. При мяг­ кой форме лифа величина раствора боковой вытачки не превы­ шает 1,5 см для спинки и 1,5 см для полочки. Высоту оката не определяют. Дополнительное углубление проймы может состав­ лять 5 см и более. На чертеже спинки и полочки (рис. 9.16) делают дополнитель­ ные построения: спинку на уровне линии плеча удлиняют; вер­ шину боковой линии располагают посередине ширины проймы; конечную плечевую точку полочки П5 перемещают вверх по перпен­ дикуляру к линии А9П5: ТП5П51 = 0,5 см, точки П51 и AQ соединяют прямой линией; углубляют пройму: ^Г,ГП = 4Г4Г41 = = 5...8 см. При построении передней части рукава плечевую линию А9П51 продолжают влево и от точки П5] откладывают длину рукава: <-n 5 iM = Д р ; на перпендикуляре из точки М к линии n 5 iM от­ кладывают отрезок 1ММ, = 0,5(Озап + П оэ ) - 1 см; точки М! и Г21 соединяют прямой линией; на биссектрисе угла М|Г 2 1 Т 2 от­ кладывают 3,5 см, получают точку 2, нижнюю линию передней части рукава оформляют через точки Мь 2, Т2 плавной линией. Чертеж конструкции задней части рукава строят аналогичным образом: -^П П М 2 — длина рукава, 1М 2 М 3 = 0,5(Озап + Поэ) + 1 см, T2il = 3,5 см на биссектрисе угла M 3 r 2 iT 2 , M31T2 — нижняя линия задней части рукава. Если длины нижних линий М,2Т2 и М31Т2 различны, их вы­ равнивают: <-М,М,, = <^M3M3i =±0,5(М!2Т 2 -М 3 1Т 2 ). Линию низа передней части рукава оформляют плавной вогнутой линией с про­ гибом 1... 1,5 см, линию низа задней части рукава — плавной вы­ пуклой линией с таким же прогибом.

9.4. Построение чертежа конструкции изделия с рукавами покроя реглан Рукав с линией проймы, начинающейся от горловины, вы­ кроенный вместе с верхней плечевой частью спинки и полочки, называется реглан. В зависимости от формы линии проймы изделия и рукава раз­ личают: типовой реглан (рис. 9.17, а) — линия проймы начинает­ ся на 1,5...5 см ниже точек вершин горловины полочки и спинки и плавно переходит вниз; нулевой реглан (рис. 9.17, б) — линия проймы начинается от точек вершин горловины спинки и полоч­ ки и плавно переходит вниз; полуреглан (рис. 9.17, в)— линия проймы начинается на уровне середины линии плеча и плавно переходит вниз; реглан-погон (рис. 9.17, г) — линия проймы офор­ мляется параллельно плечевой линии, начинаясь от линии горло­ вины, и плавно переходит в линию проймы изделия для втачного 188

рукава; реглан-фэнтази (рис. 9.17, д) — линия проймы в нижней части совпадает с линией проймы для втачного рукава, а в верх­ ней части может иметь самую разную форму. Рукава реглан могут быть одношовными, двухшовными и трехшовными. Линия проймы такого покроя — незамкнутая линия. В нижней части линия проймы может иметь овальную или клино­ образную форму. Направление верхней линии рукава по отношению к плечевой линии влияет на его ширину под проймой, высоту оката и форму рукава. Чем больше угол наклона верхней линии рукава, тем больше высота оката и меньше его ширина под проймой. Уменьшается также длина нижней линии и мягкость рукава под проймой. Такой рукав ближе к классическому. Но при большом наклоне верхней линии рукава ширина под проймой может оказаться недопустимо малой, что уменьшает свободу движения рук. Наиболее мягкая форма рукава данного покроя образуется, если верхняя линия является продолжением плечевой. В этом случае нижняя линия имеет наибольшую длину, рукав принимает объемную форму в пле­ чевой части и на уровне проймы. Конструкцию изделия с рукавами покроя реглан строят на чер­ теже основы плечевого изделия с втачными рукавами. Но из-за некоторого ограничения свободы движения рук (в сравнении со свободой движения рук в изделиях с втачными рукавами класси­ ческой формы) увеличивают прибавки к ширине изделия на уровне глубины проймы и ширины рукава под проймой и вводят допол­ нительные построения в чертеж основы конструкции плечевого изделия. При выборе прибавок к размерным признакам учитывают сле­ дующие особенности: сначала подбирают прибавки для изделия с втачными рукавами в соответствии с его видом и силуэтом, за­ тем вносят дополнительные изменения величин прибавок для из­ делия выбранного покроя: прибавку на свободное облегание на уровне обхвата груди третьего (П г ) увеличивают на 1 ...6 см; при­ бавку на свободу проймы к глубине П с п р увеличивают на 0,5...

2,5 см; прибавку к обхвату плеча П о п увеличивают на 2...4 см. При предварительном расчете чертежа конструкции изделия с рукавами покроя типовой реглан величину дополнительного уве­ личения прибавки на уровне обхвата груди (П г ) равномерно рас­ пределяют между прибавками к ширине полочки, ширине спинки и ширине проймы. Среднюю линию спинки отводят в соответ­ ствии с силуэтной формой. Плечевую вытачку для изделий округ­ лой формы строят после ряда дополнительных построений на чер­ теже конструкции спинки, в изделиях большого объема-ее раст­ вор сокращают на 0,5... 1 см и не строят в изделиях уплощенной формы. Раствор нагрудной вытачки сокращают на величину П ш п в изделиях округлой формы или на величину отвода (A3A3i) в из189

Рис. 9.17. Изделия с рукавами покроя реглан: а — типовой реглан; 6 — нулевой реглан; в — полуреглан; г — реглан-погон; д — реглан-фэнтази

делиях уплощенной формы. Для изделий с расширенным поясом плечевую линию удлиняют на 0,5... 0,6 см. Для оформления линии проймы в верхней части на линии горловины находят положение вершин проймы: А21 и А41 (А 9 |). Чтобы обеспечить точное сопряжение рукава с проймой изде­ лия, чертеж конструкции рукава покроя типовой реглан выпол­ няют непосредственно на чертежах полочки и спинки (рис. 9.18). Величину вертикального диаметра незамкнутой проймы рукава (отрезок ОО,) определяют по той же схеме, что и для втачного рукава. Высоту оката (отрезок 0 , 0 2 ) определяют вычитанием ве­ личины отрезка 0 0 2 из величины отрезка О О ь где 0 0 2 = 2...

2,5 с м — для изделий уплощенной формы, и 0 0 2 = З...3,5 см — для изделий округлой формы (меньшие величины соответствуют более объемным изделиям). Если необходимо увеличение объема и смягчение формы рукава в области плечевого пояса, при расче­ те высоты оката величину отрезка 0,0 2 увеличивают на 0,5... 1 см. Для увеличения отвесности рукава при расчете высоты оката ве­ личину отрезка 0,0 2 уменьшают на 0,5... 1 см. В процессе обработки верхних срезов рукава в области плече­ вых точек П п и П 5 срезы сутюживают. Ширина рукава покроя типовой реглан, как правило, на 1...2 см больше ширины втач­ ного рукава изделия того же вида и силуэта, поэтому прибавку П о п (для выбранного вида и силуэта изделия) увеличивают на 1...

2 см.

190

Дополнительные построения на чертеже спинки (рис. 9.18, а): удлиняют спинку по линии отвода средней линии ТА'А" = - 0,5...0,7 см; переводят линию плеча по перпендикулярам от ли­ нии А2П, - ТА2А'2 = 0,7... 1 см, ТП|П П = 1,5...2 см, точки А'2 и Пп соединяют прямой линией; определяют положение вспомогатель­ ной точки П3 - ТГ,П3 = 1/3 Г|П 2 + 2 см; на биссектрисе угла П3Г,Г2 находят точку I — Гх1 = 0,2 Г,Г4 + (0,5...0,7 см); линию проймы в нижней ее части проводят через точки П 3 , 1, Г2 плавной вогну­ той линией. Находят положение вершины проймы точку А21, отложив от точки А2 по линии горловины A2A2l = 0...4 см (в зависимости от внешнего вида модели); касательная прямая из точки А21 к линии проймы пересечется с линией Г^а в точке П 3 ь отрезок А 2 1 П 3 | де­ лят пополам точкой 5; на перпендикуляре из точки 5 к линии А21П31 откладывают отрезок 5-6 = 0...3 см; линию проймы спинки офор­ мляют через точки А21, 6, П31, 1, Г2 плавной линией. Дополнительные построения на чертеже полочки (рис. 9.18, б): для оформления линии проймы в верхней части находят положе­ ние вершины проймы — iA^^AcjA^) = А2А21 + 0...2 см; нагруд­ ную вытачку переводят из точки \ в точку А41 — вершину прой­ мы, А91Г7 — левая сторона нагрудной вытачки; определяют поло­ жение вспомогательной точки П6 — ТГ4П6 = 1/3 t4Yl4; вспомога­ тельную точку 2 находят на биссектрисе угла П6Г4Г2 — Г42 = 0,2 Г,Г4; плавная вогнутая линия П62Г2 — линия проймы полочки в ниж­ ней ее части. Из точки A9i вниз по касательной к линии проймы проводят прямую линию, которая пересекается с линией Г4а2 в точке П 6 1 ; отрезок А91П61 делят пополам точкой 3; на перпендикуляре из точки 3 к линии А91П61 откладывают отрезок 3-4 = 0...3 см; линию проймы полочки оформляют плавной линией через точки А91, 4, Пбь 2, Г2-

Построение чертежа конструкции передней части рукава вы­ полняют на чертеже полочки: соединяют точки А9 и П6 прямой линией, и на ее продолжении от точки П6 откладывают отрезок i n 6 0 3 = П6Г4; из точки П5 проводят дугу радиусом, равным высо­ те оката; через точку Оэ по касательной к дуге проводят прямую линию, определяющую положение линии ширины рукава под проймой (для фигур с Огц| > 108 см это положение определяет прямая, проведенная на 0,5... 1 см ниже и параллельно касатель­ ной). Из точки П6 к линии ширины рукава под проймой опускают перпендикуляр — получают точку Р п . От точки Рп влево по линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок <—РпОм = = 0,5Шр - 1 см. Через точку О,, вверх и вниз проводят перпендику­ ляр к линии ширины рукава под проймой, на котором от точки Ом вниз откладывают отрезок ХО, ,М = Д п р + П п н - Вок - 1... 2 см, опре192

деляющий линию низа рукава, и отрезок О,,Л = 0,5(ДР + П пн ) + + 3 см - Вок - 0,5... 1 см, определяющий линию локтя. Из точек М и Л вправо проводят перпендикуляры к линии О п М. Линию переднего переката рукава П 6 Р П продолжают вниз. Ее пересечение с перпендикуляром из точки Л — точка Л,, с перпен­ дикуляром из точки М — точка М,. Прогиб по линии локтя на линии переднего переката рукава «-Л^,, = 0,5...0,7 см; точки Р п , Л 1 Ь М] соединяют плавной линией. От точки Mj влево отклады­ вают отрезок MjMn = 0,5Ш р в н - 0,5...0,7 см (на 0,5...0,7 см мень­ ше ширина передней части рукава под проймой для классической формы рукава). Соединив точки Ои и Мп прямой линией, через точки А9, П 5 , О п , Л' (пересечение О п М п с Л ^ ) и М п оформляют верхнюю линию передней части рукава. Для оформления нижней линии передней части рукава выполняют развертку рукава вдоль линии переднего переката с помощью циркуля: ->PnPi = Р п О п ; ->ЛцЛ2 =" = Л П Л'; ->М,М2 = М,М И ; точки Р,, Л2, М2 соединяют прямыми линиями. Из точки Рп проводят перпендикуляр к линии Р,Л2, пе­ ресечение перпендикуляра с линией Р,Л2 — точка Р и . Нижнюю линию оформляют плавно через точки Р п , Л 2 , М 2 . Линию низа передней части рукава оформляют плавной вогну­ той линией через точки М 1 Ь М\ (прогиб ТМ,М{ = 0,7... 1 см), М 2 . Для оформления линии проймы передней части рукава находят ! вспомогательные точки: F^ — <—PjPn = Г4Г2 + 0,5... 1 см; П 62 — на пере­ сечении перпендикуляра из точки Р„ к линии ширины рукава под | проймой и перпендикуляра из точки П6 к линии РПП6; 2' — на биссек| трисе угла П621^РП откладывают отрезок Рп2' = Г42 + 0,3 ...0,5 см. Ли; нию проймы рукава проводят плавно через точки A 9 b 4, П 62 , 2', Р п . | Построение чертежа конструкции задней части рукава выпол­ няют на чертеже спинки: точки А2 и П3 соединяют прямой ли­ нией, на ее продолжении от точки П3 откладывают отрезок 1П 3 0 4 = = ПзГ^ из точки Пп проводят дугу радиусом, равным высоте ока­ та; прямая линия, проведенная через точку 04 по касательной кдуге из точки П 1 Ь определяет положение линии ширины рукава под проймой (для фигур с О г Ш > 108 см это прямая, проведенная на 0,5... 1 см ниже и параллельно касательной). Из точки П3 к линии ширины рукава под проймой опускают перпендикуляр — получают точку Рл. От точки Рл вправо отклады­ вают отрезок -^Р л О, 2 = 0,5ШР + 1 см. От линии ширины рукава под проймой из точки 6 1 2 опускают перпендикуляр и откладывают на нем отрезок >lO,2M3 = Др - Вок. На этом же перпендикуляре опре­ деляют уровень линии локтя: 4-012Л3= 0,5ДР + 3 см - Вок. Через точки М3 и Л3 вправо и влево проводят перпендикуляры к линии

о, 2 м 3 .

Из точки М3 на перпендикуляре вправо откладывают отрезок ->М3М31 = ММ и (измеряют на чертеже конструкции передней части 193

рукава). Точки 0, 2 и М 31 соединяют прямой линией, которая пересе­ кается с линией локтя в точке Л 3 ,. Величина прогиба по линии локтя <-Л31Л0| = 0,3...0,5 см. Верхнюю линию задней части рукава оформ­ ляют плавной линией через точки А2, П п , O i 2 , Л 0 1 , М 31 . От точки M3i по перпендикуляру влево откладывают отрезок <-М 31 М 4 = 0,5ШР вн + 0,5 см. Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, пересекающейся с линией локтя в точке Л 4 . Величина прогиба по линии локтя ^ Л 4 Л 4 ! = 0,5... 1,5 см. Линию локтевого переката оформляют плавной вогнутой линией через точки Р л , Л 4 ( , М 4 . Линию локтевого переката продолжают вниз и из точки М 3 | опускают перпендикуляр на продолжение линии локтевого переката — получают точку М 4 1 . Для оформления нижней линии задней части рукава выполня­ ют развертку рукава вдоль линии локтевого переката с помощью циркуля: <-Р л Р 2 = Р л О, 2 ; <-Л41Л5, =Л 4 1 Л 0 1; <н-М41М5 = М 4 1 М 3 1 . Точки Р 2 , Л51, М 5 соединяют прямыми линиями. Перпендикуляр, опу­ щенный из точки Р л к линии Р 2 Л 5 |, пересечется с линией Р 2 Л 5 ] в точке Р 2 1 . На нижней линии задней части рукава на уровне линии локтя строят локтевую вытачку: из точки Л 4 ! к линии Л 4 1 М 4 1 проводят перпендикуляр до пересечения с линией Л 5 ,М 5 , Л 5 |Л 5 2 — раствор локтевой вытачки, конец локтевой вытачки не доходит до линии локтевого переката (точка Л 4 1 ) на 1...2 см. Нижнюю линию зад­ ней части рукава оформляют через точки Р 2 1 , Л 5 1 , Л 5 2 , М 5 , линию низа— через точки М 3 ь М 4 1 , М 5 . Для оформления линии проймы задней части рукава находят вспомогательные точки: Рл — Р 2 Р Л = Г,Г2 + 1... 1,5 см; П 3 2 — на пересечении перпендикуляра из точки РЛ к линии ширины рука­ ва под проймой и перпендикуляра из точки П3 к линии П 3 Р Л ; 7 — на биссектрисе угла П 3 2 Р^Р 2 Ь откладывают отрезок Р л 7 = Г,1 + + 0,3...0,7 см. Линию проймы рукава проводят плавно через точки А21, П 3 2 , 7, Р 2 1 . Проверяют получившуюся на чертеже ширину рукава (пере­ дней и задней частей) под проймой по формуле O u P,i + 0 1 2 P 2 , = О п + П о п . В случае недостаточной ширины рукава под проймой положе­ ние верхних линий рукава корректируют. При построении чертежа конструкции изделия с рукавами по­ кроя нулевой реглан используют структурную схему построения чертежа конструкции изделия с рукавами покроя типовой реглан. Особенности построения чертежа конструкции спинки и задней части рукава (рис. 9.19, а): плечевую вытачку заменяют посадкой; вершину линии проймы совмещают с вершиной горловины — точка А2; через точку А2 проводят прямую линию по касательной к ниж194

нему участку проймы; линию проймы спинки оформляют через точки А2, П31, 1, Г2; линию проймы задней части рукава оформ­ ляют через точки А'2, П32, 7, Р 2 1 . Особенности построения чертежа конструкции полочки и перед­ ней части рукава (рис. 9.19, б): нагрудную вытачку переводят в ли­ нию горловины; вершину линии проймы совмещают с вершиной горловины — точка А9; через точку Ад проводят прямую линию по касательной к нижнему участку проймы; линию проймы полочки проводят через точки Ад, П 6 , 2, Г2; линию проймы передней ча­ сти рукава проводят через точки Ад, П 6 2 , 2', Р п . При построении чертежа конструкции изделия с рукавами по­ кроя полуреглан используют структурную схему построения черте­ жа конструкции изделия с рукавами покроя типовой реглан. Особенности построения чертежа конструкции спинки и задней части рукава (рис. 9.20, а): плечевую вытачку заменяют посадкой; вершину линии проймы находят на расстоянии 1/4... 1/3 величи­ ны отрезка А' 2 П П от точкт А 2 — точка А22; через точку А22 прово­ дят прямую линию по касательной к нижнему участку проймы; линию проймы спинки проводят через точки А22, П 3 ь 1, Г2; ли­ нию проймы задней части рукава проводят через точки А22, П 3 2 , 7, Р 2 1 . Особенности построения чертежа конструкции полочки и перед­ ней части рукава (рис. 9.20, б): нагрудную вытачку переводят в ли­ нию горловины; вершину линии проймы находят на расстоянии 1/4... 1/3 величины отрезка А 9 П 5 от точки А9 — точка А 92 ; через точку А92 проводят прямую линию по касательной к нижнему уча­ стку проймы; линию проймы полочки оформляют через точки Ад2, П 6 1 , 2, Г2; линию проймы передней части рукава оформляют через точки А92, П 6 2 , 2', Р п . При построении чертежа конструкции изделия с рукавами по<кроя реглан-погон используют структурную схему построения чер­ тежа конструкции изделия с рукавами покроя типовой реглан. Особенности построения чертежа конструкции спинки и зад­ ней части рукава (рис. 9.21, а): плечевую вытачку заменяют по­ садкой; вершину линии проймы находят на 3...5 см ниже вер­ шины горловины по линии горловины — точка А21; из точки А 21 проводят прямую линию по касательной к нижнему участку прой­ мы; линию проймы спинки проводят сначала параллельно ли­ нии плеча и далее плавно вниз, т.е. через точки А 21 , П з ь 1, Г2; линию проймы задней части рукава оформляют от точки А21 сна­ чала параллельно линии плеча и далее плавно через точки П 3 2 , 7, Р 2 .. Особенности построения чертежа конструкции полочки и перед­ ней части рукава (рис. 9.21, б): нагрудную вытачку переводят в ли­ нию горловины; вершину линии проймы находят на 3... 5 см ниже вершины горловины по линии горловины — А4А41 = А9А91; из точ196

прямую линию по касательной к нижнему участку проймы, пере­ сечение которой с линией al"i, дает точку П 3 |. Линию проймы спин­ ки проводят через точки А21, П31 плавной выпуклой линией и далее через точки Г, Г2 плавной вогнутой линией. Построение чертежа конструкции задней части рукава начина­ ют с определения высоты оката: линию плеча продолжают вправо на 10... 20 см; к этой линии из точки Пп достраивают угол от 0 до 20° — это угол наклона рукава; отрезок от точки П,, до точки пересечения перпендикуляра, восстановленного из точки Гц к ли­ нии наклона рукава, и есть высота оката. От точки Г, вверх откладывают отрезок ТГ\П3 = 0,5 В о к + 0,5 см, если Вок < 10 см, или ТГ^Пз = 0,5 В о к + 1 см, если В ок > 10 см. Точки А'2 и П'3 соединяют прямой линией — это направляющая линия рукава, на продолжении которой от точки П3 откладывают отре­ зок | П 3 0 4 = П'зГ,. Из точки П и вправо проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава. Через точку 6 4 проводят прямую ли­ нию по касательной к дуге из точки П и . На перпендикуляре из точки П п к линии плеча откладывают отрезок ТП П П|) =0,5... 1,5 см. Из точки П п опускают перпендику­ ляр, который пересечется с касательной прямой в точке 0 1 2 . На продолжении линии П п 0 1 2 откладывают отрезок - Ю | 2 М 2 = Д Р - В о к . Из точки М 2 опускают перпендикуляр к линии 0 1 2 М 2 и от­ кладывают на нем отрезок -i-M2M3 = 0,5 (О з а п + П 0 3 ). Перпендикуляр из точки П'3 к линии 0 4 0 1 2 пересечется с этой линией в точке Р л . Из точки П3 проводят перпендикуляр к линии П'3РЛ в сторону линии проймы спинки, пересечение этого пер­ пендикуляра с линией проймы — точка П 32 - Из точки П 3 2 прово­ дят дугу радиусом R = П 3 2 Г 2 . Пересечение дуги с линией 0 1 2 0 4 — точка Р 2 . Точки Р2 и М3 соединяют прямой или вогнутой линией, как это предусмотрено моделью. Линию проймы задней части рукава оформляют через точки А2(, П 3 2 , Р 2 плавно, причем на участке от точки П 3 2 до точки Р 2 она должна быть подобна линии П 3 ь Г, Г2. Линию низа рукава оформляют через точки М 2 , М4 (прогиб М 4 М 4 = 1 см), М 3 . Конструктивная доработка чертежа полочки (рис. 9.22, б): до­ полнительно углубляют пройму — 4-Г4Г41 = Г2Г2 = 2...6 см; на бис­ сектрисе угла П 6 Г 4 ,Г 2 находят точку 2' - Г4,2' = 0,15ГПГ4, (ширина проймы) + П 6 П 6 1 + 0,1Г4Г4,; нижний участок линии проймы по­ лочки проводят через точки П 6 , 2', Г2; нагрудную вытачку пере­ водят в линию горловины; находят вершину проймы полочки — iA4A4i -А5А91 = 0...5 см по линии горловины; из точки А9( прово­ дят прямую линию по касательной к нижнему участку проймы, пересечение которой с линией а 2 Г 4 дает точку П 6 1 ; линию проймы полочки проводят плавно через точки Agi, П 6 1 , 2', Г2. При построении чертежа конструкции передней части рукава от точки Г4 откладывают отрезок ТГ4П'6 = 0,5Вок при высоте оката 200

Рис. 9.22. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан и уг­ лубленной проймой: а — спинка и задняя часть рукава; б — полочка и передняя часть рукава < 10 см или ТГ4П'6 = 0,5В ОК - 0,5 см при высоте оката > 10 см. Точки А9 и П'6 соединяют прямой линией, на продолжении которой от­ кладывают отрезок 4-П'603 = Г4П'6. Из точки П5 проводят дугу радиу­ сом, равным высоте оката рукава. Через точку 0 3 проводят пря­ мую линию по касательной к дуге из точки П 5 . На перпендикуляре из точки П5 к линии плеча откладывают отрезок ТП5П5 = 0,5... 1,5 см. Из точки П5 опускают перпендику­ ляр, который пересечется с касательной прямой в точке О н . На продолжении линии П^О,, откладывают отрезок <— Oi j M = Др - В ок . Из точки М опускают перпендикуляр к линии О п М и откладыва­ ют на нем отрезок i M M , = 0,5(О зап + П 0 3 ). Из точки Пб проводят перпендикуляр к линии 0 3 О п , точка его пересечения с линией 0 3 О п - Р п . Из точки П'6 проводят перпендику­ ляр к линии П'6РП в сторону линии проймы, пересечение этого пер­ пендикуляра с линией проймы полочки — точка П 6 2 . Из точки П 6 2 201

*

проводят дугу радиусом R = П621^. Пересечение дуги с линией О, ,0 3 — точка Р1# Точки Pj и М, соединяют плавной или прямой линией. Линию проймы передней части рукава оформляют плавно че­ рез точки А 9 Ь П 6 2 , Рь причем на участке от точки П 6 2 до точки Pj / она должна быть подобна линии П612Т2 . Линию низа рукава офор­ мляют через точки М, М5 (прогиб М5М5 = 1 см), М, плавной вогнутой линией. При конструировании изделия с рукавами покроя реглан и уг­ лубленной проймой без верхнего шва (рис. 9.23) верхние линии зад­ ней и передней частей рукава являются продолжением линий плеча спинки и полочки. Если совместить эти линии, рукав можно вык­ роить без верхнего шва. Высоту оката не определяют. Чем больше углубление проймы, тем шире рукав. Чертеж конструкции изделия этого покроя строят на основе чертежа изделия, имеющего наклон рукава к плечевой линии. Линию проймы на чертеже основы не оформляют. Вершину боко­ вой линии располагают посередине участка Г]Г4. Построение чертежа конструкции спинки и задней части рука­ ва: повышают плечевую линию и линию горловины — ТА2А2 = = 0,7... 1см, Т ^ П ц з= 1...2см, ТАА' = 0,5...1 CM (меньшие значе­ ния — для легкой одежды, большие значения — для верхней одеж­ ды); углубляют пройму— ХГ^Гц = Г2Г2 == 10 см; отрезок Г,,Г = = 0,2ГПГ41 (ширина проймы) + П3П31 + ОЛГ^Гц находят на биссект­ рисе угла Г,ГПГ^; вершина проймы спинки — точка А21 (<-А2А21 = = 0...5 см); из точки А21 проводят прямую линию по касательной к нижнему участку проймы, касательная пересекается с линией аГ п в точке П 3 ь линию проймы спинки проводят через точки А21, Пзь Г, Г2. На продолжении плечевой линии от точки Пп откладывают длину рукава >П, ,М2 = Д р . Ширину рукава откладывают на пер­ пендикуляре из точки М 2 клинии П П М 2 — i M 2 M 3 = 0,5(Озап + + П оэ ). На пересечении линии А 2 П З Ь продолженной вниз, с лини­ ей ГПГ^ находят точку 0 4 . Из точки А2, влево проводят дугу радиусом R = А 21 П 31 . На про­ веденной дуге от точки П 31 откладывают отрезок <-П 3 1 П 3 2 = 1...

1,5 см. Через точку П 32 вниз параллельно линии А 2 0 4 проводят линию до пересечения с линией ГцП в точке Р^. Из точки П 3 2 про­ водят дугу радиусом R{ = П 31 Г! + П п о с (величина посадки рукава, равная 1 см). Из точки Р^ проводят дугу радиусом R2 = ГПГ^ + + П п о с . Пересечением этих двух дуг будет точка Р 2 . Точки Р2 и М3 соединяют прямой линией. Линию проймы задней части рукава проводят через точки А21, П 32 , Р2, причем на участке П 3 2 Р 2 она должна быть подобна линии проймы спинки на участке П 3 1 , Г, Г^. Построение чертежа конструкции полочки и передней части ру­ кава: нагрудную вытачку переводят в линию горловины; вершина 202

Mi Mi

Рис. 9.23. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан и уг­ лубленной проймой без верхнего шва проймы полочки— iA^At, = A9A9i = 0...5 см; углубление прой­ м ы — i r 4 r 4 | = Г 2 П = 10 см; отрезок Г 4) 2' = 0,15Г П Г 41 + П 6 П 6 1 + + 0,1Г4Г4| находят на биссектрисе угла Г4Г41Г^; из точки Agi прово­ дят прямую линию по касательной к нижнему участку проймы, касательная пересекается с линией а 2 Г 4 , в точке П 6 ,; линию прой­ мы полочки проводят через точки А 9[ , П 6 1 , 2', V2. Плечевую линию продолжают влево: <—П5М = Д р . Ширину ру­ кава откладывают на перпендикуляре из точки М к линии П 5 М — i M M , = 0,5(О зап + П о т ). Точки А9 и П 6 1 соединяют прямой линией, продолжая ее до пересечения с линией Г41Г2 в точке 0 3 . Проводят из точки A9i вправо дугу радиусом R = А 9 ,П 6 ,. На проведенной дуге от точки П 6 1 вправо откладывают отрезок -»П 6 ,П 6 2 = 1... 1,5 см. Из точки П 6 2 вниз параллельно линии А 9 О э проводят линию до пересечения с линией Г4,Г2 в точке Р„. Прово­ дят две дуги: из точки П 6 2 радиусом R, = П 6 ,Г 2 + П п о с (П п о с = = 1 см), из точки Рр радиусом R2 = Г4,Г2 + П п о с . Дуги пересекаются в точке Р|. Точки Р, и М, соединяют прямой линией. Линию проймы передней части рукава проводят через точки А9ь П 6 2 , Pi, на участке П 6 2 Р, она должна быть подобна линии проймы полочки на участке П 6 |2Т 2 . Нижние линии рукава (задней и передней частей) выравнива­ ют по длине: <н-М3М'3 = *-М,М',; Р,М', = Р2М'3.

Г л а в а 10 КОНСТРУИРОВАНИЕ Ж Е Н С К И Х ПОЯСНЫХ И З Д Е Л И Й

1 0 . 1 . Этапы конструирования юбок типовых покроев Юбки являются поясными изделиями, т.е. опираются на тазо­ бедренный пояс и удерживаются на линии талии, частично или полностью покрывают нижнюю часть туловища и нижние конеч­ ности. Процесс конструирования юбки начинают с определения ис­ ходных данных для построения чертежа основы конструкции, построения базисной сетки и расчета баланса изделия, затем про­ изводят расчет суммарного раствора вытачек по линии талии и наконец строят чертеж конструкции юбки на типовую или ин­ дивидуальную фигуру и выполняют на нем дополнительные по­ строения деталей юбки выбранного покроя. Завершающим эта­ пом конструирования является проверка качества построенного чертежа. Исходные данные. Закройщик прежде всего знакомится с внеш­ ним видом модели, определяет покрой юбки и степень ее приле­ гания к фигуре по основным конструктивным участкам, визуаль­ но определяет тип телосложения заказчика, осанку и пропорции фигуры, опираясь на специальные навыки и точность глазомера. Если фигура заказчика характеризуется неравномерным выступанием бедер и ягодиц, выступанием живота, закройщик, не оби­ жая заказчика подчеркиванием этих особенностей строения фи­ гуры, учтет их при построении чертежа конструкции. Если фигура типовая или близкая к типовой из таблицы значе­ ний типовых размерных признаков (приложение 1, табл. П. 1.1) выбирают значения необходимых размерных признаков, если фигура имеет отклонения от типовой, производят ее измерение. Для построения чертежа основы конструкции юбки на типо­ вую фигуру используют размерные признаки: С т , С б , Д и , П б (В бт ), Гтп (В ят ), Пж (В жт ). Если фигура имеет отклонения от типовой, снимают дополнительные размерные признаки, учитывающие особенности строения фигуры: Дя (Уб), Дсз> Дсб> Дсп- На основе анализа значений размерных признаков и результатов визуально­ го наблюдения определяют тип телосложения, форму живота, бока

204

и ягодиц, уровни выступания живота, ягодиц и боковой поверх­ ности бедра, степень наполненности в области талии, в границах талиевого и тазового поясов. В соответствии с внешней формой модели и в зависимости от покроя юбки закройщик выбирает значение прибавок на свобод­ ное облегание: Пт и П6. Построение базисной сетки и расчет баланса (рис. 10.1). Гори­ зонтальная сторона прямого угла с вершиной в точке Т определя­ ет положение линии талии, вертикальная сторона угла — положе­ ние середины заднего полотнища. Отрезок ТБ определяет положение линии бедер и составляет 19,5 см для фигур с ростом 158 см второй полнотной группы. ТБ увеличивается или уменьшается на 0,5 см для фигур больших или меньших смежных ростов и полнотных групп. Для фигур с низки­ ми или высокими бедрами ТБ определяется значением размерно­ го признака Д я . Отрезок Б Б Ь отложенный на горизонтали, проведенной из точки Б, определяет ширину юбки по линии бедер. Величину ББ, вычисляют по формуле ББ, = С б + П б . Величина отрезка ТН соответствует длине юбки. Из точки Н вправо проводят горизонталь — это уровень линии низа. Через точку Б, вверх и вниз проводят вертикаль, которая пере­ секается с линией талии в точке Т, и с линией низа в точке Нр Отрезок TiHi определяет положение середины переднего полот­ нища юбки. От точки Б вправо откладывают отрезок ББ 2 , определяющий ширину заднего полотнища юбки, которую вычисляют по фор­ муле Б Б 2 = 0,5(С б + П б ) - 0...1 см. Вертикаль, проведенная через точку т2 Б2 и пересекающаяся с линией талии т2 в точке Т2 и с линией низа в точке Н 2 , — положение бокового шва юбки. Чтобы обеспечить хорошую посад­ Б ку юбки на фигуре, необходимо учесть степень выступания живота относи­ тельно ягодиц и боковой поверхнос­ ти бедра относительно ягодиц, т. е. рас­ считать баланс юбки спереди и сбоку. Баланс спереди определяется раз­ ницей значений размерных призна­ ков Д с п и Д с з от линии талии до пола: Н Б с п = Дсп - Дсз. причем Б с п может иметь Ни положительное значение, если Пж > н > Гт11, или отрицательное значение, Рис. 10.1. Чертеж базисной если П ж < Г т[1 . На чертеже баланс сетки и расчет баланса пря­ юбки спереди соответствует отрезку мой классической юбки 2

2

205

и может откладываться по средней линии переда вверх (жи­ вот выступает больше ягодиц) или вниз (живот выступает мень­ ше ягодиц). Баланс сбоку определяется разницей значений размерных при­ знаков Д с б и Д с з от линии талии до пола: Б с б = Д с б - Д с з , причем Б с б будет иметь положительное значение, если Пб > Г тП , или отрица­ тельное значение, если Пб < Гт11. На чертеже баланс юбки сбоку соответствует отрезку Т 2 Т' 2 и откладывается по линии бокового шва либо вверх (боковая поверхность бедра выступает больше яго­ диц), либо вниз (боковая поверхность бедра выступает меньше ягодиц). Расчет суммарного раствора вытачек по линии талии. Количест­ во, раствор и положение вытачек по линии талии зависит от внеш­ него вида модели, особенностей телосложения фигуры — степе­ ни, формы и характера выступания боковой поверхности бедер, живота и ягодиц, а также от свойств применяемых тканей. Для типовой фигуры принято проектировать три вытачки по линии талии: боковую, переднюю и заднюю. Суммарный раствор их определяют по формуле TJTJ

Хв = (тг2 =г 2 т; )-(с т + пт) + п, где П = 0...2 см — припуск на посадку ткани по линии талии. Раствор боковой вытачки составляет 0 , 5 ^ В, раствор передней вытачки— 0,15^В, раствор задней вытачки— 0,35^В. Вытачки должны быть направлены на наиболее выступающие точки боковой поверхности бедер, живота и ягодиц. Расчет раствора вытачек по лини талии, а также их количество и положение на чертеже юбки на фигуру с отклонениями от ти­ повой имеют особенности, требующие подробного рассмотрения. Для изделий на фигуры всех типов телосложения, если выступание живота Пж > 1 см, проектируют вытачку на живот. В этом случае суммарный раствор вытачек по линии талии определяют по формуле

£в = (тг2 =т 2 т;)-(с т + пт)+п-о,5Пж. Раствор вытачки на живот, равный 0,5ПЖ, распределяют по линии талии: если Вж = 0,5... 0,7 см, проектируют посадку спере­ ди посередине; если Вж > 0,5...0,7 см, но не более 2 см, проек­ тируют посадку посередине на 0,5...0,7 см, а остальную величину, но не более 2 см переносят в раствор передней вытачки; если Вж > > 2 см, проектируют центральную вытачку на живот с раствором 1 см, а остальную величину распределяют следующим образом: 0,5...0,7 см на посадку, 0,5...0,7 см в раствор передней вытачки. Фигуры I типа телосложения. При Сб - Ст не более 15... 17 см проектируют кроме вытачки на живот боковую — с раствором 206

0,4^ В, заднюю— с раствором 0,4^, В, переднюю— с раствором 0 ? 2^В, вытачки. При Сб - Ст более 15... 17 см кроме вытачки на живот проекти­ руют боковую— с раствором 0 , 3 ^ 8 , заднюю— с раствором 0,25^В, заднебоковую — с раствором 0,2]Г,В- 0,5 см, переднебоковую — с раствором 0,15]£ В + 0,5 см, переднюю — с раствором 0,1 ]Г В, вытачки. При равномерно распределенном животе, максимально выпуклом ниже линии талии, и любой величине Сб - Ст проектируют пять вы­ тачек с теми же величинами растворов. При небольшом выступании бедер и ягодиц и большом, равно­ мерно распределенном животе с выпуклостью на уровне линии талии или вблизи нее вытачку на живот не проектируют, а ]Г В, равный (ТП = V2VX ) - ( С т + П т ) - П , распределяют между бо­ ковой — с раствором 0 , 4 ^ В, задней — с раствором 0 , 2 5 ^ В, заднебоковой — с раствором 0 , 2 5 ^ В, передней— в раствором 0 , 1 ^ В, вытачками. Фигуры II типа телосложения. Сначала определяют величину дополнительного раствора боковой вытачки: ДП б = Пб - (Г т И - 1 см) или ЛПб = ДВбт = Вбт - (Вят - 1 см). Затем из величины ^В вычитают ДП б и определяют оставшуюся суммарную величину раствора вытачек: ^ В , = ]ГВ - АПб и л и ^ В ] = (ТТ? + T 7 Tj) -(С т + П т ) - П - 0 , 5 П ж - П б - ( Г т И - 1 см). Величину £ в 1 распре­ деляют также, как для фигур I типа телосложения, затем увели­ чивают раствор боковой вытачки на величину ДПб. При небольшом выступании бедер и ягодиц и Сб - Ст не более 15... 17 см кроме вытачки на живот проектируют боковую — с ра­ створом 0,4]£В, + ДПб, заднюю— с раствором 0,4]Г В ь перед­ нюю— с раствором 0 , 2 ^ Bj вытачки. При выступании берцовой кости переднюю вытачку увеличивают, а боковую уменьшают на 0,5... 1 см. При значительном выступании бедер и ягодиц и Сб - Ст более 15... 17 см кроме вытачки на живот проектируют боковую — с раст­ д вором 0,3^^1 + П б , заднюю — с раствором 0,25]Г В ь заднебоко­ вую— с раствором 0,2]Г В, - 0,5 см, переднюю— с раствором 0,l£В,, переднебоковую — с раствором 0,15^В, + 0,5 см, вытачки. При увеличенном выступании берцовой кости или при увеличен­ ной выпуклости на уровне тазового пояса только сбоку сзади увели­ чивают соответственно переднебоковую или заднебоковую вытачку за счет уменьшения заднебоковой вытачки в первом случае или переднебоковой во втором. Если увеличена выпуклость фигуры сбоку спереди, растворы вы­ тачек составляют: переднебоковой— 0 , 2 ^ В ь заднебоковой — 0,15]Г Bj. Если увеличена выпуклость фигуры сбоку сзади, растворы 207

вытачек составляют: переднебоковой — 0,15X6], заднебоковой — 0,2£В,. Фигуры III типа телосложения. Сначала определяют величину дополнительного раствора задней вытачки АГт11, который равен АГтП = Гтц - (П б + 1 см) или АГтИ = АВЯТ= В ЯТ - (В я т + 1 см). Затем из величины У_, В вычитают АГт11 и определяют оставшуюся суммар­ ную величину раствора вытачек Х ^ равную Y^B 2 =(TT' 2 + + Т'2Т;) - (С т + П т ) - П - 0,5ПЖ - Гтц - (П б +1 см). Величину £ В2 сначала распределяют так же, как для фигур I типа телосложе­ ния, а затем увеличивают раствор задней вытачки на величину ДГ т ц.

При животе, выпуклость которого сосредоточена посередине фигуры, и Сб - Ст не более 15... 17 см кроме вытачки на живот про­ ектируют боковую — с раствором 0 , 4 ^ В2, заднюю — с раствором 0,4У^В2 + АГт11, переднюю— с раствором ОДУ^Вг, вытачки. Если при расчете раствор задней вытачки более 6 см, на заднем полот­ нище юбки проектируют две вытачки — заднюю и заднебоковую, распределяя между ними величину 0,4У_,В2 + АГт11 так, чтобы ра­ створ задней вытачки был на 1 см больше раствора заднебоковой. При большом, равномерно распределенном животе с выпуклостью на линии талии раствор вытачки на живот при расчете ^В2 не учитывают и проектируют боковую— с раствором 0,4У^В2, зад­ нюю — с раствором 0,25]£В 2 + 0,5(ДГ т ц- 1 см) + 1 см, заднебоко­ вую — с раствором 0,25]^ В2 + 0,5ДГтц - 1 см, переднюю — с раст­ вором 0,lY_,B2, вытачки. Чертеж конструкции прямой юбки выполняют на базисной сетке после расчета баланса юбки и суммарного раствора вытачек по линии талии. При построении чертежа прямой классической юбки могут быть спроектированы три, четыре (рис. 10.2, а) или шесть (рис. 10.2, б) вытачек по линии талии. При их построении выполняют следу­ ющие операции: определяют положение осей вытачек на линии бедер, распределяют растворы вытачек на линии талии, опреде­ ляют длину каждой вытачки, оформляют стороны вытачек. Положение осей вытачек на линии бедер. Для типовой фигуры: боковая вытачка— Б 2 Т 2 ; передняя вытачка— <—Б,Б4 = 0,4Б,Б 2 , вертикаль из точки Б4 до пересечения с линией талии в точке Т 4 ; задняя вытачка »ББ3 = 0,4ББ 2 , вертикаль из точки Б3 до пере­ сечения с линией талии в точке Т 3 . Для фигур I типа телосложения: вытачка на живот — средний шов переднего полотнища юбки; боковая вытачка — Б 2 Т 2 ; пе­ редняя вытачка— <— Б,Б 4 = 0,4Б,Б 2 ; переднебоковая вытачка — <-Б 4 Б 6 = 4...6 см; задняя вытачка >ББ3 = 0,4ББ 2 ; заднебоковая вытачка >Б3Б5 = 0,5Б 2 Б 3 . Вертикали из точек Б6 и Б5 пересека-

с наполненностью в области талии сбоку сзади заднебоковую вы­ тачку строят несколько короче задней. Длина передней и переднебоковой вытачек примерно одинакова и равна 2... 12 см. При выс­ тупающем животе эти вытачки делают короче, а при плоском животе — длиннее, причем большие растворы соответствуют боль­ шей длине, меньшие — меньшей. Длина вытачки на живот со­ ставляет 6...8 см. Оформление сторон вытачек. Стороны вытачек сначала соеди­ няют прямыми линиями, затем их выравнивают по большей дли­ не. Стороны вытачек оформляют прямыми линиями в конструк­ циях на фигуры без жировых отложений в области талии. Для фи­ гур с наполненностью в области талии сбоку переднебоковую и заднебоковую вытачки оформляют плавными выпуклыми линия­ ми. Для фигур с равномерно распределенным по всей брюшной поверхности животом при наибольшей его выпуклости ниже ли­ нии талии переднюю вытачку оформляют плавными выпуклыми линиями, а переднебоковую, как правило, заменяют равномер­ ной сборкой на соответствующем участке. Боковую вытачку оформляют при построении боковых линий, учитывая наполненность фигуры в области талии и уровень выступания бока, т. е. форму боковой поверхности бедра. На сторонах боковой вытачки определяют уровень максимальной выпуклости боковой поверхности бедра: для фигур с нормальным выступанием боковой поверхности бедра — посередине сторон боковой вы­ тачки, для фигур с высоко расположенным выступом боковой поверхности бедра — примерно на 2 см выше середины сторон боковой вытачки, для фигур с низко расположенным выступом боковой поверхности бедра — примерно на 2 см ниже середины сторон боковой вытачки.

10.2. Построение чертежей конструкций двухшовных расширенных (зауженных) книзу и клиньевых юбок На чертеж прямой классической юбки без расширения по ли­ нии низа и изменения свободы по линии бедер длиной до уровня колена строят чертеж конструкции расширенной книзу юбки (рис. 10.3, а): от точки Н2 влево и вправо откладывают величину расширения <—Н2Н22 = ->Н 2 Н 2 , = 2...7 см; точки Н 2 2 и Н 2 1 соеди­ няют с точкой Б2 линиями, плавно переходящими в стороны бо­ ковой вытачки, затем длину боковых линий уравнивают с длиной Б 2 Н 2 — 4-Б2Н22 = 4-Б2Н2| = Б 2 Н 2 ; линию низа оформляют через точки Н, Н 2 | и Н] Н 2 2 плавными линиями, образующими с боко­ выми линиями прямые углы. При построении чертежа конструкции зауженной книзу юбки (рис. 10.3, б): от точки Н2 вправо и влево откладывают величину 210

уменьшения ширины юбки внизу относительно ее ширины на уровне бедер: -^Н 2 Н 2 2 - <-Н 2 Н 2 , = 1... 5 см; точки Н 2 2 и Н 2 , соеди­ няют с точкой Б2 линиями, плавно переходящими в стороны бо­ ковой вытачки, затем длину боковых линий уравнивают с длиной Б 2 Н 2 — 4Б 2 Н 2 2 = 4Б2Н2^ = Б 2 Н 2 , продолжая Б2Н2^ и Б 2 Н 2 " вниз; ли­ нию низа оформляют через точки НН2) и Н,Н 2 2 плавными лини­ ями, образующими с боковыми линиями прямые углы. Клиньевые юбки состоят из нескольких полотнищ — клиньев, чаще это четное число — 4, 6, 8, 12, и имеют различную степень расширения книзу. Это зависит от внешнего вида модели и стро­ ения фигуры человека. Клиньевые юбки плотно прилегают к фи­ гуре на уровне тазового пояса и имеют либо умеренное расшире­ ние книзу при спрямленных боковых линиях клина от линии бе­ дер до низа, либо достаточно большое расширение книзу при вогнутых линиях на одном уровне клина годе. Юбки клиньевого покроя могут быть более свободными на уров­ не тазового пояса и сильно расширенными книзу — до конфигу­ рации круга. В этом случае боковые линии клина оформляют пря­ молинейно от линии талии до низа. При выборе покроя юбки следует определиться с уровнем (началом) расширения юбки книзу в соотношении со всей длиной. Дополнительное расширение юбки книзу с образованием фалд на уровне линии бедер или на уровне линии талии можно получить с помощью приемов конического расширения клиньев. Клиньевые юбки проектируют на чертеже прямой классичес­ кой юбки или строят один клин. Для разработки чертежа конст­ рукции клиньевой юбки с умеренным расширением книзу исполь­ зуют построенный с некоторыми особенностями чертеж конст­ рукции прямой классической юбки длиной до уровня колена. Для юбки годе из шести клиньев предусматривают то же коли­ чество, расположение и растворы вытачек, что и в прямой юбке. Для юбки из шести клиньев с прямолинейным расширением про­ ектируют вытачку на живот, боковую, заднюю и переднюю вы­ тачки на все типы фигур. Расчетная величина вытачки на живот для юбок из шести клиньев всех фасонов распределяется между посадкой спереди (0,5...0,7 см) и передней вытачкой (остальная величина); вытачку на живот не проектируют, если отсутствует средний передний шов; величина части расчетного раствора вы­ тачки на живот, переводящейся в переднюю вытачку, не ограни­ чена. Боковую, заднюю и переднюю вытачки размещают там, где проходят соединения клиньев, учитывая проектируемую ширину клиньев на уровне бедер. В юбках для фигур I и III типов (за исключением фигур с боль­ шим животом) телосложения проектируют одинаковой ширины клинья: 111,^= 1/ЗББ, = 1/3(Сб+ П б ). Положение осей вытачек оп­ ределяют следующим образом: боковой вытачки — -> Б Б 2 = 212

= 0,5ББ,, задней вытачки > ББ 3 = 1/6 ББ,, передней вытачки — ^ Б , Б 4 = 1/6ББ!. В юбках для фигур II типа телосложения (с выпуклым боком) передний и задний средние клинья проектируют на 1 ...2 см боль­ ше остальных. Положение осей вытачек определяют следующим образом: задней вытачки > Б Б 3 = 1/6(ББ, - 1...2 см) + (0,5...

1 см), передней вытачки— #«- Б | Б 4 = 1/6(ББ| - 1...2 см) + (0,5...

1 см). В юбках для фигур с выступающим животом передний средний клин проектируют шире остальных на 2 см. Положение бокового шва и осей вытачек определяют следующим образом: бокового шва »ББ2 = ББ, - 1 см, задней вытачки >ББ3 = EBi - 1 см, передней вытачки — ^ B i B 4 = ББ 3 + 1 см. При наличии заднебоковой и переднебоковой вытачек их располагают относительно ос­ новных вытачек так же, как и в прямых классических юбках. Построение чертежа конструкции четырехклиньевой юбки с пря­ молинейным расширением клина (рис. 10.4, а): заднюю и переднюю вытачки удлиняют на 2 см, конец боковой вытачки совмещают с точкой Б 2 , вытачку на живот не проектируют; величина расши­ рения по средней линии заднего полотнища юбки <-НН 0 = 2...

7 см (если Сб - Ст < 13 см, Н Н 0 = 2...3 см; если Сб - Ст = 13...

15 см, НН 0 = 4...5 см; если Сб - Ст > 15 см, НН 0 = 6...7 см); через точку Б" (конец задней вытачки) влево проводят горизонталь до пересечения с линией ТН в точке Б 0 ; точки Н 0 и Б 0 соединяют прямой линией, которую продолжают вверх до пересечения с ли­ нией ТТ 2 в точке Т 0 ; раствор задней вытачки сокращают на вели­ чину отрезка ТТ 0 . Расширение по средней линии переднего полотнища юбки выполняют аналогичным образом, но с учетом расширения по другим линиям и степени выступания живота: отвод - ^ Н ^ , , = = НН 0 - 0...3 см (для фигур с плоским животом Н | Н И = НН 0 ; для фигур с выпуклым животом Н | Н И = Н Н 0 - 1...3 см, чем больше выступание живота, тем больше вычитаемая величина); —Иэ^'Бц — горизонталь вправо, прямая НцБ,, пересекается с линией талии в точке Tj 2 ; если точки Т ] 2 и Т п совпадают или точка Т, 2 лежит правее точки Т п , раствор передней вытачки не корректируют; при наличии вытачки на живот раствор передней вытачки со­ кращают на величину отрезка T n T i 2 , при отсутствии вытачки на живот раствор передней вытачки сокращают на величину отрез­ ка Т12Т[. Расширение по боковым линиям клиньев <— Н 2 Н 2 2 = -^Н 2 Н 2 1 = = НН 0 . Боковые линии оформляют прямыми, проводя через точки Н22 и Н 2 1 касательные линии к сторонам боковой вытачки. Длину боковых линий клиньев уравнивают: тН' 2 1 = т,Н' 2 2 = Т 2 'Н 2 . Дли­ ну средних линий заднего и переднего полотнищ юбки также урав­ нивают: T 0 HQ = ТН; Т 1 2 Нп = T]H).

213

Боковые и средние линии клиньев могут быть оформлены годеобразными линиями (рис. 10.4, б). Расширение клиньев внизу в этом случае может быть увеличено до 13 см. Линию низа клина оформляют плавно, так, чтобы она составляла прямой угол с бо­ ковой и средней линиями. Окончательно линию низа и линию талии клиньевых юбок оформляют в лекалах при совмещенных боковых линиях и сторон всех вытачек. Чертеж конструкции юбки из шести клиньев с прямолинейным расширением (рис. 10.5, а) строят на чертеже конструкции прямой классической юбки: длину вытачек увеличивают на 2 см; из точек Б 3 и Б 4 вниз проводят вертикали до пересечения с линией низа соответственно в точках Н 3 и Н 4 ; расширение клиньев внизу -^Н 2 Н 2 1 = <-Н 2 Н 2 2 = ->Н 3 Н 3 1 = <-Н 3 Н 3 2 = ->Н 4 Н 4 1 = <-Н 4 Н 4 2 = 2...

7 см; точки Н 2 1 , Н 2 2 , Н 3 1 , Н 4 1 , Н 4 2 соединяют прямыми линиями с концами соответствующих вытачек; боковые линии клиньев урав­ нивают по длине с соответствующими вертикалями; линию низа каждого клина оформляют плавно так, чтобы она составляла пря­ мой угол с боковыми линиями. На чертеже конструкции юбки годе из шести клиньев (рис. 10.5, б) находят уровень расширения клина: ТН22 = ТН33 = Н44 = 15... 20 см; расширение каждого клина (с каждой стороны) составляет 4... 13 см и более; точки Н 2 1 и Н 2 2 соединяют с точкой 2, точки Н 3 1 и Н 3 2 — с точкой 3, точки Н 4 , и Н 4 2 — с точкой 4; стороны клина годе могут быть оформлены прямыми или плавными вогнутыми линиями; бо­ ковые линии клиньев уравнивают по длине с соответствующими вер­ тикалями; линию низа каждого клина оформляют плавно, так, чтобы она составляла прямой угол с боковыми линиями. Если боковые стороны клина при таком оформлении на уровне расширения получаются угловатой формы, корректируют либо ши­ рину клина внизу, либо ширину клина на уровне расширения, сле­ дя за тем, чтобы прибавка по линии бедер не оказалась меньше минимально допустимой. Для построения чертежа конструкции клина для юбки, состоя­ щей из п числа клиньев (рис. 10.6, а), проводят вертикаль— сред­ нюю линию клина с вершиной в точке Т, через точку Т проводят горизонтальную линию. Длина клина i T H = Д и , уровень линии бедер 4/ГБ = 19,5 см + а. Через точки Б и Н проводят горизонтальные линии. Ширина клина на уровне линии талии ^ Т Т , = -^ТТ 2 = (С т + П т )/и (число клинь­ ев), ширина клина на уровне линии бедер <—ББ, = ->ББ 2 = (С б + + Пб)/л (число клиньев). Точки Т, и Б ь Т 2 и Б 2 соединяют прямыми линиями. Из точек Б, и Б2 проводят вниз вертикали до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Н, в точках Н ш и Н 0 2 соответственно. Уровень расширения клина 4ТР = 2/3 ТН. Через точку Р проводят 215

жение боковой линии: отрезок ->ТТ2 = 0,5ТТ, откладывают по линии талии от точки Т; через точки О, Т2 проводят прямую ли­ нию до пересечения с линией низа в точке Н 2 ; Т 2 Н 2 — боковая линия юбки. Определяют баланс юбки: <-Т2Т2 = Д с б - Д с з — баланс сбоку, ТТ]Т{ = Д с п - Дсз — баланс спереди; точки Т, Т 2 , Т| соединяют плавной линией так, чтобы она составляла прямой угол со сред­ ними и боковой линиями. Чтобы определить суммарную величину посадки, измеряют кривую Т, Т2, Т[, 2J В = ТТ'{1\ - (С т + П т ); сум­ марную величину посадки (вытачек) равномерно распределяют по линии талии между передним и задним полотнищами. При построении чертежа конструкции юбки «полусолнце» учи­ тывают, что К = 0,64, а угол ТОТ] составляет 90°. Для расчета и построения чертежа конструкции юбки «колокол» (рис. 10.7, в) выбирают: К = 0,8, угол TOTj = 72° — «большой колокол»; К = 0,9, угол ТОТ, = 64° — «средний колокол»; К = 1, угол ТОТ[ = 57° — «малый колокол». Уровень линии талии 4-ОТ = = К(СТ + Пт + П п о с ); при наличии пояса или корсажа прибавка для необходимой ширины юбки на участке ниже уровня линии талии Пт = 0,5... 1 см; прибавка на посадку П п о с = 0,1 (С б - С т ) для юбок «большой колокол» и «средний колокол», П п о с = 0,2(С б - С т ), но не менее 1 см для юбки «малый колокол», для фигур с наполненностью в области талии П п о с дополнительно увеличи­ вают на 0... 1 см. Определив длину юбки 4ТН = Д и , через точки Т и Н вправо проводят дуги на величину выбранного угла с вершиной в точке О. Ширину юбки по линии талии —>ТТ| = Ст + Пт + П п о с откладыва­ ют по дуге от точки Т. Баланс юбки «колокол» рассчитывают и строят так же, как и баланс юбки «солнце». Суммарный раствор вытачек X В = 1...2,5 см'если XВ < 1 см, линию талии удлиняют, юбку расширяют; если 2^ В > 2,5 см, кроме прибавки на посадку (П п о с = 1 см) вводят боковую вытачку с раствором остаточной ве­ личины. При построении чертежа конструкции юбки «клеш» (рис. 10.7, г) прежде всего определяют положение линии бедер: ХОБ = К(С б + + П б ); если С б - С т = 15 см, Пб = 8 см, К = 1,2; если Сб - С т < 15 см, Пб увеличивают на 1 ...3 см; если Сб - Ст > 15 см, Пб уменьшают на 1 ...3 см; для фигур с наполненностью в области талии Пб уве­ личивают на 1,5...3 см. Уровень линии талии ТБТ = Уб = 19,5 см (для фигур с ростом 158 см второй полнотной группы) ± а (0,5 см для фигур больших или меньших смежных ростов и полнот); для фигур с низкими или высокими бедрами БТ = Уб = Д я г . Отрезок -J-TH = Ди является длиной юбки и средней линией заднего полотнища. Через точки Т, Б, Н проводят вправо дуги на величину угла 41° с вершиной в точке О. От точки Б вправо откла-

220

дывают ширину юбки по линии бедер —>ББ, = Сб + П б , причем величина Пб та же, что и при расчете величины отрезка ОБ. Точки 0 и Б, соединяют прямой линией и продолжают ее до пересече­ ния с линией низа в точке Н,, с линией талии — в точке Tft Т^Н, — средняя линия переднего полотнища юбки. При наличии боковой линии по дуге из точки Б вправо откла­ дывают отрезок ->ББ 2 = 0,5ББ,; точки О и Б2 соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией низа в точке Н 2 ; с линией талии линия ОБ 2 пересечется в точке Т 2 ; Т 2 Н 2 — бо­ ковая линия юбки. Баланс юбки по линии талии сбоку и спереди строят так же, как и при разработке чертежей других конических юбок. Чтобы определить суммарную величину посадки (вытачки) ]£ В, измеряют кривую ТТ^Т,: £ В = ТТ2Т'| - (С.г + П т ). В зависимости от значения ^В проектируют посадку и боковую вытачку или две вытачки — боковую и заднюю. Сначала определяют величину по­ садки, затем остаток от ]£ В. Для фигур I и II типов телосложения при любом значении ]£ В посадку проектируют равной 1...2 см и распределяют: 1/3— на переднее полотнище юбки, 2/3 — на заднее полотнище юбки. По­ садку распределяют над наиболее выпуклыми местами фигуры. Для фигур III типа телосложения с большой степенью выступания яго­ диц посадку на заднем полотнище юбки увеличивают на 0,5...

1 см. Остаток от ^ В распределяют между боковой и задней вытач­ ками. Если остаток от ^ В не превышает 3 см, его заключают в бо­ ковую вытачку; если остаток от ^ В превышает 3 см, проектируют дополнительную заднюю вытачку. Для фигур I и II типов телосло­ жения раствор боковой вытачки составляет 3 см, задней — остав­ шаяся величина. Для фигур III типа телосложения раствор задней вытачки увеличивают на 0,5... 1 см, раствор боковой вытачки со­ кращают на такую же величину. Находят положение задней вытачки: —>ББ3 = 0,5ББ 2 , точки О и Б3 соединяют прямой линией, которая пересекается с линией та­ лии в точке Т 3 . Длина задней вытачки 4-Т3Б3 = 8... 10 см, длина боковой вытачки iT 2 B 2 = 8... 12 см. Стороны вытачек оформляют плавными, слегка выпуклыми линиями. Линию талии оформляют вогнутой линией при закрытых вытачках.

10.4. Построение чертежа конструкции юбки, состоящей из п числа складок Юбку в круговую складку строят на чертеже конструкции пря­ мой юбки без построения вытачек и боковых линий. Количество складок рассчитывают по формуле п = Б Б п / т , где т — ширина складки в готовом виде (с лицевой стороны изделия). Ширину 221

складки в готовом виде определяют, если известно количество складок по всей ширине юбки или на определенном ее участке. Лучше подобрать такую ширину складки и такое количество скла­ док, чтобы эти значения были целыми числами. Например, если дана ширина складки m = 3 см, то число складок п = (С б + П б )/т; п = (52 + + 2)/3 = 18. Глубину складки определяют в зависимости от внешнего вида модели, но она должна быть равна или меньше ширины складки в готовом виде. При любом методе построения складок линия сги­ ба внутри складки — прямая вертикальная линия. Можно постро­ ить одну складку, а затем методом графического параллельного переноса на расстояние, равное удвоенной ширине глубины склад­ ки внутри, построить вторую, третью и п-складку. Суммарный раствор вытачек ]Г В по линии талии сначала рав­ номерно распределяют между всеми.складками, т.е. раствор вы­ тачки для одной складки Гв = Х^/п ~ 1(Сб + П б ) - (С т + Пт)]/п = = [(52 + 2) - (38 - 0)]/18 *» 0,9 см. Далее с учетом типа телосложе­ ния фигуры растворы вытачек перераспределяют, увеличивая ра­ створы задних и боковых вытачек и сокращая растворы передних, но в сумме растворы вытачек всех складок должны быть равны Хв. Расчет и построение чертежа конструкции прямой юбки, со­ стоящей из п числа складок (рис. 10.8, я), начинают с определе­ ния ее длины — 1ТН = Д и . Уровень линии бедер J/ГБ = Уб = 19,5 см ± ± а. Ширина полотнища -*ББ П , через точку Бп проводят вертикаль до пересечения с линией талии в точке Тп и линией низа в точке Нп; ширина складки с лицевой стороны —»ББЬ через точку Б! про­ водят вертикаль до пересечения с линией талии в точке Tj и ли­ нией низа в точке Н,, Т^ — линия сгиба первой складки; шири­ на складки внутри —*В^Вщ, через точку Б01 проводят вертикаль до пересечения с линией талии в точке Т 0 ! и линией низа в точке Ноь Т 01 Н 0 , — линия сгиба складки внутри; ширина складки от линии сгиба внутри —»Б01БП, через точку Бп проводят вертикаль до пересечения с линией талии в точке Тп и линией низа в точке Н п , ТцН п — линия начала второй складки. От линии начала складки и линии сгиба складки на линии талии к центру складки откладывают по 0,5 раствора вытачки: ->Тт = = <—Tjiri! = -»T n m u = ^ Т 2 т 2 = -УГ^т^ и т.д. Длина вытачки со­ ставляет 8... 10 см. Стороны вытачки оформляют плавными, слег­ ка выпуклыми линиями. Чтобы складки внизу не расходились, по линии низа их рас­ ; ширяют, сокращая заходы на 0,5...2 см: <-НН = -^HjH'] =

a«-H u Hii* ->н2н'2 = ^н 1 2 н; 2 и т.д. точки н', н' ь н;,, н 2 , н;2

соединяют сточками Б, Б ь Б п , Б 2 , Б,2 соответственно прямыми линиями. Линии сгиба складки внутри остаются вертикальными. Определяют положение боковой линии и оформляют линию талии прямой юбки, состоящей из п числа складок (рис. 10.8, б), 222

как правило, одна-две, в изделиях из эластичных материалов вытач­ ки могут отсутствовать. В брюках у м е р е н н о г о о б ъ е м а вытачки на задней поло­ винке выполняют ту же роль, что и в брюках малообъемной фор­ мы. Количество и растворы вытачек на передней половинке вы­ полняют декоративные функции и зависят не только от строения фигуры, но и от желаемой формы изделия в верхней части. Сум­ марный раствор вытачек на передней половинке должен превы­ шать их необходимый раствор на этом участке. Это могут быть одна, две, три вытачки, или три неглубокие и одна глубокая, или две неглубокие мягкие складки, вытачки или сборка вместо выта­ чек и т.п. При конструировании о б ъ е м н ы х б р ю к намечают поло­ жение складки по оси детали, откладывая припуск или влево, или вправо от оси, или симметрично оси детали в зависимости от направления произведенного поворота детали. Если строится одна боковая вытачка при наличии складки по оси детали, между сто­ ронами соседних вытачек и складок откладывают 3...5 см (чем больше выступание бока, тем больше расстояние между вытачка­ ми и складками). Если в боковой части проектируется две-три вытачки при наличии складки по оси детали, между сторонами соседних вытачек и складок откладывают 2,5...3,5 см. Если проек­ тируют две-три вытачки, сначала определяют положение верши­ ны вытачки, размещая ее или слева, или справа, или на оси дета­ ли в зависимости от направления произведенного поворота дета­ ли, затем проводят ось вытачки параллельно оси детали, относи­ тельно которой откладывают раствор, и оформляют стороны вы­ тачки. После этого строят переднебоковые вытачки так, чтобы между сторонами соседних вытачек расстояние составляло 2,5... 3,5 см. Для построения чертежа конструкции брюк необходимы сле­ дующие размерные признаки: С т , С б , Д и , Д с з , Д с б , Д с п , Д т к , Д с , Уб, Гтц (В ят ), Пб (В бт ), Пж (В жт ). Уровень обхвата бедер Уб измеряют сбоку от линии талии до уровня измерения обхвата бедер. Измере­ ния Д с з , ДСб, Дсп, Уб используют при построении чертежей на индивидуальные фигуры. Если проектируют плотно облегающие брюки, дополнительно измеряют О к , О с п , О ш , О и . На основе анализа измерений и визуальной оценки фигуры определяют особенности телосложения, важные для правильного построения чертежа конструкции: тип телосложения, выступание бедер, ягодиц, живота, форму живота и боковой поверхности бед­ ра, степень наполненности в области талии, а также разницу в выступании бедер и ягодиц. В зависимости от объема проектируемой модели выбирают при­ бавки П б , П т , Пдс, П б е д на свободное облегание фигуры, необхо­ димые для построения чертежа конструкции брюк. Дополнитель-

225

но по внешнему виду модели могут быть определены прибавки к обхвату колена и стопы. Расчет конструктивных участков и построение чертежа основы конструкции выполняют по следующей схеме: знакомятся с внешним видом модели, обращая внимание на степень прилегания изделия к фигуре на основных конструктив­ ных участках и уровнях основных измерений фигуры; выбирают значения измерений фигуры из таблицы величин типовых размерных признаков (приложение 1, табл. П. 1.1) в со­ ответствии со значениями ведущих размерных признаков, полу­ ченных путем измерения конкретной фигуры; определяют тип телосложения, осанки и пропорции фигуры; выбирают значения прибавок в соответствии с формой; рассчитывают и строят чертеж основы конструкции с учетом особенностей телосложения фигуры и внешней формы модели; выполняют на чертеже основы дополнительные построения для получения чертежа конструкции выбранного покроя; проверяют чертеж конструкции на сопряженность конструк­ тивных линий и участков. Предварительный расчет для построения передней половинки брюк: ширина передней половинки на линии бедер ББ| =0,5 (С б + П б ) - 0...1 см (соотношение ширины передней и задней половинок в зависимости от их объема: 1 см — для малообъемных брюк; 0,5 см — для брюк умеренного объема; 0 см — для объемных брюк; положение осевой линии {линии сгиба) <— BJBQ = (0,15Сб +1,5 см) + + 0,25П б ; положение шаговой линии на уровне линии бедер (в зависимости от ширины боковой части передней половинки) Б 0 Б 2 = Б 0 Б, где Б 0 Б - ББ! - Б[Б 0 ; ширина брюк внизу в готовом виде (по модели или по формуле) Шн = 0,5(Осп + П о с п ). Минимальная ширина брюк внизу (при от­ сутствии шлицы или застежек) не должна быть меньше измере­ ния О сп ; ширина передней половинки внизу (меньше или равна ширине задней половинки внизу) Н[Н 2 = 0,5(Ш н -0...2 см): 2 см — для малообъемных брюк; 1 см — для брюк умеренного объема; 0 см — для объемных, свободных брюк; ширина брюк по линии колена (по модели, но не меньше половины измерения с учетом прибавки на свободное облегание, равной 2 см) Шк = 0,5(Ок + П о к ). Если ширину брюк по линия колена определяют в зависимости от измерения О к и прибавки П о к , - ^ К 0 К 2 = = KflKj. Отрезок КоК, измеряют на чертеже. КоК2 = К^К, = 0,25(Ок + + П ок ) - 0... 1 см: 1 см — для малообъемных брюк; 0,5 см — для брюк умеренного объема; 0 см — для объемных, свободных брюк. В брюках малого объема с плотным прилеганием к бедру ноги 226

ширина брюк на уровне 2...3 см ниже линии сидения не должна быть меньше величины О б е д + П б е д . Если она получилась меньше, брюки расширяют до необходимой величины за счет переоформ­ ления боковой и шаговой линий на указанном уровне; раствор боковой вытачки в брюках умеренного и большого объе­ мов (в зависимости от объема и формы брюк в верхней части) ТТ 2 = 0...2 см: 0...1 с м — при равномерном распределении фор­ мообразующих элементов по всей детали от боковой до средней линии или при концентрации их ближе к боку; 1...2 с м — при концентрации формообразующих элементов ближе к середине. Для брюк малого объема половина раствора боковой вытачки прихо­ дится на переднюю половинку брюк. Для фигур I типа телосложе­ ния с равномерным распределением объемов величина раствора боковой вытачки ТТ 2 = 0,2[(Сб - С т ) - 1 ...2 см], 1 ...2 см — общая посадка по линии талии вблизи боковой линии. Чем больше на­ полненность фигуры в области талии, тем больше посадка. Для фигур II типа телосложения с выпуклым боком величина раствора боковой вытачки ТТ 2 = 0,2[(Сб - Ст) - 1 ...2 см - АПб] + 0,5ДПб = = 0,2 [С б - С т ) - 1...2 с м — ДВбт] + 0,5ДВбт. Для фигур III типа телосложения с выпуклыми ягодицами величина раствора боко­ вой вытачки ТТ 2 = 0,2[(Сб - С т ) - 1 ...2 см - ЛГтП] = 0,2[(С б - С т ) - 1... 2 см] - АВЯТ. Если расчетная величина ТТ 2 получилась больше 3 см для фигур I и III типов телосложения и более 4 см для фигур II типа телосложения с выпуклым боком, на чертеже строят бо­ ковую вытачку раствором ТТ 2 = 3...4 см, а разницу перераспреде­ ляют в раствор передней вытачки; суммарный раствор вытачек на передней половинке £ Р п в опре­ деляют как разницу между отрезком Т 2 Т П (Т 2 Т 10 ) и шириной пе­ редней половинки по талии при закрытых вытачках; раствор передней вытачки Тот = Т0Ш| = 0,5]Г Р п в . В малообъемных брюках раствор передней вытачки для фигур со сконцентрированным посередине животом Т 0 т ! = Т 0 т = 0,5^Р П В = Т 2 Т П (Т 2 Т 1 0 ) — 0,5(СТ + + П т ) - 0,5... 1,5 см, 0,5... 1,5 с м — величина посадки по линии талии; посадка по линии талии складывается из посадки 0,5... 1 см сбо­ ку (0,5 общей посадки вблизи боковой линии, учтенной в расчете раствора боковой вытачки) для всех рассматриваемых фигур и посадки 0,5...0,7 см спереди посередине для фигур с заметно вы­ ступающим относительно талии животом. Для фигур с равномер­ но распределенным животом ХРпв= Т 2 Т М - 0,5(С Т + П т ) - 0,5...

1 см, 0,5... 1 см — величина посадки по линии талии ближе к бо­ ковой линии, равна половине общей посадки, учтенной в расчете раствора боковой вытачки. Если величина ^ Р п в меньше 3 см, спе­ реди проектируют одну вытачку — переднюю. Если величина ^ Р п в больше 3 см, спереди проектируют две вытачки — переднюю и переднебоковую — с одинаковыми растворами. Если jj Р п в недо-

227

статочной величины, сокращают раствор боковой вытачки и на эту величину увеличивают раствор передней вытачки. В брюках умеренного объема суммарный раствор передних вы­ тачек £ Р П В = Т 2 Т п (Т 2 Т,о) - [0,5(СТ+ П т ) + 0...1 см] - 0...0,5 см, 0 см — для фигур с животом, сконцентрированным посередине; 1 см — для фигур с равномерно распределенным животом. Вели­ чина 0...0,5 см определяет посадку по линии талии вблизи боко­ вого шва. В объемных в верхней части брюках раствор передней вытачки Рпв= Т 2 Тп -0,5(С Т + П т ). Получившуюся величину распределяют в боковой части детали, затем с помощью приемов моделирова­ ния деталь расширяют до необходимого объема. Только после определения окончательной ширины детали и оформления ее контуров намечают положение вытачек (складок) на линии та­ лии. Расстояние между сторонами соседних вытачек (складок) 2,5...5 см. При наличии переднебоковой вытачки правую ее сторону разме­ щают на расстоянии 3...4 см от левой стороны передней вытачки. Ось проводят по вертикали или параллельно оси передней вытачки. Длина переднебоковой вытачки на I... 2 см короче длины передней вытачки — Т0Б^ = 8... 13 см. Большие величины берут при плоском животе, меньшие — при выступающем относительно талии животе. Если вместо вытачки проектируют складку, длина стачанной части мягкой складки может достигать 4 см. Предварительный расчет для построения задней половинки брюк. Заднюю половинку брюк строят на чертеже передней половинки, совмещая осевую линию сгиба и горизонтальные линии талии, бедер, сидения, колена и низа: ширина задней половинки без ширины шага Ш з п = (С б + П б ) - Б Б ] , ББ! измеряют на чертеже передней половинки; общая ширина шага передней и задней половинок для фигур I типа телосложения с равномерным распределением объемов Ш ш а г а = = 0,4(С б + П б ) - 1 ...2 см, 1 см — для брюк умеренного и большого объемов по линии бедер; 2 см — для брюк малого объема по ли­ нии бедер. Для фигур II типа телосложения с выпуклым боком Шшага уменьшают на 0,5... 1 см, чем больше сплюснута фигура на уровне обхвата бедер в переднезаднем направлении, тем больше уменьшают Ш ш а г а . Для фигур III типа телосложения с выступаю­ щими ягодицами Ш ш а г а увеличивают на 0,5... 1 см, чем больше выступают ягодицы, тем больше увеличивают Ш ш а г а ; ширина шага задней половинки на уровне линии бедер Ш ш а г а зп = = Ш ш а г а - Б,Б 2 , BiB2 измеряют на чертеже передней половинки брюк; отвод средней линии задней половинки от точки Т3 относительно вертикали Б 3 Т 3 : Т 3 Т 3 1 = 0,1Сб — для брюк малого объема без влаж­ но-тепловой обработки для создания формы; Т 3 Т 3 ) = 0,1С б 228

- 1... 1,5 см — для брюк малого объема с влажно-тепловой обра­ боткой; Т3Т31 = 0,1 Сб - 2...3 см — для объемных брюк; баланс брюк от Б 3 вверх по линии Б 3 Б 3 1 : ТБ 3 Б 3 1 = 0,05С б — для брюк малого и умеренного объемов с влажно-тепловой обработ­ кой; ТБ 3 Б 3 1 = 0,05Сб + 1 см — для брюк с плотным прилеганием по всей длине без влажно-тепловой обработки; ТБ 3 Б 3 , = 0,05 Сб -0,5...2 см — для объемных брюк. Чем больше объем брюк, тем больше величина сокращения; для малообъемных брюк с вытачкой сзади и для брюк умерен­ ного и большого объемов на резинке раствор боковой вытачки на задней половинке T 4 T 4 i = ТТ 2 = 3...4 см, 3 см берут для фигур I и III типов телосложения, 4 см — для фигур II типа телосложения с выпуклым боком; раствор задней вытачки Т 5 Т 5 1 = Т 5 Т 5 2 = 0 , 5 ^ Р з в , X Р з в = Т 4 1 Т 3 2 - [0,5 (С т + П т ) - 0... 1 см] - 0,5... 1 см. В квадратных скобках заклю­ чена длина линии талии задней половинки брюк в готовом виде, причем величину 0... 1 см выбирают такую же, что и при расчете передней половинки брюк, 0,5... 1 см — величина посадки по ли­ нии талии сзади. Если £ Р з в больше 5 см, проектируют заднюю вытачку раствором не более 5 см, а на оставшуюся величину (до 1 см) увеличивают отвод средней линии задней половинки (Т 3 Т 31 ) на уровне линии талии. Если оставшаяся величина больше 1 см, т. е. £ р з в больше 6 см, отводят среднюю линию до 1 см и проекти­ руют две вытачки — заднюю и заднебоковую — с одинаковыми растворами. Положение задней вытачки: -^Т 3 2 Т 5 = 0,4Б 3 1 Б 5 = 3 см — для фи­ гур I типа телосложения; для фигур II типа телосложения отрезок ->Т 32 Т 5 увеличивают, для фигур III типа телосложения уменьша­ ют на 0,5... 1 см. Длина задней вытачки 9... 13 см, заднебоковая вытачка равна задней или на 1 см короче. Построение чертежа конструкции брюк начинают с построения базисной сетки (рис. 10.9): длина брюк 4-ТН = Д и ; уровень линии бедер 4/ГБ = 19,5 см ± а (для индивидуальных фигур iTB = У б ), 19,5 см дана для фигур сростом 158 см, второй полнотной груп­ пы, увеличивается или уменьшается на а = 0,5 см соответственно для больших или меньших смежных полнот и ростов; уровень си­ дения 4ТЯ = Дс + П д с ; уровень линии колена 4ТК = Д т к + 0...8 см (параметр 0...8 см определяет относительный уровень линии ко­ лена и зависит от формы брюк на уровне колена) или 1БК = = 0,5БН - 2 см + 0...8 см (для определения длины отрезка БК измеряют БН или рассчитывают БН = ТН - ТБ); вправо проводят горизонтали через точку Т — линия талии, точку Б — линия бе­ дер, точку Я — линия сидения, точку К — линия колена, точ­ ку Н — линия низа. Построение чертежа конструкции передней половинки брюк: ширина передней половинки —^ББ, = 0,5(Сб + П б ) - 0... 1 см; пе229

ресечение вертикали, проведен­ ной через точку Bj вверх и вниз (до линии сидения) с линией талии — точка Т ь с линией си­ дения — точка Я,; положение осевой линии (линии сгиба) ^ Б , Б 0 = 0,15Сб + 0,25Пб + 1,5 см; пересечение вертикали, прове­ денной через точку Б0 вверх и вниз, с линией талии — точка Т 0 , с линией сидения — точка Я 0 , с линией к о л е н а — точка К 0 , с линией низа — точка Н 0 . Вспомогательная точка Б 2 определяет положение шаговой линии на уровне линии бедер в зависимости от ширины боко­ вой части передней половинки —>БоБ-> = БПБ = ББг — Б]Б, |"0Ширину брюк внизу в гото­ вом виде определяют по внеш­ нему виду модели или по фор­ муле Ш н = 0,5(О с п + П о с п ) ; Н ^ г — ширина передней поло­ винки брюк внизу, которая меньше или равна ширине зад­ ней половинки внизу и зависит от объема брюк. Ширина пере­ дней половинки брюк внизу на 0... 2 см меньше: 2 см берут для малообъемных брюк, 1 см — для брюк умеренного объема, 0 см — для объемных, свобод­ ных брюк. Ширина брюк внизу Рис. 10.9. Чертеж конструкции -^Н 0 Н 2 = <-Н 0 Н, = 0,5(ШН - 0... женских брюк 2 см). Точки Б и Н, соединяют прямой линией, пересечение которой с линией колена обознача­ ют точкой К. Ширину брюк в готовом виде по линии колена определяют по внешнему виду модели или по формуле Шк = 0,5(Ок + П о к ). Мини­ мальная ширина брюк по линии колена не должна быть меньше измерения Ок с учетом прибавки на свободное облегание, равное 2 см. От точки К', влево или вправо (в зависимости от формы модели) откладывают отрезок К^К,: К^К, = 1... 1,5 см — для брюк малого и умеренного объемов по всей длине с некоторым приле­ ганием в области колена; ^ К ' , К , = 0...1 с м — для брюк, свобод-

230

ных в средней по длине части без наклонения со стороны бока в области колена; <— К^Кц = 0,5... 2 см — для брюк, свободных в сред­ ней части при наполнении с внешней стороны ниже уровня бедер. Ширина брюк по линии колена <-КоК, = ->КоК2 = 0,25(Ок + П о к ) - 0... 1 см. Если ширину брюк по линии колена определяют в зави­ симости от измерения Ок и прибавки П о к , то 1 см берут для мало­ объемных брюк, 0,5 см — для брюк умеренного объема, 0 см — для объемных, свободных брюк. От точки Ко вправо откладывают отрезок KQK 2 , равный отрез­ ку К 0 К,. Точки Б 2 , К 2 и Н 2 соединяют прямыми линиями, при пересечении линии К 2 Б 2 с линией сидения получают точку Я 2 . От точки Я 2 вниз по линии Я 2 К 2 откладывают отрезок 1Я 2 3 = 1/ЗЯ2К2. Из точки 3 проводят влево перпендикуляр 3-4 = 0,5... 1,5 см. Шаго­ вую линию оформляют плавно через точки Я 2 , 4, К2 и по прямой через точки К2 и Н 2 . От точки Т, вниз (вверх) откладывают отрезок, равный балан­ су брюк— 4-Т|Т10 - 1 1,5 см, 1 см берут для фигур первой и второй полнотных групп, 1,5 см — для фигур третьей и четвертой полнотных групп, для индивидуальных фигур iTjT 1 0 = Д с б - Д с п . Отвод средней линии <—Т10ТИ = 0,5... 1 см для фигур с выступаю­ щим относительно талии животом. На биссектрисе угла Б,Я|Я 2 находят вспомогательную точку 1 — Я,1 = 2,5...3 см: меньшие величины берут для узких брюк с минимальной прибавкой П д с , большие — для свободных брюк с углубленной линией сидения. Точки Т м (Т, 0 ), Б,, 1 и Я 2 плавно соединяют. Участок ТцБ, должен иметь выпуклую форму, учиты­ вающую выступание живота на 8... 10 см ниже линии талии. Раствор боковой вытачки —>ТТ2 = 0,5Р б в = 0,2[(С б - С т ) - 1...2см]. Для брюк малого объема половина Р б в приходится на переднюю половинку. Для фигур I типа телосложения 1 ...2 см — общая посадка по линии талии вблизи боковой линии. Чем боль­ ше наполненность фигуры в области талии, тем больше посадка. Точки Т п (Т| 0 ) и Б соединяют сточкой Т 2 прямыми линиями. Боковую линию проводят через точки Т 2 , Б, К, и Н,, оформ­ ляя плавной выпуклой линией на участке Т 2 Б с прогибом 0,3...

0,8 см (в зависимости от уровня и величины выпуклости бока) и прямой линией через точки К, и Н, Прогиб располагают: для фи­ гур с нормальным боком — посередине участка Т 2 Б; для фигур с высоко расположенным боком — на 2 см выше середины отрез­ ка Т 2 Б; для фигур с низко расположенным боком — на 2 см ниже середины отрезка Т 2 Б, ближе к середине. Боковую линию брюк умеренного объема оформляют так же, как малообъемных брюк, но с меньшей выпуклостью в верхней части. Чем меньше раствор боковой вытачки, тем более выпрямленной будет боковая линия на данном участке. В брюках малого объема с плотным прилегани­ ем к бедру ноги ширина брюк на уровне 2...3 см ниже линии 231

сидения не должна быть меньше величины О б е д + П б е д . Если шири­ на брюк получилась меньше, их расширяют до необходимой ве­ личины за счет переоформления боковых и шаговой линий на указанном уровне. Линию низа поднимают посередине TH 0 HQ = 0,5... 0,7 см. Точки Н ь Нд и Н 2 соединяют плавно. Переднюю вытачку располагают симметрично оси. Раствор пе­ редней вытачки <-Т0гП| = -^Т 0 т = 0,5РНВ = T 2 Tu(T 2 Ti 0 ) - 0,5 (С Т + + П т ) - 0,5... 1,5 см: в малообъемных брюках раствор вытачки для фигур с животом, сконцентрированным посередине, 0,5... 1,5 см — величина посадки по линии талии. Если Р п в > 3 см, проектируют две вытачки с одинаковыми растворами — переднюю и переднебоковую. Если Р п в недостаточной величины, Р б в сокращают и на эту величину увеличивают раствор передней вытачки. Длина перед­ ней вытачки 4-Т0Бо = 8... 13 см. Стороны вытачки оформляют пря­ мыми линиями и уравнивают по большей стороне. Линию талии окончательно оформляют в лекалах после построения задней по­ ловинки брюк. Построение чертежа конструкции задней половинки брюк. Зад­ нюю половинку строят на чертеже передней половинки, совме­ щая осевую линию сгиба и горизонтальные линии талии, бедер, сидения, колена и низа: ширина шага задней половинки Ш ш а г а зп = = Ш ш а г а - Б]Б 2 (измеряют на чертеже передней половинки). Нахо­ дят вспомогательную точку Б 3 , отложив отрезок <—Б4Б3 = Ш ш а г а з п . Через точку Б3 вверх проводят вертикаль до пересечения с линией TTj в точке Т 3 . Отвод средней линии относительно Б 3 Т 3 для брюк малого объема <-T3T3i = 0,1Сб. Баланс брюк ТБ3Б31 = 0,05Сб. Точки Тн и Б3 соединяют прямой линией, продолжая ее вверх за линию талии и вниз за линию сидения. От точки Б3] откладывают отрезок ТБ 3 |Т 3 2 = BiT n + 0,5 см. Для индивидуальных фигур ТБ 3 |Т 3 2 = Б , Т П + + (Д сз - Д с п ), отрезок Б,Т И измеряют на чертеже передней поло­ винки. Горизонталь на уровне линии бедер продолжают влево. Из точ­ ки Б 3 | проводят дугу радиусом R = Ш з п до пересечения с горизон­ талью через точку Б в точке Б 5 . Точки Б 3 1 и Б5 соединяют прямой линией. Ширина задней половинки на уровне бедер Ш з п = <—Б31Б5. Линию талии продолжают влево, затем из точки Т 3 2 проводят дугу радиусом R) = Ш з п на уровне линии бедер, получают точку пересечения Т 4 . Ширина задней половинки на уровне линии та­ лии Ш з п = *-Т 32 Т 4 . Точки Т 3 2 и Т 4 , Т 4 и Б 5 соединяют прямыми лини­ ями. Раствор боковой вытачки для малообъемных брюк -VT4T41 = = ТТ 2 . Точки Т 4 , и Т 3 2 , Т4] и Б 5 соединяют прямыми линиями. Положение задней вытачки для фигур I типа телосложения определяет отрезок <^Т32Т5 = 0,4B3iB5. Раствор задней вытачки <—Т5Т5, = —>Т5Т52 = 0,5ХР ЗП = Т 4 |Т 3 2 - [0,5 (С т + П т ) - 0... 1 см] - 0,5... 1 см. Длина задней вытачки 9...

232

13 см. Длина заднебоковой вытачки, если она проектируется, 8...

12 см. От вершины правой стороны заднебоковой вытачки откла­ дывают влево ее раствор. Оси вытачек проводят перпендикулярно к линии Т 3 2 Т 4 1 . Стороны вытачек оформляют прямыми линиями. Ширина брюк внизу <с-Н0Н3 = ->Н 0 Н 4 = 0,5ШН + 0... 1 см в соот­ ветствии с расчетом. Ширина на уровне линии колена <—К,К3 = —»К21<4 = 2...3 см, 2 см выбирают для прямых малообъемных классических брюк, чуть зауженных от колена книзу, 2,5 см — для зауженных книзу брюк. Для брюк умеренного и большого объемов сначала соединяют точки Б 5 и Н 3 прямой линией, пересечение которой с линией ко­ лена обозначают точкой Кз, К 3 Кз = К,К, = 0...2 см. Для брюк без наполнения сбоку в области колена вправо откладывают 0... 1 см, для брюк с наполнением сбоку в области колена влево откладыва­ ют 0,5...2 см. От точки К 2 откладывают отрезок К 2 К4= К 3 К 3 , но в противоположную сторону. Боковую линию проводят плавно через точки Т 4 1 , Б 5 , К 3 и Н 3 подобно линии Т 2 , Б, К ь Н,. Для брюк с плотным прилеганием в верхней части линию между точками Т 4 , и Б5 оформляют подоб­ но линии Т 2 Б на чертеже передней половинки, учитывая степень и уровень выступания бока. Длину боковых линий передней и зад­ ней половинок уравнивают по длине боковой линии передней половинки, откладывая ее снизу вверх: ТН3К3Б5Т41 = Т Н ^ Б Т г В брюках малого объема с плотным прилеганием к бедру ноги ширина брюк на уровне 2...3 см ниже линии сидения не должна быть меньше О б е д + П б е д . Если ширина брюк получилась меньше, их расширяют до необходимой величины за счет переоформления боковых и шаговой линий на указанном уровне. Точки Б 4 и К 4 соединяют прямой линией, пересечение кото­ рой с линией сидения дает точку Я 4 . Шаговую линию на участке Я 4 К 4 оформляют плавной вогнутой линией, подобной линии Я 2 К 2 на чертеже передней половинки. Прогиб, равный 0,5...2 см, от­ носительно прямой К 4 Я 4 делают на том же уровне, что и на шаго­ вой линии передней половинки, т. е. на расстоянии 1/3 Я 4 К 4 от точки Я4 Чем больше заужение брюк от линии бедер к линии ко­ лена, тем больше прогиб шаговой линии вверху. Шаговую линию задней половинки уточняют по длине шаго­ вой линии передней половинки (с учетом влажно-тепловой обра­ ботки), откладывая ее величину снизу вверх. По линии Н4К4Я4ДЛЯ брюк без влажно-тепловой обработки откладывают Н 2 К 2 Я 2 и на­ ходят точку Я 4 ,. Для брюк с влажно-тепловой обработкой Т ^ К Д и = = Н 2 К 2 Я 2 - 0,5... 1 см. В объемных брюках эти линии уравнивают после конического расширения деталей брюк. Через точку Я 4 ) про­ водят горизонталь до пересечения с прямой Т 3 ,Б 3 в точке Я 3 . На биссектрисе угла Б 3 Я 3 Я 4 1 находят отрезок Я 3 2 = 1,5... 2,5 см. Мень­ шие величины берут для брюк с небольшой прибавкой по глуби-

233

не сидения и для фигур с низко расположенными ягодицами; боль­ шие величины — для брюк с более углубленной линией сидения и для фигур с высоко расположенным уровнем выступания ягодиц. Среднюю линию проводят через точки Т 3 2 и Б 3 1 по прямой, через точки Б 3 ! , 2 и ЯЛ1 плавной вогнутой линией, причем внизу криволинейный участок должен касаться горизонтали примерно посередине отрезка Я 4 1 Я 3 . Прогиб по линии низа ч1Н0Н'о= 0,5...0,7 см. Линию низа оформ­ ляют плавной линией с прогибом посередине.

ют с точкой а прямой линией. Отвод средней линии спинки на линии талии -УГТ, = 0... 3 см. Величину отрезка ТТ, выбирают в за­ висимости от силуэтной формы; для перегибистых фигур отвод уменьшают на 0,5 см, для сутулых фигур увеличивают на 0,5 см. Вытачка в средней линии спинки -»TiTn = 0,7... 1,3 см. Вытачку проектируют в изделиях полуприлегающего и приталенного силу­ этов для увеличения прилегания на уровне линии талии. Если спин­ ка без шва (рис. 11.2, я), точку А'0 соединяют с точкой Т, прямой линией и продолжают ее вниз. Если спинка со швом в изделиях прямого силуэта (рис. 11.2, б) точку А'0 соединяют прямой линией с точкой У; точку У соединяют с точкой TY прямой линией и про­ должают ее вниз. Если спинка со швом в изделиях полуприлегаю­ щего и приталенного силуэтов (рис. 11.2, в), точку А'0 соединяют прямой линией с точкой У; точку У соединяют с точкой Т| пря­ мой линией и продолжают ее до пересечения с линией бедер в точке Б!. Середину отрезка Т^Т,, соединяют с точкой Б, прямой линией и продолжают ее вниз. Линию талии проводят через точку Т^Т,,) перпендикулярно к участку отведенной средней линии спинки AoBj для изделий со спинкой без шва или УБ! для изделий со спинкой со швом; ширина горловины спинки -»А^А2 - 1/ЗСш + Пш г о р л с. Если спинка без шва, ширину горловины спинки откладывают от точки А^; если спинка с отводом средней линии в верхней части, ширину горло­ вины откладывают от точки А£ Для фигур с жировыми отложени­ ями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми пле­ чевыми мышцами ширину горловины дополнительно увеличива­ ют на 0,5... 1 см; высота (глубина) горловины спинки vlA2Aj = 1/ЗА^А2? откладыва­ ют ее вниз от точки А2. Из точки А{ влево параллельно линии Аоа проводят линию до пересечения с линией А^Г в точке А. Линию горловины проводят плавно, соединяя точки А и А2; длина изделия iAH, = Ди + П д т с (для жилетов АН, = Д т с П + П д т с + + 10... 12 см). Через точку Н, проводят горизонталь, ее пересече­ ние с вертикалью из точки А$ обозначают точкой Н. Линию низа спинки проводят через точку Н, перпендикулярно к нижнему участку средней линии спинки Б,Н,; плечевая линия спинки (рис. 11.3). Вправо от точки А2 проводят дугу радиусом R, = А2П] = Шп + П п о с + Р п в , величина посадки по плечевой линии П п о с = 0,7... 1,2 см. Если спинка проектируется с плечевой вытачкой, то ее раствор Р п в = 2...2,5 см — для тканей мягких структур; 1,3... 1,5 см — для сухих тканей. Для перегиби­ стых фигур плечевую вытачку или посадку уменьшают на 0,5 см, для сутулых фигур увеличивают на 0,5 см. Проводят дугу вверх от точки Т] радиусом R 2 = Т,П, = Впк11 + П в п к , прибавка ПВ11К = П д т с + + Ппн + П с у т . По линии проймы предусматривают сутюживание на 0,7... 1 см— для фигур с нормальной осанкой; на 0,5...0,7 см— 237

ней линии спинки. Стороны вытачки должны быть одинаковой длины. Окончательно плечевая линия оформляется при закрытой плечевой вытачке; для оформления линии проймы спинки из точки П, проводят перпендикуляр к вертикали Г^а, основание перпендикуляра обо­ значают точкой П 2 . Величину отрезка Г,П 2 измеряют на черте­ же — это высота проймы спинки. Точка касания линии проймы с вертикалью Г,а — точка П3: 1Г,П 3 = 0,5П2Г) + 1,5 см. Вспомога­ тельную точку 1 находят на биссектрисе угла П3Г1Г4, Г, 1 = 0,25Шпр - 0,3...0,5 см. Середина проймы — точка Г2; ->Г,Г2 = 0,5 Ш п р . Ли­ нию проймы спинки проводят через точки П ь П 3 , 1, Г2. Для плав­ ного оформления допускается отклонение от точки П 3 . При офор­ млении линии проймы учитывают потери ширины спинки на уров­ не лопаток при оформлении средней линии спинки. Для жилетов при оформлении линии проймы длину плечевой линии сокраща­ ют на 3...5 см. Построение чертежа конструкции полочки начинают с нахож­ дения высшей точки груди и угла сутюживания. Находят вспомога­ тельную точку Г6: ^ Г 3 Г 6 = 0,5Г3Г4 + 0... 1 см. Через точку Г6 вверх проводят вертикаль; ?Г 6 Г 7 = П с п р . Через точку Г 7 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией а,Г3 в точке Г8. Угол сутю­ живания 1Г 8 Г 81 = 0,05ШГ (ТГ 8 Г 8 | = 0,025ШГ — для пальто и пиджа­ ка с отрезным бочком). Из точки Г 8 | к прямой Г7 Г81 проводят вверх перпендикуляр и на его пересечении с линией А'0а, находят точку А3; Г81А3 — верхний участок линии полузаноса; ширина горловины полочки <— Ау^ = A'JA2 + 2...2,5 см. Ширину горловины откладывают от точки А3 по линии А ^ . Для фигур с раз­ вернутым плечевым поясом и перегибистых фигур А^ = А'^А2 + + 3...3,5 см. Для фигур с наклонным плечевым поясом и сутулых фигур А3Ад = A'JA2 + 1... 1,5 см. Через точку А* вниз и вверх проводят вертикаль, пересечение ее с линией талии обозначают точкой Т 6 0 ; спуск линии талии iT 6 0 T 6 = 1 см. Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса в точке Т 8 . Для окончательного оформления линии талии точку Т 6 соединяют с точкой Т 2 ; высшая точка горловины полочки А^: ТТ^Аи = Д т п ц + 0,5Т 60 Т 6 + + П д т п , в свою очередь П д т п = П д т с + Уработка по краю борта (1...

1,5 см — для пиджака и жилета; 2... 3 см — для демисезонного паль­ то; 3...4 см — для зимнего пальто); глубина горловины полочки iA^As = 0,45СШ. Из точки А5 вправо проводят перпендикуляр к линии полузаноса А 3 Г 81 и получают точку А 5 |. Из точек Лц и А 5] проводят две дуги радиусом R = А51А3 навстречу друг другу, а из точки их пересечения — дугу тем же радиусом, которая и является линией горловины; для построения линии проймы полочки через точку А 4) проводят перпендикуляр к верхнему участку линии полузаноса Г81А3 до пе239

ресечения с прямой а 2 Г 4 в точке а 21 . Определяют положение точки П 4 : 1а 2 ,П 4 = аП 2 + П с у т (на чертеже спинки). Точка касания линии проймы с вертикалью Г4а2 — точка П 6 : ТГ 4 П 6 = 0,25Г 4 П 4 + 0,5 см. Высоту проймы полочки — отрезок Г 4 П 4 измеряют на чертеже. Про­ водят дугу влево радиусом R{ = П 6 П 5 = П 6 П 4 проводят вторую дугу влево радиусом R2 = А41П5 = Ш п . Пересечение двух дуг — точка П5 — конечная точка плечевой линии полочки. Отрезок А 4 1 П 5 — плече­ вая линия полочки. Для нестандартных фигур при определении положения точки П 5 используют дополнительное измерение В п к п и , тогда T 8 (Ts)n 5 = Впкпц + 0,5Т 6 Т 60 + П д т п Вспомогательную точку 3 находят на середине отрезка П 5 П 6 . Перпендикуляр 3-4 = 0,5... 1 см. Из точки Г4 проводят биссектрису угла ПбГ4Г,, длина отрезка Г42 = = 0,25Шпр - 1,2... 1,5 см. Линию проймы полочки проводят через точки П 5 , 4, П 6 , 2, Г2. Для жилетов при оформлении линии прой­ мы длину плечевой линии сокращают на 3... 5 см (как на спинке); уровень линии низа полочки 4/Г8Н3= ТН + 0,5... 1,5 см. Оконча­ тельно линию низа оформляют после построения боковых линий.

11.2. Построение чертежей деталей мужского плечевого изделия Наиболее распространенными формообразующими элемента­ ми на чертеже мужского плечевого изделия являются средняя ли­ ния спинки, боковая линия, отрезной бочок, боковая и талиевая вытачки, линия края борта и воротник. Как правило, спинку мужского плечевого изделия проектиру­ ют со швом, и только в мужских сорочках и пиджаках прямого силуэта умеренного и большого объема встречается спинка без шва. Для всех силуэтных форм средняя линия спинки без шва оформляется прямолинейно. В изделиях прямого силуэта верхний участок средней линии спинки со швом отводится вправо от вер­ тикали, а ниже уровня лопаток оформляется прямолинейно. Сред­ нюю линию спинки со швом для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов оформляют с отводом в верхней части и с отводом (и вытачкой) по линии талии. Вершину боковой линии в изделиях мягких, свободных форм, решенных с одним боковым швом, располагают посередине участка проймы или смещают в сторону вертикали, ограничивающей ширину спинки. Смещение боковой линии в сторону спинки в изделиях полу­ прилегающего и приталенного силуэтов вызывает необходимость проектирования на полочке боковой вытачки или отрезного бочка. Наиболее распространенный вариант формообразования мужс­ кого пиджака (пальто) полуприлегающего силуэта — сочетание среднего шва спинки, отрезного бочка и талиевой вытачки на по-

240

•••• лочке, начинающейся от линии горизонтального кармана. Поло­ жение бокового кармана на полочке определяют в соотношении с уровнем талии и особенностями модели. Наиболее распростра­ ненные виды карманов: верхний карман — листочка, горизонталь­ ный прорезной карман. Определяя положение накладного карма­ на, ориентируются на линию бокового прорезного кармана. Поло­ жение вертикального или наклонного кармана, наиболее распрос­ траненного в пальто и полупальто, может быть различным. Чаще всего точку, определяющую начало линии входа в карман, смеща­ ют от точки Т7 (см. рис. 11.3) в сторону линии полузаноса по гори­ зонтали: КК| = 4... 5 см, и располагают ниже линии талии на 3,5 см, если изделие с поясом, и на 1,5 см, если изделие без пояса. Оформление линии края борта во многом зависит от особен­ ностей модели. Наибольшее распространение получили централь­ ная застежка и смещенная застежка. Среди всего разнообразия воротников наибольшее распространение в мужских изделиях по­ лучили отложной воротник с открытыми бортами, отложной во­ ротник с отрезной стойкой для изделий с застежкой доверху и воротник-стойка. Расчет и построение карманов и передней вытачки. Определяют положение бокового конца в е р х н е г о к а р м а н а — листочки ->Г4К3 = 4... 6 см, отложив вправо от точки Г4 по линии глубины проймы отрезок Г 4 К 3 . Чем больше размер и П ш п , тем больше величина отрезка Г 4 К 3 . Длину кармана (отрезок —>К3К4) опреде­ ляют по модели: 10,5 см — для пиджака, 11,5 см — для пальто на фигуру с О г | | | = 96 см, для смежных размеров ±0,3 см. Через точ­ ки К 3 и К 4 проводят вертикальные линии. Положение и наклон листочки зависят от модели. Обычно боковую сторону листочки располагают выше точки К3 на 1... 1,5 см, переднюю сторону — на уровне груди или ниже на 0,5... 1 см. Ширина листочки 1,8...3,2 см. Для определения уровня расположения б о к о в о г о г о р и ­ з о н т а л ь н о г о к а р м а н а линию а 2 Г 4 продлевают вниз до пе­ ресечения с линией талии в точке Т 7 . Отрезок, определяющий уро­ вень расположения кармана, 4-Т7К = 6...8 см. Через точку К про­ водят линию, определяющую направление прорези кармана, для горизонтального кармана эта линия параллельна линии талии по­ лочки. Длина прорези кармана К[К 2 : 11,5 см — для жилета; 15,5 см — для пиджака; 16,5 см — для пальто на фигуру с О г Ш = 96 см, для смежных размеров ±0,3 см. Положение начала кармана -^КК^ = = 0,5К,К 2 + 1 см. В соответствии с моделью линия прорези кармана может быть смещена на 1... 2 см в сторону линии полузаноса или боковой линии. В жилете линию прорези кармана смещают в сто­ рону линии полузаноса. Нижний конец п е р е д н е й в ы т а ч к и располагают левее пе­ реднего конца (начала) кармана на 0,5... 1 см, верхний конец 241

вытачки — на 2...5 см ниже линии груди. Раствор вытачки (0,7...

3 см) зависит от степени прилегания изделия к фигуре и особен­ ностей телосложения. Построение формообразующих элементов для изделия полуприле­ гающего силуэта с отрезным бочком. Положение б о к о в о й л и ­ н и и п о л о ч к и на уровне глубины проймы определяет отрезок <нТ 4 Г 4 | = 3...4 см. Величина этого отрезка может быть рассчитана, как Г4Г41 = 0,25Шпр. Положение боковой линии на уровне линии талии <-Т7Т7| = Г 4 Г 4) - 1... 2 см. Из точки Т 7 1 вниз проводят верти­ каль и получают точку К5 — пересечение с линией кармана, точ­ ку Б 6 — пересечение с линией бедер. Величину отрезка Т 7 |Т 7 2 можно определить как <-Т 71 Т 72 = Раствор передней вытачки на линии та­ лии - 1,5 см. Положение боковой линии на уровне кармана <—К5К8 = = Раствор передней вытачки на линии кармана — 1,7 см. Раствор вытачки на линии кармана 1КК 6 = 0,5Т60Т6 + 0... 1 см. Точки Kg и К] соединяют прямой линией, пересечение которой с боковой линией полочки (вертикаль из точки Т 71 ) обозначают точкой К 7 . Раствор вытачки увеличивают на 0... 1 см в зависимости от полно­ ты фигуры. Боковую линию полочки проводят плавно, соединяя точки Г41, Т 7 2 , К8 и продолжают вверх до пересечения с линией проймы в точке Г4,. Ниже линии кармана точки К7 и Б6 соединяют прямой линией и продолжают ее вниз. Смещение линии бедер вниз по боковой линии — отрезок К 5 К 7 , вниз по линии полузано­ са — отрезок Т 6 0 Т 6 . Положение п е р е д н е й л и н и и б о ч к а на уровне глубины проймы <—Г4,Г42= 2...2,5 см (величина, заложенная при расчете ширины базисной сетки). Вершину передней линии бочка ТГ42Г4,2 = = Г 4| Г 41 откладывают вверх по вертикали, чтобы уравнять линии полочки и бочка. Положение передней линии бочка на уровне бедер <— Б 6 Б 7 = = r 4 i T 4 2 = 2 см. Расширение бочка на уровне бедер ->Б 7 Б 7 1 = 1...

2 см. Переднюю линию бочка проводят плавно, соединяя точки П2 и Б 7 1 . Величина прогиба в области линии талии зависит от сте­ пени прилегания изделия при оформлении боковой линии по­ лочки. Участок ниже линии бедер оформляют позже. При построении боковых линий положение и форма бокового шва зависят от силуэта, покроя, наличия других швов, вида изде­ лия и т. д. Вершину бокового шва — точку Г5 — располагают ближе к середине проймы в изделиях мягких, свободных форм, решен­ ных с одним боковым швом. В изделиях небольшого объема точку Г 5 располагают ближе к точке Г,. Положение б о к о в о й л и н и и с п и н к и -»Г,Г5 = 0... 1,5 см. Положение боковой линии спинки на уровне талии -^Т П Т 4 = = Аоа- 3,5...4 см (3,5...4 см — для пиджака, 1,5...4 см — для паль­ то). Точку Т4 соединяют с точкой Г5 и линию Т 4 Г 5 продлевают до пересечения с линией проймы спинки в точке Г 5 ] .

242

Положение боковой линии спинки на уровне бедер -» Б,Б 4 = = ТцТ 4 + 1 ...2,5 см. Точки Г5 и Б4 соединяют прямой линией (ось боковой линии спинки) и оценивают степень прилегания. При необходимости корректируют положение точки Т и . Положение боковой линии спинки внизу —»Н,Н4 = Б[Б 4 + 0...

3,5 см (0... 1,5 с м — для пиджака, 0,7...3,5 с м — для пальто). Из точки Б4 опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа в точке Н 2 . Боковую линию спинки проводят плавно, соединяя точки Г 5 Ь Г5, Т 4 , Б 4 , Н 4 . Ширина бочка на линии бедер <—B7iB5 = (С б + П б ) - (Б,Б 4 + + Б 3 Б 6 ). Из точки Б 5 вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа в точке Н 2 . Положение боковой линии бочка внизу ^ Н 2 Н 5 = Н 2 Н 4 = 0,5 см. Точки Н 5 и Б 5 соединяют прямой линией. Точки Г 5 и Б 5 соединяют прямой линией— это ось б о к о в о й л и н и и б о ч к а . Относительно оси выполняют прилегание (точ­ ка Т 5 ). Боковую линию бочка проводят плавно, соединяя точки Г5, Т 5 , Б 5 , Н 5 , и продлевают вверх, уравнивая длину с боковой линией спинки: ТГ5Г51 = Г 5 Г 5] . Л и н и ю н и з а б о ч к а и п о л о ч к и оформляют с учетом горизонтальной вытачки. Точки Н 3 и Н 5 соединяют прямой ли­ нией. Линию низа бочка и полочки окончательно оформляют плав­ но с выпуклостью 0,3...0,5 см. Находят точку пересечения передней линии бочка с линией низа полочки Н 3 2 и точку пересечения боковой линии полочки с ли­ нией низа Н 3 ,. Расширение бочка по линии низа ->Н 3 2 Н 3 2 = 0,3...

1,5 см (0,3...0,5 см — для пиджака, 0,3... 1,5 см — для пальто). Уд­ линение боковой линии полочки 1Н 3 ] Н 3 1 = К 5 К 7 . Величину К 5 К 7 измеряют на чертеже и откладывают вниз от точки Н 3 1 по линии боковой линии полочки. Построение борта с центральной застежкой (рис. 11.4, а). Спуск (подъем) горловины iAgjAg оформляют по модели. При спуске линию горловины проводят по касательной к ней, при подъеме — плавной линией, переходящей в прямую вблизи точки Ag. Ширина борта с центральной застежкой составляет 3/4... 1 диа­ метра пуговицы + 1 см, со смещенной застежкой 5...9 с м — для пиджака и 8... 12 см — для пальто. Линию края борта проводят параллельно линии полузаноса. Нижний край борта оформляют в зависимости от модели. В изделии с центральной застежкой начало петли намечают вправо от линии полузаноса на 0,5 см для пиджака, на 1 см — для пальто, если петли горизонтальные. Вертикальные петли намеча­ ют точно по линии полузаноса. В изделии со смещенной застежкой начало петли располагают от края борта на расстоянии 0,5dnyr + + 1...2 см. Длина петли составляет d n y r + 0,3... 0,5 см. Чтобы определить положение линии перегиба лацкана от точ­ ки А41 вправо на продолжении плечевой линии полочки отклады-

243

а

6 в Рис. 11.4. Построение борта и воротника: а — борт с центральной застежкой; б — отложной воротник для изделия с квад­ ратной горловиной; в — воротник-шаль вают отрезок -^АцЗ = Высота стойки воротника — 0,5... 1 см. Вы­ сота стойки составляет 2,5...3 см для пиджака; 3,5...4,5 см — для пальто. Точка Л определяет начало линии перегиба лацкана. Она находится на линии края борта на уровне верхней петли или выше нее на 0,5... 1 см. Точки З и Л соединяют прямой линией — это линия перегиба лацкана. Пересечение линии ЗЛ с линией горловины обозначают точ­ кой Ф. На продолжении линии горловины по прямой вправо от точки Ф откладывают длину раскепа. Направление уступа лацка­ на, его длина и ширина зависят от модели. Построение отложного воротника для изделия с квадратной гор­ ловиной (рис. 11.4, б). Длину участка втачивания воротника в гор­ ловину спинки ТЗЗ, = Д,'орЛ.сп + 0,5... 1 см (0...0,5 см — для пиджа­ ка, 0,5... 1 см — для пальто) откладывают вверх от точки 3 на продолжении линии перегиба лацкана. Длину горловины спинки •244

измеряют на чертеже. Из точки Ф влево от точки 3, проводят дугу радиусом R = ФЗ,. Влево по дуге от точки 3[ откладывают отрезок <—3,32 = Высота стойки + К. К — постоянная величина: 1,5 см — для пиджака, 2 см — для пальто. При воротнике-шали (рис. 11.4, в) К = 2,5 см — для пиджака, 3 см — для пальто. Из точки 3 2 проводят прямую линию по касательной к линии горловины. Эта линия пересекается с линией плечевого среза в точ­ ке 3 3 . Линию втачивания воротника в горловину 3 2 3 3 оформляют с прогибом 0,3...0,4 см на уровне плечевой линии полочки. Отрезок Т3 2 3 4 — высота стойки. Откладывают его на перпенди­ куляре к линии втачивания воротника в горловину 3 2 3 3 . На участ­ ке плечевой линии от точки 3 3 откладывают отрезок 3 3 3 3 1 , рав­ ный высоте стойки. Ширину отлетной части воротника посередине Т3 4 3 5 опреде­ ляют по модели. Откладывают отрезок 3 4 3 5 на перпендикуляре к ли­ нии втачивания воротника в горловину 3 2 3 3 вверх от точки 3 4 . Обыч­ но ширина отлетной части воротника посередине составляет 4...

4,5 см для пиджака, 6...8 с м — для пальто. Для уменьшения от­ тяжки по отлету к середине воротника вверху дают припуск З5З5 = = 0,3... 1 см, который к линии стойки сводят на нет. Концы воротника в зависи­ мости от модели оформляются под прямым или тупым углом, реже встречаются остроугольные воротники. Особенности построения по­ лочки мужского плечевого изде­ лия на фигуру с выступающим животом (рис. 11.5). Если ин­ дивидуальная фигура отличает­ ся от типовой большой величи­ ной измерения обхвата талии и выступающим животом, в конст­ рукцию полочки вносят допол­ нительные построения, обеспе­ чивающие создание выпуклости в области живота конструктив­ ным способом.

Рис. 11.5. Чертеж конструкции полочки изделия для фигуры с выступающим животом 245

В зависимости от расположения живота относительно линии талии от точки Т8 вниз (вверх) откладывают отрезок Т 8 Т 8 1 = Увж. Вправо от точки Т 8 1 по горизонтали откладывают величину сме­ щения линии полузаноса ->Т 8 ,Т 82 = (0,3...0,7)ВЖ, (0,3...0,4)ВЖ — для фигур, у которых живот спереди уплощен; (0,6...0,7)ВЖ — для фигур с выпуклым животом. Для оформления линии полузаноса точку Т 8 2 соединяют с точ­ кой Г 8 прямой линией. Ниже точки Т 8 2 линия полузаноса прохо­ дит вертикально. Пересечение с линией бедер обозначают точкой Б'з, с линией низа — точкой Н'3.

11.3. Построение чертежа конструкции втачного рукава мужского плечевого изделия Определение высоты оката (рис. 11.6, а) и ширины рукава. Из­ меряют расстояние от плечевой точки спинки П') и плечевой точ­ ки полочки П5 до линии глубины проймы Г^Г.4. Высота оката С^Ог равна 0,4 суммы расстояний от конечных плечевых точек спинки о4 о6 о2

Os о 3

о4 о6 о2 о5 о3

Рис. 11.6. Чертеж конструкции втачного рукава: а — определение высоты отката; б — основа конструкции; в— двухшовный втачной рукав с верхней и нижней частями

и полочки до линии глубины проймы плюс 0,3... 1 см (припуск на огибание шва втачивания рукава при заутюживании припуска в сто­ рону рукава). Величина припуска зависит от объема рукава вверху. Ширина рукава на уровне глубины проймы: Ш р у к = 0,5 (О п + П о п ), П о п — прибавка к обхвату плеча. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава (рис. 11.6, б): проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечени­ ем в точке О,. От точки О, вверх откладывают высоту оката рука­ ва — отрезок 0 [ 0 2 ; вершина переднего переката — точка Р п , —Ю|Р П = 0,5Ш р . Из точки Рп вверх проводят перпендикуляр от линии ширины рукава до пересечения с горизонталью через точку 0 2 в точке 0 3 ; вершина локтевого переката— точка Р л , <— 0 | Р Л = 0,5Ш р . Из точки Рл вверх проводят перпендикуляр от линии ширины рукава до пересечения с горизонталью через точку 0 2 в точке 0 4 ; определяют уровень линии низа: i 0 3 М = Д р + П п н - 1 ...2 см. Из точки М проводят горизонталь влево; определяют уровень линии локтя: -Ю3Л = 0,5О 3 М + 5 см. Из точки Л проводят горизонталь влево; прогиб переднего переката <—ЛЛ, = 0,7... 1 см. В изделиях из тка­ ней, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке, величину прогиба сокращают на 0,5 см. Линию переднего переката проводят плавно, соединяя точки Р п , Л ь М. Однощовные рукава строят без прогиба линии переднего переката; ширина рукава внизу ^ М М [ = Ш р вн в готовом виде. Для клас­ сического втачного рукава ширина внизу в готовом виде меньше, чем ширина под проймой на 5...7 см. Скос низа рукава -1М,М2 = = 2...2,5 см (большую величину берут для более узких рукавов). Точки М и М2 соединяют прямой линией — это линия низа; из точки Рл вниз проводят перпендикуляр от линии ширины рукава под проймой до пересечения с линией локтя в точке Л 2 . Выпуклость линии локтевого переката ->Л2Л3 = 0,5... 1 см. Линию локтевого переката проводят плавно, соединяя точки Р л , Л 3 , М 2 ; контрольную точку 1 находят, отложив отрезок ТРП1 = Г 4 П 6 (с чер­ тежа полочки). Отрезок - * Ц ' = 0...0,5 см откладывают по горизон­ тали от точки 1; контрольную точку Р3 находят, отложив отрезок ТР;,Р3 = Г|П 3 (с чертежа спинки). Отрезок <^-Р3Р3 = 0,3...0,5 см откладывают по горизонтали от точки Р 3 ; от точки 0 2 откладывают отрезок - Ю 2 0 5 = 0,5О2О3 + 2 см. Точку 0 5 соединяют прямой линией с точкой Т. От точки 0 2 откладыва­ ют отрезок ^ - 0 2 0 6 = 0,5О 2 О 4 + 0,7 см. Точку 0 6 соединяют прямой линией с точкой Р 3 ; на биссектрисе угла 0 2 0 5 Г откладывают отрезок 0 5 2 = 2,5...

3 см, на биссектрисе угла 0 2 0 6 Р 3 — 0 6 3 = 1... 1,5 см;

247

верхнюю часть оката рукава проводят плавно через точки Г, 2, 0 2 , 3, Рз; находят контрольные точки 1" (<—1-1" = 1-Г = 0,5 см) и Р'3' (->Р 3 Р?=Р 3 Р$ = 0,5см); от точки Рп откладывают отрезок <-РпГ2 = 0,5Ш п р + (1-Г). На биссектрисе угла lPnOi откладывают отрезок Р п 8 = Г42 + (1-Г); точки Р'з' и Г2 соединяют прямой линией и делят длину отрезка Р" Г2 пополам точкой 4. На перпендикуляре из точки 4 к отрезку Р'3Т2 откладывают отрезок 4-5 = 1 ...2 см; нижнюю часть оката рукава проводят плавно через точки 1", 8, Г2, 5, Р'з'. Точка Г2 должна располагаться справа от точки О]. Величина отрезка 0,Г 2 позволяет определить величину посадки по окату рукава: чем больше 0|Г 2 , тем больше посадка. Построение чертежа двухшовного втачного рукава с верхней и нижней частями (рис. 11.6, в): ширина переднего переката ^ Р П Р 5 = 2,5...4 см (2,5...3 см — для пиджака, 3,5...4 с м — для пальто). Ширина переднего переката одинакова на всех участках: Л,Л 5 = ММ 5 = P n Ps; переднюю линию нижней части рукава проводят плавно, сое­ диняя точки Р 5 , Л5 и М 5 , и продолжают вверх до пересечения с нижней линией оката рукава в точке Р 5 ] ; развертку выполняют относительно линии переднего переката: Л,Л 4 = Л,Л 5 = ММ 3 = ММ 5 = Р П Р, = Р П Р 5 ; вершину передней линии верхней части рукава — точку Рп — находят, отложив отрезок TPj Pj, = Р 5 Р 5 1 на продолжении прямой Л 4 Р|. Длину отрезка Р5Р51 измеряют на чертеже. На биссектрисе угла lP n Pi откладывают отрезок Р п 8' = Р п 8; нижняя точка передней линии верхней части рукава — точ­ ка М 3 1 , отрезок i M 3 M 3 1 = 0,3 см; переднюю линию верхней части рукава проводят плавно, сое­ диняя точки Р п , Р ь Л 4 , М 3 , М 3 ь точки Г, 8', Р|, плавно соединяют, завершая оформление верх­ ней части оката рукава спереди; если рукав со шлицей в локтевом шве, перед разверткой по локтевому перекату необходимо построить припуск на обработку шлицы. Для этого вверх от точки М2 откладывают длину шлицы М 2 М 6 = 8...9 см. От точек М2 и М6 влево откладывают ширину припуска на обработку шлицы, равную 2...2,5 см; ширина локтевого переката вверху -^РЛР4 = 1... 3 см. Для рукава со шлицей на уровне линии локтя величину переката берут мень­ ше. Ширина переката на линии локтя ->Л 3 Л 6 = 0,7... 1,5 см. Заднюю линию нижней части рукава проводят плавно, соединяя точки Р4, Л6 и М 6 , и продолжают ее вверх до пересечения с нижней линией оката рукава в точке Р 4 1 ; развертку выполняют относительно линии локтевого переката: Р л Р 2 = Р л Р 4 ; Л 3 Л 7 = Л3Л6; 248

для определения вершины задней линии верхней части рукава на продолжении прямой Л 7 Р 2 откладываютТР 2 Р 2 1 = Р4Р41 + + 0,3...0,5 см. Длину отрезка Р4Р41 измеряют на чертеже; заднюю линию верхней части рукава проводят плавно, соединяя точки Р 2 Ь Р 2 , Л 7 и М 6 . Если рукав без шлицы, то развертка по локтевому перекату внизу осуществляется относительно точки М 2 ; точки Рз и Р 2 1 плавно соединяют.

11.4. Построение чертежей конструкций мужских брюк Построение чертежа передней половинки брюк начинают со вспо­ могательной вертикальной линии, вершину которой обозначают точкой Т0 (рис. 11.7). Длина брюк 4-Т0Н0 = Д б . Уровень линии сидения 1ТоЯ[ = 0,5Сб - I...2 см. По этой формуле определяют высоту сиде­ ния для фигур ростом 176 см; для смежных ростов ±0,7 см. Для изде­ лий на полную фигуру берут боль­ шую величину коэффициента. Уро­ вень линии сидения можно опреде­ лить с помощью измерения Д с — расстояние от линии талии до плос­ кости сидения: Т 0 Я, = Д с - 0...2 см. Уровень л и н и и бедер ТЯ,Б, = * 1/ЗТоЯ]. Уровень линии колена 4Т 0 Ко=Д т к б . Вспомогательная точка Т 0 1 :1Т 0 Т 0 | = 0,1 (С б - С т ). Через точ­ ки Toi, Б и Я[, Ко, Н 0 проводят го­ ризонтальные линии. Ширина передней половинки по линии бедер -н>Б,Б2 = 0,5(С б + П б ). Через точку Б2 проводят вертикаль: вверх — до пересечения с линией талии в точке Т 2 , вниз — до пресе­ чения с линией сидения в точке Я 2 . Ширина шага передней половин­ ки по линии сидения ->Я 2 Я 4 = = 0,1(С б + П б ). Если Пб = 5...7 см, ширину шага уменьшают на 0,5...

0,7 см.

Рис. 11.7. Чертеж конструкции муж­ ских брюк

н н6 249

Положение линии сгиба по линии талии —> Т 0 Т = 0,5(Б|Б 2 + + Я 2 Я 3 ). Положение линии сгиба можно определить и по линии сидения: ЯЯ, = 0,5(Б,Б 2 + Я 2 Я 3 ). Через точку Т проводят верти­ кальную линию — это линия сгиба. Ее пересечение с линией бе­ дер обозначают точкой Б, с линией сидения — точкой Я, с лини­ ей колена— точкой К, с линией низа— точкой Н. Расширение по линии бедер **» Б 2 Б 2 1 = 0,5...0,7 см. На биссект­ рисе угла Б 2 Я 2 Я 4 откладывают отрезок Я 2 1 = 0,4Я 2 Б 2 (Я 2 Б 2 = Я ^ , ) . Через точки Т 2 , Б 2 1 , 1, Я4 плавно проводят переднюю линию — линию банта. Ширина внизу: <^HH[ = ^ Н Н 2 = 0,5Н,Н 2 = 0,5(ШН - 2 см). Ши­ рина на уровне колена: <-КК м = ->КК 2 = 0,5(ШК - 2 см). Если Шк неизвестна, точки Б, и Н[ соединяют прямой линией, пересека­ ющейся с линией колена в точке К,, и вправо откладывают отре­ зок К , К П = 1... 1,5 см (чем меньше Ш н , тем больше К,Кц); КК 2 = - ККц Точки К 2 и Н 2 соединяют прямой линией. Точку К2 соединяют вспомогательной прямой линией с точ­ кой Я 4 ь расположенной левее точки Я4 на 1/3 отрезка Я 2 Я 4 . Отре­ зок К 2 Я 41 делят пополам и его середину соединяют плавной ли­ нией с точкой Я 4 ; Я 4 К 2 Н 2 — шаговая линия передней половинки брюк. Ширина по линии талии <—Т2Т4= 0,5(СТ + П т ) + Раствор вытач­ ки (складки). Раствор вытачки равен 2... 2,5 см, складка — 3... 5 см; дайна вытачки составляет 1/ЗТоЯ,. Величина отрезка Т 0 1 Т 4 не должна быть более 1 см. Если точка Т4 расположена на расстоянии более 1 см от точки Т о ь увеличивают раствор вытачки (складки). Для фигур с увеличенным выступом живота линию верхнего среза брюк поднимают, а линию банта смещают вправо. Точки Км и Н[ соединяют прямой линией. Точку Б, соединяют сточками К п и Т 4 плавной линией. T 4 B I K i l H | — боковая линия передней половинки брюк. Скос линии низа Т Н Н 5 = 0...

1 см. Точку Н5 плавно соединяют с точками Н[ и Н 2 . Чем меньше Ш н , тем больше величина скоса. Линия сгиба — прямая ТН — единая для передней и задней половинок брюк. Ширина внизу задней половинки брюк <— НН 3 = —>НН4 = НН, + + 2 см. Ширина внизу задней половинки больше, чем передней, на 4 см. Участок Н 3 Н 4 можно не рассчитывать, а отложить отрезок Н,Н 3 = 2 см влево и отрезок Н 2 Н 4 = 2 см вправо. Ширина на уров­ не колена <-КК 3 = ~^КК 4 = ККц + 2 см. Положение боковой линии на линии бедер <-Б,Б 3 = 0,1(Сб + П б ) - 2 см. Ширина задней поло­ винки по линии бедер ->Б 3 Б 4 = (С б + П б ) - Б,Б21Баланс брюк ТБ 4 Б 5 - 0,05(Сб + ТоЯ) - 0,3...0,5 см. Величину баланса откладывают от точки Б4 вверх по дуге, проведенной из точки Б3 радиусом Б 3 Б 4 . Величина баланса брюк зависит от осо­ бенностей фигуры: Б 4 Б 5 = 0,05(Сб + ТоЯ) + 0,5 см — ддя сутулых 250

фигур и фигур с выпуклыми ягодицами; Б 4 Б 5 = 0,05(Сб + Т0Я) - 1 см — для перегибистых фигур и фигур с плоскими ягодицами. Точки Б3 и Б5 соединяют прямой линией — это линия бедер зад­ ней половинки брюк. Вспомогательную точку Я 21 находят, отложив отрезок <г-Я2Я2\ = = (0,03...0,05) С б . Большую величину берут для больших полнотных групп. Точки Я21 и Б5 соединяют прямой линией, которая оп­ ределяет наклон средней линии задней половинки брюк. На про­ должении прямой Я 2 1 Б 5 от Б5 вверх откладывают отрезок ТБ5Т5 = = Б2Т2. Точка Т5 — вершина средней линии. Вспомогательную точку Я 4 2 находят, отложив отрезок >1Я4Я42 = = 1 см. На биссектрисе угла Б 5 Я 21 Я 4 откладывают отрезок Я 21 2 = = 2...3 см. Ширина шага задней половинки брюк по линии сиде­ ния ->Я21Я5 = 0,25(Сб + Пб) - 1,5 см. Точки К4 и Я5 соединяют прямой линией. Прогиб шаговой ли­ нии посередине отрезка Я 5 К 4 равен 1... 1,5 см. Вершина шаговой линии — точка Я 6 . Через точки Н 4 , К^, Я6 проводят шаговую ли­ нию задней половинки. Среднюю линию задней половинки про­ водят плавно, соединяя точки Т 5 , Б 5 , 2, Я 4 2 , Я 6 . Ширина по линии талии ^~Т5Т7 = 0,5(СТ + П т ) + Раствор задней вытачки (вытачек). Количество задних вытачек зависит от степени выступания ягодиц, величина раствора— 2...4 см. Ось вытачки располагают перпендикулярно к линии Т 5 Т 7 . Длина вытачки равна расстоянию до уровня кармана. Если проектируют две вытачки, их располагают на расстоянии 2 см от концов заднего кармана. Точки К3 и Н3 соединяют прямой линией. Точку Б3 соединяют сточками К3 и Т7 плавной, близкой к прямой линией. Боковая линия задней половинки проходит через точки Т 7 , Б 3 , К 3 , Н 3 . Скос линии низа i H H 6 = 0... 1 см. Точку Н6 плавно соединяют сточками Н3 и Н 4 . Наклонный карман на передней половинке брюк начинается на 4 см ниже шва притачивания пояса; расстояние от боковой линии вправо по горизонтали составляет 4...8 см; нижний конец карма­ на располагают на расстоянии 3 см вправо от боковой линии. Го­ ризонтальный карман на передней и задней половинках распола­ гают параллельно верхнему срезу на расстоянии 6... 7 см от него; конец кармана, обращенный к боковой линии, — на расстоянии 4 см от боковой линии. Длина прорези кармана, расположенного в боковом шве, — 17 см; длина кармана, расположенного наклон­ но на передней половинке, — 16 см; длина кармана, расположен­ ного горизонтально на задней правой половинке, — 14 см. Построение чертежа конструкции брюк на фигуры с отклонени­ ями от типовых производят на чертеже брюк на типовую фигуру, корректируя участки и линии в соответствии с кривизной ног на уровне коленной чашечки — К н к или кривизной ног на уровне щиколотки — К н ш .

251

линиях. Ширину передней и задней половинок по линии колена откладывают от точки К 5 ) и корректируют боковые и шаговые линии. Особенности конструкции брюк на фигуру с эль-образной формой ног (рис. 11.8, в). Расхождение ног фактическое Рф щ 0,5(РН - 8 см), Рн — расстояние между продольными осями ног на уровне каблу­ ков, 8 см — нормальная величина Р н . Положение линии сгиба внизу*- НН' = 0,25Рф. Точку Н' прямой линией соединяют с точ­ кой Я. ТЯН' — линия сгиба. Ширину передней и задней полови­ нок брюк по линии низа откладывают от точки Н' и корректиру­ ют боковые и шаговые линии.

Глава 12 КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

12.1. Построение чертежей конструкции одежды для девочек Этапы разработки чертежей конструкции одежды для девочек те же, что и для женщин, однако конструкции изделий для де­ вочек младшего возраста отличаются от конструкций изделий для девочек старшего возраста. Это вызвано особенностями те­ лосложения девочек разных возрастных групп (приложение 3, табл. П.3.1 —П.3.5). Особенности построения чертежа конструкции плечевого изде­ лия для девочек младшего возраста (рис. 12.1, а). В изделиях свобод­ ной формы — прямого и трапециевидного силуэтов — с увеличен­ ным объемом спинки в области бедер среднюю линию спинки не отводят от вертикали. Раствор плечевой вытачки составляет 1,5 см, длина— 5... 6 см, положение плечевой в ы т а ч к и — 1/3...

1/2Шп от точки А2. Спуск линии талии полочки равен 0,5... 2,5 см во всех изделиях для дошкольной и младшей школьной групп: 1... 1,5 см — для ти­ повых фигур, 0,5... 1 см — для фигур без выступающего живота, 2... 2,5 см — для фигур с выступающим животом. Чем меньше раз­ мер по О г Ш , тем больше должна быть величина спуска Т 60 Т 6 . Для изделий с отрезной линией талии спуск линии талии может быть увеличен на 0,5... 1 см. Если спуск линии талии больше 0,5 см для изделий платьево-блузочного ассортимента и 1 см для изделий костюмно-пальтового ассортимента, рекомендуется проектировать вытачку для облегания живота; при наличии большого выступания живота длину нижнего участка линии полузаноса Т 8 Н 3 увели­ чивают на 0,5... 1 см. Уровень расположения вытачки на 4... 6 см выше линии талии; раствор вытачки ВВ| = Т 60 Т 6 - 0...0,5 см откладывают на вертика­ ли, проведенной из точки Г2 (середина проймы); конец вытачки не доходит до вертикали Г6Т6 на 3...4 см. Вытачку в соответствии с моделью перемещают в конструктивно-декоративные элементы или сутюживают. В изделиях трапециевидного силуэта вытачку можно перевести в коническое расширение.

255

При наличии большого выступания живота величину отвода линии полузаноса вверху A3A3i увеличивают до 1...1,5 см. Выс­ шая точка груди совпадает с точкой Г6. Раствор нагрудной вытач­ ки А4А9 = 2(Сг11 - Сг1) + 0,2...0,5 см, при определении величины раствора нагрудной вытачки значение свободного коэффициента за­ висит от возрастной группы и размера фигуры. Положение контрольных точек на пройме: Г1П3 = 1/ЗГ1П2 + 1,5 см; Г 4 П 6 = 1/ЗГ4П4 -0,5 см. Особенности построения чертежа конструкции плечевого изде­ лия для девочек старшего возраста (рис. 12.1, б). Раствор плечевой вытачки составляет 1,5...2 см, положение плечевой вытачки — 1/4... 1/ЗШп от высшей точки горловины, длина 7...8 см. Спуск линии талии полочки Т 6 0 Т 6 = 0... 1,5 см для старшей школьной группы: 0,5 см — для типовых фигур, 0 см — для фи­ гур без выступающего живота, 1... 1,5 см — для фигур с выступа­ ющим животом. Для подростковой группы линия талии имеет спуск только в изделиях с отрезной линией талии при наличии застежки спереди. Отвод верхней части линии полузаноса A3A3i = 0...0,5 см: 0 — для изделий без застежки; 0,5 см — для изделий с застежкой спе­ реди. Ширина горловины полочки А з ^ ^ А О = AAi - 0,5 см. По­ ложение конца нагрудной вытачки: А.^Т1 = В гП . Раствор нагрудной вытачки А4А9 = 2(С г11 - С г 1 ) + 0,5...2 см. Уровень линии низа Т 8 Н 3 = ТН + 0,5 см. Для пальто этот отрезок дополнительно увеличивают на 0,5... 1 см на уработку ткани. При определении высоты оката рукава 0 , 0 2 = ОО, - 0 0 2 ; 0 0 2 == 2,5...

3 см (для меньших размеров берется большая величина). Особенности построения чертежей конструкции юбок для дево­ чек. В основе всего разнообразия юбок для девочек лежат две кон­ структивные схемы — прямая юбка и конические юбки. Исполь­ зуя правила конструктивного моделирования, конструктивную схему (основу) прямой юбки можно превратить в расширенную (зауженную), четырехклиньевую, шестиклиньевую, многоклиньевую, в юбку со складками (односторонними и встречными), в юб­ ку со вставными деталями, подрезами и драпировками, кокетка­ ми, в плиссированную или гофрированную юбку и т.д. Для построения чертежа конструкции необходимы те же изме­ рения, что и при проектировании женских юбок. Прибавки на свободное облегание предусматривают по линии талии Пт и по линии бедер П б . Схема построения чертежа конструкции прямой юбки для девочек (рис. 12.2, а), расширенной юбки (рис. 12.2, б) и конической юбки (рис. 12.2, в) такая же, как и женских юбок. Для девочек младшего возраста при наличии большого высту­ пания живота посередине переднего полотнища выполняют подъем линии талии Н^ = НТ + 0,5 см, для типовых фигур девочек стар­ шего возраста Н,Т, = НТ, для девочек-подростков Н,Т] = НТ -0,5 см; для индивидуальных фигур Н,Т| = НТ + (Д сп - Д с з ). По257

разному определяют и уровень линии талии сбоку: для младшего возраста Н 2 Т 2 = Н,Т| + 1 см; для старшего возраста Н 2 Т 2 = Н]Т, + + 1,5 см; для девочек-подростков Н 2 Т 2 = Н,Т| + 2 см; для индиви­ дуальных фигур Н 2 Т 2 = И1Т1 + (Д с б - Дрд). Излишек объема по линии талии забирают в вытачки, а для девочек младшего возраста проектируют сборку, в этом случае ширина юбки по линии талии может быть равна ее ширине по линии бедер. Те же особенности построения чертежей конструк­ ции конических юбок.

12.2. Построение чертежей конструкции одежды для мальчиков Этапы разработки чертежей конструкции одежды для мальчи­ ков те же, что и для мужчин, но учитываются особенности тело­ сложения мальчиков разных возрастных групп (приложение 3, табл. П.3.6-П.3.10). Особенности построения чертежа конструкции плечевого из­ делия для мальчиков (рис. 12.3). Уровень лопаток АоУ = 0,4Д тсП . Уровень глубины проймы AQF = Bnp3ii + П с п р + 0,5ПДТС. Уровень линии бедер ТБ = 0,5Д тсП -2...5 см определяется в зависимости от возрастной группы: 2 см — для ясельного и дошкольного возраста; 3 см — для младшего школьного и старшего школь­ ного возраста; 5 см — для подростков. Ширина горловины спинки A'(JA2= 1/ЗСш + П ш г . Высота (глубина) горловины спинки A2At = = 1/ЗА'<у\2 (А'оА2) - 0,3 см. Построение плечевой линии спинки: проводят вправо дугу из точки А2 радиусом R, = А 2 П, = Шп + П п о с (величина посадки по плечевой линии = 0,3... 1,2 см) и дугу вверх из точки Т, радиусом R 2 = TiFI, = В пкП - 0,5... 1 см + П в п к . Для изделий прямого силуэта величину радиуса Т|П, уменьшается на 0,5... 1 см. Прибавка к из­ мерению ВПК1, составляет П в п к = П д т с + П п н + 0,3...0,7 см. Толщина плечевой накладки П п н = 0,5... 0,7 см. Точка касания проймы спинки П3 с вертикалью Г^а: Г[П 3 = 0,5П2Г\. Выполняют отвод верхнего участка линии полузаноса А3А3 = = 0,5... 2 см в зависимости от осанки: 1 с м — для фигур, близких к типовым; 1,5... 2 с м — для фигур с развернутым плечевым по­ ясом; 0,5 см — для фигур с наклонным плечевым поясом. Отрезок Г81А'3 — верхний участок линии полузаноса. При проектировании изделия с застежкой доверху линию полузаноса выпрямляют. После построения чертежа сокращают или закрывают полностью угол сутюживания до тех пор, пока отвод полузаноса от вертикали не будет 0,5... 1 см. Ширина горловины полочки А3А4 = А'^А2(А^А2). Глубина горло­ вины полочки А4]А5= А4А3 + 1.

259

Вершина боковой линии точка Т 4 . От точки Т 4 по вертикали для всех возрастов, кроме ясельного и дошкольного, откладыва­ ют вверх отрезок ТТ4Т^ = 0,5...0,7 см. Для мальчиков ясельного и дошкольного возраста вытачки по талии не проектируют, шири­ на по линии талии равна ширине по линии бедер. Точку Т 4 (Т 4 ) соединяют плавно сточкой Т 2 1 (Т 3 ) — это линия верхнего края передней половинки брюк. Точки К, и И, соединяют прямой линией. Точку Б| плавно со­ единяют сточками К] и Т 4 . Т 4 (Т 4 )Б|К!Н| — боковая линия пере­ дней половинки. Линия сгиба — прямая ТБЯКН — общая для пе­ редней и задней половинок брюк. Ширина внизу задней половинки <н-НН3 = —>НН4= НН, + 2 см. Ширина внизу задней половинки больше передней на 4 см. Уча­ сток Н 3 Н 4 можно не рассчитывать, а отложить отрезок Н]Н 3 = = 2 см влево и отрезок Н 2 Н 4 = 2 см вправо. Ширина на уровне колена <^КК 3 = -> К К 4 = КК,, + 2...2,5 см. Ширина по линии бедер ->Б 4 Б 5 = 0,5(Сб + П б ) + 1... 1,5 см (1 см — для мальчиков ясельно­ го, дошкольного и младшего школьного возраста; 1,5 с м — для мальчиков старшего школьного возраста и подростков). Ширина шага по линии бедер ->Б 5 Б 6 = 0,2Сб + 1,5 см. Положение боковой линии по линии бедер <— ББ 4 = 0,5Б,Б 2 + Б 5 Б 6 . Направление средней линии <-Т 21 Т 5 (Т 2 Т 5 ) = 2...5 см (2 см — для мальчиков ясельного и дошкольного возраста; 3 см — для маль­ чиков младшего и старшего школьного возраста; 4 см — для под­ ростков небольших размеров; 5 см — для подростков больших раз­ меров). Точку Т 5 соединяют с точкой Б 5 прямой линией и продол­ жают ее до пересечения с линией сидения в точке Я 4 . Ширина по линии талии <-Т 5 Т 6 = 0,5(СТ + П т ) + Раствор задней вытачки. Раствор вытачки не должен превышать 2,5 см. Точки К 3 и Н 3 соединяют прямой линией. Точку Б 4 соединяют сточками К 3 и Т 6 плавной, близкой к прямой линией. Длину бо­ ковой линии задней половинки Т 6 Б 4 К 3 на участке выше линии колена сравнивают с длиной боковой линии передней половинки и уточняют вершину линии талии — точка Т6. Из точки К проводят дугу радиусом R = КТ 7 = KT6(KTg). Точки Т7 и T6(Tg) соединяют прямой линией — это линия верхнего края задней половинки брюк. Вытачку располагают перпендикулярно к линии Т 7 Т 6 на ее середине. Длина вытачки — до уровня кармана. Если проектируют две вытачки, их располагают на расстоянии 2 см от концов заднего кармана. Точки К4 и Б6 соединяют прямой линией. Вверх от точки К4 по прямой К 4 Б 6 откладывают отрезок T K ^ 5 = К 2 Я 3 - 0,5 см. Шаговую линию между точками Я5 и К4 оформляют плавно, участок К^НЦ — прямая линия. На биссектрисе угла Б 5 Я 4 Я 5 откладывают отрезок Я42 = 1,5... 2 см. Среднюю линию задней половинки проводят плав­ но через точки Я 5 , 2, Б 5 , и прямо на участке Б 5 Т 5 .

Глава 13 КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

13.1. Создание базовой конструкции модели по эскизу (фотографии) Разработать конструкцию новой модели одежды можно, ис­ пользуя уже разработанные и уточненные на фигуре чертежи пер­ вичных основ или базовых конструкций моделей одежды. Процесс изготовления модельной конструкции включает: анализ внешнего вида новой модели; построение или выбор первичной основы или базовой конст­ рукции; преобразование первичной основы в базовую конструкцию; нанесение на базовую конструкцию модельных линий; разработку модельной конструкции; разработку и конструктивное моделирование мелких деталей; проверку модельной конструкции. В процессе анализа внешнего вида модели изучают внешний вид и особенности новой модели, составляют ее описание. Внешний вид и особенности новой модели изучают или по фотографии, или по образцу, или по техническому рисунку, или по художест­ венному эскизу модели. К характеристикам внешнего вида моде­ ли относятся: ширина изделия по линиям глубины проймы, та­ лии, бедер, низа; распределение по конструктивным участкам спинки, проймы и полочки; длина плечевой линии, длина изде­ лия, длина и ширина воротника; ширина полузаноса, количество и расположение петель и пуговиц; размеры, форма и расположе­ ние декоративно-конструктивных и декоративных элементов. Осо­ бенности модели — вид одежды, силуэт, объем, покрой, материа­ лы изделия и т.п. В описание внешнего вида модели включают наименование и назначение изделия; характеристику внешнего вида и состава ма­ териалов; силуэтную форму и степень прилегания изделия к фи­ гуре; длину изделия и его ширину на уровне низа; покрой изде­ лия по рукаву, воротнику и форме застежки; членение формы изделия вертикальными и горизонтальными линиями; характери­ стику структуры спинки и полочки, конфигурацию и размеры горловины, характеристики воротника, проймы и рукава, деко264

ративных элементов и мелких деталей одежды; характеристику особенностей подкладки и материалов для нее; характеристику отделки и материалов для нее, особенностей обработки отделки; рекомендуемые размеры. Затем определяют основные величины необходимых размер­ ных признаков, прибавок и технологических припусков, проду­ мывают способы формообразования деталей изделия и особенно­ сти технологии его изготовления. При построении чертежа конструкции новой модели по образцу модели прежде всего точно определяют (можно с помощью сме­ точной строчки) расположение основных линий, их размеры и расстояния между ними. Это плечевые и боковые линии, линия талии, средние линии полочки и спинки, линия уровня глубины проймы, линия горловины, уровень линии ширины рукава под проймой, линия середины рукава, линия перегиба воротника и лацканов и т.д. Дополнительно намечают ряд горизонтальных и вертикальных линий на деталях образца, которые помогут наиболее точно опре­ делить параметры деталей новой модели. Отмечают положение контрольных и экстремальных точек деталей образца. Измеряют параметры деталей образца модели и расположение мелких дета­ лей для построения чертежей конструкций деталей новой модели. Чтобы построить чертежи деталей новой модели, переносят раз­ меры вертикальных и горизонтальных линий деталей образца, за­ тем расположение мелких деталей. Конфигурации и расположение кривых и фигурных линий следует скопировать наиболее точно. Изготовление изделия по образцу позволяет в любой момент проверить необходимые размеры, уточнить соответствие чертежа внешнему виду и размерам образца. Если разрабатывается модельная конструкция по фотографии или графическому рисунку, необходимо учитывать, что на графическом эскизе чаще всего изображают стилизованную, т.е. условно-про­ порциональную фигуру высокого роста с удлиненными ногами. При создании технического рисунка модели не следует забывать, что такой рисунок лишь относительно соответствует внешнему виду модели. Запечатленные на фотографиях манекенщицы также не вполне передают внешний вид конкретной фигуры. Конкретная фигура, т.е. фигура заказчика, подчас значитель­ но отличается от стилизованной фигуры на эскизе или модельной фигуры на фотографии. Чтобы перенести особенности модели на стилизованной фигуре с эскиза на чертеж модельной конструк­ ции для конкретного заказчика, рациональнее сначала скоррек­ тировать технический эскиз модели в соответствии с пропорци­ ями и строением конкретной фигуры (например, уточнить разме­ ры кокетки, карманов, длину и ширину изделия и т.п.), тогда не будет необходимости подгонять изделие или макет на примерке.

265

Технический рисунок новой модели на фигуре (вид спереди, сзади и сбоку) создают в соответствии с размерами и особенно­ стями строения конкретной фигуры, т.е. по ее подобию. Техни­ ческий рисунок модели копируют или срисовывают со стилизо­ ванного эскизного изображения модели (фотографии) в опреде­ ленном масштабе. Некоторое подобие в размерах технического и стилизованного рисунка (фотографии) может существовать толь­ ко во фронтальной плоскости, остальные участки изображения, обладающие перспективой, не позволяют использовать законо­ мерности геометрического подобия. На рисунок стилизованной модели наносят вспомогательные линии, соответствующие конструктивным поясам фигуры. Снача­ ла проводят линии середины спинки и переда. Ориентирами для проведения линии полузаноса служат яремная вырезка и середи­ на расстояния между выступающими точками грудных желез. Так как стилизованная фигура на эскизе редко изображается строго фронтально, для определения центральной линии можно допол­ нительно использовать расстояние между вертикальными релье­ фами, симметрично расположенными карманами и др. Затем на модели эскиза проводят горизонтальные линии через основание шеи (яремную вырезку), выступающие точки груди, линии талии и бедер, середины колена, если колено можно зафиксировать. Следует помнить, что яремная вырезка находится посередине между линиями груди и подбородка, а линия локтя проходит на уровне линии талии. Если модель на эскизном рисунке имеет на­ клон, поворот, то проведенные линии всегда располагаются пер­ пендикулярно к центральной линии. Чтобы добиться более точного соответствия технического ри­ сунка стилизованному, определяют масштаб эскизного рисунка (К э р ) — коэффициент перехода от размеров эскизного рисунка (Хэр) к размерам технического рисунка (Х тр ). В эскизах изображе­ ние торса фигуры, как правило, близко к естественным пропор­ циям, и это важно при определении масштаба. Масштаб определяют по длине и ширине, так как модели, представленные на фотографиях или эскизах, обычно вытянуты по вертикали. Вертикальный масштаб — это отношение длины отрезка от яремной вырезки до линии талии на техническом ри­ сунке к длине такого же отрезка на стилизованном рисунке. Гори­ зонтальный масштаб можно определить как отношение длины отрезка от линии полузаноса до линии ширины проймы на тех­ ническом рисунке к длине такого же отрезка на стилизованном рисунке. Линии наклона карманов, краев деталей, концов воротника и лацканов, линии раскепов и перегиба лацканов рисуют под тем же углом, что и на стилизованном рисунке. С помощью масштаба определяют размеры, конфигурацию и расположение основных 266

линий и деталей модели. Технический рисунок должен четко от­ ражать размеры, расположение и конфигурацию конструктивных и декоративных линий и форму мелких деталей. Это позволит наи­ более точно перенести на чертеж модельной конструкции основ­ ные характеристики внешнего вида модели. При создании технического рисунка следует определить сте­ пень прилегания изделия к фигуре по основным конструктивным поясам в соответствии с эскизом модели, а также обратить вни­ мание, как форма и размеры отдельных деталей влияют на форму и пропорции изделия. Конкретная фигура часто значительно отличается от стилизо­ ванной фигуры на эскизе или модельной фигуры на фотографии, поэтому технический рисунок модели для конкретной фигуры корректируют в соответствии с ее пропорциями и строением (на­ пример, уточняют размеры кокетки, карманов, длину и ширину изделия и др.), однако, учитывая особенности строения конкрет­ ной фигуры, необходимо по возможности точно отразить нюансы внешнего вида и формы изделия, выраженные художником в эс­ кизе модели. Чертеж основы, основную силуэтную форму и покрой изделия по рукаву рассчитывают и строят в соответствии с исходными дан­ ными для конкретной фигуры и внешним видом проектируемой модели, определяют коэффициент перехода размеров деталей тех­ нического рисунка к соответствующим размерам чертежа модель­ ной конструкции для конкретной фигуры. Для более точного переноса особенностей модели на чертеж определяют масштабы (коэффициенты перехода) по длине и ширине изделия. С помощью масштаба определяют размеры, кон­ фигурацию и расположение основных линий и деталей модели на чертеже. Целесообразно данные расчетов размеров деталей черте­ жа записать с указанием рассчитанных участков. По данным расчетов на чертеж основы наносят модельные осо­ бенности, а именно: уточняют длину изделия и рукавов; укорачивают или удлиняют линию плеч; уточняют конфигурацию линии горловины; наносят линии рельефов, подрезов, краев борта и лацканов, другие конструктивно-декоративные линии и элементы модели; строят линии расположения карманов и мелких деталей; перемещают вытачки с учетом их нового положения и направ­ ления; производят параллельное или коническое расширение деталей для образования сборок, складок, фалд, драпировок и др.; корректируют контурные линии полученных деталей, наконец, проверяют на примерках модельную конструкцию проектируемо­ го изделия.

267

ны, низа рукавов и изделия и т.п.), формы мелких деталей (кла­ панов, карманов, хлястиков и т.п.) и их расположение; уточняют длину изделия и рукавов; вводят дополнительное членение дета­ лей или переносят линии членения; перемещают и изменяют кон­ фигурацию сторон вытачек; объединяют детали по основным кон­ структивным линиям. Все операции должны выполняться в соот­ ветствии с внешним видом модели; конструктивное моделирование чертежа основы изделия с первич­ ным изменением силуэтной формы. Строят основные силуэтные фор­ мы (изделия прямого, трапециевидного, приталенного, полупри­ легающего и прилегающего силуэтов) в зависимости от степени прилегания изделия к фигуре — по линиям глубины проймы, та­ лии, бедер. Решение достигается в процессе построения чертежа основы, без применения приемов переноса, поворота, коническо­ го и параллельного расширения деталей на чертеже и его участках. Выполняют операции по разработке модельной конструкции: ви­ доизменение и преобразование размеров и конфигурации линий внешних краев полученных деталей, размеров и расположения мелких деталей, длины рукавов и изделия, перемещение вытачек, до­ полнительное членение деталей или объединение деталей вдоль ос­ новных конструктивных линий в соответствии с внешним видом мо­ дели; конструктивное моделирование изделий с изменением покроя ру­ кавов. Частично или полностью объединяют детали классическо­ го втачного рукава по линиям оката рукава и проймы изделия в конструкцию с рукавами другого покроя — рубашечного, рег­ лан, цельнокроеного, комбинированного и др. Выполняют опе­ рации преобразования полученных чертежей деталей в модельную конструкцию изделия; конструктивное моделирование изделий с вторичным изменени­ ем силуэтной формы. Преобразуют основные силуэтные формы по пропорциям и степени прилегания (отставания) изделия к фи­ гуре по ее основным конструктивным поясам. Основные приемы изменения основных силуэтных форм: параллельное и коничес­ кое расширение (заужение) деталей на разных уровнях; введе­ ние драпировок, подрезов и других декоративно-конструктив­ ных элементов в соответствии с внешним видом модели. В резуль­ тате получают базовую конструкцию, на основе которой разра­ батывают модельную конструкцию в соответствии с внешним видом изделия; конструктивное моделирование базовых конструкций различных изделий в изделие нового вида. Например, комбинезон можно по­ лучить совмещением основных деталей лифа и брюк, юбку-брюки — совмещением частей основных деталей юбки и брюк. Основ­ ными приемами при этом являются соединение или стыковка различных деталей по контурным линиям.

269

13.3. Этапы конструктивного моделирования После определения исходных данных, предварительного расче­ та, построения базисной сетки и контурных линий чертежа основы переходят к разработке модельной конструкции, включающей: анализ разрабатываемой модели. Выполняют перед разработкой чертежа основы конструкции в процессе определения исходных данных. Изучают и определяют вид, материал, сезонное назначе­ ние модели и основные характеристики формы: силуэт (силуэт­ ную форму) изделия; степень прилегания изделия к фигуре; струк­ туру формы изделия и характер ее членения; конфигурацию кон­ турных линий, размер, рельеф поверхности формы и каждой из ее составных частей; пластику поверхности формы в местах со­ пряжения деталей; приемы разработки поверхности каждой из составных частей формы; покрой изделия по конфигурации кон­ турных линий деталей, линий в местах сопряжения и числу чле­ нений; способы формообразования деталей изделия. Определяют методы и приемы построения чертежа основы и конструктивного моделирования деталей проектируемого изделия; модификацию чертежа основы в базовую конструкцию. Преоб­ разуют чертеж основы в конструкцию основной силуэтной фор­ мы модели и разрабатывают покрой изделия по рукав, затем при необходимости с помощью приемов конструктивного моделиро­ вания основную силуэтную форму трансформируют в более слож­ ную силуэтную форму в соответствии с внешним видом изделия, его объемом, степенью прилегания (отставания) на уровне ос­ новных конструктивных поясов фигуры, т.е. создают базовую кон­ струкцию модели без учета декоративно-конструктивных и деко­ ративных элементов формообразования заданной модели; нанесение на чертеж базовой конструкции модельных линий. На чертеж в соответствии с внешним видом модели или ее эскизом наносят линии дополнительного членения деталей, направляющие линии драпировок, складок, подрезов, осевые линии вытачек, места расположения и конфигурацию контурных линий мелких деталей. По этим линиям выполняют членение, раздвижку, сты­ ковку, накладку, переносы, повороты конструктивных участков деталей базовой конструкции; разработку модельной конструкции. С помощью методов и при­ емов конструктивного моделирования разрабатывают основные детали модельной конструкции, уточняют и корректируют кон­ турные линии полученных деталей и проверяют на примерках модельную конструкцию проектируемого изделия; разработку и конструктивное моделирование мелких деталей. Раз­ рабатывают мелкие детали и с помощью методов и приемов кон­ структивного моделирования проектируют детали в соответствии с внешним видом модели или ее эскизом.

270

13.4. Конструктивное моделирование чертежа основы изделия без изменения формы Видоизменение и преобразование размеров и контуров внеш­ них краев деталей изделия, а также контурных линий деталей из­ делия (рис. 13.1) позволяют изменить конфигурацию деталей (гор­ ловины, борта, отлета воротника, низа рукава и др.), основных конструктивных линий (плечевой и боковой, проймы, оката ру­ кава, линии талии и др.) и конструктивно-декоративных линий (контуры краев кокеток, клапанов, накладных карманов, рель­ ефные линии и др.), добиться визуального разнообразия внешне­ го вида модели без принципиального изменения исходной конст­ рукции, а кроме того, некоторых признаков исходной формы — высоты и ширины плеч, положения линии талии, контура боко­ вой поверхности изделия и др. Видоизменение внешних краев деталей выполняют путем пол­ ного или частичного изменения конфигурации контурных линий

деталей, параметров декоративно-конструктивных элементов фор­ мообразования или одновременного изменения конфигурации и параметров деталей и элементов конструкции модели. При выполнении данного приема конструктивного моделиро­ вания следует: стремиться переносить конфигурацию контурных линий сво­ бодных краев деталей на чертеж подобно и пропорционально кон­ фигурации контурных линий модели в эскизе; не допускать, чтобы изменение контурных линий деталей приве­ ло к значительному изменению объема и внешней формы модели; стремиться, чтобы видоизменение контурных линий деталей изделия при дальнейшей сборке деталей конструкции в готовое изделие обеспечивало получение внешней формы модели в соот­ ветствии с первоначальным замыслом художника-модельера. Модификация плечевой линии. При построении чертежа осно­ вы конструкции ширина, угол наклона и расположение плечевой линии, как правило, соотносятся с размерами тела на этом участ­ ке. Однако направление моды может потребовать внесения в чер­ теж основы конструкции некоторых корректировок, а именно: изменения длины, высоты или конфигурации линии плеча. Для более точного конструктивного решения формы проектируемого изделия в области плечевого пояса, на уровне линии груди и ло­ паток необходимо внимательно изучить эскиз и основные отли­ чия модельной конструкции от первичного чертежа основы кон­ струкции, выявляя увеличение или уменьшение объема изделия на уровне выступающих точек груди, изменение ширины спинки и полочки, повышение линии плеча, удлинение или сокращение плечевой лини, изменение угла наклона линии плеча, конфигу­ рацию плевой линии, изменение глубины проймы. Длина линии плеча может быть увеличена на 10 см или умень­ шена на 1 ...4 см. Уменьшение длины плечевой линии на некоторую величину An достигается перемещением точек П{ спинки и П5 полочки вдоль плечевой линии в сторону горловины. При оформлении линии проймы после сокращения длины ли­ нии плеча сокращают ширину спинки и полочки. Для сохранения соответствия линии оката рукава пройме изделия необходимо уве­ личить высоту оката рукава на величину сокращения длины ли­ нии плеча и ширину оката рукава на величину сокращения шири­ ны спинки и полочки. Удлинение линии плеча может осуществляться без изменения угла ее наклона, а также с изменением угла наклона. Увеличение длины линии плеча без изменения угла наклона требует введения в плечевую область поддерживающих форму плечевых накладок. В этом случае точки П{ и П5 перемещают вдоль плечевой линии на 1...3 см.

272

Чтобы обеспечить соответствие проймы окату рукава, необхо­ димо увеличить глубину проймы. Величину проймы увеличивают так, чтобы высота оката рукава осталась неизменной, а длину рукава сокращают на величину углубления проймы. Если глубину проймы после удлинения линии плеча не изменяют, то высоту оката сокращают на величину сокращения глубины проймы. При этом длина рукава остается неизменной. Перевод вытачек. При переводе вытачки центром поворота является не внутренний конец вытачки, а центр выпуклости, ко­ торую она обеспечивает. Если такого центра на детали нет, его необходимо нанести, используя размерные признаки Ц г , Вг]1. Сто­ роны вытачки обязательно должны быть уравнены, а их оформле­ ние зависит от степени прилегания изделия. Внутренний конец вытачки не доходит до центра выпуклости на 1,5...2,5 см, что обеспечивает смягчение конусности получаемой формы. Раствор вытачки при соединении деталей должен попадать в шов, поэто­ му наружные срезы вытачки соединяют в зависимости от направ­ ления заутюживания. В изделиях из тканей в полоску и клетку большое значение имеет направление вытачки. Линия сгиба (средняя линия) вытачки дол­ жна быть либо параллельна, либо перпендикулярна к направле­ нию полосок на ткани. Наиболее пластичные формы изделий по­ лучают, когда вытачка направлена под углом 45° к нитям основы. Длинные вытачки более пластичны. Прием перемещения вытачек относительно центральной точ­ ки называют переносом (переводом) вытачки в новое положение на детали конструкции. Новое положение вытачки определяют по положению начала вытачки на конструктивной линии — боко­ вой, плечевой, средней, линиях талии, проймы или горловины. Затем переносят на чертеж линию вытачки с эскиза модели. Перемещение вытачек можно получить с помощью метода шаб­ лонов или графическими методами. Перевод нагрудной вытачки в новое положение удобно выполнять, если исходная точка вы­ тачки находится в вершине горловины. Такое положение вытачки называют типовым. Метод шаблонов (макетный) метод — наиболее простой способ перевода вытачки в новое положение. Сначала из бумаги вырезают копию детали, затем на шаблон детали наносят новое положение вытачки, копируя линию вытачки с эскиза модели (рис. 13.2, а). Чаще всего внутренний конец вытачки совпадает с центральной точкой, например с наиболее выступающей точкой груди или ло­ паток, или находится рядом. Шаблон разрезают по нанесенной линии, совмещают стороны вытачки встык и одновременно от­ крывают новое ее положение. Шаблон накладывают на базовое лекало, совмещая основные контурные линии, и очерчивают его контуры при новом положении вытачки.

Шаблон можно не разрезать, а, поворачивая его вокруг централь­ ной точки Г7, перенести вытачку в новое положение (рис. 13.2, б): сначала отмечают положение начала новой вытачки; затем обво­ дят участок шаблона от начала новой вытачки до первой стороны прежней вытачки; деталь поворачивают вокруг центральной точ­ ки вытачки (наиболее выступающей точки груди), совмещая сто­ роны первоначальной вытачки, и обводят оставшуюся часть кон­ тура шаблона до отметки новой вытачки. Графические методы дают большую точность при переносе вытачки и включают способ перпендикуляров, способ дуг и засе­ чек и комбинированный способ переноса вытачки. Способ перпендикуляров (рис. 13.2, в). Устанавливают переме­ щаемый участок чертежа и направление перемещения. На линии нового положения вытачки и по линии проймы ставят точки 1, 2, 3, 4, 5. Из этих точек проводят перпендикуляры клевой стороне исходной вытачки. Точки пересечения обозначают соответствен­ но Г, 2', 3', 4', 5'. Точки Г, 2', 3', 4', 5' переносят на правую сторону вытачки и обозначают соответственно 1", 2", 3", 4", 5", т.е. Г 7 Г = Г 7 1", Г72' = J 7 2 " , Г 7 3' = Г 7 3", Г74' = Г74", Г 7 5' = Г 7 5". Из точек 1", 2", 3", 4", 5" влево проводят перпендикуляры к правой стороне вытачки, на них откладывают отрезки 1"-Г" = 1-Г, 2"-2'" = = 2-2', 3"-3'" = 3-3', 4"-4'" = 4-4', 5"-5"' = 5-5'. Через точки 1'", 2'", 3'", 4'", 5"' проводят новый контур перемещенного участка, ко­ пируя конфигурацию линии прежней вытачки. Способ дуг и засечек (рис. 13.2, г). Определяют начало новой вы­ тачки на линии горловины (точка 1) и новое направление вытачки. Соединяют точку 1 с конечной точкой вытачки Г7. Из точки Г7 вле­ во проводят дугу радиусом Г 7 1, получая на сторонах первоначаль­ ной вытачки точки 2 и 3. Из точки 1 радиусом 2-3 делают засечку на дуге из точки Г7 и получают точку 4. Точки 4 и Г7 соединяют ли­ нией, аналогичной по конфигурации линии Г 7 1. Точки 4 и Ад со­ единяют линией, аналогичной по конфигурации линии горлови­ ны на участке между точками 1 и А4. Раствор вытачки, направлен­ ной из линии горловины, проходит через точки 1, Г7, 4. При комбинированном способе переноса вытачки используют одновременно способ дуг и засечек и способ перпендикуляров (рис. 13.2, д). Вытачка направлена от линии талии к центру груди. Перемещение участка полочки выполняют справа налево. На чер­ теже отмечают новое положение вытачки, перенося линию вы­ тачки с эскиза модели. Начало новой вытачки на линии талии обо­ значают точкой 1. На правой стороне вытачки произвольно ставят точку 2. Из точки Г7 вниз, влево и вверх проводят дугу радиусом Г72 до пересечения со сторонами типовой вытачки в точках 3 и 4. Раствор вытачки 3-4 откладывают по дуге от нового положения вытачки 2-5. Через точки 5 и Г7 проводят прямую линию. Стороны вытачки выравнивают: Г76 = Г 7 1.

274

Рис. 13.2. Перенос вытачек: а — метод шаблонов; б — поворот шаблона вокруг точки Г7; в — способ перпен­ дикуляров; г — способ дуг и засечек; д — комбинированный способ; е — пере­ нос вытачки в конец подреза

Новое положение точки 7 (точка 8) на линии талии определя­ ют способом засечек. Из точки Г7 проводят дугу радиусом Г77, из точки 6 — дугу радиусом 1-7. Пересечение двух дуг обозначают точкой 8. Точки 6 и 8 соединяют линией, аналогичной по конфи­ гурации линии 1-7. Для определения вершины боковой линии (точка 9) проводят дугу из точки Г7 радиусом Г79, из точки 8 — дугу радиусом 7-9. Пересечение двух дуг обозначают точкой 10 — новое положение вершины боковой линии. Новое положение линии проймы и перемещающейся части плечевой линии можно определить способом перпендикуляров. Вытачки могут иметь любую конфигурацию и расположение. Иногда линия модельной вытачки пересекает стороны типовой вы­ тачки. Тогда перевод вытачки выполняют в два этапа (рис. 13.2, ё).

275

Типовую вытачку условно перемещают на участок полочки, где стороны вытачки не будут пересекаться с линией вытачки, обусловленной моделью. Затем наносят линию новой вытачки по модели и в нее переводят раствор условной вытачки. Видоизменение линии горловины и построение застежки. Линию горловины оформляют в соответствии с внешним видом модели. Если предусмотрен большой вырез горловины, для обеспечения более плотного прилегания горловины к фигуре раствор нагрудной вы­ тачки несколько увеличивают. Застежку можно проектировать в любом месте членения изде­ лия — спереди, сзади, сбоку. Застежка может быть однобортной, двубортной, смещенной, встык, асимметричной, потайной и в ви­ де планки, цельнокроеной или отрезной. При оформлении за­ стежки определяют ее положение, длину и ширину полузаноса (борта). Положение и длина застежки должны соответствовать эскизу модели. Ширину борта, т.е. расстояние от линии полузаноса до линии края борта, однобортной застежки (рис. 13.3) определяют по формуле 3

Ш б = / 4 d n + П, где dn — диаметр пуговицы; П — припуск, равный расстоянию от края борта до края пуговицы. Обычно П = 0,5... 1,5 см. Большие величины припуска могут привести к отставанию края борта в застегнутом изделии. Для цен­ тральных застежек рекоменду­ ется ширина борта: в пальто — 4... 5 см; в жакете— 2,5...4 см; в платье— 1,5... 2,5 см. Для сме­ щенных застежек ширина борта может быть 7... 10 см в пальто и 6... 8 см в жакетах. Для двуборт­ ной застежки ширина борта рав­ на Шб = 0,5(РЦП + Д п ) + П,

Рис. 13.3. Однобортная застежка 276

где Р ц п — расстояние между пуговицами, определяющее ли­ нию расположения второго ряда петель и пуговиц. Пуговицы и петли следует располагать на уровнях наибо­ лее выпуклых и вогнутых участ­ ков фигуры. Верхние петлю и пу­ говицу располагают ниже низшей точки горловины или точ-

ки перегиба лацкана на 1...2 см в платье и на 2,5... 3,5 см в паль­ то, т.е. расстояние от края пуговицы до этих точек должно быть 0,5... 1 см. Длина петель должна быть на 0,2...0,3 см больше диа­ метра пуговицы. Петли могут располагаться вертикально или гори­ зонтально. Вертикальные петли строят на линии полузаноса, а центр петли размещают на уровне точки пришивания пуговицы. Конец горизонтальной петли должен на 0,3...0,5 см выступать за линию полузаноса в сторону края борта. Уровень расположения горизон­ тальной петли совпадает с уровнем точки пришивания пуговицы. Края борта оформляют по модели.

13.5. Конструктивное моделирование чертежа основы изделия с первичным изменением силуэтной формы Чертеж основы конструкции плечевого изделия является ис­ ходным для разработки чертежей конструкций изделий основных силуэтных форм. К основным силуэтным формам относят пря­ мой, трапециевидный, полуприлегающий, приталенный и при­ легающий силуэты. Для получения силуэтной формы изделия определяют положение формообразующих элементов на чертеже основы конст­ рукции, т.е. положение декоративно-конструктивных, функци­ онально-декоративных и декоративных элементов. Положение формообразующих элементов обозначают с помощью линий. Конфигурации этих линий копируют с внешнего вида модели. Затем специальными методами и приемами конфигурации этих линий трансформируют, при необходимости расчленяют деталь вдоль формообразующих линий и, соединяя полученные эле­ менты детали, создают необходимую силуэтную форму изде­ лия. В зависимости от назначения деталей изделия и их элементов формообразующие линии могут быть: контурными (края борта, низ изделия или детали и т.д.); конструктивными (боковые, плечевые, средние, линии прой­ мы, горловины, сторон вытачек и т.д.); декоративно-конструктивными (линии рельефов, кокеток и т.д.). При членении детали вдоль формообразующих линий различа­ ют вертикальные, горизонтальные и комбинированного направ­ ления линии членения боковой поверхности силуэтной формы изделия. Конфигурация формообразующих линий влияет на степень прилегания изделия к фигуре на различных участках и на визуаль*

277

ное восприятие модели на фигуре человека. Конфигурация линий членения может подчеркнуть или сгладить выпуклость формы, сделать форму изделия более мягкой или более четкой. Изменяя конфигурацию формообразующих линий, можно добиться впе­ чатления стройности фигуры, нивелировать недостатки телосло­ жения, визуально уменьшая или увеличивая рост, расширяя или сужая отдельные части фигуры. Внешний вид изделия, а также его объем, форма, силуэт зави­ сят от количества, конфигурации, расположения формообразу­ ющих линий, членения детали на элементы вдоль этих линий, особенностей строения фигуры и способов формообразования де­ талей. При создании формообразующих элементов следует помнить, что мягкие, округлые формы изделия, обрисовывающие контуры фигуры, получают за счет введения в конструкцию формообразу­ ющих линий, расположенных вблизи наиболее выступающих час­ тей тела; четкие формы изделия, несколько сглаживающие кон­ туры фигуры, можно получить за счет перемещения формообра­ зующих линий от наиболее выступающих частей тела; чем слож­ нее структура формы и плотнее прилегание изделия к фигуре, тем большее число формообразующих линий необходимо ввести в чер­ теж основы и чертежи базовых конструкций деталей изделия. Для создания мягких форм изделий большого объема проекти­ руют минимальное количество линий членения, по конфигура­ ции приближенных к прямым линиям (средняя линия спинки, боковая линия). Вершину боковой линии располагают посередине ширины проймы. Для создания изделий умеренного и малого объемов, подчер­ кивающих и корректирующих контуры фигуры, проектируют боль­ шое число конструктивных и декоративно-конструктивных эле­ ментов (средняя линия спинки, боковая линия, вытачки по ли­ нии талии или заменяющие их линии центральных рельефов, ли­ нии бочка или двух бочков). Конфигурации таких линий имеют сложные вогнуто-выпуклые формы. Чем плотнее прилегание из­ делия к фигуре, тем сложнее структура его формы, и тогда необ­ ходимо учитывать свойства материалов для изделия или вводить в конструкцию дополнительные линии членения. К основным вертикальным формообразующим линиям членения в одежде относятся средняя линия спинки, линии боковых сре­ зов, стороны вытачек по линии талии или заменяющие их рельеф­ ные линии. Количество, расположение и конфигурация вертикаль­ ных линий зависят от направления моды, формы, покроя изде­ лия и свойств материала, телосложения фигуры. Средняя линия спинки может быть цельной и разрезной. Члене­ ние средней линии спинки возможно в изделиях всех силуэтов. Для улучшения посадки изделия на фигуре среднюю линию спинки 278

отводят от вертикали. Особенно это важно для фигур с лордотической и кифотической формой спины. Линию отвода строят во всех случаях, за исключением изделий большого объема. Величину отвода средней линии спинки откладывают на уров­ не линии талии. Эта величина зависит от силуэтной формы изде­ лия и наличия линии членения на уровне линии талии. Отвод средней линии спинки проводят при построении чертежа основы конструкции изделия. Возможны различные варианты оформления средней линии спинки. Это зависит от наличия или отсутствия линий членения средней линии спинки по линии талии. В изделиях со средним швом прямолинейной формы высшую точку отвода средней ли­ нии спинки строят на уровне точки А0 (рис. 13.4, а). Величину отвода, равную отрезку АлА^,, откладывают вправо от точки Ал (рис. 13.4, б): AnAjJi = 0 см — для перегибистой фигуры; АлА^ = = 0,5 см — для нормальной фигуры; АлА^ = 1 см — для сутулой фигуры. При наличии жировых отложений в области седьмого шей­ ного позвонка эти величины уменьшают на 0,5 см. Точки Ал и У соединяют. От точки У линия отвода может быть прямой до уров­ ня линии низа или криволинейной на уровне линии талии (рис. 13.4, в). Для изделий различных силуэтных форм, малых и умеренных объемов, неразрезных по средней линии спинки или с прямоли­ нейным средним швом конфигурация линии отвода прямая. Линия отвода начинается от точки Ал, величину отвода на уровне линии талии ТТ] откладывают от точки Т вправо. Точки Ал и Т, соединяют прямой линией. Если высшую точку средней линии спинки в чер­ теже не отводят, величину отвода компенсируют увеличением раст­ вора плечевой вытачки на требуемую величину отвода. Для изделий полуприлегающего, прилегающего и притален­ ного силуэтов, малого и умеренного объемов, разрезных по сред­ ней линии спинки и неотрезных по линии талии конфигурация линии отвода кривая. Величину отвода ТТ, откладывают на уров­ не линии талии. Точки AJ, У и Т, соединяют прямыми линиями, линию УТ, продолжают до пересечения с линией бедер в точке Б,. Затем проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии: -*Т{Тгг = 1 ...2 см. Среднюю линию проводят плавно через точки А^(А0), У, Т п , Б, и продолжают по вертикали до уровня линии низа. Для изделий с отрезной линией талии (рис. 13.4, г) от точки Т И (Т|) вниз среднюю линию спинки проводят вертикально до линии низа. При расширении юбки книзу среднюю линию задне­ го полотнища юбки по линии низа отводят влево от вертикали ТцСГ^Н] на 3... 10 см. Линии боковых срезов (боковые вытачки). Количество, конфи­ гурация и растворы формообразующих боковых линий и вытачек 279

зависят от внешнего вида и формы изделия, степени прилегания его к фигуре, строения фигуры. Боковые линии являются кон­ структивными или конструктивно-декоративными линиями. Вершина боковой линии может располагаться посередине участ­ ка проймы или смещаться в сторону спинки, реже — в сторону полочки. Положение вершины боковой линии влияет на силуэт, покрой, мягкость (четкость) объемной формы изделия, внешнее восприятие модели.

280

Вершину боковой линии целесообразно располагать посереди­ не проймы при проектировании изделий прямого и трапециевид­ ного силуэтов, построении центральных рельефных линий и вы­ тачек на полочке и спинке изделий полуприлегающего и прилега­ ющего силуэтов, а также при разработке изделий с рукавами по­ кроя реглан, цельнокроеными, рубашечного и комбинированно­ го покроев рукавами. Смещение боковой линии в сторону спинки придает строгость и четкость форме изделия, стройность фигуре со стороны спины. Боковую линию смещают в сторону спинки при проектирова­ нии в изделии карманов на полочке, или двух и более вытачек на уровне линии талии полочки, или при отсутствии вытачек на линии талии спинки. При наличии вытачек на уровне линии та­ лии спинки боковую линию смещают в сторону спинки в мень­ шей степени. Боковая линия при большом смещении к спинке становится боковой линией цельнокроеного с полочкой бочка. В этом случае проектируют отрезной бочок, т.е. дополнительно боковую линию бочка со стороны полочки. Для обеспечения прилегания изделия к боковой поверхности тела наряду с боковыми линиями бочка проектируют боковую вытачку посередине бочка. Для изделий прямого силуэта боковая линия спинки параллельна прямолинейной линии отвода сред­ ней линии спинки на участке У Б Ь но возможно и расширение книзу на 0...2 см. Боковую линию полочки в изделиях пальтовой группы распо­ лагают под таким же наклоном относительно вертикали из точки Г2 (Г 5 ), что и боковую линию спинки, но в противоположную сторону. Для одежды платьевой группы ширина полочки на уров­ не линии низа больше ширины спинки на 1 ...2 см. Для изделий больших объемов без отвода средней линии спинки боковую ли­ нию сначала проводят вертикально для спинки и полочки, затем расширяют по линии низа на 5... 15 см или заужают. Для изделий полуприлегающего, приталенного и прилегающе­ го силуэтов сначала из вершины боковой линии проводят верти­ кальные осевые боковые линии, затем оформляют прогибы и рас­ ширение боковых линий спинки и полочки. Для изделий прямого и трапециевидного силуэтов характерна прямая конфигурация боко­ вых линий, но возможен и небольшой прогиб на уровне линии талии. В этом случае ширина спинки внизу или равна ее ширине на уровне линии глубины проймы, или на 1...2 см меньше (больше). Для изделий полуприлегающего, прилегающего и притален­ ного силуэтов боковые линии плавные, вогнуто-выпуклые. Вели­ чина прогиба боковой линии на уровне линии талии составляет не более 3 см. Большие величины прогиба могут привести к вееро­ образным заломам.

281

Для изделий приталенного силуэта раствор боковой вытачки зависит от суммарного значения растворов вытачек по линии та­ лии X В и может составлять 0,3... 0 , 4 ^ В. Для изделий из плотных и жестких материалов величина прогиба не более 2 см. Если необходимо обеспечить прилегание изделия для фигур с большим изгибом на уровне линии талии, кроме боковой вы­ тачки строят переднебоковые и заднебоковые вытачки. Для фи­ гур, не имеющих прогибов по линии талии, раствор боковой вы­ тачки стремится к нулю. Расширение изделия вдоль боковых линий на уровне линии низа должно быть не более 12 см, иначе возможно западание бо­ кового шва внутрь и образование складки внизу. Если необходимо добиться большей ширины изделия внизу, используют приемы конического или параллельного расширения. Для изделий полу­ прилегающего силуэта оптимальное расширение вдоль боковых линий можно получить при построении боковых линий спинки и полочки. Вытачки по линии талии на полочке и спинке. Количество, рас­ положение, раствор, конфигурация сторон вытачек определяют­ ся внешним видом, формой изделия, степенью его прилегания к фигуре, направлением моды и строением фигуры. Вытачки по линии талии играют большую роль в формообразовании силуэта изделия. Их проектируют в изделиях полуприлегающего, прилега­ ющего, приталенного силуэтов, подчеркивающих линию талии. Вытачку на полочке располагают вдоль оси, проведенной вниз от точки Г6, — ее называют центральной. Длина вытачки не долж­ на доходить 2 см до уровней выступания груди и живота. Если необходимо добиться большего прилегания изделия к фигуре, между боковой линией и центральной вытачкой посередине про­ ектируют переднебоковую вытачку. Она, как правило, параллель­ на центральной вытачке, но короче на 2...4 см. Вытачку на спинке располагают от точки Т, на расстоянии 0,4Т[Т2. Осевую линию вытачки проводят параллельно прямой линии отвода средней линии спинки на участке У(У')Б!. Длина вытачки не должна доходить 2 см до уровней глубины проймы и выступания ягодиц. Для большего прилегания изделия к фи­ гуре можно спроектировать заднебоковую вытачку посередине между центральной вытачкой спинки и боковой линией. Заднебоковая вытачка параллельна центральной вытачке, но короче на 2...4 см. Чем больше прилегание изделия к фигуре на линии талии, тем больше растворы вытачек на этом уровне. Раствор каждой вытач­ ки не должен превышать 3,5 см. Если необходим больший раствор вытачек на полочке и спинке, кроме центральных вытачек строят переднебоковую и заднебоковую вытачки, растворы которых за­ висят от величины прогибов фигуры по линии талии сбоку, сзади 282

и спереди, т. е. от разницы величин выступания бока, ягодиц, ло­ паток, груди и живота относительно талии. Чем больше прогиб фигуры по линии талии, тем большее число вытачек необходимо, тем больше величина их растворов. Конфигурация сторон вытачек обусловлена формой одежды и особенностями фигуры. Изменяя конфигурацию сторон вытачек, можно добиться завышения или занижения уровня линии талии. Левая и правая стороны вытачки могут быть оформлены линиями различной конфигурации. Стороны вытачек, расположенные ближе к центру деталей, имеют меньшие прогибы, они более выпрям­ лены, чем стороны, расположенные ближе к боковым линиям. Для полуприлегающего силуэта стороны вытачки плавные, длина их не должна доходить 2 см до уровней выступания груди и живота, ягодиц и лопаток, бока и до уровня глубины проймы. Растворы вытачек для типовой фигуры не рассчитывают, но они не должны превышать 3 см, т. е. прогибы строят по осевой линии вытачки по 1... 1,5 см в разные стороны. Прогибы вытачки могут быть неодинаковыми; больший прогиб строят со стороны большего выступания участка тела. Если грудь намного больше выступает, чем живот, раствор и прогиб вытачки от уровня ли­ нии талии до уровня выступания груди больше, чем ее раствор и прогиб от уровня линии талии до уровня выступания живота. Если живот не выступает, вместо вытачки на полочке лучше проекти­ ровать рельефную линию. Ее наибольший раствор будет под гру­ дью, а ниже линии талии рельефные линии полочки находятся друг от друга на расстоянии, равном величине выступания груди относительно живота. Для изделия приталенного силуэта степень прилегания к фи­ гуре на уровне талии больше, чем для изделия полуприлегающе­ го силуэта. Растворы вытачек в этом случае определяют расчет­ ным путем. Их сумма равна разности между шириной изделия и измерением полуобхвата талии с прибавкой к этому измерению. Стороны вытачек могут быть оформлены прямыми или вогнутовыпуклыми линиями с резким переходом на уровне линии та­ лии. Длина вытачек не превышает 10 см вверх и вниз от линии талии. Рельефные линии (центральные рельефы) — декоративно-кон­ структивные линии, которые получают объединением плечевой и центральной вытачек на спинке, нагрудной и центральной выта­ чек — на полочке. Рельефы могут начинаться от линий горлови­ ны, плеча, проймы, проходить с ними рядом или через выступа­ ющие точки груди и лопаток, что обеспечивает получение наибо­ лее выпуклых форм изделия, подчеркивающих формы фигуры. Обычно стороны рельефа, расположенного ближе к боковым линиям, оформляют линиями более изогнутых форм, чем сторо­ ны рельефа, расположенного ближе к центру детали. Смещение 283

рельефа в сторону боковых линий зрительно расширяет фигуру и несколько уплощает форму изделия. Рельефы могут доходить до линии низа, или заканчиваться, не доходя 2 см до уровней выступания живота и ягодиц, или перехо­ дить в подрез от боковой линии. При построении центральных рельефов определяют ширину изделия на уровне линии бедер. Для типовых фигур величину рас­ ширения или заужения изделия на этом уровне распределяют рав­ номерно между всеми вертикальными линиями. Для типовых фи­ гур расширение изделия по линии низа вдоль рельефных линий равно расширению боковых линий на этом уровне. В изделии по­ луприлегающего силуэта оптимальное расширение по линии низа вдоль рельефных линий определяют при построении рельефов. Конструктивное моделирование изделия прямого силуэта (рис. 13.5). Форму изделия прямого силуэта большого объема получают за счет оформления прямыми линиями средней линии спинки и боковых линий полочки и спинки. Вершина боковой линии находится посередине ширины прой­ мы: Г 4 Г 2 = Г2Г, Ширина спинки внизу H,H 2 i = Г[Г2+ 0...2 см. Ши­ рина полочки внизу Н 3 Н 2 2 = Н|Н 2 1 . Если ширина изделия на уровне линии бедер больше ширины изделия на уровне линии глубины проймы, рассчитывают вели­ чину расширения изделия на уровне бедер и распределяют ее рав­ номерно между спинкой и полочкой: <—Б'2Б22 = *-Б' 2 Б 2 1 = 0,5Б р а с ш = = (С б + П б ) - (Б,Б21 + Б 3 Б 2 2 ). Ширину спинки и полочки внизу также расширяют на необходимую величину. Боковые линии сначала оформляют прямыми линиями, соеди­ няя точки Г2, Б 2 [ , Н 2 ] и Г2, Б 2 2 , Н 2 2 , затем на участках Г 2 Б 2 ] и Г 2 Б 2 2 плавными слегка вогнутыми линиями до уровня линии талии и слегка выпуклыми линиями от уровня талии до линии бедер. Для обеспечения четкости формы в изделиях умеренного и мало­ го объемов вершину боковой линии смещают в сторону спинки. Ширина спинки и полочки внизу больше их ширины на уровне глубины проймы. Боковые линии оформляют прямыми линиями. Если ширина изделия на уровне линии бедер больше ширины из­ делия на уровне глубины проймы, рассчитывают величину расши­ рения изделия на уровне линии бедер и распределяют ее равномер­ но между спинкой и полочкой. Боковые линии оформляют, прово­ дя через точки Б 2 1 и Б 2 2 линии, параллельные прежним боковым линиям. В этом случае ширина изделия на уровне глубины проймы увеличивается на величину Б р а с ш . Для сокращения ширины изделия на этом уровне и обеспече­ ния более четких форм рекомендуется построить рельефную ли­ нию вблизи точки Г4. Ее раствор на уровне глубины проймы будет равен Б р а с ш . Нижний конец рельефа на 3... 5 см не доходит до линии бедер или на 2 см до выступающего участка фигуры в области рас284

расширения изделия по линии низа применяют коническое рас­ ширение деталей. При построении изделий малого объема сначала вертикально проводят ось боковой линии, потом проектируют расширение изделия по линии низа до 15 см. Боковые линии оформляют пря­ мыми линиями, затем выполняют приталивание выше линии та­ лии с прогибами боковых линий до 1,5 см, создавая впечатление завышенной линии талии. Длину боковых линий выравнивают по длине средней линии спинки от уровня глубины проймы до уровня линии низа, затем длину боковых линий сокращают на 1... 1,5 см, так как в этих ме­ стах материал деталей кроя изделия оттягивается, имея косую структуру расположения нитей.

286

Линии низа полочки и спинки оформляют плавными выпук­ лыми линиями. Расширение на уровне линии низа, если уровень линии низа находится на уровне колена, вдоль каждой вертикальной линии членения не должно превышать 15 см. В противном случае воз­ можно западание швов внутрь. Чтобы получить большую величи­ ну расширения изделия по линии низа применяют коническое расширение деталей. В этом случае ширина изделия внизу может быть больше ширины изделия на уровне глубины проймы в 1,5...

3 раза. Конструктивное моделирование изделия полуприлегающего си­ луэта с нейтральными рельефами на спинке и полочке (рис. 13.7). Полуприлегающий силуэт характеризуется умеренными или не­ большими и чаще всего уравновешенными объемами на уровне выступающей точки груди Г7 и линии бедер и зависящим от фор­ мы изделия прилеганием в области талии. Конструктивные решения изделий полуприлегающего силуэта могут быть с боковой линией посередине проймы и центральны­ ми рельефами на спинке и полочке; с бочком и талиевыми вытач­ ками в средней линии спинки и на полочке (центральным релье­ фом на полочке); с боковыми швами и талиевыми вытачками. При наличии рельефов, проходящих через центр груди и наиболее выступающую точку лопаток до низа изделия, сначала определя­ ют их положение на полочке и спинке. Осевая линия рельефа на полочке проходит параллельно ее средней линии (линии полуза­ носа), на спинке — параллельно участку средней линии спинки от точки У (У) до точки Т]. Положение рельефа на линии глубины проймы полочки опре­ деляет отрезок <—Г3Г6, = 0,5Г 7 Г 7 + 0... 1 см. При измерении размер­ ного признака Цг положение рельефа на линии глубины проймы полочки <-Г3Г6, = Цг + 0...2 см. Положение рельефа на линии та­ лии определяет отрезок <—Т3Т6, = Г 3 Г 6 | - 0... 1 см. Положение рельефа на линии бедер определяет отрезок <— Б 3 Б 6 , = Т 3 Т 6 , + 0... 1 см. При выборе поправок к расчетам необходимо помнить, что величина поправки при определении положения рельефа на линии бедер должна быть равна поправке при определении положения релье­ фа на линии талии. В этом случае осевая линия рельефа будет па­ раллельна средней линии полочки. Переднюю линию рельефа проводят через точки Г 61 , Т 6 1 и Б 6 1 до линии плеча и горизонтали из точки Н 3 (Н 8 ). Точкой пересече­ ния передней линии рельефа с плечевой линией, найденной при закрытой нагрудной вытачке, будет точка А8. Для определения нового положения плечевой линии при за­ крытой нагрудной вытачке проводят две дуги: радиусом R| = Г7 П5 из точки Г7 и радиусом R2 = Шп из точки А*. Точку пересечения двух дуг П'5 соединяют с точкой А9. Нагрудную вытачку перемеща-

287

ют в рельеф. Для этого от точки А9 по линии плеча откладывают отрезок <-А9А81 = А4А8. Боковую сторону рельефа проводят плавной линией через точ­ ки А 8 Ь Г7 и Б 6 1 с прогибом 0,5... 1,5 см на уровне линии талии или несколько выше и продолжают до пересечения с горизонталью из точки Н3 (Н 8 ). В области точки Г7 боковую линию рельефа оформ­ ляют плавной округлой линией, несколько сглаживая выступ гру288

ди. Ниже линии бедер стороны рельефа оформляют в соответствии с модельными особенностями изделия. Рельеф может не доходить до линии низа, тогда он представляет собой нагрудную вытачку, соединенную с талиевой вытачкой. На плечевой линии спинки вершину рельефа лучше располо­ жить на таком же расстоянии от высшей точки горловины, что и на плечевой линии полочки: —»А2А21 = АА 8 + 0,3 см. В других случа­ ях ->А2А21 = 4... 5 см. Раствор вытачки на лопатки перемещают в ре­ льеф, а конец вытачки — на уровень точки У и обозначают точ­ кой У,. Стороны вытачки выравнивают от точки У,. От точки Т, по линии талии откладывают расстояние до осе­ вой линии рельефа: -н>Т,Т7 = (0,4...0,5)Аоа + 0... 1,5 см, где 0...

1,5 с м — величина прогиба одной из линий рельефа на уровне линии талии. Через точку Т7 проводят вверх и вниз осевую линию рельефа, параллельную средней линии спинки (ее отводу). Точ­ кой пересечения осевой линии рельефа с линией бедер будет точ­ ка Б 7 , с линией низа — точка Н 7 . От точки Т7 откладывают величину прогиба левой стороны рельефа на уровне линии талии: <— Т 7 Т 7 1 = 0... 1,5 см. Точки А 2 ) ,Т 7 1 , Б7 соединяют плавной линией: до линии талии — плавной вогну­ той линией, от линии талии до линии бедер — слегка выпуклой линией. Линию Т 7 ,Б 7 продолжают до пересечения с линией низа спинки в точке Н 7 1 . От осевой линии рельефа по линии талии откладывают вели­ чину прогиба правой стороны рельефа: —>Т7Т72 = 0... 1,5 см = T 7 T 7 i. Точку Н 7 2 располагают от осевой линии рельефа влево по гори­ зонтали на расстоянии, равном расстоянию от осевой линии до точки Н 7 1 . Точки А 22 ,Т 72 , Б 7 соединяют до линии талии плавной вогнутой линией, от линии талии до уровня бедер — слегка вы­ пуклой линией, которую продолжают до пересечения с линией низа спинки в точке Н 7 2 . Вершину боковой линии или располагают посередине прой­ мы, или смещают в сторону спинки на 0...2 см. Из точки Г2(Г5) проводят вертикаль вниз, точку пересечения вертикали с линией бедер обозначают Б 2 . Если ширина изделия на уровне линии бедер больше ширины изделия на уровне линии глубины проймы, рас­ считывают величину дополнительного расширения изделия на уровне линии бедер: Б р а с ш = (С б + П 6 ) - Б,Б 3 ; <— Б 2 Б 2 2 = ->Б' 2 Б 2 1 = = 0,5Б расш . Величину Б р а с ш можно равномерно распределить между спинкой и полочкой или между всеми вертикальными линиями членения, если Б р а с ш больше 5 см, в соотношениях, зависящих от силуэтной формы изделия и особенностей фигуры. Точки Б 2 1 и Б 2 2 соединяют с точкой Г2(Г5) вспомогательными прямыми линиями. От вспомогательных линий откладывают ве­ личину прогиба боковых линий спинки и полочки на уровне ли­ нии талии, равную 1,5...2 см: *-Т 2 Т 2 , = -н>Т'2Т22 = 1,5...2 см. Точки 289

Г2(Г5), Т 2 Ь Б 2 | соединяют до линии талии плавной вогнутой ли­ нией, от линии талии до линии бедер — слегка выпуклой линией. Линию Т 2 1 Б 2 | продолжают до пересечения с линией низа спинки в точке Н 2 1 . Через точку Н 2 , проводят горизонталь влево, получая точку пересечения Н2 с вертикалью из точки Г 2 (Г 5 ). Расширение полоч­ ки и спинки по линии низа должно быть одинаковым: <—Н2'Н22 = = —>Н2Н21. Расширение по линии низа, если уровень линии низа находится на уровне колена, вдоль каждой вертикальной линии членения должно быть не более 15 см. В противном случае возмож­ но западание швов внутрь. Для достижения большей величины расширения изделия по линии низа применяют коническое рас­ ширение деталей. Боковую линию полочки проводят через точки Г 2 (Г 5 ), Т 2 2 , Б 2 2 , Н 2 2 плавной линией, подобной боковой линии спинки. Линию низа полочки оформляют плавной линией с прогибом до 0,5 см посередине, соединяя точки Н 2 2 и Н 3 (Н 8 ). Конструктивное моделирование изделия полуприлегающего си­ луэта с бочком (рис. 13.8). Определяют положение боковой линии спинки: - ^ Г ^ = 0,5...2 см; —»Б]Б41 = гГ 5 ± 0...1 см. Через точки Г5 и Б4] проводят вспомогательную прямую линию. Прогиб по линии талии, равный 0,5...2 см, откладывают от вспомогательной ли­ нии влево и находят точку Т 4 |. Точки Г5, T 4 i, Б 4 1 соединяют до линии талии плавной вогнутой линией, от линии талии до линии бедер — слегка выпуклой линией. Линию Т 4 1 Б 4 1 продолжают до пересечения с линией низа спинки в точке Н 4 ] . Боковую линию продолжают вверх до пересечения с линией проймы в точке Г 5 |. Определяют положение боковой линии полочки: <—Г4Г8 = = 1 ...3 см; <—Б3Б51 = Г3Г8 + 0... 1 см. Через точки Г8 и Б 5 1 проводят вспомогательную прямую линию. Прогиб по линии талии, рав­ ный 0,5...2 см, откладывают от вспомогательной линии вправо и находят точку Т 5 ,. Точки Г8, Т 5 1 , Б 5 | соединяют до линии талии плавной вогнутой линией, от линии талии до линии бедер — слегка выпуклой линией. Линию Т 5 |Б 5 1 продолжают до пересечения с ли­ нией низа в точке Н 5 |. Боковую линию продолжают вверх до пере­ сечения с линией проймы в точке Г81. Величина расширения бочка на уровне линии бедер: Б р а с ш = = (С б + П б ) - Б,Бз; <-Б 4 ,Б 4 2 = -» Б 5 ,Б 5 2 = 0,5Б р а с ш . Величину Б р а с ш можно равномерно распределить между спинкой и полочкой или между всеми вертикальными линиями членения, если Б р а с ш боль­ ше 5 см, в соотношениях, зависящих от силуэтной формы изде­ лия и особенностей фигуры. Через точки Г5] и Б 4 2 проводят вспомогательную прямую ли­ нию. Прогиб по линии талии, равный 0,5...2 см, откладывают от вспомогательной линии вправо и находят точку Т 4 2 . Точки Г51, Т 42 , Б 4 2 соединяют до линии талии плавной вогнутой линией, от 290

линии талии до линии бедер — слегка выпуклой линией. Линию Т42Б42 продолжают до пересечения с линией низа спинки в точке Н42 Боковую линию продолжают вверх до пересечения с линией проймы в точке Г51. Через точки Г8 и Б42 проводят вспомогательную прямую линию. Прогиб по линии талии, равный 0,5... 2 см, откладывают от вспо­ могательной линии влево и находят точку Т 52 . Точки Г8, Т 52 , B52 соединяют до линии талии плавной вогнутой линией, от линии талии до линии бедер — слегка выпуклой линией. Линию Т52Б52 продолжают до пересечения с линией низа в точке Н 5 2 . Боковую 291

линию продолжают вверх до пересечения с линией проймы в точ­ ке Г81. Боковые линии спинки, бочка и полочки выравнивают подли­ не. На полочке проводят осевую линию центральной вытачки, параллельную средней линии (линии полузаноса). От точки Т 6 0 влево и вправо откладывают по 1 см. Если линия входа в карман проходит через конец вытачки, длина вытачки от линии талии вниз равна расстоянию от линии талии до линии входа в карман. Обычно это расстояние определяют в соответствии с эскизом мо­ дели. Как правило, оно составляет 3...5 см. Длина входа в карман равна 15 см для изделий размера 164 — 96 — 104 и 15(±0,3) см для изделий смежных размеров. Наклон линии входа в карман определяют по внешнему виду модели. Оптимальным является наклон левого конца линии входа в карман на 2...3 см вниз. Правый конец линии входа в карман может совпадать с концом вытачки или выступать в сторону ли­ нии полузаноса на 1 ...2 см. Чтобы конец вытачки сгладить, необ­ ходимо на уровне точки К влево и вправо отложить по четверти раствора вытачки на уровне линии талии. Линию входа в карман удлиняют на величину раствора вытачки у точки К. Боковую ли­ нию полочки корректируют в соответствии с удлинением верхней линии входа в карман. Конструктивное моделирование изделия приталенного силуэта малого объема (рис. 13.9). Изделие приталенного силуэта отличает­ ся от изделия полуприлегающего силуэта тем, что в нем рассчиты­ вают ширину спинки и полочки и растворы вытачек по линии та­ лии. Ширина изделия в готовом виде на уровне линии талии равна сумме Ст и П т . Сумма растворов вытачек по линии талии ]£ В соот­ ветствует разности между шириной изделия на уровне выступаю­ щих точек груди ( С | Ш + Пг) и желаемой шириной изделия на уров­ не линии талии: £ В = Т,Т 3 - (С т + П т ). Распределение суммарной величины растворов вытачек между вертикальными линиями зави­ сит от формы изделия и особенностей фигуры. При конструировании одежды малого объема, повторяющей контуры фигуры, проектируют, как правило, четыре вытачки: центральную — на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток параллельно прямой УТ, или AQTY), переднюю и переднебоковую — на полочке (осевая линия передней вытачки прохо­ дит вертикально через центр груди, а ось переднебоковой вытач­ ки — вертикально посередине между боковым срезом и передней вытачкой. Раствор каждой вытачки для изделия на типовую фигуру равен 0,25^ В. При этом раствор центральной вытачки на спинке умень­ шают на отрезок Т,Т П , если запроектирована вытачка в средней линии спинки.

292

_Ш Конфигурация и длина вытачек зависят от формы изделия, его объема. При проектировании изделия с плотным облеганием в вер­ хней части и менее плотным в области талии вытачки, самостоя­ тельные и перемещенные в конструктивные линии, делают удли­ ненными и оформляют плавными выпуклыми линиями. Если не­ обходимо подчеркнуть линию талии и обеспечить объем в области пройм, берут минимальную прибавку по линии талии П т , равную 1...2 см, а вытачки делают короткими и оформляют вогнутыми или выпукло-вогнутыми линиями. При наличии нескольких вертикальных линий, обеспечивающих малообъемную форму изделия, растворы вытачек перемещают в среднюю линию спинки (при разрезной спинке), в централь­ ные рельефы на спинке и полочке, в бочок. Положение и форму конструктивных линий определяют, как и для изделия полупри­ легающего силуэта умеренного или большого объема, по линии 293

бедер с центральными рельефами. Величину Б р а с ш распределяют равномерно между спинкой и полочкой или между всеми верти­ кальными линиями членения, если Б р а с ш больше 5 см, или в соот­ ношениях, зависящих от силуэтной формы изделия и особенно­ стей фигуры. Расширение на уровне линии низа, если уровень линии низа находится на уровне колена, вдоль каждой вертикальной линии членения должно быть не более 15 см. В противном случае возмож­ но западание швов внутрь. Для достижения большей величины расширения изделия по линии низа применяют коническое рас­ ширение деталей. Построение горизонтальных линий членения при формообразо­ вании боковой поверхности изделия. К горизонтальным линиям чле­ нения относятся линии кокеток, линии членения деталей на уров­ нях (несколько ниже или выше) линии талии и линии бедер, а также линии членения, не участвующие в формообразовании, а разделяющие деталь на части по горизонтали. Цель такого члене­ ния — достижение визуального разнообразия моделей. От горизонтальных линий членения проектируют складки, сбор­ ки, воланы, вытачки, карманы, вводят дополнительные декора­ тивные элементы. Горизонтальные линии членения намечают на деталях чертежа основы или базовой конструкции пропорциональ­ но таким же линиям на эскизе модели. Если горизонтальные линии членения проходят вблизи наибо­ лее выступающих участков фигуры (груди, лопаток и т.п.), в них переводят вытачки, подчеркивающие эти участки, или углы сутюживания (посадку). При переводе вытачек в кокетки их раство­ ры увеличивают на 0,5 см. Если проектируют горизонтальную ко­ кетку на уровне наибольшего выступания груди, рекомендуется до одной трети раствора вытачки распределить выше горизонталь­ ной линии кокетки. Если линии членения проходят на уровне до третьей части длины вытачки, в зависимости от раствора вытачки на этом уровне ее заменяют сборками или посадкой. Если линии членения проходят выше, вытачку разбивают на несколько час­ тей и закладывают в складки или сборки. Для создания изделий приталенного, полуприлегающего или прилегающего силуэтов проектирует членение деталей спинки и полочки на уровне линии талии (ниже или выше), разделяя изде­ лие на лиф и юбку. На линии талии лифа возможен перевод на­ грудной вытачки в раствор передней вытачки или построение рельефной линии. Вытачки на юбке могут быть заменены сборка­ ми, складками, переведены в подрезы и драпировки. Конструктивное моделирование изделия, отрезного по линии та­ лии, приталенного силуэта (рис. 13.10). При построении чертежа основы следует учитывать величину спуска по линии талии по­ лочки ТбоТ6: 294

Прилегание по линии талии создается с помощью защипов, складок, сборок и частично боковых вытачек. Вершину бокового шва располагают посередине линии шири­ ны проймы в точке Г2. Ось боковой линии проводят вертикально вниз из точки Г2. Точкой пересечения вертикали с линией бедер будет точка Б 2 с линией низа— точка Н 2 , с линией талии спин­ ки — точка Т 2 . Раствор боковой вытачки определяется как соответствующая часть суммарного раствора вытачек по линии талии ^ В в зависи­ мости от объема и формы изделия: ^В = Т,Т 3 - (С т + П т ), тогда Р б в = 0,3...0,4^ В. Влево от точки Т 0 2 откладывают половину ра­ створа боковой вытачки, вправо от точки Т2 — также половину раствора боковой вытачки: <—T02T2i = -^Т^Ггг = 0,5Р бв . Оставшуюся величину ^ В равномерно распределяют между вытачками (защи­ пами) спереди и сзади. В приталенном силуэте с расширенной книзу юбкой ширину изделия по линии бедер не рассчитывают, а определяют величину расширения юбки внизу. Величина расширения юбки внизу, при­ мерно на уровне линии колена, не должна превышать 15 см, ина­ че часть бокового шва будет западать внутрь, образуя складку. От точки Н2 влево и вправо откладывают величину расшире­ ния юбки внизу: <--Н2Н22 = -^Н 2 Н 2 , = 3... 15 см. Точку Н 2 2 с точкой Т22 и точку H2i с точкой Т 2 1 соединяют прямыми линиями, на них из точек Т 2 , и Т 2 2 радиусом, равным длине средней линии спинки от линии талии (точка Tj) до линии низа (точка Н,) делают за­ сечки: 4-R = i T 2 1 H 2 3 = iT 22 H 2 4= : TjH^ Проверяют получившуюся ширину изделия по линии бедер. Если она недостаточна, т.е. прибавка по линии бедер (П б ) получается меньше 4 см для платья и меньше 6 см для пальто, для получения необходимой величины прибавки производят дополнительное параллельное или коническое расширение деталей юбки. Ниж­ нюю часть изделия можно строить и так, как строят чертеж юбок. Для совмещения боковых срезов юбки и лифа положение бо­ ковой линии юбки следует задавать не на уровне бедер, а по ли­ нии талии. Если верхняя часть изделия проектируется с напуском, линия талии лифа перемещается на величину напуска (до 10 см), но линия талии юбки остается на уровне точек Т,, Т 2 1 на спинке и Т3, Т 6 0 на полочке. Разработка основных силуэтных форм с учетом особенностей фигуры. При выборе внешнего вида одежды важно правильно учесть особенности индивидуальной фигуры. Форма и расположение формообразующих элементов должны проектироваться так, что­ бы визуальное восприятие формы изделия приближалось к типо­ вому. При проектировании одежды на фигуры больших размеров (С г 1 | 1 больше 52 см) наиболее распространенными силуэтами плечевых 296

изделий будут прямой и полуприлегающий (рис. 13.11). Значения прибавок на свободное облегание по ширине изделия выбирают умеренные, учитывая при этом свойства материалов. Глубину проймы дополнительно увеличивают: АоГ = Впрзц + + П с п р + 0,5ПДТС + 0,5... 1 см. Для фигур больших размеров харак­ терно наличие жировых отложений в области седьмого шейного позвонка. В этом случае ширину горловины спинки дополнитель­ но увеличивают: Ао(Ао)А2= 1/ЗСш + П ш г + 1... 1,2 см. Но при расче­ те высоты (глубины) горловины спинки ширина горловины бе­ рется без учета прибавки на жировые отложения. Растворы талиевых вытачек (самостоятельных и в рельефах) де­ лают небольшими. Стороны талиевых вытачек оформляют плав-

Н Н-,

Н82Н81

Н5 Н 2 Н 4

Н71 Н 7 2

н

з

Рис. 13.11. Моделирование изделия полуприлегающего силуэта с боль­ шим количеством формообразующих элементов на фигуры больших раз­ меров 297

ными линиями. Участок максимального приталивания проектиру­ ют выше линии талии на 3... 5 см. Количество формообразующих элементов увеличивают. Так, в конструкции изделий для фигур больших размеров часто одно­ временно применяют средний шов на спинке, боковой шов, от-

м

ю о

Рис. 13.12. Распределение раствора нагрудной вытачки в основную и до полнительную вытачки 298

резной бочок (линии выходят за пределы участка проймы) и релье­ фы, разрезные и неразрезные. При построении формообразующих элементов раствор нагруд­ ной вытачки распределяют в основную и дополнительную вытач­ ки (рис. 13.12) в зависимости от величины размерного признака Шг11, которую рассчитывают по формуле Шгд = Шг + (С г П - Сг1). Основную часть нагрудной вытачки переводят в плечевую линию, дополнительную вытачку, раствор которой равен разности между расчетной величиной и величиной основной части вытачки, — в конструктивные линии в зависимости от модели: пройму (сутюживают, если позволяют свойства материала), вытачку от боко­ вой линии, рельеф, смещенный от выступающей точки груди вправо или влево, и т.д. Если предусмотрена сборка или защипы, для них используют часть раствора нагрудной вытачки. При конструировании изделий на фигуры верхнего типа тело­ сложения, т.е. с выступом грудных желез Вгж или с выступом ло­ паток Вл (рис. 13.13), прибавки на свободное облегание, рекомен­ дуемые для изделий на фигуры равновесного типа телосложения, корректируют: уменьшают прибавки по линии груди (П г , П ш с и П шп ) и увеличивают прибавку по линии бедер (П б ). Уровень линии талии определяют по формуле А0Т = Д тс11 + П д т с , но в изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа лопаток по сравнению с выступом груд­ ных желез относительно талии отрезок AQT уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы величин выступания. Учитывают эту разницу, когда она составляет 2 см и более. Отвод средней линии спинки на уровне линии талии (отрезок ТТ{) увеличивают на 0,5... 1 см. При определении положения плечевой линии спин­ ки участок ТП^ = Впк11 + П в п к в изделиях прямого и трапециевид­ ного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа лопаток по срав­ нению с выступом грудных желез относительно талии уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы величин выступания. Уровень вершины горловины полочки определяют по формуле Т3(Т8)А3 = Дтпп + П д т п , но в объемных изделиях прямого и трапе­ циевидного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа груд­ ных желез по сравнению с выступом лопаток относительно талии более чем на 2 см отрезок Т3(Т8)А3 уменьшают на 0,25 см на каж­ дый сантиметр разницы величин выступания. Построение формообразующих элементов начинают с постро­ ения рельефов на полочке и спинке. Расстояние между сторонами рельефа на полочке на уровне линии бедер Б 6 Б 6 1 = В,^, расстоя­ ние между сторонами рельефа на спинке на уровне линии бедер Б7Б7[ = Вл. Ниже уровня линии бедер стороны рельефа могут быть оформлены прямыми линиями, если нет расширения, с прямо­ линейным расширением или с расширением годе. Рельефы могут не доходить до линии низа. При расчете ширины изделия по ли299

дуются силуэты, повторяющие контуры таких фигур, — трапеци­ евидный и полуприлегающий с небольшим расширением книзу. Прибавки по линии груди (П г , П ш с и П ш п ) несколько увеличива­ ют, прибавку по линии бедер (П б ) уменьшают.

HR

HKI

Н-,

Рис. 13.14. Моделирование изделия на фигуры нижнего типа телосложения

В изделиях без рельефов или с неразрезными рельефами и при наличии выступа живота больше 2 см (рис. 13.15) линию середи­ ны переда (линию полузаноса) отводят вправо: T g T g l = 0,5ВЖ. Ли­ нию полузаноса проводят, плавно соединяя точки A 3) и Т 8 1 , вниз от точки Т 8 1 — вертикально до линии низа.

Рис. 13.16. Моделирование изделия прямого силуэта умеренного объема на фигуры нижнего типа телосложения 303

На уровне выступа живота (7... 8 см ниже линии талии) проек­ тируют горизонтальную вытачку. Ось вытачки проходит горизон­ тально до вертикали Г6Т6. Раствор вытачки на вертикали, прове­ денной посередине участка проймы из точки Г2, равен 0,5ВЖ. Раст­ вор вытачки откладывают симметрично ее оси. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями. В готовом изделии вытачка на вы­ пуклость живота может быть стачана и закрыта накладным карма­ ном, совмещена с линией входа в прорезной карман (горизонталь­ ный или наклонный), сутюжена, если это позволяют свойства материала. Введение отрезного бочка позволяет значительно со­ кратить длину вытачки. Длину нижнего участка полочки откладывают вниз от точки Т 8 (Т 81 ): T 8 (T 8 i)H 3 = T,H| + Ур. Длину боковой линии полочки или линии соединения полочки с бочком увеличивают по сравнению с длиной боковой линии спинки на величину раствора вытачки на выпуклость живота. Построение формообразующих элементов на фигуру нижнего типа телосложения начинают с построения рельефов (см. рис. 13.14). Боковая сторона рельефа полочки заходит за центральную сторо­ ну рельефа на уровне линии бедер: Б 6 Б 6 1 = В ж , боковая сторона рельефа спинки заходит за центральную сторону рельефа на уров­ не линии бедер: Б 7 Б 7 1 = Вя. Ниже уровня линии бедер стороны рельефа могут быть оформлены прямыми линиями, если нет рас­ ширения, или с незначительным расширением. Если рельефы не доходят до линии низа, после построения боковых линий приме­ няют один из способов конструктивного моделирования. При рас­ чете ширины изделия по линии бедер учитывают особенности построения рельефов. Величина расширения по линии бедер В = = (С б + П б ) - (Б^у + B 7 iB 2 + Б 2 Б 6 1 + Б 6 Б 3 ). Боковые линии строят после оформления рельефов. Для изделий прямого силуэта умеренного объема на фигуру нижнего типа телосложения (рис. 13.16) вершину бокового шва смещают в сторону спинки, проверяют ширину изделия по ли­ нии бедер и на недостающую величину смещают влево боковой срез полочки. Излишек объема под проймой убирают в боковую вытачку.

13.6. Конструктивное моделирование чертежа основы изделия с вторичным изменением силуэтной формы После разработки требуемой внешним видом модели силуэт­ ной формы при необходимости ее преобразуют в более сложную — с фалдами, складками, подрезами или драпировками. Основными приемами изменения силуэтных форм являются параллельное и

304

коническое расширение или заужение деталей, введение драпи­ ровок и подрезов. При преобразовании силуэтных форм следует добиваться соответствия объемов изделия внешнему виду (эски­ зу) модели. Параллельное расширение деталей применяют для образования сборок и мелких складок (рис. 13.17, а). Направляющие складок и сборок в этом случае параллельны между собой. Для получения вертикальных декоративных элементов на чертеж конструкции детали изделия сначала наносят ориентировочную горизонталь­ ную линию, затем деталь рассекают вдоль направляющих складок и сборок на полосы, количество которых должно совпадать с ко­ личеством направляющих складок и сборок. Раздвижку полос вы­ полняют вдоль проведенной горизонтали. Целесообразно сосед­ ние полосы раздвигать на расстояние, равное глубине складки. При параллельном расширении детали возможно образование напуска. В этом случае деталь раздвигают не только в долевом, но и в поперечном направлении. Коническое расширение деталей применяют для проектирова­ ния фалд на деталях изделия (рис. 13.17, б). Каждая фалда имеет раствор, точку начала и направляющую. Ориентируясь на положе­ ние и величину фалд, выполняют раздвижку деталей. Как прави­ ло, фалды начинаются на уровнях линий плеч, груди, талии, бе­ дер, колен. Из фалд могут состоять рукава, воротники, оборки и т. п. Расширение деталей на величину раствора фалд подобно параллельному расширению, однако раздвижку детали выполня­ ют по дуге вокруг точки начала фалд. Раствор дуги соответствует величине фалд внизу. Деталь рассекают вдоль направляющих фалд.

б

в

Рис. 13.17. Изменение силуэтной формы детали изделия: а — параллельное расширение детали; б — коническое расширение детали; в — комбинированное расширение детали

305

Количество линий членения равно количеству фалд. Линии на­ правляющих наносят на деталь исходной конструкции, затем де­ таль раздвигают на необходимую величину вдоль этих линий. Можно получить фалды, используя полное или частичное за­ крытие верхних вытачек (плечевой, нагрудной, талиевых). Чтобы добиться равномерного расширения изделия спереди и сзади, меньшие растворы вытачек закрывают полностью, большие — только на величину раствора меньшей вытачки. Для получения необходимых форм изделия часто наряду с ко­ ническим расширением детали применяют параллельное расши­ рение (рис. 13.17, в). При выполнении операции раздвигания де­ талей следует следить за сопряжением линий, образующих срезы. Проектирование подрезов и драпировок. Для получения подрезов и драпировок на чертеж основы конструкции наносят линии под­ резов деталей, направляющие фалд, сборок и драпировок, четко отмечая их начало и конец. Направляющие линии декоративных элементов рекомендуется проводить такой конфигурации, кото­ рая бы соответствовала внешнему виду (эскизу) модели. Если линии подрезов на чертеже основы конструкции пересе­ кают стороны типовой вытачки (рис. 13.18), перевод вытачек в под­ резы (растворы драпировок) выполняют в два или несколько эта­ пов. Сначала вытачки переводят на участок детали, где ее стороны не будут пересекаться с подрезами или с направляющими драпи­ ровок, затем линии подрезов или направляющие драпировок на­ носят на деталь, разрезают вдоль этих линий шаблон детали и перемещают в них раствор типовой вытачки. Раствор типовой вытачки необходимо равномерно распреде­ лить между всеми направляющими драпировки или сконцентри­ ровать вдоль направляющих драпировки к наиболее выступающим

Рис. 13.18. Проектирование подреза 306

Г л а в а 14 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И У Н И Ф И К А Ц И Я

1 4 . 1 . Задачи стандартизации и унификации конструкций деталей одежды Создавая одежду, художник-модельер делает акцент на инди­ видуальность, уникальность и эксклюзивность моделей. Эти качест­ ва одежды можно получить не только за счет уникальных элемен­ тов, но и за счет конструктивной преемственности моделей. Все конструктивные и конструктивно-декоративные элементы одежды подразделяют на три категории: стандартные, полностью унифицированные, — детали и эле­ менты имеют постоянные размеры и конфигурацию краев; типовые, частично унифицированные, — детали и элементы повторяются в моделях с незначительными изменениями конфи­ гурации и размеров; уникальные — детали и элементы создаются только для конк­ ретной модели. Стандартизация конструкций деталей одежды — одно из ос­ новных условий поточного производства. Она позволяет избежать непроизводительных затрат при проектировании и изготовлении швейных изделий, способствует отбору и устойчивому закрепле­ нию лучших конструктивных решений, позволяя тем самым при­ менять высокопроизводительные механизированные и автомати­ зированные линии в технологических процессах, обеспечивать стабильно высокое качество швейных изделий. Наибольшее распространение стандартизация конструкций деталей получила при производстве специальной и ведомствен­ ной одежды. При производстве бытовой одежды чаще применяют унифика­ цию, типизацию и другие методы. Унификация направлена на сокращение излишнего многообра­ зия видов и типов изделий (деталей, элементов), снижение мате­ риальных и трудовых затрат при проектировании и производстве одежды, сокращение сроков разработки документации и подготов­ ки производства к запуску новых моделей, а также на рациональ­ ное использование материалов и обеспечение высокого качества конструкции.

308

Для унификации конструкций соединений, узлов, прибавок на швы используют сходство оборудования и технологии изготов­ ления. Унификация швейных изделий (деталей) создает условия для механизации и автоматизации технологических процессов производства. Унификация чаще применяется при конструирова­ нии мужской одежды, т.е. при проектировании разнообразных моделей используют наиболее распространенные, традиционные конструктивные элементы. Это обусловлено стабильностью сти­ лей и форм мужской одежды, постоянством используемых мате­ риалов. Унифицируются рукава, воротники, капюшоны, карма­ ны, декоративные детали — манжеты, паты, погоны, хлястики, детали подкладки и т.д.

Рис. 14.1. Унифицированные детали карманов: а — клапан прорезного кармана мужского пальто; б — накладной карман муж­ ского пиджака; в — деталь подкладки бокового кармана с отрезным бочком муж­ ских брюк; г — цельнокроеная деталь подкладки бокового кармана мужских брюк 309

Унифицированные детали карманов мужских изделий показа­ ны на рис. 14.1, а—г. Унифицированные размеры этих деталей даны в табл. 14.1 — 14.4. В табл. 14.5 — 14.7 приведены унифициро­ ванные размеры карманов в готовом виде для типовых изделий мужской, женской и детской одежды. Разработка моделей с использованием унифицированных дета­ лей осуществляется с соблюдением основных принципов и поло­ жений метода комбинаторики и взаимозаменяемости. Каждая вновь созданная модель должна иметь шесть — восемь отличий в деталях. Т а б л и ц а 14.1 Унифицированные размеры клапана прорезного кармана мужского пальто Группа размеров изделия

Обозначение параметра

Единица измерения

88... 96

100... 108

112...128

L

см

17

18

19

В

см

7

7,5

8

h

см

0,3

0,3

0,3

R,

см

2

2

2

R2

см

1,5

1,5

1,5

а.

градус

75

75

75

а2

градус

75

75

75

Т а б л и ц а 14.2 Унифицированные размеры накладного кармана мужского пиджака, см

310

Группа размеров изделия

Обозначение параметра

88...96

100... 108

112...128

А

22,2

22,2

22,2

Б

18

19

20

В

1

1

1

Ri

5

5

5

г

1,3

1,3

1,3

R2

4,5

4,5

4,5

Д

1,1

1Д

1,1

Е

13,5

13,5

13,5

Т а б л и ц а 14.3 Унифицированные размеры детали подкладки бокового кармана с отрезным бочком мужских брюк, см Обозначение параметра

Группа размеров изделия 88... 96

100... 108

112... 128

А

34

35

36

Б

15,5

15,5

15,5

В

20

20,5

21

Г

1,8

1,8

1,8

Д

16

16,5

17

Е

7

7

7

R

6,8

6,8

6,8

Ж

5

5,25

5,5

3

1,1

2Д

3,1

И

2

3,25

4,5

К

0,5

0,5

0,5

Т а б л и ц а 14.4 Унифицированные размеры цельнокроеной детали подкладки бокового кармана мужских брюк, см Обозначение параметра

Группа размеров изделия 88 ...96

100... 108

112... 128

А

36,3

37,3

38,3

Б

15,6

15,6

15,6

В

14

14,2

14,4

Г

2,7

2,7

2,7

Д

12

12

12

Е

4,6

4,6

4,6

R

4,6

4,6

4,6

Ж

15,6

15,6

15,6

3

4,9

5,1

5,3

И

1

1

1

к л

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

311

Таблица

14.5

Размеры карманов в готовом виде для поясных изделий мужской одежды и одежды для мальчиков, см Размер по 0 , ш Наименование измерения

100

Разность между смежными размерами

80

Разность между смежными размерами

68

Разность между смежными размерами

Карман к брюкам {в боковом шве) Длина входа

17

0,3

15

0,5

13,5

0,5

Глубина от нижнего конца до шва ста­ чивания подкладки

16

0,3

10,3

0,5

9

0,5

Ширина на уровне нижнего конца

16

0,3

14

0,5

12,5

0,5

Карман прорезной в рамку {вертикальный и наклонный на передней половинке брюк) Длина входа

16

0,3

14

0,5

12,5

0,5

Глубина от нижнего конца до шва ста­ чивания подкладки

16

0,3

12

0,5

10,5

0,5

Ширина на уровне нижнего конца

16

0,3

14

0,5

12,5

0,5

Карман прорезной в рамку {горизонтальный на передней половинке) Длина входа

15

0,3

13

0,5

11,5

0,5

Глубина от линии входа до сгиба подкладки

16

0,3

13

0,5

11,5

0,5

Карман прорезной на задней половинке брюк Длина входа

14

0,3

12

0,5

10,5

0,5

Глубина от линии входа до сгиба под­ кладки

15

0,3

13,5

0,5

12

0,5

Карман верхний прорезной {в рамку, с листочкой) для жилета Длина входа

10

0,3

—

—

—

—

Глубина

13

0,3

—

—

—

—

Карман нижний прорезной {в рамку, с листочкой) для жилета Длина входа

11,5

Глубина

Зависит от длины жилета

312

0,3

—

—

—

—

—

—

—

—

Т а б л и ц а 14.6 Размеры карманов в готовом виде для плечевых изделий женской одежды и одежды для девочек, см Размер по О г Ш Наименова­ ние измере­ ния

96 Жа­ кет

68

80

Разность Разность Разность Паль­ между Паль­ Паль­ между между смежными то то то смежными смежными размерами размерами размерами Карман накладной

Длина посе­ редине

21

21

0,3

16

0,5

14,5

0,5

Ширина вверху

19

19

0,3

15

0,5

13,5

0,5

Ширина внизу

20

20

0,3

16

0,5

14,5

0,5

Карман боковой прорезной с горизонтальным входом Длина входа

14

15

0,3

13,5

0,5

12

0,5

Глубина

17

18,5

0,3

15,5

0,5

14

0,5

Карман боковой прорезной с вертикальным входом Длина входа

15

16

0,3

14

0,5

12,5

0,5

Глубина

12

13

0,3

11

0,5

9,5

0,5

15,5

0,3

11,5

0,5

10

0,5

Ширина

14,5

П р и м е ч а н и е . Нижний край подкладки кармана не должен опус­ каться ниже среза подгибки по линии низа. Ширина подкладки кармана с вертикальным входом может изменяться в зависимости от расположе­ ния прорези кармана, но должна обеспечивать свободный вход руки в кар­ ман. Передний срез подкладки кармана должен заходить за внутренний срез подборта не более чем на 1,5 см. Создавая новую модель, конструктор-модельер должен подобрать и скомпоновать в изделии детали заданной формы с учетом на­ значения изделия, материала, антропометрических данных и пси­ хологических особенностей потребителя.

313

14.2. Нормативно-техническая документация Качество одежды характеризуется совокупностью свойств, от­ вечающих конкретным требованиям. Научное обеспечение произ­ водства качественной и конкурентоспособной одежды осущест­ вляет Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности и Отраслевой центр по стандартизации, метро­ логии и сертификации в текстильной и легкой промышленности. Установлены три категории стандартов: ГОСТ — государственные стандарты; ОСТ — отраслевые стандарты; СТП — стандарты предприятия. Государственные стандарты обязательны для применения во всех отраслях экономики, если продукция отрасли соответствует наи­ менованию стандарта. Стандарты отрасли обязательны для всех предприятий и орга­ низаций отрасли, в нашем случае для предприятий и организа­ ций легкой промышленности. В ОСТ, относящихся к швейным изделиям, излагаются нормативно-технические условия на изго­ товление различных швейных изделий. Стандарты предприятия обязательны только для определенно­ го предприятия. Они разрабатываются на основе ГОСТ и ОСТ служ­ бами предприятия и утверждаются его руководством. При наличии ГОСТ, ОСТ, СТП, содержащих основные тех­ нические требования к группе изделий одного ассортимента, раз­ рабатываются также технические описания (ТО) для конкретных моделей (группы моделей) в соответствии с ОСТ 17-01-002 — 2002. Услуги населению по ремонту и пошиву швейных изде­ лий предпринимателями должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 51306 — 99. Этот стандарт устанавливает общие техни­ ческие требования к услугам по ремонту и пошиву женской, мужской, детской верхней одежды и легкого платья, требова­ ния безопасности труда и охраны окружающей среды. При раскрое тканей и оформлении технической документации применяют ГОСТ и ОСТ, содержащие данные современной раз­ мерной типологии, терминологии, контроля качества и т.д. Типовая техническая документация (ТТД) по конструирова­ нию и технологии изготовления швейных изделий различного ас­ сортимента включает: ГОСТ Р51306 —99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и по­ шиву швейных изделий. Общие технические условия»; ГОСТ 17037 — 83 «Изделия швейные. Термины и определения»; ГОСТ 12807 — 2003 «Изделия швейные. Классификация стеж­ ков, строчек и швов»; ГОСТ 24103 — 80 «Изделия швейные. Термины и определение дефектов»; 316

ГОСТ 10581 — 91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 4103 — 82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»; ГОСТ 23948 — 81 «Изделия швейные. Правила приемки»; ГОСТ 17916 — 86 «Фигуры девочек типовые. Размерные при­ знаки для проектирования одежды»; ГОСТ 17917 — 86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные при­ знаки для проектирования одежды»; ОСТ 17-01-002 — 2002 «Порядок разработки, согласования, ут­ верждения и регистрации технических описаний на продукцию легкой промышленности»; ОСТ 17-325 — 86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки для проектирова­ ния одежды»; ОСТ 17-326 — 81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры женщин типовые. Размерные признаки для проектирова­ ния одежды»; ОСТ 17-352 — 85 «Унифицированные параметры накладных де­ талей одежды».

Глава 15 РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ЛЕКАЛ

15.1. Виды лекал При массовом или мелкосерийном производстве одежды изго­ товляют три вида лекал: лекала-оригиналы, разрабатывают на основе конструкции об­ разца изделия базисного размера; лекала-эталоны, разрабатывают на основе лекал-оригиналов для всех рекомендуемых ростов и размеров, поверяют по Табелю мер не реже одного раза в квартал и используют для периодической проверки рабочих лекал; рабочие лекала, используют в производстве для выполнения раскладок, проверки точности кроя и т.д., разрабатывают по ле­ калам-эталонам. Рабочие лекала, находящиеся в производстве, проверяют не реже одного раза в месяц по лекалам-эталонам и Табелю мер. Допустимые отклонения не должны превышать ±0,1 см по каждому срезу. По рабочим лекалам выполняют раскрой деталей верха из ос­ новных материалов, деталей подкладки и деталей прокладок. Ра­ бочие лекала подразделяются: на основные — лекала деталей из основных материалов (спин­ ка, полочка, рукав, нижний воротник, переднее и заднее по­ лотнища юбки, передняя и задняя половинки брюк, пояс юбки и брюк и т.д.); производные — лекала деталей из основных материалов (верх­ ний воротник, подборт, детали карманов и т.д.), лекала деталей подкладки и лекала деталей из прокладочных материалов (борто­ вые прокладки, долевики и т.д.). Производные лекала разрабаты­ вают по основным лекалам; вспомогательные (подсобные) — лекала для дополнительного нанесения мест расположения конструктивных элементов (линий). Вспомогательные лекала разрабатывают по основным и произ­ водным лекалам. Рабочий комплект лекал должен содержать лекала основных и мелких деталей. От точности лекал зависит качество швейного изделия.

318

15.2. Лекала для изготовления одежды по индивидуальным заказам Для разработки комплекта лекал необходимо проверить чер­ теж конструкции изделия; откорректировать размеры участков чертежа конструкции, учитывая свойства материала, его усадку, эластичные свойства и т.п.; скопировать контуры деталей; прове­ рить правильность сопряжения срезов; оформить чертежи основ­ ных лекал; построить чертежи производных лекал деталей и вспо­ могательных лекал. Материалом для изготовления лекал служит картон толщиной 0,9... 1,62 мм. Влажность картона не должна превышать 8 % при нормальной относительной влажности воздуха 60...65%. Все ле­ кала хранят в подвешенном состоянии так, чтобы к каждому комп­ лекту был обеспечен свободный доступ. Последовательность изготовления лекал деталей. С готового чер­ тежа конструкции переводят все контурные линии деталей. Отме­ чают положение линий талии, груди, бедер; места расположения карманов, вытачек, контрольных надсечек и т.д. Лекала полочки и спинки сначала вырезают с небольшим при­ пуском по линии горловины у ее вершины, по верхнему и ниж­ нему участкам проймы, по плечевым срезам в области вытачек для проверки правильности сопряжения срезов деталей. Пооче­ редно совмещают детали спинки и полочки по линиям перехода (плечевым, боковым) — конфигурация парных конструктивных линий (рельефы, бочок и т.д.) должна быть одинаковой. Для проверки правильности оформления плечевой линии спин­ ки вытачку закрывают и проводят плечевую линию. Для проверки сопряжения линии проймы на участке бокового среза совмещают боковые линии спинки и полочки. Если необходимо, контур прой­ мы подправляют. Линию проймы на участке плечевого среза про­ веряют совмещением плечевых линий спинки и полочки. Линию низа на участке бокового среза проверяют совмещением боковых линий спинки и полочки. Для проверки правильности сопряже­ ния линий оката рукава лекала верхней и нижней частей рукава совмещают по передним и локтевым линиям, уравнивая их по контрольным надсечкам. Если наблюдается неточность в сопря­ жении оката, контур его уточняют и излишки срезают. На все детали комплекта лекал наносят линии направления нитей основы и допускаемые отклонения от них, линию середи­ ны детали при ее наличии, контрольные надсечки для соедине­ ния основных деталей. На лекале спинки указывают наименование изделия, на всех деталях комплекта лекал — наименование и назначение детали (верх, подкладка и т.д.), размер изделия в соответствии со стан­ дартом, номер эскиза модели (номер технического описания), 319

количество деталей в крое (если больше одной), на лекалах спин­ ки и рукава — длину детали в готовом виде и в лекалах с учетом прибавок на уработку. На одной из крупных деталей помещают спецификацию ле­ кал, т.е. перечень с нумерацией всех деталей, входящих в комп­ лект. Комплект лекал должен сопровождаться зарисовкой модели; по срезам всех лекал ставят клеймо через каждые 8... 10 см или проводят линию для контроля степени износа лекала. Оформление лекал базовых конструкций. Лекала базовых кон­ струкций (ЛБК) наиболее востребованы на предприятиях, изго­ товляющих одежду по индивидуальным заказам. Комплект лекал базовых конструкций содержит основные де­ тали изделия: спинку, полочку, рукав (рис. 15.1). Лекала изготов­ ляют без припусков на швы. На лекалах базовых конструкций деталей показывают места измерений основных конструктивных участков и дают расчетные формулы для удобства корректирования лекал в процессе раскроя ткани для изготовления изделий по индивидуальным заказам; вдоль каждой конструктивной линии расчетная формула указывается один раз. На лекале спинки обозначаются: ширина изделия под прой­ мой C r I I I + П г ; ширина изделия по линии талии (только в изделии приталенного силуэта) Ст + П т ; ширина изделия по линии бедер С б + П б ; ширина спинки Ш с + П ш с ; длина спинки до талии Д тс ц + + П д т с ; уровень глубины проймы ВпрМ + П с п р + 0,5ПДТС; расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевой линии ВПкп + П в п к ; ширина горловины спинки 1/ЗСш + П ш г + 0,5 см; ширина плечевого среза Ш п + Р п в + П п о с ; длина изделия Д и + П д т с . На лекале полочки обозначаются: длина полочки до линии та­ лии Д т п „ + П д т п ; положение конца нагрудной вытачки В г11 + + 0,5 П д т п ; раствор нагрудной вытачки 2(С гМ - Сг,) + 2 см; ширина полочки в узком месте Ш г + П ш п ; ширина полочки по линии гру­ ди Шг + (С г11 - Сг1) + П ш п ; длина плечевого среза Ш„. На лекале рукава обозначаются: ширина рукава под проймой О п +'П о п ; длина рукава Д р + П п н ; высота оката В ок . Вышеперечисленные формулы верны для лекал изделия с втач­ ными рукавами. Для лекал изделия с рукавами покроя реглан (рис. 15.2) и лекал изделия с цельнокроеными рукавами (рис. 15.3) формулы приводятся с учетом особенностей конструкции: вводят дополнительные построения, изменения размеров участков кон­ струкции и т.д. Значения прибавок при оформлении лекал берут­ ся конкретные для данной конструкции. Допускается показывать на лекале расчетную формулу и расчет: Шс + П ш с =17,8 + 1 см. Изготовление лекал при производстве одежды в виде полуфабри­ ката. Изделия в виде полуфабриката изготовляют на типовые фигуры без проведения примерки и уточнения модели. В «гото321

вых» изделиях предусматривается возможность подгонки по фи­ гуре заказчика. Как правило, изделия-полуфабрикаты изготовля­ ют как группу моделей на одной конструктивной основе — это позволяет сократить затраты на разработку конструкторской до­ кументации. Лекала базовой модели разрабатывают с учетом припусков на швы и уточнения изделия на фигуре заказчика, контуры участков припусков должны быть разработаны с учетом особенностей тех­ нологической обработки. Оформляют лекала деталей по тем же правилам, что и лекала базовых конструкций, но расчетные формулы участков конструк­ ции не указывают. На детали кроме номера технического описа­ ния наносят номер варианта модели. В комплект лекал должны входить все лекала деталей базовой модели и лекала деталей по вариантам, отличающимся от базовой модели. Комплект лекал включает лекала всех деталей из основного материала (материа­ лов), деталей подкладки и прокладочных деталей. Оформление лекал при изготовлении одежды по образцам. При изготовлении одежды по готовым образцам обязательным являет­ ся наличие технического описания, выполненного в соответствии с ОСТ 17-01-002 — 2002, и полного комплекта лекал. Комплект лекал разрабатывается на конкретную модель для типовой фигу­ ры. Оформление лекал то же, что и для изделий-полуфабрикатов, но припусков на уточнение изделия по фигуре заказчика не дают. Положение контрольных надсечек в лекалах. Надсечки, конт­ рольные знаки, располагают перпендикулярно к срезу детали. Дли­ на надсечки составляет 0,3...0,7 см. В изделиях с втачными рукава­ ми надсечки располагают на лекале спинки: по боковому срезу — на уровне линии талии и на уровне линии бедер; по срезу прой­ мы — в точке П 3 , на средней линии разрезной спинки — на уров­ не линии талии; на лекале полочки (детали переда): по боковому срезу — на уровне линии талии и на уровне линии бедер, по срезу проймы — в точке П 6 , по срезу горловины — на линии полузано­ са в точке уступа лацкана. Если спинка или полочка состоит из нескольких деталей, необ­ ходимы надсечки для соединения этих деталей: на уровне линии талии, на уровне линии бедер, на уровне выступающей точки гру­ ди. При горизонтальном членении деталей надсечки необходимы для правильного положения конструктивных и декоративных эле­ ментов (положение вытачки, рельефа, участок сборки и т.д.). Надсечки на лекале рукава располагают по окату на уровне вершины переднего переката (точка Г), на уровне вершины лок­ тевого переката (точка Рз), по плечевому срезу (точка 0 2 ) , по переднему срезу верхней и нижней частей рукава на расстоянии 7...8 см от вершины среза и на расстоянии 7...8 см от низа рука­ ва, по локтевому срезу верхней и нижней частей рукава на рас-

324

стоянии 9... 10 см от вершины среза и на расстоянии 9... 10 см от низа рукава, по верхнему срезу передней и задней частей рукава на уровне линии глубины проймы (точки О м и 0 | 2 ) , на расстоя­ нии 7...8 см от низа рукава, если рукав с верхним швом. В изделиях с рукавами покроя реглан надсечки располагают на спинке: по боковому срезу — на уровне линии талии и на уровне линии бедер, по срезу проймы— в точке П 3 , на расстоянии 7...

8 см от линии горловины спинки, на средней линии разрезной спинки — на уровне линии талии, на средней линии цельнокро­ еной спинки — в конце застрачивания складки; на полочке: по боковому срезу — на уровне линии талии и на уровне линии бе­ дер; по срезу проймы— в точке П 6 , на расстоянии 6... 7 см от линии горловины, по срезу горловины — на линии полузаноса в точке уступа лацкана; на рукаве: на передней части рукава по линии проймы — на уровне вершины переднего переката (точ­ ка П 6 2 ), на расстоянии 6... 7 см от вершины (от линии горловины полочки), по верхнему срезу — на уровне конечной плечевой точки П5(П5), на уровне линии глубины проймы в точке О и , на рассто­ янии 7...8 см от низа рукава, по нижнему срезу — на расстоянии 6...7 см от вершины среза и на расстоянии 7...8 см от низа рука­ ва; на задней части рукава по линии проймы — на уровне верши­ ны локтевого переката (точка П32), на расстоянии 7... 8 см от вер­ шины (от линии горловины полочки), по верхнему срезу — на уровне конечной плечевой точки П и , на уровне линии глубины проймы — в точке 0, 2 , на расстоянии 1... 8 см от низа рукава, по нижнему срезу— на расстоянии 6...7 см от вершины среза и на расстоянии 7...8 см от низа рукава. В изделиях с цельнокроеными рукавами надсечки располагают на спинке, цельнокроенной с задней частью рукава: по боковому срезу — на уровне линии талии и на уровне линии бедер, по верх­ нему срезу рукава — на уровне конечной плечевой точки П и , на уровне линии глубины проймы — в точке 0, 2 , на расстоянии 7...

8 см от низа рукава, по нижнему срезу рукава — на расстоянии 8 см от угла подреза, на расстоянии 7 см от линии низа рукава; на полочке, цельнокроенной с передней частью рукава: по боковому срезу — на уровне линии талии и на уровне линии бедер, по верх­ нему срезу рукава — на уровне конечной плечевой точки П5(П5), на уровне линии глубины проймы — в точке О п , на расстоянии 7...8 см от низа рукава, по нижнему срезу рукава — на расстоя­ нии 8 см от угла подреза, на расстоянии 7 см от линии низа рукава. На лекале воротника надсечка соответствует плечевому шву. На лекале брюк надсечки располагают на уровне колена по боковому и шаговому срезам передней и задней половинок, на уровнях верхнего и нижнего концов кармана по боковым срезам, по переднему срезу передней половинки на уровне начала застежки на расстоянии 5 см от вершины шагового среза.

325

На лекале юбки надсечки располагают на переднем и заднем полотнищах: по боковому срезу — на уровне линии бедер и на уровне конца застежки (левого бокового среза), по среднему сре­ зу заднего полотнища — в конце застрачивания складки, шлицы или разреза.

15.3. Лекала мелких деталей из основного материала Построение лекал подборта зависит от вида застежки изделия (с открытыми бортами (рис. 15.4, а), доверху (рис. 15.4, б), встык, смещенная (рис. 15.4, в), центральная (рис. 15.4, г) и т.д.), осо­ бенностей технологической обработки подборта (притачной, цель­ нокроеный с полочкой или частично цельнокроеный), особенно­ стей материала (в изделиях из тонких прозрачных материалов подборт проектируют минимальной ширины, его внутренний срез должен заходить за петлю на 1 ...2 см). Лекало подборта строят по лекалу полочки верха с припусками (табл. 15.1). В изделиях с втачными и цельнокроеными рукавами верхний срез подборта доходит до плечевой линии полочки. В из­ делиях с рукавами покроя реглан верхний срез подборта может доходить до линии соединения полочки с рукавом или до плече­ вой линии, переходящей в верхнюю линию рукава. Ширина подборта может изменяться в зависимости от ширины борта и расположения петель. В изделиях с центральной застежкой на уровне нижней петли внутренний край подборта должен захо­ дить за конец петли на 3,5...4 см. Для правильного соединения подборта с подкладкой на внут­ реннем срезе ставят контрольные надсечки: расстояние от первой надсечки до плечевого среза 11... 12 см, вторая надсечка находится на линии груди, третья — на линии талии, четвертая — на линии бедер. Внешний край подборта в изделиях из ткани в полоску с неболь­ шими лацканами строят по прямой линии, соединяя верхний угол лацкана с низом борта. В изделиях с большими лацканами (пальто и жакет) подборт делают отрезным ниже первой петли на 3...4 см. Направление нити основы в верхней части отрезного подборта — параллельно внешнему краю лацкана, в нижней части — параллель­ но внешнему краю подборта. В изделиях с застежкой доверху подборт строят цельнокроеный с полочкой. В изделиях с открытыми лацканами подборт ниже пер­ вой петли может состоять из частей с припуском на шов 1 см. Ширина цельнокроеного подборта равна ширине подборта из ча­ стей. Направление нити основы в цельнокроеном подборте совпа­ дает с направлением нити основы на детали полочки.

326

В изделиях с воротником цельнокроеным с подбортом размеры подборта аналогичны подборту для изделий с открытыми лацка­ нами. Если воротник сзади без шва, подборт для пальто и жакета отрезной ниже первой петли на 3... 4 см. В изделиях со швом посе­ редине воротника долевая нить проходит параллельно внешнему краю подборта на участке ниже линии талии. В изделиях без шва посередине воротника — параллельно середине воротника попе­ рек детали. Длина подборта равна длине полочки с припуском на подгиб­ ку низа. Направление нити основы параллельно внешнему краю подборта на участке от первой петли до низа. Лекала деталей верхнего воротника строят по лекалам деталей нижнего воротника с учетом технологических припусков по лиТ а б л и ц а 15.1 Величина припусков для построения лекала подборта, см Вид изделия жакет пальто Изделия с открытыми лацканами 0,5 На посадку в точке уступа лацкана 0,5 На посадку в углу лацкана в изделиях: из камвольных тканей 0,5 ...0,6 0,5...0,6 из тканей средней толщины 1,2 1,2 из драпа и грубосуконных тканей 1,2... 1,4 1,2... 1,4 Наименование припуска

На уровне первой петли и ниже На отвод влево вершины горловины подборта от вершины горловины полочки По плечевому срезу в изделиях: с втачными и цельнокроеными рукавами с рукавами покроя реглан На уровне глубины проймы в изде­ лиях: с центральной застежкой со смещенной застежкой На 10... 12 см до низа в изделиях: с центральной застежкой со смещенной застежкой 328

Срез подборта совпадает с краем борта 1 1

2...3

3...4

3...4

3,5 ...4,5

11 ...12 12... 13

13... 14

8

9 10

9

14... 15

Окончание табл. 15.1 Наименование припуска На уровне глубины проймы в изделиях: с центральной застежкой со смещенной застежкой На уровне линии талии в изделиях: с центральной застежкой со смещенной застежкой На расстоянии 10... 12 см от линии низа в изделиях: с центральной застежкой со смещенной застежкой

Вид изделия жакет пальто 12...13 13...14

15...16 16... 17

10...11 11... 12

13... 14 14... 15

8 9

10 11

нии отлета и концам, по линии втачивания воротника в горлови­ ну (рис. 15.5). При построении лекал деталей карманов прежде всего учитыва­ ются особенности модели, которые определяют не только размеры карманов и количество деталей, но и место их расположения на дета­ лях изделия. Например, н а к л а д н о й к а р м а н может располагать­ ся посередине переда — карман «кенгуру» (рис. 15.6, а), размеры его, форма и оформление участков входа в карман могут быть различны. Накладной карман не всегда бывает плоским. Для создания объемной формы используют сборку по одному или нескольким срезам (рис. 15.6, б); цельнокроеные боковые грани (рис. 15.6, в); притачные боковые грани (рис. 15.6, г) и т.д. Чтобы повысить технологичность конструкции и улучшить ка­ чество швейного изделия, некоторые детали карманов (обтачки, подзор и т.д.) проектируют цельнокроеными с основными дета­ лями, при этом размеры деталей остаются стандартными. Длина накладного кармана больше его ширины на 1... 2 см. На­ правление нити основы совпадает с направлением нити основы на полочке. Ширина внизу больше ширины вверху на 1 см. При­ пуски на подгибку: верхнего среза — 4 см, боковых и нижнего срезов — 0,5... 1 см (ширина отделочной строчки 0,5 см). Направление нити основы на листочке п р о р е з н о г о к а р ­ м а н а с л и с т о ч к о й совпадает с направлением нити основы на полочке. Длина листочки с настрочными концами превышает длину входа в карман на 0,5... 0,7 см с каждой стороны на обтачи­ вание, а длина листочки с втачными концами — на 1,5... 2 см с каж­ дой стороны. Если ширина листочки горизонтального прорезного кармана менее 4 см, то ширина обтачки цельнокроеной слисточ-

330

кой 6 см в готовом виде. Направление нити основы обтачки со­ впадает с направлением нити основы на полочке. Длина обтачки превышает длину входа в карман на 4 см. Ширина подзора 5... 7 см в зависимости от ширины листочки. Направление нити основы совпадает с направлением нити основы на полочке. Длина подзо­ ра превышает длину входа в карман на 4 см. Если ширина листоч­ ки прорезного кармана с вертикальным входом менее 3 см, то ширина обтачки цельнокроеной с листочкой 4...5 см, а длина ее равна длине подкладки кармана. Длина подзора также равна дли­ не подкладки кармана. Направление нити основы д е т а л е й п р о р е з н о г о к а р м а ­ на в р а м к у идет вдоль детали. При обработке кармана двумя обтачками ширина обтачки: верхней — 3,5 см, нижней — 5 см; при

I —2 0,5

Е

—

Рис. 15.5. Лекала и припуски для верхнего воротника

331

Рис. 15.7. Карманы, расположенные в рельефе и на втачной детали ет с направлением нити основы на полочке. Ширина подзора со­ ставляет 8 см. Длина подзора прорезного кармана с вертикальным входом в рамку равна длине передней обтачки. Направление нити основы в гладкокрашеных тканях идет вдоль детали, в тканях с рисунком совпадает с направлением нити осно­ вы на полочке. Нить основы на клапане п р о р е з н о г о к а р м а н а с к л а ­ ла н о м совпадает с нитью основы на полочке. Длина клапана пре­ вышает длину входа в карман на 0,5...0,7 см с каждой стороны на обтачивание и кант. Припуск на обтачивание и кант по ширине составляет 0,5... 0,7 см, на притачивание клапана — 1 см. Нить ос­ новы обтачки идет вдоль детали, ширина обтачки составляет 5 см. Нить основы подзора может идти вдоль или поперек детали, ши­ рина подзора — 7 см. Фигурный вход в к а р м а н , р а с п о л о ж е н н ы й в р е л ь е ­ фе (рис. 15.7), обрабатывают подкройной обтачкой шириной 5 см. Направление нити основы обтачки совпадает с направлением нити основы на полочке. Подзор — цельнокроеный с боковой частью полочки, ширина подзора составляет 7 см. Если карман, располо­ женный в рельефе, имеет вертикальный вход, обтачку строят цель­ нокроеной с передней частью полочки шириной 4 см. Подзор в этом случае также цельнокроеный с боковой частью полочки, ширина подзора составляет 5 см.

333

а — манжета умеренной высоты; 6 — высокая манжета; в — отложная манжета

П р о р е з н о й к а р м а н с н а к л о н н ы м в х о д о м ( с листочкой, в рамку, с клапаном). Строят как карман с горизонталь­ ным входом. Наклон деталей соответствует наклону прорези кар­ мана. Размеры деталей манжеты рукава определяются моделью. При­ тачная манжета длинного рукава может быть замкнутой (без за­ стежки), ее длина определяется по формуле Д = О з а п + П о з а п , где П03ап = 4...6 см. Если манжета проектируется с застежкой, ее дли­ на определяется по той же формуле, но прибавка к окружности запястья составляет 1 ...2 см и дополнительно дается припуск на обработку застежки манжеты (2...3 см). Если высота манжеты не превышает 6 см, деталь проектируется в виде прямоугольника (рис. 15.8, а). Если высота притачной манжеты рукава превышает 6 см, ее конструкция должна обеспечивать расширение к верхне­ му срезу — линии притачивания к рукаву (рис. 15.8, б). Отложная манжета может быть с отворотом и застегиваться на запонку. Длину рукава сокращают с учетом напуска. Шлицу для обработки застежки рукава располагают, как правило, в области локтевого переката или по модели. Для материалов с повышенной осыпаемостью или распускаемостью петель шлицу рукава реко­ мендуется размещать в нижнем участке шва рукава. Размеры от­ ложной манжеты определяются размерами рукава. Длина верхнего среза манжеты должна превышать размер участка рукава, располо­ женного под ней, на 0,1 ...0,5 см (рис. 15.8, в). Отложная манжета может быть цельнокроеной с рукавом, если рукав одношовный.

15.4. Лекала деталей подкладки При изготовлении одежды по индивидуальным заказам рас­ крой подкладки по лекалам деталей выполняют после примерки, где окончательно уточняют особенности модели. Построение и уточнение лекал деталей подкладки выполняют по лекалам дета­ лей верха изделия (рис. 15.9, 15.10) с припусками на швы и сво­ бодное облегание, указанными в табл. 15.2.

334

Т а б л и ц а 15.2 Величина припусков для лекал деталей подкладки женских изделий с втачными рукавами, см

Наименование припуска

жакет

Вид изделия пальто демисезонное, летнее

пальто зимнее

Спинка 2

2

2

вверху

2,3

2,3

2,3

внизу

2

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

3

2

2

2,5

2

2

2,5

По линии горловины К средней линии спинки на шов и складку:

По плечевой линии: в высшей точке горловины в высшей точке проймы По линии проймы К боковой линии: вверху внизу От линии низа вниз

0,5

0,5

1

Не менее 1

Не менее 5

Не менее 6

Полочка По плечевой линии: в высшей точке горловины

2,5

2,5

3

в высшей точке проймы

2,5

2,5

3

в узком месте

2

2

2,2

в нижней части проймы

2

2

2

вверху

2

2

2,5

внизу

0,5

0,5

1

Не менее 1

Не менее 5

Не менее 6

по плечевой линии

2

2

2

на уровне линии груди

2

2

2

по линии низа

1,5

1,5

1,5

По линии проймы:

К боковой линии:

От линии низа вниз По срезу борта:

337

Окончание табл. 15.2 Наименование припуска

жакет

Вид изделия пальто демисезонное, летнее

пальто зимнее

Верхняя половинка рукава К окату верхней части рукава

2

2

2,5

1,5 4,5

1,5 4,5

1,5

1

1

1

1,5 5

1,5 5

1,5 5,5

К локтевой линии внизу влево

1

1

1

За линию низа рукава

2

2

2

4,5

4,5

5

1,5 4,5

1,5 4,5

1,5 5

1

1

1

1,5 5

1,5 5

1,5 5,5

К локтевому срезу по линии подгибки низа влево

1

1

1

За линию низа рукава

2

2

2

К передней линии вверху: I вправо вверх К передней линии внизу вправо

5

К локтевой линии вверху: влево вверх

Нижняя половинка рукава К верхнему срезу К переднему срезу вверху: вправо вверх К переднему срезу по линии подгибки низа вправо К локтевой линии вверху: влево вверх

При построении лекал деталей подкладки необходимо соблю­ дать следующие правила: в тканях с рисунком подкладку спинки раскраивают без шва; раствор плечевой вытачки на лекале подкладки равен раствору вытачки на лекале детали верха; длину плечевой линии полочки и спинки уточняют; нагрудную вытачку на лекале подкладки направляют от плече­ вого среза, раствор ее уменьшают по сравнению с деталью верха на 1 см, а длину — на 1,5 см; 338

нагрудная вытачка на лекале подкладки может быть переведе­ на в горизонтальную — от линии соединения подкладки и подборта, или заменена складкой; раскрой подкладки может выполняться по деталям верха изде­ лия со стачанными вытачками, тогда на уровне расположения вытачек ткань подкладки закладывают в складки, равные раство­ рам вытачек на детали верха; для точного соединения деталей на подкладке полочки и спинки по боковому срезу ставят контрольные знаки, соответствующие знакам на деталях верха; контрольные знаки по бортовому срезу намечают перед соеди­ нением подкладки с изделием, одновременно намечают положе­ ние бортового кармана: верхний край бортового кармана распо­ лагают ниже линии талии на 5...6 см; по линии низа ширина отлетной подкладки пальто меньше, чем ширина верха изделия: в прямых изделиях— на 1,5... 2 см, в расширенных книзу изделиях — на 3 см, в изделиях с большим клешем — на 0,5 клеша; ширина притачной подкладки равна ширине верха изделия по линии низа; для точного соединения срезов рукава ставят контрольные знаки с учетом посадки верхней половинки рукава по локтевому срезу. При оформлении лекал подкладки проектируют минимальное количество швов, заменяя некоторые из них вытачками.

Г л а в а 16 РАСКРОЙ И З Д Е Л И Й

16.1. Раскладка лекал Основным критерием качества раскладки лекал является ее экономичность. При раскладке лекал закройщик должен учиты­ вать особенности модели и материала, размер фигуры, вид рас­ кладки, расположение лекал в раскладке и величину межлекаль­ ных потерь. Особенности модели определяют количество, размеры и кон­ фигурацию деталей (лекал). Чем больше лекал в комплекте, чем больше деталей небольших размеров, тем выше экономичность раскладки. На экономичность раскладки влияют ширина, характеристика лицевой поверхности и вид материалов. Снижение межлекальных потерь обеспечивает рациональная ширина ткани для конкретной модели одежды. Рациональной для раскроя изделий пальтово-костюмного ассортимента считают ширину 140, 142, 150, 160 см, для женских изделий платьево-блузочного ассортимента — 120, 130, 140 см, для изготовления одежды из хлопчатобумажных и шелковых тканей— 70, 80, 90, 100 см. Наименьший процент межлекальных потерь получают при из­ готовлении одежды из гладкокрашеных тканей и полотен, так как в раскладках лекала располагают в разных направлениях по длине. Выполнение раскладок на ворсовых материалах и с направленным рисунком все лекала располагают в одном направлении, что вы­ зывает увеличение межлекальных потерь на З...3,5 %. Материалы с симметричным рисунком (полоска, клетка и т.д.) требуют до­ полнительного припуска для подгонки рисунка и ограничивают допустимые отклонения от направления нити основы ткани, и это вызывает увеличение межлекальных потерь на 2...5 %. Вид раскладки определяется количеством комплектов лекал. Раскладка может быть одиночной из полукомплекта лекал одного изделия, одного комплекта лекал, двух полукомплектов лекал (рис. 16.1) разных размеров или ростов и комбинированной из полутора и более комплектов лекал. С увеличением числа комп­ лектов лекал в раскладке ее экономичность повышается, поэтому 340

при серийном и мелкосерийном производстве предпочтение от­ дается комбинированной раскладке. При производстве одежды по индивидуальным заказам рас­ крой изделий выполняется, как правило, по одиночной расклад­ ке с использованием полукомплекта лекал. Такой способ имеет свои преимущества, а именно: сокращаются объем лекального хозяй­ ства и трудоемкость выполнения обмелки (зарисовки) лекал на ткани; при раскрое материалы в настиле могут быть расположены «лицо с лицом», «лицом вниз» и «взгиб». Расположение полотен «лицо с лицом» позволяет обеспечить комплектность кроя при любом расположении лекал. Располо­ жение полотен «лицом вниз» применяют обычно при наличии в комплекте непарных и асимметричных деталей. Складывание полотна «взгиб» (вдоль посередине полотна) применяется толь­ ко при использовании полукомплекта лекал. При раскрое слож­ ных моделей используют комбинированный способ: парные де­ тали раскраивают «взгиб», а непарные или детали «по косой» — «лицом вниз». Типовые схемы раскладок лекал являются обязательным норма­ тивно-техническим документом в раскройном цехе при массовом производстве одежды, их применение позволяет эффективно ис­ пользовать материалы и сократить время на раскладку деталей и раскрой изделий. Расположение лекал в раскладке оказывает влия­ ние на величину межлекальных потерь. В типовых схемах для жен­ ской одежды выделяют следующие положения полочки и спинки: спинку средним срезом располагают вдоль кромки материала, полочку серединой детали (краем борта) — вдоль сгиба материа­ ла, при изменении длины изделия на 1 см длина раскладки изме­ няется на 1 см. Если изделие с рукавом и допускается расположе­ ние деталей в разных направлениях, окат рукава помещают между плечевыми линиями спинки и полочки (рис. 16.2, а); спинку без шва посередине и перед серединой детали распола­ гают вдоль сгибов материала, при этом детали помещаются в одну ширину (рис. 16.2, б). Такой вид раскладки применяется только при изготовлении одежды по индивидуальным заказам; спинку без шва и полочку серединой детали располагают вдоль сгиба материала, однако ширина материала не позволяет размес­ тить детали в одну ширину и расположение деталей в разных на­ правлениях не допускается (рис. 16.3, а), тогда при изменении длины изделия на 1 см длина раскладки изменяется на 2 см; спинку средним срезом располагают вдоль кромки материала, полочку серединой детали — вдоль сгиба материала; если допу­ скается расположение деталей в разных направлениях, необходи­ мо найти наиболее экономичный вариант раскладки (рис. 16.3, б). В этом случае при изменении длины изделия на 1 см длина рас­ кладки изменяется на 2 см.

342

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам типо­ вые схемы раскладок лекал, как правило, не применяют. Расклад­ ку лекал каждой модели выполняют непосредственно на материале. Этот процесс очень трудоемкий и требует высоких профессио­ нальных навыков. Нечеткие и толстые линии обводки лекал, рас­ тяжение материала вдоль линий намелки, искажение размеров и формы лекал недопустимы.

16.2. Нормы расхода материалов, подготовка их к раскрою и технические условия на раскрой Нормы расхода материалов на изделие при серийном и инди­ видуальном изготовлении одежды различны. Во всех случаях опре­ деляют расход материала на изделие с учетом его модельных осо­ бенностей, особенностей материала (ворс, оттенок, рисунок и т.д.) и размера изделия (фигуры заказчика). Расход материала при серийном изготовлении одежды уста­ навливают на каждое конкретное изделие с учетом его вида, мо­ дельных особенностей, размера и роста. Техническую норму рас­ хода (Нр) рассчитывают по формуле Hp=100Sy(I00-B)HIp, 2

где §я — площадь лекал, м ; В— норматив межлекальных отходов, %; Шр — ширина раскладки, м. Количество полотен в настиле зависит от размера партии и толщины материала. Существуют ограничения высоты настилов для различных материалов. Максимально допустимая высота настила Тонкосуконные ткани 28...30 полотен Камвольные ткани 36...40 полотен Драпы 20...24 полотна Грубосуконные ткани 18...20 полотен Шерстяные платьевые ткани 40...50 полотен Хлопчатобумажные платьевые ткани 100 полотен Шелковые платьевые ткани 60 полотен Шелковые подкладочные ткани 50...60 полотен Фактический расход материала не должен превышать его тех­ ническую расчетную норму. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам осно­ вой нормирования расхода материалов являются отраслевые нор­ мы, т.е. нормы на раскладку лекал базовых конструкций с учетом размерных групп одежды, вида и ширины материалов (табл. 16.1). Усредненность и заниженность отраслевых норм не позволяет в полной мере учитывать модельные особенности изделия.

344

Т а б л и ц а 16.1 Отраслевые нормы расхода материалов, м

Изделие

Ширина Длина Размерные группы по Огш материа­ изделия, 84...88 92...96 100... 104 108... 112 ла, см см Женская одежда

Платье прямого или полуприлега­ ющего силуэта с длинными втач­ ными рукавами

142

100

Платье прямого или полуприлега­ ющего силуэта с длинными рука­ вами покроя рег­ лан

Платье притален­ ного силуэта от­ резное по линии талии с длинными рукавами руба­ шечного покроя, юбка — прямая

Блузка прямого силуэта с длинны­ ми втачными ру­ кавами, с застеж­ кой и отложным воротником

142

100

142

100

142

100

105

1,77

1,78

1,8

1,82

108

1,82

1,83

1,85

1,87

111

1,87

1,88

1,9

1,92

105

2,39

2,41

2,41

2,98

108

2,45

2,47

2,48

3,06

111

2,51

2,53

2,55

3,14

105

2,18

2,4

2,43

2,46

108

2,23

2,47

2,5

2,53

111

2,28

2,54

2,57

2,6

105

2,96

3,07

3,13

3,2

108

3

3,17

3,23

3,3

111

3,04

3,27

3,38

3,45

105

1,83

1,84

1,86

—

108

1,88

1,89

1,91

—

111

1,93

1,94

1,95

—

105

2,53

2,59

2,63

—

108

2,59

2,65

2,7

—

111

2,65

2,71

2,77

—

58

1,39

1,42

1,52

1,6

60

1,42

1,45

1,55

1,63

62

1,45

1,48

1,58

1,66

58

2

2,05

2,11

2,18

345

Продолжение табл. 16.1 Изделие

Ширина Длина материа­ изделия, ла, см см 100

Блузка прямого силуэта с корот­ кими втачными рукавами, с за­ стежкой и отлож­ ным воротником

Халат прямого или полуприлегающего силуэта с коротки­ ми втачными рука­ вами

142

100

142

100

Юбка прямая

142

100

Юбка из четырех клиньев, расши­ ренная книзу

142

100

346

Размерные группы по О г1П 84 ...88 92...96

100... 104 108... 112

60

2,05

2,1

2,15

2,21

62

2,1

2,14

2,19

2,24

58

1,П

1,12

1,21

1,3

60

1,14

1,15

1,24

1,33

62

1,17

1,18

1,27

1,35

58

1,44

1,56

1,69

1,76

60

1,49

1,61

1,73

1,79

62

1,54

1,73

1,77

1,82

105

1,84

1,95

1,98

2,12

108

1,89

2,01

2,04

2,18

111

1,94

2,07

2,1

2,24

105

2,62

2,69

2,69

2,87

108

2,69

2,76

2,76

2,94

111

2,76

2,83

2,83

3,01

66

0,78

0,82

0,86

0,86

70

0,82

0,86

0,9

0,9

74

0,86

0,9

0,94

0,94

66

1,54

1,54

1,54

1,54

70

1,62

1,62

1,62

1,62

74

1,7

1,7

1,7

1,7

63

1,3

1,38

1,47

1,49

71

1,38

1,47

1,55

1,57

79

1,46

1,55

1,63

1,65

63

1,49

1,49

1,49

1,51

Продолжение табл. 16.1 Изделие

Ширина Длина Размерные группы по Огщ материа­ изделия, 84...88 92...96 100... 104 108... 112 ла, см см 100

Брюки классиче­ ской формы

142

90

Пальто полуприле­ гающего силуэта с втачными рука­ вами, центральной застежкой и от­ ложным воротни­ ком

Пальто прямого или полуприлега­ ющего силуэта с рукавами покроя реглан, централь­ ной застежкой и отложным ворот­ ником

Костюм (жакет) прямого или по­ луприлегающего силуэта с втачны­ ми рукавами, юб­ ка — прямая со складкой

152

142

152

142

152

142

71

1,57

1,57

1,57

1,59

79

1,65

1,65

1,65

1,67

97

1,72

1,79

1,83

—

105

1,9

1,95

1,99

—

113

1,98

2,11

2,13

—

97

2,09

2,15

2,33

—

105

2,25

2,31

2,49

—

113

2,41

2,47

2,65

—

101

2,07

2,17

2,22

2,3

ПО

2,25

2,35

2,4

2,5

119

2,43

2,53

2,58

2,65

101

2,22

2,22

2,27

2,27

ПО

2,4

2,4

2,45

2,45

119

2,58

2,58

2,63

2,63

101

1,94

1,94

2,03

2,12

ПО

2,09

2,09

2,2

2,3

119

2,24

2,24

2,38

2,48

101

2,01

2,13

2,17

2,27

ПО

2,18

2,3

2,34

2,44

119

2,36

2,48

2,52

2,62

55/61

1,92

1,97

2,05

2,14

61/67

2,1

2,15

2,23

2,32

67/73

2,28

2,33

2,41

2,5

55/61

1,97

2

2,12

2,24

347

Окончание табл. 16.1 Изделие

Ширина Длина Размерные группы по 0 | Ш материа­ изделия, ла, см 84...88 92...96 100... 104 108... 112 см 142

Костюм (жакет) прямого или полу­ прилегающего си­ луэта с втачными рукавами, брюки — с поясом без ман­ жет

152

142

61/67

2,15

2,18

2,3

2,42

67/73

2,33

2,36

2,48

2,6

55/95

2,31

2,36

2,48

2,58

61/107

2,55

2,6

2,72

2,82

65/115

2,79

2,84

2,96

3,06

55/95

2,36

2,44

2,63

2,82

61/107

2,6

2,68

2,87

3,06

65/115

2,84

2,92

3,11

3,3

Мужская одежда Пальто прямого силуэта с втач­ ными рукавами Пальто прямого силуэта с рукавами покроя реглан Костюм: пиджак — с втачными рука­ вами, брюки Куртка прямого силуэта с втачны­ ми рукавами Брюки

142

142

142

142

142

105

1,97

2,05

2,13

2,22

114

2,12

2,2

2,28

2,39

117

2,17

2,25

2,33

2,42

105

2,46

2,46

2,54

2,63

114

2,67

2,67

2,74

2,86

117

2,74

2,74

2,81

2,9

74/100

2,63

2,74

2,9

3,15

78/108

2,79

2,9

3,1

3,35

82/116

2,95

3,06

3,28

3,55

74

1,54

1,54

1,72

1,78

78

1,62

1,62

1,8

1,86

82

1,7

1,7

1,88

1,94

100

1,09

1,16

1,23

1,3

108

1,17

1,24

1,31

1,38

116

1,25

1,32

1,39

1,46

Отраслевые нормы установлены для изделий по группам моде­ лей; не учитывают усадку материалов при декатировке; не могут быть использованы при изготовлении полуфабрикатов швейных изделий и изделий, изготовляемых мелкими партиями.

348

При изготовлении одежды по образцам на предприятии разра­ батываются оперативные нормы, которые определяются закрой­ щиком при выполнении конкретной раскладки (табл. 16.2). Однако нормирование материалов при изготовлении одежды по инди­ видуальным заказам имеет смысл только в том случае, если изде­ лие раскраивается из материала предприятия или если материал покупается после выполнения экспериментальной раскладки. Материал перед раскроем тщательно осматривают с лицевой и изнаночной сторон, чтобы при раскрое дефекты (пятна, дыры, утолщенные нити и т.п.) не попали на основные детали. Дефекты отмечают мелом на изнаночной стороне. Если меловые отметки недопустимы, дефекты отмечают ниткой или другим способом. Выявляют особенности рисунка материала — его направление, размер, симметричность и т.п., направление ворса, измеряют ширину материала и длину куска, уточняют, нет ли перекоса нитей. Перекос можно попробовать выровнять разглаживанием с по­ мощью утюга. Органолептическим способом определяют качество и размеры 2 (дм ) каждого мехового полуфабриката и полуфабриката из кожи. Материалы из натуральных и искусственных волокон перед раскроем декатируют. Для этого материал складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают кромки и заворачивают во влаж­ ную ткань на несколько часов. После этого раскладывают на сто­ ле и утюжат с изнаночной стороны хорошо нагретым утюгом по направлению долевой нити. Декатированию не подвергаются ма­ териалы из синтетических волокон и смесовые с содержанием синтетических волокон более 60%, а также вельвет, бархат и плюш. Для обеспечения высокого качества кроя раскрой изделия вы­ полняют по лекалам;-материал раскладывают на столе в развер­ нутом виде в длину, в ширину или сложенным вдвое по ширине или по длине, сгибом клевому краю стола. Раскладку лекал начи­ нают с размещения крупных (основных) деталей, изменяя их рас­ положение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональ­ ная раскладка, обеспечивающая наименьший расход материала. Затем, используя свободные места между крупными деталями, размещают мелкие детали. Необходимо соблюдать направление долевой нити на всех де­ талях (приложение 4, табл. П.4.1) и учитывать направление вор­ са, рисунка и оттенок материала. На тканях с жестким коротким ворсом (бобрик, вельвет, бар­ хат) ворс в деталях должен быть направлен снизу вверх, чтобы ткань в изделии имела матовый оттенок. На материалах с мягким или длинным ворсом (байка, замша, драп, сукно, плюш) ворс в деталях должен быть направлен сверху вниз (на воротнике — от 349

линии втачивания к отлету). Ворс в тканях из тисненого плюша, не имеющий определенного направления, может быть располо­ жен как снизу вверх, так и сверху вниз. На трикотажных формоустойчивых полотнах лекала всех дета­ лей раскладывают в одном направлении, противоположном на­ правлению роспуска петель. Если петли не распускаются, лекала деталей раскладывают в любом направлении. На материалах с пле­ ночным покрытием и пленочных материалах лекала располагают по долевому направлению нитей основы или перпендикулярно к нему — в зависимости от модели и ширины материала. На элас­ тичных материалах лекала располагают по долевому направлению нитей или перпендикулярно к нему, учитывая направление наи­ большего растяжения. Если материал имеет рисунок, расположенный в одну сторону, на всех деталях изделия направление рисунка должно быть одина­ ковым. Если рисунок крупный, необходимо следить за симмет­ ричностью его расположения на парных деталях, при этом середи­ на спинки и переда должна совпадать с серединой рисунка. При раскрое изделий из тканей с оттенком (парча, тафта, муар, габардин) необходимо определить их оттенок, сложив два среза ткани по поперечной нити встык друг к другу и выбрать оттенок. На гладкокрашеных тканях и тканях с неопределенным ри­ сунком лекала можно раскладывать в разных направлениях. Рас­ кладывая лекала на материале в полоску или в клетку, следят, чтобы полоски совпадали по цвету и ширине в боковых швах и посередине каждой детали. При этом детали могут быть распо­ ложены не только вдоль, но и поперек или под углом к нити основы. Раскрой деталей из тканей в полоску или в клетку производится с припусками для последующей подгонки рисунка: на полочке — по краю борта; на спинке — по среднему срезу; на подбортах — по внешнему краю лацканов; на клапанах, накладных карманах, лис­ точках, воротнике — по верхнему и нижнему срезам. Величина при­ пусков на подгонку должна быть 0,5... I рапорт рисунка. При раскрое изделий из материала в полоску следует соблю­ дать следующие требования: на спинке, состоящей из двух частей, полоски должны распо­ лагаться симметрично; на спинке с кокеткой — полоски на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине спинки или средней ее части; на полочке с кокеткой полоски на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине детали или передней ее части (до скла­ док), если полочка со складками; на клапанах, патах, накладных карманах, листочках, хлястиках и т. д. полоски должны совпадать с полосками основных деталей; на концах воротника полоски располагают симметрично.

350

Т а б л и ц а 16.2 Приблизительный расчет расхода материала на женское изделие

Изделие

Ширина материа­ ла, см

Размерные группы по Огц, 84 ...96

100... 112

142

Длина изделия + Две длины изделия + + Длина рукава + 4 см + Длина рукава + 4 см

110

Две длины изделия + Две длины изделия + + Две длины рукава + + Длина рукава •+4см

Платье прита­ ленного или полуприлега­ ющего силуэта с расширением по линии низа

142

Две длины изделия + Две длины изделия + + Длина рукава + 4 см + Длина рукава + 4 см

ПО

Две длины изделия + Две длины изделия + + Длина рукава + 4 см + Две длины рукава + + 4 см

Платье прямого силуэта без рукавов или сарафан

142

Длина изделия + + 20 см

Две длины изделия + + 30 см

ПО

Две длины изделия + + 30 см

Две длины изделия + + 30 см

Платье прита­ ленного или полуприлега­ ющего силуэта с расширением по линии низа без рукавов

142

Две длины изделия + Две длины изделия + + 20 см + 20 см

ПО

Две длины изделия + Две длины изделия + + 30 см + 30 см

Блузка

142

Длина изделия + + Длина рукава + + 50 см

ПО

Две длины изделия + Две длины изделия + + Две длины рукава + + Длина рукава + + 50 см + 50 см

142

Длина изделия + + 20 см

Длина изделия + + 20 см

ПО

Длина изделия + + 20 см

Две длины изделия + + 20 см

Платье прямого силуэта

Блузка без ру­ кавов (топ)

Две длины изделия + + Длина рукава + + 50 см

351

Окончание табл. 16.2 Изделие

Ширина материа­ ла, см

Размерные группы по ОгШ 84...96

100... 112 Две длины изделия + + Длина рукава + + 60 см

142

Длина изделия + + Длина рукава + + 40 см

ПО

Две длины изделия + Две длины изделия + + Две длины рукава + + Длина рукава + + 40 см + 40 см

Пальто прямого или полуприле­ гающего силу­ эта с неболь­ шим расшире­ нием

142

Две длины изделия + Две длины изделия + + Длина рукава + Длина рукава + (2,6... Зм) + 40 см (3...3,4м)

Пальто с рас­ ширением по линии низа

142

Две длины изделия + Две длины изделия + + Длина рукава + + Две длины рукава + + 40 см (3...3,4 м) + 40 см (3,6...4м)

Юбка прямая или с неболь­ шим расшире­ нием

142

Длина изделия + + 20 см

Длина изделия + + 20 см

ПО

Длина изделия + + 40 см

Две длины изделия + + 20 см

Юбка раскле­ шенная или со складками

142

Две длины изделия + Две длины изделия + + 20 см + 20 см

110

Две длины изделия + Две длины изделия + + 20 см + 20 см

Брюки

142

Длина изделия + + 20 см

Жакет

Длина изделия + + 50 см

При раскрое изделий из скользящих материалов материал скла­ дывают вдвое, временно сметывают или скалывают булавками и раскраивают, положив на стол шероховатую ткань, чтобы не до­ пустить сдвига раскраиваемой ткани. Все разложенные лекала об­ водят остро отточенным белым или цветным мелком. Толщина линий обводки должна быть не более 0,1 см. При этом необходи­ мо перенести на ткань все контрольные точки и линии, имеющи­ еся на лекалах. При раскрое материал со стола не приподнимают, ножницы держат острым концом вниз, левой рукой поддержива­ ют отрезанную часть ткани.

352

Припуски на швы при раскрое выбирают в зависимости от модели и свойств материала (приложение 4, табл. П.4.2, ПАЗ). Для материалов с повышенной осыпаемостью величину при­ пусков необходимо увеличить, для материалов, на которых от прокола иглы остается след, припуски на швы делают неболь­ шие.

16.3. Намелка деталей изделия по лекалам базовых конструкций Раскрой изделий с использованием лекал базовых конструк­ ций позволяет сократить время на разработку конструкции и обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре. Закройщик при этом должен знать схемы построения чертежей конструк­ ций изделий различного ассортимента и учитывать направле­ ние моды. Для выбора комплекта лекал базовых конструкций важно не только правильно измерить фигуру, но и определить особенности телосложения: осанку, пропорции, форму шеи, спины, грудной клетки, живота, бедер и т.д. (приложение 1, табл. П. 1.2). Комп­ лект лекал базовых конструкций выбирают по ведущим размер­ ным признакам: рост (Р) и обхват груди третий (О г Ш ). Однако, если значение 0 , m велико только за счет большого объема бюста, а другие размерные признаки не соответствуют этому размеру, рекомендуется выбрать комплект лекал с меньшим О г Ш . Перед намелкой деталей изделия выполняют предварительную раскладку лекал на материале с соблюдением всех требований. Намелку начинают с детали спинки. Это связано с тем, что размер­ ные признаки Д и , Дтсц и В п р з [ | определяют положение основных линий — низа и глубины проймы — на этой детали. При намелке конструктивных участков измерения с учетом прибавок откладывают в направлениях, указанных на лекалах, и ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном на­ правлении. Контуры деталей и конструктивные линии обводят по лекалам. Вносить измерения в те или иные конструктивные участки следует только в том случае, если разность между изме­ рениями индивидуальной и типовой фигур более 0,5... 1 см — в зависимости от величины участка конструкции и величины при­ бавки. Намелку спинки (рис. 16.4) начинают с линии низа и высшей точки средней линии спинки. Проводят вспомогательную верти­ каль для средней линии спинки. Если спинка без шва, роль верти­ кали выполняет сгиб ткани. Проводят линию нижнего среза и ли­ нию подгибки. Величина подгибки зависит от степени расшире­ ния по низу изделия. Если расширение отсутствует, необходимо

353

Рис. 16.4. Схема намелки спинки проверить, чтобы линия нижнего среза проходила по утку, т.е. перпендикулярно к средней линии спинки. От линии подгибки вверх откладывают Ди + П д т с и ставят на вспомогательной верти­ кали меловую отметку. Для намелки верхней части спинки до плечевой вытачки сле­ дует наложить лекало спинки на ткань, соблюдая направление нити основы, совместить начало горловины с отметкой и по лека­ лу намелить верхнюю часть средней линии спинки. Уточняют ве­ личину отвода средней линии спинки вверху с учетом осанки: уве­ личивают на 0,5 см для сутулых фигур, уменьшают на 0,5 см для перегибистых, уменьшают на 0,5... 1 см для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка. Уточняют ширину горловины спинки и намеляют по лекалу линию горло­ вины спинки, начало плечевой линии и одну сторону плечевой 354

вытачки. Линия горловины должна быть перпендикулярна к сред­ ней линии спинки. Уровень линии талии и линии глубины проймы откладывают от высшей точки горловины вниз по вертикали и ставят соответ­ ствующие меловые отметки. Сантиметровую ленту располагают так, чтобы отсчет начинать от уровня высшей точки горловины и в один прием отмерить два участка. Для оформления средней линии спинки ниже уровня лопаток в изделиях со швом лекало накладывают на ткань, совмещают уровень линии талии на лекале с соответствующей отметкой на ткани и намеляют по лекалу участок средней линии спинки ниже уровня лопаток, соблюдая указанное на лекале направление ни­ тей основы. Отмечают по лекалу уровень линии талии и линии бедер со стороны боковой линии спинки. Намелку проймы и оставшейся части плечевого среза проводят от высшей точки горловины, от­ ложив ширину плечевой линии спинки. Раствор плечевой вытачки корректируют с учетом осанки фи­ гуры. От точки пересечения середины спинки с линией талии в на­ правлении конечной плечевой точки откладывают В п к И + П в п к . На уровне измерения ширины спинки, отмеченном на лекале, откладывают Ш с + П ш с и ставят на ткани вертикальную меловую отметку. Лекало накладывают на ткань, совместив уровень глубины прой­ мы и ширины спинки на лекале и на ткани и соблюдая требова­ ния к направлению долевых нитей. Затем определяют, на каком расстоянии (по горизонтали) от проймы лекала расположена ко­ нечная точка плечевой линии, отмеченная на ткани. Если откло­ нение плечевой точки по горизонтали и вертикали более 1 см, необходимо откорректировать соотношение ширины спинки и длины плечевой линии. Обводят нижний участок проймы, отмечают положение конт­ рольной надсечки и боковой линии на уровне проймы и бедер. Лекало перемещают так, чтобы уровень высшей точки плече­ вого среза лекала совпал с уровнем аналогичной точки на тка­ ни, а линия проймы лекала совместилась с линией проймы на ткани, и, соблюдая требования к направлению нитей основы, смотрят, на сколько конечная точка плечевой линии на ткани отстоит по вертикали от плечевого среза лекала. Необходимо стремиться к сохранению запроектированного наклона плечевого среза путем некоторого увеличения свободы облегания в облас­ ти проймы или введения плечевых накладок различной толщи­ ны. По лекалу обводят верхний участок линии проймы и намеляют плечевую линию и вторую сторону вытачки. Окончательно плече­ вую линию оформляют при закрытой вытачке.

355

Рис. 16.5. Схема намелки полочки Для оформления боковой линии спинки определяют излишек или недостаток объема по линии бедер и корректируют ширину спинки лекала по линии бедер на половину разницы между Сб конкретной фигуры и фигуры типовой. Намелку полочки (рис. 16.5) начинают с линии низа и уровня линии талии и линии бедер. Проводят линию полузаноса (сере­ дины переда). Для изделий с застежкой следует отступить от края материала на величину, необходимую для оформления линии борта и лацкана с учетом припуска на шов. Намеляют линию нижнего среза и линию подгибки. Для фигур с выступающим животом линию низа по линии полузаноса (сере­ дины переда) понижают на 0,5... 1,5 см. По линии полузаноса (се­ редины переда) вверх от линии подгибки низа с учетом удлине­ ния низа полочки откладывают расстояния от линии низа до ли­ нии талии и линии бедер, измеренные на спинке. Сантиметровую 356

ленту располагают так, чтобы отсчет начинался от линии талии, два расстояния измеряют в один прием. Для изделий с застежкой расстояние от линии низа до линии талии увеличивают на вели­ чину уработки по краю борта, для фигур с выступающим живо­ том — дополнительно на 0,5ВЖ. На ткани со стороны бокового среза отмечают линию талии и линию бедер, соблюдая требования к направлению долевых ни­ тей. Уровень высшей точки горловины откладывают от линии та­ лии вверх по линии полузаноса (середины переда). Проводят го­ ризонтальную меловую линию длиной 8... 10 см. На этой горизон­ тали будет располагаться высшая точка горловины и высшая точ­ ка плечевой линии. В изделиях с застежкой при определении уровня высшей точки необходимо учесть уработку. От высшей точки горловины вниз по линии полузаноса (сере­ дины переда) откладывают В гП + 0,5ПДТГ| —уровень наиболее выс­ тупающей точки груди. Ширину полочки (переда) и центр груди откладывают от середины полочки на уровне выступающей точки груди в один прием и ставят вертикальные меловые отметки. Если размерный признак Ш г М индивидуальной фигуры неизвестен, ширина полочки составляет Ш г + (С г 1 1 - С г1 ) + П ш п . Отметка цент­ ра груди должна пересечься с отметкой уровня наиболее выступа­ ющей точки груди. Уровень линии глубины проймы откладывают вверх от от­ метки уровня линии талии со стороны бокового среза, предва­ рительно измерив это расстояние на спинке, и проводят гори­ зонтальную меловую линию. Если перед состоит из двух частей, уточняют величину отвода верхнего участка линии полузаноса от вертикали. Для фигур, близких к типовым, величину отвода на уровне высшей точки горловины берут по лекалу. Для перегибистых фигур и фигур с низкими плечами отвод увеличивают до 1... 1,5 см, для сутулых фигур отвод уменьшают или не дела­ ют совсем. Оформляют верхний участок линии полузаноса. Уточняют ши­ рину и глубину горловины полочки и намеляют по лекалу горло­ вину, начало плечевой линии и переднюю сторону нагрудной вытачки через отметку наиболее выступающей точки груди. Чтобы уточнить величину раствора нагрудной вытачки, пользуются рас­ четами 2(Сгц - Сг1) + 0...2 см и 2(Ш г 1 1 - Ш г ) + 0...2 см. Если рассчитанные значения не совпадают, берут среднюю величину раствора нагрудной вытачки. Из отметки наиболее выступающей точки груди как из центра через высшую точку горловины проводят дугу в сторону проймы. По дуге от высшей точки горловины откладывают раствор нагруд­ ной вытачки, а от полученной отметки — длину плечевой линии полочки (переда) в соответствии с длиной плечевой линии спинки.

357

От отметки наиболее выступающей точки груди откладывают зна­ чение размерного признака Впкп11 и получают конечную точку пле­ чевой линии полочки (переда). Если величина Впкп11 неизвестна, положение вершины проймы определяют по лекалу. Лекало накладывают на ткань так, чтобы линии глубины прой­ мы и ширины полочки на лекале и на ткани совместились и были соблюдены требования к направлению долевых нитей. Определя­ ют, где и на каком расстоянии (по горизонтали) от проймы лека­ ла расположена конечная точка плечевой линии, отмеченная на ткани. При определении окончательного положения вершины прой­ мы надо стремиться, чтобы величина корректирования ее поло­ жения по отношению к лекалу была та же, что и на спинке. Если отклонение плечевой точки по горизонтали и вертикали более 1 см, то необходимо откорректировать соотношение длины пле­ чевой линии и ширины полочки. Для определения линии проймы лекало накладывают на ткань так, чтобы линия глубины проймы и вертикальная отметка ширины полочки на лекале совпали с ана­ логичными отметками на ткани, соблюдая требования к направ­ лению долевых нитей. Определяют, на каком расстоянии (по го­ ризонтали) от линии проймы лекала находится конечная точка плечевой линии на ткани. Если эта точка находится под лекалом, следует проверить ши­ рину полочки и, если это возможно, уменьшить ее, затем пере­ двинуть лекало по горизонтали на величину корректирования. Если вершина проймы, найденная по размерным признакам Шп и Впкп11, находится за пределами лекала более чем на 2 см по горизонтали, необходимо приблизить эту точку к линии проймы лекала, пред­ варительно проверив ширину полочки, и по возможности увели­ чить этот участок на 0,5... 1 см или сократить раствор нагрудной вытачки на 1 см. Ширину участка проймы определяют в соответствии с лека­ лом. По лекалу намеляют пройму в один или в два приема. Если пройму намеляют в два приема, сначала по лекалу обводят ниж­ нюю часть, затем верхнюю, повернув лекало относительно над­ сечки на пройме так, чтобы пройма лекала проходила через ко­ нечную точку плечевой линии. Если значение Оп индивидуаль­ ной фигуры значительно превышает Оп типовой фигуры того же размера, ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сан­ тиметр расширения рукава. Но рукав и пройму следует расши­ рять только после того, как прибавка к обхвату плеча будет умень­ шена до минимальной: 7... 8 см — для пальто, 6 см — для жакета и 4 см — для платья. При намелке нижней части проймы отмечают вершину боко­ вого среза и его положение на уровне линии бедер, учитывая расширение полочки за счет расширения проймы.

358

Для оформления нагрудной вытачки и линии плеча от конеч­ ной точки плечевой линии следует отложить оставшуюся часть Шп и по лекалу наметить плечевую линию и вторую сторону на­ грудной вытачки. Конец нагрудной вытачки не должен доходить до выступающей точки груди на 2...3 см. Окончательно плечевую линию оформляют, совместив стороны вытачки. По измерению Шг проверяют участок ширины полочки (пере­ да) в узком месте на уровне, отмеченном на лекале, и при необ­ ходимости корректируют. Если ширины полочки недостаточно, участок расширяют, а при избыточной ширине, установив при­ чину, для фигур с узкой грудной клеткой и широкими плечами увеличивают П шп . При проверке глубины и длины линии проймы сравнивают форму и длину линии проймы спинки и полочки с линией прой­ мы лекала. Разницей менее чем в 1 см можно пренебречь. Если отклонение составляет 1 см и более, нужно помнить, что пройму удлиняют в изделиях на фигуры с увеличенным обхватом плеча по сравнению с типовой фигурой. Чтобы сохранить пропорции, глу­ бину проймы сокращают в изделиях на фигуры низкого роста и увеличивают в изделиях на фигуры высокого роста. Намелку боковых линий начинают с проверки ширины изде­ лия по линиям груди и бедер. Измеряют ширину изделия под проймой и сравнивают ее с шириной изделия в лекалах. Рас­ хождение в этих величинах должно приблизительно равняться сумме разницы измерений Шс и Ш г И индивидуальной и типо­ вой фигур и отклонения ширины проймы от запроектирован­ ной в лекалах. Измеряют ширину изделия по линии бедер, учитывая, что для сохранения силуэта нельзя допускать больших изменений в форме боковых линий и надо стремиться приблизить форму и

а

б

Рис. 16.6. Схема намелки втачного рукава: а — намелка деталей рукава; 6 — уточнение высоты оката и ширины рукава

направление боковых линий к лекалам за счет изменения фак­ тической прибавки по линии бедер в допустимых пределах. Оп­ ределяют фактическую прибавку на свободное облегание и срав­ нивают ее с прибавкой, заложенной в лекалах. Избыток или не­ достаток объема распределяют поровну между спинкой и по­ лочкой. Совмещают линию талии на лекалах с соответствующими от­ метками на ткани. Боковые линии спинки и полочки проводят по лекалам через их вершины по пройме и отметки на линии бедер. Оформление боковых линий ниже уровня бедер зависит от модели. Следует избегать как излишней выпуклости, так и вог­ нутого оформления боковых линий на участке между талией и бедрами. Намелку втачного рукава по лекалу начинают с проведения ли­ нии нижнего среза (рис. 16.6, а). Отступив от линии низа на вели­ чину подгибки, параллельно линии нижнего среза проводят ли­ нию подгибки. Соблюдая требования к направлению нитей осно­ вы, отмечают ширину рукава внизу. Вверх от линии подгибки от­ кладывают длину рукава (Д р + П п н ) и ставят меловую отметку — уровень вершины оката. При сокращении длины плечевой линии на такую же величи­ ну увеличивают длину рукава, при удлинении — сокращают. Если в изделии уточнялись ширина и глубина проймы, необходимо уточ­ нить высоту оката в соответствии с величиной изменения верти­ кального диаметра проймы, а также ширину рукава в соответствии с измерением Оп (рис. 16.6, б). По лекалу или с учетом изменений отмечают высоту оката ру­ кава. Проводят линию ширины рукава под проймой, ставят мело­ вые отметки ширины рукава со стороны передней и локтевой линий. При значительном увеличении измерения Оп можно пользоваться лекалами смежных размеров. Лекало рукава накладывают на ткань, совмещая уровень высо­ ты оката с меловой отметкой так, чтобы линии низа на лекале и на ткани были параллельны, и соблюдая требования к направле­ нию долевых нитей. Окат рукава обмеляют по лекалу в один или несколько приемов и отмечают вершины передней и локтевой линий. Если изменились ширина рукава и высота оката, линию оката намеляют в несколько приемов: совмещают линию ширины рукава под проймой на лекале с соответствующей отметкой на ткани, намеляют переднюю линию и нижний участок оката рука­ ва до передней надсечки, сдвигают лекало и намеляют локтевую линию и нижний участок оката рукава до локтевой надсечки, намеляют верхний участок оката рукава. В рукавах прямых и расширенных книзу величина расширения внизу та же, что и вверху; в зауженных книзу рукавах величина заужения внизу равна половине ширины рукава вверху. Для пра360

вильного оформления передней и локтевой линий линию локтя перемещают на половину разницы между длиной рукава в лекалах и фактической длиной. Переднюю и локтевую линии намеляют по лекалу, ориентируясь на меловые отметки вершин срезов, низа рукава и уровня линии локтя. Чтобы намелить воротник, измеряют длину горловины спинки и полочки, уточняют длину воротника и намеляют воротник по лекалу.

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРНЫЕ

Значения типовых размерных Наименование размерного признака

Рост Полуобхват шеи

Полуобхват груди первый

Полуобхват груди второй

Услов­ ное обо­ значе­ ние

Полнот­ ная груп­ па

Р

с

сг1

О-п

Размеры 84

88

92

96

100

1 -4

158

158

158

158

158

1

17

17,4

17,8

18,2

18,6

2

17,2

17,6

18

18,4

18,8

3

17,4

17,8

18,2

18,6

19

4

17,6

18

18,4

18,8

19,2

1

41

42,5

44

. 45,5

47

2

41,2

42,7

44,2

45,7

47,2

3

41,4

42,9

44,4

45,9

47,4

4

41,6

43,1

44,6

46,1

47,6

1

44,2

46,2

48,2

50,2

52,2

2

44,4

46,4

48,4

50,4

52,4

3

44,6

46,6

48,6

50,6

52,6

4

44,8

46,8

48,8

50,8

52,8

42

44

46

48

50

Полуобхват груди третий

Qui

1-4

Полуобхват талии

ст

1

31,3

33,4

35,5

37,6

39,7

2

32,3

34,4

36,5

38,6

40,7

3

33,3

35,4

37,5

39,6

41,7

4

34,3

36,4

38,5

40,6

42,7

1-4

44

46

48

50

52

Полуобхват бедер

362

с6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЗНАКИ ЖЕНСКИХ ФИГУР

Т а б л и ц а П.1.1 признаков женских фигур, см

104

108

112

116

120

124

128

132

136

Раз­ ность между роста­ ми, см

158

158

158

158

158

158

158

158

158

+6

19

19,3

19,7

20,1

20,5

—

—

—

—

±0,1

19,2

19,4

19,8

20,2

20,6

20,8

21,2

21,6

22

19,4

19,5

19,9

20,3

20,7

—

—

—

—

19,6

19,6

20

20,4

20,8

—

—

—

—

48,5

49,9

51,3

52,7

54,1

—

—

—

—

48,7

50,1

51,5

52,9

54,3

55,7

57,1

58,5

59,9

48,9

50,3

51,7

53,1

54,5

—

—

—

—

49,1

50,5

51,9

53,3

54,7

~

—

—

—

54,2

56

58

60

62

—

—

—

—

54,4

56,2

58,2

60,2

62,2

64

66

68

70

54,6

56,4

58,4

60,4

62,4

—

—

—

—

54,8

56,6

58,6

60,6

62,6

—

—

—

—

52

54

56

58

60

62

64

66

68

0

41,8

44,5

46,9

49,3

51,7

—

—

—

—

±0,6

42,8

45,2

47,6

50

52,4

55

57,7

60,4

63,1

43,8

45,9

48,3

50,7

53,1

—

—

—

—

44,8

46,6

49

51,4

53,8

—

—

—

—

54

56

58

60

62

66

68

70

72

по О г Ш

±0,2

0

0

363

Наименование размерного признака Ширина груди

Расстояние от ли­ нии талии до выс­ шей точки проек­ тируемого плече­ вого шва у основа­ ния шеи сзади Расстояние от выс­ шей точки проек­ тируемого плече­ вого шва у основа­ ния шеи до линии талии спереди Высота груди вторая

Услов­ ное обо­ значе­ ние

Полнот­ ная груп­ па

Шг

Дтс11

ДтпП

Вги

Расстояние от выс­ шей точки проек­ тируемого плече­ вого шва у основа­ ния шеи до уровня задних углов под­ мышечных впадин

ВПрзП

Высота плеча косая

ВПкП

Ширина спины

шс

84

88

92

96

100

1

15,8

16,2

16,6

17

17,4

2

15,9

16,3

16,7

17,1

17,5

3

16

16,4

16,8

17,2

17,6

4

16,1

16,5

16,9

17,3

17,7

1

41,5

41,6

41,7

41,8

41,9

2

41,4

41,5

41,6

41,7

41,8

3

41,3

41,4

41,5

41,6

41,7

4

41,2

41,3

41,4

41,5

41,6

1

41,9

42,5

43,1

43,7

44,3

2

41,6

42,2

42,8

43,4

44

3

41,3

41,9

42,5

43,1

43,7

4

41

41,6

42,2

42,8

43,4

1-4

24,6

25,4

26,2

27

27,8

1

20

20,3

20,6

20,9

21,2

2

20,1

20,4

20,7

21

21,3

3

20,2

20,5

20,8

21,1

21,4

4

20,3

20,6

20,9

21,2

21,5

1

41,5

41,8

42,1

42,4

42,7

2

41,4

41,7

42

42,3

42,6

3

41,3

41,6

41,9

42,2

42,5

4

41,2

41,5

41,8

42,1

42,4

1

16,7

17,2

17,7

18,2

18,7

17,3

17,8

18,3

18,8

2

364

Размеры

16,8

Продолжение табл. П. 1.1 по Or„i

Раз­ ность между роста­ ми, см

104

108

112

116

120

124

128

132

136

17,8

18,2

18,6

19

19,4

—

—

—

—

17,9

18,3

18,7

19,1

19,5

19,8

20,2

20,6

21

18

18,4

18,8

19,2

19,6

—

—

—

—

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

—

—

—

—

42

42,2

42,3

42,4

42,5

—

—

—

—

41,9

42,1

42,2

42,3

42,4

42,8

42,9

43

43,1

41,8

42

42,1

42,2

42,3

—

—

—

—

41,7

41,9

42

42,1

42,2

—

—

—

—

44,9

45,3

46

46,7

47,4

—

—

—

—

44,6

45,1

45,8

46,5

47,2

47,6

48,3

49

49,7

44,3

44,9

45,6

46,3

47

—

—

—

—

44

44,7

45,4

46,1

46,8

—

—

—

—

28,6

29,6

30,6

31,6

32,6

33,4

34,4

35,4

36,4

0

21,5

21,8

22,1

22,4

22,7

—

—

—

—

+0,5

21,6

21,9

22,2

22,5

22,8

23,1

23,5

23,9

24,3

21,7

22

22,3

22,6

22,9

—

—

—

—

21,8

22,1

22,4

22,7

23

—

—

—

—

43

43,3'

43,6

43,9

44,2

—

—

—

—

42,9

43,2

43,5

43,8

44,1

44,4

44,7

45

45,3

42,8

43,1

43,4

43,7

44

—

—

—

—

42,7

43

43,3

43,6

43,9

—

—

—

—

19,2

19,5

20

20,5

21

—

—

—

—

19,3

19,6

20,1

20,6

21,1

21,5

22

22,5

23

+0,2

±1,2

±1

+0,9

0

365

Наименование размерного признака

Ширина плечевого ската Длина руки до уровня обхвата запястья Длина руки до л и ­ нии обхвата локтя Обхват плеча

Обхват запястья

Диаметр руки переднезадний

Положение корпуса

366

Услов­ ное обо­ значе­ ние

Полнот­ ная груп­ па

Размеры 84

88

92

96

100

3

16,9

17,4

17,9

18,4

18,9

4

17

17,5

18

18,5

19

Шп

1-4

13

13,1

13,2

13,3

13,4

<Дрзап

1-4

53,1

53,3

53,5

53,7

53,9

>Дрлок

1-4

30,2

30,4

30,6

30,8

31

1

25,7

27,1

28,5

29,9

31,3

2

26,3

27,7

29,1

30,5

31,9

3

26,9

28,3

29,7

31,1

32,5

4

27,5

28,9

30,3

31,7

33,1

1

15,3

15,6

15,9

16,2

16,5

2

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

3

15,7

16

16,3

16,6

16,9

4

15,9

16,2

16,5

16,8

17,1

1

9,4

9,9

10,4

10,9

11,4

2

9,6

10,1

10,6

11,1

11,6

3

9,8

10,3

10,8

11,3

11,8

4

10

10,5

11

11,5

12

1

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

3

6,1

6,1

6,1

6,1

4

6

6

6

6

оп

^зап

^пзр

пк

6,1 6

Продолжение табл. П. 1.1 по О г Ш

Раз­ ность между роста­ ми, см

104

108

112

116

120

124

128

132

136

19,4

19,7

20,2

20,7

21,2

—

—

—

—

19,5

19,8

20,3

20,8

21,3

—

—

—

—

13,5

13,5

13,6

13,7

13,8

13,8

13,9

14

14,1

±0,2

54,1

54,4

54,5

54,6

54,7

54,9

55

55,1

55,2

±1,9

31,2

31,3

31,4

31,5

31,6

31,8

31,9

32

32,1

±1,2

32,7

33,9

35

36,1

37,2

—

—

—

—

±0,2

33,3

34,4

35,5

36,6

37,7

38,4

39,2

40

40,8

33,9

34,9

36

37,1

38,2

—

—

—

—

34,5

35,4

36,5

37,6

38,7

—

—

—

—

16,8

17

17,3

17,6

17,9

—

—

—

—

17

17,2

17,5

17,8

18,1

18,2

18,5

18,8

19,1

17,2

17,4

17,7

18

18,3

—

—

—

—

17,4

17,6

17,9

18,2

18,5

—

—

—

—

11,9

12,2

12,7

13,2

13,7

—

—

—

—

12,1

12,4

12,9

13,4

13,9

14,1

14,6

15,1

15,6

12,3

12,6

13,1

13,6

14,1

—

—

—

—

12,5

12,8

13,3

13,8

14,3

—

—

—

—

6,3

—

—

—

—

—

—

—

—

6,2

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,1

6,3

6,3

6,3

6,3

—

—

—

—

6

—

—

—

—

—

—

—

—

0

±0,1

±0,1

±0,1

367

Наименование размерного признака «

Высота плеча проекционная

Глубина талии первая

Глубина талии вторая (выступание ягодиц относи­ тельно талии)

Услов­ ное обо­ значе­ ние

Полнотная груп­ па

вп

1

88

92

96

100

6,3

6,2

6,1

6

5,9

2

6,2

6,1

6

5,9

5,8

3

6,1

6

5,9

5,8

5,7

4

6

5,9

5,8

5,7

5,6

1

5,2

5,1

5

4,9

4,8

2

5,1

5

4,9

4,8

4,7

3

5

4,9

4,8

4,7

4,6

4

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

1

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

2

5

5,1

5,2

5,3

5,4

3

5,6

5,7

5,8

5,9

6

4

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

Гт1

гт11

(В„)

Размеры 84 ;

Положение живота (выступание жи­ вота относительно талии)

пж

1-4

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

Положение боко­ вой поверхности бедра (выступание бока относительно талии)

п6

1

4

4

4

4

4

2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

1

8

8,2

8,4

8,6

8,8

2

8,2

8,4

8,6

8,8

9

3

8,4

8,6

8,8

9

9,2

4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

Расстояние от шейной точки до точки основа­ ния шеи сбоку по линяй измерения шеи (длина горло­ вины спинки) 368

(Вбт)

3

Дшош Ore)

Продолжение табл. П. 1.1 ПО О г | и

Раз­ ность между роста­ ми, см

104

108

112

116

120

124

128

132

136

5,8

—

—

—

—

—

—

—

—

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

—

—

—

—

5,5

—

—

—

—

—

—

—

—

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

—

—

—

—

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,2

4,1

4

3,9

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

—

—

—

—

4,4

4,3

4,2

4,1

4

—

—

—

—

4,9

5,1

5,1

5,1

5,1

—

—

—

—

5,5

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

6,1

6,3

6,3

6,3

6,3

—

—

—

—

6,7

6,9

6,9

6,9

6,9

—

—

—

—

1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0

4

3,9

3,8

3,7

3,6

—

—

—

—

±0,3

4,2

4,1

4

3,9

3,8

3,6

3,4

3,2

3

4,4

4,3

4,2

4,1

4

—

—

—

—

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

—

—

—

—

9

9,3

9,5

9,7

9,9

—

—

—

—

9,2

9,3

9,5

9,7

9,9

10,1

10,3

10,5

10,7

9,4

9,3

9,5

9,7

9,9

—

—

—

—

9,6

9,3

9,5

9,7

9,9

—

—

—

—

±0,4

±0,3

±0,1

±0,1

369

Услов­ ное обо­ значе­ ние

Полнот­ ная груп­ па

Высота горловины спинки

вгс

Длина спины до линии талии с учетом выступания лопаток

Дтс

Наименование размерного признака

Расстояние от ли­ нии талии до пола спереди

Расстояние от ли­ нии талии до пола сбоку

Расстояние от ли­ нии талии до коле­ на

Обхват бедра

Расстояние от ли­ нии талии до плос­ кости сидения

370

Дсп

Дсб

дте

о6

Дс

Размеры 84

88

92

96

100

1-4

2,6

2,7

2,8

2,9

3

1

39

39,1

39,2

39,3

39,4

2

38,9

39

39,1

39,2

39,3

3

38,8

38,9

39

39,1

39,2

4

38,7

38,8

38,9

39

39,1

1

98,9

99,2

99,5

99,8

100,1

2

99,2

99,5

99,8

100,1

100,4

3

99,5

99,8

100,1

100,4

100,7

4

99,8

100,1

100,4

100,7

101

1

100,9

101,1

101,3

101,5

101,7

2

101,2

101,4

101,6

101,8

102

3

101,5

101,7

101,9

102,1

102,3

4

101,8

102

102,2

102,4

102,6

1

55,4

55,7

56

56,3

56,6

2

55,7

56

56,3

56,6

56,9

3

56

56,3

56,6

56,9

60,2

4

56,3

56,6

56,9

60,2

60,5

1

50,4

52,3

54,2

56,1

58

2

52,1

54

55,9

57,8

59,7

3

53,8

55,7

57,6

59,5

61,4

4

55,5

57,4

59,3

61,2

63,1

1

25,6

26

26,4

26,8

27,2

2

26,1

26,5

26,9

27,3

27,7

Продолжение табл. П. 1.1 по 0 | Ш

Раз­ ность между роста­ ми, см

104

108

112

116

120

124

128

132

136

3,1

3,2

3,4

3,6

3,8

3,7

3,9

4,1

4,3

±0,1

39,5

39,6

39,7

39,8

39,9

—

—

—

—

±1,1

39,4

39,5

39,6

39,7

39,8

40,3

40,4

40,5

40,6

39,3

39,4

39,5

39,6

39,7

—

—

—

—

39,2

39,3

39,4

39,5

39,6

—

—

—

—

100,4

100,5

100,7

100,9

101,1

—

—

—

—

100,7

100,8

101

101,2

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101

101,1

101,3

101,5

101,7

—

—

—

—

101,3

101,4

101,6

101,8

102

—

—

—

—

101,9

102

102,1

102,2

102,3

—

—

—

—

102,2

102,3

102,4

102,5

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,5

102,6

102,7

102,8

102,9

—

—

—

—

102,8

102,9

103

103,1

103,2

—

—

—

—

56,9

57

57,2

57,4

57,6

—

—

—

—

60,2

57,3

57,5

57,7

57,9

57,8

57,8

57,8

57,8

60,5

57,6

57,8

60

60,2

—

—

—

—

60,8

57,9

60,1

60,3

60,5

—

—

—

—

59,9

61,2

62,4

63,6

64,8

—

—

—

—

61,6

62,9

64,1

65,3

66,5

67,1

67,7

68,3

68,9

63,3

64,6

65,8

67

68,2

—

—

—

—

65

66,3

67,5

68,7

69,9

—

—

—

—

27,6

28,1

28,5

28,9

29,3

—

—

—

—

28,1

28,6

29

29,4

29,8

30,2

30,6

3 1

31,4

±4,1

±4,3

±2,2

±0,6

±0,7

371

Наименование размерного признака •

Расстояние между сосковыми точка­ ми — центр груди

372

Услов­ ное обо­ значе­ ние

Цг

Полнот­ ная груп­ па

Размеры 84

88

92

96

100

3

26,6

27

27,4

27,8

28,2

4

27,1

27,5

27,9

28,3

28,7

1

9,2

9,5

9,8

10,1

10,4

2

9,3

9,6

9,9

10,2

10,5

3

9,4

9,7

10

10,3

10,6

4

9,5

9,8

10,1

10,4

10,7

Окончание табл. П. 1.1 по 0г,п 104

108

112

116

120

124

128

132

136

28,6

29,1

29,5

29,9

30,3

—

—

—

—

29,1

29,6

30

30,4

30,8

—

—

—

—

10,7

11,1

11,4

11,7

12

—

—

—

—

10,8

11,1

П,4

11,7

12

12,5

12,8

13,1

13,4

10,9

11,1

11,4

11,7

12

—

—

—

—

11

11,1

11,4

11,7

12

—

—

—

—

Раз­ ность между роста­ ми, см

0

373