V SPAIN 7

PenĂŠlope Cruz

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En el sentido de las agujas del reloj empezando por arriba a la izquierda: Malla de cadena Louis Vuitton Colección Crucero 2011 Pintalabios M.A.C Cosmetics Bolso de mano rosado H&M Zapato de tacón Dior Colección Crucero 2011 Anillo de oro blanco y diamantes (al lado del pastel) Dior Fine Jewelry Collar Chanel Colección Crucero 2011 Esmalte de uñas Dior Beauty Bolso de mano Chanel Gloss Make Up For Ever Pendientes (delante del pastel) H&M

QUINCE AÑOS TIENE MI AMOR Editor-in-Chief / Creative Director Stephen Gan

Director de contenidos / Editorial Director Roman Lata Ares

Editor Christopher Bartley

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Photo Editor Evelien Joos

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Art Director Sandra Kang

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Senior Designer Stephanie Chao Design Cian Browne Maryellen McGoldrick Jakob Hedberg Contributing Fashion Editors Joe McKenna Panos Yiapanis Nicola Formichetti Olivier Rizzo Jane How Clare Richardson Jonathan Kaye Fashion Editors-at-Large Jacob K Beat Bolliger Sofía Achával Fashion Assistants Nikki Igol Katelyn Gray Contributor/Entertainment Greg Krelenstein/Starworks

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V SPAIN7 Karl Lagerfeld Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin Willy Vanderperre Glen Luchford Mario Sorrenti Sebastian Faena Diane von Furstenberg Riccardo Tisci Anthony Cotsifas George Cortina David Armstrong Jason Schmidt Michael Idov Michael Martin Alex Needham Anthony Kaufman Luis Venegas Serge Leblon Magnus Unnar David Vandewal Silvia Prada Toby McFarlan Pond Katie Shillingford Alex Carrasco Aimee Walleston Ken Miller David Dawson Xevi Muntané Boo George Bryan McMahon Annelise Philips Catherine Servel Adrian Gaut Christopher Scott Catherine Blair Pfander Sarah Fones Ken Baldwin Ana Murillas Gerard Estadella Gorka Postigo David Delfin Agradecimientos especiales Art Partner Giovanni Testino Amber Olson Candice Marks Sally Borno Kona Mori The Collective Shift Jae Choi Brenda Brown Marc Kroop Pier 59 Studios Federico Pignatelli Raja Sethuraman Tony Jay Box Delphine Delhostal Justin Burruto Art + Commerce Lindsay Thompson Nadine Javier Shah Management Artists Anne du Boucheron Alexandre Lamare Floriane Desperier Francesco Savi Erin Wahed Intrepid Anya Yiapanis Megan Tully CLM Cale Harrison Anna Suznjevic Matthew Mitchell George Miscamble Stewart Searle Elizabeth Norris Ford NY Paul Rowland Sam Doerfler Peter Cedeno Patty Sicular Tali Levi-Crouch IMG Peter Knell Harold Mindel Sandbox Studios Phil Caraway Root DRIVEIN24 Trec Kip McQueen Morgan Anderson Aldana Oppizzi Thompson Hotels The Standard, New York Carla Wachtveitl Dennis Oppenheim Roman Signer Rick Rickman Stella Benakis Manuel Monar Tom Van Dorpe Elliott David Bimba Bosé Fotografía portada Karl Lagerfeld Estilismo Clare Richardson Maquillaje Peter Philips para Chanel Peluquería Laurent Philippon (Calliste Paris) Manicura Brenda Abrial (Jed Root) Asistentes fotógrafo Olivier Saillant, Bernward Sollich, Xavier Arias y Ludovic D’Hardiville Asistente estilista Rebecca Connolly Retoque fotográfico por Ludh Catering Caffe dei Cioppi Salma Hayek lleva Vestido Alexander McQueen Pendientes Gucci Esta página: Fotografía Toby McFarlan Pond Estilismo Catherine Newell-Hanson 10

Asistente fotógrafo Alex Mucilli Asistente estilista Nikki Igol Técnico digital y retoque Ben Richardson Localización DRIVEIN24 [NY] Pastel de Silk Cakes, silkcakes.com Globos de Balloon Saloon, Tribeca NYC, balloonsaloon.com, 800.540.0749

hola

prólogo

Puede que estos últimos años nos hayan dejado una visión un poco turbia del futuro, pero al mismo tiempo, y casi sin darnos cuenta, nos han devuelto a lo mejor de nuestro pasado. Se está definiendo un nuevo rumbo a través de una idea tan sencilla como revolucionaria: hoy buscamos en nuestros orígenes, pero con un mirada completamente nueva. Más allá de la catarsis, este número retoma el sentido de la evolución desde la coherencia, el optimismo, la innovación, la evasión y el sentido del humor. Buscando un puente entre el pasado, el presente y el futuro nos encontramos con algo más: el tiempo pasa, pero ellas siguen siendo extraordinarias. La vida y el trabajo de las mujeres que pueblan estas páginas sorprenden por separado. Juntas, simplemente, impresionan. Pensamos en femenino, porque todos los cambios que se vislumbran en el horizonte llevan su sello y esencia.

Llegarán cambios en sagas míticas de la moda (Beatrice Trussardi celebra con nosotros el centenario de su marca), se impone el relevo y la renovación de estilos inmortales (Hamish Bowles habla de Balenciaga), se confirma la metamorfosis de divas hollywoodienses (las de Sara Montiel y Salma Hayek) y la renovación de estilos, tendencias, disciplinas y formas de trabajo pretéritas que renacen con un espíritu inédito (tal es el caso de Cecilia Roth y Amanda Lear). Ni vintage ni retro, «ARMAS DE MUJER» es algo completamente diferente, completamente nuevo. Señor V

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En el sentido de las agujas del reloj empezando por la izquierda: Fondo de maquillaje compacto Giorgio Armani Cosmetics Pintalabios Tom Ford Private Blend Copa Martini Ralph Lauren Home Copa Whisky Versace Home Bolso y brazaletes Prada Colección Crucero 2011 Mantel, plato y tenedor Ralph Lauren Home Brazaletes de oro y diamantes Van Cleef & Arpels Anillo Swarovski

Fotografía Toby McFarlan Pond Estilismo Catherine Newell-Hanson Pastel de Silk Cakes silkcakes.com Flores de FLORA NY florany.com

QUIERO SER SANTA

contenidos

DAMA DAMA

16 FIESTAS V POR TODO EL MUNDO V celebró su número especial sobre Nueva York en tres grandes ciudades: Madrid, París y, cómo no, también en Nueva York.

18 HÉROES Sara Montiel fue la primera actriz española en pisar Hollywood hace sesenta años. Hablamos con Cecilia Roth, la actriz argentina más española. Pierre Cardin, eternamente futurista.

24 CARMEN AL DESNUDO Descubrimos a la verdadera Carmen Lomana. Más allá de las audiencias millonarias se esconde una mujer más inteligente y compleja de lo que muchos esperaban.

28 CRISTÓBAL BALENCIAGA, EL HOMBRE QUE ESCULPIÓ A LA MUJER Por muchos años que pasen, su ideal de la moda siempre estará presente. Hamish Bowles nos redescubre al maestro en la exposición sobre su figura del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York.

36 ¡AY, NACHA! La musa argentina ha roto las leyes del tiempo y de la interpretación.

40 FLASH NEWS Te descubrimos las últimas novedades en breve todo el mundo querrá tener.

41 V-BAY Los clásicos que están más de moda.

44 SALMA HAYEK: UN NUEVO RUMBO El amor ha cambiado su vida. Salma nos cuenta desde París cómo se siente en la mejor etapa de su trayectoria.

Fotografiada por Karl Lagerfeld.

48 TRÍO DE REINAS Y trío de ases: Jane Fonda, Susan Sarandon y Sigourney Weaver son el claro ejemplo de que a partir de los 50 la vida sigue estando llena de éxitos. Fotografíadas por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.

30 Work in progress Las reflexiones artísticas de Dennis Oppenheim y Roman Signer.

80 LA BALADA DE AMANDA LEAR La reina de la escena de los 70 habla con su amigo Riccardo Tisci para repasar lo mejor y lo peor de toda una vida dedicada a la música.

Fotografiada por Willy Vanderperre..

32 NO QUIERO HACERME MAYOR La exposición Qui es-tu Peter?, organizada por Louis Vuitton, nos propone un viaje por nuestra psique más oculta a través del mito de Peter Pan. Advertencia: no tiene nada que ver con la versión edulcorada de Walt Disney.

84 MARIE-SOPHIE, EL REGRESO DE LA TOP Retirada en la campiña francesa, dedicada a su huerto y su familia, la top model de los 90 acaba de regresar a las pasarelas de la mano de John Galliano. Fotografiada por Sebastian Faena.

34 SERGI AROLA, GASTROCELEBRITY Con su lema “la calidad no es cara”, Sergi Arola se aleja de las tiendas gourmet para poner la alta cocina a pie de calle.

88 JÓVENES PARA SIEMPRE Los avances científicos de las principales casas cosméticas nos devuelven a lo mejor de nuestra niñez.

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94 ASÍ SON LAS MUSAS En la Grecia Clásica eran las divinidades la causa de la inspiración de los artistas. Pero hoy en día son de carne y hueso: el punto de partida creativo de Karl Lagerfeld, Diane von Fustenberg y Francisco Costa.

106 SIEMPRE A TU LADO Es el compañero perfecto de cualquier mujer. Estos son los bolsos esenciales de esta temporada.

112 v-mail La sección de contactos (¡profesionales!) de V Spain.

V SPAIN MODA INVIERNO 2010/11 56 CHICAS DE ORO POR GLEN LUCHFORD 64 CHARLOTTE IN COUTURE POR WILLY VANDERPERRE 72 UN CUENTO DE HADAS POR SEBASTIAN FAENA 98 BOMBA LATINA POR XEVI MUNTANÉ En el sentido de la agujas del reloj empezando por arriba: Cubitera, mantel, copa de champán Ralph Lauren Home Brazaletes Hermès Plato para el pastel Tiffany & Co. Pendientes de oro blanco y diamantes Van Cleef & Arpels Bolso de mano Louis Vuitton Colección Crucero 2011 Fondo de maquillaje compacto Estée Lauder Tenedor Ralph Lauren Home Anillo de oro y onyx (encima del tenedor) Dior Fine Jewelry Plato Hermès Pintalabios Tom Ford Private Blend Gloss Guerlain Minaudière Salvatore Ferragamo Colección Crucero 2011 Perfume compacto Tom Ford Black Orchid

Fotografía Toby McFarlan Pond Estilismo Catherine Newell-Hanson Pastel de Nine Cakes Brooklyn, ninecakes.com Flores de FLORA NY, florany.com Agradecimientos especiales Margaret Kittredge y Jeff Chen de FLORA NY

27 UNA NOCHE EN LA DISCO El equipo de V Spain se va de fiesta con Bombay Sapphire.

35 BEATRICE TRUSSARDI, LA HEREDERA DEL LUJO En el centenario de la casa italiana descubrimos a Beatrice, su nuevo rostro y cerebro económico.

fiesta Luis Venegas JB Manhattan para todos!

Gabriel Perez Sean O’Pry

Lucas Arraut y amigos

Topacio Fresh

Dan Caten

Miranda Makaroff

María Escoté

Joan Pedrola

Pepino Marino Nico

Crawford Paloma Bloyd

Alessandra Ambrosio

Diane von Furstenberg

Alberto Murtra Iris Strubegger

Edita Vilkeviciute

Inti, Iris y Daniel de Wanda Barcelona

Antonio Navas y Javier de Miguel

Paolo De Cesare

Natalia Verbeke Alex Carrasco

Peter Marino Román Lata Ares

André Balazs

Maryna Linchuk

Panos Yiapanis y Kristen McMenamy

Sheila Marquez, Marina Perez y Barbara García

Dylan McDermott

Soraya Jon Kortajarena

Christian Brylle y Sheila Marquez

Hamish Bowles

Andrés Velencoso

Carmen Lomana

Lea T

Kelly Osbourne

Lady Bunny Nicky Hilton

Gareth Pugh

Ellen von Unwerth

Rubén Ochandiano

Leighton Meester

Riccardo Tisci

Stephen Gan y Mario Testino

Courtney Love

Brad Koenig

Cecilia Dean y James Kaliardos

Marc Jacobs

Alexander Wang Terry Richardson

Nicola Formichetti

v LOVE NY

Madrid LOVES NY JB Manhattan, Vodafone y la Escuela de Diseño ESNE celebran junto V SPAIN, Carmen Lomana, Andrés Velencoso y Jon Kortajarena el lanzamiento sobre el número de Nueva York en el Circulo de Bellas Artes, maravillosamente decorado por el equipo de Wanda Barcelona, 18 de Septiembre de 2010

Sebastien Jondeau

Karl Lagerfeld

Baptiste Giabiconi

PARIS LOVES NY

Lou Doillon Lily Donaldson

Agyness Deyn Grace Coddington

Lady Amanda Harlech

Karolina Kurkova

Eniko Mihalik Blake Lively

Henry Holland y Pixie Geldolf

Chace Crawford Dree Hemingway

Jeremy Scott y François Sagat Heidi Klum Kylie Minogue

Leona Lewis

Leigh Lezark y Taylor Swift

Party Hearty

Gerard Estadella nos informa con sus fotos del resto de las fiestas de la semana de la moda, incluyendo la fiesta de Alexander Wang, la reapertura de la tienda de Chanel del Soho, los 40 años de Roberto Cavalli’, y el baile enmascarado de Vogue París

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Tyra Banks Karlie Kloss y Olivier Theyskens

Fotografía España Pepino Marino y Gerard Estadella; Fotografía París Michel Dufour y Laurent Viteur; Fotografía Nueva York JD Ferguson y Gerard Estadella; Fotografía Fiesta Hearty Gerard Estadella

Printemps organiza una fiesta con V Magazine, con un concierto privado de Courtney Love, Brasserie Printemps, 5 de Octubre de 2010

Una fiesta en casa para la celebración del número especial Nueva York, en el último piso del Standard, 13 de Septiembre de 2010

héroes

¡SARA MONTIEL MARVELOUS! Un puro humeante y una actitud dramáticamente seductora será lo que recuerden de ella las nuevas generaciones. Pero el mito de Sara Montiel es mucho más. Hace 60 años se convirtió en la primera actriz española en conquistar Hollywood. Repasamos con la estrella el pasado, presente y futuro del show business

“Siempre fui una gran estrella, nunca conocí el fracaso”. Sara Montiel arranca con fuerza y convencimiento. Se lo puede permitir: su vida es puro éxito, para qué negarlo. La española traspasó fronteras cantando cuplés, en una época en la que el mundo se movía a ritmo de twist. Desde sus inicios parecía tener claro que su vida iba a estar destinada a romper moldes.

En su trayectoria hay una parte de esfuerzo y riesgo personal, pero ella misma es consciente de que algo divino marcó sus primeros pasos: “Mi belleza es cosa de la genética, hasta los sesenta y pico me conservé como si tuviera treinta”, comenta. Con esta carta de presentación, nuestra heroína hizo lo que todas las niñas de su generación: apuntarse a un concurso de talentos infantiles. De ahí al cine. En sus inicios combinó comedias sin fuste, papeles secundarios en películas de cartón piedra y amistades entre intelectuales como León Felipe, que le aconsejaron cruzar el charco para no ser sólo una cara bonita. “En España no tenía ninguna carrera ni porvenir artístico, así que en 1950 me fui a Méjico, donde nada más llegar me convertí en leyenda”, explica.

En Méjico Sara se transformó de la noche a la mañana en una diva tal que su nombre traspasó fronteras. “Una de mis películas –recuerda–, Piel Canela, tuvo tanto éxito que se estrenó en Nueva York, la vio Mary Pickford y me contrató para Veracruz”. El resto forma parte de la historia: películas con Joan Fontaine, almuerzos con Hitchcock e incluso juergas con James Dean, quien se hizo con Sara sus últimas fotos antes de morir. Y todo esto sin necesidad de romances o campañas promocionales, al contrario que sus sucesoras: “Penélope Cruz en Hollywood se pasaba la vida luchando sin llegar a nada, hasta que llegó Pedro [Almodóvar], y como la chica vale y es monísima, con su ayuda ha triunfado. Yo no necesité ninguna ayuda”. Sara se casó in articulo mortis con el director Anthony Mann, un maestro del cine con legendarias amistades. “Un día bajé al jardín y vi a mi marido jugando al tenis con una señora. Cuando terminaron mi marido me dijo: ‘Antonia, te presento a Greta Garbo”. A pesar de haber vivido una vida rodeada de cámaras, este momento no llegó a inmortalizarse: “Tras ducharse en mi baño, la Garbo comió con nosotros, bueno yo desayuné, porque nunca terminé de acostumbrarme al horario norteamericano. Con las cámaras que había de mi marido, no se me ocurrió hacernos una foto los tres juntos”, dice.

Pero no todo fueron parabienes en su carrera. Tras la cancelación de importantes proyectos, uno de ellos The Burning Hills, con Paul Newman, Sara decidió tomarse unas vacaciones y volver a España a visitar a su familia, “a la que llevaba sin ver desde el año 1950”. Mejor para nosotros, la estrella volvió a casa por la puerta grande: “Cuando regresé me ofrecieron El último cuplé.

La rodamos muy deprisa, y en cuanto terminamos volví a Estados Unidos a seguir trabajando”. Lo que la Montiel no sabía es que aquellos cuplés cambiarían su vida. Este estilo musical, pasado de moda por aquel entonces, tuvo en su voz un éxito apoteósico.

La gente hacía cola durante horas para ver la película una y otra vez. En España no se había visto a nadie tan sexy ni con tanto glamour susurrando aquel mítico Fumando espero. De pronto se vio en una encrucijada entre el Viejo Continente y Estados Unidos. Al final prefirió quedarse en casa “y ser la gran Sara Montiel, la primera figura de Europa”. En 1961 la Warner le ofreció un nuevo contrato, “y dije que no”. Podría parecer patriotismo, aunque parece que había otros motivos más mundanos: “Es que aquí ganaba un millón de dólares de la época por película, era la actriz más taquillera de todas”.

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Aunque este salto continental no se debió sólo a temas económicos. Por evidente que fuese su belleza, siendo morena y racial, y en un país como Estados Unidos, al final terminó por encontrarse con una realidad inesperada. “Cuando yo estuve en Hollywood no querían demasiado a las latinas. Me costaba mucho trabajo luchar contra eso. Sólo me daban papeles de india y a mí, con mis ojos verdes, eso no me gustaba”, comenta. Un encasillamiento al que se han visto sometidas las actrices hispanas en los últimos cincuenta años, y del que han empezado a salir cuando han sido ellas mismas las que han cogido el timón de sus propias carreras profesionales. Como Salma Hayek, quien produjo y protagonizó la película sobre la vida de Frida Kahlo, con la que llegó a rozar el Óscar. Sara prefirió no complicarse y abandonar Hollywood, una decisión de la que no se arrepiente: “Mis películas han sido éxitos enormes en todo el mundo. Cuando Rusia era comunista, mis películas se estrenaban en Moscú, allí soy muy conocida”.

Tras cantar por primera vez, la Montiel descubrió que no solo de actuar viven las actrices. Empezó a grabar discos en los que cantaba de todo y en todos los idiomas. Su sensual voz producía millones y las distribuidoras comenzaron a exigir más y más canciones. “Yo soy la única actriz que ha hecho musicales en Europa. Si los productores veían que una película mía tenía seis canciones, les parecían pocas y metían otras tres”, rememora la artista. Una fulgurante carrera que se ha prolongado más allá de su retirada del cine, anticipándose a otras cantantes y actrices posteriores, como la Streisand. Sus giras la han llevado por todo el mundo, actuó con Pavarotti, “incluso actué en el Lincoln Center y en Las Vegas, para luego irme a cantar La Violetera en Rumania, donde me adoran. La gente se pegaba por verme en directo”.

Abierta la veda de la canción, Sara se dedicó a encadenar musicales de factura impecable y guiones calcados, en los que ella no paraba de mirar directamente al público mientras cantaba.

De Calcuta a Miami, los fanáticos de la actriz se contaron por millones durante los movidos años sesenta. “En Nueva York hay una tienda que vende fotos mías muy caras, y muchos admiradores me las mandan para que se las dedique”, prosigue. Un día recibió una petición de la mismísima Jennifer López, “es que su madre, Lupe, ha visto mil veces El último cuplé y La violetera, y yo le mandé fotos de aquella época”.

Llegó un momento en el que la repetición del mismo argumento cansó hasta a sus más incondicionales, es aquí cuando la gran actriz hizo aparición. Tras el patinazo surrealista que fue Tuset Street, donde se mezclaba el glamour de siempre con la vanguardia de la ‘gauche divine’, dio un giro de 180º grados. Protegida por directores como Bardem y guionistas como Antonio Gala, Sara protagonizó sus dos mejores películas: Esa mujer y Varietés, donde a pesar de las canciones, el argumento tenía mucha más importancia.

Pero entonces murió Franco, llegó el destape y Sara decidió que nadie la iba a ver como Dios la trajo al mundo. Después de enseñar un poco más de lo habitual en su canto del cisne cinematográfico, Cinco almohadas para una noche, la artista puso punto y final a toda una vida dedicada al séptimo arte: “En la época del destape me llegaban cientos de guiones. En ellos tenía que enseñar los pechos y cantar canciones modernas que no tenían nada que ver con la Sara de siempre. A todos esos guiones dije que no, porque aunque me habría hinchado a ganar dinero, no era parte de mi elegancia. Fui descartando películas hasta que decidí retirarme”. ¿Se retiró? No del todo. Desde entonces Sara ha hecho teatro, estrenando cientos de obras con nombres maravillosos, como ‘Super Sara Show’. Ha hecho televisión (“poca pero buena, no me gusta la televisión”) y ha seguido grabando canciones, como sus míticos himnos Super Sara o Atrévete otra vez, escritos por gurús de la movida como Berlanga o José Cano, respectivamente. Pero cine, eso es cierto, nunca jamás. A pesar de tentadoras ofertas, como la de Pedro Almodóvar, “que empezó en una boîte vistiéndose como yo y haciendo playbacks de mis canciones”.

Superado el travestismo del manchego, “cuando se hizo director me llamó varias veces para que trabajar en sus películas, como en Tacones Lejanos, que fue escrita para mí. Mi marido [Pepe Tous], que era fan suyo desde el principio, me animó, pero a mí me dio pereza volver al cine. Lo había dejado en los setenta y no me apetecía en aquel tiempo. Si lo pienso ahora, sí que me hubiera apetecido trabajar con Pedro”, comenta un tanto arrepentida de aquella decisión.

“Saritísima”, la grande, enseñó a los españoles qué es ser una estrella. Por si queda alguna duda, ella misma nos refresca la memoria: “¿Qué que es una estrella? Una estrella soy yo”. Las que han venido después se han tenido que medir con su leyenda. Su futuro está lejos del cine, pero por decisión propia. Su regreso sería, aún hoy, un acontecimiento mundial. Cuando se le pregunta por la que podría ser su sucesora, lo tiene claro: “A la Pataky no la conozco. La mejor, y la única, es Penélope Cruz”. Pocos motivos hay para dudarlo, especialmente si lo dice mientras se fuma uno de sus famosos puros mirando de frente a la eternidad.

Crawford Fotografía Bert Six. Cortesía de Warner Bros

héroes

QUIERO VOLVER, QUEREMOS QUE VUELVAS

Desde que dejó España para regresar a su Argentina natal, los escenarios y los platós de cine ya no son lo que eran.

Ahora que su mejor papel en la vida, el de madre, ya está más que encauzado, ha llegado el momento de volverse a plantear su regreso a la escena española. ¡Te esperamos!

Aunque sea argentina de pura cepa, hace tiempo que no la vemos por aquí, su segunda casa: España. Con más de 30 años dentro del mundo de la actuación, gran parte de ese tiempo lo ha pasado dentro de un avión entre Madrid y Buenos Aires, dando vida a personajes memorables tanto a un lado como al otro del Atlántico. Dos países y una persona, Cecilia Roth, la voz de toda una generación de actores.

Este número va de sagas y herederos de tradiciones artísticas. Personas que con su experiencia pueden redefinir el futuro.

No hay mejor excusa para hablar con ella. Su madre, Dina Roth, es una famosa cantante chilena. Su hermano, Ariel Roth, siguió los pasos de mamá, comenzando en unos adolescentes Tequila que revolucionaron la escena musical española. A Cecilia, no hay duda, el arte le viene de cuna. Pero ella decidió que lo suyo era más la interpretación que el cante. Con 20 años se puso actuar.

Desde entonces no ha parado.

Dios los cría y ellos se juntan. Dentro y fuera de los rodajes, la Roth ha coincidido y compartido vivencias con otros actores argentinos que han triunfado en nuestro país, muchos de ellos pertenecientes a otras importantes familias de artistas: “Con Federico Luppi, Juan Diego [Botto] y Ernesto [Alterio] tengo la sensación de tener muchas cosas en común, supongo que tiene que ver con el hecho de partir de lugares similares, claro”. ¿La buscabas y no la encontrabas? Ahí sigue, no creas, subiéndose al escenario en Buenos Aires todas las tardes desde hace varios meses. Cecilia no deja de asomarse cada día, de miércoles a domingo, a la platea del teatro Tabaris. Una vuelta a los orígenes (otro de los motores de esta nueva entrega de V Spain), al cara a cara con el público con el que la actriz se siente feliz y del que habla con pasión, aunque en este momento “es duro hacer teatro cuando la economía está tan complicada”. Se siente cómoda en esta obra, titulada Amor, dolor y qué me pongo, en la que interpreta monólogos a modo de comedia stand-up, y que está basada en un libro de Nora Ephron, abanderada de 20

la literatura para chicas. “Es una obra muy tierna, muy sensible y con mucho humor”, asegura la actriz.

Como buena todoterreno, Cecilia se muestra encantada con sus últimas incursiones en la televisión de su país, donde comparte serie junto a Julio Chávez en ‘Trátame bien’, con la que obtuvo el reconocimiento de los periodistas de televisión en forma de varios premios Martín Fierro. Se trata de una serie sobre un matrimonio en su madurez, después de veintisiete años juntos. Bendito Youtube que salva todas las fronteras. El mérito de interpretar a alguien de mediana edad sin caer en el cliché de una mujer apagada o abnegada reside en la propia actriz. Sin embargo, para Roth no hay ahora mismo una tendencia global que favorezca a las actrices ya maduras, sino una muy buena generación de actrices que se ven capaces de actuar en cualquier papel: “Mira Helen Mirren, es una actriz que puede hacer un taquillazo con Bruce Willis y películas independientes de gran hondura, eso es una actriz”. Y sobre el paso del tiempo, añade:

“No hay que darle más vueltas, el tiempo a ti, a mí y a todos nos pasa, más vale que nos hagamos a la idea.”

Aún siendo una cara recurrente en la pequeña pantalla, no se corta a la hora de opinar acerca de las nuevas generaciones y su conflictiva relación con la televisión: “La televisión no es una buena escuela de actores”. Para ella el momento actual no puede ser más favorable para aquellos que quieren empezar en su profesión, a la que ella con respeto decide llamar “oficio”. Escuelas y maestros con amplia experiencia a sus espaldas, pequeñas salas abiertas, productores que se deciden a invertir…

Fama y profesionalidad son siempre combinaciones extrañas en la vida de un actor. También para ella: “Unas veces quieres ser famoso y otras veces quieres ser buen actor”, explica. Es, según palabras de la actriz, “como si los medios y la notoriedad acompañaran ahora al actor y no hubiera otra forma de actuar que no fuera el éxito o el reconocimiento popular”. Ella empezó su andadura profesional en una España gris que empezaba a

Maquillaje Paola Mirabelli para Sebastian Correa con productos de Helena Rubinstein Peluquería Jesica Baez para Estudio Olivera con productos Pantene Asistente fotografía Sebastian Oszlak Asistentes estilista Victoria Czernikowski y Daiana Saucedo

renacer con pocos medios, casi sin dinero y que, sin embargo, ofreció ganas y buenas ideas: “La decisión que uno tome en sus comienzos marcará de por vida su camino”.

Para alguien que vivió la Transición española en primera persona, lo que ahora está sucediendo en Argentina le recuerda a la pasión que entre los jóvenes levantó Felipe González en España, porque ahora su país se muestra libre ataduras y complejos.

“Argentina estaba muy europeizada, muy falsamente europeizada, ahora tengo la sensación de pertenecer a un bloque”, comenta.

Se siente entusiasmada ante la idea de que ellos vuelvan a interesarse por la política, porque “hay que apoyar a un gobierno que tiene sorprendentes puntos en su programa, como la vigilancia de los derechos humanos, la dotación universal por hijo, el matrimonio igualitario o el cuidado de la cultura”.

Esa cultura es, a ojos de Roth, una fuente inagotable de películas y directores arriesgados que intentan sorprender, como llevan haciendo durante años, al resto del mundo y especialmente

a Europa. “Aquí no existen las superproducciones, no hay dinero para eso, y ustedes están acostumbrados a ver cine argentino ‘mainstream’, pero aquí hay películas singulares, particulares hechas con muy poco dinero y cada vez con más apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales”.

Desde pequeña quiso ser actriz. O a lo mejor lo quiso ser todo: “Quería estudiar, quería formarme, quería aprender, quería bailar, quería cantar, quería actuar.” Al final terminó actuando, y todo lo demás “haciéndolo bastante regular”. Fruto de esas actuaciones han nacido maravillosas películas hechas en España y Argentina. “Recuerdo con mucha fuerza y mucha intensidad Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain; Martín (Hache) y Todo sobre mi madre”, recuerda. Con esa última producción fue con la que Cecilia dio el salto a Hollywood y fue reconocida a escala mundial, un momento en el que la actriz se vio en la encrucijada de tener que elegir entre criar a su hijo o quedarse en Estados Unidos a trabajar. A final, eligió lo primero. Seguro que estamos

ante la tercera generación de artistas con su apellido.

Cuando habla de volver a España a trabajar, su voz se enciende recordando en sus inflexiones a su intenso personaje en Todo sobre mi madre, Manuela: “Tengo muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas ganas de volver. La educación de mi hijo va a terminar, con lo cual me doy más permiso para poder viajar.

Espero que coincida este momento con las ganas que tengan allí de llamarme”. Por nosotros, Cecilia, puedes volver mañana mismo. Alberto Sisí Sánchez Fotografía Sebastian Faena Estilismo Sofia Achaval Productor Lindsay Thompson y Victoria Czernikowski Vestido Versace Zapatos Versace Brazaletes Mai Casal

pierre cardin

A pesar de que este año celebra ya seis décadas de diseño, el futurista por excelencia de la moda se niega a mirar atrás. En lugar de hacerlo, se centra en las pasarelas del mañana

Pierre Cardin, 88, fotografiado por Christopher Scott en Lacoste, Francia, Julio de 2010 Vestido-abrigo estilo “Spaceage” y capucha recortada con piel de zorro, O/I 1966

El show S/S 2011, París, Septiembre de 2010

La colección “Cosmocorps”, 1967

La casa burbuja

Gafas de sol y vestidos mini con collares de vinilo, O/I 1970

Vestidos de cocktel de terciopelo, 1965

Fotografía O/I 1970 cortesía de Assouline Todas las demás fotografías cortesía de Archive Pierre Cardin Agradecimientos especiales SCAD

Pierre Cardin, el diseñador francés –nacido italiano– se aproxima al Café de Sade, un minúsculo restaurante al pie de una colina en el pequeño pueblo llamado Lacoste, al sur de Francia. Cardin posee una casa en la cima de esa colina, un chateau del siglo XVII que en su día perteneció al Marqués de Sade, y comparte el liderazgo creativo del lugar con el Instituto de Arte y Diseño de Savannah, que mantiene un campus aquí. Viste un pantalón de pinzas caqui y una camisa desteñida y, para un hombre que ronda los ochenta años, su agilidad es extraordinaria. Cardin, que se ganó la fama como diseñador entre los años 50 y 60 y que ha prestado su nombre a, según sus estimaciones, 800 licencias a lo largo y ancho del mundo, no es como la mayoría de los iconos de la moda de su época: nunca fue emocionalmente inestable ni dependió de una corte de musas como el último Yves Saint Laurent; no viaja con séquito ni ha necesitado construir un personaje para el público, como Karl Lagerfeld. Sin embargo, al igual que ocurre con Lagerfeld, su edad se adivina en sus creaciones. Esta primavera regresó a las pasarelas con nuevas versiones, más fáciles de llevar, de sus trajes espaciales de los años 60.

Mientras asciende por la misma colina que tuvo que remontar el Marqués de Sade hace 200 años, charla con lugareños, turistas y estudiantes del Instituto Savannah. Es pícaro y jovial, casi como un abuelo para los habitantes del pueblo. Hace poco, este mismo verano, abrió las puertas del chateau por primera vez en décadas para acoger una exposición de escultura moderna. No es extraño que el diseñador de 78 años esté tan resueltamente volcado en el futuro: “No quiero hablar de mi pasado”, exclama.

“Soy tan viejo que estaríamos hablando hasta mañana. Además, yo he hecho carrera de mirar hacia adelante, de mirar a las estrellas”. Nacido en Venecia, criado en París, Cardin trabajó con Jeanne Paquin después de la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo en el que París hervía de creatividad. Colaboró con Elsa Schiaparelli y Jean Cocteau (“Era fabuloso” suspira Cardin cuando sale a relucir el nombre de Cocteau). En 1946 se convirtió en el empleado más importante de Christian Dior y jefe de su taller. Cuatro años más tarde la propia carrera de Cardin tuvo un impulso espectacular cuando le fue encargado el diseño del vestuario de un extravagante baile de máscaras en el Palazzo Labia, en Venecia. “Me encargué de 63 vestidos, ¡y me hice muy rico!”, cuenta. Cardin tomó el dinero y volvió a París para fundar su propio atelier. Sus diseños, futuristas y en ocasiones carentes de relación con las formas femeninas, fueron considerados vanguardistas por algunos y ridículos por otros.

“A mí me inspiraban el cosmos, los satélites, los ordenadores”, explica el diseñador. “Mi mundo era el de la mecánica y el de lo científico”. Y triunfó a pesar de los augurios de los demás.

“Algunos dijeron que no duraría ni tres años. Y ahora soy de los pocos diseñadores conocidos en el mundo entero”.

Y este comentario no es producto de la vanidad. Incluso hoy, el logo de Cardin permanece como un símbolo global de la moda.

Quizás, el más imperecedero de los tótems de su tendencia espacial es su Casa Burbuja, una extensa mansión en la Riviera francesa que el diseñador se construyó cuando tenía 35 años.

Tiene 23 habitaciones, todas diseñadas como burbujas, además de tres piscinas. “Es extraordinaria”, afirma Cardin. “Arquitectos de todo el mundo vienen para verla”. A lo largo de su carrera ha sido asesor de películas, arquitectura y moda masculina, y en 1972 incluso firmó un contrato con la American Motors Co para diseñar el interior de los vagones del tren. Cardin liquida nuestra charla con rapidez y se encamina a la colina del Marqués de Sade. Por la noche será anfitrión de un ballet sobre la leyenda de Casanova (cuya producción dirige y diseña), en la cantera que hay detrás del chateau para un público de turistas y alumnos del instituto Savannah.

“Con esta ya he hecho 90 producciones, y te aseguro que podría comprar 20 castillos con el dinero que he perdido en ellas”. Aunque no parece hombre al que preocupen el dinero o los premios: “Tengo la Legión de Honor”, sonríe, “el más alto de todos los honores”. A pesar de esta maravillosa vida, Cardin no cree que su historia deba saltar a la gran pantalla o al teatro: “No harán una ópera sobre mí, incluso aunque haya vivido tanto y haya dibujado prensas tan especiales”, se ríe. “Pero si hicieran una película sobre ese tiempo, sobre mi tiempo, permitiría que se usaran mis diseños. Eso me gustaría”. Derek Blasberg

sociedad

CARMEN AL DESNUDO Desde que dio el salto a la fama ha hecho correr ríos de tinta. Amada por unos, criticada por otros, la nueva soberana de la elegancia no ha dejado indiferente a nadie.

Ya conocemos al personaje que ha batido récords de audiencia, ahora nos zambullimos en la persona, más inteligente y compleja de lo que muchos esperaban Fotógrafía Xevi Muntané Estilismo Ana Murillas

V SPAIN Ayúdenos a derribar varias etiquetas que se le han colgado. Por ejemplo: ¿es usted tan consumista impulsiva como parece?

CARMEN LOMANA Rara vez consumo por consumir. Casi siempre procuro estudiar e investigar qué diseñan las mejores firmas y creadores para hacerme con las piezas más especiales. Algunas de las cosas que he comprado no he llegado a estrenarlas nunca, pero me producen una emoción concreta que me impulsa a poseerlas. Aunque en el fondo soy muy cambiante, cualquier día me hago hippy y lo dejo todo. De hecho, de vez en cuando me hago mis curas, me voy de viaje a Bali o India y me paso el día descalza y sin maquillar.

V S ¿Siempre ha prestado tanta atención a la moda?

CL No. Cuando me quedé viuda la moda desapareció de mi vida.

Me hice una especie de uniforme que variaba entre un vestido gris de franela y un pantalón negro combinado con un jersey de cuello cisne en el mismo color. Yo vivo la moda como un sentimiento, por eso el día que empecé a encontrarme mejor me arreglé y me fui de compras.

V S A juzgar por cómo viste últimamente, ¿podemos afirmar que su estado de ánimo es inmejorable?

CL En general, sí; en el fondo soy demasiado cambiante. Precisamente por la relación emocional que tengo con la moda no puedo elegir por la noche lo que voy poner por la mañana, ¡vete a saber cómo levanto! Sucede lo mismo con todo en mi vida, 24

soy incapaz de hacer planes, por eso es tan difícil convivir conmigo: llega un momento en el que mis parejas terminan cazando grillos.

V S Tampoco es que parezca necesitar pareja... Pero diga, ¿qué tal de amores?

CL Bueno, siempre hay alguien por ahí. A lo mejor no debería decir esto, pero llega un momento en el que me estorban. Pero solo porque no les puedo dedicar el tiempo que necesitan. Tengo una vida tan plena que no necesito a nadie que supla carencias. Prefiero estar con mis amigas, porque yo soy muy de chicas, o con amigos a los que no tengo que tratar como pareja. El caso es que al final con el que salgo es con el que menos me apetece estar.

V S Pero no sólo invierte en moda, ¿el arte es su segunda gran pasión?

CL No sabría decirte qué es más artístico, si ese cuadro de Miró o un vestido de Óscar de la Renta. A mí me gusta la belleza en todos sus ámbitos, y el arte, sobre todo el contemporáneo, es parte de esta pasión. Me gusta ver mis cuadros y esculturas todos los días, me aportan mucha energía.

V S Y seguro que necesita toda la energía que pueda encontrar, porque en tan solo tres años se ha convertido en el mayor fenómeno mediático de los últimos tiempos. ¿Tanto puede cambiar una vida en tan poco tiempo?

CL Pero tanto... A mí me cuentan esta película hace tiempo y no me la creo. Cuando llegué a Madrid tras el fallecimiento de Guillermo estaba hecha polvo, pensaba que en mi vida jamás iba a pasar nada interesante, que nada tenía sentido. Por mi cabeza rondó en algún momento hasta la idea del suicidio. Recuerdo que coincidió en una época en la que se acababa de quitar la vida el poeta Agustín Goytisolo, tan solo pensé: “¡Qué liberación!”. Ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Todo lo que me está pasando en este momento es una gran sorpresa que nunca imaginé y que me ha ayudado a salir del pozo en el que estaba. Con esto quiero animar a todas aquellas personas que se sientan en la misma situación a no pensar que sus días han terminado, la vida esconde infinidad de sorpresas.

V S ¿Habrá gente que minimice el sufrimiento que ha vivido por el estatus que ostenta?

CL Y me parece bien. Cada uno valora la historia de otra persona desde su propia perspectiva y vivencias. Hay golpes de la vida que se pueden superar mejor si tienes dinero, pero otros muchos, te lo aseguro, no entienden de aspectos materiales. Aquí, en España, si tienes una vida agradable, con dinero, independiente y encima eres mujer parece que la gente no lo soporta. Es como si tuvieses que dar pena constantemente para que se apiaden de ti, como en el caso de Belén Esteban.

V S No creo que se pueda quejar en este sentido, la gente de la calle tiene verdadera devoción por usted. ¿Qué les da para que la quieran tanto?

CL Pues no lo tengo claro, de verdad, me hago muchas veces la misma pregunta. Supongo que es porque procuro ser muy auténtica, sea en el ámbito que sea.

V S Ya ha aprendido una gran lección: la fama siempre tiene dos caras. Supongo que su vida también, ¿o siempre ha vivido un camino de rosas?

CL En mi vida no han habido grises, todo ha sido blanco o negro.

Por supuesto que he tenido que superar momentos muy duros, pero por suerte siempre recupero la alegría de vivir. ¿Qué es lo que más transforma a una persona? Sin duda el sufrimiento, no la alegría. Yo antes era mucho más tímida e insegura, pero he cambiado gracias a todo lo que me ha tocado vivir.

V S ¿A veces no teme que todo esto se le pueda ir de las manos, que un día pueda llegar a morir de éxito?

CL No creo, yo tengo mucho autocontrol. Se puede desbordar todo aquello que está fuera de mí. Hay periodistas, por ejemplo, que se han inventado cosas terribles sobre mí, auténticas barbaridades. En el poco tiempo que llevo en este mundo he entendido que hay que dejar que todos estos comentarios pasen y se diluyan por sí mismos.

V S Y no solo de la prensa social, los ataques también han venido de persona que, en principio, forman parte de su misma clase y entorno. ¿Qué ha pasado para que la gente de la calle la acoja tan bien y la alta sociedad la ataque con tanta virulencia?

CL Eso no es del todo cierto. Yo tengo muy buena relación con mucha gente de la alta sociedad, y no sólo española. Si recibo críticas y menosprecios es de tres nombres en concreto, y no sé aún por qué. Creo que es por una cuestión de envidia: este tipo de mujeres piensan que son las reinas del mambo, cuando ni siquiera es que se las pueda considerar de la jet set. Yo, gracias a Dios, no he tenido que ir a visitar a nadie de mi familia a la cárcel, como muchas de ellas, ni tengo que doblegarme a la voluntad de un hombre por cuestiones económicas.

V S Pero todo el mundo sabe que parte de su fortuna proviene de su marido, diseñador industrial del que heredó los derechos sobre más de 1.000 patentes. ¿No podrían decir lo mismo de usted?

CL En mi vida he vivido peor que ahora. Cuando digo peor quiero decir dentro de lo bien que vivo, desde luego. Cuando estaba con Guillermo nuestro ritmo de vida era la bomba, teníamos casas maravillosas por todo el mundo: Menorca, Londres, San Sebastián, Madrid... Ahora sólo tengo la de Marbella y esta de Madrid. Pero si tuviese que vivir en una casa mucho más pequeña te aseguro que sería igual de feliz, porque la felicidad está dentro de mí, no en los metros cuadrados que me rodean.

V S ¿Puede que este desencuentro con parte de la alta sociedad española se deba a que se ha saltado demasiadas de su normas?

Maquillaje y peluquería Paco Garrigues usando Bobbi Brown y Art-Lab-Aveda (Talents) Modelo Eduardo Oliver (Group Models) Asistente fotografía Javier Torrent Asistente estilista Txus Sánchez Agradecimientos Villa Magna

“¿Y quién es ella?”. Esta era la pregunta que todos nos hicimos cuando irrumpió en nuestras vidas. De la noche a la mañana se convirtió en el objeto del deseo de toda la prensa, siempre ávida de nuevos iconos a los que aupar o defenestrar. Parece mentira, pero ya han pasado tres años desde su alumbramiento mediático.

En tan poco tiempo se ha erigido como la nueva diva pop española, instaurando el “lomanismo” como un movimiento social, estético y vital que es el mejor antídoto contra lo vulgar. A pesar del éxito obtenido, la duda inicial aún no se ha despejado del todo.

En realidad cada día parece más difícil encontrar una respuesta que satisfaga a todos por igual. Con un estilo de vida boyante y disipado, unido a una ristra de declaraciones clasistas y una modulación de la voz forjada en colegios de élite, cualquiera habría vaticinado su ajusticiamiento por parte del gran público. Pero no, lejos de odiarla, la gente de la calle la adora, las millonarias audiencias televisivas unidas a las seis ediciones de su libro hablan por sí solas. Lo más curioso es que no sucede lo mismo entre los suyos. Ciertos sectores de la alta sociedad, así como varios periodistas dedicados a palmear a la jet set, se han cebado con ella. ¡Aquí pasa algo muy raro! Decidimos desnudar a la estrella, física y emocionalmente, para descubrir qué se esconde tras la mujer del momento. Una cosa está clara, no es flor de un día, Carmen ha venido para quedarse. Alex Carrasco

CL No tengas la menor duda. He roto muchos moldes y pienso seguir haciéndolo, le pese a quien le pese. Lo más curioso es que ahora, las mismas personas que me han atacado, están llamando a todas las productoras de televisión para hacer los mismos programas por los que me han criticado tanto.

V S En su opinión, ¿qué le falta a la alta sociedad española?

CL Hay gente maravillosa, que conste, pero en general creo que sobran prejuicios y falta bastante cultura y un poco de memoria, porque todos sabemos de dónde vienen ciertos personajes...

Echo en falta cronistas sociales como Elsa Maxwell, que podía ser muy punzante, pero siempre con sentido del humor e inteligencia.

V S ¿No le asusta la pérdida de intimidad?

CL Hasta ahora no, porque me gusta mucho la gente. Hay personas que se acercan a mí en la calle para apoyarme, decirme cuánto me admiran, lo bien que se lo pasan conmigo... ¡Eso es precioso!

V S Este verano la sacaron en topless en varias revistas, ¿no siente cierto pudor?

CL Qué le voy a hacer, estaba en un sitio público y no contaba con que hubiese un paparazzi escondido, en estos casos no me

queda más remedio que aguantarme.

V S Otra etiqueta que le han colgado: Carmen Lomana es una mujer frívola.

CL ¿Y qué tiene de malo ser frívola? Imagina que siempre tuviésemos que ser profundos y trascedentes, ¡vaya tostón! Por no decir que la frivolidad, bien tratada y entendida, forma parte de la inteligencia. Pero conmigo, por lo general, suelen hacer la parte por el todo: hay personas que me tildan de mujer insustancial porque hay una parte de mí a la que le gusta divertirse sin más, cuando tengo múltiples facetas, no una sola.

V S No se hable más, exploremos la cara oculta de Carmen Lomana. ¿Qué tal se desenvuelve en el mundo de las finanzas? Gestionar una herencia como la suya no debe ser sencillo.

CL Soy una mujer de negocios dura como el acero. La gente se sorprendería mucho si me viese en reuniones de trabajo, porque cuando negocio no suelo ceder con facilidad. Gestionar un patrimonio no es sencillo, te lo aseguro, menos aún en este momento de crisis y dentro de un país como España, que ya sabemos cómo está...

V S Y según usted, ¿cómo está España?

CL Muy mal. Necesitamos un cambio radical y quitar a este Gobierno de necios que tenemos. Necesitamos un gabinete que sepa gestionar bien la economía, porque si la economía va bien habrá menos paro y más prestaciones sociales. Los socialistas hablan siempre de su maravillosa política social, ¿pero cómo va a haber políticas sociales sin dinero?

V S La veo muy a la derecha...

CL En absoluto. A mí me da igual que gobiernen los comunistas, los socialistas o los populares. Lo único que pido es que quien gobierne sea honrado y tenga una formación que le capacite para el puesto público que va a ocupar. Ahora parece que hasta el tonto del pueblo puede convertirse en presidente del Gobierno, cuando antes teníamos una clase política muy preparada, daba igual que fuesen de izquierdas o de derechas.

V S Puede que tenga razón: ¿sabe que hay una encuesta que afirma que si Belén Esteban se presentase a las próximas elecciones se convertiría en la tercera fuerza política española?

CL Si algo así llega a pasar, devuelvo mi pasaporte y me doy de baja como española.

V S Disculpe la apreciación, pero cuesta imaginarla comprometida socialmente, aunque sea contra algo así.

CL Ese es el problema de las etiquetas, que no se corresponden con la realidad. Cuando conocí a mi marido en Londres, donde yo estaba trabajando como relaciones públicas para un banco, él acaba de huir de Chile. Tras el golpe de estado de Pinochet le detuvieron y le enviaron al Estadio Nacional, donde pasó tres meses viendo verdaderas atrocidades. Sus padres consiguieron sacarle del país y mandarle a Inglaterra. Después de casarnos nuestra casa se convirtió en una especie de consulado: muchos expatriados chilenos venían a nuestra casa buscando ayuda, había veces que teníamos el salón lleno de zombis, porque no te puedes ni imaginar cómo llegaban muchos exiliados después de haber sido torturados, sobre todos los que llegaban del campo de concentración de Tejas Verdes. Por eso, después de haber vivido este tipo de cosas, valoro tánto lo que tengo ahora mismo, el cariño de la gente sobre todo.

V S Tal ha sido su éxito, que creo que va terminar convertida en pieza de museo.

CL Cierto, el Museo del Traje me va a dedicar una exposición.

El profesor Luna y yo aún estamos viendo cómo la organizamos, pero llevaré las mejores piezas que tengo, tanto de prendas de vestir como de accesorios y joyas.

V S Y ahora también la tenemos en las librerías, ¿cuál es la esencia del libro que ha escrito?

CL Son Los 10 mandamientos de la mujer 11. Sobre todo intento liberar a las mujeres de muchas de las cargas que nos han impuesto, que no son pocas. Pero eso sí, que quede claro que por mucho que te vistas bien y te pongas guapa por fuera, si no tienes nada por dentro, poco se puede hacer.

Carmen lleva Body Dolce & Gabbana Collar de perlas con broche de flor Dior Y joyería de ella misma de San Eduardo Medias Philippe Matignon

fiesta

Fila superior de izquierda a derecha: Abraham San Pedro, Alberto Sisí, Annita , Mauricio Adalid, Pepa Rosenbaum, Natalia Crisóstomo, Pepa Salazar, Jordi Royo. Fila inferior: Álex Carrasco, Goyo Ramos, Alba Galoca, Juan Ángel Pozuelo.

UNA NOCHE EN LA DISCO

Juntar al equipo de V Spain para celebrar el lanzamiento de nuestro próximo número (y ya van siete), tiene sus consecuencias. Esto no es Bombay, pero todo el mundo pide que le pongan uno, si es posible con tónica. Somos animales noctámbulos, pero la noche no nos confunde. Entra y mira, así somos cuando entramos en la disco “No te molestes en ensayar, la fotogenia nunca ha sido tu fuerte”, me espetó Jordi mientras observaba mis cada vez más histriónicas muecas frente al espejo del ascensor. Finalmente opté por presentarme en el club Charada (La Bola 13, Madrid) con la cara que mejor se me da, la de resignación.

El equipo de V Spain y algunos amigos teníamos mucho por lo que brindar: un sexto número brillante, un futuro lanzamiento que promete ser otro éxito, superar la resaca de nuestra última fiesta en el Círculo de Bellas Artes y una recién estrenada web en la que tenemos puesta toda la ilusión. Bombay Sapphire nos

lo puso aún más fácil, no necesitamos muchas excusas para tomar las pistas de baile, si hay que celebrar el lanzamiento de una nueva botella de lujo, ya tenemos la coartada perfecta para reunirnos a festejar sin ningún cargo de conciencia.

El ritmo de las risas venía marcado por la banda sonara seleccionada por los asistentes: desde Tik Tok versionada por Doll and the kicks, canción que tiene obsesionada a Alba, hasta Who made who, de AC/DC, elegida por Juan Ángel, pasando por Como una ola de Rocío Jurado, aplaudida sugerencia de Álex, o Sweet Child O’Mine, de Guns N’ Roses, opción de Maurico.

“En una ocasión, en la ‘afterparty’ del estreno de la última cinta de Spike Jonze, acabaron él y todo su equipo travestidos de flamencos y flamencas”, recordó Annita, a la que hay que adjudicar el honor de haber inaugurado la pista de baile del local junto con Abraham. Y es que en la carrera de rememorar anécdotas nadie se quiere quedar atrás. Natalia recapituló cuando, dejando atrás todo prejuicio indie, se plantó en el Freedom de Torremolinos para ver a Mónica Naranjo: “Fue una anécdota todo el viaje en sí”, comenta. Salazar nos regala otra perla. “En una ocasión le tiré excremento de perro a un amigo en la cara, discutí con un ascensor y me levanté con heridas en los ojos porque, según el médico de urgencias, me quedé dormida con los ojos abiertos”, ahí es nada. Alberto liquidó la conversación: “Las anécdotas más divertidas siempre son aquellas en las que interviene la policía”. Todos de acuerdo, aunque esta no fue una de esas noches... Y es que pocas cosas hay tan apetecibles como reunirte al día siguiente con los compañeros de batallas para clarificar lo acontecido.

En el fondo, todos tenemos en la cabeza la misma fiesta perfecta: barra libre toda la noche, buen catering, la mejor compañía y desconocidos que nos puedan alegrar la vista. Porque aunque de noche todos los gatos son pardos, por la mañana el sol nos ilumina a todos por igual.

Allí estaba Matías, nuestro fotógrafo de corredurías noctámbulas, sin que le prestásemos mucha atención. Pensé en la posibilidad de que la fiesta se prolongara, así que, osado de mí y bajo la posibilidad de ser tildado de aguafiestas, pregunté por la mejor manera de tolerar la resaca: comida basura, litros de agua, mucho amor y algo de sexo. Rosenbaum desveló con desparpajo argentino su secreto: “He descubierto el arroz ‘a la cubana’.

Esta sencilla receta ha cambiado mi vida”. El que no se consuela es porque no quiere. Goyo Ramos

JOYA POR FUERA, ELIXIR POR DENTRO Los efectos y virtudes del contenido de las botellas de Bombay Sapphire son de sobra conocidos. El continente ya es otra cosa. Sobre todo desde el lanzamiento de esta botella de edición limitada lanzada en colaboración con la firma de alta joyería Garrad, con motivo del 250 aniversario de la receta original de Bombay Sapphire.

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CRISTÓBAL BALENCIAGA, EL HOMBRE QUE ESCULPIÓ A LA MUJER

Cuanto más años pasan, más influyente es su figura. Lejos de caer en olvido, Cristóbal Balenciaga vuelve a la primera fila de la moda en la exposición que organiza el Queen Sofia Spanish InStitute de Nueva York en torno a su trabajo. Hablamos con Hamish Bowles, pope del periodismo de moda internacional y comisario de la muestra, del modisto que cambió el mundo de la moda Acostumbrados a ser el patito feo de la moda, en realidad el diseño español tiene mucho de lo enorgullecerse. Puede que no hayamos sabido adaptarnos del todo a los nuevos tiempos del ‘fashion business’, y aunque poco a poco estamos quitándonos este complejo, podemos decir sin atisbo de duda que la perfección absoluta, el rigor exquisito y la estética sublime no llevan nombre francés ni italiano ni británico ni americano, sino español.

Cristóbal Balenciaga esculpió con tejidos a la mujer perfecta, estableciendo el nivel máximo de la alta costura: por encima de él no hay nadie. La exposición Balenciaga: Spanish Master, organizada en el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York (del 19 de noviembre de 2010 al 19 de febrero de 2011), evidencia la influencia de España en la figura de quien ha sido considerado maestro de maestros. Alex Carrasco V SPAIN ¿Cómo y cuándo nació la idea de esta exposición?

HAMISH BOWLES Oscar de la Renta contactó conmigo con la intención de hacer una exposición basada en la idea del impacto de España en el trabajo de Balenciaga. Oscar es el presidente de la Junta de Directiva del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York, y tiene agradables recuerdos de su trabajo con Eisa en Madrid –su primera incursión en el mundo de la moda– en los años 50. Como su Majestad la Reina estará en Nueva York para la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro, será quien inaugure la exposición.

V S ¿Qué idea le gustaría que los visitantes llevaran consigo cuando salgan de ver la exposición?

HB Me impactó profundamente la influencia de la cultura española: trajes regionales, vestidos religiosos y, por supuesto, la indumentaria y el arte de la época en el trabajo de Balenciaga.

Están las formas conocidas de las que uno ya había oído hablar –el traje de luces del matador reflejado en un bolero de Balenciaga– o los volantes de la bata de cola de una bailarina, pero me dejó atónito descubrir el impacto de un traje tradicional español, visto en las fotografías de José Ortiz Echague, y las imágenes documentales que Ruth Matilda Anderson recopiló desde 1920 hasta 1940. Los modernos volúmenes de algunas creaciones de Balenciaga de mediados de siglo y las creaciones abultadas en tafetán, por ejemplo, están estrechamente relacionados con los trajes regionales de Vejer de la Frontera. Hay tantas resonancias... Me gustaría que los visitantes se marcharan con la sensación de que Balenciaga estaba constantemente depurando e inventando. Nunca dejó de hacerlo. Su trabajo, al final de su carrera, cuando tenía 70 años, es más arriesgado y provocador que nunca. Y por supuesto, la nostalgia de su tierra natal siempre se manifestó en su trabajo. En algunos casos más claramente que en otros.

V S ¿Qué partes del trabajo y de la vida de Balenciaga muestra la exposición?

HB Creo que la exposición revela la profunda religiosidad de Balenciaga –creo que muy de joven valoró la idea de unirse a la iglesia–, porque en París iba a misa todos los días. También ilustra la extraordinaria técnica de Balenciaga: su confección es soberbia; su costura, adelantada a los tiempos. Realmente fue un maestro de su oficio.

V S Balenciaga es ya un personaje muy conocido, incluso 28

para el gran público. ¿Qué podemos descubrir sobre él en la muestra?

HB Balenciaga era muy tímido, lo que el público sabía de él era en realidad muy poco. Prefirió que fuera su trabajo el que hablara, por eso le resultó imposible describir su oficio; nunca concedió entrevistas y su intimidad era sagrada. Hemos querido respetar eso, porque sin duda su trabajo habla por él con elocuencia. Aun así, creo que sí se respira en la exposición esa austeridad del personaje, su gusto por el lujo contenido, su absoluta disciplina en el trabajo y sus métodos.

V S ¿Cree que los neoyorquinos se darán cuenta, después de esta exposición, de que el sentido del lujo español es más austero que folclórico?

HB La muestra tiene dos partes, ya que tenemos dos salas de exposición. En la primera, mostramos vestidos inspirados en la corte real española del Siglo de Oro, vestidos que hablan de la influencia de la ropa religiosa y ceremonial, así como del arte español inspirado en el trabajo de Balenciaga. De modo que hay cierta majestad austera y esplendor en esta sala y en la ropa que hay en su interior. En la segunda galería se ilustra la influencia de los trajes regionales españoles de danza y toreo; es una parte un poco más festiva, de una inventiva traviesa. Esta sala ilumina una faceta distinta del carácter español, muy característica del trabajo del diseñador.

V S ¿Era Balenciaga tan riguroso y estricto en su faceta creativa como se ha dicho?

HB Las personas que trabajaron para él, así como numerosos clientes con los que he podido hablar, hablan del ambiente monástico que se respiraba en su casa y en su taller. Era radicalmente austero, y allí donde trabajaba había una atmósfera consecuente con esta filosofía, sin rasgo alguno de la locura cotidiana que reinaba en un taller convencional de París.

V S ¿Cree que si Balenciaga no se hubiera exiliado tras la Guerra Civil, su influencia y obra hubieran sido las mismas?

HB Creo que París, la maestría de sus técnicos y proveedores –bordadores, artesanos de las plumas, fabricantes de flores de seda, etc. – proveyó a Balenciaga de todo lo que necesitaba para elevar su talento artístico a niveles de perfección. En la España proteccionista esto no habría sido posible. España le dio el entrenamiento, sí; pero París lo depuró, le dio a Balenciaga esa finura esencial. Además de, por supuesto, un eco internacional.

V S Como usted ha dicho, Balenciaga tenía una relación directa con el arte español, especialmente con Velázquez, Zurbarán y Chillida (uno de sus mejores amigos). ¿Podemos ver este vínculo en la exposición? ¿Podemos decir que Balenciaga era más que un modisto; que era un auténtico artista?

HB Sin duda. El impacto del arte español se hace evidente en la exposición. Tenemos la inmensa suerte de disponer de un extraordinario vestido de Infanta de 1939, que es claramente un homenaje a los retratos de las majas de Goya. También se pueden observar algunas piezas muy abstractas del final de su carrera que sugieren los trabajos automáticos de Miró y las vigorosas volutas de las esculturas de Chillida.

V S Coco Chanel dijo de Balenciaga: “Es el único de nosotros que es un auténtico modisto”. Es bastante llamativo que fuera un español el que cerrase la Edad de Oro de la alta

costura. ¿Qué opina?

HB En 1930, cuando Balenciaga estaba comprando modelos de las grandes firmas de París para copiar en sus talleres españoles, la costura estaba muy internacionalizada. Schiaparelli era italiana, Main Bocher, americano, Captain Molyneux británico, Ana de Pombo en Paquin era española y Piguet suizo. Así que no me parece raro que un español escalara hasta lo más alto de la alta costura en París.

V S ¿Qué cree que diría Balenciaga si pudiera ver las creaciones de Nicolas Ghesquiere?

HB Creo que respetaría su disciplina, así como su inventiva constante y sus experimentos con los tejidos y los adornos.

V S ¿Y sobre el mundo de la moda en la actualidad?

HB Decía arrepentirse, al final de su carrera, de que no había podido involucrarse demasiado en la evolución de la moda prêt-àporter. Sin duda habría sido un desafío emocionante, pero en mi opinión sentía que era tarde para aprender un nuevo oficio. Creo que le habría impresionado lo “rápida” que se ha vuelto la moda. Él creía que las prendas tenían una vida más duradera. Seguro que habría lamentado la ausencia de estándares técnicos, y sin embargo le habrían encantado las posibilidades de la nueva tecnología de tejidos, la idea del corte con láser, por ejemplo.

V S Nicolas Ghesquière dijo que diseñaba para “la mujer del mundo real”. Balenciaga creó un mundo de mujeres impenetrables e irreales. ¿Puede ser esta la mejor definición de la distancia entre una época y otra?

HB Las clientas de Balenciaga pueden haber sido grandes personajes, pero siempre decían lo fáciles que eran sus prendas de llevar. No eran como, por ejemplo, las de Christian Dior, que necesitan una estructura interna elaborada. Eran más bien prendas que tenían en cuenta las propiedades del tejido. Había cierta mística en la manera en que su trabajo era presentado, y esa sí que creo que es la más importante diferencia con respecto al mundo de la moda actual. Todo está inmediatamente disponible en Internet, ¡no hay misterio que valga!

V S ¿Echas de menos alguna personalidad creativa como la de Balenciaga en la actualidad?

HB Bueno, es interesante pensar en qué estaría haciendo Balenciaga hoy: ¿colaborando con H&M? Pero hay por ahí grandes talentos trabajando en moda alrededor del mundo. La naturaleza de la moda es el cambio, y siempre hay personas sorprendentes que irrumpen para desafiar el status quo con una poderosa visión personal. Así fue Balenciaga…

V S Si pudiese hacerle una pregunta a Balenciaga ahora mismo, ¿cuál sería?

HB ¿Cómo era la España de los 20 y los 30? ¿Cómo hizo para transformar a un humilde niño de pueblo en un sofisticado hombre de mundo?

Empezando por arriba a la izquierda en el sentido de las agujas del reloj: Vestido de noche “Infanta”, 1939, copyright, R.J. Horst—Cortesía Staley/Wise Gallery, NYC. Conjunto de noche, 1967, cortesía de los archivos de Balenciaga, París. Vestido de noche, 1964, cortesía de los archivos de Balenciaga, París.

Vestido de noche y estola, 1952, Frances McLaughlin-Gill / Vogue; Copyright © Condé Nast.

moda

WORK IN PRO GRESS Fotografía Jason Schmidt 30

NEGRO EN NEGRO

EL ARTISTA DENNIS OPPENHEIM SIEMPRE A LLEVADO SU OBRA E INCLUSO SU CUERPO HASTA EL LÍMITE. SENTADO EN SU ESTUDIO DE TRIBECA, REFLEXIONA SOBRE EL HECHO DE QUE LA ELECCIÓN DE VESTIMENTA PUEDE SER UNA FUERZA ESTABILIZADORA En esta foto estoy simplemente sentado en el salón, posando para tomar una instantánea. Resulta que estoy sentado debajo de una obra del artista Bruce Nauman, llamada Silver Grotto/ Yellow Grotto. Jason Schmidt pensó que la foto sería buena con el texto abreviado de la obra, y yo pensé lo mismo, ya que me gusta Bruce, más específicamente sus obras que tratan de privación y que limitan los pensamientos de su audiencia. El espacio que me rodea parece ser justa y exactamente lo contrario de privación, con un abundante conflicto de estilos. Yo, con mi uniforme negro del Soho, parezco sin embargo estabilizar todo lo que me rodea.

Dennis Oppenheim, 72

LA GRAN MANZANA

UN HOMBRE QUE SE HA PASADO SU CARRERA INVESTIGANDO EL ESPACIO Y EL TIEMPO. EL ARTISTA ROMAN SIGNER SE PARÓ RECIENTEMENTE A REFLEXIONAR SOBRE UNA FUENTE DE GRAN INFLUENCIA Admiro profundamente el trabajo de Harold Edgerton. Todo el mundo conoce su fotografía donde una bala atraviesa una manzana. Mi instalación, Waiting for Harold Edgerton, es sencillamente una manzana del mercado de Union Square colgada del techo.

Copiando en cierta manera al fotógrafo americano, que se hizo famoso como “el hombre que detuvo el tiempo”. Mi instalación también trata del tiempo detenido. Es un homenaje. De algún modo desearía que, de repente, irrumpiera en la sala Edgerton y le disparara a la manzana por mí. Roman Signer, 72

arte

NO QUIERO HACERME MAYOR

El mito de Peter Pan no es tan naif como nos habían contado. Walt Disney lo edulcoró en sus películas, ahora es la firma Louis Vuitton quien nos devuelve a su versión más dura, nihilista y psicoanalítica en forma de exposición artística El psicoanálisis no siempre se reduce a lo que ocurre en la consulta de un terapeuta. Y es que es mucho lo que le debe el arte contemporáneo. Desde el surrealismo hasta el ‘art brut’, pasando por la escritura automática y las perfomances de Leigh Bowery o los vídeos de Jonas Akerlund. Un sinfín de experiencias creativas vuelven, una y otra vez, a husmear en los más oscuros recovecos de nuestra mente herida. Y, de paso, a obligarnos a sentir y pensar sobre quiénes somos. Aunque, claro, de eso iba el arte.

La exposición ‘Qui es-tu Peter?’ (‘¿Quién eres, Peter?’), organizada por Louis Vuitton en su impresionante maison parisina de los Campos Elíseos, es una exposición que pivota entre el dolor 32

y la esperanza de quien se atreve a caminar por los entresijos de la psique. Comisariada por Joanna Chevalier y Hervé Mikaeloff, la muestra reúne un grupo de obras –casi todas realizadas expresamente para la ocasión– en torno a la figura del mito de Peter Pan. Del mito, no del personaje. Porque si en todos nosotros, inevitablemente, se halla el rastro del personaje de Disney, edulcorado, amable y unidimensional, el mito nada tiene que ver. Aquellos que se acerquen esperando un canto lúdico a la figura del hombre que no quiere crecer, se sentirán defraudados. Aquellos otros que esperen una crítica a ese complejo psicológico –principalmente masculino– de conductas infantiles, acumulación de ‘toys’ y ‘gang-bangs’ emocionales, tampoco se verán satisfechos. Este Peter Pan entronca más con Nietzsche que con Walt Disney. Y es que la visión de este proyecto, no apto para niños, es muy cercana a la de un nihilismo posmoderno.

Paradojas del capitalismo y la cultura, mientras abajo legiones de compradores transoceánicos (principalmente orientales) hacen largas colas para entrar a comprar ante la puerta principal de Louis Vuitton, una bandera pirata ondea en lo alto, sobre la cúpula del edificio de la casa francesa. Aviso de que algo inesperado ocurre en el interior. Nada más entrar en el edificio cada uno de los visitantes debe subir hasta la sexta planta en una especie de cámara de aislamiento con total oscuridad y en silencio, que le obliga a uno despojarse de todo lo anterior: a subir emocionalmente desnudo. Y, sin duda, funciona. Al llegar hasta el espectacular espacio expositivo todo parece nuevo. La primera impresión es de encontrarnos ante una exquisita escenografía sobre la siempre escurridiza idea del paso del tiempo.

15 obras de 13 artistas recrean, reelaboran y proponen una visión nueva de lo que Peter Pan supone ahora que hemos llegado –no sin esfuerzo– al siglo XXI. Como hijos de la sociedad de consumo, nos es fácil identificarnos con una figura que pensamos que simplemente no desea crecer y poder seguir disfrutando del placer de la juventud en un estado de permanente excitación. Sin embargo, según recorremos la exposición, vamos entendiendo que no se trataba de eso. Que el síndrome de Peter Pan, tan sencillo de entender, esconde otras lecturas. Que, como la vida, iba en serio.

Una a una las obras de Grégorie Bourdeil, Marina de Caro, Melonie Foster Hennessy, Michel Francois, Lothar Hempel, Jean Philippe Illanès, Ji Ji, Nicolas Julliard, Arnaud Kalos, Laurent Pernot, Janaina Tschäpe, Virgine Yassef y Jérome Zonder, jalonan la mitología de la destrucción de todo aquello que nos aferra a lo antiguo, a lo heredado. Un acierto del comisariado, de modo coherente con la tesis de la exposición, es el uso de muy distintos

soportes artísticos, desde la escultura a la pintura, pasando por el vídeo o la fotografía. Esta propuesta multimedia, desde luego, nos recuerda que lo nuevo y lo antiguo no son excluyentes, que sólo desde lo ya conocido podemos continuar investigando. Al comenzar a andar por el espacio ya intuimos lo que nos espera, que cada una de las salas va ser como asistir a una sesión de psicoanálisis: los recuerdos de la infancia, la muerte del padre, los sueños perdidos, el dolor de crecer… y el reto de construir el tiempo presente. Y el presente futuro.

De entre todas las obras, tres de ellas pueden servir como perfecto resumen del viaje gestáltico y a ratos lisérgico de la exposición. ‘Qui a temps de grandir???????’ (‘¿Quién tiene tiempo de crecer????????’) (2010), de Melony Foster Hennessy, nos pone ante un videoretrato de Dorian Gray radicalmente estremecedor. Mientras Wendy envejece poco a poco, frente a ella Peter permanece idéntico a sí mismo, burlando socarrón el deterioro físico. Sin embargo, quien debiera parecernos triunfador por ignorar el paso del tiempo, se nos desvela como una pobre víctima.

Aferrado al pasado. Esencialmente muerto. ‘L´hydrophile’ (2003), de Nicolas Julliard, es una videoinstalación en la que un oso de peluche (nuestro oso de peluche) se ahoga infinitamente en el fondo marino. Todo lo que de acogedor, amable, fácil y seguro tiene la infancia es sometido a la tortura de ahogarse en un bucle claustrofóbico. Para siempre. Una y otra vez. Sin que podamos hacer nada, el tiempo, el pasado, nos abandona. ‘Neverland’ (2010), creada por Grègorie Bourdeil, nos sitúa ante un salto al vacío de Wendy desde un trampolín. De nuevo un bucle (y es que el tiempo puede que sea tan sólo un ‘loop’) genera la estructura de esta videoinstalación que configura el anverso necesario de la pérdida. El vértigo de lo nuevo, la ruptura, la aventura, la valentía suceden como algo necesario cuando se decide seguir caminando. Cuando se toma un nuevo rumbo.

Del nihilismo al optimismo hay un paso. Y a veces, se da entre obras de arte. Lo que parecía un viaje de pérdida se convierte en el gozo de la aventura. Del mismo modo que el niño es esencialmente un aventurero, el adulto, para evolucionar, parece que debe recuperar sus raíces infantiles, mirar a aquel momento en el que todo constituía una promesa y volver a lanzarse, despojado de ataduras, hacia el futuro. Psicoanálisis y arte, de nuevo, nos inducen a caer en el fantástico pecado de la gula por la vida. Peter, queda claro, sólo puede ser quien queramos decidir ser a partir de ahora. Abraham San Pedro “Qui es-tu Peter?” Del 1 de octubre de 2010 al 9 de enero de 2011. Espace Cultural Louis Vuitton, París

gastronomía

SERGI AROLA, GASTROCELEBRITY

Luchó para construir un impero gastronómico dedicado a los paladares más exigentes. Sin embargo, su gran reto actual no se encuentra en las tiendas gourmet, sino en las estanterías del Lidl. Con su nuevo lema, “la calidad no es cara”, Arola acerca la alta cocina a la calle Hace tiempo que la gastronomía española vive una auténtica revolución. La más evidente para el gran público no se refiere tanto a los cambios que se han introducido en nuestra cocina, sino en la fama internacional que han alcanzado muchos de nuestros restauradores, convertidos en verdaderas ‘gastrocelebrities’. Tal es el caso de Sergi Arola, uno de los chefs españoles más laureados. Todos conocemos la consecuencia de su apuesta culinaria, pero pocos sabrían decir la causa de tanto éxito. Su ingenio al frente de los fogones ha quedado patente en tapas tan sorprendentes como Hombre rico, hombre pobre, donde homenajeaba a la fantástica serie de finales de los 70 protagonizada por Nick Nolte, plato con el que participó en el Festival Internacional de la Trufa de Castellón en 2007, y donde jugaba con el concepto que –hoy por hoy– es su apuesta principal: el huevo frito con patatas fritas. Hasta aquí todo normal, pero si se añade el toque de la trufa blanca y una elaborada presentación, donde la patata escondía en su interior el huevo, conseguimos el golpe de efecto definitivo. Con apuestas como estas, Arola ha conseguido llegar al Olimpo de la gastronomía y las portadas de las revistas. Un reconocimiento patente en sus nueve restaurantes, ocho de ellos en España, el otro en São Paulo, su primer paso internacional.

Pero no todo son menús prohibitivos, su próximo giro de tuerca le ha llevado a meterse en el súper al que vamos a comprar el común de los mortales. Guillermo López V SPAIN Si le digo Lidl, ¿qué me dice usted?

SERGI AROLA A través de esta empresa modélica hemos conseguido acercar a un amplio público nuestro eslogan y convencimiento: “la calidad no es cara”.

V S ¿Porqué esa fusión entre lo básico y lo sofisticado?

SA Porque pasada la borrachera de estos años de despilfarro más o menos generalizado, hemos de aprender de nuevo a disfrutar de lo básico y saber valorar lo sofisticado.

V S ¿Se ve más o menos guapo desde que está con Lidl?

SA Jamás me he visto guapo, ¡si acaso resultón! Hay que saber sacar partido de lo que uno es capaz de dar, de lo que uno es.

V S Digamos que es un hombre de éxito, ¿qué hay de la envidia?

SA Mire, tengo un montón de defectos, pero no la envidia. Me alegro de los éxitos de la gente que conozco, entiendo que es algo atípico en un país donde si las cosas te van bien, o eres un tramposo o no tienes escrúpulos. He vivido cómo gente a la que profesionalmente respeto, y que cuando llegué a Madrid en el año 97 me valoraba y apreciaba, conforme iba teniendo éxito profesional se alejaban de mí: cuando no conspiraron, me criticaron o cosas por el estilo.

V S Y qué me dice de los demás, ¿cómo cree que le ven?

SA Honestamente: me la trae más bien floja. Duermo poco pero de maravilla, no guardo rencores, creo que no he dejado cadáveres en ningún armario, hago mi trabajo, amo a mi gente y a mi país, me considero afortunado y doy gracias a Dios por ello. Y si un día me tengo que ir de España porque no hay trabajo o porque siento que no se valora mi apuesta, lo haré sin mirar atrás.

V S Abrimos la despensa de Arola, ¿qué hay?

SA Básicamente los mismos productos que en una casa normal con dos hijos preadolescentes, ni más ni menos. Con productos que van desde las conservas –que en nuestro país son excelen34

tes–, hasta frutas y verduras frescas, imprescindibles en una alimentación saludable. También puedes encontrar Nocilla o Cola Cao, porque por encima de ser un chef más o menos sofisticado y con estrella, intento ser una persona normal y un padre de familia como cualquier otro.

V S Sea sincero, ¿llena la despensa con productos de Lidl o esto es puro marketing?

SA Una parte sí, te lo aseguro. Lidl tiene magníficos productos de “fondo de despensa”. Los combino con otros comprados en el mercado, en las tiendas gourmet, etc... No soy pijo. Es más, me pone enfermo la gente que valora solamente la marca y es incapaz de leer la información de lo que contiene el producto o leer su origen. En España somos todavía mayoritariamente “marquistas”, fruto de generaciones de carencias: hemos de aprender a comprar con criterio, no solo guiados por la marca.

V S No me queda muy claro, ¿qué pretende con todo esto?

SA Si fuera usted un pequeño empresario con un sueño, le costaría menos verlo claro. Un restaurante gastronómico crea una serie de sinergias muy positivas, que en manos de las empresas adecuadas, y créame que Lidl lo es, permite rentabilizar el nombre.

V S Sergi Arola, ¿persona o marca?

SA Arola, querido amigo, es un empresario que ha aprendido a ser empresario a hostias. He asumido que mis trabajadores son mi principal responsabilidad, porque depositan su futuro, sus

vidas y las de sus familias en mí. Esta es una preocupación con la que me voy a dormir cada día. No sé si ha tenido usted que pagar nóminas, si lo ha hecho, entenderá perfectamente de lo que hablo. Haré lo que tenga que hacer para mantener esa responsabilidad, porque eso, señor mío, está por encima de egos, premios o de mi interés personal.

V S ¿Diferencia entre ego, premios e interés personal?

SA Creo que está claro: Sergi Arola tiene un sueño, que es el restaurante Sergi Arola-Gastro, que vivo a diario con pasión junto a mi esposa y, por qué no decirlo, también con mis hijas Carla y Ginevra. Para que ese sueño continúe abierto, más aún en los tiempos que corren, es necesario desarrollar conceptos más rentables, que nos permitan atender las necesidades de financiación del restaurante gastronómico y, de ese modo, utilizamos la marca ‘Arola’. Intentando hacerlo siempre del modo más honesto y serio, pero también divertido.

V S ¿Para quién cocina usted?

SA Para todo aquel que de buena fe quiera participar de mi percepción de la gastronomía y desee compartir esa experiencia con otras personas. No cocino ni para los críticos ni para las guías.

V S ¿Y quién le cocina a usted?

SA Mis amigos. Y en casa, mi mujer, Sara. Es una gran cocinera, que tiene en nuestras hijas a unas pinches maravillosas.

V S Gracias por la entrevista.

SA De nada

BEATRICE TRUSSARDI, LA HEREDERA DEL LUJO

La moda italiana anda revuelta.

Las grandes casas buscan entre su descendencia a los vástagos que sepan mantener la tradición heredada para proyectarla con una savia nueva hacia el futuro. Trussardi, que este año cumple 100 años de historia, ya ha resuelto el dilema: Beatrice ha conseguido imponerse no sólo como el rostro que dará identidad a la firma, también como el cerebro económico que la mantendrá viva durante otro siglo más Beatrice Trussardi no conocerá la sabiduría del refranero español, sin embargo la frase “de casta le viene al galgo” podría presentarla sin crear el más mínimo atisbo de duda de la saga a la que pertenece.

Nos remontamos a 1911. Localización: Bérgamo, ciudad italiana al pie de los Alpes. Dante Trussardi inaugura un taller en el que se manufacturan guantes de lujo. Sus accesorios alcanzarán tal éxito entre las clases privilegiadas que llegará a convertirse en proveedor oficial de la Casa Real Inglesa.

En los años 60, el nieto del fundador, Nicola Trussardi, toma las riendas de la empresa y amplía el negocio con el fin de crear una marca de estilo de vida: vestuario, maletas, bolsos de mano, ropa para el hogar y accesorios de oficina pasan a formar parte de la oferta del negocio familiar. En 1973, Trussardi se convierte en la primera casa de moda en crear un emblema que engloba todos sus productos, así nace el galgo. En palabras de Beatrice Trussardi, actual consejera delegada y presidenta del grupo, “el galgo es la raza más elegante y antigua de la historia; es el can más rápido en la arena y, por tanto, un símbolo de innovación.

Cuando decidimos asociar a la empresa con un símbolo, el galgo nos pareció perfecto, precisamente por esa conjugación de tradición e innovación, historia y futuro. De hecho, aunque este logo tiene cuarenta años, creemos que es muy contemporáneo y sigue reflejando la actitud Trussardi”.

Desde 2002, Beatrice, cuarta generación de la familia, se encuentra al frente de la compañía. Físicamente comparte cierto parecido con la actriz hollywoodiense Kirsten Dunst. Su pelo rubio y la tez blanca podría hacerla pasar por nórdica, sin embargo su nariz la delata como incuestionable italiana.

En la competición que parecen haber afrontado numerosas firmas italianas para poner un rostro que simbolice al mismo tiempo pasado, presente y futuro al frente del negocio familiar, la imagen pública de Beatrice dista mucho de la de sus dos directas competidoras. Mientras Margherita Missoni, antes aspirante a actriz y ahora relaciones públicas de la casa, flirtea con la fama y trata de seducir como lo haría una celebrity. Y Allegra Beck Versace, sobrina y heredera mayoritaria del imperio Versace, ha protagonizado cientos de titulares por sus trastornos alimenticios. Sin embargo en el currículum de la nueva Trussardi no aparecen salidas de tono, escándalos o polémicas. Protege su vida privada como las abejas lo hacen con su reina, ignora las preguntas que

moda

pueden dar pistas acerca de ella. “Lo único que debería interesar de mí es el trabajo que hago y la dirección por la que llevo al Grupo Trussardi”, sentencia.

Cuando Beatrice nació, la empresa contaba con más de medio siglo de antigüedad. “Me crié en una atmósfera en la que la familia se solapaba con la compañía: aparecía junto a mis hermanos en campañas de publicidad y estuve involucrada en el funcionamiento de la empresa desde muy joven. Sería difícil remontarme a un primer recuerdo, pero, a veces, cuando toco nuestros artículos de cuero, me sorprendo de lo extrañamente similares que son a los de los viejos tiempos. El olor a cuero es el mismo que recuerdo de cuando era pequeña”, comenta.

Beatrice siempre quiso continuar con la tradición familiar, pero dirigiendo la compañía Trussardi hacia territorios inexplorados, de ahí que se decidiera a estudiar Historia del Arte: “No puede considerarse una rebeldía, ya que tanto la familia como la empresa siempre han tenido la historia y la cultura como elementos constitutivos de la moda”. A pesar de esta formación, mantiene una posición firme ante la eterna polémica sobre si la moda debe considerarse arte. Según Beatrice, “el arte y la moda son muy distintos, aunque diseñadores y artistas compartan cosas tan importantes como ser visionarios, la creencia en las imágenes como material transformable y la habilidad de construir a través de su trabajo un mundo completamente desconocido. Estas habilidades fascinantes son las que me encanta compartir con los artistas con los que trabajo en la Fundación Nicola Trussardi así como con los diseñadores: ambos tienen mucho que enseñar”.

Desde esta fundación, Beatrice da rienda suelta a su pasión por el arte acercándolo a Italia mediante exposiciones temporales. Con motivo de la celebración del centenario de la firma, la Fundación Nicola Trussardi participará con un proyecto muy especial, que tendrá lugar en la Stazione Leopolda de Florencia, del 13 de enero al 7 de febrero del próximo año. La muestra reunirá los proyectos que ha comisionado y producido para la ciudad de Milán con artistas como Maurizio Cattelan, Peter Fischli y David Weiss, Urs Fischer o Paul McCArthy, entre otros. Esta exposición colectiva llevará al espectador por un laberinto de mundos paralelos, “se podría considerar un punto de inflexión, hacer un alto en el camino, reflexionar sobre el pasado y refrescar nuestra visión del futuro”, explica.

No debe ser fácil ponerse al mando de una compañía familiar de éxito con casi un centenario de antigüedad. Sin embargo, la heredera afirma que “la palabra tradición es muy importante para Trussardi, aunque prefiero utilizar el término ‘patrimonio’ porque expresa mucho mejor nuestra visión: los productos de Trussardi son la combinación perfecta entre calidad absoluta y estilo contemporáneo, entre ‘savoir faire’ e innovación, cortes tradicionales y la búsqueda de tejidos y técnicas nuevas. Hay que mirar hacia la Historia para saber proyectarse hacia el futuro: en todo lo que hacemos empezamos desde nuestro conocimiento previo y nos movemos por senderos nuevos, probando otras soluciones y en-

contrando métodos diversos”.

Trussardi fue de las primeras casas en concebir un estilo de vida más que una colección de productos. Han tratado de sumergir a sus clientes en el estilo de vida italiano, y para ello no solo manufacturan ropa y accesorios, sino que se han atrevido con elementos de transporte, equipajes, mobiliario para la casa, material de oficina y todo aquello que pudiera expandir la relación del cliente con la marca. “Nuestros productos prêt-a-porter y accesorios –explica Beatrice– son 100% Made in Italy, expresan toda la habilidad y saber hacer de nuestros artesanos. Además, con las distintas incursiones de la empresa en campos como el arte, la restauración y el diseño estamos adaptando los pilares de la cultura italiana y tratando de remodelarlos con una perspectiva más vanguardista. Suelo decir que nuestro objetivo es reinventar el Made in Italy, y con 100 años de historia a nuestras espaldas creo que podemos”.

Acostumbrados como estamos al intercambio recíproco de publicidad entre marcas y celebrities, Trussardi se rebela como una firma no asociada a estrella alguna. Como dice su actual responsable, “nuestra empresa nunca ha creído en los patrocinios ni en las celebridades, porque el estilo de vida que representamos es tan complejo que sería difícil centrarlo en una sola persona.

Creo que los directivos de nuestra empresa son el mejor estandarte de nuestra compañía y su mejor reflejo”.

Los directivos a los que se refiere son Milan Vukmirovic, director creativo de la firma Trussardi 1911 y director de las publicaciones “L’Officiel Homme” y “L’Officiel Homme Italia”; Massimiliano Gioni, director artístico de la Fundación Nicola Trussardi y Andrea Berton, chef y director de Il Ristorante Trussardi Alla Scala y el Café Trussardi. Un equipo característico dada la juventud de todos ellos. “Cuando empecé a remodelar la empresa hace unos años –explica– quería estar rodeada de talentos jóvenes que pudiesen expresar el patrimonio de Trussardi a través de decisiones innovadoras y profesionales. Italia siempre ha tenido la barrera de la edad a la hora de delegar responsabilidades y por eso nuestros talentos más interesantes se van a trabajar al extranjero”. Betrice quería ir en contra de esta tendencia dando a Andrea, Massimiliano y Milan una libertad completa pero responsable. Ella los coordina y tiene la última palabra, “pero son libres para desarrollar sus proyectos tanto a nivel creativo como empresarial”.

Para terminar, la heredera del lujo italiano nos hace una concesión: dejarnos hurgar en su vida privada (todo un regalo). Nos confiesa que en su tiempo libre le obsesiona viajar: “A pesar de hacerlo por trabajo, me fascina descubrir nuevos lugares y nuevas culturas, poder aprender y llevarme conmigo esas lecciones de vuelta a casa”. Ante un carácter tan curioso y ávido de nuevas experiencias, pero al mismo tiempo tan clarividente y decisivo en los negocios, Beatrice Trussardi se impone como el equilibrio perfecto que ha de proyectar la empresa familiar hacia el futuro, pero sin dejar de mirar en el pasado. Goyo Ramos 35

¡AY, NACHA! icono

CANTANTE, ACTRIZ, MODELO Y SEX SYMBOL INTERGENERACIONAL. NACHA GUEVARA HA HECHO UN PACTO SECRETO CON EL TIEMPO Fotografía Sebastian Faena Ilustración Silvia Prada Estilismo Sofía Achával Como todo lo bueno, por ella no pasan los años (hasta se podría decir que mejora día a día). Quizás por eso se define como una “eterna aprendiz”, tiene toda una vida por delante. La argentina declara que no ha tenido excesos, pero al repasar su trayectoria profesional parece que el sosiego y la calma tampoco han sido sus mejores aliados. Entre lo humano y lo divino, parte de ella se quedó en España durante los cuatro años que vivió entre Sevilla, Madrid y Barcelona. No sabemos si lo hará, pero si fuese por nosotros, hace tiempo que la hubiésemos invitado a regresar.

Luis Venegas V SPAIN La pregunta que jamás se debe hacer en una entrevista: ¿cuál es su color favorito?

NACHA GUEVARA Varios: el negro, el blanco, el rojo y el verde.

V S ¿Son los que le gustan para su vestuario, o en general?

NG Para vestir. Para observarlos prefiero los colores orientales, porque nunca son colores primarios sino muy complejos en su composición. Tienen una especie de luz interior, los azules, los rosas, los amarillos…

V S Su estilismo es muy cambiante, ha probado todo tipo de looks.

NG Sobre todo en los últimos tiempos. A finales de los años ochenta conocí a una peluquera maravillosa, discípula de Vidal Sassoon, y descubrí con ella un universo del estilismo del cabello, de cómo con el color y la forma puedes cambiar por completo a una persona y embellecerla. En ese periodo hice con mi pelo todo lo que una persona puede imaginarse.

V S ¿Le gusta cuidar la manera en que se viste?

NG Adoro la moda desde que soy chiquita, y siempre me gustó diseñar. Todavía mi familia guarda cuadernos de cuando de mi infancia en los que hay diseños míos…

V S ¿Ha usado esta veta creativa para sus espectáculos?

NG Siempre ha habido parte de eso en mi trabajo. Tengo un ojo muy agudo para identificar dónde están los aciertos y los defectos. Un ojo de artista que se aplica a todo. Me fascina de la moda esa posibilidad creativa que no termina nunca. Aun cuando nos estamos mordiendo la cola, porque estamos copiando del diseño de la década del 2000, siempre se le da una vuelta, y algunos diseñadores son maravillosos.

V S ¿Qué diseñadores le gustan?

NG Yohji Yamamoto, John Galliano, Alexander McQueen y Sonia Rykiel, entre otros. Soy muy ecléctica, puedo pasar de llevar un traje sastre a ir como una hippy. Soy muy libre en este sentido.

V S Nacha, la vimos en el show 60 años no es nada y la hemos visto ahora en Mucho más que dos. La sensación es la misma. Tiene una energía que conecta con todo tipo de generaciones. ¿De dónde proviene esa energía mágica?

NG En primer lugar, proviene de la propia historia, de una vida llena de obstáculos y desafíos. La actitud con la que se interpreta la vida de uno se traslada al ser que se sube encima del escenario. Por otro lado, esa energía tiene su raíz en mi trabajo espiritual, que me ha enseñado cosas que he podido utilizar en mi comunicación con el público.

V S ¿Por ejemplo?

NG Renuncié a la necesidad de convencer al otro. Y renuncié a la necesidad de agradar a los demás, de ser aceptada. Esto, en el mundo del espectáculo, no es fácil en absoluto, ya que el artista vive de esas necesidades. Cuando uno prescinde de ellas se produce algo muy liberador, tanto en el artista como en el público. Desaparece la presión, ya que desaparece la obligación de imponer. Esta es una clave esencial, que descubrí hace apenas diez años durante un periodo de crisis con mi profesión. Durante un seminario espiritual con Deepak Chopra, este me hizo saber que mi propósito en la vida no era cantar (cosa que yo había dejado de querer hacer), sino sanar, pero que era a través de la canción que yo llevaba a cabo esta misión. Cambió por completo el enfoque de mi carrera.

V S Y toda esa energía, va concentrada en una hora y media que dura el espectáculo… ¡Qué nivel de potencia en la 36

comunicación!

NG Un segundo de eso vale, cuando se logra. El arte existe según distintos criterios de espacio y tiempo, y se rige por otras leyes. En un espectáculo mío, se crea una especie de pompa de jabón, muy frágil, que nos envuelve al público y a mí.

V S Siendo tan delicada esa atmósfera, ¿no le asusta que la destruya alguna salida de tono, algo imprevisto?

NG En el artista confluyen actor y personaje, que nunca se confunden. Se trata de una dualidad fascinante, que hace coincidir en el actor a alguien que observa y a alguien que actúa. Hay un estado de alerta máximo. Cuando se produce durante el show un exabrupto, un error, algo que no encaja, el observador lo ve rápidamente y sabe cómo arreglarlo. Y si no lo puede arreglar esa noche, lo arreglará la siguiente. Esa es la maravilla del teatro que siempre te da una chance, un día más para hacerlo mejor.

V S Hay artistas que afirman sentirse cansados por la repetición constante de la misma función.

NG Es que no se repite nunca. Si se repite es que hay un problema, estás haciendo algo que no te hace feliz o no has llegado a esa dualidad de observador y observado, que es la que consigue que el espectáculo siempre sea fresco.

V S Eso es algo característico de sus shows. Esa posibilidad de tratar temas serios y trascendentes, se convierte de pronto en Carol Burnett. ¿Cómo de importante es el sentido del humor en sus espectáculos?

NG Cuanto más completa –contradictoria si lo prefieres– es una artista sobre el escenario y también en la vida, más interesante es. Todos somos duales, pero a algunas personas no les gustan ciertas partes de su dualidad y las esconden debajo de la alfombra. Esas son aburridas. Las más atractivas son las que dicen: “esto es lo que hay”, y lo muestran todo. Así es como es la vida, en el fondo, y así me gusta expresarlo en mi trabajo. Por eso soy amante de la improvisación, cuando actúo, cuando dirijo, cuando estudio…

V S Una maestra, como usted, ¿también es estudiante?

NG Claro que sí. Soy ‘La eterna aprendiz’. Que lo pongan en mi epitafio. Creo que nunca es mal momento para que tirar todo por la borda y empezar de cero. Así hice yo con mi técnica vocal, hace diez años, con mi carrera muy hecha, habiendo vendido muchos discos. Pero descubrí a una maestra, y supe que podría ayudarme a encontrar mi verdadera voz. Me dijo que necesitaría cinco años para que esa voz saliera. Y le dije que adelante. Yo soy una persona muy impaciente para lo cotidiano, y muy paciente para largos proyectos.

V S ¿Cuánto tiempo vivió en España?

NG Cuatro años, entre Madrid y Barcelona. También tenía alquilado un piso en Sevilla e iba cuando podía.

V S ¿Conserva amigos de aquella época? ¿Qué clase de personas son?

NG Te diré que no son artistas. No tengo muchos amigos de la comunidad artística. Nunca estuve integrada del todo en el mundo del espectáculo. Hice carrera un poco ‘por el costado’.

No encajo en ese mundo.

V S Tiene 5.000 amigos en Facebook.

NG Si te digo la verdad, no me ocupo mucho de eso. Hay una persona que me mantiene al corriente y yo le digo: pongamos esto, pongamos lo otro… Pero sí sé que ahora hemos abierto otra cuenta y ya llevamos cerca de 2.000 amigos más en la segunda.

V S ¿Cómo es su relación con las nuevas tecnologías?

NG He sido muy reacia, pero sí he tenido ordenador, laptop, teléfono móvil. Ocurre que un día me harté y dije: fuera con todo.

Estuve dos años así. Y se puede vivir sin ello, créeme. No fue hasta la llegada del Iphone cuando me reconcilié con la tecnología. Lo adoré desde el principio: el objeto en sí, su manejo… ahí empezó mi idilio con los productos Mac, y soy de las primeras que tuvo Ipad.

V S Vivió un tiempo en Nueva York, de 1980 a 1982. ¿No le habría gustado hacer un show en Broadway?

NG A mí me llevó a Nueva York Harold Prince, el gran maestro del teatro musical, que deseaba que mi talento se reconociera en Estados Unidos. Montó para mí una gran función en el Saint James a la que asistieron grandes personalidades: Andy Warhol, Richard Avedon, Sidney Lumet, Oscar de la Renta… ¡todavía no sé de dónde saqué el valor para salir al escenario! Hice otras actuaciones allí y gané premios importantes. Conservo aún críticas en periódicos de aquella época, porque son absolutamente increíbles. Después llegó la democracia argentina y regresé a mi país… A pesar de que hice bien, porque había mucho que reparar, profesionalmente cometí un error, porque mi carrera estaba en un punto álgido. El reconocimiento que tuve allí no lo he tenido nunca.

V S ¿Cómo valora su espectáculo Eva, en cartel hasta el año pasado?

NG Ha sido una cumbre de mi carrera, porque pude realizar por fin un sueño tal y como lo concebía: una gran producción de una belleza espectacular. Lo que más me importa a mí es la belleza, pero no desde un punto de vista frívolo, porque para mí, la belleza y la verdad son lo mismo. Ante la belleza, las personas se rinden. Eso lo he comprobado. Aquél espectáculo era, desde que empezaba hasta que terminaba, un acto de armonía y belleza insuperable.

V S Supongo que acompañaba entonces la incorporación de todos esos elementos de madurez espiritual y artística de los que hemos hablado…

NG Yo ya había hecho esta obra 20 años atrás, mucho más chiquita, más peleada. Al volver a hacerla ahora le he dado una mirada completamente distinta. Entonces era una mujer más peleona, más agresiva; ahora el personaje es más femenino, más frágil.

V S ¿De dónde surgió la idea de hacer televisión, por ejemplo Me gusta ser mujer?

NG Del hambre [risas]. Coincidió con una época en la que no tenía trabajo de ningún tipo. aunque aquél programa era muy original. Muy avanzado para su momento, con una ideología que no se entendió para nada: se dedicaba a defender la vida en todas sus manifestaciones. Era un programa positivo, abierto, ecuménico… muy lindo de hacer, después de todo. Es de las cosas en las que más útil me he sentido, a pesar de que fue un proyecto muy atacado e ironizado.

V S Esta pregunta se la harán a menudo: ¿cómo hace para lucir tan espléndida con la edad que tiene?

NG Sí que me la hacen. Me imagino que llama la atención. Creo que son los genes y cómo los he cuidado. Siempre me ha gustado cuidarme y eso que no creo en los sacrificios ni en sufrir para estar bien. Soy vegetariana desde que nací, y eso mi familia no lo entendió, porque somos argentinos, imagínate. Toda mi vida fue una batalla campal a la hora de la comida. Pero cuidarnos a nosotros mismo es algo que nos debemos. Después de todo, nuestro cuerpo, este instrumento que nos lleva por el río de la vida, esta nave, es tan extraordinario, tan inteligente… no podemos experimentar la vida con un cuerpo tóxico, enfermo, débil…

V S ¿Ha tenido excesos? ¿Fue más salvaje en la década de los 60, por ejemplo?

NG No. A pesar de moverme en el mundo que me ha tocado vivir, siempre he estado muy protegida, aunque por supuesto he visto de todo. Pero nunca estuve al lado de gente corruptora.

V S ¿Qué prepara para el futuro inmediato?

NG Un musical sobre la vida de Tita Merello. Otro personaje icono, un ídolo popular de Argentina, una mujer única, muy loca, muy talentosa. Y después voy a hacer Clotilde, que es mi verdadero nombre.

V S Una pregunta un poco de miss: ¿qué es lo que más le gustaría que pasara en el mundo?

NG Un salto cuántico –un cambio en la evolución que se hace muy rápidamente, sin seguir los pasos evolutivos normales–. Los hombres no hemos comprendido el milagro de la vida ni lo hemos valorado como se merece. Hace falta un cambio de conciencia.

Primero cambia la conciencia y luego la realidad, y no al revés.

Nacha Guevara en Buenos Aires, Argentina, Marzo de 2010 Body Dolce & Gabbana Medias vintage Zapatos de ella

“Renuncié a la necesidad de convencer al otro, a la necesidad de agradar a los demás, de ser aceptada... el resultado es algo muy liberador, tanto en el artista como en el público.”

–Nacha Guevara

Ilustración Silvia Prada Jersey-vestido D&G

Maquillaje Irene Pare PeluquerĂ­a Nacho Lopez Fagalde (Estudio H) Retoque View Imaging Agradecimientos especiales Facundo Garayalde (Mass Group)

Body Dolce & Gabbana Medias vintage Zapatos de ella

UN PASEO POR LAS NUBES by +STARK

La colaboración de Philippe Stark para el perfume de Nina Ricci no es casual. L’Air du Temps es el perfume que Stark siempre lleva puesto. Este perfume ‘eterno’ y atemporal se sumerge en la creatividad del artista para crear un frasco como representación amorosa del viento: las palomas de la paz, que se pasean a través del tiempo siempre acompañadas de una mujer. Este excepcional trabajo de creatividad que plasma lo etéreo es la máxima expresión de la emoción convertida en un objeto material. Laura González

DIOR HOMME

El iPad, esa tableta inteligente por la que miles de personas suspiran, ya tiene su compañero perfecto.

Dior Homme lanza Étui Pour, una funda negra para este codiciado ‘gadget’ tecnológico, discreta, que sigue las líneas depuradas de la marca y con una piel de excepción. A un lado el iPad y al otro un espacio para un bloc de notas. ¿A que es la funda perfecta? (A la venta en diciembre de 2010) LG

AMY WINEHOUSE PARA FRED PERRY

FLIPOUT DE MOTOROLA

Motorola es conocida por su innovación en las comunicaciones y en la forma en el que el mundo se conecta. FLIPOUT es su última apuesta. Este Smartphone Android se va a convertir en la joya de la corona. Cuadrado, totalmente compacto y de dimensiones perfectas para la mano. Un bolsillo de pantalón e incluso un bolso de mano integra las últimas tecnologías en comunicación con tus amigos mediante redes sociales y una infinidad de posibilidades de personalización: web, media y fotografía. Si te ha convencido, solo has de decidir qué color vas a elegir, y es que FLIPOUT se hace en 7 colores diferentes.

(Solo para Movistar. A la venta a partir de noviembre de 2010). LG

NEWS FLASH ¿Se acercan las Navidades y no sabes que comprar? Aquí los nuevos productos que todo el mundo querrá tener 40

Si miramos hacia atrás en el tiempo, Fred Perry ha sido la marca insignia para los mods, los punks y, en definitiva, para cualquier tribu urbana relacionada con la música. Siguiendo los pasos de leyendas del britpop como Damon Albarn, de los Blur, y Paul Weller, figura imprescindible del movimiento mod, toca el turno de una nueva colaboración surgida del soul más gamberro: la de Amy Winehouse. La colección es sexy, atrevida, femenina y con mucha actitud, pero siempre siendo fiel a la estética de la marca inglesa y a sus piezas clásicas con el logo del laurel. LG

V-BAY ¿Somos clásicos o modernos?

Ni una cosa ni la otra: el tiempo se funde en esta página. Son clásicos, sí; pero inmortales.

Descubre los must que nunca pasan de moda

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1 Sombrero Borsalino 220€ aprox. 2 Gafas Aviador Ray-Ban 140€ aprox. 3 Casco de moto Ruby by Karl Lagerfeld cpv 4 Teléfono estilo años 60 Crosley 40€ aprox.

5 CD Aux armes et caetera Gainsbourg cpv 6 Bolso de mano Bottega Veneta 1.400€ 7 Cámara de fotos Leica cpv 8 Perfume Love Chloé 76,50€ 9 Pintalabios Yves Saint Laurent 28€ aprox. 10 Bicicleta Gucci cpv 11 Guantes de piel Lanvin 700€ 12 Reloj Audemars Piguet cpv 13 Brazalete Fermé Or Jaune Cartier cpv 14 Tocadiscos portátil vintage Crosley 130€ 15 Anillo Bulgari cpv 16 Mechero S.T. Dupont cpv 17 Paraguas Burberry 400€ aprox. 18 Pluma Montblanc cpv 19 Brazalete Hermès cpv 20 Botines Chloé 595€ 21 Mocasines Gucci 400€ aprox.

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Pendientes Gucci

BIENVENIDO A V SPAIN INVIERNO 2010/2011

un nuevo rumbo La mujer que cambió Hollywood ha sido conquistada por París.

Amor y glamour son sus nuevas armas Fotografía Karl Lagerfeld Estilismo Clare Richardson Hace tiempo las estrellas hispanas decidieron organizar su propia rebelión en Hollywood. Buscábamos a la cabecilla de la revuelta y la encontramos en París, la ciudad donde reside desde que se casó con François-Henri Pinault, propietario de uno de los mayores holdings del lujo. Viéndola sentada en el patio del Hôtel Costes –donde nos citamos para hacer la entrevista–, nadie diría que esta mujer de proporciones físicas perfectas y belleza de infarto pueda haber sufrido la más mínima discriminación, pero lo cierto es que su vida no ha estado siempre iluminada por el brillo de los flashes. Desde que decidió plantarle cara al sistema, las actrices latinas no han vuelto a ser sólo mujeres voluptuosas al servicio de las bajas pasiones masculinas ni carne de cañón para papeles de sirvienta, ahora también compiten en la primera división de la elegancia, son iconos de estilo, estandartes del glamour, e incluso grandes actrices sin complejos raciales. Buscábamos una forma de evidenciar esta evolución, Karl Lagerfeld acudió a nuestra llamada. El káiser de la moda puso una vez más su cámara y su privilegiada mirada al servido de la sofisticación. ¿Objetivo cumplido? Puede que sí, pero sin querer nos encontramos con algo más, algo que no esperábamos... No queríamos hurgar en su vida privada, pero es difícil resistirse cuando alguien te abre de par en par las puertas de su intimidad. Salma es mucho más que una aguerrida estrella: el amor ha cambiado su vida.

Alex Carrasco

Mono Yves Saint Laurent Pendientes Boucheron

V SPAIN No son pocas las actrices mejicanas que han triunfado en Hollywood: Dolores del Río, Katy Jurado, María Félix y usted. ¿Siente que se ha convertido en el emblema de toda una saga de artistas?

SALMA HAYEK En realidad Adriana Barraza ha sido la última en dar el salto, ¡yo ya estoy vieja en ese sentido! Es extraño que estando tan cerca de Estados Unidos, y habiendo una cantidad tremenda de mejicanos viviendo allí, haya pasado tanto tiempo hasta que surgiese una nueva estrella de mi país en Hollywood.

Recuerda que Dolores del Río tuvo mucho éxito durante el cine mudo, pero en cuanto llegó el sonido tuvo serios problemas por su acento latino.

V S ¿Tanto influye el acento en la carrera de una actriz en Hollywood?

SH ¡Es determinante! Allí están obsesionados con este tema.

V S Gracias a los ‘culebrones’, donde comenzó en el mundo de la interpretación, cuando decidió dar el salto a Los Ángeles ya era toda una celebridad en su país. ¿Por qué arriesgarlo todo teniendo en cuenta las dificultades que se iba a encontrar?

SH En la época en la que viví en Méjico no había cine. Las pocas películas que se hacían eran muy vulgares y comerciales, cine hecho para el pueblo pero de una manera muy insultante. Me gustó la experiencia de protagonizar telenovelas, pero no era lo que yo buscaba: a mí me gustaba el cine y sabía que si quería trabajar en esta industria no había otro sitio mejor que Hollywood.

V S Ha protagonizado una película, Ask the Dust, de Robert Towne, donde interpretaba la vida de una inmigrante ilegal mejicana en EE UU. Salvando las distancias, ¿existe alguna similitud entre su vida y la de Camila, la protagonista de este film?

SH ¡Es que yo también fui una inmigrante ilegal! Durante poco tiempo, pero lo fui. A mí me tocó la peor época de todas, porque para los productores y directores de cine norteamericanos era inconcebible que una mejicana pudiese tener un papel protagonista. Era como hablar de marcianos aterrizando en la Tierra. Esa película estaba ambientada en los años 30, pero las cosas no han cambiado tanto.

V S Parece que no: ¿qué opina de las nuevas leyes que acaban de aprobar algunos estados norteamericanos criminalizando la inmigración ilegal?

SH Es un tema muy complicado, pero hay un hecho que se impone sobre el resto y que es terrible: no se puede tratar como criminales a personas que no lo son. La inmensa mayoría de los inmigrantes mejicanos son personas trabajadoras y honradas, cuya aportación a la economía norteamericana ha sido muy importante. Pero el verdadero problema no es este. Lo que todos debemos preguntarnos es por qué se tienen que ir estas personas de su país con tanta desesperación. ¡Pues porque no tienen trabajo ni con qué sobrevivir!

V S ¿Existe discriminación también en Hollywood?

SH ¡Desde luego! Yo la he sentido en mis propias carnes, sobre todo cuando empezaba.

V S ¿Cómo lleva haber dejado la lista de las mujeres más sexis del mundo para entrar en la de las mejor vestidas?

SH No había pensado en este cambio, pero es cierto, algo ha pasado de unos años a esta parte... Te diré que lo de convertirnos en bombas sexuales fue un paso hacia delante, porque mejor ser el objeto del deseo que la sirvienta, que parecía era el papel para el que estábamos destinadas las latinas cuando llegué a Hollywood. Aunque yo, por encima del glamour, lo que más aprecio es que por fin se nos haya reconocido como grandes actrices.

V S Pero no me negará que la imagen de las latinas en Hollywood ha cambiado y que es importante para el desarrollo de su profesión.

SH Curiosamente yo siento que dentro de los países hispanos el estilo es mucho más sofisticado que en EE UU. Las mujeres latinas son muy elegantes, pero como representábamos papeles basados en los clichés del cine hecho en Norteamérica, al final terminábamos por convertirnos en esos clichés. Como Carmen Miranda, con la cesta de frutas en la cabeza...

V S Hay artistas para quienes su imagen es fundamental y premeditada, ¿juega del mismo modo con su estética?

SH No, no estoy obsesionada por mi imagen. Ni siquiera tengo estilista. En realidad mi relación con la moda es bastante extraña, porque me interesa en algunos momentos, pero en otros muchos no me importa lo más mínimo.

V S Siendo su marido propietario de firmas como Yves Saint Laurent y Gucci, parece algo contradictorio, ¿no le parece?

SH Cuando conocí a François estaba en uno de mis mayores divorcios con la moda. Pero él tiene muy buen gusto, le interesa la belleza en todos sus ámbitos, ya sea la moda, el arte o las antigüedades. Ahora me hace disfrutar a mí de la belleza de la misma manera. Es cierto que hay lugares que te motivan más para cierto tipo de cosas, y París te inspira para la moda de una forma natural.

V S ¿Le preocupa envejecer?

SH No. Como verás, soy de las pocas que lo asumen así de claro. Nunca me he inyectado botox ni tengo una disciplina física concreta. Sin embargo, cuando encontré a mi amor, y sobre todo después de que me embaracé y subí como 25 kilos de peso, me ha entrado un poco la cosa de estar guapa.

V S Siento insistir, pero la revista People la ha nombrado una de las mujeres más elegantes del mundo, ¿algo habrá puesto de su parte para que eso suceda, o todo se debe a tu marido?

SH No sé cuánto he cambiado yo su vida, pero la mía él la ha cambiado por completo, y no sólo en este aspecto. ¿Por qué he llegado a estas listas? La gente puede pensar que es por satisfacer a la opinión pública, aunque la verdadera motivación está en seducir constantemente a un hombre: mi marido. En realidad en este momento toda mi vida gira en torno a mi familia.

V S ¿Toda?

SH ¿Buscabas una nueva dirección en mi vida? Pues bien, no hay nada en este momento que pueda competir con mi hija o mi marido, ellos son mi prioridad número uno. Antes estaba enfocada en mi carrera y en mi trabajo, tenía un propósito muy específico. Ahora he conseguido una posición estable con mi familia, pero dentro de esta estabilidad encuentro grandes aventuras todos los días. ¿Sabes que mi hija es como una especie de droga? Nunca tengo suficiente, sobre todo porque veo que es algo temporal. Poco a poco se va haciendo más independiente y cada cambio que ella tiene inevitablemente repercute en mi vida.

V S Da la sensación de que ha vuelto a empezar de cero en París, es como si hubiese una nueva Salma Hayek delante de mis ojos, ¿me equivoco?

SH Cuando me fui a Los Ángeles no conocía a nadie, no sabía qué me esperaba, no tenía familia ni amigos. Aquí ha sido muy distinto, llego enamorada y con una familia.

V S Vaya, parece que estás realmente enamorada...

SH ¡Estoy loca de amor! Tuvimos dos bodas y no te voy a decir cuántas veces hemos estados comprometidos. Sólo hemos tenido una mala etapa, muy mala, y aunque detesto reconocerlo, al final este periodo resultó ser muy beneficioso para nosotros.

Aprendimos mucho del distanciamiento que tuvimos, ambos sentimos que todo se acababa, pero por suerte al final no fue así.

V S ¿Con dos bodas ya es suficiente?

SH No, yo creo que nos volveremos a casar, tiempo al tiempo... Y la tercera será la mejor [risas] V S La segunda, la más pública, pretendisteis que fuese secreta, pero Antonio Banderas tuvo un desliz y al final todo el mundo se enteró, ¿le ha perdonado ya?

SH Sí, ya le he perdonado,¡pero en el momento le quería matar!

Lo peor fue que al final ni siquiera llegó a la boda, ya no sé si por vergüenza o por algún problema real. Ya está todo olvidado.

V S Amor, familia, hija... ¿Qué hay de la estrella?

SH Espero no haberle decepcionado, supongo que esperaba a una sofisticada actriz de Hollywood y se ha encontrado con una persona de los más normal, centrada en su marido y su hija.

V S Entonces, ¿qué va a ser de Salma Hayek a partir de ahora?

SH Disfrutar de lo que tengo ahora mismo, ¿te parece poco?

Si mañana aparece el genio de lámpara maravillosa y me pregunta qué quiero, sólo tengo un deseo: que dure lo que he conseguido.

V S ¿No hay ningún proyecto encima de la mesa?

SH Desde luego. Estoy empezando estudiar la que podría ser mi primera película francesa, que por ahora es casi un secreto...

Y Emir Kusturica amenaza con otro proyecto que es muy interesante, pero que también se está fraguando en este momento. Y bueno, con mi productora estoy desarrollando otra serie para la televisión norteamericana.

V S Ah, bueno, me había asustado. Incluso tengo entendido que en breve estará también rodando en España junto a Álex de la Iglesia.

SH Sí, es cierto, tenemos algo entre manos. Me apetece mucho hacer esta película, espero que salga. En principio la voy a protagonizar junto a José Mota. El papel es muy fuerte, te lo aseguro, pero Álex está convencido y yo confío plenamente en él. Es algo muy distinto a lo que él y yo hemos hecho hasta ahora.

V S ¿Este papel va a redescubrirnos a Salma Hayek?

SH No, no es la intención. Quiero hacer este proyecto porque me apetece trabajar con Álex y hacer algo diferente de lo que ya he hecho. No tengo la necesidad de plantear este u otro papeles que puedan ofrecerme como una metamorfosis para mostrar una faceta nunca antes vista de mí misma. Si sucede algo así es porque llega solo, no porque yo lo haya buscado.

V S Es cierto, en realidad es con la película sobre la vida de Frida Kahlo, una historia que usted misma interpreta y produce, la que le proporciona el mayor prestigio de su carrera profesional. Las actrices parecen estar esperando al director de turno que las descubra y proyecte a través de un papel maravilloso, aunque parece que en su caso se basta y se sobra usted misma.

SH Hombre, ¡me hubiera encantado que eso sucediera, pero no me escogió nadie! Lo más cerca que estado de ese sueño ha sido con Robert Rodríguez, al cual estoy muy agradecida. Fíjate que al final con Frida todo salió bien, pero pudo ser un desastre.

Sin duda es el papel del que estoy más orgullosa de mi carrera, pero sobre todo porque tengo una pasión personal hacia el personaje de Kahlo.

V S ¿Ha superado el enfrentamiento con Jennifer López por el papel de Frida?

SH Jennifer López y yo, cuando empezábamos, éramos las únicas latinas con cierto peso en Estados Unidos. Lo de Frida fue más una cuestión de los medios que un enfrentamiento personal.

Creo que ella y yo, con nuestra ambición y esfuerzo, hemos contribuido a cambiar la imagen de las latinas en Hollywood.

V S ¿Volverá a crear otro personaje a su medida?

SH No, no lo creo.

V S Podría ser su segunda gran nominación al Óscar si al final se anima...

SH El Óscar ahora es la obsesión de mi marido, no la mía. Claro que me gustaría ganarlo, pero si no me lo llevé por Frida me temo que está un poco difícil.

V S Entonces, ¿dónde se ve en el futuro?

SH Piensas en el futuro cuando no estás feliz en el presente.

Cuando estás contenta y muy ocupada, como es mi caso, te dedicas a disfrutar lo que tienes. Lo que no quiere decir que no esté preparada para el cambio, tengo grandes instintos para darme cuenta y readaptarme.

“Convertirnos en bombas sexuales fue un paso hacia delante, pero prefiero que a las actrices latinas se nos haya reconocido por fin como grandes actrices” —Salma Hayek

Maquillaje Peter Philips para Chanel Peluquería Laurent Philippon (Calliste Paris) Manicura Brenda Abrial (Jed Root) Asistentes fotógrafo Olivier Saillant, Bernward Sollich, Xavier Arias y Ludovic D’Hardiville Asistente estilista Rebecca Connolly Retoque fotográfico por Ludh Catering Caffe dei Cioppi

Vestido Gucci Anillos Yves Saint Laurent

TRIO DE REINAS Todos hemos oído historias sobre mujeres, Hollywood, envejecimiento, fracasos, regresos, encasillamientos y, finalmente, el exilio en el ocaso de una carrera. Pero las historias no siempre son ciertas, como demuestran las carreras de Jane Fonda, Susan Sarandon y Sigourney Weaver. Estas tres mujeres son el mejor argumento de que hay vida y éxitos que esperan en la gran pantalla, sobre las tablas e incluso en el dormitorio a las mujeres de 50, 60, 70 y hacia adelante Fotografía Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin Estilismo George Cortina Texto Michael Martin

Jane Fonda, 72, lleva Vestido Dolce & Gabbana Anillo Fred Leighton Collar Robin Katz Vintage Jewels 48

“No me gustaría tener hoy 20 años.

Ahora sé mucho más, me siento mucho más cómoda dentro de mi piel.”

–Susan Sarandon

Desde Eva al desnudo (y probablemente desde mucho antes), la idea de envejecer en el mundo de Hollywood ha sido la pesadilla recurrente de una actriz, la edad es un enemigo temible al que hay que resistirse. Jane Fonda ha dado la vuelta a ese guión; durante décadas, la actriz se ha preparado para esta eventualidad. “Es natural que en nuestra juventud temamos hacernos mayores”, afirma.

“Es una idea temible cuando se contempla desde el exterior. Sin embargo, una vez que estás instalada en la vejez, esta deja de dar miedo”.

A sus 72 años, la actriz que fue sex symbol por antonomasia (Barbarella) y personaje de carácter (Klute, El regreso), aún sigue adentrándose en proyectos impredecibles. Ya escribió un libro sobre cómo afrontar la mediana edad (Women’s coming of age) y ahora regresa al mismo tema con una obra sobre ‘el último acto’. Para ello, la actriz entrevistó a decenas de mujeres mayores cuyos testimonios le hicieron descubrir que “hay cosas fantásticas en el proceso de hacerse mayor”, dice Fonda. “Cuanto mayores nos hacemos, menores son nuestros miedos. Todos los estudios demuestran que nuestra ansiedad se reduce, somos menos hostiles, no permitimos que nos dominen las emociones negativas. Aprendemos a valorar la vida desde distintos ángulos. A mí hay pocas cosas que me estresen hoy por hoy”.

Fonda comenta que hacerse mayor en Hollywood le ha resultado más fácil de lo que esperaba.

“Pero fue tan sencillo porque pensé en ello largo y tendido. Me preparé para ello. Mi salud es excelente. Monté una fundación de fitness cuando cumplí los 40, y aquél proyecto ha resistido el paso del tiempo”, dice. De hecho, desde su nacimiento hasta hoy, su actividad en el mundo de la gimnasia ha resultado un círculo perfecto: este año da un nuevo impulso a su imperio de fitness con dos nuevos DVD’s para mayores.

Fonda dejó las películas en 1991, una decisión que ella achaca a la depresión perimenopáusica.

“Eché un vistazo a las últimas dos películas que había hecho: Gringo viejo y Stanley e Iris, y lo pude ver en mi rostro. No estaba en mi elemento”. Se casó con Ted Turner y vivió con él en Atlanta durante una década hasta su ruptura en el año 2000; aún lo considera su mejor amigo. “¿Si eché de menos el negocio? Ni un pelo”, asegura. Escribir sus memorias la convenció, no obstante, de que debía volver a la gran pantalla. “Me di cuenta de cuánto estaba cambiando, de que me había convertido en una mujer feliz y completa. De pronto me di cuenta. ¡Vaya!, necesito volver a actuar.

Pensé que podría ser mejor de lo que nunca había sido. En esta etapa de mi vida, el proceso es igual de importante que el resultado. Quiero trabajar con gente que me guste. Quiero pasármelo bien mientras lo hago”, explica.

Su regreso se convirtió en la película La madre del novio, una experiencia sobre la que Fonda tiene mejor opinión de la que en su día expresaron las críticas. “Mucha gente opina que es mi mejor película. Me topo con gente que la ha visto diez veces. La película era maravillosamente feliz y divertida. Me lo pasé tan bien haciéndola que repetiría sin dudar”.

Pero a pesar de su optimismo, Fonda no es ingenua en lo que se refiere a hacerse mayor en Hollywood. “Es duro”, reconoce. “Hay un motivo, en mi opinión, por el cual cada vez más actrices maduras con talento están haciendo el viaje del cine a la televisión, en concreto a la televisión por cable. En este formato se están haciendo cosas más sofisticadas, los guiones son interesantes y además es un trabajo estable. Eso es alentador para las actrices mayores, y me parece fantástico.

Es difícil que nos den papeles que no estén estereotipados. Ahora resulta que mis personajes tienden a morirse en bastantes de las películas que hago. Pero no pasa nada”.

Este año, Fonda protagoniza dos nuevas películas. En Peace, Love and Understanding, es una abuela ‘fumeta’ que comparte el cartel con Catherine Keener. Et Si On Vivait Tous Ensemble es un drama francés de autor acerca de dos parejas de jubilados que deciden compartir sus vidas. “Trata sobre hacerse mayor. Hay tanto humor como tristeza en esta película”, describe Fonda. Y por si no fuera suficiente con esta agenda, Fonda ha editado dos nuevos DVDs, tres libros sobre sexualidad adolescente (tema para el que la actriz fundó una ONG en Atlanta), y las funciones en Los Angeles de la obra 33 Variaciones (por la que fue nominada al premio Tony en Nueva York). “Me gusta ser productiva”, afirma. “Nunca me aburro. Siempre se me están ocurriendo nuevos proyectos. Necesito exteriorizar lo que bulle en mi interior. Forma parte de mi carácter realizar cosas que signifiquen algo para mí”.

Susan Sarandon recuerda una época, cuando tenía 20 años, en la que no consiguió un papel en el cine por estar casada en la vida real. “Sin duda, una falta de imaginación abrumadora”, recuerda riéndose. Por supuesto, ella no dejaría que la detuviesen las estrecheces de los ejecutivos de los estudios, y hoy, a la edad de 62 años, a la estrella ganadora de un Oscar por Pena de Muerte no se le puede acusar de tener un criterio profesional convencional: está expandiendo el local de ping-pong que cofundó y su próxima película es un drama mumblecore (de muy bajo presupuesto) que se desarrolla en Nueva Orleans, dirigido por los hermanos Dupless. “Trabajan de una forma tan distinta. Y a mí me gusta enfrentarme a grandes desafíos, al menos en lo tocante al proceso de hacer películas”, afirma Sarandon, que en el film interpreta a la madre de dos hermanos conflictivos.

“Además, ¡he podido besar a Rae Dawn Chong!”

La clave de su longevidad en el mundo del cine es su negativa a tomarse a sí misma o a su carrera demasiado en serio. “Acabé en este negocio de una forma tan extraña”, explica, “que tardé 10 años en decir públicamente que era actriz”. (En 1968 acompañó a su marido actor a una audición, y fue ella la escogida para ser la protagonista femenina de la película). “Quizás eso es lo que me ha ayudado a alcanzar lo que he alcanzado. Nunca me he visto ni nerviosa ni desesperada. La trayectoria de mi carrera nunca se ha visto condicionada por la necesidad del éxito”.

Susan Sarandon, 64, lleva Pendientes Fred Leighton Ojos y labios, Les 4 Ombres de Chanel Quadra Eye Shadow en kaska beige y Rouge Allure Extrait de Gloss in insousciance Pelo, Kiehl’s Creme con Silk Groom

“Cuando la gente profetiza que ‘no quedan papeles’ y demás, a mí no me preocupa en absoluto.

Siempre que haya personas contando historias, habrá buenos papeles para todos los tamaños, formas y sexos. No dejes de moverte, y las cosas acabarán saliendo.” –Sigourney Weaver

Mantiene una postura similar sobre la idea de envejecer. “Hacerse mayor no es fácil para nadie.

Incluso si no eres demasiado frívolo, tienes que vivir con el hecho de que la muerte cada vez está más cerca y los cambios que se producen en tu cuerpo. Si dejas que sea eso lo que te define, se hace mucho más cuesta arriba. Es fundamental que uno sepa rodearse de cosas que le hagan feliz para no sentir que la vida pasa de largo a toda velocidad”, comenta.

Y lo que a ella le hace feliz es Spin New York –el local de ping-pong que regenta– y su trabajo como embajadora de buena voluntad de la ONU; la pasada temporada en Broadway, protagonizó El Rey se muere, de Ionesco, una experiencia que al principio la llenó de “abyecto terror”, como ella misma reconoce. Ahora planea una serie de documentales, el primero de los cuales centrado en la clientela habitual del Spin. “Me alegro de haber tomado la decisión temprana de no hacer planes, de tener la mente abierta para identificar las oportunidades que se presentan y saber valorarlas sin prejuicios. Siempre me ha sorprendido, cuando en ocasiones me he tomado años sabáticos, la facilidad con la que he hallado de nuevo el camino de vuelta al negocio. Sin duda es un privilegio estar trabajando a mi edad. Y eso a pesar de que muchos de los papeles que interpreto son o bien de personas que se mueren o de personas que ayudan a otras a morir…”, cuenta divertida. “Quizás debería alejarme de eso. Desde que hice Pena de muerte he entrado en un bucle en torno a la muerte que ya dura demasiado. En cualquier caso, también soy feliz cuando no trabajo. Es esencial para una carrera no estar desesperado por trabajar. Yo siento que me lo estoy pasando aún tan sumamente bien…”.

Lo que está claro es que la actriz que se convirtió en icono por su belleza terrenal, inteligencia y sensualidad en Atlantic City y Los Búfalos de Durham, sigue contribuyendo a hacer más tridimensional el concepto de ‘sex symbol’. “No me gustaría tener hoy 20 años” asegura. “Ahora sé mucho más, me siento mucho más cómoda dentro de mi piel, aunque esté flácida. Cuando escucho a mujeres jóvenes quejarse de cosas superficiales, pienso que quizás no se den cuenta de que es en ese momento en el que están en el apogeo de su belleza. Si te preocupa tu aspecto con 25 años, la vida se te va a hacer complicada”.

Hace tres décadas, Sigourney Weaver revolucionó la historia del cine: Alien la convirtió en la primera heroína de acción. Hoy, a sus 61 años, está concluyendo un año cumbre, tras protagonizar la taquillera Avatar y ser nominada a un Emmy por su papel en la película de televisión Plegarias para Bobby. Ella no se esperaba una trayectoria como la que ha desarrollado. “Estoy bastante alucinada por todos mis éxitos. Nunca tuve ese objetivo. Mi objetivo era más bien ser una de esas personas con las que la gente quiere trabajar porque soy buena compañera. Siempre he valorado más la experiencia de hacer una película por encima de su resultado.”

Esa versatilidad le ha venido de perlas, en su registro se encuentran comedias como Working Girl y Héroes fuera de órbita, dramas indie como La tormenta de hielo y Mi mapa del mundo o taquillazos como Avatar. Considerándose una actriz de reparto, cree que hacerse mayor no lo distancia a uno de otros actores, sino que lo une. “Hoy en día es tan buen momento como cualquier otro para ser una actriz de más de 40. Si echas un vistazo a la Historia, si te fijas en los grandes libros, verás que hay excelentes papeles para personas de todas las edades. Las personas tienen gustos variados, y se necesita todo tipo de caracteres para contar ese maravilloso abanico de historias diversas. No creo que eso vaya a cambiar en función de quién dirija los estudios en cada momento.

Siempre se necesitarán buenos actores.”

Weaver asegura que no se preocupa en absoluto de su carrera. “Tuve mucha suerte de que mis mentores fueran Jessica Tandy y Hume Cronyn. Insistían siempre en la idea de que el trabajo llama a más trabajo. Según terminaban una cosa, se embarcaban en otra. Y eso es digno de admiración: no importa cómo sea el caballo, yo puedo montarlo. Cuando la gente profetiza que ‘no quedan papeles’ y demás, a mí no me preocupa en absoluto. Siempre que haya personas contando historias, habrá buenos papeles para gente de todos los tamaños, formas y sexos. Muévete, no dejes de moverte, y las cosas acabarán saliendo”.

Y lo cierto es que su agenda nunca ha estado tan apretada. Este año se desplazará a Italia para rodar una película de acción con Bruce Willis, en la que además se tendrá que medir con el actor Henry Cavill. “En noviembre, me meteré en la cama con Woody Harrelson”, anticipa, “en el drama policial Rampart”. Por su parte, el film Paul es una comedia de Simon Pegg que “homenajea al empollón que todos llevamos dentro”, dice Weaver. En Vamps, una comedia de Amy Heckerlin sobre una banda de vampiros arrepentidos, Weaver interpreta a su líder impenitente. “Hago de mala, sí.

Pero me gusta. Todos los vampiros en esa película quieren reformarse, todos menos yo. Yo soy la que piensa: ‘¿Qué tiene de malo cargarse a los demás?’ Es honesta. Me gustan las personas a las que les gusta lo que son.”

Así es Weaver, efectivamente. “Era igual de alta que ahora cuando sólo tenía 11 años” afirma. “Me llevó mucho tiempo crecer de la misma manera por dentro. Si eres de madurez tardía, y muchos lo somos, puedes mirar atrás y decir: ‘No me lo imagino de otro modo’. No me imagino desarrollándome del todo en el instituto. Me alegro de haber sido lenta, de haber experimentado un despertar largo, como el que por cierto ha tenido la extraordinaria actriz Betty White, con la que acabo de trabajar. A todos nos gustaría tener una carrera como la de Betty White. Este negocio atrae a gente genial, llena de vida, que nos contagia la esperanza de que aun nos queden muchos tiros que pegar. Espero.”

Sigourney Weaver, 61, lleva Vestido Alexander McQueen Gorro del estilista Ojos y labios, Chanel Inimitable Intense Mascara en negro y Rouge Allure Lipstick in lover

“Es natural que en nuestra juventud temamos hacernos mayores. Es una idea temible cuando se contempla desde el exterior. Sin embargo, una vez que estás instalada en la vejez, esta deja de dar miedo.”–Jane Fonda

Jane Fonda, 72, lleva Vestido Dolce & Gabbana Anillo Fred Leighton

Maquillaje Peter Philips para Chanel Peluquería Christiaan usando Kiehl’s Manicura Deborah Lippmann para deborahlippmann.com (The Magnet Agency) Técnico iluminación Jodokus Driessen Técnico digital Brian Anderson Manager estudio Marc Kroop Asistentes fotógrafo Shoji Van Kuzumi y Joe Hume Asistentes estilista Jamie Waxman, Gabriela Langone, Grace Koo Asistente maquillaje Emiko Ayabe Localización Pier 59 Studios, New York Printing Box

CHICAS DE ORO

CUANDO UNA ES MUSA, LO ES PARA SIEMPRE. ESTAS SUPERMODELOS HAN TRANSCENDIDO LA EDAD PARA CONVERTIRSE EN ICONOS DE BELLEZA QUE NUNCA PASARÁN DE MODA Fotografía Glen Luchford Estilismo Beat Bolliger

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“NUNCA INTENTES SER OTRA PERSONA. ¡TIENES QUE SER CREATIVO Y ENTENDERTE A TI MISMO!” – CARMEN DELL’OREFICE

Página anterior: Carmen Dell’Orefice, 79, lleva Camisa Dolce & Gabbana Reloj Chanel Watch Piel, Chanel Sublimage Texture Supreme Cream y Vitalumière Moisture Rich Radiance Fluid Makeup SPF 15 en cameo Esta página: Abrigo John Galliano Jersey de cuello alto Mango Brazalete (su izquierda) Lynn Ban Medias Wolford Ojos, Chanel Inimitable Mascara en negro y Quadra Eyeshadow en los parpados

China Machado, 80, lleva Vestido y collar Lanvin Pendientes Alexis Bittar

China Machado, 80, lleva Abrigo Valentino Jersey de cuello alto Dolce & Gabbana Anillo Cartier Ojos y labios, M.A.C Cosmetics Pro Longwear Lipcreme y Palace Pedigreed Eye Shadow Quad

“NO TIENES QUE CENTRARTE EN EL HECHO DE CUMPLIR AÑOS, SOLO VIVIR LA VIDA LO MEJOR QUE PUEDAS.” – CHINA MACHADO

Talisa Soto, 43, lleva Jersey de punto D&G Piel, LancĂ´me Teint Miracle Foundation in bisque 4W Pelo, Oribe Dry Texturizing Spray

“LA PERFECCIÓN NO EXISTE. ES MÁS IMPORTANTE CULTIVAR LO QUE LLEVAS POR DENTRO Y SER FELIZ CONTIGO MISMO.” – TALISA SOTO

Talisa Soto, 43, lleva Camiseta Calvin Klein Underwear Jeans Uniqlo Brazalete Love Cartier Anillos de la modelo Ojos, Lancôme Définicils Precious Cells Mascara en negro y Color Design Eye Shadow in meet me in Paris

Frederique Van Der Wal, 43, lleva Camisa Diesel Jeans Gap Brazalete Love Cartier En ojos y labios, Dior Beauty One Color Extreme Eyeshadow en dorado y Rouge Dior Lipstick en diorama

“EN LA CULTURA POP SE DICE QUE LLEGA UN MOMENTO EN EL QUE ALCANZAS UN PUNTO MÁXIMO EN TU CARRERA... YO NO ESTOY DE ACUERDO. HAY MOMENTOS PARA DETENERSE Y PENSAR, Y OTROS PARA SEGUIR CRECIENDO. PERSONALMENTE, CREO QUE ESTE PROCESO SE REPITE EN VARIAS OCASIONES A LO LARGO DE LA VIDA, A CUALQUIER EDAD” – FREDERIQUE VAN DER WAL

Frederique Van Der Wal, 43, lleva Chaqueta y pajarita Dior Homme Camisa Calvin Klein Collection Piel, Dior Beauty Diorskin Sculpt Foundation de lino

Maquillaje Lisa Houghton (Jed Root) Peluquería Kevin Ryan para Rsession Tools (Art + Commerce) Modelos Carmen Dell’Orefice, China Machado (Ford NY), Talisa Soto (Click), Frederique van der Wal (IMG) Técnico iluminación Jack Webb Manicura Alicia Torello (The Wall Group) Técnico digital Aron Norman Asistente fotógrafo Lance Cheshire Asistentes estilista Delphine Danhier y Karen Wisdom Localización Splashlight SOHO, Nueva York Retoque House

charlotte in couture

Charlotte Rampling ha trazado una carrera abrasadoramente provocativa, su amor al riesgo sólo ha sido superado por su deseo de derribar barreras. Aquí nos muestra lo último de la costura parisina, con la que transmite su magnetismo, un punto trágico y lo bien que le sientan los años Fotografía Willy Vanderperre Estilismo Olivier Rizzo Texto Alex Needham

Charlotte Rampling, a sus 64 años, no ha dejado de ser todo un icono sexual. La que una vez fuera descrita como capaz de tener a cualquier hombre que se propusiera, aún deja sentir su presencia carnal en películas recientes como No me abandones y A bailar. Nacida en el seno de una familia militar de Essex (Inglaterra), la bilingüe Rampling hace tiempo que divide sus días entre Londres y París, ciudad esta última en la que se refieren a ella como ‘La Légende’. La última década ha modelado algunos de sus trabajos más poderosos y psicológicamente incisivos, especialmente los llevados a cabo a las órdenes del director francés François Ozon, pero siempre será recordada como la personificación del glamour –algo retorcido– en la película Portero de noche, que la retrató desnuda y con aparato en su inolvidable papel de animadora de nazis en un campo de concentración.

Al teléfono, desde su casa en París, queda claro que no tiene paciencia con las estupideces de la gente: hace que la conversación discurra con velocidad, ofreciendo sus reflexiones acerca de todo, desde envejecer con elegancia hasta la situación de las publicaciones de moda en la actualidad. “La moda en las revistas tiene que ser sublime para que me interese, nunca vulgar”, expresa con afilado acento británico. Es una de las grandes bellezas del cine: Rampling sabe como vestir.

“Me pongo un par de cosas al azar, pero las prendas serán buenas, de Yohji Yamamoto o Jil Sander.

Habitualmente prendas bastante masculinas. Sin preocuparme demasiado por la combinación, me las pongo y me convenzo de que así es como soy yo”, explica riendo guturalmente.

Rampling parece cómoda con sus 64 años. Su cara ha esquivado orgullosa el bisturí del cirujano –en una ocasión afirmó que la idea de levantarse con un rostro más joven le parecía monstruosa– y habla con amor de sus nietos, a pesar de que una insinuación sobre si los mima demasiado obtiene de la actriz una respuesta envenenada: “Jamás me mimaron, así que no sabría cómo hacerlo”. Disfruta de la libertad obtenida una vez que sus dos hijos y su hijastra abandonaron el nido, afirmando que cuando una se hace mayor “una especie de soledad se instala poco a poco, y esta es muy poderosa si no se le tiene miedo”.

Mientras las calles hierven de franceses levantados contra la decisión del gobierno de retrasar de los 60 a los 62 años la edad de jubilación, Rampling asegura que no tiene ningún deseo de dejar de trabajar. Los papeles que consigue estos días, afirma “son cortos pero muy intensos”. Como la escena en la última película de Todd Solondz, Amor en tiempos de guerra. Bueno, ¿y cómo se mantiene tan, en fin, sexy? Rampling lo atribuye a tres cosas: su deseo intenso de vivir, sus esfuerzos por evolucionar y, por encima de ambas, la conservación de su aire misterioso. “Si no estás preparada para hacerte mayor, de repente piensas: ‘¡Oh, Dios mío. He dejado de ser atractiva!

Bueno. Tal vez no atraigas a los demás como solías hacerlo, pero hay otras maneras. La atracción es hacer que alguien se dé cuenta de quién eres, y es lo enigmático, el misterio, lo que sigue siendo atractivo”, explica.

Por otro lado, Rampling nunca mira hacia atrás, nunca ve de nuevo sus primeras películas. “Tienen demasiadas connotaciones”, afirma. “Es algo que ya he vivido, luego está en mi interior”. Pero sí se permite un momento de reflexión sobre lo que ha sido una vida teñida de elementos dramáticos. “Digamos que estoy orgullosa de haberlo superado”, dice riéndose. “Me siento orgullosa de esa niña”.

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Look en negro Abrigo trench de lana con manga murcielago, turbante de angora y guantes de piel Gaultier Paris Ojos y labios, Chanel Inimitable Intense Mascara en negro y Precision Eye Definer en un gris centelleante y LapĂ­z de labios Rouge Allure in lover

Vestido de tul con perlas y cristales, detalles de encaje cortados a mano y plumas de avestruz en la falda Givenchy Haute Couture

by Riccardo Tisci Zapatos en satĂŠn Giorgio Armani PrivĂŠ

Vestido negro palabra de honor en organza de seda y plisado a mano y guantes de piel Dior Haute Couture Pelo, Redken Rootful 06 Root Lifting Spray

Blusa negra con lazo al cuello, en gasa de seda con cinturón y pañuelo a juego y falda con tweed de lana Chanel Haute Couture Piel y ojos, Chanel Vitalumière Aqua Foundation en tono marfil y paleta de colores Ombrées Perlées de Chanel

Vestido de baile en organza, con cristales incrustados a mano y guantes blancos de piel con maxilazos Valentino Haute Couture

Vestido de lentejuelas en doble tul con cola de sirena, las lentejuelas juegan con el degradado Giorgio Armani Privé Pelo, Frédéric Fekkai Sheer Hold Hairspray Fragancía Giorgio Armani Acqua di Gioia

Vestido de noche en viscosa de punto y tul de seda Atelier Versace Jersey negro de punto vintage de hombre Gianni Versace Zapatos con bordados a mano Valentino Haute Couture

Maquillaje Peter Philips para Chanel Peluquería Yannick d’Is usando Frédéric Fekkai (Management Artists) Manicura Elsa Durrens (Artlist Paris) Asistentes fotógrafo Romain Dubus y Antoni Ciufo Asistente estilista Donatella Musco Asistente maquillaje Valerie Joudelat Agradecimientos especiales Henri Coutant (DTouch), Stephanie Jaillet, Lea Collaud (Janvier Paris)

he Land of Fairy Where nobody gets old and godly and grave Where nobody gets old and crafty and wise Where nobody gets old and bitter of tongue

FotografĂ­a Sebastian Faena Estilismo Katie Shillingford 72

Delfine, 31, lleva Vestido John Galliano Collar de oro y cristal (llevado como tocado) Dsquared Collar de bolas blancas (llevado como tocado) y brazalete Erickson Beamon Guantes de latex y medias Atsuko Kudo Botas Chanel

Chaqueta Balenciaga

by Nicolas Ghesquière Vestido Ann-Sofie Back Falda con flores Isabel Czernin Fishlock Pendientes Soho Hearts Guantes Dsquared

ome away, O human child!

To the waters and the wild With a fairy, hand in hand, For the world’s more full of weeping than you can understand

Vestido Dolce & Gabbana Enaguas de tul vintage Beyond Retro Mangas de lรกtex y medias Atsuko Kudo Botas John Galliano Labios, NARS Cosmetics Lipstick in little darling

Vestido Givenchy by Riccardo Tisci Colección Crucero 2011 Braguitas Jean Paul Gaultier for La Perla Corona de papel y brazalete con flores Meadham Kirchhoff Brazaletes transparentes y de metal Alexis Bittar Brazaletes de plástico azul Prada Colección Crucero 2011 Guantes LaCrasia Calcetines látex Atsuko Kudo Mejillas, NARS Cosmetics Blush in sex appeal

Texto extraido de “The Land of Heart’s Desire” (1884) y “The Stolen Child” (1889) de William Butler Yeats Peluquería Esther Langham (Art + Commerce) Maquillaje Francelle para NARS Cosmetics Modelo Delfine Bafort (Ford Models) Manicura Rica Romain usando Incoco (See Management) Iluminación David Diesing Técnico digital Aurelie Graillot Making off Martin Landgreve Escenógrafo Bryn Bower Asistente de fotógrafo Aubrey Mayer Asistentes de estilista Jessica Bobince, Jonathan Hamilt y Jeremy Wood Productor Helena Martel Asistentes de producción Leo Zaia y Audrey Rudolf Localización The Log Cabin Location Alquiler de equipo Drivein24

LA BALADA DE amanda lear

Antes de Lady Gaga, antes incluso de Madonna, una mujer supo jugar con el rumor y el escándalo imponiendo su propia melodía. Amanda Lear, reina de la escena de los años 70, aún tiene mucho que decir sobre amantes infieles, el regreso de la música disco y el proceso de envejecer, aprendido durante estos años. Riccardo Tisci –director creativo de la firma Givenchy–, su amigo y compañero de correrías, habla con la artista de los nuevos y viejos tiempos Fotografía Willy Vanderperre en colaboración con Riccardo Tisci Décadas antes de que las femmes fatales que dominaban la escena pop ‘twittearan’ los códigos de su estrellato, la reina de la música disco, Amanda Lear, ya había descifrado las reglas del juego de la fama. Su pasado era un misterio, fuente de todo tipo de ‘rumorologías’. Su vida discurrió entre el primer plano de la vida nocturna europea y su programa en la televisión italiana.

También rompió récords de ventas: 15 millones de LPs, 25 millones de singles –entre sus grandes éxitos destacan Follow me y Fashion Pack–. Estos son días más tranquilos para la rubia más famosa del mundo de la música disco. Asegura que se ha reformado, que no fuerza la máquina y se acuesta temprano. Habla con su amigo Riccardo Tisci, sobre su tránsito del escenario de la música al del teatro, y por qué no hay que fiarse de las chicas del tiempo.

RICCARDO TISCI ¿Qué aspectos del mundo te resultan inspiradores en este momento?

AMANDA LEAR Bueno, el mundo está cambiando. Creo que las personas están más al tanto de lo que ocurre en él. No puedes ignorar las circunstancias del planeta por más tiempo. EL clima es tan malo, todo está tan completamente jodido, que creo que la gente va lentamente –muy lentamente– dándose cuenta de que hay que hacer algo para cuidar del planeta. Es tan hermoso que conviene mantenerlo así. Tengo propiedades en el sur de Francia. Adoro mis olivos. Para mí la naturaleza es tan importante. Es vital. No soy realmente una chica de ciudad, soy más una chica del campo [risas] RT ¿Qué encuentras hermoso en la gente?

AL En primer lugar, el sentido del humor. Independientemente de su aspecto físico, encuentro imprescindible que sean capaces de reírse a carcajadas. El humor es una forma de seducción.

Ahora que no soy tan joven, las personas agradecen mi compañía porque es divertido pasar una velada conmigo. Hace 30 años, Paul Morrisey me preguntó qué quería como regalo de cumpleaños, y le dije que me gustaría conocer a Mae west. Ella era muy, pero muy vieja en ese momento. Creía tener experiencias extra sensoriales, que hablaba con Dios y había perdido un poco la cabeza; pero seguía teniendo ese maravilloso sentido del humor, ese ingenio increíble. En mi opinión, eso es fundamental.

RT ¿Qué idiomas hablas, y con qué nacionalidades te identificas más?

AL Hablo cinco idiomas: francés, alemán, italiano y español. Con Dalí hablaba en español. En mi programa de televisión y con mi novio, en italiano. Pero cuando me casé con mi marido francés, volví a vivir en Francia y me sumergí en el francés profundamente. Durante años, no obstante, estuve hablando y cantando sólo en inglés. Creo que hay un idioma para cada situación. Un rey famoso dijo esto, creo. Hablaba en inglés con sus ministros y corte, en francés con su mujer, en italiano con su amante, en español con sus soldados y en alemán con su caballo [risas].

RT ¿Y sobre las nacionalidades?

AL Mantengo mi pasaporte inglés y disfruto de la compañía de los británicos. Conservé un piso en Chelsea, a unos metros de 80

Manolo Blahnik, pero tuve un pequeño problema con las autoridades fiscales francesas y me vi obligada a venderla. Pero tengo un piso en París, y una hermosa casa en el sur de Francia y disfruto viviendo allí. A pesar de todo, he de decir que Inglaterra es más civilizada que cualquier otro lugar del mundo.

RT ¿Quiénes son tus artistas favoritos?

AL Me encantaba Picasso, estaba loca por él. Creo que era un pintor increíble. Nunca me gustó Dalí, por desgracia [risas].

RT Y sin embargo erais muy buenos amigos AL Sí. Me gustaba el hombre, pero no la mayoría de sus cuadros.

En cuanto a la música, prefiero lo clásico. Tengo a Mozart en el iPod –aunque reconozco que también tengo la discografía completa de Barbra Streisand, de la que creo que tiene una de las mejores voces de la Historia.

RT ¿Se le ocurre algún artista que hoy día esté infravalorado?

AL Sí. ¡Yo, por ejemplo! Vendí 18 millones de copias en los días de la movida disco, pero la gente tiende a olvidar ese dato y dicen: “No es una cantante de verdad”. Y el problema de la gente como yo es que hacemos demasiadas cosas. Pinto, presenté un programa de televisión, ahora hago teatro… Esto hace que a la gente le resulte complicado ubicarme en una categoría, así que cuando hablan de cantantes, hablan de Grace Jones, aunque Grace y yo seamos de la misma época.

RT Volviendo a los años 70 y 80, ¿cómo crees que ha evolucionado la manera en que se comportaba y vestía la gente desde aquéllos años hasta la actualidad?

AL Creo que somos más discretos ahora. Era una moda completamente loca, entonces. No me gustaba nada. Ahora, en cambio, es una delicia. No soy nostálgica en absoluto, no me gusta mirar atrás y decir: “Todo era mejor en los 60”.

RT ¿Qué llevas en tu vida diaria?

AL Vaqueros, vaqueros, vaqueros y vaqueros. Hacen buenas piernas. No esos de cintura baja: cintura normal, tacones altos y una bomber. Me gustan las cazadoras de cuero. Creo que es muy femenino combinar algo de tu novio con una blusa transparente, por ejemplo, algo femenino. Marlene Dietrich tenía ese estilo, una combinación de lo femenino y lo masculino.

RT ¿Alguna prenda favorita de Givenchy?

AL Tengo una trenca muy bonita de Givenchy, de hace dos o tres años. Una trenca sencilla y negra, muy chic. Lo que sí me vuelve loca son los accesorios. Tengo todos los bolsos de Givenchy.

Este año me compré uno de Dolce & Gabbana. En realidad, la firma se puso en contacto conmigo porque querían poner mi cara en todas sus camisetas, como hicieron con Madonna y Monica Bellucci. Es un gesto bonito, pero cuando se te empiezan a hacer homenajes de este tipo quiere decir… te empiezas a sentir muy vieja. Muy, muy vieja. Con un pie en la tumba, vamos [risas].

RT ¿Cómo escoges el look para una actuación?

AL Bueno. Tiene que ser espectacular, claro. Brillar, porque siempre tengo en cuenta la luz. Tiene que esconder mis defectos [risas] y mostrar mis puntos fuertes. En mi caso, las piernas.

De manera que si llevo un vestido largo, tiene que enseñar algo; como el conjunto que llevé en la gala de Vogue.

Amanda Lear, 60, lleva Todas las prendas y accesorios Givenchy by Riccardo Tisci Capa Alta Costura O/I 2005 Chaqueta de Leopardo P/V 20011 Top de Leopardo y collar hueso en oro Colecciรณn Crucero 2011

Esta página: Abrigo negro, Chaqueta de leopardo negro, collar de hueso negro Colección Hombre P/V 2011 Chaleco de punto, top-jersey, guantes de gasa con la palma de piel Colección Crucero 2011

RT ¿Cómo es tu rutina diaria?

AL Me levanto, me miro al espejo y me digo: ¡Cielos, qué voy a hacer! [Risas] Soy una chica a la que le gustan las mañanas.

Así que lo primero que hago al levantarme es tomar un gran desayuno: cereales, muesli, café… Soy muy sana. Tomo miles de vitaminas, ginseng. Por la tarde tengo habitualmente actuación.

He estado de gira con esta obra durante los últimos dos años.

De modo que a las 11 de la noche estoy destrozada. Tampoco es que sea muy de salir por discotecas. La gente piensa que todavía me va la juerga, pero hace mucho de eso. Soy trabajadora, y por eso me acuesto temprano. Cuando empecé a hacer teatro, pensé que lo que la gente esperaba de ello es que fuera una mierda: “No sabrá actuar, podemos ir a reírnos un poco”.

Nadie se lo creyó al principio. De tal manera que me propuse ser lo más profesional posible y hacerlo bien. Y a todo el mundo le sorprendió.

RT ¿Cómo se llama la obra?

AL Pánico en el ministerio, o “Panique au Ministère”, en francés.

En la obra tengo una hija que es la Ministra de Educación, así que es muy estirada, lleva pantalones de Armani, piensa sólo en su carrera y en la política. De pronto aparezco yo –su madre– y estoy como una cabra, fumando canutos, rodeada de hombres

más jóvenes. Es una obra muy divertida y a la gente le encanta.

Ya he firmado para llevarla al cine y hacer una serie de televisión, así que actuaré durante unos cuantos años.

RT ¿Veremos tu libro, Mi vida con Dalí, convertirse en una película?

AL Ese libro era interesante porque hacía una crónica del Dalí más íntimo. Cientos de libros habían retratado al Dalí público, pero yo fui la primera y última en contar lo que comía para desayunar, lo que hacía en su vida rutinaria. Por eso me llamaron cuando hicieron aquella gran retrospectiva en el Museo de Philadelphia, y la gente hablaba de mí como si fuese la viuda de Salvador Dalí, cosa que no soy. Me dijeron: “¿Por qué no hacemos una película con esto?” “¿Por qué no?” dije yo. Pero me preocupaba quién iba a interpretarlo a él, y aun más quién me interpretaría a mí.

RT ¿Y bien?

AL Bueno. Fui modelo un tiempo, así que podría ser una modelo.

Pensamos en Claudia Schiffer, que entonces estaba en primera línea. Le dimos el libro, al final tuvimos una reunión y ella me dijo: “Me encanta tu libro, ¿quién te lo escribió?” “¿Qué quién me lo escribió? Me alegro de que te gustara, ¿quién te lo leyó?” [Risas] Así que ese fue el fin. No sé, hoy por hoy, quién haría de mí, ni siquiera si se va a hacer la película. Joderían el libro de todas

maneras. Siempre que se hace una película, ya sea sobre las vidas de Marilyn, Picasso o Modigliani, es muy difícil que salga bien, especialmente si el director jamás conoció al personaje ni la época del personaje. Hicieron una película con Robert Pattinson en el papel de Dalí y fue completamente ridículo. ¿Te imaginas a Pattinson, de Crepúsculo, haciendo de Dalí? No tuve nada que ver con eso.

RT ¿Qué aprendiste de Dalí?

AL Me enseñó a ser ‘animadora’. Cuando iba con él, era un poco como ir con Elvis, porque se comportaba en público como estrella del rock, rodeado siempre de groupies. Si notaba que había cámaras alrededor, cambiaba de pronto su forma de hablar y de moverse. Así que aprendí a manipular a los medios cuando te interesa que los demás hablen de ti.

RT Cómo fue la experiencia de recibir el galardón de Caballero de la Orden Nacional de las Artes y de las Ciencias en 2006?

AL ¡Dios mío! Muy abrumador. Recuerdo pensar: “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” Y me dijeron: “Tu carrera. Has publicado muchos discos, aparecido en tantas películas, pintas, has presentado un buen número de programas de TV y te lo mereces” Así que dije, “vale, vale; visto así…” La semana pasada recibí una

Maquillaje Adrien Pinault for Dior Beauty (Management Artists) Peluquería Tomohiro Ohashi for Redken/Cutler Salon (Management Artists) Manicura Anny Errandonea (Marie-France Thavonekham) Asistentes fotógrafo Romain Dubus y Corentin Thevenet Técnico digital Henri Coutant (DTouch) Producción Aurelie Mangiaracina Localización Studios Daylight, París

carta del Gobierno que me informaba de que me querían otorgar un reconocimiento aun mayor, la Legión de Honor, y esta vez dije que no. Que declinaba el premio porque este debían recibirlo aquellos que han servido a Francia. Y yo no he servido a este país en absoluto, no he estado en ninguna guerra.

RT Así que has renunciado al premio de forma oficial.

AL Bueno, la verdad es que creo que lo declinaré. Acabo de recibir la carta, sólo he tenido tiempo de hablarlo con unos amigos.

Algunos me han dicho que no podía aceptar, que se iban a mofar de mí, mientras que otros me han dicho: “Acéptalo, no seas boba. Puede ser divertido”. Así que aun no lo sé.

RT Creo que deberías aceptarlo…

AL Es un lacito rojo que tienes que llevar en la solapa, así que quedaría divino en un traje negro de Givenchy [Risas] RT Tienes que aceptar, ¡incluso tienes el vestuario apropiado!

AL Quizás [Risas] RT Háblame de un sueño que tengas AL Mi sueño es que algún día, en un restaurante, Woody Allen pasará por la mesa donde estoy sentada, me mirará y dirá: “Quiero a esta chica para mi próxima película” [Risas] Adoro a Woody Allen. La verdad es que me gustaría que un director viera esa posibilidad. Porque ahora sólo ven una faceta de mi potencial, la de

“cougar”, una mujer de sesenta años que aun es atractiva y sale con chicos más jóvenes. Eso es Sexo en Nueva York, pero no es un terreno que me interese. Yo quiero más. Quiero profundizar en el mundo de la interpretación y explorar hasta dónde puedo llegar. Tennessee Williams, Un tranvía llamado deseo, eso es lo que me interesa. Mi sueño. Y tarde o temprano se hará realidad.

Lo intuyo.

RT ¿Qué frase resumiría tu vida?

AL Creo que fue Luis II de Baviera, que estaba chalado, el que dijo: “Quiero ser un enigma en la posteridad. Un enigma para los demás y también para mí mismo”. Eso es lo que quiero ser.

No quiero entenderme. Las personas que hacen terapia durante años y años para comprender… ¿Sabes una cosa? No quiero saber cómo funcionan las cosas en mi interior. Así que eso es lo que quiero que rece mi epitafio. Y si no es eso, esto: “Se acabaron las compras” [Risas] RT ¿Sin qué no podrías vivir?

AL Maquillaje de ojos negro. [Risas] RT De todas las cosas del mundo, eliges esa…

AL Desde luego. Hasta los 40, una mujer debería llevar mucho maquillaje de ojos. Y a partir de esa edad, aun más [Risas] RT ¿Cuál es tu secreto para desafiar al paso del tiempo?

AL No pensar en ello en absoluto. Si empiezas a contar los minutos, te haces viejo a cada segundo. En ese caso, mejor te tiras por la ventana.

RT Y ahora, ¿qué vas a hacer?

AL Lo único que echo en falta en mi vida es una hermosa historia de amor con la que terminar mis días. Él tiene que ser paciente, guapo y fiel. No me importa si es negro o blanco o lo que sea, siempre y cuando sea guapo y divertido y tenga un buen sentido del humor, y no le devoren los celos porque yo no sea la Señorita Fidelidad. En cualquier caso, estuve 10 años saliendo con un guapísimo chico italiano hasta nuestra separación.

RT ¿A qué se dedicaba?

AL Manuel es un chico muy guapo. Fue modelo de moda y luego hizo televisión, en el programa ‘Soy famoso, sacadme de aquí’.

Le hicieron morirse de hambre en una isla en medio de ninguna parte, y después empezó a ganar dinero. No era sólo “el novio de Amanda Lear”. El año pasado, por desgracia, empezó a enrollarse con una chica del tiempo. Ya sabes que esas chicas son terribles. Así que cuando me enteré le dejé en el acto. Suplicó y suplicó que le perdonara pero me mantuve firme: “Se acabó, hemos terminado”. Así que me buscaré a otro, uno que se mantenga lejos de las chicas del tiempo.

MARIE-SHOPIE, el regreso de la top Miembro de la generación de las top models de los 90, amiga de Peter Lindbergh y Mario Testino, la modelo que impuso la belleza andrógina no comulga con la moda del presente. Ha vuelto a las pasarelas de la mano de John Galliano, sin embargo prefiere su bucólico retiro en la campiña francesa, donde pasa el tiempo cultivando su huerto y tocando la batería, al trepidante ritmo de los desfiles Fotografía Sebastian Faena Estilismo Sofia Achaval Marie Sophie Wilson-Carr tiene ese allure tan típicamente francés: la tranquilidad que transmite y su pureza se aprecia incluso cuando salta el contestador de su casa. La que fue musa de Peter Lindbergh ha desfilado recientemente para Galliano, en uno de los desfiles más importantes de entre todos los que lleva a sus espaldas, y eso que hacía casi diez años que no pisaba una pasarela.

De belleza aplastantemente natural, comenzó a trabajar a finales de los 80 para publicaciones como ‘The New York Magazine’.

Poco después se proclamó como una de las modelos más importantes del momento. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, una jovencísima Kate Moss y el resto del elenco de supermodelos de la época la acompañaron por las páginas de las revistas y las pasarelas más conocidas.

Lo cierto es que hablando con ella uno se da cuenta de la importancia que tiene el tiempo, e incluso lo sujetos que a veces estamos a sus caprichos. Pero Marie-Sophie ha sabido comprender cada etapa, no cabe duda de que saber mirar hacia el pasado es saber entender lo que está por venir. Atrás quedaron momentos que plasman a la perfección la década de los noventa, etapa en la que estrechó lazos con la moda pasando de “chica universitaria de aire antisistema”, como ella misma se define, a modelo internacional. Fueron años que hoy, quitando nostalgia al asunto, todos escudriñamos tratando de avivar la llama de aquel maravilloso recuerdo. Conceptos como ‘top model’ llenaban nuestras bocas, eran el máximo exponente que nos llevaba más allá del canon de belleza, haciéndonos soñar con los límites de la física. Íntima de Lindbergh, llegó a trabajar para él no sólo delante de su cámara, sino también durante el rodaje del videoclip Unsterblich, de la banda alemana Die Toten Hosen, un pequeño cameo que terminaría por darle algún que otro papel en la gran pantalla.

Según la modelo, Peter Lindbergh contactó con ella y le contó el proyecto que tenía entre manos. Embarazada de su hijo Norton no lo dudó; para ella más que un problema fue todo un halago poder rodar aquel videoclip en el cual encajaba a la perfección con su masculina figura.

La relación que durante los años de mayor ritmo laboral llegó a tener con Peter –como ella le llama–, fue bastante atípica. De alguna manera, el conocido fotógrafo le abrió los ojos y le hizo darse cuenta de quién era e incluso de quién podría llegar a ser: “Ha sido una persona muy importante para mí, ahora es un viejo amigo”, afirma.

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Durante la última década del siglo, donde vio madurar los frutos de tantos años dedicados a la moda, Marie-Sophie sintió como su vida se llenaba de un ir y venir constante entre aviones y maratonianas sesiones de trabajo, todo ello sin haber soñado nunca con ser modelo. Su historia profesional comenzó con 21 años, cuando estudiaba en Lille, al norte de Francia. Un día se le acercó un fotógrafo y le dejó claro que debía intentar ser modelo.

“Yo era una punk-rocker, no hojeaba las revistas y no tenía ni la más mínima idea de moda”, explica. Al poco tiempo se mudó a París para convertirse en la nueva promesa del rock francés, pero dejándose llevar por las palabras de aquel fotógrafo anónimo, y tras la llamada de una agencia de modelos, se vio viviendo en Milán, con poco dinero pero con su mascota, un diminuto hámster.

Fue en esta época cuando conoció a Mario Testino, con el que tuvo el placer de trabajar durante la única campaña de alta costura que protagonizó para la firma Christian Lacroix en 1990.

Lo curioso es que la modelo se confiesa contraria a la alta costura, ya que nunca creyó en ella. Argumentos no le faltan para defender su postura. Cuando le preguntamos sobre su opinión respecto a la partida de Lacroix de la moda, responde segura: “Él tenía un respaldo económico que otros mucho no tuvieron. Es la gente que trabajó duro la que sigue hoy en día siendo envidiada por las grandes casas, como Veronique Leroy, que para mí es el ejemplo perfecto”. Pero cuando habla de Testino sus palabras pasan de la seriedad a la ternura. Es el recuerdo de lo que era y en lo que se ha convertido el fotógrafo lo que despierta sus sentimientos. En el pasado “Mario era dulce y entusiasta, su tenacidad y constancia en el trabajo le ha llevado a ser lo que es hoy día”, explica Marie-Shophie.

Está claro que el paso del tiempo conlleva cambios, y más en el mundo de la moda: ayer el prototipo de desfile rozaba el sueño y la fantasía, hoy todo es seriedad y contundencia. Cualquiera se daría cuenta de esto viendo las últimas pasarelas. Para WilsonCarr los desfiles “ya no son lo que eran”. Como veterana, y sin que suene a discurso materno, se apresura a contarme que antes “todo era mucho más divertido desde que pisabas la pasarela”.

Suponemos que esto se debe a que las modelos encarnaban verdaderos papeles y no sólo eran cuerpos efímeros. En el presente, dice, “el sentimiento y la diversión han quedado en un segundo plano y, para colmo, todas andan igual, al estilo ‘paso de caballo’.

Menos mal que aún quedan algunos diseñadores como John Galliano, que hacen sentirse a cada modelo única salida tras salida,

catapultándonos como kamikazes hacia los objetivos”.

La relación que une a la modelo con el diseñador gibraltareño nació durante una época en la que ambos eran jóvenes e inexpertos, pero con todas las miradas puestas en ellos. Todo está muy entrelazado entre estas dos figuras de la moda: queda claro cuando Marie-Sophie, ahora casada, cuenta que John Galliano tuvo un papel principal el día de su boda, porque no sólo hizo su vestido de boda, sino que llevó la cola del traje hasta el mismísimo altar donde su marido la esperaba. “Era la mezcla de drama y perfección que caracteriza a John”, recuerda.

Las buenas amistades siempre perduran, quizás sea lo único que no perece con el paso de las horas y los días. Es posible que perduren igual que algunas modelos de los noventa. Compañeras y colegas de trabajo que vuelven a protagonizar en el presente campañas y desfiles destinados a un público ávido de pasados gloriosos. Unsterblich, el videoclip antes mencionado, significa “inmortalidad”, y algo de ella tiene que haber en todo esto, no cabe duda. A principios de octubre, Marie-Sophie volvía a las pasarelas junto a Veronique Leroy –diseñadora de referencia para ella– y John Galliano. ¡Y con el mismo cuerpo que tenía a sus 20 años! Según comenta, “fue como montar en bicicleta, algo que nunca se olvida”. En 1997, Marie-Sophie se convierte en chica Pirelli para representar la piel de Francia, y nada menos que de la mano de Richard Avedon. En palabras de la modelo, trabajar con Avedon, padre de la fotografía de moda contemporánea, “fue uno de mis mayores logros y honores, sobre todo porque me había escogido para representar a mi país”. Al hablar de su país la modelo deja ver su descontento y preocupación política, sin ahondar en el asunto, duda de si aceptaría de nuevo representar al país que la vio nacer.

En definitiva, vemos a una modelo que ha sabido madurar con el paso del tiempo. Que vivió intensamente el frenesí de los 90, pero que en el presente prefiere estar retirada del mundanal ruido en medio de la campiña francesa, aislada por completo de un sistema de vida que ya no defiende. Ahora prefiere tocar la batería junto a su hijo mientras su hija toca el bajo con su padre, o ir a su huerto a coger verduras frescas para preparar la comida.

“Hace poco tuve un móvil para estar en contacto con mi agencia antes de los desfiles de París, ahora el teléfono debe andar por la casa perdido. No me gusta el sistema en el que se supone que tenemos que vivir, supongo que sigo siendo una punk”, concluye.

Pau Avia

Chapka Maison Martin Margiela

Blusa Mango Sujetador Fifi Chachnil Falda Prada Faja Eres Ligero Agent provocateur au Printemps Medias Falke Manga Dary’s Collar Dominique Aurentis Maquillaje Steven Canavas (Jed Root) Peluquería Terry Saxon (Jed root) Modelo Marie Sophie Wilson-Carr (DNA) Asistentes estilista Olivia Arnaud y Henry de Castillon

JÓVENES PARA SIEMPRE No es una exageración: como la ciencia siga avanzando a este ritmo, pronto las mujeres empezarAN A sentirse como auténticas niñas. Las revoluciones tecnológicas de las grandes casas cosméticas así lo demuestran Fotografía Gorka Postigo Realización David Delfín

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ONE ESSENTIAL CAPTURE TOTALE, DE DIOR

El enemigo está en casa: nuestra piel produce la friolera de siete billones de toxinas moleculares a diario. Por suerte tenemos un nuevo aliado, el nuevo suero de la línea antiedad Capture Totale de Dior, que no sólo se encarga de eliminar gran parte de ellas, sino que las recicla y las transforma en materia sana. “Gracias a él ahora estoy más guapa que a los 20”, y si lo dice Sharon Stone más vale que nos apuntemos el truco.

Abrigo verde Balenciaga Edition para Ekseption

ADVANCED NIGHT REPAIR SYNCHRONIZED RECOVERY COMPLEX, DE ESTÉE LAUDER

¿Querías innovación y tradición? Pues prepárate, porque aquí van cuatro propuestas en una. Por un lado, este protector sincronizado es el primero reparador y el primer suero de la historia de la cosmética, pero también fue el primero que en utilizar ácido hialurónico en su fórmula. Por si esto fuera poco, fue también el primero en presentarse en un frasco marrón, inspirado en los antiguos botes farmacéuticos.

Jersey de punto azul y zapatos Fucsia YSL para Ekseption

SÉRUM ABEILLE ROYALE, DE GUERLAIN

La alta tecnología cosmética, en el presente, no se podría entender sin su hibridación con elementos extraídos directamente de la naturaleza. El último suero de juventud de la firma Guerlain, que proporciona firmeza y reduce las arrugas, así lo pone de manifiesto.

Su milagrosa esencia se extrae de los productos de la abeja, de los mejores cicatrizantes naturales del mundo.

Leggins plata American Apparel Botines amarillos Louboutin para Davidelfin

SUBLIMAGE CONCENTRATE, DE CHANEL

Hace décadas que Chanel es un icono del lujo. Desde 2006, cuando lanza su línea “Sublimage”, también lo es de la ciencia. Y no de la ciencia ficción, sino de la lucha contra el envejecimiento. Cuatro años después, la firma francesa avanza en sus investigaciones dentro de esta línea con su “Esencia celular destoxificante”.

Ahora es mucho más que un suero, es un “catalizador de juventud”, basado en las más avanzadas investigaciones en biología celulares.

Chaqueta verde y negra Proenza Schouler para Ekseption

Maquillaje José Belmontepara Bobbi Brown Peluquería Manu Fernández para Kiehl’s Asistente fotógrafo Nicolás Santos

GÉNIFIQUE, DE LANCÔME

Descuida, ¡no te van a manipular genéticamente! Pero este concentrado activador de juventud es la primera aplicación de los avances hechos por la investigación de Lancôme en el ámbito de los genes. Hay productos que ofrecen mucho, a veces demasiado. En este caso los beneficios son básicos, justo a los que aspiran todas las mujeres: textura uniforme, luminosidad, flexibilidad y tonicidad. ¿Se puede pedir más?

Vestidos de encaje Céline para Ekseption

SON LA CHISPA DE LA INSPIRACIÓN. TRES DISEÑADORES HABLAN DE MUJERES QUE LES HACEN AVANZAR EN SU PROCESO CREATIVO 94

Maquillaje Peter Philips para Chanel Peluquería Sam McKnight para Pantene Retoque Ludovic D’Hardivillé (LUDH)

ASÍ SON LAS MUSAs

InÈs De La Fressange

ELEGIDA por karl Lagerfeld

V ¿Por qué ha elegido usted a Inès como su musa?

KARL LAGERFELD Porque Ines es la encarnación del chic Parisino.

V ¿Qué le inspira de ella? ¿Qué le atrae?

KL Ella es “La Parisienne” y no únicamente para los franceses. Ellos la adoran y tienen razón de hacerlo.

V ¿Qué le parece bonito en ella?

KL No es solo guapa, además tiene clase. No tiene edad.

Inès de la Fressange, 53, y Violette, 11, en París, Octubre de 2010 Fotografía Karl Lagerfeld Esta página: Inès lleva ropa y accesorios Chanel S/S 2011 Violette lleva ropa y accesorios de ella

ELEGIDA POR Diane von Furstenberg V ¿Por qué ha elegido a Yoko como su musa?

DIANE VON FURSTENBERG Yoko es una artista y una musa: siempre lo ha sido y siempre lo será.

V ¿Qué le inspira de ella? ¿Qué le atrae?

DVF Su fuerza, su talento.

V ¿Qué le parece bonito en ella?

DVF Su confianza en sí misma

V ¿Cómo y dónde se conocieron?

DVF Parece como si la conociese desde siempre.

Yoko Ono, 77, en Paris, Octubre de 2009.

Fotografía Diane von Furstenberg

Fotografía cortesía de Art + Commerce

yoko ono

CAMILLA NICKERSON

nominaDA POR FRANCISCO COSTA V ¿Por qué ha elegido a Camilla como su musa?

FRANCISCO COSTA Me gusta su estética y confió en su simplicidad.

V ¿Qué le inspira de ella? ¿Qué le atrae?

FC Camilla es muy entrañable, su inteligencia y su forma de confiar en ella misma me inspiran.

V ¿Qué le parece bonito en ella?

FC Aparte de su belleza exterior, Camilla es muy calida y no es pretenciosa.

V ¿Cómo y dónde se conocieron?

FC Camilla vino al showroom para ver la colección de otoño 2007 y poco después tomamos el desayuno juntos en el bar Pastis. Conectamos enseguida.

Camilla Nickerson, 45, en Nueva York, Junio de 2010 Fotografia Mario Sorrenti Chaqueta y pantalón de Calvin Klein Collection

bomba LATINA

Implacables, a ritmo de taconazo y desplegando su artillería pesada, llega la nueva generación de modelos latinas. Quédate con la frescura de estas caras porque llegan dispuestas a comerse el mundo Fotografía Xevi Muntane Estilismo Catherine Newell-Hanson

“La mejor etapa de una mujer es a sus 40: es madre, profesional y poderosa.”

–NAOMI, ARGENTINA Chaqueta de punto Mango Botas Loewe Sombrero Patricia Underwood 98

"La belleza interior, la del alma, es la más pura."­ –Arlenis, repÚblica dominicana Top, shorts y cinturón Yves Saint Laurent Colección Crucero 2011 Pulseras y Pendientes Prada Colección Crucero 2011

“Mis mejores armas son mi mirada y mi espontaneidad.”

–ALEJANDRA, ESPAÑA Vestido Balenciaga by Nicolas Ghesquière Colección Crucero 2011 Sombrero Patricia Underwood

“Mi físico se ve complementado con una actitud positiva hacia la vida.”

–SOFÍA, mexÍco Top y pantalones Loewe Brazalete Bulgari

“Mis secretos son la simplicidad y la honestidad con los demás." ­ –FABIANA, brasil Vestido y estola Trussardi 1911 Zapatos Lanvin Colección Crucero 2011 Sombrero Patricia Underwood

“La belleza física es eterna si conservas tu actitud.” ­–JUANA, PERÚ Vestido-Camisa Ralph Lauren Black Label Colección Crucero 2011 Cinturón Salvatore Ferragamo Brazalete Bulgari

“Me gusta sentirme sexy.”

–ALEJANDRA, ESPAÑA Impermeable Louis Vuitton Colección Crucero 2011

“No creo en el físico; para verse bien, hay que sentirse bien.” ­–antonella, argentina Top H&M Bikini Lacoste Zapatos Giuseppe Zanotti Design Sombrero Lola Hats

Maquillaje Eric Polito (community.nyc) Peluquería Leonardo Manetti para ION studio Modelos Alejandra Alonso (Women), Antonella Graef, Sofia Paras (Ford NY), Juana Burga (New York Models) Arlenis Sosa, Fabiana Mayer (Marilyn), Naomie Preizler (Next) Asistente fotógrafo Ferny Chung Asistente estilista Katelyn Gray Casting Edward Kim (House Casting) Estudio Sandbox studios Catering Rice NY

TUYO PARA SIEMPRE MUCHAS COSAS MEJORAN CON LA EDAD. ESTOS BOLSOS SON LO ESENCIAL DE ESTA TEMPORADA… DE TODAS LAS TEMPORADAS Fotografía Anthony Cotsifas Editora de moda Catherine Newell-Hanson

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“MISS SICILY ES UN HOMENAJE A LA ELEGANCIA NATURAL DE LA MUJER SICILIANA, UNA FUENTE CONSTANTE DE INSPIRACIÓN. LA ELEGANCIA Y EL RIGOR SE COMBINAN EN ESTE BOLSO PARA HACER DE ÉL UN REFERENTE DE ESTILO.” –Domenico Dolce & Stefano Gabbana Bolso en piel “Miss Sicily” Dolce & Gabbana

“EL NUEVO LOGO DE ESTA TEMPORADA VIENE DE LA COLECCIÓN GUCCI HARDWARE, DISEÑADA EN 1973. TENÍA EN MENTE DESDE HACE TIEMPO ESTE ARCHIVO Y SENTÍ QUE ERA EL MOMENTO ADECUADO PARA UTILIZARLO.” –Frida Giannini, directora CREATIVa, gucci Bolso-bandolera en piel de cocodrilo“1973” Gucci

“La idea original de este bolso es que pueda acompañar a una mujer elegante y dinámica en su vida diaria, conteniendo todos las cosas esenciales que necesita para su día a día.” –Catherine Chaillet, DISEÑADORA DEL BOLSO ORIGINAL “constance” DE HERMÈS Bolso “Constance” realizado en cuero con aplique plateado Hermès

“Nos inspiramos en el diseño original del vestido JunON, diseñado por Christian Dior en 1949. Las curvas de la solapa evocan este diseño.”

–Camille Miceli, DIRECTORA CREATIVA DE ACCESORIOS Dior Bolso “3D” con solapa mediana en pitón y lagarto Dior

“Algo bonito que envejece bien: un bolso que no se cansa uno de llevar” – Karl Lagerfeld, sobre quÉ hace a algo clásico Bolso clásico con solapa en piel de cordero Chanel

“El Amazona es nuestro diseño de bolsos más emblemático. Se lanzó en 1975 por primera vez. El concepto era crear algo que careciese de estructura, algo a la vez fresco e innovador. el Amazona ilustra el incomparable talento de los artesanos de Loewe.” –Stuart vevers, director creativo loewe Bolso Amazona en azul marino y borgoña Loewe

Estilismo prop Noemi Bonazzi Asistente fotógrafo Karl Leitz Retoque Rob Willingham (RW Retouching)

V-COMPRA v SPAIN7 INVIERNO 2010/11

¿Hace frío y no te apetece salir? V acude en tu ayuda para ponértelo fácil.

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