Voyageurs en Australie, Nouvelle-Calédonie & Nouvelle-Zélande by voyageurs-du-monde

V O YA G E U R S E N AU S T R A L I E , N O U V E L L E - C A L É D O N I E , N O U V E L L E - Z É L A N D E

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V O YA G E U R S E N AU S T R A L I E NOUVELLE-CALÉDONIE & NOUVELLE-ZÉLANDE S Y D N E Y — B Y R O N B AY — Q U E E N S L A N D — G R A N D E B A R R I È R E D E C O R A I L M E L B O U R N E & A D É L A Ï D E — K A N G A R O O I S L A N D — TA S M A N I E TOP EN D & CEN T R E RO U GE — P ER T H & LES KI M BER LE Y — NO U M É A K O N É — Î L E D E S P I N S — A U C K L A N D — VA N U AT U — F I D J I

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30/05/2022 15:00

Les Cités des Voyageurs Paris 2e

55, rue Sainte-Anne +33 (0)1 42 86 16 00

Bordeaux

28, rue Mably +33 (0)5 57 14 01 48

Bruxelles

23, chaussée de Charleroi +32 (0)2 543 95 50

Genève

19, rue de la Rôtisserie +41 (0)22 519 12 10

Grenoble

16, boulevard Gambetta +33 (0)4 76 85 95 90

Lausanne

Rue-de-Bourg, 6 +41 (0)21 519 10 65

Lille

147, boulevard de la Liberté +33 (0)3 20 06 76 25

Londres

Montpellier

8, rue du Palais des Guilhem +33 (0)4 67 67 96 30

Montréal

555, boulevard René-Lévesque Ouest +(1) 514 789 0101

Nantes

13, rue du Moulin +33 (0)2 40 20 64 30

Nice

4, rue du Maréchal Joffre +33 (0)4 97 03 64 64

Québec

540, rue Champlain +(1) 418 651 9191

Rennes

31, rue de la Parcheminerie +33 (0)2 99 79 16 16

Rouen

17-19, rue de la Vicomte +33 (0)2 32 10 82 50

First Floor 111 Upper Richmond Road, Putney (SW15 2TL) +44 (0)20 7978 7333

Strasbourg

Lyon 2 e

26, rue des Marchands +33 (0)5 34 31 72 72

5, quai Jules-Courmont +33 (0)4 72 56 94 56

16, rue Sainte-Barbe +33 (0)3 88 15 29 48

Toulouse

Marseille 1 er

25, rue Fort-Notre-Dame +33 (0)4 96 17 89 17

LES ÉDITIONS VOYAGEURS DU MONDE PA R D E S T I N AT I O N

Afrique Amérique latine Asie Mineure, Centrale et Chine Asie du Sud-Est et Indonésie Australie, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande Brésil Canada Égypte Espagne États-Unis Europe du Nord France Grande-Bretagne et Irlande Grèce Inde et les Himalayas Israël et Palestine Italie Japon Maroc et Moyen-Orient Polynésie Portugal Russie et Ukraine PA R T H É M AT I Q U E

Voyageurs… amoureux/en famille/dans les îles VACANCE notre magazine semestriel

Voyageurs en Australie 01 84 17 21 66 Nouvelle-Calédonie 01 42 86 16 99 Nouvelle-Zélande 01 83 64 79 49

Retrouvez toutes nos idées de voyage sur voyageursdumonde.com

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Directrice de la communication Nathalie Belloir Rédacteur en chef Raphaël Goubet Directeur artistique Olivier Romano Rédacteur Baptiste Briand Ont collaboré à la rédaction Rosanne Aries, Éléonore Dubois, Faustine Poidevin Secrétaire de rédaction Stéphanie Damiot Coordinatrice fabrication Isabelle Sire Responsable photo Marie Champenois Iconographe Daria Nikitina Photogravure Cesar Graphic Impression Imprimerie Peau Édition Juin 2022 Crédits – Couverture Thomas Lodin Illustrations Førtifem (p. 8, 9, 18) Photos Saskia Wilson (pp. 10-17) ; Lucy Laucht, Terence Connors, Lauren Bamford, Guillaume Lechat/Gallery Stock (p. 23) ; Lucy Laucht, OLD CARE (p. 26) ; Rhiannon Taylor, Alexandra Daryl/ stock.adobe.com, nuancephotography, OLDCLARE, Terence Connors, Lauren Bamford (p. 27) ; Hamilton Island/Tourism Australia, Khy Orchard/Tourisma Australia, Reuben Nutt/Tourism Australia marc leppin/EyeEm/stock.adobe.com, Christian Weninger /stock.adobe.com (p. 35) ; Lauren Bamford, Emily Godfrey/Visit Australia, Lucia Griggi/Redux-REA (p. 39) ; Lauren Bamford, AdobeStock, Lucy Laucht (p. 40) ; Lauren Bamford (p. 41), Bullo River, Rhiannon Taylor, Tourism Australia (p. 54) ; Lauren Bamford, Lucy Laucht (p. 55) ; Rhiannon Taylor/Sal Salis, AdobeStock, Rhiannon Taylor, JohannaRalph / Getty Images / Istock photos (p. 66) ; Terence Connors, Rhiannon Taylor, Lucy Laucht (p. 67) ; Photo12/Alamy/Allstar Picture Library Ltd, Photo12/ Alamy/PictureLuxThe Hollywood Archive, Photo12/ Alamy/Hugh Peterswald, Photo12/Alamy/ Entertainment Pictures, Photo12/Alamy/ZUMA Press, Inc., Photo12/Alamy/CelebrityArchaeology. com (p. 69, 70, 71) ; Cecilia Renard, Terence Connors (p. 79) ; Terence Connors, Nuria Val & Coke Batrina, OT NZ, Rafael Ben-Ari/stock.adobe.com, Real Journeys (p. 83) ; Holger Leue/leue-photo.com, Cecilia Renard, Adobe stock (p. 86) ; Fabio Hanashiro/Unsplash, James Geer/Gallery Stock, ALAMY (p. 87). Voyageurs du Monde S.A. au capital social de 3 753 309 €. 55, rue Sainte-Anne, 75 002 Paris. Tél. : 01 42 86 17 00 - RCS Paris 315459016. Immatriculation Atout France IM075100084. Assurance RCP : MMA – 14, bd Marie-et-Alexandre Oyon, 72030 Le Mans, Cedex 9 - Contrat n° 127 113 949. Garantie financière : Atradius (823 646 252 – RCS Nanterre), 159, rue Anatole France, CS 50118, 92 596 Levallois-Perret Cedex. “Voyageurs du Monde s’est engagée dans une gestion responsable de ses achats papiers en sélectionnant des papiers fabriqués à partir de fibres et de bois provenant de forêts gérées durablement. Le choix d’éditer notre brochure à l’imprimerie Peau, imprimeur écoresponsable, labellisé Imprim’Vert et certifié FSC, s’inscrit dans la continuité de notre engagement en matière de protection de l’environnement. Brochure imprimée avec des encres végétales.”

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édito

Dans la cosmologie aborigène, Dhinawan l’émeu est un oiseau totémique dont les contours se dessinent dans la Voie lactée, non pas sous forme d’étoiles, mais dans l’espace noir. Lors d’une nuit claire à Uluru, il suffit de lever les yeux : l’animal se tient là, mais implique une autre façon de voir. L’Australie est un territoire à plusieurs dimensions. Souvent aveuglés par ses paysages intenses, nos esprits cartésiens s’arrêtent à la première. L’Émeu noir est aussi le titre d’un livre lancé dans la mare des croyances sur les aborigènes d’Australie par l’un de leurs descendants, Bruce Pascoe. S’appuyant sur les récits des premiers explorateurs, l’auteur montre que ses ancêtres n’étaient pas les nomades chasseurs-cueilleurs décrits dans les manuels d’histoire, mais d’ingénieux cultivateurs à l’écoute de la terre. Un savoir qui inspire aujourd’hui un pays touché par le défi climatique. Plus globalement, la voix d’un peuple qui depuis l’origine préserve un système unissant l’homme à la nature, le passé au futur, et donne au passage une nouvelle vision du voyage. JEAN-FRANÇOIS RIAL Pdg de Voyageurs du Monde

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Cartographie Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie en un clin d’œil.

Les services Nos attentions pour voyager en toute fluidité.

Book lovers Une sélection des libraires Voyageurs du Monde.

L’esprit Voyageurs du Monde Notre façon d’envisager le monde.

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10 Portfolio La douceur à l’œuvre, dans les photographies de l’Australienne Saskia Wilson.

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Sommaire Voyageurs en Australie, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande

City guide – Sydney En Nouvelle-Galles du Sud, la ville est l’épicentre de la “healthy way of life”.

Architecture – Tasmanie Retour aux bush shacks, cabanes minimalistes fondues dans le paysage et prisées des nouveaux architectes.

Pop culture Australiawood : des stars de cinéma tellement stars qu’on les croirait venues d’Hollywood.

Top End & Centre Rouge

La NouvelleCalédonie

Des communautés aborigènes au désert de l’outback, le Territoire du Nord incarne une Australie rêvée.

De Nouméa, sa capitale, à la majestueuse île des Pins, ce territoire français dévoile une variété de paysages exceptionnels.

28 Byron Bay L’irrésistible ville côtière multiplie les atouts. Une pépite de plus pour l’Australie.

30 Queensland Entre Grande Barrière de corail et forêts humides, le “Sunshine State” appelle un mode de vie décontracté propre aux tropiques.

36 Melbourne & Adélaïde Au sud du pays, elles figurent au palmarès des villes les plus agréables à vivre, points de départs parfaits pour la Tasmanie et les vignobles…

38 Kangaroo Island L’île est une incroyable réserve dédiée à la vie sauvage.

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56 Portrait Génie aborigène, Emily Kame Kngwarreye (1910-1996) est l’une des plus grandes artistes australiennes du XXe siècle.

60 Les vins d’Oz Visite en terres d’expression à la découverte de grands crus.

62 L’AustralieOccidentale Grands espaces et bout du monde : une destination pour aventuriers, de Perth à la savane des Kimberley.

76 La NouvelleZélande Un pays, fierté nationale et temple de la nature, défendu farouchement par ses habitants animés d’un idéal écologique sans faille.

84 Les îles des mers du Sud Des paradis terrestres au cœur du Pacifique Sud.

88 L’usage du monde Do you speak aussie ?

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Cartographie PAPOUASIE

INDONÉSIE

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Darwin

Mer de corail Cairns Broome

GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

TERRITOIRE DU NORD Townsville

Îles Whitsunday

AUSTRALIE QUEENSLAND

Exmouth

Rockhampton

Alice Springs Uluru

AUSTRALIE OCCIDENTALE Brisbane Gold Coast Byron Bay

Geraldton

AUSTRALIE MÉRIDIONALE

NOUVELLE-GALLES DU SUD

Kalgoorlie

Broken Hill

Perth

Newcastle Wyong Sydney

Mandurah Adelaïde

CANBERRA Kangaroo Island

Océan Indien

VICTORIA

TASMANIE

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Albury

Melbourne Frankston Geelong

Océan Pacifique Sud

Hobart

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SAMOA

VANUATU

APIA

FIDJI SUVA

PORT VILA

ÉE

Océan Pacifique Sud

TONGA NUKU’ALOFA

NOUMÉA

NOUVELLE-CALÉDONIE

Whangarai

Océan Pacifique Sud

Auckland Tauranga Hamilton Gisborne

NOUVELLEZÉLANDE

New Plymouth Napier Palmerston North

Collingwood Nelson

WELLINGTON

Blenheim

Greymouth

Christchurch

Dunedin Invercargill

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QUELQUES REPÈRES � Vol Paris-Sydney : environ 21 h 15 � Décalage horaire avec Nouméa : + 10 h avec Paris � Point culminant de NouvelleZélande : le mont Aoraki/mont Cook, avec 3 724 mètres � Distances : la NouvelleZélande, en plein cœur de l’océan Pacifique, est à 4 157 kilomètres de l’Australie. Au nord de ses îles, à 2 389 kilomètres, se trouve la Nouvelle-Calédonie.

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invitation au voyage

Chaque jour, nos conseillers spécialisés par pays ou par région créent des expériences uniques, doublées d’une pléiade de services haut de gamme. Aborder le monde par son envers, dévoiler le véritable visage des destinations, composer des voyages personnalisés selon les envies de chacun : tel est l’esprit de Voyageurs du Monde.

200

142

concierges à travers le monde, dont 1 basé en Australie et 1 en NouvelleZélande, veillent sur vous et exaucent vos souhaits à chaque instant.

conseillers, dont 9 experts Australie et 6 experts Nouvelle-Zélande. Passionnés venus de tous les horizons ou natifs du pays, ils sont une formidable source d’inspiration.

100 % carbone neutre : la totalité des émissions de CO2 liées à nos voyages est absorbée grâce à divers projets de reforestation dans le monde.

différence. Le budget que vous fixez avec votre conseiller sera respecté au plus juste. Une fois votre devis validé, aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir.

2 700

arbres plantés chaque jour : une action parmi les nombreux projets environnementaux et humanitaires soutenus par notre fondation Insolite Bâtisseur-Philippe Romero.

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nationalités représentées chez nos salariés. Une façon d’insuffler une vision du monde respectueuse des différences culturelles.

120 pays, des grands classiques aux régions plus confidentielles, Voyageurs du Monde peut vous emmener partout sur la planète.

Cités des Voyageurs : 13 en France, 2 en Suisse, 1 en Belgique, 1 à Londres et 2 au Canada. Des lieux accueillants où le voyage commence déjà.

maisons Voyageurs qui racontent chacune une part de l’histoire du pays. Le Steam Ship Sudan et la Flâneuse en Égypte, la Villa Bahia au Brésil, la Villa Nomade à Marrakech et la Satyagraha House à Johannesburg.

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Voyageurs en Australie, et NouvelleZélande Conciergerie Installé à Sydney, notre service de conciergerie francophone intervient sur tout le continent. Ultraréactif et doté d’un très bon réseau, il est à même de résoudre les situations d’urgence et les imprévus. Toujours prêt aussi à vous aiguiller et à partager ses suggestions selon le lieu où vous vous trouvez pour vous proposer les activités les plus originales.

Like a friend

La meilleure façon imaginée par Voyageurs du Monde pour aller à l’essentiel de villes comme Melbourne (Australie) ou Auckland (NouvelleZélande) consiste à vous faire accompagner par un habitant francophone. La découverte prend alors un tout autre goût, orientée selon vos envies ou sur un thème particulier dont votre hôte maîtrise les ficelles (architecture, photographie, gastronomie…). Vous profitez de son expérience et de ses bonnes adresses. Une approche locale inégalable.

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invitation au voyage

Les services Voyageurs du Monde Ring the bell

Zéro carbone

Réserver la bonne table, obtenir une visite privée, trouver une baby-sitter : notre conciergerie francophone locale répond in situ à vos envies. Son rôle est aussi d’anticiper vos attentes et de vous suggérer des idées.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Voyageurs du Monde contribue au financement de dispositifs d’absorption du carbone en vue d’accompagner la transition écologique.

Like a friend

Assistance 24/24

Un(e) habitant(e) des lieux propose une balade informelle, adaptée à vos centres d’intérêt. Partageant conseils et bonnes adresses, vous êtes informé sur les mœurs locales. Un moment décontracté et enrichissant.

Jour et nuit, quel que soit le décalage horaire, vous êtes sûr de trouver à qui parler. L’assistance vous aide à trouver une solution rapide et efficace aux aléas logistiques, administratifs, médicaux, voire mécaniques.

Fixeur

Dans la poche

Destiné à apporter un éclairage pointu (politique, religieux, économique, social) sur la destination, ce correspondant local vous ouvre les arcanes du pays. Pour un voyage ponctué de rencontres rares, obtenues grâce à un solide réseau.

L’application Voyageurs du Monde reprend le déroulé jour par jour de votre voyage, et le détail de vos hébergements. Intuitive et fluide, elle joue les guides malins en compilant des adresses personnalisées et géolocalisées.

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invitation au voyage

Bonnes adresses

Salons lounge

Disponible via l’appli et dans votre carnet de voyage, cette sélection ajustée à votre style pointe au fil de votre route les bons spots par genre (restaurants, boutiques, galeries, musées…).

Passagers au départ sur un vol long-courrier, même en classe éco, l’accès au lounge de l’aéroport vous est ouvert (salon Air France à Roissy-CDG). Au retour, selon la destination, le service est également proposé.

Wifi nomade

Simples formalités

Même coupé du monde, rien n’interdit de communiquer. Sur certaines destinations, un mini-routeur wifi est mis à votre disposition pour vous connecter au réseau mobile jusqu’à cinq terminaux (5 GO offerts).

Pre-seating et cartes d’embarquement reçues la veille, transferts aéroports, assistance au départ (enregistrement, sécurité) et passage prioritaire des douanes à l’arrivée : Voyageurs du Monde rend votre voyage plus fluide.

Mobile local

Welcome !

Sur certaines destinations, vous profitez dès votre arrivée d’un téléphone mobile équipé d’une carte sim locale et d’un crédit prépayé. Les numéros utiles (conciergerie, urgences…) y sont préenregistrés. Pratique !

Arrivée matinale ou départ tardif, Voyageurs du Monde négocie avec vos hôtels afin que vous obteniez/conserviez votre chambre à votre convenance. Sur certaines escales, une chambre à la journée peut être prévue.

Gagner des miles

Inspirez-vous

Chaque voyage réservé chez Voyageurs du Monde permet de cumuler des miles sur le programme Flying Blue. Un bonus de 1 000 miles lors des trois premiers voyages et de 10 000 miles à partir du quatrième.

voyageursdumonde.com propose près d’un millier de suggestions de voyages à travers le monde. Vous restez libre d’inventer et de modifier le vôtre à chaque instant.

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portfolio

SWEET COUNTRY

Basée en Australie, Saskia Wilson nimbe ses images d’une lumière qui convoque à la fois douce nostalgie et insondable mystère. Qu’elle capture paysages naturels ou silhouettes discrètes, l’artiste sublime son environnement. Son univers photographique est une invitation au voyage esthétique et poétique.

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portfolio

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librairie

Book lovers La sélection des libraires Voyageurs du Monde vient compléter les classiques, glissés dans les pochettes des voyageurs (Le Chant des pistes de Bruce Chatwin, Piège nuptial de Douglas Kennedy, les livres de l’Australienne Liane Moriarty). Et confirme que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie restent des promesses de lointain irrésistibles. Récit

Beau livre

L’Odeur d’un arbre sans fleurs de Richard Flanagan

Nos voisins du dessous de Bill Bryson

Actes Sud/Babel

Payot/Petite Bibliothèque

Nouvelle-Zélande – Voyage aux antipodes sauvages d’Arnaud Guérin

Huitième roman de cet originaire de Tasmanie, L’Odeur d’un arbre sans fleurs distille le parfum mystérieux d’une disparition, celle d’une femme laissant derrière elle son mari et sa fille de 3 ans. L’arbre, symbole de vie et de vigueur, privé de sa sève, a l’écorce dure et sèche. Trente-cinq ans ont passé, la petite fille abandonnée est en passe d’être mère à son tour et tente, pour apaiser le futur, de retracer le passé. Un récit sensible sur les liens subtils qui unissent un père et sa fille.

Paru en 2005, l’ouvrage relate les voyages en Australie dans les années 2000 d’un auteur américain résidant en Grande-Bretagne. Non sans humour, le caustique Bill Bryson livre un texte clair et parfaitement documenté sur la faune, la flore, la géographie et surtout l’histoire de ce pays “down under” (la “tête en bas”, vu du planisphère). Il parvient même, avec beaucoup de finesse, à aborder des sujets plus lourds comme la colonisation et la question aborigène.

Essai

Reportage

Roman

Australie – Un cœur chaud et sec de Marie-Pauline Desset

Coutume Kanak de Sébastien Lebègue

Nevicata/L’Âme des Peuples

Au Vent des Îles

Installée en Australie depuis 2016, la journaliste belge partage ses observations sur la vie socio-culturelle du pays. Loin d’être un guide touristique, son ouvrage s’adresse aux voyageurs qui souhaitent arriver en Australie avec les idées claires. Condensé d’informations précieuses, il comporte plusieurs entretiens – avec une professeure d’histoire, un démographe et la première femme aborigène à avoir été élue députée).

Au-delà du simple carnet de voyage, l’illustrateur réalise un véritable recueil de connaissances. À travers de nombreux textes et témoignages, l’auteur nous fait partager sa vision de la culture kanak. Un regard d’une grande justesse pour mieux appréhender cette société coutumière aux rites et cérémonies complexes. Un ouvrage complet et passionnant qui dit aussi toute la résilience d’un monde fragile mais bien vivant.

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Glénat Bienvenue aux antipodes. Bienvenue dans le “wilderness”. Sur ces îles du Pacifique Sud, la nature et le climat remettent l’homme et les choses à leur place. Photographe, scientifique et, cela va sans dire, voyageur, Arnaud Guérin nous invite, à travers ses images et ses textes, au départ et à l’exploration d’une terre foisonnante et profondément imprégnée de culture maorie.

La librairie Voyageurs du Monde Un passage obligé ! On y trouve tout pour préparer son voyage. Cartes géographiques, atlas, guides, albums photo, littérature d’aventure, polar, bd… Nos libraires passionnés sont là pour vous orienter et vous conseiller. 48, rue Sainte-Anne, Paris IIe

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Culture à la page L’effet boomerang

Légende aborigène, cet étrange instrument courbé qui revient à son utilisateur après avoir été lancé daterait au moins du XVIIIe siècle. Le mot vient de l’expression “boom-ma-rang” (“Reviens, bâton !”), criée par la tribu des Turuwals, la première que rencontra le capitaine Cook en NouvelleGalles du Sud, lorsque l’objet était réceptionné. Formé de bois d’acacia ou d’eucalyptus strié au silex et enduit de terre ocre, il était essentiellement utilisé lors de rassemblements et de compétitions de précision. Repliés dans le bush suite à l’implantation du peuple anglais sur leurs territoires, les Aborigènes ont progressivement perdu la maîtrise de la fabrication du boomerang, mais les décors qu’ils peignent dessus restent uniques. Les arts aborigènes d’Australie traversent ainsi les âges et fascinent plus que jamais (lire aussi le portrait de l’artiste Emily Kame Kngwarreye, pp. 56-59) et se posent comme des témoignages incontestables d’une culture puissante, vive. Un “effet boomerang” donc, tel que l’avait formulé Jean-Paul Sartre dans un manifeste anticolonial en 1961. Une réaffirmation identitaire en réponse à l’oppression qui aurait pu mener à l’effacement des cultures autochtones d’Australie. Un retour de bâton, en somme.

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SYDNEY

À L’HEURE HEALTHY La plus grande des villes d’Australie cultive corps et esprits dans un cadre idyllique bordé par l’une des plus belles baies du monde. Dans le quartier de Bondi, entre un cours de fitness, un soin reiki et un latte curcuma, la vie glisse doucement, comme sur un long-board.

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city guide – sydney

ydney fait mentir les statistiques. Alors que l’Australie pointe dans le peloton de tête des pays en proie à l’obésité, que ses villes reculent doucement dans le classement des lieux les plus agréables à vivre de la planète, les Sydneysiders affichent haut et fort un mode de vie de plus en plus healthy, comprenez un esprit sain dans un corps sain. Il faut reconnaître qu’elle collectionne les atouts, à commencer par un cadre idyllique sur l’une des plus belles baies du monde. Baromètre de la “australian way of life”, le quartier de Bondi donne le ton, dès l’aube. Impossible de commencer sa journée sans croiser une file de runners s’attaquant aux quatre kilomètres escarpés du “Bondi-Bronte”. Ce sentier côtier – à parcourir aussi en marchant – surplombe certaines des plages charismatiques de la ville (qui en compte une centaine au total). Tamarama Beach, surnommée Glamarama, est l’un des terrains de jeux aquatiques favoris des surfeurs et baigneurs matinaux. Autre point de ralliement : l’iconique piscine de l’Icebergs Club, posée à fleur des déferlantes. Un trait d’union entre la ville et le Pacifique, à l’image du quartier. Il est bien vu d’y enchaîner les longueurs avant d’attaquer sa journée. Sur l’eau, sous l’eau, sur terre, dans les airs : Bondi conjugue le sport tous azimuts. Les maisons d’architectes bardées de bois abritent des studios de yoga aux prestations diverses :

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ayurvédique, aérien (suspendu à un hamac)… La pratique dérive jusqu’à la mer pour une séance en équilibre sur une planche de paddle. Prendre soin de son corps et de son esprit est devenu une préoccupation majeure, et différentes techniques y aident : le reiki, alliant méditation et relaxation, ou encore une thérapie holistique qui définit le sport le mieux adapté selon son signe astrologique. Plus surprenant, “l’Extreme Pool Training”, mis au point par le surfer hawaïen Laird Hamilton et consistant à faire des exercices de fitness en apnée… Le zuu fitness (prononcez “zou”, comme pour le zoo anglais), imaginé par l’Australien Nathan Helberg, entend, lui, libérer l’animal qui dort en vous en enchaînant de manière intensive les postures de l’iguane, du gorille ou de l’ours polaire… Une terre de baristas Redescendu sur terre, il est temps de répondre à une autre question fondamentale de la culture australienne : “Wanna grab a coffee ? Let’s go brekkie !” Ici encore, il ne s’agit pas de prendre les choses à la légère. Café et breakfast sont deux piliers de la vie d’un Sydneysider. Depuis l’arrivée des machines à expresso, importées dès les années 1940 par les descendants des premiers immigrés italiens, l’élixir sacré a fait de Sydney – et de tout le territoire – une terre de baristas.

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Si la faune “bondisienne” puise sa forme sculpturale dans l’océan, c’est désormais en partie grâce aux algues – bleues, vertes, marrons, rouges. Un superaliment saupoudré à tour de bras.

Ristretto, cappuccino, machiatto s’adaptent aussi à l’heure healthy : le latte est servi avec du curcuma et l’expresso se marie avec le kombucha (une boisson fermentée bonne pour la santé), devenant un “koboffee”. Chou kale, oméga-3 et alimentation végétalienne Autour du café, la table du petit-déjeuner australien, toujours aussi généreuse, s’est mise au diapason. À Bondi, bacon et saucisses laissent désormais place aux toasts d’avocat, de kale et de chou-fleur (grande star du moment) ; les jus pressés à froid composent avec les ingrédients locaux comme la prune de kakadu (riche en vitamine C), la myrte citronnée, et même le chanvre (source d’oméga-3). Dans les assiettes “brunchées”, les burgers troquent le steak de bœuf pour le jack fruit et sa chair tendre, les dumplings se fourrent aux champignons shiitake, tandis qu’au cœur des sushis, la tomate remplace le thon. L’alimentation “non cruelle” a le vent en poupe et le pays affiche la troisième plus forte croissance de population végétalienne au monde. Si la faune “bondisienne” puise sa forme sculpturale dans l’océan, c’est désormais en partie grâce aux algues – bleues, vertes, marrons, rouges. Un superaliment saupoudré à tour de bras. Pour autant, les carnivores non-repentis trouvent encore leur place à des tables qui s’approvisionnent directement à la ferme, biologique of course. Et l’approche de jeunes chefs locaux, tel Josh Niland, initiateur du “nose-to-tail” (littéralement, du nez à la queue), montre la voie d’une consommation plus

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raisonnée consistant à limiter au maximum le gaspillage : “Si nous tuons un animal pour produire de la nourriture, nous devrions être obligés de l’utiliser autant que possible. Il s’agit de respecter la planète et tout ce qui y pousse et y vit. Ce que nous prenons dans les océans et les mers ne devrait pas être traité différemment de ce que nous prenons sur la terre”, souligne le trentenaire aux manettes de deux établissements (le restaurant de poissons Saint Peter et la boucherie de poissons et fruits de mer, Fish Butchery), situés à Paddington. Ce quartier et son voisin, Surry Hills, dictent également les tendances de Sydney. Laissant à Bondi le soin de nourrir le corps, eux se concentrent plutôt sur l’esprit. Les anciens entrepôts de Surry hébergent galeries et studios – un mouvement initié dès 1994 par la Firstdraft Gallery, l’un des plus anciens collectifs artistiques du pays (aujourd’hui relocalisé à Woolloomooloo). Dans son sillage, la Tap Art et d’autres galeries dessinent le Williamsburg de Sydney. Échoppes vintage, salons de tatouage trendy et bars à vins de jour (en Australie, la vente d’alcool a la permission de minuit) complètent l’atmosphère et contribuent à donner à Sydney le visage d’une ville définitivement bien équilibrée.

VOYAGEURS DU MONDE Parcourez les quartiers de Sydney, testez les bonnes adresses, décryptez en un clin d’œil le mode de vie aussie grâce à notre Like a friend francophone installé sur place.

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sydney

In the mood Difficile d’élire sa plage préférée parmi la centaine que compte Sydney. Grande rivale de Bondi, situé au nord de la baie, la plage de Manly remplit son rôle d’outsider. Plus décontractée, il y règne un esprit surf bohème. Ambiance marchés bio, barbershops et barbecue (véritable culte du week-end australien). Mais c’est peut-être en prenant le large, sur l’une des onze plages de l’île-confetti de Lord Howe Island, que se trouve l’éden rêvé. Ce paradis à la nature préservée, adepte du tourisme durable, est un secret encore bien gardé, à environ deux heures de vol de Sydney. Autres quartiers dans l’air du temps : Newton, son air vintage et ses œuvres de street art ou encore Chippendale, cluster de modernité où l’on vient bruncher avant une expo à la White Rabbit Gallery et après une déambulation gustative et asiatique dans Spice Alley. Enfin, Sydney ne serait pas Sydney sans une balade sous les jacarandas du Royal Botanic Garden et au Museum of Contemporary Art ou encore un pique-nique entre la plage et le parc de Bronte ou dans la réserve de Barangaroo pour prendre un peu de recul et profiter de la vue sur le spectaculaire Harbour Bridge.

PLACE TO BE Hôtel design de 69 chambres installé dans une ancienne brasserie, The Old Clare (2) est l’épicentre du quartier créatif de Chippendale. Perché au dernier étage d’un vieil immeuble très wes-andersonien, le rooftop de l’Hôtel Palisade (3) offre une vue époustouflante sur le célèbre Harbour Bridge. Le Pretty Beach House (1), est LE repaire romantique et cosy à 1 h 30 de Sydney.

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Byron Bay

Plages de bonheur

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Irrésistible ville côtière, Byron Bay multiplie les atouts : chapelet d’îles de sable blanc, esprit écolo et créatif, nature généreuse… Chacun y trouve son compte, des surfeurs bronzés aux artisans et designers. Une pépite de plus pour l’Australie.

ertains sites ont l’extraordinaire générosité de donner à chacun la sensation de vivre un moment unique. C’est le cas de Byron Bay. Des plages qui courent sur dix kilomètres face à l’océan Pacifique, des réserves naturelles gorgées de fruits, des vagues adulées des surfeurs, des caps qui donnent à voir les plus beaux levers de lune et pas une tour à l’horizon. Même ceux qui fuient les heures alanguies aiment Byron Bay. Car le temps n’y est pas seulement plus lent, il y est aussi plus créatif. Loin du tumulte, la ville côtière a choisi la voie du local et du bio. Sur les terrasses ensoleillées, les restaurants servent des poke bowl au goût des saisons, et du café qui pousse sur la colline. Pas étonnant que les habitants surnomment le marché fermier “l’église”, et aient accepté d’accueillir, en 2017, le premier train à énergie solaire du monde. À Byron Bay, mannequins et nageurs bronzés côtoient artisans, ingénieurs et designers, dont les boutiques gypset offrent les plus belles pièces du vestiaire néonomade. En clair, il en faut peu

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pour y être heureux, à condition d’avoir des idées. Les habitants se disent inspirés par les bonnes vibrations de la caldeira, naguère choisie par les Aborigènes pour son “souffle de vie”. Et c’est ainsi que, dans les airs, le martin-pêcheur kookaburra rit comme il chante, que les grands dauphins s’adonnent au surf au large de Main Beach et de Wategos, et que les baleines à bosse viennent y fendre l’eau, d’avril à août, lors de leur migration de l’Antarctique au nord-est de l’Australie. Parmi elles, il en est une plus attendue que les autres : la baleine albinos Migaloo, née dans la baie où elle revient chaque année. Mais “le garçon blanc”, en aborigène, ne se laisse voir qu’en de rares occasions. L’observer depuis le phare du cap Byron est un signe de chance, dit un adage australien. Un autre rappelle qu’au pays de tous les esprits, parfois, les vœux à la nature s’exaucent.

VOYAGEURS DU MONDE Cours de surf en famille, plongée, massage et réflexologie en duo : selon l’envie durant votre voyage, votre concierge met en place des activités à la demande.

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Queensland BRISBANE — GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL — CAIRNS PA L M C O V E — W H I T S U N D A Y — P O R T D O U G L A S — N O O S A H E A D S L I Z A R D I S L A N D — F O R Ê T D E D A I N T R E E — C A P T R I B U L AT I O N

Grande Barrière de corail et îlots inhabités, forêts humides et bush désertique : le “Sunshine State” est riche de près de mille écosystèmes distincts et d’un mode de vie décontracté propre aux tropiques.

es Aborigènes vivent depuis 40 000 ans le long de la Grande Barrière de corail, au nord-est de cette île-continent. Elle fait partie de leur culture, de leur identité, de leur vie qui, très longtemps, s’est écoulée au rythme de la nature et de rites ancestraux. Après l’arrivée du capitaine Cook, ils durent partager ce bout de Terra Australis avec les bagnards envoyés purger leur peine sous les tropiques. C’était alors un châtiment. Puis, Victoria traça des lignes et redécoupa en 1859 la NouvelleGalles du Sud. Goodbye Terra Nullius – terre sans maître –, welcome Queensland, proclamé colonie indépendante. Depuis, les forçats ont fait place aux colons, et les colons aux voyageurs venus profiter du climat – merveilleusement clément. Éminemment tropical, il bénéficie à toute chose et à tout être, et réchauffe les esprits même les plus hivernaux. Car, n’en déplaise à la Couronne, c’est bien la nature

qui est reine dans le Queensland, du Détroit de Torrès à “Brissie”. Bien éclairé, l’explorateur contemporain fait de Cairns son quartier général, et rayonne, “Sunshine State” oblige, vers l’outback et les récifs coralliens. La Grande Barrière de corail : une Atlantide fabuleuse Seul organisme vivant visible depuis l’espace, la Grande Barrière figure comme une évidence au patrimoine mondial de l’Unesco. Aux couleurs chatoyantes des myriades d’écailles et branches affairées s’ajoute une vertigineuse réalité chiffrée : 2 500 récifs composés de 400 espèces de coraux multicolores, 1 500 poissons, 4 000 mollusques distincts et près de 240 oiseaux. La beauté fascinante du monde marin offerte dans le plus simple appareil aux yeux du plongeur amateur ou aguerri. Flottant au-dessus de cette Atlantide fabuleuse, les bateaux à fond de verre

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Xxxxxxxx Les îles Whitsunday

Le palmier ne fait pas toujours l’île. La preuve : au large du Queensland, ce chapelet de 74 îlots est coiffé de forêts vertes. Vestiges d’anciens volcans, les Whitsunday sont nées sur le continent. Des millions d’années plus tard, les pieds dans la mer de Corail, elles arborent le charme des terres tropicales. L’île principale, et sa plage de Whitehaven donnant raison aux ancêtres Ngaro sur la force sacrée des éléments, incarne la figure de la félicité, tandis que l’île Hamilton révèle un cœur en corail, baptisé Heart Reef. Saisissant. Classées parmi les plus belles merveilles du monde, ces îles sont à explorer au départ de la ville d’Airlie Beach. Seule une dizaine est habitée.

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La Grande Barrière de corail

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Poissons, dugongs, dauphins, requins, raies, tortues… La vie grouille sous cette dentelle aux irisations magiques, tant les eaux sont nourricières. Visible depuis l’espace, la parenthèse corallienne s’étend sur plus de 2 000 kilomètres le long du littoral du Queensland. Le site est protégé, mais il est possible d’y plonger par endroits et de séjourner sur des îles comme Lizard Island. Pour l’anecdote, sans la Grande Barrière, les Australiens seraient français. Louis-Antoine de Bougainville s’y heurta à maintes reprises en 1768. Deux ans plus tard, le capitaine James Cook parviendra à s’y frayer un passage jusqu’à la terre, pour y planter le drapeau de la Couronne britannique.

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Whitehaven Beach, la bien-nommée : éblouissante, immaculée, cristalline… On n’en voit pas deux comme ça dans une vie.

jouent les loupes géantes, tandis que dans les hauteurs, les panoramas, hypnotiques, sont porteurs de questions existentielles. Entre plages immenses, forêt tropicale et bush désertique Plus terre à terre, le lifestyle balnéaire s’incarne sur la côte en de petites bourgades qui fleurent bon l’insouciance. Port Douglas, élégante et bohème ; Noosa Heads, spot de surf où l’on badaude, atmosphère no worries de mise. On envisage naturellement une transition insulaire, tout en douceur. Parc national protégé, Lizard Island est certainement l’une des plus belles îles de la Grande Barrière. Son nom aborigène, Dyiigurra, est chargé de rêves et de traditions immémoriales. C’est sur cette île sacrée que les jeunes garçons venaient autrefois s’initier à la pêche. Aujourd’hui, c’est par paresse que l’on y pèche – lézarder au paradis ne relève-t-il pas du bon sens ? Au large d’Airlie Beach, un artiste omnipotent semble avoir peint l’archipel des îles Whitsunday. Sur sa palette, sable blanc, ondes turquoise et feuillage vert tendre. Incarnation de ce talent, Whitehaven Beach, la biennommée, éblouissante, immaculée, cristalline. On n’en voit pas deux comme ça dans une vie.

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Au nord de l’oisive Sunshine Coast, une autre terre barbote dans le bleu hyalin de la mer de Corail : Fraser Island, la plus grande île de sable du monde. Elle n’en est pas moins parée d’une abondante forêt tropicale et de surprenants lacs d’eau douce. La pluie d’ici est bienveillante et favorise une faune et une flore foisonnantes. Jurassic park poétique, la Daintree Forest étale mangrove, crocodiles et casoars jusqu’à Cape Tribulation, tandis qu’à Mossman Gorge, la nature, précurseur, a doté les piscines naturelles d’un toit végétal. Autant de pieds-de-nez humides à un outback aride et prodigieusement désertique. Le bush fait office de sas entre les deux mondes, multipliant wallabies à Granite Gorge Nature Park, chutes d’eau et dioramas vivants sur le trajet du train pittoresque reliant Cairns à Kuranda. Ou comment passer de skyline à canopée, d’eau salée à eau douce, d’esthète à aventurier.

VOYAGEURS DU MONDE Plongez dans la Draintree Forest ! Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle abrite un monde végétal et animal unique où se fond la culture aborigène. À explorer avec un guide privé.

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In the mood “L’État du soleil”, le deuxième de l’Australie par sa taille, rayonne tous azimuts. Véritable cité tropicale située sur la côte nord, Cairns se prête à la fête, au shopping et au farniente, mais elle est aussi le point de départ idéal pour découvrir la Grande Barrière de corail. Snorkeling, plongée, balades en bateau à fond transparent, survol en hydravion, les possibilités sont infinies pour s’émerveiller des beautés de la faune et de la flore sous-marine. Petite station balnéaire, mais néanmoins capitale de la thalasso, Palm Cove, bordée d’une longue plage et frangée de palmiers, est parfaite pour évacuer les dernières tensions d’un long voyage. Port Douglas vous attend. Cet ancien village de pêcheurs qui allie l’élégance de ses villas modernes au charme bohème de son centreville jouit en plus de la magnifique plage de Four Mile Beach. Autre incontournable également inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco : Daintree, la plus ancestrale forêt tropicale au monde, qui permet de s’essayer au rafting, à l’accrobranche… Cerné de chlorophylle, vous goûterez tout de même à la douceur d’une baignade dans des piscines naturelles. Pour communier davantage avec la nature, direction Cape Tribulation, ses sentiers de randonnées et ses arbres où l’on peut dormir. Puis, en allant dans le North Queensland, s’initier en compagnie des Aborigènes à la pêche traditionnelle dans la mangrove ou à la chasse au mud crab à la lance. PLACE TO BE Envoyés célestes sur la Grande Barrière de corail, le Qualia d’Hamilton Island, et le Lizard Island, sur l’île éponyme, réalisent tous les rêves d’évasion. Au cœur de la forêt tropicale de Daintree, le Silky Oaks Lodge réconcilie design et vie sauvage, tandis que sur la côte, l’élégant Peppers Noosa Resort & Villas contribue aux good vibes balnéaires.

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Melbourne & Adélaïde

Elles figurent au palmarès des villes les plus agréables à vivre. Au sud du pays, Melbourne fait preuve d’ingéniosité culturelle pour se renouveler, et Adélaïde surprend par son intensité aux portes du désert. Deux escales parfaites avant d’aller voir plus loin, en Tasmanie ou dans les vignobles du sud-est…

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melbourne & adélaïde

elbourne, capitale culturelle Il est difficile de s’imaginer qu’à Melbourne, la première place publique ne fut inaugurée qu’en 1980. Aucun espace n’était alors réservé à “la vie sociale extérieure”. La ville s’est depuis bien émancipée. Musée à ciel ouvert, elle s’illustre comme la capitale culturelle du pays. “Melbourne, la magnifique”, surnommée ainsi pour l’or de son sol, disposait déjà d’acquis favorables avec ses bâtiments de style victorien, comme sur Swanston Street et Victoria Street, ses jardins anciens, tel Fitzroy, et son mythique tramway. S’ajoutent désormais son goût pour le street art, avec sa flamboyante ruelle de Hosier Lane, son inclination pour le théâtre, les concerts et les spectacles qui se jouent toute l’année au Victorian Arts Centre, ainsi que la finesse de ses bonnes tables qui font sa réputation au-delà de ses frontières. La cité qui s’étend sur près d’un million d’hectares dans la vallée du fleuve Yarra vers les monts Dandenong, séduit par ses initiatives qui la propulsent tous les ans au premier rang des villes où il fait bon vivre. Ses plages alentours, comme St Kilda, concourent aussi à cette destinée, tout comme la Great Ocean Road qui, de Melbourne, mène,

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après quatre heures de route le long de l’océan, aux Douze Apôtres, ces fameuses sculptures naturelles qui s’élèvent au large comme par miracle. Adélaïde la méridionale À plus de 700 kilomètres de Melbourne, Adélaïde, trois fois plus petite, se révèle être plus qu’une halte avant de gagner le bush. Traversée par la rivière Torrens, la capitale du Grand Sud australien abrite notamment l’Art Gallery of South Australia qui détient l’une des plus grandes collections d’œuvres d’art du pays. Bâtiments anciens, bars, casinos, gratte-ciel, malls et jardins botaniques modèlent Adélaïde qui sait aussi valoriser ses racines : la ville de plus d’un million d’habitants maintient une culture de la gastronomie sans égale, avec des produits locaux issus de ses vallées fertiles, telle la Barossa, qui valent le détour avant de gagner l’outback.

VOYAGEURS DU MONDE Participer à un atelier street art, tester les meilleurs milk-bars de la ville, ou encore pagayer sur la rivière Yarra… Découvrez Melbourne selon vos centres d’intérêt et dans le sillage d’un habitant francophone.

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In the mood Capitale culturelle, Melbourne bourdonne de belles initiatives (des ruches sont d’ailleurs installées sur ses toits). Vaisseau amiral de la ville arty : le Ian Potter Center donne le cap. Melbourne invite à se perdre dans ses innombrables ruelles, impasses et passages couverts tel le Block Arcade, galerie historique inspirée de l’architecture italienne, qui abrite une multitude de cafés (et de façons de le servir), de boutiques de mode ou de gourmandises (stop obligé chez le chocolatier Haigh), et de nombreux ateliers d’artistes. Pour respirer, direction les pelouses des Royal Botanic Gardens Victoria, avant un ciné en plein air au Moonlight. Le dimanche, on hume l’atmosphère bohème du quartier de Fitzroy, passage par Brunswick Street et Gertrude Street ; et au Lost & Found Market, on craque pour le mobilier vintage. Enfin, rendez-vous à South Melbourne Market pour un plein d’épicerie fine à savourer lors d’un pique-nique sur St. Kilda. PLACE TO BE Nichée entre dunes et forêts, Lon Retreat est une ancienne ferme transformée en refuge voué à la déconnexion. On aime : les sept suites et leurs vues sur l’océan, les tons ocre, les baignoires jouxtant les cheminées et le petit-déjeuner – succulent. À quelques kilomètres de Meeniyan, petit village réputé pour sa musique et sa gastronomie, se trouve Ross Farm, une maison d’architecte aux lignes brutes et pures. The Vineyard Retreat est un havre de paix chic au cœur des vignes de McLaren.

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Kangaroo Island

Retour à la vie

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Battue par les vagues et le vent, l’île déploie des étendues de bush peuplées d’animaux rares ou endémiques. Une extraordinaire réserve dédiée à la vie sauvage, un éden où l’homme peut trouver à se désorienter.

1 h 30 de ferry depuis Adélaïde, Kangaroo Island apparaît comme un confetti à côté du continent. Mais c’est oublier la démesure australienne. Sa superficie (4 405 kilomètres carrés) fait la moitié de celle de la Corse. Et la relier d’est en ouest nécessite plus d’une heure de route en voiture. Un monde en soi. Où l’on vient se mettre à l’écart et vivre au rythme de la nature. La lumière y est exceptionnelle et les paysages surprennent par leur grande diversité. Flanquée de falaises et de plages, l’île est recouverte au tiers par le bush, protégé dans sa quasi-totalité par des réserves naturelles. Et c’est ainsi que les animaux, rares ou endémiques, ont pris l’île pour repaire. Kangourous, wallabies, petits manchots, otaries, émeus, koalas, varans et ornithorynques vivent en liberté sur Kangaroo Island. Au sud de l’île, à Seal Bay, des lions de mer ont pris pour habitude de lézarder sur la plage. Et il n’est pas rare de voir une centaine de kangourous, ensemble, vaquer d’un bout à l’autre de cet éden, où l’homme aussi trouve à se désorienter loin de toute vie balisée. À quelques encablures, un désert de dunes immense

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surnommé “Little Sahara” a poussé contre toute attente au milieu de la végétation. Au cœur de l’île, le parc de Parndana Wildlife est le point de ralliement de toutes les espèces, en particulier des koalas. À l’ouest, des colonies de manchots occupent le parc national de Flinders Chase, tandis que les Remarkable Rocks, dessinés par les vents, donnent à voir tous leurs talents. Au cap de Couedic, juste après le phare, des dizaines d’otaries néo-zélandaises ont élu résidence dans un creux façonné par l’océan. Baptisé Admirals Arch, le site permet de les observer au milieu des éléments déchaînés. Autant de merveilles soumises à une véritable tragédie écologique suite aux incendies qui ont ravagé près d’un tiers de l’île de mi-2019 à début 2020. Mais la nature, magnifiquement résistante, reprend chaque jour un peu plus ses droits.

VOYAGEURS DU MONDE Visiter une distillerie d’eucalyptus ou une réserve de koalas, assister à la tonte des moutons, participer à un safari de nuit : nos escapades sur Kangaroo Island ne manquent pas d’inspiration.

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Adam Gibson

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architecture

BUSH

SHACK Ma cabane en Tasmanie

Dans cet état insulaire parmi les plus sauvages d’Australie, les bush shacks, cabanes minimalistes développées dans les années 1950 qui offraient de vivre au plus proche des éléments, trouvent un nouvel écho chez de jeunes architectes sensibles à l’appel de la nature.

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a première terre à l’horizon est à plus de 2 500 kilomètres : l’Antarctique. Mais cette cabane perchée trois cents mètres audessus de la mer de Tasmanie, perdue dans le bush de la péninsule de Cape Pillar, offre aux visiteurs de passage bien plus qu’une belle vue. Un abri où passer la nuit après quelques heures de marche dans ce parc naturel géant qu’est la Tasmanie. Un territoire “ultra wild” qui invite forcément à se fondre dans le décor. C’est l’une des raisons qui dans les années 1950 a poussé les Tassies à créer leurs bush shacks, des cabanes sobres, jamais très loin d’une vue superbe, sur une baie ou sur la mer, et réalisées essentiellement en bois. Derrière l’idée de vivre au plus proche des éléments se cache également l’envie d’échapper à la civilisation. L’avènement des bush shacks dans la culture tasmanienne est effectivement lié à un mouvement visant à contrecarrer l’establishment britannique et sa rigidité. “Ces communautés de cabanes étaient des endroits où les gens pouvaient s’échapper. Leur valeur ne résidait pas dans leur construction insignifiante, mais dans ce qu’elles représentaient socialement”, écrit Paddy Dorney, professeur d’architecture à l’université de Tasmanie et auteur d’une thèse sur la symbolique des cabanes. Quelques mètres carrés d’une inestimable liberté. Au fil des années, la transformation sociale de la Tasmanie fragilise l’existence des bush shacks. Les mères de famille, qui jusque-là veillaient au bon entretien des cabanes, se mettent à travailler, le gouvernement impose des règles d’urbanisme plus strictes, et finalement l’esprit communautaire de ces abris sans prétention disparaît au profit de grandes maisons individuelles. Les années 1980 sonnent le glas de la cabane tassie.

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Comme une œuvre de land art Quarante ans plus tard, dans un Hobart de plus en plus connecté à la modernité, l’appel du “sauvage” retentit à nouveau. De jeunes ateliers d’architectes comme Taylor and Hinds se penchent sur le sujet et réinterprètent le bush shack dans une approche à la fois moderne et responsable. L’intégration au lieu et à son histoire reste l’une des clés de voûte de ces nouveaux cabanons, à l’instar du spectaculaire Krakani Lumi (lieu de repos), situé au cœur du parc national du mont William, un site régi par le Conseil des terres aborigènes de Tasmanie. Inspiré par les anciens abris aborigènes en demi-dômes, ce refuge de bois brûlé d’allure primale figure une œuvre de land art qui non seulement se fond à l’environnement exceptionnel, mais y apporte une autre dimension. Même recherche d’intimité minimaliste sur les rives de la Denison Rivulet. Cette fois encore, les architectes ont pris soin de composer avec les paysages pour y implanter une série de cabanes cubiques bardées de bois. La simplicité extérieure cache des intérieurs pensés pour sublimer les vues et le lien à la nature, mais aussi comme de véritables tanières dans lesquelles se cacher et se réchauffer après des journées passées à l’air le plus pur de la planète. Un véritable flash-back en enfance, gardienne universelle de l’esprit shack.

VOYAGEURS DU MONDE Après une découverte d’un Hobart contemporain (dont l’extravagant MONA, Museum of Old and New Art, gigantesque grotte déployée sur trois niveaux), ressourcez-vous dans la nature XXL de l’île. Notre concierge vous assiste tout au long du voyage.

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Adam Gibson

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Top End & Centre Rouge DAR W I N — K AK AD U — U LU R U — ALICE SPRI NGS

Mythique. Avec le parc national de Kakadu dans le Top End et Uluru dans le Centre Rouge, le Territoire du Nord cristallise les attentes. Mais des rivages tropicaux au désert de l’outback, il donne surtout à vérifier sa propension à la liberté.

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-^ La réserve de buffles de Swim Creek Station, où se trouve le Bamurru Plains, camp élégant et idéal pour s’imprégner de la vie sauvage du Top End.

Le goût du voyage Saltie et Freshie

Dreamtime

Outback

Camels

Didgeridoo

Le “saltwalter crocodile”, ou crocodile marin, surnommé “Saltie” par les Australiens, vit dans la mer. “Freshie” est le nom donné au “fresh water crocodile”, le crocodile d’eau douce du nord du pays.

Le “temps du rêve” est celui où le monde se forma. Les Aborigènes expliquent par des mythes la création de la terre, les éléments, les montagnes, les fleuves et la forme des animaux.

La différence n’est pas si claire, mais l’outback se réfère aux zones désertiques et arides, tandis que le bush rassemble les zones hors des centres urbains. Seuls quelques habitants osent y vivre.

Le terme désigne les dromadaires introduits en Australie au XIXe siècle, afin d’ouvrir des routes au milieu de l’île continent. Aujourd’hui, les plus beaux spécimens sont exportés vers l’Arabie Saoudite.

L’instrument le plus représentatif des aborigènes du nord de l’Australie est sans doute aussi le plus ancien des instruments à vent. D’après une peinture rupestre, son existence remonterait à l’âge de pierre.

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top end & centre rouge

n y voit la courbe de la terre, disent les Australiens pour tenter d’expliquer l’immensité du Territoire du Nord. Trois fois grand comme la France, cet État qui s’étend de Darwin à Uluru ne compte que 200 000 habitants. Un monde isolé par la distance et le désert. Mais si les hommes y sont rares, leur solidarité leur permet de relever le défi de vivre au milieu de nulle part. Leur génie aussi : ces contrées rouges ont vu naître les Royal Flying Doctors, ces “médecins volants” qui se déplacent en avion, et “l’École des ondes”, qui délivre ses cours par la radio. Avant eux, les Aborigènes ont trouvé les clés d’une vie en harmonie dans ces immensités désertiques qu’ils occupent depuis des millénaires et partagent désormais avec les cow-boys et les aventuriers. Darwin chapeaute la région. Ouverte sur la mer de Timor, la ville regroupe plus de la moitié de la population du Territoire du Nord (malgré ses redoutables crocodiles marins pouvant mesurer jusqu’à dix mètres).

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C’est que la ville aux couchers de soleil mythiques, avant d’être minière, a valu de l’or, jusqu’à épuisement du filon. Elle a également démontré sa capacité de résilience. Ébranlée par un cyclone dans les années 1970, la cité a rebondi pour s’imposer comme une grande ville, bordée d’une verdure tropicale, d’un port de plaisance et de plages immenses où il fait bon déguster un barramundi, un poisson local aux grandes écailles. En immersion dans la culture aborigène Porte d’entrée du Top End, Darwin mène, après trois heures de route, à l’iconique parc national de Kakadu. Ce site exceptionnel saisit d’emblée par sa démesure et ses contrastes : sur une superficie de plus d’un million d’hectares, il compte pas moins de six saisons. De hauts plateaux rocheux y côtoient des espaces boisés et de vastes plaines sur lesquelles s’égrènent les billabongs, ces points d’eau propres à la saison humide (de novembre à fin mars).

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Alice Springs rayonne sur ces étendues reculées du Centre Rouge, rassemblées sous le terme d’outback.

“Crocodile safety warning”, alertent les panneaux, même si l’animal d’eau douce, qui peut mesurer jusqu’à trois mètres, est décrit plus craintif que son grand cousin marin. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses trésors naturels et culturels, Kakadu propose une immersion fascinante dans la culture aborigène. L’Australie rêvée Le site d’Ubirr, situé au nord du parc, permet de découvrir la plus ancienne collection d’œuvres d’art rupestre au monde. D’autres vestiges aborigènes sont visibles dans le parc national voisin de Nutmiluk. Nager, pêcher, m’archer le long des pistes ou s’aventurer sous les chutes d’eau : c’est l’Australie comme elle est souvent rêvée. Le parc national de Litchfield, passage obligé avant de regagner Darwin, ne manque pas non plus d’aspérités naturelles pour donner à éprouver ce troublant sentiment tellurique lié au territoire.

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Le désert du cœur australien joue aussi avec les hommes. Vide. Et pourtant, il suffit de quelques gouttes pour que la flore, jusqu’ici invisible, lui confère des couleurs insoupçonnées. Alice Springs rayonne sur ces étendues reculées du Centre Rouge, rassemblées sous le terme d’outback. La ville est considérée comme la capitale culturelle aborigène. Pour gagner le cœur du pays, la chaîne montagneuse des West MacDonnell Ranges ouvre la voie jusqu’à la ville hors du temps de Glen Helen. La route bitumée s’efface alors pour laisser place à une piste rouge, la Mereenie Loop, qui mène au vertigineux Kings Canyon.

VOYAGEURS DU MONDE Une balade à vélo autour d’Uluru, une initiation à la cuisine aborigène, la rencontre avec une communauté artistique : notre concierge francophone met en place des expériences à votre goût.

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Le Kangaroo Sanctuary

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Si votre rêve est d’approcher l’animal le plus emblématique d’Australie, vous êtes au bon endroit. Visiter le Kangaroo Sanctuary est la promesse de vivre un moment authentique auprès d’animaux choyés par Chris “Brolga” Barns et son épouse Tahnee. C’est en 2005 que Brolga crée son premier centre pour bébés kangourous orphelins – le pauvre animal étant bien souvent victime de la chasse et/ou de chauffards. La capacité d’accueil du lieu n’étant rapidement plus suffisante, il s’installe en 2009 à environ 15 kilomètres d’Alice Springs, sur quelque 76 hectares, et ouvre le Kangaroo Sanctuary. Le Sanctuaire abrite désormais non seulement des joeys (nom donné aux bébés des animaux natifs d’Australie), mais également des kangourous adultes. Sa mission : sauver, puis rendre autant que possible leur liberté à ces animaux, et sensibiliser les êtres humains à leur sort. La visite guidée se fait au coucher ou au lever du soleil (les kangourous dorment pendant la journée). Nos conseillers et/ou nos concierges sont là pour vous accompagner. kangaroosanctuary.com

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In the mood L’immensité vertigineuse de ce Territoire du Nord nourrit l’imaginaire (relire Douglas Kennedy et Bill Bryson, revoir Mad Max). Ici, les rencontres humaines semblent tout droit sorties de la fiction. À Alice Springs, il suffit de pousser la porte d’un pub pour s’en rendre compte. On croise des cow-boys accoudés au bar devant un match de cricket, une “Flying Doctor” entre deux ravitaillements. L’âme de l’outback est partout sur les visages des chercheurs d’opales et des snake-catchers (attrapeurs de serpents). Le Territoire du Nord est avant tout celui des premiers hommes, les Aborigènes, dont Uluru est le centre sacré. Partager un moment à leurs côtés permet de toucher du bout des doigts une culture immense, apprendre à voir la richesse d’une nature aride, en s’initiant aux vertus culinaires et médicinales des plantes, percevoir la dimension de leurs songlines, poésie cartographique si bien racontée par Bruce Chatwin dans Le Chant des pistes, et déceler dans leurs peintures le reflet d’un territoire mystique. PLACE TO BE Paradis pour les familles, le Bullo River (1 & 2) est l’adresse idéale pour qui souhaite s’offrir une tranche d’outback version ranch. En plein bush, le lodge cinq étoiles Bamurru Plains, situé à quelques kilomètres du parc du Kakadu, propose des bungalows spécialement conçus pour observer la nature, sauvage et reculée, depuis son lit.

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National Portrait Gallery, Australia/ADAGP. Gift of Patrick Corrigan AM, 2004. Donated through the Australian Government’s Cultural Gifts Program.

Emily Kame Kngwarreye, photographiée par Greg Weight (1994).

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National Portrait Gallery, Australia/ADAGP. Gift of Patrick Corrigan AM, 2004. Donated through the Australian Government’s Cultural Gifts Program.

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EMILY KAME

KNGWARREYE Génie aborigène

Décédée en 1996, l’une des plus grandes artistes australiennes du XXe siècle a passé sa vie dans le désert, à Utopia. Une terre aride dans laquelle elle a puisé la matière d’une œuvre à l’image de son pays, aussi immense que fulgurante.

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e désert de Simpson, partie méridionale du Territoire du Nord, fut longtemps considéré comme un no man’s land. La communauté aborigène des Anmatyerre y vit pourtant en harmonie avec la nature aride, depuis plus de quarante mille ans. Utopia, bled improbable ancré autour d’une arche rocheuse sacrée, abrite un autre miracle révélé dans les années 1980 : une remarquable communauté artistique. Parfois nommé “Landstraction”, (contraction de “landscape” – paysages – et “abstraction” – art abstrait), ce courant d’art aborigène compte parmi ses grands maîtres une femme née ici autour de 1910. À l’aube de ses 80 ans, Emily Kame Kngwarreye n’avait jamais touché un pinceau de sa vie. Huit ans plus tard, l’octogénaire comptait 3 000 toiles à son actif (plus d’une par jour), dont certains chefsd’œuvre. Un génie incontestable mais non spontané. Comme des générations d’Aborigènes avant elle, Emily Kame Kngwarreye pratique très tôt la représentation des paysages et des symboles du Dreamtime (le temps du rêve), fondement de leur culture. Sur le sable, la roche, la peau, s’exécute un art cérémoniel usant des pigments naturels du désert : ocre, craie, argile, charbon et végétaux. Les plantes médicinales sont au centre des créations des femmes d’Utopia et l’atnwelarr (une igname) est omniprésente dans l’œuvre de l’artiste – son nom, Kame, désignant les graines de la plante. Fin des années 1970, alors que la constitution australienne vient à peine de reconnaître les peuples autochtones, l’intérêt pour leur art frémit. Il devient une source de revenus, entre autres pour les communautés. Emily Kame Kngwarreye et les siennes fondent l’Utopia Women Batik Group et reçoivent le matériel nécessaire pour transposer sur le tissu un art jusqu’alors éphémère. Dix ans plus tard, l’acrylique et les pinceaux ouvrent une autre voie et révèlent une immense artiste. Réalisées au sol, en grandes dimensions, ses œuvres apparaissent comme des cartographies poétiques du désert. Des paysages abstraits, rythmés par une technique unique de pointillés superposés et une maîtrise absolue de la couleur, marquent la première période d’une carrière foisonnante.

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Entre Monet et Pollock Dans ses premières œuvres, les critiques s’étonnent de voir chez une artiste coupée du monde des similitudes avec Monet ou Seurat. Mais les “Nymphéas” d’Emily Kame Kngwarreye sont inspirées par le désert. Inégalables explosions de rouges, bleus et verts électriques, suivant la saison. En 2018, l’artiste britannique Damien Hirst, connu entre autres pour ses pois de couleur alignés sur d’immenses toiles, est même soupçonné d’avoir plagié Kngwarreye dans sa série The Veil Paintings. La peintre développe ensuite un style plus sobre. Réalisé en 1995, Big Yam Dreaming, un entrelacs monochrome, évoque les racines d’une plante et le lien aux ancêtres. Il rappelle aussi les palimpsestes tracés dans le sable lors de cérémonies. Le tableau est le résultat d’un nouveau geste de l’artiste qui utilise désormais toute l’amplitude de son bras, à la manière de Jackson Pollock et son Blue Poles. Dans le dernier volet de son œuvre, Emily Kame Kngwarreye revient à des blocs abstraits plus colorés, avant de s’éteindre en 1996, à Alice Springs. Son succès, déjà significatif de son vivant, ne cesse alors de croître. Première peintre aborigène à être exposée en solo de Venise à Tokyo, elle est à ce jour la seule artiste australienne à avoir dépassé le million de dollars, avec la vente en 2007 du monumental Earth’s Creation (1994). De Paris à New York, la cote de l’art aborigène poursuit sa montée en flèche. À l’heure où le Territoire du Nord reconnaît enfin la spoliation de leur désert, c’est une touche de victoire supplémentaire pour les femmes d’Utopia et l’ensemble des communautés aborigènes d’Australie.

--> Un intrigant autoportrait Ntange Dreaming (135 x 122 cm, 1989) est l’un des premiers tableaux d’Emily Kame Kngwarreye. Il se compose d’une série d’awely, des dessins corporels réalisés lors de cérémonies, et constitue un portrait abstrait de l’artiste, son rôle dans la société et son lien aux paysages d’Utopia, ici après la pluie (ntange est une herbe locale). Photo : Ntange Dreaming © National Gallery of Australia, Canberra/Purchased 1989/Bridgeman Images/ADAGP.

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Les vins d’Oz

B A R O S S A — E D E N VA L L E Y — YA R R A — M A R G A R E T R I V E R C O O N A W A R R A — TA M A R — TA S M A N I E

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Avec plus de soixante régions viticoles sur tout son territoire, l’Australie est devenue le cinquième exportateur mondial de vin. Visite en territoires d’expression, à la découverte de crus passés de l’exotisme à l’exception.

ans la vallée de la Barossa, au nord d’Adélaïde, se trouvent le plus grand nombre de vignobles de la région, mais aussi les plus anciennes vignes non greffées au monde, quand bien même la culture du raisin s’est imposée à partir du XIXe siècle. Ces terres fertiles sont à l’origine du quart de la production nationale, dont les fleurons des domaines Penfolds et Rockford. Et l’Eden Valley cultive sa différence grâce au savoir-faire durable de la famille Henschke. En Australie, le vignoble déjoue les idées reçues et les traditions : un bon vin ne relève pas forcément d’un bon terroir, mais de l’assemblage de raisins en provenance des quatre coins du pays (c’est ainsi que le Grange – la référence – est le fruit d’une composition issue de vignobles de la maison Penfolds). Les régions viticoles, situées aux abords des villes du sud du pays, admettent tous les cépages, en particulier la syrah appelée shiraz, typique d’Adélaïde. La tendance, cependant, est aux nouveaux crus, se référant à un seul domaine (à l’instar du mythique Hill of Grace des Henschke). La visite de vignobles en Australie, cinquième exportateur de vin au monde, peut donc se révéler très surprenante.

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À moins d’une heure de route de Melbourne, la vallée de Yarra abrite le vignoble le plus visité du pays, réputé pour son chardonnay, pinot noir et vin mousseux. Et de son côté, la région viticole de Sydney fait la part belle au sémillon, au chardonnay et à la syrah. Perth cultive aussi son vin : à Margaret River, au sud de la ville, poussent les vignobles les plus isolés du monde, à l’origine d’un excellent vin blanc issu de l’union du sémillon et du sauvignon. Le plus insolite des cabernet-sauvignon est produit quant à lui dans une région où les visiteurs sont rares. Située entre Adélaïde et Melbourne, Coonawarra fait pousser ses vignes sur de la terre rouge. Le vin de Tasmanie est une autre curiosité réussie du pays. Outre la vallée de Tamar, qui concentre la plupart des maisons, des vignobles isolés se démarquent, comme le domaineA, situé dans la vallée de la rivière Coal, et ses entêtants merlot et sauvignon blanc fumé.

VOYAGEURS DU MONDE Nuit dans un vignoble, visite de caves, rencontres avec des producteurs passionnés ou amateurs : ne manquez rien de “l’Australie œnologique” grâce à votre conseiller.

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L’AustralieOccidentale PERT H — FREMAN T LE — ROT T NEST ISL AND MONKEY MIA — BROOME — KUNUNURRA

Sur ces vastes terres bordées par l’océan Indien, les voyageurs s’exposent à de surprenantes échappées – de Perth, la capitale en pleine explosion, à la savane des Kimberley.

lus de trois mille heures d’ensoleillement par an. Pourtant, ce n’est pas ce qui fait de Perth “l’autre Ville Lumière”. Elle doit son surnom à l’astronaute américain John Glenn. Alors qu’il effectue un vol autour de la terre en 1962, la capitale de l’AustralieOccidentale lui apparaît distinctement depuis l’espace. Ce jour-là, la cité a allumé toutes ses lumières pour apparaître aux yeux du monde. Elle demeure malgré cela une ville méconnue. Détentrice du titre de “métropole la plus isolée” de la planète, Perth impose un détour. Mais promet, pour les mêmes raisons, un séjour loin des sentiers battus. La ville côtière, qui compte près de 2 millions d’habitants, tient sa nouvelle prospérité et ses gratte-ciel de la richesse de ses sols. Moderne, animée, comblée de parcs et de plages, la ville a su préserver au milieu de ses quartiers branchés des parenthèses comme Kings Park, son poumon vert, ou Fremantle,

sa banlieue historique, qui mène du port aux pubs anciens et boutiques néobohèmes. Au large, l’île de Rottnest propose une escapade en eaux turquoise, à la découverte du quokka, le marsupial à la tête de peluche qui surprend par ses pauses et ses sourires hilarants. Magie de la côte de Corail Au nord de Perth, d’autres singularités attendent les voyageurs. Le désert des Pinnacles, situé à trois heures de route de la capitale, intrigue par sa couleur jaune ocre et ses inégales formations rocheuses, dressées comme des menhirs. C’est d’ici que la côte de Corail commence son déploiement sur plus de mille kilomètres, jusqu’au récif de Ningaloo, l’autre grande barrière de corail du pays. Lions de mer, requins-baleines, raies manta et tortues se bousculent sur ce littoral ouest, où il n’est pas rare d’observer des baleines à bosse et des dauphins, notamment à Monkey Mia.

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Sable blanc, étendues turquoise et falaises rouges pour le parc national François Péron ; gorges ocre, eau cristalline et flore verte pour le parc national de Karijini…

Côté terre, les parcs se distinguent par leurs caractéristiques exceptionnelles : sable blanc, étendues turquoise et falaises rouges pour le parc national François Péron ; gorges ocre, eau cristalline et flore verte pour le parc national de Karijini. Les Kimberley : entre éden et Far West À l’extrême nord-ouest de l’AustralieOccidentale, il existe un autre monde original, sauvage, fait de minerais, de diamants, mais aussi de savanes, de canyons et de plateaux tropicaux. Les Australiens l’appellent “l’Ultime Frontière”. Bordé par l’océan Indien, la mer de Timor et le désert, les Kimberley ne sont accessibles que durant la saison sèche, de mai à septembre. Le reste de l’année, canicule et pluies torrentielles continuent de le façonner. La région rassemble plusieurs communautés aborigènes, quelques cow-boys et des chercheurs de minerais. Les pêcheurs de perles se concentrent à Broome, la capitale, réputée pour ses allées de palmiers et ses dromadaires qui mènent sur Cable Beach au soleil

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couchant, mais aussi les empreintes de pas fossilisées de dinosaures découverts sur le rivage de Gantheaume Point. Gibb River Road, surnommée “la Piste de légende”, relie Broome à Kununurra. Dernière halte avant le Top End, elle est la seule à rallier le cœur des Kimberley où la nature règne en maître, avec ses cascades, ses trous d’eau et ses canyons. Un détour conduit au parc national de Purnululu, dont les paysages sont à couper le souffle, avec ses dômes géants, rouges et noirs, issus de la chaîne des Bungle Bungles. Les baobabs ajoutent à la fantaisie de la contrée. À Kununurra, ils laissent place aux manguiers, aux champs de citrouilles et de melons. Et à une curieuse sensation d’éden dans la savane la moins fréquentée de l’Australie.

VOYAGEURS DU MONDE Découvrez Perth aux côtés d’un habitant. L’architecture Art déco, les œuvres de pop art et de street art, la scène musicale, les quartiers émergents et les meilleures plages de Rottnest Island.

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In the mood Les projecteurs braqués sur la Grande Barrière de corail, au nord-est du continent, masquent souvent le potentiel de l’Ouest australien. Le comté d’Exmouth abrite pourtant le second récif corallien du continent, Ningaloo Reef (300 kilomètres de long). Beaucoup moins fréquentés, très préservés, ses tombants sont un régal pour les amateurs de plongée. Entre raies Manta et tortues marines, on croise aussi les requinsbaleines de mars à juin. Pour être aux premières loges, se poser sur les dunes bordant la plage. Coté terre, foison de forêts d’eucalyptus, de régions vinicoles et de villes où il fait bon chiller comme à Margaret River. Enfin, au sud-est de Perth, la Great Ocean Drive déroule des kilomètres de plages étincelantes et peu fréquentées (à l’exception de quelques kangourous), Esperance ou Lucky Bay comptent parmi les plus prometteuses. PLACE TO BE Un campement de luxe et de charme, 100 % écolo, au bord du récif de Ningaloo… Bienvenue au Sal Salis Camp (1 & 2), définitivement l’un des secrets les mieux gardés de toutes les merveilles australiennes ! Changement de décor et retour à la civilisation au QT Perth. Une adresse design et urbaine idéalement située dans le centre de Perth City.

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Elles sont tellement stars, et tellement abonnées aux succès, qu’on les croirait venues de Hollywood. Ne vous y trompez pas, ce trombinoscope est 100 % australien.

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Cate Blanchett (1969) Elle a dit “Sí” et ça lui réussit. Égérie du parfum Giorgio Armani, elfe immaculé dans Le Seigneur des anneaux, Queen majestueuse dans Elizabeth, l’actrice, née à Melbourne, est devenue une star incontournable.

Simon Baker (1969) Très populaire depuis son rôle de consultant médium dans la série Mentalist (2008-2015), cet ange charmeur de Tasmanie s’essaie depuis à la réalisation. En 2017, il signe Breath, où il incarne un fascinant surfeur.

Baz Luhrmann (1962) Du lourd, du très lourd : Roméo + Juliette, Gatsby le Magniﬁque, Moulin Rouge… Spécialiste ès film à grand spectacle, il a aussi tourné un long-métrage hommage à son pays : Australia (2008). Résultat : un bide. Ce qui arrive quand on fait du lourd.

Olivia New ton-John (1948) L’actrice et chanteuse, inoubliable dans Grease (1978), a vendu fin 2019 son iconique tenue de cuir parfaitement moulante. Les fonds (405 700 dollars) ont été reversés en faveur de la recherche contre le cancer, maladie dont elle est atteinte.

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Naomi Watts (1968) Quand David Lynch (Mulholland Drive, 2001) lance ta carrière, c’est plutôt de bon augure. Et quand Peter Jackson, Woody Allen, Alejandro González Iñárritu, Michael Haneke ou Gus Van Sant prennent le relais, on peut aisément parler de consécration. Hugh Jackman (1968) S’il est Wolverine dans la saga blockbuster X-Men, il est aussi un habitué des planches de Broadway. Une somme de contributions qui lui valent de recevoir, en 2012, son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood.

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George Miller (1945) De la saga dystopique Mad Max à Babe, le cochon devenu berger (1995), en passant par Happy Feet (Oscar du meilleur film d’animation 2007), est-il utile de préciser que ce réalisateur est un véritable touche-à-tout de génie ? Margot Robbie (1990) Énorme accélération de carrière depuis Le Loup de Wall Street (2013). Avisée, elle a créé sa société, LuckyChap Entertainment, qui figure parmi les producteurs du film Barbie (sortie prévue en 2023). L’actrice y a le rôle-titre, aux côtés de Ryan Gosling en Ken.

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Errol Flynn (1909-1959) C’est à sa tenue moulante (et verte) de Robin des Bois que l’on pense à l’évocation de son nom. Tenue qui ne l’empêcha pas de donner la réplique aux plus grandes stars des années 1930-40 (Humphrey Bogart, Bette Davis…). Toni Collette (1972) Blockbusters ou films indé, elle sait tout faire. La preuve : Muriel (1994), Sixième Sens (1999), Little Miss Sunshine (2006) ou Nightmare Alley (2021). Côté séries, United States of Tara lui vaut un Golden Globe (2010) et elle est captivante dans Unbelievable (2019).

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Heath Ledger (1979-2008) Une trop courte carrière, interrompue par une mort prématurée, mais marquée par des interprétations acclamées : un cow-boy gay dans Le Secret de Brokeback Mountain (2005) et le Joker dans Batman – The Dark Knight (2008). David Gulpilil (1953-2021) Nommé meilleur acteur (section Un certain regard) à Cannes pour son rôle dans Charlie’s Country (2013), le talentueux danseur Yolngu avait vingt films au compteur, dont Crocodile Dundee (1986) et Australia (2008).

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La NouvelleCalédonie NO U M É A — KON É — VOH — H I ENGH ÉN E — POI N DI M I É OUVÉA — LIFOU — MARE — ÎLE DES PINS

Atolls, brousse, plages et mangrove : une variété de paysages exceptionnels se concentre sur ces îles façonnées par les cultures mélanésienne et européenne.

’oiseau-emblème de La NouvelleCalédonie témoigne assez bien des paradoxes du pays : le cagou aboie et marche quand il devrait chanter et voler. Et le “Caillou”, surnom donné à l’archipel, compte une variété de paysages exceptionnels. À environ vingt-cinq heures d’avion de Paris, s’étend ainsi un étroit territoire aussi abondant qu’un continent. Des lagons bleu turquoise, de vertes prairies, des collines, des cascades, des forêts de niaoulis et de kaoris, des déserts de terre rouge, une jungle épaisse et des colonies de palétuviers. La Nouvelle-Calédonie a tout conservé de l’origine du monde. Et même des milliers de plantes qui ne poussent plus que sur ces terres. Son lagon en a pris la mesure, la richesse de ces récifs est inégalée, brute. Chaque île

qui compose La Nouvelle-Calédonie a donné libre cours à cette primitivité. La Grande Terre joue des coudes pour la conserver. Plus de la moitié de sa population est concentrée sur un dixième de sa superficie, à Nouméa. La capitale attire par ses lumières et sa douceur de vivre. Mais le “Petit Paris”, comme elle est surnommée pour ses boutiques de luxe, s’apparente en réalité à un “Petit Sydney” : une ville intense aux portes d’un bush immense. S’y dresse un bâtiment aussi emblématique qu’un opéra : joyau architectural, le centre culturel Tjibaou réunit dix structures en bois conçues à la manière des maisons traditionnelles. Le “Petit Beaubourg”, en écho à son inventeur Renzo Piano, abrite des collections d’arts traditionnel et contemporain.

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La majestueuse île des Pins, connue pour ses grottes et ses fonds marins vertigineux, détient l’éden : la baie d’Oro.

Longue de 400 kilomètres, la Grande Terre ouvre à d’autres escapades. Sur sa côte ouest, entre lagons et montagnes, s’étirent des plaines d’herbe dorée dans une ambiance Far West. C’est à Koné, réputé pour son nickel, que la mangrove s’est mobilisée pour offrir au monde l’une de ses plus belles créations : le cœur de Voh, célébré par le photographe Yann Arthus-Bertrand. Lagons verts et effluves de vanille Sur la côte est, au cœur du pays kanak, montagnes verdoyantes, sable blanc, rivières, vallées et lagons verts se côtoient sous l’œil distrait des rochers noirs de Hienghéne, occupés à s’éroder – telle une poule pour le plus célèbre. Le village kanak de Hienghène se rejoint par le bac de la Ouaième, seule façon de traverser la rivière. Les passionnés de plongée poussent de leur côté jusqu’à Poindimié. Au sud-est de l’île, une piste mène à la forêt noyée de la vallée de la rivière bleue. Des centaines de troncs blanchis émergent des eaux du lac de Yaté, lui-même bordé de niaoulis et de terre rouge. Sublime. À l’est de la Grande Terre, l’archipel des îles Loyauté fait sentinelle. Ouvéa, Lifou et Mare donnent à vivre à fleur

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d’eau, et sous terre. Car ces sublimes atolls ont vu leur anneau corallien se surélever. À Ouvéa, les falaises de Lékiny abritent des grottes. À Lifou, où il fleure bon la vanille, un labyrinthe de galeries conduit à une forêt de stalactites blancs. L’île de Mare se distingue par ses vallons, ses falaises découpées, ses forêts et ses criques. Sa plaine centrale, naguère lagonaire, est ponctuée de grottes et de piscines naturelles. Une autre île émerge à soixante kilomètres au sud-est de Nouméa. La majestueuse île des Pins, connue pour ses grottes et ses fonds marins vertigineux, détient l’éden : la baie d’Oro. Deux promontoires rocheux surmontés de pins colonnaires veillent sur une plage de sable blanc foulée par le lagon. Les autorités françaises choisirent ce paradis pour accueillir un bagne à la fin du XIXe siècle. La nature a depuis repris possession des lieux.

VOYAGEURS DU MONDE Nouméa, l’île des Pins, les grandes plaines de Koné… : abordez le “Caillou” sous toutes ses facettes culturelles et naturelles. Une liberté d’improviser possible grâce à notre service de conciergerie.

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La NouvelleZélande ÎLE F UMAN T E — ÎLE DE JADE — ST E WAR T ISL AND W ELLINGTON — AUCKL AND

Volcan fumant, terres verdoyantes, forêts pluviales et plages tropicales, la NouvelleZélande constitue un véritable temple de la nature, défendu farouchement par des habitants animés d’un idéal écologique sans faille. Un pays, fierté nationale, au même titre que leurs monumentaux All Blacks.

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estige du super continent, le Gondwana, la NouvelleZélande s’est détachée il y a des millions d’années pour vivre sa destinée au cœur de l’océan Pacifique. Sept cents îles, inhabitées pour la plupart, la composent, dont l’île du Nord, appelée aussi “Île Fumante” en raison de son activité volcanique ; l’île du Sud, rebaptisée “Île de Jade” tant la pierre semi-précieuse y abonde ; et Stewart Island, ou le paradis des oiseaux. Sur ces terres verdoyantes, les appels de la nature sont incessants. Des sommets enneigés des Alpes du sud aux plages paradisiaques de la péninsule de Karikari, du bush gorgé de vie, d’eau et d’arbres ancestraux comme le kauri, aux steppes de tussack, des fjords élevés par les glaciers aux sounds grignotés par la mer, des volcans fumants aux immenses pâturages, et des espèces uniques comme le kéa, seul perroquet à vivre dans la montagne, ou encore le weta, une sauterelle aussi lourde que deux moineaux, (dont Peter Jackson a repris le nom pour ses studios de cinéma de Wellington) : ce temple de la nature, sublimé par des artistes, à l’instar de Grahame Sydney, est une source de fierté nationale que les Néo-Zélandais entendent bien préserver.

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Création de parcs nationaux, nommés “taonga” (“trésor” en maori), énergie renouvelable, lutte farouche contre le nucléaire (“No Nukes!”), leur prise de conscience s’affirme dans tous les domaines, à tel point que cet idéal écologique s’est transformé en un slogan national : “100 % pure New Zealand”. Le pays présente quelques dispositions à l’exception. Il est l’un des moins peuplés de la planète avec 4,5 millions d’habitants, pour une superficie à peu près équivalente à celle de l’Italie qui compte 61 millions d’habitants. “Crowded beach!” (“Plages bondées !”), s’exclament ainsi les Kiwis, quand seules trois personnes se prélassent sur la plage. Auckland ou “la Cité des voiles” Vivre sur des îles avec pas moins de 15 000 kilomètres de côtes, dont 6 000 de plages, peut rendre exigeant. Pourtant, les plages ont souvent pour unique témoin des arbres à la tête rouge flamboyante, les pohutukawa, ou encore des lions de mer, voire quelques manchots. Elles peuvent aussi donner l’occasion de soins, comme à Hot Water Beach dans la péninsule de Coromandel, et sa source thermale à 65° C. D’autres plages sont chargées d’histoires…

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L’une des plages les plus longues du monde s’étend sur 90 kilomètres de long (55 miles) – et non pas 90 miles (145 kilomètres) comme son nom le laisse penser. Elle longe la péninsule d’Aupouri, la pointe nord de la Nouvelle-Zélande, et mène jusqu’à Cape Reinga. Le cap se mérite. Il surplombe la zone de rencontre entre les eaux du Pacifique et de la mer de Tasman. Une zone de grandes turbulences – le lieu est chargé d’esprits, selon les Maoris. Reinga signifie “les Enfers”. Il est aussi appelé Te Rerenga Wairua, “le lieu du grand saut de départ des esprits”. Les Maoris racontent que les âmes des morts se rendent au cap pour rejoindre l’au-delà. Le cap est également un site pour les surfeurs du monde entier, qui se rejoignent du côté de Ahipara, au sud de Ninety Mile Beach, et des glisseurs d’un autre genre viennent y dévaler en bodyboard les dunes de sable de Te Paki.

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Ninety Mile Beach

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Xxxxxxxx Kaikoura

À cet endroit, les cimes enneigées de Kaikoura Ranges se mirent de manière insolite dans l’océan Pacifique. La mer et la montagne réunies. Le spectacle est saisissant. Les baleines ont choisi de se reproduire et d’y mettre bas. À 180 kilomètres au nord de Christchurch (île du Sud), la péninsule de Kaikoura est considérée comme la capitale mondiale de l’observation des baleines. Son secret : une immense fosse de 1 500 mètres de profondeur, à cinq kilomètres du littoral, fait office de garde-manger exceptionnel. Kaikoura signifie “festin de langoustes”. Des cachalots vivent ici toute l’année, des baleines à bosse y viennent en juin-juillet et des orques de décembre à mars. Les plus chanceux y observeront aussi la baleine bleue.

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La Nouvelle-Zélande n’est ni une Angleterre des mers du Sud, ni un Tahiti où l’on prendrait froid entre un All Black et un tondeur de moutons.

Fouettée par les vents, Karekare a été rendue célèbre par La Leçon de piano (1993) de Jane Campion. Une plage de sable noir, sans commune mesure. Aussi sauvage, belle, que dangereuse. Ici, le vent souffle parfois si fort qu’on le dit capable d’arracher les ailes des papillons. Une influence océanique incontestable balaie ces terres extrêmement effilées dont les seules frontières sont la mer. C’est donc sans grande surprise que ce pays, très tardivement colonisé par les meilleurs navigateurs, maoris puis européens, détient aujourd’hui le plus grand réservoir de marins du monde, ainsi que le record du monde du nombre de bateaux par habitants. Auckland, capitale du pays, a même été rebaptisée “la Cité des voiles”, où les yachts croisent nombreux dans ses deux ports. L’Eden Park, le stade de rugby des All Blacks, aussi mythique que le Maracanã au Brésil, mobilise aussi de fervents passionnés. “Les All Blacks sont les monuments que l’on n’a pas”, rappellent les Néo-Zélandais.

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Longtemps considérée comme une extrémité lointaine, la Nouvelle-Zélande fait office depuis les années 1980 de terrain de jeu privilégié pour tester les nouveautés technologiques. Le pays fut ainsi le premier au monde à expérimenter le système de paiement électronique. La Nouvelle-Zélande n’est donc pas une Angleterre des mers du Sud. Aoteaora (“le pays du long nuage blanc”, son nom en maori) n’est pas non plus un Tahiti où l’on prendrait froid entre un All Black et un tondeur de moutons. Les Pakehas (d’origine européenne) et les Maoris (d’origine polynésienne) qui y cohabitent, pionniers chacun à leur façon, stimulent surtout les capacités d’adaptation à la nature.

VOYAGEURS DU MONDE Assister à un match des All Blacks, survoler les glaciers… : nos conseillers sont à votre disposition pour agrémenter votre voyage et vous aider à réaliser vos rêves.

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In the mood Île du Nord ou île du Sud ? Les deux sans hésiter ! Trait d’union à l’extrémité sud de l’île du Nord, Wellington se distingue comme l’une des villes les plus accueillantes de l’hémisphère sud, souvent citée comme la “capitale la plus cool du monde” : décontractée, cosmopolite, gourmande, “Welly” a tout pour plaire. Avant de s’y arrêter, il faut avoir sillonné le nord, de la péninsule de Coromandel, aux airs de Suisse tropicale, jusqu’aux volcans de Whakapapa, randonner dans le parc national Tongariro, humer la surf attitude tranquille de Raglan et ses plages de sable noir. Puis, basculer d’un jet de ferry sur le ventricule sud du pays, jouer les aventuriers dorés dans le parc national Abel Tasman, retrouver un morceau d’Hexagone exotique à Akaroa, rêver sous les immenses blocs rocheux d’Arthur’s Pass, escalader, skier, sauter à l’élastique à Queenstown et finir, tout au bout du monde, sur les fjords monumentaux de Milford Sound. PLACE TO BE Site d’exception, confort, esthétisme et plaisir des papilles : un sans-faute pour le Matakauri Lodge, coup de cœur de nos clients. La promesse du Minaret Station Alpine Lodge ? S’endormir face au mont Aspiring. Terminons en beauté dans l’extrême nord du pays avec The Landing, ses six plages privées, son vignoble et ses quatre résidences spectaculaires.

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Les îles des mers du Sud F I D J I — V A N U AT U — C O O K — S A M O A

Dans le Pacifique Sud, des fantasmes d’évasion, véritables paradis sur terre. Si elles offrent mille occasions de se jeter à l’eau, ces îles donnent aussi à atteindre des sommets.

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îles des mers du sud

S’ÉVADER À Rarotonga, aux îles Cook. Se promener à vélo sur les pistes de Rarotonga confère un soudain sentiment de proximité. Car c’est forcément s’engager hors des sentiers battus. La route des ancêtres, Ara Metua, donne à parcourir l’île entre montagne et lagon et à découvrir d’anciens lieux de culte polynésiens.

FLÂNER Sur l’île de Malolo, à Fidji. Plages de sable blanc, marina et eau cristalline : après une escapade en catamaran, à pied, ou en nageant, il est agréable de se poser pour humer le parfum enivrant du frangipanier, note florale qui domine l’île.

NAGER À To-Sua Ocean Trench, à Upolu, aux Samoa. Les rivières d’eau douce souterraines érodent au fil des siècles la croûte coralienne des îles pour former, au milieu d’une luxuriante végétation, des piscines naturelles turquoise. Nager dans la cavité de To-Sua Ocean Trench se mérite. Il faut descendre de trente mètres par l’échelle pour gagner sa surface en contrebas.

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îles des mers du sud

EXPLORER Le mont Yasur, sur l’île de Tanna, au Vanuatu. Désigné comme le volcan le plus accessible au monde, le mont Yasur s’est mis à hauteur d’homme. Quelques minutes suffisent pour atteindre son cratère qui souffle en continu depuis huit siècles. Du lagon bleu turquoise aux plaines de cendres anthracite, l’île de Tanna ne manque pas de charme, jusque sur ses cartes d’embarquement rédigées à la main.

PLONGER À Aitutaki, aux îles Cook. Son lagon peu profond se révèle être un site exceptionnel pour la plongée aux abords des passes. C’est par ces ouvertures dans la barrière de corail qu’il se jette dans l’océan formant canyon et sas de vie où requins, raies et tortues aiment à manger, chasser et s’accoupler.

DÉCOUVRIR Vailima, la demeure de Robert Louis Stevenson, sur l’île d’Upolu, aux Samoa. L’auteur de L’Île au trésor et de L’Étrange Cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde y vécut ses dernières années (il mourut en 1894 à l’âge de 44 ans). Cent ans plus tard, le manoir est devenu musée et les meubles et objets encore présents donnent le sentiment d’une simple absence. Surnommé “Tusitala” (“conteur d’histoires”), Stevenson est enterré au sommet du mont Vaea, qui surplombe Vailima.

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l’usage du monde

DO YOU SPEAK aussie ?

Dix choses à savoir pour que votre venue en Australie soit bloody good ! N’hésitez pas à tester leur

CAB SAV

TA Dites “Merci”

Le cabernet sauvignon est un cépage rouge important en Australie (18 % de tous les vignobles)

Le diminutif de “Thank you”

Les Néo-Zélandais, ou les

KIWIS sont ainsi nommés par les Australiens

En partant avec Voyageurs du Monde, vous aurez une vision de l’Australie

FAIR DINKUM Vraie, authentique L’expression

NEVER NEVER signifie “encore plus reculé” que les terres de l’outback

Été comme hiver, ces mots sont magiques et incontournables

BARBIE, ESKY, COLDIE

Barbecue, glacière et boisson fraîche font partie du quotidien des Australiens

Pour parler de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, on utilise l’expression

Loin devant le rugby, ces deux sports ont la faveur des Australiens :

DOWN UNDER FOOTY ET CRICKET Ceux qui ont la “tête en bas”

Il y a des koalas et des kangourous, mais il y a aussi des

Le premier se joue à 18 et le second à 11. Les deux ont des règles incompréhensibles

Lors d’un road-trip en Australie, vous croiserez souvent ce panneau indiquant

MOZZIES UNSEALED ROAD À savoir des moustiques ! N’oubliez pas votre citronnelle

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Les routes non goudronnées y sont nombreuses

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Les Cités des Voyageurs Paris 2e

55, rue Sainte-Anne +33 (0)1 42 86 16 00

Bordeaux

28, rue Mably +33 (0)5 57 14 01 48

Bruxelles

23, chaussée de Charleroi +32 (0)2 543 95 50

Genève

19, rue de la Rôtisserie +41 (0)22 519 12 10

Grenoble

16, boulevard Gambetta +33 (0)4 76 85 95 90

Lausanne

Rue-de-Bourg, 6 +41 (0)21 519 10 65

Lille

147, boulevard de la Liberté +33 (0)3 20 06 76 25

Londres

Montpellier

8, rue du Palais des Guilhem +33 (0)4 67 67 96 30

Montréal

555, boulevard René-Lévesque Ouest +(1) 514 789 0101

Nantes

13, rue du Moulin +33 (0)2 40 20 64 30

Nice

4, rue du Maréchal Joffre +33 (0)4 97 03 64 64

Québec

540, rue Champlain +(1) 418 651 9191

Rennes

31, rue de la Parcheminerie +33 (0)2 99 79 16 16

Rouen

17-19, rue de la Vicomte +33 (0)2 32 10 82 50

First Floor 111 Upper Richmond Road, Putney (SW15 2TL) +44 (0)20 7978 7333

Strasbourg

Lyon 2 e

26, rue des Marchands +33 (0)5 34 31 72 72

5, quai Jules-Courmont +33 (0)4 72 56 94 56

16, rue Sainte-Barbe +33 (0)3 88 15 29 48

Toulouse

Marseille 1 er

25, rue Fort-Notre-Dame +33 (0)4 96 17 89 17

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