Журнал мои часы №2-2013 by Watch Media Publishing House

№2 май-июль 2013

ои асы М Ч все о часах и стиле

#2 ’13 май-июль

www.mywatch.ru

16+

Ulysse Nardin Мои Часы

Sonata Streamline

репортаж с

стивен форси.

baselworld-2013.

навел мост между

новый дом для

искусством и

новых часов

ремеслом

79 спецпроект/ Louis Moinet

E xplore the de pth s DIVERSCOPE TITANIUM | JR1000 in-house manufactured self-winding movement, water-resistant to 300 metres, secured bidirectional rotating bezel. JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург — “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург — «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; www.cvstos.com «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект 46, тел. (812) 310-27-43; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина 16, тел. (843) 238-28-69; www.cvstos.com

На обложке часы Ulysse Nardin Sonata Streamline Монобрендовые бутики Ulysse Nardin г. Москва, ул. Никольская, д. 19 тел.: +7 495 623 90 70 Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 12 тел.: +7 812 315 15 47

2/2013 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина Лысенкова Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук web@mywatch.ru

Над номером работали: Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Михаил алексенко Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2013 г.

МОИ ЧАСЫ

Некоторое разочарование новинками Базеля в этом году (постоянно звучавший рефрен о том, что, мол, нечему сказать «вау») легко объясняется тем, что период между двумя выставками просто чересчур затянулся. Многие производители не выдержали и обнародовали премьеры до их официальной общественной презентации, отчего большинство специалистов приехало хорошо подготовленными. Кроме того, за четыре месяца и в нечасовой жизни произошло столько разных событий, что, в общем, было на что отвлечься. Некоторые, скажем, встретили новый часовой сезон с новым Папой. Выставка перенеслась на позднее время по причине генеральной перестройки всех павильонов. Организаторы старались успеть в срок и, что вызывает уважение, успели — честь им и слава за это. Нужна ли была такая глобальная реконструкция? Как сказал на открытии президент выставочного комитета Жак Дюшен, Baselwolrd не менялся с 1999 года, и очевидно назрела необходимость в переменах. И ведь так оно и есть! Причем не только в выставке, но и во всех областях жизни сегодня явно чувствуется стремление все перестроить. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, утверждал Гераклит, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними постоянно, но иногда перемены происходят незаметно, а иногда становятся очевидны для окружающих. И даже люди с нервной системой из хромокобальтового сплава начинают задавать себе вопросы: куда мы идем, правильно ли делаем выбор, что будет с нами завтра. Вопросы вызывают неуверенность, естественное желание, чтобы на них ктонибудь ответил. Чаще всего ответы ищут в прошлом, даже возникает ощущение, что если исправить какие-то древние ошибки, решить старые задачи, то появится четкое направление, куда двигаться дальше. Этот поиск ответов не обошел сегодня и часовую индустрию. Многое из того, что было представлено в этом году на Baselworld: от расстановки стендов до новых моделей — создавало впечатление сверхзначимости, связывания прошлого и будущего. Мы становимся свидетелями того, как возникает история. Хорошо это или плохо, но никогда в точности не повторится. Все меняется, потому что время такое пришло. Оно тоже пройдет.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Ку т узовский проспек т

Содержание ХРОНОГРАФ

Персона

Время вечное

48 Стивен Форси.

Время материальное

С художниками работать интересней

Время–деньги

52 Жан-Марк Понтруэ. Не хочу быть милым

Трудности перевода

Бренд-портрет Репортаж 18

Шесть муз Ulysse Nardin

BaselWorld-2013

Выбор Премьера BaselWorld–2013

60 Romain Jerome. Spacecraft

U-Boat. Flightdeck Ceramic Bezel

Chanel. Premiere

Часовое искусство

Frederique Constant. Slimline Joaillerie

42 Antoine Martin Slow Runner. Гордый и неторопливый

Hamilton. Jazzmaster Lady Auto

Водные процедуры

18 30

МОИ ЧАСЫ

№2

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2011

112 70

98 Тема номера 70 Кузен батарейки

Галерея 112

Спецпроект 79 Louis Moinet. Лев и лилия

Поиск 94

Ошибка резидента

Концепт 98

От рококо до ар-нуво

Все о… 116

Шахматы

События 118 Люди 120 Места 124 Предметы

C3H5N3O9. Часовой динамит

Тест 102

Отцы и деды

Стиль жизни 108 Alpina. 12 hours of Sebring

Chrono GMT

МОИ ЧАСЫ

№2

декабрь-январь 2012-2013

МОИ ЧАСЫ

№2

декабрь-январь 2012-2013

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

2872 ДНЯ составил срок понтификата Бенедикта XVI. Это в 87 раз дольше понтификата Бенедикта V — самого краткого НАМЕСТНИКА ПЕТРА СРЕДИ БЕНЕДИКТОВ

Бенедикт V пребывал на Папском престоле всего 33 дня: с 22 мая по 23 июня 964 года. Для сравнения самый долговременный срок понтификата принадлежит Бенедикту XIV — 6468 дней, что почти в 200 раз дольше Бенедикта V. Не сильно обогнал Бенедикта V Бенедикт IX во время своего второго срока понтификата: первый срок закончился отречением, а второй продлился 52 дня. Вместе сроки понтификата Бенедикта V и IX(85 дней) составляют разницу между сроком понтификата Бенедикта XI (259 дней) и разницей между сроками Бенедикта XVI и Бенедикта XV (174 дня).

29 ЧАСОВ 42 МИНУТЫ 19 СЕКУНД требуются Барбаре Блекберн, чтобы ПЕРЕПЕЧАТАТЬ РОМАН Джеймса Джойса «УЛИСС». Другую Барбару «Улисс» ПРОСЛАВИЛ ЗА 1 СЕКУНДУ Барбара Блекберн была внесена в книгу рекордов Гиннесса за самую скоростную англоязычную печать: в среднем скорость печати составляла 150 слов в минуту при времени печати более 50 минут. Зарегистрированный пик скорости составил 212 слов в минуту. Роман «Улисс» состоит из 267 347 слов, включая заглавие, а это значит, что со средней скоростью печати 150 слов в минуту роман будет написан почти за 30 часов. За это время в театре «Мастерская Петра Фоменко» можно успеть посмотреть спектакль «Улисс» всего 5 раз, поскольку его продолжительность составляет 5 часов 50 минут с двумя антрактами. Самый легкий способ познакомиться с творчеством Джойса — посмотреть фильм «Улисс» Джозефа Стрика длительностью 2 часа 12 минут с Барбарой Джеффорд в главной роли. Фильм был снят в 1967 году и стал первым британским фильмом, в котором с экрана прозвучало слово fuck.

97 ЛЕТ И 309 ДНЕЙ

дрейфовала в море БУТЫЛКА С ПОСЛАНИЕМ британского моряка Брауна. За это время бутылка с посланием компании Solo отправит из океана 107142 ТВИТА На создание самой большой в мире «бутылки с посланием» норвежского производителя содовой Solo толкнуло желание дать возможность всему человечеству насладиться прекрасным напитком. 8-метровая бутылка весом в 2,5 тонны отправилась в путешествие с острова Тенерифе 13 марта. Помимо самого послания, которое включает ящик содовой и «письмо» площадью 12 м2, бутылка оснащена спутниковыми технологиями слежения, навигационными огнями, необходимыми для дрейфующих объектов в международных водах и резервуаром со 140 литрами пресной воды для промывки линзы камеры, которая каждые 8 часов будет отправлять снимки на страницу социальной cети facebook и другие сообщения.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург — «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

100 ЛЕТ каждый час будет играть СОВЕРШЕННО НОВАЯ МЕЛОДИЯ в механизме HIPPOCAMPUS. Мики Элета сделал эти часы, потому что ему НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА ГИТАРУ В начале 2013 года в женевской M.A.D. Gallery, принадлежащей Максу Бюссеру, прошла выставка мастера сложных настольных часов Мики Элеты. Он родился в 1950 году в Боснии и Герцеговине, с детства увлекался музыкой и в 23 года поехал в Швейцарию, чтобы заработать на собственный инструмент. Элета занимался реставрацией старинных часов, созданием кинетических скульптур, а также обучался у Поля Гербера, члена AHCI. Среди работ Miki Eleta: «вечный» турбийон Continuum Mobile, маятниковая фаза луны la Luna, а также Hippocampus — музыкальные часы, способные проиграть более 850 000 мелодий, ни разу не повторившись. В отличие от многих эксклюзивных творений мастера Hippocampus можно купить: за 165 000 долларов плюс налоги.

2,8 СЕКУНДЫ требуется новому суперкару Lamborghini Veneno, чтобы разогнаться до 100 километров. Это на 0,2 СЕКУНДЫ МЕНЬШЕ чем горит желтый сигнал светофора В честь своего 50-летнего юбилея итальянская Automobili Lamborghini (принадлежащая концерну Volkswagen) выпустила долгожданный суперкар Veneno. Машина создана на основе Lamborghini Aventador, ее вес 1 450 килограммов, мощность 750 л.с, объем 12-цилиндрового двигателя 6,5 литров, максимальная скорость 355 км/час. На Женевском автосалоне 4 марта была представлена тестовая модель Veneno в серебристом металлике с полоской из цветов итальянского флага. В продажу же поступили всего три машины — красная, зеленая и белая ценой 3 900 000 долларов каждая. Уже на следующий день после премьеры все три модели были проданы.

120 СЕКУНД

занимает два оборота ДВИГАТЕЛЯ, построенного японскими учеными ИЗ ДНК. Наконец-то эта молекула НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ Японские ученые заставили двойную спираль ДНК раскручиваться и закручиваться в обратную сторону с помощью изменения концентрации ионов магния в растворе. Эта идея появилась еще в 1999 году в США и была практически реализована, однако тогда удалось лишь зафиксировать факт изменения состояния цепочки ДНК. Японские коллеги принципиально изменили подход и сумели не только заставить правозакрученную цепочку ДНК развернуться, а затем свернуться в левозакрученном направлении, но и сфотографировать все этапы вращения с периодом в 5 секунд. Оказалось, что вращение происходит неравномерно. Так, первый полуоборот занял 30 секунд, второй — 10 секунд, через 45 секунд ротор провернулся еще на 180о и на 120-й секунде вернулся в исходное положение.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

R S

75 H

∙C s pu

nd ra

Visionaries wanted. The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

www.chronoswiss.com Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Консул», Литейный пр.29, тел. (812) 273-13-63; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

18 000 ЕВРО ЗА 100 ЛЕТ истории создания неповторимого купажа, заключенного В ЧЕРНЫЙ ХРУСТАЛЬ ручной работы. Рождение коньяка Louis XIII Rare Cask 42,6 можно определить двумя словами: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ СУДЬБА

63 000 000 000 ДОЛЛАРОВ за 2012 ГОД вместе заработали 10 САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ МИРА, по версии Forbes. В выигрыше все, кроме БЕРНАРА АРНО В 27-й раз журнал Forbes опубликовал свой список самых богатых людей мира. Уже третий год подряд его возглавляет 73-летний мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу с состоянием, как ни парадоксально, 73 миллиарда долларов. На 6 миллиардов отстает Билл Гейтс, а замыкает тройку лидеров король сети Zara испанец Армансио Ортега с состоянием 57 миллиардов. На последнем месте ТОР-10 оказался владелец LVMH Бернар Арно, чье богатство — единственное в списке — сократилось по сравнению с прошлым годом с 41 до 29 миллиардов долларов.

На протяжении века мастера погребов Remy Martin работали над купажом коньяка Louis XIII, создавая идеальное сочетание из более чем 1200 коньячных спиртов, однако истинную ценность получила лишь одна бочка — та, в которую внесла свой непостижимый вклад природа. Обнаружить исключительную бочку посчастливилось четвертому мастеру погребов Remy Martin Пьеррет Трише, в 2004 году уже находившей в погребах винокурни забытое сокровище: Rare Cask 43,8. Как и в предыдущей находке, Rare cask 42,6 характерно повышенное содержание алкоголя, а именно, как следует из названия — 42,6 градуса. Эксклюзивный коньяк разлили в 738 декантеров из черного хрусталя, декорированного розовым золотом. Над каждым сосудом вручную трудились 20 мастеров стеклодувов, после чего бутылки поместили в изысканный футляр с подсветкой, позволяющей насладиться игрой света на хрустальных элементах.

264 000 ЕВРО стоят 288 ЧАСОВ,

составляющих композицию A MILLION TIMES. Она может ЗАГИПНОТИЗИРОВАТЬ ЗА 1 МИНУТУ На мартовской выставке Design Days Dubai шведская студия Humans Since 1982 представила кинетическую композицию A Million Times. Она представляет собой панно из 288 одинаковых круглых белых часов с 576 ровными черными стрелками (часовой и минутной). Стрелки всех циферблатов находятся в постоянном движении, составляя причудливый мозаичный рисунок, как в калейдоскопе, и лишь в начале каждой минуты застывают на мгновение, показывая точное время. Все 288 часов композиции приводятся в движение независимыми механизмами, но те, в свою очередь, контролируются единой программой, которой можно управлять через приложение iPad. Прототипом для A million times стали часы Clock Clock, которые состояли всего из 24 циферблатов и стоили ровно в 12 раз меньше.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Согласно отчету WorldWatchReport в 2012 году лидером часового люкса в Китае стала модель Omega De Ville, на которую пришлось 19,7% продаж. Такой успех специалисты во многом объясняют удачным названием, приятно звучащим для китайского уха. И правда, буквальный перевод некоторых часовых марок и моделей на китайский порой оказывается довольно неожиданным

МОИ ЧАСЫ

香爱欧奈彼米茄儿 AUDEMARS PIGUET

江诗丹顿

Chanel

Трудности перевода

迷失东京

爱 [ай] любовь 彼[би] он, тот, 欧 [оу] Европа другой 米 [ми] рис «Любовь к 茄 [цзя] корень другому»

江 [цзян] река 香 [сян] 诗 [ши] поэма благоуханный 丹 [дань] красный, 奈 [най] стойкий верный 顿 [дунь] внезапный 儿 [эр] юный,

Royal Oak

Overseas 纵横四海

皇家橡

ребенок

纵横 [цзунхэн] одно из значений: распространенный 四海 [сыхай] везде, по всему миру «Распространяющийся по всему миру»

№2

J12

陶瓷手表

[таоцы шоубяо] «керамические часы»

OMEGA

мировое время

VACHERON CONSTANTIN

ХРОНОГРАФ.

лотоса

皇家 [хуанцзя] королевский 橡[сянь] дуб «Королевский дуб»

De Ville

蝶飞

蝶 [де] бабочка 飞 [фэй] летать «Порхающая бабочка»

май-июль 2013

«Небесный тихоход»

劳 [лао] работа 力 [ли] сила 士 [ши] воин,

T-Touch

рыцарь

腾智

Submariner Collection

潜行者潜 [цянь] тайный

行 [син] двигаться 者 [чже] человек «Крадущийся человек»

爱 [ай] любить 马 [ма] лошадь 仕 [ши] официальный, элегантный «Джентльмен, любящий лошадей»

Kelly

浪 [лан] волна 琴 [цинь] пианино

Dolce Vita

SWATCH

LONGINES

ROLEX

天 [тянь] небо 梭 [со] шаттл

腾 [тэн] взлетать ввысь 智 [чжи] мудрость

HERMES

TISSOT

斯劳爱天浪沃力马琴琪梭士仕

斯 [сы] этот 沃 [во] богатый,

плодородный

琪 [ци] нефрит

黛卓维纳纵横 [дай] подводка для глаз 卓[чжо] выдающийся 维[вэй] сохранять 纳 [на] принимать

Irony

金属

[цзиншу] железо, металл

凯莉凯 [кай] триумфальный 莉 [ли] жасмин

МОИ ЧАСЫ

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Базель-2013 Время собирать камни Hamilton Jazzmaster Face2face

МОИ ЧАСЫ

№2

Репортаж о долгожданной Baselworld этого года надо непременно начать с описания реконструированных павильонов и новых роскошных стендов. Все это демонстрирует мощный потенциал часовой индустрии, ее уверенность в будущем и готовность к переменам. Затем можно плавно перейти к новинкам, которые поражают разнообразием новых форм и конструкционных решений, яркой цветовой гаммой, блеском драгоценных металлов и камней. Ищете подвоха? Его не будет. Раз производители всеми силами стремятся организовать праздник для ценителей часов, праздник обязательно случится. Говоря совершенно объективно: когда еще покупать часы, если не сейчас? май-июль 2013

Лети по воле волн, кораблик «Твой парус похож на рублик» — написал в 1993 году Иосиф Бродский, провожая в неизвестность новую Россию. Почему-то похожее ощущение навевал и реконструированный павильон Baselmesse. Никто в прошлом году даже предположить не мог, что он окажется похож на огромный корабль, несущий на трех «палубах» всю мощь мировой часовой индустрии. «Монолит» — с завистью и восхищением говорили участники соседних павильонов. Чтобы окончательно расставить все точки над «i», организаторы отказались от романтически-невнятных названий залов. Кто теперь вспомнит все эти Hall of Dreams, Hall of Desires, Hall of Emotions? Трехэтажное главное здание, соединившее бывший первый и третий павильоны, получило обозначение «Глобальные бренды». Второй павильон, бывший раньше в основном ювелирным, принял больше часовых участников (в том числе и АНСI) и стал называться «Международными брендами». За бортом суперкорабля остались также «национальные бренды» (то есть китайские), производители инструментов и Palace, где по-прежнему выставляются в основном энтузиасты часового искусства. Кстати, в этом году к ним присоединился и российский бренд Konstantin Chaykin. Внутри новый центральный павильон также претерпел изменения. Стенды марок выстроились более логично: по группам и по ранжиру. Первый этаж фактически поделили Swatch Group, LVMH (с Bvlgari) и Gucci Watches (с Girard-Perregaux и JeanRichard) плюс важные независимые игроки Patek Philippe, Rolex, Chopard, Chanel, Corum, Ulysse Nardin и другие. Производители поскромнее, а также японские марки Seiko и Citizen переехали на второй этаж, где к ним присоединился титульный бренд китайского люкса — Fiyta. Демократичные фэшн-марки заняли свежепостроенный третий этаж. Надо признать, ориентироваться в огромной массе новинок многочисленных производителей стало значительно легче. Теперь можно неспешно прогуливаться вдоль больших роскошных стендов, вверх и вниз, налево и направо, накапливая впечатления. Что ж, начнем.

Первые на Луне Интересно зайти в главное здание выставки не с привычного центрального входа (теперь называемого северным), а с противоположного — южного. Сразу же попадаешь в огромную экспозицию, посвященную 30-летию Swatch. Помимо множества интерактивных развлечений для посетителей, доказывающих, что и сегодня знаменитый бренд является полным энергии буксиром индустрии, выставка представляла новую модель, заставившую вздрогнуть всех конкурентов. Автоматический механизм Swatch, состоящий из 51 детали, закрепленной на одной оси, и целиком собираемый роботами. Цена таких часов не превышает приемлемые для марки 50 долларов. Этот механизм стал логичным шагом в стратегии, которую Swatch Group проводит последние годы, направленной на оптимизацию производства механизмов. Цель ее не столько в удешевлении механики (это же пчелы против меда), а в улучшении стандартных характеристик. Если посмотреть в целом на работу, проводимую, с одной стороны, Breguet и Omega, а с другой, ЕТА для Tissot, Certina, Hamilton и теперь Swatch, то видно, что они объединены единой задачей: сделать характеристики, еще недавно считавшиеся люксовыми, массовыми. Хронометрия, антимагнитность, увеличенный запас хода, отсутствие смазки, возможность моделировать несколько усложнений — через пару лет эти признаки станут обычными для повседневных бюджетных часов типа Tissot, которая уже на этой выставке представила модель с 80-часовым запасом хода. Тренд уловили и другие бренды с собственными производствами. Например, Chopard, которая, наконец, запустила в серию массовые механизмы Fleurier Ebauches, Breitling, оснастившая мануфактурными калибрами все новинки Breitling

Breva Genie 01

De Bethune DB28 Black

Gucci Sync

№2

МОИ ЧАСЫ

MB&F Music Machine

Звуки Му

Baselworld-2013

Speak-Marin Triad

ArtyA Son of Sound

for Bentley, Ulysse Nardin, представившая три новых мануфактурных калибра с кремниевыми спусками, в том числе и для женской коллекции, Zenith, с этого года также экипировавшая свои El Primero кремниевыми спусками. Наконец, Patek Philippe впервые представила свои кремниевые разработки не в рамках проекта Advanced Research, а в серийной модели Gondolo 8 Days Day-Date Ref. 5200. Запас хода у нее на два дня меньше, чем у предшественницы Gondolo 10 Days, зато есть календарь и день недели. А тренд очень простой — надо просто делать часы приличного качества. К этому располагают и кремниевая технология, и пятиосные CNC последнего поколения, и автоматизированные сборочные линии. Точные электронные технологии оригинально поставил на службу традиционной механике Urwerk, система уже работает и Феликс Баумгартнер обещал представить готовую модель этой осенью.

Breitling Emergency II

De Grisogono Allegra

Breguet Classique La Musicale 20

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Семидесятые Bvlgari Roma Bvlgari Commedia dell’Arte Brighella

Такое ощущение, что мы действительно вернулись в 1969 год, когда совместными усилиями многих компаний был представлен первый автоматический хронограф, и теперь всерьез продолжаем развивать часовую инженерию. Повторение истории — вполне в духе современности. Между прочим, в 2015 году на воду будет спущен полностью воссозданный «Титаник». Там, глядишь, и на Луну скоро полетим. Три цвета Помимо реального улучшения характеристик общие тенденции этого года приятно удивили разнообразием дизайна. После кризиса 2008 года производители настолько глубоко погрузились в депрессивную серо-голубую гамму и безотказно-классический стиль, что, казалось, по-настоящему интересные часы теперь можно найти только на винтажных аукционах. К сча-

Spero Lucem, нож Boulevard des Tranchees, ручка Avenue du Mail, кулон Lux Fuit

стью, 2013 год вернул яркие цвета в часовую моду. И не только в люксовом сегменте, который постоянно изыскивает новые способы украшения циферблата. Можно выбирать из огромного многообразия эмальерных миниатюр: Ulysse Nardin создала целых две модели в технике выемчатой и перегородчатой эмали, Chanel не только продолжила серию циферблатов, расписанных Анитой Порше по мотивам китайских ширм из квартиры Коко Шанель, но и представила совершенно уникальный экземпляр —

Vulcain 1970s Nautical

Grand Seiko 44GS 100th anniversary

Valbray V.02

Прикосновение

Baselworld-2013 Graff Emerald Butterfly

De Grisogono Sole Pasquale Bruni Animalier

Ура, свершилось. Наконец-то, прогресс дошел до того, что в часовой механике стало возможно воплотить идеал 70-х. Надежные, унифицированные, защищенные от внешнего воздействия механизмы с высокими рабочими характеристиками первый в мире циферблат с вышивкой. Jaquet Droz, все более совершенствуясь в орнитологии, создала часы, где эмальерный рисунок является обрамлением миниатюрного автоматона птицы у отметки «6 часов». Лимитированную версию Christophe Colomb с изображением корабля «Санта-Мария» представила мануфактура Zenith. Самой популярной коллекцией Quinting оказалась прошлогодняя серия Street Art, навеянная уличным граффити, ее компания с успехом и продолжила в этом году. Да и без миниатюр и драгоценной инкрустации видно, насколько больше цвета появилось в часовых коллекциях. Оранжевые, красные, зеленые, синие циферблаты и ранты готовы «зажечь» витрины часовых магазинов. Например, Rolex вообще не представила в этом году новых механизмов, зато сделала версии Day-Date в расцветке «бордо», «коньяк» и «шерри». Интересно, что там, где раньше дозволялось обычно два цвета (знаменитая красная стрелочка), теперь появляются три и больше. Сочетание на одном циферблате, скажем, красного, синего и белого или зеленого, красного и желтого, напоминают, с одной стороны эксперименты Алена Зильберштейна, а, с другой, расцветку

Ulysse Nardin Jade

Rado Esenza Ceramic Touch

МОИ ЧАСЫ

№2

гоночных автомобилей (чья эстетика все глубже проникает в часовой дизайн) и даже национальные флаги. «Юнион Джек» целиком покрывает корпус в форме гитары Son of a Sound от ArtyA, а дебютировавшая по соседству в Palace марка Osseau, чья фабрика располагается в Пиренеях, привезла свой национальный хит — часы, раскрашенные под французский триколор. Нескромное обаяние Еще два тотальных тренда, характеризующие гамму этого сезона, — глубокий черный цвет, блестящий сам по себе или в сочетании с бриллиантами, а также золото. Скромные стальные модели явно отошли на второй план. Даже в демократичных линиях таких марок, как Longines, Oris, Frederique Constant первую скрипку играет сочетание стали и золотого покрытия. Мерцающие часы с черным покрытием (или из черной керамики) с бриллиантами можно увидеть в коллекциях Ebel Onde, Imperiale от Chopard, Rado Hyperchrome, Chaumet ClassOne, а также Technomarine, Gucci — практически всех популярных женских брендах. Наконец, люксовые марки продемонстрировали неприкрытую роскошь

май-июль 2013

Все золото

De Grisogono Instrumentino

Jaquet Droz Lady 8 Ulysse Nardin Classico Serpent DeLaneau Atame Flower Fields

Hublot Big Bang Caviar Red Gold Diamonds

искусства работы с золотом. Изысканная гравировка механизма, как двести лет назад — первое, что привлекает внимание в новом вечном календаре 5160 от Patek Philippe. Двенадцать зодиакальных животных в золоте выгравировал на циферблатах серии Golden Fountain Мишель Роден для DeBethune. Золотой корабль Victory украшает одноименную модель от Arnold&Son. Кстати, видимо, не случайно, мысли в Базеле все время возвращаются к кораблям — это действительно самая популярная тема года у часовых производителей. Как тут не вспомнить Corum, который присоединился к тренду, заявленному еще в январе в Женеве (IWC, TAG Heuer, Alpina), и создал свой счетчик регаты Admiral’s Cup AC-One. А яхт-таймер, практичен он или нет, по сути тоже выполняет функцию яркого пятна на циферблате. Главный тренд года — шик, блеск и яркость. Весьма логично, что украшенные красноглазыми черепами массивные часы Chaos от Montegrappa (созданные по мотивам одноименной макабрической ручки Сильвестра Сталлоне) появились именно сейчас. Любовь к геометрии От цвета пора перейти к фактуре. Тут производители тоже постарались на славу. Они оставили затасканный круг со стрелками и взяли в руки линейку. В формах корпусов, циферблатов и даже механизмов

Pasquale Bruni Animalier правит бал сложная геометрия. Многие калибры подверглись серьезной перекомпоновке. Например, механизм Time Pyramide от Arnold&Son, собранный в форме оригинальных настольных часов самого Джона Арнольда. Впрочем, самая модная конструкция года — безусловно, линейная, с балансом (вариант: турбийоном), инверсивным подзаводом и индикацией, расположенными на одной оси. Такого рода механизмы представили Corum, Romain Jerome, Chopard и даже Hamilton в коллекции Jazzmaster. Те же, кто не хотел перестраивать механизм, создали иллюзию линейности, частично открыв передачу на циферблате (Louis Moinet, Hysek), что позволило также сделать дизайн более ярким, использовав цветное сапфировое стекло.

Versace Thea 24

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Вертикаль

Baselworld-2013

Jaquet Droz Grande Seconde Quantieme

Chopard Superfast Chrono

МОИ ЧАСЫ

Стремление к ровным линиям определило самый модный узор циферблата — в полоску. Будь то палубный узор «тикового дерева», классические, но подчеркнуто рельефные «женевские волны» или просто ровные полосы. Вертикальный рисунок, придающий циферблату динамизм и собранность, явно потеснил традиционное концентрическое гильоше. Вновь набрал силу и сверхпопулярный до кризиса тренд трехмерных механизмов, также собранных в сложные линейные конструкции. Такую версию часов для Ferrari представила мануфактура Hublot, Rebellon создал фантастический T-1000 Gotham, Devon полностью открыл свою «танковую» передачу в прозрачном сапфировом корпусе, наконец, главный конструктор TAG Heuer Ги Семон заявил, что теперь, когда он довел до логического финала историю с микротурбийонами и маятниками, то вернется к самому знаменитому проекту марки — ременной передаче V4. Прогноз погоды Возвращение трехмерных конструкций привело к появлению механизмов, оснащенных дополнительными объемными устройствами, например, анероидным барометром (с капсулой под давлением), которых на выставке появилось сразу два: от совсем новой марки Breva и женевского дома Da Vindici. Последний создал свой Tourbillon-Barometer два года назад, но только сейчас привез его в Базель, очевидно, чтобы потягаться с Breva, у которого турбийона нет, зато есть альтиметр. После удачного эксперимента HYT и НМ5 Максимиллиана Бюссера появилось все больше желающих заполнить меха-

Louis Moinet Mecanograph 26

Louis Moinet Derrik Tourbillon

№2

низм какой-либо жидкостью. Апогеем стал краткий визит Томаса Прешера (который сам в выставке не участвовал в силу большого объема заказов), доставшего из кармана нечто, напоминающее прототип наручной клепсидры или миниатюрного самогонного аппарата с тремя колбами и змеевиком. Прешер обещал до конца года представить работающий экземпляр. Чтобы завершить тему объемной механики, необходимо упомянуть всевозможные музыкальные устройства, и не только

Patek Philippe Ref. 5200 Gondolo 8 Days, Day & Date

май-июль 2013

Сталь и золото

Baselworld-

TAG Heuer Aquaracer Lady

Breguet Petite Fleur

Corum Ti-Bridge Lady

Breguet La Rose de la Reine Solitaire Omega Constellation Rings

Omega Ladymatic

Longines Conquest Classic

репетиры. Stranger Musical от Ulysse Nardin, играющая Strangers in the Night, новая версия Breguet Classic Reveille Musical, теперь исполняющая Баха, наконец, феерический космический корабль Music Machine, произведенный совместно MB&F и Reuge Music и играющий 6 мелодий, среди которых «Имперский марш» из «Звездных войн», Pink Floyd и Smoke on the Water. Изначально Бюссер планировал заказать у Reuge всего десять «музыкальных машин» для своей женевской Mad Gallery, но в итоге количество выросло до 60 (по 30 в черном и белом цвете), а заказов уже поступило на 90. Что лишний раз подтверждает: развитие хронометрии идет своим чередом, но и тренд Toys for boys не собирается сдавать позиции. «Сумасшедшие стрелки», стрелки, идущие в обратную сторону, прыгающий час, скрытая индикация, усложнение ради развлечения — вот за что мы любим и будем любить часовую механику. Между прочим, российский мастер Константин Чайкин привез в Базель не очередной религиозный календарь, а модель Cinema со встроенным кинескопом, в котором можно увидеть бегущую лошадь. Виртуальная механика Среди многих улучшившихся характеристик часов особо надо выделить управление

МОИ ЧАСЫ

№2

функциями. Работа, которая незаметно велась многие годы, принесла явные плоды: практически у всех новинок выставки легко нажимались кнопки, удобно прижималась к пальцам заводная головка, ловко защелкивался браслет. А ведь это то, что мы вынуждены делать каждый день. И «общаться» с часами становится все более приятно. Производители действительно озаботились тем, чтобы девушки не ломали ногти о заводную головку, которая теперь переводится в разное положение специальной кнопкой (Jade от Ulysse Nardin, Butterfly от Graff), или вообще управляли часами как смартфоном нажатием пальца (Rado). Кстати, и самим смартфонам нашлось применение в мире часовой механики. Многие бренды демонстрировали не только новинку, но сразу и специальное приложение к ней, которое позволяет либо самому проектировать дизайн и цветовую гамму (Premiere от Chanel, Happy Sport от Chopard) либо просто развлекаться, активируя различные функции в виртуальной модели часов, чтобы понять, как именно все в них устроено. Если задуматься: Grand Complication на экране iPhone — не таково ли самое вероятное будущее часов как статусного аксессуара?

май-июль 2013

Премьера.

BASELWORLD-2013

Перекомпоновка

Заразительный пример Винсента Калабрезе, придумавшего вертикальную компоновку механизма Golden Bridge, не дает покоя и современным инженерам. Правда, хит этого сезона — горизонталь.

Corum

Ti-Bridge Automatic Dual Winder Поскольку в самый первый день выставки компания Corum объявила о смене владельца, посетители стенда меньше говорили о новом «мосте» с горизонтальной заводной системой, чем он того заслуживал. А между тем, автоматический калибр СО-207 с двумя последовательно соединенными вольфрамовыми секторами открывает новую главу в истории T-Bridge, особенно в перспективе усложнений. Автоподзавод находится у задней крышки, а на открытом циферблате виден заводной барабан у отметки «3 часа», обеспечивающий 72-часовой запас хода.

Chopard L.U.C Engine One H В продолжение коллекции Engine One, сочетающей традиционные часовые усложнения и автомобильную эстетику, мануфактура Chopard представила калибр L.U.C 04.02-L, еще более напоминающий приборную панель, так как расположение счетчиков в нем горизонтальное. Справа у отметки «3 часа» находится минутный турбийон с секундной стрелкой, слева — заводной барабан с индикатором запаса хода до 60 часов. Калибр, сертифицированный COSC, помещен в титановый корпус 44,5х35 мм, серия ограничена выпуском в 100 экземпляров.

RJ-Romain Jerome

Moon Orbiter

Мануэль Эмш, похоже, окончательно определился со своими пристрастиями и решил все новинки этого года представить в космическом стиле. Его новая лунная «орбитальная станция» не показывает движение спутника, зато оснащена парящим турбийоном с высокотехнологичным 3D-мостом. С правой стороны циферблата находится индикация часов и минут, а в нижней части корпуса между ушками — индикатор 42-часового запаса хода. В стальном корпусе 49х45 мм использованы элементы обшивки «Аполлона-11». Серия ограничена 25 экземплярами. 30

МОИ МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ

№ №22

май-июль 2013

el tiempo lento..

esplendidos monopulsante

limited edition

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург — «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Самара — Галерея «Бризо», Самарская ул. 131, тел. (846) 270-45-97; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11

www.cuervoysobrinos.com

Премьера.

BASELWORLD-2013

Водные процедуры Первые часы в истории человечества были водяными. Видимо, вспомнив об этом, все больше часовых марок обращается к системе, в которой функцию индикации выполняет жидкость.

Ressence Type 3

HYT H2

Бельгийский дизайнер Бенуа Минтен, придумавший марку Ressence (от соединения «ренессанс» и «эссенция»), давно заслужил интерес часовых знатоков своей концепцией дисковых индикаторов, будто бы нарисованных прямо на стекле. В новой версии эффект усиливается благодаря прозрачному нафталину, заполняющему камеру над титановым корпусом. Диски показывают часы, минуты, секунды и день недели, большой диск по окружности циферблата — дату. Заводной головки нет, коррекция и завод осуществляются кольцом на задней крышке.

Обладатель прошлогоднего женевского Гран-при за лучшие инновационные часы Венсан Перьяр объединил усилия с другим лауреатом — Джулио Папи, чтобы создать новую версию гидромеханических часов. Теперь поршневый модуль с жидкостью встроен прямо в механизм. Часы по-прежнему показывает зеленый антифриз, а минуты центральная прыгающая стрелка, совершающая скачок через помпу у отметки «6 часов». У «3 часов» находится индикатор режима головки, у «9 часов» — термометр. Запас хода 8 дней. На пресс-конференции Перьяр клятвенно обещал, что в следующем году сделает, наконец, минутную гидроиндикацию.

Oris

Aquis Depth Gauge Глубиномер в наручных часах, работающий согласно закону БойляМариотта (о соотношении давления и объема), разрабатывался многими компаниями, но только Oris удалось придумать, разработать и запатентовать устройство в равной мере простое, надежное, точное и недорогое. Система до гениального проста: прямо в утолщенном сапфировом стекле прорезан канал по окружности циферблата, в который при погружении попадает вода. Чем больше давление воды — тем меньше воздуха в индикаторе, что и показывает серая шкала по окружности циферблата (в метрах). Стальной корпус 46 мм обладает водозащитой до 500 метров, дополнен сменным ремешком и набором по уходу за глубиномером.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

МОИ ЧАСЫ

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Премьера.

BASELWORLD-2013

Луна и грош Все привыкли, что изображение спутника Земли на часовом циферблате неизменно символизирует лунный календарь, а конструкция эта, хоть и красочная, но несложная и статичная. Оказывается, и с Луной можно экспериментировать.

Chanel Arnold & Son Mademoiselle Prive Moon and Comet После успеха часов в круглом корпусе с эмальерными циферблатами, расписанными знаменитой Анитой Порше, Chanel решила больше внимания уделять коллекции Mademoiselle Prive, которая благодаря универсальной форме оставляет большой простор для фантазии. Изящная и оригинальная идея — индикация часов и минут в виде небесных тел. Диск с изображением Луны проходит под бриллиантовыми маркерами часа, закрепленными на отдельном сапфировом стекле, а в центре располагается авантюриновый диск с минутной стрелкой в виде кометы.

HM Perpetual Moon

Марка Arnold & Son, оставшаяся в тандеме с производителем механизмов La Joux-Perret, представила самый большой лунный диск среди современных наручных часов — его диаметр 29 мм, и передвигает он изображение Луны (11,2 мм) в окошке с 10 до 2 часов. Притом что размер самого корпуса (в стали или золоте) классический — 42 мм. Калибр с ручным заводом A&S1512 с запасом хода 80 часов пополнил линию Royal Collection, основанную на эстетике ранних карманных часов самого Джона Арнольда, которые тот создавал по заказу короля Георга III.

Breguet Reine de Naples Day/Night Эту модель сами создатели остроумно окрестили «суточным турбийоном». В немного видоизмененном корпусе Reine de Naples циферблат часов и минут пересекается с индикатором времени суток, выполненным из лазурита и украшенным перламутровыми облаками. Самое интересное в нем то, что изображение Луны выгравировано по титану, зато Солнце представляет собой золотой открытый баланс, совершающий таким образом круговой оборот за сутки. Уже не удивляет, что даже в этой изящной женской модели, украшенной 143 бриллиантами, спираль баланса выполнена из кремния. Корпус представлен в белом и розовом золоте.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Премьера.

BASELWORLD-2013

турбийоны АВТО Турбийон с автоподзаводом постепенно вытесняет турбийон классический. Не знаем, уж насколько нужен турбийону инерционный сектор, но крутится все задорно.

Breguet Classique Tourbillon 5377 Кому как не прямому наследнику изобретателя турбийона сказать новое слово в эволюции этого модуля. Каретка и балансовое колесо калибра 581DR выполнены из титана, пружина из кремния, спуск из кремния и антимагнитной стали. Частота работы баланса 28 800 пк/час. А благодаря платиновому периферийоному сектору подзавода высота механизма составляет всего 3 мм, и помещается он в сверхтонкий корпус диаметром 42, а высотой 7 мм.

Hysek Verdict 46 mm Double Tourbillon Мануфактура Hysek представила в Базеле мировую премьеру: двойной турбийон, дополненный двойным микроротором. Оба турбийона в нижней части циферблата соединены дифференциалом, связывающим балансы с частотой работы 28 800 пк/час. У отметки «10 часов» находится инерционный груз из розового золота, у отметки «1 час» — дисковый индикатор даты. Вся серия в корпусе 46 мм из розового золота выпущена тиражом в 8 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№2

Perrelet Tourbillon

Слоган новой сенсационной модели Perrelet «когда турбина встречается с турбийоном» как нельзя лучше отражает суть конструкции. Коллекция Double Rotor знаменита инверсивным сектором на циферблате, вращающимся с бешеной скоростью подобно реальной турбине. Теперь же мастера дома сделали сектор сапфировым, чтобы сквозь него был виден турбийон у отметки «12 часов». Автоматический калибр P-371/а помещен в корпус 46 мм из стали, золота или с карбоновым покрытием (по 20 экземпляров каждой версии).

май-июль 2013

Премьера.

BASELWORLD-2013

Константа

Изохронизм, между прочим, термин не только физический, но и литературный, обозначает равные промежутки времени в звучании каждой ритмической единицы стиха. Стихи о постоянстве спуска уж точно можно начинать сочинять.

TAG Heuer Carrera MikroPendulum В 2010 году Ги Семон представил первый концепт Pendulum, где традиционную баланс-спираль заменяло магнитное поле. Проблема заключалась в том, что при повышении температуры магнитный баланс начинал терять изохронность. Семон решил эту задачу, добавив в сплав самария и кобальта элемент гадолиний, обладающий большой жароустойчивостью. И сделал сразу две мировые премьеры: хронограф с магнитным спуском (за точность хода отвечает классический баланс-спираль), а также турбийон с двойным магнитным спуском и 5-секундным турбийоном хронографа. Погрешность хода — 1 секунда в день.

Girard-Perregaux Echappement Constant LM Работы по созданию спуска постоянной силы мануфактура Girard-Perregaux начала еще в 2004 году под руководством Луиджи Макалузо. Ему и решили посвятить получившуюся модель наследники — так расшифровываются буквы LM в названии. Решение стало возможно благодаря новому техническому директору Gucci Watches Доминику Луазо, который совместно с центром CSEM разработал кремниевую изогнутую пластину, регулирующую работу двойного спуска. Механизм Girard-Perregaux MVT-009100-0007с ручным заводом и недельным запасом хода помещен в корпус 48 мм из белого золота.

Christophe Claret

Kantharos

Сам Кристоф Кларе особенно гордится премьерой этого года, поскольку она объединила лучшие достижения его ателье: интегрированный автоматический хронограф с дисковыми счетчиками, кафедральный гонг, отмечающий работу хронографа (как в Dual Tow) и спуск постоянной силы. Он приводится в действие запатентованным модулем со спиралью, которая получает энергию от заводного барабана прямо через секундный триб. Этот удивительный калибр МВА13 помещен в скромный титановый корпус 43 мм.

МОИ МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ

№ №22

май-июль 2013

Премьера.

BASELWORLD-2013

Бешеные стрелки

Какая же базельская премьера без новых способов индикации! Во всяком случае, пока жив проект Opus, не переведутся мастера, умеющие заставить стрелки танцевать.

Harry Winston Opus XIII

Maurice Lacroix Masterpiece Seconde Mysterieuse Три года назад Maurice Lacroix запустила собственный проект необычной индикации, представив знаменитую модель Roue Carre с квадратным колесом на циферблате. Новый, уже 12-й по счету мануфактурный калибр ML-215 с автоподзаводом представляет новый модуль: уникальный линейный индикатор секунд, двигающий стрелку то вертикально, то горизонтально по огромному счетчику у отметки «6 часов». Цикл меняется каждые 15 секунд. Скелетонизированный механизм с асимметричным указателем часов и минут помещен в стальной корпус 43 мм. Модель выпущена двумя сериями по 125 экземпляров каждая.

Тринадцатый номер сам по себе коллекционный, поэтому поклонники необычной механики вправе были ожидать чего-то экстраординарного. Автором очередного «опуса» стал Людовик Баллуар, в 2010 году повеселивший знатоков моделью Upside Down с переворачивающимися указателями часа. Этот же принцип он использовал и в конструкции для Harry Winston, но дополнил его совершенно безумной индикацией из «падающих минут»: 59 минутных стрелок закреплены на 59 осях и управляются таким же числом пружин. Можно предположить, что работа по их установке проделана адовая. Кроме того, каждые 12 часов на циферблате показывается логотип Harry Winston, который исчезает через 60 минут.

Spero Lucem La Clemence Инициатором создания этого рафинированного бренда сложной механики, воспевающего ценности кантона Женевы (название взято из официального девиза города) стал неутомимый Иван Арпа. Автором механизмов стал Пьер Фавр из ателье МНС. Он и разработал калибр SL1 с парящим турбийоном и минутным репетиром, также дополненным модулем безумных стрелок. По словам Арпа, сделано это было для того, чтобы заставить людей реально пользоваться репетиром: когда активируются гонги, стрелки начинают хаотично вращаться, и хочешь не хочешь придется считать количество ударов. Модель представлена в корпусе 44 мм из розового золота или титана. 40

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Antoine Martin Slow Runner

Текст: Иван Гопей

Гордый и неторопливый В противоположность главной тенденции швейцарской часовой инженерии — создавать маленькие супербыстрые осцилляторы — ателье Antoine Martin представило этой весной модель Slow Runner, оснащенную огромной и медленной баланс-спиралью. Диаметр колеса 24 мм, а частота работы баланса всего 7200 пк/час, или 1 Гц. Этой моделью основатель и главный идеолог ателье Мартин Браун продемонстрировал, что является одним из самых незаурядных часовщиков современности. 42

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

На январской выставке GTE Мартин Браун лично демонстрировал две уже хорошо знакомые модели Antoine Martin: вечный календарь и вечный календарь с турбийоном. И очень терпеливо отвечал на два вопроса, которые задавали практически все посетители: «кто такой Антуан?» и «когда вы снова будете делать астрономические усложнения?». Только на вопрос, что он готовит для Базельской выставки, мастер отказывался отвечать категорически, и теперь понятно почему. Звездный сериал Как и многие часовые мастера, свою карьеру Мартин Браун начал с реставрации. С ранней юности вместе с отцом, потомственным часовщиком и ювелиром, Мартин восстанавливал антикварные часы, прежде всего немецкие, из легендарных мастерских Ланге в Гласхютте. В 2000 году 36-летний Браун открыл собственное ателье во втором важнейшем центре германского

часоделия — городе Пфорцхайме, «золотых воротах Шварцвальда», откуда произошло много знаменитых ювелирно-часовых династий, например семья Шойфеле, владеющая Chopard. Звезда Marin Braun зажглась на часовом небосклоне с первой же моделью молодого мастера, притом, что называлась она весьма символично — Eos, по имени древнегреческой богини утренней зари. В то время Eos представляла редкую на рынке и сложную функцию, на разработку которой Мартину Брауну понадобилось пять лет: индикацию времени восхода и захода солнца с индивидуально настраиваемыми координатами. Немалому успеху Eos способствовала удачная дизайнерская находка: две улитки восхода и заката, закрепленные синими воронеными винтами, выглядели как глаза, смотрящие сквозь циферблат. Eos на долгие годы стала флагманской моделью Martin Braun. Тем временем сам мастер продолжил звездную тему, а новые модели, не долго думая, стал нарекать именами других мифо-

логических персонажей, связанных с Эос. В течение семи лет собственные часы получили ее отец Гиперион, муж Астрей, сыновья Борей, Зефир и Нот, и даже любовники Кефал и Орион. И все с разнообразными романтическими, но малопрактичными астрономическими функциями, как, например, уравнение времени, зодиакальный календарь, взаимное расположение небесных тел на орбитах или угол наклона Солнца по отношению к экватору. В конце концов даже фанаты самобытного таланта Брауна устали от сложной иерархии его коллекций, напоминающей запутанные отношения «мыльной оперы». К тому же дальнейшему развитию марки в престижном сегменте все больше мешало отсутствие маркировки swiss made. В 2007 году Мартину Брауну поступило заманчивое предложение от главы Franck Muller Group Вартана Сирмейкеса о вхождении его бренда в семью Watchland. Уставший от бесконечных организационных проблем, постоянного поиска инвесторов и дис-

Как и многие часовые мастера, свою карьеру Мартин Браун начал с реставрации. С ранней юности вместе с отцом, потомственным часовщиком и ювелиром, Мартин восстанавливал антикварные часы, прежде всего немецкие, из легендарных мастерских Ланге в Гласхютте, а в 2000 году 36-летний мастер открыл собственное ателье

Мартин Браун, основатель марки

Antoine Martin

Гигантский титановый баланс

Slow Runner

диаметром

24 мм с

кремниевой спиралью совершает всего два полуколебания в секунду

№2

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Модуль двойной даты калибра 39.001

Календарные модули вечного календаря калибра 39 с вертикальными индикаторами дня недели и месяца

трибьюторов, Браун продал 51% компании в надежде сосредоточиться на творческих вопросах и развитии индивидуальности своего бренда. Причем под «развитием» Мартин подразумевал вполне четкую конечную цель — разработку и выпуск полностью нового собственного механизма, в котором мастер хотел реализовать все свои накопленные знания и многолетний опыт. Он проделал всю базовую проектно-расчетную работу по созданию собственного калибра, но оказалось, что этот проект не вызывает особого энтузиазма у руководства группы. Через два года Мартин Браун понял, что, если он хочет достичь своей цели, ему придется покинуть Watchland, даже ценой собственного имени — права на бренд Martin Braun остались у Вартана Сирмейкеса. «Ленивый» баланс В 2009 году Мартин Браун основал в Альпнахе возле Люцерна ателье Manufacture Horlogere Obwald. А возможность выпускать собственные часы появилась благодаря новому партнеру — швейцарскому бизнесмену Антуану Майеру, который и дал первую половинку имени. На должность CEO был приглашен Бруно Юфер, имевший до того солидный опыт работы на Maurice Lacroix, Jaquet Droz, Zenith и Carl F. Bucherer. Презентация первой модели нового бренда Antoine Martin состоялась на BaselWorld в 2011 году. Quantieme Perpetuel Au Grand Balancier были оснащены собственным инновационным механизмом, к которому Мартин Браун шел всю профессиональную карьеру. Калибр интегрированного вечного календаря 39.001 с ручным

Система аэродинамической амплитудной стабилизации ADAS 1. Титановое балансовое колесо 2. Небольшое плечо баланса. При полном заводе оно проходит на расстоянии 0,01 мм от щупа 3. Кулачок со щупом, контролируемые узлом запаса хода

заводом выделяли две запатентованные технологии HPE и ADAS, направленные на улучшение и стабилизацию работы распределительного узла механизма. Много лет Браун посвятил поиску путей улучшения аэродинамических показателей классического анкерного спуска. Решение пришло с появлением кремниевой технологии. Дело в том, что углы палет анкерной вилки и зубьев анкерного колеса всегда требовали компромисса между эффективностью их контакта и способностью капиллярного эффекта определенного угла удерживать капли масла. Поскольку кремний не требует смазки, то можно целиком сосредоточиться на эффективности зацепления. Изменив угол наклона кремниевых палет и модифицировав кривую зуба кремниевого анкерного колеса, Мартин Браун добился 7–8% прироста выхода энергии. Оптимизация формы импульсного камня, также изготавливаемого из кремния, позволила получить еще 1% эффективности. В результате этих доработок амплитуда колебаний баланса возросла до 330о в сравнении с 300о обычного спуска. Этот улучшеный Брауном спуск получил название High Performance Escapement (HPE). Калибр 39 является удивительным сочетанием инноваций и классической часовой школы начала XX века. Элегантные карманники Patek Philippe и A. Lange & Sohne с их большими «ленивыми» балансами послужили источником вдохновения для Мартина Брауна при конструировании собственной колебательной системы. Главная роль в ней, безусловно, отведена огромному балансовому колесу диаме-

Система спуска высокой производительности HPE 1. Спираль Мозера без регулировки 2. Кремниевая анкерная вилка с измененным углом наклона палет 3. Кремниевое анкерное колесо с измененным профилем зубьев

2. 1.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Вечный календарь Antoine

Martin доступен в DLC

спортивном варианте в стальном корпусе с черным

тром 17,5 мм, изготовленному из титана. Этот баланс колеблется на скромной, по нынешним меркам, «винтажной» частоте 2,5 Гц, или 18 000 пк/час, и оснащен двумя золотыми регулировочными винтами. Кроме исторических параллелей такой большой размер баланса имеет и практическое значение: чем больше баланс, тем менее он подвержен воздействию резких встрясок и ударов и тем более стабильна его амплитуда. К тому же большой баланс передает больше кинетической энергии. В паре с титановым балансом работает нерегулируемая спираль Мозера. Второй инте-

Ручной калибр 39.001 с интегрированным вечным календарем и 6-дневным запасом хода — результат 30-летней карьеры Мартина Брауна

ресной технологией, внедренной в калибре 39, стала аэродинамическая амплитудная стабилизация (Aerodynamic Amplitude Stabilization, ADAS). Основным элементом ADAS является кулачок со щупом, связанный с узлом запаса хода. Когда пружина полностью заведена, щуп кулачка приближается на расстояние 0,01 мм от балансового колеса. На внешней части колеса расположены 4 небольших выступа — плеча. Между плечами и щупом возникает аэродинамическое сопротивление, которое обеспечивает мягкое торможение баланса. По мере раскручивания основной пружины

ADAS уменьшает расстояние между щупом и балансом, обеспечивая стабильность амплитуды колебаний (и точность хода) на протяжении первых 4 дней от общего 6-дневного завода пружины. В результате Мартин Браун получил надежный механизм с 15-процентным увеличением эффективности использования энергии. К тому же благодаря специальной системе микрорегулировки, позволяющей устранить даже мельчайшие погрешности хода, суточная погрешность хода не превышает 1,5–2 секунды. Большой калибр потребовал крупного корпуса диаметром 46 мм.

Калибр 39 является удивительным сочетанием инноваций и классической часовой школы начала XX века. Источником вдохновения для Мартина Брауна при конструировании собственной колебательной системы послужили элегантные карманники Patek Philippe и A. Lange & Sohne с их большими «ленивыми» балансами Балансовое колесо калибра 39.001 1. Титановый баланс диаметром 17,5 мм 2. Спираль Штраумана от H.Mozer 3. Система микрорегулировки 4. Два регулировочных золотых винта 5. Микрозажим с прижимной колодкой, удерживающий конец спирали 6. Четыре плеча баланса, участвующие в системе ADAS 7. Фиксатор системы микрорегулировки

4. 7.

2. 3.

4. №2

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО Корпус

Quantieme Perpetuel au Grand Balancier состоит из

85 деталей, чередующих полированную и сатинированную обработки

Сложная конструкция корпуса состоит из 85 элементов, изготавливаемых в Ле-Сентье. Частично гильошированный многоуровневый циферблат легко разместил в себе всю индикацию вечного календаря: «большая дата» в нижней части, два необычных вертикальных окна месяца и дня недели над центральными стрелками, два маленьких стрелочных указателя цикла високосного года у «12 часов» и времени суток у «9 часов». Индикатор запаса хода вынесен на заднюю крышку. Калибр 39 год спустя был использован компанией Buben & Zorweg в специальном лимитированном выпуске своих первых наручных часов One Perpetual Calendar, а также Иваном Арпа в самой сложной и дорогой модели ArtyA Stargates. Тогда как сам Мартин Браун в тот же год добавил к вечному календарю турбийон, причем, что характерно для немецкой школы — парящий. Огромная каретка турбийона калибра 39.002 диаметром 14,1 мм совершает один оборот в минуту. В целом турбийон состоит из 65 частей, а весит при этом ничтожные 0,62 г. Как и в дебютном механизме, кремний был выбран Мартином Брауном для изготовления анкерной вилки, анкерного колеса и импульсного камня, а вот баланс на сей раз сделали из нейзильбера. Для еще большего визуального эффекта мастер расположил турбийон практически вплотную к сапфировому стеклу. Корпус модели с турбийоном остался прежним, а индикация была разнесена по принципу регулятора: центральная минутная стрелка, смещенная к «9 часам» часовая стрелка, стрелочная ретроградная индикация даты на «3:20». В прошлом году Antoine Martin Tourbillon Perpetual Calendar был номинирован на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve в номинации «Сложные часы». Естественно, все ожидали, что Мартин Браун и дальше будет заниматься усложнением и модификацией своего удачного детища. Но тут мастер показал, что он по-прежнему умеет удивлять.

МОИ ЧАСЫ

№2

Festina Lente «Спеши медленно» — знаменитый девиз, часто украшавший циферблаты средневековых часов, стал руководством к действию Antoine Martin в 2013 году. В третьем мануфактурном калибре 36.001 секундная стрелка делает всего два прыжка за секунду, и ее движение куда более дискретное, чем привычное плавное скольжение в традиционных механических часах. При этом, в отличие от столь популярных в последние несколько лет механизмов с «мертвой секундой», механизм не использует отдельной понижающей колесной системы, а работает на «честном» 1 Гц. В механизме Slow Runner также был использован спуск HPE, причем впервые и спираль изготовлена из кремния. Точность ее изготовления позволила оптимизировать конструкционное расположение вспомогательных элементов, в частности прижимной колодки. Балансовое колесо снова стало титановым. И в третьем калибре Мартин Браун проложил небольшой, но примечательный мостик между современным часовым делом

и классической часовой школой, использовав в узле завода редкую колесную передачу с «волчьими» зубьями. Такую передачу использовали в своих карманных часах Patek Philippe и Vacheron Constantin в начале XX века. Дизайн корпуса Slow Runner остался прежним, но размер уменьшился до более скромных 42 мм. Основное внимание уделено ключевой секундной стрелке, вынесенной на отдельный циферблат. Кроме нее модель показывает часы, минуты, дату и запас хода, который составляет четверо суток. Сквозь прозрачную заднюю крышку виден роскошный неторопливый баланс. По словам Мартина Брауна, такая низкая частота ближе по духу самой идее механических часов, чем бесконечное стремление достичь кварцевых показателей. Она позволяет человеку по-другому взглянуть на время, расслабиться, перестать нервничать. Размеренные колебания огромного балансового колеса обладают гипнотическим эффектом. Механизм будто дышит вместе с нами.

Antoine Martin Slow Runner Ref.: SR01.110.1 Корпус: 42 мм из нержавеющей стали, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров Механизм: мануфактурный калибр с ручным заводом AM36.001, частота работы баланса 7200 пк/час, диаметр титанового баланса 24 мм, спираль и спуск HPE из кремния, запас хода 96 часов, 199 деталей, 23 камня, отрегулирован в 5 позициях, противоударная система KIF Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, календарь-дата, индикатор запаса хода Циферблат: серебристый гильошированный Ремешок: из крокодиловой кожи с тройной браслетной застежкой Цена: 19 500 швейцарских франков

май-июль 2013

ПЕРСОНА

Стивен Форси

С художниками работать интересней Дуэт Стивена Форси и Робера Грюбея считается одним из самых эффективных творческих тандемов в области часовой механики. В последнее время, правда, стало казаться, что друзья устали генерировать новые изобретения и все больше отвлекаются на другие проекты: интеграцию в сарай XVII века суперсовременного часового производства, открытие бутиков, совместные проекты с Филиппом Дюфуром и Уиллардом Уиганом. Но уже первые премьеры 2013 года показали: Greubel Forsey не надоело придумывать новые часы. Просто взгляд на часы стал шире. Беседовал: Иван Гопей

За последние четыре года Greubel Forsey собрал урожай наград GPHG — один Гран-при и два приза в номинации «сложные часы». В вас инвестирует Richemont, вы участвуете в Женевском салоне, построили новую мануфактуру. Каково это — оказаться на пике успеха? Немного тревожно, потому что с вершины дорога только в одном направлении — вниз. Для нас с Робером это знак, что нужно продолжать совершенствоваться, расширять кругозор, находить новые источники вдохновения: в искусстве, в архитектуре, в природе. Мы не стремимся просто быть лучшими, а стремимся создавать лучшее, на что мы способны. Мы хотим каждый раз удивлять коллекционера, интриговать его, приводить его в восторг, чтобы он принял решение инвестировать в наши часы. После презентации проекта Art Piece многие коллекционеры и часовые эксперты начали переживать: не иссякли ли идеи у Greubel Forsey? Ведь все, что вы делали до этого, так или иначе было связано с вопросом измерения времени. А теперь мы видим эффектное творение Уилларда Уигана, но возникает вопрос, где же, собственно, здесь часы? Greubel Forsey не создает часы как индустриальный товар, все, что мы делаем — это объекты искусства. И мы

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Юбилейный хронограф Carrera

50th

очень молодая компания, так что меня удивляет, что кто-то может рассуждать о «традиции» Greubel Forsey. У нас нет архива с многолетней историей, куда мы могли бы заглянуть за вдохновением. Давайте вспомним 2007 год, когда мы продемонстрировали Invention Piece I — двойной 30-градусный турбийон. Каретка турбийона была расположена по центру, фактически часы не имели циферблата, и надо было привыкнуть определять по ним время. Первая реакция публики была такая: «Это не просто часы, это произведение искусства». Мы отвечали: «Нет, мы часовщики, это часы — здесь сложный механизм, вот индикация, вот тонкая отделка деталей». Нам продолжали возражать: «Нет, это художественный подход». И когда мы услышали это много раз от разных людей, мы подумали — а почему мы должны этого стесняться? Когда часы создаются как индустриальный продукт, то инженеры и дизайнеры должны руководствоваться четким набором производственных требований. У нас же все более органично: рисуем эскизы, обсуждаем внешний вид, затем создаем прототип и оцениваем сочетание деталей, текстур,

Greubel Forsey не создает часы как индустриальный товар, все, что мы делаем, это объекты искусства. Мы очень молодая компания, так что, меня удивляет, что кто то может рассуждать о «традиции» Greubel Forsey. У нас нет архива с многолетней историей, куда мы могли бы заглянуть за вдохновением отделок, что-то меняем, совершенствуем, пока не будем полностью довольны. Это действительно творчество, и поэтому нам интересно работать с другими художниками, переживать новый опыт. Когда мы познакомились со скульптурами Уилларда Уигана, мы с Робером тут же поняли, что у нас много общего. Его творения по-хорошему безумны и требуют огромной концентрации в работе. Точно так же, как и часы Greubel Forsey.

Что вам лично показалось самым интересным в работе над Art Piece? Это была сложная инженерная задача, фактически мы, используя только естественный свет, смогли создать в часах 26-кратный «микроскоп», позволяющий рассмотреть закрепленную внутри микроскульптуру. Мы можем предложить коллекционеру возможность «побывать» там, где он даже не мог себе представить. Возможно, у него есть какой-то любимый предмет, и он может при-

№2

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Эскиз Double

Tourbillon Technique Black

Эскиз Invention

Piece 05 GMT

Secret — это дань турбийонам прошлого, которые в карманных часах всегда были спрятаны под крышкой. Кроме того, некоторые клиенты любят дискретные усложнения, которые не видны окружающим. В случае с Double Tourbillon Technique Black нам было интересно посмотреть, как новые материалы изменят эстетику хорошо известной модели нять непосредственное участие в создании нового экземпляра вместе с нами. Это абсолютно новая возможность, и весь процесс очень захватывает. То есть заказчик может персонализировать и часы, и микроскульптуру? Да, конечно. Коллекционер может заказать микроскульптуру любого объекта, хоть самого себя. И какова цена? Это уникальное произведение искусства. Многие наши модели имеют мизерный тираж: 6, 8 или 11 экземпляров, но каждый Art Piece — один-единственный и стоить он будет около 1,5 миллиона франков. Эскиз Art

Piece I

МОИ ЧАСЫ

Простите, тут просто напрашивается аналогия с верблюдом и иголь-

№2

ным ушком… Вы так иронизируете по поводу богатых клиентов? Знаете, жизнь сама по себе полна иронии. Возьмите, например, историю самого Уигана. Он увлекся микроскульптурой в пять лет, потому что его не приняли в школу из-за дислексии. А в 2007 году получил из рук королевы орден Британской империи — фантастическое достижение для человека, который не может читать и писать. Так что я далек от навешивания ярлыков. Что касается индивидуальных заказов: мы впервые представили Art Piece 1 осенью, а к началу SIHH получили 2–3 реальные заявки на создание персонализированных версий. А реально их выполнить? На самом деле мы планируем создавать только один или два Art Piece 1 в год, это своеобразный мост между

май-июль 2013

часовым миром и миром современного искусства. Возможно, в будущем мы сделаем Art Piece 2 с другим мастером.

Стивен Форси, Робер Грюбей и Уиллард Уиган за работой над Art Piece 1

Еще две премьеры Greubel Forsey идут вразрез с привычным образом марки: Secret в розовом золоте, где механизм скрыт под классическим циферблатом, и Double Tourbillon Technique Black в титановом корпусе с черным ADLC-покрытием. Вы хотите таким образом привлечь новую клиентуру? Даже регулярные модели, например GMT, мы выпускаем не больше 20–25 экземпляров в год, спрос на наши часы сейчас превышает производство, так что у нас нет недостатка в клиентах. Что касается Secret — это дань турбийонам прошлого, которые в карманных часах всегда были спрятаны под крышкой. Кроме того, некоторые клиенты любят дискретные усложнения, которые не видны окружающим. В случае с Technique нам было интересно посмотреть, как новые

Жизнь сама по себе полна иронии. Возьмите, например, историю самого Уигана. Он увлекся микроскульптурой в пять лет, потому что его не приняли в школу из-за дислексии. А в 2007 году получил из рук королевы орден Британской империи — фантастическое достижение для человека, который не может читать и писать материалы изменят эстетику хорошо известной модели. Я, например, впервые имел дело с каучуком. Титан мы уже использовали для глобуса в GMT и каретки турбийона в 24 Secondes Contemporain и очень хорошо знакомы с его физическими свойствами благодаря многочисленным тестам. Для Greubel Forsey важнее гарантировать качество, чем бить на эффект использованием нового, но непроверенного материала. Поэтому вы не используете кремний? Да, пока неизвестно, как он будет вести себя в будущем, насколько практично будет его обслуживать. Кремний сложно использовать, сложно чистить, он очень хрупкий и нежный, и вы не можете знать, как будут изменяться его свойства со временем. Double Tourbillon Technique, наше первое изобретение, является наиболее важной моделью для нас, поскольку

в 2011 году она заняла первое место в международном хронометрическом соревновании Concours International de Chronometrie, организованном в Швейцарии часовым музеем Ле-Локля. После 45-и дней тестирования наши часы показали уровень точности, который ранее было принято ассоциировать только с электронными устройствами. Для Greubel Forsey эта победа служит убедительным подтверждением правильности использования традиционных материалов при создании механизмов. Материалов, за которыми стоит 150-летний опыт применения. В следующем году исполняется 10 лет с момента вашего дебюта на BaselWorld. Вы планируете представить что-то особенное в связи с этой датой? Мы работаем над некоторыми интересными проектами и постараемся вас удивить. Но не стоит особо завышать ожидания. Наслаждайтесь настоящим.

Double Tourbillon Technique Black ADLC

в корпусе из титана с черным

№2

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Жан-Марк Понтруэ Не хочу быть милым

В прошлом году 47-летний француз Жан-Марк Понтруэ возглавил мануфактуру Roger Dubuis и тут же энергично начал проводить собственную политику: приостановил выпуск одних коллекций, запустил другие, вернул в компанию основателя дома Роже Дюбуи. В январе на женевском салоне SIHH были представлены часы Excalibur Quatuor, побившие сразу несколько рекордов, и новая эпическая рекламная кампания. Конечно, многие проекты задумывались в Roger Dubuis задолго до прихода нового СЕО. Но именно Жан-Марк Понтруэ добился главного эффекта: Roger Dubuis — марка, о которой все говорят. Беседовала: Лиза Епифанова Когда вы пришли в Roger Dubuis, у вас уже был план, что именно нужно изменить в компании? Было ли четкое представление: в чем самое слабое место марки и как это исправить? «Слабых мест» у Roger Dubuis нет (смеется). Я давно работаю в часовой индустрии и еще дольше — в индустрии роскоши в целом, поэтому точно знаю одно правило: у люксовой марки должен быть один флагманский продут. Одна «икона». Не две и не три. Например, у Montblanc, где я десять лет возглавлял часовое направление, был такой продукт — ручка Meisterstuk с белой звездой. И все — этот образ сразу возникает в голове при упоминании Montblanc, а он уже подтягивает за собой все остальное. У Rolex это Oyster. А у Roger Dubuis — модель Excalibur Double Tourbillon Skeleton. Поэтому первое, что я сделал, придя в компанию, это поместил Double Tourbillon в центр структуры Roger Dubuis, сделал ее основой всех рекламных образов бренда, элементом оформления бутиков, а уже вокруг построил основные четыре коллекции: Excalibur, Monegasque, Pulsion и женскую Velvet. При этом Excalibur является локомотивом марки, на ее долю приходится половина всех продаж. Вы очень постарались, чтобы все, кто приходил на презентацию премьер Roger Dubuis на SIHH, сказали одно: «вау!». Золотая скульптура орла, живой орел, персонал в исторических костюмах, наконец, часы с четырьмя балансами. Зачем вам нужно столько внимания? Презентация устраивается для двух аудиторий: для прессы и дилеров. Журналистам, конечно, нужна сенсация, информационный повод. И, мне кажется, в этом году Roger

МОИ МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ

№5 №2

май-июль ноябрь 2013 2012

Dubuis оправдал все ожидания. Да, в презентации много театрального антуража, много эпатажа, если хотите. Но какое послание скрывается за всем этим представлением? Очень простое: 2013 год — год Excalibur, флагманской коллекции бренда. И это знак для дилеров, поскольку такое внимание к Excalibur точно гарантирует рост продаж коллекции по всему миру. Возникает ощущение, что Excalibur Quatuor с четырьмя балансами задумывался как рекорд ради рекорда. Чтобы сказать: вот, кто-то может поместить в часы два связанных баланса, а мы — сразу четыре! Во-первых, я никогда не смотрю на то, что делают другие компании, и ни с кем не соревнуюсь. Во-вторых, вы должны понять главное: Quatuor — это не повод лишний раз напомнить о Roger Dubuis, это и есть Roger Dubuis! В этой модели воплощено все, что составляет дух марки. Культовая форма Excalibur. Революционный механизм, при этом соответствующий стандартам женевского клейма. Четыре баланса не просто производят впечатление, они действительно решают проблему воздействия гравитации на точность хода. Кремний, из которого сделан корпус, выбран еще и потому, что он позволяет оставить внушительные габариты, характерные для Roger Dubuis, но существенно уменьшить вес часов, сделать их удобными. Наконец, способ продажи часов — клиенту предоставляется частный самолет, полет первым классом на две персоны в Швейцарию из любой точки мира, визит на мануфактуру, где он может побеседовать со всеми создателями часов, получить ответ на любые вопросы. Все это — и есть стиль Roger Dubuis. Вы думаете, модель Quatuor в корпусе из кремния вызовет у клиентов больше интереса, чем в розовом золоте, тем более что она, к тому же существенно дороже? Кремний — это не артэксперимент, а редкий материал с выдающимися характеристиками. Он в пять раз прочнее стали, в четыре раза легче титана. Это материал будущего. И уже сегодня без него нельзя представить автомобильную и авиационную промышленность. Для изготовления нашего корпуса мы обратились к компании, которая производит высокотехнологичное хирургическое оборудование. Многие понимают, что есть ценность важнее золота — исключительность. Кстати, о ценности. Есть ли вероятность, что новые модели Excalibur, например Round Table, можно рас-

сматривать как объект инвестиций, а не только как красивый дорогой аксессуар? Есть только одно условие, при котором любой продукт обретает инвестиционную ценность: когда его производитель давно присутствует на рынке и является одним из лидеров в своей области. В этом и есть секрет привлекательности часов Patek Philippe, Rolex, Cartier. Конечно, мы не можем знать того, что случится в будущем, но я уверен, что Roger Dubuis — это долгосрочный проект. Мы инвестируем в мануфактуру, в собственные исследования. Сегодня Roger Dubuis — единственная часовая марка, 100% часов которой соответствуют требованиям женевского клейма. Мы также подняли стандарты послепродажного обслуживания, у Roger Dubuis гарантийный срок составляет три года вместо обычных двух. Конечно, главная задача в том, чтобы клиенты сегодня получали удовольствие от покупки наших часов. Но если мануфактура и дальше не изменит своим принципам — в чем я убежден — цена на часы Roger Dubuis в будущем будет расти. Как появилась сама идея сделать часы с фигурами рыцарей по мотивам Круглого стола? Когда мы запланировали «год Excalibur», то поняли, что нужна особая лимитированная серия, которая стала бы данью уважения самой коллекции. Наши дизайнеры сразу предложили в качестве основой идеи циферблата круглый стол Винчестерского замка. Но в исполнении должна была присутствовать художественная ценность. А поскольку Roger Dubuis — современный бренд, то мы решили не использовать эмальерные миниатюры, гильоше, маркетри и прочие традиционные техники. Мы хотели, чтобы это было искусство, но современное. И так мы нашли мастера, который вытачивает миниатюрные скульптуры из золота. Да, он делает это не ручным зубилом, а очень высокотехнологичным сверлом, напоминающим бормашину. Но вы посмотрите, как он филигранно прорисовывает даже мельчайшие черты лица!

Производство корпусов и механизмов на мануфактуре

Roger Dubuis

Roger Dubuis — единственная мануфактура, 100% часов которой соотвествуют стандартам Poincon de Geneve

А этот мастер может выполнить скульптуры на заказ? Например, изобразить самого клиента и его друзей? Пока что я о таких просьбах не слышал. Но вы знаете, девиз Roger Dubuis: нет ничего невозможного. У нас есть департамент, который занимается индивидуальными заказами, думаю, с подобной художественной задачей наши мастера справятся. Несколько лет назад в Москве лучше всего продавались не часы, а ювелирные

№2

МОИЧАСЫ ЧАСЫ МОИ

ПЕРСОНА

Quatuor — это не повод лишний раз напомнить о Roger Dubuis, это и есть Roger Dubuis! В этой модели воплощено все, что составляет дух марки. Культовая форма Excalibur. Революционный механизм, соответствующий стандартам женевского клейма Excalibur Double Tourbillon Skeleton самая узнаваемая модель мануфактуры

Премьера

SIHH-2013: калибр RD101, 16 Гц

работающий на частоте

украшения Roger Dubuis. Почему вы прекратили их выпуск? Как человеку, работавшему в Montblanc, мне очень близка идея диверсификации продукции. Но диверсификация должна быть оправданной, каждый шаг должен быть хорошо продуман. Все изделия должны отражать суть бренда, а не просто быть носителем логотипа. Ювелирные украшения ориентированы на женскую аудиторию. И чтобы они пользовались спросом, нужно, чтобы Roger Dubuis была популярной маркой среди женщин. А сейчас клиентами Roger Dubuis в основном являются мужчины. Пока доля продаж женских часов в обороте марки не достигнет 35–40%, мы не будем выпускать поддерживающую ювелирную коллекцию. Сегодня эта доля составляет 25%, и она растет. То есть женщины начинают по-настоящему узнавать и ценить стиль Roger Dubuis, и когда у нас появится стабильная аудитория обладательниц часов, мы запустим и соответствующие украшения. Уж поверьте, у меня готово много фантастических ювелирных проектов, просто для них еще не пришло время. За счет чего растет популярность марки у женской аудитории — из-за представленной в прошлом году линии Velvet?

МОИ ЧАСЫ

№2

Velvet вызвала положительные отклики, но бестселлером и у женской аудитории является Excalibur 36 mm. Я повторю, это очень сильная, харизматичная коллекция. Основной признак Excalibur, да и часов Roger Dubuis в целом — крупный массивный корпус. При этом то ли из-за азиатского рынка, то ли по другим причинам, в последнее время все более актуальными становятся ультратонкие небольшие часы. Не думаете присоединиться к тренду? Я вообще не думаю о трендах. Успех марки в том, что она такая, как есть. Если я прочитаю доклад, что сегодня на пике моды ультратонкая классика в корпусе 40 мм, то скажу: вот и славно — есть много прекрасных марок, помимо Roger Dubuis, которые могут выпускать такие часы. Мы представляем часы в самых больших корпусах: 46 мм и больше. В самых массивных корпусах. В самых дорогих корпусах. И прекрасно себя чувствуем. Возьмем, для примера, Индию. Всем известно, что индусы, особенно на юге страны, обладают миниатюрной конституцией и тонкими запястьями. Все исследования по индийскому рынку показывают, что там наибольшим спросом пользуются кварцевые часы в тонком корпусе по цене 500 долларов. Но индий-

май-июль 2013

Премьера

SIHH-2013: Excalibur Quatuor в корпусе из

розового золота, вид со стороны циферблата и задней крышки

Если я узнаю, что сегодня в моде ультратонкая классика диаметром 40 мм, то скажу: вот и славно — есть много прекрасных марок помимо Roger Dubuis, которые могут выпускать такие часы. Мы представляем часы в самых больших корпусах. В самых массивных корпусах. В самых дорогих корпусах. И прекрасно себя чувствуем ские дилеры при этом требуют, чтобы мы поставляли им только золотые Excalibur с турбийоном и не менее 45 мм в диаметре! В чем все-таки была цель возвращения Роже Дюбуи в компанию? Чтобы придать вес коллекции Hommage, реанимировавшей первые модели мастера? Скорее это стало одним из следствий. Нам действительно было нужно вернуться к началу, вспомнить принципы, ценности, на которых Роже Дюбуи строил свою компанию. Восстановить исторические модели не просто «по картинкам», а под личным руководством их создателя. Знаете, может, кому-то не нравится то, что делает Roger Dubuis, но одно у мануфактуры не отнять — мы все делаем основательно и честно. Вы сами отметили, что есть люди, которым категорически не нравятся часы Roger Dubuis. Вы не ощутили дис-

комфорт, возглавив компанию с таким неоднозначным имиджем? Наоборот! Сравним с Montblanc — эта марка нравится всем. У нее очень милый образ, связанный с культурой, музыкой, аристократией, изящный дизайн, привлекательные цены… у Montblanc нет недостатков. Но это рассудок, а не страсть. Теперь возьмем Roger Dubuis. Эту марку можно любить или ненавидеть, но к ней нельзя относиться равнодушно. Я и не хочу быть милым для всех! Между разумом и эмоциями я выбираю эмоции, потому что именно так работает индустрия роскоши. Я бы сравнил высокую часовую механику с Голливудом. Фильм, который сделан с целью всем понравиться и никого не обидеть, в итоге и не запоминается. Зато об авторских, провокационных фильмах говорят все. К счастью, у Roger Dubuis есть характер, индивидуальность. Я могу сделать с компанией все, что угодно, но характер ее я не могу и не хочу менять.

№2

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Шесть муз

Ulysse Nardin

Текст: Ксения воронина

Новых коллекций от Ulysse Nardin с замиранием сердца ждут и ценители часовых традиций, очарованные тем, как мануфактура переносит в новое столетие техники с вековой историей, и те, кто восхищается достижениями передовой часовой инженерии. В 2013 году мануфактура превзошла ожидания и тех и других. 56

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Трудно поверить, что еще 30 лет назад многие называли затеянный Рольфом Шнайдером проект возрождения Ulysse Nardin «рискованным предприятием», а механизмы, придуманные Людвигом Окслином, — фантастикой. Сейчас «механизм» самой мануфактуры столь хорошо налажен и точно отрегулирован, что она может ежегодно удивлять яркими концептами часовой механики. Не покидая региона, где бьется пульс часовой Швейцарии, мануфактура создала разветвленное производство, обосновавшись сразу в нескольких центрах часовой промышленности. Улисс Нардан основал свою мастерскую 166 лет назад на берегу Невшательского озера. Спустя полтора века фабрика, штаб-квартира и производство Ulysse Nardin переместились всего на десятки километров — в Ле-Локль, пока и этот небольшой город не стал слишком мал для компании, в результате чего появилась вторая фабрика — в Ла-Шо-де-Фоне. Сегодня Ulysse Nardin — полноценная мануфактура, способная производить все детали часов: от кремниевых волосков баланса до уникальных эмальерных циферблатов.

обладающая наибольшим количеством патентов за разработку механизмов, получила 4300 призов за достижения в области часовой механики. Первые шаги стали триумфальными — астрономиче-

с кремниевой спиралью, разработанный совместно с исследовательской компанией Sigatec, демонстрирует высочайшую хронометрическую точность хода, кроме того, снижает влияние трения и не требует смазки.

Тридцать лет назад дух изобретательства Окслина заставил Ulysse Nardin плыть «против течения»: пока все производители думали об упрощении и оптимизации калибров, мастер конструировал немыслимые усложнения, превращавшие приборы измерения времени в настоящие произведения искусства. Оказалось, это был единственно верный подход Но не стоит полагать, что ценности Ulysse Nardin ограничиваются производственными вопросами. То, что разглядел в марке Рольф Шнайдер тридцать лет назад — это поэзия, полет фантазии. Будто мифологическое имя основателя мануфактуры взывает к тому, чтобы даже сверхточные инженерные исследования были вдохновлены музами Олимпа. Каллиопа — муза науки В современной Ulysse Nardin заложено много идей Людвига Окслина, воспринимающего часовое искусство как поле для реализации инновационных технических принципов. Тридцать лет назад дух изобретательства Окслина заставил Ulysse Nardin плыть «против течения»: пока все производители думали об упрощении и оптимизации калибров, мастер конструировал немыслимые усложнения, превращавшие обычные приборы измерения времени в настоящие произведения искусства. Оказалось, это был единственно верный подход: компания,

ские шедевры Окслина из Trilogy of Time стали «визитной карточкой» марки, без этих моделей не обходится сегодня ни одна серьезная часовая экспозиция. Последующие изобретения Freak и Moonstruk, минутный репетир San Marco и возрожденное искусство размещения на циферблате движущихся фигурокжакемаров окончательно закрепили положение Ulysse Nardin в высшей лиге сложной механики. Но, пожалуй, наиболее важно, что все эти усложнения создавались не только для развлечения коллекционеров — они были последовательными шагами к созданию собственного мануфактурного базового калибра. Представленный в 2011 году калибр UN-118 стал квинтэссенцией достижений мануфактуры в исследовании новых технологий. Кремний, в свое время позволивший Ulysse Nardin удивить поклонников часами Freak, подтолкнул инженеров компании к дальнейшим экспериментам со свойствами этого материала. Сегодня Ulysse Nardin является пионером в этой области, а новый спуск

Полигимния — муза живописи Калибр UN-118 дебютировал в часах Marine Chronometer Manufacture, с циферблатом, вручную покрытым эмалью Grand Feu. Эмальерное искусство — одно из важнейших направлений Ulysse Nardin, буквально открытых мануфактурой заново. В 2012 году группа выкупила фабрику Donze Cadrans, известную своей уникальной технологией работы с эмалью циферблатов. Мастерами Donze Cadrans создан и покрытый вручную эмалью циферблат хронометра. Особое впечатление от часов формирует сочетание белоснежного циферблата с вытянутыми черными римскими цифрами и элементами вишнево-красного цвета. Классическое, но не шаблонное оформление циферблата, окаймленного корпусом из красного золота, контрастирует с актуальностью технологий, примененных при создании механического «сердца» модели. Уже в 1980-е художники компании стали использовать для украшения циферблатов технику champleve (выемчатой эмали), а в 1993 году впервые восстановили забытую в

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Carnival of Venice Minute Repeater с калибром UN-71, минутный репетир с жакемарами

Marine Chronometer Manufacture с мануфактурным калибром UN-118, запатентованный спусковой механизм DIAMonSIL

Мастера Ulysse Nardin вдохновляются Венецией с конца 1980-х, когда свет увидел первый минутный репетир San Marco. В новой модели создатели предлагают зрителю стать свидетелем Венецианского карнавала, действие которого разворачивается на «сцене» модели. часовом искусстве технику cloisonne (перегородчатой эмали). Сегодня эмальерные миниатюры украшают прекрасные лимитированные коллекции марки, посвященные различным событиям. Мельпомена — муза театра В 2012 году Ulysse Nardin отметила 200летие Бородинской битвы, создав серию Classico с циферблатами, украшенными

миниатюрами по мотивам картин русских художников. В 2013 году в уникальной модели Carnival of Venice соединились сразу три музы, три направления искусства Ulysse Nardin: эмальерная живопись, механический театр жакемаров и музыка. Мастера Ulysse Nardin вдохновляются Венецией с конца 1980-х, когда свет увидел первый минутный репетир San Marco. В новой модели создатели предлагают зрите-

Ulysse Nardin самостоятельно изготавливает эмальерные циферблаты в техниках Grand Feu, выемчатой и перегородчатой эмали, компания приобрела фабрику циферблатов Donze Cadrans

МОИ ЧАСЫ

№2

лю стать свидетелем Венецианского карнавала, действие которого разворачивается на «сцене» модели. На фоне созданного из эмали моста Риальто, соединяющего берега Гранд Канала, застыли два загадочных силуэта в масках. Их движения синхронизированы с движением стрелок и звучанием гонга минутного репетира. Модель представлена в корпусе из платины и выпущена тиражом всего в 18 экземпляров. Урания — муза астрономии Главный принцип Ulysse Nardin заключается в том, что авангардные достижения, использованные в самых ярких моделях мануфактуры, затем переходят в часы регулярных коллекций. Так, традиции Moonstruck продолжает классическая модель Classico Luna. Скромный индикатор фаз луны на циферблате — на самом деле астрономически точный модуль, показывающий движение Луны «в реальном времени», воплощенный в калибре UN-829. Меняется не только фаза спутника, но и само окошко совершает полный круг на

май-июль 2013

циферблате в течение 12 часов, показывая его текущее положение относительно нашей планеты. Classico Luna выполнена в актуальном парном тренде: в мужской версии (корпус 40 мм из стали или розового золота) и женской — с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Евтерпа — муза музыки Восприятие любого произведения искусства складывается из нескольких составляющих, потому и собственные калибры Ulysse Nardin не делают акцент на одном усложнении. Например, часы Sonata Streamline позволяют простым нажатием кнопок «плюс» или «минус» изменять время во втором часовом поясе, а также использовать будильник с «кафедральным» звоном. За работой будильника позволяют следить стрелка в положении «9 часов» и шкала на «2 часах». Кроме того, заводить будильник за сутки до нужного времени позволяет 24-часо-

вой механизм счетчика обратного отсчета в положении «10 часов». В создании управляющего Sonata Streamline калибра UN-67 тоже участвовали специалисты Sigatec, изготовившие из кремния анкерный спуск и волосковую пружину, получившую название «кремний 1.1.1.». Изысканность точному механизму придает инерционный сектор из 22-каратного золота. Другой звучащий подарок от Ulysse Nardin в этом году — необычная модель Stranger, позволяющая насладиться знакомой романтической мелодией Strangers in the Night. Еще одна «ниточка», связывающая новинку с миром музыки и объединяющая традиции музыкальных часов с миром современной музыки — подпись нового партнера мануфактуры Дитера Майера из группы Yello. Так, на премьере модели в Цюрихе ее представили два импозантных революционера — из сферы музыки и часового искусства: Дитер Майер, которого называют «крестным отцом электронной

музыки», и Людвиг Окслин, не однажды совершавший переворот в часовом мире. Необычное музыкальное звучание Stranger — не единственное новшество часов на базе калибра UN-690. Еще одна «изюминка» — возможность настройки часов при помощи заводной головки после нажатия, а не выдвигания. За запуск мелодии, в свою очередь, отвечает кнопка в положении «10 часов». Stranger в роскошном оформлении — в корпусе диаметром 45 мм из розового золота, выпущена ограниченной серией всего 99 экземпляров. Театр жакемаров, современная музыка, астрономические наблюдения и исследования свойств земных материалов — куда Ulysse Nardin пойдет дальше, какая муза станет следующим источником вдохновения, угадать невозможно, да и не стоит. Ulysse Nardin — мануфактура, которая раздвигает границы часового мира, и для нее совершенно естественно, представлять каждый год модели, заставляющие затаить дыхание.

Другой звучащий подарок от Ulysse Nardin — модель Stranger, позволяющая насладиться знакомой романтической мелодией Strangers in the Night. Еще одна «ниточка», связывающая новинку с миром музыки и объединяющая традиции музыкальных часов с миром современной музыки, подпись нового партнера мануфактуры Дитера Майера из группы Yello

Sonata Streamline, с калибром UN-67

с кремниевой спиралью: указатель GMT, будильник

с «кафедральным» звоном, функция обратного отсчета

МОИ ЧАСЫ

Romain Jerome

Spacecraft

ВЫБОР

Ref.: RJ.SC.AU.001.01 Корпус: 50x44,5x18,5 мм, титан, черное PVD, сапфировое стекло, WR 30 метров Механизм: автоматический RJ2000-A, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Индикация: «прыгающий» ретроградный час, дисковые минуты Циферблат: черный Ремешок: из полиамида, титановая застежка Цена: 19 500 евро

Мануэль Эмш, Эрик Жиру и Жан-Марк Видеррехт объединились в триумвират, чтобы представить публике 99 экземпляров часов с цифровой индикацией, вдохновленных величайшей звездной сагой всех времен. Глядя на эти часы, буквально слышишь, как они шепчут: «Люк, пойдем со мной. Мы будем править Вселенной».

Еще до официальной премьеры в феврале Мануэль Эмш во время SIHH демонстрировал прототип Spacecraft в женевском офисе Romain Jerome. А неподалеку в Hotel de La Paix Максимилиан Бюссер показывал свою новую HM5, к созданию которой также приложил руку Эрик Жиру. Трудно было не заметить сходство. Впрочем, сходство не в элементах дизайна, а в замысле: корпус вроде как для автомобилистов, с боковой индикацией, индикация — линейная, цифровая, хотя часы механические. Что поделаешь, 70-е сейчас в моде. Spacecraft, конечно, попроще «машины», зато и стоит значительно дешевле. Возглавляемое Видеррехтом ателье Agenhor создало на базе ЕТА 2824 ретроградный модуль «прыгающего» часа в виде красного курсора, движущегося по

МОИ ЧАСЫ

№2

трафарету цифр от 1 до 12 в нижней части корпуса. Дисковая минутная индикация находится на лицевой стороне корпуса, заводная головка — на его верхней грани. Сам корпус, как и застежка, выполнен из титана и покрыт пластинами с черным PVD, напоминающими обшивку космического корабля. Если посмотреть на часы сверху, то можно заметить, что их форма в точности повторяет устрашающий шлем Дарта Вейдера. Как известно, изначально в проекте Spacecraft была заложена концепция «знаменитых легенд» — исторических событий, материальное свидетельство которых используется как элемент украшения корпуса. Ржавь «Титаника», лунная пыль, кусочки обшивки Delorian. Надо надеяться, что Конгресс США все-таки утвердит проект строительства «Звезды Смерти» и у Spacecraft появится собственный кусочек ДНК.

май-июль 2013

Мануэль Эмш, президент Romain Jerome: «Главная идея

RJ-Romain Jerome Spacecraft — создать новую концепцию бренда. RJ не должна восприниматься как марка одной модели, мы и дальше будем придумывать самые разнообразные инновационные, технологичные креативные проекты, причем по адекватной цене»

МОИ ЧАСЫ

U-Boat

Flightdeck Ceramic Bezel

ВЫБОР

Корпус: 45х19,9 или 50х17 мм, из стали 316L с черным напылением, сапфировое стекло и задняя крышка, рант из черной керамики, задняя крышка завинчивается, заводная головка с правой стороны с фиксатором, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, модифицированный инерционный сектор Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка у отметки «3 часа», хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата Циферблат: из черного углеволокна, серебристые арабские цифры и стрелки Ремешок: из гипоаллерген ной резины со вставками из черной крокодиловой кожи ручной выделки Цена: 127 500 руб.

Итальянские часы ни c чем не перепутаешь. Они являются воплощением стиля Европы. Характерный пример — марка U-Boat, созданная дизайнером Итало Фонтана. Милитаристская специфика его творений накладывает на будущего владельца определенные обязательства. Если уж случится в этих часах пойти на войну, то воевать придется красиво.

Проектированием военных часов занимался еще дед Итало — инженер Ильво Фонтана, который разрабатывал концепцию приборов для штурманов военных кораблей: крупных, функциональных и надежных. Через полвека внук Ильво случайно обнаружил чертежи своего деда и превратил технические разработки в объект искусства. Так появилась марка U-Boat с характерными узнаваемыми чертами дизайна: брутальным корпусом от 45 мм и больше, заводной головкой, защищенной протектором и расположенной с левой стороны корпуса, крупными, словно вырубленными арабскими цифрами и стрелками. Секрет притягательности часов U-Boat в том, что в них гармонично соединены признанные во всем мире итальянская мода и швейцарское качество исполнения. Для Итало Фонтана не существует мелочей. Каждая деталь часов, от протектора заводной

МОИ ЧАСЫ

№2

головки до инерционного сектора и винта крепления ремешка, тщательно прорисовывается дизайнером и выполняется по индивидуальному заказу. В U-Boat нет ничего «типового», что сразу чувствуется, когда берешь часы в руки. Итало Фонтана постоянно экспериментирует, и лейтмотивом авиационной линии Flightdeck были выбраны самые актуальные материалы современного часостроения: карбон и керамика. Из углеволокна изготовлен циферблат, защищенный прочным 2-миллиметровым сапфировым стеклом. Черную тему развивает керамический рант, а все стальные поверхности корпуса покрыты черным покрытием. Благодаря этим разным фактурам часы выглядят объемно, черный цвет делает легче и изящнее крупный корпус. Хронограф от случайного нажатия предохраняет блокиратор заводной головки, на котором выгравирован серийный номер модели.

май-июль 2013

Марко Гальяно, часовой консультант сети Carbon Fiber Gear: «Циферблат из углеволокна

U-Boat Flightdeck Ceramic Bezel кажется одним из самых красивых среди других моделей из этого материала по простой причине — часы полностью черные. Казалось бы, очень простая идея — оттенить матовый углепластик полированной керамикой, однако Итало Фонтана это удалось сделать с большим вкусом». МОИ ЧАСЫ

Premiere

Chanel

ВЫБОР

Ref.: H3260 Корпус: 20x28x6,6мм, (или 16x22x6,2 мм) из стали, желтого или белого золота, бриллиантовая инкрустация, сапфировое стекло, заводная головка с ониксовым кабошоном, WR 30 метров Механизм: кварцевый Индикация: часы, минуты Циферблат: черный или перламутровый Браслет: стальная или золотая цепочка с фирменной секретной застежкой Chanel Цена: от 3350 евро

Перейдя 25-летний рубеж жизни, самая первая часовая коллекция дома Chanel полностью обновилась и заметно помолодела: знаменитые восьмиугольные часы Premiere стали более современными и тонкими, а изящество форм подчеркнул витой металлический браслет, заменивший кожаный ремешок.

Часы Premiere, очертаниями корпуса повторяющие форму Вандомской площади, где располагаются знаменитые люксовые дома, в том числе и флагманский бутик Chanel, были впервые представлены в 1987 году. Через 25 лет юбилей коллекции был отмечен великолепным выпуском Tourbillon Volant, где в корпусе Premiere, украшенном багетными бриллиантами или рубинами, уютно устроился парящий турбийон с кареткой в виде цветка камелии. Эта модель была признана лучшими женскими часами 2012 года судьями женевского часового Гран-при. На этом первая глава истории Premiere закончилась и началась следующая. В феврале в парижском бутике Chanel впервые была представлена полностью обновленная Premiere, более соответ-

МОИ ЧАСЫ

№2

ствующая современной моде: корпус увеличился в размерах, циферблат стал визуально более удобным, зато существенно уменьшилась высота часов. А знаменитое многогранное стекло сохранило свою оптическую форму, но тоже стало более плоским. Новые Premiere — универсальные дамские часы. Они представлены в двух размерах, в корпусе из стали, желтого или белого золота, с черным лаковым или перламутровым циферблатом, с различными вариантами бриллиантовой инкрустации. Трудно было представить себе предыдущую Premiere в сочетании с джинсами и кедами — а теперь каждая девушка может выбрать свой собственный вариант Premiere, идеально соответствующий ее образу жизни.

май-июль 2013

Николя Бо, директор часового направления Chanel: «Обновление дизайна

Chanel Premiere заняло у нас почти пять лет. Мы не проводили никаких опросов, исследований рынка, просто наши художники искали наилучшее решение, как превратить Premiere в идеальные часы для современных парижанок. Потому что Chanel — это в первую очередь французская марка, и если наши часы будут носить сами француженки, значит, их будут носить и женщины всего мира».

МОИ ЧАСЫ

Slimline Joaillerie

Frederique

Constant

ВЫБОР

Аромат теплого шоколада, сияние натурального перламутра, аристократическая нежность серого шелка — такие ассоциации вызывает новая женская коллекция мануфактуры Frederique Constant. А в качестве десерта: нескромное обаяние бриллиантовой инкрустации.

Создавая дамские коллекции в стиле «повседневной элегантности», мастера женевской мануфактуры Frederique Constant исходят из того, что женщинам, в принципе, нужно от часов все то же самое, что и мужчинам: удобство и презентабельность. Все это в коллекции Slimline есть. Корпус диаметром 37 мм отличается изящными тонкими линиями и небольшой высотой — меньше четверти дюйма (всего 5,18 мм). Внутри установлен кварцевый механизм FC-220, который отвечает за индикацию часов, минут и даты у отметки «6 часов». Классические Slimline с характерной часовой стрелкой формы «пики» можно увидеть на запястьях многих деловых женщин. В этом году Frederique Constant решила побаловать своих поклонниц дополнительной порцией роскоши и шика. Практичные Slimline предстали в ювелирном исполнении:

МОИ ЧАСЫ

№2

Ref.: FC-220MPW4SD34 Корпус: 37x5,18 мм, из стали с покрытием розовым золотом, сапфировое стекло, 60 бриллиантов на ранте, WR 30 метров Механизм: кварцевый Индикация: часы, минуты, дата Циферблат: перламутровый с гравировкой «солнечные лучи», 10 бриллиантов Ремешок: атласный под цвет циферблата, застежка с золотым покрытием Цена: 81 840 руб.

60 бриллиантов украшают рант, отмечая, таким образом, каждое минутное деление. А традиционная римская часовая разметка уступила место еще 10 бриллиантам, расположенным на циферблате. Slimline Joaillerie выпущена в трех вариантах. В версии Chocolate, в соответствии со своим названием, циферблат шоколадного оттенка с гравировкой «солнечные лучи» дополнен коричневым атласным ремешком. В модели Mother of Pearl перламутровый циферблат подчеркнут ослепительной белизной ремешка. Наконец, в часах Grey, навеянных стилем Одри Хэпберн, серый матовый циферблат гармонирует с жемчужно-серым атласом. Будущей владелице остается решить только одну, но очень сложную задачу: на какой же из моделей Slimline Joaillerie остановить свой выбор?

май-июль 2013

Шоколад не обязательно должен полнить. Модель

Frederique Constant Chocolate Slimline Joaillerie служит тому отличным доказательством. Циферблат насыщенного цвета темного горького шоколада с узором «солнечные лучи» создает ощущение тепла и уюта. Ему вторит изящный ремешок из нежного атласа, выполненный в той же цветовой гамме. В результате часы создают эффект почти реального наслаждения шоколадным вкусом.

МОИ ЧАСЫ

Jazzmaster Lady Auto

Hamilton

ВЫБОР

Ref.: H42215151, с бриллиантами H42215111 Корпус: 30 мм, из стали (варианты с покрытием розовым золотом или биколор), сапфировое стекло, WR 50 метров Механизм: автоматический ЕТА 2671, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Индикация: часы, минуты, дата Циферблат: перламутровый с бриллиантовыми индексами или серебристый с гильошированием Браслет: 5-рядный, из нержавеющей стали с возможностью самостоятельной замены на кожаный ремешок Цена: от 30 800 руб.

Новая коллекция женских часов от Hamilton заставляет вспомнить, что многие из современных нам явлений пришли в Европу с другого берега Атлантики. Сто лет назад раскованные американки уже водили автомобили и пользовались первыми наручными часами, которые для них изготовил бренд Hamilton.

Исторически сложилось так, что часы Hamilton прославляют мужчины. Элвис Пресли, агенты Джей и Кей, теперь вот Брюс Уиллис в новом «Крепком орешке». Как будто женщин вовсе не интересуют гонки на автомобилях, перестрелки и прочие авантюрные приключения. На самом деле компания Hamilton, которая была основана в 1892 году в городе Ланкастер, штат Пенсильвания, с самого начала связала свою жизнь с автомобильной индустрией. Тот же знаменитый асимметричный корпус Ventura задумывался для того, чтобы не мешать запястью управлять тяжелым рулем открытого «Кадиллака». А овальный корпус Jazzmaster появился еще раньше: когда в «ревущие 20-е» вся Америка пересела за руль «Форда» и стало неудобно выуживать часы из кармана во время езды. И пер-

МОИ ЧАСЫ

№2

выми поклонницами Jazzmaster стали именно девушки, которые начали носить наручные часы не только за рулем автомобиля. Сегодня Hamilton представляет такую же универсальную коллекцию — но уже для современных женщин. Надежность стального корпуса, престиж автоматического механизма сочетаются с изящным дизайном. Флагман линии: стальная модель с перламутровым циферблатом и 12 бриллиантами, инкрустированными в каплевидные часовые метки. Она снабжена классическим пятирядным браслетом из нержавеющей стали. Также представлены версии «биколор» и полностью с золотым покрытием. Jazzmaster готов сопровождать свою владелицу в любой ситуации: простое нажатие на пружинное крепление позволяет мгновенно заменить практичный браслет на белый кожаный ремешок.

май-июль 2013

Эти часы — новая глава в истории марки. Круглый циферблат

Hamilton Jazzmaster Lady Auto вписан в корпус овальной формы, плавно перетекающий в каплевидные ушки, которым соответствует и форма накладных меток — такая гармония не может не привлечь внимания.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Кузен батарейки

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА Андрей БАБАНИН

Когда часы переместились из кармана на запястье, производителям пришла в голову светлая мысль: почему бы не использовать движения самой руки для завода механизма. Естественно, людям сразу же захотелось изобретение улучшить в том плане, чтобы оно работало как можно более скромно и незаметно. Одним из вариантов решения этой задачи стала конструкция микроротора. Насколько она лучше традиционного сектора — отдельный вопрос. Но скорее всего именно благодаря микроротору инженеры догадались, как должна выглядеть и где располагаться часовая батарейка. 70

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Пироги и диета По-настоящему активные разработки автоматических механизмов начались в 1940-х годах. Сейчас мы воспринимаем сектор подзавода в виде груза, вращающегося на оси в центре механизма, как некий стандарт, хотя еще только в середине прошлого века часовщики с равным интересом экспериментировали с различными конструкциями, в том числе и линейной схемой, в которой груз перемещался на специальных салазках вдоль механизма. В итоге победил крутящийся полукруг, потому что он оказался наиболее эффективным при любых положениях механизма в пространстве. Классическая схема автоподзавода напоминает слоеный пирог: внизу находится сам механизм, сверху на нем закреплен модуль автоподзавода, а над ним, в свою очередь, возвышается сектор. Кроме того, обязательно надо оставить люфт между ним и задней крышкой. Естественно, часы в итоге получались довольно толстенькими, а, как назло, после Второй мировой войны наступило время New Look, всеобщей элегантности, и, как следствие, моды на ультратонкие часы. Первым логичным шагом для уменьшения высоты часов стала перекомпоновка механизма с целью интеграции модуля подзавода. При таком решении сама система автоподзавода помещалась прямо на платину калибра, а механизм строился вокруг нее. Подобным образом были сконструированы самые популярные калибры 60-х: Omega 1000-й серии и Eterna-Matic 3000, на основе которого появилась впоследствии хорошо всем знакомый ETA 2892. Один слой пирога был убран, но по-прежнему оставался инерционный груз с двумя зазорами, необходимыми для его свободного вращения. При всех усилиях этот довесок прибавлял автоматическим калибрам несколько десятых долей миллиметра, поэтому они не могли конкурировать с серийными ультратонкими часами с ручным заводом, высота механизма которых в то время доходила до полутора миллиметров. Не говоря уже о необходимости надстройки различных усложнений, хотя бы и диска календаря. Инженеры попытались снизить толщину груза, избавившись от самой массивной его части — центральной оси. Появилась конструкция так называемого периферийного ротора, вращающегося на роликах по окружности механизма, но она не пользовалась успехом. Во-первых, из-за сложности производства, а во-вторых, в самой идее периферийного расположения скрывался и главный недостаток

конструкции — взаимодействие с ремонтуаром, поскольку груз должен вращаться над заводным валом, ни в коем случае не соприкасаясь с ним. Один из самых популярных ультратонких механизмов 60-х, легендарный Calibre 920, разработанный JaegerLeCoultre в 1967 году, стал квинтэссенцией ума и изворотливости инженеров того времени. Он сочетал осевую и роликовую конструкцию инерционного сектора. Мануфактура добилась рекордного результата, максимально снизив высоту колес, баланса, заводного барабана. Высота калибра без календаря составила всего 2,45 мм. Впоследствии 920 инкарнировался в такие известные механизмы, как 28–255 C от Patek Philippe (устанавливался в Nautilus с 1970 до 1980 гг.), калибры 2120, 2121 и 2122 от Audemars Piguet и недавний Calibre 1120 от Vacheron Constantin. Образно говоря, ультратонкий Calibre 920 стал результатом жесткой диеты механизма. А можно ли терять габариты, ни в чем себе не отказывая? Производители решили, что, безусловно, возможно. Решение напрашивалось само собой: если модуль автоподзавода можно разместить на платине, то почему бы там не найти местечка и для сектора? В этом случае груз и над механизмом не возвышается, и не рискует покорежить хрупкий ремонтуар. Просто сам груз должен быть

Калибр

UG101 от Universal Geneve,

выпущенный в 2008 году, высотой 3,8 мм с самым маленьким диаметром сектора

очень маленьким. Поэтому он и получил название «микроротор». Слабые стороны микроротора хорошо известны, поэтому имеет смысл их сразу вкратце перечислить и больше не заострять внимание. Чтобы обладать тем же моментом, что и обычный груз, микроротор должен иметь большую массу. Именно поэтому такие грузы стараются делать из золота, платины или сплавов вольфрама. Кроме того, сам сектор делают не в виде сегмента на пластинке, он массивный от центра до края. Но даже с увеличенной массой такие конструкции лишь приближаются по эффективности

Различные модели хронографов Chrono-Matic от Breitling, оснащенные

Calibre 11

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Калибр PF701 от Parmigiani высотой 2,6 мм является

самым тонким механизмом марки и помещен в модель Tonda 1950, выпущенную в честь 60-летия Мишеля Пармиджани

Помимо меньшего момента вращения, недостатком механизма с микроротором является изначально больший диаметр платины по сравнению с механизмом с центральным сектором (при тех же размерах баланса и барабана), поэтому часы зачастую получаются не только Ultra-Thin, но и Extra-Wide к собратьям с традиционной схемой расположения над всей поверхностью калибра. При диаметре механизма 30 мм масса стандартного груза составляет 5,9 грамма, а радиус вращения 7,4 мм, соответственно, момент вращения составит 43,7 гр.xмм. При тех же параметрах интегрированный груз будет весить 2,88 грамма, а радиус вращения будет составлять 3,57 мм. Крутящий момент осциллятора будет равняться 10,28 гр. xмм. — на 76% меньше обычного большого сектора подзавода. С помо-

щью увеличения массы сектора или передаточного числа модуля подзавода можно улучшить эти показатели, но все равно крутящий момент при «микро» решении будет в разы меньше. Поэтому требования к энергопотреблению калибра становятся много жестче. Еще одним недостатком механизма с микроротором является изначально больший диаметр платины по сравнению с механизмом с центральным сектором (при тех же размерах баланса и барабана), поэтому часы получаются не только Ultra-Thin, но и Extra-Wide.

Часы Altiplano

Skeleton

от Piaget с калибром

P1200S представляют 2 мировых рекорда: самый

тонкий механизм-скелетон

2,4 мм и самый тонкий корпус скелетона 5,34 мм

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

На 4 франка тоньше Одной из первых часовых фирм, выпустивших часы с микроротором, была Hamilton-Buren-Bulova. Калибр Buren 1000 увидел свет в 1954 году, его высота составляла 4,2 мм. Чуть позже собственный механизм с микроротором представила компания Universal Geneve. Калибр 215 всего 4,1 мм толщиной был установлен в моделях коллекции Polerouter (что можно перевести как «полярный проводник»), и в результате сам заимствовал это имя, хотя часы Polerouter выпускались с 1948 года и поначалу оснащались механизмом с ручным заводом. К сожалению, Hamilton-Buren не просто опередила конкурентов с премьерой, но и успела запатентовать конструкцию

ального проста, хоть и не лишена недостатков. Опыт показал, что эффективность автоподзавода была на высоте, раз он с легкостью тянул такую энергозатратную функцию, как хронограф. В том же 62-м году Universal Geneve, несмотря на тяжбу с Buren, представила собственную модификацию механизма с микроротором: калибр UG69. Он был оснащен грузом новой формы, более эффективным в моменте вращения, также ключевые детали механизма были обработаны по технологии oil-stop, снижающей потребность в смазке. На базе 69-го калибра появились модификации UG69-1 (с датой) и, наконец, калибр UG66 без секундной стрелки высотой всего 2,5 мм, представлен-

ный в 1966 году. Простота его конструкции и мощность подзавода обеспечили большую популярность среди известных брендов. А дизайн моделей Golden Shadow для самой Universal Geneve, в которых устанавливались калибры UG66 и UG67 (с датой), разработал Джеральд Джента, он же нарисовал визуальную компоновку и самих механизмов. Тем временем в 1971 году, несмотря на успех механизма 1280, Calibre 11 и даже продолжавшиеся отчисления от Universal Geneve, компания Buren обанкротилась, а уже в 1972 году закончился ее патент на микроротор. Но бума ультратонких калибров не случилось: в мире набирала силу кварцевая революция. Фактически, после

В 1971 году, несмотря на успех собственного механизма 1280, разновидностей хронографа Calibre 11 и даже продолжавшиеся отчисления от Universal Geneve, компания Buren обанкротилась, а уже в 1972 году закончился ее патент на микроротор. Но бума ультратонких калибров не случилось (Swiss Patent 329805), поэтому Universal Geneve пришлось заключить соглашение, по которому компания должна была выплачивать Hamilton-Buren по 4 франка за каждый выпущенный Polerouter. Впрочем, этот эпизод оказался лишь небольшой заминкой на пути снижения высоты механизмов с микроротором. В 1959 году увидел свет знаменитый Piaget 12PL. Он имел толщину всего 2,3 мм и долгое время оставался самым тонким автоматическим калибром в мире. Buren также продолжила разработки, и в 1962 году представила Calibre 1280 высотой 2,85 мм. Несмотря на то что механизм был толще, чем у Piaget, его преимуществом была более простая и не дорогая в производстве конструкция, что позволило выйти на массовый рынок. Еще более удачным и смелым решением было добавление к 1280 модуля хронографа Dubois-Depraz. Этот проект, реализованный совместно с Hamilton-Buren, Breitling и Heuer, в 1969 году получил легендарное имя Calibre 11 (а затем и его разновидности с маркировкой от 12 до 15), а механизм с успехом использовался в часах всех трех марок. Фокус был в том, что модуль устанавливался с задней стороны механизма и полностью закрывал базовый калибр и, соответственно, микроротор. Поэтому с виду часы выглядели как обычный хронограф с ручным заводом, хотя на самом деле был полноценным автоматом. Система автоподзавода в Calibre 11 была до гени-

Высота калибра 96.01-L, установленного в LUC XPS Poincon de Geneve 125th Anniversary Edition от Chopard, всего 3,3 мм, корпуса 7,13 мм

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Хронограф в корпусе из розового золота Pulsion от Roger

Dubuis оснащен калибром RD620, отвечающим всем требованиям Poincon de Geneve

Микроротор устанавливается не только в ультратонкие, но и в супертолстые часы, потому что, перестав быть головной болью производителей, открыл в себе черты недурного украшения. Его массивность и небольшой диаметр в сочетании с бодрым вращением позволили превратить осциллятор в еще одно часовое усложнение

Buren, Universal Geneve и Piaget в ХХ веке свет увидели всего два калибра с микроротором. Правда, они оказалась в итоге и наиболее известными: Patek Philippe 240 толщиной 2,53 мм (1977 год) и LUC Chopard 1,96 толщиной 3,3 мм (1996 год). Patek Philippe был необходим микроротор специально для того, чтобы дополнить механизм модулем вечного календаря. В результате общая высота калибра составляет всего 3,88 мм — и до сих пор он является одним из самых тонких в мире автоматических вечных календарей. Те, кто изучал калибры 240 и UG66, отмечают несомненное сходство в их архитектуре. Скорее всего, и здесь не обошлось без синьора Дженты. Микро-доступно Несколько слов надо сказать и о «народных» механизмах с микроротором. В 1981 году (по другим данным, 86-м) Harley Ronda представила калибр 2538 толщиной 3,8 мм, который выпускала до

МОИ ЧАСЫ

№2

1989 года. Несмотря на гнутые штамповкой мосты и отсутствие всякой обработки, это был полноценный часовой механизм: 22 камня, защита оси баланса системы Incabloc, быстрая установка даты во втором положении головки. Но в 80-е он уже не мог конкурировать в этой ценовой категории с кварцевыми механизмами, поэтому и прожил такую недолгую жизнь. Хотя в начале нулевых из стоковых деталей была собрана еще одна небольшая партия 2538 для нужд марок демократичной механики, в частности, немецкой Aristo. Попытки создать механизм с микроротором предпринимались и в Китае. В 2005-м калибр с микроротором, календарем и центральной секундной стрелкой выпускала Hangzhou Watch Company, но его производство было вскоре прекращено из-за явной ненадежности. В 2011 году другой китайский гигант SeaGull анонсировал собственный ультратонкий механизм с микроротором без центральной секундной стрелки. Компания демонстрировала про-

Furtif 44 mm Automatic Grande Date от Hysek с калибром HW3057 май-июль 2013

тотип, но серийный выпуск был отложен на неопределенный срок: по слухам, из-за проблем с эффективностью подзавода. На одной плоскости В свое время появление кварцевых часов прервало развитие конструкций микроротора. В новом тысячелетии на него вновь обратили пристальное внимание. В основном по двум причинам. В первую очередь, в моду вновь вернулись ультратонкие часы, а современные производственные возможности позволили производить прецизионную настройку и компоновку деталей в механизме. Самые популярные модели тонкой трехстрелочной классики с микроротором представляют сегодня мануфактуры Piaget, Chopard и Parmigiani. Поначалу едва ли не единоличным инициатором возрождения конструкции микроротора стал известный мастер Мишель Пармиджани. С 1993 по 1995 год его ателье РАМТ во Флерье разрабатывало первый мануфактурный калибр для Chopard, получивший имя L.U.C 1.96. Он до сих пор вместе с различными модификациями является основой ультратонких коллекций L.U.Chopard. Среди особенностей 1.96 стоит выделить два последовательно соединенных заводных барабана, обеспечивающих запас хода до 66 часов, а также регулятор «лебединая шея» с микровинтом, позволяющий добиться высокой точности хода. Высота калибра 1.96 — 3,3 мм, что на 0,3 мм меньше ETA 2892, но на 0,7 мм больше собственного калибра Мишеля Пармиджани PF 700, (высота 2,6 мм, 1 барабан, запас хода 40 часов) и на 0,95 мм толще калибра Paiget 1208Р, представленного в 2011 году и являющегося на сегодня самым тонким автоматическим механизмом в мире. Запас хода 1208Р составляет 40 часов, обеспечивается одним барабаном, а высота колес почти в два раза меньше стандартных (0,12 мм против 0,2 мм), что заставило скептиков сомневаться в способности сверхтонких Altiplano Automatic выдерживать серьезные нагрузки. Но механизм не только хорошо проявил себя за последние два года, но и дополнился различными модификациями, например, скелетонизированной версией 1200S (высота корпуса 5,34 мм, механизма 2,4 мм, инерционный груз из платины), а также 1270P с турбийоном высотой 5,55 мм. Надо отметить, что все современные решения ультратонких калибров с боковым сектором подзавода во многом стали возможны благодаря увеличению диаметра часов по сравнению с 1970-ми. Размер

Самый тонкий механизм с турбийоном 1270Р высотой 5,5 мм установлен в Piaget

Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin

Piaget Altiplano Automatic составляет 43 мм, L.U.C XPS Poincon de Geneve 125th Anniversary Edition — 40 мм, Parmigiani Tonda 1950, выпущенной в 2010 году к 60-летию самого Мишеля Пармиджани, 39 мм. На волне популярности ультратонкой классики возродил производство один из изобретателей микроосциллятора. Новый калибр компании Universal Geneve под именем UG100 был представлен в 2006 году. Диаметр механизма составляет 26,2 мм, толщина с календарем — 3,8 мм. В следующем году вышла его модификация UG101 (с сертификатом хронометра). Калибр создавался с оглядкой на прошлое, но с учетом ранних недостатков. Так, в имеющейся схеме триб центральной секундной стрелки участвует в кинематической схеме, а значит, не требует специальной пружинки, чтобы стрелка не двигалась с подергиваниями. Отсутствие

пружинки позволяет сделать ход менее зависимым от качества смазки, когда ее влияние может существенно снизить амплитуду баланса. Это также дало возможность сделать диаметр сектора всего 12,3 мм, что на 0,38 мм меньше диаметра грузов калибров UG66 и UG71. На сегодняшний день это самый маленький из микророторов. Заветы Филиппа Штерна Микроротор устанавливается не только в ультратонкие, но и в супертолстые часы. Во многом потому, что, перестав быть головной болью производителей, открыл в себе черты недурного украшения. Его массивность и небольшой диаметр в сочетании с бодрым вращением позволили превратить осциллятор фактически в еще одно часовое усложнение. Например, марка Perrelet — наследница изобретателя автоподзавода

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Авраама-Луи Перелле первые модели серии Double Rotor начала выпускать как раз с вынесенным на циферблат микроротором из драгоценного металла с гравировкой. Также в основном из эстетических соображений размещает на циферблате миниатюрный сектор из 22-каратного золота компания Hysek в самых значимых коллекциях Kilada и Furtif. Часы не слишком тонкие (от 14 мм высоты), нарочито-брутальные обладают стандартным запасом хода 47 часов, поэтому в данном случае микроротор — это скорее символ престижа моделей, выпускаемых лимитированными тиражами в несколько десятков экземпляров в год. Знаменитый автомобильно-часовой концепт Bovet Calibre 16BA01 Pininfarina Tourbillon

состоит из 303 деталей. Еще один калибр с микроротором — RD 08, однокнопочный хронограф с парящим турбийоном, а RD 580, выпущенный к 125-летию Женевского клейма, помимо парящего турбийона и хронографа, оснащен и индикатором 55-часового запаса хода. Он состоит из 363 деталей, а его высота — 7,63 мм. Не случайно было упомянуто имя Patek Philippe — именно эта мануфактура стала главным энтузиастом использования микроротора для часов с усложнениями. Филипп Штерн вспоминал, что вначале инженеры колебались в выборе базы для моделей с вечным календарем и мировым временем между калибрами 240 и 315 (с центральным сектором). Все-таки выбор пал на 240 из-за его малой толщи-

Высота калибра Patek Philippe составляет 3,88 мм — он является одним из самых тонких в мире автоматических вечных календарей. Те, кто изучал калибры 240 и UG66, отмечают сходство в их архитектуре. Скорее всего, и здесь не обошлось без синьора Дженты

Калибр R CH 27 PS QI в Patek Philippe Triple Complication Ref. 5208P сочетает минутный репетир, хронограф, вечный календарь с фазой Луны и микроротор

МОИ ЧАСЫ

№2

Ottana (где турбийон лениво совершает оборот не за минуту, а за 80 секунд) также отличается от привычного образа калибра с микроротором. Высота механизма здесь 12,6 мм. Для увеличения момента ротор автоподзавода изготовлен из платины. Таким же символом микроротор сегодня является в калибрах другой мануфактуры — Roger Dubuis, где он столь же узнаваем конструкционной особенностью, как и двойной турбийон. Roger Dubuis, которая принципиально не выпускает ультратонкие часы, выбирая микроротор в качестве узла автоподзавода, скорее ориентировалась на образ PP 240, где интегрированный в механизм инерционный сектор был четко привязан к необходимости добавить сложный модуль вечного календаря (не стоит забывать, что сам основатель мануфактуры Роже Дюбуи долгое время работал на Patek Philippe). Поэтому для Roger Dubuis микроротор — это повод добавить как можно больше усложнений. Достаточно посмотреть на комплектацию калибров мануфактуры: хронограф RD 680 в высоту составляет целых 6,3 мм, зато скелетонизированная конструкция позволяет рассмотреть все детали отделки уровня Женевского клейма. Да и солидный запас хода в 56 часов обеспечивается большим заводным барабаном. Другой мануфактурный механизм с хронографом с колонным колесом и 45-минутным счетчиком RD 78 обладает запасом хода 42 часа, высотой 5,3 мм и

ны и диаметра, а также гибкой архитектуры. По словам Штерна, универсальность калибра 240 доказывается тем, что с момента запуска Patek Philippe ни разу не пришлось ничего в нем менять. Хотя женевская компания продолжила развивать тему механизмов с интегрированными усложнениями и сектором подзавода. В 2011 году мануфактура представила революционный калибр R CH 27 PS QI, перехвативший эстафету у предшественника R27 PS — автоматического механизма с микроротором и минутным репетиром. Тот базовый калибр был поистине уникальным. Компании удалось уместить все усложнения на пространстве 28 мм диаметром и 5,05 мм в высоту. Сектор автоподзавода располагался над спуском, колесной системой и барабаном, но на одной плоскости с мостами модуля автоподзавода и пружины репетира. Такая схема позволила увеличить диаметр сектора и, соответственно, крутящий момент. В новой версии сверху были добавлены еще модули с усложнениями: хронограф с тремя полноценными счетчиками, который, в свою очередь, был накрыт модулем вечного календаря с дисковыми индикаторами числа, дня недели, месяца и номера года, фазами луны, а также указателя времени суток. R CH 27 PS QI получился 10,35 в высоту и 32 мм в диаметре и стал основой знаменитой Patek Philippe Triple Complication

май-июль 2013

Модель RGT

Ref. 5208P в платиновом корпусе 44 мм. Эффективное использование микроротора в усложнениях продемонстрировали два мастера, долгое время работавшие на Patek Philippe, а затем основавшие собственные компании: Филипп Рюден и Лоран Ферье. Первый разработал калибр ASXP 1300 (совместно с марками Hautlence и MCT) с кинетической схемой микроротора, напоминающей РР240, двумя заводными барабанами и спуском Штрауманна от Precision Engineering. Дополненный модулем подшипниковой индикации Roller Guardian Time (RGT) калибр получил имя Calvet/01/RGT и стал главной изюминкой марки Ladoire в 2009 году. А в 2011-м небольшая компания Laurent Ferrier (сам Лоран Ферье в сотрудничестве с сыном Кристианом, а также мастерами Энрико Барбазини и Мишелем Навасом) на Базельской выставке представила часы на базе калибра Gallet Microrotor FBN 229.01, высота которого составила 4,35 мм. В механизме использован натуральный анкерный спуск, разработанный еще самим Бреге, но в современном исполнении: колеса изготовлены из никель-фосфора по технологии LIGA, а вилка — из кремния. Это позволило максимально снизить вес колес. Сектор автоподзавода расположен между двумя опорами (сверху прикрыт мостом), что повышает ударостойкость, а, следовательно, и стабильность работы механизма. Но, пожалуй, самая неожиданная и оригинальная конструкция микроротора современности — это, конечно же, Rotonde de Cartier Astroregulateur. Лучший часовщик, по версии GPHG-2012,

Black & Black от Ladoire оснащенная калибром Calvet/o1 с функцией GMT, выпущена тиражом 12 экз.

В Rotonde de Cartier Astroregulateurспуск и секундная стрелка помещены прямо на микроротор Calibre 9800

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Кароль Форрестье изобрела альтернативу турбийону — запатентованную антигравитационную систему. Баланс, секундное колесо, секундная стрелка и секундный циферблат здесь расположены на секторе автоподзавода. С одной стороны, микроротор связан с механизмом двойным дифференциалом, поддерживая постоянство амплитуды колебаний баланса в 220 градусов, с другой — соединен запатентованной колесной передачей, с двумя заводными барабанами, обеспечивающими Calibre 9800 MC 80-часовым запасом хода. Саксонская эксцентрика Ценители часовой механики на протяжении предыдущих абзацев наверняка начали возмущаться: почему не упоминаются такие знаменитые калибры, как Glashutte 90 и 93, A. Lange & Sohne L921/7 (Sax-O-Mat), а также F. Piguet 71 и, наконец, Calibre 4101, установленный в Audemars Piguet Millenary.

Трехчетвертной сектор Caliber 90 от Glashutte

Original может

поддерживать работу различных

усложнений коллекции Panomatic:

фазы Луны или GMT

В некоторых калибрах инерционный сектор меньшего размера, чем механизм, и смещен от центра, но расположен не на одной плоскости с мостами, а все-таки над ними. Таким образом сектор получается большего диаметра, чем обычный микроротор. эта конструкция особенно эффективна в саксонских калибрах, где груз помещается в отверстие, прорезанное в трехчетвертной платине

В Grand

Langematik работает SAX-0-MAT от A.Lange&Sohne с эксцентричным калибр L921.4

сектором на подшипниках

МОИ ЧАСЫ

№2

Дело в том, что эти механизмы нельзя однозначно отнести к категории микророторов. В перечисленных калибрах инерционный сектор имеет меньший размер, чем механизм, и смещен от центра, но расположен не на одной плоскости с мостами, а все-таки над ними. Таким образом сектор получается большего диаметра, чем обычный микроротор, а потери в моменте вращения по сравнению с обычным даже при небольшой массе не превышают 30%. Особенно такая эксцентричная компоновка эффективна в саксонских калибрах, где уменьшенный инерционный сектор располагается в канве, выпиленной в верхней платине 3/4 прямо над самой колесной системой автоподзавода. Это позволяет не терять в эффективности завода, но выигрывать в высоте. Например, толщина механизма Grand Langematik с календарем «большая дата» всего 3,8 мм. Как бы то ни было, сегодня миниатюрные и смещенные от центра секторы играют все более яркие роли в часовой механике. И с развитием популярности ультратонких моделей и усложнений нас наверняка ожидает еще много инженерных сюрпризов.

май-июль 2013

78 / мои часы

Louis Moinet специальное приложение

Jules Verne Instrument III

к 185-летию Жюля Верна мои часы

/ 79

спецпроект / Louis Moinet

Лев и лилия У подножия Юрских гор находится городок Сен-Блез. Там располагается ателье, носящее имя великого часового изобретателя

Луи Муане 1768-1953 После выхода книги Traite d’horlogerie в 1848 году часовой журнал La Tribune Chronometrique назвал Муане «величайшим среди парижских часовщиков»

80 / мои часы

Луи Муане родился в 1768 году во французском городе Бурже. Как и многие представители эпохи Просвещения, он был многогранной личностью, равно одаренной в науках и искусствах: изучал теоретическую физику в Париже, живопись во Флоренции, скульптуру в Риме. Его собственные картины украшают именитые музеи и галереи. Но все-таки главную страсть, соединившую все таланты, Луи Муане нашел в часовом искусстве. Владельцам изготовленных им часов были Наполеон, король Георг IV, царь Александр I, маршал Мюрат, будущий король Неаполя и американский президент Томас Джефферсон. В 1811 году 40-летний Муане, ставший уже известным мастером, познакомился с Авраамом-Луи Бреге, который был настолько впечатлен его познаниями, что пригласил Муане в свои мастерские на должность научного консультанта. Там Луи Муане проработал до смерти Бреге в 1823 году. В этот период мастер создал множество изобретений: новое устройство вечного календаря, модифицированную пружину баланса, хронограф, считающий до 1/60 доли секунды. Он сотрудничал с лучшими скульпторами и граверами для создания корпусов часов и был многолетним президентом Парижского хронометрического общества. Александр Дюма назвал Луи Муане «королем, наместником и принцем декоративного искусства».

После смерти Бреге Луи Муане сосредоточился на главном деле своей жизни: энциклопедии часового искусства Traite d’horlogerie, на написание которой у мастера ушло двадцать лет. Впервые двухтомник был издан в 1848 году и тут же стал настольной книгой всех часовщиков. Луи Муане ушел из жизни в 1853 году — за три года до первого переиздания своей энциклопедии. С тех пор книга не раз издавалась и сегодня по-прежнему является обязательной для всех, кто хочет стать часовым мастером. Когда в руки Жана-Мари Шале и Микаэлы Бертолуччи, имевших долгий опыт работы в часовых компаниях, попали несколько экземпляров механизмов, изготовленных Муане, они поняли, что это шанс возродить традиции великого изобретателя. Сегодня Louis Moinet представляет более 20 моделей уникальных и лимитированных выпусков, которые отличают оригинальные сложные калибры и не менее оригинальные материалы. Как рассказывает сам Шале, современное ателье Louis Moinet стоит на четырех ценностях, выраженных особыми символами. Это гербовая лилия — символ Франции, родины Луи Муане. Лев, обозначающий узнаваемый дизайн всех часов, скрещенные ключи, символизирующие часовое мастерство, и, наконец, звезда — значок, отмечающий часы, в которых использовалось изобретение Муане.

Jules Verne Instruments Что могло бы получиться, если бы Жюлю Верну и Луи Муане довелось встретиться и вместе создать часовой механизм будущего? 8 февраля 2013 года мир отмечал 185-летие Жюля Верна, величайшего фантаста, автора «Путешествия на Луну», «Детей капитана Гранта», «Затерянного мира», «Вокруг света за 80 дней» и «20 000 лье под водой» — книг, которые расширили границы сознания у целых поколений, придали мощный импульс научному прогрессу. В честь этой даты ателье Louis Moinet выпустило короткометражный фильм, созданный вместе с потомком писателя Жаном-Мишелем Верном, рассказывающий, почему капитан Немо, если бы имел такую возможность, обязательно взял бы в свою подводную одиссею новейшие часы коллекции — Jules Verne Instrument III, представленные в 2012 году.

подводная одиссея

Третий «инструмент» Louis Moinet, вдохновленный эпохой и творчеством великого фантаста Жюля Верна, на самом деле посвящен знаменитому капитану Немо и его «Наутилусу». Это однокнопочный хронограф с автоматическим механизмом LM30, разработанный Louis Moinet совместно с Concepto. Крупный корпус диметром 45,5 мм, высотой 16,65 мм выполнен из титана, а рант, заводная головка и кнопка управления хронографом у отметки «2 часа» — из розового золота. Также представлен вариант в титане и стали. Несмотря на прозрачную заднюю крышку, позволяющую любоваться механизмом с фирменной гравировкой «юрские волны»

мои часы

/ 81

спецпроект / Louis Moinet

Сплит-хронограф Jules Verne Instrument II с рычагами управления, прижимаемыми к корпусу

а 50-х годов, в течение которых Omega демонстр

ся с конца 40-х до конца 50-х годов, в течение которых Omega демонстрировала не только высочайшее техническое качество, но и потрясающее чутье на тенденции часового дизайна. Именно в этот «золотой период» появились все знаковые линии марки, получившие окончание master: Seamaster (1948), Globemaster, прославившаяся под именем Constellation (1952), Speedmaster (1957), Railmaster (1957).

Однокнопочный хронограф Jules Verne Instrument III с водонепроницаемостью до 100 м и индикатором работы в виде машинного телеграфа Чедберна

и инерционным сектором с керамическим покрытием, водонепроницаемость корпуса вполне дайверская — до 100 метров. О глубоководной специализации свидетельствует и каучуковый ремешок, украшенный знаком королевской гербовой лилии. Многие элементы конструкции и дизайна корпуса навеяны «Наутилусом» — герметичный корпус с рантом в форме иллюминатора, скелетонизированные стальные стрелки с люминесцентными кончиками, но, пожалуй, самая оригинальная дизайнерская находка — это запатентованный

82 / мои часы

индикатор режима работы хронографа у отметки «5 часов» (start, stop или reset), который своим оригинальным внешним видом обязан механическому машинному телеграфу системы Чедберна. Так называется переключатель скоростей на судне, в том числе и на подводной лодке, которым пользовался капитан Немо.

С Земли на Луну

В конце юбилейного фильма экранный Жюль Верн признается, что сам носит

другую модель коллекции — Jules Vernes Instrument I, выпущенную в 2010 году в честь 145-летия его самой футуристической и пророческой книги «Путешествие с Земли на Луну». Она представляет собой обычный двухкнопочный хронограф с индикатором времени второго часового пояса у отметки «9 часов». Функция явно намекает, что часы предназначены путешественникам. В этой модели тоже присутствует оригинальный конструкционный ход — вместо традиционных кнопок хронограф управляется двумя рычагами. Нажимать на широкие рычаги гораздо удобнее, чем на узкие тугие кнопки, что сводит человеческий фактор погрешности хронометража к минимуму. А когда в хронографе нет нужды, рычаги прижимаются обратно к корпусу, не нарушая гармонии форм и не мешая движению запястья. Чтобы отметить «лунный» маршрут Jules Verne Instrument I, в боковине корпуса у отметки «9 часов» была помещена капсула, содержащая фрагмент лунного метеорита Dhofar 459 — настоящего кусочка Луны, который упал на Землю. Через год после премьеры первого «инструмента», Louis Moinet представила Jules Vernes Instrument II — очень похожую вариацию хронографа с защелкивающи-

трубы и котел — источник энергии (обязательный атрибут стиля стимпанк), копия телефона, описанного Верном задолго до изобретения самого аппарата, книги из экспозиции писателя в музее научной фантастики. А за дверцей в ящике скрывается окно в космос: там в черном пространстве находится точная миниатюра Луны, изготовленная художником Жаном-Ивом Кервевеном с использованием кусочков лунарита Dhofar 459.

музей научной фантастики Maison d'Ailleurs в Ивердон-леБан, в котором представлена экспозиция, посвященная Жюлю Верну

Вместо традиционных кнопок хронограф управляется двумя рычагами. Нажимать на широкие рычаги гораздо удобнее, чем на узкие тугие кнопки, что сводит «человеческий фактор» погрешности хронометража к минимуму. А когда в хронографе нет нужды, рычаги прижимаются обратно к корпусу, не нарушая гармонии форм и не мешая движению запястья мися рычагами. Только второй часовой пояс у «9 часов» уступил место боковой секунде, а в качестве четвертого дополнительного счетчика у отметки «3 часа» появился стрелочный календарь-дата. Да и сам механизм стал более сложным, превратившись в сплит-хронограф — кнопка активации второй секундной стрелки находится у отметки «10 часов». Главное, что фирменный «лунарит» в боковине корпуса остался на своем месте.

Автоматический калибр однокнопочного хронографа LM30, запас хода 48 часов

Вселенная Верна

Лимитированные Jules Vernes Instrument I и Jules Verne Instrument II по 60 экземпляров каждая, были представлены в особом сете, получившем название Vernoscope. Это ящик из красного дерева 50х50 см, представляющий миниатюрную копию футуристической комнаты, как ее видел сам Жюль Верн в XIX веке. В ней есть паровые

мои часы

/ 83

спецпроект / Louis Moinet

Meteoris Это фантастическое устройство — планетарий, дополненный четырьмя моделями часов с циферблатами, сделанными из разных метеоритов Использовать метеориты и другие обломки космоса в качестве элемента оформления часов в последние годы стало модным явлением, но только бренд Louis Moinet подошел к теме столь основательно. В интерпретации креативного директора марки Жана-Мари Шале земное время переплетается с космическими процессами, движения планет вторят вращению турбийона. Турбийон сражается с гравитацией, а она, в свою очередь, притягивает к земле куски космических пород, упавших в наше пространство. «Космические» часы Louis Moinet заставляют всерьез задуматься об устройстве и логике Вселенной.

Четыре планеты Louis Moinet

В 2011 году ателье представило версию наручного планетария — Astralis, оснащенную сложнейшим ка-

84 / мои часы

либром LM27 с ручным заводом, укомплектованным турбийоном и сплит-хронографом. Каретка турбийона располагается у отметки «12 часов», а симметрично ей в нижней части циферблата помещен диск из темно-синего авантюрина, показывающий движение планет. Диск со звездным небом и четырьмя объектами — Марс, Меркурий, Солнце и Луна — делает один оборот за сутки, а для изображения каждого тела был использован кусочек метеорита соответствующего происхождения. Красную планету представляет метеорит Jiddat al Harasis 479, проделавший до Земли путь в 55 миллионов километров. Меркурий воплощает старейший метеорит Sahara 99555 возрастом 4 566 200 000 лет. Солнце изображает метеорит Itqiy с астероида, сформировавшегося в непосредственной близости от звезды. Луну символизирует лунарит Dhofar

459, хорошо знакомый поклонникам Louis Moinet по нескольким коллекциям. Серия в корпусе из розового золота 46,5 мм и высотой 17,62 мм была выпущена ограниченным тиражом в 12 экземпляров. Но «недостаток» Astralis заключается в том, что эти безусловно очень красивые и сложные часы можно было назвать лишь условным планетарием. Тогда как Meteoris воссоздает реалистичную модель Сол-

заказу Louis Moinet изготовил известный инженер механик Реми Шовен. В механический планетарий помещены орбиты Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона вокруг Солнца, которыми управляют 10 коаксиальных осей и 40 колесных передач. Под планетарием находится вращающийся диск, покрытый голубым лаком, на кото-

Циферблат часов Moon изготовлен из среза лунного камня Dhofar 459, корпус 47 мм из розового золота 18К состоит из 50 частей, задняя крышка выполнена из сапфирового стекла, WR 30 метров

В интерпретации креативного директора марки Жана-Мари Шале земное время переплетается с космическими процессами, движения планет вторят вращению турбийона. Турбийон сражается с гравитацией, а она, в свою очередь, притягивает к земле куски космических пород, упавших в наше пространство нечной системы, дополненной кольцом зодиакальных созвездий.

Космический танец

Этот уникальный экземпляр высотой полтора метра и весом 100 килограммов по

ром изображены зодиакальные созвездия, изменяющие свое положение относительно Солнца. Все созвездия, состоящие в общей сложности из 154 звезд, покрыты золотой пылью и бриллиантами Top Wesselton VVS весом 5,6 карата. В основании конструкции расположены четыре гнезда, в которых

мои часы

/ 85

спецпроект / Louis Moinet помещены четыре эксклюзивные модели, оснащенные механизмом с турбийоном и запасом хода 72 часа.

упавшие на землю

В механический планетарий помещены орбиты Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона вокруг Солнца, которыми управляют 10 коаксиальных осей и 40 колесных передач

Сами часы, так же как и в Astralis, символизируют различные космические объекты с помощью упавших близких им метеоритов: Марс, Меркурий, Луну и звезду по имени Солнце. Циферблат турбийона Mars целиком выполнен из марсианского метеорита Jiddat al Harasis 479. Корпус модели диаметром 47 мм выполнен из белого золота 18К. Рант и ушки украшают 56 бриллиантов Top Wesselton VVS огранки багет общим весом 3,46 карат. Для циферблата версии Rosetta Stone использован старейший из известных метеоритов, найденных на нашей плане-

86 / мои часы

те в пустыне Сахара. Приблизительный возраст Sahara 99555 — 4 566 200 000 лет. Корпус часов Rosetta Stone состоит из 50 деталей и выполнен из 18-каратного розового золота. Третьи часы из космической коллекции получили название Asteroid и используют часть астероида Itqiy, сформировавшегося около Солнца. По ранту часов в корпусе из белого золота расположились 56 бриллиантов Top Wesselton VVS огранки багет общим весом 3,46 карат. Луна, конечно, тоже не осталась без внимания часовщиков Louis Moinet. Темную структуру Луны с мелкими включениями можно разглядеть на циферблате турбийона Moon в корпусе из розового золота. Каждая модель выпускается в уникальном экземпляре и представляется только в рамках концепта Meteoris.

Третьи часы из космической коллекции получили название Asteroid и используют часть астероида Itqiy, сформировавшегося около Солнца. По ранту часов в корпусе из белого золота расположились 56 бриллиантов Top Wesselton VVS огранки багет общим весом 3,46 карат.

мои часы

/ 87

спецпроект / Louis Moinet

Treasures of the World

В этой коллекции Louis Moinet в лучших традициях основателя объединил часовое искусство мастеров ателье с талантом приглашенного художника Дэниел Хаас, известный мастер, работающий с полудрагоценными камнями, сделал уникальные циферблаты. Создание даже одного циферблата часов — это уникальный процесс, поскольку каждая его часть требует искусной ручной работы мастера. Толщина среза камня не превышает 0,6 см, так что любое неверное движение может привести к фатальной ошибке. Резка по камню — старинное и сложнейшее искусство, в котором мастер должен учитывать не только собственный замысел, но и особенности структуры материала. В результате каждый получившийся циферблат будет обладать собственным неповторимым рисунком, превращая саму по себе интересную модель Vertalis Tourbillon с турбийоном и запасом хода 72 часа в коллекционный piece unique. Можно не сомневаться, что его ценность с годами будет только расти, обеспеченная мастерством ручной авторской работы и раритетностью материала.

88 / мои часы

На сегодняшний день в коллекцию Treasures of the World («Сокровища мира») входят пять моделей: Australian Opal, Red Stromatolite, Biggs Jasper, Lapis Lasuli и Labradorite.

Австралийский опал

В наиболее эффектных часах коллекции Vertalis Tourbillon Australian Opal в качестве основы циферблата используется кристальный опал. Этот драгоценный камень считается одним из самых красивых камней в геммологии благодаря блестящим переливам, меняющим цвет в зависимости от угла освещения поверхности. Чтобы усилить эффект свечения, Дэниел Хаас покрыл опал тончайшим слоем прозрачного лака. Использованный в данных часах камень был найден в Австралии в знаменитой шахте «Олимпик» около 30

Вверху: Vertalis Tourbillon Red Stromatolite с циферблатом из красного строматолита в корпусе 47 мм из белого золота Внизу: Дэниел Хаас за работой лет назад. Часы представлены в корпусе диаметром 47 мм из белого золота 18К, на ранте и ушках разместились 56 бриллиантов Top Wesselton VVS огранки багет общим весом 3,46 карата. Сквозь прозрачную заднюю крышку виден механизм с турбийоном, ручным заводом. Заводную головку, защищенную от случайных ударов, украшает гравировка геральдической лилии, этот же узнаваемый символ Louis Moinet нанесен на опаловую поверхность циферблата.

Старейшее ископаемое

В другой модели Vertalis Tourbillon Red Stromatolite циферблат привлекает внимание необычным красным оттенком. Материалом для него послужил строматолит — старейший на планете ископаемый карбонат, относящийся к докембрийскому периоду. На сегодняшний день красный строматолит является очень редким камнем, и его можно найти лишь в немногих уголках нашей Земли.

мои часы

/ 89

спецпроект / Louis Moinet Сверху вниз: Lapis Lasuli с циферблатом из лазурита, Labradorite с циферблатом из лабрадорита и Biggs Jasper с циферблатом из шоколадной яшмы Уникальный циферблат, в буквальном смысле несущий следы земной истории, помещен в 47-мм корпус из белого золота. Красный цвет подчеркивает строгие стрелки в форме «листа» и крупную каретку турбийона.

Королевский лазурит

Латинское название лазурита Lapis Lasuli, давшее имя еще одной модели из «сокровищницы» Хааса, переводится как «небесный камень». И правда, самой характерной чертой этого полудрагоценного минерала является его пронзительный синий цвет, напоминающий ясное летнее небо. Он появляется благодаря анионам серы, частично вытесняющим атомы кремния: чем больше серы, тем ярче синий оттенок. Необыкновенный красоты лазурит, не потускневший с годами, был обнаружен в гробницах фараонов и при раскопках Трои. Для своего циферблата Дэниел Хаас использовал тот же ближневосточный лазурит, что украшал тиары правителей много веков назад.

Северное сияние

Для четвертого экспоната коллекции Vertalis Tourbillon Labradorite Хаасу пришлось совершить путешествие в Финляндию. Именно оттуда происходит горный камень лабрадорит, названный в честь канадского острова Лабрадор, где он был впервые обнаружен. Для лабрадорита характерна синяя ирризация — оптический эффект, благодаря которому камень меняет спектр в зависимости от освещения, точно так же, как радужная оболочка глаза.

Американская яшма

Продолжая путешествие по континентам, Дэниел Хаас натолкнулся на редчайшую яшму шоколадного оттенка. Камень был обнаружен в Северной Америке при строительстве магистрали возле города Биггс штата Орегон. Его тончайший срез послужил украшением циферблата Biggs Jasper. Шоколадная яшма является настолько редким камнем, что практически невозможно отыскать другой такой же образец похожего качества и оттенка. Уникальный цвет циферблата выгодно подчеркивает корпус, стрелки, а также каретка турбийона, выполненные из розового золота 18К. Поиски уникальных камней продолжаются.

90 / мои часы

Magistralis Самая сложная модель Louis Moinet предназначена ценителям часов, космических артефактов, музыки и книг В качестве основы для этого уникального экземпляра был выбран антикварный механизм, произведенный более 100 лет назад в Вале-де-Жу и гордо носящий знак Женевского клейма. Калибр был полностью переработан в ателье Louis Moinet с модификацией многих элементов, в том числе и спирали баланса, которая была заменена вороненой спиралью «бреге». Набор усложнений Magistralis заставит на секунду замереть сердце каждого ценителя часовой механики. Однокнопочный хронограф с колонным колесом обеспечен тем же модулем, что и в модели Jules Verne Instrument III. 30-минутный счетчик находится у отметки «12 часов» и дублируется указателем месяца. Также на циферблате располагаются: указатель даты (3 часа), дня недели (9 часов) и боковая секундная стрелка у отметки «6 часов», совмещенная с индикатором фазы Луны. Тут

прячется сюрприз, характерный для философии и стилистики Louis Moinet: диск лунного календаря изготовлен из лунного метеорита Dhofar 459. таким образом, Magistralis стали самыми сложными в мире часами, в которых используются инопланетные материалы. Тем более кусочек Луны — по «земной» классификации — один из самых дорогих и редких метеоритов. Не удивительно, что легендарный Dhofar 459 стал визитной карточкой и талисманом Louis Moinet. На боковой стороне корпуса у отметки «2 часа» можно увидеть слайдер, который активирует минутный репетир, отбивающий время кафедральными гонгами, видимыми сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса у позиции «9 часов». Сам корпус изготовлен из белого золота и состоит более чем из 90 деталей, собранных вручную. Черный циферблат, покрытый фирменной

мои часы

/ 91

спецпроект / Louis Moinet

Модель Louis Moinet, относящаяся к классу Grande Complication, включает вечный календарь с фазой Луны, хронограф и минутный репетир с кафедральными гонгами. В качестве основы для этого уникального экземпляра был выбран антикварный механизм, произведенный более 100 лет назад в Вале-де-Жу и гордо носящий знак Женевского клейма. Корпус сконструирован таким образом, что его резонансные свойства значительно увеличиваются при помещении в специальный футляр в форме скрипки, изготовленный эксклюзивно для Louis Moinet музыкальным мастером Клодом Брокаром гравировкой «юрские волны», контрастирует с яркими золотыми счетчиками хронографа и календаря, золотыми метками и стрелками формы «лист». Корпус сконструирован таким образом, что его резонансные свойства значительно увеличиваются при помещении в специальный деревянный футляр в форме скрипки, изготовленный эксклюзивно для Louis Moinet музыкальным мастером Клодом Брокаром. А чтобы эффектно продемонстрировать, что обладатель этой уникальной модели является подлинным знатоком часового искусства, вместе с часами в комплект входит оригинал энциклопедии Луи Муане Traite d’horlogerie второго издания 1856 года.

92 / мои часы

Vertalis tourbillon Своим названием эта коллекция обязана вертикальному расположению турбийона и заводного барабана Конструкция Vertalis Tourbillon с крупной кареткой турбийона, симметрично уравновешенной открытым заводным барабаном у отметки «12 часов», используется во многих лимитированных и уникальных линиях Louis Moinet, например, Treasures of The World, но сам по себе этот механизм заслуживает отдельного рассмотрения. Он стал первым собственным сконструированным турбийоном марки, поэтому тематически продолжает линию технических моделей Louis Moinet: Variograph, Spiroscope, Datoscope, латинские названия которых напрямую отражают функциональную особенность механизма. Главное действующее лицо Vertalis Tourbillon — крупный турбийон с золотой кареткой и трехопорным мостом. Техническая лаконичность турбийона подчеркнута изысканной гравировкой «юрские волны» на циферблате, золотой геральдической лилией и золотыми стрелками-«листьями». Сквозь заднюю крышку можно видеть калибр с ручным заводом и запасом хода 72 часа. Эффективность завода обеспечена конструкцией из трех пружин типа «щупальце осьминога», за работой которых можно наблюдать во время взвода механизмы. Механизм помещен в корпус 47 мм из розового золота, состоящий из 50 частей, его конструкция запатентована Louis Moinet. Серия ограничена 12 экземплярами, в коробке вместе с часами представлены фрагменты оригинала книги Луи Муане Traite d’horlogerie.

поиск

Ошибка резидента В детективе американца Дэвида Бальдаччи «Доля секунды» ключом к раскрытию преступного замысла стала записка, якобы отправленная главным подозреваемым своей напарнице. В ней было указано время в 24-часовом формате. «Джона подставили. Он не писал эту записку! — воскликнул прозорливый следователь.— Ее написал либо профессиональный военный, либо европеец». Вот какая мелочь, оказывается, может выдать злодея. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси, поверхность планеты постепенно освещается лучами Солнца. Такой оборот называют «солнечными сутками». Сутки разбиваются на 24 равных по протяженности отрезка, которые называют «часом». В соответствии со стандартом ISO 8601, принятым в 1988 году, время во всем мире должно обозначаться в 24-часовом формате с фиксированным числом знаков (два для каждого значения), то есть при необходимости нужно добавлять ноль перед числом: не «5 минут», а «05 минут». Стандартно время в документах записывается в виде Thhmm безо всяких знаков и пробелов, что заставляет вспомнить анекдот про прапорщиков, которым по радио сообщали сигнал точного времени как «тысяча восемьсот». Действительно, в точности ISO 8601 следуют только военные. Против аргумента «мы так привыкли» циферблат с 24-часовым форматом может выставить много преимуществ. Например, не возникает путаницы с датой, потому что всегда понятно, утро на часах

или вечер. Именно поэтому 24-часовая шкала чаще всего используется в моделях с GMT, а без этого усложнения сегодня садиться в самолет неприлично. В перспективе видны целые сутки, а не только световой день. Тут надо сказать еще немного о ISO 8601. Стандарт допускает разбивание часов и минут двоеточием. Но вот незадача! В христианской традиции принято двоеточием отмечать главы и стихи Библии. Например, «19:24» — это от Матфея. «И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». А с помощью евангелия от Луки, которое состоит ровно из 24 глав, можно назначать тайные свидания. Например: «И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними» — значит, встречаемся днем в полвторого. И, скорее всего, ни один американский сыщик со своим am/pm никогда в жизни вас не раскусит.

Jaquet Droz

400 000 руб.

Grande Heure Onyx Концепция прошлогодней коллекции Grande Heure от Jaquet Droz навеяна самыми первыми в истории человечества часами — солнечным гномоном, который, как известно, в классическом варианте строился 24-часовым, просто ночью «не работал». Одна-единственная стрелка, как тень от Солнца, совершает неспешный оборот вокруг мерцающего циферблата из черного оникса. Можно сказать, Grande Heure движется вместе с планетой, показывая не точное, а вечное время. Безусловно, это очень философские часы, не предназначенные для тех, кто постоянно торопится. Режиссер Стенли Кубрик рассказывал, что в юности любил лежать на садовом гномоне и чувствовать, как сквозь него проходит время. С Grande Heure на руке можно испытывать это завораживающее ощущение каждое мгновение.

Характеристики: корпус из стали, 43 мм, сапфировое стекло, задняя крышка с выгравированным серийным номером, WR 30 метров, автоматический механизм Jaquet Droz 24JD53, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 68 часов, индикация часов в 24-часовом формате, циферблат из черного оникса, ремешок из крокодиловой кожи Где найти: бутик Jaquet Droz, ул. Петровка, д.10

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

IWC

338 000 руб.

Pilot’s WorldTimer Современный школьник легко догадается, что раз в сутках 24 часа, то и время на Земле разумно разделить на 24 часовых зоны, чтобы равномерно поспевать за световым днем. Человечеству на это потребовалось более 100 лет: с середины XVIII века, когда за основу астронавигации было взято время меридиана Гринвичской обсерватории, до 1884 года, когда на международной конференции по меридианам было впервые принято решение поделить планету на 24 пояса с отсчетом от Гринвича. Первые часы с 24-часовой шкалой мирового времени IWC представила еще в 1998 году, тогда выбранный часовой пояс отображался в отдельном окошке. В 2012 году инженеры Шаффхаузена сделали эту функцию более наглядной: мировое время показывается 24-часовым кольцом, разделенным на ночную и дневную зоны. По окружности кольца нанесены названия городов, соответствующих поясам, а также отметки нулевого меридиана (UTC) и линии перемены дат. Характеристики: корпус из стали 45 мм, внутренний корпус из мягкой стали для защиты от магнитных полей, сапфировое стекло, WR 60 метров, автоматический механизм 30750, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, черный циферблат, индикация часов, минут, 24-часовая шкала UTC, дата, ремешок из крокодиловой кожи, браслетная застежка. Где найти: временный бутик IWC, ул. Б. Дмитровка, д.13 (1-й этаж бутика Lancel)

Breitling

330 198 руб.

Navitimer Cosmonaute В прошлом году Breitling отпраздновала важный юбилей — полвека назад 24 мая 1962 года хронограф Navitimer стал первой моделью марки, принявшей участие в покорении космоса, в полете корабля «Аврора-7». Часы с ручным заводом были на руке космонавта Скотта Карпентера, который трижды обогнул в них Землю. Циферблат был размечен 24-часовой шкалой, чтобы отличать время дня от ночи. В честь этого события мануфактура выпустила ограниченным тиражом в 1962 экземпляра коллекционную модель Navitimer Cosmonaute, навеянную легендарными первыми космическими часами. Для нее был специально разработан мануфактурный калибр хронографа Breilting 02 с ручным заводом и 24-часовой индикацией. Заднюю крышку украшает гравировка миссии «Аврора-7», а также шкала перевода градусов Цельсия/ Фаренгейта — еще одна аутентичная деталь винтажных моделей Navitimer. v Характеристики: корпус из стали 43 мм, рант двунаправленного вращения с логарифмической линейкой, антибликовое сапфировое стекло, WR 30 метров, механизм с ручным заводом Caliber 02, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 70 часов, сертифицированный хронометра COSC, 24-часовая индикация часов, минут, боковых секунд, хронограф с точностью до секунды, дата, черный циферблат с серебристыми счетчиками, ремешок из кожи Barenia Где найти: бутик Sublime by Bosco, Красная пл., д.3 (ТД ГУМ)

МОИ ЧАСЫ

поиск

Omega

239 700 руб.

Seamaster Aqua Terra GMT Коаксиальный калибр 8605/8615 стал первым собственным механизмом Omega, дополненным усложнением GMT. Индикация второго часового пояса осуществляется с помощью четвертой центральной стрелки, совершающей полный оборот за 24 часа. Корпус диаметром 43 мм представлен в стали, розовом золоте или их комбинации, под стать ему можно выбрать металлический браслет либо кожаный ремешок черного, коричневого или синего цвета. Завинчиваемая задняя крышка с сапфировым стеклом обеспечивает высокую водозащиту, необходимую часам для путешественников. Циферблат украшен характерным для коллекции Aqua Terra тиковым рисунком, вертикальные линии которого напоминают о деревянных палубах роскошных лодок. На полированные стрелки и индексы нанесено белое люминесцентное покрытие, которое в темноте отливает голубым цветом. Кончик 24-часовой стрелки GMT красного цвета, чтобы отличать от основной индикации. Характеристики: корпус из стали 43 мм, высота 14,15 мм, WR 150 метров, автоматический механизм 8605, коаксиальный спуск, частота работы баланса 25 200 пк/час, запас хода 60 часов, индикация часов, минут, центральных секунд, дата, 24-часовая индикация GMT центральной стрелкой, черный циферблат с тиковым узором, черный кожаный ремешок Где найти: бутик Omega, Красная пл., д.3 (ТД ГУМ)

Glycine

189 360 руб.

Airman Chrono 08 В этом году Glycine отмечает юбилей — в 1953 году эта часовая компания из Бьенна представила первые профессиональные часы для летчиков с 24-часовой шкалой UTC. С тех пор авиационная тема стала специализацией марки, завоевавшей всемирную популярность в 60-е, когда Glycine создала культовую модель с тремя независимыми циферблатами (основным 24-м и двумя 12-часовыми), которую носили американские пилоты во время войны во Вьетнаме. Новая модель Chrono 08 отдает дань классическому историческому облику первых часов UTC. Время в двух часовых поясах показывается в 24-часовом формате двумя центральными стрелками, индикация второй зоны корректируется головкой у отметки «15 часов». Модель выпущена тиражом всего 500 экземпляров, коллекционная тематика подчеркнута сектором подзавода с золотым покрытием и гравировкой в виде самолета.

Характеристики: корпус из стали 46 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 200 метров, автоматический механизм ЕТА 7754, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 48 часов, индикация 24-часовой шкалы, минут, боковых секунд, хронограф с 12-часовым и 30 минутным счетчиками, дата, 24-часовая индикация GMT центральной стрелкой, черный циферблат, ремешок из телячьей кожи Где найти: салон Beautiful Times, ул. Ильинка, д.4 (нижняя галерея)

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

145 735 руб.

Frederique Constant Classic Manufacture Worldtimer Новую модель Classic Manufacture Worldtimer, представленную Frederique Constant в январе в Женеве, легко можно представить себе на руке стильных героев черно-белых кинофильмов — в идеально выглаженных костюмах, шелковых галстуках с золотыми булавками, начищенных до блеска туфлях. Но время не стоит на месте. И главная черта современного джентльмена в том, что он много путешествует по всему миру. Поэтому механизм FC-700/720 дополнен модулем мирового времени с кольцом из 24 городов на циферблате. Чтобы воспользоваться функцией мирового времени, достаточно повернуть диск, чтобы установить нужный город у отметки «12 часов». Внутренние кольца индикации автоматически синхронизируются, и можно будет увидеть, который час в данный момент во всех 24 городах часовых зон планеты. Дополнительное кольцо покажет также время суток в выбранной зоне. Серия ограничена 1888 экземплярами. Характеристики: корпус из стали 42 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров, автоматический механизм FC-700/720, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, индикация часов, минут, центральных секунд, стрелочный календарь-дата, 24-часовая индикация мирового времени, белый гильошированный циферблат, римские цифры, стрелки «бреге», ремешок из кожи аллигатора Где найти: салон «Дюфор», Рублевское ш., д.52а

Longines

106 000 руб.

Twenty-Four Hours В 1950-е годы Longines поставляла для авиакомпании Swissair часы с 24-часовой шкалой, разработанные на основе модели Lindbergh Hour Angle. В самой Longines об этом почти забыли, но в 2009 году Гарри Гоффман, навигатор на пенсии, ранее служивший в Swissair, посетил музей в Сен-Имье и принес в дар собственные часы, в которых он летал до 1974 года. Два года назад, в преддверии 180-летнего юбилея, Longines начала перевыпуск самых интересных исторических моделей, и вдохновением для Twenty-Four Hours послужили именно часы Гоффмана. Современная версия также оснащена часовой стрелкой, делающей полный круг за 24 часа. Рядом с заводной головкой находится кнопка, позволяющая открыть заднюю крышку, на внутренней стороне которой нанесена гравировка «реплика навигационных часов Longines, эксклюзивно выпускавшихся для швейцарских навигаторов, 1953–1956» и индивидуальный номер модели.

Характеристики: корпус из стали 47,5 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, дополнительная стальная крышка, WR 30 метров, автоматический механизм L704.2, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, индикация 24-часовой шкалы, минут, центральных секунд, стрелочный календарь-дата, матовый черный циферблат, арабские индексы с люминесцентным покрытием, стрелки «пики», ремешок из кожи аллигатора Где найти: бутик Longines, Смоленская пл., д.3 (ТЦ «Смоленский пассаж»)

МОИ ЧАСЫ

концепт

C3H5N3O9 Часовой динамит

Текст: Иван Гопей

Когда два часовых ателье, специализирующихся на авангардном часовом искусстве, объединяют усилия для создания новых часов, то мы вправе ожидать экстраординарного результата. Особенно если эти два ателье называются Urwerk и MB&F. 98

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

C3H5N3O9 — это формула нитроглицерина, основного элемента динамита, а с 2012 года название творческого тандема основателей Urwerk Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая и основателей MB&F Максимилиана Бюссера и Сержа Крикноффа. Сложно произносимое химическое название выбрано в качестве метафоры, показывающей, как отдельные стабильные элементы, соединяясь, создают взрывоопасное вещество или в данном случае — эффектные часы. Совместный проект является экспериментальной платформой, в рамках которой основатели компаний будут воплощать свои самые смелые часовые идеи, которые не вписываются

шло время для более глубокого синтеза. Первый результат взаимодействия появился через четыре года и получил имя ZR012 в честь года выпуска и химического элемента циркония, из которого изготовлен корпус. Впрочем, цирконий — далеко не самая важная, хотя и титульная составляющая концепта. Начать надо с того, что это уже вообще не часы в привычном понимании слова. Основной источник вдохновения создатели ZR012 нашли в автомобильной индустрии. Обращение к этой теме характерно и для Urwerk, создавшей в 2010 году UR-CC1, и для MB&F, осенью 2012 представившей HM5 On the Road Again в корпусе, похожем на Lamborghini Miura. Однако в совмест-

справится с непростой задачей. Бюссер и Крикнофф, призвав на помощь бессменного часового дизайнера Эрика Жиру, взялись за создание корпуса. То есть, как и полагается в правильно организованном коллективе, каждый начал заниматься тем, что он лучше всего умеет делать. Постоянство треугольника Немецкий механик-самоучка Фриц Ванкель с детства страдал крайней близорукостью и никогда не имел водительских прав, что не мешало ему быть страстно увлеченным идеей создания принципиально нового двигателя внутреннего сгорания. В 1924 году 22-летний молодой человек открыл

Первый прототип двигателя Ванкеля увидел свет лишь в 1957 году, на его создание понадобилось более 30 лет. Причиной тому послужила необходимость в сложных математических расчетах траекторий движения множества точек, а Феликс Ванкель не владел даже основами высшей математики, полагаясь лишь на свое исключительное чувство пространства в рамки их «обычных» коллекций. Экспериментальный подход распространяется не только на сами часы, но и на названия моделей и способ их продажи (об этом чуть позже). Началась химико-часовая реакция еще летом 2008 года. Ее катализатором послужила обычная встреча Бюссера и Баумгартнера в женевском кафе, во время которой друзья, уже имевшие опыт совместной работы (Harry Winston Opus V в 2005 году), решили, что при-

ном проекте партнеры решили пойти значительно дальше, чем дизайн «по мотивам», а буквально скрестить автомобильный и часовой «моторы» на уровне инженерных конструкций. Баумгартнер и Фрай предложили идею создания часового механизма с индикацией по принципу роторнопоршневого двигателя внутреннего сгорания, более известного как двигатель Ванкеля, будучи уверенными, что их конструктор Сирано Девантей

свою маленькую лабораторию, чтобы начать разработку роторного двигателя. Ванкель хотел упростить конструкцию обычного ДВС, на 4 такта работы которого приходится 4 возвратнопоступательных движения поршня. Вместо этого он предложил альтернативный вариант, в котором полный четырехтактный цикл работы двигателя осуществляется за один оборот ротора без применения специального механизма газораспределения.

Фирменная конструкция из трех пар перфорированных креплений позволяет

ZR012

плотно обхватывать даже тонкое запястье МОИ ЧАСЫ

концепт

На задней крышке расположен индикатор запаса хода, который составляет

часов

шестерней — статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, поэтому ротор с зубчатым колесом может свободно обкатываться вокруг шестерни. Цилиндр, внутри которого вращается каждая из вершин трехгранного ротора, имеет сложную геометрическую форму «толстой восьмерки», так называемой эпитрохоиды. При вращении каждая вершина ротора отсекает переменные объемы камер в цилиндре с помощью трех клапанов. Таким образом, за один полный оборот двигатель выполняет три полных рабочих цикла, что эквивалентно работе шестицилиндрового поршневого двигателя. Первый реально работающий прототип двигателя Ванкеля увидел свет лишь в 1957 году, то есть на его создание понадобилось более 30 лет. Вероятно, одной из основных причин столь длительного срока разработки послужила необходимость в сложных математических расчетах траекторий движения множества точек, а Феликс

поисках оптимальных кривых, Ванкелю пришлось подробно исследовать около 150 прототипов, прежде чем он нашел искомую комбинацию. В результате двигатель Ванкеля, имея вдвое меньшие габариты и на 40% меньше деталей, чем обычный ДВС, значительно превосходит его в мощности. Сегодня такие двигатели производит компания Mazda. Время по кривой В механизме Experiment ZR012 конструкторы Urwerk превратили ротор двигателя Ванкеля в две пластины в форме треугольников Рело, вершины которых движутся вдоль двух неподвижных полукруглых шкал — верхний треугольник показывает минуты, а нижний часы. При этом оба треугольника эксцентричны, то есть, не закреплены на центральной оси и их вершины описывают эпитрохоиду — кривую, которую описывает точка окружности, катящейся по другой неподвижной окруж-

Всего будет выпущено 12 экземпляров в циркониевом корпусе. Изначально был также анонсирован выпуск 12-и экземпляров в корпусе из розового золота, но потом от этой идеи по неизвестным причинам отказались (или отложили) и во второй половине 2013 года ожидается запуск второй дюжины из циркония с черным покрытием Главной особенностью двигателя Ванкеля является использование трехгранного ротора в форме треугольника Рело. Этот треугольник со скругленными сторонами представляет собой область пересечения трех равных кругов с центрами в вершинах правильного треугольника и радиусами, равными его стороне. Треугольник Рело является простейшей после круга фигурой постоянной ширины. То есть если к треугольнику Рело провести пару параллельных опорных прямых, то независимо от выбранного направления расстояние между ними будет постоянным. Благодаря этому и другим свойствам, треугольник получил широкое применение в механике. Его применение найдено еще в работах Леонардо да Винчи, но подробное исследование его свойств и широкое практическое применение в различных механизмах провел немецкий ученый-практик Франц Рело во второй половине XIX века. Ротор в форме треугольника Рело установлен на валу и жестко соединен с зубчатым колесом. Это колесо входит в зацепление с неподвижной

100

МОИ ЧАСЫ

№2

Ванкель не владел даже основами высшей математики, полагаясь лишь на свое исключительное чувство пространства. Поэтому, рассматривая изначально около 800 различных конфигураций ротора и цилиндра в Расчет движения треугольников Рело для

ZR012

потребовал построения

180

ности без скольжения. Расчет сложных кривых движения часовой и минутной «стрелок» потребовал построения 180 контрольных точек. Зазор между треугольниками-индикаторами и соответствующими эпитрохоидами часов

Experiment точек

май-июль 2013

и минут составляет всего 0,2 мм. Основной проблемой изготовления механизма ZR012, как и соответствующего автомобильного мотора, является высочайшие требования к точности изготовления деталей. Особенно сложным моментом была настройка синхронизации между часовым и минутным эксцентриком. Механизм с ручным заводом обладает запасом хода до 39 часов, индикатор уровня завода пружины расположен на задней крышке корпуса. На первый взгляд может показаться, что быстрое считывание времени по ZR012 вызывает затруднения. Однако любой человек, знакомый с часами Urwerk (а иначе с потенциальным владельцем ZR012 и быть не может), быстро сориентируется в трехмерном циферблате с видоизмененной, но все же узнаваемой каруселью. Сам Макс Фрай признался, что в двигателе Ванкеля его в первую очередь захватило совершенство взаимодействия геометрических форм — круга, треугольника и овала, создающих фантастическую орбиту. Вряд ли кто-либо из владельцев ZR012 сможет удержаться, чтобы не начать крутить заводную головку, наблюдая за вращением «роторов» в ускоренном режиме. Без золота Как уже было сказано вначале, в качестве основного материала для корпуса, напоминающего по форме космический корабль, Эрик Жиру выбрал цирконий. Это легкий и очень твердый металл, по своим свойствам похожий на титан, из которого изготовлены подвижные перфорированные ушки крепления ремешка. Их конструкция, знакомая по четвертой «машине» MB&F, обеспечивает комфортное прилегание корпуса даже к тонкому запястью. А это немаловажно, так как размеры ZR012 довольно внушительны: 55x44x17 мм.

Циферблат защищен выпуклым сапфировым стеклом, корпус дополнен коричневым ремешком из телячьей кожи с браслетной застежкой из титана и белого золота. Всего будет выпущено 12 экземпляров в циркониевом корпусе. Изначально был также анонсирован выпуск 12 экземпляров в корпусе из розового золота, но потом от этой идеи по неизвестным причинам отказались (или отложили), и во второй половине 2013 года ожидается запуск второй дюжины из циркония с черным покрытием.

И напоследок еще один эксперимент — на сей раз с методами продажи ZR012. Макс Бюссер решил задаться вопросом: можно ли продать всю первую партию, не прибегая к рекламе и прочим инструментам маркетинга, а лишь создав небольшой тематический сайт и инициировав пару-тройку публикаций в крупных часовых блогах? Можно ли продать весь тираж часов стоимостью 140 000 франков напрямую владельцу по предварительному заказу прямо на сайте? Ответ: первая партия ZR012 практически распродана.

МОИ ЧАСЫ 101

ТЕСТ

Отцы и деды Перманентная популярность ретростиля в моде и искусстве объясняется просто: у людей короткая память. То, что компьютерщики назвали бы «оперативной памятью», а психологи «ресурсной частью сознания», имеет весьма ограниченный объем информации. Будущее неизвестно, далекое прошлое кажется нереальным, настоящее ставит вопросы, но не дает ответов. Самым комфортным — с точки зрения визуализации — всегда кажется эпоха двух предыдущих поколений. Родителей и дедушек. К ним и обращаются за вдохновением, когда надо создать что-то красивое и удобное. Ведь идеи проверены на практике. «Винтажным» можно считать любой ретростиль, не требующий консультации историка. Скажем, если вы надеваете мундир с рейтузами, обряжаете даму в кринолин и пристегиваете к цепочке золотой «брегет», то это уже не винтаж, а костюмированный бал или съемки телесериала «Война и мир». Настоящий винтаж должен быть реален и легковоспроизводим, а значит, основан на живых воспоминаниях, а не на картинках в книгах. Представления о «милых старых временах» формируются в голове у сегодняшних 40-летних, а для них это — в первую очередь время молодости родителей, то есть 60-е, а, кроме того, юность предыдущего поколения, относящаяся к «золотому периоду» между двумя мировыми войнами. Забавно, что тоску по собственному беззаботному отрочеству (еще один неиссякаемый источник вдохновения) никак нельзя

102

МОИ ЧАСЫ № №62

отнести к винтажу. Чтобы в этом убедиться, надо дождаться, пока часы будут делать дети того же Максимилиана Бюссера: насколько их представление о стиле 80-х будет отличаться от футуристических экспериментов MB&F, Romain Jerome и прочих «часовых хулиганов». По сути, винтаж — это не фантазия на тему прошлого (как например, стимпанк), а попытка бережно воссоздать что-то само по себе хорошее, а потом сделать его еще лучше. В часовом деле этот прием сегодня оказывается продуктивным еще и потому, что период с начала 30-х до конца 60-х годов прошлого века действительно породил много великих идей, как в области усовершенствования механизмов, так и в дизайне наручных часов. Они заслуживают того, чтобы оставаться живыми в нашей памяти. И воспроизводиться вновь и вновь, в ожидании следующих поколений.

май-июль 2013

Graham

Chronofighter 1695 HHHHHHHHHH

Дмитрий Гуржий: «Graham удачно обыгрывает эстетику 30-х годов. Например, сочетание тонкой разметки, арабских индексов и необычных стрелок формы «весло», которые сегодня почти не используются, а до войны были очень популярны».

огда более пятнадцати лет назад Эрик Лот задумал возродить марку, посвященную величайшему английскому часовщику Джорджу Грэму, самую характерную деталь дизайна, ставшую «визитной карточкой» Graham, он позаимствовал из 1930-х годов. Крупный рычаг управления хронографом, расположенный с правой стороны корпуса, использовался в то время во многих авиационных и автомобильных часах. В 2012 году Graham представила версию хронографа

Chronofighter, полностью выполненную в эстетике «денди 30-х» в элегантном корпусе с гладким циферблатом и арабскими цифрами ар-деко. Есть версии на классическом кожаном ремешке и стальном браслете mesh в более позднем стиле 50-х. На задней крышке изображено здание Гринвичской королевской обсерватории, в которой в молодости трудился Джордж Грэм, пока в 1695 году не основал собственную мастерскую — эта дата запечатлена в названии модели.

Ref.: 2CXAS.B02A Корпус: 42 мм, из стали, сапфировое стекло, прозрачное окошко над балансом на задней крышке, черный циферблат, 30-минутный счетчик, календарь-дата, стальной плетеный браслет, WR 50 метров Механизм: автоматический хронограф G1745 (на базе Valjoux 7750), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 48 часов Макс. суточный ход: 17,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса: 2470 Изохронная/позиционная погрешность: 2,0/8,0 сек/сутки Цена: 247 625 руб. Где купить: бутик Cassaforte, Столешников пер., д. 14 * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

МОИ ЧАСЫ 103

ТЕСТ

TAG Heuer

Monaco Calibre 12 HHHHHHHHHH

Михаил Гончаров: «Воссозданы все ключевые элементы знаменитой Chronomatic Calibre 11, в которой снимался Стив Маккуин. Дизайн модели наполнен динамичностью, скоростью и драйвом. Эти часы прекрасно подойдут почитателям автоспорта и его истории».

1969 году в истории швейцарской часовой индустрии произошло важнейшее событие — на выставке в Базеле был представлен первый автоматический механизм хронографа, ставший результатом совместных разработок нескольких компаний. Консорциум Heuer, Breitling, Hamilton и Dubois Depraz опередил конкурентов, создав знаменитый Caliber 11. В том же году Heuer (тогда еще без TAG) поместила революционный механизм в первый в мире квадратный

водонепроницаемый корпус. Так родилась коллекция Monaco. Через год Стив Маккуин выбрал именно эти часы для съемок в фильме «Ле-Ман», окончательно утвердив их «культовый» статус. С тех пор в линии Monaco появилось множество ярких модификаций и новинок (достаточно вспомнить концепт V4), но классическая версия с синим циферблатом и квадратными счетчиками, в точности такая, как на руке у Маккуина, и сегодня бьет все рейтинги популярности.

Ref.: CAW2111.FC6183 Корпус: 39х39 мм, сталь, сапфировое стекло и задняя крышка, голубой циферблат с боковой секундной стрелкой, 30-минутным счетчиком и датой, кожаный ремешок, WR 100 метров Механизм: автоматический Caliber 12 (на базе ЕТА 2892 с модулем Dubois Depraz), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 40 часов Макс. суточный ход: 14,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса: 2010 Изохронная/позиционная погрешность: 4,0/5,0 сек/сутки Цена: 256 000 руб. Где купить: бутик TAG Heuer, Столешников пер., д.14

104

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Zenith

El Primero New Vintage 1969 HHHHHHHHHH Андрей Бабанин: «Воссозданы все аутентичные детали 70-х: форма корпуса, сатинирование «солнечными лучами», даже сапфировое стекло огранено как плексигласовое. Не говоря уже о знаменитом историческом калибре. Удачно размещено крупное окно даты».

вновь возвращаемся в 1969 год, во многом ставший переломным для швейцарских часов. Тогда же Zenith представила свой калибр хронографа El Primero, не только оснащенный автоподзаводом, но и работающий на частоте 36 000 пк/час, что дает возможность фиксировать время с точностью до 1/10 секунды. Про калибр мы знаем все, но вот как выглядели сами часы? Через 40 лет Zenith освежила воспоминания,

представив юбилейную реплику первой модели El Primero. Оказывается, это была «бочка». Специально разработанный для этой серии вариант El Primero получил маркировку 469 — 400 в честь названия оригинального калибра и 69 в честь года запуска. Юбилейная модель была представлена в трех версиях: в стали с разноцветными счетчиками, в золотом корпусе с золотым циферблатом и скелетон в корпусе с черным покрытием.

Ref.: 733 7649 4966 Корпус: 40 мм, сталь, сапфировое стекло и задняя крышка, серебристый циферблат, разметка до 1/10 сек., 30-минутный, 12-часовой счетчики, боковая секунда, календарь-дата, тахиметрическая шкала, WR 50 метров Механизм: автоматический хронограф El Primero 469, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов Макс. суточный ход: 8,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса: 2160 Изохронная/позиционная погрешность: 3,0/6,0 сек/сутки Цена: 350 000 руб. Где купить: бутик Zenith, ул. Петровка, д.2 (ЦУМ)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ 105

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Марка Graham сумела достичь известности благодаря оригинальному дизайну и хорошему качеству, но воспринимается большинством покупателей как производитель спортивных хронографов. Видимо, чтобы уйти от узкой специализации, и была выпущена винтажная коллекция. Стиль тщательно продуман: корпус не без изящества, чистый неперегруженный циферблат, опять же фирменный рычаг хронографа. Но мне как покупателю, например, в этих часах недостает легитимности, какой-то ясной исторической легенды. Тут и Вторая мировая, и Грэм, и гринвичская обсерватория… все намешано. Если бы модель выпустили лимитированной серией, да еще посвященной какой-нибудь славной английской эскадрилье, было бы намного логичнее. ОЦЕНКА: 7 баллов

Я сам являюсь большим поклонником винтажных часов середины ХХ века и считаю, что некоторые модели тех лет с художественной точки зрения до сих пор превосходят современные. Возможно, потому что все замыслы и прототипы создавались вручную, а не на компьютере, поэтому часы получались более «живыми». Graham удалось удачно обыграть некоторые решения 30-х годов. Например, сочетание тонкой разметки, арабских индексов и необычных стрелок формы «весло», которые сегодня почти не используются, а до войны были очень популярны. Правда, я думаю, можно было чуть больше поработать над корпусом, он слишком простой для часов этого стиля.

ОЦЕНКА: 7 баллов

Часы на правую руку часто воспринимаются как чудачество, но я по собственному опыту знаю, что многие люди находят их очень удобными и переживают, что не так много подобных моделей представлено на рынке. Поэтому левосторонняя кнопка — безусловный плюс. Удобства часам добавляет и чистый циферблат с хорошей считываемостью стрелок. Хотя окно даты могло бы быть и больше. Приходится иметь в виду, что сложная система протектора головки мешает быстро сбросить секундомер, да и чтобы оперировать самой головкой, тоже надо приноровиться. И главное, на мой взгляд — для часов, сделанных в стиле 1930-х, тут слишком мало подлинных винтажных элементов. ОЦЕНКА: 6 баллов

106

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Хрестоматийный пример винтажных часов. В этой модели воссозданы все ключевые элементы легендарной Chronomatic Calibre 11, в которой снимался Стив Маккуин. Квадратный корпус, квадратные счетчики, стильные кнопки хронографа — все говорит о динамичности, скорости и драйве. Можно посоветовать эти часы почитателям автоспорта и его истории. Единственным спорным моментом с практической точки зрения является синий ремешок из благородного, но нежного крокодила. Спортивным часам больше подошел бы стальной браслет или каучук, хотя, с другой стороны, кожаный ремешок — тоже дань благородному ретро.

Часы из этой юбилейной серии отлично подойдут как коллекционерам, поклонникам Zenith, так и просто любителям стиля начала 1970-х. Модель посвящена запуску калибра El Primero, и это событие отражено во всем: в дизайне корпуса, в названии модели, даже в маркировке мануфактурного калибра. Серия лимитирована, что повышает ее ценность в глазах коллекционера. В целом очень достойное приобретение. Единственный минус в плане повседневного использования — небольшой циферблат. Конечно, это аутентичный винтажный стиль, но в современной эстетике часы смотрятся мелковато, а счетчики, наоборот, кажутся слишком крупными.

ОЦЕНКА: 8 баллов

Пример настолько удачного, безупречного дизайна, что его даже нельзя назвать «винтажным». Я бы сказал, он вне времени. У этой модели огромная харизма. Я знаю много вариантов Monaco с различными циферблатами, усложнениями, но для меня синий циферблат и квадратные счетчики — это маркер хорошего вкуса. Единственный минус в том, что это все-таки часы casual. Модель достаточно дорогая, но не подходит к официальному костюму. Впрочем, может, лет через пятьдесят дресс-код поменяется, зато Monaco останется неизменной.

В 1960–70-е наручные часы стремились к элегантности, легкости и изяществу. Ранты и сами корпуса старались делать как можно тоньше, а стекло выпуклым, чтобы визуально увеличить размер циферблата. В юбилейной Zenith El Primero дизайнеры попытались воссоздать это ощущение с помощью тонкой проработки всех деталей. Хотя для винтажной модели корпус можно было бы сделать меньше и тоньше, а циферблат не таким ярким и насыщенным, современная эстетика в данном случае кажется лишней.

ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 7 баллов

Эта модель Monaco была хороша в момент своего выпуска и с годами не стала хуже. Приятно, что дизайнеры TAG Heuer смогли деликатно модифицировать классический дизайн, придать ему дух современности, но не «убить» индивидуальность самой модели. Тут также надо отметить отличное качество проработки деталей, высокую водозащиту, надежный замок застежки, хорошую считываемость стрелок. Правда, и здесь дата мелковата. Вопросы вызывает только сапфировое стекло сложной формы, есть опасение, что его легко можно разбить.

В рамках темы данного теста эта модель ближе всех соответствует критериям винтажного дизайна. Воссозданы все аутентичные детали 70-х: форма корпуса, сатинирование «солнечными лучами», даже сапфировое стекло огранено как плексигласовое. Не говоря уже о знаменитом историческом калибре. Удачно размещено крупное окно даты. На мой взгляд, циферблат несколько перегружен индикацией, счетчиками, шкалами и надписями, из-за чего теряется читаемость, да и общее впечатление становится невнятным.

ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 7 баллов

МОИ ЧАСЫ 107

стиль жизни

Alpina

12 hours of Sebring Chrono

Гонка «12 часов Себринга» проводится с 1952 года на трассе, пролегающей по территории бывшей авиабазы в городе Себринге, штат Флорида. В отличие от других состязаний, длящихся сутки, ее протяженность составляет всего один оборот часовой стрелки: гонка начинается днем и заканчивается глубокой ночью, что придает соревнованиям динамичность и драматизм. Вместе с «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Дайтоны» Себринг составляет так называемую «тройную корону» гонок спортивных машин. Пока что еще ни одному спортсмену не удалось завоевать эту корону, победив во всех трех соревнованиях. С 2009 года официальным хронометристом «12 часов Себринга» является женевская мануфактура Alpina, выпускающая одноименную часовую коллекцию. 108

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

МОИ ЧАСЫ 109

стиль жизни

110

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 110 2013 МОИ ЧАСЫ

В 2013 году Alpina отмечает 130-летний юбилей своего фактического существования — в 1883 году часовщик из Винтертура Готлиб Хаузер основал собственную производственную компанию Corporation d’Horlogeres Suisse, которую через пятнадцать лет переименовал в Alpina. За долгие годы работы марка пережила множество интересных событий, взлетов и падений, но при любых обстоятельствах коллекции Alpina отличало одно свойство — дух приключений, готовность принять самый сложный вызов. Неукротимый характер остался у Alpina и в новом тысячелетии. Сегодня мануфактура, расположенная в женевском Плян-лез-Уатте, выпускает коллекции для дайверов, авиаторов, яхтсменов, мото- и автогонщиков. Высокую репутацию в мире гонок Alpina подтвердила, когда стала партнером одной из самых знаменитых трасс. В 2009-м Alpina выступила хронометристом соревнований «12 часов Себринга», а через год, поскольку сотрудничество оказалось очень удачным, закрепила успех выпуском лимитированных серий гоночных

часов: 12 Hours of Sebring Chrono GMT, 12 Hours of Sebring Automatic и 12 Hours of Sebring Chrono. Модели этой серии отличает крупный корпус 47 мм в диаметре из стали с черным PVD. Водонепроницаемость внушительная — до 100 метров. На черном циферблате 12 Hours of Sebring Chrono выделяются крупные цифры разметки, покрытые люминесцентным составом, боковая секундная стрелка, 30-минутный счетчик хронографа и 12-часовой счетчик в нижней части циферблата. Управляет индикацией кварцевый механизм AL-352. Каждая модель серии 12 Hours of Sebring выпускается лимитированной пронумерованной серией в 558 экземпляров. Любители высоких скоростей по достоинству оценили практичность и спортивный дизайн 12 Hours of Sebring Chrono, особенно оригинальный ремешок с браслетной застежкой. Он изготовлен из натуральной кожи, но снаружи покрытие в точности имитирует сверхмодное углеволокно. Красная прострочка гармонирует с внутренней красной поверхностью ремешка, идентичной материалу гоночной куртки.

МОИ ЧАСЫ 111

галерея.

дизайн и инженерия

Chippendale 1718–1779

Назван в честь английского мебельного мастера Томаса Чиппендейла, приобретшего известность во время правления королевы Анны (1702–1714) Основные тезисы стиля изложены в книгах самого Чиппендейла «Руководство для клиентов и краснодеревщиков» и «Готические, китайские и современные вкусы». Характерный признак мебели «чиппендейл»: изящная роспись китайским лаком, покрывающая мебель изображением растений, иероглифов, пейзажей и фигур. Факты и цифры: • 1725 г. — в Европу попал любимый материал Чиппендейла — красное дерево, его привез с Ямайки в качестве балласта капитан одного английского судна • 1730 г. — изобретение французскими мебельщиками братьями Мартенами лака, который имитировал дорогостоящие китайские и японские лаки • Мебель Чиппендейла не красилась, а только покрывались воском или прозрачным лаком •Чиппендейл ввел в мебельное производство древесину красного и лимонного деревьев

K.Mozer

Oriental

112

Ref.: 30135 Напольные часы Страна-производитель: Германия Напольные часы в китайском стиле с лакированным корпусом украшены изображениями дворцовых сцен и пейзажными зарисовками с фигурами людей и растительными мотивами. Отдавая дань уважения восточному стилю в английской мебели, часовщики из K. Mozer изготавливают в этом стиле не более 5 штук часов в год. Факты и цифры: • Высота — 200 см • Ширина — 44 см • Глубина — 26 см • Механизм с цепным приводом, запас хода 8 дней • Вестминстерский бой с функцией ночного отключения • Латунный маятник • Над циферблатом девиз Tempus fugit — «Время бежит»

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2013

Biedermeier 1815–1848

Howard Miller

Назван в честь псевдонима поэта Людвига Эйхродта (1827–1892) «Готлиб Бидермайер», где корень Bied означает «простодушный», «обывательский» Чаще всего стиль «бидермайер» называют смесью ампира с романтизмом, поскольку его главным принципом стала адаптация дворянской роскоши для домов среднего класса. В первую очередь переход к практичности, прочности и удобству мебели, стремлению показать естественную красоту текстуры дерева.

Факты и цифры: • Основные породы дерева: клен, орех, вишня, груша, вяз, красное дерево, черешня, ясень, дуб • Крупные предметы мебели строились на принципах архитектоники с «башнями» и постаментами • С 1900 года «бидермайер» стали применять к общему описанию стиля начала XIX века, в том числе к моде и литературе • Герои «Евгения Онегина» одевались в стиле «бидермайер»

Lucas Traditional Floor Grandfather Clock Ref.: 610-972 Напольные часы с корпусом, покрытым вишневым шпоном, латунным маятником, боем и индикацией фазы Луны Основатель американской часовой фабрики Howard Miller постигал основы конструирования «дедушкиных часов» XIX века на их родине — в Шварцвальде. Поэтому учитывает каждую деталь, в том числе и особенности акустики корпуса, придающие бою глубокое приятное звучание. Факты и цифры: • Высота — 213 см • Ширина — 58 см • Глубина — 34 см • Корпус из натурального дерева с покрытием Windsor Cherry • Циферблат чеканный, стрелки в стиле Louis XV, боковая секундная стрелка

• В верхней части «башни» находится индикатор фазы Луны • Механизм Kieninger с тросовым подвесом гирь • Вестминстерский бой каждый час, получасовой сигнал и четверть часа, ручное и автоматическое отключение боя и мелодии в ночное время • Латунный маятник типа «лира»

МОИ ЧАСЫ 113

галерея

Art Nouveau 1880-1914 Стиль «новое искусство» появился во Франции на рубеже XIX–XX веков, поэтому вторым его названием было fin de siecle («конец века»). Также известен под именами «югендштиль», «тиффани» (в честь американского ювелирного дома) или просто «модерн» Отличительными особенностями модерна стал отказ от прямых линий и углов в пользу естественных, «природных» линий, сочетающийся с интересом к новым и необычным прикладным техникам. Одной из таких «вновь открытой» европейцами техникой стала маркетри — мозаика из тонких пластинок ценных пород дерева, наклеивающихся на деревянную основу.

Факты и цифры: • от 1 до 3 мм — толщина дощечек из дорогих пород, которыми покрывалось простое дерево в Древней Греции и Риме • Интарсия — другой вид инкрустации деревом, когда кусочки не наклеиваются на деревянную поверхность, а вставляются в вырезанные в ней формы • В XV–XVI вв. инкрустация по дереву распространилась в Европе: Италии, Германии и Франции • В XVIII веке маркетри появилось в России • Шарль-Андре Буль (1642–1732) считается первым европейским художником маркетри

Jaeger-LeCoultre Atmos Marqueterie

Пятый выпуск настольных часов Atmos, представленный в 2013 году, посвящен фреске Густава Климта «Ожидание» (1910 г.) Лимит выпуска: 10 экземпляров Густав Климт (1862–1918) — австрийский художник, один из основоположников модерна. В 1904 году он получил заказ на отделку дворца Стокле в Брюсселе, ставшего одним из известнейших памятников ар-нуво. Фрагмент фрески дворца, изображающий женскую фигуру в платье, украшенном орнаментом из завитков и треугольников с изображением глаза, нанесен на корпус часов Atmos в технике маркетри.

114

МОИ ЧАСЫ

№4

Факты и цифры: • Механизм Jaeger-LeCoultre Calibre 582, 386 деталей, 120 пк/час, 30 камней • Отклонение в 1о при температуре от 15 до 30 оС обеспечивает 48 часов работы механизма • Функции: часы, минуты, месяцы, индикация фаз Луны • Часовой и минутный циферблаты из перламутра с деревянными маркерами, отметка «12 часов» — желтый сапфир • Декор корпуса изготовлен из 1400 кусочков 35 различных пород дерева

октябрь 2012

Kieninger Mozart Clock

Ref.: 1705–22–01 Настольные часы, выпущенные в честь 250-летнего юбилея Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) Лимит выпуска: 500 экземпляров Часы из темного орехового дерева украшают вставки из перламутра и золота. Циферблат обрамляет тонкий резной орнамент из позолоченной латуни. На лунном календаре выгравировано изображение Зальцбурга. Гонги исполняют, помимо традиционной Вестминстерской мелодии, «Маленькую ночную серенаду» (1787) и арию Папагено из оперы «Волшебная флейта» (1791) Факты и цифры: • Высота — 43 см • Ширина — 31,5 см • Глубина — 26 см • Механизм с ручным заводом и спусковым регулятором REC03, автоматическая регулировка хода • 3 мелодии (Westminster, Night Musik и Birdhunter), 9 гонгов, автоматическое ночное отключение мелодии и боя с 22.00 до 07.15

Rococo

1715-1789 Появился во Франции во время регентства Филиппа Орлеанского, а пика популярности достиг в правление Людовика XV . Название образовалось от фр. rocaille — «ракушка», «завиток» Применяемые в рококо формы отличает изящный вид и сложные переплетенные линии, широкое использование разнообразных завитков. Поэтому рококо приобрел большое распространение в оформлении кованых фрагментов детали оград, ворот, лестниц и т.д. Факты и цифры: • Рококо вывел кузнечное искусство Европы на более высокий уровень • Величайшие мастера ковки XVIII века: Жан Блондель, Робер де Котт, Луи Форден, Жан Лямур • Для ковки рококо характерны тонкие прутья, сочетающиеся с богатыми букетами, гирляндами и фестонами • В истории моды рококо запомнился пышной каркасной юбкой панье (от фр. «корзина»), которую в России называли «фижмами»

МОИ ЧАСЫ 115

ВСЕ О...

Violet Darkling, кулон, серебро, розовое золото 18К

Алиса разыгрывает «Эксцельсиор» во второй книге Льюиса Кэррола «Алиса в Зазеркалье». Так называется шахматный этюд, в котором пешка упорно пересекает поле, чтобы стать королевой

Король бессилен — дословно переводится с фарси возглас Shah Mat, от которого произошло название игры «шахматы». Игра пришла в Персию из Индии под названием chatrang, происходящего от «чатуранга» (санскрит), означающего «4 рода войск». В арабском языке слово ‫مات‬ (mat) означает «мертв», поэтому в Европу игра попала уже с искаженным переводом «Король умер». Оригинальное название игры затем перешло в греческий («затрикион») и португальский (xadrez) языки. Остальная Европа пользуется арабским названием, укороченным до слова «король»: шах — check — chess. Даже угро-финны говорят sakki.

Mikimoto, колье из белого и

черного жемчуга, белое золото 18К, бриллианты

Cartier, часы Triple 100 из Santos de Cartier, калибр 9610MC, запас хода Шахбокс 76 часов, белое золото 18К, гибридный вид спорта, комбинация шахмат

коллекции

бриллианты, черные сапфиры

и бокса в чередующихся раундах. Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года. Спортсмены выясняют отношения попеременно в 11 раундах: нечетные — за шахматным столом, четные — на ринге. Побеждает тот, кто либо добился нокаута в боксерских раундах, либо поставил мат в партии.

Pasquale Bruni, кольца из коллекций

Chopard, часы из коллекции Ice Cube, WR 30 метров, белое золото 18К, бриллианты

Orione и Stella Nascente, белое золото 18К, белые и черные

бриллианты, сапфиры

Korloff, серьги из коллекции St.Petersbourg, золото 18К, бриллианты, лак Alfred Dunhill,

шахматы, дерево, кожа

Глоссарий

Jacob&Co, сет из черненого белого

золота 18К, черные и белые бриллианты

Армагеддон — шахматный тайбрейк Вилка — позиция фигуры, угрожающая одновременно двум фигурам противника Гамбит — жертвование слабой фигурой ради развития атаки Детский мат — комбинация e4-e5; f3-c6; c4-d6; f7 Дурацкий мат — самая короткая шахматная партия f3-e5; g4-h4 Кингчесс — игра начинается с пустой доски, противники выставляют фигуры по ходу Рокировка — двойной ход короля и ладьи, позволяющий переместить короля в безопасное место Табия — стандартная дебютная позиция Цугцванг — плохая позиция для обоих игроков Эндшпиль — заключительная часть партии

de Grisogono, сет из коллекции

Boule, белое

золото 18К, черные бриллианты

de Grisogono, кольцо из коллекции

Boule, белое золото 18К, бриллианты

Jacob&Co, серьги из белого золота 18К,

черные и белые бриллианты

36 художественных фильмов на шахматную тему насчитывает сайт IMDb. Первым в истории фильмом считается комедийная короткометражка «Шахматная горячка», снятая советскими режиссерами Всеволодом Пудовкиным и Николаем Шпиковским в 1925 году. Действие фильма происходит в Москве, в дни международного шахматного турнира. В роли самого себя выступил Хосе Рауль Капабланка.

число Шеннона — минимальное количество неповторяющихся шахматных партий, вычисленное в 1950 году американским математиком Клодом Шенноном. Приблизительно составляет 10120, что в 1040 раз превышает количество атомов во Вселенной

Dior, часы из коллекции Dior VIII, WR 50 метров,

Jaquet Droz, часы Grande Seconde из коллекции Legend Geneva, калибр 2663,

керамика, бриллианты

запас хода

68 часов, сталь, керамика

Korloff, сет из

коллекции Princesses

Palatines, белое золото 18К, бриллианты, лак

Bvlgari, кольцо из коллекции

B.Zero1 Save the Children, серебро, керамика

События.

люди

Инес Састр спасает сердца вместе с Frederique Constant Модель, актриса и представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Инес Састр стала посланницей благотворительных программ мануфактуры Frederique Constant. В частности, Инес сыграет весомую роль в сотрудничестве бренда с Всемирной федерацией сердца. Frederique Constant принимает участие в благотворительных программах и является спонсором кампании «Сердца детей» с 2009 года. В сентябре 2012 года на мероприятии Всемирной федерации сердца в Лос-Анджелесе в рамках кампании бренд пожертвовал 50 000 долларов США. Для поддержки кампании Frederique Constant выпустила новую коллекцию часов Ladies World Heart Federation, которую будет представлять Инес Састр.

Жан-Кристоф Бабен возглавит Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, последние 11 лет успешно руководивший часовой маркой TAG Heuer, в этом году сменит место работы. Он назначен генеральным директором дома Bvlgari и до конца июня должен вступить в новую должность. До TAG Heuer Бабен работал в Henkel, Procter&Gamble и Boston Consulting Group. Холдинг LVMH, в который входит TAG Heuer, приобрел контрольный пакет акций Bvlgari весной 2011 года.

Константин Хабенский вошел в семью IWC

Люк Рошеро и Константин Хабенский

118

МОИ ЧАСЫ

№2

В конце марта на пресс-конференции в Москве мануфактура IWC Schaffhausen представила нового друга марки Константина Хабенского. Известный российский актер театра и кино, сыгравший главные роли в фильмах «Адмирал», «Ночной дозор» и «Ирония судьбы», присоединился к компании звезд, таких как Кевин Спейси, Эван Макгрегор, Эрик Дейн, Кейт Бланшетт, Жан Рено и других знаменитостей, также являющихся многолетними друзьями и поклонниками IWC. Бренд-менеджер марки в России Люк Рошеро прокомментировал сотрудничество с российским актером: «Константин — популярный и любимый в России актер, сильная личность с высокими моральными ценностями. Нас вдохновляет его благотворительная деятельность, мы верим и поддерживаем Константина Хабенского в этом начинании». Актер носит модель Pilot's watch Chronograph. май-июль 2013

Рафаэль Надаль снова выигрывает с Richard Mille

Ушел из жизни Патрик Хайнигер 8 марта в Монако в возрасте 62 лет ушел из жизни Патрик Хайнигер, возглавлявший Rolex с 1992 по 2008 годы. В 1992 году он был назначен временным управляющим директором на место своего ушедшего на пенсию отца Андре Хайнигера, бывшего преемником самого основателя Rolex Ханса Вильдорфа. В 1997 году после пяти лет успешной работы Патрик Хайнигер был окончательно утвержден на пост СЕО компании. В 2008-м он покинул Rolex по причинам личного характера. На посту руководителя Rolex Хайнигер активно поддерживал молодых часовых мастеров и представителей различных искусств, за что в 2002 году был удостоен ордена Почетного легиона, а в 2005-м ордена «Литературы и искусств» Франции.

Жаклин Бракамонтес Ван Хорде — посланница Hublot

Рафаэль Надаль разгромил Давида Феррера в финале турнира в Акапулько и завоевал свой 52-й титул. Эта победа стала уже вторым подряд триумфом Надаля после того, как в феврале этого года он поднялся на высшую ступень пьедестала на турнире в Сан-Паулу. На запястье Надаля традиционно красуются часы Richard Mille — самый легкий турбийон RM 27-01, выпущенный ограниченной серией 50 экземпляров.

Hublot представила новую посланницу женских коллекций марки Жаклин Бракамонтес Ван Хорде. Джеки Бракамонтес, которая в 2000 году получила звание «мисс Мексика», а в 2003 году удостоилась титула «Новая звезда Мексики», сейчас является актрисой и хорошо известна в Латинской Америке. Жаклин Бракамонтес говорит о своей новой роли посланницы следующее: «Просто невозможно не влюбиться в часы Hublot! мПомимо того что компания выпускает прекрасные часы, она также помогает людям, принимая участие в благотворительных программах. Я бесконечно счастлива и горжусь тем, что стала частью Hublot».

Ольга Свиблова стала «Исключительной женщиной» Parmigiani В этом году обладательницей премии Parmigiani «Исключительные женщины» стала Ольга Свиблова — директор Мультимедиа Арт Музея и основатель Международной Фотобиеннале в Москве. В 1988 году ее фильм о русском андеграундном искусстве «Черный квадрат» получил множество наград, в том числе приз парижской критики на фестивале в Каннах. В качестве награды Ольге вручили новую модель из женской коллекции Parmigiani Tonda 1950, с ультратонким механизмом PF 701 высотой всего 2,6 мм. Компания Parmigiani ежегодно устраивает вручение премии, отдавая дань уважения женщинам, добившимся признания в науке, медицине, бизнесе, спорте, культуре и искусстве.

Ольга Свиблова и СЕО Parmigiani Жан-Марк Жако

Гийом Тету, Жорж-Анри Мейлан и

МОИ ЧАСЫ 119

События.

МЕСТА

Roberto Coin представил в России премьеры Базеля Ювелирный дом Roberto Coin и компания Da Vinci задолго до Базеля привезли в Россию новейшие украшения. Познакомиться с изделиями из коллекции 2013 года могли поклонники марки в Нижнем Новгороде, Красноярске, Иркутске. После такого «турне» ювелирная коллекция вплоть до выставки в Базеле гостила в столичном бутике компании на Никольской. Коллекцию презентовал директор по продажам и маркетингу марки Антонио Бедони. В качестве комплимента профессоргеммолог академии GIA Коллин Лапрести провела мастер-класс по фантазийной огранке бриллиантов Cento by Roberto Coin. Украшения Roberto Coin представляла актриса Ольга Будина, которая стала посланницей марки в России.

В Столешниковом откроется первый бутик Patek Philippe в России В июне 2013 года в доме 15 в Столешниковом переулке распахнет свои двери первый в России бутик всемирно известной часовой марки Patek Philippe, сконструированный по проекту французского архитектора Патрика Гагеша. Общая площадь нового пространства составит 115 кв. метров. Дизайн бутика в стиле ар-деко выполнен с использованием различных древесных пород (клен, индийский палисандр и другие). В новом бутике будут представлены мужские и женские модели часов Patek Philippe.

120

МОИ ЧАСЫ

№2

Директор ECAL Алексис Георгакопулос и СЕО Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес

Магистратура роскоши в Лозанне Кантональная школа искусств Лозанны ECAL совместно со швейцарской мануфактурой Vacheron Constantin возобновили магистратуру дизайна и индустрии роскоши в Университете прикладных наук Западной Швейцарии, благодаря чему желающие могут получить степень магистра в области дизайна и индустрии роскоши. Учащиеся проходят все стадии производства, от проектирования предмета до его исполнения посредством 3D или фотографии. Программа позволяет за год изучить как само часовое искусство, так и различные декоративные техники: эмальерную живопись, инкрустацию, гравировку по металлу, а также многие другие, используемые при изготовлении уникальных коллекционных моделей Vacheron Constantin.

май-июль 2013

на правах рекламы

ЗА ГОРОД, К МОРЮ И НЕБУ

МАГАЗИН

В этом году ведущие мировые бренды в новых коллекциях сезона весна — лето особенно радуют и удивляют нас разнообразием стилей, инновационных решений в дизайне одежды и аксессуаров. Любителям отдыха на воде будет особенно интересна новая линейка EMPORIO ARMANI EA7, посвященная «морской» тематике. Для женщин здесь предлагаются разнообразные маечки, декорированные оригинальной шнуровкой и полосками. В мужских моделях футболок с коротким или длинным рукавом — принты с изображениями яхт, акул и прочих соответствующих атрибутов. Толстовка на молнии из специального материала защитит от внезапного дождя и ветра. Для пляжного отдыха мы предлагаем разнообразные модели купальников — от спортивных до строгих, классических, мужские и женские шорты, стильные пляжные сумки, шлепанцы и полотенца. В новой коллекции серия с новым персонажем от Emporio Armani — забавным туканом. Его изображение присутствует на футболках и на оригинальных сумках. Для пробежек, занятий фитнесом, танцами или прогулок — оригинальные женские футболки-худи с капюшоном, тренировочные костюмы эффектных расцветок. Худи не выходит из моды, и в женской коллекции EA7 они предлагаются и в составе специальной серии под оригинальным названием «Funky Dance». Возвращаясь к актуальной морской тематике, обратите внимание на элегант-

ную модель от эксклюзивного немецкого бренда BRIGITTE VON BOCH — легкие белые хлопковые брюки с отворотами, в которых вы не останетесь незамеченной на прогулке по побережью. Как насчет платьев без рукава и юбки из струящегося поплина? Платья с прошитыми вертикальными сборками на полочке и тонким кожаным ремешком с круглой пряжкой на талии. Яркая полосатая парусиновая или вязанная из ленты цвета какао сумка с широкими лямками вместит в себя все, что вы хотели взять с собой на пляж, прогулку или пикник, и при этом будет выглядеть легко и необычайно женственно. А к нежнейшему шелковому платочному платью в этническом стиле незаменим плетеный кожаный клатч. Покорителей неба, ценителей стиля авиа-милитари и поклонников бренда AERONAUTICA MILITARE порадуют новые эксклюзивные и неповторимые модели поло и футболок, оригинальные брюки и шорты со множеством накладных карманов, вставками и шевронами. В женской коллекции также большой выбор эффектных платьев-поло различных цветов со стильной вышивкой на груди, эксклюзивные футболки, тонкие брюки из хлопка с накладным карманом и стильные наплечные сумки.

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru тел.: + 7 (495) 995 1383 ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 тел. +7 (495) 933 8663

ТРЦ «Европарк», Рублевское ш., 62 +7 (495) 783 0805 Интернет-магазин: www.mustofox.ru

ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

События.

МЕСТА Михаил Идов

Влад Лисовец

Премьера «Мебиус» в Барвихе: в главной роли — F.P.Journe 23 марта 2013 года при поддержке часовой компании F.P.Journe в концертном зале Барвиха Luxury Village прошел премьерный показ фильма «Мебиус», главный герой которого разведчик Григорий Любов (Жан Дюжарден) носит часы F.P.Journe Octa Calendrier. В тот вечер увидеть часы можно было не только на экране: минивыставка часов F.P.Journe была организована в фойе концертного зала. Среди гостей вечера были актриса Елена Захарова, телеведущая Мария Кравцова, стилист Влад Лисовец, дизайнер Дмитрий Логинов, модель Инна Гомес, дизайнер Александра Серова, главный редактор GQ Михаил Идов, общественный деятель Екатерина Полозова, дизайнер Наталья Валевская, актриса Анна Калашникова и многие другие.

Презентация Jaquet Droz в Tourbillon на Петровке

Андрей Житинкин и Дмитрий Дибров с супругой В начале марта в честь Международного женского дня в бутике Tourbillon на Петровке прошла презентация новых моделей часов из коллекции Elegance Paris от Jaquet Droz. В 2013 году часовая марка отметит 275 лет со дня своего основания, и премьера новинок в бутике Tourbillon стала первым в череде юбилейных событий Jaquet Droz. На первом этаже под аркой из живых цветов гостей встречала лично директор бутика Алена Булдакова. Цветочная композиция в виде восьмерки не только говорила о празднике прекрасной половины, но и напоминала о символе бренда, который присутствует и на циферблатах часов из новой коллекции. В новинках использованы редкие породы агата, яшмы, лазурита и нефрита. Гостями презентации стали Дмитрий Дибров, Андрей Житинкин, Мария Бутырская, Даниил Федоров, Катя Лиепа, Юлия Такшина, Алиса Толкачева, Лада Дэнс, Андрей Тычинин и другие.

Derby-day с Константином Чайкиным

Временный бутик IWC на Большой Дмитровке Первый московский бутик швейцарской мануфактуры IWC Schaffhausen, который начал свою работу в 2007 году в «Берлинском Доме» по адресу: ул. Петровка, д. 5, закрылся на реконструкцию до октября 2013 года. Осенью 2013 года обновленный бутик, расширенный до двух этажей и с новой концепцией дизайна, вновь откроет двери для своих гостей. А пока всех любителей часов IWC будут рады встретить по временному адресу: ул. Б. Дмитровка, д.13, первый этаж бутика Lancel.

122

МОИ ЧАСЫ

№2

9 апреля мануфактура Konstantin Chaykin представила базельскую новинку — первые наручные часы, показывающие механическое кино. Модель Cinema посвящена Эдварду Мейбриджу, американскому фотографу и изобретателю, одному из прародителей кинематографа. В 1877 году он создал аппарат, способный демонстрировать движение в динамике и с его помощью зафиксировал все фазы лошадиного галопа. На основе системы Мейбриджа российский часовщик, член AHCI Константин Чайкин создал часовой механизм, который показывает фигурку бегущей лошади в окошке на отметке «6 часов». Поэтому премьера Cinema была связана с миром скачек и состоялась в день рождения самого Мейбриджа на Московском ипподроме. Гости мероприятия смогли не только познакомиться с новыми часами, но и принять участие в настоящем тотализаторе, сделав ставки на лошадей в трех забегах. Победителям вручили именные призы — эскизы Cinema, созданные собственноручно Константином Чайкиным.

май-июль 2013

на правах рекламы

МОИ 125 МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ 123

События.

предметы Павлин за 100 000 000 от Graff На международной выставке произведений искусства и антиквариата TEFAF, проходившей с 15 по 24 марта в Маастрихте (Нидерланды), компания Graff Diamonds представила брошь в виде павлина стоимостью в сто миллионов долларов США. Маленькое произведение искусства высотой не более 10 см содержит бриллиантов общим весом в 120,81 карата. Сердцем броши стал глубокий синий грушевидный бриллиант весом в 20,21 карата, один из самых редких синих бриллиантов. Главный камень находится в окружении белых и цветных бриллиантов Graff меньшего размера, обработанных в лондонской мастерской компании. Согласно легендам павлины приносят удачу и являются символом благородства.

Коллекция Baraka, вдохновленная тихоокеанским клипером, в салонах Da Vinci На ювелирной выставке в Виченце итальянский дом Baraka представил новую коллекцию украшений для мужчин Clipper. Вдохновением для нее послужили лопасти четырехмоторного двигателя гидроплана — тихоокеанского клипера, покорявшего планету в 30–50-е годы прошлого века. Один из таких клиперов совершил в 1941 году рекордный перелет в 11 000 миль до Нью-Йорка над морем, пустынями и континентами без использования радиосвязи. Мужественные, высокотехнологичные аксессуары из золота и керамики уже появились в России, в салонах Da Vinci.

124

МОИ ЧАСЫ

№2

Хронограф с перламутром от Вlancpain в бутике на Петровке Уже в апреле этого года в бутике Вlancpain на Петровке появилась базельская премьера марки: женские часы Chronograph Grande Date. Хронограф с «большой датой» оснащен автоматическим калибром 26F8G, специально разработанным для женской модели и отвечающей девизу марки: «никогда не было и не будет кварцевых часов Blacnpain». При этом женственность новинки подчеркивает нежный перламутровый циферблат и инерционный сектор в виде цветка с пятью лепестками. Корпус диаметром 38,6 мм из розового золота 18К украшен 40 бриллиантами. Модель представлена также в белом золоте.

май-июль 2013

Путешествие с комфортом от Bruno Sohnle Немецкая мануфактура Bruno Sohnle представила новинку в коллекции Milano GMT 2. Вторая версия серии с индикацией второго часового пояса выделяется необычной, тщательно продуманной компоновкой крупного циферблата: у отметки «6 часов» находится календарь «большая дата», у 3-часовой отметки неожиданно расположилась боковая секундная стрелка, зато вся левая часть циферблата осталась свободной для большого независимого индикатора GMT с часовой и минутной стрелками. В результате часы визуально смотрятся крупнее своего классического корпуса 40,5 мм, выполненного из нержавеющей стали. Водонепроницаемость до 100 метров превращает этот аксессуар, превосходно выполненный мастерами из Гласхютте, в незаменимого спутника в путешествии.

Мировое время Heritage Navigator в честь юбилея Tissot В этом году Tissot, отмечающая свой 160-й юбилей, представила модель Heritage Navigator 160th Anniversary — обновленную версию часов, впервые представленных на 100-летие компании в 1953 году. Модель в стальном корпусе диаметром 43 мм способна показывать время в 24-часовых зонах, достаточно выбрать желаемый город. В ней установлен автоматический калибр 2893-3, сертифицированный хронометр COSC. Часы представлены в версии с серебристым или черным циферблатом.

Жизнь в розовом цвете от Fendi Crazy Carats В оригинальной коллекции модного бренда Fendi с веселым названием Crazy Carats появилась изысканная летняя новинка — белые часы с розовыми топазами. Здесь был использован все тот же уникальный запатентованный механизм с поворотными индексами, выполненными из драгоценных камней: 33 крупных высококачественных полудрагоценных камня-индекса — разноцветных, розовых и белых топазов, закрепленных внутри на каркасе, выполненном из белого золота 18К. Каждый каркас содержит 3 драгоценных камня; один поворот заводной головки, и камни меняются местами. За исключением того, что находится на отметке «12» — он, по традиции, остается неподвижен.

Весна в Kenzo Сеть ювелирных бутиков LeCadeau представила новую коллекцию ювелирных украшений модного дома Kenzo под названием Sakura. Необычное сочетание восточной тематики и итальянского исполнения не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасной половины человечества. Цветочный мотив аксессуаров как нельзя лучше подойдет для столь долгожданной весны. Коллекция включает в себя подвеску, серьги и браслет, выполненные из серебра 925о с родиевым покрытием.

МОИ ЧАСЫ 125

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины

Москва: магазины «CASSAFORTE»: ул. Новый Арбат, д.36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., д.14; ул. Петровка, д.11/20 (Marriott); ул. Тверская, д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci»: Смоленская пл., д.3; ул. Никольская, д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, д.33 (ТЦ «Атриум»); пр-т Вернадского, д.6 (ТЦ «Капитолий»); ул. Перерва, д.43; ул. Петровка, д.17; Ореховый б-р, д.15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, д.33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, д.2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: ул. Новый Арбат, д.10; «Beautiful Times»: ул. Ильинка, д.4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer»: ул. Тверская, д.19А, стр.3; бутик «Rado»: ул. Петровка, д.30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, д.28, стр.2, ул. Новослободская, д.4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная, д. 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon: ул. Петровка, д.16; бутик «Dinet»: ул. Тверская, д. 26; бутики Montblanc: Столешников пер., д.14; Красная пл., д.3 (ГУМ, 1 линия); Кутузовский пр-т, д.48 (Галерея «Времена года»); Ulysse Nardin: ул.Никольская, д.19; Mobiado: Охотный ряд,д.2,Галерея «Москва»; салон часов Евротайм: Сретенский б-р, д. 2; салоны ZIBI: Калужское ш., 21 км. (ТЦ МЕГА), 1-й Покровский пр-д, д.5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача-2); Ореховый б-р, д.22А (ТЦ «Облака»); Рязанский пр-т, д.2, корп.2 (ТЦ «Город»); Багратионовский пр-д, д.5 (ТЦ Филион); салон Time Trend: г. Химки, мкр.8 (СТЦ Мега); салоны Louvre: ул. Петровка, д.10; ул. Земляной Вал, д.33; ул. Тверская, д.15, стр. 1; Кутузовский пр-т, вл. 48 (Галерея «Времена года»); салон часов «САГА»: Новинский б-р, д.31 («Новинский пассаж», 2 эт.), ул. Дружинниковская, д.15, стр.1; салоны Vandome: Ленинский пр-т, д.3/5 (ТЦ «Версаль»), пл. Киевского вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский»), Новинский б-р, д.8 («Лотте Плаза»), Новинский б-р, д.31 («Новинский пассаж»), Смоленская пл., д.3 (ТЦ «Смоленский Пассаж») Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, д.46; ул.

Маяковского, д.1; Невский пр-т, д.44; Часовой дом «МИГ»: Загородный пр-т, д.30; Лиговский пр-т, д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, д.7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, д.14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф»: ул. Ефимова, д.3 (ТК «Сенная»); салон часов «STATUS»: Литейный пр., д.27; Большой пр. П.С., д.60, ул.Большая Морская,д.14; бутик «Longines»: Невский пр., д.137; бутик «Rado»: Невский пр., д.137; бутик «Ulysse Nardin»: ул. Б.Конюшенная, д.12.; бутик «JaegerLeCoultre»: ул. Б.Конюшенная, д.12

Белгород: салон «Swisstime»: ул. Попова, д.36 (универмаг «Белгород») салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, д.8; ул. Алеутская, д.20; ул. Светланская, д.29; ул. Семеновская, д.15; пр-т 100 лет Владивостоку, д.57Г; ул. Светланская, д.23; ул. Русская, д.19Б

Владивосток:

Волгоград: «Визит»: пр-т Ленина, д.33; «Клеопатра»: ул. Коммунистическая, д.10

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, д.90 (ТЦ «Петровский Пассаж»); Московский пр-т, д.129/1 (1 этаж); ул. СреднеМосковская, д.32б (ТЦ «Поиск»); пр-т Революции, д.39; ул. Героев Сибиряков, д.65а (ТЦ «Армада»; 1 этаж); ул. Кольцовская, д.35 (1 этаж); ул. Чапаева, д.1А; ул. Плехановская, д. 21

Екатеринбург: «Покровский пассаж»: ул. Р. Люксембург, д.4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, д.16; ул. Хохрякова, д.21; ул. Академика Шварца, д.17; ул. Малышева, д.23; ул. Сулимова, д.50; ул. Вайнера, д.10; ул. Радищева, д.10; «Биг-Бен»: ул. 8 Марта, д.127; «Куранты»: ул. Радищева, д.12; салоны «time code»: ул. Металлургов, д.87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул. 8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.) Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, д.17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, д.58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, д.58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, д.46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, д.1

Ижевск: салон «Елисейские поля»: ул. Советская, д.7 Кострома: «Аметист», ул. Советская, д. 7 Краснодар: салон «Галерея времени»: ул. Индустриальная,

д.2; «Гринвич Сити»: ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал»: ул. Головатого, д.313 (ТК «Галерея»); салон «ЧасовЪ»: ул. Уральская-Стасова (ТРК «Галактика»)

Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, д.98; ул. 9 мая, д.77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, д.120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, д.10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, д.12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, д.125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, д.125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж»: пр-т Мира, д.78; «Четвертое Измерение»: ул. Ленина, д.133; салоны «Хронограф»: пр.Мира, д.26; ул. Весны, д.1 (ТК «Взлетка-Plaza»); ул. 78-Добровольческой Бригады, д.15 (БЦ «Первая башня»); пр. Красноярский рабочий, д.120 (ТЦ «Красноярье»)

Кропоткин: Time Code: ул. Красная, д.67 Липецк: магазины «Акула трейдинг»: пл. Плеханова, д.5(ЦУМ); ул. Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы»: ул. Октябрьской революции, д.210; салон часов «Тайм Холл»: ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл»: Северное ш., д.10 (БП «Плаза-Рам-Старс», 1 этаж); салоны «time code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1 (ТРЦ «XL-3»); г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.5 (ТЦ «Реал», 1 этаж); г. Серпухов, Борисовское шоссе, д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, д.76; Кольский пр-т, д.134

Нижний Новгород: бутик «Da Vinci»: ул. Ульянова, д.5; бутик «Montblanc»: ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика»: ул. Ульянова, д.5 Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, д.3/5; Анапское ш., д.2; «Легенда», ул. Г. Десантников, д.2; салон, «Танго»: ул. Советов, д.28 Новосибирск: «Женева»: ул. Ленина, д.10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, д.107; ул. Крылова, д.26; Красный пр-т, д.101; ул. Фрунзе, д.238; пр-т Дмитрова, д.5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук, д.179/4; ул. Светлановская, д.50; ул. Пушкина, д.63; пл. Карла Маркса, д.2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, д.130А; ул. Громова, д.7; Гоголя, д.34; Красный пр-т, д.85; Гусинобродское шоссе, д.20 Оренбург: магазин «Золотая Середина»: ул. Советская, д.31; магазин «Часы»: ул. Советская, д.44

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ООО Горпечать; ЗАО Сейлс; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Зеленый Перекресток»; «Глобус Гурмэ» «Бахетле» Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» «Макси», 1 эт.)

Таганрог: «Time Code»: ул. Петровская, д.91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: магазин «Женева»: ул. Республики, д.46; часовой салон «Тик-Так»: ул. Республики, д.131; «Time Code»: ул. Валерии Гнаровской,

Омск: салон «Женева»: ул.Карла Маркса, д.34 Пенза: салон «Новелла»: ул. Московская, д.37 Пермь: салон «Эталон»: ул. Осинская, д.6

д.12 (ТРЦ «Фаворит», 3 эт.)

Томск: салон «Таймберри»: пр-т Фрунзе, д.40 Уфа: салоны AlfaOmega: Верхняя торговая пл., д.1 (ТДК «Гостиный двор»);

Пятигорск: магазин «Фаренгейт»: ул. Мира, д.14а Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени»: Соборный переулок., д.22; «Репетир»: пр-т Буденновский, д.3; салон «Montblanс»: Буденовский пр-т, д.3, салон «18 карат», пр. Чехова, д.35/30; салон «18 карат-подарки»: ул. Пушкинская, д.199; м-н «Сириус»: ул. Б. Садовая, д.90; «Золотой Век»: ул.

пр-т Октября, д.4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д.31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д.137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла»: пр-т Октября, д.84

Большая Садовая, д.37; ул. Большая Садовая, д.115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, д.49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code»: г. Аксай, Аксайский пр-т, д.23 (СТЦ Мега Ростов, 1 эт.)

«Сити»), ул. Муравьева-Амурского, д.7, ул. Карла Маркса, д.59, ул. Ленинградская, д.28

Саратов: магазин Часы: пр-т Кирова, д.25; бутик «Da Vinci»: ул. Волжская, д.15, «Time Code»: ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») Самара: салоны «Time Code»: ул. Дыбенко, д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 24 км Московского шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Ухта: «Time Code»: ул. Строительная, д.2а (ТРК «Ярмарка») Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, д.76 (ТК

Челябинск: «Classic Time»: ул. Коммуны, д.60 (ТК «Гостиный Двор»); «Швейцарские часы и подарки»: ул. Коммуны, д.60; «Швейцарские часы»: пр-т Ленина, д.46; «Часы и сувениры»: ул. Кирова, д.161А

Сочи: магазин «Мир подарков»: ул. Воровского, д.32; салон «Имидж»: ул. Воровского, д.4; салон «Имидж – VIP подарки»:

Южно-Сахалинск: «Time Code»: ул. 2-я Центральная, д.1 Б (ТРЦ

ул. Навагинская, д.12

Ярославль: магазин «Стрелка»: ул. Депутатская, д.6/1а; салон «Швейцарские часы»: ул. Кирова, д.11

Сыктывкар: «Time Code»: Октябрьский пр-т, д.141 (ТРЦ Дома отдыха, отели: Загородный отель «Царьград»; Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; БЦ «Красная роза»; «Олимпик Плаза-1»; БЦ «Ринко Плаза»; «Павловский»; БП «Крылатские Холмы»; БП «Аврора»; «Усадьба Центр»; «Легион-1» Салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, д.25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, д.8 (ТЦ «Лотте Плаза») Ресторан «ОбломовЪ», ул. 1905 года, стр. 2а BAMBOO.BAR Пресненская наб., 8, стр. 1 BISTROT Б.Саввинский пер., 12, стр. 2 BLACK BERRY CAFE просп. Академика сахарова, 10 BOCCONCINO Страстной б-р, 7 BOCCONCINO ул. Новослободская, 24 BOCCONCINO Кутузовский просп., 48, тц «времена года», 2 этаж CANTINETTA АNTINORI Денежный пер., 20 CТАРЫЙ ТЕЛЕГРАФ ул. Тверская, 7 DOUCET XO Новинский б-р. 31 GQ BAR ул. Балчуг, 5 L’ALBERO ул. Делегатская, 7, стр. 1 LA MARÉ ул. Петровка, 28/2, стр. 1

«Сити Молл»)

LA MARÉ ул. М. Грузинская, 23 MICHAEL’S Тверской б-р, 7 NAIL ROOM Б. Якиманка-22, тц гименей, 2-ой эт. OSTERIA MONTIROLI ул. Б. Никитская, 60, стр.2 OSTERIA OLIVETTA ул. М. Дмитровка, 20 PESHI Кутузовский просп., 10 PINOCCHIO Наб. тараса шевченко, 23-а PINOCCHIO Кутузовский просп. 4 SOHO ROOMS Савинская наб., 12, стр. 8 SPETTACOLO Кутузовский просп., 38, тц «времена года», 5 этаж TUTTO BENE Пресненская наб., 8, стр. 1 VESNA ул. Новый Арбат, 19 VOGUE CAFE ул. Кузнецкий мост, 7/9 WHITE CAFE ул. Новый Арбат, 36/9 YOKO Соймоновский пр., 5 ZОЛОТОЙ Кутузовский просп., 5/3 АИСТ ул. М.Бронная, 8/1 БАКУ Кутузовский просп., 24 БАРАSHKA НА АРБАТЕ ул.Новый Арбат, 21, стр. 1 БАРАSHKA НА ПЕТРОВКЕ ул. Петровка, 20/1 БОЛЬШОЙ ул. Петровка, 3/6, стр. 2 БОНО Кутузовский просп., 2/1, стр. 1 БУЙАБЕС Ленинский просп., 37

ВАРВАРЫ Страстной б-р., 8а ГАЛЕРЕЯ ул. Петровка, 27 ГУСЯТНИКОFF ул. александра солженицына, 2-а ДЕЛИС КАФЕ ул. Новый Арбат, 24 ДОННА МАРГАРИТА ул. 1905 года, 2, стр. 1 КАПРИ просп. Академика Сахарова, 7 КРУАЖ ул. Пречистинка, 4 МАРКЕТ ул. Садово-самотечная, 18/1 МИСАТО ул. Мясницкая, 47 Московский городской Гольф Клуб ул. Довженко, д. 1 МЯСНОЙ КЛУБ ул. Кузнецкий мост, 19/1 НЕДАЛЬНИЙ ВОСТОК Тверской б-р, 15, стр. 2 НОА Проточный пер., 7 ОБЛОМОВЪ ул. 1905 года, 2 ПОРТО ЧЕРВО ул. Новый Арбат, 24 ПУШКИН Тверской б-р, 26-а СЫР ул. Садовая-Самотечная, 16, стр. 2 ТАТЛЕР Кутузовский просп., 2/1 ТОКИО Афанасьевский пер., 14/34 ЧИПОЛЛИНО Соймоновский пр-д. 7, стр. 1 ШАТУШ Гоголевский б-р, 17 ШИНОК ул. 1905 года, 2 ЭЛЬ ПАРАДОР ул. Тверская, 12, стр. 7

Часовой ломбард на Кутузовском выкуп, продажа или выдача ссуд под залог как эксклюзивных швейцарских часов, так и дорогостоящих ювелирных изделий г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45 тел.: +7 (495) 766-28-82, +7 (812) 570-29-69; www.viplombard.ru

Catalog.MyWatch.ru Подскажем где купить! Уникальный интернет каталог: информация о наличии моделей в магазинах