Журнал "Мои Часы" выпуск 1-2012 by Watch Media Publishing House

№1 февраль-апрель 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#1 ’12 февраль-апрель

www.mywatch.ru

montblanc Мои Часы

Tourbillon Bi-Cylindrique

102

Sihh 2012.

жером ламбер.

правда о тестах.

тактика

несет

39 результатов

хорошего

благую весть

измерений по

настроения

в селения

госту

Watch with small seconds, 18K red gold case water-resistant to 50 meters. CORUM automatic movement.

www.franckmuller.com

www.corum.ch Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; LOUVRE, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон VERSALE, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - VICTORIA, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

на обложке часы Montblanc Tourbillon Bi-Cylindrique бутик Montblanc Столешников пер., д. 14 тел. (495) 797 9201

1/2012 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ДЕГТяРЕВА Литературный редактор Евгений БАБУШКИН Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Михаил алексенко, Андрей БАБАНИН Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

МОИ ЧАСЫ

В этом году между Женевским салоном и выставкой в Базеле так мало времени, что некоторые часовые компании, привыкшие за последние годы проводить по две презентации, те модели, которые демонстрировали во время SIHH, сразу называли и «базельскими премьерами». Другие поступили хитрее: показали в январе только часть приготовленных новинок, придержав вторую половину до марта (при этом почти каждый второй был готов тут же «по секрету» прошептать на ухо, что именно это будут за модели). Представители часовой индустрии и связанной с ней прессы жалуются, что все чаще пребывают в состоянии стресса: случившийся в последние годы «развод» двух крупнейших выставок, связанное с этим увеличение числа частных презентаций, наконец, появление всевозможных независимых и региональных выставок вроде GTE, кажется, до предела насыщают информационное поле часового мира. Хотя, собственно, а что изменилось по сути? Запомнилась недавно брошенная фраза о том, что человек временами сознательно создает себе трудности, потому что «достичь по-настоящему новых высот он может только в ситуации эмоционального дискомфорта». Так один человек пытался серьезно мотивировать, почему он уходит с приятной работы на менее приятную, но более денежную. Нет бы просто сказать: машину новую хочу… Но, по правде говоря, людям действительно временами нужна «движуха», ощущение эмоциональной нестабильности и брошенного вызова, и это прекрасно осознают не только революционные лидеры, но и часовщики. «Время пришло» — так вкратце объяснили братья Макалузо слияние своей группы с концерном PPR и грядущими изменениями в структуре. Но большинство производителей категорически не хотят покидать эту самую выпестованную годами зону комфорта и ограничиваются созданием имитации новизны и движения. Например, многие участники SIHH начали этот год не только с новых коллекций, но и с новыми слоганами. Причем некоторые были придуманы столь филигранно, что почти не поддаются международному переводу. Обилие ярких презентаций, две «волны новинок» с небольшим интервалом — это тоже своего рода способ создать стресс, не покидая при этом зоны комфорта. По сути же и рынок, и клиенты, и сами часы, вызывающие подлинный, а не дутый интерес, год от года остаются все теми же. Вот когда эта ситуация изменится — тогда и надо будет по-настоящему волноваться.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Watch with gem-set bezel, 18K red gold case water-resistant to 50 meters, mother-of-pearl dial with 9 diamond hour-markers. CORUM automatic movement.

Содержание ХРОНОГРАФ

ПЕРСОНА

Время вечное

48 Жером Ламбер. Марафонец

Время материальное

52 Патрик Хоффман.

Время-деньги

Красота нужна там, где ее видно

репортаж

БРЕНД-ПОРТРЕТ

SIHH-2012. Крутой маршрут

Montblanc. Рождение сверхновой

ПРЕМЬЕРА SIHH-2012

ВЫБОР

IWC. Portuguese Yacht Club Chronograph Edition

Volvo Ocean Race 2011–2012

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Blancpain. X Fathoms

Patek Philippe Advanced Research

Concord.

Perpetual Calendar

C1 Tourbillon POP Gravity

Самое-самое

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43 WWW.CVSTOS.COM

74 112

108 стиль жизни

Omega. Seamaster

Aqua Terra 44 London Chronograph

Longines. La Grande Classique

Epos. Collection Oeuvre d’Art

ВСЕ О…

Ref 3418 Limited Edition

112

108

marvin Loeb Special Edition

Драконы

ТЕМА НОМЕРА

СОБЫТИЯ

116

Люди

118

Места

Итоги 2011. Книга перемен

ПОИСК 84

120 Предметы

Наши сети

КОЛЛЕКЦИЯ 88

Patek Philippe и Rolex. Коллекционные

антагонисты

ТЕСТ 96

Карманные часы

102 Тринадцать

МОИ ЧАСЫ

№1

124

Бестселлеры Рождества

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

47 МИНУТ 19 СЕКУНД турецкий рэпер читает САМУЮ ПЕЧАЛЬНУЮ ПОВЕСТЬ НА СВЕТЕ. Почти укладываясь в академический час В течение обычного школьного урока может прочитать вслух текст пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» турецкий рэпер Билгин Озчалкан, или просто — Ceza. Его личный рекорд — 1267 слов за 2 минуты и 40 секунд, то есть немного меньше восьми слов в секунду. С такой скорострельностью на повесть Шекспира уйдет меньше часа. Несмотря на непростую задачу, Ceza сохранит подобие чтения с выражением, а печальная повесть не потеряет смысловой составляющей.

100 ЛЕТ

покоится на дне океана САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ КОРАБЛЬ. В свой первый и последний рейс «Титаник» отправился 14 апреля 1912 года в 12.00

С этого момента лайнер провел в плавании 58 часов и 50 минут, не считая трех с половиной часов, которые он пробыл в портах Шербура и Квинстауна. Судя по хронометражу фильма, с момента обнаружения айсберга до момента столкновения прошло 2 минуты и 15 секунд. На самом же деле столкновение произошло всего через 39 секунд. Через 2 часа 40 минут «Титаник» полностью погрузился под воду. Последняя спасательная шлюпка была спущена на воду всего за 15 минут до катастрофы, а спустя 6 часов и 15 минут судно «Карпатия» приняло на борт спасшихся из последней шлюпки.

МОИ ЧАСЫ

№1

6 СЕКУНД можно наблюдать за одним из самых СИЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ во Вселенной, который произошел ЗА 3 МИЛЛИАРДА ЛЕТ ДО РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

7 500 000 000 лет прошло с момента рождения новой звезды GRB080319B, до того, как это явление увидели обитатели Земли. Фактически во время гамма-вспышки, сопровождавшей рождение новой звезды, до появления нашей планеты оставалось всего 3 000 000 000 лет. Яркую вспышку в небе могли наблюдать только жители Западного полушария земли. Меньше чем на минуту в небе, в районе созвездия Волопаса, появился новый огонек, свет которого, на самом деле, исходил от одного из самых сильных взрывов во вселенной, произошедшего 7,5 млрд лет назад. Световое шоу со скоростью 8 кадров в секунду снимал российско-итальянский мониторинговый телескоп TORTORA, так что теперь в любое время можно просмотреть каждый момент события, произошедшего за 3 млрд лет до рождения нашей планеты.

R S

75 H

∙C s pu

nd ra

Visionaries wanted. The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

www.chronoswiss.com

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ «MЕГА-1», Теплый реклама

Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос»,

ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань – Basel Swiss Watch, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

42 ЧАСА

3 МИНУТЫ

занимает чистое время в пути на поезде ОТ МОСКВЫ ДО БАЗЕЛЯ. 6 часов длятся КУРСЫ ЛЕЧЕНИЯ АЭРОФОБИИ

1220 ЧАСОВ понадобилось испанскому мастеру, чтобы собрать САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В МИРЕ 12-цилиндровый V-образный

В конце прошлого года с Белорусского вокзала был запущен новый поезд №23/24 Москва—Берлин—Париж. Согласно зимнему расписанию, действующему до 24 марта, поезд отправляется по понедельникам, четвергам и воскресеньям в 08.51 утра и прибывает в Париж в 20.31 на следующий день. Время в пути составляет 38 часов 40 минут. После ночи в романтической столице Европы путь от Восточного вокзала Парижа до вокзала Basel SBB на поезде TGV-Lyria займет 3 часа 32 минуты: поезд отправляется из французской столицы в 6.24 утра, а прибывает в Базель в 9.56, как раз к открытию выставки. Путешествие на самолете займет более чем в 8 раз меньше времени (в среднем 3 часа 55 минут), однако высота, подозрительный инструктаж перед полетом и тряска в зонах турбулентности не позволяют многим вступить на борт самолета. Для таких случаев и придумали курсы лечения аэрофобии, которые, по сути, заключаются в детальном рассмотрении всех нюансов работы пилота. Борьба со страхом полета состоит из двух ступеней: первая — выявление чего конкретно боится человек (на это требуется 4–5 часов групповых занятий) и самая интересная — часовой виртуальный полет за штурвалом авиатренажера, полностью имитирующего кабину пилота авиалайнера.

1500 ЧАСОВ

провел флакон духов DKNY

Golden Delicious в руках дизайнера Мартина Катца. Это один из

ДВИГАТЕЛЬ. Пора задуматься

тех случаев, когда форма оказалась важнее содержания

о ЧАСОВОМ механизме

DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle — так теперь называются духи, которые в скором времени могут попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой флакон духов в мире. До сих пор это место занимали Imperial Majesty, оформленные британским дизайнером Клайвом Кристианом, экземпляр которых был продан за 215 000 долларов. Флакон нового рекордсмена украшает 18-каратный золотой воротник и бриллиант в 5 карат, но Мартин Катц шагнул дальше: по периметру флакона изображена панорама НьюЙорка, выложенная 2909 бриллиантами, 183 желтыми сапфирами и украшенная одним природным желтым бриллиантом (2,43 карата). Стоимость этого произведения, как и говорится в названии, миллион долларов, хотя внутри по-прежнему духи Golden Delicious, стоимость которых не превышает $50. Шедевр путешествует по миру в рамках промотура, после которого он будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут на благотворительность в пользу голодающих.

внутреннего сгорания Для сравнения сборка двигателя Bentley Mulsanne проходит в 40 раз быстрее. За ювелирную работу взялся конструктор Йесус Уайлдер. В его руках несколько металлических брусков из нержавеющей стали, алюминия и бронзы превратились в самый миниатюрный двигатель V12. Диаметр цилиндра мини-двигателя 11,3 мм, а ход поршня всего один сантиметр. Механическую композицию из 261 детали можно держать на ладони и наблюдать за выхлопом отработанных газов из миниатюрной выхлопной трубочки.

МОИ ЧАСЫ

№1

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

200 000 ДОЛЛАРОВ надо заплатить за 6 МИНУТ пребывания в космосе. По расчетам производителей, в ближайшие 5 лет в космос смогут слетать около 3000 человек Новые услуги космического туризма предоставляет компания Virgin Galactic, дочернее предприятие авиакомпании Virgin Atlantic Ричарда Брэнсона. Необычное путешествие начнется на активно строящемся сейчас коммерческом космодроме в Нью-Мексико. 27 квадратных миль в месте с чарующим названием The Land of Enchantment станут стартовой площадкой для находящегося в стадии тестирования космолета SpaceShipTwo. Предшественником этого космолета был SpaceShipOne, который поднимал туристов на высоту около 100 км и позволял насладиться невесомостью всего 3 минуты. У SpaceShipTwo в планах на 2012 год покорение 200-километровой планки и времени в невесомости 6 минут.

156 756 576 ДОЛЛАРОВ

за коллекцию — самая большая выручка ЗА 245 ЛЕТ существования аукционного дома Christie’s

696 000 000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ

потеряла Swatch Group из-за роста курса национальной валюты. Что не помешало компании УСТАНОВИТЬ РЕКОРД доходности В 2011 году компании Swatch Group удалось поставить новый рекорд: валовой объем продаж вырос на 21,7% и превысил отметку 7 млрд швейцарских франков. Высоких показателей удалось достичь несмотря на негативное влияние курса валют, — из-за этого группа потеряла 696 млн франков. Объем продаж составил 7143 млн франков. При этом по направлению «часы и ювелирные изделия» рост был даже более внушительным — 26,1%. В производственном сегменте был отмечен рост 32,6% до 2015 млн франков.

Рекорд был установлен на торгах, посвященных коллекции Элизабет Тэйлор, состоявшихся с 3 по 17 декабря минувшего года. В общей сложности с молотка ушло 1778 лотов, из них 6 позиций были проданы более чем за 5 млн долларов, а 26 превысили отметку в 1 млн долларов. Однако список достижений Сhristie’s пополнился не только одной позицией, а побил сразу 8 планок от пары сережек Bvlgari, ставшей самой дорогой парой сережек с жемчугом, проданной на аукционе (1 986 500 долларов) до мирового аукционного рекорда в стоимости бесцветных бриллиантов за карат («Бриллиант Элизабет Тэйлор» ушел за 8 818 500 долларов). Так же интересным рубежом стал мировой рекорд стоимости частной коллекции ювелирных украшений, проданной на аукционе (115 932 000 долларов). Предыдущий рекорд в этой категории принадлежал коллекции герцогини Виндзорской, проданной в Женеве в 1987 году за 50 281 887 долларов. Вся выручка от торгов направлена на благотворительность. 12

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

репортаж

SIHH 2012

Текст: Лиза Епифанова

Крутой маршрут

Ценители высокого часового искусства в последние годы полюбили простую в общем-то идею: не так важна материальная составляющая часов, как их эмоциональная и символическая составляющая. Часы — вовсе не «продукт», не вещица на ремешке, а предмет восхищения и повод для размышлений. Поклонникам часовой механики предлагалось отказаться от хлеба и требовать только зрелищ. Но прошедший в январе Женевский часовой салон показал, что часовое искусство вряд ли займет место балета или кинематографа. Потому что зрелищ хватает на всех. В отличие от клиентов.

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012

Из года в год в Женеве становится все утомительней. Причем сам женевский салон не слишком изменился, зато оброс большим количеством параллельных мероприятий. Это закономерно. SIHH — событие мирового масштаба, многие желают к нему примкнуть и отхватить кусочек внимания. Считается, что Женева — город маленький и тут все близко. Пару лет назад это действительно было так. Частные презентации проходили в тех же отелях, где останавливались большинство гостей, единственная далекая поездка — до WPHH Франка Мюллера на вилле Жанто занимала 20 минут на такси от Palexpo, где проходит SIHH.

Именно поэтому Иван Арпа не стал в этом году устраивать презентацию новинок ArtyA в рамках GTE, а предпочел арендовать небольшой офис рядом с «Кемпински». Там у него было больше шансов заманить в свои сети потенциальных партнеров и покупателей. Да, в первые два года своего существования выставка независимых часовых марок GTE получила множество восторженных откликов. Ее хвалили за удачный демократичный формат (маленький картонный стенд, одинаковый для всех) и дешевизну участия, позволившую привлечь много перспективных начинающих производителей. Но на третий год выставка перестала оправдывать возло-

Считается, что Женева — город маленький и тут все близко. Пару лет назад это действительно было так. Частные презентации проходили в тех же отелях, где останавливались большинство гостей, единственная далекая поездка — до WPHH занимала 20 минут на такси от Palexpo Теперь все изменилось. Возникла выставка GTE (Geneva Time Exhibition), а также большая презентация TAG Heuer в Сешероне. Не стоит забывать и о показе новинок Франсуа-Поля Журна в своей мануфактуре в Старом городе. Чтобы все это осмотреть хотя бы бегло, надо совершить настоящее турне. Причем в этом году забастовали таксисты, что привело в уныние и журналистов, и клиентов. Но если журналисты по долгу службы могут и прогуляться, то клиенты — люди ленивые.

Карманные часы

женные надежды, замедлив темп развития. Хотя смена площадки позволила сделать шикарные и представительные стенды — выставка стала более «взрослой». И на ней по-прежнему можно встретить новые оригинальные проекты: например, Cabestan Trapezium, сделанный Эриком Кудрэ, бывшим главным конструктором Jaeger-LeCoultre. Или сферическую луну Klepsys от марки Cyrus, придуманную Жаном-Франсуа Можоном (к Базельской выставке Можон разработал новый марсианский модуль — Klepsys Mars). Наконец, заслуживает внимания новая марка

На стенде IWC был установлен настоящий имитатор полета

дизайнера Паскуале Ганджи (владельца George V) — забавные карманные часы Gangi, предназначенные для игроков в шахматы, «лицом» которых стала российская чемпионка Александра Костенюк. Но этого мало. Чтобы выставка развивалась, на нее должны приходить толпы алчущих клиентов — сравнимые с толпами гостей Palexpo. А их не было. Согласно исследованию WorldWatch Report в прошлом году 25% рынка Haute

На создание часов Myth от потребовалось более

Parmigiani 6000 часов

Gangi для шахматистов, представленные на GTE

МОИ ЧАСЫ

репортаж

Хронограф Pilot's

Top Gun Miramar от IWC

Horlogerie пришлось на Китай, 21% — на Соединенные Штаты. Азиатские и американские представители приезжают в Женеву через полмира всего на несколько дней. И чем активнее различные производители престижных приборов измерения времени добиваются их внимания, тем больше они начинают ценить свое собственное время. Это сигнал и для Baselworld. В последние годы выставка в Базеле тоже как-то

«размылась», обросла множеством параллельных показов и отдельных презентаций в ресторанах и бутиках. Хотя, возможно, в поисках реальных заказчиков бедным независимым часовщикам стоило бы заняться «мобильной презентацией» в поезде Цюрих—Базель.

Carpe diem 2011 год был удачен, продажи подскочили, часовые дилеры отъелись, и

главным женевским событием все-таки стал роскошный и традиционный SIHH, а не его сателлиты. Залы Palexpo вновь были полны людей, во время ланча невозможно было найти свободное место за столиком. И посетители не прогадали. Именно в этом году большинство ведущих брендов, как будто сговорившись, решили не просто представить новинки, а подвести итог своим достижениям за последние

RM 053 Pablo MacDonough от Richard Mille Турбийон для игры в поло

IX Mayan Underworld от DeBethune 16

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012

Мозаичный узор из голубей на

циферблате Metiers d'Art Les Univers Infinis от Vacheron Constantin

годы. Мало «обычных» тенденций, одни рекорды: уникальная ручная работа и удивительные конструкции, открывающие новые горизонты часовой механики. Впрочем, такой всплеск мастерства вполне закономерен. Нет, это не имеет отношения к грядущему концу света, который, согласно календарю майя, наступит в декабре 2012 года. Просто работа больших мануфактур распланирована на много лет вперед, в производстве

одновременно находится более десятка коллекций, и чтобы довести до ума самые сложные механизмы, требуется от трех до пяти лет. И именно сейчас завершены разработки, стартовавшие еще до кризиса. Вот почему именно на салоне 2012 года мы смогли наблюдать сразу несколько ярких рекордов. Напомним: в прошлом году настоящих сенсаций практически не было — кроме, пожалуй, Rotonde de Cartier Astroregulateur. Кстати, если возвращаться к концу света — сразу несколько независимых брендов обыграли и эту тему. Но их часы были выставлены вне салона SIHH: маленькие часовые компании более мобильны и быстрее реагируют на актуальные информационные поводы. Например, DeBethune продемонстрировала роскошную лимитированную модель IX Mayan Underworld на базе трехстрелочника DB2005. Золотой циферблат покрыт гравировкой в виде календаря майя, узор вручную выполнен парижским мастером Мишелем Ротеном. А на GTE была выставлена новая марка 219. Вместо традиционных римских или арабских символов на циферблате расположены странные закорючки: цифры майя. Эту модель символично выпустили в количестве 2012 штук.

Creme de la creme Конечно, среди сенсационных премьер, в первую очередь надо упомянуть Duometre a Spherotourbillon от Jaeger-LeCoultre. Двойной механизм Duometre и трехмерный турбий-

Обладатель «Золотой стрелки» Женевского Гран-при

— DB28 от DeBethune

он наследник Gyrotourbillon — определенно, новая модель Jaeger-LeCoutre объединила высочайшие достижения сразу двух коллекций. Новый калибр 382, помещенный в корпус 42 мм, сочетает flyback-хронограф с двухосным турбийоном. Он вращается сразу в двух плоскостях и оснащен огромной золотой кареткой диаметром 14 мм.

El Primero Chronomaster Open Grande Date Moon & Sunphase от Zenith

Rotonde de Cartier Cadran Love Tourbillon МОИ ЧАСЫ

репортаж

Корпус Vintage

1945 Moon Phase

от Girard-Perregaux стал более

изогнутым

Мануфактура Vacheron Constantin также представила свою версию «самого-самого» турбийона — Patrimony Traditional 14 Day Tourbillon. Из названия понятно, что в часах установлен новый калибр 2260 с турбийоном и 14-дневным запасом хода — это рекордная цифра.

Саксонская мануфактура A.Lange&Sohne сделала свой самый сложный калибр, соединив турбийон с вечным календарем. Модель выпущена в рамках обновленной культовой коллекции Lange 1. Записной провокатор Ришар Милль представил модель Tourbillon Choronographe de competition a rattrapante Felippe Massa — в одном механизме совмещены турбийон и сплит-хронограф, а корпус изготовлен из сверхлегкого и нецарапающегося сапфирового стекла. Новый рекорд (правда, без турбийона) продемонстрировала и Montblanc в долгожданной второй серии проекта Timewriter — молодой мастер Бартоломео Гомилла Синтес на базе калибра Minerva создал хронограф, замеряющий тысячные доли секунды, причем в отличие от предыдущих подобных концептов способный делать это в течение 45 минут. Также новый концепт в области «самых быстрых в мире часов» — Mikrogirder, считающий 5/10 000 долю секунды, традиционно представил и TAG Heuer во главе с космическим инженером Ги Семоном. Наконец, свой собственный рекорд побили мастера из часового дома Piaget. Два года назад они создали самый тонкий в мире автоматический механизм 1200Р. Ему на смену (и на радость коллекционерам) пришел калибр 1200S — самый тонкий в мире автоматический

скелетон, помещенный в знаменитый корпус Altiplano высотой всего 5,34 мм. Как уже было сказано, главный тренд года — ставить рекорды. Именно поэтому столь популярную тему в прошлом году — тему ультратонких часов — продолжила и мануфактура Audemars Piguet, представив в коллекции Royal Oak (празднующей свое 40-летие) модель Extra-Thin Tourbillon с калибром 2924 высотой всего 4,46 мм и запасом хода 70 часов. Столь же богатой оказалась выставка и на произведения ручной работы. Компания Vacheron Constantin представила удивительную по красоте серию Les Univers Infinis: три модели с мозаичными циферблатами по мотивам работ нидерландского художника Маурица Корнелиса Эшера. Дом Cartier продолжил линию уникальных часов с животными. Циферблаты с изображением коалы, тигра, лошади и какаду выполнены, соответственно, из кусочков тростника, эмали «гризай», флорентийской драгоценной мозаики и выемчатой эмали «шамплеве». Роскошные ювелирно-часовые коллекции, как всегда, представили Piaget и Van Cleef & Arpels. Но самое захватывающее впечатление произвел Myth — напольные часы в форме дракона, изготовленные компанией Parmigiani в единственном экземпляре. Два десятка мастеров, ювелиров и инженеров работали более 6000 часов, чтобы создать это драгоценное

В обновленной Linea от Baume&Mercier возвращается мода на металлические двухцветные браслеты

Циферблат Santos-Dumont XL от Cartier украшен изображением лошади из драгоценной мозаики

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

устройство. Механизм состоит из 2306 деталей и помещен в корпус высотой 277 см, шириной 130,3 см. Удивительные часы закончили буквально за день до открытия салона, даже не успели сделать фотографии для прессы. Впрочем, время еще есть, потому что заказов на дракона стоимостью около 3,5 миллионов франков пока не поступило. Как сказал один азиатский коллекционер, прицениваясь к Myth: «Это не дорого. Просто очень много денег».

Невыносимая легкость Как уже говорилось, крупные часовые мануфактуры сочли конец света

ных моделей Dragon&Phoenix, сделав акцент в этом году именно на драконов. Кстати, премьеры Ришара Милля были одними из самых интересных на салоне. Всего пять новых моделей (к Базелю готовятся еще три), зато каждая — исключительная в своем направлении. Если турбийон — то для игрока в поло, защищенный амортизационным корпусом космической формы. Если скелетон — то в форме черепа. Если хронограф с усложнениями — то в легчайшем корпусе из сапфира, который поразительно напоминает пластиковый хронограф Swatch. Видимо, эстетика самой массовой швейцарской марки прочно захвати-

Хронограф F.P.

Journe Centigraphe,

измеряющий 1/100 секунды, теперь выпущен

в полностью алюминиевой версии Line Sport общим весом 55 граммов

Именно в этом году большинство ведущих брендов решили не просто представить новинки, а подвести итог своим достижениям за последние годы. Мало обычных тенденций, одни рекорды: уникальная ручная работа и удивительные конструкции, открывающие новые горизонты часовой механики недостаточным информационным поводом. А вот к году дракона подготовились весьма основательно. Ришар Милль выпустил турбийон RM 057 Jackie Chan Dragon (в основном рассчитанный на китайский рынок), а Franck Muller продолжил свою серию ювелир-

ла умы современных часовщиков, потому что даже Франсуа-Поль Журн выпустил регулярную серию Line Sport, в которой его узнаваемые модели — Octa и Sentigraphe — предстали в полностью алюминиевом исполнении, включая браслет и механизм. Эти часы весят менее 50

граммов, и когда их берешь в руки в первый раз, ощущения возникают непередаваемые. У клиентов этот новый «облегченный Журн» тоже вызвал неподдельный интерес. Впрочем, цена на него вовсе не «облегченная». Предыдущая работа Журна тоже отличалась легко-

Второй релиз проект TimeWriter от

Montblanc: хронограф Bi-Frequence

работает с точностью до 1/1000 секунды в

течение 45 минут непрерывного хронометража

Концепт TAG

Heuer Mikrogirder способный замерять 5/10 000 секунды

репортаж

Montblanc, кольцо, серьги и колье Collection Princesse Grace de Monaco

Montblanc, часы Collection Princesse Grace de Monaco из белого золота

стью: это был специальный благотворительный экземпляр алюминиевого Sentigraphe. Средства от продажи этой модели пошли в помощь пострадавшим от землетрясения японцам.

Улыбка, без сомненья Наступающий год уже зарекомендовал себя годом эстетики Swatch — потому что в часовую моду явно входят (точнее, возвращаются) главные ценности детища Николаса Хайека. А именно — цвет и форма. Художественный директор Vacheron Constantin Кристиан Селмони считает, что возобновление дизайнерской активности никак не связано с окончанием кризиса или началом нового. Так же, впрочем, как не связан с этим парад сложной механики. Просто любую нетрадиционную идею надо выдержать подольше, чтобы она обрела практическое завершение. Именно этим в последние годы и занимались отделы R&D часовых фабрик. Тем временем обозреватели твердили о господстве классики и иссякшем воображении. Как выяснилось, зря. Впрочем, для большинства мануфактур источником вдохновения по-прежнему являются собственные бестселлеры прошлых лет: JaegerLeCoultre продолжает переосмыслять модели 30-х, Baume&Mercier и IWC обратили в этом году внимание на 50-е, создатели новой версии Linea от Baume&Mercier вдохновляются 80-ми,

МОИ ЧАСЫ

№1

Van Cleef & Arpels, коллекция Bals de Legende, часы Black & White Bal

Особое внимание обращают на себя корпуса. Здесь господствует идея простой сложности. За визуальной традиционностью скрывается сложный геометрический рисунок и выверенные пропорции. То же самое можно сказать и об использовании цвета но обращаются они с этим источником достаточно вольно. Особое внимание обращают на себя корпуса. Здесь господствует идея простой сложности. За визуальной традиционностью скрывается сложный геометрический рисунок и выверенные пропорции. В первую очередь это относится к новой коллекции Piaget Gouverneur. В классический круглый корпус идеально вписался овал циферблата, это сделало новую модель исключитель-

но элегантной. Выверенно ровные линии демонстрирует и новейшая версия культового «танка» Catrier — Tank Anglaise, в которой заводная головка не убрана внутрь боковины корпуса, чтобы не нарушать симметрию. Girard-Perregaux также обновили дизайн культовых коллекций, прямоугольник серии Vintage 1945 стал идеально выгнутым. A.Lange&Sohne осовременила линию Lange 1, а Vacheron Constantin продемонстрировала новые

февраль-апрель 2012

Часы с секретом

Limelight Garden Party от Piaget

Колье и серьги Limelight

Garden Party от Piaget с бриллиантами

Серьги

Limelight Garden Party

от Piaget с бриллиантами и двумя синими сапфирами

Художественный директор Vacheron Constantin Кристиан Селмони считает, что возобновление дизайнерской активности никак не связано с окончанием кризиса или началом нового. Просто любую нетрадиционную идею надо выдержать подольше, чтобы она обрела практическое завершение оригинальные пропорции знаменитых «бочек» Malte. То же самое можно сказать и об использовании цвета. В этом году унылый монохром основательно разу красили синими и красными циферблатами и счетчиками. Например, IWC обновила серию Pilot’s и представила целую линию Miramar с циферблатами и ремешками цвета хаки. А JeanRichard подготовила яркую лимитированную серию Highlands Big Life с зеленым рантом. Мануфактура Roger Dubuis, которая никогда не боялась резкой смены курса, представила сразу две новые коллекции — Pulsion и Velvet, причем о цвете флагманской модели Velvet легко догадаться. И это в дополнение к прошлогодней коллекции La Monegasque, использующей образ рулетки, шампанского и сигарной комнаты. Разноцветные ремешки для дамских версий — пока еще не тренд, но уже заметная идея. Давно мы тако-

го не видели в Женеве. Яркие кожаные полоски продемонстрировали и JaegerLeCoultre (совместно с итальянской компанией Valextra) и Baume&Mercier. Что касается марок IWC, Roger Dubuis и Baume&Mercier, то тут, наконец, проявилась одна заметная стратегическая особенность, поскольку в целом всеми тремя компаниями руководит Жорж Керн. И хотя сам он заявляет, что никогда не применит для одной марки тактику другой, тем не менее, у этих компаний есть что-то общее: атмосфера «хорошего настроения». «Жить хорошо и жизнь хороша» — этот месседж был опробован еще на прошлогодней коллекции IWC Portofino, затем на обновленной линии Hampton от Baume&Mercier. Теперь и в коллекции Roger Dubuis появилось что-то уютное. Очевидно, чем больше компаний в итоге окажутся под управлением Жоржа Керна, тем больше в часовом искусстве будет здорового оптимизма. Впрочем, это хороший рецепт на ближайший год для всей индустрии.

Двухцветный ремешок в коллекции Linea

от Baume&Mercier

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2012

Самое-самое Самые тонкие часы с турбийоном. Самый большой запас хода. Самый тонкий скелетон. Сразу несколько часовых домов, не сговариваясь, решили поставить рекорды — и это главная тенденция года.

Piaget Altiplano Skeleton Ultra Thin В 2010 году знаменитому калибру 12Р исполнилось 50 лет. В честь юбилея мануфактура Piaget представила современную версию этих часов — калибр 1200Р, самый тонкий в мире автоматический механизм. Через два года на его основе появилась новая модель-рекордсмен: самый тонкий в мире скелетон. Новый калибр 1200S высотой всего 2,4 мм помещен в корпус из белого золота высотой 5,34 мм. Часы показывают часы и минуты, запас хода — 44 часа. На фоне полированных ажурированных мостов хорошо заметен черный платиновый микроротор с выгравированным гербом Piaget.

Audemars Piguet Tourbillon Royal Oak Extra-plat Squelette

В 2012 году легендарной коллекции Royal Oak исполняется 40 лет, и это событие мануфактура из Ле-Брассю отметила сразу несколькими премьерами. Royal Oak Extraplat — самая сложная из юбилейных моделей, она представлена в платиновом корпусе необычного для Royal Oak размера: 41 мм. Основа часов — новый калибр 2924: ультратонкий (4,46 мм) механизм с турбийоном и автоматическим подзаводом. Один из самых тонких калибров в этой категории часов. Модель снабжена 70-часовым указателем запаса хода, баланс работает с частотой 21 600 пк/час. Часы выпущены лимитированной серией из 40 экземпляров.

Vacheron Constantin Patrimony Traditionelle 14 Days Tourbillon Новый калибр 2260, спроектированный и собранный мастерами Vacheron Constantin, трудно спутать с другими устройствами. Крупный турбийон у отметки «6 часов», оригинальная каретка в форме мальтийского креста и 4 попарно соединенных заводных барабана. Все это обеспечивает механизму 14-дневный запас хода. В мире не существует часов с турбийоном, которые могут дольше обходиться без подзавода. Калибр помещен в корпус из розового золота толщиной 42 мм, циферблат серебристого цвета. Это первая модель Vacheron Constantin, соответствующая новым стандартам Женевского клейма. 22

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012 2011

AQUASCOPE JR1000 IN-HOUSE SELF-WINDING MOVEMENT, In-House manufactured stainless steel case, polished and satin finisheD, 44,5 X 40 MM, secured bidirectional rotating bezel.

JEANRICHARD For those who enjoy the seaside: water-resistant to 300 metres, bidirectional bezel, screwed crowns. A timepiece which harks back to JEANRICHARD’S rich heritage

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево 23 МОИ ЧАСЫ Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – Basel Swiss Watch, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

Премьера.

SIHH 2012

Синергия Как лучше всего продемонстрировать возможности мануфактуры? Объединить в одном механизме несколько усложнений, ранее представленных в разных коллекциях.

Richard Mille Tourbillon Split Seconds Competition Chronograph RM 056 Felipe Massa Sapphire

Jaeger-LeCoultre Duometre a Spherotourbillon Новые сложные часы Jaeger-LeCoultre — это двуосный турбийон плюс система Dual-Wing. Два барабана снабжены единой системой завода, один барабан отвечает за индикацию времени, второй — за работу усложнения. Отличительная особенность Duometre a Spherotourbillon — цилиндрическая, а не плоская спираль баланса, она обеспечивает большую точность хода. Благодаря использованию титана, каретка турбийона диаметром 11,5 мм получилась очень легкой — 0,518 г. Турбийон из 105 деталей вращается вокруг оси своей каретки за 30 секунд, а вокруг второй оси, наклоненной под углом 20 градусов — за 15 секунд. Механизм Jaeger-LeCoultre Calibre 382 с ручным заводом состоит из 460 деталей и обеспечивает 50-часовой запас хода. 42-миллиметровый корпус — из розового золота.

В названии этих часов перечислены главные достоинства их устройства. В собственный калибр RMCC1 уместились турбийон со сплитхронографом. На циферблате виден фирменный миллевский «переключатель передач» функционала механизма. Но не это главное. Первое, на что обращаешь внимание в этих часах — корпус. На его изготовление ушло более 1000 часов. Он сделан из сапфира — а это один из самых устойчивых к царапинам материалов, по шкале Мооса он набирает 9 баллов из 10, тверже только алмаз. Всего выпущено 5 экземпляров модели, и не удивительно, что все они уже проданы.

A.Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar В этом году дизайнеры и инженеры саксонской мануфактуры решили продемонстрировать публике новый облик коллекции Lange 1, впервые увидевшей свет в 1994 году. Флагманом новой серии стал автоматический калибр L082.1. Это самый сложный механизм мануфактуры: он объединяет турбийон с вечным календарем. Впрочем, турбийон, чтобы не отвлекать внимание, скромно убран за заднюю крышку. А индикация вечного календаря оригинально и удобно расположена вокруг циферблата. Особая деталь — вращающееся периферийное кольцо указателя месяца, это устройство применяют в наручных часах впервые в истории. Для календарного механизма тоже было изобретено новое контрольное устройство. Вечный календарь от A.Lange&Sohne потребует регулировки только в 2100 году. 24

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Премьера.

SIHH 2012

Годовой календарь В отличие от вечного календаря, годовой требует корректировки раз в год — 28 февраля. Причем если год високосный, то особо продвинутые календари это учитывают и сразу после 29 февраля перескакивают на 1 марта.

Parmigiani Tonda Retrograde Annual Calendar Новый калибр PF 339 с годовым календарем разработан на базе автоматического механизма PF 331. Часы Tonda Quantieme Annuel показывают дату с помощью ретроградной стрелки и шкалы с цифрами от 1 до 31, нанесенной по краю циферблата. Указатель дня недели размещен у отметки «9 часов», а указатель месяца с цифрами от 1 до 12 — у отметки «3 часа». Вечный календарь элегантно дополняет точное отображение фазы луны, требующее регулировки один раз в 120 лет. Для нового часового усложнения были выбраны часы круглой классической формы из коллекции Tonda диаметром 40 мм и высотой 11,2 мм.

Girard-Perregaux 1966 Annual Calendar Equation of Time Sovind Group стала частью холдинга PPR и готовится к переезду в Базель. Глава Girard-Perregaux Стефано Макалузо признался, что хозяйственные хлопоты помешали подготовить полноценную интересную премьеру. Тем не менее калибр GP033M0, объединивший годовой календарь с указателем уравнения времени, уже заслужил признание коллекционеров. Он помещен в изящный круглый корпус 42 мм классической коллекции 1966, на циферблате расположена дополнительная стрелка, в течение года показывающая истинное солнечное время.

Cartier Rotonde de Cartier Annual Calendar Годовой календарь — сравнительно недавнее изобретение часовой механики, но он тут же стал популярным, поскольку обеспечил идеальное сочетание престижа с практичностью. Именно такое впечатление производит новая модель линии Rotonde de Cartier, оснащенная калибром 9908 МС, на базе знаменитого мануфактурного автоматического калибра 1904 МС. Отличительная особенность часов — многоуровневый циферблат с индикацией «большой даты» и оригинальными дисковыми указателями дня недели и месяца. Механизм помещен в золотой корпус Rotonde диаметром 45 мм. 26

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

CUERVO Y SOBRINOS

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

Премьера.

SIHH 2012

Скелетоны Современные ценители часов требуют не только точности, но и зрелищ. Неудивительно, что в этом году особенно популярными стали скелетоны — сеанс стриптиза часового механизма.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin SQ В прошлом году культовой коллекции Reverso исполнилось 80 лет. Но праздник на этом не закончился: мануфактура Jaeger-LeCoultre подготовила новую партию юбилейных моделей. Классические снаружи и самые современные внутри — таковы и часы Grande Reverso. Снаружи — изящные линии корпуса, выполненного в духе ар-деко. Внутри — ультратонкий калибр 849 RSQ высотой всего 1,8 мм. Это один из самых тонких в мире скелетонизированных механизмов. Выпуск ограничен 50 экземплярами.

Richard Mille RM 052 Skull Ришар Милль в этом году решил, видимо, постараться за все часовые компании, которые растеряли драйв и ударились в классику, представив самую яркую и креативную серию новинок. Никто не сможет пройти мимо RM 052 чей механизм разместился под скелетонизированной платиной в виде черепа в центре корпуса — получился макабрический каламбур. Между зубов черепа зловеще сверкает рубиновый кабошон оси турбийона. Всего выпущено 15 экземпляров в титане и 6 экземпляров в красном и белом золоте.

Franck Muller Giga Tourbillon Round Skeleton В прошлом году инженеры виллы Жанто доказали, что размер по-прежнему имеет значение, представив сверхуспешную модель Giga Tourbillon в 49-миллиметровом корпусе, оснащенную механизмом FM 2100 с огромной кареткой турбийона диаметром 20 мм. Теперь поклонники творчества Франка Мюллера могут увидеть, что в этих часах еще есть большого: скелетонизированная версия механизма демонстрирует 4 попарно соединенных заводных барабана диаметром 16 мм, которые обеспечивают запас хода до 10 дней.

МОИ ЧАСЫ

№1

2011 февраль-апрель 2012

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2012

Репетиры Как-то неловко год за годом называть репетир «трендом». Скорее, это относится к общему желанию продемонстрировать свое мастерство: казалось бы, куда как сложный механизм — а все-таки нашлось место для гонгов.

Van Cleef&Arpels Poetic Wish Van Cleef&Arpels, самая романтичная часовая компания, продолжила свой сериал о двух влюбленных. Увы, пара распалась. В результате появились женская и мужская версии новой модели Poetic Wish (соответственно, в корпусах Lady Arpels и Midnight). При помощи знаменитой ретроградной индикации от Жана-Марка Видеррехта расставшиеся юноша и девушка загадывают желание встретиться вновь. Поклонников часового искусства порадует не только неожиданный поворот сюжета, но и развитие конструкции: к сложному ретроградному механизму мастер добавил 5-минутный репетир.

Cartier

Rotonde de Cartier minute repeater Flying Tourbillon Долгие годы команда Кароль Форрестье проводила исследования в области музыкального звучания. Репетир Rotonde de Cartier — итог пятилетней работы. У часов круглый корпус диаметром 45 мм, исполненный в двух вариантах: из 18-каратного золота и из титана. Инженеры Cartier сделали корпус шире и легче, чтобы добиться лучшего звучания гонга. Внутрь помещен мануфактурный механизм 9402 MC с ручным заводом и парящим турбийоном, он собран и декорирован в соответствии с новыми требованиями Женевского клейма. И титановая, и золотая серии лимитированы 50 экземплярами.

Girard-Perregaux 1966 Minute Repeater Репетир в этих часах представляет собой сложную конструкцию из двух скрученных гонгов и небольших молоточков. Диаметр калибра находится в идеальной пропорции с внутренним диаметром корпуса, что обеспечивает максимальный резонанс. Задняя крышка специально изогнута, чтобы между механизмом и корпусом помещалось больше воздуха, это улучшает распространение звука. Нижнюю часть задней крышки подвергли алмазной полировке, что позволило уменьшить акустические помехи. Механизм с ручным заводом обеспечивает часы 4-дневным запасом хода. Сам корпус диаметром 42 мм изготовлен из розового золота. 30

МОИ ЧАСЫ

№1

Премьера.

SIHH 2012

Новые формы Круг — это классика. И все же часовые дизайнеры не ограничивают себя лишь этой геометрической фигурой, они продолжают экспериментировать с бочками, овалами и прямоугольниками.

Roger Dubuis Velvet Мануфактура Roger Dubuis в последнее время довольно часто меняет руководство и столь же радикально обращается с собственным модельным рядом. В этом году появилось сразу две совершенно новые коллекции, одна из которых — Velvet — обыгрывает форму разомкнутого круга и бочки, помещенной в центр циферблата. Корпус выполнен из 18-каратного белого или розового золота и инкрустирован 66 бриллиантами. Оригинальная римская индикация выполнена частично черной краской, частично золотом. В корпусе установлен автоматический калибр RD821. Немаловажно, что часы отвечают новым стандартам Женевского клейма.

Cartier

Tank Anglaise Символ ХХ века, коллекция Tank отмечает 90-летие. В честь этого мастера Cartier создали совершенно новую версию модели, свое название она получила в честь лондонского представительства почтенной часовой мануфактуры (всем хорошо известны «французский» и «американский» Tank). Главное отличие «английской» версии — это ровные линии корпуса с интегрированной заводной головкой. Коллекция состоит из 28 вариаций в корпусах трех различных размеров в розовом или белом золоте, а также в версиях с инкрустацией бриллиантами в золоте тех же цветов.

Piaget

Gouverneur Gouverneur — это диалог между кругом и овалом. Так говорят сами создатели новой коллекции, отец и сын. Старший разработал дизайн всех моделей Black Tie, младший создал циферблат Gouverneur. Линия представлена тремя моделями с механизмами Piaget, среди них— два ультратонких калибра, которые являются предметом гордости и неотъемлемой частью наследия мануфактуры. В модели Gouverneur Automatic Calendar используется калибр Piaget 800P; в хронографе Gouverneur — новый калибр 882P, а в модели Gouverneur с турбийоном — калибр 642P.

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012 2011

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2012

Браслеты

Главный художник Baume&Mercier Александр Перальди уверен, что очень скоро в моду вернутся часы на браслете. Они лучше соответствуют концепции «единственного мужского украшения», чем классика на ремешке.

Panerai

PAM 438 Tuttonero Girard-Perregaux Ceramic Laureato Tourbillon With Наверное, мастера Panerai разрабатывали модель РАМ 438 в черной-черной комнате. Это самая яркая, и в то же время самая «темная» премьера года. Корпус Luminor 1950 выполнен из черной матовой керамики и дополнен таким же черным керамическим браслетом. Внутри установлен беспросветно черный механизм P.9001/B на базе мануфактурного калибра Р.9001, с гальваническим черным покрытием мостов. Запас хода составляет 72 часа. Дополнительная стрелка с люминесцентным кончиком показывает второй часовой пояс. Для слабых духом есть и более традиционная версия с кожаным ремешком РАМ 441.

Three Bridges «Турбийон на трех мостах» был впервые представлен еще на парижской выставке 1889 года. Он по праву считается визитной карточкой мануфактуры Girard-Perregauх. Неудивительно, что создатели используют его в самых различных коллекциях, в том числе в спортивной Laureato. Легкий турбийон калибра 9600-0004 весом всего 0,3 грамма помещен в сверхлегкий титановый корпус, дополненный столь же легким браслетом. Самая заметная деталь этих часов — прозрачные мосты турбийна, выполненные из голубой шпинели. Выпуск ограничен 10 экземплярами.

Baume&Mercier Hampton

Baume&Mercier продолжает развивать имидж «марки хорошего настроения», поэтому уже второй год ключевой коллекцией остается линия Hampton, названная так в честь фешенебельного курорта. Новая версия возникла под влиянием музейного экспоната 1940-х годов. Она соединяет в себе прошлое и настоящее: винтажный прямоугольник корпуса — и самые современные архитектурные линии. Стилистика ар-деко выразительно сочетается с теплой серо-золотой цветовой гаммой. Часы оснащены автоматическим калибром ЕТА 2895. Был восполнен и главный недостаток Hampton — в коллекции появились версии со стальным браслетами. 34

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012 2011

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2012

Заколдованный круг

Часовой механизм построен на цикличности, а цикличность завораживает. Дизайнеры предлагают понаблюдать не только за вращением колес, но и за движением различных элементов на циферблате. Это очень красиво!

Piaget Limelight Garden Party Rose Если символ Cartier пантера, то на гербе Piaget могла бы быть расположена роза. Она и стала центральным украшением линии Limelight Garden Party, впервые представленной в прошлом году. От предыдущей серии Party новинке достался модуль, вращающийся вокруг циферблата. В новой версии часов Limelight Dancing Light он преобразился в воздушные лепестки розы, украшенные 155 бриллиантами. Еще 55 бриллиантов размещены на ранте корпуса. В часах установлен кварцевый механизм Piaget 56P.

Van Cleef & Arpels Bals de Legende

Ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels продолжает серию уникальных экземпляров с расписанными и инкрустированными вручную циферблатами. Основа серии — излюбленное усложнение этого часового дома: диск, совершающий оборот за сутки. В этом году серия Poetic Complication посвящена легендарным балам ХХ века, которые представляют четыре модели в золотом корпусе диаметром 38 мм: бал в Зимнем дворце (Санкт-Петербург, 1903 г.), бал Столетия (Венеция, 1951 г.), Черно-белый бал (Нью-Йорк, 1966 г.) и бал Пруста (Париж, 1971 г.)

Cartier Promenade d’une Panther «Упругих лап покорные движенья в сужающийся круг влекут ее» — наверняка именно эти строки из стихотворения Рильке «Пантера» вдохновили создателей новой модели ювелирной коллекции часов Cartier. Пантера, тотемное животное Cartier, стала частью специально разработанного калибра 9603 МС. Хищницу превратили в драгоценный инерционный сектор подзавода и поместили на циферблат из темного перламутра. Ротор-пантера выполнен из белого золота и украшен бриллиантами и вставками черного лака. Часы представлены в корпусе из белого золота диаметром 42 мм.

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2012 2011

Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Премьера.

SIHH 2012

Проблема Москвы и Самоа Производители часов только начали перерисовывать циферблаты, сдвигая Москву на один часовой пояс, как стало известно, что Западное Самоа решило зажить по-новому и перескочило через 21 пояс, чтобы быть поближе к Австралии. Сейчас часовщики срочно ищут адекватную замену городам, что не влияет на популярность «мирового времени».

IWC Pilot’s Watch Worldtimer Главное отличие новых пилотских часов от предыдущих моделей — вертикальный тройной указатель даты. Он находится в положении «3 часа» и еще сильнее подчеркивает сходство циферблата с кокпитом в кабине самолета. Новая модель Pilot’s Watch Worldtimer оснащена 24-часовой шкалой UTC. По окружности циферблата нанесены названия 23 городов, каждый из которых представляет свой часовой пояс. Циферблат показывает местное время, которое можно перевести назад или вперед с шагом в один час, в том числе при пересечении международной линии перемены дат. По сравнению с прошлыми моделями диаметр корпуса подрос до 45 мм.

Greubel Forsey GF05 GMT Tourbillon 24 Seconds Свое пятое усложнение Стивен Форси и Робер Грюбель разрабатывали много лет. Они давно вынашивали идею встроенного в механизм вращающегося глобуса. Новый модуль GMT создан на базе известного механизма с турбийоном 24 Seconds, расположенным под углом 25о. Слева от основного циферблата — простой индикатор GMT, на задней крышке — диск мирового времени с городами, а если с городами возникнет какая-то путаница, можно посмотреть на миниатюрный глобус, имитирующий вращение планеты, и прикинуть, который час. Впрочем, при такой конструкции механизма корпус приобретает несколько апсид, что производит устрашающее впечатление.

МОИ ЧАСЫ

№1

Hublot King Power Unico GMT На базе первого мануфактурного калибра Hublot Unico появилось и первое оригинальное усложнение — модуль мирового времени, отображающий текущий час во всех 24 зонах планеты. Москва в нем по-прежнему ближе к Европе, чем к Азии. Сложная дисковая индикация управляется всего одной кнопкой. Требуется время и незаурядный ум, чтобы разобраться, как это работает. Впрочем, и сам по себе 48-миллиметровый корпус King Power оставляет неизгладимое впечатление.

февраль-апрель 2012 2011

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2012

Аэрофилия Возрастающая популярность авиационных часов вполне объяснима: они мужественные, у них понятная эстетика, а на презентации новой коллекции всегда можно развлечь гостей имитатором полета.

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

Cvstos Jet Liner

Романтику полетов каждый понимает по-своему. Основатель марки Cvstos Сассун Сирмейкес вряд ли сядет за штурвал истребителя, он предпочитает комфорт бизнесавиации. В новой модели Jet Liner автоматический скелетонизированный механизм CVS350 помещен в бочкообразный корпус Challenge, выполненный из титана или розового золота. Индикация минималистична, она вызывает ассоциации не с кокпитом, а с глубоким креслом, шампанским и приоритетной регистрацией. Модель выполнена лимитированной серией в 60 экземпляров.

Zenith

IWC

El Primero Chronomaster 1969

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun

К Базельской выставке Zenith готовится порадовать поклонников полностью обновленной серией Pilot с новыми усложнениями. Реплика знаменитой модели 1969 года, представленная в Женеве, также выполнена в авиационной эстетике. Обращают на себя внимание разноцветные счетчики хронографа и ярко-красная секундная стрелка. Модель Chronomaster 1969 оснащена новым автоматическим механизмом хронографа — калибром El Primero 4061 с фирменным открытым балансом, разработанным и изготовленным в стенах мануфактуры в Ле-Локле. Как и другие калибры El Primero, он отличается исключительно высокой частотой колебаний баланса (36 000 пк/ час) и способен измерять время с точностью до 1/10 секунды.

Мануфактура из Шаффхаузена в этом году обновила все три коллекции часов для пилотов: Classic Pilot, Spitfire и самую брутальную из них — Top Gun, названную в честь знаменитых истребителей. В новых часах установлен калибр flyback-хронографа 89365, у которого запас хода возрос с 44 до 68 часов по сравнению с предыдущей моделью. Этот высокоточный механизм защищен от влияния магнитных полей внутренним корпусом из мягкой стали. Внешний корпус изготовлен из керамики и увеличился в диаметре на 2 миллиметра. Кнопки и заводная головка изготовлены из титана, а выпуклое сапфировое стекло с твердостью 9 по шкале Мооса устойчиво к царапинам и защищено от внезапных перепадов давления в кабине самолета.

февраль-апрель 2011

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Patek Philippe

Текст: Иван Гопей

Advanced Research Perpetual Calendar

Какова роль кремния в развитии традиционной часовой механики? Возможности нового материала изучают уже десять лет. У кремния множество очевидных преимуществ, и все же его интеграция в часовые механизмы происходит гораздо медленнее, чем ожидалось. Впрочем, в реализации новых технологий активно участвует Patek Philippe — компания, обладающая высочайшей репутацией в производстве наручных часов. А значит, у кремния есть серьезные перспективы. 42

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Слово «кремний» прочно вошло в лексикон людей, интересующихся продукцией швейцарских мастеров. Мы все чаще слышим это слово на стендах Baselworld. Производители возлагают на новый материал большие надежды, но пока лишь Omegа наладила серийный выпуск кремниевых спиралей. У прочих компаний часы с кремниевыми деталями спуска — лишь выставочные экспонаты, а не промышленные продукты.

Кремний: плюсы и минусы Опытные инженеры знают: не бывает идеально продуманных новых технических систем. На этапе реализации и пилотной эксплуатации всегда возникает масса непредсказуемых проблем. В результате сроки и смета проекта могут увеличиться в 2–3 раза. Например, в про-

Помещение для изготовления деталей Oscillomax из

Silinvar в центре CSEM больше напоминает химическую лабораторию, чем традиционный часовой цех

Балансовая спираль из Silinvar получила название Spiromax. Ее отличала колодка крепления к оси баланса, а также необычная концевая кривая. Участки с разной толщиной позволяли волоску сжиматься и распускаться строго концентрически цессе опытной эксплуатации кремниевых спиралей инженерам пришлось решать проблемы термокомпенсации и нежелательного пьезоэлектрического эффекта. Поэтому серьезные часовые производители очень осторожно подходят к запуску кремниевой технологии. И об обещанном «кремниевом буме» говорить не приходится, уж слишком велик риск заработать пятно на репутации. Кризис 2008 года заставил почти всех производителей обратить внимание на надежные и проверенные временем бестселлеры. Впрочем, новаторский пыл остыл не только из-за временных проблем с финансированием отделов R&D. Тут вопрос тонкий, идеологический. Дело в том, что кремниевые детали производят при помощи метода глубокого ионного травления (DRIE: Deep Reactive Ion Etching), то есть фотомануфактурой. И эта технология имеет мало общего с традиционным часовым промыслом в его классическом «открыточном» виде. В частности, технология DRIE исключает использование пресловутого ручного труда истинного кабинотье — то есть по сути противоречит консервативной философии больших мануфактур. Конечно, история часового дела знает много примеров подобных улучшений: синтетические рубины вместо металлических подшипников, инвар

вместо стали, глюцидур вместо биметаллического баланса, ниварокс вместо латуни. Однако кремниевая технология при всей своей перспективности требует аккуратного и взвешенного подхода. Ее огромный потенциал и стремление часовщиков к совершенству могут обернуться против идеалов отрасли. Ведь недаром самая распространенная форма существования кремния на нашей планете — это его диоксид, то есть кварц.

Локомотив прогресса Проект Patek Philippe Advanced Research (то есть дословно «передовые исследования») можно смело назвать локомотивом кремниевого прогресса. Специальное подразделение Patek Philippe было создано в середине 2000-х годов в тесном сотрудничестве с такими профильными организациями, как Швейцарский центр электроники и микроинженерии (CSEM), Институт микроинженерии в Невшателе (IMT) и Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне (EPFL). Главная задача Advanced Research — внедрение новых материалов и технологий в процесс создания часовых механизмов для улучшения их технических характеристик. В 2005 году работа принесла первый результат: не требующее смазки анкерное

колесо, изготовленное из сплава Silinvar. Silinvar — запатентованный CSEM материал, получаемый путем окисления кремния в вакууме. Основные достоинства Silinvar неоспоримы: • Легкость (плотность в 3,6 раза меньше, чем у традиционных материалов баланса) • Однородность (равномерность распределения масс) • Антимагнитность • Устойчивость к коррозии • Твердость • Ударопрочность. В следующем году была представлена балансовая спираль из того же Silinvar, которая получила название Spiromax. Ее отличала колодка крепления к оси баланса, а также необычная концевая кривая. Участки с разной толщиной позволяли волоску сжиматься и распускаться строго концентрически, тем самым улучшая изохронность. В 2008 году словарь настоящего любителя часов пополнился новым термином — Pulsomax. Так в AR назвали первый спуск (то есть анкерное колесо с анкерной вилкой), полностью изготовленный из Silinvar. Впервые палеты вилки были сделаны не из синтетических рубинов, а из кремния. Также модификации подверглась форма анкерного колеса и ее зубьев, про-

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 3. 4.

2. 1.

GyromaxSi + Puslomax + Spiromax Oscillomax

1. Рама баланса из Silinvar 2. Центробежные массы из золота 24к 3. Регулировочные золотые грузики 4. Эластичные спицы анкерного колеса, упрощающие сборку спуска 5. Дополнительный внутренний обод анкерного колеса 6. Замки на концах палет, подталкивающие рычаг в идеальную позицию перед следующим импульсом 7. Выступы между двумя зубьями анкерного колеса призваны смягчить непреднамеренный контакт между зубьями и палетами 8. Концевая кривая Patek Philippe 9. Интегрированная зажимная втулка (цанга)

филь которых приобрел более надежное зацепление с палетами. Эта модификация позволила, кстати, и уменьшить количество зубьев по сравнению с первым вариантом спуска АR: с 20 до близких к стандартам традиционного анкерного спуска 16 без потери частоты колебаний баланса — 21 600 пк/час.

лись еще на этапе презентации, тем более что и цена на них, в силу явной экспериментальности технологии, поначалу была заявлена весьма осторожно.

Кремниевая революция В 2008 году Patek Philippe Advanced Research взяла трехлетнюю паузу. Тем вре-

GyromaxSi имеет необычную форму бабочки или песочных часов. Рама баланса изготовлена, конечно, из Silinvar, а по краям расположены две центробежные массы из чистого 24-каратного золота. Грузы интегрированы в раму с помощью гальванического наращивания Компания Patek Philippe выпустила три специальные лимитированные серии, приуроченные к презентации каждой из трех новинок. Это были модели с годовым календарем на базе автоматического калибра 324, чьи узлы распределения энергии подвергались соответствующим модификациям. Очевидно, что эти серии раскупа-

МОИ ЧАСЫ

№1

менем недоброжелатели задавали язвительные вопросы о кремниевых перспективах. Весной 2011 года компания дала эффектный ответ. Впервые в мире Patek Philippe АR представила комплексное кремниевое исполнение важнейшего распределительного узла механических часов. Вслед за спуском и спиралью

наступила очередь абсолютно инновационного балансового колеса — GyromaxSi. По правде сказать, это никакое не колесо. GyromaxSi имеет необычную форму бабочки или песочных часов. Рама баланса изготовлена, конечно, из Silinvar, а по краям расположены две центробежные массы из чистого 24-каратного золота. Грузы интегрированы в раму с помощью гальванического наращивания. Эта конструкция позволяет добиться максимальной концентрации масс на периферии баланса и получить исключительно эффективные показатели инерции: низкая плотность Silinvar позволила на 2/3 уменьшить массу баланса у оси вращения. Такая конструкция предъявляет особые требования к балансировке периферийных грузов. На помощь приходит все та же технология DRIE, упомянутая в начале статьи. Дополнительно баланс оснащен четырьмя золотыми балансировочными грузами для максимально точной настройки. Уменьшенное трение и никакой смазки — вот главные плюсы GyromaxSi. А еще особая форма, которая позволяет улучшить аэродинамические свойства баланса,

февраль-апрель 2012

Для презентации

Oscillomax был выбран знаменитый автоматический калибр

240 Q

с вечным календарем.

Диаметр — 27,5 мм,

высота — 3,88 мм, 275 компонентов, 27 камней, запас хода 70 часов, миниаютрный инерционный сектор золота

22К, частота

работы баланса

21 600 пк/час

Инженеры Patek Philippe первыми в мире поставили особую задачу: избежать деформации деталей, которая возникает из-за неточности их изготовления и в процессе сборки. Анкерное колесо и вилка значительно улучшены: инерция деталей меньше, а устойчивость узла к негативным воздействиям значительно выше, чем в версии 2008 года ведь на сопротивление воздуха приходится около 60% общих потерь энергии движения, то есть больше, чем потери на трение между деталями механизма. GyromaxSi по сравнению с обычным колесом баланса экономит 21% энергии — это подтверждают динамические контрольные измерения. В паре с GyromaxSi работает спираль Spiromax. В отличие от традиционной брегетированной спирали с изогнутым кончиком, она абсолютно плоская и в итоге занимает в три раза меньше места в высоту, что при одинаковых параметрах изохронности позволяет создавать намного более тонкие механизмы в целом. Существенно доработан и третий ключевой узел распределительной системы — спуск Pulsomax. Его новая версия позволяет на 15–20% увеличить количество энергии, передаваемой на баланс. Анкерное колесо и вилка значительно улучшены: инерция деталей меньше, а устойчивость узла к негативным воздействиям значительно выше, чем в версии 2008 года. Инженеры Patek Philippe первыми в мире поставили особую задачу: избежать деформации деталей, которая возникает из-за неточности их изготовления и в процессе сборки.

Спусковое колесо выполнено как бы из двух обручей, соединение между которыми имеет определенную эластичность. Внутренний обод соединен с осью колеса при помощи эластичных спиц, которые автоматически проворачивают колесо в правильное функциональное положение при его установке. Дополнительный внутренний обод позволяет избежать деформации зубьев после установки, сохранив идеальную концентричность колеса и оси. Чтобы уменьшить инерцию, зубья сделаны тонкими, а чтобы они не сломались при ударах, инженеры предусмотрели конструкцию, в чем-то повторяющую идеологию системы Incablock: в случае удара и возникновения продольных смещений вилки относительно колеса палеты вступают в контакт со специальными вырезами, расположенными между зубьями вилки, тем самым снимая с последних нагрузку. Интересную форму приобрела и вилка. Благодаря прорезям она способна амортизировать удары. Кроме того, в Pulsomax применен новый профиль палет: на их концах сделаны специальные замки-зазубрины, подталкивающие рычаг в идеальную позицию перед следующим импульсом.

Высота корпуса составляет всего 8,8 мм, общая высота вместе с сапфировыми стеклам, включая интегрированную лупу — 10,1 мм

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Oscillomax в деле Spiromax, GyromaxSi и Pulsomax — у каждого компонента своя история создания и развития, но все они работают в непосредственном взаимодействии и отвечают за один параметр механизма: точность хода. Поэтому для их ансамбля Patek Philippe выбрал общее имя — Oscillomax. Таким образом, в часах с технологией Oscillomax использованы спираль Spiromax, баланс GyromaxSi и спуск Pulsomax. В совокупности технология Oscillomax насчитывает 17 патентов. Для презентации Oscillomax был выбран знаменитый автоматический калибр 240 Q с микроротором. На сей раз кремниевому «апдейту» подвергся вечный календарь, получивший имя Patek Philippe Advanced Research Ref. 5550P. Стандартный запас энергии калибра 240 Q — максимум 48 часов. Если заменить обычную распределительную систему на Oscillomax, этот показатель увеличивается до 70 часов. Преимущества AR очевидны: утром в пятницу вы можете сменить 5550P на более спортивный Nautilus — и до вечера понедельника не беспокоиться за индикацию календаря. На сапфировой задней крышке корпуса, прямо над инновационным узлом, расположено необычное увеличительное стекло: оно позволяет в деталях рассмотреть его работу. На мосте баланса выгравирована золотом надпись Oscillomax. Часы 5550P впечатляюще инновационны, но при этом имеют строгий классический вид, как и подобает часам Patek Philippe. Судите сами: корпус Calatrava из платины 950-й пробы, серебристый циферблат с вертикальным сатинированием, золотые стрелки в виде листьев, накладные часовые метки, классическая минутная шкала в стиле «железная дорога», люминесцентные часовые точки. Диаметр корпуса 37,2 мм при толщине всего в 9 мм — и это, напомним, вечный календарь с автоподзаводом! Всего будет изготовлено 300 экземпляров 5550P.

МОИ ЧАСЫ

№1

Будущее Опыт разработок Patek Philippe AR и других компаний показывает: материалы на основе кремния открывают перед часовыми инженерами удивительные перспективы. Нет, речь не о банальном изготовлении привычных

ность, запас хода, точность и надежность механизма. Очередной очевидный результат прогресса — 5550P. Но говорить о массовом и повсеместном внедрении кремниевых технологий пока не приходится. Кремний остается технологией для отдельных кол-

Если заменить обычную распределительную систему на Oscillomax, запас хода увеличивается до 70 часов. Преимущества AR очевидны: утром в пятницу вы можете сменить 5550P на более спортивный Nautilus — и до вечера понедельника не беспокоиться за индикацию календаря деталей из нового материала. В будущем могут быть пересмотрены сами принципы конструирования целых узлов механизма. Будут принципиально улучшены технические характеристики — стабильность хода, изохрон-

лекционных изданий. Впрочем, ситуация может резко и непредсказуемо измениться. Умение балансировать на тонкой грани инноваций и традиций — самая важная примета высокого часового искусства.

Patek Philippe Advanced Research Perpetual Calendar Ref: 5550P Корпус: 37,2 x 8,8 мм, из платины, сапфировое стекло и задняя крышка, в стекло на задней крышке интегрирована лупа, между ушками на отметке «12 часов» инкрустирован белый бриллиант 0,02 карата, WR 30 метров Механизм: мануфактурный ультратонкий автоматический калибр 240 Q Si с миниатюрным сектором подзавода, запас хода 70 часов, частота работы баланса 21 600 пк/ч, спираль Spiromax и спуск (анкерное колесо и вилка) Pulsomax выполнены из кремниевого сплава Silinvar, баланс GyromaxSi — из Silinvar и 24-каратного золота, клеймо Patek Philippe Функции: часы, минуты, 24-часовой указатель, календарь-дата, день недели, месяц, фаза луны, цикл високосного года Ремешок: из кожи аллигатора с платиновой браслетной застежкой, украшенной логотипом Patek Philippe Лимит выпуска: 300 экземпляров

февраль-апрель 2012

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Жером Ламбер Марафонец

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Наверное, компания Jaeger-LeCoultre родилась под счастливой звездой. Этот часовой дом существует почти двести лет, и на протяжении всей его бурной истории у руля Jaeger-LeCoultre всегда стояли неординарные и талантливые люди. Они добивались успеха там, где другие опускали руки. Это чувствуется в каждой модели марки. История Jaeger-LeCoultre — история ярких личностей. Их обаяние привлекает покупателей не меньше, чем узнаваемый дизайн и сложные конструкции механизмов. Десять лет назад мануфактуру из Ле-Сентье возглавил Жером Ламбер — на тот момент самый молодой CEO в часовом мире. Сомнений нет: удача не оставила компанию. Вам было всего тридцать, когда вы возглавили Jaeger-LeCoultre. И все задавали вам только один вопрос: каково быть таким молодым руководителем часовой мануфактуры… Странно, что всех интересовал мой возраст, а не то, чем я на самом деле занимаюсь. Наверное, потому что за вашими плечами стояли тени таких легендарных людей, как Гюнтер Блюмляйн и Анри-Жан Бельмон. Вы говорили, что

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

считаете себя их учеником. Чему самому важному вы у них научились и что готовы преподать следующему поколению часовых управленцев? Ведь теперь вы и сами по праву можете называться учителем. Что вы, я вовсе не считаю себя какимто гуру. Я ведь до сих пор многого не знаю, каждый день учусь чему-то новому. Любознательность, открытость, умение признавать свои ошибки и стремиться к лучшему — это и есть главный секрет успеха в часовом деле. Научиться этому нельзя, это особое свойство личности, знаете, как будто внутри постоянно горит огонь. Я сам такой, и я постарался окружить себя именно такими людьми. Им по-настоящему интересно то, чем они занимаются. Это и есть мой вклад в развитие часового искусства. Впрочем, JaegerLeCoultre всегда стремилась искать талантливых сотрудников. Я управляю мануфактурой десять лет, но подводить итоги рано. Сегодня утром я провел очередной брифинг, обсуждал задачи на текущий год, и уверяю вас: работы предостаточно. Двадцать лет назад были заложены основы современной часовой индустрии. Не может быть, чтобы у вас были одинаковые ценности и взгляды с теми, кто их заложил. Как вы сами считаете — в чем ваше главное различие? Серьезный вопрос. Сейчас все происходит намного быстрее. Двадцать лет назад можно было легко пересчитать дни, котоВитрина исторических часов на мануфактуре

Здание мануфактуры

Jaeger-LeCoultre в Ле-Сентье

рые глава компании проводил за стенами компании. Он редко куда-то выезжал, для него главным местом работы была мануфактура. Напротив, я все время в разъездах, для меня Jaeger-LeCoultre — это не какое-то конкретное место, а совокупность всего, что в мире связано с маркой. Например, незадолго до нашего интервью я обсуждал открытие бутика на Гавайях, в ближайшее время я туда собираюсь. И одновременно вел переговоры с представителями Valextra, которые производят ремешки для нашей последней женской

на мануфактурное производство. Другие занимались ритейлом и заказывали продукцию на стороне. Теперь эта разница почти исчезла. Компании одновременно и развивают собственную торговую сеть, и открывают производство. Вам не кажется, что всем было бы лучше держаться своей специализации: одни производят, а другие — продают? Наоборот, я считаю, что процесс интеграции просто необходим! Смотрите: когда вы разрабатываете новые часы, вы мысленно представляете себе их клиен-

Даже если часовщик сидит за толстыми бетонными стенами мануфактуры и хочет сделать часы невероятной точности, он это делает не ради точности как таковой, а ради некоего человека, который их будет носить серии Reverso. Современные часы — в первую очередь предмет роскоши, а значит, на первый план вышли не производственные вопросы, а то, как мы представляем наш продукт клиентам. Предыдущее поколение руководителей — это генералы. От них требовались идеи, организация, управление. А нынешние руководители — не только генералы, но и политики. Они — связующее звено между компанией и окружающим миром. Вы упомянули, что собираетесь открывать новые бутики. Согласитесь, раньше компании четко различались: одни, как Jaeger-LeCoultre, ориентировались

та. Так было сто лет назад, так есть сейчас. Даже если часовщик сидит за толстыми бетонными стенами мануфактуры и хочет сделать часы невероятной точности, он это делает не ради точности как таковой, а ради некоего человека, который их будет носить и получать удовольствие. То есть он представляет себе клиента, который любит то-то и не любит того-то. Получается некий собирательный образ. Но когда часы попадают в магазин, за ними приходит не выдуманный аватар клиента, а реальный человек из плоти и крови. С которым можно поговорить и узнать, что он на самом деле думает о том, что ты сделал.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Вот уж у кого, а у Jaeger-LeCoultre никогда не было проблем с обратной связью. Всем известно, как возникли знаменитые часы Reverso. Британский офицер, заядлый игрок в поло, пожаловался на разбитые во время игры часы. Вскоре на свет появилась новая модель, которая позволяла поворачивать корпус, чтобы защитить часы от любых толчков и ударов. Получается, чтобы увидеть людей из плоти и крови, вовсе не нужно открывать сеть бутиков, достаточно перекинуться парой слов с офицером. Вам не кажется, что сейчас вы даже дальше от простых человеческих нужд, чем раньше? Знаете, если какой-нибудь современный игрок в поло приедет в Вале-де-Жу и попросит: сделайте для меня совершенно новую модель часов, потому что все другие меня не устраивают — я буду только рад принять этот вызов. Я же говорил вам: мир меняется. Он становится намного шире, есть множество людей, с которыми вы никогда не встретитесь случайно, без повода, если вы сами к ним не приедете. И наши дизайнеры и мастера, между прочим, очень много путешествуют — вы можете увидеть их на каждой презентации, на каждом открытии нового бути-

Калибр с двухосным турбийоном и стоп-секундой, установленный

в премьере этого года — Duometre

a Spherotourbillon

Имя Jaeger-LeCoultre действительно стало намного известнее в мире люкса, и достиг я этого простым проверенным способом. На Диком Западе миссионеры ездили от селения к селению с библией в руках и кричали: «Уверуйте!». Вот так и я уже столько лет провожу в разъездах. Несу в мир ценности Jaeger-LeCoultre ка. Они беседуют с теми, для кого делают часы, учитывают их мнения и пожелания.

Reverso 1931, представленная в год 80-летненго юбилея коллекции

МОИ ЧАСЫ

№1

А вы можете сами вспомнить пример конкретной модели, которая появилась, потому что вас попросили о ней клиенты? Я имею в виду не piece unique, а обычную серию. Конечно. Пару лет назад на вечере в бутике в Лос-Анджелесе я показывал одному клиенту нашу большую книгу об истории Reverso, и когда я открыл ее на изображении модели 1931 года с черным циферблатом, он спросил: а вы такую производите? Я ответил нет, причем уже довольно давно, и предложил ему посмотреть каталог современного ряда Reverso. Он продолжил листать каталог, но уже без особого энтузиазма, при этом глаза его все время возвращались к модели 1931 года. Нет, я не хочу сказать, что немедленно вернулся на мануфактуру и потребовал срочно выпустить новую реплику. Если ты поступаешь так прямолинейно, тебе

нечего делать в мире люкса. Но я запомнил этого клиента и его выражение глаз. И я попросил дизайнеров создать современные часы, которые бы производили такое же впечатление чистоты и завершенности, как наша классическая модель. Вы сами подумайте: в Лос-Анджелесе — городе, который эстетически чужд благородной простоте, — наибольший интерес вызвала классическая скромная Reverso. Так я понял, что пришло время для переосмысления всей коллекции. В этом году вы представили Duometre a Spherotourbillon, работа над которым велась 4 года. Вы предвидели, что сейчас самое время для появления нового сверхсложного механизма? Когда вы начинаете работу над таким механизмом, вы на самом деле не знаете, сколько времени она займет — четыре, шесть, десять лет. Все равно что совершать восхождение на гору: можно запланировать два дня на подъем, а застрять на

февраль-апрель 2012

неделю. Да, мы планируем производство на несколько лет вперед, но это не значит, что все идет точно по графику, особенно когда дело касается сложных часов. Модель Duometre a Spherotourbillon могла бы стать премьерой еще в прошлом году, но ее надо было доработать — и я подумал, что это и неплохо, потому что, как вы помните, прошлый год был посвящен юбилею Reverso, и не хотелось отвлекать внимание от этой коллекции. А как возникла идея объединить в одной модели Duometre и Gyrotourbillon? Такой идеи и не было. Задумывая настолько сложный механизм, никто не говорит: а давайте сделаем двухосный турбийон с хронографом. Я поставил перед конструкторами задачу: продемонстрировать точное измерение секунды и сделать так, чтобы секундная индикация не сбивалась при заводе часов. И ничего больше. Но когда ты говоришь «а», ты вынужден сказать «б». Наши техники объяснили, что можно решить иным способом: используя механизм Duometre. Я ответил: хорошо, пусть будет Duometre. Тогда мне сказали, что теперь к нему нужно добавить то-то и то-то. Вот так и возник финальный замысел. То есть именно вы генерируете идеи для новых механизмов. А как вы решаете, какие именно технические задачи сейчас важны? Это приходит с опытом. Я отовсюду получаю информацию, которая преображается в конкретные задачи. Взять хоть наше интервью: вы думаете, только вы сейчас ведете записи? Взгляните, вот мой блокнот. В нем я делаю заметки после каждой встречи с журналистом, каждой беседы с клиентом; я смотрю, как меняется реакция людей, какие вопросы они задают, что их интересует. Когда вы опускаете щепку в соленую воду, вы вызываете процесс кристаллизации. Но вы не знаете, какой формы будут кристаллы. Идеи, которые меня посещают, — это и есть та щепка. Импульс, который запускает процесс работы множества талантливых специалистов. Ваша заслуга не только в реорганизации модельного ряда JaegerLeCoultre. Благодаря вам марка, известная в основном среди коллекционеров, превратилась в глобальный часовой бренд. Как вам это удалось? Ну, «глобальный» — это все-таки сильно сказано. Мы остаемся мануфактурой для ценителей. Впрочем, имя Jaeger-

LeCoultre действительно стало намного известнее в мире люкса, и достиг я этого простым проверенным способом. На Диком Западе миссионеры ездили от селения к селению с библией в руках и кричали: «Уверуйте!». Вот так и я уже столько лет провожу в разъездах. Несу в мир ценности Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre — один из самых уважаемых изготовителей часовых механизмов, уникальных корпусов и циферблатов. Надежность их проверена временем. Но при этом марка не входит в число лидеров для инвестиций. Как вы думаете, почему? Давайте говорить начистоту — есть лишь одни часы для инвестиций. Все остальные далеко позади. И я бы не сказал, что Jaeger-LeCoultre очень стремится завоевать этот статус. Сейчас нам важнее сохранить инновационный дух, а не увеличивать инвестиционную привлекательность моделей. Отличный показатель уже в том, что наши современные часы не дешевеют. Например, если вы сейчас выставите на продажу Reverso GT, вы гарантированно получите за нее первоначальную цену, тогда как обычно часы сразу же теряют около 30%, как только их выносят из бутика. Мы могли бы искусственно взвинчивать цены на вторичном рынке, но для меня важнее не заниматься спекуляциями, а поддерживать в наших клиентах постоянный интерес к часам Jaeger-LeCoultre. Люди должны быть уверены, что они приобретают не однодневные сенсации. У вас очень интенсивный график, вы всегда в разъездах. Скажите, как вы

Преьмера SIHH 2012: скелетон Grande Reverso Ultra Thin SQ

проводите свободное время? У вас, наверное, должна быть какая-то отдушина, какой-то особый способ эмоциональной разгрузки. Ничего экстремального. Я стараюсь проводить как можно больше времени со своей семьей, с двумя своими дочерьми. Люблю верховую езду. И какой бы у меня ни был загруженный график, всегда нахожу время для долгой пробежки — так я по-настоящему отдыхаю.

Настольные часы Atmos, выполненные по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй»

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Патрик Хоффман Красота нужна там, где ее видно

27 апреля 2011 года на внеочередном собрании членов правления Ulysse Nardin, вызванном скоропостижной кончиной владельца и главы мануфактуры Рольфа Шнидера, новым генеральным управляющим компании был назначен Патрик Хоффман. Он давно связан с мануфактурой из Ле-Локля. С 1999 года возглавлял североамериканский офис Ulysse Nardin, а в 2008-м занял пост вице-президента по продажам и главы международного маркетингового отдела всей компании. Патрик Хоффман уверен: у него есть стратегия, которая позволит Ulysse Nardin успешно развиваться еще многие годы. Господин Хоффман, вы можете в нескольких словах описать — что для вас лично значит Ulysse Nardin? Как вы знаете, я изначально не имел отношения к часовой индустрии, у меня коммерческое образование и опыт работы в различных областях. Но в итоге я познакомился с Рольфом Шнидером и связал свою жизнь с компанией Ulysse Nardin, и эта связь продолжается уже почти 17 лет. Потому что

МОИ ЧАСЫ

№1

часовая индустрия — это одна из самых интересных отраслей, производящая уникальный продукт, находящийся на стыке техники и моды, материи и культуры. А Ulysse Nardin — компания, которая способна виртуозно извлекать максимальный эффект из этой синергии. То есть у вас за все эти годы ни разу не возникало желания сменить

место работы, уйти в другую часовую компанию? Нет, не возникало! Честно говоря, неплохо зная индустрию, я не могу привести сегодня пример компании, где мне было столь же интересно работать. Компании, столь же инновационной, креативной, с таким же быстрым ростом. И при этом независимой. Самое главное то, что все работающие в Ulysse Nardin ощущают себя коман-

февраль-апрель 2012

дой, почти семьей. Поверьте, это удивительное чувство, несравнимое с тем, что испытываешь, работая с успешным и интересным часовым брендом, являющимся при этом частью огромного холдинга. Теперь же вы стали главой этой динамичной и независимой компании. Не ощущаете страха перед такой ответственностью? Ни капли. Если ты хочешь развиваться, быть на шаг впереди других — ты не должен бояться. Это то, что я говорю всем работающим в Ulysse Nardin. А куда будет развиваться Ulysse Nardin? Знаете, все журналисты задают мне один и тот же вопрос: как изменится стратегия Ulysse Nardin? Конечно, никак не изменится! Все привыкли, что когда у компании появляется новый СЕО, это означает смену курса. Но в моем случае скорее надо говорить не о смене, а о продолжении дела Рольфа Шнидера. Продолжении той стратегии, которая принесла успех компании. А в ее основе лежат два принципа: независимость и инновации.

Кстати, о независимости. В этом году Ulysse Nardin представила новый калибр UN-118, действительно инновационный, с кремниевыми элементами. Но при этом он явно дороже и сложнее многих базовых калибров от той же ЕТА. Позволит ли вам UN-118 стать полностью независимыми от сторонних поставщиков или это скорее украшение топовых линий марки? А вы уже знаете цену этого механизма? (смеется.) Я сам ее еще не знаю. На самом деле UN-118 — это действительно первый шаг к полной независимости производства. Как вы знаете, для моделей с усложнениями мы уже использовали мануфактурные калибры, но их выпуск был ограниченным, всего несколько сотен экземпляров в год. Тогда как первая партия UN-118 составит 5000 экземпляров. Да, он пока немного дороже, чем ЕТА, но мы практически и не использовали последние как базу для коллекций средневысокого сегмента. Вторая партия UN-118 составит уже 6000 штук, со следующего года выпуск составит уже 8000 экземпляров в год, а летом мы планируем запуск еще одного базового калибра. Таким образом, в течение четырех лет

весь ассортимент Ulysse Nardin, годовой объем выпуска которого сейчас составляет 25 000 экземпляров, будет переведен на собственные мануфактурные механизмы. Когда вы говорите «мануфактурный», вы подразумеваете, что все компоненты производятся только на фабрике Ulysse Nardin? Да, именно так, поэтому я и считаю премьеру UN-118 столь важной вехой в истории компании. Мосты, колеса, в том числе и балансовое колесо, и другие основные детали механизма изготавливаются на мануфактуре в Ле-Локле, там же производится сборка. А детали спуска и волосок баланса производятся из кремния на фабрике Sigatec, где нам принадлежит доля в 50%. Поэтому спуск и спираль для UN-118 запатентованы и выпускаются эксклюзивно для Ulysse Nardin, хотя Sigatec поставляет кремниевые элементы и другим часовым производителям. То есть через четыре года часы Ulysse Nardin будут оснащены исключительно механизмами с кремниевы-

Часовая индустрия — это одна из самых интересных отраслей, производящая уникальный продукт, находящийся на стыке техники и моды, материи и культуры. А Ulysse Nardin — компания, которая способна виртуозно извлекать максимальный эффект из этой синергии Caprice Panda, лимитированная серия 28 экз.

Diver Perpetual, лимитированная серия 500 экз.

Ulysse Nardin Anniversary 160, лимитированная серия 500 экз.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

ми деталями? Это означает, что вы не верите в перспективы традиционной механики? Уже сейчас все наши самые сложные механизмы выпускаются на основе кремния и других новейших технологий. И я не считаю, что новые материалы идут в разрез с концепцией традиционной механики. Для меня традиции в часовом деле — это способ сборки механизма, гравировки деталей, обработки циферблата и корпуса. Здесь ценится и ручной труд, и хороший вкус, и богатство инкрустации. На всех фабриках сейчас базовые детали, мосты, платины производятся CNC-машинами и только потом поступают к мастерам, которые их вручную украшают и полируют. Красота нужна там, где ее можно увидеть. А в таком узле, как баланс и спуск, в первую очередь важны надежность, точность и оптимизация производства. Что касается Ulysse Nardin, здесь красота, которую можно увидеть, во многом принадлежит авторству Людвига Охслина. Вы будете продолжать сотрудничество несмотря на то, что в дополнение к его работе в музее Ла-Шо-де-Фона он также основал свою собственную марку Ochs&Junior?

Такие люди, как Людвиг Охслин, постоянно переполнены идеями. Их у него столько, что физически невозможно было бы реализовать все в рамках одного часового бренда. Поэтому проекты, которые он делает для Ulysse Nardin и для Ochs&Junior, никак не пересекаются, это совершенно разные идеи. На самом деле, как вы знаете, Людвиг не работает на Ulysse Nardin, он просто предлагает конструкции, а реализовываем их мы сами. Один такой проект уже находится в разработке, но до официальной премьеры наверняка пройдет не один год. Так же было и с Moonstruck. Например, только на то, чтобы сделать циферблат, потребовалось 4 года, поскольку чертеж на бумаге очень далек от того, что получается в реальности. Людвиг уже был куратором музея, он не работал в Ulysse Nardin, и наши специалисты самостоятельно делали все расчеты, но мы все равно постоянно звонили ему, консультировались, на каждом этапе нам требовалось его мнение и поправки. Уверен, что сотрудничество Ulysse Nardin и Людвига Охслина никогда не прекратится.

Анкер и спусковое колесо калибра UN-118

изготовлены по технологии DIAMonSIL

А у вас самого как у главы компании есть собственные идеи относительно новых моделей? Да, и эти модели вы увидите этой весной в Базеле. Еще раз подчеркну, сейчас

Classico Caesar Enamel Cloisonne, циферблат украшен перегородчатой эмалью, лимитированная серия 30 экз.

для марки приоритетная задача — развивать производство механизмов. Это направление будет основным на ближайшие 5–6 лет, все это время механика будет определять дизайн моделей, а не наоборот. Сейчас у Ulysse Nardin есть два основных сегмента: сложная механика, например Freak, Sonata, Moonstruck, вечные календари и репетиры, а также коммерческие линии, например Marine, Dual Time. Часам первой категории эксперименты с дизайном вообще не нужны или нужны, но очень продуманные, например, как версия этого года Freak Diavolo. Тогда как, скажем, Marine — это самая популярная коммерческая линия бренда, она лидирует по количеству продаваемых в год экземпляров, поэтому в ней должны регулярно появляться яркие новинки. При этом в плане дизайна я буду двигаться в сторону большей простоты и лаконичности, поскольку тенденция последних лет такова, что желание выделиться за счет усложнений перевесило здравый смысл, и обычные ценители механики от этого несколько устали. Вот я вас слушаю и, мне кажется, не узнаю Ulysse Nardin. Это имя ассоциируется с риском, экспериментом, вызовом. Вы же употребляете слова, более приемлемые для кальвинистской мануфактуры

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

вроде Patek Philippe: традиции, скромность, инновации, здравый смысл, независимость, план развития… Очевидно, что с каждым годом у Ulysse Nardin появляется все больше ответственности, больше капитала, в том числе и интеллектуального, который необходимо сохранить для будущего. Мануфактура уже в нашем тысячелетии подарила миру много смелых открытий. Когда мы начинали развивать кремниевую технологию, то все говорили: это тупиковое направление, никому это не интересно и так далее. А сегодня эту технологию используют самые влиятельные производители. Но, конечно, Ulysse Nardin — это не Patek Philippe или другая традиционная мануфактура. Кто, кроме нас, рискнул бы назвать свою флагманскую модель Freak, «уродец»? Я уверен, что эти качества — смелость, непосредственность, способность к самоиронии — Ulysse Nardin никогда не утратит. Как сейчас распределяются приоритеты Ulysse Nardin на международном рынке? У нас очень удачная стратегия, которая заключается в том, что мы не отдаем предпочтение одному региону в ущерб остальным. Сейчас у нас продажи распределяются таким образом: 25% — Южная и Северная Америка, 25% — Европа и Ближний Восток, 25% — Россия и страны СНГ и 25% —

Восточная Азия. За последний год очень хороший рост продемонстрировала Азия, как ни странно, западноевропейский рынок. Я думаю, очень важно, что мы не концентрируемся на каком-то отдельном рынке и не пытаемся подогнать продукт под его требования, а создаем сильный международный имидж марки. Вы познакомились с Рольфом Шнидером, когда жили и работали в Куала-Лумпуре. Вы помните, как формировалось швейцарское коммьюнити в Азии? И что происходит с ним сегодня? Многие европейцы, в том числе и швейцарцы, поехали в начале 90-х годов в Юго-Восточную Азию, потому что там был экономический бум. Надо сказать, сообщество экспатов сформировалось очень быстро, возникла англоговорящая инфраструктура, и я не ощущал никакого дискомфорта или изолированности. Даже наоборот, последние годы я жил во Флориде, и скорее там чувствовал себя более отгороженным от остального мира, чем в Малайзии. Когда в 1999-м в Азии случился кризис, произошел отток бизнесменов из региона, но потом ситуация снова стала улучшаться. Такие города, как Куала-Лумпур, Сингапур, растут очень быстро, они учатся на своих ошибках, там идеальная среда для бизнеса. Сейчас я переехал в Швейцарию, но я бы с удоволь-

ствием вернулся в Малайзию. Хотя моя личная мечта — жить в Африке. А что случилось с азиатскими фабриками Рольфа Шнидера? Он их все продал. Последней оставалась фабрика циферблатов в Малайзии, она была продана в конце 90-х, когда Рольф Шнидер решил полностью сконцентрироваться на Ulysse Nardin. Конечно, ни одна из азиатских фабрик никогда ничего не производила для Ulysse Nardin. Я думаю, этот путь прошли многие часовые предприниматели нашего времени: начинали с массовых поставок для других марок из коммерческих соображений, а потом пришли к необходимости собственного бренда, где во главу угла ставится уже качество и престиж. Кому сейчас принадлежит Ulysse Nardin? Основная доля — вдове Рольфа Шнидера и его детям. А наследники проявляют интерес к семейному делу? Детям сейчас от 14 до 17 лет, вряд ли можно сказать определенно об их интересах. Впрочем, старший из них — Улисс прошлым летом работал на мануфактуре в отделе сборки механизма, он захотел этого сам, поскольку интересуется устройством часов.

Уже сейчас все наши самые сложные механизмы выпускаются на основе кремния и других новейших технологий. И я не считаю, что новые материалы идут в разрез с концепцией традиционной механики

Калибр UN-118

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Текст: Ксения воронина

Montblanc Рождение сверхновой

Montblanc создает часы уже 15 лет. За это время компания превратилась из производителя замечательных пишущих принадлежностей в престижную часовую мануфактуру. Более того, компания создала свой неповторимый стиль, который стал реактивным двигателем всех направлений развития Montblanc. Вероятно, через несколько лет Montblanc войдет в число самых авторитетных швейцарских часовых брендов, на которые равняются остальные.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

В начале XX века гамбургский банкир Альфред Нехемиас и берлинский инженер Август Эберштейн создали компанию Simplo Filter Pen Company. Она позиционировалась как мануфактура высококачественных перьевых и золотых ручек. Впрочем, уже тогда амбиции основателей компании нельзя было назвать скромными: в 1909 году качество ручек Montblanc решили подчеркнуть изображением шестиконечной звезды — символом горы Монблан. Бренд был зарегистрирован в 1910 году, и никто не мог предугадать, что через много лет компания завоюет сердца поклонников высокого часового искусства. Основой успеха Montblanc стало внимание к деталям и использование престижных материалов. Но это было не

Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie в Виллере

Фабрика Minerva превратилась в Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, то есть из простого производства — в исследовательский институт. Это позволило Montblanc приступить к разработке редких коллекционных часов, которые получили имя Villeret единственное достоинство новой марки: во многом она обрела популярность благодаря практичности выпускаемой продукции. В начале XX века рекламные плакаты Montblanc призывали: забудьте о пятнах на белоснежной рубашке, ведь чернила в ручке Rouge et Noir надежно защищены особой предохранительной системой. Стремление к идеалу нашло отражение в модели Meisterstuck — название можно перевести как «шедевр» или «эталон». Этот письменный инструмент увидел свет в 1924 году, стал визитной карточкой бренда в 1920-е и выпускается до сих пор. Неудивительно: мастера компании создали образец качества, воплотивший характер марки. Он стал основой для триумфального возвращения Montblanc после войны. Компания сделала ставку на эксклюзивные письменные инструменты и стала признанным поставщиком ручек для сильных мира сего. Ручками Montblanc писали Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, испанский король Хуан Карлос II и английская королева Елизавета. Ручки Montblanc балансировали на грани: то ли прикладной инструмент, то ли произведение искусства. Казалось бы, настало время почивать на лаврах и восхищать общественность новыми письменными принадлежностями. Каково же было удивление любителей

luxury, когда в 1997 году Montblanc объявил о том, что намерен стать и часовым брендом.

Часовой Meisterstuck В 1997 году управляющий директор компании Вольф Хайнрихсдорф объявил: отныне Montblanc, известный производитель ручек и аксессуаров для письма, станет выпускать часы. «А куда вы будете заливать чернила?»,

— спросили журналисты, посмеиваясь. Общественность была удивлена. Впрочем, правильно выбранная стратегия гарантирует будущий успех. Управляющие директора Montblanc Лутц Бетге и Вольф Хайнрихсдорф смогли предсказать, что клиентам скоро перестанут быть интересны «швейцарские часы вообще» и они захотят швейцарские часы очень четко выраженного стиля, бренда и качества.

Глава отдела исследований института

Minerva

Деметрио Кабидду

МОИ ЧАСЫ

Серьги Montblanc

White Nights Collection 2011

В коллекцию Montblanc

White Nights Collection 2011, посвященную фестивалю «Белые ночи», Collection Villeret 1858 и ручка Caspar David Friedrich

вошли часы Montblanc

Запонки Montblanc

White Nights Collection 2011

Репутация и имидж марки Montblanc сыграли свою роль. Компания не стала притворяться историческим часовым производителем и откапывать мифическую мануфактуру XVII века. Она честно и открыто построила в Ле-Локле новую фабрику, оснащенную самым передовым оборудованием, и начала выпускать отличные часы. Уже через несколько лет объемы производства превысили 100 тысяч часов в год. Впрочем, компания Montblanc не успокоилась даже на этих впечатляющих показателях. В 2007 году, через 10 лет после запуска часовой программы, случилась сенсация: Montblanc приобрела мануфактуру Minerva. Это позволило марке представлять часы с собственными полноценными калибрами. Minerva, существующая с 1858 года, мануфактура известная, даже легендарная. Ее секундомеры, произведенные в начале ХХ века, до сих пор пользуются непререкаемым авторитетом у коллекционеров. При этом сама фабрика в Виллере ухитрилась закон-

МОИ ЧАСЫ

№1

Через 187 лет на циферблате однокнопочного хронографа Montblanc изящный изогнутый мост скрепил диски Риуссека на камнях красного цвета. В прошлом году в Женеве были представлены юбилейные часы Nicolas Rieussec Chronograph Anniversary Edition

сервироваться во времени. Здесь рьяно чтут древние традиции, все механизмы собирают и декорируют только вручную, здесь каждый мастер лично осуществляет множество производственных операций. Даже волосок увеличенного в диаметре баланса навивается вручную. Вскоре фабрика Minerva превратилась в Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, то есть из простого производства — в исследовательский институт. Это позволило Montblanc приступить к разработке редких коллекционных часов, которые получили имя Villeret. Они сочетают традиции ручной работы с современными достижениями в области конструирования механизмов. Теперь компания производит собственные калибры и уверенно входит в круг избранных часовых брендов, воплощающих свои мечты на собственных мануфактурах. Вековой опыт мануфактуры Minerva был дополнен представлениями о современных тенденциях часового бизнеса. И результат не заставил себя ждать. Через

год после приобретения Minerva S.A. на Женевском салоне появилась уникальная модель. В истории часового направления Montblanc она сыграла роль не меньшую, чем легендарная Meisterstuck в мире письменных инструментов.

Шедевры ручной работы MB R100, первый калибр Minerva для Montblanc, стал «сердцем» часов Montblanc Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph. Эта модель посвящена изобретению Николя Риуссека: в 1821 году он представил прибор с двумя вращающимися дисками для измерения и записи времени. Через 187 лет на циферблате однокнопочного хронографа Montblanc изящный изогнутый мост скрепил диски Риуссека на камнях красного цвета. В прошлом году идея вращающихся дисков получила новое воплощение: в Женеве были представлены юбилейные часы Nicolas Rieussec Chronograph Anniversary Edition. В качестве шкатулки для их автоподзавода предлагалось использовать настольные Nicolas Rieussec Horological TimeWriter.

февраль-апрель 2012

Ручка Montblanc

edition Hommage a Max Reinhardt 2011, посвященная основателю Зальцбургского фестиваля

Хронограф

Rieussec Anniversary

Использованный в хронографе Nicolas Rieussec первый калибр с ручным заводом стал основой для целой семьи механизмов Montblanc. Например, калибр MB R110 сохранил главные особенности R100, но был дополнен индикатором даты в виде вращающегося скелетонизированного диска. Тот же диск можно увидеть и в калибре MB R120. Этот механизм с ручным заводом стал первым калибром мануфактуры, в котором анкерная вилка и спусковое колесо были сделаны из кремния. Часовые инженеры Montblanc стремятся и умеют работать с новыми материалами. В линейку механизмов MB R вошел и калибр с автоподзаводом. MB R200 с классическим колонным колесом сразу заявляет о своей принадлежности: эмблема марки стала частью скелетонизированного ротора, утяжеленного металлическим грузом. Вместе с двумя заводными барабанами ротор обеспечил 72-часовой запас хода. Продемонстрировав уважительное отношение к классике часового дела, в 2011 году компания представила еще один механизм, ставший настоящим открытием для ценителей высокого часового искусства. Прошлогодний SIHH украсила модель Tourbillon

Montblanc создает шедевры, лимитированные несколькими десятками экземпляров. Но достижения компании этим не исчерпываются. Так, марка получила Женевский Гран-при 2011 в категории «часы стоимостью менее 5000 франков» за модель Montblanc Star Worldtime GMT Automatic Bi-Cylindrique с турбийоном, оснащенным двумя цилиндрическими пружинами баланса, вращающимися вокруг своей оси. Калибр MB M65.63, запускающий часы из коллекции Villeret 1858, разработал один из ведущих специалистов часового НИИ Minerva Деметрио Кабидду. Выпустив Tourbillon Bi-Cylindrique, компания Montblanc показала, что намерена диктовать тренды в развитии часового искусства. И что лучшие умы института, как и подобает истинным ученым, делают настоящие открытия. Эти амбиции бренда в области высокого часового искусства не остались незамеченными: Tourbillon Bi-Cylindrique боролись за победу в категории «Лучшие сложные часы» на Гранпри Женевы. Между прочим, фирменный для Minerva увеличенный баланс и необычный, кажущийся вытянутым книзу корпус Tourbillon Bi-Cylindrique унаследовал от другой модели, сенсации 2010 года — первого опыта проекта Timewriter, призванного реализовывать самые смелые идеи часовой механики. Тогда молодые мастера — часовой инженер Джонни Жирарден и инженер-механик Франк Орни под руководством бессменного Кабидду — разработали уникальный экземпляр трансформера Villeret

Часы с мировым временем

Star World-Time Automatic

МОИ ЧАСЫ

тема номера бренд-портрет

Montblanc Villeret Metamorphosis

меру, прошлогодний TimeWalker TwinFly с автоматическим калибром MB LL 100, двумя заводными барабанами и вертикальным дисковым сцеплением. Эта модель получила множество наград и положительных отзывов по всему миру. Таким образом, компания Montblanc преуспевает во всех сферах часового дела. Компания предлагает коллекции не только для часовых эстетов, но и для тех, кто каждый день готов демонстрировать хороший вкус своим коллегам и партнерам по бизнесу. Чем объяснить успех марки? Возможно, бренду приносит удачу белоснежная шапка Монблана. Этот знак на колпачках ручек и заводной головке часов привлекает покупателей гарантией качества — высокого, как альпийская вершина. Но более вероятный рецепт успеха — талант часовщиков из Ле-Локля и Виллере в сочетании с возможностями группы Richemont. И кропотливая работа, результат которой — впечатляющие открытия.

Фирменный для Minerva увеличенный баланс и необычный, кажущийся вытянутым книзу корпус Tourbillon Bi-Cylindrique унаследовал от другой модели, сенсации 2010 года — первого опыта проекта Timewriter, призванного реализовывать самые смелые идеи часовой механики Metamorphosis. Одним нажатием кнопки циферблат этих удивительных часов превращался из классического трехстрелочника с календарем — в хронограф. Важно, что Metamorphosis не стал однодневной сенсацией, призванной привлечь внимание прессы и коллекционеров, а послужил основой для конструкционного развития сложных моделей.

Классика на каждый день Montblanc создает шедевры, лимитированные несколькими десятками экземпляров. Но достижения компании этим не исчерпываются. Так, именно марка Montblanc получила Женевский Гран-при 2011 в категории «часы стоимостью менее 5000 франков» за модель Montblanc Star Worldtime GMT Automatic. Как и коллекция Star, серия TimeWalker объединяет элегантную классику на каждый день. Это не значит, что часы TimeWalker излишне просты. Взять, к при-

МОИ ЧАСЫ

№1

Хронограф TimeWalker TwinFly, победитель часового салона в Мексике 2011 г.

февраль-апрель 2012

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

IWC Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012 В испанском городе Аликанте 5 ноября 2011 года стартовала кругосветная регата Volvo Ocean Race 2011–2012, одна из самых престижных в мире парусных гонок. Финиш соревнования произойдет через девять месяцев, летом 2012 года, в ирландском городе Голуэй. Участники должны преодолеть 39 270 морских миль (72 728 км).Официальный хронометрист этого экстремального состязания, часовая компания IWC, специально к старту кругосветной регаты выпустила часы Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012, которые идеально подходят для эксплуатации в условиях открытого моря. Многофункциональные и надежные спортивные часы обещают выдержать предельные нагрузки. По стилю и общей функциональности модель, безусловно, схожа с регулярными хронографа-

Porsche Design Indicator P 6910 Цена: от 110 000 евро

Главная находка — это, конечно же, объединение 12-часового и 60-минутного счетчиков хронографа в общий индикатор на отметке «12 часов» с выделенными интервалами первых 5 и 10 минут отсчета. Такое расположение не отвлекает внимания от центральной секундной стрелки хронографа

Glashutte PanoMatic Counter XL Цена: 912 000 руб.

ми линии Portuguese Yacht Club, представленной в 2010 году, главное отличие заключается в использовании новых материалов корпуса и циферблата. Тяжелые металлы, сталь и красное золото уступили место более легкому титану, из которого сделан корпус диаметром 45,4 мм и завинчивающаяся заводная головка с боковым предохранителем. Черный циферблат выполнен из карбона. Использование этого технологичного материала позволило достичь эффекта текстурированной поверхности и подчеркнуть наглядность счетчиков. Удачное решение компоновки дополнительных индикаторов на циферблате Portuguese Yacht Club Chronograph Volvo Ocean Race 2011–2012 наверняка позволит этому хронографу оставаться многолетним бестселлером бренда и пережить не одно переиздание. Главная находка — это, конечно же, объединение 12-часового и 60-минутного счетчиков хронографа в общий индикатор на отметке «12 часов» с выделенными интервалами первых 5 и 10 минут отсчета (яхт-таймером). Такое расположение не только позволяет легко считывать длительные замеры времени, но и не отвлекает внимания от центральной секундной стрелки хронографа с функцией flyback.

Альтернатива

Edox Grand Ocean Automatic Chrono Цена: 174 900 руб.

МОИ ЧАСЫ

За надежную работу часов в морской стихии отвечает механизм IWC калибра 89361 с запасом хода на 68 часов, системой подзавода Пеллатона, видимый сквозь прозрачную заднюю крышку. Водонепроницаемость корпуса до 60 метров достаточна, чтобы защитить механизм от шквальных морских волн. Завершающий штрих — традиционный для спортивных моделей черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой. Гравировка на задней крышке не оставляет никаких сомнений в том, чему посвящен этот хронограф. В конце состязания часы Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012 будут вручены каждому из 11 членов команды той яхты, которая установит рекорд скорости в рамках всего состязания.

№1

февраль-апрель 2012

IWC Portuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race 2011–2012 Ref: IW390212 Корпус: 45,4 мм, высота 14,5 мм, из титана, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и сапфировая задняя крышка, завинчивающаяся заводная головка, WR 60 метров Механизм: автоматический, Calibre 89361, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 68 часов Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, flyback-хронограф с 60-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата Циферблат: черный, карбоновый Ремешок: черный каучуковый с раскладывающейся застежкой Цена: 12 000 евро

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Blancpain X Fathoms В 1953 году разработанные инженерами компании Blancpain-Rayville часы для нового подразделения французского флота произвели фурор, став первым часовым инструментом, позволявшим опускаться на глубину, считавшуюся тогда предельной для безопасного погружения. История триумфальной разработки нашла отражение в названии модели Fifty Fathoms — «50 морских саженей», которая стала одной из визитных карточек мануфактуры и выпускалась вплоть до начала 80-х годов. В 1997 году коллекция пережила возрождение, а в 2011-м свет увидел долгожданный наследник славы и технической мощи Fifty Fathoms — модель X Fathoms. Сохранив узнаваемые исторические черты, например, крупный однонаправленный поворотный рант, X Fathoms предоставила покорителям глубин уникальные возможности измерения показаний погружения. Максимальная глубина погружения, которую позволяет зафиксировать глубиномер X Fathoms, составляет 90 метров. Постепенное погружение регистрируется стрелкой с желтым кончиком, пере-

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Automatic Цена: 538 650 руб.

Girard-Perregaux Sea Hawk Pro Цена: 7 000 евро

мещающейся по внутренней шкале с желтыми цифрами. При этом до глубины 15 м часы обеспечивают поразительную точность показаний, при помощи стрелки с синим кончиком измеряя расстояние с погрешностью всего 30 см. Объединив преимущества современного технологически совершенного прибора с преимуществами часовой механики, X Fathoms являются своеобразным компьютером, который может не только измерять показания, но и хранить историю погружений. Короткая стрелка с красным наконечником замирает на циферблате, напоминая о максимальной достигнутой глубине. Конечно, инженеры компании Blancpain, чья история более полувека связана с часами для глубоководных погружений, не забыли и о функциях, становящихся на глубине жизненно важными. В верхней левой области циферблата разместился пятиминутный счетчик, запускаемый кнопкой в положении «10 часов». С его помощью дайвер может засекать время, необходимое для декомпрессионной остановки.

Объединив преимущества современного технологически совершенного прибора с преимуществами часовой механики, X Fathoms являются своеобразным компьютером, который может не только измерять показания, но и хранить историю погружений Представленные в ультрасовременном океанариуме Dubai Aquarium & Underwater Zoo часы X Fathoms напоминают о славной истории компании и благодаря задней крышке с тремя отверстиями в форме знака, предупреждающего о радиации. Именно этот знак, правда, в зачеркнутом варианте можно было увидеть на циферблате ранних моделей Fifty Fathoms, после того как компания отказалась от использования трития, сделав часы полностью безопасными. Связь с Fifty Fathoms подчеркивает и использование калибра 9918B, разработанного на базе механизма 1315, применяющегося в других дайверских моделях Blancpain. Автоматический калибр с пятидневным запасом хода погружен в легкий корпус из титана диаметром 55,65 мм. Результат экспериментов с современными материалами можно увидеть и в применении аморфного металла для изготовления датчика глубины. Эластичность этого сплава позволяет фиксировать показания с большей точностью и при этом снизить риск повреждений.

Альтернатива

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Diving GMT Цена: 366 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Blancpain X Fathoms Ref: 5018-1230-64 Корпус: титановый, 55,65 мм, высота 24 мм, WR 300 метров Механизм: автоматический Calibre 9918B, запас хода 120 часов Индикация: часы, минуты, секунды, глубиномер Циферблат: черный Ремешок: каучуковый, из 14 частей

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Concord C1 Tourbillon POP Gravity В основе поп-арта лежит, на первый взгляд, простая концепция: художник берет узнаваемые объекты и создает из них свежее произведение искусства, заставляя публику взглянуть на привычные вещи по-новому. В 2008 году похожей системе последовали дизайнеры Concord, работавшие тогда вместе с компанией BNB Concept. Отринув пиетет перед турбийоном, запатентованным еще в 1801 году, они взяли одно из знаковых часовых усложнений и представили его в абсолютно новом свете. Любители часового искусства и эксперты приняли новинку благосклонно: в том же году модель C1 Tourbillon Gravity с независимой кареткой турбийона, подвешенной на тросиках, получила награду в номинации «Лучший дизайн года» престижного Женевского Гран-при. Три года спустя Concord доказал, что художественные идеи вовсе не иссякли, выпустив сразу четыре модели линии C1 Tourbillon POP Gravity, в которых главная ставка сделана на новые цветовые акценты. Теперь сдержанности монотонного

Chopard L.U.C Tourbillon Tech Twist Цена: от 113 120 евро

Cvstos Challenge R50 TS Цена: 7 257 600 руб.

Неизменным остался синий цвет индикаторов и пропеллера с тремя лопастями, выполняющего роль моста для внешнего турбийона, который, как и в предыдущих версиях, совмещен с боковой секундной индикацией

корпуса и черного каучука, из которого выполнены вставки, противостоят четыре оттенка: голубой, розовый, желтый или зеленый. Выбор четырех ярких цветов напоминает об успешном эксперименте Энди Уорхола 1962 года, когда художник начал создавать картины с четырьмя тиражируемыми портретами в разных цветах. Однако, как и у последователей поп-арта, противостоявших абстрактному искусству, использование ярких штрихов лишь подчеркивает упорядоченность стиля. Насыщенные цвета выделяют необычное расположение счетчиков на многослойном циферблате. К циферблату с минутной и часовой стрелкой в верхней части корпуса примыкают индикатор амплитуды движений баланса и индикатор запаса хода. Внизу, окруженный решеткой из цветного анодированного алюминия, разместился счетчик хронографа, управляемый кнопкой в положении «7 часов». Неизменным остался синий цвет индикаторов и пропеллера с тремя лопастями, выполняющего роль моста для внешнего турбийона, который, как и в предыдущих версиях, совмещен с боковой секундной индикацией. На новое восприятие классического турбийона влияет не только его расположение, но и внешнее окружение. Слишком уж непривычно видеть эту изящную конструкцию в массивном титановом корпусе диаметром 48,5 мм и высотой 18,5 мм. Все эти детали убедительно подчеркивают приверженность марки Concord своему девизу, выгравированному на крышке корпуса C1 Tourbillon POP Gravity — Audace — Savoir-Faire — Avant-Garde («смелость, находчивость и авангард»).

Альтернатива

Hublot MP-02 Key of Time Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Concord C1 Tourbillon POP Gravity Корпус: 48,5 мм, титан с защитным кольцом с вставками из черного каучука, сапфировое стекло толщиной 3,3 мм, заводная головка из белого золота, WR 30 метров Механизм: С100 с ручным заводом, запас хода 84 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, турбийон Функции: часы, минуты, индикация секунд на боковой стороне каретки турбийона, индикация запаса хода и амплитуды колебаний балансира Циферблат: скелетонизированный с 7 чернеными винтами и сеткой из анодированного алюминия Ремешок: черный из крокодиловой кожи, застежка из белого золота Цена: по запросу

ВЫБОР

Omega Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph Олипийские игры 1932 года стали знаковыми и для спорта, и для дизайна, и для часовой индустрии. Впервые в истории спортсмены-победители взошли на почетный пьедестал: его придумали специально к этим играм. Индия впервые победила США, причем с разгромным счетом — 24:1. Правда, всего лишь в хоккее на траве. А швейцарская часовая мануфактура Omega впервые стала официальным хронометристом Олимпиады. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Omega выполнит эту почетную миссию в двадцать пятый раз. 80 лет вместе с Олимпиадой — это не шутка. Конечно, такую годовщину необходимо отметить чем-то особенным. Знакомьтесь: часы Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph. Новая олимпийская модель выпущена в двух версиях. Первая версия — в двухцветном корпусе из розового золота 18К и нержавеющей стали, с интегрированным ремешком из черной кожи. Вторая версия выполнена из прочной нержавеющей стали, браслет тоже стальной.

Omega Speedmaster Professional Apollo-Soyuz Цена: 287 600 руб.

Tag Heuer Aquaracer 500М Calibre 16 Цена: 4 284 CHF

Внутри установлен автоматический калибр Omega 3313 с коаксиальным спуском и колонным колесом и запасом хода 52 часа. Это сертифицированный хронометр COSC с надежной противоударной защитой баланса

При обработке великолепного корпуса диаметром 44 мм использовалась матовая и глянцевая полировка. У часов полированный рант и роскошный циферблат с PVD-покрытием уникального голубого оттенка. Вертикальные линии декора циферблата — «тиковый дизайн» — напоминают деревянную палубу роскошной яхты. Именно этот уникальный декор стал причиной особой популярности линии часов Aqua Terra от компании Omega. В остальном London Chronograph ничем не отличается от стандартных моделей Seamaster Aqua Terra. Seamaster в переводе с английского — «хозяин морей». Часы Seamaster Aqua Terra прекрасно себя чувствуют и на суше, и на море. Они остаются водонепроницаемыми на глубине 150 метров. В центре циферблата компактно расположились 30-минутный и 12-часовой счетчики хронографа, а также календарь-дата у отметки «4.30». Внутри установлен автоматический калибр хронографа Omega 3313 с коаксиальным спуском и колонным колесом с запасом хода 52 часа. Это сертифицированный хронометр COSC. Калибр 3313 отличается надежной противоударной защитой баланса, как и его знаменитый предшественник калибр Piguet 1285. Вот только увидеть безупречную работу механизма в юбилейной версии не получится: декор Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph посвящен лондонским Олимпийским играм, и задняя крышка украшена эмблемой London 2012. Omega готовит еще одну олимпийскую премьеру: хронограф, посвященный зимним играм Сочи-2014. И наверняка одними из первых новую модель смогут увидеть и приобрести посетители бутиков Omega, один из которых открылся в Сочи летом 2011 года.

Альтернатива

Edox WRC Chronorally Automatic Цена: 165 200 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Omega Seamaster Aqua Terra 44 London Chronograph Корпус: 44 мм, сталь, сапфировое стекло, задняя крышка с гравировкой олимпийской эмблемы London 2012, WR 150 метров Механизм: автоматический калибр хронографа Omega 3313, коаксиальный спуск, колонное колесо, запас хода 52 часа Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка секундомера, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь-дата Циферблат: с синим PVD, «тиковый дизайн», стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом Браслет: из нержавеющей стали Цена: 236 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Longines La Grande Classique Одна из самых известных и популярных коллекций новейшей часовой истории La Grande Classique de Longines была создана больше 20 лет назад. Конечно, сегодня этими моделями трудно удивить искушенного знатока часового искусства, однако невозможно не признать, коллекция La Grande Classique — воплощение элегантности, традиций и эстетики компании Longines. Своим происхождением La Grande Classique обязана лимитированной серии Auguste Agassiz, выпущенной в 1982 году в честь 150-летия основания компании Longines. Модели Agassiz позаимствовали дизайн у карманных часов XIX века: круглый корпус, римская разметка, светлый циферблат, две стрелки, но самой примечательной характеристикой стала высота золотого корпуса — всего 3 мм. Часы Agassiz стали символом законченной и совершенной часовой мысли, и неудивительно, что в основу самой трендовой коллекции La Grande Classique легла именно эта серия. Причем различные варианты оформления корпусов и механизмов позволили представить модели разного статуса и стоимости: от роскошного до вполне демократичного.

Omega De Ville Ladymatic Цена: 789 100 руб.

Oris Artelier Date Diamonds Цена: 127 000 руб.

Часы по-прежнему демонстрируют соблазнительную тонкость: всего 4,20 или 4,40 мм для кварцевых вариантов и 7,05 мм для модели с автоматическим механизмом. Такая тонкость достигнута благодаря особой конструкции корпуса меров (24, 29, 33, 35 и 37 мм) с кварцевым механизмом и моделью размера 34 мм с автоподзаводом и прозрачной задней крышкой, позволяющей наблюдать за работой механизма. Модели снабжены черным или белым циферблатом со строгой римской разметкой или бриллиантовыми индексами, фирменное крепление браслета кажется практически незаметным. Часы по-прежнему демонстрируют соблазнительную тонкость: всего 4,20 или 4,40 мм для кварцевых вариантов и 7,05 мм для модели с автоматическим механизмом. Такая тонкость достигнута благодаря особой запатентованной конструкции корпуса. Коллекция предстает перед нами всеми своими многочисленными гранями. Корпус может быть выполнен из стали, в другой комплектации используется сталь с PVD-покрытием желтого или розового золота, рант, инкрустированный бриллиантами или без них, браслет или черный ремешок из кожи аллигатора. Циферблат самых роскошных моделей украшают 12 бриллиантов, выступающих в роли часовых индексов, а на ранте разместились еще 64 драгоценных камня. Выполненные в традициях классического дизайна Longines, новые часы La Grande Classique сохранили свой фирменный стиль — простой, подчеркнуто строгий и продуманный до мелочей.

Альтернатива

Raymond Weil Noemia Цена: 2 990 CHF

МОИ ЧАСЫ

La Grande Classique по сей день сохранила свой первозданный облик и форму. Популярность коллекции способствовала и расширению модельного ряда, при этом тонкий и гладкий корпус оставался неизменным, как и спокойная элегантность. В этом году серия пополнилась сразу несколькими женскими моделями характерного дизайна: круглый корпус пяти различных раз-

№1

февраль-апрель 2012

Longines La Grande Classique Ref: L4.741.0.11.2 Корпус: 33 мм, высота 4,4 мм из полированной стали, 64 алмаза Top Wesselton VVS (0,537 карата), сапфировое стекло, WR 30 метров Механизм: кварцевый L420 Индикация: часы, минуты Циферблат: белый, 12 римских цифр черного цвета, вороненые стрелки Ремешок: черный из кожи аллигатора, классическая застежка Цена: 132 400 руб.

ВЫБОР

Epos Collection Oeuvre d’Art Ref 3418 Limited Edition Для большинства поклонников часового искусства знакомство с современной историей марки Epos началось как раз с коллекции Oeuvre d’Art — если точнее, культовой модели 8 Jours, получившей в 2004 году первый приз Golden Uhrur, одном из самых строгих и авторитетных профессиональных часовых конкурсов Европы. Тогдашнему владельцу и креативному директору компании Питеру Хоферу, сумевшему в 1983 году придать новый импульс развитию маленькой семейной компании Epos, удалось нащупать тонкий баланс между винтажной роскошью позапрошлого века и современной практичной лаконичностью. Каждый экземпляр из ограниченного выпуска Epos 8 Jours занял достойное место в часовых коллекциях, а образ этих часов (антикварный циферблат с геральдически-

Charles-Auguste Paillard Classic Skelleton Automatic Цена: 43 680 руб.

Последняя премьера Oeuvre d’Art служит поводом для уважения и восхищения искусством мастеров ателье Epos. Как всегда в этой коллекции прошлое встречается с настоящим: сами мосты механизма покрыты современным черным PVD, при этом их ажуровка и изящная ручная гравировка напоминает изысканный узор из плавных завитков, относящийся к карманным часам стиля рококо. Как известно, декорирование деталей механизма, где во многом используется ручная работа, является исторической традицией мастерской Epos из Вале-де-Жу. Все сложные модели Epos изготавливаются на базе редких и необычных механизмов, таких как Unitas, A. Schild, Dubois Depraz, причем в мастерскую они доставляются в виде китов отдельных

Как всегда в коллекции Oeuvre d’Art, прошлое встречается с настоящим: сами мосты механизма покрыты современным черным PVD, при этом их ажуровка и изящная ручная гравировка напоминает изысканный узор плавных завитков, относящийся к карманным часам стиля рококо

Gc Skeleton Heartbeat Limited Edition Цена: по запросу

ми лилиями, крупный открытый баланс и 8-дневный запас хода) навсегда остался в памяти часовых знатоков и дизайнеров. С тех пор линия Oeuvre d’Art продолжает быть источником коллекционных раритетов Epos: каждый новый ее «образец искусства» выпускается ограниченным тиражом из пронумерованных экземпляров и представляет собой тщательно продуманный и воплощенный симбиоз традиционной роскоши ручной работы и современных технологических возможностей.

частей, которые затем обрабатываются вручную, гравируются и собираются мастерами Epos. Их искусство ярко проявилось в том, как они элегантно адаптировали для наручного скелетона механизм карманных часов Unitas 6497, выгодно представив его самые зрелищные стороны: увеличенный узел баланса у отметки «11 часов» и большой барабан заводной пружины. На фоне иссиня-черного механизма и корпуса ярко выделяются золотые стрелки «бреге» и рубиновый кабошон в основании баланса. Всего выпущено 399 экземпляров этой коллекционной модели.

Альтернатива

Aerowatch Renaissance Цена: 66 520 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Epos Collection Oeuvre d’Art Ref 3418 Limited Edition Ref: 3418 Корпус: стальной с черным PVD, 40 мм, высота 10 мм, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка, WR 50 метров Механизм: с ручным заводом ETA/Unitas 6497, частота работы баланса 18 800 пк/час, запас хода 40 часов, мосты покрыты черным PVD и ручной гравировкой Функции: часы, минуты, боковые секунды Циферблат: скелетон, золотые стрелки «бреге» Ремешок: черный, кожаный, классическая стальная застежка Цена: 64 450 руб.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Итоги 2011 Книга перемен

Даже самые отчаянные скептики признают, что прошедший год вроде бы закончился позитивно: он был отмечен яркими премьерами, аукционными рекордами, интересными выставками, общим ростом продаж по всему миру. Впрочем, если приглядеться к событиям 2011 года, не покидает чувство, что позитивные явления — это отдельные красивые деревья в саду. А на заднем фоне темнеет большой, опасный и неухоженный лес.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Если кто-то задумывается уже о будущих мемуарах, самое время открыть чистую страницу и красивым почерком вывести: «уходит эпоха…». Потому что главное, чем запомнится прошлый год, — это последовательный уход из жизни людей, которые сформировали ценности и идеологию современного часового сообщества. Когда летом 2010-го скоропостижно скончался Николас Г. Хайек, многие тоже говорили о «конце эпохи», но несколько метафорически, подразумевая в первую очередь грядущие перемены в Swatch Group, которые когда-нибудь потом окажут влияние и на всю индустрию. Смерть Хайека (некоторые сравнивали ее с кончиной Стива Джобса) сама по себе была трагическим событием, она вызывала в первую очередь желание выпустить книгу воспоминаний или лимитированную серию часов tribute to. Похожую реакцию вызвало и последовавшее вскоре сообщение о кончине другого тита-

Основатель баварской мануфактуры Chronoswiss Герд Ланге решил, что самое время уйти на покой, передав бразды правления следующему поколению (на фото: с дочерью и внуком)

О смене поколений в часовой индустрии говорили давно. Все пытались предугадать ее последствия и тенденции развития, и вдруг оказалось, что это — свершившийся факт. Поколение, наследовавшее гениям прошлого, осталось в одиночестве. Нет больше никакого конфликта «отцов и детей» на индустрии — Джино Макалузо. Но жизнь-то вроде как продолжалась, люди пытались разобраться с собственными проблемами: рост франка, возможность дефолта нескольких европейских стран

сразу, ожидание второй волны мирового кризиса и прочие повседневные заботы. Следующий 2011 год ознаменовался серьезным списком потерь: Рольф Шнидер, Джеральд Джента, Джордж

Две самые яркие тенденции прошлого года в исполнении одной

мануфактруры: A.Lange&Sohne:

Richard Lange Tourbillon Pour le Merite и Saxonia Thin

Дэниэлс, Роже Таллон. Каждое имя — легенда. Рольф Шнидер: гениальный предприниматель, который в 80-е годы воскресил компанию Ulysse Nardin и превратил ее в одну из лидирующих независимых марок швейцарской механики в мире. Джеральд Джента: великий часовой дизайнер, создатель коллекций Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, IWC Ingenieur, Omega Constellation, Bvlgari Bvlgari и многих других, а также знаменитого «октаэдра» Gerald Genta. Джордж Дэниэлс: легендарный часовой мастер, который первым собрал турбийон в наручных часах и прославился изобретением коаксиального спуска. Он почти в одиночку доказал, что его профессия в послевоенном мире — не анахронизм. Наконец, Роже Таллон: человек, имеющий мало отношения к высокому часовому искусству, но оказавший огромное влияние на массовые часы. Его авторству принадлежит модель lip с разноцветными кнопками — прообраз всех будущих часовых хулиганов от Swatch до Alain Silberstein. Впрочем, современникам Роже Таллон запомнился прежде всего как дизайнер скоростных французских поездов TGV.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Ушли великие мастера — они задумывали, рисовали, проектировали, делали и продавали те вещи, которые мы сегодня называем Haute Horlogerie. Они в итоге и заложили основы современного часового рынка

Рольф Шнидер

Умерли великие мастера — они задумывали, рисовали, проектировали, делали и продавали те вещи, которые мы сегодня называем Haute Horlogerie. У каждого из них в своей области появилась армия последователей и учеников — они в итоге и составили костяк современного часового рынка. О смене поколений в часовой индустрии говорили давно. Все пытались предугадать ее последствия и тенденции развития, и вдруг оказалось, что это — свершившийся факт. Поколение, наследовавшее гениям прошлого, осталось в одиночестве. Нет больше никакого конфликта «отцов и детей», нет битвы традиций и осторожности против инноваций и эксперимента. «Дети» уже далеко не дети, они и есть главные и единственные фигуранты сегодняшнего часового процесса. Нет больше «раньше и теперь», осталось только «теперь». Великие мастера прошлого сказали свое веское слово и ушли. Теперь их наследники будут работать, не оглядываясь назад, а глядя только вперед — на тех, кто придет после. Год аукционных рекордов: Rolex Ref.4113 был продан 16 мая на Christie's за 1 163 340 долларов, став самыми дорогими часами марки, а

карманные Vacheron

Constantin

Джеймса Паккарда через месяц ушли за

1 800 000 долларов

МОИ ЧАСЫ

№1

Двойная ставка Эта смена вех объясняет многое. Вероятно, именно из-за нее премьеры последнего года проходили в атмосфере стагнации и неуверенности. Дело вовсе не в кризисе и не в том, что все вдруг стали осторожными, предлагая рынку лишь то, что будет гарантированно пользоваться спросом. Просто исчезла сама потребность в риске и эксперименте. Еще несколько лет назад было достаточно заявить «мы сделали то, что до нас никто не делал» — и внимание публики было обеспечено. Многие модели отлично «прокатывали» на контрасте с традиционными. Но все это перестало отдавать новизной и превратилось в повседневность. Есть марки, чьи удачные стратегии обеспечивают им стабильный успех. И есть марки с рискованными стратегиями, их положение нельзя назвать прочным. Оптимальная стратегия 2011 года — не искать хрупкий баланс между коммерческим успехом и дизайнерским риском, а делать ставку одновременно и на то, и на другое. Это стало заметно уже в начале года: каждую премьерную модель категории crazy тут же уравновешивала вполне бюджетная, практичная и симпатичная новинка. Почти у каждой марки можно найти такую пару «ангела и демона»: Jaeger-LeCoultre: Reverso Repetition minutes a Rideau — Reverso Ultra Thin; Montblanc: Tourbillon Bi-Cylindrique — Star Wold-Time GMT; TAG Heuer: Microtimer

февраль-апрель 2012

усложненные механизмы все-таки удается довести до ума, то оказывается, что хрупкие оси и колеса не выдерживают соприкосновения с грубой реальностью. Не сказать, что таких примеров много, но они копятся и плохо влияют на репутацию сложных экспериментальных часов как таковых. Развившаяся в последние годы практика «кластерного» производства и размещения заказов на эксперименталь-

Впервые в России на выставке «500 лет часового искусства» были показаны редкие исторические шедевры. Слева: часы-подвеска в форме креста, ©DOMINIQUE COHAS

Flying 1000th — Carrera Heritage; A.Lange&Sohne: Richard Lange Tourbillon Pour le Merite — Saxonia Thin; Zenith: Christophe Colomb — Captain Elite. Вспомним: в начале года мануфактура IWC представила обновленную версию демократичной классики Portofino, тем самым заранее уравновесив долгожданную осеннюю премьеру Portuguese Siderale Scafusia, самых сложных часов компании. Наконец, ярчайший пример — почти одновременный выход у MB&F хулиганских HM4 Razzle Dazzle, HM4 Double Trouble и классической модели Legacy Machine1. С самого начала года в часовой моде были противопоставлены два тренда: невероятно навороченные, революционно сконструированные механизмы (Harry Winston Opus Eleven, Rotonde de Cartier Astroregulateur) — и нарочито скромная и дискретная ультратонкая классика, которая оккупировала часовые витрины. Почему так происходит? Современное поколение часовщиков сделало ставку на сверхсложные и сверхсмелые механизмы, приучило своих клиентов к тому, что каждые новые часы должны вызывать возглас «вау». Но оказалось, что часовые мануфактуры слегка побаиваются того, что сами сотворили. Уж очень эти устройства капризны и непредсказуемы. Требуются годы после официальной премьеры, чтобы заставить их работать. Либо они не работают вовсе. Если же

Джордж Дэниэлс

©DOMINIQUE COHAS

Джеральд Джента

ход отрегулирован Иоганном Энгель Шальком, корпус из горного хрусталя. Прага, около 1700 года. Вверху: часы-подвеска в форме креста,

Girard-Perregaux, около 1870 г.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Фредерик де Нарп ценой огромных усилий спас Opus Eleven, найдя фабрику в Плян-лез-Уатт, которая согласилась выполнить заказ под руководством самого Жиге, получившего теперь статус «независимого куратора проекта». На МСТ тоже вздохнули с облегчением, избавившись от тяжкого груза Opus. Теперь концепт-фабрика, потеряв лицо, но не растеряв постоянную клиентуру, сможет вновь сосредоточиться на более простом и проверенном проекте Sequential One. Вроде бы эта история для всех закончилась хорошо. Но страх перед сложными экспериментальными механизмами после нее только усилился.

Снова игра на контрастах: революционная конструкция

Rotonde de Cartier Astroregulateur и

признанный бестселлер традиционной механики Ballon

Bleu de Cartier Extra Plate

ных мануфактурах тоже чревата сбоями и скандалами. Не успели разойтись круги после громкого банкротства BNB Concept в 2009 году и сворачивания всех рабочих проектов фабрики, как в 2011-м подобная неудача постигла еще одну «лабораторию идей» — MCT (Manufacture Contemporaine du Temps), авторству которой принадлежит одна из самых ярких и обсуждаемых премьер года — «распадающееся время» в Opus Eleven для Harry

МОИ ЧАСЫ

№1

Winston. Как оказалось, для заявленного производства 100 экземпляров «Опуса» у МСТ просто нет средств и производственных возможностей. Меж тем на модель немедленно поступили заказы. В результате автор Opus Eleven Дэни Жиге покинул компанию после конфликта с остальными учредителями МСТ, и Harry Winston оказалась в щекотливом положении — ведь ей едва не пришлось аннулировать заказы. К счастью, глава Harry Winston

С другой стороны, невозможно совсем отказаться от эксперимента в условиях современной конъюнктуры. Клиенты этого просто не поймут. Максимилиан Бюссер, привозивший в конце года в Москву свою Historical Machine1, признал, что задумал ее отчасти как нечто более понятное и носибельное, чем его привычные «механические игрушки», но с ходу отмел все предположения, что сделал это в угоду клиентуре. «О чем вы

февраль-апрель 2012

Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde достойно продолжила

демонстрируя эту новую модель потенциальным клиентам. Последствия кварцевого кризиса и весь опыт возрождения швейцарской часовой индустрии научили часовщиков одной вещи: в выигрыше оказывается не тот, кто может придумать и сделать, а тот, кто может это продать. Представители предыдущего поколения часовых магнатов, которые были озабочены в первую очередь восстановлением и долгосрочными перспективами часовой индустрии, отдавали основные силы развитию и укреплению производства и достигли в этом направлении впечатляющих результатов. Представители нового поколения производством тоже интересуются (впрочем, больше по привычке), но свою цель в этом мире видят в другом — в тотальном часовом ритейле, опутавшем весь мир сетью моллов и бутиков. Мы еще в прошлом году отмечали повышенный интерес представителей часовой индустрии к недвижимости. Они приобретали целые здания в центре крупнейших городов планеты, строили собственные башни и отели, а также страдали пер-

линию часов, поражающих воображение

говорите! — воскликнул он с неожиданной горечью. — Это лет двадцать назад люди покупали часы и точно знали, какие именно часы они хотят и какие у них должны быть характеристики. Сейчас люди приобретают часы, просто потому что они могут себе это позволить. Могут и должны. Не так важно, насколько эти часы практичны и работают ли они вообще. Просто они должны соответствовать определенным представлениям о современном люксе». Бюссер и его друзья пока что могут себе позволить лишь «фриковый» имидж. А более крупные и респектабельные производители делают двойную ставку — и на революционную механику, и на коммерчески привлекательные модели. Все равно что в рулетке ставить одновременно на черное и на красное: можно получать удовольствие от атмосферы игры, оставаясь при своих.

Opus Eleven, созданный для Harry Winston Дэни Жиге, с трудом удалось запустить в серию, уже без участия МСТ

Прочнее меди На самом деле тот же Бюссер, Баумгартнер и другие независимые мастера (среди них — Томас Прешер, Свенд Андерсен, Джеральд Клерк и Паскаль Беркла, посетившие этой осенью часовую выставку Moscow Watch Expo) признают, что большую часть времени проводят не в размышлениях о том, какую новую модель выпустить, а практически, как в XVIII веке, в разъездах,

МОИ ЧАСЫ

тема номера

манентной «бутикоманией», которая характеризует политику большинства крупнейших марок. Кризис сократил финансовые возможности часовых компаний, заставив выбирать одно из двух: либо запустить новый механизм и провести шикарную рекламную кампанию, либо открыть бутик в бойком месте где-нибудь в Шанхае или Рио-де-Жанейро. Многие главы компаний признавались в интервью, что делали выбор в пользу второй возможности. Оно и понятно: давно обещанное и свершившееся, наконец, сокращение

поставок механизмов Swatch Group на 15% ударит только по совсем уж ленивым. Агрессивная реклама оправдывает себя только в случае десятки и без того лидирующих на рынке брендов. Зато очевидно, что в наше время совершенно невозможно сидеть на своей заснеженной горной мануфактуре и ждать, пока клиент сам привезет тебе деньги. Кредо нового поколения можно сформулировать так: мы производим не часы, а товары роскоши, а главная фундаментальная база товаров роскоши — это не фабрика, а магазин.

Фабрики могут простаивать, а доходы потенциальных покупателей упасть, но это не помешает им с прежним вожделением смотреть на сверкающую витрину. Прошедший год подтвердил, что эта тенденция усиливается. Swatch Group практически одновременно отрыла свои флагманские бутики Tourbillon в Москве и Санкт-Петербурге, обновила бутик Omega в ГУМе и открыла бутик Omega в олимпийском Сочи. В МЕГЕ и на Тверской улице появились еще два мультибрендовых бутика группы Happy

Когда Феликс Баумгартнер представлял в Москве годовой календарь UR-1001 — огромную черную штуку, при виде которой у любого пограничника в аэропорту немедленно возникнет желание позвать саперов, — он пошутил, что следующий этап развития сателлитной индикации — это возвращение к настольным часам папы Александра VIII

UR-1001 Zeit Device Uber Complication от Urwerk оказался россиянин

Первым покупателем

МОИ ЧАСЫ

№1

Hour, а в Смоленском пассаже к корнеру Longines добавился корнер Rado. На Большой Дмитровке в Москве открылся бутик Parmigiani, в Санкт-Петербурге на Большой Конюшенной — бутик JaegerLeCoultre, а на пересечении Невского и набережной Мойки — бутик TAG Heuer. Кстати, этот же бренд собирается усилить и без того внушительное присутствие в Москве, добавив бутик в Столешниковом переулке. Возможно, он займет в «переулке роскоши» место Chanel, которая уже открыла новый большой магазин неподалеку: между Берлинским домом и Дмитровским переулком (ул. Петровка, д. 7). Монобрендовые магазины в центре столицы собираются также отрыть швейцарская марка Hysek и российский часовой мастер, член AHCI Константин Чайкин, который при поддержке концерна «Ника» строит теперь собственное производство в Москве. А Ulysse Nardin (ее московскому бутику на Никольской улице исполнился год) объявила об открытии первого собственного фирменного магазина в УланБаторе. Причем руководить им будет российское представительство компании. Интересная тенденция заключается в том, что, хотя все и говорят о падении европейской платежеспособности и скором крахе евро, все больше люксовых часовых брендов переключают свое внимание с ЮгоВосточной Азии и США на добрый Старый Свет. Об этом говорили многие главы часовых компаний, подводя итоги года, также данные по экспорту сайта Швейцарской часовой индустрии (FHS) свидетельствуют о росте европейского рынка почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

февраль-апрель 2012

В новом для себя проекте

HM 1 Historical глава MB&F

Макс Бюссер попытался представить, какие бы он делал часы, если бы оказался на месте мастера XIX века...

Итак, возвращение в Европу налицо. Piaget открыла первый бутик в Цюрихе, в Женеве собственными магазинами обзавелись Zenith и Hermes (который, кстати, с этого года планирует существенно усилить позиции и в российском ритейле). Сразу несколько часовых брендов — Delaneau, A.Lange&Sohne, Roger Dubuis — открыли собственные представительства в лондонском универмаге Harrods. Но самая удивительная новость была опубликована в официальном письме знаменитого швейцарского ритейле-

ра часов и украшений Bucherer (родительской компании часовой мануфактуры Carl F. Bucherer). К началу 2013 года новый фирменный магазин откроется в Париже по адресу: бульвар Капуцинов, 12, и площадь этого трехэтажного молла (по другому назвать сооружение нельзя) составит более 2200 м2. Настоящее часовое царство в самом центре Парижа недалеко от знаменитой Вандомской площади. Если есть такой магазин, значит, его придется чем-то наполнять, так что будущее часовой индустрии внушает

оптимизм, во всяком случае на ближайшие пару лет.

Выездные сессии Еще одна интересная перемена настроения также связана со стремлением часовщиков «закрепиться на земле». Начав активно заниматься обустройством собственных магазинов, производители почувствовали вкус и к интерьерным часам и вообще всему фундаментальному. Если нельзя постоянно наращивать объем корпуса наручных часов для различных

... И в то же время продолжил выпуск

HM 4 в Dazzle и Double Trouble

«механических игрушек»

версиях Razzle

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Zenith открыл свой первый бутик в Женеве Салон Tourbillon, представляющий марки

Delaneau, A.Lange&Sohne, Roger Dubuis открыли собственные представительства в лондонском универмаге Harrods усложнений (в конце концов, есть естественный предел, после которого люди отказываются их носить), то почему бы не обратить внимание на часы карманные, настольные и даже напольные. Когда Феликс Баумгартнер представлял в Москве последнее творение Urwerk — годовой календарь UR-1001, огромную черную штуку, при виде которой у любого пограничника в аэропорту немедленно возникнет желание позвать саперов, он пошутил, что следующий этап развития сателлитной индикации — это возвращение к настольным часам папы Александра VIII, с которых, собственно, и началась история Urwerk. В каждой шутке есть доля шутки. Потому что теперь большие часы есть куда поставить.

Не случайно темой ежегодной декабрьской выставки Ulysse Nardin в салоне Sublime by Bosco в ГУМе стали настольные часы Planet Earth, которые по такому случаю даже увеличили в размерах, превратив в напольные. Множество бутиков по всему миру — не единственная тенденция в швейцарском часовом искусстве. Прошедший год показал, что наметилась еще одна: не просто пестовать родной альпийский край как источник абсолютных часовых ценностей, а активно потчевать материальными воплощениями этих ценностей людей по всему миру. Отсюда страсть к всевозможным выездным турам и выставкам: начиная от передвижной выставки часов и автомобилей TAG Heuer, посвященной 150-летию

Swatch Group, открылся на Петровке

присутствия марки в мире гонок, и заканчивая показательным путешествием номинантов Grand Prix d’Horlogerie de Geneve по странам Азии, а также аналогичной поездкой некоторых академиков AHCI, представлявших свои последние модели. В прошлом году состоялась и долгожданная выставка шедевров 500-летней истории часов в Оружейной палате Кремля, подготовленная Фондом высокого часового искусства FHH.

В прошлом году церемония

вручения Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

вплотную приблизилась к образу часового «Оскара»

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Исходя из этого, резонно предположить, что в скором времени совсем прекратит существование Sowind Group. После смерти ее создателя Луиджи Макалузо — часового гения, стоявшего у истоков возрождения индустрии, его наследники Стефано и Массимо Макалузо в мае 2011 года продали контрольный пакет акций французскому концерну Франсуа-Анри Пино PPR. Впрочем, они сохранили за собой посты руководителей марок Girard-Perregaux и JeanRichard. Надолго ли? Во всяком случае, новые владельцы уже объявили, что с 2013 года оба этих бренда вместо женевского салона SIHH будут участвовать в Базельской выставке — поближе к другим маркам PPR. Ничего подобного не случалось более десяти лет

Ателье Parmigiani на Большой Дмитровке

Представители предыдущего поколения часовых магнатов отдавали основные силы развитию и укреплению производства. Представители нового поколения производством тоже интересуются, но свою цель в этом мире видят в другом — в тотальном часовом ритейле, опутавшем весь мир сетью моллов и бутиков На ней можно было впервые увидеть многие легендарные модели прошлого, собранные специально для экспозиции из нескольких ведущих швейцарских часовых музеев. В этом году в Москве также ожидаются сенсационные часовые выставки — например, весьма вероятен приезд знаменитых часов Marie-Antoinette от Breguet. И кто говорит, что часовая роскошь все больше уходит в виртуальное пространство? Наоборот, с каждым годом, шаг за шагом она все ближе и реальнее.

В движении Внешнее оформление часов все больше тяготеет к стабильности и фундаментальности. Но то, что происходит внутри самой индустрии, уже никак не напоми-

нает косный, неповоротливый и традиционный бизнес, каким часовое дело было еще двадцать лет назад. Если подумать, то рассуждать сегодня о «традициях» в этой области — оксюморон: ведь почти никто не задерживается на рабочем месте дольше пяти лет, а то и дольше года. Переходы управленцев, инженеров, дизайнеров из одной компании в другую уже стали привычным делом, на эти события почти перестали обращать внимание, отмечая только, что изменилось в часовых коллекциях с уходом или приходом нового специалиста. Как будто речь о какой-то фирме из Кремниевой долины. А компании, которые по-прежнему держатся на узком костяке семейного управления, воспринимаются как вымирающие динозавры.

Бутик TAG

Heuer в Санкт-Петербурге на

пересечении Невского и набережной Мойки

— с тех пор как Swatch Group и Richemont окончательно сформировали пакеты брендов. В начале нулевых этот переезд вызвал бы у окружающих бурные эмоции, а сейчас он воспринимается как рядовая бизнессделка. Ценители часов, коллекционеры и прочие специалисты предпочитают сосредоточить внимание на ярких часовых премьерах, а не на том факте, что за блестящим монолитным фасадом уже который год происходит беспорядочное броуновское движение. Например, без тени иронии было воспринято сообщение, что в конце прошлого года легендарный Роже Дюбуи вернулся в основанную им самим компанию Roger Dubuis. Это и есть реальность, которую мы сами создали.

МОИ ЧАСЫ

поиск

Наши сети

Вся рубрика «поиск» своим появлением обязана миланскому плетению. История такова. Несколько лет назад подобный тип браслета считался вышедшим из моды и крайне редким. В редакцию обратился читатель, у которого в прошлом были часы на «сеточном» браслете, и теперь он снова желал приобрести такие же. Просьба узнать, кто на данный момент производит подобные модели и в каких московских магазинах они представлены, навела нас на мысль, что многие люди при выборе часов руководствуются весьма неожиданными пожеланиями, часто не попадающими под стандарты обычных часовых «поисковиков». А второй вывод из этой истории — в часовом деле не бывает ничего устаревшего. Доказательство: миланский браслет, триумфально вернувшийся в моду. «Миланским плетением» обозначают несколько типов изготовления ювелирных цепочек (так называемые «панцирь», «елочка» и др.), при которых звенья представляют собой не классические колечки, а своеобразные «якорьки» особой формы, скрепляющиеся между собой в одной плоскости. Такой способ плетения имеет два преимущества: во-первых, цепочка не перекручивается, при этом звенья ее образуют подвижный каркас; во-вторых, поскольку «лицевая» поверхность звеньев зафиксирована, их можно отполировать, чтобы придать цепочке дополнительный блеск. Общим названием техника milanese обязана исторической славе Милана как ювелирной столицы XVIII века, где и был распространен этот оригинальный метод плетения. Фиксированность формы миланских цепочек и стала основной причиной, почему именно это плетение ока-

залось наиболее подходящим для часовых браслетов, по структуре похожих на кольчугу или металлическую сетку (по-английски Mesh). С одной стороны, такой браслет надежней, чем кожаный ремешок, с другой — он выглядит мягче, легче и изысканней обычного стального браслета из литых звеньев и поэтому может органично сочетаться, например, с классическим корпусом и сложным механизмом. Легкость и универсальность миланского браслета подвели его в начале нулевых, когда часовую моду захватила подчеркнутая брутальность. Некоторое время миланское плетение можно было встретить исключительно в женских новинках. Сегодня же, когда мы переживаем возрождение классики и ретростиля 60-х, найти самые разнообразные часы с плетеным стальным браслетом вновь не составляет большого труда.

IWC Portofino Chronograph Во многом бум на миланские браслеты оказался инспирирован мануфактурой из Шаффхаузена, которая объявила этот год «годом Portofino» и не только обновила всю свою знаменитую коллекцию, но и извлекла на свет весь стиль итальянских 60-х. Не удивительно, что особое внимание было уделено именно ремешкам, которые в новой коллекции изготовлены методом «миланского плетения» либо сделаны из знаменитой обувной кожи Santoni. Между прочим, что касается первого, то здесь мастера IWC использовали самую классическую и сложную миланскую технологию соединения тончайших проволочек, вследствие чего браслет и правда похож на гладкую ровную кольчугу. Благодаря такой структуре браслет идеально облегает запястье, а кроме того прикрепляется к корпусу часов при помощи пружинных осей, что также является инновацией для IWC. Миланские браслеты можно увидеть на двух основных моделях линии: Automatic и Chronograph. Характеристики: корпус 42 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, автоматический механизм хронографа 79320, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, черный циферблат, красные цифры 30-минутного и 12-часового счетчиков, браслет миланского плетения, стандартная застежка Где найти: бутик IWC Schaffhausen, ул. Петровка, д. 5 Цена: 226 000 руб. 84

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Van Der Bauwede Dual-Time Tomasso Portinari

Breitling

Максен ван дер Бауде прославился многими оригинальными дизайнерскими идеями (вращающимся рантом в форме «бочки», часами с решеткой над стеклом и кружевами на циферблате), и в первую очередь тем, что он всегда мог предвидеть изменения тренда в часовой моде. Впервые модель Dual Time Tomasso Portinari, посвященная флорентийскому банкиру и основателю первой биржи Томассо Портинари, была представлена в 2003 году в рамках коллекции Magnum, знаменитых «бочек» фирменной формы cup, придуманной Максеном ван дер Бауде. Задуманная изначально как лимитированная серия, Tomasso Portinari оказалась настолько популярной, что за последующие 9 лет пережила множество переизданий. Ее современная версия отличается более динамичным и изысканным стальным корпусом (все в той же узнаваемой форме cup), сочетающимся с «миланским» браслетом в стиле 60-х. Неизменным же остался автоматический хронограф калибра VDB 40 с функцией второго часового пояса на отметке «6 часов». Характеристики: корпус в форме cup из стали 316L, сапфировые стекло с антибликовым покрытием и задняя крышка, WR 30 метров, автоматический механизм хронографа VDB 40 (на базе Valjoux 7750), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, мосты покрыты гравировкой «женевские волны», черный циферблат с гравировкой «парижский гвоздь», индикация GMT у отметки «6 часов», браслет миланского плетения, застежка с логотипом VDB Где найти: салон «Часовой клуб», Тишинская пл., д. 1 (ТЦ «Тишинский») Цена: 180 000 руб.

Superocean Heritage В 1957 году Вили Брайтлинг представил свою первую коллекцию часов для подводного плавания. Особенность дайверских часов Breitling, уже заслужившей титул «покорителя неба», заключалась в том, что это были первые в мире подобные часы, выпущенные не маленькой серией по заказу какого-то спецназа, а предназначенные для широкой продажи. Корпусмонокок защищал механизм от проникновения влаги, а крупный рифленый рант позволял выставлять таймер даже в резиновой перчатке. Часы обладали водонепроницаемостью до 200 метров — по меркам 50-х настоящий рекорд. Современная реплика Superocean Heritage, выпущенная в 2007 году в честь 50-летия коллекции, почти в точности воспроизводит стиль и технические характеристики оригинальной модели. Причем с каждым годом она становится все более ретроизысканной. Так, в последней версии корпус был уменьшен с 46 до классических 42 мм и дополнен элегантным браслетом стального плетения в стиле 50-х. Характеристики: корпус 42 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло, однонаправленный поворотный рант , WR 200 метров, автоматический механизм Caliber 17, сертифицированный хронометр COSC, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 46 часов, черный циферблат , зеленый рант , браслет Ocean Classic Где найти: салон TimeAvenue, ул. Земляной вал, д. 33 (ТРЦ «Атриум») Цена: 170 000 руб. МОИ ЧАСЫ

поиск

Nina Ricci N035 В 1932 году на улице Капуцинов появилась вывеска нового дома Nina Ricci, в котором уже через год одевалась половина Парижа. Почему? Просто потому, что стиль и чувство меры самой Нины Риччи, эротичный соблазн под прикрытием благопристойности, наконец, типично французская экономность и желание получить качественную вещь за приемлемые деньги — это все было именно тем, о чем мечтает большинство женщин. Этот принцип «высокой моды за доступную цену» сегодня определяет стиль часовых премьер легендарного дома. Модель N035 стала одной из самых популярных новинок часового направления Nina Ricci, потому что буквально пронизана культовыми деталями, знакомыми каждому знатоку Haute Couture. Вечные символы стиля Nina Ricci: яблоко, голуби, банты и кружевное плетение нашли свое отражение в этих часах. И для придания эффекта воздушности как нельзя лучше подходит браслет из тончайшего, почти паутинного миланского плетения. Характеристики: корпус из стали с золотым покрытием, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, кварцевый механизм, часы, минуты, белый циферблат с цветочным узором в середине, накладные индексы, браслет миланского плетения с золотым покрытием Где найти: салон «Часы-Будильнички», ул. Профсоюзная, д. 61а (ТРЦ «Калужский») Цена: 64 640 руб.

Epos Elegance Ref. 3408 Компания Epos одной из первых заметила тренд возращения строгой ретроклассики и представила новую коллекцию Elegance, в которой подобраны действительно элегантные ультратонкие модели. Так, новая модель из классической коллекции Elegance оснащена калибром Peseux 7001 с ручным заводом высотой всего 2,5 мм. При этом общая высота корпуса не превышает 5,9 мм. Механизм декорирован «женевскими волнами» и воронеными винтами. Крупное рифление заводной головки облегчает процедуру завода и корректировки стрелок. На позиции «6 часов» располагается маленькая секундная стрелка. Стальной корпус диаметром 39 мм можно выбрать в естественном стальном облике или с PVD-покрытием желтым золотом. Особого внимания заслуживает стальной браслет тонкого миланского плетения, также подобранный в тон корпусу. Характеристики: корпус 39 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, механизм с ручным заводом Peseux 7001, часы, минуты, центральная секундная стрелка, циферблат белый или черный, накладные стальные индексы, стальной браслет миланского плетения Где найти: магазин «Швейцарский стиль», шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2 (ТЦ «Город») Цена: 42 550 руб. 86

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

коллекция

Текст: Игорь Тышецкий

Коллекционные антагонисты

В часовом мире найдется не так уж много компаний, которые можно поставить в один ряд с Patek Philippe и Rolex. По вниманию специалистов и любви коллекционеров им точно нет равных. Они уже много лет стабильно занимают две верхние строчки во всевозможных рейтингах. Практически на всех часовых аукционах продукция Patek Philippe и Rolex составляет большинство лотов, вокруг которых разворачивается основная борьба. И в то же время эти две компании, по сути, не конкурируют друг с другом, потому что умудряются занимать разные ниши на часовом рынке. По большому счету их объединяет лишь высокое качество изделий и любовь к ним коллекционеров всех стран. В остальном они скорее антиподы, каждый из которых по-своему делает для нас столь привлекательным мир Haute Horlogerie. 88

МОИ ЧАСЫ №№1 6

февраль-апрель 2012

За последние 25–30 лет часовой рынок существенно изменился. Связано это, прежде всего, со становлением и постоянным развитием его вторичного сегмента. В 50–60-е годы прошлого столетия люди просто приходили в салоны продаж различных компаний и покупали приглянувшуюся им модель часов. Существенным фактором был, безусловно, престиж той или иной марки, но мало кто задумывался, что, покупая часы, он еще и вкладывает деньги. Предметом коллекционирования тогда были, главным образом, редкие карманные часы, и если имело смысл инвестировать в часовую продукцию, то только в них. С появлением специализированных часовых аукционов ситуация кардинально изменилась. Наручные часы стали не только коллекционировать, но и вкладывать в них изрядные суммы. Серьезный покупатель уже не будет тратить большие средства на часы, которые через пару лет потеряют треть, а то и половину от первоначальной цены. И с этим уже не могут не считаться ведущие производители.

Коллекционеры и инвесторы Сегодня абсолютными и безусловными лидерами вторичного рынка часов являются Patek Philippe и Rolex. Вот лишь некоторые цифры из последних предкризисных годов. В 2004 году три основных аукционных дома, занимающихся часами (Antiquorum, Christie’s и Sotheby’s) провели в общей сложности 33 часовых аукциона, на которых было продано 1400 часов Patek Philippe на общую сумму 50 441 753 евро и 894 часов Rolex на сумму 13 191 083 евро. Следом за ними в этом списке с большим отставанием шли Breguet и Vacheron Constantin, показатели которых были, соответственно, 214 часов (6 623 517 евро) и 408 часов (4 956 479 евро). Результаты 2005 года не менее красноречивы: Patek Philippe — 1189 часов (49 328 182 евро), Rolex — 788 часов (17 978 452). Вплотную к Rolex смог подобраться Vacheron Constantin (633 — 16 369 538), но только благодаря масштабному тематическому аукциону, проведенному в честь 250-летия

этой мануфактуры. Ничего не изменилось и в 2006 году. Лидеры те же — Patek Philippe (1432 — 53 577 445) и Rolex (1029 — 19 734 434). Ближайшие соперники в этой конкурентной гонке снова Breguet (с более чем двукратным отставанием от Rolex) и Vacheron Constantin (с более чем трехкратным отставанием). Принципиально ситуация не менялась и все последующие годы, хотя кризис и политика некоторых аукционных домов внесли небольшие коррективы. На вторичном рынке часов действуют две основные категории покупателей — коллекционеры и инвесторы. Иногда оба понятия применимы к одному и тому же лицу, но так бывает далеко не всегда. Если проводить несколько условную грань между покупателями двух марок, то выглядеть она будет так: Rolex больше привлекает внимание коллекционеров, тогда как Patek Philippe — инвесторов. Инвестиционная привлекательность часов Patek Philippe наступает где-то с уровня в 100 000 франков. То есть наибо-

Если проводить несколько условную грань между покупателями двух марок, то выглядеть она будет так: Rolex больше привлекает внимание коллекционеров, тогда как Patek Philippe — инвесторов

Классическую модель

Cellini также в

платиновом корпусе можно приобрести значительно дешевле — за 10

000

франков

Пример удачной инвестиции хронограф с вечником

5020 Patek Philippe

(его еще называют «телевизором»)

выпускался 6 лет — с 1995 по 2000-й и стоил в женевском салоне около 70 000 франков. Модель не пользовалась особым спросом и расценивалась как не самая удачная.

Сегодня ее цена составляет 150

000 — 200 000 франков МОИ ЧАСЫ

коллекция

Мировое время Patek

Philippe 5131

с эмальерным рисунком на циферблате. В период

2009–2011 гг.

было выпущено очень

небольшое количество экземпляров. При каталожной цене 56

000 франков этот экземпляр был тут же перепродан за 152 500 франков

когда среди коллекционеров вспыхивали настоящие споры о том, например, сколько хронографов известной серии Rolex выпустил с «родным» циферблатом вишневого цвета и не был ли такой циферблат в дальнейшем самостоятельно заменен одним из владельцев. Разница в цене при различных вариантах ответа была вполне ощутимая — несколько десятков тысяч франков. Получить такие данные у самой компании невозможно, в силу ее информационной закрытости. Немаловажным является и тот момент, что коллекционировать часы

Rolex можно, лишь участвуя в аукционах и регулярно наведываясь в антикварные лавки. Покупая новые часы этой марки в фирменных салонах, никогда нельзя быть уверенным в том, что купленный экземпляр со временем будет представлять особую коллекционную ценность. Лишь через несколько лет становится ясным, насколько редкими являются оформительские особенности корпуса, циферблата или ранта купленных часов. Поэтому на вторичном рынке Rolex ведет себя иначе, чем Patek Philippe. Как правило, часы этой марки

Мне довелось услышать от одного знатока, что серьезное коллекционирование Rolex сродни прогулки по минному полю. Это, конечно, преувеличение, но суть схвачена верно. Чтобы не ошибиться и совершить действительно выгодную покупку, надо держать в голове множество мелких подробностей Новейший хронограф Patek

Philippe 5170, на который в салонах имеются листы ожидания. Впервые попав

лее устойчиво растут в цене именно модели высшей ценовой категории (хоть и не так быстро, как 20–30 лет назад). У Rolex стоимость в 100 000 франков считается даже для старых и редких часов уже запредельной, а случаи, когда изделия этой марки уходят еще дороже, вообще единичны. Старые Rolex скорее коллекционируют, чем вкладывают в них деньги. Это можно было бы назвать простой игрой слов. Ведь суммы в 10–20 тысяч у.е. вкладываются точно так же, как и 100 тысяч или один миллион. Но у покупателей старых Rolex есть много веских причин именоваться коллекционерами. Мне довелось услышать от одного знатока, что серьезное коллекционирование Rolex сродни прогулки по минному полю. Это, конечно, преувеличение, но суть схвачена верно. Чтобы не ошибиться и совершить действительно выгодную покупку, надо держать в голове множество мелких подробностей. Такие, как цвет циферблата или, например, форма цифры «4» в обозначении часов. Подобных нюансов очень много, но именно от них зависит, являются ли часы одной и той же модели Rolex вполне обычными или редкими и высококоллекционными. Бывали случаи,

МОИ ЧАСЫ

№1

на аукцион, не был продан даже по стартовому эстимейту

февраль-апрель 2012

сначала незначительно (10—15%) теряют в цене, а затем, по мере старения и выявления «коллекционности», начинают расти, иногда весьма существенно. И еще одно интересное наблюдение. В отличие от Patek Philippe, купить на вторичном рынке часы Rolex в идеальном, неношеном состоянии практически невозможно. Это — часы для реальной жизни, и их всегда носят.

Две философии Изделия Patek Philippe и Rolex принято относить к часам самой высокой категории класса люкс и считать одинаково престижными. Здесь, однако, необходимы уточнения. Клиентура у обеих марок, хоть и пересекается, но все-таки разная. Rolex, безусловно, более демократичен и доступен. В его арсенале, конечно, имеются золотые и платиновые модели DayDate и Daytona, которые по своей высокой цене вполне сопоставимы со многими моделями средней сложности Patek Philippe и никогда не уронят престиж своих владельцев. Но это скорее исключения. В основной массе Rolex — это часы среднего класса, может быть, его верхней части. Мне не раз приходилось слышать рассказы о том, как бизнесмены и менеджеры для подчеркивания своего статуса обзаводились часами Rolex, а затем, по мере карьерного роста или успехов в бизнесе, обращались в сторону Patek Philippe. В любом случае в основе создания часов обеих марок лежат различные концепции, которые предполагают разную жизненную философию их владельцев. Rolex — это часы активных людей. В какой-то степени — авантюристов. С ними выигрывают автомобильные гонки и морские регаты, играют в самых известных теннисных и гольф-турнирах. С Rolex совершают восхождения на высочайшие горные вершины и опускаются в морские бездны. В этих часах путешествуют по пустыням и работают в «адронных колайдерах». С ними, наконец, побеждает «врагов ее Величества» сам Джеймс Бонд. Короче говоря, Rolex — это экстрим, и здесь ему нет равных. Вот разве что в космос первой полетела Omega… Все это чуждо Patek Philippe. Эта марка олицетворяет успех и спокойствие размеренного образа жизни. Достигший значительных жизненных высот человек не так часто является любителем экстрима и острых ощущений. А его активный образ жизни связан не с желанием побед и самоутверждением, а с поддержанием здоровья и хорошего настроения. Я вовсе не хочу сказать, что подобные концепции разви-

Самый престижный в нынешней коллекции

Rolex Day-Date II в платиновом корпусе

обойдется будущему владельцу приблизительно

50 000 франков

тия изначально задумывались создателями компаний, но перечисленные черты, несомненно, присутствовали в их характерах. Так или иначе, но концептуальные различия заложены уже в самой структуре и способах производства Patek Philippe и Rolex. Начнем с количественных сравнений. Сразу оговорюсь, что точные цифры, предоставляемые самими компаниями, отсутствуют. Но в принципе такие данные не являются тайной за семью печатями. Широко распространенная фраза о том, что «Patek Philippe за всю свою историю изготовил часов меньше, чем Rolex делает за год», в целом точно отражает реально существующую картину. Объемы годового производства Rolex оцениваются по-разному, но где-то в пределах 800 тысяч часов. В Patek Philippe о производственной мощи соседей (сборочные цеха обеих компаний находятся рядом) всегда говорят с уважением, особенно подчеркивая тот факт, что Rolex умудряется не только произвести, но и реализовать такое количество часов. У самого Patek Philippe цифры значительно скромнее — их ежегодное производство оценивается в районе 30 000 экземпляров.

Различия станут еще очевиднее, если посмотреть на структурное деление обоих лидеров. Из общего объема ежегодного производства Patek Philippe около 15% можно отнести к категориям сложных и суперсложных механизмов, и именно эти 15% приносят компании заслуженную славу. Остальное — это классические мужские и женские часы без каких-либо «наворотов». Если представить себе на секунду, что Patek Philippe прекращает выпуск сложных механизмов и сосредотачивается исключительно на классике, то компания сразу же потеряет свои лидирующие позиции и станет лишь «одной из» целого ряда изготовителей высококлассных часов «топового» сегмента рынка. В свою очередь, удельный вес сложных механизмов в структуре производства Rolex невелик, а часов с суперусложнениями компания не выпускает вообще. Элегантной классике Rolex предпочитает знаменитые спортивные «устрицы» с различным, не самым сложным наполнением. Объем и структура производства двух компаний отражают основное принципиальное различие между ними. При таких масштабах Rolex просто не может позво-

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Rolex Submariner 6538, 1957 год выпуска. В 1962 году именно в этой модели на экранах появился Шон Коннери в роли Джеймса Бонда. С тех пор эти часы носят его имя

лить себе сколь-нибудь существенной доли ручного труда. Все производство Rolex автоматизировано, и ручная работа составляет лишь незначительную часть. Крайне редко можно встретить часы Rolex

Sky Moon Tourbillon и расскажет, сколько месяцев он уже работает над этим экземпляром и сколько ему еще предстоит трудиться, а затем пройтись по цехам и увидеть своими глазами, как кропотливо шлифуются и подгоняются вручную детали многих будущих шедевров. Это является хорошо продуманным и эффективным маркетинговым ходом. Потенциальные клиенты видят, как много ручного труда тратят патековские часовщики на отделку, сборку и тестирование разных узлов, и у них не возникает больше вопросов о высоком качестве и не менее высокой стоимости изделий компании. Многие гости после подобных экскурсий прямиком направляются в женевский салон Patek Philippe, чтобы немедленно стать обладателем шедевра ручной работы. Подобным образом поступают и некоторые другие часовые бренды. Но только не Rolex. Да и что он может показать — автоматы по заготовке и шлифовке деталей? Принципиально различная философия производства, впрочем, не делает часы одной марки лучше часов другой. По главному достоинству любых часовых механизмов — точности измерения времени — Patek Philippe и Rolex ни в чем не уступают друг другу. Хотя и применяют различные стандарты качества. Patek Philippe до недавнего времени оставался единственной мануфактурой, все часы которой были сертифицированы Женевским клеймом. В исключительных случаях (например, с некоторыми лимитированными выпусками) в дополнение к Женевскому клейму часы тестировались еще сертификатом хронометра COSC. Пару лет назад компания

ей их производств. Правила получения Женевского клейма предусматривают прежде всего исключительное качество отделки механизма (шлифовка и полировка всех малейших деталей, вплоть до шляпок часовых винтиков). Такое возможно лишь при ручном производстве, когда кропотливым ювелирным трудом людей мельчайшие детали доводятся до совершенства. Концепция Женевского клейма идеально вписывалась в философию Patek Philippe и совершенно не подходит для Rolex. Что же касается тестирования часовых механизмов на точность, то в случае с Женевским клеймом это дело добровольное. Все исследования проводятся в той же женевской лаборатории COSC по принятым там стандартам, и сертификат будет получен оттуда же.

Сигнал предупреждения Любая медаль, однако, имеет свою оборотную сторону. В случае с патековскими «ручными шедеврами» таковой является высокая степень зависимости от квалифицированной рабочей силы. Можно предположить, что в дальнейшем из-за общей для развитых стран тенденции изменений в структуре занятости эта зависимость будет только увеличиваться. Соответственно будет расти и ценовая составляющая ручного труда, а, следовательно, постоянный рост цен на изделия Patek Philippe неизбежен. Так, за последние пять лет цена на патековскую «простую классику» возросла почти на четверть, что для серийных часов без дополнительных услож-

По главному достоинству часовых механизмов — точности измерения времени — Patek Philippe и Rolex ни в чем не уступают друг другу. Rolex является крупнейшим клиентом COSC, получая более 700 000 из 1 000 000 ежегодно выдаваемых сертификатов. Практически только на Rolex работают две из трех лабораторий COSC: в Женеве и Биле с ручной отделкой корпуса, не говоря уже о скрытых под ним деталях. Отсюда и отсутствие сапфировой задней крышки. Обычные для Patek Philippe эмалированные или гильошированные циферблаты, равно как и резные ранты, почти совсем не увидишь на часах Rolex. Patek Philippe очень любит приглашать к себе почитателей из разных стран мира и устраивать для них информативные и увлекательные экскурсии по цехам. Интересно послушать мастера, который принесет с собой заготовку, например,

МОИ ЧАСЫ

№1

ввела собственный знак качества — клеймо Patek Philippe, и теперь все часы мануфактуры должны соответствовать новым стандартам. В свою очередь, Rolex является крупнейшим клиентом COSC, получая более 700 000 из примерно 1 000 000 ежегодно выдаваемых этой организацией сертификатов. Практически только на Rolex работают две из трех лабораторий COSC: в Женеве и Биле. Обращение Patek Philippe и Rolex к разным стандартам качества напрямую связано с различной организаци-

нений очень существенно. Для Patek Philippe это может иметь негативные последствия, поскольку продажи именно «простой классики» приносят основной доход компании. Некоторые, в том числе и вполне уважаемые часовые бренды для снижения подобного рода издержек переносят производство различных комплектующих в страны Азии. Однако представить себе, чтобы подобным путем пошел Patek Philippe, сегодня просто невозможно. Тогда это будет уже совсем другая компания.

февраль-апрель 2012

Дополнительным индикатором эффективности ценовой политики Patek Philippe может служить деятельность сравнительно небольшой группы так называемых аукционных спекулянтов (или «краткосрочных инвесторов», если первое определение режет слух). Это люди, которые имеют возможность покупать лимитированные и другие, пользующиеся повышенным спросом, модели компании (обычно те, на которые есть листы ожидания), а затем почти сразу же перепродавать их

ная стоимость модели составляла 53 800 и 56 000 франков (корпуса из желтого и белого золота соответственно). За это же время, по крайней мере, 3 экземпляра «свежих» часов были проданы на часовых аукционах, каждый раз по цене значительно превышавшей 100 000 евро. Спекулянты моментально выявляют разницу между салонной и реальной ценой на те или иные модели. И это может быть показательно в условиях постоянного роста отпускных цен. Примечательный

дилеммы между неизбежным ростом цен и необходимостью его сдерживать? Первые шаги Тьерри Штерна в роли президента компании показывают, что одним из решений может стать значительное сокращение периодов выпуска сложных моделей — буквально до 3–4 лет, по истечении которых модель будет меняться на новую.

Феномен стабильности Не столь зависимый от ручного труда Rolex находится в этом плане в выигрыш-

Любая медаль, однако, имеет свою оборотную сторону. В случае с патековскими «ручными шедеврами» таковой является высокая степень зависимости от квалифицированной рабочей силы. Можно предположить, что в дальнейшем, из-за общей для развитых стран тенденции изменений в структуре занятости, эта зависимость будет только увеличиваться на аукционах с немалой для себя выгодой. Такая спекуляция возможна лишь с часами Patek Philippe, поскольку редкие модели только этой компании могут становиться существенно дороже сразу после того, как покидают салоны продаж. Из ярких примеров последних лет можно вспомнить «мировое время» с эмальерным рисунком карты мира на циферблате (Ref.5131). Эта модель выпускалась с 2008 по 2011 г. в количестве нескольких экземпляров в год, и, естественно, приобрести ее было чрезвычайно сложно. Последняя каталож-

случай произошел в ноябре 2011 года на аукционе Antiquorum в Женеве, где на продажу впервые выставлялся новейший хронограф Patek Philippe (Ref.5170), на который имеется лист ожидания. При цене женевского салона в 69 900 франков, хронограф «не ушел» даже по начальному эстимейту в 60 000 франков. Причины могут быть разные и глобальные выводы делать рано, но «тревожный звонок» для людей, инвестирующих в текущие модели компании, прозвенел. Очень интересно, какой выход найдет Patek Philippe из

ном положении, поскольку его гораздо меньше затрагивают проблемы дефицита квалифицированных специалистов, что отражается и в более стабильных ценах на часы этой марки. Однако у Rolex есть своя «ахиллесова пята». Компанию часто упрекают в отсутствии серьезных инноваций. Конечно, Rolex экспериментирует с новыми композитными материалами и постоянно совершенствует давно выпускаемые модели. Но многие считают это явно недостаточным для поддержания статуса признанного лидера часо-

Ян и Инь часовой индустрии: на переднем плане белое здание мануфактуры Patek

за ним высится черная фабрика Rolex

Philippe,

МОИ ЧАСЫ

коллекция

вой индустрии. Лежащая на поверхности причина — все та же высокая степень автоматизации существующего производства. Создание принципиально новых моделей потребует значительной реорганизации. Гораздо дешевле вносить небольшие изменения в уже выпускаемую продукцию. До сих пор такой подход себя оправдывал и вполне вписывался в философию компании, делающей большую ставку на коллекционеров и вторичный рынок. Как это ни парадоксально, Rolex любят, прежде всего, за его стабильность и предсказуемость. Сегодня эта марка производит модификации тех же часов, что она изготавливала и 30, и 40 лет тому назад. Не отягощая себя дорогостоящими инновациями и различными суперусложнениями, Rolex сохраняет почти в неприкосновенности свой традиционный модельный ряд, периодически внося в него совсем не революционные изменения. Это позволяет поддерживать стабильно невысокие цены на продукцию компании. А кому не хочется иметь на запястье чрезвычайно престижные часы, да еще и по вполне доступной цене?! Для тех поклонников, которым вопрос статусности особенно важен, можно предложить те же модели, но в корпусах из благородных металлов. А для самых привередливых — усеять корпус и циферблат бриллиантами. Казалось

Модели 94

МОИ ЧАСЫ

№1

Запчасти Rolex. За этот циферблат было

заплачено 3000 долларов

Еще одна запчасть — вращающийся рант к первой модели GMT-Master

—

обошлась будущему владельцу в 16

250 долларов

бы — чего проще?! Но повторить феномен Rolex пока никому не удается. Сегодня Patek Philippe и Rolex в значительной степени определяют лицо мирового рынка часов. От их благополучия во многом зависит стабильность на этом рынке. Пути развития обоих грандов, их жизненная и творческая философия сильно отличаются друг от друга. Однако

несмотря на это им всегда удавалось решать возникавшие проблемы и находить достойные ответы на вызовы времени. Поэтому феномен Rolex, безусловно, заслуживает отдельного, более пристального внимания. Читайте в следующем номере: морские хронометры Rolex

Эволюция Rolex. GMT-Master внешне почти не изменились за прошедшие полвека февраль-апрель 2012

Культовые часы ХХ века

A до Z

Коллекционное издание, посвященное

10-летию журнала «Мои часы»

МОИ ЧАСЫ

По вопросам приобретения обращайтесь в редакцию по телефону +7 495 645-55-79 e-mail: zakaz@mywatch.ru

От

ТЕСТ

Карманные часы Все больше современных производителей обращаются к такому экзотическому виду часов, как карманные — достаточно вспомнить премьеру UR-1001 от Urwerk. Карманные часы, не соприкасающиеся с рукой, просто созданы для того, чтобы дизайнеры и гравировщики оттачивали на них свое мастерство. В большом корпусе можно разместить механизм с усложнениями или просто красиво просвечивающий скелетон. Нельзя не признать, что карманные часы действительно зрелищнее и интереснее наручных. Считается, что первые в истории карманные часы (знаменитое «Нюрнбергское яйцо») были изобретены в 1510 году немецким мастером Петером Генляйном. Но по-настоящему карманными они стали лишь в XVIII веке. До этого часы полагалось носить на шее или на цепочке, прикрепленной к сюртуку или камзолу, и по форме они немного напоминали луковицу. Отсюда и произошло название часов Onion Watch — впрочем, сегодня эта модель почти не выпускается. В XIX веке в моду вошел новый вид карманных часов — Hunter. По-русски это название надо произносить на немецкий манер, как название породы охотничьих собак — «гунтер». Часы Hunter — плоские, круглые, с обязательной крышкой, и они благополучно дожили до наших дней. Карманные часы принято разделять на «гунтеров» (французский вариант — Savonette) и Lepine — по наличию или отсутствию откидной крышки над цифербла-

МОИ ЧАСЫ № №1 1

том. У этой классификации вполне рациональное обоснование. В середине XIX века отдельный заводной ключ был заменен на заводную головку, и в карманных часах сформировались два типа механизма: Lepine и Savonette. Они принципиально отличались системой ремонтуара. В Lepine заводной вал находился на одной линии с передачей секундного колеса, а в Savonette был ей перпендикулярен. Таким образом, в классическом «карманнике» с боковой секундной стрелкой у отметки «6 часов» заводная головка «лепина» должна находится в верхней части корпуса, у отметки «12 часов», тогда как у «савонета» — сбоку, у отметки «3 часа». Это различие и определило последующую конструкцию корпуса: «лепин», наследовавший часам-кулонам прошлого, был защищен только стеклом, тогда как у «савонета» появилась защитная металлическая верхняя крышка, которая позволяла сделать часы более надежными и практичны-

ми. Отсюда, собственно, и происходит название часов, которое можно перевести как «кусочек мыла». «Савонет» и стал прообразом наручных часов. Существовала еще одна разновидность корпуса для этого типа механизма — так называемый Half-Hunter. У него было маленькое окошко в самой крышке — это позволяло посмотреть время, не открывая часы. Защищенные «гунтеры» были характерны для немецкого часоделия — например, именно ими славились мастерские Гласхютте. А французским часовщикам были привычнее изящные хрупкие «лепины». Сегодня выбор между двумя типами часов — вопрос вкуса. Тем более что карманные часы вряд ли воспринимаются как повседневный аксессуар — это скорее необычный подарок. Впрочем, даже подарок заслуживает строгой и внимательной оценки наших экспертов.

февраль-апрель 2012

омпанию Boegli основал Жак Боэгли — внук знаменитого Луи Шваба, владевшего в начале ХХ века одной из самых популярных в то время часовых марок Swiza. Корпус часов Boegli заключает в себе одновременно и часовой калибр, и гребенчатый музыкальный механизм, способный воспроизводить сложную мелодию несколько минут, как настоящая музыкальная шкатулка. Музыкальный и часовой механизмы действуют автономно и оснащены собственными заводными пружинами. Подобное сочетание требует достаточно объемного пространства, а также наличия резонансной камеры, так что основной специализацией «музыкальных хронометров» Boegli стал карманный формат. Оригинальная идея сразу же обеспечила марке исключительное положение на часовом рынке. Впрочем, с недавнего времени компания представляет и оригинальные наручные часы.

Дмитрий Гуржий: «Очень удачно, что большая часть пространства циферблата отдана именно демонстрации музыкального элемента».

HHHHHHHHHH

Boegli

Baroque M.2 Vivaldi Four Seasons Ref: M.2 Корпус: 50 мм из полированной стали с родиевым покрытием, минеральное стекло, ключ завода и кнопка активации музыкального механизма на задней крышке Механизм: скелетон с ручным заводом ETA 2660, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 45 часов, музыкальный механизм В.01 с 17-рядной гребенкой, родированные мосты, время звучания мелодии (Вивальди) 90 сек Макс. суточный ход*: 6,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 209о Изохронная/позиционная погрешность*: 6,0/10,0 сек/сутки Цена: 85 680 руб. * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 Где купить: бутик Le Cadeau, Комсомольский пр-т, д. 17 МОИ ЧАСЫ 97

ТЕСТ

руно Зонле — потомственный часовщик, начавший свое дело в 1957 году. В 2000 году он открыл в Гласхютте фабрику, выпускающую часы под собственным именем. Cейчас в Bruno Sohnle трудятся уже три поколения семьи Зонле. В основном компания представляет часы в демократичном массовом сегменте, однако в арсенале Bruno Sohnle выделяются лимитированные серии классических карманных часов — они демонстрируют лучшие традиции саксонского часового мастерства. Такова, например, лимитированная 99 экземплярами серия Taschenuhr Mechanik Edition II в лаконичном серебряном корпусе, под задней крышкой которого скрывается механизм со знаменитой платиной ¾ — она украшена рубиновыми шатонами и гравировкой «женевские волны». Прообразом новой модели послужил классический «савонет» Юлиуса Ассманна с римской разметкой на белом циферблате и воронеными стрелками-грушами.

Андрей Бабанин:

HHHHHHHHHH

«Циферблат хорошо читается, мосты механизма красиво обработаны с применением шатонов и регулятора типа лебединая шея».

Bruno Sohnle Taschenuhr Mechanik Edition II Handaufzug Limitiert Ref: 7.1200.240 Корпус: серебро 925о, 52,8 мм, минеральное стекло с антибликовым покрытием, откидывающаяся задняя крышка, WR 50 метров Механизм: с ручным заводом Unitas 6498, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часов Макс. суточный ход*: 11,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 179о Изохронная/позиционная погрешность*: 11,0/18,0 сек/сутки Цена: 125 034 руб. Где купить: салон «Швейцарский стиль», Киевское шоссе, бизнес-парк «Румянцево»

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 98

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

енителям швейцарских классических часов марка Tissot хорошо известна. Компания представляет широчайший ассортимент моделей — от дизайнерских и спортивных часов до респектабельной традиционной механики. В частности, Tissot — одна из лидирующих компаний по выпуску часов в золотом корпусе. В коллекции T-Poсket можно найти и традиционные «савонеты», и «лепины», и часы с механическими усложнениями, и реплики известных исторических моделей Tissot — например, тех, что были выпущены по заказу российского императора. Причем компания представляет как престижные золотые часы, так и их более доступные версии с золотым покрытием. Среди «исторических» часов выделяется очень интересный карманный скелетон в золотом корпусе, модифицированный на базе калибра с ручным заводом ETA/ Unitas, с надписью на циферблате Chs. Tissot et Fils и стрелками «бреге».

Михаил Гончаров: «Если выбирать эффектный подарок среди карманных часов, то именно в этих часах идеальное сочетание цены, внешнего вида и качества».

HHHHHHHHHH

Tissot

Т-Pocket Skeleton Ref: T82.4.602.02 Корпус: из меди с золотым покрытием 5 мкрн, 50 мм, минеральное стекло и задняя крышка, прозрачный циферблат Механизм: скелетон с ручным заводом Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часов Макс. суточный ход*: 9,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 206о Изохронная/позиционная погрешность*: 11,0/4,0 сек/сутки Цена: 58 620 руб. Где купить: бутик Happy Hour, ул. Тверская, д. 9

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Сегодня карманные часы пользуются спросом в первую очередь как оригинальный подарок. Boegli — сочетание часов и музыкальной шкатулки — как раз такой подарок и есть. Часы оформлены на высоком уровне и вполне оправдывают свою цену. Все, что касается музыкальной части, выполнено очень качественно: звук мелодии чистый, хотя и несколько тихий. Но подводит «часовая» составляющая: из-за того что большую часть циферблата занимает музыкальный механизм, пропадает главное преимущество карманных часов — наглядная индикация времени. ОЦЕНКА: 7 баллов

Огромный плюс в том, что это сложный, но одновременно очень понятный продукт: часы плюс музыкальная шкатулка. К тому же импонирует факт, что изготовлены эти часы именно специалистом по музыкальным шкатулкам. То есть к стандартному механизму ЕТА прилагается престижный и качественный музыкальный механизм. Очень удачно, что большая часть пространства циферблата отдана именно демонстрации музыкального элемента. На циферблате четко написано, какую именно мелодию играет данный экземпляр — казалось бы, забавная мелочь, но покупателю это важно. Учитывая в целом высокое качество отделки, продуманные декоративные элементы, необычную цепочку, я бы назвал эти часы ярким, запоминающимся подарком. ОЦЕНКА: 9 баллов

Эти часы дополнены музыкальным устройством, что, безусловно, добавляет им баллов: это единственные часы из представленных, которые используют все возможности большого корпуса. Правда, это сказывается на читаемости циферблата, к тому же музыкальное устройство не связано с механизмом часов, что не позволяет назвать его усложнением. Причем сам часовой механизм довольно упрощен: у него стандартное финиширование, нет устройства остановки баланса, хотя калибр в базе такое устройство имеет. Еще одно небольшое неудобство: управление музыкальной шкатулкой находится на задней крышке, и из-за этого часы нельзя ровно положить на стол. ОЦЕНКА: 6 баллов

100

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Очевидно, что карманные часы — аксессуар довольно экзотический, их ношение требует определенного внешнего вида (как минимум, нужен жилетный карман) и размеренного образа жизни. Этот «карманник» вполне соответствует классическому стилю и отлично подходит человеку, предпочитающему аристократическое ретро. Видно, что колеса и мосты механизма хорошо проработаны, дизайн корпуса выполнен в точном соответствии с традицией XIX века, изысканный циферблат — без лишних деталей. Создателей подвело стремление к аутентичности: сегодня мало кто делает часы в серебряных корпусах. Это мягкий царапающийся металл, часы быстро потеряют свою привлекательность.

Эта модель оставляет очень приятное впечатление. Часы выполнены изящно: приятный скелетонизированный циферблат, удачные арабские цифры, хорошо проработанные детали. Если выбирать эффектный подарок среди карманных часов — то здесь идеальное сочетание цены, внешнего вида и качества. Конечно, золотое покрытие может со временем начать стираться, но это не будет бросаться в глаза, потому что под ним напыление нитрида титана, которое тоже имеет золотистый оттенок. Для полной практичности этим часам не хватает только защитной крышки. ОЦЕНКА: 9 баллов

ОЦЕНКА: 8 баллов

С точки зрения качества отделки корпуса, прорисовки циферблата, обработки, по крайней мере, видимых частей механизма — тут проведена тщательная и кропотливая работа. Очень достоверно воссоздан облик классических карманных часов позапрошлого века — даже использован такой архаичный материал, как серебро. Что сказалось, конечно, и на цене часов. Но тут возникает вопрос: если перед нами — столь тщательная реплика, в которой почти нет современных черт, то ценитель классических «карманников» наверняка больше обрадуется отреставрированному оригиналу.

На примере этой модели отлично видны сильные стороны Tissot. Дизайнеры компании по полной использовали возможности большого корпуса, чтобы выгодно продемонстрировать, в общем-то, обычный механизм с ручным заводом. Причем смогли создать впечатление дорогого, в чем-то сибаритского аксессуара при достаточно доступной цене. ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 6 баллов

К достоинствам данных часов я отношу неплохое качество циферблата, он хорошо читается, мосты механизма красиво обработаны с применением шатонов и регулятора типа «лебединая шея». Интересное решение с последовательным открыванием передней и задней крышки. Затраты на декорирование плат немалы, в наличии тонкая регулировка длины волоса. Но при этом баланс почему-то установлен недорогой, зазор волоска в градуснике в тестируемой модели не отрегулирован, а винты крепления механизма отделаны хуже, чем полированные винты мостов. Лазерная гравировка на мягком серебряном корпусе — не лучший способ сделать декор долговечным.

Хорошая реплика часов начала XIX века — стиль передан полностью, ободок циферблата выглядит как эмалевый, виден завод пружины, опционально часы оснащены индикатором запаса завода, к тому же подкупает цена. Но из-за наглядности скелетона видны малейшие недоработки в отделке механизма, к тому же к этим часам надо приобретать отдельную цепочку, а не ту, что прилагается в комплекте — она недостаточна надежна и представительна. ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 5 баллов

МОИ ЧАСЫ 101

ТЕСТ

«Летучка» на тему «как нам достойно встретить приход конца света» явно не задалась. Все же летучка — это когда раз... и пролетела. А эта длилась уже полтора часа и кончаться не собиралась. Даже несмотря на то, что на помощь редакционному коллективу был привлечен весь без исключения персонал издательства. Мысль крутилась вокруг вариантов собрать на страницах «чертиков» от Вундермана, Арпы и прочих. И все они вызвали единодушное «фи!» — уже было. Текст: вячеслав мЕДВЕДЕВ «И все-таки ничего лучше конкурса с голосованием на сайте мы не придумаем!» — в очередной раз заявила появившаяся в окошке скайпа голова Ани, руководителя интернет-направления. Аня у нас всегда появляется виртуально — ее должность обязывает. Материализуется она только в день зарплаты. «Да-да, на самий бистрий часи!» — подхватил убегающий куда-то курьер Мухаммед. Он, кстати, единственный в редакции дипломированный лингвист. Из Ташкента. «Нееет, луууучше — на самые мееедленные» — протянул, приоткрывая веки, начальник распространения Василий, которого вся эта редакционная дребедень натурально усыпила. Его предложение было активно забанено представительницами коммерческого отдела, которые, не выбирая выражений, объяснили Василию, что с ним сделает рекламодатель, получивший такой приз. И в качестве более мирной номинации выдвинули вариант «самая длинная и толстая стрелка». Но тут оказался против уже начальник распространения, заявив, что он заботится о нравственности подрастающего поколения и не допустит появления такого журнала на стеллажах супермаркетов. «На самую медленную оплату» — ехидно предложила главбух Марина, лишь на секунду оторвавшись от компьютера, где вторую неделю вела позиционные бои с очередным обновлением 1С. «Да ну вас, давайте что-нибудь с машинками придумаем. Например, часы на фоне тормозных дисков как способ остановить конец света. Как раз у меня к «субарику» комплект перфорированных Brembo пришел» — это главный художник Света, для которой в мире существуют только три достойные внимания вещи: синяя Subaru, красный байк Yamaha и сноуборд. Ответсек Катя взмолилась: «давайте конструктивнее, мне на курсы бежать надо!». И с надеждой посмотрела на главного редактора Лизу Епифанову. Та как раз достала заготовленную «козью ногу», свернутую из страницы свежего GQ. Мы в редакции до сих пор не можем понять, что торкает Лизу сильнее: содержимое «ноги» или волшебная бумага этого журнала. В воздухе повисло молчание. Затем там же повисли три дымных колечка. «Катя, а сколько будет дважды шесть плюс один?» Мы с опаской посмотрели на главреда, чей глубокомысленный вопрос поставил в тупик не только ответсека. «Тринадцать!» — уве102

МОИ ЧАСЫ

№1

ренно ответила главбух, математик согласно диплому. И на всякий случай перепроверила по калькулятору. Все с еще большей опаской опять взглянули на Лизу, чье лицо расплылось в такой счастливой улыбке, что Василий перестал дремать и ловко придвинул к себе надорванный журнал. «Тогда все прекрасно!» — воскликнула она — «за три года мы провели тринадцать тестов, нужно собрать их результаты вместе — вот вам и конкурс, и встреча конца света в одной затяжке! Тьфу, флаконе. В смысле — в статье!» Итак, на страницах этого номера собраны полные результаты тестирования 39 различных моделей часов, прошедших с 2009 года через руки наших экспертов. Каждая из 13 статей включала в себя фото моделей, мнение трех известных на рынке людей — дизайнера, коллекционера и часовщика, и краткие результаты тестирования. Сегодня мы приоткрываем подноготную этих исследований. Сразу заметим: открывая три года назад рубрику «Тест», мы не ставили перед собой задачу определить лучшие или самые точные часы. Наша цель — дать максимально объективную картину. Поэтому мы никогда не использовали специально подготовленные экземпляры, как это бывает на хронометрических конкурсах. Все часы, побывавшие на тестах, мы получали в обычных магазинах — и наверняка некоторые из тех экземпляров уже перекочевали на ваши запястья. Что означают мистические цифры из наших таблиц? Тестирование происходило согласно требованиям российского стандарта механических часов ГОСТ 10733-98, введенного в действие с 1999 года. С помощью профессиональной аппаратуры один из наших экспертов — часовой мастер Андрей Бабанин — замерял суточный ход и амплитуду каждой модели дважды. Первое измерение производилось после полного завода механизма. Повторное — спустя сутки, когда главная пружина была ослаблена. При этом проводилось по шесть замеров мгновенного суточного хода: горизонтально, циферблатом вверх (строка CH), циферблатом вниз (строка CD) и вертикально — цифрами 3, 6, 9 и 12 вверх. На основе этих замеров по установленной ГОСТом формуле производилось вычисление трех параметров: МАКСИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ ХОД показывает наиболее вероятную наибольшую

ошибку, которую дадут часы в течение суток при реальной эксплуатации. Причем это именно граничное значение — скорее всего, реальное отклонение будет значительно ниже. Данный параметр зависит от конструкции механизма, применяемых материалов, качества изготовления деталей и аккуратности сборки. Произнося слово «точность», чаще всего мы имеем в виду именно максимальный суточный ход. ИЗОХРОННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ говорит о том, насколько потеряют в точности незаведенные часы спустя сутки. В процессе работы расходуется энергия заводной пружины и уменьшается импульс, приходящий на баланс часов. В свою очередь, это приводит к уменьшению его амплитуды, и время, за которое совершается одно колебание, становится меньше — часы начинают спешить. Данная цифра характеризует прежде всего качество изготовления и сборки деталей механизма, а также его текущее состояние. ПОЗИЦИОННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ дает информацию о том, как будут ходить часы в различных положениях. Сила тяжести воздействует на баланс, спираль и (в меньшей степени) на другие детали, внося возмущение в их работу. По сути позиционная погрешность представляет собой разницу между двумя положениями, когда механизм ходит наиболее быстро и наиболее медленно. Чем лучше отрегулированы часы — тем меньше будет данная погрешность. Четвертый параметр, вычисляемый прибором, — амплитуда баланса. В общем случае чем она больше, тем меньше будет подвержен механизм воздействию тряски, вибрации и прочих воздействий. Существенное падение амплитуды спустя сутки после полного завода говорит о больших потерях в механизме, что чаще всего связано или с износом и загрязнением, или с недостаточно высоким качеством изготовления деталей колесной передачи и узла спуска. В статьях в течение года мы приводили только эти четыре параметра. Сегодня вы можете посмотреть данные исходных замеров и сами сравнить интересующие вас модели. Ну а мы продолжим работу и когда-нибудь надеемся дойти до следующей счастливой цифры — 666 протестированных моделей. Для этого конец света придется отложить еще на 37 лет. февраль-апрель 2012

Louis Erard 1931 Squelette GMT Ref: 94 205 AA 02 Механизм: ЕТА 2892 с модулем TT651, автоматический завод Цена: 101 070 рублей

CH CD 3H 6H 9H 12H

10,20 9,20 11,20 10,40 7,40 6,80

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

11,20 306 1,90 3,80

8,30 9,00 10,80 10,00 6,70 9,10

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

1,00 4,00 -3,00

-2,00 -3,00 -5,00

2,00 -6,00

-2,00 -2,00

6,00 306 4,00 5,00

9,80 5,50 3,40 -3,20 3,40 5,50

2,00 2,20 1,50 -5,50 0,50 1,50

9,80 306 7,80 13,00

Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Chronometer Ref: 263-33-3 Механизм: UN-26 на базе ЕТА 2892-А2, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 8750 CHF CH CD 3H 6H 9H 12H

Michel Herbelin Newport Trophy Grand Sport Automatic Ref: 1492/22 Механизм: калибр 9055, модифицированный ЕТА 2892, автоматический завод Цена: 90 680 рублей

38,30 183 17,10 11,90

7,00 7,00 4,00 2,00 5,00 9,00

5,00 4,00 -9,00 -5,00 -5,00 -5,00

9,00 306 13,00 5,00

Charles-Auguste Paillard Curved Tonneau Classic Ref: 200.103.12.65B Механизм: ЕТА BD 2896, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 44 500 руб. 34,60 32,10 32,30 25,30 27,40 22,70

Longines Master Collection GMT Ref: L2.631.4.51.6 Механизм: калибр 635, модифицированный ЕТА 2824/2, автоматический завод Цена: 68 800 рублей

17,50 21,20 25,30 38,30 24,30 18,50

24,60 251 9,40 13,90

2,00 4,00 -2,00

11,00 7,00 10,00

-7,00 -8,00

7,00 10,00

11,00 230 14,00 9,00

Epos Sophistiqueе Vertical Grand Date Ref: 3383.90.334.60 Механизм: Epos GDV с ручным заводом на базе Unitas 6498, запас хода 56 часов Цена: 69 930 руб. -0,90 -3,10 -14,40 -18,90 -14,80 -10,10

Carl F. Bucherer Manero RetroGrade Ref: 00.10901.08.36.01 Механизм: CFB 1903 на базе ЕТА 2892-А2, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 8300 CHF

-10,30 -9,80 -21,40 -14,10 -19,10 -24,60

17,40 135 13,80 10,60

4,00 8,00 1,00 4,00 3,00 -1,00

5,00 0,00 8,00 6,00 6,00 4,00

8,00 282 7,00 3,00

Louis Erard 1931 GMT Ref: 82222AA01 Механизм: ЕТА 2892 с модулем TT651, автоматический завод, запас хода 42 часа Цена: 88 088 руб. 7,80 4,30 4,90 8,70 0,30 -2,80

Jaeger-LeCoultre Master Calendar Ref: 151812A Механизм: JLC 924, автоматический завод, запас хода 46 часов Цена: 350 000 руб.

-1,50 1,80 -8,90 0,80 -5,50 -17,40

Longines Master Collection Retrograde Ref: L2.717.4.78.3 Механизм: калибр L698.2, автоматический завод, запас хода 46 часов Цена: 171 278 руб. -2,00 -2,00 2,00 0,00 6,00 8,00 8,00 270 3,00 10,00

МОИ ЧАСЫ 103

0,00 0,00 5,00 2,00 6,00 7,00

208

ТЕСТ

Maurice Lacroix Masterpiece Calendrier Retrograde Ref: MP7068-SS001-390 Механизм: калибр ML76 на базе Unitas 6498-1, ручной завод, запас хода 42 часа Цена: 232 540 руб.

CH CD 3H 6H 9H 12H

10,00 8,00 7,00 1,00 5,00 5,00

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

12,00 327 6,00 5,00

6,00 8,00 7,00 7,00 3,00 12,00

267

Buran Flagman Automatic Chronograph Ref: B51-442-6-906-4 Механизм: автоматический ETA/Valjoux 7751; запас хода 42 часа Цена: 99 900 руб.

CH CD 3H 6H 9H 12H

4,00 5,00 5,00 1,00 10,00 11,00

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

11,00 256 8,00 7,00

104

МОИ ЧАСЫ

1,00 1,00 -1,00 -1,00 2,00 -1,00

207

№1

Seiko Ananta Double Retrograde Ref: SPB013J1 Механизм: калибр Seiko 6R24, автоматический завод, запас хода 45 часов Цена: 102 430 руб.

0,00 3,00 -2,00 -4,00 -2,00 6,00 17,00 222 13,00 8,00

0,00 7,00 -15,00 -10,00 1,00 -17,00

157

Epos Emotion 3391/4391 Ref: 4391.832.22.20.15 Механизм: автоматический ETA 2892-A2 9000 DD; запас хода 42 часа Цена: 65 000 руб.

5,00 1,00 7,00 8,00 6,00 3,00 8,00 287 4,00 4,00

2,00 -2,00 3,00 5,00 3,00 -1,00

244

IWC Portuguese Automatic Ref: IW500109 Механизм: калибр 51010, автоматический завод, система завода Пелатона, 21 600 пк/час, запас хода 168 часов Цена: 348 000 руб. 5,00 7,00 4,00 3,00 0,00 1,00 14,00 334 14,00 5,00

10,00 11,00 5,00 12,00 14,00 1,00

233

Oris Big Crown Complication Ref: 581 7627 4361 Механизм: автоматический Oris Caliber 581 (на базе ETA 2688/2671); запас хода 38 часов Цена: 58 900 руб.

0,00 4,00 -14,00 8,00 15,00 -9,00 15,00 238 14,00 29,00

-4,00 7,00 0,00 6,00 3,00 -1,00

220

Jaquet Droz Grande Seconde SUW Homage Geneve 1784 Ref: J029030409 Механизм: калибр Jaquet Droz 2663-S, автоматический завод, двойной заводной барабан, 28 800 пк/час, запас хода 68 часов Цена: 460 000 руб. 5,00 3,00 0,00 8,00 11,00 2,00 18,00 237 13,00 11,00

18,00 9,00 0,00 -4,00 13,00 -2,00

157

Blancpain Sport 500 Fathoms Ref: 50015-12B30-52B Механизм: автоматический Caliber 1315; запас хода 120 часов Цена: 732 000 руб.

-5,00 0,00 0,00 -5,00 -4,00 -2,00 5,00 210 1,00 5,00

-4,00 0,00 -1,00 -5,00 -5,00 2,00

192

Panerai Luminor 1950 10 Days GMT Ref: PAMС0270 Механизм: калибр P.2003, автоматический завод, тройной заводной барабан, 28 800 пк/час, запас хода 240 часов Цена: 456 000 руб. 1,00 -1,00 -10,00 14,00 -2,00 2,00 30,00 266 40,00 12,00

12,00 14,00 30,00 0,00 13,00 16,00

154

Romain Jerome Rusted Steel T-oxy III Chronograph Black Extreme Ref: T.OXY3.BBBB.00.BB Механизм: автоматический Calibre C22RJ51 (на базе Valjoux 7753); запас хода 42 часа Цена: CHF 23 900 2,00 0,00 2,00 -1,00 0,00 2,00 9,00 296 6,00 2,00

-4,00 -5,00 -3,00 -6,00 3,00 -9,00

245

февраль-апрель 2012

Franc Vila FV EVOS 8 Cobra Chronographe Grand Dateur Automatique Ref: FV EVOS 8 Механизм: автоматический Calibre FV8Ch; запас хода 42 часа Цена: 1 200 000 руб. CH CD 3H 6H 9H 12H

4,00 10,00 8,00 8,00 17,00 11,00

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

17,00 254 7,00 13,00

4,00 9,00 7,00 11,00 10,00 -4,00

3,00 5,00 8,00 7,00 12,00 11,00

Макс. сут. ход

20,00 258 8,00 9,00

Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

5,00 8,00 8,00 9,00 11,00 8,00 11,00 274 9,00 6,00

Oris Williams F1 Team DayDate Ref: 735 7634 47 64 Механизм: автоматический Oris 735 на базе SW 220, запас хода 38 часов Цена: 59 800 руб.

CH CD 3H 6H 9H 12H

Hamilton RailRoad Chronograph Ref: H40686335 Механизм: автоматический хронограф калибра Valgranges A07-211, запас хода 42 часа Цена: 77 400 руб.

11,00 10,00 15,00 10,00 14,00 20,00 234

1,00 3,00 1,00 0,00 8,00 2,00 234

Tissot PRS 516 Automatic Ref: T0446142105100 Механизм: автоматический хронограф Valjoux 7750, запас хода 46 часов Цена: 48 490 руб.

2,00 6,00 5,00 7,00 9,00 8,00 9,00 277 8,00 7,00

1,00 4,00 2,00 -1,00 2,00 5,00 226

Maurice Lacroix Pontos Chronographe Rectangulaire Full Black Ref: : PT6197-SS001-331 Механизм: автоматический хронограф калибра ML112 на базе ETA/Valjoux 7750, запас хода 42 часа Цена: 6 175 CHF 2,00 5,00 6,00 5,00 8,00 7,00 8,00 269 13,00 6,00

-1,00 -4,00 -7,00 -8,00 7,00 -7,00 207

Alpina Adventure Manufacture Regulateur Ref: AL-950LBB4AE6 Механизм: автоматический AL950, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами» Цена: 124 080 руб. 4,00 2,00 4,00 0,00 -1,00 6,00 6,00 320 4,00 7,00

5,00 1,00 6,00 2,00 3,00 5,00 310

Oris TT3 Chronograph Black Ref: 674 7611 7764 RS Механизм: автоматический хронограф калибра Oris 674, на базе ETA/ Valjoux 7750, запас хода 42 часа Цена: 136 000 руб. 3,00 6,00 11,00 4,00 4,00 10,00 17,00 264 8,00 8,00

8,00 12,00 15,00 7,00 12,00 17,00 223

Breitling Chronomat B01 Ref: AB011011 C789 Механизм: автоматический хронограф B01, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 70 часов Цена: 299 900 руб.

5,00 10,00 6,00 7,00 13,00 8,00 13,00 271 9,00 8,00

7,00 4,00 2,00 6,00 4,00 -1,00 214

Denissov Moto Style Ref: 31681.1030.1.M2 Механизм: хронограф Полет 31681 с ручным заводом, запас хода 42 часа Цена: 42 000 руб. 6,00 1,00 11,00 -2,00 5,00 2,00

-2,00 -2,00 -1,00 -4,00 24,00 -12,00

24,00 215 19,00 9,00

187

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Day Date Ref: 00.10625.03.33.01 Механизм: автоматический A1001, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 55 часа, периферийный сектор подзавода, мосты и платины украшены «женевскими волнами» Цена: 14 225 CHF 5,00 8,00 13,00 10,00 1,00 1,00

8,00 10,00 -1,00 -2,00 7,00 7,00

13,00 270 14,00 12,00

МОИ ЧАСЫ 105

201

ТЕСТ

Blancpain Le Brassus Rattrapante Ref: 4246F-3642-55B Механизм: автоматический 40FB, сплит-хронограф с функцией fly-back, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, календарь-дата Цена: от 1 769 100 руб. CH CD 3H 6H 9H 12H

12,00 13,00 4,00 19,00 13,00 8,00

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр.

45,00 222 29,00 9,00

Позиц. погр.

Corum Admiral's Cup Challenge 44 Regatta Ref: 44986.694.55/0371 CG12/01.0008 Механизм: автоматический сплит-хронограф СО986, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики Цена: 1 047 600 руб.

41,00 23,00 32,00 35,00 34,00 45,00

-3,00 4,00 -5,00 -2,00 5,00 -1,00 7,00 270 4,00 10,00

172

Philippe Breton Solo Ref: PhB-7032502 Механизм: с ручным заводом Peseux 7001, высота 2,5 мм, запас хода 42 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, вороненые винты, гравировка «женевскими волнами» Цена: 136 000 руб. CH CD 3H 6H 9H 12H

1 1 -3 0 5 9 12,00 288 6,00 12,00

Макс. сут. ход Мин. амплитуда Изохрон. погр. Позиц. погр.

106

МОИ ЧАСЫ

№1

-5,00 -7,00 -3,00 -5,00 1,00 -4,00

6 3 2 5 11 12

202

245

Zenith El Primero Ratrappante Ref: 03.2050.4026/91.C630 Механизм: автоматический сплит-хронограф El Primero 4026, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов, 30-минутный счетчик, календарь «большая дата» Цена: 557 000 руб. -3,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 -7,00 7,00 239 3,00 9,00

Charles-Auguste Paillard Scelleton Watch Art 1 Automatic Ref: 302.106.11.15S Механизм: автоматический ETA 2824-2, частота работы баланса 28 800 пк/час, родированные мосты с гравировкой, вороненые винты, запас хода 42 часа Цена: 72 900 руб. 13 22 12 18 20 18 22,00 265 9,00 8,00

14 16 10 9 13 16

199

Epos Collection Originale Ref: 3408.208.20.14.15 Механизм: с ручным заводом Peseux 7001, высота 2,5 мм, запас хода 42 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами» Цена: 39 800 руб.

-3,00 -4,00 -1,00 0,00 5,00 1,00

15 14 6 11 11 5

16 16 5 7 15 11

16,00 279 4,00 10,00

213

234

Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton Ref: MP7048-YG101-000 Механизм: с ручным заводом ML 16, на базе Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часов Цена: 580 000 руб. 5 2 6 -1 7 11 14,00 299 8,00 6,00

1 14 9 0 -1 14

233

Frederique Constant Slim Line Automatic Ref: FC 306X4S19 Механизм: автоматический калибр FC-306 на базе 2892, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час, сектор подзавода из золота Цена: 153 720 руб. 0,00 0,00 -4,00 3,00 9 -5,00 10,00 244 19,00 14,00

-2 -1 -2 3 -10 0

200

Oris Artelier Skeleton Ref: 734 7591 4051 Механизм: автоматический Oris 734, на базе SW 200, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час Цена: 92 850 руб. 12 15 16 7 16 26 26,00 299 9,00 14,00

21 17 24 13 15 12

211

февраль-апрель 2012

2 2 2 2 более

моделей

Уникальный каталог часов

ь с е т й а щ а р б о я и н е т е р б о и р п м а с о р п о в о п 9 7 5 5 5 4 6 5 9 4 7 + по телефону Москва, ул. 1-я Дубровская,

д. 13а, стр. 2 МОИ ЧАСЫ 107

стиль жизни

marvin Loeb Special Edition

Часы Marvin из лимитированной серии, посвященной знаменитому гонщику Себастьяну Лебу, можно назвать суперкаром в мире часового искусства. Каждая деталь этого красно-черного хронографа, оснащенного мощным «мотором», напоминает о реве болидов и визге шин на виражах гоночного трека. Именно Marvin удалось создать самые экспрессивные гоночные часы современности — ведь за плечами компании огромный опыт в конструировании спортивных хронографов, которые с удовольствием носили величайшие гонщики ХХ века, начиная с самого Энцо Феррари. 108

МОИ ЧАСЫ

№3 №1

август-сентябрь февраль-апрель 2012 2010

Присутствие Marvin в мире автогонок имеет долгую историю. В 1930-е годы компания представила знаменитые Tyre Watch — карманные часы, корпус которых был защищен каучуковым рантом в форме автомобильной шины. В 50-е годы Пьер Дидисхайм, внук основателя компании, сам принимал участие в ралли — его автомобиль, естественно, был в фирменной красно-черной гамме Marvin. Аргентинский гонщик ЖанМануэль Фанхио и швейцарский победитель Гран-при Эммануэль «Туло» де Граффенрид многие годы были посланниками бренда. Это сотрудничество с блеском продолжилось в XXI веке, когда посланником Marvin стал Себастьян Леб, знаменитый французский автогонщик в классе машин WRC, самый титулованный раллист за всю историю: с 2004 по 2011 годы восьмикратный чемпион мира по ралли. Чтобы разработать концепцию часов, в точности отражающую дух скорости, соревнования и при этом традиционные ценности часовой механики, были приглашены лучшие мастера: Жан Франсуа Рушонне, автор модели

Monaco V4 для TAG Heuer и футуристического дизайна Cabestan, и Себастьян Перре, дизайнер из Невшателя, который уже не раз работал над созданием коллекций Marvin. Свой вклад в разработку дизайна внес и сам Себастьян Леб: благодаря предложенным им решениями часы действительно пронизаны духом ралли. Стержень крепления каучукового браслета с красной пружиной напоминает подвеску гоночных автомобилей. Кнопки хронографа с черным PVD-покрытием повторяют очертания переключателей скоростей, а форма счетчиков — приборную панель гоночного автомобиля. Корпус диаметром 44 мм выполнен из нержавеющей стали. Под сапфировым стеклом задней крышки можно увидеть знаменитый «мотор» хронографа Valjoux 7750, оснащенный сектором подзавода, выполненным в фирменных цветах Marvin. А на самом стекле можно увидеть автограф Себастьяна Леба. Всего 777 счастливчиков могут стать обладателями этих надежных гоночных часов, приносящих победу.

МОИ ЧАСЫ 109

стиль жизни

110

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2010

МОИ ЧАСЫ 111

ВСЕ О...

Just Cavalli, серьги и цепочка с подвеской из коллекции Dragon, сталь с золотым гальваническим покрытием, вставки из эмали

Дракон

Daniel Strom, часы Agonium Draco

характерен для относительно поздней стадии развития мифологии и связан с появлением ранних государств: Шумера, Египта, Угарита, Индии, Греции, Китая, Японии, Мексики, в большинстве которых хозяйство было основано на искусственном орошении (то есть ирригационные или гидравлические общества), благодаря чему особое значение приобретал основанный ранее культ водоемов. Предполагается, что в образе драконов соединяются образы животных, противоположных и отличных от земного мира — верхний (птицы) и нижний (змеи и другие пресмыкающиеся). При этом дракон как образ водной стихии представлялся часто огнедышащим, что соответствовало идее соединения противоположных символов воды и огня. Считается, что формирование такого гибридного мифологического образа соответствует тому периоду, когда ранние зооморфные верования начали уступать место антропоморфным образам, то есть богам.

Энциклопедия мифов народов мира (Москва, Советская энциклопедия, 1991 г.)

Ulysse Nardin, часы Classico Enamel Champleve Dragon, корпус 40 мм из розового золота 18К, циферблат в технике выемчатой эмали, автоматический механизм UN-815

Montegrappa, запонки Dragon, желтое золото 18К, сапфиры, лимит 88 экз.

John Hardy, коллекция Naga Dragon, браслет, серебро, натуральная кожа

112

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Georges Legros, кулон Glamour Gold Plated, латунь, золотое покрытие, цирконы

Северная Америка Единственная часть света, в которой не известно ни одного мифа о драконе

Prologue, серьги и колье Wild Fire из коллекции Forces of Nature, белое и желтое золото 18К, белые бриллианты, рубины, турмалины, розовый перламутр

Sometimes we see a cloud that's dragonish Говорит Марк Антоний своему приближенному Эросу (Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт IV, сцена 14, 1623 г.), — «…случается нам видеть, что облака имеют вид дракона» (пер. Д. Михайловского). Эта фраза стала одним из самых известных образов вещей и людей, которые на самом деле не такие, какими кажутся

Grieb & Benzinger, часы Grey Dragon, корпус из розового золота, 77 бриллиантов, перламутровый циферблат, скелетонизированный механизм

Леонардо да Винчи предлагал изображать голову дракона так: «Голова дога, кошачьи глаза, уши филина, нос борзой, брови льва, виски петуха и шея водяной черепахи»

Georges Legros, кольцо Glamour Gold Plated, латунь, золотое покрытие, цирконы

Jaquet Droz, часы Petite Heure Minute Dragon, корпус 43 мм из розового золота 18К, эмальерная миниатюра на циферблате, автоматический механизм JD2653 МОИ ЧАСЫ 113

John Hardy, коллекция Naga Dragon, кольцо, серебро, натуральная кожа, бриллианты, сапфиры

или Nachash Bare'ach называется дракон в иудейской редакции Ветхого завета (Иов 26:13, Исайя 27:1). Дело в том, что в созвездии Дракона находится северный полюс сидерической эклиптики, а в период с 3700 до 1500 до н. э. звезда Тубан из «хвоста» Дракона была ближайшей к Северному полюсу мира звездой. Кстати, благодаря прецессии Тубан снова станет полярной звездой в 21 000 году. За созвездием Дракона лучше всего наблюдать в мае. Тогда появляется возможность увидеть голубоватую галактику Кошачий глаз, линзообразную галактику Веретено и звезду HIP 56948 — практически точную копию нашего Солнца

Franck Muller, часы Infinity Dragon, корпус из белого золота 18К, белые бриллианты, цветная эмаль, кварцевый механизм

Рекой черного дракона, или Хэйлунцзян называют китайцы Амур. Интересно, что если в ближневосточных, славянских и европейских мифах дракон чаще всего ассоциировался со злом, жестокостью и коварством, то на Дальнем Востоке дракон был символом мудрости и благополучия. В Китае, Вьетнаме и Японии с драконами связывали происхождение императорского рода. Китайский дракон «лун» ассоциировался с силой «ян», землей, плодородием, а также водой и дождем. Русское же название реки Амур происходит от манчжурского «амар» и переводится просто — «широкая река»

114

МОИ ЧАСЫ

№1

в древнегреческом языке означало дракона, большую змею или водяную змею и по наиболее вероятной версии происходило от слова drakein, значившего «отчетливо видеть» или, реже, «сиять». Одни из первых упоминаний о змее-драконе встречаются в VIII веке до н.э. у Гомера в описании амуниции Агамемнона: «Серебряный был под щитом сим ремень; и по нем протяженный сизый дракон извивался ужасный; главы у дракона три, меж собою сплетясь, от одной воздымалися выи». (Илиада, песнь 11, 38, пер. Н. Гнедича). Его современник Гесиод тоже не смог обойти вниманием огнедышащее чудовище: «Также еще разрешилась она изрыгающей пламя, мощной, большой, быстроногой Химерой с тремя головами: первою — огненноокого льва, ужасного видом, козьей — другою, а третьей — могучего змея-дракона. Спереди лев, позади же дракон, а коза в середине». (Теогония, 320–325, пер. В. Вересаева) февраль-апрель 2012

Dunhill, кулон

Dragon,

стерлинговое серебро

Just Cavalli, кольцо из коллекции Dragon, сталь, вставки из эмали

это тибетское наименование Бутана, о чем свидетельствует белый дракон на национальном флаге страны. Желтое поле на флаге символизирует светскую монархию, а оранжевое — буддистскую религию. Этот флаг, с небольшими изменениями, использовался с XIX столетия, а нынешний вид приобрел в 1960 г. Еще один флаг с изображением дракона — флаг Уэльса. Его украшает красный дракон Y Ddraig Goch, согласно кельтским мифам предзнаменовавший победу над саксами Утера Пендрагона («пендрагон» — главный дракон, военачальник), отца легендарного короля Артура. Законодательно красный дракон был принят символом Уэльса в 1959 году. Дракон в течение полувека красовался и на флаге Китая. В 1862 году после создания англо-китайского флота появился треугольный желтый флаг с синими драконом и солнцем. Затем по настоянию европейцев полотнище из треугольного стало прямоугольным. В таком виде флаг просуществовал до краха Китайской империи в 1911 году

Montegrappa, запонки Dragon, стерлинговое серебро, сапфиры, лимит 888 экз.

Patek Philippe, часы Dragon Ref. 5720/1G из коллекции Nautilus Haute Joaillerie, корпус из белого золота 18К, 1869 бриллиантов, цветная эмаль, автоматический механизм Cal.324

Dunhill, запонки Dragon, стерлинговое серебро

Bovet, часы Amedeo Fleurier 7-day Tourbillon Dragon, корпус 44 мм из белого золота 18К, циферблат с эмалью Grand Feu, механизм с ручным заводом 13BM07AI, 7-дневным ходом и турбийоном

МОИ ЧАСЫ 115

ЛЮДИ Время материальное

ХРОНОГРАФ. События.

Ив Jetman Росси снова поднялся в воздух Ива Jetman Росси снова можно было увидеть в воздухе. На этот раз «реактивный человек» спрыгнул с вертолета над швейцарскими Альпами и встал в ряд с двумя самолетами L-39C Albatros из Breitling Jet Team. Прыжок легендарного летчика по традиции поддерживал бренд Breitling.

Новый управляющий директор Maurice Lacroix

Солист Prodigy стал посланником Graham Солист группы Prodigy Кит Флинт стал новым посланником марки Graham, в качестве которого будет представлять модель Chronofighter Oversize Diver Deep Black. 42-летний английский музыкант сейчас также активно занимается мотогонками в составе собственной команды Team Traction Control.

116

МОИ ЧАСЫ

№1

Марк Глезер, являющийся директором Maurice Lacroix уже семь лет, с 1 января 2012 года занял новый пост управляющего директора. Эта должность была создана в компании недавно, а занимающий ее сотрудник станет отвечать за позиционирование бренда и развитие продукции. Кроме того, в феврале 2012 года компанию покинет CEO Мартин Бахман. По словам Йорга Волле, президента компании DKSH, владеющей контрольным пакетом акций группы Maurice Lacroix, «новая организационная структура и усиленное внимание, сосредоточенное на разнообразии основных компетенций в Maurice Lacroix Group, позволят удовлетворить потребности клиентов еще быстрее и таким образом будут способствовать росту».

февраль-апрель 2012

Hamilton вручил премию «За кадром» 6 ноября в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты награды Hamilton Behind the Camera Awards за 2011 год. Премия вручается участникам кинематографического процесса, остающимся «за кадром». Лучшим режиссером по версии «За кадром-2011» был признан Крис Вайтс за фильм «Лучшая жизнь». Лучшим продюсером стал Августин Альмадовар за фильм «Кожа, в которой я живу». В номинации «Сценарист» победу одержала Ясмина Реза за «Карнеги». Лучшим оператором признан Эммануэль Любецки «Древо жизни». Награды был удостоен и победитель конкурса короткометражных фильмов для часов Hamilton, в ходе которого студенты киношкол создавали свои видеоролики, сюжетные линии которых основывались на концепции времени, продукции и духа бренда Hamilton. Премию за лучший короткометражный фильм получила Эвелина Де Гаудензи, выпускница Института экспериментальной кинематографии в Милане.

Канатоходец Фредди Нок балансирует в часах Cyrus С 1 декабря 2011 года канатоходец Фредди Нок ставит новые рекорды с часами Cyrus на руке. Фредди является потомком одной из старейших в мире династий цирковых артистов: в возрасте четырех лет он начал заниматься эквилибристикой, а когда ему было десять, он впервые выступил перед публикой с хождением по проволоке, натянутой на высоте. С 1998 по 2011 год Фредди Нок установил ряд мировых рекордов, а в августе 2011 года он достиг рекордной цели — семи мировых рекордов за семь дней. Фредди Нок не пользуется страховкой и балансирует на канате и при температуре -15 градусов, и при ветре скоростью 80 км/час, и на высоте в 3300 метров. МОИ ЧАСЫ 117

События.

МЕСТА

Breguet в Театре Наций 21 ноября часовой дом Breguet представил последние уникальные произведения бренда: коллекцию Crazy Flower и часы Hora Mundi. По такому специальному случаю в Театре Наций, который только что распахнул двери своего отреставрированного здания, состоялся творческий вечер Евгения Миронова, художественного руководителя театра. Гости могли насладиться последними новинками часовой и ювелирной коллекций: женственные, пленяющие смелым дизайном и необычной техникой инкрустации бриллиантов, изделия Crazy Flower позволили окунуться в мир красоты и ослепительной роскоши, в то время как ценители сложных часовых технологий получили шанс увидеть революционно новую модель Hora Mundi — первые механические часы с указателем часовых поясов и индикацией синхронизированной даты, дня/ночи и городов с разными часовыми поясами.

Презентация новой коллекции Roger Dubuis в Москве 7 декабря в ресторане Casino более 250 гостей собрались на презентацию новой коллекции La Monegasque от Roger Dubuis. Познакомиться с новыми моделями пришли Равшана Куркова и Константин Крюков, а также Константин Андрикопулос, Александр Носик, Петр Аксенов, Андрей Григорьев-Апполонов, Евгения Линович, Екатерина Двигубская, Ирина Муромцева, Екатерина Крысанова, Ирсон Кудикова, Мария Голубкина, Игорь Угольников. Гости смогли поучаствовать в розыгрыше призов от часового дома, а также насладиться выступлением Сергея Мазаева в сопровождении джаз-проекта VIP Zone Orchestra.

Бутик TAG Heuer открылся в Столешниковом переулке В 2012 году компания TAG Heuer открылся новый бутик по адресу: Столешников переулок, дом 14. В бутике представлены часовые коллекции марки, аксессуары и авангардные очки TAG Heuer, а также коллекция мобильных телефонов TAG Heuer Meridiist и TAG Heuer Link.

Астрономические часы Ulysse Nardin на вечере в ГУМе 8 декабря мануфактура Ulysse Nardin и ювелирно-часовой бутик Sublime by Bosco провели в Bosco Bar вечер, посвященный оригинальной астрономической инсталляции. Главным героем вечера стали настольные часы Planet Earth, увеличившиеся в размерах и на время ставшие напольными, которые позволяют представить, где относительно Земли находится Луна или Солнце, на каком материке нашей планеты день или ночь. Кроме того, гости вечера смогли рассмотреть часы из легендарной «Трилогии времени» — модели Astrolabium Galileo Galilei, позволяющие определять время восхода и заката Солнца и Луны, Planetarium Copernicus, по которым можно было представить положения планет по отношению к Солнцу и Земле, и Tellurium Johannes Kepler, показывающие затмения Луны и Солнца, время и место восхода и заката Солнца.

118

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2012

Van Cleef & Arpels открывает собственную школу С февраля 2012 года на французском и английском языках начинаются занятия в Школе ювелирного искусства, созданной компанией Van Cleef & Arpels. Школа займет здание особняка XVIII века на Вандомской площади. Директором стала Мари Валлане-Дельом, начавшая свою карьеру в Richemont Group в 1986 году. Поработав в Cartier, она перешла в Van Cleef &

Arpels. В почетный комитет школы вошли: председатель Фонда высокого часового искусства Франко Колоньи, председатель парижского музея декоративного искусства Элен Дэвид-Вейль, историк искусства Эйлин Гуггенхайм, вице-президент Лувра Анри Луарет, председатель Фонда современного искусства Cartier for the Art Алан-Доминик Перран.

Исполнился год бутику Ulysse Nardin в Москве 23 ноября в арт-центре «Ветошный» мануфактура Ulysse Nardin отпраздновала год со дня открытия своего первого монобрендового бутика в Москве. «Трилогия времени» Людвига Охслина стала источником вдохновения для стиля звездного вечера: купол арт-центра стал звездным небом, площадка — космическим пространством. В витринах в этот вечер была представлена полная астрономическая коллекция часов Ulysse Nardin: Moonstruck, настольные астрономические часы Planet Earth и легендарный сет «Трилогия времени» — Astrolabium Galileo Galilei, Planetarium Copernicus, Tellurium Johannes Kepler. Об истории возникновения «Трилогии времени» гостям вечера рассказал сам доктор Людвиг Охслин. Среди посетивших мероприятие были Марианна Максимовская, Регина фон Флемминг, Сергей Михайлов, Марк Гарбер, Элла Стюарт, Евгения Линович, Татьяна Курбатова и многие другие.

Корнер Longines открылся на Тверской 22 декабря в новом мультибрендовом часовом магазине Happy Hour состоялось торжественное открытие корнера бренда Longines. Ленточку у входа в мини-бутик перерезал вице-президент марки Шарль Вийо. Торжественное мероприятие посетила посланница Longines в мире спорта Евгения Канаева. В корнере Longines представлена коллекция из более чем 150 экземпляров часов, включающая в себя все основные модельные ряды бренда, в том числе классические La Grande Classique de Longines, женственные Longines PrimaLuna и Longines DolceVita, актуальные The Longines ColumnWheel Chronograph, престижные The Longines Master Collection, изысканные Longines evidenza, спортивные Longines Admiral, Conquest и HydroConquest и др. МОИ ЧАСЫ 119

события.

предметы

Новая перьевая ручка от Ulysse Nardin

Кольцо от Pomellato на день св. Валентина Компания Pomellato впервые выпустила ювелирное изделие в честь дня влюбленных. Теперь о своих романтических чувствах можно рассказать при помощи кольца M`ama non m`ama. Элегантное кольцо из розового золота украшено красным турмалином в окружении коричневых бриллиантов. Найти романтичные украшения можно в салонах Sublime by Bosco.

Подарок от Tiffany к 8 марта Огромный выбор часовых коллекций Tiffany&Co в бутиках Tourbillon и Sublime by Bosco пополнится новыми моделями для уже полюбившихся серий: классических Atlas, изысканных Tesero, экстравагантных 5th Avenue, элегантных Gemea, роскошных винтажных Atlas Cocktail и уникальная модель, представленная в России лишь в единственном экземпляре и только в московском Tourbillon, — усыпанная бриллиантами платиновая Cocktail Statement.

120

МОИ ЧАСЫ

№1

Швейцарская мануфактура Ulysse Nardin совместно с известной итальянской фирмой Visconti, специализирующейся на производстве уникальных письменных принадлежностей вот уже 20 лет, представила новую перьевую ручку. Элегантная ручка изготовлена из смолы высшей степени чистоты в присущей компании синей цветовой гамме, а ее металлические детали выпущены в двух вариантах: из 18-каратного золота и серебра 925-й пробы. Важнейший в работе ручки элемент — система подачи чернил, не имеющая аналогов в мире, — имеет тот же цвет, что и смола, из которой изготовлен корпус пишущего инструмента. Система включает знаменитый тройной канал Visconti, обеспечивающий оптимальное снабжение пера чернилами.

Rado: элегантность и высокие технологии Rado представляет новое уникальное сочетание высоких технологий и элегантности. Rado eSenza Colours отличаются особым сочетанием плавной овальной формы, позволяющей достичь идеальной глубины цвета, а также уникальной технологией металлизации. Четыре модели, ограниченной серии в 1000 экземпляров каждая представляют палитру ледяного серебряного, теплого золотого и двух оттенков коричневого цвета. Такие достижения в области высоких технологий, как металлизация и циферблата, и сапфирового стекла, позволяют смело заявлять о долговечности часов.

февраль-апрель 2012

МОИ ЧАСЫ 121

события.

предметы

Славянские мотивы от Oberig Oberig jewelry приглашает окунуться в мир древних старославянских знаков и символов. Сотни больших и маленьких квадратиков из бриллиантов, рубинов, сапфиров и золота сменяют друг друга, выстраиваясь в хитросплетение фигур «вышиванок». Старославянские орнаменты не только украшали повседневный быт наших предков, но и несли информацию о человеческих мечтах, ценностях и стремлениях. Вышитые на одежде узоры славяне наделяли способностью оберегать от разных бед — особые тайные силы были заложены в цветах, рядах и элементах: дуб означает воплощение солнечной мужской энергии, лилия — символ девичьего очарования, чистоты и невинности, ромб приносит счастье и покровительствует плодородию, а цветок мака защищает от сглаза.

A. Lange & Sohne выпустила книгу

«Семь звезд» Montblanc Семь изысканных колье с затейливым дизайном представлены в новой коллекции Montblanc Seven Stars. Каждое колье украшено знаменитым бриллиантом Montblanc, а также замысловатыми узорами из бриллиантов круглой огранки, напоминающими кружево. Украшения представлены в виде гарнитуров — колье можно комбинировать с любыми серьгами коллекции.

Увидело свет четвертое расширенное издание книги Райнхарда Майса — «A. Lange & Sohne — высокое часовое искусство Саксонии». В своей книге Р.Майс описывает историю династии мастеров Ланге из Дрездена и их часовой мануфактуры с начала XIX века до настоящего времени. Объем книги по сравнению с предыдущим изданием увеличился вдвое: 916 страниц и свыше 2700 иллюстраций. В книгу вошли два тома: первый том «Судьбоносный век — часовая индустрия Гласхютте 1845– 1945 гг.» рассказывает о зарождении часового дела в Саксонии и жизни знаменитых мастеров, работавших в Дрездене, а во втором томе «A. Lange & Sohne — часовых дел мастера из Дрездена» представлена биография Фердинанда А. Ланге. Автор рассказывает о расцвете марки под руководством сыновей Фердинанда, Ричарда и Эмиля, экспроприации мануфактуры во время Второй мировой войны и о ее возрождении Вальтером Ланге, представителем уже четвертого поколения этой семьи.

Драконы от W&F Чешская марка W&F презентовала две новые модели ручной работы для коллекции W&F Unique. Дизайн часов разработан двумя молодыми дизайнерами Дорис Опловой и Лалиной Менсловой. На белом циферблате изображен хищный дракон, напоминающий о мифах Азии и Древнего Востока — главном мотиве всей новой коллекции. Часы обладают запатентованной формой ушек, раздвижной системой крепления ремешков, а также оснащены механизмом ETA 6498. Модели 800.1 и 800.2 выпущены ограниченной серией в 8 экземпляров. Стартовая цена около 3000 евро.

122

МОИ ЧАСЫ

№1

декабрь-январь февраль-апрель 2011-2012 2012

события.

предметы

лучшие подарки к 2012 году бестселлеры новогоднего сезона в России, по данным официальных дилеров и представительств

Louis Erard Excellence Moon Phase 24 hour Chronograph ref.: 80231AA01; цена: 125 550 руб.

Raymond Weil Jasmine ref.: 5229-STS-00659; цена: 105 000 руб.

Edox Grand Ocean ref.: 85008-357BBUIN цена: 107 470 руб.

Frederique Constant Index ref.: FC-303C6B4 цена: 56 000 руб Ulysse Nardin Dual Time Lady Ref: 243-22B/30-07 из Домодедов из Домодедов цена: 476 000 руб. из Домодедов

Armand Nicolet S05 ref.: T612N-NR-P160NG4 цена: 205 000 руб. 124 МОИ ЧАСЫ №1

Maurice Lacroix Les Classiques Chronographe ref.: LC1008-SS001-130; цена: 48 790 руб.

Franc Vila Cobra Chronographe Grand Dateur Automatique ref.: FV EVOS 8; цена: 3 176 000 руб.

Alpina Startimer Pilot ref.: AL-525B4S4 цена: 47 600 руб.

февраль-апрель 2012

Мои Часы

ь-ян варь

2011 -201 2

Где найти №6 дека бр

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597

Часовые салоны и магазины

Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д, 30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «JaegerLeCoultre»: Б.Конюшенная ул. 12 Белгород:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

Владивосток:

Волгоград: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра»,

ул. Коммунистическая, 10.

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21 Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул.

брь-

все

янва

рь

оч ас

ах и сти ле

Час

w.m

Мои

Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул. Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул. Дружинниковская,д.15, стр. 1

’11-

дека

ULY SSE Moo NA nstr RDI uck N 68

ЧЕРЕ З ТЕ РНИ ЗВЕЗ ИК ДАМ . ЗАЧЕ М ЧА САМ АСТ РОН ОМ ИЯ

ТЬЕР РИ ШТЕ О КА РН. ЛЬВИ НИСТ ЦЕН НОСТ СКИ Х ЯХ И ПРО БЛЕМ Е ОБЩ ЕНИ Я

ПРИ

СТО ЙНО ОБН Е АЖ ЕНИ ТЕСТ Е. СКЕЛ ЕТО НОВ

Радищева, 12; салоны «time code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

Ижевск: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») Краснодар: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»), салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика»)

Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

Липецк: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП «Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «time code»: г. Мытищи, ул.

ywat

ch.ru

Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.)

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ») Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Бахетле» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34 Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.59 (ТД «Центральный») Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул. Дыбенко д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 25 км Московское шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, 12.

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «ТикТак», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84 Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ «Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

«Макси»,1 эт.) Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Где купить

Где починить

ЧасовойДом ДомМИГ МИГ Часовой

С.Петербург, Загородный, 30, тел.: (812) 7131896, факс: С.�Петербург, Загородный, 30,7641527 Лиговский, 111факс: тел.: 7649963; тел.: 713�18�96, 764�15�27 www.watches-clock.ru Лиговский, 111 тел.: 764�99�63 LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS,

Maurice Lacroix, Rado, GLYCINE, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, DU BOIS & FILS,Fortis, PEQUIGNET, DUBEY & SCHALDENBRAND, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Roberto Cavalli, Kolber CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO,Gevril, RAPPORT Салоны швейцарских часов

перспектива

г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; часовой ломбард-магазин ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40

кредит под залог элитных часов

Maurice Lacroix,г.Москва, Raymond Weil, Longines, RADO,дом EPOS, Perrelet,1, GIO MONACO, Мансуровский переулок, 10, строение Тел.: (495) 998-72-72, 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru Armand Nicolet, Tissot, Auguste(495) Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Первый Часовой Ломбард на рынке с 1998 года

ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ Где продать

гарантия подлинности

техническая гарантия

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

Первый Часовой Ломбард. Комиссионный магазин швейцарских часов. Выкуп, продажа, залог.

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛАМБАРД-МАГАЗИН Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

Catalog.MyWatch.ru

Тел. 545-73-47 699-68-14 http://www.lombard-watch.ru/

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

Подскажем где купить!

9 7 5 5 5 4

Уникальный интернет каталог: информация о наличии моделей в магазинах

6 ) 5 (49

Watch with small seconds, 18K red gold case water-resistant to 50 meters. CORUM automatic movement.

www.franckmuller.com

№1 февраль-апрель 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#1 ’12 февраль-апрель

www.mywatch.ru

montblanc Мои Часы

Tourbillon Bi-Cylindrique

102

Sihh 2012.

жером ламбер.

правда о тестах.

тактика

несет

39 результатов

хорошего

благую весть

измерений по

настроения

в селения

госту