Журнал "Мои Часы", выпуск#1 за 2007 год by Watch Media Publishing House

№1 февраль-апрель 2007

ЖЕРОМ ЛАМБЕР 37-ЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛ

№ 1, 2007 февраль-апрель

КРЕСТ КАЛАТРАВЫ культ постоянства

ЗАГОВОР ЧАСОВОЙ ЭЛИТЫ новая формула хороших часов

ТЕСТ

наручные будильники

32 ПРЕМЬЕРЫ ÌÎÈ ×ÀÑÛ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

EBEL

возвращение к истокам

Подписной индекс в объединенном каталоге – 45825

Содержание

Мои Часы № 1, 2007

ХРОНОГРАФ 6

Время и люди

Время-деньги

Техновремя

События

На обложке часы

Ebel New 1911 BTR Chronograph Mercury / Moscow tel: + 7 (495) 941-84-11 distribution@mercury.ru

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Во всех магазинах Mercury, а также: Москва: «Дэнис», «Conquest», «Альбион Тур». Ростов на Дону: «18 карат». Самара: «Аляска». Челябинск: «Гостиный Двор». Кемерово: «Стерх». Новокузнецк: «Персона». Магнитогорск: «Женева». Волгоград: «Визит». Екатеринбург: «Покровский Пассаж». Новосибирск: «Император». Тюмень: «Кураж». Владивосток: «Золотое время».

¹ 1/2007 Ó÷ðåäèòåëü OOO «Издательство «Часовая литература»

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Ãëàâíûé ðåäàêòîð Тимур БАРАЕВ tbaraev@mywatch.ru Ãëàâíûé õóäîæíèê Олег СЕРГЕЕВ Îáîçðåâàòåëü Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Äèçàéíåð Светлана ЗАХАРОВА Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Елена СМИРНОВА Êîððåêòîð Елена САБЛУК Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ Леонид ЛАЗАРЕВ Алексей СИДОРОВ llazarev@mywatch.ru asidorov@mywatch.ru Îòäåë ðåêëàìû è èíôîðìàöèè Галина СТРЮКОВА gkozlova@mywatch.ru Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Елена АБРАМОВА PR–ìåíåäæåð Виктория ПОТАПОВА vpotapova@mywatch.ru Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Алексей ЛОВЕН, Михаил БОГАЧЕВ, Наталья АНДРИАНОВА, Татьяна КАЛАЧЕВА, Грант Сааков Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через интернет: www.presscafe.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 917–0924, 786–6981 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2007 г.

MB&F Horological Machine No.1

ПРЕМЬЕРА 26

Сложные

Классические

Спортивные

Дамские

Дизайнерские

ПЕРСОНА 36

Жером ЛАМБЕР 37-летний генерал Jaeger-LeCoultre

БРЭНД-ПОРТРЕТ 42

Ebel Возвращение к истокам

Eterna Рекорды вечности

ВЫБОР 50

Audemars Piguet Royal Oak Automatic

U-Boat Thousands of feet MBY

Maurice Lacroix Miros Coussin Mecanique

Kolber Action Chronograph

Kieninger Куб Шролла

ТЕМА НОМЕРА 60

Новая формула

хороших часов

ТЕСТ 72

Наручные будильники

ПОИСК 80

Полный день недели

СТИЛЬ ЖИЗНИ 86

Фотосессия Cartier Tortue Tourbillon

Chronograph Monopoussoir

КУЛЬТ 90

Patek Philippe Calatrava

КОЛЛЕКЦИЯ 96

Полет-Классика

Как часы приобретают лицо

Светская хроника

Кто в чем? 106

Выбор исполнителей

классической музыки

МОИ ЧАСЫ

Jaeger-LeCoultre — мануфактура полного цикла. Наши часы начинаются с куска металла, из которого рождается корпус, который, в свою очередь, оснащается оригинальным механизмом и так далее. В наших часах нет ни одной непроверенной детали, ни одной лишней линии узора. Мы не можем резко увеличить производство часов Jaeger-LeCoultre, так как это неизбежно скажется на их качестве. К тому же наши часы никогда не были массовыми. На выставках в Базеле и в Женеве на многих стендах вам представят собственные механизмы, большая часть которых на самом деле представляет собой модификации калибров ETA. Некоторые модели выходят действительно удачными, компании собирают на них заказы, но проходит полгода-год, а обещанных часов все нет и нет. В отличие от таких компаний Jaeger-LeCoultre представляет по-настоящему собственные механизмы — от дизайна до последнего винтика (на последнем Женевском салоне мы презентовали 7 новейших калибров). И производим мы на их основе часы самого высокого качества в обещанном количестве в обещанный срок. При этом мы абсолютно уверены в том, что наши часы сохранят надежность и актуальный внешний вид спустя 10 лет и более. Над нами не довлеет конъюнктура. Мы в своем творчестве не имеем технических и финансовых ограничений. Одно дело, создать к выставке один-единственный турбийон и всем его показывать. И совсем другое дело, представить и выпустить в течение двух лет 500 надежных и классных турбийонов уровня нашего Gyrotourbillon I. Вот вкратце и вся разница между мануфактурой Jaeger-LeCoultre и обычными часовыми компаниями. Жером Ламбер Генеральный директор Jaeger-LeCoultre

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

ХРОНОГРАФ. Время и люди

ИСПЕК ЧУДЕСНУЮ ПИЦЦУ Жан-Клод Бивер — генеральный директор швейцарской компании Hublot. Свой кулинарный талант Бивер явил миру на вечеринке в неаполитанском стиле, которая была посвящена всем почитателям марки в нью-йоркском ресторане Luzzo. Неаполитанская пицца «От Бивера», запеченная по всем правилам итальянской кухни (в специальной печи на углях в течение 80 секунд с сыром моццарела и томатной пастой), подавалась с красным вином «Ламбруско» и уникальным вином «Барбаросса», выпущенным всего в количестве десяти 27-литровых бутылок. В конце потрясающей вечеринки, ставшей настоящим праздником для 50 коллекционеров и владельцев часов Big Bang, Жан-Клод заявил с обезоруживающей скромностью: «Я и не представлял, как трудно сделать хорошую пиццу! Слава Богу, я часовщик, а не повар».

ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ с компанией «Волмакс», которая производит лучшие российские спортивные и militaryчасы, первый секс-символ российского кино Андрей СОКОЛОВ. «С удовольствием ношу разнообразные модели компании — «Буран», «Авиатор» и «Штурманские», потому они полностью отвечают моим представлениям о том, какими должны быть современные стильные мужские часы», — сказал корреспонденту нашего журнала Соколов.

ПОЛЮБИЛА ЧАСЫ олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна НАВКА. Вскоре после того как компания Longines вручила ей вместе с Призом за элегантность роскошную дамскую модель evidenza, Навку пригласили на открытие бутика Jaeger-LeCoultre, где вручили еще более роскошную и функциональную дамскую версию модели Master Compressor. «Моей популярности у престижнейших часовых брэндов очень завидует муж (Андрей Жулин. — Прим. ред.), рассказала корреспонденту нашего журнала самая элегантная фигуристка мира. — Придется с ним поделиться».

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПИЛОТОМ ГОДА 32-летний американский гонщик Джимми ДЖОНСОН, который выступает в легендарных и очень опасных гонках Nascar за команду Hendrick Motorsports. Этот престижный титул присуждался в 41-й раз, и Джонсон удостоился его за победу в чемпионате 2006 года. В дополнение к награде Джонсон получил подарок от официального хронометриста Nascar швейцарской компании Tissot уникальный экземпляр новейшей модели Tissot Sculpture. Это классические механические часы с индикатором запаса хода и ручным заводом в 42-миллиметровом корпусе из желтого золота.

февраль-апрель 2007

ХРОНОГРАФ. Время—деньги

22 300 ДОЛЛАРОВ — молоточная цена редчайшей модели IWC Da Vinci Ref. 3750 1990 года выпуска. Эти часы в стальном корпусе с белым циферблатом пользуются огромным спросом у коллекционеров, так как их было выпущено всего 110 экземпляров. Кроме того, это первый наручный вечный календарь с 4-значным цифровым индикатором года. Предрождественский онлайн-аукцион на сайте IWC Schaffhausen стал уже традиционным. Вырученные на аукционе средства направлены на счет ассоциации Vol de Nuit/Vuelo Nocturno, которая помогает бедным детям Аргентины.

87 654 331 ДОЛЛАРОВ составила чистая прибыль аукционного дома Antiquorum за 2006 год. Это меньше чем в 2005 году, но ведь среди 12 аукционов 2006 года не было таких гигантов, как, например, аукцион в честь 250-летия Vacheron Constantin, который принес почти 15 млн долларов. Главные торги 2006‑го — распродажа коллекции Rolex Гвидо Мондани — принесли всего около $9 млн. В прошлом году коллекционеры и любители часового искусства приобрели примерно 85 процентов выставленных на торги часов по цене, которая превысила ожидаемую в среднем на 15 процентов. Самым дорогим лотом стали проданные за 2 250 500 франков 2 апреля в Женеве часы Patek Philippe Ref. 2523, 1953 года выпуска, в корпусе из желтого золота (на фото). Перспективы 2007‑го пока оценить сложно: от «изюминки» года — аукциона Omegamania — особой прибыли ждать не приходится. Разве что на одном из ординарных аукционов всплывут какие-нибудь особо ценные и редкие модели.

198 443 136 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ составил в 2006 году, по данным Швей царской часовой ассоциации, экспорт швейцарских часов в Россию. Как известно, в прошлом году таможня оказывала весьма пристальное внимание отечественным часовым дистрибьюторам. В результате в страну было ввезено 178 758 швейцарских часов, что на 28 процентов меньше, чем в 2005 году. Зато средняя цена часов выросла с 743 до 1110 франков, что позволило в общем и целом констатировать: швейцарский экспорт вырос на 8 процентов. Россия подтвердила статус рынка дорогих часов: средняя цена покупаемых россиянами часов почти в 2,5 раза выше, чем по миру в целом.

МОИ ЧАСЫ

№1

15 ТЫСЯЧ ЕВРО стоит покорение Северного полюса в качестве туриста. Возможность испытать себя на выносливость в условиях Крайнего Севера на маршруте «Мурманск — остров Шпицберген одна из полярных баз — Северный полюс» привлекает все больше состоятельных поклонников экстремального туризма. А вот эксклюзивное путешествие к Южному полюсу обойдется уже в 33 тысячи евро. За эти деньги вам предложат катание в собачьих упряжках, на снегоходах и аэросанях, северное сияние и общение с пингвинами. Растет популярность и такого весьма сомнительного туристического направления, как Чернобыль, который, по словам очевидцев, превратился в настоящие джунгли с дикими зверями и очень буйной растительностью. Главная цель — посещение объекта «Саркофаг», под которым покоятся более 90 тонн радиоактивных отходов. Стоит это сверхэкстремальное путешествие всего 200 долларов.

2006 Кол-во

2005

Сумма (CHF)

Средняя цена (CHF)

Изменение к 2005 г, кол-во

Изменение к 2005 г, сумма

Кол-во

Сумма (CHF)

Средняя цена (CHF)

Январь

8 291

6 410 003

773

-7%

-23%

8 935

8 280 198

927

Февраль

9 692

7 185 411

741

-27%

-39%

13 342

11 738 623

880

Март

5 670

11 685 183

2 061

-61%

-29%

14 615

16 503 970

1 129

Апрель

3 157

7 493 312

2 374

-82%

-38%

17 295

12 165 190

703

Май

11 325

13 998 882

1 236

-34%

34%

17 086

10 442 147

611

Июнь

6 998

18 463 110

2 638

-62%

42%

18 218

12 957 224

711

Июль

15 043

20 706 266

1 376

14%

28%

13 172

16 210 636

1 231

Август

16 371

12 129 385

741

-7%

23%

17 672

9 859 469

558

Сентябрь

10 227

14 459 991

1 414

-57%

-21%

24 034

18 370 749

764

Октябрь

16 115

20 308 958

1 260

-45%

-4%

29 169

21 058 629

722

Ноябрь

45 403

36 879 210

812

26%

79%

36 157

20 658 994

571

Декабрь

30 466

28 723 425

943

-20%

11%

38 277

25 938 049

678

178 758

198 443 136

1 110

-28%

247 972

184 183 878

743

Итого

февраль-апрель 2007

ХРОНОГРАФ. Техновремя

3 ЧАСА способен продержаться в воздухе при скорости 1500 км/час новейший суперуниверсальный самолет Су-34, который уже прозван «Русским терминатором». Уникальный самолет представляет собой и штурмовик, и бомбардировщик, и истребитель, поэтому он заменит фронтовой штурмовик Су-24, а также ракетоносец Ту22МЗ. Разработанная новосибирским НПО имени Чкалова модель предназначена для двоих пилотов, которым созданы замечательные условия: в оборудованной биотуалетом и даже микроволновой печью кабине можно стоять в полный рост или отдыхать лежа при перелете на дальние расстояния. Новая машина способна воевать в любых метеоусловиях, независимо от времени суток. Практическая дальность Су-34 4500 км, длина 22 м, размах крыльев 14,7 м, вес 45 тонн, боевая нагрузка 8 тонн, максимальная скорость 1900 км/час, потолок 17 000 м. Су-34 вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ301, 22 разнообразными ракетами «воздух-воздух», 16 ракетами «воздух-земля», 12 бомбами (три из которых могут достигать веса 1500 кг). Министр обороны Сергей Иванов обещал закупить для российских ВВС в течение 2008 и 2009 гг. 16 новейших самолетов.

4,8 СЕКУНДЫ требуется новому чудо-автомобилю от швейцарского автоателье Rinspeed, чтобы набрать скорость 100 км/час. Владелец и главный конструктор фирмы Франк Риндеркнехт в свое время занялся не часами, а автомобилями только потому, что из-за кварцевой революции будущее механических часов пребывало в тумане. Он давно прославился своими необычными авто, но новое творение под названием eXasis потрясает. Концепт-кар Риндеркнехта очень похож на автомобили «Формулы-1» 60-х годов и багги, но больше всего — на первые и уже легендарные часы Swatch Delirium. Легчайший корпус сделан из алюминия и прозрачного пластика. С виду несерьезный 2-цилиндровый 0,75-литровый моторчик с 6-ступенчатой МКПП, тем не менее, развивает на биоэтаноловом топливе мощность 150 л.с. Swatch на колесах весит 750 кг, а его максимальная скорость 210 км/час! eXasis — 2-местный автомобиль, но пассажир может разместиться только за водителем. Цена нового чуда будет объявлена во время презентации нынешней весной на Женевском автосалоне. Там же можно будет сделать заказ на eXasis, серийное производство которого, конечно же, не предусмотрено.

НЕ МЕНЕЕ СУТОК уйдет у вас на непрерывное изучение и тест всех функций новинки от швейцарской компании Wenger. Лазерная указка, всевозможные виды и типы отверток и пилок, компас, лупа, адаптер, зубочистка, устройство для замены звеньев в велосипедной цепи — чего только нет в новом швейцарском ноже. Всего он содержит 85 устройств, которые помогут выполнить несколько сотен операций, в том числе и починить часы. Весит Giant Knife Version 1.0 толщиной 22,3 см без малого 1 кг, а стоит 1200 долларов. У ножика есть два кольца для крепления ключей, но маркетинг-директор Wenger Деннис Пирета советует носить его все же не в кармане, а на толстом кожаном ремне (креплениями для этого он, конечно же, оборудован).

16 ЧАСОВ в режиме плеера способен работать презентованный в начале января компанией Apple мобильный телефон — iPhone. Телефон оснащен сенсорным экраном (диагональ 3,5 дюйма, разрешение 320 x 480 точек), который по воле хозяина может превращаться в обычную цифровую или компьютерную клавиатуру, меню и компьютерный интерфейс. Он способен работать в режиме 2-мегапиксельного фотоаппарата, видеокамеры, аудио и широкоформатного видеоплеера и компьютера. Объем встроенной флэш-памяти от 4 до 8 Гб. Создатели прочат iPhone успех iPode. Размер нового мобильного — 115 x 61 x 11,6 мм, вес — 135 г. Время работы от одной зарядки батареи в режиме просмотра видео, интернет-серфинга и разговора — 5 часов, в режиме плеера — 16 часов. Он может работать в сотовых сетях GSM/GPRS/EDGE, связь осуществляет по Wi-Fi, bluetooth 2.0, оснащен iPod-коннектором. Стоимость нового устройства в США составит 499 долларов для версии в 4 Гб и 599 долларов за 8 Гб. В России официальные продажи iPhone начнутся в конце 2007 года.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

ХРОНОГРАФ. События

Longines презентовал Clues de Paris Компания Longines, наконец-то, доставила в Москву презентованные на прошлогодней выставке в Базеле часы из новейшей коллекции Clous de Paris. Презентация прошла в ресторане Cafe des Artistes. Свое название эти часы получили благодаря одноименной характерной гравировке циферблата и корпуса, название которой переводится как «Гвозди Парижа». Как и другие модели Longines, часы Clous de Paris отличаются превосходным соотношением «цена-качество». В Москве коллекцию представил лично президент Longines Вальтер фон Кэнел.

IWC и Jaeger-LeCoultre в «Берлинском доме» Легендарные швейцарские дружественные компании IWC и Jaeger-LeCoultre открыли в один и тот же день в одном и том же месте свои первые в России монобрэндовые бутики. Они расположились друг напротив друга в «Берлинском доме» на Петровке, 5. У IWC это 8-й бутик, а Jaeger-LeCoultre — 11-й. На открытие прибыли президенты компании Джордж Керн (IWC) и Жером Ламбер (JLC). Руководители привезли с собой не только последние новинки, но и исторические часы, которые никогда прежде не экспонировались в России. Оба президента уверены, что открытие бутиков позволит повысить продажи их часов в 2,5—3 раза. Бутики в «Берлинском доме» открыты на паях с российской компанией Eternel. Оба президента пообещали, что ассортимент российских бутиков не будет уступать бутикам в других странах. Более того, в них будут регулярно поступать эксклюзивные модели, выпущенные специально для России.

МОИ ЧАСЫ

№1

The Cartier Collection, Timepieces, Volume 2 Вышел в свет второй том грандиозной трилогии The Cartier Collection, целиком посвященный часам. Издание уникально не только своими размерами (если развернуть альбом, его ширина превысит полтора метра), но и тем, что в нем подробно рассказывается о всех 424 интерьерных и наручных часах, когда-либо выпускавшихся Cartier. Создатели книги во главе с доктором Франко Колоньи проделали колоссальную исследовательскую работу. Второй том Timepieces, как и предыдущий, рассказывающий о ювелирных изделиях легендарного французского дома, выпущен ограниченным тиражом. Третий том будет посвящен аксессуарам Сartier. Презентация роскошной книги состоялась в бутике Cartier в Столешниковом переулке. Виртуальный Haute Horlogerie Фонд высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie) начал выпуск электронного издания Le Journal de Haute Horlogerie. Главным редактором назначен крупнейший специалист по истории высокого часового искусства доктор Франко Колоньи. «Мы решили воспользоваться Интернетом, чтобы максимально популяризировать идеи Haute Horlogerie, — пояснил он во вступительном слове. — Сделать наше издание доступным не только коллекционерам и состоятельным людям, способным регулярно приобретать дорогие журналы и каталоги знаменитых брэндов». Первый номер содержит интересные статьи о том, что такое Haute Horlogerie в современном понимании; о роли, которую играют в часовом искусстве мануфактуры; о ширящейся и крепнущей дружбе брэндов со знаменитостями; рассказы об антикварных часах, сложнейшей функции — минутном репетире, самых интересных и перспективных ныне рынках — России, Китае и Индии и о многом другом. Пока издание выходит на английском и французском языках. Ознакомиться с ним можно на сайте www.hautehorlogerie.org.

Жить без ЕТА, быть может, можно… Крупнейший производитель механизмов в Швейцарии компания ЕТА подтвердила, что начиная с 2008 года перестанет поставлять механизмы в несобранном виде (ebauches) фирмам, не входящим в Swatch Group. В 2011 году ЕТА будет продавать на сторону только полностью готовые механизмы и только независимым часовым маркам, которые не будут их дорабатывать. Таким образом, Swatch Group пытается бороться с многочисленными компиляторами, которые используют ЕТА для производства собственных калибров. Совершенно очевидно, что нас ожидает парад самых разнообразных собственных калибров. С одной стороны, это очень интересно, но с другой, совершенно очевидно, что создать конкурентоспособные механизмы, не уступающие ETA по качеству и надежности, удастся очень немногим.

февраль-апрель 2007

ХРОНОГРАФ. События

Сфера Da Vinci В торговом центре «Сфера» по адресу: Новый Арбат, 36 открылся еще один роскошный мультибрэндовый часовой и ювелирный магазин Da Vinci. Витрины, изготовленные из ценных пород деревьев венж и зебрано, предлагают знатокам и ценителям эксклюзивных часов изделия ведущих швейцарских и немецких часовых марок: Bovet, Audemars Piguet, Arnold & Son, Corum, Chronoswiss, Dubey & Schaldenbrand, Gerald Charles, Graham, Jaquet Droz, JeanRichard, Leon Hatot, Paul Picot, Panerai, Parmigiani, Baume & Mercier, Daniel Roth, Gerald Genta. Ювелирные изделия представлены коллекциями итальянских ювелирных марок Roberto Coin, Antonini, Luca Carati, Fani, а также компаний Baraka и Leon Hatot. Поклонники ювелирного дома Adler будут приятно удивлены появлением концепт-корнера этой марки и уникальной коллекциии ювелирных украшений. Кроме того, в новом магазине Da Vinci представлены и эксклюзивные телефоны Vertu.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

MILLENARY COLLECTION Москва – “Audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 35, тел. 937-80-89; «Да Винчи», ТЦ Рамстор», ул. Шереметьевская 61а, тел. 937-26-85; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II и Шереметьево I, Центр деловой авиации, тел. 981-87-02; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; “ETERNEL”, Талион клуб, Набережная Мойки 59, тел. (812) 441-32-62; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 22-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace Boutique” Premier Palace Hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “SHOPEN”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 23095-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 269-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

ХРОНОГРАФ. События

Мастер-класс Максима Назарова Известный российский часовой дизайнер Максим Назаров, специализирующийся на выпуске уникальных авторских часов, провел в Британской высшей школе дизайна мастер-класс No Swiss Made, или «Как придумать и сделать часы». На примере собственного ателье Назаров в мельчайших деталях описал этапы производства часов, а также рассказал о наиболее удачных идеях зарубежных коллег, актуальных трендах и тенденциях и о роли дизайна в часовой индустрии. Кроме того, Назаров постарался донести до слушателей мысль о том, что невозможно заниматься дизайном элитных часов без знания законов, которые заставляют работать крохотное сердце часового механизма. Отрадно, что после мастер-класса несколько учеников изъявили желание попробовать свои силы в часовом дизайне.

Поло на снегу 25 февраля в КСК «Отрада» состоится Московский Кубок поло на снегу 2007. Это событие закрывает международный календарь зимних поло-турниров. Первые состязания поло на снегу прошли в 1985 году на престижном швейцарском курорте Сент-Мориц. В наше время календарь зимних полотурниров включает также соревнования в Аспене (США), в Межеве (Франция), в Кицбюэле (Австрия), в Кортине (Италия), а с 2004 года — и Московский Кубок поло на снегу в Москве. Соревнования по зимнему поло проводятся по несколько иным правилам, чем летние. Поле меньших размеров, мяч крупнее, легче и сделан из красного пластика. Команда может состоять из менее чем четырех игроков. Матч делится, как правило, на четыре чаккера (периода), а не на шесть. Поло на снегу не менее зрелищно и считается одной из самых изысканных зимних забав. Заснеженная Россия имеет все шансы захватить лидерство в этом виде спорта. Примечательно, что некоторые известные бизнесмены будут не только зрителями, но и игроками, наряду с профессиональными спортсменами из Великобритании, Швейцарии, Аргентины, Италии и других стран мира. Организаторы: Фонд «Поло для России», Русский поло-клуб и британская компания Eventica.

МОИ ЧАСЫ

№1

Вспоминая Венский бал 13 марта 2007 года в Международном Доме музыки состоится второй Вечер встречи дебютантов Венских балов, который также будет открыт для всех желающих. Ожидается от 700 до 800 гостей. Дебютантами Венских балов в разные годы были чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева, певица Алсу, звезда тенниса Елена Дементьева, чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Громова, мисс Россия 2003 и 2005 годов Виктория Лопырева и Александра Ивановская и многие другие известные девушки. Организаторы вечера обещают интересную и разнообразную программу. Главное — это, конечно, танцы. Вальсы, польки и галопы гости будут танцевать под музыку в исполнении симфонического оркестра, а фокстроты, ча-ча-ча, танго и другие современные танцы — джазовой группы «Семь ветров». Как всегда, будут воспоминания, показательные выступления, конкурсы и лотерея. Выступят известные мастера оперы и балета. Подробности на сайте www.venskibal.ru

февраль-апрель 2007

Russian Press Watch Award’ 2006

Russian Press Watch Award 2006 Победителем первого российского независимого часового конкурса Russian Press Watch Award’ 2006, по мнению журналистов ведущих российских деловых, модных и часовых изданий, стала модель A. Lange & Sohne Tourbograph

Часы года и Лучший турбийон A. Lange & Sohne Tourbograph

Турбийон и сплит-хронограф в корпусе из платины 9500, цена 390 000 евро

МОИ ЧАСЫ

№1

так, подведены итоги первого независимого конкурса Russian Press Watch Award. Напомним, что по его условиям, журналисты, регулярно пишущие о часах и ежегодно работающие на швейцарских выставках, выдвигали 10 лучших, на их взгляд, моделей в 7 номинациях. Затем жюри составило окончательный список финалистов в каждой категории. Победителем категории объявлялась модель, набравшая большинство голосов. Ну а титул «Часы года» присуждается модели, которая набрала абсолютно высший балл. Главный приз — бесплатная публикация заметок о победителях конкурса во всех изданиях, принимавших участие в конкурсе. Учитывая нынешние рекламные расценки — это хороший подарок. К голосованию были допущены (по алфавиту): Тимур Бараев главный редактор журнала «Мои часы» Александр Ветров заместитель главного редактора журнала «Watches Часы» Елизавета Епифанова главный редактор сайта TimeSeller. ru Екатерина Истомина обозреватель «Коммерсантъ» — Weekend Александр Кулиш шеф-редактор журнала Forbes Style

Людмила Кутковая обозреватель журнала «Турбийон» Алексей Кутковой главный редактор журнала «Турбийон» Вячеслав Медведев главный редактор журнала «Часовой бизнес» Сергей Николаевич главный редактор журнала Madame Figaro Денис Пешков главный редактор журнала Revolution Алексей Тарханов руководитель блока «Культура» ИД «Коммерсантъ» Николай Усков главный редактор журнала GQ Юрий Хнычкин обозреватель журнала Robb Report Надо сказать, что в каждой номинации конкурировали между собой те же часы, что претендовали на победу в знаменитом Гран-при Женевы. Например, наш лауреат в номинации «Лучший турбийон» и одновременно абсолютный победитель сплит‑хронограф с турбийоном A. Lange & Sohne Tourbograph был удостоен Приза жюри в Женеве. А вот полный список лауреатов нашего конкурса (более подробную информацию о конкурсе и номинантах можно узнать на сайте www.watchaward.ru).

февраль-апрель 2007

Russian Press Watch Award’ 2006

Лучшие мужские часы Лучшие сложные часы

Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Complication a Triptyque

Vacheron Constantin Patrimony Contemporain Platine Автоматические часы в корпусе из платины 950о. Цена 24 700 евро

Турбийон с вечным и астрономическим календарем и уравнением времени в корпусе из платины 950о. Цена будет определена в марте

Лучшие женские часы

Girard-Perregaux Cat's Eye Bi-retro Автоматические часы с ретроградными указателями секунд и дней недели в корпусе из белого золота с бриллиантами. Цена 49 500 евро

Лучшие спортивные часы IWC Big Pilot Watch 2006

Автоматические часы с индикатором запаса хода в антимагнитном корпусе из стали. Цена 11 600 евро

Лучшие дизайнерские часы

Лучшие ювелирные часы

Часы с уникальным сателлитным индикатором часов и минут и ручным заводом, на обратной стороне корпуса: 15-минутный счетчик, секунды, индикатор запаса хода и регулятор точности хода. Корпус из платины с черным PE-CVD покрытием. Цена 95 000 евро

Автоматические часы в корпусе из белого золота с бриллиантами. Цена 30 500 евро

Urwerk 103 Black Bird

Breguet Reine des Naples Plumes

февраль-апрель 2007

Часовое искусство

МАШИНА ВРЕМЕНИ №1 MB&F Horological Machine No.1 Текст: Тимур Бараев

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Один из самых харизматичных лидеров современного часостроения Максимилиан Бюссер представил в конце прошлого года первые часы под собственным брэндом MB&F (Max Busser and Friends). Впрочем, сам Бюссер принципиально называет свою модель не часами, а Horological Machine — машиной времени

0-летний выпускник Института микротехнологий в Лозанне Максимилиан Бюссер — бунтарь высокого часового искусства. Начав карьеру в Jaeger-LeCoultre, через 7 лет он возглавил часовое направление легендарного ювелирного дома Harry Winston. Всего 5 лет потребовалось ему, чтобы завоевать дому еще и репутацию гранда Haute Horlogerie с помощью суперпроекта Opus. Суть проекта вкратце такова. Бюссер встречался с самыми талантливыми неизвестными молодыми мастерами и выпытывал у них, какие идеи они мечтали бы осуществить. Отбирал самые интересные (а иногда просто сумасшедшие) и спонсировал производство часов под брэндом Harry Winston. Вот лишь несколько

имен, которые открыл миру Бюссер: Франсуа-Поль Журн, Антуан Прециузо, Вианне Альтер, Феликс Баумгартнер… Но когда контрольный пакет дома выкупила канадская алмазодобывающая компания Aber, новое руководство попросило Бюссера прекратить интереснейшие эксперименты, так как Harry Winston — все-таки «король алмазов», а не сложных часов. Бюссер отреагировал мгновенно. Ни секунды не раздумывая, он оставил престижнейший пост, поскольку создавать ювелирные часы ему «совершенно не интересно». В своей новой компании, где ему уже никто не укажет, что делать, он реализовал абсолютно ту же схему, что и в Opus. Можно даже сказать, что Opus жив, он реинкарнировался в про-

МОИ ЧАСЫ

Часовое искусство

екте MB&F. Друзья у Бюссера все те же — молодые гениальные мастера, только теперь деньги им дает не Harry Winston, а Макс Бюссер. То есть все участники на месте и по-прежнему живут по принципу «Возможно все!». Кстати, работа над Horological Machine No.1 была запущена еще в 2003‑м. «Я летел в Швейцарию из Сингапура, — рассказал он мне. — Полет длинный, и чтобы занять себя, я нарисовал модель. Подумал, что неплохой получится Opus, а потом вдруг у меня в голове что-то щелкнуло. А почему, собственно, Opus? Неужели проработав 12 лет в часовом бизнесе, я не смогу создать свои часы? С тех пор эта мысль преследовала меня неотступно. Реализовать эту мечту сразу я не мог, так как имел обязательства перед Harry

МОИ ЧАСЫ

№1

Winston Rare Timepieces. Но как только стало ясно, что прежней компании мои услуги по большому счету уже не нужны, мы расстались». MB&F началась с рисунка, им и продолжилась. Все в этих часах — механизм, корпус и циферблат — были созданы с нуля. Конечно, это был уже не тот самолетный набросок Бюссера, а профессиональные эскизы лучших дизайнеров и художников — то есть его друзей. Более сотни часов работы потребовалось дизайнеру Эрику Жиро, чтобы набросок Бюссера превратился в полноценный трехмерный дизайнпроект. Главное в НМ1 — стильный оригинальный корпус, напоминающий цифру 8 или две герметичные мини-упаковки сливок, которые подают к кофе. Главное,

потому что именно он задал архитектуру циферблата, механизма и набор функций: часовая индикация с центральным указателем резерва хода на циферблате левого полушария, индикация минут на правом циферблате, а между полушариями — подиум для турбийона. Из-за необычной формы циферблаты пришлось дополнять сапфировыми мостами, которые несут не только шкалы, но и служат опорой для осей стрелок. Принципиальную конструкцию механизма создал друг инженер Лоран Бессе, консультировал и помогал воплощать в жизнь задуманное знаменитый независимый мастер Питер Спик-Марин. В итоге они создали механизм, который специалисты назвали «микромеханическим чудом». Бюссер дает понятию Horological Machine весьма простое определение: «Это устройство, состоящее из подвижных и неподвижных деталей, которое накапливает энергию и использует ее для определения времени». Итак, об источнике энергии. Ее выдают 4 заводных барабана. Но расположены они не в ряд, а очень необычно: одна пара в левом полушарии корпуса, которое показывает часы, вторая пара — в правом, на циферблате которого индицируются минуты. Как утверждают создатели, такое революционное расположение барабанов позволяет заводным пружинам работать с гораздо меньшей нагрузкой, что, в свою очередь, уменьшает силу воздействия на колесную передачу, продлевает жизнь механизму и, сохраняя постоянное значение этого воздействия, сводит почти до нуля изохронную погрешность часов. Заводится HM1 и вручную, и автоматически. Причем ротор автоподзавода расположен только в левой части, а правая пара барабанов заводится с помощью головки. Обе пары соединены друг с другом сложной колесной передачей. Запас хода HM1 составляет 7 дней. Энергия четырех барабанов складывается в модуле турбийона, который визуально объединяет полушария корпуса и возвышается над циферблатами. Каретка турбийона приводится в движение не одним, а сразу двумя колесами с обеих сторон. Этот привод также можно назвать небольшой революцией, и он, конечно же, запатентован. А то, что турбийон находится на возвышении, позволило продемонстрировать все великолепие этого самого красивого часового усложнения. Я уже упомянул о том, что барабаны соединены между собой сложной колесной передачей. Но ведь не только они нуждаются в согласовании своего движения. В строгом согласии друг с другом должны

февраль-апрель 2007

Horological Machine No.1 Корпус: 64 х 49 мм, высота 14 мм из красного или белого золота 18К, сапфировые стекло и прозрачная задняя крышка, WR 30 м Циферблат: рельефный, из сплава серебра и рутения, сапфировые мосты для крепления стрелок из золота Механизм: уникальный автоматический калибр с турбийоном и раздельной индикацией часов и минут, 4 параллельных заводных барабана, частота 28 800 пк/час, запас хода 7 дней, 376 деталей, 81 рубиновый камень Функции: часы, минуты, индикатор запаса хода Ремешок: черный и коричневый сшитый вручную из кожи аллигатора с фирменной застежкой из золота

находиться минутная и часовая стрелки, разнесенные волей дизайнера по разным полушариям корпуса. Они соединены с помощью специального колеса, которое прячется под турбийоном и циферблатами. Идеально плоское и тонкое колесо большого диаметра отполировано до зеркального блеска и надежно укреплено в рубиновых опорах. Калибр НМ1 в общей сложности состоит из 376 деталей и содержит 81 рубиновый камень. Конечно, большая часть деталей эксклюзивна, но вместе с тем хочется отметить, что доля узлов из проверенных временем калибров ЕТА также велика. Интересно, что Бюссер пошел на этот шаг вполне сознательно. «Да, мы хотели создать инновационные революционные часы, и соблазн сделать их уникальными на 100 процентов был, — объясняет Бюссер. — Но в процессе работы над проектом Opus я не раз сталкивался с ситуациями, когда ради инно-

вации мастера жертвовали надежностью. В MB&F я категорически хочу избежать этих проблем. Мы старались использовать проверенные детали и узлы везде, где это было возможно. К тому же это позволит нам назначить приемлемую, а не заоблачную цену на НМ1». Тем не менее первая машина настолько сложна, что больше 30 экземпляров в год Бюссер со всеми своими друзьями производить не может. Выпуск продлится в течение трех лет. Не менее оригинальна и упаковка Horological Machine No.1. Она предлагается в коробке из ценного дерева венж. В коробке вы найдете еще один сшитый вручную ремешок из кожи аллигатора с фирменной золотой застежкой и отвертку для смены ремешка. Саму коробку вам придется достать из роскошной кожаной сумки Etro, которую, в свою очередь, предстоит извлечь из стильного фланелевого сака.

Нынешней весной Бюссер собирается презентовать Horological Machine No.2. В том, что НМ2 будет не менее сложной и революционной, сомневаться не приходится. Свое жизненное кредо Макс Бюссер объясняет так: «Когда я был маленьким, отец посоветовал мне всегда и во всем находить собственное решение, свой путь, ни в коем случае не оглядываясь по сторонам и ничего не делая «как все нормальные люди». Это сложно, предупреждал он. Зато только ты будешь единственным экспертом в своем собственном оригинальном деле. И только так можно получить настоящее удовольствие от того, что ты делаешь. Я изо всех сил стараюсь жить по совету отца. Это и вправду непросто. Например, я вынужден ездить на редкой машине (Marcos TSO RT — Прим. авт.) с правым рулем, которую, как ни регулируй, при езде тянет влево, а в дождь протекает крыша. Зато в моей жизни и в самом деле много того, что доставляет мне огромное удовольствие».

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА

Сложные Zenith ChronoMaster XXT Tourbillon El Primero Concept Новый концепт-турбийон от Zenith сохранил все достоинства обычной модели, но обрел очень необычный дизайн. Это по-прежнему самый быстрый турбийон в мире (частота 36 000 пк/час) и хронограф на базе El Primero 4005. Но механизм был частично скелетонизирован, а циферблат смещен вправо. Он как бы уступает место увеличившемуся в размерах окну турбийона с фирменным индикатором даты и огромным индексам часовой разметки. Отсутствие верхней половины циферблата позволяет воочию наблюдать за работой одного из лучших калибров. Стрелки, шкала и часовые метки концепт-турбийона сделаны из золота очень необычного оттенка — в компании его называют ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО. Отличный подарок нефтянику. Серия лимитирована 50 экземплярами. Корпус: 45 мм, из белого золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 30 м Циферблат: прозрачный сапфировый, стрелки и метки из черного золота 18К Механизм: автоматический El Primero 4005C Calibre, минутный турбийон с хронографом, частота 36 600 пк/час, запас хода 50 часов, все детали полированы и украшены вручную, на платине гравировка Wind Rose, на роторе из 22-каратного золота — Cotes de Geneve Функции: часы, минуты, хронограф с центральной секундной стрелкой , 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата Ремешок: сшитый вручную из кожи крокодила с фирменной тройной раскладывающейся застежкой из белого золота 18К Цена: 1 000 000 евро

Martin Braun Notos Новые астрономические часы от Мартина Брауна снабжены ретроградным индикатором уравнения времени и чрезвычайно редкой функцией отображения углового расстояния Земли от Солнца. Функция отображения углового расстояния планет относительно звезд встречается в часах крайне редко, а в сочетании с модулем уравнения времени — впервые. На практике эта функция позволяет узнать длину солнечного дня в крайних северных и южных широтах. Модель названа в честь бога южного ветра Нота, а потому циферблат сделан из редчайшего камня коколонг, который добывается только в Южной Африке. Кроме астрономического календаря Notos оснащен еще и бренным людским «численником» — с указателями даты и месяца с визуальным отображением графика уравнения времени. Модель выпускается в корпусах из стали или розового золота, есть вариант с циферблатом из черного оникса. Ref.: B-S Корпус: 42 мм, высота 12,5 мм, из желтого золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 30 м Циферблат: из коколонга, стрелки и накладные индексы из желтого золота Механизм: автоматический MAB 5 на базе ЕТА 2892/А2, частота 28 800 пк/час, запас хода 44 часа Функции: часы, минуты, секунды, уравнение времени, индикатор положения Солнца относительно Земли, стрелочный указатель месяца, календарь-дата Ремешок: сшитый вручную из кожи крокодила с фирменной двойной застежкой из желтого золота Цена: от 16 000 евро

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Franck Muller Magic Times 2 Время в этих часах и впрямь какое-то волшебное. Часовая и минутная стрелки не двигаются и показывают 12 часов 00 минут, но на самом деле часы идут, о чем сигнализирует секундная стрелка. Стоит нажать на кнопку, что на левой стороне корпуса, как часовая и минутная стрелки тут же подскажут, который час. ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ в фирменном корпусе Cintree Curvex из белого золота 18К выпускается в трех версиях: с белым, голубым и черным циферблатами. Есть возможность подобрать в тон циферблату и крокодиловый ремешок. Ref.: Cintree Curvex 7880 Корпус: из белого золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 30 м Циферблат: гильошированный, шкала и индексы эмальированные, стрелки из белого золота покрыты люминесцентным составом Механизм: фирменный автоматический калибр Magic Times, частота 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, мосты и платина гравированы вручную узором Cotes de Geneve Функции: «волшебные» часы и минуты, секунды Ремешок: сшитый вручную из кожи крокодила с фирменной двойной застежкой из белого золота 18К Цена: по запросу

Corum Classical Skylight Squelette Коллекция великолепных скелетонов от Corum пополнилась моделью Classical Skylight Squelette. Фирменный механизм с ручным заводом CО-055 скелетонизирован вручную так, что «Небесный скелетон» можно отнести к произведениям не только часового, но и ювелирного искусства. «Небесным» этот скелетон зовется, поскольку задняя крышка выполнена из сапфирового стекла, и если положить его на солнечный луч, кажется, что ЧАСЫ ПРОНИЗАНЫ НЕБЕСНЫМ СВЕТОМ. Но владелец и главный дизайнер Corum Северин Вундерман не был бы самим собой, если бы тонко не пошутил над своей работой. Он решил снять крышку даже с заводного барабана, и обычная необработанная заводная пружина из серого металла вкупе с «кондовым» заводным валом смотрится на фоне потрясающей работы ювелиров этаким напоминанием о том, что жизнь состоит не только из праздников, но и из будней. Кроме представленной версии есть модель в корпусе из белого золота, инкрустированная 195 бриллиантами общим весом 2,91 карата. Первая будет выпущена в количестве 40 экземпляров, вторая — 100. Ref.: 055.202.55/OF81 FN01 Корпус: 42 мм, из розового золота, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 30 м Циферблат: скелетонизированный, шкала и стрелки покрыты черным лаком, накладные индексы из розового золота Механизм: скелетонизированный CO-055, ручной завод, частота 21 600 пк/час, запас хода 48 часов, мосты и платина гравированы вручную Функции: часы, минуты Ремешок: сшитый вручную из кожи крокодила с фирменной двойной застежкой из розового золота 18К Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА

КЛАССИЧЕСКИЕ Cartier Rotonde de Cartier Grande Date РОЖДЕНИЕ НОВОГО КОРПУСА ОТ компании CARTIER — всегда было и остается большим событием. Новый изящный ультратонкий корпус Rotonde положил начало одноименной линии часов, которая вошла в элитную Collection Privee Cartier Paris. Несмотря на наличие индикатора «большая дата», высота корпуса Rotonde составляет всего лишь 4,5 мм, а весят эти золотые часы всего 62,5 грамма. Эксклюзивный калибр с ручным заводом для великого французского дома изготовлен на дружественной мануфактуре Jaeger-LeCoultre. Ref.: W1550751 Корпус: 40 мм, из белого золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, заводная головка из розового золота с сапфировым кабошоном, WR 30 м Циферблат: серебряный, гильошированный, стрелки из вороненой стали, фирменная римская часовая разметка и шкала Механизм: ультратонкий Cartier 9602 MC, ручной завод, частота 28 800 пк/час, запас хода 50 часов, мосты и платина декорированы фирменным узором Cartier Функции: часы, минуты, боковые секунды, календарь-большая дата Ремешок: сшитый вручную из кожи крокодила с фирменной двойной застежкой из белого золота 18К Цена: от 18 200 евро

Oris Handwinder Еще один замечательный классический экземпляр эпохи Ар Деко — новинка от Oris из коллекции Artelier под незатейливым названием Handwinder («Заводящийся вручную»). Элегантный розово-золотой корпус из 3 частей, искусно гильошированный несколькими узорами циферблат, огромный дополнительный циферблат, фирменный ультратонкий декорированный вручную механический калибр. В результате получились ОДНИ ИЗ САМЫХ ТОНКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ. Ref.: 396 7580 60 51 LS Корпус: 40 мм, из розового золота 18К, сапфировое стекло, минеральная задняя крышка, WR 30 м Циферблат: серебряный, гильошированный, стрелки и накладные индексы из полированного розового золота 18К Механизм: фирменный ультратонкий Oris High-Mech, ручной завод, частота 21 600 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковые секунды, уравнение времени, индикатор положения Солнца относительно Земли, стрелочный указатель месяца, календарь-дата Ремешок: из натуральной кожи с фирменной застежкой из золота Цена: 103 400 рублей

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Philippe Breton Elegans Российская компания Chronolux, выпускающая часы Romanoff и Poljot, возродила напрочь забытую российскую марку XIX века Philippe Breton. Русский промышленник и меценат Иван Игнатов хотел иметь и дарить близким эксклюзивные часы, которые создавались в Женеве по дизайну весьма актуального в те времена французского художника Филиппа Бретона. В наши дни эта производственная схема в точности восстановлена, и вот один из первых ее результатов — превосходные РОССИЙСКИЕ ЧАСЫ НЕМЫСЛИМОГО ДОСЕЛЕ ИЗЯЩЕСТВА И КАЧЕСТВА с сапфировым стеклом, гильошированным вручную циферблатом и крокодиловым ремешком. В ультратонком корпусе из практичного 14-каратного золота установлен один из самых тонких (высота 2,5 мм) современных механических калибров с ручным заводом ЕТА 7001. Есть версии с серебристым и лакированным бордовым циферблатом. Ref.: PhB-7372977 Корпус: 40 мм, из розового золота 14К, сапфировое стекло, WR 30 м Циферблат: гильошированный, стрелки и накладные индексы из полированного розового золота 14К Механизм: ультратонкий ЕТА 7001, ручной завод, частота 21 600 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковые секунды Ремешок: из кожи крокодила с фирменной застежкой из золота Цена: 67 500 рублей

Omega DeVille X2 Red Square Компания Omega выпустила специально к открытию своего нового московского бутика в ГУМе модель в классическом квадратном (35 х 35 мм) корпусе из красного золота под названием «Красная площадь». OMEGA ДЛЯ РУССКИХ представляет собой увеличенную версию модели Museum, выпущенной в 2001 году в количестве 1951 экземпляр. Тираж хронометра «Красная площадь», оснащенного новым автоматическим калибром 2610 с соосным спуском Co-Axial, всего лишь 99 экземпляров. Мосты калибра под золотой задней крышкой не видны, но они, тем не менее, декорированы вручную. А на самой задней крышке выгравировано изображение греческого бога времени Хроноса. Приобрести его можно будет только в монобрэндовом бутике. ПОТОРОПИТЕСЬ! Ref.: 7716.61.31 Корпус: 35 х 35 мм, из красного золота 18К, сапфировое стекло, золотая задняя крышка с гравировкой Циферблат: сатинированный, стрелки и накладные индексы из золота Механизм: автоматический 2610, частота 28 800 пк/час, запас хода 48 часов Функции: часы, минуты, боковые секунды Ремешок: из кожи крокодила с фирменной золотой двойной застежкой Цена: 475 000 рублей

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА

СПОРТИВНЫЕ Breitling Skyracer Co-Pilot Линия Professional прославленного производителя инструментов для профессионалов пополнилась интереснейшей моделью Co-Pilot. «ВТОРОЙ ПИЛОТ» — это КВАРЦЕВАЯ КАПСУЛА, интегрированная в фирменный браслет. «Помощник» представляет собой хронограф, способный измерять промежутки времени продолжительностью до 99 часов 59 минут, а также сообщит вам универсальное время UTC, подскажет время взлета и посадки. Представленная модель выполнена на базе автоматического хронографа Skyracer с оригинальным совмещенным 12-часовым и 60-минутным счетчиком у отметки «9 часов». Корпус: 43,5 мм, из стали, сапфировые стекло с двусторонним антибликовым покрытием, завинчивающаяся стальная задняя крышка, защищенная заводная головка, вращающийся безель, WR 200 м Циферблат: гильошированный, стрелки и метки покрыты люминесцентным составом Механизм: автоматический хронограф Breitling 27, частота 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, сертифицированный хронометр COSC; кварцевый хронограф Breitling 80 Функции: часы, минуты, хронограф с объединенным 12-часовым и 60-минутным счетчиком, боковые секунды, календарь-дата, логарифмическая линейка, кварцевый модуль с хронографом Браслет: стальной браслет Professional с интегрированным кварцевым модулем, фирменная двойная застежка из стали Цена: ожидается в продаже

Glashutte Original Senator Navigator Суперактуальность авиачасов заставила компанию Glashutte Original выпустить целую линию pilot watches под названием Navigator — обычные автоматические часы, часы с индикатором «большая дата» и стильные платиновые fly-back хронографы с большой датой. Базовая модель — это РЕПЛИКА АВИАЧАСОВ, которые выпускались в немецком Гласхютте во время ВОЙНЫ по образу и подобию легендарных IWC Big Pilot Watch. Они оснащены фирменным автоматическим калибром GO 100-09 с двумя заводными барабанами и запасом хода почти 60 часов. Боковую кнопку у «8 часов» можно использовать для останова секундной стрелки или для обнуления ее показаний (при вытянутой заводной головке), для сверки часов перед групповым вылетом. Ref.: 100-09-07-04-04 Корпус: 44 мм, из стали, сапфировые стекло и задняя крышка, заводная головка, WR 30 м Циферблат: матовый, стрелки из вороненой стали, а также цифры и метки часовой и минутной шкал покрыты люминесцентной краской Механизм: автоматический GO 100-09, частота 28 800 пк/час, запас хода более 55 часов, мосты и платина декорированы, ротор скелетонизирован Функции: часы, минуты, секунды, останов и обнуление секунд Ремешок: из натуральной кожи с фирменной двойной застежкой из стали Цена: 5400 евро

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Eterna New KonTiki Divers Стильные дайверские часы в уникальном корпусе-раскладушке водонепроницаемостью 1000 м были презентованы год тому назад, но реальная премьера состоялась лишь недавно. Причина отсрочки — дорабатывалась система подъема капсулы с механизмом из ложа корпуса. Прежняя начинала заедать после 200 открываний. Инженерам Eterna пришлось придумывать новые рычаги и петли, искать новые материалы, но главное — система ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ! А это очень важно, ведь, установив безель и зафиксировав часовой контейнер в капсуле, ныряльщик может не опасаться ни за часы — они защищены со всех сторон сверхпрочной титановой (ранее она была алюминиевой) рамой, ни за свое здоровье — показания таймера не собьются ни при каких условиях. Герметичный корпус создавался по технологиям, которые применяются в строительстве субмарин и глубоководных аппаратов. Ref.: 1594 Корпус: 46 мм, высота 16 мм, из сатинированной и полированной стали, сапфировое стекло толщиной 4 мм, завинчивающаяся задняя крышка, усиленная заводная головка из стали, WR 1000 м Циферблат: матовый, стрелки и накладные индексы люминесцентные, с внутренней дайверской шкалой Механизм: автоматический ETA 2897 с фирменным ротором Eterna-Matic, частота 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, календарь-дата Ремешок: каучуковый с фирменной стальной двойной застежкой с функцией быстрой коррекции длины Цена: 4750 евро

Seiko Sportura Honda F1 Alarm Chronograph Сотрудничество японских гигантов Seiko и Honda в гонках «Формула-1» продолжается. НОВЫЙ СПЛИТ-ХРОНОГРАФ С БУДИЛЬНИКОМ Honda Racing F1 Team Chronograph предназначен для всех 470 членов этой команды и ее многочисленных поклонников. Модель оснащена знаменитым кварцевым калибром Seiko 7Т62 — хронограф с 12-часовым счетчиком и модулем будильника (на отметке «6 часов»), который может работать и в качестве индикатора времени во втором часовом поясе. Формулический хронограф отличается повышенной прочностью: WR стального корпуса с устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, завинчивающимися головкой и стальной задней крышкой составляет 100 м. А ремешок из полиуретана не теряет привлекательного внешнего вида даже после воздействия высокооктанового топлива, масел и прочих автомобильных жидкостей. Ref.: SNA749 Корпус: 40 мм, из сатинированной стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающиеся задняя крышка и головка, безель с черным PVD-покрытием и тахиметрической шкалой, WR 30 м Циферблат: матовый, стрелки и часовые метки покрыты люминесцентным составом Механизм: кварцевый сплит-хронограф с модулем будильника Seiko 7T62 Функции: часы, минуты, боковые секунды, сплит-хронограф с центральной секундной стрелкой и 12-часовым счетчиком, будильник, способный работать как индикатор времени во втором часовом поясе, календарь-дата Ремешок: из полиуретана с фирменной стальной застежкой Цена: 600 евро

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА

Дамские Breguet Marine Dame Вообще-то коллекция Marine в семействе Breguet выполняет роль спортивной. Но женские часы — особый случай. Все они восходят еще к тому времени, когда сам Авраам-Луи Бреге создавал часы по заказу Марии-Антуанетты. По ним можно отслеживать стремительно меняющийся вкус современных ценительниц роскошных часов. Marine Dame выполнена в актуальнейшем стиле fusion. Инкрустированный бриллиантами КОРПУС ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА, механизм с ручной гравировкой и ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ, опять же вручную покрытый гильоше, на удивление органично СОЧЕТАЮТСЯ СО СПОРТИВНЫМ КАУЧУКОВЫМ БРАСЛЕТОМ. В часах установлен один из самых миниатюрных механизмов Breguet, поэтому корпус Marine очень маленький и женственный. В конце концов если надоест каучук, ремешок всегда можно заменить на кожаный или атласный — вид часов сразу же кардинально изменится. Ref: 8818BB/59/864 Корпус: 30 мм, из белого золота 18К, инкрустирован 58 бриллиантами общим весом 1,25 карата, задняя крышка сапфировая, WR 30 м Циферблат: перламутровый, гильоширован вручную, украшен 10 бриллиантами общим весом 0,25 карата Механизм: с автоподзаводом, калибр 537/1, резерв хода 40 часов Функции: часы, минуты, секунды, дата Ремешок: каучуковый с браслетной застежкой Цена: 28 200 евро

Saint Honore Orsay Carree Medium Два года назад парижский часовой дом Saint Honore представил свой первый собственный турбийон, которым оснастил вначале мужские, а потом и женские часы. Затем дизайнеры компании с истинно французской находчивостью решили: а зачем женщинам турбийон, ведь можно сделать очень красиво нечто, просто похожее на турбийон, при этом сам механизм может быть кварцевым. Поэтому в новой модели Orsay на отметке «6 часов» со скоростью один оборот в минуту вращается логотип Saint Honore — как в самой настоящей модели с турбийоном. Во всем остальном это модель — великолепный ОБРАЗЕЦ ЧАСОВОГО HAUTE COUTURE. Сочные сиреневые оттенки ремешка и циферблата, бриллианты на перламутровом циферблате, напоминающие звездное небо, и асимметричная разметка — все это придает обыкновенным квадратным часам настоящий парижский шик. Ref.: 862020 1 YBD Корпус: стальной, вставки из бриллиантов на безеле (28 брилилантов общим весом 0,27 карата), задняя крышка на винтах, WR 30 м Циферблат: перламутровый, украшен 8 бриллиантами Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты Ремешок: из крокодиловой кожи, браслетная застежка Цена: 1400 евро

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Hamilton Jazzmaster Lady Automatic В компании Hamilton работают люди с развитым чувством юмора, поэтому для новой женской модели они выбрали девиз «ТЕХНОЛОГИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С БОТАНИКОЙ». Действительно, изображение экзотического цветка на циферблате служит оформлением открытого баланса механизма. Та же картина повторяется и на задней крышке часов. В целом это отличные часы для повседневного использования. В них установлен надежный автоматический швейцарский механизм, корпус обладает повышенной водозащитой, а достаточно классический дизайн, помимо забавных цветочных мотивов, несколько взбадривает асимметричная разметка (внизу циферблата цифры крупнее) и яркая палитра цвета. Можно выбрать белую, черную, красную или шоколадную модель. Также в коллекции представлены версии с бриллиантовой инкрустацией. Ref: H32365983 Корпус: 34 мм, стальной, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах, WR 50 м Циферблат: гильошированный, накладные арабские цифры, открытый баланс Механизм: автоматический ЕТА 2824-2 Функции: часы, минуты, секунды Ремешок: из крокодиловой кожи, браслетная застежка Цена: 785 евро

Certina DS Prime Shape Мало кому сегодня известно, что до того как стать одной из самых популярных марок спортивных часов в Швейцарии, Certina в 60-х годах специализировалась на роскошных ювелирных изделиях. Видимо, в компании, наконец, решили восстановить историческую справедливость и соединить в облике Certina XXI века все достижения марки века ХХ: ювелирный дизайн и отличные спортивные характеристики. В результате появилась серия DS Prime Shape — простой лаконичный прямоугольный корпус с чуть заметной округлостью в стиле TV SCREEN, УКРАШЕННЫЙ БРИЛЛИАНТАМИ И ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ и при этом оснащенный фирменной системой двойной защиты корпуса DS (Double Security), что обеспечивает ей серьезную водонепроницаемость до 100 метров. В результате получились часы, которые женщина может просто надеть на руку и… делать в них все, что захочется. Ref.: C004.310.16.117 Корпус: стальной, стекло сапфировое, двойная система защиты крышки и заводной головки, WR 100 м Циферблат: перламутровый, стальные арабские цифры и индексы Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты, секунды, дата Ремешок: из кожи луизианского аллигатора, браслетная застежка Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА

ДИЗАЙНЕРСКИЕ Boucheron La Montre Ronde На первый взгляд кажется, будто это простые круглые часы, корпус которых украшен модной сейчас гравировкой Clous de Paris. Но, приглядевшись, замечаешь несколько странностей. Во-первых, окошко даты на отметке «1 час». Во-вторых, необычную римскую разметку, расположенную не по кругу, а в форме эллипса. На самом деле все это не просто так. Овал разметки повторяет собой ОЧЕРТАНИЯ ЗНАМЕНИТОЙ ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ Парижа, на которой расположены самые престижные ювелирные дома, среди которых Boucheron является старейшим — он самый первый появился на площади в доме 26. Именно его местоположение и отмечает окошко даты (цифра «26» на фото символична — это еще и номер дома бутика Boucheron). Соответственно, дальше по часовой стрелке можно следовать географии Вандома: на отметке «2 часа» — Mauboussin, за ним Chaumet, Cartier, а отель Ritz в таком случае окажется на отметке «10 часов». Но это еще не все. Странной формы крепление стрелок оказывается нечем иным, как колонной со статуей Наполеона, украшающей центр площади. А точнее, ее видом сверху. Ref: WA010301 Корпус: 38 мм, стальной, покрыт гравировкой Clous de Paris, WR 30 м Циферблат: серебристый, римская разметка Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты, индикация даты Ремешок: черный, из кожи аллигатора, двойная браслетная застежка Цена: 2290 евро

Hermes Kilim Национальные узоры и мотивы — это палочка-выручалочка всех европейских дизайнеров уже много лет. Как только классические модели начинают публике приедаться, достаточно поехать в какуюнибудь экзотическую и нетронутую цивилизацией область и вдохновиться творчеством местных мастеров. В данном случае дизайнер Hermes Пьер Арди поступил достаточно оригинально — очевидно, вдохновленный прозой лауреата Нобелевской премии Орхана Памука — он отправился в Анатолию и воссоздал знаменитый СТИЛЬ ПЛЕТЕНИЯ ТУРЕЦКИХ КОВРОВ КИЛИМ в корпусе и браслете дамских часов. Модель Kilim представлена в версиях из белого или розового золота, кроме того, есть и совсем шикарный вариант, инкрустированный бриллиантами (от 326 до 1318 камней на корпусе). Узор переплетающихся «нитей», из которых состоят корпус и браслет часов, также повторяется и на циферблате. А если присмотреться, то можно заметить, что рисунок килим оказывается комбинацией и букв «Н» — фирменного знака дома Hermes. Корпус: 19 х 16 мм из белого золота 18К, WR 30 м Циферблат: белый, перламутровый Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты Браслет: из белого золота 18К, двойная браслетная застежка Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Maurice Lacroix Divina Temptation В прошлом году Maurice Lacroix запустила первую модель Divina Etoile de Mer (Морская звезда). Оказалось, что это была первая проба в серии, посвященной четырем стихиям. Тема Divina этого года — огонь. Соответственно, на смену морской звезде, раскинувшейся на циферблате, пришла ЗМЕЯ, ОБВИВАЮЩАЯ КОРПУС ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА. Divina Temptation также представлена в четырех вариациях цвета: красные рубины с зелеными цаворитами, шоколадные гарнеты с багетами голубых сапфиров, рубины, бриллианты и розовые сапфиры и рубины с желтыми, синими и оранжевыми сапфирами. Удачной находкой дизайнеров новой Divina является то, что инкрустация располагается и на задней крышке часов, благодаря чему создается реальное ощущение, будто драгоценная змея и правда обвивает весь корпус. Ref: DV5012-WD531-155 Корпус: 40,5 x 24,5 мм, из белого золота 18К, покрыт драгоценными камнями на выбор, лимитированные серии по 10 и 30 экземпляров, WR 30 м Циферблат: из серебра 925о Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты Ремешок: из натуральной кожи под цвет инкрустации, застежка из белого золота 18К Цена: 90 000 евро

Van Der Bauwede Spider Rainbow Как придать новый вид оригинальной дизайнерской модели? Ответ на этот вопрос успешно нашел глава Женевского брэнда Максенс Ван Дер Бауведе. Казалось, будто что-либо изменить в его знаменитой «паучихе» Spider практически невозможно — настолько узнаваемыми и органичными уже стали тонкий корпус tonneau, арабская разметка и гравировка паутины в центре циферблата. Не тронув эти культовые элементы, дизайнер значительно преобразил все остальное: безель и ремешок. Безель украсили драгоценные КАМНИ, в соответствии с названием (Радуга). Они ПЕРЕХОДЯТ ОТ ОДНОГО ЦВЕТА К ДРУГОМУ. Например, от белого бриллианта к темно-синему топазу или от бриллианта к бордовому родолиту. Фантастическая палитра камней дополняется модным «зимним» ремешком из меха норки, окрашенного под цвет драгоценной гаммы. Ref.: 2152051451230 Корпус: стальной в форме tonneau, стекло минеральное, задняя крышка покрыта гравировкой, WR 30 м Циферблат: возможность выбора различного цвета, центр циферблата посеребрен и покрыт гравировкой в виде паутины Механизм: кварцевый, VDB 80 Функции: часы, минуты, секунды, дата Ремешок: на выбор — цветной крокодиловый или из крашеного меха норки, традиционная застежка с логотипом VDB Цена: 294 030 рублей

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Жером ЛАМБЕР 37-летний генерал Беседовал: Тимур БАРАЕВ

О существовании Жерома Ламбера мир с удивлением узнал 6 лет тому назад, когда он в 30-летнем возрасте возглавил легендарную мануфактуру Jaeger-LeCoultre, став самым молодым среди руководителей престижных брэндов. Такое назначение в концерне Richemont, мягко говоря, удивило часовое сообщество. Однако, наблюдая за тем, как уверенно руководит гигантом невысокий худенький отличник с оттопыренными ушами, сколь стремительно в последнее время растет и развивается прославленный брэнд, наращивая при этом и без того высочайший престиж и авторитет, всякие сомнения в таланте Ламбера отпадают 36

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

— Ваше назначение на столь высокий пост и последующий вслед за ним приход к власти молодых Джорджа Керна в IWC и Фабиана Кроне в A. Lange & Sohne заставили меня подозревать, что в Richemont Luxury Group с недавних пор существует некий возрастной ценз. Человек старше 35 лет не имеет шансов возглавить брэнд. Это так? — (Смеется.) Не думаю. Каждое из перечисленных вами назначений имели под собой конкретные частные обстоятельства. Не исключено, что меня назначили, потому что до этого я успел проработать в финансовом отделе компании 5 лет и имел четкое представление, как наша компания зарабатывает деньги и что надо сделать, чтобы прибыли увеличились. — И вы вот так легко и сразу же, не сомневаясь, согласились возглавить легендарную мануфактуру — столп часового искусства? — Конечно же нет. Я взял время на раздумье, во время которого меня поддержала практически вся команда Jaeger-LeCoultre и самое главное — такие авторитетнейшие в часовом бизнесе люди, как Джон-Анри Бельмон, который руководил компанией много лет, и Гюнтер Блюмлайн, лидер JLC и IWC до приобретения этих компаний группой Richemont. А сакраментальный вопрос «Что я вообще здесь делаю?» я задал себе лишь однажды — в самый первый рабочий день, когда я припарковал машину на нашей стоянке. — И как вы на него ответили? — Я имею шанс стать частью великого брэнда, всемирно известной компании, которая создает лучшие часы. Мне надо во что бы то ни стало воспользоваться им. Не всем выпадает такая честь. В этот же день меня принял г-н Бельмон. Наше собеседование быстро превратилось в необычайно теплую беседу. Я был просто потрясен теплотой и доброжелательностью этого человека, ощутил его энергию и страсть к часовому искусству. Он меня заразил ими. С тех пор я считаю себя его учеником. Даже сейчас не проходит и недели, чтобы я не позвонил ему за каким-нибудь ценным советом. Кстати, он решительно поддержал мою кандидатуру, а меня ободрял тем, что Пьер Лекультр основал в Valee de Joux мануфактуру, когда ему исполнилось 30 лет. Позже Антуан и ЖакДавид Лекультры тоже принимали бразды правления в 30 лет. Я ни в коем случае не сравниваю себя с ними. Просто хочу сказать, что 30-летний возраст на нашей мануфактуре не считается таким уж юным. — Какие задачи перед вами поставило руководство Richemont, кроме само собой разумеющегося коммерческого успеха? И какими были ваши первые действия на посту генерального директора JLC? Что вы изменили? — Мне часто задают этот вопрос. Но разве нужно было мне что-нибудь радикально менять, приняв компанию из рук таких асов часового искусства, как Бельмон и Блюмлайн? И какие такие радикально новые методы я мог предложить коллективу из тысячи превосходнейших мастеров? Научить их создавать еще более совершенные часы? Так что правильнее было бы спросить меня «Что вы решили сохранить в первую очередь?» — И что, на ваш взгляд, нужно было сохранить? — Богатое наследство моих предшественников, фундаментальность мануфактуры Jaeger-LeCoultre во всем, огромный человеческий потенциал и самое главное — творческий блеск в глазах людей. Я постарался сохранить превосходную команду специалистов. Разве что дополнил ее классными мастерами. — А есть какие-то преимущества у очень молодого руководителя? — Конечно. Тебе легче учиться. Ты не имеешь никаких психологических табу. Не имеешь предубеждений против технологических инноваций, меньше колеблешься при принятии важных

решений, меньше боишься каких-либо шагов. Не боишься испортить репутацию. И в любой момент можешь привести аргумент, который трудно опровергнуть: сейчас принято делать так! (Смеется.) — Чем вы можете гордиться за 6 лет на посту руководителя Jaeger-LeCoultre? — Я уже говорил, что горжусь превосходной командой, которую считаю лучшей в часовом искусстве. Горжусь взаимопониманием. Я абсолютно уверен в команде, а люди, надеюсь, доверяют мне. Благодаря этому доверию мне не нужно знать абсолютно все в часовом производстве, хотя я к этому и стремлюсь. Например, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что никогда не превзойду по опыту и мастерству главу нашего отдела контроля за качеством. Но я ему доверяю. Горжусь я и тем, как четко функционирует система отношений с Richemont, где нас понимают и идут нам навстречу во всем. Наконец, горжусь тем, что мы успешно запустили линию Grande Complication, новые коллекции AMVOX и Ideale и таким образом перебарываем имидж производителя одной модели Reverso. — Вы потомственный часовщик? — Нет. Папа был инженер, а я по образованию финансист. — На открытии московского бутика вы несколько раз подчеркивали, что живете и работаете в Vallee de Joux — самом холодном месте Швейцарии. Это так принципиально для вас? — Конечно. Это и в самом деле самое суровое место в Швейцарии, на северо-востоке. Городок расположен в горах на высоте 1000 метров на берегах озера, которое замерзает зимой. Кстати, зима у нас, как и в России, порой длится 6 месяцев. Регион, где мало что росло, никогда не был самодостаточным. И люди были вынуждены кормиться не сельским хозяйством, а ремеслами и искусством. В Vallee de Joux издавна селились только здоровые сильные уверенные в себе и своих силах люди. Да, у нас очень красиво, но в Швейцарии полным-полно красивых озер и мест с куда более благоприятным климатом. Заниматься каким-либо бизнесом, в частности производить часы, у нас и в Женеве — совсем разные вещи. Здешние люди всегда были вынуждены искать непростые оригинальные решения, проявлять инициативу. Все это ощутимо сказалось на их характере. Кстати, я уроженец Франции, но вот уже несколько лет живу здесь, и мне здесь очень нравится. Это мое место. В Vallee de Joux я даже стал ощущать себя больше швейцарцем, нежели французом. — И свободное время вы там проводите или предпочитаете путешествовать? — Ну, путешествий мне вполне хватает и на работе. Да, свободное время я стараюсь проводить с женой и дочерью, которой 3 года. Семья, можно сказать, мое главное хобби. Кроме того, я обожаю ездить на лошадях. Особенно конкур. Это когда надо как можно быстрее преодолеть определенное количество барьеров. Ты сосредотачиваешься на каждом барьере, как будто бы он самый решающий. Отличный антидепрессант, да и в жизни очень помогает. И вообще, с почтением отношусь ко всем разновидностям досуга, способствующим приливу в кровь адреналина. — Вы сказали, что гордитесь тем, как выстроены отношения с вашими владельцами из Richemont. Насколько самостоятельна ваша компания в рамках концерна? — Вполне достаточно. Richemont Group очень уважает наш брэнд, прекрасно знает его историю, силу и значение. Собственно, из-за этого они и купили нашу компанию. Конечно же, вопросы долгосрочного развития мы решаем совместно. Но любое общение с такими людьми, как Йохан Руперт, Франко Колоньи и АленДоминик Перрен, — это сплошное удовольствие и прекрасная школа. Ну а после того как долгосрочные планы утверждены, в наши действия никто не вмешивается.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

— А чисто психологически не тяжело ощущать себя руководителем Jaeger-LeCoultre? — Конечно. Ощущаю огромную ответственность не только перед Richemont, но и перед нашими акционерами, сотрудниками компании, историей и, конечно же, перед каждым клиентом. Всегда ставлю себя на место клиента, перед тем как поставить какуюнибудь задачу перед компанией. — Дело идет к тому, что вскоре все часовые брэнды станут частями крупных концернов вроде Richemont, Swatch Group, LVMH. Как вы к этому относитесь? — Нормально. Группа группе — рознь. Нам, например, никто не приказывает, какие часы выпускать, а какие нет. Зато у нас есть средства группы, которые в любой момент можно пустить на развитие производства и в конечном итоге продавать людям лучшие часы по лучшим ценам. К тому же, на мой взгляд, диктата, который якобы оказывают на рынок концерны, не существует. Любой концерн, даже Swatch Group, не может быть самодостаточным. Все мы так или иначе зависим друг от друга. — А вот некоторые считают, что запрет мистера Хайека на поставку механизмов ЕТА в несобранном виде конкурентам — самый настоящий диктат и произвол. Кстати, это ведь в какой-то степени выгодно Jaeger-LeCoultre — знаменитому поставщику механизмов для самых престижных брэндов. Не так ли? — Не вижу в этом никакого диктата. Почему мистер Хайек должен кормить армию по сути ритейлеров, которые отбивают у него клиентов, привыкли жить на всем готовом и не желают вкладывать в развитие производства ни цента? Он же не запрещает им вообще производить часы. А что касается поставки калибров JLC другим компаниям, то мы должны развивать свой брэнд, а не конкурентов. — Разве увеличение производства не входит в долгосрочные планы концерна?

Reverso Triptych

МОИ ЧАСЫ

№1

— Jaeger-LeCoultre — мануфактура полного цикла. Наши часы начинаются с куска металла, из которого рождается корпус, который в свою очередь оснащается оригинальным механизмом и так далее. В наших часах нет ни одной непроверенной детали, ни одной лишней линии узора. Поэтому мы не можем резко увеличить производство часов Jaeger-LeCoultre. Это неизбежно скажется на их качестве. А сиюминутный коммерческий успех в ущерб репутации компании не входит в стратегию долгосрочного развития JLC. К тому же наши часы никогда не были массовыми. — Означает ли это, что в долгосрочные планы JLC входит увеличение прибыли, главным образом, за счет повышения стоимости часов? — Я бы выразился иначе. Большую прибыль будут приносить еще более качественные и превосходно исполненные часы. Это логично и разумно. Например, мы постоянно совершенствуем наш фирменный автоматический механизм с будильником и системой герметичной защиты Compressor. Наши современные усовершенствованные модели Master Compressor Memovox не могут стоить менее 6000 евро. Увеличилась в последнее время доля ювелирных часов и тех, которые вручную декорируют лучшие мастера эмальерного искусства. — Сейчас каждая вторая компания норовит назвать себя мануфактурой, и это еще 5 лет тому назад почетное звание утратило престиж. Чем JLC отличается от новорожденных мануфактур? — На выставках в Базеле и в Женеве на многих стендах вам представят собственные механизмы, большая часть которых на самом деле представляют собой модификации калибров ETA. Некоторые модели выходят действительно удачными, компании собирают на них заказы, но проходит полгода-год, а обещанных часов все нет и нет. В отличие от таких компаний JaegerLeCoultre представляет по-настоящему собственные механизмы — от дизайна до последнего винтика (на последнем Женевском салоне мы презентовали 7 новейших калибров). И производим мы на их основе часы также собственного дизайна и самого высокого качества в обещанном количестве в обещанный срок. При этом мы абсолютно уверены в том, что наши часы сохранят надежность и актуальный внешний вид спустя 10 лет и более. Над нами не довлеет конъюнктура. Мы в своем творчестве не имеем технических и финансовых ограничений. Одно дело — создать к выставке один‑единственный турбийон и всем его показывать. И совсем другое дело — представить и выпустить в течение двух лет 500 надежных и классных турбийонов уровня нашего Gyrotourbillon I. Вот вкратце и вся разница. — И тем не менее среди молодых компаний есть весьма интересные брэнды вроде HD3, De Witt, Richard Mille, MB&F, и каждую неделю возникают все новые и новые имена, которые в том числе претендуют на сегмент de luxe и отнимают потенциальных клиентов у вас… Бешеная активность новичков грозит JLC и всему Haute Horlogerie? — Часовому искусству, как и всей мировой экономике, свойственны периоды спадов и подъемов. Нынешний подъем связан с глобализацией экономики, возможностью без особых усилий производить часы в одном конце Земли, а продавать их в другом, а также с возникновением таких богатейших рынков, как Китай, Индия, Латинская Америка, ваша Россия. Миллионеров с каждым днем становится все больше. Далеко не все из них разбираются в часовом искусстве. Так что определенный шанс есть у всех. Представляют ли многочисленные молодые компании угрозу великим мануфактурам?.. Нет. Некоторым небольшим компаниям удалось создать несколько удачных моделей, но посмотрите сами, кто в последнее время совершал действительно значительные тех-

февраль-апрель 2007

ПЕРСОНА

нические открытия? Patek Philippe, Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Breguet, Jaeger-LeCoultre — то есть те, кому положено, кто имеет и сохраняет верность традициям, самые главные из которых — постоянное стремление к совершенству и безупречному качеству. А достичь их без инноваций сегодня невозможно. Именно поэтому большие производители регулярно совершают революционные технические и технологические прорывы и тем самым обеспечивают свое будущее. Как говорят наши американские клиенты, история без будущего — не история, а анекдот. — Молодые компании обвиняют корифеев в монументальном, застывшем во времени модельном ряде. Rolex 70 лет производит одну и ту же модель Oyster Perpetual, Patek Philippe — Calatrava, а Jaeger-LeCoultre — Reverso. Мол, великие не прислушиваются к клиентам, а диктуют им свои условия… — Это Jaeger-LeCoultre не прислушивается к клиентам? Напомню, что Reverso появилась, когда к нам обратились офицеры британской армии и богатые индийцы с просьбой создать им часы, в которых можно играть в поло. Клиент, его хорошее настроение и уверенность в наших часах — смысл существования JaegerLeCoultre. Мы выпускаем Reverso на протяжении 75 лет и до сих пор не можем удовлетворить все заказы. Разве было бы уважительно по отношению к клиентам уменьшить выпуск этой замечательной модели за счет выпуска других? — Но, согласитесь, только при вашем руководстве JaegerLeCoultre избавилась от репутации производителя одной модели и поставщика качественных калибров другим брэндам. Кстати, каково процентное соотношение выпускаемых JLC моделей? — Еще до меня наша мануфактура выпускала, кроме Reverso, дамские модели на базе самого маленького механического калибра 101 и спортивные часы Master. А что касается запуска дамской коллекции Ideale и спортивных AMVOX, то это требование не мое, а времени. Так, актуальность сложных часов в больших корпусах вызвало появление Grande Reverso, Reverso Squadra и серии сложных часов Gyrotourbillon, Master Minute Repeater, Master Tourbillon и Reverso Triptych — самые сложные часы в мире. Ну а в процентном отношении наш модельный ряд выглядит сейчас приблизительно так: на долю Reverso приходится более 60 процентов, около 25 — на долю Master, остальное — дамские и сложные модели, а также Atmos. — Вы считаете Reverso Triptych самыми сложными часами в мире? А как же Vacheron Constantin Tour de L'iLe с его 16 функциями? — Формально, по количеству функций Tour de L'iLe — и правда самые сложные. Но по сути сложности конструкции и производства с нашим Triptych не сравнится ничто. Ведь у этих часов не 2, а 3 циферблата. На первом показано обычное время с 24-часовым индикатором «день - ночь» и турбийоном, на обороте астрономическое время плюс астрономический календарь с указателями знаков Зодиака, уравнением времени, индикаторами восхода и захода Солнца, а также расположением звезд и планет именно там, где вы живете — будь-то Москва, Женева или Буэнос-Айрес. И, наконец, третий циферблат, расположенный на основании корпуса, — это вечный календарь с фазами Луны и ретроградной шкалой даты. Они настолько сложны, что мы выпустим в ближайшие годы только 75 экземпляров Reverso Triptych в корпусе из платины. — Не много? Ведь эксклюзив — тоже весьма актуальный тренд, а обычные тиражи ваших сложных моделей — 500 экземпляров и лишь Triptych — 75? — Вы знаете, понятие «эксклюзив» многогранное. Уже не секрет, что первый индикатор «большая дата» для наручных часов

МОИ ЧАСЫ

№1

Reverso Triptych c раскрытым корпусом

A. Lange & Sohne помогли создать мы. И мы имели полное право использовать этот модуль и в своих моделях тоже, но предпочли создать для Reverso Septantieme новый принципиально иной календарь — более простой, но более надежный, тонкий, компактный и изящный. Потому что мы подразумеваем под словом «эксклюзив» нечто новое, созданное эксклюзивно для определенных часов. А что касается количества, то на самом деле 500 экземпляров — это совсем немного, если учесть, каким спросом пользуются наши лимитированные серии. Даже многие наши старые добрые клиенты-друзья компании порой остаются вне списка. Боюсь, мы обидим сотни лучших клиентов, если начнем производить модели тиражом по 10 экземпляров. К тому же мы внимательно отслеживаем судьбу каждой модели, и если какойнибудь экземпляр из лимитированной серии выставляется на аукционах, мы стараемся вернуть их в компанию, хотя бы в музей. Так вот я могу вам сказать, что в последние годы нам не удалось приобрести на вторичном рынке ни одной редкой модели! — Теперь мне вполне понятно ваше оптимистичное высказывание на открытии бутика, что Jaeger-LeCoultre — один из самых подходящих для России брэндов. Я разделяю ваше мнение. Знатное имя, легендарная история, настоящий эксклюзив, вызывающая сложность, высочайшие технологии, надежность и качество отделки, солидная цена — вы имеете все слагаемые для успеха в России. — Да, да! Именно! Мне хорошо известно, насколько требовательны российские клиенты ко всему тому, что вы перечислили. И этим вы выгодно отличаетесь от других новых рынков. Но тем интереснее здесь работать! — Думаю, успех вам обеспечен, если, конечно, в новом бутике Jaeger-LeCoultre в «Берлинском доме» на Петровке будут регулярно появляться не только исторические, но и реальные новые модели в достаточном количестве. — Я лично и руководители представительства Jaeger-LeCoultre и Richemont Group в России постараемся сделать все, чтобы московский бутик стал одним из лучших в мировой сети из 11 наших бутиков.

февраль-апрель 2007

Брэнд-портрет

1911 Perpetual Calendar Корпус из белого золота, инкрустирован 44 бриллиантами огранки багет и 216 бриллиантами обычной огранки, общий вес 6,17 карата

Ebel

Возвращение к истокам Текст: Лиза Епифанова

Сегодня существует довольно устойчивое и отчасти справедливое мнение, что в основе успеха современных престижных часов лежит грамотный маркетинг. Что же тогда сказать о часовой марке, которая сумела сохранить стиль, популярность и престиж не благодаря, а как раз вопреки тому, что с ней пытались сделать маркетологи последние десять лет? Только то, что часы Ebel действительно достойны успеха 42

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Престиж по наследству На самом деле обаяние маркетинга и прочих имиджевых ухищрений сильно переоценено. Как утверждает известный аналитик British Telecom Йен Пирсон, ценность и качество самого продукта намного важнее самых продвинутых технологий продаж. Действительно хорошую вещь можно просто раздать людям бесплатно, потому что через некоторое время они непременно купят ее снова, причем за любые деньги. Этот пример помогает понять, что скрывается за уже довольно размытым понятием «престиж». Итак, престиж — это не цена, не красивая легенда о происхождении, не славная история, не сверхновые материалы и технологии, а непоколебимое убеждение людей в качестве и привлекательности самой вещи. Убеждение, которое может возникнуть только на протяжении многих лет. Люк Опринзен, управляющий директор европейского отделения американского концерна MGI, который приобрел Ebel три года назад, на вопрос «Что для него лично значит эта марка», не задумываясь, ответил: «Для меня Ebel всегда была одной из самых престижных часовых марок. Моя мама носила Ebel. Ее подруги отдавали предпочтение именно этим часам. В бизнес-кругах часы Ebel всегда пользовались уважением. Модели Ebel славились отличными механизмами и интересным узнаваемым дизайном. В 80‑е годы, когда механических часов практически не выпускалось, в Швейцарии остались всего 3—4 компании, которые по-прежнему отстаивали престиж механики. И одной из них была Ebel. Коллекции Beluga и «1911» и тогда и сейчас символизируют солидность и роскошь. Поэтому, на мой взгляд, людей не нужно убеждать в том, что Ebel — это отличные часы. Уже несколько поколений во всем мире знают это. Меня нисколько не удивляет, что как только марка вернула себе свой стиль и идентификацию, ее популярность сразу же многократно возросла». Часы Ebel любят не только американцы и европейцы. Та же Beluga была одной из самых популярных моделей первых российских состоятельных людей. Неслучайно сегодня в России Ebel представлены в самых престижных часовых салонах компании Mercury наряду с Patek Philippe, Rolex, Breguet, Girard-Perregaux и другими именитыми швейцарскими часовыми марками. Компания Ebel на протяжении ХХ века успешно наращивала имидж элитного часового производителя, в основе которого лежит настоящий талант и творческая оригинальность.

Хронографы «1911 BTR», Caliber 137

Два лица Ebel В 2004 году американский концерн MGI, в состав которого входят культовые за океаном марки Movado и Concord, приобрел марку Ebel. «Для нас это была необыкновенная удача, — считает Люк Опринзен. — Ведь Ebel — это не просто известное имя. Это имя, которое вызывает конкретные ассоциации с очень узнаваемыми часами. Для успеха нам достаточно было возродить классический стиль часов Ebel, который вызывал восхищение и в начале, и в сере-

дине, и в конце прошлого века, и придать ему современное звучание». Два кита Ebel — качественная механика и оригинальный дизайн — с момента основания марки существовали в симбиозе. Это произошло благодаря тому, что у компании было два полноправных основателя, последовательно развивавших оба важных направления Ebel. Когда потомственный часовой мастер из Ла Шо-де-Фона Эжен Блюм открыл 15 июля 1911 года собственную часовую

МОИ ЧАСЫ

Брэнд-портрет

Секреты механики Ebel Одним из последних проектов Пьер-Алена Блюма стал созданный им еще в 1995 году Calibre 137. До этого спортивные хронографы Ebel оснащались калибром 134, который создавался на базе знаменитого «зенитовского» El Primero. Но Блюм стремился вернуть Ebel репутацию полностью независимого производителя, поскольку только так компания способна гарантировать своим клиентам высочайшее качество и надежность. Хотя первые версии Ebel 137 не отличались особенными «наворотами» (это хронограф-хронометр, сертифицированный COSC, с частотой баланса 28 800 пк/час и резервом хода 48 часов), специалисты оценили его весьма высоко. Естественно, собственный калибр был помещен в самую мужественную и стильную коллекцию марки «1911» с узнаваемыми пятью винтами на безеле. Надежность и точность калибра 137 подтвердило само время. За десять лет с момента выпуска первой коллекции на Ebel не пришло ни одной рекламации. Поэтому в 2005 году компания решила в честь первого юбилея механизма не только выпустить новую серию хронографов 137, которыми оснастили новую модель «1911 BTR», но и представить новый собственный калибр, также целиком разработанный на фабрике — Calibre 139. Его конструкция уже по-настоящему оригинальна: традиционные круглые счетчики заменены в нем ретроградными шкалами, на отметке «3 часа» разместился календарь-дата. Новый калибр отлично подошел к знаменитому изящному узкому корпусу Beluga Tonneau. Естественно, калибр 139 также является хронометром, сертифицированным COSC. Наконец, в 2006 году в линии «1911 BTR» появись две новейшие модификации калибра 137: хронограф с GMT (калибр 240) и хронограф с вечным календарем (калибр 288). Они также были полностью созданы в мастерской Ebel и обладают теми же высокими характеристиками точности и надежности, что и их предшественники. Так, например, для лунного диска разработан специальный модуль, благодаря которому корректировать индикацию фазы Луны придется лишь раз в 122 года. Уникальность часов и механизмов Ebel в том, что их создатели никогда не задавались изначальной целью непременно кого-нибудь поразить или шокировать. Это часы, которые создаются для долгой надежной службы, не теряя при этом лоска и не выходя из моды. Именно это входит в понятие «престиж».

МОИ ЧАСЫ

№1

компанию, он, не колеблясь, сделал свою супругу Алис Леви партнером. Инициалы супругов и составили название марки — Eugene Blum Et Levy. Г-н Блюм был традиционным и консервативным часовщиком, полагавшим, что в основе часов должен лежать надежный механизм. А его супруга, обладавшая тонким вкусом и коммерческим даром, сразу поняла, что успешные часы ХХ века должны создаваться как единая концепция, в которой точно выверен баланс между механизмом, эргономикой корпуса и запоминающимся оформлением. В часах Ebel, как в лучших творениях периода Ар Деко, эскиз модели и дизайн корпуса стали определяющими для всего остального — часового механизма и ювелирной отделки. Для своего времени это был весьма революционный подход к часовому искусству. Соединение красоты, оригинальности и практичности сразу же выделило Ebel среди ряда других часовых марок. Уже в 1914 году она удостоилась золотой медали на Национальной швейцарской выставке за лучшие женские ювелирные часы. А оригинальные часы-кулон Montre Pendentif Bijou стали самой популярной женской моделью в 1917 году. В отличие от других часовых дизайнеров того времени, стремившихся создавать вещи сложные и помпезные, Алис Леви наделила свои часы интересным, но при этом подчеркнуто скромным и лаконичным обликом. При этом все модели были оснащены качественными и точными механизмами, созданными Эженом Блюмом. Секрет успеха Ebel во все последующие годы заключался в том, что ей удалось избежать крайностей, не превратиться в чисто ювелирную или дизайнерскую марку, а всегда сохранять репутацию отличного часового производителя. Так, во время экономической депрессии 20‑х годов, когда спрос на ювелирные часы резко упал, сын Эжена и Алис — Шарль Блюм — спас семейное дело, начав поставлять крупным часовым компаниям безупречные механизмы, разработанные отцом. А в 1935 году Ebel стала первой швейцарской маркой, которая стала использовать систему Western Electric для тестирования точности хода. Во время войны Ebel подтвердила репутацию надежного часового производителя, став одним из поставщиков британской армии, что не помешало компании в мирное время сразу же вернуться к своей основной концепции. Уже в 1964 году асимметричная модель с сапфирами и бриллиантами Lune Etoile снова получила первый приз в категории «Лучшие ювелирные часы» на Национальной швейцарской выставке в Лозанне. Сама Алис Леви до 1960 года оставалась креативным директором компании и окончательно ушла на покой, оставив пост председателя совета директоров только в 1968 году, когда ей исполнилось 88 лет. Но настоящий взлет популярности ожидал Ebel впереди. Представитель третьего поколения семьи Пьер-Ален Блюм принял

Brasilia — часы Жизель Бюндхен

февраль-апрель 2007

компанию в самый разгар «кварцевого бума» и оказался одним из немногих, кто не поддался соблазнам новой дешевой технологии, продолжая развивать производство механики. Благодаря Пьеру-Алену модели Ebel поддерживали престиж автоматических часов. Именно в это время были созданы самые популярные и по сей день коллекции марки. В 1977‑м увидела свет коллекция Sport Classic, в 1983‑м — линия сложной механики Perpetual Calendar, в 1985‑м — знаменитая Beluga, а через год — самая известная коллекция «1911», названная в честь года основания компании.

Знакомые новые лица В 1995 году Пьер-Ален Блюм оставил бизнес и продал семейную фирму корпорации Investcorp, вошедшей в новейшую историю часового искусства с довольно печальной репутацией. Она скупала известные часовые компании с целью быстро повысить капитализацию и перепродать, что, конечно, не способствовало развитию творческого потенциала марок. Через жерло Investcorp прошло множество легендарных имен, достаточно вспомнить хотя бы Breguet. В интересы новых владельцев Ebel не входило создание свежих моделей, и развитие марки фактически остановилось до 1999 года, когда ее приобрел французский концерн LVMH. Ведущий концерн мира роскоши возродил к жизни многие великие дома. Но в случае с Ebel маркетологи LVMH допустили серьезную ошибку: они попытались превратить уважаемую часовую фирму в ювелирный дизайнерский брэнд. Неожиданные цветовые сочетания, обилие кварцевых моделей, рискованные формы корпуса — все это отлично подошло бы какой-нибудь юной fashion‑марке, но только не Ebel, имидж которой создавался десятилетиями. Поэтому через четыре года Ebel рассталась с LVMH и присоединилась к концерну MGI. Руководство последнего приняло единственно верное решение: забыть последние десять лет и вернуться к тому моменту, на котором остановился ПьерАлен Блюм. Был возрожден классический дизайн линий Beluga, Ebel Classic и «1911». Линия SportWave стала более элегантной и практичной. Ebel стала вновь развиваться согласно изначальной идее создателей: разрабатывать новые механизмы и обрамлять их в корпуса концептуального дизайна. В 2006 году на выставке в Базеле состоялась премьера новой модели Ebel Brasilia — изящных лаконичных часов в прямоугольном корпусе, роскошном, но не вычур-

Ebellissimo Корпус из розового золота, автоматический хронограф, сертифицированный хронометр COSC

ном. Примечательно, что в середине ХХ века компания уже выпускала часы под аналогичным именем. Brasilia — это лучшее из дизайна Ebel в современной интерпретации. Модель создана для молодых энергичных людей. Неслучайно лицом коллекции стала одна из самых известных топ‑моделей мира — бразильянка Жизель Бюндхен. Между прочим, в 50‑е годы прошлого века посланником Ebel был культовый киноактер, «мистер элегантность» Гарри

Купер. С тех пор официальных посланников у марки долгое время не было, и теперь в Ebel решили возродить и эту традицию. Если молодежные Brasilia представляет Жизель Бюндхен, то лицом классических коллекций стала другая легендарная топ‑модель Клаудиа Шиффер. И, наконец, серьезной вехой в истории Ebel стала презентация в 2005 году собственного механизма Calibre 139. Этот хронограф с ретроградными счетчиками часов и минут был полностью разработан и собран в ателье компании в Ла Шо-де-Фон. Более того, к серийному запуску готовы новейшие собственные калибры с модулями вечного календаря и GMT. В этом может убедиться каждый, кто посетит историческую штаб-квартиру Ebel. Она по-прежнему расположена в оригинальнейшей вилле «Ладья», которую спроектировал сам Ле Корбюзье. С каждым годом Ebel все увереннее возвращается к тому образу, который принес марке славу и уважение, — образу часов, которые носят, потому что это признак хорошего тона и вкуса. «Естественно, мы не собираемся превращать Ebel в классическую марку, которая будет из года в год производить только вариации на тему известных моделей, — говорит Люк Опринзен. — Мы готовы к экспериментам. Но лишь к таким, на которые были бы согласны сами Эжен Блюм и Алис Леви».

Moon Chic Корпус выполнен из желтого золота 7500, 411 бриллиантов весом 2,78 карата

МОИ ЧАСЫ

БРЭНД-ПОРТРЕТ

Eterna

Рекорды вечности Текст: Антон ЧУБУКОВ

В переводе с латинского eterna означает «вечный». Знаменитая швейцарская компания Eterna из города Гренхен на протяжении всех 150 лет существования успешно оправдывала свое громкое и амбициозное имя

ы уже рассказывали историю о том, как поссорились господа Николас Хайек-старший и Фердинанд Порше. Легендарный автомобилестроитель попросил не менее легендарного часового магната создать часы Porsche, но тот выдвинул встречное предложение: пусть Porsche создаст концепт-автомобильчик Smart. Порше отказался, а Хайек обиделся. Итог всем известен: проект Smart реализовал концерн, который тогда еще назывался DaimlerBenz, а часы Porsche Design были созданы на мануфактуре компании Eterna, контрольный пакет акций которой Порше просто купил.

МОИ ЧАСЫ

№1

Чем же его привлекла Eterna? И почему Порше решил, что эта компания сможет создать часы, которые будут как минимум не хуже тех, что выпускала для него IWC? Впрочем, подобными вопросами задавались разве что дилетанты. Для всех, кто хоть мало‑мальски знаком с историей часового искусства, Eterna звучит не менее авторитетно, чем Patek Philippe, Rolex или Omega. А в начале XX века часы Eterna и вовсе были куда престижнее всех вышеперечисленных. Между прочим, это Eterna незадолго до Первой мировой войны одной из первых выпустила первые массовые наручные часы, а в 1914‑м (за три года до рождения Cartier Tank) Eterna встроила в них будильник, произведя техническую сенсацию. Часовое искусство

февраль-апрель 2007

обязано Eterna сотнями инноваций и изобретений. Вот только самые достойные из них: — в 1930 году налажен выпуск самого крохотного серийного механизма для дамских часов — 4-линейного калибра Baguette; — 1932 год. Eterna представляет наручный будильник с запасом хода 8 (!) дней; — первые механизмы с модулем автоподзавода с подвижным горизонтальным грузиком для мужских и женских часов презентованы 1938 году; — первый ультратонкий и компактный автоматический калибр создан в 1942‑м; — в 1947 году норвежский путешественник Тур Хейердал, пытаясь доказать, что древние люди доплывали до берегов Америки, совершает трансатлантический переход на обычном плоту «Кон-Тики». 97-дневное сверхэкстремальное путешествие он совершает в водонепроницаемых часах Eterna; — в 1948 году Eterna осуществляет мировую революцию, представив автоматические часы Eterna-Matic с вращающимся на подшипниковой опоре ротором. По этому принципу до сих пор работают современные калибры с автоподзаводом; — в 1958‑м Eterna представляет самые маленькие в истории часового искусства часы Golden-Heart. Модель становится любимыми часами Джины Лоллобриджиды; — 1962-й — год рождения самого тонкого в мире автоматического калибра Eterna-Matic 3000 высотой 3,6 мм; — в 1979 году компания выпускает

Джина Лоллобриджида в самых маленьких механических часах в мире Eterna Golden-Heart

самые маленькие водонепроницаемые часы в мире Linea Quartz Squelette и Estrellita Quartz высотой всего лишь 1,5 мм, вес механизма 1,06 г. В годы расцвета Eterna представляла собой группу из 8 компаний. Главными из них были непосредственно Eterna S. A., которая выпускала готовые часы, и знаменитая ныне ETA S. A., вошедшая позже в состав Swatch Group, специализировавшаяся на производстве часовых механизКоллекция Eterna «1948» состоит из классического автоматического хронометра, а также хронометра с большой датой и хронографа с полным календарем, индикатором «24 часа» и указателем фаз Луны

мов. Можно сказать, что за замечательные надежные калибры ETA, которыми оснащены большинство современных швейцарских часов, мы должны благодарить Eterna. Последнее совместное достижение родственных компаний — выпущенная в 1980 году кварцевая модель Eterna Linea Museum на базе калибра Delirium. Этим часам наряду с Longines Feulle d’Or (созданным на базе того же механизма) до сих пор принадлежит мировой рекорд стройности — высота их корпусов составляет всего лишь 0,98 мм. 8 мая того же года Eterna удостоилась престижной награды Grand Prix Triomphe de l’Exellence Europeenne (Триумф европейского совершенства), учрежденной лауреатом Нобелевской премии мира Рене Кассэном. Получение этой награды ввело Eterna в ограниченный круг производителей, устанавливающих стандарты продукции по всему миру. Думаю, теперь понятно, почему Фердинанд Порше приобрел Eterna. Он увидел в ней неограниченный творческий и технический потенциал, высочайший профессиональный авторитет, умение добиваться успеха в любое время. Модельный ряд Eterna невелик, как, впрочем, и у всех остальных компаний-

классиков часового искусства, и представляет собой вариации на тему трех моделей. Самой главной коллекцией стала «1948» и, конечно же, посвящена она важнейшему технологическому прорыву компании — автоматическим часам Eterna-Matic. То, что сейчас нам кажется обычным — ротор вращается на шарикоподшипниках, передавая энергию движения руки на заводной барабан, — тогда вызывало восторг и недоумение. Ведь никаких кварцевых часов, батарейка которых работает годами, не было и в помине. Недаром стилизованное изображение подшипника стало новой эмблемой компании. В коллекцию входят часы Automatic — элегантный круглый ультратонкий корпус с характерными ушками из стали, золота или платины, и ничего лишнего, лишь маленькое окошко календаря; классический хронометр с индикатором большая дата Grand Date; Alarm — наручные часы с будильником; и, наконец, флагманская, самая популярная модель Moonphase Chronograph. Это полный календарь с хронографом, указателем фаз Луны и индикатором 24 часа. Почти все

МОИ ЧАСЫ

БРЭНД-ПОРТРЕТ

модели линии «1948» имеют сертификат хронометра COSC. К классическим можно отнести и часы из коллекции «1935» в прямоугольных корпусах эпохи джаза и стиля Art Deco. Коллекцию возобновили в 1995 году. Она должна напомнить поклонникам о славных 30‑х годах, когда Eterna считалась маркой номер один и производила самые миниатюрные дамские часы, наручные будильники с 8-дневным запасом хода и первые часы с автоподзаводом. Кроме того, винтажные модели «1935» ассоциируются с родстерами с открытым верхом, джазом и коктейль-пати. Классические модели «1935» в неизменных ультратонких прямоугольных корпусах с центральной или боковой секундной стрелкой на отметке «6 часов» не осложнены никакими дополнительными функциями, кроме маленького окошечка даты. В них используются автоматические механизмы Eterna 633, созданные на базе разработанного и при участии мастеров Eterna калибра ЕТА 2824‑2. Третью «ударную» коллекцию KonTiki составляют спортивные модели и названы они в честь легендарной экспедиции Хейердала. В 1947 году норвежец с четырь-

Eterna KonTiki Diver в уникальном корпусе водонепроницаемостью 1000 метров

МОИ ЧАСЫ

№1

мя спутниками отплыл от побережья Перу на большом плоту из бальсового дерева. На парусе было вышито солнце, а на руке ученого‑мореплавателя красовались часы Eterna, которые были сделаны отнюдь не по спецзаказу, а просто куплены в магазине. «Кон-Тики», построенный по древним технологиям, преодолел 8 тысяч километров открытого океана, прошел через яростные шторма и спустя 101 сутки финишировал в архипелаге Туамоту. Часы Eterna успешно прошли ежедневные суровые испытания соленой морской водой и обжигающим экваториальным солнцем, ни разу не дав повода для нареканий. Таким образом, Хейердал на опыте доказал не только то, что древние люди прекрасно общались между собой, несмотря на разделяющий их огромный океан, но и высочайшую надежность часов Eterna. Лучшей рекламы и придумать было нельзя. Спустя 10 лет в память о героической экспедиции Eterna выпустила часы KonTiki, в которых были еще более усилены качества предыдущих неубиваемых моделей. Как раз в ту пору знаменитый француз Жак-Ив Кусто изобрел акваланг — и небывалая стойкость в 20 атмосфер (200 метров) Eterna KonTiki пришлась очень кстати. Во время тестирования часы помещались в озеро на два года. После извлечения их на поверхность приборы функционировали так же, как и до погружения. Часы

февраль-апрель 2007

KonTiki стали поистине культовой моделью для многих спортсменов того времени. Современные модели KonTiki представляют собой усовершенствованные версии тех, что без труда вынесли трансатлантический поход. Ныне в этой известной спортивной серии имеются хронограф, часы с функцией GMT и просто надежные хронометры. Все разновидности KonTiki приспособлены для погружения на небольшие глубины, а водонепроницаемость Eterna KonTiki Diver составляет около 1000 метров. Впрочем, последняя модель заслуживает отдельного рассказа. Стильные дайверские часы в уникальном корпусе-раскладушке водонепроницаемостью 1000 м были презентованы два года тому назад, но их реальное производство началось лишь недавно. Причиной отсрочки стали доработки системы подъема капсулы с механизмом из ложа корпуса. Инженерам Eterna пришлось при-

Необыкновенно изящные и стильные дамские часы Eterna выпускаются в коллекции «1935»

Свой последний мировой рекорд в виде первого механического хронографа с цифровой индикацией Porsche Design Indicator мастера Eterna установили два года тому назад. Сложнейший механизм состоит из более чем 800 деталей

думать новые рычаги и петли, подобрать новые материалы. Теперь система работает. А это очень важно, ведь, установив безель и зафиксировав часовой контейнер в капсуле, ныряльщик может не опасаться ни за часы — они защищены со всех сторон сверхпрочной титановой (ранее она была алюминиевой) рамой, ни за свое здоровье — показания таймера не собьются ни при каких условиях. Герметичный корпус создавался по технологиям, которые применяются в строительстве субмарин и глубоководных аппаратов. Если 30 лет тому назад группа Eterna представляла собой союз самой Eterna с ETA, то сейчас, после приобретения контрольного пакета компании Фердинандом Порше, равноправным партнером Eterna стала компания Porsche Design. Под этим брэндом выпускаются часы класса sport de luxe. Фердинанд Порше, сделавший когда-то свои машины образцами спортивного автомоби-

ля, сам рисует эскизы этих часов. В результате для владельца статусного авто часы Porsche Design, выпущенные Eterna, стали таким же важным атрибутом, как фуражка для английского наездника-сквайра. В общем, дела у Eterna идут весьма неплохо, но компания не собирается останавливаться на достигнутом. В прошлом году на выставке в Базеле нам представили нового СЕО Eterna Патрика Шварца. До этого Шварц прославился тем, что всего за несколько лет превратил молодую Maurice Lacroix в лидера рынка и одну из самых динамичных компаний. Задача Шварца — дать импульс старинному заслуженному брэнду Eterna. Поздравив нашу редакцию с Новым годом и Рождеством, г-н Шварц пригласил нас непременно посетить павильон Eterna в Базеле. «Поверьте, вас ждет множество неожиданностей и настоящих сенсаций», — пообещал он. Что ж, ждать осталось совсем немного.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Audemars PiguetRoyal Oak Automatic В

этом году исполняется 35 лет с тех пор, как легендарная компания Audemars Piguet нарушила кодекс Haute Horlogerie, выпустив простые спортивные часы Royal Oak в стильном стальном 8-угольном корпусе стоимостью в полтора раза дороже золотых Rolex и Patek Philippe. Грандиозный успех Royal Oak, дизайн которого создали корифеи часового дизайна Джеральд Джента, дал рождение целому классу часов sport de luxe, невероятно актуальному в наши дни. Любопытно, но до недавнего времени модель, ставшая символом великого брэнда, оснащалась ультратонким механизмом 2120 с автоподзаводом, который поставляла для Audemars Piguet мануфактура Jaeger-LeCoultre. И лишь два года тому назад AP для своей лучшей модели разработала и запустила в производство собственный автоматический калибр 3120. По набору функций новый калибр идентичен прежнему: часы, минуты, центральная секундная стрелка и календарь-дата. Но простота 3120-го кажущаяся. Прогрессивный микропрофиль зубчатых колес способствует более равномерному распределению энергии заводной пружины. Новая система автоподзавода осуществляет завод мощной длинной пружины при вращении ротора из 22каратного золота в обоих направлениях. Запас хода увеличился до 60 часов, причем 55 из них приходится на зону оптимальной амплитуды колебаний баланса. Колесо баланса оснащено 8 инерционными винтами, с помощью которых мастер может отрегулиро-

Cartier Santos 100 Цена: 5100 евро

Hublot Bigbang Black Цена: 8900 евро

Легендарные Royal Oak обзавелись эксклюзивным автоматическим механизмом Calibre 3120, полностью разработанным и произведенным на мануфактуре Audemars Piguet

Альтернатива

Zenith Defy Classic Цена: 8700 евро

МОИ ЧАСЫ

вать точность хода механизма. Особая симметричная конструкция моста баланса, который крепится к платине с двух сторон, снижает воздействие ударов на «сердце» часов и защищает ось баланса от поломки. Еще одна фишка автоматического Royal Oak — прямой привод секундной стрелки, что обеспечивает ей необычно плавный ход. Конечно же, автоматический калибр 3120 отделан и декорирован вручную по самым высоким стандартам мануфактуры Audemars Piguet. Особо хочется отметить ручную гравировку ротора с логотипом АР в центре и фамильными гербами семей Одемар и Пиге. Ее можно увидеть сквозь сапфировую заднюю крышку Royal Oak Automatic. А вот чисто внешне модель практически не изменилась. Диаметр корпуса 39 мм соответствует оригинальному размеру модели 1972 года. Создатели концептуально решили сохранить циферблат, украшенный узором Grande Tapissiere, напоминающим брусчатку, а также форму фирменных люминесцентных стрелок и накладных индексов из стали или золота. Как и прежде, на отметке «12 часов» красуется логотип компании. Кстати, модель выпускается в двух вариантах: в корпусе из стали или розового золота 18К. Если золотая модель комплектуется только сшитым вручную ремешком из кожи крокодила, то стальную можно дополнить фирменным стальным браслетом из цельнолитых звеньев усовершенствованной конфигурации. Royal Oak Automatic в корпусе из стали стоит 10 500 евро, золотая версия на 8000 евро дороже.

№1

февраль-апрель 2007

Audemars Piguet Royal Oak Automatic Ref: 15300ST.00.1220ST.03 Корпус: 39 мм, из стали, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 50 м Циферблат: рельефный с люминесцентными стрелками и накладными индексами, декорирован узором Grande Tapissiere Механизм: оригинальный автоматический Calibre 3120, частота 21 600 пк/час, запас хода 60 и более часов, 40 камней, мосты и платина декорированы вручную узором Cotes de Geneve Функции: часы, минуты, секунды, календарьдата Браслет: стальной с фирменной застежкой Цена: 10 500 евро

МОИ ЧАСЫ 51

ВЫБОР

U-BoatThousands of feet MBY Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

огда мы с коллегой впервые увидели часы U-Boat на скромно расположенном на лестничном пролете стенде выставки в Базеле в 2006 году, мы даже рефлекторно схватились за перила, настолько ошеломляющее впечатление они производили. Одного взгляда было достаточно, чтобы мы сказали друг другу «хочу» и устремились мерить эти супермужественные модели. Обычно, чтобы оценить оригинальность той или иной современной новой марки, надо долго приглядываться к деталям. Оригинальность U-Boat видно за десять метров. И не только потому, что они очень большие — от 53 мм в диаметре. Дело в том, что итальянский дизайнер Итало Фонтана, в общемто, и не хотел создать обычные часы. Он задумал концепт, который нашел воплощение в этом странном необычном корпусе. Уже из одного названия марки понятно, какого рода часы она представляет. Как известно, U-Boat (оригинальное название U-Boot) — это серия немецких подводных лодок времен Второй мировой войны, эстетически прекрасных, технически продвинутых и наводящих ужас на союзнический флот. В первое время неуловимые и смертоносные подлодки U-Boat неоднократно становились темами для книг и кинематографа. Что ж, часы, навеянные образом подлодок, — тема не новая. Но чтобы сделать ее привлекательной и отчасти шокирующей современного покупателя, требуется настоящий талант. Итало Фонтана семь лет создавал

Bell&Ross BR01-92 Instrument Цена: 3500 евро

Panerai Radiomir Цена: 3900 евро

Thousands of feet сделаны вопреки всем законам часового дизайна и эргономики. Они выглядят как настоящие приборы времен Второй мировой, открученные с одной из приборных панелей подлодки и «посаженные» на ремешок

Альтернатива

Chronoswiss Timemaster 24 Hours Цена: 5700 евро

МОИ ЧАСЫ

концепцию часов U-Boat, прежде чем воплотить ее в жизнь в тесном партнерстве с гуру моды Муниром Муфарижем (Mounir Moufarrige). Примечательно, что для расчетов параметров корпуса и разработки отдельных деталей Фонтана использовал технологии производителей карманных часов XVIII и XIX веков. Он решал две задачи: обеспечить корпусу высокую герметичность, а циферблату и разметке — высокую читаемость даже в условиях полного отсутствия света. Конечно, в моделях U-Boat больше шоу, чем практичности. Даже сама надпись на циферблате о водонепроницаемости в «тысячи футов» наводит на мысли не о веселом дайвинге, а о холодной бездне, утонувших кораблях и мрачном гимне De profundis. Тысячи футов! Зачем они вообще живому человеку? При этом реальная водонепроницаемость моделей серии Thousands of feet отнюдь не запредельная: 100—300 метров. А вот механизмы в этих серьезных и брутальных часах установлены вполне надежные — ЕТА 6497 с ручным заводом, потому что так заводились в то время почти все часы. Thousands of feet сделаны вопреки всем законам часового дизайна и эргономики. Они выглядят как настоящие приборы времен Второй мировой, открученные с одной из приборных панелей подлодки и «посаженные» на ремешок. Тем самым можно сказать: Итало Фонтана поставил решительную точку в моде на крупные и яркие часы. Точка носит имя U-Boat. И рядом с этими часами все остальные выглядят женственными лилипутами.

№1

февраль-апрель 2007

U-Boat Thousands of feet MBY Корпус: 53 мм, сталь 316L с черным PVD-покрытием, сапфировое стекло на задней крышке, сама крышка крепится 8 винтами, WR 100 м Циферблат: черный, люминесцентные стрелки и арабская разметка Механизм: с ручным заводом, калибр ЕТА 6497 Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка на отметке «3 часа», выполняющая функцию индикатора хода Ремешок: черный, кожаный ручной выделки с карбоновыми вставками Цена: 3800 евро

МОИ ЧАСЫ 53

ВЫБОР

Maurice Lacroix Miros Coussin Mecanique

этих часах в стиле ретро в первую очередь подкупает последовательность конструк‑ торов и дизайнеров Maurice Lacroix. Они задумали сделать часы в соответс‑ твии с эстетикой 30‑х годов — и они именно тако‑ выми их сделали. То есть говорить о «соединении классических традиций и современного дизай‑ на» здесь не приходится. Новая Miros Coussin действительно выглядит так, будто была создана до Второй мировой войны, во времена Золотого века, когда все женщины были прекрасны, а муж‑ чины — джентльменами, носившими костюмы. Тонкий, слегка изогнутый корпус в форме квад‑ ратного TV Screen или Coussin (Подушка), как ее еще называют, несмотря на свои достаточно крупные размеры 37 х 39 мм, идеально облегает любую, даже очень тонкую руку. Черный кожаный ремешок будто врастает в корпус, составляя с ним единый ансамбль. Естественно, надевать такие часы лучше к дело‑ вому костюму: его четкая стилевая ориентация не предполагает универсальности в одежде. Так что в первую очередь Miros Coussin — прекрасный подарок для ценителей классики и аутентичного ретростиля. Впрочем, модель очень неплохо смот‑ рится и на женском запястье (опять же в сочета‑ нии с деловой одеждой), тем более что корпус«подушка» набирает всю большую популярность именно в женских коллекциях. Новая Miros Coussin выглядит более изящной и строгой по сравнению с предшественницами благодаря тому, что массивные цифры разметки

Dubey& Schaldenbrand Carre Cambre Calendar Цена: 141 050 руб.

Frederique Constant Art Deco Automatic Цена: 39 950 руб.

Как бы то ни было, Miros Coussin Mecanique — очень необычная модель. Необычная и для самой Maurice Lacroix, и для современной часовой моды, которой характерны большая помпезность и нарочитая демонстрация роскоши

Альтернатива

Oris Miles Tonneau Day Date Цена: 2500 евро

МОИ ЧАСЫ

заменены строгими тонкими индексами, которые подобно лучам расходятся от центра к краям циферблата, окружая индикатор боковой секунд‑ ной стрелки на отметке «6 часов». Подчеркнутая скромность и некоторая простота дизайна компенсируется тем, что не сразу бро‑ сается в глаза, — очень интересным механизмом хронометра с ручным заводом Peseux 7001, изго‑ товленным специально для этой модели. Между прочим, это первая механическая модель Miros, раньше в коллекции были представлены только кварцевые часы. Peseux 7001 — так называемый хронометр тихого хода, для которого характерны плавное движение секундной стрелки и почти неслышная работа анке‑ ра. Все это тоже подлинный стиль часов 30‑х годов. Но истинное обаяние этой модели раскрыва‑ ется, если взглянуть на заднюю крышку часов: там расположены два миниатюрных окошка, по форме повторяющие корпус часов, сквозь которые виден баланс и часть колесной передачи механизма, покрытого ручной гравировкой Cotes de Geneve. Как бы то ни было, Miros Coussin Mecanique — очень необычная модель. Необычная и для самой Maurice Lacroix, и для современной часовой моды, которой характерны большая помпезность и наро‑ читая демонстрация роскоши. Возможно, они и рассчитаны на необычных людей. Тех, кто пред‑ почитает скрытый эксклюзивный механизм хроно‑ метра в классическом ретрокорпусе самым вычур‑ ным усложнениям и ювелирной отделке.

№1

февраль-апрель 2007

Maurice Lacroix Miros Coussin Mecanique Ref.: MI7007-SS001-330 Корпус: 37 x 39 мм, высота 6 мм, из нержавеющей стали, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах с двумя окошками из минерального стекла, WR 30 м Механизм: калибр ML 130 на базе калибра Peseux 7001, с ручным заводом Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка Циферблат: серебристый или черный, накладные индексы и стрелки из полированной стали Ремешок: из натуральной кожи с фирменной браслетной застежкой Цена: 2020 CHF

МОИ ЧАСЫ 55

ВЫБОР

Kolber

Action Chronograph

омпания Kolber Geneve одна из самых молодых в Швейцарии и очень гордится этим обстоятельством. Молоды ее руководители, молоды мастера, очень свежо выглядит и модельный ряд. «Мы в курсе всех актуальных трендов, знаем все особенности современного стиля жизни, потому что сами ведем его, — говорят они. — Все это помогает нам создавать актуальные часы в стиле, которому лучше всего подходит определение «динамичный». Наши часы пользуются успехом в 35 странах мира не только потому, что их циферблат украшает знаменитый логотип Swiss Made, но и потому, что они по-настоящему интересны и актуальны». Лучшее подтверждение сказанному — стильный хронограф из коллекция Action, которая предназначена для мужчин, предпочитающих одеваться в спортивном и casual-стиле. Модель сочетает в себе следующие актуальнейшие тренды: — прямоугольный корпус с анатомическим изгибом из стали высшего качества в стиле Art Deco; — сочетание отполированных до зеркального блеска поверхностей корпуса с матовыми; — габариты корпуса 34 х 27 мм при высоте всего 9 мм позволяют носить эти часы не только мужчинам, но и женщинам, а unisex нынче весьма востребован; — винтажный гильошированный циферблат; — модуль хронографа, способный замерять промежутки времени с точностью до 1 / 10 секунды (дополнительный циферблат у отметки «2 часа»),

Bulova Chronograph Цена: 450 евро

Jacques Lemans Format Alarmchronograph Цена: 280 евро

Michel Herbelin Chrono Kharga Цена: 650 евро

придает часам спортивный характер; — наконец, все вышеперечисленные достоинства слагаются в еще одно — универсальность. Еще одно немаловажное достоинство этих часов — цена. 15 950 рублей за стильный универсальный хронограф — весьма веский аргумент в конкурентной борьбе. Часы Kolber известны в России уже около 10 лет. В этом году за дистрибуцию марки взялась известная компания Time & Technologies, специализирующаяся на модных брэндах для молодежи и умеющая ими торговать. Кстати, с конца января Time & Technologies проводит интересную промо-акцию: каждый покупатель часов Kolber получит в подарок стильное украшение этой же марки.

Альтернатива

Еще одно немаловажное достоинство этих часов — цена. 15 950 рублей за стильный универса льный хронограф – весьма веский аргумент в конкурентной борьбе 56

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Kolber Action Chronograph Ref.: К99731751 Корпус: 34 х 27 мм, высота 9 мм, из нержавеющей стали высшего качества, минеральное стекло, WR 30 м Циферблат: серебристый, гильошированный, стрелки и накладные индексы из полированной стали Механизм: кварцевый хронограф ЕТА Функции: часы, минуту, боковые секунды, хронограф с центральной секундной стрелкой, 30-минутным счетчиком и счетчиком долей секунды Ремешок: черный из натуральной кожи с фирменной застежкой Цена: 15 950 рублей

МОИ ЧАСЫ 57

ВЫБОР

KieningerКуб Шролла из самых талантливых мастеров современного дизайна создал концептуальный куб из дерева, стекла и бронзы. Удивительно, что Шролл использовал самые традиционные для интерьерных часов материалы, получив при этом поразительный результат. Эти часы, сделанные специально для выставки в Базеле в 2004 году, можно назвать образчиком принципиально новых интерьерных часов. Трехмерный кубический корпус с 25-сантиметровыми гранями представляет собой каркас из орехового дерева и вставок из полированной бронзы, на бронзовых ножках. Все стороны куба (кроме основания) сделаны из стекла. Так как все грани корпуса прозрачны, фирменный механизм Kieninger J-0212 выставлен на всеобщее обозрение. Мастерам пришлось полировать и декорировать его платину, мосты и прочие детали самым тщательным

наменитая немецкая компания Kieninger, специализирующаяся на производстве интерьерных часов, отмечает в этом году 95-летие. Это старейшая компания из легендарной мекки немецких интерьерных часовщиков — Шварцвальда. Kieninger — настоящая гордость Германии. Еще бы! Именно мастерам Kieninger принадлежат патенты на многие важнейшие изобретения, без которых невозможно представить современные интерьерные часы. Достаточно назвать патент на адаптацию свободного швейцарского спуска для интерьерных часов; модуль, который позволяет часам идти во время завода механизма; модуль корректора показаний секундной стрелки в маятниковых часах; автоматическое отключение боя и музыки на ночь… Впрочем, мастера Kieninger совершенствуют не только механизмы интерьерных часов, но и не менее важную их часть — корпус. Например, в 2003 году они решили разработать принципиально новый дизайн для настольных часов. Старые добрые настольные, каминные и каретные часы безусловно хороши, но очень уж похожи друг на друга, поскольку по сути представляют собой вариации на заданные еще в XVII веке темы. Для создания новых часов компания пригласила известного дизайнера Ганса-Габриэля Шролла. Один

МОИ ЧАСЫ

№1

Куб Шролла, сделанный специально для выставки в Базеле в 2004 году, можно назвать образчиком принципиально новых интерьерных часов

образом вручную. Получился великолепный скелетон, красоту которого не могут скрыть ни тонкая посеребренная шкала с часовой и минутной разметкой и небольшим секундным циферблатом, ни тем более классические вороненые стрелки Бреге. Кстати, Kieninger J-0212 — это самый компактный в мире механизм интерьерных часов с боем. Он оснащен швейцарским анкерным спуском, модулем, способным исполнять 3 мелодии — Westminster, St. Michael и Whittington, 8-стержневым гонгом, функцией автоматического отключения боя и мелодий на ночь (с 22.00 до 7.15), а также индикатором секунд. Эти интерьерные концепт-часы можно с полным на то правом назвать эксклюзивными. Специально для них был создан уникальный корпус, оригинальный механизм. Да и выпущены они лимитированной серией в 500 экземпляров. Приобрести их можно в салоне элитных и коллекционных часов «Симфония Времени» в ТВК Крокус Сити Молл.

февраль-апрель 2007

Kieninger Модель: 1266-82-01 Корпус: из ореха, бронзы и стекла, высота 255 мм, ширина 250 мм, глубина 180 мм Циферблат: латунный матовый из бронзы, стрелки Бреге из вороненой стали Механизм: Kieninger J-0212 с боем и 3 мелодиями, запас хода 8 дней, платины, мосты и детали позолочены, отполированы и декорированы вручную Функции: часы, минуты, секунды, 3 мелодии, бой, автоматическое отключение мелодий и боя на ночь Цена: 153 825 рублей

ТЕМА НОМЕРА

Новая формула хороших часов Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Новинки часовых грандов демаскируют многоходовую комбинацию, спланированную ведущими компаниями с целью обеспечить себе долгосрочное конкурентное преимущество. Одновременно становится понятен и новый рецепт хороших часов Что такое хорошо? Такого разброда и шатаний, какой царит в часовом деле последние 3—5 лет, не было, пожалуй, со времен Галилея. Все понятия, на которых когда-то держалась отрасль, все критерии «хороших» часов либо рухнули, либо оказались вывернутыми наизнанку. 100 и даже 50 лет назад все было просто: хорошие дорогие часы отличались от плохих дешевых точностью

МОИ ЧАСЫ

№1

и долговечностью, а сколько-нибудь сложные калибры были по зубам лишь ограниченному числу фирм. Сегодня точность никак не связана с ценой: модель с максимальной погрешностью 20 секунд в год можно купить за $100. Понятие «эксклюзивность» претерпело серьезные изменения: лимитированные серии, выпускаемые некоторыми брэндами, насчитывают до 11 000 экземпляров. Бриллианты легко комбинируются со сталью, каучуком и пластмассой,

февраль-апрель 2007

Spiromax

Patek Philippе

Собрав все мыслимые и немыслимые усложнения в знаменитых Star Calibre, Patek Philippе занялся совершенствованием базовых элементов часов. Результатом стали новый профиль зубцов и принципиально иная спираль баланса, созданная из материала на основе кремния

а многие лишь вчера родившиеся компании в качестве первой модели предъявляют публике «вечники» и турбийоны. В то же время гранды отрасли вместо того, чтобы радовать клиентов новыми усложнениями, запускают на первый взгляд невидимые и непонятные инновации, организуют какие-то фонды, а Patek Philippe вообще выступил против маркировки Swiss Made. В результате сегодня все труднее ответить на вопрос «Что такое хорошо?» применительно к часам и в каком направлении будет развиваться часовое дело.

дованием. И все шло хорошо до середины ХХ века, когда развитие новых технологий и появление ряда материалов привело к тому, что одинаково хорошими стали абсолютно все часы. К началу 70‑х годов часовое дело достигло критической точки своего развития. С одной стороны, даже самые дешевые модели имели весьма приличные характеристики. С другой, при существовавших тогда технологиях и материалах улучшать механические часы дальше было просто невозможно. Можно сказать, что из всех созданных человеком товаСовершенный продукт ров часы являются одним из самых совершенных. Люди Желание быть лучшим, сделать или купить самые соверпродолжают улучшать телевизоры, автомобили и даже шенные часы всегда было главным двигателем прогресса. краску для потолка. В часах, как и в писчей бумаге, совершенствовать нечего: даже самые дешевые из них на 99,9 % И это желание никуда не делось. А вот понятие «совершенные часы» существенно изменилось. удовлетворяют всем объективным потребностям покупатеВ стародавние времена двумя ля. Любая попытка что-то улучшить ключевыми параметрами, которые почти бессмысленна с экономической ценились в часах, были точность точки зрения. Вдумайтесь: изменения Черты современных и долговечность. Следом шли красота в конструкции автомобильного двигачасов: и наличие всевозможных усложнений. теля дают прибавку мощности в десятТе компании, которые сейчас восприки и сотни процентов. А часовщики, нимаются нами как столпы отрасли, повысив точность обычного мехаоригинальный спуск заработали себе имя как раз в битве низма до уровня хронометра, добиили его элементы за эти объективные характеристики. ваются улучшения показателя лишь на 0,003 %! Зато себестоимость часов Ulysse Nardin был славен морскими отсутствие хронометрами, Patek Philippe — велипри этом «ошеломляющем» улучшении колепной точностью и сложностью вырастает в разы. потребности механизмов, Omega — отличными Сегодня принято говорить, что ту в регулировке характеристиками при приемлемой старую швейцарскую часовую процене. Лучшими часами считались те, мышленность разрушил кварцедолгий срок работы что обеспечивали более высокие объвый кризис. Но очень может быть, ективные характеристики, а лучшими что Seiko Astron был всего лишь без смазки и иного компаниями были те, кто обладал катализатором процесса, а японцы обслуживания более квалифицированными масте— удачно подвернувшимися «козлами рами и более совершенным оборуотпущения». На самом деле отрасль

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

1 1 2

Колесо баланса на обратном пути высвобождает спусковое колесо №1

Спусковое колесо №1 приводит в движение спусковое колесо №2, которое передает импульс колесу баланса

Пока колесо баланса продолжает свободное движение, спусковое колесо №2 блокируется, одновременно останавливая спусковое колесо №1

Колесо баланса совершает обратное движение и высвобождает спусковое колесо №2. Спусковое колесо №1 вот-вот вновь передаст импульс колесу баланса

Слава пришла к Ulysse Nardin благодаря великолепным морским хронометрам. В последние десятилетия компания завоевала имидж производителя часов с репетирами, жакемарами (движущимися фигурками) и астрономическими модулями. В этом году Ulysse Nardin представила механизм Caliber 160, который должен стать базовым для всех моделей марки. В примененном в нем спуске почти вдвое сокращен сектор, в котором баланс контактирует с вилкой

и без всего этого была обречена на серьезную перестройку, ведь развиваться ей было уже некуда. Так или иначе, но именно появление кварцевых часов стало поворотной точкой в развитии индустрии, так как сделало бессмысленной дальнейшую гонку за характеристиками. Начиная с этого момента часы из категории «прибора» окончательно превратились в предмет искусства, потому что их цена стала зависеть от объективных показателей не более чем цена полотна художника от стоимости холста. В 70‑х отрасль четко разделилась на две группы компаний: производителей механизмов и владельцев торговых марок. Наступила пора всеобщего равенства: и в часах за $100, и за $10 0 00 запросто мог оказаться не просто похожий, а абсолютно одинаковый механизм.

Виртуальное время Но стремление быть первым, производить и иметь лучший товар заложено в самой природе человека. И раз нельзя внести в часы какие-то существенные улучшения, производители ринулись придумывать улучшения второстепенные. Было объявлено, что набор важных для потребителя характеристик часов гораздо шире пары «точностьнадежность». Одной из них стало наличие у компании собственного производства механизмов. Мануфактурное происхождение часов превратилось в одно из главных знамен старейших компаний, благо им удалось сохранить какую-то часть мощностей после кварцевого кризиса. Понятие мануфактуры пришлось как нельзя кстати: к тому времени потребитель

МОИ ЧАСЫ

№1

уже вкусил плодов промышленной революции в самых разных отраслях и начал ощущать тоску по «настоящим» товарам. Вторым направлением совершенствования часов стало добавление в них всевозможных усложнений. Здесь часовщики конца ХХ века по сути в точности повторили опыт XVII — XVIII веков. Тогда, до изобретения системы «балансспираль», мастера также уперлись в невозможность сколько-нибудь заметно улучшить точность часов и сосредоточили свои усилия на их украшении. Усложнения стали золотой жилой для производителей. Все начиналось с относительно простых функций: указатель времени суток или лунный календарь не требуют каких-то сверхтехнологий или колоссальных инвестиций. Но эти относительно дешевые в производстве функции делают часы более привлекательными внешне и позволяют продать их гораздо дороже. Малейшее нововведение, вплоть до самых бессмысленных, стало объявляться «прорывом века» и превращалось в лозунг рекламных кампаний: важно не то, насколько более полезными стали часы, а то, что они не похожи на другие. От соревнования в области технологий компании перешли к соревнованию в области маркетинга. Лидерами в этой гонке стали бывшие гранды отрасли и крупнейшие концерны. Первым было проще убедить покупателей в том, что их продукция является лучшей. А вторые компенсировали недостаток «мануфактурности» инвестициями в рекламу и оборудование для создания сложных механизмов. Деньги на оба направления тратились одинаково охотно, т. к. компании понимали, что тем самым они отстра-

февраль-апрель 2007

ТЕМА НОМЕРА

Преимущества нового спуска Audemars Piguet: — Импульс со спускового колеса на камень передается напрямую. На два полуколебания приходится всего один импульс; — Дополнительный палец обеспечивает высокую противоударность; — Длина скольжения палеты по зубцу составляет всего 0,05 мм вместо обычных 0,4 мм. Отпала необходимость в смазке.

Audemars Piguet входит в число признанных лидеров отрасли сложных часов. В ассортименте компании есть все: «вечники», турбийоны, репетиры. Но в этом году компания представила прин ципиально новый узел хода

иваются от более слабых конкурентов. Однако отрыв в технологиях не может быть вечным. Новое оборудование появлялось у все большего числа компаний. И все больше было на рынке фирм, которые стартовали с выпуска сложных механизмов. Усложнения стали обесцениваться: часы с резервом хода сегодня можно купить за $50, с индикатором «день- н очь» за $10, турбийоном за — $1500. Кажется, начала стираться сама разница между продукцией старейших компаний и «новоделом». Ситуация стала совсем сложной в 2005—2006 годах, когда обесценилось и понятие «мануфактура».

чем интересны мануфактурные механизмы — так это своей редкостью, а по объективным параметрам большинство из них уступают стандартным ЕТА. К тому же покупатели начинают понимать, что их банально дурят: на собственные калибры у любой компании приходится лишь малая доля выпуска, в большинстве часов по-прежнему тикают механизмы все той же ЕТА. Казалось бы, крупнейшие компании сами загнали себя в ловушку. Они утратили оба своих важнейших отличия перед конкурентами: и эксклюзивное право на выпуск сложных механизмов, и мануфактурность. Однако все сложнее.

Могильщик мануфактуры

Зри в корень

История скрыла от нас имя человека, который придумал использовать понятие мануфактуры в маркетинге часов. Зато известно, кто обесценил эту основу основ отрасли: Николас Хайек. В адрес Swatch Group всегда звучало много критики: мол, во всех ваших часах — от дешевых до дорогих — стоят одни и те же механизмы. И вот в конце 2002 года последовал ответ — знаменитое заявление Хайека о том, что ЕТА прекратит поставлять механизмы сторонним фирмам. Переполох тогда поднялся неслабый: Хайека обвиняли в том, что он лишает права на существование независимые фирмы, что хочет монополизировать рынок и т. п . И, кажется, никто не понял суть многоходовой комбинации, которую задумал часовой гений. А она в качестве одной из целей имела разрушение понятия мануфактуры. В 2002 году нередко можно было услышать спор о том, сколько же в мире мануфактур, 4 или 10. Заявление Хайека подстегнуло многие брэнды к разработке собственных калибров, и сегодня почти каждый участник Базельской выставки гордо называет себя мануфактурой. Но если раньше наличие собственного производства действительно было чем-то выдающимся, то с ростом числа новоявленных мануфактур это звание потеряло свое значение. Ведь единственное,

Иногда мудрый военачальник сознательно сдает противнику какую-то кажущуюся важной позицию, чтобы заманить того в ловушку. Похожую операцию в последние 5—10 лет провели крупнейшие часовые компании. Они давно поняли, что любой из односторонних подходов к созданию отстройки от конкурентов, будь то чисто маркетинговый или чисто технологический, не может обеспечить преимущество на длительное время. И тот же Patek Philippe сознательно освободил поле сложных часов, создавая новые рубежи обороны на стыке технологий и маркетинга. Освоив и представив миру все мыслимые и немыслимые усложнения, гранды пошли вглубь: от внешних украшений и игрушек они перешли к работе с самим механизмом. Первым на этот путь вступил Patek Philippe, который 6 лет назад «спрятал» турбийон под циферблатом. Затем он вообще отказался от внешних ярких функций, поставив точку выпуском знаменитого Star Caliber. В прошлом году журналисты в Базеле вглядывались в простенькие циферблаты моделей и недоуменно пожимали плечами: где же репетиры-ретрограды, что писать про эту «гондолу»? Мало кто из них обратил внимание на строки пресс-релиза про новый профиль зубцов колесной передачи, новый обод баланса и т. п.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

ТЕМА НОМЕРА

Три года назад начались работы над совместным проектом Patek Philippе-Swatch Group-Rolex по применению фотолитографии в часовом деле. Аналогичные технологии, но в одиночку, осваивали Franck Muller и Ulysse Nardin. «Зачем козе баян? — спрашивали остальные, — не все ли равно, как и из чего сделано спусковое колесо?». Чудачеством все сочли и то, как использовались новые технологии. Но, видимо, гранды специально хотели сбить публику с толку. Подумаешь, Ulysse Nardin сделал методом фотолитографии несколько деталей для необычного спуска. Так модель и называется-то Freak, то есть «чудак, ненормальный» — что с нее взять? В общем, баловство все это. Детали мозаики стали складываться в общую картину весной 2006 года. Анализ новинок плюс заявление Patek Philippe показали направление, в котором будет развиваться часовое искусство: «старики» дружно взялись за совершенствование самих принципов, на которых основывались часы.

Возвращаясь к истокам

Omega хотя и не специализируется в области усложнений, но имеет в ассортименте вечные календари и центральный турбийон. В 2001 году компания объявила, что постепенно переведет все свои механические часы на коаксиальный спуск, обеспечивающий часам больший «межсервисный» пробег

Примерно в то же время, когда Patek Philippe спрятал турбийон, Omega начала переводить свои модели на коаксиальный спуск. Многие смотрели с усмешкой и на странноватого старичка Джорджа Дэниэлса, который придумал ход, и на руководство Omega, которое ввязалось в непонятную авантюру. Действительно, окажется ли новый спуск настолько лучше старого — бабка надвое сказала. А вот то, что на его освоение и маркетинг потребуются немалые затраты, сомнений не вызывало.

МОИ ЧАСЫ

№1

Джорж Дэниэлс говорил, что за последние 200 лет в часовом деле не было придумано ничего нового. Все современные механические часы имеют в своей основе швейцарский анкерный спуск. Он — стандарт, и большинство людей искренне считают, что ничего, кроме него, в природе не существует. На самом деле швейцарский анкерный спуск — лишь один из этапов эволюции. Двести лет назад он стал лучшим по сочетанию «параметры-технологичность». Но и до него, и после было создано немало других конструкций. Многие из них давали лучшие показатели точности, но были столь сложны в изготовлении и настройке, что от них отказались. Современные технологии позволили вернуться к тем разработкам, и за последние 5 лет мы увидели столько новых вариантов, сколько не было за предыдущие два столетия. Веками часовщики боролись за то, чтобы уменьшить влияние деталей спуска на баланс: чем оно меньше, тем ближе колебания баланса к идеальным и тем большую точность обеспечивают часы. Не зря же полное название традиционного узла хода «свободный швейцарский анкерный спуск». Ключевое слово здесь первое, оно означает, что баланс большую часть времени не контактирует с другими деталями, а движется свободно. Спуска от Ulysse Nardin сужает сектор, в котором баланс контактирует с вилкой, почти вдвое. Реализация хитроумной идеи потребовала освоить производство ряда деталей очень сложной формы. Еще 10 лет назад некоторые из них вообще не могли быть изготовлены. Спуск Audemars Piguet основан на идее Роберта Робина, предложенной еще в 1791 году. Основой этой идеи стало объединение принципов традиционного анкерного и хронометрического спуска, где импульс балансу передается только при движении в одном направлении. Но 200 лет назад уровень технологий не позволил изготовить сколько-нибудь работоспособную конструкцию. Зато теперь это удалось Audemars Piguet. Коаксиальный спуск Omega также стал объединением обычного и хронометрического спуска, но там использована иная идея. Изобретение Дэниэлса не содержит столь замысловатых деталей, как колеса Ulysse Nardin, но и его повторить отнюдь не просто. Patek Philippe изобрел принципиально новую спираль. Он же плюс Jaeger-LeCoultre и еще несколько компаний

февраль-апрель 2007

ТЕМА НОМЕРА

заняты поиском более оптимальной, чем используемая сегодня циклоидальная форма зубцов в колесной передаче. Насколько эффективными оказываются все эти усовершенствования? На самом деле, пользы от них лишь чутьчуть — те же самые 0,003 %. Поэтому большинство производителей не захотели или не смогли инвестировать средства в разработку и освоение подобных новинок. Они сочли, что лучше направить деньги на что-то более понятное, например, на рекламный контракт с очередной знаменитостью или новый красивый «вечник». Вот здесь-то и пролегла линия водораздела между первыми и вторыми.

Фундаментальный маркетинг Когда-то главным условием для успеха часовой марки были технологии. В конце ХХ века их ощутимо потеснил маркетинг. Сегодня наступает новый этап: сочетание маркетинга и технологий. До того как прийти в Omega, Дэниэлс показывал коаксиальный спуск еще нескольким компаниям, но те отказались заниматься непонятным изделием. Они рассматривали спуск только как элемент технологии, а Хайек увидел в нем прежде всего огромный маркетинговый потенциал. Лишь сегодня становится понятно маниакальное упорство, с которым Omega внедряла коаксиальный спуск. Дело не в том, что он настолько уж лучше, а в том, что он другой, ведь его задача — стать опорной точкой позиционирования марки. Новые конструкции спуска и других деталей преподносятся производителями как нечто эпохальное в часовом деле. Действительно, это не просто замысловатые игрушки, каковыми являются карта звездного неба или вечно правильный «лунник». Новинки повышают точность, не требуют регулировки, обеспечивают больший срок работы без смазки и обслуживания. Эти преимущества становятся ядром рекламных сообщений. Но дело вовсе не в лучших характеристиках. Реально новой вехой в часовом деле стало соединение технологии и маркетинга. Сегодня покупатели готовы платить за часы большие деньги при единственном условии: товар должен быть эксклюзивным. И многие компании экспериментируют с дизайном, набором функций и т. п . Но ни форма корпуса, ни новый календарь не могут дать такого уровня эксклюзивности, какой дают глубокие изменения в механизме. Просто хороших часов может быть бесчисленное количество. Можно придумать сотни и тысячи вариантов форм каретки турбийона. А вот принципиально разных видов спуска много не будет никогда. Ведь каждый из них — это изобретение, сделать которое не помогут никакие компьютерные программы. Новые механизмы в чем-то сродни фундаментальным исследованиям в науке: почти никогда не давая непосредственного коммерческого эффекта, они создают базу для многих экономически очень выгодных решений. В случае с часовщиками эффект инвестиций в технологии умножается на размер рекламного бюджета.

100-процентная защита Тема совершенствования основ механизма привлекла грандов еще и потому, что эти разработки являются фундаментальной точкой опоры, хорошо защищающей фирмы как от пиратов, так и от не обладающих нужными патентами конкурентов. Скопировать форму корпуса и стрелок — дело нехитрое. Но чтобы скопировать специфический спуск,

МОИ ЧАСЫ

№1

Помимо сверхпопулярной в Японии серии сложных часов Credor (вечные календари, репетиры и т.д.) Seiko имеет еще и патент на турбийон собственной конструкции. Однако все усилия компания сосредоточила на продвижении технологии Spring Drive — прин ципиально новый вариант часов, которые работают от заводной пружины, но имеют при этом рекордную точность

Схема мехатронного калибра 5R65 Ротор автоподзавода

Мост ротора

Модуль Magic Lever Мост колесной передачи

Заводной барабан с колесной передачей Модуль индикатора запаса хода Трисинхрорегулятор Платина

февраль-апрель 2007

ТЕМА НОМЕРА

Компании будущего Марка

Сложные часы

Механизм новой волны

Omega

Центральный турбийон

De Ville Co-Аxial Спуск прямого действия

Audemars Piguet

Tradition de Excellence Cabinet №5

Одноимпульсный спуск прямого действия

Patek Philippе

Star Caliber — более 30 усложнений, включая турбийон, репетир, вечный календарь, карту звездного неба

Spiromax Спираль принципиально иной конструкции и материала

Ulysse Nardin

Чингисхан — турбийон, репетир, жакемары

Calibre 160 Свободный спуск, снижающий воздействие вилки на баланс

огромный бюджет и для продвижения новой разработки. Если не хватит хоть одного компонента, вместо категории «исторические свершения» общественность запишет новинку в раздел «чудачества разума». Так, за последние пять лет наряду с Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega и Ulysse Nardin новые варианты спусков или их отдельных компонентов представило еще полдюжины независимых часовщиков. Где они, и кто, кроме специалистов, знает об этих проектах? Или возьмем пример Seiko Spring Drive. Никто не сомневается в революционности этой технологии, но продвижение новинки требует от японцев огромных усилий. Причина все та же: имидж компании чуть-чуть недотягивает до столпа Haute Horlogerie. Создав столь мощный барьер, гранды начали наступление на остальных игроков отрасли. Omega ринулась в верхний ценовой сегмент, сопровождая свое «повышение» агрессивной рекламой и перестройкой дистрибуции. Хайек взялся рушить понятие мануфактуры, а Штерн решил заколоть другую «священную корову» — маркировку Swiss Made.

Новая формула мануфактуры

Итак, какие же часы будут «правильными» в XXI веке? Скорее всего, те, которые будут основаны на оригинальных технических решениях, причем решениях, несущих хотя бы минимальную полезность с точки зрения базовых функций часов. Изменятся и требования к фирмам. Если раньше, чтобы считаться «правильной», компании достаточно было выпускать хотя бы один собственный калибр, то теперь потребуется иметь свой спуск или какой-то иной узел часов. необходимо обладать схожим с Omega технологическим Как уже говорилось, таких компаний будет немного. потенциалом и инвестировать сопоставимые суммы. Все остальные будут вынуждены конкурировать, по сути, К тому же любые попытки освоить коаксиальный спуск на ниве дизайна. Правда, смысл этого понятия станет шире. кем-либо из конкурентов также будут лить воду на мельПомимо традиционного разнообразия форм и цветов оно ницу фирмы-прародителя. Благодаря рекламной кампании будет включать в себя и новые функции, преобразующие Omega большинство специалистов и покупателей уже отожоблик часов, стилистику подачи времени и образа жизни дествляют коаксиальный спуск с этой владельца. маркой, и попытка повторить его друСоздатели новых часов уловили две гой компанией приведет лишь к возтенденции в спросе на товары люкс. никновению ассоциации «спуск, как у Первая — абсолютизация эксклюзиЧтобы попасть Omega». Вряд ли кто из конкурентов ва, когда клиент хочет иметь вещь, в «новые лидеры», захочет сделать такой подарок Хайеку. которой нет и не может быть ни у кого недостаточно По аналогичным причинам бессмысдругого. Вторая — почти абсолютная предъявить миру ленно пытаться повторить спуск самодостаточность богатого покупатеновый спуск. Нужно, Audemars Piguet или Ulysse Nardin, ля. Начиная с определенной планки, чтобы компания спираль от Patek Philippe. человеку уже не важно, что думают уже сегодня Разумеется, никакая защита о покупке окружающие, могут ли они не будет вечной. Но выбранная этими оценить скрытые внутри механизма обладала высокой компаниями стратегия вполне может особенности. Достаточно, что о них известностью обеспечить им спокойную жизнь лет знает он сам. Неважно, что сумма и сильным на 30—50. На век Хайека, Штерна затраченных технологий и средств авторитетом и Шнидера хватит. оказывается непропорциональна производителя реальным улучшениям точности хода. высококачественных Необходимое и недостаточное Ведь новые часы созданы для новых часов Избрав в качестве главного покупателей и отражают подлинный направления совершенствование смысл роскоши. А роскошь означает внутреннего устройства часов, гранды излишество. отрасли сделали беспроигрышный P. S. По слухам, несколько компаний уже работают над проектами наручных атомных часов. шаг. Но их схема способна работать только при сочетании Ориентировочные параметры: точность — 1 секунда нескольких факторов. в 100 лет , цена — $100, дата выхода первой продукции Чтобы попасть в «новые лидеры», недостаточно предъ— весна 2008 года. Если проекты будут успешными, вопрос явить миру новый спуск. Нужно, чтобы компания уже сегодо точности часов будет решен навсегда. Но к «правильня обладала высокой известностью и сильным авторитетом ным» часам это отношения не имеет . производителя высококачественных часов. Потребуется Seiko

МОИ ЧАСЫ

Credor Sonnerie

№1

Spring Drive Скорость распускания заводной пружины регулируется электроникой

февраль-апрель 2007

ТЕСТ наручные будильники

Reveil! Alarm! Сигнал!

аручные будильники — очень непростые часы, ведь интегрировать в часовой механизм сигнальный модуль со всеми его молоточками, гонгами, системой спуска и независимым заводным барабаном очень непросто. К тому же, чтобы владелец будильника смог услышать сигнал, прекрасными акустическими возможностями должен обладать и корпус часов. Все это привело к тому, что все меньше компаний испытывают желание производить наручные будильники, которые в десятки раз дешевле минутных репетиров, а хлопот в производстве доставляют лишь немногим меньше. В начале этого года мы смогли найти в московских магазинах лишь 4 модели

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

Jaeger-LeCoultre AMVOX2

а ними гоняются не только молодые поклонники спортивного образа жизни, но и тщедушные часовые коллекционеры самого почтенного возраста. Потому что эти легендарные часы с автоматическим калибром JLC918 объединили в себе знаменитые технологии прославленной мануфактуры Jaeger-LeCoultre — наручный будильник Memovox и систему водонепроницаемости Compressor. К тому же модель выпущена всего в 260 экземплярах на весь мир. ДИЗАЙН Фирменный корпус Master Compressor Memovox со знаменитыми герметичными кнопками-вентилями — икона часового искусства. Дизайн обновленной в конце 2006 года версии практически не изменился, лишь на боковине корпуса у отметки «10 часов» добавилась головка для вращения внутренней дайверской шкалы. Узнаваемость — 9. Модуль автоподзавода заставил корпус подрасти до внушительных 16 мм, и дизайнерам пришлось компенсировать это обстоятельство увеличением диаметра до 41,5 мм, но ведь корпуса XL ныне суперактуальны. Все три головки завинчиваются, но компрессионными вентилями оснащены только заводные головки будильника (у «2 часов») и самого механизма (у «4 часов»). Задняя крышка в интересах ударопрочности и герметичности выполнена из стали. Все это позволило повысить водонепроницаемость почти до профессиональных 100 м. Защищенный стильный герметичный корпус отделан по высшему классу (что традиционно для всех моделей JLC) и заслуживает 9 баллов. Комплектуется Master Compressor Memovox надежным толстым ремешком шириной 18 мм из дорогой крокодиловой кожи с водоотталкивающей пропиткой. Фирменная застежка-бабочка оснащена двойным замком, исключающим случайное расстегивание. Ремешок — 8. МЕХАНИЗМ Новейший автоматический JLC 918 с сигналом — вот, что превращает эти часы в предмет страсти коллекционеров. Он сконструирован и сделан на мануфактуре Jaeger-LeCoultre и подвергся знаменитому 1000-часовому тесту на прочность и надежность. Его частота 28 800 пк / час, запас хода 45 часов. Набор функций стандартный: помимо будильника это часы, минуты, секунды, календарь-дата. Механизм — 9 баллов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Черный эмальированный циферблат с четкими крупными люминесцентными метками и стрелками сделали эффективность считывания показаний максимальной в любых условиях. Вращающаяся дайверская шкала с полной люминесцентной 60‑минутной разметкой на черном фоне удачно дополняет разметку. Очень удачным оказалось решение отказаться от традиционной стрелки будильника: в итоге модуль никоим образом не нагружает циферблат. Индикация — 10 баллов. Модуль будильника для этой модели конструкторы не просто усовершенствовали, а создали заново. Он управляется заводной головкой на отметке «2 часа». В обычном положении осуществляется завод пружины звонка. Один завод рассчитан на один звонок, продолжительности которого вполне хватит, чтобы разбудить человека. Так что владельцу Master Compressor Memovox нет никакой необходимости держать заводную головку в потенциально опасном вытянутом положении. Вытянув головку, можно установить время звонка, вращая шкалу напротив фиксированной у отметки «10 часов» стрелки. Одно деление шкалы соответствует 15 минутам. Утопив головку в исходное положение и повернув компрессионный вентиль, вы возвращаете часы в «боевое» состояние. Особо хочется отметить сигнал — звонкий, мелодичный и приятный. Не зря производители им очень гордятся. Секрет звука кроется в 40-летнем опыте и специальном сплаве, из которого изготовлен гонг. Будильник — 9 баллов. Несмотря на 16‑миллиметровую высоту и увеличенный диаметр, Master Compressor Memovox смотрится на руке очень органично и ощущается вполне комфортно. Впрочем, отменной эргономикой славятся все модели Jaeger-LeCoultre. Комфорт — 9.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 9,26 Ref.: 170 84 70 Габариты: 41,5 мм, высота 16 мм Цена: 5950 евро Где купить: бутик Jaeger-LeCoultre, ул. Петровка, 5

ДИЗАЙН HHHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHHH

ЦЕНА / КАЧЕСТВО Если вы уже читали в этом номере интервью, которое дал нашему журналу глава Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер, то вы в курсе того, что компания продает Master Compressor Memovox с минимально возможной наценкой. Более того, несмотря на заявление Ламбера, что они не могут стоить в России дешевле 6000 евро, новый монобрэндовый бутик Jaeger-LeCoultre предлагает их всего за 5950 евро. Наверное, по случаю открытия. Спешите! Цена / качество — 10 баллов!

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ. наручные будильники

Fortis B-42 Official Cosmonauts Chronograph Alarm

вычной для будильников второй заводной головки. Оценить этот уникальный механизм по максимуму мешает разве что отсутствие ручной гравировки — 9 баллов с плюсом!

ДИЗАЙН Многофункциональные pilot watch Fortis не балуют разнообразным дизайном, поэтому-то и легко узнаются сразу же и издалека. Узнаваемость — 9. Вращающийся в обе стороны безель с минутными щелчками, высококачественная закаленная сталь, завинчивающаяся задняя крышка, толстое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием и герметичность 200 м — всего лишь стандартные требования к моделям для космонавтов из серии В-42. А ведь это хронограф с будильником! А значит, у этих часов, как минимум, 4 уязви-

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Космонавты предъявляют к индикации космические же требования, и хронографбудильник полностью им отвечает. Показания циферблатов прекрасно читаются как при ослепительном солнечном свете, так и в кромешной тьме. Благодаря люминесцентному кружочку на центральной секундной стрелке хронографа, следить за ее показаниями можно даже в темноте, что весьма актуально в космосе, где очень часто операцию необходимо выполнить в считанные секунды. Тело стрелки будильника окрашено в черный цвет, ее присутствие выдает лишь оранжевый кончик. Индикация — 10. Вы уже наверняка обратили внимание на оранжевый квадратик у окошечка даты на «3 часах». Это индикатор будильника. Он активируется нажатием боковой кноп-

то профессиональные часы, созданные специально для Российского космического агентства, о чем свидетельствует его логотип на задней крышке. Наши космонавты уже несколько раз проверили их эффективность, слетав на Международную космическую станцию. За создание этой модели мастера Fortis удостоились нескольких международных наград за инновацию.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,84 Ref.: 639.22.11М Габариты: 42 мм, высота 16 мм Цена: 5 810 евро Где купить: Универмаг «Молодежный», Можайское шоссе, 31

ДИЗАЙН HHHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHH

мых места — многофункциональная заводная головка и целых 3 кнопки. Но космонавты подтвердили опытным путем: мастера Fortis справились с работой превосходно. Корпус — 9 баллов! Браслет также сделан из закаленной сатинированной стали. Он крепится к корпусу четырьмя мощными стальными винтами, а надежная застежка исключает случайное расстегивание. Создавать такие браслеты гораздо сложнее, чем иные часы. Браслет — 9 баллов. МЕХАНИЗМ Запатентованный Fortis калибр F2001 (хронограф с модулем будильника) уникален, и компания гордится им по праву. Он создан на базе знаменитого ETA / Valjoux 7750, подвергшегося серьезнейшей модификации. F2001 состоит из более 380 деталей. Главное его достоинство — вращаясь, ротор автоподзавода питает энергией сразу два заводных барабана. Это позволило обойтись без при-

МОИ ЧАСЫ

№1

ки у отметки «8 часов» (чтобы отключить сработавший сигнал, достаточно нажать на нее еще раз). Оранжевый цвет информирует, что модуль сигнала активирован. Стрелка будильника устанавливается с помощью заводной головки, для этого ее надо вытянуть в положение 3. Сильный сигнал дополняется ясно ощутимой вибрацией. Это самый эффективный наручный будильник в нашем тесте — 10 баллов. Что касается комфорта, то для часов, которые часто носят поверх обшлага скафандра, — это не самое главное. Но создатели постарались сделать так, чтобы модель устроила и обычных граждан. Комфорт — 5. ЦЕНА / КАЧЕСТВО Удостоенные нескольких международных премий неубиваемые часы с уникальным механизмом стоят для аппаратов такого класса очень не дорого. Согласитесь, 5800 евро за друга и помощника на всю жизнь отдать не жалко. Цена / качество — 9 баллов.

февраль-апрель 2007

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ. наручные будильники

Eterna 1948 Reveil Automatic Alarm

оллекция «1948» считается флагманской у знаменитого швейцарского брэнда Eterna, который первым в мире освоил массовое производство наручных будильников. Названа она в честь замечательного достижения компании — изобретения в 1948 году современного модуля автоподзавода Eterna-Matic. По идее, часы из этой коллекции должны быть у каждого, кто не равнодушен к часовому искусству, а тем более у коллекционера.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,92 Ref.: 8510.41.10.1117 Габариты: 39 мм, высота 14 мм Цена: 3600 евро Где купить: Бутик «Швейцарские часы», ул. Петровка, 17

ДИЗАЙН HHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHH

МОИ ЧАСЫ

№1

установки на него индикатора дня недели (у отметки «6 часов»), фирменного ротора с гравировкой Eterna-Matic и ручного декорирования калибр получает название Eterna 680. Механизм — 7.

ДИЗАЙН Дизайн корпуса моделей из этой коллекции не меняется с того самого 1948 года. Традиционный классический размер, характерные фирменные ушки за 60 лет прославили модель вполне достаточно, чтобы оценить ее узнаваемость 9 баллами. Столь актуальные ныне корпуса размера XL автоматически отметают довольно приличную часть потенциальных клиентов — тех, у кого тонкое запястье. Производители это уже поняли и начали выпускать наиболее популярные модели также и в корпусах размера М. А вот Eterna все эти метания не коснулись. Часы коллекции «1948» всегда имели и будут иметь универсальный диаметр 39 мм, который позволяет им смотреться на любом запястье. Ремарка для любителей больших часов: белый циферблат визуально увеличивает размеры корпуса. Еще одно достоинство корпуса — отполированная до зеркального блеска поверхность (будь то сталь, золото или платина), которая никогда ни за что не зацепится и ничего не поцарапает. Водонепроницаемость 30 м низковата, но для будильника приемлемая. Корпус — 8 баллов. Ремешки у Eterna всегда были качественными и удобными. Черный ремешок из кожи крокодила с браслетной застежкой на этих часах — не исключение: 8 баллов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Удивительно, но безупречно полированные стрелки и индексы на белой шкале вполне прилично заметны даже днем. Ночью считывать показания помогают люминесцентный состав, которым покрыты часовая и минутная стрелки, а также треугольный кончик стрелки будильника. Шкала будильника с точностью 5 минут перенесена к центру, что не сказывается на функциональности минутной и секундной стрелок. Очень заметен при дневном и искусственном свете индикатор дня недели с крупными буквами. Индикация — 8. Боковые кнопки утоплены в корпус, но не завинчиваются и расположены несколько необычно. Если у всех остальных моделей теста модуль будильника заводится головкой у отметки «2 часа», то у Eterna — головкой у «4 часов». Крупная насечка позволяет оперировать стрелкой будильника легко. Точность установки + / -5 минут. Сигнал активируется, только если заводная головка находится в вытянутом положении. Звук будильника очень ровный, не трещит, но и не звонит, а также не вибрирует. Последнее обстоятельство несколько досадно, так как уровень громкости невысок. Если сигнал сработает днем на обычной московской улице, его можно и не услышать. Одного полного завода хватает на несколько сигналов. Звук прекращается с помощью нажатия на головку у «4 часов». Будильник — 6. Безупречно отполированный корпус, сапфировая прозрачная задняя крышка обеспечивают высокий комфорт, крокодиловый ремешок запястья тем более не раздражает. Комфорт — 8 баллов.

МЕХАНИЗМ Для своих наручных будильников Eterna дорабатывает старые добрые автоматические калибры с сигналом AS 5008 с запасом хода 36 часов. После

ЦЕНА / К АЧЕСТВО Eterna просит за свои легендарные престижные часы с ручным декором механизма 3600 евро. Это очень хорошая цена — 9 баллов.

февраль-апрель 2007

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ. наручные будильники

Maurice Lacroix Masterpiece Reveil

овейший наручный будильник Masterpiece Reveil от компании Maurice Lacroix представляет собой упрощенную версию знаменитой и весьма популярной модели Masterpiece Reveil Globe с индикатором времени во втором часовом поясе. Отсутствие модуля GMT значительно снизила цену, превратив модель в очень практичные, демократичные и вместе с тем стильные часы. А тот факт, что они выпущены в самой лучшей коллекции компании Masterpiece, да еще и лимитированной серией 500 экземпляров, добавляет Reveil изрядную порцию престижа.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,75 Ref.: МР7118-SS001-110 Габариты: 39 мм, высота 13 мм Цена: 3950 евро Где купить: Салон «Швейцарские часы Conquest», ул. Новослободская, 4 (ТЦ «Дружба») ДИЗАЙН HHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHH

ДИЗАЙН От наручного будильника с функцией GMT данные часы отличаются прежде всего меньшим размером и отсутствием третьей заводной головки с левой стороны корпуса. Однако фирменный серебристый циферблат со стрелками из вороненой стали сразу выдает принадлежность Masterpiece Reveil к Maurice Lacroix — одному из самых интересных и мощных молодых швейцарских брэндов. Узнаваемость — 7. Корпус из полированной стали с сатинированным безелем заметно похудел. Его диаметр составляет всего 39 мм против прежних 43. Из-за этого при прежней высоте в 13 мм кажется, что он подрос. Куполообразное сапфировое стекло и выпуклая прозрачная задняя крышка усиливают это впечатление. Впрочем, впечатления кургузости не возникает, главным образом за счет превосходно отполированных поверхностей. Необходимо отметить и то, что Masterpiece Reveil имеет весьма приличную для будильника водонепроницаемость — 50 м. Корпус — 7. Черный ремешок шириной 20 мм из кожи крокодила с фирменной застежкой-бабочкой и надежным замком с двумя кнопками также вполне заслуживает 7 баллов. МЕХАНИЗМ Калибр ML63 с ручным заводом и модулем сигнала создан на базе калибра AS1931, который производился с 1970 по 1974 гг. и представляет сегодня большую редкость. Его небольшие запасы сохранились только у Maurice Lacroix. Мастера компании значительно доработали его как технически (снабдив стрелочным календарем-дата и кнопкой его корректора на левой боковине корпуса между заводными головками),

МОИ ЧАСЫ

№1

так и эстетически (декорированы вручную мосты, установлены золоченые шатоны и винты из вороненой стали). Их работа достойна 8-балльной оценки. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Фирменные синие покрытые люминесцентным составом стрелки смотрятся на циферблате из цельного куска серебра 925-й пробы оптимально. Римская разметка из накладных полированных стальных индексов выполнена четко. Вот только показания минутной и центральной секундной стрелок, когда они находятся между основными метками, придется определять на глаз. Дело в том, что традиционная 60‑минутная разметка заменена здесь шкалой будильника, которая делит каждый час не на привычные 5 долей, а на 12. Зато тонкая и короткая центральная стрелка календаря вполне функциональна и путаницу в процесс определения времени не вносит. Индикация — 7. Устанавливать стрелку будильника легко и просто. Приблизительная точность установки + /-5 минут. Весь модуль будильника управляется заводной головкой, расположенной у отметки «2 часа». Для того чтобы установить стрелку будильника в нужное положение и заодно активировать сигнальный модуль, нужно вытянуть заводную головку. В назначенный час будильник разражается резковатым треском. Не самым приятным для человека бодрствующего, но вполне эффективным, чтобы разбудить даже крепко спящего владельца. Заглушить сигнал можно, утопив заводную головку в корпус. В этом же положении осуществляется завод будильника. Одного полного завода вполне хватает на три сигнала. Удобно, что сигнал дублируется ощутимой вибрацией. Будильник — 7. Полированный корпус, хотя и высоковат, особых нареканий по комфорту не вызывает. Обратная сторона ремешка выделана очень тщательно и имеет нежную гладкую поверхность. Комфорт — 7 баллов. ЦЕНА / КАЧЕСТВО 3950 евро за стильные практичные сложные и престижные часы — по нынешним временам, отличная цена. На наш взгляд, Maurice Lacroix Reveil Globe имеет замечательные рыночные перспективы — 9 баллов.

февраль-апрель 2007

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

Без сокращений М

ногие люди на вопрос «Что для них важнее всего в часах» довольно неожиданно отвечают: «Календарь!». Как ни странно, у этой дополнительной функции сегодня появляется все большее практическое обоснование. Если текущее время можно действительно узнать, посмотрев и на монитор, и на экран мобильного, то ответ на вопрос «А какой сегодня день?» проще всего найти на циферблате часов. Часы с индикацией даты — явление довольно распространенное, а вот часы, показывающие также и день недели, найти сложнее. При этом есть люди, испытывающие дискомфорт от необходимости разбираться в мелких буковках и сокращениях: «MON», «TUE», «WED». Они требуют, чтобы на циферблате было написано крупно и понятно: «ПОНЕДЕЛЬНИК», «ВТОРНИК», «СРЕДА». Хотя бы и по-английски, зато целиком! Специально для них был придуман индикатор полного для недели.

Индикация бывает двух видов, как и любой календарь: дисковая и стрелочная. Первая встречается чаще, и в основном модели с дисковым указателем полного названия дня недели выполнены на базе механизма ЕTA 2834‑2. Он снабжен двумя дополнительными дисками, внешний показывает полное написание дня недели в окошке на отметке «12 часов», внутренний — дату на отметке «3 часа». Эта конструкция считается классической и самой удобной, поэтому подобное расположение индикаторов повторяют и кварцевые модели с полным днем недели. В часах второго типа названия дней недели написаны на самом циферблате и индексируются специальной стрелкой. При кажущейся простоте конструкции такой механизм считается более сложным из-за дополнительной центральной стрелки. Так или иначе, часы с полным написанием дня недели не только удобны для владельца, но и привлекают к себе внимание.

Rolex Oyster Perpetual Day-Date Когда речь идет о часах с полным днем недели, все призовые места в хитпараде, несомненно, должна занимать модель Rolex Oyster Day-Date. Корона, увеличительное стекло над «окошечком» даты, крупное написание дня недели на отметке «12 часов» — это признаки, по которым мгновенно узнается стиль Rolex. Причины популярности марки прежде всего в том, что она с самого начала создавала часы, максимально надежные и удобные, используя для этого все новейшие технические достижения. Первую модель в водонепроницаемом корпусе, захлопывающимся, как раковина устрицы (отсюда и название Oyster, то есть «устрица»), Rolex представила в 1927 году. Ее популярность увеличилась в разы, когда появилась версия Oyster Perpetual — и вовсе не с вечным календарем, как можно подумать, а с автоподзаводом, то есть часы сами по себе «вечные», ставшие прообразом всех современных автоматических часов. В 1955 году компания Rolex представила миру часы Oyster Perpetual Day-Date, которые показывали не только дату, но и день недели, причем на 26 языках мира на выбор. Характеристики: механизм автоматический, калибр 3155, стрелки и индексы покрыты родием, циферблат посеребренный, корпус 40 мм из платины, браслет «Президент» из платины Где найти: салон «Меркури», пл. Европы, д. 2 (г-ца «Рэдиссон-Славянская») Цена: 42 500 евро

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

ПОИСК

Lorenz Montenapoleone Вот, пожалуй, идеальное решение для «бюджетных» часов среднего класса с полным индикатором дня недели. Притом что они обладают повышенными защитными характеристиками (задняя крышка крепится на винтах, заводная головка завинчивается, что обеспечивает водонепроницаемость до 100 метров), все остальное в этой модели более чем классическое. Нейтральный стальной корпус 38 мм, браслет с матовыми и полированными поверхностями выглядит в равной мере business и casual, синий циферблат с четкими индексами, даже индикатор дня недели не выделяется — он скромно растянулся между отметками «5 и 7 часов». Так что можно сказать, Montenapoleone 24721ВВ — очень удачная модель с полным днем недели на каждый день. Характеристики: механизм кварцевый, корпус стальной 38,5 мм, WR 100 метров, задняя крышка на винтах, стекло сапфировое, браслет стальной, двойная застежка Где найти: Универмаг «Московский», Ленинский пр-т, 54 Цена: 470 евро

Maurice Lacroix Cinque Aiguiles Компания Maurice Lacroix создала часы Cinque Aigules, то есть «Пять стрелок», в 1990 году специально для вечно занятых бизнесменов, которые хотят узнавать максимум информации с одного взгляда на циферблат. Часы, минуты, секунды, дата и день недели — впервые все эти индикации отображались в едином стиле, а не в виде множества разрозненных счетчиков. Впрочем, визуальная простота на циферблате оборачивается сложной конструкцией внутри корпуса, где установлен механизм ML 27, синхронизирующий работу пяти центральных стрелок. За почти 20 лет жизни «Пять стрелок» пережили множество метаморфоз: от классических деловых часов в стиле 90-х к более спортивной, яркой и брутальной версии, созданной в 2003 году. А в прошлом году Maurice Lacroix порадовала поклонников «пятистрелочного» дизайна и новой моделью Cinque & Cinque, где к уже знакомой индикации прибавилось еще одно достоинство — пятидневный резерв хода. Характеристики: автоматический механизм ML 42 на базе ETA 2836-2, стальной корпус 40 мм, черный циферблат из серебря, люминесцентные стрелки и индексы, черный ремешок из кожи луизианского аллигатора, WR 50 метров Где найти: Салон «Консул», ул. Тверская, 25 Цена: 88 080 рублей

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

ПОИСК

Hamilton Khaki King Как известно, коллекция Khaki от американской часовой марки Hamilton своим названием обязана реальному военному происхождению. Во время Второй мировой Hamilton поставляла часы американскому ВМФ и пехоте. Поэтому Khaki King никогда и не прикидывались часами для бизнесменов, а имели очень четкий message: «Это полувоенные часы с повышенными защитными характеристиками для сильных и смелых мужчин». Зачем тогда в новой модели индикация полного дня недели? Исключительно из соображений комфорта владельца. Через более полувека после окончания войны Khaki King превратилась в идеальные часы для отдыха, особенно экстремального и оторванного от удобств цивилизации. А такому крупному и удобному календарю обрадовался бы и Робинзон Крузо. Мастера Hamilton модифицировали ЕТА 2834, разместив индикаторы дня недели и даты рядом на отметке «12 часов». Характеристики: автоматический механизм ЕТА 2834-2, 24-часовая индикация времени, стальной корпус 40 мм, WR 50 метров, ремешок цвета хаки или стальной на выбор Где найти: Магазин DUFOIR, ТК Западный, Рублевское ш., д. 52 Цена: 515 долларов

Sector SNL 700 G. Day Date Sector делает отличные спортивные часы с высокими защитными свойствами. Все, сказанное о предыдущей модели, можно в той же мере отнести и к Sector SNL 700. Водонепроницаемость у этой модели значительно выше, чем у обычных часов — до 200 метров, а кварцевый механизм, как известно, гораздо прочнее механического. Смущает только один момент: и индикатор даты на отметке «6 часов», и окошко полного дня недели на привычной позиции вверху циферблата очень уж мелкие. Что ж, Sector — марка спортивная, у ее обладателя должно быть хорошее зрение. Характеристики: механизм кварцевый ETA 955.132, корпус стальной 40 мм, WR 200 метров, стекло сапфировое, циферблат серебристый, стрелки и индексы люминесцентные, ремешок из натурального каучука со стальными вставками Где найти: Салон часов «Тайм Код», ТРЦ Европейский, пл. Киевского вокзала, д. 2 Цена: 16 443 рублей

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Cartier

Tortue Tourbillon Chronograph Monopoussoir Collection Privee Cartier Paris была создана в конце 90-х годов прошлого века с целью сохранения и развития богатейших ювелирных и часовых традиций легендарного французского дома Cartier. Коллекция представляет собой собрание самых элитных моделей, чья ценность была проверена временем. Еще одно непременное условие претендующих на попадание в нее моделей: они должны быть непременно оснащены усложнением класса Grande Complication. В 2006 году в Collection Privee Cartier Paris вошли изысканнейшие часы Tortue Tourbillon Chronograph Monopoussoir

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

МОИ ЧАСЫ

СТИЛЬ ЖИЗНИ Однокнопочный хронограф с турбийоном вышел под референцией W1545751 в великолепном платиновом корпусе размера XL — 48 х 38 мм, высотой 15,1 мм. Тираж лимитированной серии составил всего лишь 40 экземпляров. Мост турбийона — самого красивого часового усложнения — выполнен в виде литеры C. Фирменным узором по мотивам этой же буквы лучшие ювелиры дома декорировали вручную мосты сложнейшего калибра с ручным заводом 9431 МС, баланс которого работает с частотой 21 600 пк/час. Нет никакого сомнения, что великолепные Tortue Tourbillon Chronograph Monopoussoir займет достойное место в богатейшем наследии легендарного ювелирного и часового дома.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

КУЛЬТ

Крест победителей Patek Philippe Calatrava — это не просто часы. Для многих людей это очевидный символ того, что жизнь удалась Текст: Лиза Епифанова

а первый взгляд, в этих простых часах нет ничего особенного. Тот же Patek представляет куда более сложные дорогие и престижные модели. Но именно в момент рождения Calatrava сошлись три счастливые звезды, три необходимых ингредиента, сделавших эти часы настолько культовыми, что и сегодня на каждого обладателя Calatrava падает отблеск их удивительной истории.

Слагаемое первое: слава Символ Patek Philippe — крест Калатрава — многие путают с более известным мальтийским крестом. На самом деле они не похожи даже отдаленно. Мальтийский крест, воспроизведенный на многих и сегодня существующих орденах, гербах и даже почтовых штемпелях, — это соединенные в одной точке четыре острия копья, образующие так называемый «восьмиконечный крест». С одной стороны, он символизирует воинственный дух рыцарей ордена Святого Иоанна (они же госпитальеры, впоследствии рыцари Мальтийского ордена), захвативших Иерусалим во время Первого Крестового похода, с другой — намекает на восемь христианских добродетелей. В то же время орден рыцарей Калатравы появился на сто лет позже госпитальеров, вообще не имел отношения к Крестовым походам и изначально преследовал совсем другие цели. В 1147 году кастильские войска отвоевали у мавров крепость Калатрава (сегодня то, что от нее осталось, можно посмотреть, посетив испанскую провинцию СьюдадРеал). Король Санчо III Кастильский

МОИ ЧАСЫ

№1

Calatrava cal. 5119 в трех вариантах золотого корпуса

февраль-апрель 2007

проблемы с королевской властью уже в самой Испании.

Слагаемое второе: престиж

Впоследствии Калатрава еще несколько раз переходила от христиан к мусульманам в результате ожесточенных боев, и уже к середине XIII века от нее мало что осталось

на самом деле не очень хотел удерживать крепость своими силами, однако ценил ее как важный стратегический объект. Поэтому он просто пообещал владение крепостью любому смельчаку, кто согласится самостоятельно оборонять ее от мавров. Желание оборонять Калатраву выразили два монаха-тамплиера дон Раймон и Диего Веласкез, которые привлекли в свои ряды еще несколько тамплиеров, а в 1158 году, чтобы подчеркнуть свою высокую миссию, основали собственный орден Калатравы. В 1164 году папа Александр III официально утвердил орден. Правда, через каких-то тридцать лет доблестные защитники крепость все-таки потеряли, мавры отвоевали ее обратно. Впоследствии Калатрава еще несколько раз переходила от христиан к мусульманам в результате ожесточенных боев, так что уже к середине XIII века от нее мало что осталось. А между тем сам орден рос и богател при полной поддержке папы и кастильских королей. Поддержка последних была настольно плотной, что в 1489 году великим магистром ордена стал сам король Фердинанд V. Тогда у Калатравы и появился официальный символ — такой, каким мы привыкли видеть его сегодня на страницах часовых (и не только) изданий — так называемый греческий крест (то есть с равными перекладинами) кроваво-красного цвета, украшенный пучками ирисов fleur-de-lis. Именно ирисы, как известно, символизировали королевскую власть, поэтому в отличие от многих более известных орденов, в итоге подвергшихся гонению, орден Калатравы стал значимой политической силой в Кастилии, даже вмешивался в вопросы престолонаследования и благополучно просуществовал до конца XIX века, когда начались

Официально орден Калатравы был расформирован в 1873 году, поэтому его символикой мог воспользоваться любой желающий. И желающие довольно быстро нашлись, правда, несколько неожиданные. Польский аристократ Антони Патек и швейцарский часовщик Адриен Филипп уже десять лет к этому моменту создавали часы под фамильным брэндом Patek Philippe. Примечательно, что в 1868 году компания выпустила свою первую модель наручных дамских часов по заказу венгерской княгини Косковиц (из желтого золота с чеканкой, украшенную драгоценными камнями) и по форме она больше всего напоминала греческий крест: прямой браслет перпендикулярно пересекал вытянутый прямоугольный корпус, в центре которого располагался маленький круглый циферблат. Видимо, какая-то крестовая идея уже владела фантазией первого часового дизайнера и маркетолога Патека. Дело в том, что хотя компания становилась все популярнее, а среди ее клиентов числились британская королева Виктория и русский писатель Лев Толстой, а также весь аристократический свет Старой Европы, для закрепле-

Классическая Calatrava cal. 12, выпущенная в 1929 году

ния успеха не хватало малости — четкого и узнаваемого в любой точки мира символа. Надо отметить, что в XIX веке вообще мало кто из часовых компаний продвинулся дальше простого начертания собственного имени на циферблате. Естественно, это должно было быть что-то стопроцентно аристократическое, даже королевское, чтобы еще больше подчеркивать высокий статус обладателя часов Patek Philippe. Изучая

МОИ ЧАСЫ

КУЛЬТ

Calatrava Yellow Gold 3438, выпущена в 1961 году

архивы королевских семей в поисках подходящей геральдики, Антони Патек и наткнулся на символ рыцарского ордена Калатравы, который невероятным образом соединил в себе историческую славу побед славных защитников крепости и представительность королевского дома. В 1898 году крест Калатравы стал официальным символом марки Patek Philippe. Новые владельцы оставили его практически без изменений. Только листья fleur-de-lis стали более длинными и закрученными, образуя ромб, и кровавый цвет, столь любимый тамплиерами (между прочим, символизировавший чистоту помыслов, а вовсе не кровь неверных), был заменен на «королевский» бордовый с золотой окантовкой. Антони Патек добился того, чего хотел — его сложные карманные часы сами стали напоминать орден, носить который многие сочли за честь.

Слагаемое третье: простота Если не считать опыта с часами-крестом для венгерской княгини, то первыми наручными часами Patek Philippe считаются Gondolo, выпущенные в 1920 году.

МОИ ЧАСЫ

№1

Calatrava Cal. 5296 с отдельной секундной разметкой. Выпуск 2004 года

Они пользовались определенным успехом, однако воспринимались в основном как упрощенная и усредненная версия сверхпопулярных «карманников» Patek. А между тем спрос на карманные часы постепенно падал, но традиционные производители, к которым относились и наследники Патека и Филиппа, слишком привыкли работать именно с ними. Поэтому они не смогли ухватить суть наручных часов, увидеть их главные отличия и преимущества, понять, что же все-таки нужно этой нервной и бунтарской клиентуре межвоенного поколения. Зато своих клиентов прекрасно понимали их ровесники, представители нового века и новой эстетики. В 1932 году братья Жан и Шарль Штерн приобрели близкую к разорению компанию Patek Philippe. И первое, что они сделали в том же году, выпустили совершенно новые часы, мгновенно ставшие хитом продаж, — Patek Philippe Calatrava. Само название новой модели уже было отличной идеей. Королевский символ, знак таинственного и доблестного общества защитников средневековой крепости, до этого присутствовавший только в виде намека в логотипе марки (то есть рассчитанный на посвященных аристократов, каким был Антони Патек), обрел вполне реальную и осязаемую жизнь в конкретной модели. Calatrava стала как бы символом всех достижений компании и одновременно ознаменовала начало новой эры ее развития. Второй удачей Calatrava стал ее потрясающий дизайн. Ведь главным преимуществом наручных часов перед карманными было их удобство и легкочитаемость. Человек мог определить время с одного взгляда на запястье, и, по мнению Штернов, он и не должен был тратить на это больше одного взгляда. За основу дизайна Calatrava был взят конструктивистский стиль общества Баухаус с его поклонением функциональности. Никаких излишеств! Самая первая модель Calatrava Ref. 96 — это простой круг, три прямые стрелки, четкая разметка. Секундная стрелка была центральной, чтобы не отвлекать внимание на дополнительный циферблат. Сами братья Штерн утверждали, что создали Calatrava для единственной цели — показывать время. И они угадали. На фоне изысканных ювелирных творений или сложнейших конструкций с многочисленными шкалами других марок простая и удобная Calatrava, выполненная в легкой, даже несколько небрежной манере (даже цифры разметки были

февраль-апрель 2007

КУЛЬТ

нанесены без особых «заморочек» — как если бы их нарисовали обыкновенной ручкой), стала символом простоты, элегантности и, как следствие — истинного богатства и аристократизма.

Ценности тамплиеров Создав Calatrava, братья Штерн тут же принялись за новые проекты, приказав себе и завещав наследникам — эта тема закрыта. Calatrava — это Calatrava, и ничего в ней улучшать нельзя. Если другие культовые модели начала века постепенно меняли форму и обрастали большим количеством вариаций, соответствовавших требованиям моды, то Calatrava на протяжении века почти не отступала от своего весьма скромного диаметра 33,5 мм (исключение Calatrava Oversized 1954 года с диаметром 35 мм). Конечно, у модели появлялись свои вариации, если их можно так назвать: боковая стрелка на отметке «9 часов» (Ref. 448, выпущена в 1936 году) и боковая стрелка на отметке «6 часов» (Ref. 512, выпущена в 1941 году). В 1936 появилась и более «продвинутая» версия Calatrava Ref. 96 SC, главной особенностью которой стала индивидуальная разметка для каждой стрелки: самый узкий круг для часовой, следующий — для минутной и последний, уже у самого безеля — для секундной. А в 1953-м Calatrava была оснащена механизмом с автоподзаводом. Но больше никаких излишеств владельцы Patek Philippe не позволяли. И сегодня любой знаток часового искусства содрогнется при мысли о хронографе Calatrava. Единственное усложнение, которое было опробовано в Calatrava,

МОИ ЧАСЫ

№1

— это GMT. И то модель Calatrava Travel Time Ref. 5134R-010 была создана в 2004 году всего лишь в 45 экземплярах в честь 150-летия сотрудничества Patek Philippe и престижного салона Gubelin. Неизменность и простота стали секретом успеха этой коллекции в стремительном современном мире. Простой

трехстрелочник подобно стойким тамплиерам, оборонявшим крепость почти сто лет, не поддался ни искушению кварцевым механизмом, ни ювелирным дизайном. И оказался в выигрыше. В 1985 году, когда швейцарские механические часы переживали далеко не лучшие времена, Patek Philippe выпустил модель Calatrava Ref. 3919 Clous de Paris с характерной гравировкой на безеле, которая стала самой популярной моделью, когда-либо созданной в серии, и сегодня считается самой узнаваемой в семействе Calatrava. Практически все модели Calatrava сегодня выпускаются практически без изменений с момента их создания, разве что чуть-чуть подросли до стандартных 35 и 38 мм. И несмотря на базовый механизм (иногда даже с ручным заводом, например, калибр 215 PS в последней модели 5119), скромные размеры, элегантный вид и минимальную водонепроницаемость 25 метров, никто не сомневается в том, что это стопроцентные часы настоящего мужчины, крепко стоящего на ногах. Потому что они сохранили главное качество, ценившееся еще во времена рыцарей ордена Калатравы, — верность и постоянство.

С недавних пор часы Calatrava можно дополнить стильными аксессуарами

февраль-апрель 2007

Коллекция

Полет-Классика

Как часы приобретают лицо Компания «Полет-Классика», уже более десяти лет специализирующаяся на выпуске часов с символикой, сегодня достигла технологического уровня, который позволяет ей выполнять заказы практически любой сложности страшного, даже многие западные компании работают по такому принципу. Но, во-первых, в этом случае нельзя уверенно гарантировать качество конечной продукции. А во-вторых, подобным образом можно сделать только простые и стандартные вещи. То есть если вам просто нужны часы неизвестного происхождения и качества, на которых будет отпечатано название вашей компании, можно не мучиться с выбором исполнителя. Но вот если хочется чегото действительно индивидуального, если не сказать уникального — тогда надо искать фирму, которая сама обладает уникальными возможностями. Компания «Полет-Классика» отличается от большинства конкурентов как раз тем, что подробно рассказывает заказчику о своих технологических способностях, чтобы он сам определил, что ему нужно, а что нет. «Полет-Классика» выпускает

Три критерия выбора Наручные часы по-прежнему являются важной частью гардероба делового человека. Поэтому год от года все больше компаний приходят к выводу, что часы — наилучший подарок сотрудникам в знак признания заслуг или просто на память. При этом велика вероятность, что бизнесмены будут носить их постоянно, демонстрируя окружающим не только свой статус, но и рекламируя свою компанию. Конечно, все это произойдет только при условии, что часы будут самого высокого качества. Высокий спрос рождает предложение. Многие компании, впервые решившие заказать собственные корпоративные часы, сталкиваются с огромным выбором. И оценивать возможности фирмы, которой можно поручить создание первых собственных часов, надо отнюдь не исходя из низкой цены или красочной рекламы. Три основных критерия надежности производителя часов с символикой — это опыт, репутация и оригинальные высокие технологии. И если первые два критерия прове-

МОИ ЧАСЫ

№1

Свой модельный ряд, собственные технологии производства и декора, огромный опыт — все это позволяет специалистам «Полета-Классики» выполнять заказы на часы с корпоративной символикой с оптимальным соблюдением баланса «цена-качество-срок» рить легко — достаточно ознакомиться с образцами уже выполненных заказов, то выяснить, обладает ли часовая компания достойной технологической базой, порой невозможно. Большинство фирм, занимающихся производством часов с символикой, старательно избегают обсуждать технологическую тему. Почему? Да хотя бы потому, что многие из них на самом деле являются подрядчиками, то есть просто принимают заказ у клиента, а потом поручают его выполнение различным специализированным компаниям. У одних закупают корпуса, других просят нанести на циферблаты логотип.… В принципе, в этом нет ничего

заказные часы на базе оригинального модельного ряда, располагает собственным штатом дизайнеров и художников и владеет собственными мастерскими по нанесению цветной печати, золотого тиснения, объемной и лазерной гравировки. Даже если сложность заказа вынуждает инженеров «Полета-Классики» обратиться к мастерам на стороне (например, ювелирам), финальная сборка и тестирование часов осуществляется самой компанией, которая и несет все гарантийные и сервисные обязательства перед клиентом. Фирма, которая не скрывает свои секреты, стоит того, чтобы познакомиться с ней

февраль-апрель 2007

поближе. Видеть, как обыкновенные модели превращаются в ваши и только ваши часы, очень интересно.

Портрет патриарха Компания «Полет-Классика» была основана в 1992 году на базе Первого московского часового завода «Полет» главным конструктором завода Владимиром Андреевичем Денисовым. Он пригласил наиболее ярких и талантливых коллег, чтобы развить направление, которое в советские годы не было особенно востребовано: создавать часы по индивидуальным заказам. Сегодня компанию возглавляет сын Владимира Андреевича Илья Денисов, а большинство сотрудников, стоявших у основания фирмы, и сегодня продолжают в ней работать, хотя штат, естественно, существенно расширился. В качестве основы для моделей с символикой был взят ряд классических часов «Полет». На протяжении 15 лет он, конечно же, сильно изменялся, модифицировался и дорабатывался, пока не достиг идеального результата: линейка из мужских и женских моделей классического дизайна и высокого качества (есть как кварцевые, так и механические модели) великолепно подходит для нанесения практически любой символики. Вначале «Полет-Классика», как и прочие компании, обращалась к сторонним подрядчикам, но вскоре стало ясно, что только наличие собственного оборудования и собственных мастеров

может обеспечить должный результат в реализации пожеланий заказчиков. «Полет-Классика» приобрела оборудование для нанесения цветного изображения на циферблат, а также для печати золотом. Поэтому она одна из редких компаний, которая может сочетать обе техники в одном изображении. Так, например, в часах, изготовленных по заказу Московской патриархии, циферблат украшает уникальный по сложности портрет Патриарха Алексия II с золотым тиснением. Поскольку часы были изготовлены в мужском и женском вариантах, худож-

никам «Полета-Классики» пришлось рисовать по сути два портрета — для женских часов он был уменьшен в полтора раза с соблюдением всех пропорций! Еще одно ноу‑хау «Полета-Классики» — собственная дочерняя фирма, специализирующаяся на лазерной гравировке. Еще недавно лазер использовался в основном в промышленных целях, и инженеры «Полета-Классики» стали одними из первых, кто оценил его декоративный потенциал в часовом искусстве. Многие месяцы были потрачены на поиск оптимальной установки с максимально тонким лучом лазера, который бы позволял наносить на металл гравировку, не уступающую фантазии и кисти художника. В результате вот уже более пяти лет «Полет-Классика» является одним из лидеров в этом направлении, выполняя заказы многих столичных фирм, но в первую очередь — своих клиентов. Широкие возможности лазерной гравировки позволяют «Полету-Классике» выпускать не просто часы, а целые комплекты, например, подарочный набор из часов, авторучки и брелоков с единой гравировкой. Свой модельный ряд, собственные технологии производства и декора, огромный опыт — все это позволяет специалистам «Полету-Классики» выполнять заказы на часы с корпоративной символикой с оптимальным соблюдением баланса «цена-качество-срок». В этом уже убедились такие заказчики, как Московская патриархия, Администрация Президента, Государственная дума и Московская Мэрия и крупнейшие российские бизнес-структуры, которые не раз обращались к «ПолетуКлассике» для выпуска лимитированных серий памятных часов.

МОИ ЧАСЫ

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... … в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» состоялось открытие галереи «Роскошные подарки» и РетроЕлка для взрослых в Кремле. Галерея «Роскошные подарки» открылась за неделю до самого ожидаемого праздника года, и все гости, которые собрались в тот вечер, смогли не только отдохнуть в приятной ретроатмосфере, но и выбрать подарки класса luxury для коллег и родных. На витринах можно было увидеть оружие, иконы, инкрустированные драгоценными камнями, посуду из тончайшего стекла и фарфора, кружева и гобелены ручной работы, а также сувениры, выполненные на заказ. Все подарки существуют в одном экземпляре. Презентация галереи «Роскошные подарки» проходила в ретростиле, ведь в этом году отмечается юбилей традиционных Кремлевских елок. 70 лет назад зеленая красавица впервые была установлена в Колонном зале Дома Союзов, а Новый год стал официальным праздником в СССР (в революционные годы празднование Рождества и Нового года было запрещено как буржуйский и поповский обычай). На входе гостей встречал ведущий вечера в настоящем костюме летчика 30-х годов, который раздавал номерные облигации для участия в праздничной лотерее. Антураж вечера создавали модели в ретроплатьях, а также настоящие ретроавтомобили, ожидающие пассажиров у входа. Кроме того, специально для презентации была создана ретрокомната из настоящих антикварных вещей, где проходила фотосессия гостей вечера. В праздничной лотерее, которую открыла хозяйка галереи Марина Алексеева, разыгрывались эксклюзивные вещи, такие как «Волшебный мешочек» от модного дома Алины Асси, репродукция картины «ТроицеСергиева Лавра», антикварные счеты и фарфоровые тарелки от Галереи «Роскошные подарки». Гости отдыхали в сигарной комнате, где была организована выставка работ художницы Галины Мазурской, наслаждались показом коллекции одежды дизайнера Алины Асси, а также проникновенным пением Ирсон Кудиковой и ее музыкантов...

… хор Турецкого отметил завершение тура по России в ресторане Bellezza на Красной Пресне. Вечер прошел под девизом: «Три концерта, которые потрясли Москву». Гостям показали фильм, с юмором отражающий пристрастия каждого хориста. Достойным ответом на фильм стали сольные номера участников хора. Так, знаменитый бас-профундо Евгений Кульмис прочел эпиграммы на коллег по цеху. Алекс Александров, которого создатели фильма отождествили с образом мушкетера, порадовал песней «История Атоса». Художественный руководитель и вдохновитель проекта Михаил Турецкий исполнил любимую композицию Юрия Антонова «Летящей походкой ты вышла из мая». Хористам вручили глиняные скульптуркипортреты участников хора. Вручали Татьяна Пушкина, Ирина Дубцова, Надежда Бабкина, Ирина Лачина, Елена Ищеева, Алиса Толкачева, Наталья Синдеева, Наталья Галуза и Илзе Лиепа. Михаилу Турецкому скульптурку вручила супруга Лиана. Отдельную благодарность за гостеприимство и великолепную кухню Михаил Турецкий выразил директору ресторана Bellezza Джураду Закирову. Изысканным дополнением вечера стала дегустация сигар Ashton. Все гости ушли с великолепными подарками, предоставленными компаниями Versace и Nuxe... 98

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

…в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки, посвященной истории роскоши, — The Macallan Treasure Collection Exhibition. В рамках закрытого мероприятия впервые в России была представлена эксклюзивная коллекция винтажного виски 1926—1976 годов — The Macallan Fine & Rare. Приглашенные увидели полное собрание 40 раритетов, включая два новых шедевра коллекции — виски The Macallan 1975 и 1976 годов. На эксклюзивную дегустацию элитных новинок The Macallan собрались самые известные российские ценители виски: политики, бизнес-элита и представители бомонда. В этот вечер под сводами Государственного исторического музея The Macallan 1975 и 1976 годов представил собравшимся лично сам эксперт и хранитель традиций виски The Macallan г-н Дэвид Кокс. Под руководством знаменитого мастера гости вечера постигли важные тонкости дегустации и по всем правилам насладились великолепным чувственным вкусом лучшего в мире элитного шотландского виски The Macallan...

100

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… в Театре Моссовета состоялась 11-я церемония вручения театральной премии «Чайка». Спонсором одного из самых стильных событий Москвы выступила сеть подарочных бутиков LeCadeau. Вели церемонию Екатерина Коновалова и Игорь Золотовицкий. Призы были вручены Юрию Соломину в номинации «Патриарх», актерам Максиму Аверину и Агриппине Стекловой («Лучшая откровенная сцена, не выходящая за рамки вкуса»), Дмитрию Дюжеву и Юрию Чурсину (за лучший дуэт в спетакле «Примадонны»), Дарье Мороз (за переход актера из разряда подающих надежды в категорию звезд), Каме Гинкасу (как лучшему режиссеру) и Кириллу Пирогову (лучшему актеру 2006 года). На церемонии также были замечены Гоша Куценко, Алла Сигалова, Константин Райкин, Олеся Судзиловская, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Нелли Уварова. Всем победителям премии были вручены роскошные подарки от бутиков LeCadeau. По единодушному признанию, самый изысканный наряд и самые роскошные драгоценности были у ведущей Екатерины Коноваловой...

102

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… в ресторане «Веранда у Дачи» состоялось торжественный вечер «Золотое сердце». Это благотворительное мероприятие было организовано фондом «Золотое сердце» и группой компаний Аркадия Новикова в пользу благотворительной программы «Линия жизни». Акция проводилась в пользу детей с врожденными пороками сердца и проходила с 5 по 14 декабря 2006 года во всех ресторанах Аркадия Новикова. На протяжении десяти дней при расчете гостям ресторанов предлагалось приобрести шоколадное сердечко стоимостью 100 рублей. В каждом пятидесятом сердечке было спрятано настоящее золотое сердце с лотерейным номером. Организаторам пришлось выпустить дополнительный тираж шоколадных сердечек, потому что первый разошелся в считанные дни. На торжественном вечере владельцы лотерейных сердец приняли участие в розыгрыше призов, включая специальный приз от компании Volvo — поездку в Академию безопасного вождения Volvo и главный приз — драгоценную подвеску в виде сердца стоимостью 12 000 евро. На церемониях открытия и закрытия присутствовали: Аркадий Новиков, профессор Яков Бранд, председатель Оргкомитета премии «Золотое сердце» и председатель попечительского совета благотворительной программы «Линия жизни» Олег Сысуев, директор по развитию программы «Линия жизни» Фаина Захарова, управляющий директор Volvo Car Russia Дейвид Томас, бизнесмен Андрей Коркунов и многие другие. Генеральным партнером проекта выступила компания Volvo Car Russia.

104

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2007

КТО В ЧЕМ

Заслуженный артист Российской Федерации баритон Большого театра Владимир Редькин — достояние России, и страна его ценит. Например, недавно он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его удивительный голос звучал в самых знаменитых театрах мира: в миланском Ла Скала, в Венской опере, Карнегихолле и многих других. При таком напряженном графике, у Владимира Редькина сложились особые отношения со временем

Владимир

ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ Время для меня — философская категория, которой сложно дать определение. Можно сказать, что время — понятие растяжимое, и его ход зависит от ситуации. Иногда ты томишься в ожидании и считаешь минуты, а порой дни летят незаметно. Особенно, когда ты готовишь новую оперную партию. И конечно же, ко времени я отношусь очень бережно. Стараюсь и, кажется, мне это удается, четко распланировать свой день и быть человеком пунктуальным. Только благодаря этому и успеваю многое. Даже умудряюсь выкраивать достаточно времени для поддержания физической формы. Оперные певцы обязаны вести здоровый образ жизни. Я вот, например, с наступлением тепла часто совершаю трехчасовые велосипедные прогулки. Люблю проводить свободное время в обществе друзей, с хорошим вином, вкусной едой и непременным музицированием. Мы любим петь романсы. Кстати, считается, что при пении человеческий

106

МОИ ЧАСЫ

№1

РЕДЬКИН

организм вырабатывает гормоны счастья. Наверное, так оно и есть, потому что я счастливый человек. К часам, как неотъемлемому атрибуту жизни, отношусь, безусловно, положительно. Для меня как человека творческого они несут, скорее, функцию украшения или аксессуара, точно завершающего образ. Прекрасно осведомлен, что сейчас понятие «статус человека» определяется, в том числе, и маркой его часов. Это своего рода ярмарка тщеславия: если ты занимаешь высокое положение в обществе, то и аксессуары должны быть соответствующие. Что касается меня, то на данный момент я ношу Longines La Grande Classique Automatic. Это подарок моего друга и ученика на день рождения — абсолютно классическая модель. Она неброская, скромно изысканная, что мне очень импонирует. Естественно, что часов у меня много. В основном их мне дарят друзья и поклонники. На мой взгляд, часы всегда достой-

ный подарок. Кстати, несколько лет назад жена подарила мне часы Seiko, которые мне нравились и были очень дороги, но их, к сожалению, унесли воры, обокравшие нашу квартиру. А самые первые наручные часы появились у меня лет в 14—15, это была марка «Слава». Если бы я был дизайнером, то при создании мужских часов придерживался бы следующих критериев: чтобы не были слишком броскими и в то же время имели мелкие привлекающие внимание детали, то есть свой яркий индивидуальный образ. А женские часы непременно сделал бы прежде всего произведением ювелирного искусства, нежели прибором для определения времени. Будь у меня больше времени, непременно запустил бы какой-нибудь интересный часовой проект. Например, выпустил бы очень дорогие элитные часы авторского дизайна с логотипом Большого театра, достойные этого великого брэнда.

февраль-апрель 2007

КТО В ЧЕМ

Проникновенная музыка одного из самых ярких современных пианистов — народного артиста РФ Юрия Розума — звучит по всему миру в лучших концертных залах. Кроме того, Розум имеет контракты с крупнейшими студиями звукозаписи мира, и его диски расходятся многотысячными тиражами. Помимо концертной деятельности музыкант занимается благотворительностью. Международный фонд Юрия Розума поддерживает музыкальные школы и обеспечивает стипендиями и грантами талантливых детей из неимущих семей по всей России. Время для Юрия Розума — непростое понятие

Юрий ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Музыка — это искусство, которое живет во времени. И, грубо говоря, задача музыканта им грамотно управлять. Но не только время влияет на музыку. Бывает и наоборот. В идеале мы можем время останавливать, сжимать, растягивать. Музыка — это магическая власть над временем. Вместе с тем должен с сожалением признать: поскольку я играю примерно по сто концертов в сезон, при этом разучиваю новые программы, репетирую, общаюсь с другими музыкантами, плюс к этому организовал фонд поддержки юных музыкантов, мне времени не хватает. Моя жизнь выходит за рамки привычных временных возможностей и приходится увеличивать день за счет сна. Сплю по 2—3 часа за ночь — больше не получается. В этом смысле Германия с ее размеренным ритмом жизни дает больше возможностей репетировать. А лучше всего работать там, где время останавливается, — это подножие швейцарских Альп. Там у моих друзей есть замок с роскошным роялем, и, когда мне нужно выучить какую-то программу в кратчайшие сроки, я уезжаю

108

МОИ ЧАСЫ

№1

РОЗУМ

туда, уединяюсь, занимаюсь по 15 часов в день и смотрю на эту вечность, которая неподвластна времени. Многие часовые брэнды из Швейцарии, скорее всего, знают какие-то секреты соприкосновения с вечностью. Чтобы создавать бесконечно тонкие и точные механизмы, должна быть абсолютная тишина, точно такая же, когда творишь музыку. Там рождается музыка, так же, как и в концертном зале. Потрясающий момент, когда зал дышит вместе с тобой, ты можешь сердца заставить биться в том ритме, в котором играешь. Это власть и наркотик, который заставляет возвращаться на сцену. Здесь ты становишься в уникальную позицию той личности, которая это время может менять. За короткий концерт люди даже могут почувствовать, что они прожили какую-то жизнь. В Мюнхене встретил удивительные часы, в которых стрелки идут наоборот. Говорят, тот, кто покупает эти часы и заводит их, у того время идет вспять, и они с каждым днем молодеют. Но вы уже, наверное, поняли, что я предпочитаю все же швейцарские

брэнды. Многие из них мне очень нравятся. Мои любимые часы — это Rado, которые я приобрел много лет назад, и с тех пор они очень верно мне служат. У меня много дареных часов. Михаил Сергеевич Горбачев на мой юбилей 25-летия на сцене подарил часы с лунным календарем Frederique Constant. Часы, что сейчас на мне, называются Cuervo y Sоbrinos, мне их подарила Ольга Аверина. Она хотела сделать меня послом этой компании. Я очень полюбил эти часы. Еще одни мне подарил издатель журнала «Монолит» Леша Гринберг. Это российские часы «Президент», лимитированная серия. Первыми часами были «Полет». А потом, когда я стал чуть взрослее, сам себе купил карманные часы на цепочке, такой классический брегет. В школе я был единственным парнем, у которого были такие часы. Я очень гордился этим. Часы для мужчины — это один из немногих атрибутов, с помощью которого ты можешь показать свой вкус, свое понимание, свой материальный уровень.

февраль-апрель 2007

Где починить Ленинградский прт, 9, тел.: 2575454 Широкий выбор фирменных ремешков и браслетов; Кутузовский прт, 35/30, тел.: 24901-59; Никольская ул., 4/5, тел.: 6983516; Тверская ул., 25, тел.: 6990720; www.viptime.ru, Email: info@viptime.ru Balmain, Breitling, Carl F. Bucherer, Certina, Chaumet, Frederique Constant, Longines, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Mido, Nina Ricci, Rado, Raymond Weil, Tag Heuer, Tissot, Zenith

×ÀÑ-Û

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию часов М. Площадь Ильича Ул. Международная, д.11 +7 (495) 232 07 03

Seiko, Pulsar, Lorus, Orient, Elle, o.d.m, Police, Pierre Cardin, Q&Q, Romanson, Hermle, Tissot, часы всех российских производителей

Большой Дровяной пер., д.8, стр.1 тел.: 7439993, 9156381 www.swisservice.ru, Email: info@swisservice.ru

Ул. Адмирала Макарова, 8, тел.: 7872235 servis@swisswatches.ru

Технический центр по обслуживанию швейцарских часов JeanRichard, Eterna, Pequignet, Porsche Design, Sector, Jean Perret, Valentino, Roberto Cavalli, Moschino, Rochas, Charmex

Breitling, Zenith, Dubey&Schaldenbrand, Tissot, Candino, Hamilton, cK, Breil, Christian Dior Реставрация старинных часов

Сервис центр «Часовой» Адрес - ул. Марксистская, д.34/8, 7-я проходная. тел.: 724-3690, 258-9290

Строительный проезд, 7а, тел.: 7478542, 7444724 ООО «Джи. Терос. Лаб.» Сложный ремонт швейцарских часов Baume&Mercier, Blancpain, GirardPerregaux, Gerald Genta, Hugo Boss, Vacheron Constantin

Ремонт швейцарских часов. Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard, Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica

Где купить Часовой Дом МИГ

Marriott Grand Hotel Тверская ул., 26, тел.: 9370887

Ремонт часов и продажа аксессуаров

С.Петербург, Загородный, 30, тел.: 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Официальный представитель

Санкт-Петербург Малая Морская д., 12 Тел. 571-84-18

www.diamant-spb.com

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: «АльбионТур», ул. Марксист ская, 34; «Articoli Sublime», салон, ул. Новый Арбат, 19, стр. 1, (ТД «Весна»); «Алмаз», салон, ул. М. Бронная, 20А/10, стр. 1; Салон «Helvetia», Красная пл.,3. ТД ГУМ; «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, 1, (гостца «Балчуг»); «Верное время», ул. Новый Арбат, 10; ул. Петровка, 12, стр. 1; Салоны «Консул»: ул. Тверская, 25; Куту зовский прт, 35/30; Ленинский прт, 11; ул. Новый Арбат, 11; ул. Арбат, 49; ул. Николь ская, 4/5; Манежная пл., 1 (ТК «Охотный ряд»); ул. Петровка, 10 (ТЦ «Петровский пассаж»); Сокольническая пл., 4-А (ТЦ «Русское раздолье»); пересечение Калуж ского ш. и МКАД (ТК «Мега», Теплый стан); г. Химки МО, 23 км Ленинградского ш. (ТК «Мега», Химки); аэропорт «Домодедо во», этаж 2, торговая зона; «Тайм Авеню», салон, ул. Перерва, 43, корп. 1, (ТК «БУМ»); Часы «Омега», ул. 1я ТверскаяЯмская, 6; Часы, Мичуринский прт, 4, корп. 1, (ТД «Люкс»); Часы, ул. Кировоградская, 15, (ТЦ «Электронный рай»); Часы, отдел, Можай ское ш., 31, корп. 1, (ТД «Молодежный»); Часы, отдел, ул. Вешняковская, 18, (ТД «Вешняки»); ЧАСЫ. Подарки, ул. 3я Фрун зенская, 9; Швейцарские часы, Дмитров ское ш., 89, (ТК «XL»); «Санси», ювелирный салон, ул. Петровка, 12, стр. 1, «Театраль нохудожественный салон»; ТЦ Л153, ул. Люблинская, 153 С.Петербург: Салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Груп па «МИГ», Загородный прд, 30; «Буре», салон, Невский прт, 23; салоны «Диамант»: Московский прт, 37; ул. М. Морская, 12; салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салоны «Престиж»: Каменноостровский прт, 17; ул. М. Морская, 20, (гца «Астория»); Салоны «Консул»: Нев ский прт, 35, («Большой Гостиный Двор»); Литейный прт, 27; салоны «Сититайм»: ТЦ «Владимирский Пассаж»; Мебельный центр GREAT, 2 этаж; «Большой Гостиный Двор»; уни вермаг «Кировский»; ТК «Светлановский»; ТК «Гулливер»; Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; Суворовский пр-т, 30; пл. Стачек, 9; Невский пр-т, 35; «Хронограф», салон, Большой прт В.о., 68, (ТЦ «Балтийский»); «Хронограф», салон, ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); Вели кий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б.Газон, 5; Владивосток: «Золотое время», Океанский прт, 8; «Салон часов», ТЦ «Игнат», ул. Комсомольская, 13; Волгоград: «Москов ское Время», бр 30летия Победы, 21; Воро неж: «Аристократ», салон, ул. Плехановская, 18; Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4; Ижевск: «Елисейские поля», ул. Советская, 7; Иркутск: «Золотое Время», ул. Литвинова, 17, («Торговый Ком плекс», этаж 2); «Золотое Время», ул. Совет ская, 58, (ТЦ «Иркутский»); «Золотое Время»,

ул. Советская, 58, (ТЦ «Престиж»); Казань: «Женева», магазин, ул. Ямашева, 71 а, ул. Ибрашмова, д. 61 а; Калининград: «Часы», магазин, ул. Багратиона, 106; Кемерово: «Стерх», магазин, Советский прт, 33; Салон «Швейцарские часы», ТЦ ГалереяГранд; Салон «Швейцарские часы», ул. Ленина, 135; Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержин ского, 100, (ТК «Красная Площадь»); «Швей царские часы», ул. Гоголя, 69, (ЦУМ, этаж 2); Салон часов, «ТЦ СитиЦентр», ул. Индуст риальная, 2; Салон «Галлерея времени», ТРК «Сити Центр», ул. Индустриальная, д. 2. Крас ноярск: «Московское время», ТЦ «Торговый квартал на Свободном», ул.Телевизорная, 1, стр.4; «Париж», салон, прт Мира, 78; Нижний Новгород: Салон «Консул»: ул. Большая Покровская, 10; Новокузнецк: мн «Персо на», ул. Металлургов, 17; Новомосковск: «ТикТак», салон часов, ул. Комсомольская, 34; Новороссийск: Салон часов «Эпоха», ул. Свободы,3/5; «Легенда», ТРЦ «Южный пассаж»; Новосибирск: Салон «Консул»: ул. Гоголя, 9, (ТЦ «Синтетика»), ул. Ленина, 1 (ТЦ «Аркада»); «Женева салон», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); Норильск: «Эго ист», бутик, Ленинский прт, 21; Омск: Часо вой салон, ЦУМ, ул. 70летия Октября, 25; Оренбург: «Золотая Середина», магазин, ул. Советская, 31; Пенза: Sonnet, салон, ул. Кураева, 1А, (ТЦ «Элком»); Пермь: Салон «Консул»: ул. Ленина, 36; «Часы», Комсо мольский прт, 55, (ТД «Спорт»); «Москов ское Время», салон, ул. Попова, 16, (ТЦ «Айсберг»); ул. Мира, 64, (ТЦ «Столица»); ул. Ленина, 45 (ЦУМ); ул. Комсомольский про спект, 54, (ТЦ «Гостиный Двор»); Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3, («Универ маг», этаж 2). Ростов-на-Дону: Салоны «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36, «Ренемир», п-т Буденновский, д. 3. Сама ра: Салон «Консул»: ул. Ленинградская, 31; «Новелла», Московское ш., 81А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2); «Московское время», Москов ское ш., 81А (ТРК «Парк Хаус»); «Москов ское время», ул. Ленинградская, 72; Сочи: «Мир подарков», магазин, ул. Воровско го, 32; «Имидж», салон, ул. Воровского, 4; Сургут: «Daniel», салон, прт Мира, 19, (ТЦ «Престиж»); «Кронос», салон, ул. Энгельса, 11, (ТЦ «Сибирь»); Тамбов: Салон часов, ТД «Айсберг», ул. Советская, 123; Тверь: «Интер час», магазин, прт Победы, 24, корп. 1; Толь ятти: Салон «Московское Время», Салон, ул. Мира, 71; «Eurotime», салон, ул. Фрунзе, 6, (ТК «Пассаж», этаж 1); «Новое Время», салон, ул. Революционная, 52А, (ТЦ «Русь»); Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республи ки, 46; «ТикТак», часовой салон, ул. Респуб лики, 131; Хабаровск: «Золотое Время», магазин, ул. Карла Маркса, 76, (НК «Сити»); Челябинск: Часовой бутик, ул. Кирова, 110, (ТК «Покровский пассаж»); «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»); Ярославль: Часы, ул. Депутатская, 6, (ТЦ «Электромир», этаж 1)

Московские фирмыраспространите ли периодической печатной продук ции: Медиа Группа Логос; Прессклуб Олимп; ООО «Центр дистрибуции прессы»; МНПресс; ТК «Прессэкспо»; ЭкспрессМедиа, ОРП «Кардос»; ООО «Ритейл Медиагрупп» и др. Сети супермаркетов: Алые паруса; Рам стор; Перекресток; Седьмой Континент; Патэр сон и другие – всего 316 супермаркетов Моск вы. Дома отдыха, отели: Отелькомплекс РАО «Газпром»; Гостиница «Ренессанс Москва»; Спортинг Клуб Москва, Московская обл. 31й км Минского шоссе. Офисы компаний: Тюменская нефтяная ком пания; Daev Plaza; Бизнес-центр на Моховой; Meerhold Business center; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; Ринко Плаза Бизнес-центр; Павловский; Крылатские Холмы (Бизнес-парк); Аврора Бизнес-парк; Усадьба Центр; Легион1. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1я ТверскаяЯмская, 28; Жак Дессанж; Ив роше; Санрайс; Beauty Studio гостиница National; Парадайз; Вольный стиль; Aldo Coppola, гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб Petrovka Sports. Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Желтое море», ул. Б. Полянка, 27; Ресторан GOA, ул. Мясницкая, 8/2; Ресторан «Губер наторский», Вознесенский пер., 22; Ресто ран «Сударь», Кутузовский прт, 36-А; Рес торан «МАО», ул. 1905 года, стр. 2-А; Ресто ран «Шоколад», Страстной бр, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресто ран «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. СадоваяСамотечная, 13