WTF 10 Issue Preview / Превью 10 номера WTF by In Fashion Magazine Edition / Редакция журнала In Fashion

ноябрь

2013

в банановолимонном сингапуре, в бури, ЗАпястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня

tenth issue

СОДЕРЖАНИЕ

10. друзья

12. ОТ РЕДАКции

36. РЕДАКТУРА ЗАПАХОВ

Фредерик Маль – парфюмер, который работает с ароматами, как с текстами знаменитых авторов

14. НОВОЕ Краткое изложение того, что ждет город и остальной мир в ноябре, а также важные события и новинки, мелькающие на радаре моды

34. «Я ПРИШЕЛ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В ЯРКО-РОЗОВОМ БОА» Арт-директор Bobbi Brown делится жизненным опытом – смешно и откровенно

68. ТОРЖЕСТВО ЭКСЦЕНТРИЧНОСТИ Невероятная мода в объективе фотографа Даниеля Родригеса

78. ЦИРК УЕХАЛ Директор Лондонского колледжа моды – о прошедшей Парижской неделе, ее послевкусии и о том, что fashion-индустрию невозможно разлюбить

88. НАЙТИ СЕБЕ МЕСТО 44. ФАНАТ ПОП- 58. КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЕЙСКАЯ Стилист Гоша ТРОПИКАЛИЯ Карцев рассказывает, чем хохлома способна помочь российской модной индустрии

Анна Баттиста выясняет, кроется ли настоящая экзотика там, куда пытаются направить наш взгляд

О принципах национальной fashionиндустрии рассуждают дизайнеры и организаторы принципиально разных модных недель – Сан-Пауло и Аляски

92. СПЛОШНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО Съемка, в которой яркие пуховики, стеганые дутые куртки и объемные пальто переворачивают все с ног на голову

www.wtf-magazine.com

206. АДРЕСА

82. ОДЕТЫЙ – ЗНАЧИТ НЕЗАВИСИМЫЙ

Румынская фотожурналистка Андреа Кампеану рассказывает о национальной моде Южного Судана

104. ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Могут ли дизайнеры из маленькой кавказской страны оставить веху в мировой истории?

118. ПРИРОДА ПОД КРЫШЕЧКОЙ WTF отправляется на поиски beautyкомпаний, чья косметика отражает культуру и традиции страны происхождения

130. ШЛЯПА ВОЛШЕБНИКА Лидер группы John Wizards – о том, почему отзвуки африканской музыки слышны в инди-роке и в хаусе

134. ВЕСЬ ЭТОТ ТЕХНОФУТУРИЗМ Американский электронщик Pictureplane рассказывает о своей работе с брендом Mishka

СОДЕРЖАНИЕ

122. ПРОХЛАДНЫЙ ПРИЕМ

Заняться серфингом наперекор холодам – неплохое решение, если есть возможность зачехлиться в теплые свитера и кожаные платья из последних коллекций

142. ИТАК, ВЫ РЕШИЛИ СТАТЬ МОРСКИМ БИОЛОГОМ Остроумная колонка Скотта М. Рейнольдса о профессии мечты

146. МИР КАК ПЕСОЧНИЦА Геймификация – занятие, на первый взгляд, эксцентричное, а на второй – более чем перспективное

164. ЗИМА БЛИЗКО!

В преддверии снежного времени года редакция WTF выясняет, как подготовить к зиме лыжи, сноуборд и даже велосипед

162. ГОРОД ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ

Шеф-редактор портала UrbanUrban.ru – о сокровенном смысле «внутреннего туризСвоеобразный учебник по заинтересован- ма» и скромном величии краеведческих ности в Екатеринбурге для начальных музеев классов в цитатах

172. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ Как превратить дауншифтинг в серьезный социальный проект?

Почему русскому фрилансеру жизненно необходимо отправиться в Китай, объясняет дизайнер и фотограф Олег Шатров

Как архитектурные проекты, реализуемые в странах Персидского залива, влияют на весь мир

Алена Парамита – о том, какие сюрпризы преподнесет Черный континент, если решите поехать в Африку

156. ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ УЛИЦ

148. НЕВЕСОМОСТЬ В ПОДНЕБЕСНОЙ

152. И С МЕСТА ОНИ НЕ СОЙДУТ

178. В АФРИКУ ГУЛЯТЬ

208. КОМИКС Глубокомысленная путешественническая история от мультипликатора Зака Гормана

188. ЧТЕНИЕ «Мексиканская одиссея. Визит к дону Отавио» Сибилы Бедфорд

202. ЧЕГО Я НЕ ЗНАЛА В 20 Хореограф и художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова рассказывает о работе в свое удовольствие

НА ОБЛОЖКЕ: модель: Мария Сенко (Maria Senko) @ IMG Models Milan; фотограф: Даниэль Родригез (Daniel Rodrigues) @ MyCreativeRoom; стилист: Стефано Геррини (Stefano Guerrini); ассистенты стилиста: Джакомо Тальяти (Giacomo Tagliati), Мартина Фраскари (Martina Frascari); ассистент фотографа: Алессио Зини (Alessio Zini); макияж: Джули Вален (Giuly Valent) @ MyCreativeRoom; стилист по волосам: Джерри Сабиа (Gerry Sabia) @ Tony&Guy. На модели: пальто DROMe; жакет, футболка и юбка Alcoolique; шляпа SuperDuper Hats; броши Archivio Guerrini,винтаж; сумка Paula Cademartori. А также цитата из романса А. Вертинского "Танго Магнолия"

Издатель ВЕРА ДОРИНСКАЯ Publisher VERA DORINSKAYA Руководитель проекта ОЛЬГА ВАГАНОВА Head of the project OLGA VAGANOVA Арт-директор ЕЛЕНА ПЕТРОВА Art Director ELENA PETROVA Директор по производству ЮРИЙ БАТЕКИН Manufacturing Director YURY BATEKIN Управляющий редактор ДМИТРИЙ БЕЗУГЛОВ Managing Editor DMITRY BEZUGLOV Шеф-редактор АЛЕКСАНДР ЕЛСАКОВ Deputy Editor ALEXANDER ELSAKOV Контент-редакторы ОЛЕГ ЛУТОХИН, ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ Content Editors OLEG LUTOKHIN, DMITRY LEBEDEV Редактор моды АЛЛА АНАЦКО Fashion Editor ALLA ANATSKO Стилисты ИРИНА ДЕВЯТКИНА, ИРИНА ГОЛОМАЗДИНА, АЛЛА АНАЦКО Stylists IRINA DEVYATKINA, IRINA GOLOMAZDINA, ALLA ANATSKO Стилисты по волосам СВЕТЛАНА ИЧЕТКИНА, ЕЛЕНА УЛАНОВА, ВЕРА ИВАНОВА Hair Stylists SVETLANA ICHETKINA, ELENA ULANOVA, VERA IVANOVA Визажисты ЮЛИЯ ПОРОТНИКОВА, ВЕРОНИКА ПАНФЕРОВА, СВЕТЛАНА ФОМИНА, ВЕРА ИВАНОВА Make-up Stylists YULIA POROTNIKOVA, VERONIKA PANFEROVA, SVETLANA FOMINA, VERA IVANOVA Фотографы ЮРИЙ ЛИШЕНКО, НЭТ ЛЭНИОН, ДАНИЭЛЬ РОДРИГЕЗ, АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЧУК Photo YURY LISHENKO, NAT LANYON, DANIEL RODRIGUEZ, ALEXEY PONOMARCHUK Дизайнеры ЛАДА ПОНОМАРЕВА, АННА БЕЛИЧЕНКО Designers LADA PONOMAREVA, ANNA BELICHENKO Шрифты ЮРИЙ ГОРДОН, ВАЛЕРИЙ ГОЛЫЖЕНКОВ, ОЛЬГА ВАСИЛЬКОВА, ВСЕВОЛОД ВЛАСЕНКО Typefaces YURI GORDON, VALERY GOLYZHENKOV, OLGA VASILKOVA, VSEVOLOD VLASENKO

Внештатные авторы Contributors АННА БАТТИСТА, ОЛЕГ ШАТРОВ, МАРИЯ КАЧАЛОВА, ПЕТР ИВАНОВ, ДЭН МАРИНО, БАША ШКУТНИЦКА, СКОТТ М. РЕЙНОЛЬДС, НАТАЛЬЯ ПАЙВИНА ANNA BATTISTA, OLEG SHATROV, MARIA KACHALOVA, PIOTR IVANOV, DEN MARINO, BASIA SZKUTNICKA, SCOTT M.REYNOLDS, NATALIA PAIVINA Литературный редактор ИГОРЬ САХНОВСКИЙ Proof-Reader IGOR SAKHNOVSKY Корректор КСЕНИЯ ГЕНРИХ Press-Corrector KSENIA GENRICH Коммерческий отдел Commercial Department Главный бухгалтер ТАТЬЯНА КРОПОТУХИНА Accountant TATIANA KROPOTUKHINA Отдел продаж АЛЛА АНАЦКО, МИХАИЛ ШАТОВ, МАРИЯ НОСАНЕВА Sales Department ALLA ANATSKO, MIKHAIL SHATOV, MARIA NOSANEVA Отдел кадров НАТАЛЬЯ СКОВОРОДЧЕНКО HR office NATALIA SKOVORODCHENKO Юрист ОЛЬГА АБДРАФИКОВА Lawyer OLGA ABDRAFIKOVA Водитель ИВАН ТИМОФЕЕВ Driver IVAN TIMOFEEV

Интернет-версия www.wtf-magazine.com Выпускающий редактор интернет-версии АЛЕКСАНДР БАКИН Managing editor of wtf-magazine.com ALEXANDER BAKIN

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, оф. 203 Тел. (343) 3 790 890, wtf@dv-press.com EDITORIAL OFFICES 620075 Yekaterinburg, st. Malysheva, 71а, office 203 Phone (343) 3 790 890, wtf@dv-press.com www.wtf-magazine.com (ТО, ЧТО НЕ ВОШЛО НА СТРАНИЦЫ)

Журнал «What is The Fashion? / WTF». Тираж 25 000 экземпляров. Выходит десять раз в год. Цена свободная. Сайт www.wtf-magazine.com. Журнал выходит на территории Российской Федерации. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48916 от 12 марта 2012 года. Отпечатано в типографии Forssa Print Tampere Oy, Teerivuorenkatu 5, Tampere, Finland, www.forssaprint.fi. Все права защищены. Категорически запрещается воспроизводить полностью или частично статьи и фотографии, опубликованные в журнале. Журнал не несет никакой ответственности за содержание рекламных материалов. Рукописи, не принятые к публикации, не рецензируются и не возвращаются. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые услуги лицензированию. Подписка по электронной почте podpiska@dv-press.com

ДРУЗЬЯ

Нэт Лэнион Олег Шатров Екатеринбургский дизайнер и фотограф, четыре года проработавший в Китае, уверяет, что каждому фрилансеру полезно хоть раз побывать в Поднебесной, и делится парой рабочих лайфхаков, которые существенно облегчат жизнь путешественнику.

Австралийский фотограф, интересующийся морем и девушками, которых он в силу климатических и рабочих обстоятельств может снимать круглогодично, предоставил WTF снимки, сделанные на побережье Тихого океана и актуальные для поздней екатеринбургской осени.

Даниэль Родригез Фотограф, постоянно мотающийся между Миланом и Сан-Пауло, снял для нашего ноябрьского номера историю под названием «Eccentrica». Он прислал в редакцию проникновенное письмо, в котором пишет: «Название съемки предлагаю оставить по-итальянски, Бразильский дизайнер и певец, завязавший с Нью- чтобы не потерять драматизм». Название на русский Йоркской неделей моды сразу после 9/11, детально перевели, а драматизм остался – что подтверждает изучил, как устроена Неделя моды в Сан-Пауло, обложка номера. и объяснил, почему местный модный рынок стоит развивать без оглядки на Милан, Лондон, Париж и Нью-Йорк.

Фос Хотен

Также в номере: Андрей Подшибякин, автор легендарного журнала Game.exe, рассказывает о том, что такое геймификация; Баша Шкутницка, директор London College of Fashion, отчитывается о Парижской неделе моды; Сергей Даутов из Dautov Bros объясняет, как смело кататься на велосипеде в мороз и стужу

слово

фото

эндрю б. Майерс

томатологи рекомендуют не подвергать ротовую полость температурным перепадам. Горячий чай вместе с шариком мороженого из штруделя вредят эмали сильнее, чем граффитихудожники – муниципальным учреждениям. Но штрудель без чая – это история без удовольствия. Это грустная сказка об ответственных решениях, которую вы и так слышите каждый день. Идеи хороши тем, что их можно смешивать без всякого вреда (конечно, до определенного предела). Можно потратить день на изучение родного города – и на время превратиться в туриста, способного

любоваться старой застройкой, странным памятником и остатками индустриального стиля. А можно заточить себя в комнате возле компьютера, но оставить социальные сети в стороне и заняться онлайн-волонтерством: помощь людям в Сети – дело достойное, хоть иногда и рискованное. Или же исследовать теорию игр, переключаясь между GTA V и книгами Эрика Берна, – в этом случае видимый прыжок от науки к новому успешному бизнесу окажется не таким уж рискованным. Радует и то, что столь разные идеи могут спокойно уживаться в едином пространстве и времени, в которых мы существуем. Более того, их можно легко переносить в черепной коробке из одного города в другой, не боясь разбить при перевозке. А даже если это случится и в вашем сознании столкнутся идеи, давно раз-

веденные по разным углам, в результате получится нечто интересное. Контрастность дарит яркие переживания – некоторые из них настолько сильны, что не поддаются описанию. В таких ситуациях спасают сравнения с тем, что известно, прочитано и просмотрено. Например, с нашим ноябрьским номером. Приятного чтения – и не бойтесь встрясок.

новое

Компания H&M, в прошлом году успевшая поработать с такими гигантами моды, как Versace и Maison Martin Margiela, до последнего держала в секрете имя автора следующей совместной коллекции. Но теперь покровы сорваны! С 14 ноября на прилавках появится коллекция, созданная в соавторстве с Изабель Маран, известным французским дизайнером. Маран признается, что вдохновлялась этнической одеждой и Элвисом Пресли, а также замечает: «Я выбрала в шкафу те вещи, с которыми никогда не хотела бы расстаться. Это мои настоящие сокровища – ими я решила поделиться с H&M». Покупателей ждет еще один сюрприз: хотя Маран никогда не занималась мужскими линиями, в новой коллекции будут присутствовать вещи и для мужчин.

Новую линию часов и украшений ck impulsive отличает утонченный минимализм, характерный для марки Calvin Klein. «Миланское» плетение браслетов и цепочек придает каждому изделию мягкость и легкость. Под любой комплект нетрудно подобрать браслет стального, золотистого или черного цвета, а для особых случаев – из розового золота. Дополнить образ можно украшениями из этой же линии.

Над материалом работали: Дмитрий Лебедев, Александр Елсаков, Олег Лутохин, Александр Бакин, Дмитрий Безуглов, Георгий Ковалев, Алла Анацко, Ирина Девяткина

Редакция WTF презентует тщательно собранный путеводитель месяца; каждая вещь, событие и объект, представленные в этой рубрике, позволят прожить ноябрь с пользой и удовольствием, не теряя интереса к нашему городу и жизни вокруг.

вещь

«Вы не знаете о том, что этот свитер – не просто голубой. Не лазурный не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей <…> И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате». Фильм «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел

Небесно-голубой, ярко-розовый, с «косами» либо с графичным узором – уютный свитер или джемпер становится вещью первой необходимости.

2 1

3 5 8

6 9

1. Sonia Rykiel, Limerance, 40 500 руб; 2. DNKY, «Стилиссимо», 21 400 руб.; 3. Jaeger, ТЦ «Европа», 9900 руб.; 4. Bershka, ТРЦ «Гринвич», 1799 руб.; 5. by Malene Birger, «Стилиссимо», 13 200 руб.; 6. Naf Naf, ТРЦ «Гринвич», 3375 руб.

события

Oxxxymiron Tele-Club, 5 ноября

Limp Bizkit

Выпускник Оксфорда, «Человек года» по версии журнала GQ, Мирон Фёдоров aka Oxxxymiron – первый массовый исполнитель не очень известного в России жанра «грайм» (смеси гэриджа и хип-хопа). Музыкант, собирающий тысячи поклонников на своих концертах, мастер острой рифмы и злого цифрового бита, Oxxxymiron приезжает в Екатеринбург с новой программой «Долгий путь домой».

КРК «Уралец», 20 ноября

Пионеры рэп-рока, знакомый многим благодаря активной ротации на MTV в начале нулевых, коллектив Limp Bizkit на время ушел со сцены из-за внутренних конфликтов. Вернувшись не так давно в каноническом составе, группа выпустила спорную пластинку «Gold Cobra», которая, впрочем, не мешает Фреду Дерсту и его компании делать ставку на хиты, знакомые каждому, чье взросление пришлось на рубеж веков.

«Владимир Лебедев – художник русского авангарда» Музей ИЗО на Воеводина, до 10 ноября

Рекомендуем успеть посетить экспозицию, собранную из хранилища Государственного Русского Музея и представляющую мастера советского плаката и книжной графики, не очень знакомого екатеринбургской публике.

Lymbyc System New Bar, 24 ноября

«Венский Штраус-Фестиваль оркестр» Музей ИЗО на Воеводина, до 10 ноября

Karl Bartos Tele-Club, 17 ноября

Экс-участник Kraftwerk и знаменитый композитор, внесший огромный вклад в современную электронную музыку, Карл Бартос выступит в Екатеринбурге. Мастер видеоперформанса, органично соединяющий современный музыкальный язык, сценическое действо и видеоарт, обещает выдать мощный «олдскульный» звук и напомнить о том, откуда взялась современная музыка.

события

«Забыть любить» Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3), 7 ноября, 19.30

Совместная постановка Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» и голландских хореографов Ури Ивги и Йохана Гребена обещает стать одним из самых интересных событий ноября. Йохан Гребен так объясняет идею спектакля: «Каждый день мы можем заводить множество новых “друзей” в Интернете, избегая при этом настоящего общения. Люди тщательно подбирают слова во время переписки, выкладывают свои самые красивые фотографии, которые привлекают, но зачастую ведут лишь к коротким и быстрым связям, после чего всегда остается ощущение пустоты. <…> Борьба человека с собственной потребностью в любви – центральная тема новой постановки». К слову, голландцы уже второй раз сотрудничают с уральским театром – в 2009-м году их совместный спектакль «Песня не про любовь» получил «Золотую маску» за лучшую хореографию.

Выставка «Хендрик Керстенс. Паула» ГЦСИ, 2–17 ноября В рамках программы «перекрестного» Года России и Нидерландов в Уральском филиале ГЦСИ пройдет выставка голландского фотографа Хендрика Керстенса, который интерпретирует работы голландских портретистов XVII века, используя в качестве модели свою дочь.

Музыка

Lady Gaga «ARTPOP»

M.I.A. «Matangi»

Сегодня поп-культура и Леди Гага стали фактически нераздельными феноменами, поэтому «ARTPOP» получил статус одного из главных релизов осени, что называется, по умолчанию. Новый альбом обзавелся даже специальным приложением, благодаря которому, по словам певицы, мы сможем полностью погрузиться в «ARTPOP». Правда, после не самого впечатляющего альбома «Born This Way» такие новости не особо интригуют.

Ждать выхода нового альбома Майи «Matangi» пришлось довольно долго – не в последнюю очередь из-за разногласий (к счастью, уже улаженных) с лейблом Interscope. Хитовые «Bad Girls» и «Bring The Noise» здесь соседствуют с треками, названными «Double Bubble Trouble» и «Sexodus». Так что, в принципе, можно не сомневаться: нас ждет очередной крышесносящий музыкальный коктейль.

Eminem «The Marshall Mathers LP 2»

Wu Tang Clan «A Better Tomorrow»

Новая работа белого рэпера Эминема обещает возвращение к корням – не случайно название пластинки отсылает к главной записи в карьере музыканта. В оригинальном альбоме 2000 года он показал свой резкий, броский стиль с жесткими текстами и качёвыми битами. Вторая часть альбома – своеобразный «камбэк» того Эминема, который с одинаковой легкостью зарабатывал как музыкальные награды, так и повестки в суд за экстремистские высказывания.

Легендарная группа, во многом сформировавшая современный хип-хоп, выпускает свой шестой студийный альбом. Летом негласный лидер коллектива RZA заявил, что «клан» собирается выпустить новый релиз, который появится в ноябре – как раз в 20-ю годовщину выхода их дебютной пластинки «36 Chambers». Никаких подробностей, кроме того, что альбом станет своего рода предварительным итогом жизненного пути Wu Tang, пока нет; ждем дух старой школы.

Музыка

Cut Copy «Free Your Mind» За 12 лет своего существования австралийская группа Cut Copy проделала путь от мельбурнских адептов французского электро до едва ли не столпов современного электропопа. Собственно, именно в таком статусе музыканты и подошли к записи своей четвертой студийной пластинки, незатейливо, но в духе времени названной «Free Your Mind». Кроме того, Cut Copy не отказали себе в удовольствии поиграть с современными технологиями, а заодно и со своими поклонниками, предложив им отправиться в турпоходы к шести билбордам по всему свету – только ради прослушивания новой песни. Заглавный трек, впрочем, действительно хорош: волнующие перезвоны на старте, гулкая хаус-бочка и вокал Уитфорда, парящий где-то в высоте. Группа никогда не тяготела к мрачным сторонам синтезаторной музыки, вот и о новом альбоме известно, что он стал своего рода данью памяти «Лету Любви», точнее, сразу двум – калифорнийскому 68-го и лондонскому 88-го. Вообще говоря, в современной поп-музыке хоть пруд пруди риторических тезисов, типа «будь свободным» и «будь собой» – от их избыточности и банальности даже както неловко. Другое дело, что в декабре Cut Copy дадут несколько концертов в России, в частности в Екатеринбурге, а здесь лозунг «Free Your Mind» как раз очень и очень уместен. Не говоря уже о том, что в нашей осенне-зимней реальности теплый саунд Cut Copy будет как нельзя кстати.

ИГРЫ

WATCH_DOGS Платформы: PC, Playstation 3-4, Xbox 360, Xbox One, Wii U

Представьте себе GTA, где действие разворачивается не в Калифорнии, а в воссозданном до мелочей Чикаго, и мы играем не за безбашенного бандита, а за продуманного технаря в плаще и бейсболке. Вместо того чтобы стращать мирных граждан, мы тихо взламываем их смартфоны, пользуясь дырами в бесплатном Wi-Fi. Звучит как сон студента матмеха, но таков новый блокбастер от Ubisoft, подтверждающий, что киберпанк – это модно.

Call of Duty: Ghosts Платформы: PC, Playstation 3-4, Xbox 360, Xbox One, Wii U

Need for Speed: Rivals

Десятый по счету выпуск самой популярной стрелялки в мире, и впервые – не про нацистов или террористов, от которых все уже порядком устали, а про Постапокалипсис. Интересно, что Эминем (давний фанат видеоигр) представил первый трек со своего нового альбома именно в трейлере Call of Duty: Ghosts – очередное доказательство все более тесного сращивания игр и массовой культуры.

Платформы: PC, Playstation 3-4, Xbox 360, Xbox One

Если вы когда-нибудь предавались гонкам на компьютере, то, скорее всего, это были игры из серии «Need for Speed» – самой популярной в мире гоночной франшизы. В следующем году «Жажде скорости» исполнится 20 лет – по этому случаю нас ждет ее первая киноадаптация (с Аароном Полом из «Breaking Bad» в главной роли), а вот 20-я игра в серии выходит уже сейчас. Несложно догадаться, что ее ключевой идеей будет соперничество: как между стритрейсерами и полицией, так и между самими игроками – за быстрейшие секунды, самый крутой дрифт и лучшую аэрографию с пинап-моделями. Обещается также невиданная детализация погодных условий, а важнее всего то, что спустя 11 лет в серию возвращаются машины марки Ferrari.

World of Warplanes Платформы: PC

Кажется, национальное достояние Белоруссии сегодня – это не зубры и не теннисистка Виктория Азаренко, а игра World of Tanks. Хотя бы раз в своей жизни «танки» гоняли 60 миллионов человек, что примерно в пять раз больше аудитории World of Warcraft. Та же судьба ждет и следующий релиз; остается лишь посочувствовать женам и подругам будущих пилотов. 26

вещь

«Я растянул процесс покупки как только мог, пересмотрев не меньше дюжины других пашмин, хотя прекрасно знал, что возьму эту. Я даже отвлекся на полку с трехтысячными сумочками, порылся в них, зевнул, затем внезапно вернулся и взял в руки пашмину, как будто я ее только что выбрал, повинуясь внезапной тяге к клетчатому». Михаил Идов «Кофемолка»

Скорее всего, тяга к клетчатому у Марка Шарфа, героя «Кофемолки», не была случайной. Уютный шарф в клетку, полоску или с геометричным узором в ноябре будет очень кстати.

1 2 11 3

10 4

6 7

1. Duchamp, St.James, Limerance, 12 150 руб.; 2. H&M, ТРЦ «Гринвич», 699 руб.; 3. Cycle, Tonel, MODA center, 2300 руб.; 4. Bertolo, St.James, Limerance, 16 650 руб.; 5. H&M, ТРЦ «Гринвич», 699 руб.; 6. Dsquared2, «Стилиссимо», 5400 руб.; 7. Dsquared2, «Стилиссимо», 7700 руб.; 8. H&M, ТРЦ «Гринвич», 699 руб.; 9. Yohji Yamamoto, St.James, Limerance, 23 850 руб.; 10. St.James, St.James, Limerance, 9450 руб.; 11. Cycle, Tonel, MODA center, 2300 руб.

Книги

Ноябрь, судя по всему, сулит нам холодную погоду и долгие домашние вечера. Тем лучше – можно скоротать их с новенькими книжками. Благо на полках книжных магазинов есть к чему присмотреться. Уже запаслись можжевеловым вареньем? Тогда заваривайте чай и приятного вам чтения!

Арт Шпигельман «Маус: Рассказ выжившего» М.: Corpus, 2013

Главная комикс-метафора крупнейшей трагедии XX века ждет нас на полках книжных магазинов с конца октября. В основу «Мауса» автор положил биографию своего отца, польского еврея, пережившего Холокост. Вторая мировая война представляется здесь жуткой игрой в кошки-мышки. Комикс вошел в программы школьных и университетских курсов современной английской литературы и европейской истории. В общем, читать нужно. Не часто, знаете ли, графическому роману дают Пулитцеровскую премию.

Милан Кундера «Искусство романа» М.: «Азбука», 2013

Практически каждый писатель рано или поздно пытается осмыслить собственное творчество. Кто-то, подобно Стивену Кингу, пишет короткие мемуары, а кто-то, как Набоков, посвящает этому отдельное художественное произведение, которое оказывается вершиной его творчества. Милан Кундера на страницах «Искусства романа» обратился к истории литературы и рискнул оценить самого себя как художника по гамбургскому счету – глядя с высот Стендаля, Сервантеса, Маркеса и других великих.

Ричард Адамс «Чумные псы» М.: «ЭКСМО», 2013

Мы все любим и ценим историю про зайчиков, покинувших свой дом в поисках лучшей жизни. «Корабельный холм» Ричарда Адамса был полон аллюзиями на политические утопии XX века и воспринимался то как манифест анархизма, то как социалистическая притча. Так или иначе, он был про свободу и автономию духа. «Чумные псы» рассказывают о побеге двух собак из лаборатории, где генетики павловской закалки подвергают братьев наших меньших кошмарным экспериментам «во благо рода человеческого». Улавливаете суть намека?

Иэн Рэнкин «Битая карта» СПб.: «Азбука», 2013

Кавалер ордена Британской империи, уже четверть века рассказывающий о приключениях инспектора Ребуса, совсем недавно стал доступен русскоязычному читателю. Остроумные и по-британски взвешенные истории одна за другой выписывают облик современного Эдинбурга – неизменного места действия детективной прозы Иэна Рэнкина. Четвертый роман о Ребусе содержит все, что так необходимо ценителям английского детектива: кража антикварных книг, подковерные интриги в парламенте и исчезновение светской красавицы.

вещь

«Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то она необыкновенно хороша, и узором, да и к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для всякого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп». Ханс Кристиан Андерсен «Новое платье короля»

Это демикутюрное платье Valentino, вышитое по плетеной сетке разных видов, напоминает лучшие образцы ирландского кружева Irische Hakelspitze. Шелковые манжеты на запонках и белоснежный воротничок снимаются.

Платье Valentino, Limerance

КРАСОТА

Мы так легко и быстро привыкаем к летнему теплу и так медленно – к осенним заморозкам. Специалисты image studio AMALGAMA настойчиво рекомендуют: держите ноги в тепле! Мастера своего дела позаботятся о ваших ножках – сделают роскошный педикюр. А до конца ноября достойным комплиментом каждому гостю станет расслабляющий массаж для ног Christina Fitzgerald.

Записаться на педикюр можно по телефону: +7 (343) 385-85-30 Image studio AMALGAMA, Екатеринбург, ул. Малышева, 71а

Фредерик Маль

Редактура запахов Есть ли связь между журналистикой и парфюмерией? Что за странный вопрос – разумеется, есть. Без текста нет и продукта. Работа с ароматами, как с текстами знаменитых авторов, – отличительная черта марки Frederic Malle.

снователь этого относительно молодого нишевого бренда Фредерик Маль вполне заслуживает награды за смелость и честность. Правда, эти качества не всегда идут рука об руку. Но в случае Маля логичные закономерности из разряда «внук парфюмера создает собственную марку» дополняются решительностью и умением притягивать удачу. Итак, Фредерик Маль с юных лет находился в обществе французских парфюмеров: его дед Серж Эфтлер Луиш, основатель Parfums Christian Dior, был близким другом Кристиана Диора. Овладев парфюмерным мастерством, Маль решается на большой эксперимент, подкупающий своей простотой и естественностью: он предложил лучшим парфюмерам мира воплотить в жизнь их заветные мечты. Эффект был достигнут незамедлительно – целостные и многослойные ароматы Frederic Malle стали

символом нового подхода к парфюмерному делу, а тот факт, что имя каждого парфюмера, обычно остающееся за кадром, теперь печатали на этикетках флаконов, дало Малю фору в привлечении новых «носов». Восемь парфюмов, вдохновленных идеей свободы творчества, сразу же привлекли всеобщее внимание. Но особое внимание экспертов и прессы вызвал девятый аромат со своей удивительной историей. Букет для него был создан еще в 50-х годах легендарным парфюмером Эдмоном Рудницка и предназначался изначально лишь для одной женщины в мире – его супруги. Называются духи Le Parfum de Therese – по имени той, кому они были посвящены. Сын Эдмона, Мишель Рудницка (один из парфюмеров, входящих в восьмерку создателей первых ароматов от Frederic Malle)

«Я работаю так, как редактор работает с писателями. Свобода заставляет художника конструировать аромат без границ. И когда он создан, я “публикую” его в “издательстве” Parfums Frederic Malle» Фредерик Маль

Специальные аромаколонны в магазине марки Frederic Malle выпустил аромат Доминика Ропьона Carnal Flower в виде спрея для волос. Композиция играет аккордами ладана, туберозы, жасмина, абсолютом цветков апельсина и кокосом

и его мать Тереза оказались единственными владельцами формулы цветочно-древесно-гурманского аромата, и они с радостью поделились ею с Малем. Сегодня коллекция Frederic Malle уже насчитывает 19 ароматов для мужчин и женщин, особые духи для двоих Outrageous!, парфюм для волос, аромат, созданный специально для Dries van Noten, свечи в ярко-красных чашах. А также диффузеры для дома, высокотехнологичные сухие саше из каучука и пульверизаторы, названные не иначе как Perfume guns, в том числе и флакон с надписью

Высокотехнологичные саше для дома Frederic Malle Rubber Incense

«Русские ночи» на кириллице. Желая соединить высокую парфюмерию с новаторским подходом к делу, Маль создал в своем бутике специальные колонны в человеческий рост, где можно «послушать» каждый из ароматов. В интерьере бутика гармонично располагаются винтажные кресла, витрина, напоминающая лабораторные рефрижераторы с их холодной подсветкой, фотографии парфюмеров в деревянных рамах и массивный стол, похожий то ли на рельсу, то ли на эталон метра, – все эти изыски создают особый саспенс, а колонны невольно ассоциируются с огромной бутылью из «Парфюмера» Патрика Зюскинда. Несмотря на то, что марка не разглашает имен своих поклонников и проводит закрытые презентации ароматов в бутике, Маль поддерживает контакт с онлайн-пользователями: на сайте бренда можно задать хитрый вопрос и получить ответ, который будет опубликован. Стоит также пройти небольшой тест для определения «своего» аромата Frederic Malle – результат пришлют по электронной почте. Сравнительно недавно Фредерик Маль выпустил книгу «De L'Art du Parfum» («Об искусстве парфюма». – Ред.), в которой раскрывает секреты создания ароматов. Маль откровенничает и делится тайнами процесса; рассказ о личных переживаниях и комментарии автора к каждому из парфюмов, созданных домом Editions de Parfums в сотрудничестве со всемирно известными мэтрами, заняли 112 иллюстрированных страниц. Вступительное слово написали Катрин Денев и Константин Каканас – иллюстратор самой книги, автор рисунков для тканей Yves Saint Laurent и Christian Lacroix. Похоже, Малю больше нечего скрывать – каждая нота, будь то мускус, кашемир или сандал, найдет себе место на коже.

Узнать больше о бренде Frederic Malle

Части целого

фото

юрий Лишенко, стиль

Ирина Девяткина Туалетная вода Spicebomb Titan, Viktor&Rolf, сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко»

Сумка Salvatore Ferragamo, Limerance

На Гоше: ремень, сорочка, галстук – все ETRO; костюм, ботинки (на стр. 46) – все Hugo Boss, ТЦ «Европа»

характер

фото

Юрий Лишенко

Алла Анацко

Стиль

фанат поп-культуры

текст

гоша карцев

Стилист Гоша Карцев рассказывает WTF, чем хохлома способна помочь российской модной индустрии, а также объясняет, почему американская поп-сцена для нас – все еще экзотика.

– Думаю, тебе не впервой рассуждать о тщетности моды в России. Существует мнение, что, когда страна начинает привлекать к себе внимание, эксплуатируя собственную экзотику (например, хохлому), то, по сути, она признает себя страной третьего мира. Что скажешь, как инсайдер модной индустрии?

– Мне показалось, что слово «экзотика» в твоем вопросе прозвучало с негативным оттенком. – Да, возможно.

– ОK, отвечу: не думаю, что это плохо. Посмотри, если мы, российские дизайнеры, вообще не будем обращать внимания на хохлому… Скажи, чем же мы тогда будем отличаться? Зачем нам сто первый дизайнер без отличительных признаков? Конечно, если рассматривать здесь коллекции младшего Зайцева (Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева. – Ред.), его прочтение русской культуры, скажем так, забавно. Если мы говорим о Симачеве, Ахмадуллиной и других дизайнерах, известных за рубежом, их видение очень важно для страны в целом. Жар-птицы Ахмадуллиной, Анна Каренина или «советская школьница» Ульяны Сергеенко – благодаря им мы знамениты, а не потому, что сделали очередное черное коктейльное платье.

Редакция благодарит ТЦ «Европа» и Bosco di Ciliegi за организацию интервью

Явный экзотизм для нас – это другое полушарие, Америка. Все, что происходит там, нам вообще не понять.

характер

– Все-таки это грамотная экспансия русского дизайна и правильный маркетинг, или же хохлома – последняя попытка хоть как-то выделиться?

– Думаю, мы не всегда будем показывать хохлому. Сначала мы привлекли ею внимание, а потом, когда русская мода получит денежные вливания, лет через 10, а может, уже и после того, как я умру, мы сможем выработать более четкое, выверенное направление развития. Как, например, в итальянской моде видна импульсивность, во французской – элегантность, в американской – правильная коммерциализация, так и в России появится нечто, что будет отличать русскую моду в целом. Сейчас говорить рано – в моде Россия пока занимает место страны третьего мира. Все мы немного «играем» в моду. Поколение, которое активно пользуется Твиттером, ребята, которым по 15–16 лет, – они сделают эту индустрию. К сожалению, мы «вымрем» или будем заниматься другими делами – энтузиазм спадет. О моде наше правительство точно не думает, поэтому, если говорить о сегодняшнем дне, должно случиться что-то невероятное, что заставило бы моду воспрянуть. Но это вряд ли. Хотя… Иногда мне кажется, что ситуация налаживается. Иногда. – Когда ты работаешь с клиентами или читаешь лекции в своей школе, ты как-то раскрываешь этот аспект?

– Да, в школе стилистов Gosh! я читаю большую лекцию, посвященную теме «Российская мода». Мы кратко изучаем «старую школу», включая Зайцева и Юдашкина, новый российский дизайн, например Ульяну или Гошу Рубчинского, а также культ наших it-girls и то, чем они занимаются. Потому что, мне кажется, по отношению к российской моде позиция «нравится – не нравится» – неверная. Нужно понимать механизмы: почему мы имеем то, что имеем? Каким бы ни было твое, например, личное мнение, нужно понимать процессы: мы посвящаем этому в школе три часа, много разговариваем. – Как реагируют?

– Для многих это неожиданная тема: ученики зачастую воспринимают информацию через свои эмоции. Но, когда тебе ясна суть процессов, происходящих в индустрии, начинаешь воспринимать информацию иначе. Не знаю, насколько кардинально меняется чье-то мнение, но то, что слушатели начинают думать, – уже очень важно. Конечно же, лекторы не призваны воспитывать «модный патриотизм», тут другие цели. Например, мы изучаем карьеры русских моделей. Я всегда за них ратую и очень переживаю, горжусь. Из всей российской fashion-индустрии к ним одним, пожалуй, относятся серьезно. Модели – реальные представители России в мировой моде. – А как же Russian Dolls: Дума, Сергеенко, Газинская, Перминова? Их чаще называют главными представителями страны. Хотя… Буквально вчера сделала перепост из Анзора Канкулова (главный редактор Port Russia. – Ред.): «Мировой блицкриг Миры-Лены-Вики-Ульяны наглядно демонстрирует, что в современной моде и ее социальных медиа очень ценятся как раз усилие и нарочитость, когда в луке видна застывшая воля к победе». Поначалу же заграничные блогеры воспринимали их как просто streetstyle-девочек, но потом мнение изменилось…

– Я думаю, это все равно очень правильная тенденция, потому что без так называемой «хохломы», без этих девушек невозможно пере47

йти в иное, качественно новое русло. Все приходит с опытом: они заявили о себе, они на 100 % знаковые люди в уличной моде. В дальнейшем они помогут правильно позиционировать Россию на модной карте. В России любят китч, любят «дорого-богато», потому и вся Москва на этих девушек молится. Да и хорошо, что молятся на них, а не на Филиппа Бедросовича. Я такого успеха не видел в моде уже давно. Культ силикона уходит, люди стремятся носить все самое актуальное, например, те же сумки Proenza Schouler. Это, поверь, большой толчок. Девочки затянули многих людей в реальную моду, и, в конце концов, они помогут воспитанию нового национального стиля. Да, он будет кричащим, но он будет в своем роде элегантным тоже. – Действительно, русский китч (да и китч в целом) воспринимается неоднозначно. А что будет совершенно необычным, экзотическим – для нас? Как думаешь?

– Мне кажется, в нас намешано столько кровей, что нам близки очень многие вещи. Явный экзотизм для нас – это другое полушарие, Америка. Все, что происходит там, нам вообще не понять. Даже не Мексику или Кубу, а всю Америку с ее поп-культурой. Поясню: я фанат поп-культуры, я изучаю ее, я знаю, как работают PRмеханизмы на Западе. Я интересуюсь этим не потому, что мне нравится Джастин Бибер. Мне важно понять маркетинг, а работает там эта система идеально. Мы в школе тоже проходим курс, посвященный дивам XXI века – от Мадонны до Рианны и Ники Минаж. Я фанатично слежу за всеми новинками американской поп-сцены, смотрю, как поработали стилисты в клипах, какие там новые «фишки», как подбирают косметику. Со звездами активно работает модная индустрия. В России такого не будет, пока не спадет влияние мафии. Мы, поколение, рожденное в 70-х и 80-х, никогда не поймем этого культа. Мы другие. Скорее уже мой племянник будет что-то радикально менять в культуре страны, а не я. – Получается, если нас поместить в самую гущу этого бизнеса, мы ничего не найдем лучше, чем растеряться?

– Да, мы не сможем «догнать» культ Рианны. И даже если говорить про диковатую Южную Америку – мы и ее не поймем. У нас, конечно, развит своеобразный культ парней «с района». Но даже «пацанчики», по полчаса выбирающие выпивку в маленьком ларьке, не смогут адаптироваться в некоторых районах Мексики. Да и мексиканскую кухню мало кто может понять, думаю. Знаешь, все-таки, как ни крути, мы ближе всего к Азии. И думаю, что это в целом неплохо.

Отчет с мастер-класса Гоши Карцева и Лены Крыгиной смотрите на сайте WTF:

FSHN ВOX

1. Платье Sonia by Sonia Rykiel, ТЦ «Европа»; 2. Блузка by Malene Birger, «Стилиссимо»; 3. Босоножки Sonia Rykiel, Limerance; 4. Пальто Sonia Rykiel, Limerance; 5. Косметичка Sonia Rykiel, Limerance; 6. Джемпер Jaeger, ТЦ «Европа»; 7. Ремни Sonia Rykiel, Limerance; 8. Шляпа Gant, Gant

5 2

стиль

Ирина Девяткина

юрий Лишенко,

Total look из вещей нежных, разбеленных цветов будет удачным, если соблюсти несложное условие: силуэт должен оставаться четким. За основу стоит взять объемное пальто – васильковое или цвета пастилы. А если хочется рискнуть, попробуйте надеть к нему открытые туфли вместе с вязаными гольфами.

фото

Carven

В ПАСТЕЛИ

ALOHA TIARE, COMPTOIRE SUD PACIFIQUE Восточно-цветочный аромат открывается нотой плюмерии, дополняется воздушным иланг-илангом, лотосом и туберозой. В сердце – цветок тиаре.

M.A.C

Насыщенная черная тушь из осенней коллекции макияжа RiRi Hearts, созданной в коллаборации с Рианной.

hOt

Beauty

SUPERPRIMER FACE PRIMER, CLINIQUE Персиковый праймер улучшает цвет лица.

Блеск GLOSS IN LOVE, LANCOME Блеск ARTISTRY GALAXY Двусторонний блеск для губ позволяет создать дневной образ с золотисто-розовым цветом и вечерний – с сочным вишневым.

Аромат MADLY KENZO KISS'N FLY Парфюмер Aurelien Guichard создал аромат с фруктовыми верхними нотами, цветочным сердцем и древесно-мускусной базой.

MYSTIC BLUE PALETTE

Палитра для макияжа № 1 из осенне-зимней коллекции GIORGIO ARMANI включает румяна Rosy Blush и тени для век трех оттенков.

Двусторонний профессиональный аппликатор очерчивает губы, не нарушая их природной формы.

Лак ESSIE BRIDAL

Новая коллекция лаков для ногтей в нежной пастельной гамме.

TOKYO DAYS, MASAKI Верхние цитрусовые ноты: японская юзу, сатсума, дыня. Сердце: жасмин, белая роза, цветы вишни и пиона. В финале восточного аромата – мускус.

FSHN ВOX

1. Жилет Gant, Gant; 2. Брюки Zara, ТРЦ «Гринвич»; 3. Туфли Zara, ТРЦ «Гринвич»; 4. Кардиган Mexx, ТЦ «Мега»; 5. Сумка Chevignon, ТЦ «Европа»; 6. Джемпер Calvin Klein Jeans, ТЦ «Мега»; 7. Часы Swatch, ТЦ «Мега»; 8. Ремень Zara, ТРЦ «Гринвич»

5 7 2

Ирина Девяткина

стиль

Оттенки золота, меди, латуни, как, впрочем, и все насыщенные осенние цвета из теплой палитры, можно смело соединять в одном образе. Яркая «дутая» куртка с бордовыми брюками – отличный вариант, если в комплекте достаточно аксессуаров, поддерживающих общий колорит.

юрий Лишенко,

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

фото

Emporio Armani

Свеча BAXTER OF CALIFORNIA Соевая свеча создана в коллаборации с американским магазином мужской одежды UNIONMADE. Аромат кедра и сандалового дерева. Время горения – 60 часов.

HONEYMANIA Мыло на основе дикого меда из новой серии THE BODY SHOP. Не вызывает чувства стянутости и раздражения.

hOt

Beauty Аромат EUPHORIA, CALVIN KLEIN

Бриолин немецкой марки SCHMIERE действует и как бальзам для волос. Средняя фиксация, аромат мяты.

PURIFYING BODY WASH, AMERICAN CREW

Древесный фужерный аромат. Верхние ноты: имбирь, перец. В сердце: черный базилик, шалфей, кедр. Ноты базы: амбра, пачули, бразильский махагони и кожа.

Очищающее средство на основе трав и натуральных масел, восстанавливает естественный водный баланс кожи. Обогащено витаминами A, D, E.

Лосьон FLOID Классический уход после бритья с ментолом. Успокаивает и увлажняет кожу, а также подходит для мягкого массажа.

Крем CLINIQUE SKIN SUPPLIES for men Интенсивно увлажняющий крем Maximum Hydrator. Усиливает производство натурального коллагена.

DOCTOR CORVUS

Пальто by Malene Birger

Объемное пальто, похожее на порцию сахарной ваты из луна-парка, в этом сезоне бьет рекорды популярности среди блогеров, редакторов моды и instagram-зависимых. Если желание приобрести эту розовую прелесть нестерпимо, помните об иронии и запаситесь яркими аксессуарами.

С чем носить розовое пальто?

of the month

LOOK

Блуза American Retro

с воротником, отличающимся по цвету от основной ткани, позволяет играть на нюансах, добавляет пастельных оттенков и тем самым смягчает color blocking всего комплекта.

БЛУЗА

Шапка Tak.Ori

крупной вязки и с выраженной фактурой может иметь не только стандартную форму. Стоит примерить разные варианты: допустим, трикотажный тюрбан или стилизованную папаху. Наш выбор – ушанка Тak.Ori нежного голубого оттенка.

ШАПКА

Благодарим магазины «Стилиссимо» и Limerance за предоставленные для съемки вещи

фото

Юрий Лишенко, стиль

Брюки American Retro

или леггинсы из кожи создают правильный баланс фактур: кожа всегда несет определенный агрессивный посыл, поэтому образ приобретает необходимую при таком обилии трикотажа остроту.

БРЮКИ

Сумка Marni

среднего размера из яркой кожи добавляет важный акцент – теплый желтый избавляет комплект от цветового однообразия.

СУМКА

Ирина Девяткина, текст

Алла Анацко, модель

Юлия Вейт @ Hellomoda!, макияж

Юлия Поротникова

Ботильоны Marni

на платформе и устойчивом каблуке в идеале должны совпадать по фактуре с брюками – отличный способ создать видимость, что под платье надеты очень высокие ботфорты, и при этом сохранить практичность.

БОТИЛЬОНЫ

Платье American Retro

из плотного трикотажа с блестящим узором здесь выглядит как длинный свитер, а благодаря хитрому подолу с воланом ярко-синего оттенка отпадает необходимость приобретать еще и юбку.

ПЛАТЬЕ

мода

ЕВРОПЕ ТРОПИК Текст: Анна Баттиста

Фото пресс-служб брендов

Коллекция Wim Bruynooghe Ассистент фотографа: Лор Диллен Стормс Модель: Амели Ленс

Фото: Зеб Дэмен

Мэйкап и прически: Сабина Петерс

мода

ЕЙСКАЯ КАЛИЯ Недавно представленные коллекции Spring/Summer 2014 обещают нам тропический рай, но что, если настоящая экзотика кроется вовсе не там, куда пытаются направить наш взгляд?

мода

Евгений фон Брунхенхайн Почти никому не известный при жизни, фотограф Брунхенхайн, как это часто бывает, получил признание, когда оно ему было уже не нужно. Он любил делать эротические снимки своей жены, облаченной в одежду с тропическими рисунками мрачноватых тонов, – именно это использовано в последней мужской коллекции Prada, метко названной «Зловещий Рай». Резкие, контрастные принты служат отличной иллюстрацией образа, рождающегося из названия коллекции.

Prada Spring/Summer 2014

уть экзотики крайне сложно выразить в коротком описании. Это обманчиво емкое слово скрывает в себе и тропический рай, и различные способы «побега из реальности» – в другие эпохи, страны или фантастические мирки, собранные из дешевых и китчевых безделушек. Просто вверните в светской беседе слово «экзотично», и ваши собеседники моментально представят коктейли на побережье. В их сознании закружатся туземные красотки, глядевшие с разноформатных календарей в начале нулевых, пластиковые букеты или искусственные фламинго, тропические принты или воспоминания о походе в океанариум. Экзотическое подразумевает бегство от действительности, потому «экзотический» тренд столь близок

мода

Olympia Le Tan Spring/Summer 2014

духу нашего времени, людям, пресыщенным и разочарованным современностью. И не случайно уже к следующей весне многие дизайнеры готовят чудесные миражи далеких, неизведанных стран. Коллекции Spring/Summer 2014 предлагают множество интерпретаций экзотики: мужская линия Миуччи Прады отправит ценителей моды в мир тропических рассветов и закатов, скрывающих мрачные тайны (источником вдохновения для дизайнеров послужили фотопортреты художника-самоучки Евгения Фон Брунхенхайна). Hermes предложит путевку в мир Анри Руссо: в коллекции аккуратно разложена по цветам картина «Тигр в тропический шторм». Африка, увиденная глазами того, кто никогда в ней не был, станет уделом почитателей Givenchy и Alexander McQueen: племенные орнаменты мешаются с отсылками к различным движениям европейского искусства XX века. Любителям сафари в урбанистических джунглях будет приятно взглянуть на коллекцию Moncler Gamme Rouge, в которой странным образом сочетаются спортивные решения, кутюрные декоративные элементы и анималистические принты.

Julien Dwavid Spring/Summer 2014

Моря и спрайты Французский дизайнер Джулиен Дэвид разбил свою последнюю коллекцию на семь частей, привязав каждую из них к тому или иному морю, отсюда и название – «Племя семи морей». Мягкие цвета, в основном лазурный и розовый, вкупе с корабельными образами в духе старых видеоигр и эксперименты с технологичными тканями сделали эту коллекцию одной из вех творческой биографии дизайнера. Отметим, что морской тренд захватил не только Джулиена; море стало источником вдохновения и для Олимпии Ле-Тан.

мода

Hermes Spring/Summer 2014

Анри Руссо Художник-самоучка писал свои экзотические примитивистские полотна в эпоху, когда во Франции торжествовали импрессионизм и постимпрессионизм. Картина «Тигр в тропический шторм» с причудливыми формами, богатой цветовой гаммой и явными отголосками искусства Дальнего Востока – плод воображения человека, который никогда не был в джунглях, но любил посещать Парижский ботанический сад. Кристоф Лемэр в своей женской коллекции Spring/Summer 2014 сумел освоить наследие Руссо, хоть и начисто позабыл о тигре.

мода

Fay Spring/Summer 2014

Снупи Персонаж самого знаменитого комикса на свете «Peanuts», Пес Снупи давно занял почетное место в поп-культурном пантеоне, и нет ничего удивительного в том, что к нему обратилась марка Fay, в чьей коллекции ловко переработаны экзотика и ретротематика. Этот же мотив в свое время эксплуатировал ЖанШарль Кастельбажак – один из главных хулиганов в мире моды.

msgm Spring/Summer 2014

Те, кто склонны легко очаровываться безыскусностью и любят перечитывать «Луну и грош» Моэма, найдут себе вещи по вкусу в коллекции Fay (например, их может порадовать топ, на котором изображен Снупи, отдыхающий в поп-Раю) или же MSGM (юбки, покрытые тропическими цветами, и комплекты с древесными принтами). У любителей фламинго будет гораздо меньше вариантов – придется отправиться в Moschino Cheap and Chic. Кого мы еще не одарили экзотикой? Поклонников южных морей? Им стоит обратить внимание на коллекцию Джулиена Дэвида «The Tribe of the Seven Seas», чьи принты и формы навеяны спасательными буйками, заброшенными островами и пальмовыми листьями (правда, их срисовали не с натуры, а с рендеров очень старой компьютерной игры).

SENSE

Вим Бруйнок В случае Вима поражает то, что он привлек столь пристальное внимание многих стилистов, едва подготовив свою выпускную коллекцию: коллеги из Wonderzine уже видят в Бруйноке достойную смену «антверпенской шестерки», а многие медиа находят повод гораздо внимательнее следить за бельгийскими дизайнерами.

Перейдем к третье главке нашей импровизированной словарной статьи. Если применить эпитет «экзотичный» к используемым материалам, не найти лучшего примера, чем Вим Бруйнок. В октябре молодой бельгийский дизайнер представил на суд парижских критиков коллекцию под названием «Лена», отличающуюся выверенными и точными силуэтами, а также потрясающей работой с материалами. В основном Вим работает с полиуретаном: «Когда я в первый раз стал плавить резину, чуть не сошел с ума от количества открывшихся возможностей, – рассказывает Вим. – У меня совершенно не было опыта, резина трескалась и рвалась, и приходилось заливать формы заново, перенастраивать температурный режим вновь и вновь, из раза в раз. Постепенно, осваивая технику, я осознал художественность метода. Укладка резины в два слоя позволила выделить отношения между мной и музой, без которой коллекции бы просто не получилось. Первый слой – ее сущность, второй – мои идеи, рожденные из нашего общения; между слоями – листы с орнаментами, выписанными ее рукой. Так мне удалось сохранить их навсегда, пре-

вратив одежду в капсулу времени». Запоминайте и подчеркивайте нужное: если вас охватывает зимний сплин, вы можете спрятаться от тоски за розовыми фламинго и пластиковыми цветами; отвлечь себя грезами о Диснейленде 90-х, кремовых сандалиях и вычурной бижутерии; убежать в зоомагазин и пристально всматриваться в аквариумы с тропическими рыбками. А можете просто вспомнить, что экзотика кроется не в ностальгии или искусственности. Она появляется ровно в тот момент, когда вы решаетесь пристальнее взглянуть на мир вокруг вас. Количество доступных, удивительных и пугающих способов занять себя и перепридумать образ поразит воображение. И, что бы вы ни выбрали, помните: стоит выбору случиться, как все, кто не готов уйти от повторений и от грез о пластиковом рае, поймут, что экзотика – ваша стихия.

ТОРЖЕСТВО ЭКСЦЕНТРИЧНОСТИ

Total look, туфли Frankie Morello; Moi et Toi; очки Prada; ожерелье Dolores Bacchi & Simonetta Martini; браслеты Sharra Pagano ободок

Ф отограф : Д аниэл ь Р одригез ( D aniel R odrigues ) @ M y C reative R oom С тилист : С тефано Г еррини ( S tefano G uerrini ) А ссистент ы стилиста : Д жакомо Т ал ь яти ( G iacomo T agliati ) , М артина Ф ра скари ( M artina F rascari ) А ссистент фотографа : А лессио З ини ( A lessio Z ini ) М акияж : Д жули В ален ( G iuly V alent ) @ M y C reative R oom С тилист по волосам : Д жерри С абиа ( G erry S abia ) @ T ony & G uy М одел ь : М ария С енко ( M aria S enko ) @ I M G M odels M ilan

Chicca Lualdi BeeQueen; юбка и блузка A-Lab Milano; кольца и ожерелья Sharra Pagano; корона Archivio Guerrini, винтаж; визор с норковой отделкой Archivi Mazzini, винтаж Меховой жакет

перьевое боа

Total Look Co|Te; Jamin Puech;

Benedetta Bruzziches; кольца Sharra Pagano; туфли Raparo сумка

броши

Пальто DROMe; жакет, футболка и юбка Alcoolique; шляпа SuperDuper Hats; Archivio Guerrini,винтаж; сумка Paula Cademartori

Ermanno scervino; вуалетка archivi mazzini; очки prada; серьги, ожерелье и кольца sharra Pagano

Пальто и платье

mila schon; жакет, футболка и юбка Alcoolique; очки BLumarine; сережки sharra pagano броши archivi guerrini, винтаж; манжеты MOI ET TOI; сумка Paula Cademartori; туфли raparo; Кейп

мода

Текст

Баша Шкутницка фото

Джулия Бруссильери

Цирк уехал Директор Лондонского колледжа моды – о прошедшей Парижской неделе, ее послевкусии и том, что fashionиндустрию невозможно разлюбить, даже если очень сильно захотеть.

Показ коллекции Rick Owens Spring/Summer 2014

мода

Баннер с рекламной кампанией Zadig&Voltaire

исать о моде крайне сложно, особенно если вы ею утомлены. Мы живем в быстрые, мимолетно проносящиеся времена, безнадежные, но и полные надежды. И фокусироваться на чем-то столь скоротечном, как мода, кажется не самой правильной мыслью. Я не думаю, что вокруг этой части жизни стоит накручивать столько шумихи, но мы все равно это делаем. Позвольте предложить несколько правил счастливого «модного» существования:

1. Не копируйте, создавайте сами. 2. Деконструируйте существующее и постоянно задавайте вопросы. Особенно когда то, что есть, поражает своей тупизной. 3. Думайте о том, что нынешняя мода значит для настоящего момента и что она говорит о будущем и прошлом. 4. Используйте моду, чтобы творить лучшее будущее. 5. Сражайтесь с тупизной и чепухой. Восставайте против того, что сделано совсем не так. Мне кажется, что я сражаюсь с чепухой, пожалуй, даже слишком часто. Мода раздражает меня. Она будит во мне капризную девчонку. Она злит меня, когда выглядит и подается тупо, когда она попросту уродлива, – или, наоборот, запускает сонмы бабочек в моем животе. Меня застигали в слезах перед объектами чистой красоты. В конце концов, платья от Мадам Гре, скроенные и сшитые руками ангелов, – не это ли хорошая мода? Три года назад я расплакалась в доме-музее Бурделя, увидев

В своих коллекциях Марк Джейкобс часто обращается к наследию первой половины прошлого столетия – как для собственной марки, так и для покинутого им нынче Louis Vuitton

оранжевое платье от Мадам Гре, потому что это было искреннее, уникальное, особенное высказывание. Наша встреча укрепила меня в гордости за сопричастность к «модной индустрии». Я обожаю все, что делала Мадам Гре, ценю Скиапарелли за ее игривость и Маккуина за его видение. Чтобы выжить в этой безумной индустрии, надо страдать от зависимостей и немного сходить с ума, не так ли? Я в этом убеждена. Ладно, вернусь к любимой теме. К себе. Во времена нарциссизма – нормальный сюжетный ход. Я же хочу носить то, что не носит никто, кроме меня! Я жадная. Люди моды жадны по натуре своей. Мы любим особенные, уникальные, вечные и истинные вещи. Мы хотим, чтобы каждый, кто смотрит на нас, понимал, что мы другие, особенные и не такие… И нас много, да, да, я знаю, спасибо, можно не напоминать. Так что мы выбираем винтаж. Я не имею в виду вещи 80-х или 90-х; я достаточно стара для того, чтобы успеть поносить эти вещи в годы выпуска. Надевать их вновь? Они были ужасны тогда и сейчас ничем не лучше. Буэ. Я дитя 70-х. Я живу в старом кино, я буквально переехала внутрь телевизора, из которого наблюдала, как панк-движение расцветает где-то там. Через окно, на улицах. Я видела, как юность начала свой бунт, выразившийся в особом звуке и дресс-коде; молодые выступили против общества, и политики, и всего, что было не так. Мне же одежда всегда казалась игрой, ширмой, вуалью. Ею она и осталась. В детстве я смотрела, как мама переодевалась в блестящие длинные платья, отправляясь в дансинг-холл, и я так хотела быть как она, – конечно, когда вырасту, чтобы я была шикарной, улыбчивой и блестящей. И как мне удалось исполнить хотя бы пару детских мечт? Верно, при помощи одежды. Винтаж лучше всего перемешивать, чтобы на выходе получить что-то вроде образа Эдит из кинофильма «Серые сады». Черное шерстяное пальто из 20-х плюс ярко-алые туфли 40-х годов на платформе, а в центре ансамбля – фиолетовое платье 30-х из шелка с вельветовыми вставками. Микс – рождение нового образа, это безумие, которое работает как часы.

мода

«Серые сады» – независимый американский документальный фильм 1975 года, повествующий о жизни Эдит Бувье Бил (двоюродной сестре Джеки Кеннеди), в молодости принадлежавшей к нью-йоркскому светскому обществу и ставшей затворницей в старости. На его основе в 2007 году был снят одноименный телефильм с Дрю Берримор в главной роли.

В Париж я приехала перед началом Недели, потому что за добрые три четверти месяца в городе я хотела найти свой особенный винтаж. Давность страсти позволяет мне определять пальто из 30-х, лишь пробежавшись пальцами по ткани. В Париже я советую отправиться на блошиный рынок Клиньянкур, а в Лондоне нельзя пропускать «авторынки»: на буколических полях собираются дедушки и фермеры, выставляющие товар в багажниках своих авто. То, что они считают барахлом, от которого надо как можно быстрее избавиться, может быть тем самым винтажом, который вы ищете. Марк Джейкобс тоже без ума от винтажа, от Волшебника Страны Оз, от мюзиклов, кабаре и шоу-герлз Crazy Horse. Он любит цитировать вещи, которые носила его мама. В каждой его коллекции я вижу воспоминания, которые его навещают. В этом – прощальном – сезоне он переработал викторианский жакет, который обнаружил на Клиньянкуре. Он рассказал его историю заново. Марк не может отказаться от винтажа, и нам это нравится. Рынки и комиссионки полны клиентов; дизайнерские бутики заметно пустеют. Консультанты, раньше любившие нагрубить, становятся вежливыми, не успеешь переступить порог. У них миссия. Им надо продать, продать, все-таки что-нибудь продать. Вопрос лишь в том, зачем покупать нормальные вещи за большие деньги, если магазины second hand могут предложить вещи того же качества за гораздо меньшую сумму? Ладно, вернемся в общее модное русло. Шоу Рика Оуэнса произвело фантастическое впечатление на сообщество. Вещи были представлены через перформанс, причем через грубый и резкий танец, который исполняли отнюдь не грациозные танцовщицы. На подиуме двигались большие черные девушки, вовсе не страдающие аристократической худобой. Эффект был потрясающий, это был точечный удар в слабое место индустрии, в ее расовую и габаритную нетерпимость. Потому разговоры о показе превратились в водоворот противоречивых комментариев. Показанные вещи сложно назвать радикально новыми: это все тот же Рик, тот же крой, но его сообщение вырывалось далеко за пределы подиума. Рик высказался на тему толерантности, очертил предел риска и спел гимн телу. А это значит, что Рик Оуэнс – друг

цветных и больших. Умный Рик. Он знает, как совместить идеологический жест с бизнес-решением. Очень мудрый ход. Считайте меня циничной, но, в конце концов, шаг, вызывающий взлет продаж, достоин аплодисментов, разве не так? Надеюсь, что коллекция Рика заставит модный мир перепридумать свои ценности и отвлечься от текущей ситуации, когда по подиуму аккуратно бредут бледные кузнечики, над чьими головами плывет надпись: «Купите, купите, купите». Я уверена, что его действие сработает. Мужик пошел на риск, и все получилось. Это потрясающе – индустрии нужно больше таких жестов. Это было важнейшим событием Парижской недели. Цирк наконец покидал город. Складывались шатры; тигры, пони и клоуны разбредались на отдых, чтобы через несколько месяцев снова вернуться к представлению. Я брела вдоль «Палас де Токио» и увидела, как начинается одно из последних шоу Недели. Мимо меня струились дамы: горечь вязала их улыбки, самоуверенность звенела в каждом шажочке. Они были уверены, что достойны фотоснимка. Щелк. Папарацци подтверждают их уверенность. Вслед стремятся скромные и тихо хихикающие студенты, цепко держащие свои смартфоны и верящие в торжество моды. Толпа расползается перед дворцом, улицу заполняют миллионы черных скутеров. Передо мной разыгрываются сцены из фильма с Гензбуром. Черное, черное и еще раз черное. А меж тем это всего лишь шоу Zadig & Voltaire. Французский аналог Top Shop, нарочито французский, по крою и подаче аналогичный тому, что предпочитает Шарлотта Гензбур, только милее. Н-да. Индустрия явно переживает не лучшие времена.

мода

«Никто, но все же кто-то» – как они пробрались в самое сердце моды? Кто они? Почему они оккупируют первые ряды на основных шоу? Простите, здесь раньше сидели байеры и журналисты, что вы здесь делаете? Не могли бы вы уйти? Индустрия потеряла чувство себя, забыла свою идентичность. Ей надо проснуться. Чтобы выжить, ей придется безжалостно заняться адекватной переоценкой. Откуда и как появились блогеры, называющие иконические камелии Коко Шанель розами? Когда и как они пробились на главные недели? Нет резона спрашивать, почему. Я стараюсь подготовить своих студентов к «бизнесу». Я представлю реалистичную перспективу. Чтобы выжить, надо смотреть, учиться и выносить четкие и обоснованные суждения. Нужно быть жестким, чтобы пробиться хоть куда-нибудь. Жестким и информированным. Потому что нам нужны и не нужны вещи. Они нужны, если речь идет о свежей крови, особом видении и умении его подать. Они не нужны, если нам предлагают копии копий, бессмысленный блеск и беспросветную глупость.

Через дорогу от «Палас де Токио» наконец открывается Музей моды Гальера, в котором проходит ретроспектива Аззедина Алайи. Алайя относится к женщине с уважением и пониманием, которые были, пожалуй, только у Кристобаля Баленсиаги и Чарльза Джеймса. Он знает, что делать с женщинами, и они ему очень сильно нравятся. Его вещи выдерживают проверку временем; вы никогда не увидите вещи Алайи, Мадам Гре, Скиапарелли или Александра Маккуина в магазине с винтажом. Если вам посчастливилось получить кутюрное произведение от одного из этих мастеров, у вас не будет причин с ним расстаться. Зачем? Эти одеяния позволяют почувствовать себя богиней, коей вы, безусловно, и являетесь. В Париже я прошла путь длиной в Неделю: винтаж, история, общество, поведение, форма. И сюда меня привела мода – не смысл жизни, но необычайно важный механизм. Я люблю ее с той же силой, с какой ненавижу ее внутреннюю политику. И, как ни печально, мне не слезть с этой иглы.

Узнать больше о прошедшей Неделе моды и дизайнерах, упомянутых Башей, можно на нашем сайте.

Мадам Гре была влиятельным кутюрье и прославилась своими платьями со множество плиссировок. На вопрос, является ли мода искусством, американский дизайнер Билл Бласс ответил: «Нет, мода не искусство и никогда ею не была, за исключением того, что производилось в ателье двух мастеров – Кристобаля Баленсиаги и Мадам Гре».

мода

ОДЕТЫЙ – ЗНАЧИТ НЕЗАВИСИМЫЙ

текст

Дмитрий Лебедев, фото

Андреа Кампеану

Румынская фотожурналистка Андреа Кампеану на примере fashion-шоу, прошедшего на берегу Нила, рассказывает о национальной моде Южного Судана – самой молодой страны в мире. 82

мода

полне возможно, что вы ничего не слышали о Южном Судане. Этому есть вполне резонное оправдание – Южный Судан возник на карте мира чуть более двух лет назад в результате референдума по самоопределению региона, который многие годы представлял собой сплошную зону боевых действий. Негритянский юг объединенного Судана воспринимался арабским севером со столицей в Хартуме как своеобразный нефтяной придаток, который можно было преспокойно эксплуатировать, из-за чего местные жители вместо доходов от экспорта черного золота получали волны репрессий и попытки радикальной исламизации. Референдум о независимости, состоявшийся не без посредничества ООН, положил конец продолжительной гражданской войне, которая грозила Судану превращением в одну из failed states, по типу соседнего Сомали. Другое дело, что обретение независимости не дает окончательного решения всех проблем, особенно если речь идет об Африке. Сегодняшний Южный Судан, как и прежде, представляет собой взрывоопасную смесь нескольких племен, которые, победив северного соседа, начали ожидаемую грызню друг с другом. Несмотря на это, в самой молодой стране планеты тут и там видны ростки новой южно-суданской идентичности. В первую очередь это касается столицы страны Джубы, где встретить образованного и неплохо одетого южного суданца не так уж и сложно, тем более что многие бывшие беженцы уже успели вернуться на родину, имея за плечами опыт жизни в развитых странах и нередко качественное высшее образование. Именно таким людям и пришла в голову идея организовать в августе «Фестиваль моды и искусств ради мира», который стал своего рода культурной вехой в истории независимого Судана, продемонстрировав, что мода даже на задворках цивилизации не только обладает самобытностью, но и имеет немаловажное социальное значение. Редакция WTF связалась с бывшим редактором National Geographic и нынешним фотокорреспондентом Reuters Андреа Кампеану, которая была свидетельницей этого показа и поделилась с нами своими наблюдениями о жизни и культуре Южного Судана: – В настоящее время Южный Судан – это смешение разных культур: кто-то возвращается из Хартума, ктото – из стран восточной Африки. После завершения войны многие потянулись на родину – те, кто жили в Хартуме, Дарфуре, Кении, Уганде, Эфиопии, США, Великобритании, Австралии. Так что население Джубы постоянно растет. Здесь же и большой поток переселенцев – африканцев, приезжающих на заработки. Причем непонятно, откуда деньги, поскольку в стране нет никакого производства.

Алек Век родилась в 1977 году в одной из бедных южно-суданских деревень, точной даты своего рождения не знает. Ей удалось бежать в Лондон в 1991 году, где в 18-летнем возрасте на одном из уличных базаров она была замечена скаутом модельного агентства Models 1. Уже через два года Алек стала первой в истории африканской моделью, появившейся на обложке журнала Elle. Добившись международного признания, Век не забыла о своей родине – в частности, она посещала Южный Судан вместе с группой ООН по делам беженцев.

Соответственно, найти одежду по-прежнему очень трудно. В основном это китайские вещи, но и их отыскать непросто. Некоторые привозят вещи из Дубая, их тоже немного. Лично я вообще не видела ни одного места, где могла бы найти для себя что-то достойное. Впрочем, есть несколько магазинчиков,

мода

но видеть различные специфические черты. Не только точки на коже, но и выбитые нижние зубы. Даже у президента нет передних нижних зубов! Джер Дуани в подростковом возрасте был насильственно рекрутирован в повстанческие войска, но в 14 лет смог сбежать в соседнюю Кению, а через два года – в США. В Штатах Джер сделал успешную модельную и актерскую карьеру; засветился на обложке Numero и в фильме «Боец», где играл бок о бок с Кристианом Бейлом и Марком Уолбергом.

Мода обладает объединяющим потенциалом. Кто-то должен напоминать людям, что им стоит держаться вместе и думать о себе как о южных суданцах, а не как о динка, бари, топоса, нуэр – только так можно построить страну. Ну и, слава богу, война закончилась, хотя периодически происходят стычки между племенами. Обычно какое-то из племен отвечает другому за то, что у него украли скот, и это ведет к вооруженным столкновениям. В Южном Судане немало европейцев (англичане, к примеру, строят театр), но, если честно, я считаю, европейцы не должны помогать местным – они все должны сделать сами. Здесь одна из самых крупных миссий ООН в мире, действуют две с половиной

мода

сотни неправительственных организаций, но в итоге все превращается в хаос, потому что правительство не хочет ничего делать, перекладывая ответственность на ООН. При этом все зарубежные организации действуют не так, как следовало бы, а так, как это выгодно ребятам из женевских и вашингтонских офисов. Белым не нужно относиться к африканцам как к детям, потому что у них своего ума хватает. Да, есть недостаток образования и инфраструктуры, но это проблема не Запада, а местного правительства. К сожалению, у власти находятся в основном бывшие военные, которые вообще слабо понимают, как управлять страной, поэтому, вместо того чтобы советоваться с образованными людьми, они покупают себе дорогие машины. Мне кажется, они думают, что заслужили это за 20 лет войны. Причем к бывшим беженцам часто относятся как к предателям, несмотря на то, что многие из них уехали на Запад еще детьми, получили там образование и готовы помогать строить новое государство. Мне, как жительнице Восточной Европы, знакомы такие вещи, как бедность и коррупция, но что-то остается за гранью моего понимания.

мода

текст

Фос Хотен, Доминик Лириано, Тина Мари, Шэлем Мэтью

Если принцип устройства «Большой четверки» недель моды достаточно хорошо понятен даже не очень заинтересованной публике, национальные недели – предмет особого разговора. Для чего они существуют и как меняют культурный ландшафт? Об этом рассказывают дизайнеры и организаторы принципиально разных модных недель – Сан-Пауло и Аляски.

Forum Spring/Summer 2014, Неделя моды в Сан-Пауло

фото

Найти себе место

мода

Сан-Паулу Крупнейший бразильский мегаполис всегда был в авангарде экономики страны, но нельзя сказать, что это шло в ущерб культурной составляющей – напротив, город обладает огромным количеством музеев, театров и становится площадкой для ряда знаковых мероприятий. Таковы, например, Международная биеннале искусства в Сан-Паулу, по возрасту уступающая только Венецианской, и, собственно, Неделя моды Сан-Паулу. Последняя впервые состоялась в середине 90-х и за каких-то полтора десятка лет превратилась в одно из ведущих модных событий – по крайней мере, в южном полушарии более статусного fashion-мероприятия не найти.

Неделя моды в СанПауло Фос Хотен, популярный дизайнер Изначально я хотел работать на международном рынке и провел четыре сезона, устраивая показы на Нью-Йоркской неделе. Мой последний показ прошел 10 сентября 2001 года. На следующий день самолеты врезались в башни-близнецы. Я пережил 9/11 и решил навсегда уехать из Нью-Йорка. Некоторое время болтался в растерянности, а потом меня пригласили на Миланскую неделю. Более двух лет я работал на ней, снимал квартиру в Милане и думал, что смогу выдержать этот ритм: полгода в СанПауло, полгода – в Испании. Понял, что

чувствую себя чужаком и выскочкой, отдал ключи владельцу, решился вернуться в Бразилию, чтобы никогда уже ее не покидать. Большие недели заставляют напряженно думать и над деловой составляющей бренда, и над коллекцией как таковой. Слишком четкий фокус на бизнесе никогда не казался мне интересным – у меня нет ни деловых партнеров, ни инвесторов, оттого мне сложно превратить себя и в успешного дельца, и в талантливого дизайнера. Неделя моды в Сан-Пауло привлекла меня работой на местный рынок. Все, что нужно, – отшить коллекцию, которую организаторы недели будут рады предложить зарубежным клиен-

мода

там, и запустить колесо раскрутки. Работа, ориентированная на локального потребителя, и творчество ради творчества показались мне достойным времяпровождением. Тем более что качество доступных материалов и способов презентации коллекции не сильно отличалось от уровня «Большой четверки». Но сейчас организаторы допустили большую ошибку – они решили изменить график. Перекроив расписание, они практически уничтожили сложившуюся рыночную модель. Бразильские ритейлеры привыкли к тому, что коллекции показываются в январе и выходят на рынок в марте. Такой порядок дел устраивал и дизайнеров, и посредников, и покупателей. Теперь зимние коллекции будут представлять с 28 октября по 1 ноября. Это довольно странно, но посмотрим, куда это нас заведет, – рынок определенно встряхнуло. В любом случае, это лучше «Большой четверки», потому что стоит пройти показам, как все фото оказываются в Сети, и интерес окончательно теряется к моменту выхода вещей в открытую продажу через добрых шесть месяцев. Мы живем во времени, требующем быстрого реагирования. И мне кажется, что в отношении местного потребителя Неделя моды в Сан-Пауло пропустила свой момент. Отчасти из-за этого я решил не выпускать коллекции Spring/Summer или Fall/Winter. У меня будут просто две коллекции за год; поскольку сеть моих бутиков не поразила моллы Бразилии, я могу позволить себе такой приятный трюк. И уж тем более я могу развлечься, организовывая показ: на десятом образе я могу прерваться на небольшой перформанс. Одну из коллекций я и вовсе презентовал, лично выводя на подиум девушек в масках для сна. Они шли неуверенно, звучал эмбиент, все было словно в тумане – мне очень нравится делать такие шоу. Если бы я представлял Prada или Gucci и в спину мне дышали бы мои серьезные инвесторы, ни о каких подобных экспериментах и речи бы не шло. У меня бы не было возможности так экспериментировать. Наша неделя подарила мировой моде мощные имена – такие, как Франциско Коста и Клеман Рибейро. Безусловно, это приятно. Мне нравится и то, что делают китайские дизайнеры на Нью-Йоркской неделе, но я понимаю, что мое место здесь. Местным лучше развивать то, что у них есть. Чтобы было куда возвращаться.

Неделя моды на Аляске Доминик Лириано, организатор

– Я интересовался модой года, наверное, с 1997-го. Но необходимость организовать Неделю моды в Анкоридже почувствовал только в 2012-м. Следует сразу объяснить: жителей Аляски в прессе часто называют «самыми плохо одевающимися американцами». Конечно, в этом есть логика. Потому что у нас чертовски холодно и люди стараются одеваться так, чтобы им было тепло и комфортно; их не особенно беспокоит, как выглядит то, что их греет. Мы решились разрушить старинное «проклятье», но очень боялись, что на неделю просто никто не придет. В конце концов, город сам по себе не предрасположен к светской жизни: солнце висит в небе всего 4–5 часов, все остальное время Анкоридж проводит в околополярной тьме. Наши ожидания варьировались от «никаких» до самых мрачных. Тем не менее в первый же раз пришло достаточно публики, а в этом сезоне нам даже удалось пригласить звездных участников: Стефани Эрб, снимавшуюся в «Настоящей крови», и Рика Мору, игравшего Эфраима Блэка в третьей части вампирской саги «Сумерки: Затмение». Настоящие звезды в Анкоридже – на нашем мероприятии! Это очень круто. Видно, что людям это нужно: мы нашли нескольких интересных дизайнеров, устроили серию публичных дискуссий, хотя все показы вместились в 5–6 часов реального времени. Но мы старались заполнить все четыре дня недели. Понятное дело, были огрехи. Но, мечтая о стопроцентной эффективности, мы все равно ее не достигаем. С помощью недели моды мы стараемся изменить самосознание жителей Анкориджа, дать им понять, что хороший костюм или грамотно подобранный образ все равно могут быть теплыми. И наша команда получила очень дружелюбные отклики; было

мода

Анкоридж Город с трехсоттысячным населением, первоначально основанный как железнодорожная станция в относительной близости к полярному кругу, сложно заподозрить в богатой культурной, а уж тем более модной жизни. Из-за географической удаленности Аляски на долю местных жителей выпадает не так много статусных ивентов, поэтому, как и в случае с fashion-шоу, приходится всячески импровизировать. Определенную почву для культурной деятельности дает этническое разнообразие города (культура коренных жителей Аляски). На протяжении десятков лет главным событием остается Fur Rendezvous – зимний фестиваль, состоящий из разноплановых мероприятий: от гонок на собачьих упряжках до меховой ярмарки.

Leontine Spring/Summer 2014, Неделя моды на Аляске

приятно обнаруживать в почте письма от жителей городка приблизительно такого содержания: «Мы пропустили показ Эми Энглис, но очень хотим посмотреть на ее работы!» Значит, в том, что мы делаем, есть какой-то смысл. Важно еще и повысить привлекательность Анкориджа внутри Штатов. Это программа «максимум», и я не уверен, что ее получится сразу же выполнить. Для начала надо хотя бы дать понять, что в Анкоридже есть жизнь и люди не теряют к ней интереса. А некоторые еще и приобретают интерес к стилю. Если раньше на нашей странице в Фейсбуке приходилось объяснять, когда на свет появилось слово «мода», сейчас приходится писать, где в городе можно приобрести красивые свитеры. Радикальным успехом это не назовешь, но это позитивное движение. Может быть, про Анкоридж перестанут писать глупости и, наконец, приедут на него посмотреть.

фото

Юрий Лишенко

стиль

Ирина Девяткина, Алла Анацко

прическа

елена уланова, вера иванова модель

Милена Матушкина @ Alexandri Models

Вроде бы все начиналось спокойно. Но не успеешь обернуться – бах! И яркие пуховики, стеганые дутые куртки и объемные пальто поворачивают все с ног на голову. Кажется, пора накинуть еще пару слоев и утеплиться, ведь это ноябрь, детка.

мак

ияж

вероника

панферова

Пальто Nuovo Borgo, Studio 7.11, ТЦ «Гермес-Плаза»; водолазка Cycle, Tonel, MODA center; юбка Phillip Lim, леггинсы BCBGMAXAZRIA – все «Стилиссимо»; ботильоны Cesare Paciotti, украшение Maison Martin Margiela – все Limerance

Пальто Nuovo Borgo, Studio 7.11,ТЦ «Гермес-Плаза»; водолазка Cycle, Tonel, MODA center; юбка Phillip Lim, пуховики Dsquared2, леггинсы BCBGMAXAZRIA – все «Стилиссимо»; ботильоны Cesare Paciotti, шапка Sonia Rykiel – все Limerance

модель

Маша Синельникова @ Alexandri Models Пальто Sonia Rykiel, воротник Salvatore Ferragamo – все Limerance; кроссовки Saucony, Outpac, MODA center; джемпер Phillip Lim, блузка Enzo Morello, леггинсы DNKY – все «Стилиссимо»

Пальто Sonia Rykiel, Limerance; леггинсы DNKY, «Стилиссимо»; пуховик Gimos, Studio 7.11, ТЦ «Гермес-Плаза»; кроссовки Saucony, Outpac, MODA center

модель

Андрей Худяков @ Twins model management Пиджак Richard James, туфли John Lobb, сорочка Salvatore Ferragamo – все St.James, Limerance; водолазка Etro, брюки Hugo Boss – все ТЦ «Европа»; юбка Marni, Limerance

Пиджаки Richard James, Scabal, куртка Salvatore Ferragamo – все St.James, Limerance; cорочки Givenchy, Givenchy, Etro, Hugo Boss – все ТЦ «Европа», Salvatore Ferragamo, St.James, Limerance; водолазка DNKY; кеды Hugo Boss – все ТЦ «Европа»

модель

Валерия Грин @ HelloModa! Джемпер, брюки, юбка, ботильоны – все Maison Martin Margiela, Limerance

Джемпер, брюки, юбка, ботильоны – все Maison Martin Margiela, Limerance; пуховики, ремень – все Armani Collezioni, ТЦ «Европа»; шапка Name is

мода

Груз ответственности текст

Алла Анацко, фото

предоставлены дизайнерами

Пока на горизонте назревает новое увлечение для прозорливых европейских кураторов – грузинская мода, WTF общается с главными героями Tbilissian Fashion Week и выставки Art Georgia, попутно разбираясь в том, могут ли дизайнеры из маленькой кавказской страны оставить веху в мировой истории.

мода

105

мода

София Чкония Ключевая фигура для индустрии моды Грузии. Чкония снимала документальные фильмы о Гарете Пью, Рике Оуэнсе и его жене – гениальной Мишель Лами; открыла креативное агентство Societe Anonyme и занимается скаутингом в Грузии и Франции. Это агентство также финансирует конкурс BE NEXT.

опустим, субботним утром (конечно же, далеко за полдень), вы просматриваете Tumblr, модный блог или один из розовощеких продуктов Look at Media и замечаете, что фамилии вроде Gurgenidze или Nanitashvili повторяются все чаще. Друзья делают перепосты и, вероятно, удовлетворят свой интерес к дизайнерам из Передней Азии еще до обеда. А может, и нет. История моды пронизана вспышками любви к аутентичным дизайнерам из Японии и Бельгии; потом общество переключается на страны третьего мира, вроде Индии, затем редакторы ищут что-нибудь совсем инаковое – то, что можно удачно продать. Со временем «длина волны» становится все короче: вчера парижанки покупали Газинскую в Colette, сегодня мы следим за восхождением дружественной Украины, а завтра ждем экспансии грузинских дизайнеров. Так сложилось, что именно вчерашние студенты из Тбилиси отвечают за наше модное «завтра», по крайней мере, у них есть шанс если и не повлиять на крупные бренды, то полюбиться подрастающему поколению «нового люкса», разрывающемуся между показной усталостью от моды и сумкой Saint Laurent. 106

Нарастающий успех ребят из Грузии подкрепляется с двух фронтов. Их тяга к черному цвету, натуральным тканям, сложным принтам, округлым формам и демикутюрным фактурам отражает действительность – желание завернуться в темный шерстяной кокон сохраняет актуальность еще со времен становления Рика Оуэнса. В то же время конкурс BE NEXT и парижская выставка Art Georgia, курируемые самой значительной фигурой грузинской моды Софией Чконией, открывают дорогу новым именам. София комментирует происходящее: «Я заметила, что молодые грузинские дизайнеры не так избалованы. И они находятся в поиске, стараясь создать что-то новое – иногда из ничего. Грузия – маленькая страна, и не секрет, что многие скептически относятся к ее появлению в списке лидеров мировой модной индустрии. Но возьмем Бельгию, тоже довольно небольшую страну, которая сегодня во многом диктует законы моды. Это достойный пример того, что возможно все. Чтобы поддержать грузинских дизайнеров, мы создали проект Art Georgia Paris. В его рамках мы показываем миру молодых, талантливых и пока неизвестных миру ребят. Видели бы вы интерес, который вызывают работы наших участников у самых влиятельных и известных людей в мире моды! Например, в январе 2013 года на Art Georgia приходил сам Мартин Маржела, который вообще не бывает нигде. В июле нас посетили Эрве Леже и Маниш Арора, бывший главный дизайнер Paco Rabanne, а работами одного из грузинских дизайнеров заинтересовалась королевская семья Бахрейна». Кстати, в январе 2014-го в Париже, на Неделе Haute Couture пройдет уже третья Art Georgia, что намекает на некую стабильность, – шанс дизайнеров быть замеченными неуклонно возрастает. Тамта Шинделишвили и Тико Паксашвили удостоились упоминания в блоге знаменитой «черной королевы» альтернативной (и не только) моды Дайан Перне A Shaded View on Fashion. Лаша Девдариани представлен

VISION

Lasha Devdariani Победитель BE NEXT 2012 года. С равной технической подкованностью создает футуристические блестящие жакеты и черные платья в пол, вдохновленные православием. Коллекция «Рantific Maximus» создана на основе грузинской одежды для литургий; Лаша попробовал использовать простой крой с некоторыми нарочитыми неточностями, а также воспроизвел в неровных краях полотнищ японскую эстетику «ваби-саби».

107

мода

Galib Gassanoff Грузинский дизайнер азербайджанского происхождения, исследующий влияние стресса на современное общество. В своей коллекции синтезирует национальные элементы кавказского костюма и приемы эпохи барокко. Каждую вещь Галиб пытается превратить в защиту для женщины, чьи права ущемляют.

дожник проиграл». И как-то стесняются говорить о политике как о сфере влияния на моду. Только 19-летний дизайнер Галиб Гассанов, ставший «грузинским» уже по месту учебы, рассказывает историю, пронизанную переживаниями мальчика, для которого вечно воюющая Грузия была страной больших возможностей: «Я родился в небольшой деревне под Тбилиси, где жили в основном азербайджанцы, как и я. Детство было сложное, проходило в проблемной семье, поэтому я изучал грузинский язык, чтобы после окончания азербайджанской школы иметь шанс на будущее в Грузии. Рисовал эскизы одежды с самого детства – на уме вертелась одна лишь мода. И, когда я в 16 лет поступил в Тбилисскую Академию художеств, мы с отцом серьезно поссорились – он хотел, чтоб его сын стал юристом или экономистом. Но в Академии я заручился поддержкой молодого лектора, а теперь и талантливого дизайнера Лаши Девдариани, который стал моим лучшим другом – это помогло мне уже на следующий год участвовать в конкурсе дизайнеров на Tbilisi Fashion Week и стать победителем, а потом я выиграл в конкурсе BE NEXT стажировку в Милане. Всего этого я добился вообще без каких-либо высокопрофессиональных навыков, просто я верю в идею своей коллекции. Я выступаю против насилия в отношении женщин. Может быть, из-за того что я всегда думаю об этом, я и использую темные цвета, как многие другие грузинские дизайнеры: это сформировало наш особый графичный стиль. Мы часто шьем из черных тканей, потому что драматичная история Грузии не могла не оставить отпечатка – война всегда будет занимать весомое место в наших мыслях».

110

Tamta Shindelishvili Чтобы стать конкурентоспособным студентом Тбилисской Академии художеств, Тамта потратила массу времени на рисование, после чего получила одобрение ректора, известного художника Гии Бугадзе. В своей коллекции она отразила принципы кроя грузинского костюма, как мужского, так и женского, на стыке XIX–XX веков. Особой популярностью у блогеров пользуется обувь Тамты – массивные ботинки с медными бляхами.

Рассуждать о будущем грузинской моды пока еще рановато. Возможно, через пару лет журналисты выделят нескольких игроков и будут писать о них, как раньше писали об «антверпенской шестерке»*. Потом критикам придется заучивать правильное произношение фамилии Akhalkatsishvili, как ранее заучивали Demeulemeester, а части грузинских орнаментов адаптируют для коммерческого производства тканей – как в свое время узбекский рисунок «икат» возник в коллекции Дриса Bан Нотена. Или же выстрелит всего пара имен, подобно Чалаяну или Гупте. По крайней мере, грузинские дизайнеры не рассчитывают на снисходительность потребителя, все время ищущего какой-то экзотики. И, если даже в европеизированном крое их коллекций сквозят конформизм и желание играть по правилам, можно с уверенностью сказать, что идентичность грузинской моды уже создана.

* «Антверпенская шестерка» – шестеро выпускников Факультета моды Королевской Академии изящных искусств (Fashion Department of Royal Academy of Fine Arts). Ошибочно считается, что бельгийские дизайнеры Энн Демейльмейстер (Ann Demeulemeester), Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs), Дирк Ван Сэн (Dirk Van Saene), Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten), Марина Йи (Marina Yee) и Вальтер Ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck) организовали команду и работали сообща. По признанию Энн, они просто снимали какое-то время одну студию на шестерых, будучи небогатыми студентами, и часто высмеивали работы друг друга.

111

красота

Look на раз-два-три В погоне за актуальным образом совсем не обязательно колесить по всему городу – можно расслабиться и получать удовольствие здесь и сейчас. А потом запечатлеть получившийся результат, совершив буквально пару шагов.

мидж-студия AMALGAMA каждую неделю приглашает принять участие в уникальном проекте: стилисты по волосам, визажисты, мастера маникюра создают для своих клиентов цельный образ, а профессиональные имиджмейкеры подбирают к нему модный look с учетом последних тенденций. Проект «Amalgama look» – отличная возможность протестировать на себе умения специалистов международного уровня, будь то стрижка любой сложности, уход и окрашивание haute

114

красота

couture, профессиональный make-up или маникюр; а также разобрать свой гардероб или составить новый с помощью грамотного имиджмейкера. Но актуальный образ – еще не конечная цель. Наступающие холода могут негативно сказаться на состоянии волос, потому специалисты имидж-студии предлагают накануне зимы воспользоваться системой ухода за волосами «Регенерация».

«люкс» – ее оснащение позволяет снять полноценную fashion-историю.

Теперь, когда прическа лежит идеально, стоит запечатлеть образ в уютной фотостудии класса

Запись по телефону: (343) 385-85-30 Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, image studio AMALGAMA

115

Следите за обновлениями проекта «Amalgama look» на Facebook и в Instagram – и присоединяйтесь!

СТИЛЬ

Связали вместе За окном совсем зябко, и все мысли – только о том, как бы теплее одеться? Бренд Sonia by Sonia Rykiel, знаменитый своим ярким трикотажем, подскажет решение: небольшая капсула с уютным пальто и фактурными свитерами преображается в полноценный гардероб для поздней осени. Осенью верхней одежде хочется уделить особое внимание. Соня Рикель настаивает: не пытайтесь слиться с ландшафтом – выбирайте яркое пальто, длинное, объемное, чтобы к нему легко было подбирать юбку и брюки. Данная гардеробная капсула построена на двух базовых комплектах, однако и их составляющие

можно «перемешать», тем самым создав до десятка различных образов – стоит только прочесть инструкцию и подключить фантазию. Удачи! Имидж-студия Amalgama, Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, тел. (343) 385-85-30

составляющие 1. Пальто

2. Блузка

4. Брюки

6. Шапка

8. Лоферы

Объемное двубортное пальто из мягкой шерсти отлично сочетается как с вязаными вещами, так и с легкими блузами и широкими брюками. Особенность модели в стиле casual – швы с припусками наружу. Эта важная деталь сбивает «официоз», а значит, ничто не мешает добавить к яркому пальто еще больше красочных деталей.

Эта легкая блуза из ткани с нежным принтом и декоративными молниями отлично смотрится как соло, так и в комплекте с джемпером. Лепестки на блузке сочетаются как с бордовым трикотажем с косами, так и с пестрой вязкой.

Эта классическая модель со стрелками перекликается с пальто по цвету, а значит, в комплекте с ним будет вытягивать фигуру. Под брюки подбирайте обувь на плоском ходу или на платформе.

Шапочка с контрастной резинкой здесь не только для тепла – она гармонирует по цвету со всеми составляющими капсулы. Украсьте ее брошками – одной или двумя. 5850 руб.

Винные лоферы из замши и лаковой кожи добавляют графики в комплект – благодаря толстой подошве. Если есть желание, подберите к ним яркие носки – пусть они выглядывают из-под брючин.

7. Слиперы

18 000 руб.

3. Броши

5. Юбка

39 600 руб.

Забавные брошки в виде пчелок или божьих коровок найдут себе место не только на блузе, джемпере или шапочке. Попробуйте рискнуть и надеть парочку на юбку.

Плотная трикотажная юбка-труба сформирует красивую линию бедер благодаря разнице в «шаге» вязки полотна. В сочетании со слиперами или лоферами юбка не будет смотреться слишком официально.

18 450 руб

22 950 руб.

2250 руб.

Ставшие хитом последних двух сезонов, эти невесомые туфли без каблука продолжают «держать марку» – их все чаще надевают под пальто, строгие костюмы и длинные платья. Слиперы в данном комплекте ставят свежий, светлый акцент. 24 300 руб.

12 150 руб.

У этого джемпера, помимо благородного цвета, есть одна особенность, а точнее – хитрость. Широкая резинка снизу связана из пряжи другого оттенка. В сочетании со светлой юбкой она визуально удлинит ноги: линия талии будет прочитываться чуть выше. 26 100 руб.

9. Джемпер Легкий, но теплый джемпер с контрастными резинками и узоромелочкой, имитирующим классический твид, носите с брюками. Благодаря широкому воротнику, под джемпером будет выигрышно видна рубашка или блузка. 14 400 руб.

116

10. Джемпер с косами

фото

3 9

юрий лишенко

1 5

стиль

ирина голомаздина

Одежда и аксессуары предоставлены магазином Sonia by Sonia Rykiel, Екатеринбург, ТЦ «Европа», 1-й этаж, тел: +7 (343) 386 27 27

красота

ПРИРОДА ПОД КРЫШЕЧКОЙ

В оформлении статьи использованы фрагменты картин Анри Руссо

Приобретая натуральную косметику, часто хочется копнуть глубже, чем разрешает пометка «BIO» на упаковке: так ли уникален предлагаемый продукт? WTF отправляется на поиски beauty-компаний, чья косметика отражает культуру, традиции, неповторимую флору страны происхождения и при этом успешно продается в России.

красота

ские травы получили мировую известность во многом благодаря компании L’OCCITANE, более 30 лет охраняющей уникальную природу между Альпами и Лазурным берегом. Основатель бренда Оливье Боссан однажды решил опробовать старый дистиллятор и, получив чистейшее эфирное масло, взялся за возрождение косметических традиций средиземноморского региона Франции. Для желающих глубже окунуться в культуру Прованса L'OCCITANE в партнерстве с Kairos Travel организует специальные туры в свой пятизвездочный SPA-отель и музей бренда в Маноске. В другой французской провинции, Бретани, более 60 лет назад народная целительница открыла Иву Роше рецепт изготовления крема из лютичного чистяка. Вдохновившись, Роше построил настоящую косметическую империю, используя поначалу забавный способ: он разослал по почте свой первый крем журналистам и скучающим дамам. Этой компании было суждено прославить коммуну Ла-Гассийи, на территории которой по сей день выращивается основная часть растительного сырья для продуктов Yves Rocher . А в ботаническом саду под пристальным вниманием ученых находятся более 1100 видов растений, в том числе уникальные коллекции полыни и шалфея.

США

Франция Исторически Франция была и остается центром beautyиндустрии. Этому способствует то, что шестую часть территории страны занимают парки и ботанические сады. Французы трепетно заботятся о своей природе: рощи жестколистных кустарников, поля вереска и лаванды, заросли сухого маквиса, альпийские луга в Экрен сохранились практически в неизменном виде со Средних веков. Немалую роль играют фирмы, взявшие под патронат местные достопримечательности: прован-

Предприимчивость, отличающая американцев, помогает находить новые пути развития в давно, казалось бы, изведанных областях. Так, метод, предложенный компанией Juice Beauty – использовать натуральные соки вместо воды, – оказался вполне инновационным. Несмотря на то, что польза фруктового сока известна всем, никому и в голову не приходило делать его основой для косметических продуктов. Ананас, манго, гранат и другие тропические фрукты придают этим средствам питательность и особый аромат. Чтобы фрукты были действительно «сочными», их специально выращивают под знойным солнцем в лесах Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и на калифорнийских плантациях. А органические растительные масла производятся семейными фермами на равнинах Канады и США. Таким образом Juice Beauty обеспечивает индивидуальный подход к сырью и поддерживает местную агрокультуру.

красота

Чехия Несложно догадаться, что климат Чехии располагает к выращиванию хмеля. Первые письменные упоминания об изготовлении пенного напитка в этой стране относятся к X веку. Чешское пиво оказалось эффективным не только в классическом виде. Наглядный пример – косметическая компания Manufaktura. Бренд представляет продукты, во многом наследующие чешские традиции красоты: в частности, натирание кожи пивной пеной для достижения особой бархатистости. Beer Tradition Manufaktura Cosmetics – «пивная» серия, богатая витамином В. Она способствует регенерации кожи, повышает устойчивость к неблагоприятным экологическим условиям. Все продукты содержат либо чистое чешское пиво и пивные дрожжи, либо экстракт хмеля – отсюда и характерный горько-сладкий запах. Manufaktura напомнила миру еще об одной гордости Чехии – Карлсбаде (курорт Карловы Вары. – Ред.). Линия средств Carlsbad Spa Tradition cosmetics содержит соль термальных источников и экстракты растений, растущих поблизости.

120

Еще ближе к природным ресурсам и циклам подобрался другой чешский бренд – Botanicus. В 1992 году известный британский доктор биологических наук Малкольм Роберт Стюарт, посвятивший свою жизнь использованию трав в косметике, взялся за восстановление ботанических садов вблизи Остры (деревня в Чехии со сказочной атмосферой Средневековья. – Ред.). Это стало началом истории компании Botanicus, чье производство зависит от природных циклов и от урожая, поскольку основывается на традиционных методах подготовки сырья. Каждый сезон марка выпускает лимитированный тираж средств для лица и тела в изысканных баночках, дизайн которых создают с учетом состава и назначения продукта.

красота

Греция

Индия

Щедрая на тысячелетние растения и разнообразную флору, теплая Греция стала родиной бренда, прославившегося благодаря «кулинарному» мыловарению и именам греческих богов на упаковках. Марка натуральной косметики Fresh Line возникла только в 1992 году, но ее история началась в позапрошлом столетии – на семейных мыловарнях острова Закинтос. В состав рецептов входили редкие травы и лекарственные средства, а секреты производства передавались из поколения в поколение. Возможно, эти мыловарни так и продолжали бы свое дело в узких семейных рамках, если бы не достались в наследство госпоже Майре Ваджионис-Стасинопулу, человеку увлекающемуся, пассионарному, верящему в силу фитотерапии. Майра дополнила бабушкины рецепты сведениями, найденными в книжных магазинах Лондона, Брюсселя, Парижа, и волевым решением запустила международный бизнес Fresh Line. Даже сегодня, несмотря на доступные промышленные мощности, марка изготавливает половину всех своих продуктов вручную, используя только свежие дары природы и животноводства: молоко, шоколад, мед, соки из овощей и фруктов. Любопытно, что бренд решил отказаться от воды, сделав ставку на настои и отвары чабреца, тимьяна, ромашки, розмарина и душицы.

Флора Индии уникальна: 33 % всех местных видов растений произрастают исключительно на территории страны и подлежат вывозу только в составе натуральной косметики, производимой сообразно правилам древнейшей медицинской науки. Речь идет об аюрведе, не позволяющей применять ничего, кроме натуральных масел, трав и минералов. Принципы «ненасилия», гармонии души и тела диктуют подбор компонентов, а традиционная схема наследования бизнеса помогает местным маркам хранить уникальные рецепты индийской косметики. К примеру, компания Himalaya была основана Мохаммедом Маналом еще в 1930 году в городке Дехрадун, в предгорьях Гималаев, и создавала лекарства на основе трав. Теперь бренд специализируется на космоцевтике, которой увлечены многие индийские косметологи: они стараются разрабатывать продукты, улучшающие и внешность, и самочувствие. Формулы средств для ухода за телом Himalaya включают куркуму, орехи, тропические фрукты, а также хну и глину.

Прохладн Фото

Нэт Лэнион (Nat Lanyon),

стиль

Сара Беркли (Sarah Birchley),

На Лилли: кожаное пальто Man Wing, кожаная юбка Stouls, топ Ilaria Nistri На Лоре: платье Soot

Макияж

Джемма Элайн (Gemma Elaine,

прически

Джемма Элайн (Gemma Elaine),

ный прием Модели:

Лора Эванс (Laura Evans) @ Viviens Model Management, Лилли Тронк-Робинсон (Lilli Tronc-Robinson) @ Dallys Models

Океан не будет ждать, пока нежная девичья кожа привыкнет к порывам ветра. Одевайтесь теплее, берите серф – скоро солнце скроется за горизонтом.

Ассистенты стилиста:

Нила Киун-Харун (Nyla Keown-Harun), Бэлла Сайкс (Bella Sykes)

На Лоре: платье Soot

На Лилли: замшевое платье Stouls, пальто Han

На Лилли: кожаное пальто Man Wing, кожаная юбка Stouls, топ Ilaria На Лоре: платье Soot, кожаные брюки Stouls

Nistri

На Лоре: платье Han, жакет Rick Owens, ботинки Givenchy На Лилли: замшевое платье Stouls, пальто Han, ботинки Beau

Coops

На Лилли: кожаное пальто Man На Лоре: платье Soot

Wing

звук

текст

Дмитрий Лебедев

Шляпа волшебника

фото

Нико Крижно

Почему отзвуки африканской музыки слышны и в инди-роке, и в хаусе, как работает обратная связь между культурами Старого Света и Южной Африки – на эти вопросы отвечает лидер группы John Wizards, которая выпустила дебютный альбом, поразивший европейцев.

звук

ля кого-то звучание Южной Африки – непрекращающийся гул вувузел, от которого можно было оглохнуть три с лишним года назад, когда страна принимала у себя чемпионат мира по футболу. Для кого-то – сумасбродствующие хип-хоп-террористы из Die Antwoord, дважды за последний год навещавшие Москву. При этом музыкальная сцена страны, до сих пор зависимой от последствий апартеида, всегда представляла собой очень занимательное явление, и вышедший в июне дебютный альбом кейптаунской группы John Wizards, который газета The Guardian окрестила «самой магической пластинкой года», лишний раз показал, куда надо обращать свой взор в поисках действительно неповторимого звука. С 70-х страна поклонялась фолк-музыканту Сиксто Родригесу – он в то время работал плотником в Детройте и понятия не имел о том, насколько культовым статусом обладает на другом конце планеты. В конце того же десятилетия после студенческих выступлений в Совето, пригороде Йоханнесбурга, случилась локальная панк-революция, глашатаем которой стала группа с говорящим названием National Wake. Учитывая жесткий характер тогдашнего расового деления, формой протеста против апартеида был уже сам состав коллектива, куда входили и белые, и черные музыканты. Спустя 20 лет, после отмены апартеида и прихода к власти Нельсона Манделы, такие союзы перестали быть редкостью – пример группы John Wizards, ведомой 25-летним рыжеволосым Джоном Уитерсом и 39-летним беженцем из Руанды Эммануэлем Нзарамбой, весьма показателен. «Вообще, в Южной Африке или непосредственно в Кейптауне нет ничего необычного в группе, участники которой имеют разный цвет кожи. А вот коллаборации между южноафриканцами и иммигрантами из других стран Африки, на мой взгляд, редкость», – говорит Уитерс. История группы может служить мини-пособием по африканской истории последних десятилетий. В 2010 году Уитерс, не слишком примечательный на вид потомок белых переселенцев в Кейптауне, начинал свои домашние музыкальные эксперименты, зарабатывая на жизнь созданием звукового сопровождения к телевизионной рекламе. Нзарамба же прибыл в ЮАР годом ранее и не без проблем отыскал работу охранником в одном из кафе, где и познакомился с Уитерсом. Причин, побудивших Нзарамбу отправиться в вояж через полконтинента из родной Руанды в Южную Африку, было несколько. Вопервых, будучи музыкантом, он понимал, что на родине особых перспектив в этой области у него нет. Во-вторых, Нзарамба убегал от последствий масштабного геноцида 1994 года, когда временное правительство Руанды, состоявшее из представителей народности хуту, начало фактически тотальное уничтожение этнического меньшинства тутси, жертвами которого стали миллион человек. Отец Нзарамбы был хуту, а мать – тутси, и для членов обоих

племен совершенно нормально воспринимать его в роли парии. В Южную Африку Нзарамба принес музыкальные традиции своего региона, в то время как Уитерс устроил трип по восточной части континента, открывая для себя новые стороны африканской музыки. Тот факт, что альбом John Wizards получает восхищенные отклики, лишенные точных жанровых характеристик, – прямое следствие миграции идей. «Поездки способствовали тому, что африканская музыка вызвала во мне энтузиазм, – признается Уитерс. – Если я слышал какие-то понравившиеся мне вещи, часто пытался записать такой материал самостоятельно, а потом по прибытии домой прослушивал. На меня смотрели озадаченно, когда я подходил к продавцам дисков и расспрашивал их о музыке, и сейчас мне порой становится неловко, когда я вспоминаю, какие вопросы им задавал». Спустя год после первых репетиций, закончившихся странным исчезновением Нзарамбы, эти двое по случайному стечению обстоятельств поселились на одной улице и встретились вновь. На этот раз сотрудничество оказалось куда более плодотворным, в результате чего группа обзавелась постоянным составом из друзей Уитерса, а вскоре после выхода первых записей на музыкантов вышли представители Planet Mu – одного из самых известных лейблов экспериментальной электроники. Дальнейшее уже можно считать историей. Дебютный альбом John Wizards звучит как идеальный постколониальный проект: на стыке этники и современных трендов рождается совершенно уникальный продукт, который при этом нельзя отнести к сомнительному разряду «мировой музыки». Здесь и даб, и дискофанк, и регги, и внезапно расцветшее на востоке ЮАР шангаан-

Эммануэль Нзарамба

131

звук

Идеальный набор для репетиций: старый Korg и леденцы - вполне интернационально

электро, но все в современной упаковке, привлекательной для вдумчивого слушателя в любой точке планеты. Отзвуки африканской музыки у западных групп сегодня заметны все чаще: достаточно вспомнить последний альбом радикальных шведских электронщиков The Knife или икон инди-рока Arcade Fire. Уитерс не видит в этом проблемы, по крайней мере, «если интерес к вдохновляющей их музыке искренний, если они подходят к ней с уважением, а не с целью простой эксплуатации». Сам Уитерс – большой поклонник Vampire Weekend, известных своим умением разбавить саунд инородными элементами из музыки стран третьего мира, а также альбома «Strawberry Jam» группы Animal Collective, чья сумасшедшая полиритмия тоже отчасти была экспортирована с Черного континента. Из-за этого велик соблазн объяснить экзотичность John Wizards своего рода эффектом бумеранга – когда африканский музыкант слушает западную африканизированную музыку и черпает из нее вдохновение. «Не думаю, что это новый феномен, – заявляет Уитерс. – Особенно в Южной Африке, где культура в течение длительного периода импортировалась из Америки и Европы. К примеру, я помню, как поставил своей маме «Swinging Safari» Берта Кемпферта, а она мне заявила, что моя бабушка раньше всегда включала это произведение. Мне кажется, наш альбом может дать представление о южноафриканской музыке самим южноафриканцам». Не факт, что в этих словах есть какая-то доля лукавства, однако пока в глаза бросается то, с каким энтузиазмом John Wizards приняла западная музыкальная пресса. Самый популярный сетевой музыкальный журнал Pitchfork и упомянутая уже газета The Guardian не поленились выпустить не просто рецензии, 132

но целые статьи, посвященные экзотичной кейптаунской группе. И этот интерес спровоцирован, скорее всего, тем, что John Wizards преспокойно вписываются в общий музыкальный контекст, когда локальное путем нескольких репостов становится глобальным. Именно в такой среде редкая по нашим временам аутентичность (а это как раз случай John Wizards) ценится больше всего. Однако Уитерс признает, что на кейптаунской сцене чересчур откровенных заимствований хватает. «Назови любой популярный стиль, и ты наверняка сможешь найти южно-африканскую группу, играющую в подобной манере, – говорит он, но тут же встает на защиту коллег. – Хотя это во многих случаях и представляет собой стилистическое подражание, здесь есть большое количество уникальных и интересных побочных историй. Южноафриканский хаус, например». Хаус в Кейптаун был завезен тусовщиками из Лондона, и к тому моменту, как в 1994 году апартеиду пришел конец, местная самобытная хаус-сцена успела расцвести и завянуть. В ту пору Уитерс был еще дошкольником и о тусовках в клубе Eden узнавал с чужих слов. «Я слышал истории о тех вечеринках, – говорит лидер John Wizards. – Вокруг них была некая романтичная аура». В других интервью он утверждал, что и южноафриканский вариант хауса стоило бы включить в список жанров, повлиявших на его группу. Это отнюдь не первая и не последняя история, когда крупный африканский город становится домом для впечатляющего музыкального сообщества. Ярчайшим примером стал нигерийский Лагос, который в 70-х годах прошлого века подарил миру афробит, Фелу Кути и стал известен не иначе как «фанковый Лагос». На вопрос о том, есть ли у сегодняшнего Кейптауна какие-нибудь шансы превратиться в современную модернизированную версию «фанкового Лагоса», Уитерс отвечает, что «случиться это может, вероятнее всего, на ниве хаус-музыки». John Wizards сейчас колесит по Великобритании и Германии, и этот факт лучше любых слов говорит о том, насколько актуален сегодня взращенный Африкой звук. На одном из концертов компанию группе составит Owiny Sigoma Band – еще один успешный африканский коллектив (британо-кенийский, если быть точным) со смешанным составом, этим летом разогревавший не кого-нибудь, а Тома Йорка и его Atoms For Peace. «Это действительно успешная история культурного перекрестного опыления, – говорит Уитерс. – Наверное, их можно сравнивать с нами, хотя я думаю, что их опыт и музыкальная палитра более цельные. Их альбом “Power Punch” я слушал с превеликим удовольствием». Несмотря на растущее внимание со стороны музыкальных СМИ и европейских и американских промоутеров, John Wizards явно не планируют отказываться от собственных корней и продолжают воспринимать свою музыку исключительно как южноафриканскую, пусть и с немалым экспортным потенциалом. «Да, я думаю, что это именно южноафриканская музыка, – заявляет Уитерс. – Она имеет несколько различных источников, поэтому нас сложнее как-то характеризовать, в отличие от музыки, имеющей один определенный источник. Лично мне во время прослушиваний она не может

Various Artists – «Shangaan Electro: New Wave Dance Music From South Africa» Label: Honest Jon’s (2010) Компиляция лондонского лейбла Honest Jon’s (среди его идеологов – Дэймон Албарн) – самый обстоятельный подход к южноафриканской танцевальной музыке, родившейся на Востоке страны среди представителей народности Шангаан. Шангаанэлектро – стиль предельно быстрый, напоминающий пулеметную очередь из самых необычайных звуков и вокальных партий. Невероятно захватывающая подборка.

звук

Слева на диване - Джон Уитерс, справа - Эммануэль Нзарамба; за софой прячется нынешний сессионный состав

не напоминать о Кейптауне и других южноафриканских местах, где я был». Треки на пластинке John Wizards – будь то «Lusaka by Night» или «Limpop» – часто отсылают к определенным местам на карте Юга Африки. Уитерс бережно относится к культурному наследию своего родного региона. Пожалуй, именно такое отношение вкупе с профессионализмом позволило дебютной пластинке John Wizards достичь успеха. Их музыка достаточно легко усваивается, чтобы не вылететь из головы западного слушателя, и достаточно многогранна, чтобы этот слушатель сказал «wow!» после того, как доиграет финальный трек с не-

случайным названием «Friend». Друг – это и Уитерс для Нзрамбы. И это, если угодно, и Южная Африка со своей музыкой для Уитерса. «Я никогда не хотел уехать из Южной Африки, – признается 25-летний музыкант. – Я очень доволен жизнью здесь. Правда, за пределами Южной Африки к нашей музыке появился немалый интерес, так что, возможно, в будущем что-то изменится. И это сделает меня еще более счастливым».

Чтобы трайбализм зазвучал у вас в голове в полной мере, послушайте ультимативный плейлист у нас на сайте.

Желающим лучше разобраться в африканском звуке рекомендуем: Gang Gang Dance «Eye Contact» Label: 4AD (2011) То, как ловко современная авангардная поп-музыка может инкорпорировать самые неожиданные влияния других культур, лучше всех показала нью-йоркская группа Gang Gang Dance на своей последней пластинке. По сути, это музыкальный портрет мультикультурализма в целом и Бруклина в частности.

133

Various Artists – «Nigeria 70: The Definitive Story Of Funky Lagos» Label: Strut (2009) Переизданный сборник 2009 года представляет собой подробнейший экскурс в историю нигерийского афробита 1970-х годов с обязательными пунктами в виде треков Фелы Кути и Тони Аллена. Если нужна запись, в полной мере демонстрирующая достижения африканской музыки второй половины XX века, – она перед вами.

ВЕСЬ ЭТОТ ТЕХНОФУТУРИЗМ Американский электронщик Pictureplane, отважившийся на крупномасштабный тур по России, рассказывает о своей работе со стритстайл-брендом Mishka, препарирует гетто-готику и объясняет, почему простые американцы так сильно полюбили затяжные рейвы.

Текст: Дмитрий Лебедев Фото: Франческа Пруденте (Francesca Prudente)

герой

Клэр Буше (более известная как Grimes) и Pictureplane вместе на вечеринке

хорошо отражала свое время и то, что происходило в Нью-Йорке. – Она все еще на волне? – О, да. – Не возникает ощущение, что продукты разных стрит-стайл-брендов становятся слишком похожими друг на друга, и ты просто от этого устаешь? – Да, все изучают в онлайне одно и то же, в итоге становятся похожими друг на друга. Тренды приходят и уходят, но хочется сделать что-то по-настоящему броское и уникальное. Многие пользуются одними и теми же источниками идей. Я стараюсь идти чуть глубже и работать с вещами, которые не кажутся такими уж очевидными. – Насколько сильно ты экспериментируешь со своим внешним видом во время турне? – На сцене я предпочитаю не носить ту же одежду, что и обычно на улице. У меня есть более яркие вещи, которым я отдаю предпочтение. И в тур я беру очень много одежды, хотя это и не очень умно, потому что ее чертовски тяжело носить. – Часто находишь что-нибудь во время тура? – Да, я люблю покупать в поездках различные вещи, чтобы запомнить конкретное место. Конечно, я всегда ищу

все самое странное и очень рад, когда в других странах мне на глаза попадается такая одежда. – Что-то конкретное можешь припомнить? – Тонны всего. Какой-то военный тренировочный жилет из Новой Зеландии, который я до сих пор люблю носить. Странную шляпу а-ля Culture Club. В Портленде, помню, нашел шляпу для сафари в пустыне. В России мои друзья из группы Narkotiki подарили крутейшую куртку Adidas – такая дорогая немецкая рабочая куртка. Может, у них был какой-то спонсорский контракт с Adidas, я не в курсе, но эта куртка всегда напоминает мне о России. – К сожалению, Narkotiki уже распались. – Да, я знаю – недавно тусил с Андреем (Андрей Касай, бывший вокалист группы Narkotiki. – Ред.), он сейчас в Нью-Йорке вместе со своей девушкой, рассказал мне, что группы больше нет. Грустно, конечно, но бывает. – Ты дружишь с Grimes, а она большая фанатка современного попа. Ты к нему так же трепетно относишься? – Конечно, я слушаю поп, рэп, глупый EDM, но я не воспринимаю это серьезно, потому что параллельно слушаю много странной и жутковатой музыки. У меня

герой

довольно широкий вкус, и меня не особо трогает, когда Тейлор Свифт выпускает новый трек. Но я, к примеру, очень большой фанат Дрейка и, в принципе, слежу за тем, что происходит с поп-музыкой – она очень соответствует духу времени. Но все-таки в большей степени мне интересна музыка, которую делают мои друзья и вообще артисты моего уровня, – они относятся скорее к андеграунду. Мне кажется важным поддерживать именно такую культуру, потому что поп – он все-таки не совсем настоящий и в большинстве случаев состоит из украденных идей. К нему не стоит относиться всерьез. – В таком случае и к EDM не стоит. В России многие о нем не знают и иногда путают с IDM. – EDM – это такой тупой термин! По сути, им обозначают популярный мэйнстримовый саунд: немного попа, немного транса; сейчас он на подъеме. Называть это все edm немного в новинку; EDM – это ведь просто «электронная танцевальная музыка». Несмотря на то, что я делаю электронную и танцевальную музыку, я бы не назвал ее edm. У EDM есть свой звук; его сложно както описать, поэтому и термин звучит очень тупо: все может быть электронной танцевальной музыкой. – Недавно на нью-йоркском ЕDMфестивале «Electric Zoo» два молодых человека умерли от передозировки наркотика, который они приняли за

MDMA. Насколько велика популярность синтетических наркотиков в этой среде? – Очень велика. Если прийти на какой-нибудь большой рейв, там все вокруг ищут наркоту. В этом ничего нового, но есть кое-что, кажущееся мне безумным. Многие люди в принципе не знают, что такое MDMA, знают только Молли (американское сленговое название экстази. – Ред.). Так как Молли сейчас суперпопулярен, дилеры смешивают его с другими странными веществами, и получается какая-то сумасшедшая дрянь. Люди об этом даже не догадываются и думают, что покупают просто Молли. Мне кажется, те парни как раз умерли от какой-то такой фигни. – Вообще, все эти рейвы – тема всетаки европейская. – Да-да, но в Америке она только сейчас набрала обороты. В 90-х рейв-культура США была в глубоком андеграунде, совсем не как в Европе. У нас тут были рок и хип-хоп. У нас была Nirvana. Танцевальная культура в стране практически отсутствовала, и в больших масштабах она появляется только сейчас. – В чем причина? – Во многом это связано с самим саундом и внедрением различных технологий в музыку. Но я вообще не понимаю, что происходит: все выглядит как один большой спектакль. Американцы в принципе любят всякие крупные шоу, и гигантские рейвы

сегодня напоминают громадные рокконцерты. Мне кажется, отчасти это еще и своего рода эскапизм – экономика в стране сегодня так себе, люди в депрессии, и для них такая музыка служит способом освободиться от этого. EDM отражает желание людей забыть о своих проблемах – просто закинуться веществами и пойти на рейв. По-моему, это все может быть немного опасно – когда люди притворяются, что мир вокруг как бы и вовсе не существует. Эта культура стала слишком мэйнстримовой, а внутри мэйнстрима всегда слишком много места для женоненавистничества и невежества. Я всегда стараюсь уйти от подобных явлений и как-то вдохновлять людей, формировать более умный месседж. – В России невежества тоже хватает. Плюс все эти скандалы с преследованием оппозиции и гомофобией. Когда ты был здесь два года назад, ситуация была все-таки немного иной. – Это правда. Но я очень рад, что еду в Россию. Многие меня спрашивали, не нервничаю ли я перед туром и почему бы мне вообще не бойкотировать Россию изза того, что у вас в стране такие законы. Но бойкот – это самое последнее, что сегодня нужно России. Андеграундным артистам сейчас еще важнее съездить сюда и пообщаться с молодежью, которая нуждается в них и в их творчестве. С другой стороны, я не собираюсь очень много высказываться – все-таки не хочется заиметь серьезные проблемы. – Музыка, по-твоему, не должна быть прямым политическим высказыванием? – Она может быть таковым, и это отличный способ донести свои мысли. Музыка как ни одна другая форма искусства способна стать катализатором социальных изменений. – Но со сцены, надо полагать, ты ничего особого вещать не будешь? – Нет, не думаю. Буду просто я – Pictureplane. Я и так слишком странный парень, мне и говорить ничего толком не нужно. Было бы круто, конечно, сделать специальную футболку с каким-нибудь слоганом для России, но, боюсь, у меня уже не хватит времени.

Та самая куртка Adidas, которую Трэвису подарили ребята из группы NRKTK, – настоящий винтаж

139

Куртка Givenchy

Привычные для нас дутые куртки из яркой болоньи, конечно, будут очень кстати в прохладном ноябре, но их далеко не всегда удобно сочетать с актуальным костюмом из твида или с пестрым жакетом. Теплый стеганый пуховик из гладкой кожи «притягивает» больше благородных фактур, и в нем не стыдно появиться на событиях уровня Pitti Uomo.

С чем носить пуховик из кожи?

of the month

LOOK

Жакет DKNY

лучше выбирать однобортный и на двух пуговицах – смокинг или пиджак-визитка (если, конечно, его еще носят) смотрятся слишком парадно для куртки. Пусть фактура будет некрупной: твид, клетка «гленчек» или скромное букле.

ЖАКЕТ

Шапка BOSCO

с помпоном прекрасно «разряжает» излишнюю чопорность верхней части комплекта, а ее узор из кос перекликается с фактурами костюма и варежек. При многослойном образе важно вытянуть силуэт – для этого как раз и пригождается помпон.

ШАПКА

SENSE

Благодарим магазины «Стилиссимо», Givenchy, DKNY, BOSCO за предоставленные для съемки вещи

фото

Кеды DSquared2

Юрий Лишенко, стиль

из кожи с контрастной отделкой и забавной аппликацией на язычке становятся, пожалуй, самым «говорящим» элементом образа. Их дизайн, явно пришедший из уличной моды, лучше всего подчеркивает стилистические контрасты комплекта.

КЕДЫ

Варежки BOSCO

Ирина Девяткина, текст

Алла Анацко, модель

Сергей Крутиков @ Hellomoda!

Брюки DKNY

из той же ткани, что и пиджак, должны быть не слишком узкими, иначе объемный верх будет доминировать, а такая пропорция в мужских комплектах уже не очень актуальна. Важно: заправить брючины в кеды можно только при отсутствии заутюженных стрелок на брюках.

БРЮКИ

Свитшот Givenchy

с ярким принтом не должен нарушать стилистическое единство. Хорошо будет смотреться графика, основанная на классических рисунках для тканей, например, коллаж с клеткой «тартан» или «виши». Важно, чтоб свитшот не был намного длиннее жакета, иначе «сломается» выверенная пропорция.

здесь надеты не только для тепла. Имиджевая вещь из разряда must-have с меховой отделкой и непромокаемой «стежкой» играет роль одной из «точек фокуса» во всем комплекте.

СВИТШОТ

ВАРЕЖКИ

работа

текст

скотт м. рейнольдс

Мы продолжаем публиковать колонку Скотта Рейнольдса о работах вашей мечты. В майском номере Скотт объяснил, чем может быть ужасна профессия адвоката, а в ноябре вы узнаете, почему не стоит расстраиваться, если вас миновала участь морского биолога. 142

работа

В оформлении статьи использован кадр из кинофильма Уэса Андерсона Life Aquatic with Steve Zissou

пятом классе учитель показал фильм Жака-Ива Кусто, а сидящая напротив симпатичная девчонка сказала, что хочет стать морским биологом. По непонятным причинам ее мотивы вдруг стали вашими собственными. В старших классах она стала популярна, в отличие от вас. Вы же превратились в человека науки и решили потратить жизнь на заигрывания с акулами, изучение языка дельфинов и наблюдения за секретными брачными танцами атлантических лобстеров. На самом деле эту стадию проходят многие. Большинство на ней не задерживаются. Но это не про вас. Вы твердо решили довести свои мечты до победного конца. Вы поступили в колледж и с энтузиазмом кинулись получать степень бакалавра биологии. Вероятно, к началу курса органической химии в вашу душу закралось сомнение в правильности выбора, но уверенность окрепла, как только вы заручились помощью сокурсника, увлеченного практической химией: ваш интерес сохраняется до конца семестра, а потом начинается отходняк. По прошествии четырех лет вы полностью преданы идее аспирантуры, поскольку знаете, что без докторской степени ваша карьера морского биолога закончится на одной из перечисленных ниже стадий (в порядке убывания приоритетности): • Помощник профессора биологии в социальном колледже Центральной Флориды. • Младший специалист по маркетингу в компании, выпускающей лекарственные средства. • Менеджер среднего звена по работе с клиентами в той же компании.

143

• Учитель старших классов. • Продавец яхт. • Чистильщик яхт. • Уборщик бассейнов. • Поставщик арахиса в дельфинарии. Ничто из этого списка не соответствует вашим устремлениям, а потому вы продолжаете добиваться докторской степени. Потратив на нее лучшие годы, вы безнадежно теряете связи с реальным миром. Урок, который вы так и не усвоили за все это время, заключается в том, что ни одно из ваших занятий по морской биологии не проходило без участия профессора. На самом деле ни один курс морской биологии не обходится без профессора и очереди из семнадцати стареющих бездельников-постдоков, ожидающих, когда же, наконец, умрет этот старый чудак и освободит преподавательское место на кафедре. Дальнейшее образование позволяет вам понять, что есть несколько должностей, доступных для профессора морской биологии (в порядке убывания приоритетности): • Руководитель спонсируемого государством исследования в рамках правительственного курса на развитие науки по вопросам глобального потепления. • Исследователь на корпоративном гранте, озабоченный практическими аспектами изучения ареала обитания морских животных, которому вы посвятили половину жизни. • Специалист по искусственному оплодотворению касаток. • Гид в туре «Плаваем с акулами» и поставщик акульего корма. • Уборщик бассейнов в аквапарке. • Охранник аквариумов, предупреждающий детишек, чтобы не трогали стекло. Выходит, что должность уборщика бассейнов была не худшим вариантом. Наконец, реальность заставляет вас выйти из уютного чрева академии и заглянуть в глаза суровому миру, предлагающему ровно двенадцать исследователь-

ских работ в вашем профессиональном поле. Завершая каждую из них, вы все глубже погружаетесь в депрессию. Потом вы узнаете, что девочка, которую вы пытались впечатлить в пятом классе, давно рассталась с мечтой о морской биологии и поступила в бизнесшколу. В тот день, когда она будет есть суши с сокурсниками (от которых вы всеми силами старались отличаться), к ним подойдет официант и сообщит, что в Японии сырых ежей едят для повышения потенции. Она найдет несколько инвесторов и откроет компанию, которая принесет многомиллионные прибыли от продажи органического афродизиака на основе феромонов морских ежей. Вскоре им понадобится руководитель отдела исследований и развития, консультант по вопросам расшифровки ежового генома. Вы приняты на работу, но вскоре оказываетесь слишком «чудаковатым» для того, чтобы войти в совет директоров. Вам быстро находят замену в лице человека, не обремененного ученой степенью. Вскоре он покупает яхту. Кстати, продавец яхт может сделать состояние на комиссионных сборах. Вы получаете должность уборщика в знаменитом Институте океанографии Вудсхола и напрасно поджидаете уходящего домой профессора в надежде, что он предложит вам работу мечты.

дело

Шпион, выйди вон! Текст

Дмитрий лебедев иллюстрации

Константин Кузьмин

На волне продолжающихся шпионских историй WTF вспоминает случаи, когда интересный и безобидный, казалось бы, феномен онлайн-волонтерства приводил к международным скандалам, достойным литературного оформления.

дело

«Это информация, которую люди должны знать», – говорит Джулиан Ассанж устами белокурого Бенедикта Камбербэтча в «Пятой власти», грядущем биопике основателя WikiLeaks. По иронии судьбы сценарий фильма тоже был с успехом слит на сам WikiLeaks. Создатель сайта, ныне прописавшийся в лондонском посольстве Эквадора и не чурающийся эфиров прокремлевского канала Russia Today, не слишком доволен идеей фильма, но в итоге смирился с фактом его появления на свет и даже дал пару ценных советов Камбербэтчу. Возможно, пара ценных советов не помешала бы и тем, кто решил примерить на себя специфический статус онлайн-волонтеров, чья роль в свободном распространении информации в эпоху web 2.0 намного весомее, чем может показаться на первый взгляд. Если обычное волонтерство заключается, условно говоря, в полевой работе в различных точках планеты – от озера Байкал до деревень Западной Африки, то онлайн-волонтерам в техническом смысле не нужно ничего, кроме лэптопа и выхода в Сеть. Написание статей и их проверка на достоверность для «Википедии» или же перевод актуальных постов в блогах для проекта Global Voices – самые простые примеры такой деятельности. И если нормальный волонтер опасается укусов малярийных комаров или набега туарегов, то для онлайн-волонтерства серьезной преградой становится тот факт, что далеко не все хотят обнародования той или иной информации. Проблемы WikiLeaks и некоторые события из истории «Википедии» очень хорошо это иллюстрируют.

Характерный пример – случай с волонтером французской «Википедии», писавшим текст о французской военной радиостанции Пьер-сюр-От. Автор, в общем-то, следовал принципам «Википедии», досконально проверяя всю информацию об устройстве этой радиостанции, и в частности упомянул о том, что она отвечает за передачу сигнала о вводе в боевую готовность ядерных войск Франции в случае начала полноценного военного конфликта с применением атомного оружия. В марте 2013 года в фонд Wikimedia (издатель «Википедии») обратилось Главное управление внутренней разведки Франции, требуя полностью удалить статью о радиостанции Пьер-сюр-От, поскольку эта публикация угрожает безопасности страны. В Wikimedia развели руками и предложили обратиться еще раз, но уже с судебным постановлением на руках. Вместо этого Управление внутренней разведки предпочло напрямую написать автору статьи письмо с угрозой судебного преследования в случае, если он самостоятельно не удалит опубликованный им материал. Волонтер послушно последовал совету спецслужб, одновременно рапортовав об удалении статьи на одном из интернет-форумов, что вылилось в волну претензии к властям Франции и к масштабному обсуждению секретных данных. В итоге Управление внутренней разведки получило эффект, обратный желаемому: швейцарский волонтер французской «Википедии» самостоятельно восстановил статью про Пьер-сюр-От, а вскоре подоспел и ее англоязычный вариант. Вместо того чтобы как-то замять конфликт, представители властей попросту отказались от комментариев по поводу сложившейся ситуации. При этом можно понять обе стороны: когда одни стремятся к максимальной открытости, не особенно заботясь о последствиях этой открытости, другие стараются максимально засекретить информацию, что делает ее рассекречивание еще более соблазнительным. Вот как раз на почве столкновения таких точек зрения и созрел феномен WikiLeaks, не только ставший дурным сном для американского правительства, но и загнавший своего основателя Джулиана Ассанжа в стены эквадорского посольства. В августе этого года на сайте The Slate была опубликована впечатляющая история одного из волонтеров WikiLeaks, 20-летнего исландца Сигурдура Тордарсона, который в 2010 году в 17-летнем возрасте вошел в круг доверенных лиц Джулиана Ассанжа, а потом успешно слил агентам ФБР ряд важных сведений о самом сайте и о работавших на

него лицах. Факты биографии Тордарсона достойны отдельного шпионского эпоса. Молодого человека влекла скорее жажда острых ощущений, а не идеалистические мотивы, характерные для онлайн-волонтеров. Эта же любовь к приключениям привела его к контакту с хакерской группой LulzSec, которой Тордарсон поручил (якобы по поручению WikiLeaks) проникнуть в данные правительства Исландии. Предполагаемую атаку Тордарсон обсуждал с главой LulzSec, известным под именем Sabu и уже завербованным ФБР. Через какое-то время, то ли осознав масштаб своей авантюры, то ли просто устав от WikiLeaks, исландец самостоятельно вышел на связь с американскими спецслужбами. В отличие от Sabu, которому пришлось стать информатором во избежание немалого тюремного срока, Тордарсону к тому моменту ничего не грозило. В результате, после многочисленных контактов с Ассанжем и передачи американским спецслужбам внушительного количества данных о волонтерах WikiLeaks, от исландца решили отказаться сами представители ФБР, справедливо рассудив, что ненадежность юноши ставит под угрозу весь процесс слежки за сайтом. Итог этой эпопеи смешной и одновременно грустный: Тордарсон обо всем рассказал самому Ассанжу и полностью потерял доверие в обоих лагерях. Обе эти истории отлично демонстрируют, что есть (и всегда будут) вещи, которые не стоит скрывать, и вещи, которые не стоит афишировать на весь мир. Вот только внятной границы между такими вещами, кажется, не видит никто, потому и консенсуса в этом вопросе ждать не приходится.

работа

текст

Дмитрий Безуглов скриншот

GTA V

МИР КАК ПЕСОЧНИЦА Работа мечты не скрывается в списке вакансий – она появляется у того, кто работает. Тем лучше, если на местном рынке она не имеет аналогов; остается только внятно объяснить, чем вы на самом деле занимаетесь. Особенно если вас интересует геймификация – занятие, на первый взгляд, эксцентричное, а на второй – более чем перспективное.

ионеры в любой сфере деятельности вправе рассчитывать на успех. Даже если кажется, будто они только и делают, что играют. Так может показаться человеку, которому сказали: «Я занимаюсь геймификацией». Минимальные познания в английском вызывают из памяти слово «game», и сразу вспоминается рекламный постер GTA V, на котором герой недвусмысленно показывает «fuck U» своей подруге. Его можно понять: впереди много часов игрового времени, про мир обычных дел можно забыть. На деле все обстоит по-другому: геймификаторы, как правило, не играют в GTA – ни пятую, ни даже Vice City. Они увлечены гораздо более странным делом: внедряют игровые механики в разные области

146

человеческой жизни. В России, например, этим занимается компания Social Insight – на ее счету успешные игровые проекты для «Билайна», Renault и «Сбербанка»; она же наделена священным статусом «предпочитаемого маркетингового разработчика Facebook» (это значит, что все новые примочки Фейсбука здесь видят раньше, чем везде). Генеральный директор компании Андрей Подшибякин честно признается: «Геймификаторы обычно не любят и не понимают игры. В худшем случае они делают неиграбельную дрянь, а в лучшем – копируют с разной степени достоверности внешние признаки успешных игровых механик. Проверить эффективность геймификатора очень просто – нужно попросить его показать хоть одну коммерчески успешную пользовательскую игру, сделанную им самим, его командой или хотя бы его инвесторами». Хорошего геймификатора волнуют игровые принципы, призванные оживить отношения клиента и корпорации, пробудить интерес к образованию и прочим добрым делам. Геймификация – экстравагантный способ предложить человеку по-другому взаимодействовать с окружающей действительностью.

работа

Cуть геймификации в том, чтобы увлечь человека. В проекте Social Insight для «Сбербанка» пользователь, управляя симом, разбирается в том, как будут кредитовать его бизнес-проект, – нужная услуга подается доходчивым путем. В каждом проекте отыгрывается свой сценарий. По словам Андрея Подшибякина, «отправной точкой всегда становится клиентский бриф – одна и та же механика не может работать и для нефтяной компании, и для производителя шоколадок. Важнее всего понять так называемые пользовательские инсайты: что любит потенциальный пользователь, что он смотрит и читает, с кем общается, как проводит свободное время, и так далее. Причем надо отдельно учесть, что представление клиента о его целевой аудитории может страшно отличаться от реальности. После этого мы уже выбираем проверенную механику и адаптируем ее под задачу. Придумывание механики с нуля – занятие неблагодарное, идиотское. Если за предложенной механикой не стоит несколько уже существующих, успешных игр, то можно забыть об ее использовании». Один из главных принципов игры – вознаграждение. Оно может быть как денежным, так и символическим. Причем, как отмечает Александр Головин, руководитель компании «Балалайка» (единственной пока екатеринбургской фирмы, создающей успешные проекты с игровыми механиками), «у нас стараются мотивировать призами. Но приз – это формирование ложной лояльности. Есть лояльность искренняя – по отношению к брендам, которые человек выбирает осознанно. Таких людей, по сути, называют адвокатами бренда. И, когда вы пытаетесь заплатить человеку, которому просто нравится марка, многими это воспринимается так: “я же искренне, а вы меня покупаете”».

Задача геймификатора – изменить поведение людей. Тем интереснее, если его работа лежит не в коммерческой плоскости, а в сфере больших идей. Хороший пример игровой механики – распространение агитационной газеты Навального накануне выборов. У волонтеров и так было мало времени, а сайт (с любезно развернутой картой) подначивал: сколько газет ты сможешь разнести? Игровая механика, поданная в сочетании с чувством сопричастности к великому событию, принесла впечатляющий результат: в Москве было распространено 80 000 газет. Главной преградой на пути «игрофикации» может стать неподготовленность рынка. Андрей Подшибякин скептически относится к локальным инициативам: «Во-первых, для регионального маркетинга это пока еще слишком смелые решения. Во-вторых, эффективная игровая маркетинговая механика не бывает дешевой – большинство рекламных бюджетов “свечных заводиков” ее просто не потянут». Однако пример «Балалайки», создающей проекты для федеральной сети компьютерной техники «Белый Ветер», способен воодушевлять. Стоит задуматься и о том, чтобы чуть чаще использовать игровые механики в жизни вообще, потому что они применимы практически везде. Андрей Подшибякин рассказывает: «Некоторое время назад мы поспорили с коллегой – я предложил ему выбрать сферу человеческой деятельности, в которой игровые механики в принципе не будут работать. Он долго думал и в итоге назвал благотворительность. В ответ я придумал такую эффективную игровую механику поощрения для гипотетической благотворительной кампании, что до сих пор жалею, что ее некуда продать». Если же в ваших планах не значатся продаваемые проекты, просто поймите: умение играть с миром и окружающими вас людьми – отличный лайфхак, гарантирующий достаточное количество интересных приключений и толику эксцентричности в довольно серых буднях. И не забудьте, наконец, поиграть в GTA V.

Узнать больше о секретной связи геймификации с психологией можно на нашем сайте.

примеры геймификационных проектов

147

LinguaLeo

Renault Duster

Life News App

Проект, позволяющий изучать английский язык при помощи простой процедуры – подкармливания львенка фрикадельками. На деле процесс (как и любая игра вроде "Тамагочи") быстро наскучивает, но на текущий момент это один из самых успешных edutainment-проектов на территории РФ.

Важный продукт компании Social Insight, затянувший квестовой механикой около двух миллионов активных пользователей.

Удивительный проект скандального холдинга. Объединяет квестовую механику с классическим "пришлите новость в редакцию". Каждому пользователю дают задания в духе: "Пришли три скандальных фото и получи вознаграждение".

Игра позволила поближе познакомиться с моделью Renault и повысить лояльность к бренду. Пример, позволяющий верить в то, что геймификация приживется в России.

Задания – усложняются, денежные призы – растут. Спорно с точки зрения морали, хорошо – с точки зрения маркетинга.

дело

НЕВЕСОМОСТЬ В ПОДНЕБЕСНОЙ текст и фото

Почему русскому фрилансеру жизненно необходимо отправиться в Китай, объясняет дизайнер и фотограф Олег Шатров, за четыре года накопивший фунты лиха в Шеньчжэне, Гуанчжоу и Шанхае.

Олег Шатров

дело

онконг, за окном дождик, в колонках – «Архипелаг ГУЛАГ». Сижу, курю и работаю. Уже не первый год. В Китай меня пригласили в 2009-м по контракту; там уже жила моя подруга, предложившая мои услуги одной из компаний. Мне пообещали оплатить дорогу, проживание, обеспечить зарплату 45 тысяч рублей в месяц и обещание выполнили. А когда контракт закончился, я уже начинал говорить по-китайски и только входил в азарт. Мне потребовалось три года, чтобы азарт сошел на нет. Тогда я стал прилагать все усилия, чтобы перебраться в Гонконг. В Гуанчжоу мы часто подрабатывали актерами в смешных китайских рекламах и получали что-то около 1500 юаней за несколько часов съемок. На одной из съемок я познакомился с режиссером ролика, классной девушкой из Гонконга – в итоге она наняла меня к себе в гонконгскую компанию. Я снял квартиру на островной части Гонконга, еще не успев оформить документы для рабочей визы. Из-за этого каждые две недели приходилось ездить на виза-раны в Макао и Китай. Против закона не пойти – русские могут провести в Гонконге только 14 дней. Целых три месяца я занимался этим неблагодарным делом, гонконгская миграционная служба драла мне мозги, запрашивая дополнительные документы, и на очередном виза-ране мне, наконец, дали понять: бро, не надо держать нас за дебилов, у тебя неделя, чтобы свалить отсюда. Так все закончилось. Город мечты не был покорен, и, потеряв кучу денег и энергии, я вернулся в Шеньчжэнь. В первую же ночь отправился выпивать в

149

дело

ирландский паб с Патриком (китайским геем, говорящим на чистом украинском), он познакомил меня с очаровательной шотландской девушкой, на которой я женюсь спустя полгода. Все это случилось в пределах одной ночи. Каждый иностранец, работающий в Китае, мечтает о Гонконге. Особенно сильно он мечтает, если работает и живет в Шеньчжэне (расположенном в нескольких станциях метро от особой торговой зоны). Мои друзья пристально наблюдали за моим крестовым походом против визового режима, а

150

я продолжал работать и не унывать. Мне с собой вообще никогда не скучно. Помню, как-то вернулся от своей шотландской принцессы к ребятам, у которых тогда вписывался. Было дурно, и страшно подташнивало – не надо было с таким размахом отмечать день рождения одного знакомого. Пришлось через трубочку с содроганием выпить стакан пива. Хоть сколько-то полегчало, решил сделать что-нибудь полезное – поехал дергать зуб мудрости. Сижу на остановке, настроение приподнятое, жду автобус, мечтаю о своей красотке – и вроде как уже ничего не жду, потому что пропускаю третий автобус подряд. В четвертый все-таки

решил забраться и вышел перед ним прямо на дорогу. Автобус останавливается, а двери не открывает: вот ведь черт, я сел не на ту остановку. Тетя-водитель сказала все, что думает обо мне, но мой китайский не был настолько хорош, чтобы я сумел расстроиться. Постоял еще секунд десять, и она распахнула двери. И так я отправился в большую поездку по вечернему Шеньчжэню. В больницу опоздал, зато проехал мимо прошлого места работы, из-за которой в Китае и оказался. Ничего особенно не почувствовал.

дело

И лишь совсем недавно, уже в Москве, понял, что все эти четыре года в Китае я, в общем-то, не столько работал, сколько шатался по городам, как псих. По городам, лугам, деревням и другим населенным и не очень пунктам. Спонтанно запрыгивал в автобусы. Уезжал в неизвестные стороны. Брал заказы. Прыгал на следующий рейс. И был счастлив. Все тебе улыбаются и в худшем случае хотят от тебя только немного денег, но и то – за какие-нибудь услуги. Для фрилансера нет лучшего места встречи с интернациональными заказчиками, чем Китай. Их много и будет все больше и больше; поток прекратится, когда страна перестанет развиваться. Но мы-то сразу поймем, когда там разразится кризис, а пока – смело в Китай! Вас ожидают вкусная дешевая еда, потрясающая природа, девушки, сходящие с ума от вашей белизны, и парни, угощающие выпивкой под возгласы: «Россия Китай хороший друг! Пудзин хэн хао!» Путин хороший – вот что они тебе говорят. Не переживайте насчет видения: русский дизайнер имеет большое преимущество перед местными дизайнерами. У нас западный склад ума, и видение соответствующее. Русских нанимают в промышленных объемах. И запомните, Шеньчжэнь, Гуанчжоу и Шанхай – очень перспективные города. Да-да, Европа все равно круче, но Китай обязателен к посещению хотя бы потому, что он доступен: вы еще никогда не делали визы так быстро. Как бы то ни было, в Китае всегда есть чем себя занять, если вам, как и мне, не бывает скучно с самим собой. Путешествия меняют тебя. Передайте ведерко!

151

место

текст

Мария Качалова фото

сэм эгню, крис эргл

И С МЕСТА ОНИ НЕ СОЙДУТ

Сотрудница бюро RHIZOME GROUP Мария Качалова рассказывает о том, как архитектурные проекты, реализуемые в странах Персидского залива и почти капиталистическом Китае, влияют на весь мир.

Шанхайский всемирный финансовый центр и башня Джинь Мао

место

мировой прессе уже достаточно писали о том, с каким размахом в Китае ведутся строительство и снос, а на побережье Персидского залива в архитектурной гонке попеременно лидируют Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. Объединяет эти разномасштабные истории (сравните размеры Китая и Катара на карте) и политические режимы (абсолютная монархия против коммунизма) стремление к утверждению своих позиций, в частности и с помощью архитектуры, которая издавна служит, кроме всего прочего, инструментом идеологии. Попробуем разобраться, во имя каких целей этот инструмент используют на далеких экзотичных полюсах азиатского мира.

Поднебесная 2001 год: Пекин выигрывает право на проведение Олимпиады-2008. Государство тратит $ 40 миллиардов на строительство олимпийских объектов и развитие общегородской инфраструктуры. Частные инвестиции в недвижимость не уступают бюджетным тратам. Скорость и масштабы строительства достигают пределов, не имеющих аналогов в мировой истории. Настолько тотальную перестройку можно было осуществить только в государстве с авторитарной системой управления: 70 % традиционных жилых кварталов Пекина снесли, чтобы освободить место грандиозной стройке, и жители беспрекословно переселились на далекие окраины. Международных звезд архитектуры в Китае привлекают не только большие бюджеты, но и сам характер заказов. Новые здания изначально задумываются как своеобразные аттракционы, монументальные знаки, способные поразить воображение и народа Поднебесной, и всего остального мира. Архитекторам предоставляется огромная свобода: отсутствие согласований в районных администраци-

153

На данной карте отмечены основные точки, в которых развернуто беспорядочное и крайне активное строительство: в Заливе - это Доха и Месаид (государство Катар), в Китае - это Шанхай, нынешняя застройка которого уже становится поводом для написания архитектурных гидов.

ях, возможность отклонения от китайских строительных норм и правил – все это не может не соблазнять. В международных архитектурных конкурсах, проводимых в Китае с 2000 года, участвуют легионы претендентов, а побеждают проекты с ярким, запоминающимся образом, который воспринимается как экспрессивный жест. Это едва ли не единственный способ установить контакт между взаимонепроницаемыми культурами. Важной отличительной чертой импортной архитектуры стала «дегуманизация». При внешней эффектности отделки, вариативности, обращенности вовне у этих построек отсутствует человеческий масштаб, а интерьеры значительно уступают в образности наружному облику, особенно с точки зрения гармоничного психологического климата. И дело здесь не в равнодушии проектировщиков, а в отсутствии у них возможности как-то контролировать дальнейшую жизнь здания. Так, ажурный проницаемый стадион швейцарцев Жака Херцога и Пьера де Мерона обнесен забором, а судьба сквозного общедоступного экскурсионного маршрута по штабквартире китайского телевидения CCTV

неизвестна, хотя это был весомый аргумент в защиту бюро ОМА от обвинений в пособничестве авторитарному режиму. Вступление Китая в ВТО, принятие Олимпийских игр – это только начало реформ, следствием которых стало формирование коллекции трофеев европейской архитектуры. Давая иностранцам возможность реализовать их самые смелые проекты, Китай (чья экономика, к слову, за последние три десятилетия выросла в шесть раз) четко обозначил свое место в мире. В отличие от ближневосточного миража в Персидском заливе, строительный бум Поднебесной имеет реальные основания и отражает расстановку сил в наступившем столетии. Собственно, этот бум и есть прямое свидетельство того, чем двадцать первый век будет отличаться от двадцатого.

Залив К Заливу уже давно обращены взгляды многих архитекторов. Причина такого интереса общеизвестна: сказочно богатые заказчики, выступающие от имени государства с идеями. Однако попробуем разобраться, все ли так просто?

тема

фото

Дэн марино текст

Дмитрий Безуглов

грюмая обыденность Екатеринбурга проявляется в мелочах: в метро наступают на ноги, на улицах забивают руки рекламными листовками и религиозными плакатами, на пути от университета к сэндвичу несколько водителей пытаются вас невзначай задавить. Час пик длится вечность, тучи смыкаются над пока еще не реконструированной телебашней, и беспощадная повседневность давит все сильнее, вынуждая отрешаться от всего, что происходит вокруг. Между тем Екатеринбург всегда готов подарить повод для большого приключения. В городе есть места, полные романтики и достойные пылких чувств. Жажда внимания проскальзывает в экзотичности топонимов («Куба», «Африка», «вертолет», «Шанхай» и т. д.), в странности застройки, уравнивающей в правах старые гетто и башни из стекла и бетона. В удивительных старинных зданиях, скромно ожидающих случайных

зрителей на перифериях; в приятных барах и магазинчиках, незаметно открывающихся там и здесь. Все эти примеры не переубедят того, кто жаждет уехать и твердит, как мантру: «Екатеринбург – ужасное место». Действительно, европейские города бережнее хранят свою историю. Как минимум не рушат с такой легкостью памятники архитектуры, мешающие девелоперам. Крупные города Азии и Ближнего Востока возбуждают и манят грандиозными архитектурными проектами, которые редко встретишь на улицах Екатеринбурга. Но все время стоять, вперившись в далекую точку, лежащую за пределами российской границы, вредно для зрения. Людям, много времени проводящим за компьютером, окулисты рекомендуют простую гимнастику для глаз, позволяющую тренировать глазные мышцы и нарабатывать фокусировку зрения. Сначала глядим на точку, находящуюся в приличном отдалении от смотрящего, а затем возвращаем взгляд на объект,

тема

находящийся вблизи. И так несколько раз. Это упражнение не повредит и тем, кто способен замечать красоту исключительно в Сети или в зарубежных поездках: сбитая фокусировка мешает увидеть полноценную картину. Контуры можно обозначить, обратившись к истории города, богатой на тайны, скандалы и несовременные широкие жесты, или к психогеографии (полунаучной дисциплине, предлагающей вычерчивать ментальные карты города, – специфическое, но интересное занятие), или к урбанистике в ее популярном прочтении. А можно просто разбить привычный паттерн перемещения «дом – работа/учеба – бар/ресторан – дом», пройтись по незнакомым улицам, записаться на экскурсию по Уралмашу или устроить свою собственную – по району, в котором вы живете. Если же и это не покажется достаточно привлекательным, можно превратить изучение города в квест: удастся ли, например, обойти все голубятни (некоторые из них до сих пор населены)? Или выявить все нетрадиционные храмы. Или же исследовать стройки, замороженные в 2008 году. Список можно продолжать довольно долго – мы еще не упомянули конструктивистские 157

памятники. А не упомянули потому, что эта составляющая городского мифа, бренда Екатеринбурга, проработана настолько детально, что чаще вызывает интерес у гостей, нежели у местных жителей. Стоит обращаться к новым, неизведанным сторонам жизни города, чтобы узнать не менее захватывающие истории, чем рассказы о большом советском эксперименте, изменившем облик Свердловска. Это предложение обходится без критической дозы патриотизма: любовь к городу может существовать вне политической плоскости и не требует записываться в ряды поборников программы «Столица». Она лишь предполагает живой интерес. Потому мы и предлагаем вам обратить внимание на несколько удивительных мест города, которые вы не решались или не успевали увидеть в суете дней. Этого мало, чтобы радикально изменить отношение к городу, но достаточно, чтобы им заинтересоваться. Приятной прогулки!

тема

Заядлый путешественник, предпочитающий называть себя Финном из «Adventure time», показывает свой глубинный Екатеринбург и окрестности, которые интересны в любую погоду.

фото

варвара винокурова, андрей худяков

Мои очень-очень любимые места не могут быть хороши для всех, потому что во многие из них сложно попасть. Хоть они и находятся в пределах города. Но показать их – не проблема. 158

Например, теплотрасса за головным зданием Сбербанка, неподалеку от парка имени Павлика Морозова, который сейчас активно ремонтируют. В ней невероятно тепло зимой и круто слушать, как над головой идут трамваи.

В черте города есть красивый законсервированный тальковый карьер. Называется «Старая линза», находится неподалеку от поселка Шабровский, существовавшего за счет талькового комбината. Летом и весной там толпы народа. Конечно, везде шашлыки и отчаянный отдых, но очень красиво. Можно доехать на городском автобусе, а потом пройтись 20 минут пешком. В осенние и зимние дни там пустынно.

Крыши. Их в городе много, и зимой, конечно, на них особо не посидишь. Но делать нечего, иногда выбираемся. Недавно вот забирались на крышу Мукомольного завода. Там, где буквы, – великолепно.

А еще в городе очень много подземных рек. Некоторые закатали в асфальт, некоторые – сами ушли под землю; город сильно изменился за последние годы. Лет 50 назад кое-где даже шла золотодобыча – на детском уровне, но все же. Я знаю в городе штук пять-шесть таких рек, мы по ним бродим, когда нечем себя занять.

Например, одна такая река начинается в районе Билимбаевской и течет вплоть до улицы Машинистов, возле УрГУПСа. А одна речка, говорят, даже выходит в зоопарк, но точно не скажу.

159

И вообще, если хватает духу не только на то, чтобы проводить выходные в барах и на скамеечках, в городе есть на что залипнуть.

тема

Фотограф Дэн Марино делится несколькими спотами, почти незаметными для екатеринбуржцев, и предлагает относиться к городу как к месту отличных прогулок.

В городе есть много мест, по каким-то причинам находящихся в «сумеречной зоне». Например, памятник, поставленный амплитуде. Находится он неподалеку от завода «ВИЗ-Сталь» и почему-то неизвестен практически никому. Когда я показываю его фото друзьям, они долго не верят, что он вообще существует, а потом выспрашивают: где стоит? Памятник равен по высоте четырехэтажному дому, так что его сложно пропустить. Но пропускают. На ВИЗе и в районе МЖК есть множество интересных зданий, на которые стоит обратить внимание. В отличие от Вторчермета, это места, удобные для прогулок: здесь спокойно и достаточно красиво в любое время года.

160

Отдельного внимания заслуживает коллективный сад «Березка» – загадочное место на улице Лиственной, что на Широкой Речке.

Помимо того, что в этой части города улицы носят романтичные названия: Васильковая, Ландышевая и Черничная, в садах кроются примеры эклектичной и необыкновенно красивой архитектуры. Например, дом целиком из железа, выстроенный по проекту, получившему Всесоюзную премию. Напоминает космический корабль, приземлившийся в садах. Да и вообще, странный этот коллективный сад: в нем есть и заброшенные дома с удивительными историями. Есть черный дом без окон – их просто не предусмотрели в планировке. Черные стены и дверь. Но любоваться этим домом я никого не призываю.

Вообще, в городе есть на что посмотреть. В конце концов, мукомольный комбинат можно исходить вдоль и поперек – очень красивая постройка, местами напоминающая не о величии советского производства, а о направлении «биопанк». Вот этот кусок здания кажется мне похожим на самку, которая собирается откладывать булочки.

тема

А когда на площади вновь воздвигнут Ледовый городок, рекомендую оказаться под главной елкой – это вполне возможно.

Посмотреть на мерцающее чудо изнутри – одно из лучших зимних переживаний. Достаточно лишь преодолеть окружающий ее ледовый забор, протиснуться сквозь искусственную хвою и запрокинуть голову. Увиденное вас гарантированно потрясет и запомнится надолго.

В центре рекомендую поподробнее исследовать Дом Печати. Стоит просто отвлечься от баров и побродить по этажам – лучшую экскурсию в самом сердце города сложно себе представить. Это величественное сооружение интересно и своими объемами, и, безусловно, конструктивистским стилем; но его еще отличает особая атмосфера, которую можно испытать, только находясь внутри.

Екатеринбург – очень интересный город; это можно понять, отвлекшись от будничных дел и позволив себе хотя бы раз прогуляться по нему, глядя вокруг с точки зрения европейского туриста. Многое откроется вам с новой стороны. Если у вас на примете есть интересные и странные места, требующие срочного изучения, присылайте предложения по адресу wtf@dv-press.com

161

спорт

Над материалом работал

александр елсаков

Зима близко! В преддверии снежного времени года редакция WTF решила не пасовать перед надвигающимися холодами, а поинтересоваться у знающих людей, как подготовить к зиме лыжи, сноуборд и даже велосипед. Фото Бьёр Боргерс

165

спорт

Фото Ловиса Гропп

Александр Мамеев,

старший менеджер проката спортивного комплекса «Уктус» Зима для большинства уральцев наступает неожиданно, примерно так же неожиданно местные автомобилисты сталкиваются с гололедом на дорогах и сноубордисты вспоминают, что доска не наточена, а сезон уже наступил. Поэтому для нас дело привычное – стремглав нестись в сервис, где уже стоит

166

немаленькая очередь из таких же забывчивых. Самым разумным решением сразу после закрытия сезона будет подготовка всего необходимого снаряжения с последующей его консервацией. Что входит в список консервационных мер? Заточка канта, покрытие скользящей поверхности доски парафином. Свежезаточенные канты не будут ржаветь, а парафиновое покрытие, которое перед сезоном необходимо будет снять,

спорт

защитит скользяк от ссыхания. Снять парафиновое покрытие несложно: во-первых, всегда можно обратиться в специализированные сервисы, вовторых, даже у новичков этот процесс займет в домашних условиях не больше 10 минут (при наличии пластиковой цикли). Вне сезона сноуборд (и лыжи) необходимо хранить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Пренебрегая этим правилом и по старинке выставляя сноуборд на балкон, вы рискуете обнаружить, что ваша доска ссохлась. В лучшем случае отклеится сердечник, в худшем – появятся трещины (процесс их дальнейшего разрастания уже не остановишь), а пластиковые элементы креплений задубеют, станут менее пластичными. После такого неразумного хранения с высокой долей вероятности что-нибудь выйдет из строя, и, как назло, это произойдет во время катания за 500 километров от города, вдалеке от магазинов и сервисных точек. Не скупитесь на ремонт любимого снаряжения. Затраты не такие уж большие, и раза три за сезон большинство катающихся может себе это позволить. Зачем нужны эти вложения, и что они дают? Кант будет правильно и равномерно заточен, без заусенцев, вызывающих притормаживание. В итоге вы получите куда больше удовольствия от скорости. Если же вы сомневаетесь в том, как правильно наносить парафиновое покрытие на скользяк, не постесняйтесь отнести доску к специалисту. Заплатив ему, вы будете уверены, что качественные и проверенные средства были нанесены на вашу доску по правильной технологии. Мелкий ремонт не займет много времени. Профессионалу потребуется около 20–25 минут, за это время вы успеете выпить чашку кофе или пообедать. Крупные поломки – в целом тоже не беда: вырванные канты, глубокие повреждения скользяка, надлом сердечника и другие дефекты снаряжения могут быть устранены, но самостоятельно мало кто сможет с ними справиться. Позаботьтесь об этом заранее. Не забывайте также проверять элементы крепления перед каждым катанием. Учитывая опыт бывалых сноубордистов, не ленитесь брать с собой на катание небольшой ремонтный комплект (зубчатый скреп, баклю-застежку на креплениях, отвертки). Не ленитесь вникать в тонкости ремонта, учитесь устранять мелкие дефекты и неисправности самостоятельно, определитесь с собственным набором инструментов. Во время катания случаются разные ситуации, и лучше быть к ним готовым, имея в рюкзаке все необходимое. Экипировку и элементы защиты в городе найти нетрудно. Даже начинающие сноубордисты знают правильные места. Опытный консультант разъяснит вам все тонкости и поможет с выбором и сбором комплекта (термобелье, куртка, штаны и т. д.). В принципе, можно и самостоятельно отыскать всю подходящую сборку, но если вы не готовы экспериментировать и учиться на собственных ошибках, то доверьтесь профессионалам. 167

обратите внимание

Проверяйте чехол со снаряжением перед выездом, чтобы избежать дурацких ситуаций, когда, например, вместо двух ботинок вдруг обнаружится только один. Лучше перестраховаться и все-все проверить. Если у вас нет специализированного чехла, приобретите его. Это упростит хранение и транспортировку – дома и в пути. Во время дальних путешествий (на поезде или самолете) без чехла вас могут просто не пустить на посадку.

Стандарты спортивной одежды не стоят на месте, так что верить «бабушкиным советам» не имеет смысла. Не надо надевать шерстяные носки и свитеры. Ботинки адекватных производителей не промокают, не продуваются и сохраняют тепло, а термобелье отлично выводит влагу наружу и при этом не дает замерзнуть. Помните: шерстяные вещи подходят для малоподвижного пребывания на холоде – для зимней рыбалки, например. При активных движениях шерсть накапливает влагу, и вы начинаете мерзнуть.

Не ошибитесь с размерами одежды. Она не должен быть слишком просторной или, наоборот, тесной. Девушки часто ориентируются на то, как экипировка сидит на фигуре. Это в корне неверный подход. Рукава куртки должны скрывать пальцы, поднятие рук не должно оголять поясницу и спину. Тщательно примерьте комплект, подвигайтесь в нем. Помните, что приземление в сугроб в куртке с короткими рукавами, легко оголяющей спину, сулит мало приятного.

Не пренебрегайте защитой. Запомните правило: нет шлема – нет катания. Большинство травм случается в самых обычных ситуациях. Вы можете прыгать весь день с трамплинов и не упасть, а потом на склоне случайно столкнуться с кем-нибудь. Лучше застраховаться от неприятных и опасных случайностей.

спорт

Фото Мальк Смит

Сергей Даутов,

велосипедный эксперт, владелец велосервиса «Dautov Bros» Зима, по-моему, самое веселое время года для катания на велосипеде, который в прямом смысле постоянно приходится «ловить»: на неровном зимнем покрытии он все время норовит немного свернуть. Некоторым это может показаться жутко дискомфортным, но, по мне, это отличная возможность оттачивать навыки катания и управления велосипедом. Моя многолетняя практика показывает, что даже при –25С° вполне реально передвигаться на велосипеде по городу. Доводилось ездить и в –34С°, но это уже издержки моей личной любви к велосипедному движению. За нижнюю температурную границу комфортной езды на велосипеде зимой я бы принял 20 градусов мороза. Трудно найти тип велосипеда, не подходящий для зимнего катания, по крайней мере, из тех, что рас-

170

пространены среди отечественных владельцев. Не подойдет для зимы разве что шоссейный велосипед. Хозяевам же всех остальных моделей, если они готовы решиться на зимние велосипедные поездки, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. В первую очередь, озаботьтесь сменой резины, например, на шипованную. Будьте уверены, существует множество ее вариантов. Она тяжелее обычной, что скажется на весе вашего велосипеда, зато сцепление с не самой устойчивой поверхностью станет ощутимо лучше, и вы будете увереннее чувствовать на зимних дорогах. Из-за пониженных температур все, что может замерзнуть в велосипеде, замерзнет независимо от ваших желаний. Наиболее заметными будут изменения в функционировании амортизационных вилок, втулок колес, тормозных систем и системы переключения передач.

спорт

В некоторых вилках стоит заменить масло на менее вязкое. Помните, что даже самая «крутая» вилка даже при незначительных отрицательных температурах замерзнет. Бояться этого не следует: вернувшись в тепло, она отогреется, скачки температуры никак не скажутся на ее состоянии, так что к теплому сезону с вилкой все будет в порядке. Схожая история и с подшипниками во втулках колес. Зачастую они обработаны смазкой, ощутимо замерзающей при низких температурах, из-за чего «ход» велосипеда становится тяжелым. В таких случаях просто замените смазку на ту, которая не теряет пластичности на морозе. Многие велосипедисты неправильно смазывают цепь, из-за чего на ее поверхности скапливается много густой грязной смазки, которая очень быстро застывает на холоде, что сильно утяжеляет вращение педалей. Промойте цепь и звезды. Для свежей обработки тоже используйте менее склонную к замерзанию смазку. Наносите ее правильно. Особенно важно обратить внимание на тормоза. Гидравлические действительно будут работать несколько иначе, чем в теплое время года. Но в 99 % случаев тревожиться из-за этого не стоит – с тормозами не произойдет ничего фатального даже при –25С°. Куда важнее помнить, что радикально меняется сам характер торможения. Система торможения будет работать менее эффективно, нежели вы привыкли. Просчитывайте траекторию своего движения внимательнее, избегайте ее резких изменений, излишне не разгоняйтесь, контролируйте свои действия – и ничего страшного не случится. Передвигайтесь аккуратно и наслаждайтесь плавным движением и хрустом снега под колесами. В тросах и их оплетке при попадании велосипеда в тепло может конденсироваться вода. На улице она быстро замерзнет, так что тросы могут даже перестать двигаться. Не забывайте об этом. Делая остановки на короткий промежуток времени, лучше оставляйте велосипед на улице, а если это невозможно или же остановка длительная, убедитесь, что конденсат полностью высох, и тогда уже продолжайте движение. Строгих требований в отношении одежды нет. Как показывает практика, удобнее всего надевать в несколько слоев вещи из современных технологичных материалов. Каждый слой будет выполнять особую функцию. Нательный (термобелье) – отводит влагу от тела, согревающий (чаще всего кофта из флисовых материалов) – удерживает тепло, а верхний слой (одежда из мембранных тканей) защитит вас от ветра и, при правильном подборе одежды, способствует отводу испарений тела наружу. Важно обратить внимание и на крой одежды. Он не должен мешать вращению педалей. Сноубордическая экипировка, несмотря на технологичность материалов, окажется не удобной из-за излишней просторности и ширины, а вот костюмы для лыжного бега здесь подойдут. И, конечно же, не забывайте про шлем. Как уже говорилось, вероятность падений в зимнее время гораздо выше. Легкий велосипедный шлем, надетый поверх шапки или балаклавы, убережет голову в случае падения. Приняв к сведению все эти советы, можете смело начинать готовиться к зимнему велосипедному сезону.

171

важно помнить

Избегайте движения по проезжей части. Зимой вероятность падения намного выше из-за скользкого дорожного покрытия, так что последствия могут быть очень серьезными. Передвигаясь по тротуару, будьте внимательны и вежливы с пешеходами. В большинстве случаев они отнесутся к вам с пониманием, и вы легко впишетесь в тротуарный трафик.

Летнее желание прокатиться с ветерком зимой пропадает само собой. Чтобы чувствовать себя комфортно, передвигайтесь с небольшой скоростью, включив передачу пониже привычной (если у вас многоскоростной велосипед). Педали придется крутить учащенно, что позволит вам не мерзнуть, а невысокая скорость передвижения застрахует от продуваний.

Зимой поздно светает и рано темнеет. Каким бы ни был ваш маршрут, позаботьтесь о собственной заметности для других участников движения – и автомобилистов, и пешеходов. Это обеспечит вам большую безопасность и увеличит время, необходимое для принятия решения всеми участниками трафика.

4 5

Велосипеды с планетарной системой переключения передач лучше не эксплуатировать при температурах ниже –15С°.

Пластиковые детали (крепления фонарей и компьютера, крылья и их крепеж) становятся на морозе более хрупкими. При падении или столкновении они могут сломаться. Основные же элементы велосипеда зимой, как правило, не страдают.

люди

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ WTF поговорил с командой «Восемь ног», организаторами портала worldfamilies.ru, о трудностях кругосветного путешествия, командной работе и о том, как превратить дауншифтинг в серьезный и увлекательный социальный проект.

текст

Олег Лутохин, фото команда «Восемь ног» 172

люди

ожно отправиться в кругосветное путешествие и, следуя строгому императиву дауншифтинга, оставить дома рутинные социальные связи, утомительные рабочие контакты, привычные способы организации досуга – все, что вызывает стойкое желание убежать, скрыться и никогда не возвращаться. Можно встать на сторону более умеренного эскапизма и, захватив в дорогу старенький верный лэптоп, вести отчет о своих приключениях, рассказывая самое интересное тесному кругу подписчиков. Ну и, наконец, можно перевернуть идею дауншифтинга, превратив кругосветку в социальный проект. Последний вариант предполагает не только смелость, но и наличие определенных навыков. В одиночку его не потянуть. Здесь нужна команда, как в тех компьютерных аркадах, где нужно переклю-

173

чаться между персонажами со специфическими скилами, чтобы пройти очередной квест. Такая команда собралась в начале этого года в Перми. Женя, Оля, Полина и Слава объединились на почве страсти к путешествиям и неспособности сидеть на месте. На вопрос о том, как такая разноплановая команда (журналисты, специалист по сетевому маркетингу, фото- и видеооператор) собралась в самые кратчайшие сроки, Полина иронично отвечает: «У нас же тут Пермская аномалия».

«Когда собираешь команду в кругосветное – да и любое другое – путешествие, очень важно найти сильных людей, которые не будут ныть после первой недели ожидания в терминале, бесконечных джетлагов и всегда готовы провести ночь-другую в общей палатке. “Семьи мира” состоялись потому, что четыре сильных человека нашли друг друга», – рассказывает Оля, фотограф и начинающий оператор команды.

В Африку гулять текст и фото

Алена Парамита

Сбегая от рабочей рутины, в поездках в другие страны мы ищем переживания, которых не испытать в привычном ареале существования. Если уютная Европа, динамичная Азия и многообразная Америка вас уже не впечатляют, а путешествие по просторам необъятной родины не кажутся привлекательными, самое время отправиться в Африку. Черный континент уж точно преподнесет вам сюрпризы. Об этом со знанием дела рассказывает Алена Парамита. 179

Полет на воздушном шаре - очень медитативное занятие. Вы плавно проноситесь над саванной почти в тишине. Разглядываете бескрайние просторы и их причудливые рельефы, наблюдаете, как куда-то бегут зебры, жирафы забавно слоняются из стороны в сторону, а бегемот прячется в кустах. Все потаенные события этого мира видны, каждая мелочь становится заметна с высоты птичьего полета. Ну а приземление в саванне – отличный повод устроить праздный завтрак с шампанским в тени огромного раскидистого дерева.

путешествие

Белых тут называют музунгами. Я так и не поняла, носит ли это слово пренебрежительный характер, но одно точно – встреча с музунгом – отличный повод попробовать получить от него денег. Паста и сэндвичи считаются едой музунгов, сами же танзанийцы очень часто едят «френч фрайз» (по сути, жареную картошку). Это блюдо, вполне себе из рациона музунгов, здесь считается чуть ли не национальной едой.

180

путешествие

Если вкратце: африканцы очень любят носить часы и признают два образа жизни – «акуна-матата» и более размеренный «поле-поле»; на одного гепарда здесь приходится около двадцати «Ленд-Крузеров» с открытой крышей; самые настоящие джунгли здесь всегда находятся в твоей непосредственной доступности.

181

путешествие

184

путешествие

В Африку стоит поехать хотя бы ради потрясающего звездного неба и ярко-желтого закатного солнца, заливающего светом все вокруг, перед тем как пропасть за горизонтом и уступить место россыпи ярких созвездий.

185

VIEW

Ночевка в палатке – это незабываемое переживание. Вещи и обувь спрятаны в палатку, и, при любой необходимости покинуть свое временное укрытие, необходимо связаться с охранником, вооруженным винтовкой, только его сопровождение и свет фонаря способны обеспечить безопасность. Твой сон могут потревожить самые неожиданные, практически загадочные звуки. Крик гиен, подобравшихся достаточно близко к лагерю, постоянно приземляющиеся на тент жуки, шорохи, хрусты, завывания. Это другой мир, тебе неведомы источники этих звуков. Не смыкая глаз, ты целую ночь прислушиваешься к звучанию саванны.

Я бы дала лишь один совет тем, кто собрался в Африку – прихватите с собой бутылочку хорошего портвейна, нет напитка прекраснее для вечерних часов в саванне. На мой вкус точно.

186

VIEW

187

Сибил Бэдфорд

МЕКСИКАНСКАЯ ОДИССЕЯ. Визит к дону Отавио

Коллажи: Яна Рациборинская

Глава 1

НЬЮ-ЙОРК – НУЭВО-ЛАРЕДО Верхние помещения вокзала Гранд Сентраль просторны и роскошны, как термы Каракаллы. – Вы остановитесь на Исабелль-ла-Католика, – сказал Гильермо. – Очень любезно с вашей стороны, – сказала я. – Пансион «Эрнандес». – А что он собой представляет? – Управляющий там недобрый. Он не дал мне забрать мои вещи, когда меня арестовали. Но у вас там проблем не будет. – Кто знает, что будет, – сказала я. – Трудно сказать, – сказал Гильермо. Его мать была мексиканская леди, а отцом, по словам Гильермо, был один шотландец. Гильермо походил на уличного кота, не очень сытого; казалось, единственное, в чем он силен, так это в науке выживания. – О вас позаботятся друзья. – Какие друзья? – Друзья. Очень хорошие и полезные, – взглядом опытного филера он завилял по полу. – Не упоминайте моего имени в пансионе. – Не думаю, что это понадобится. – Тем лучше, – сказал Гильермо. После нескольких лет в Соединенных Штатах, где место в кино на популярный фильм надо бронировать за шесть недель, а чтобы зарезервировать отель, требуются терпение, проворство, в последнюю минуту поддержанные удачей, трудно ожидать, что снова обретешь свободу передвижения. В «Реформу» в Мехико-Сити не попасть ни за что на свете, сообщают вам в «Америкэн Экспресс». Но вы не стремитесь в «Реформу», объясняете вы. Хорошо, но и в «Риц» попасть также непросто. Тут вы сдаетесь. И тогда появляются Гильермо и пансион «Эрнандес». Гильермо одинок и услужлив и всегда бросается выполнять то, что вы хотели, и именно так, как вам того не надо. – Давайте чего-нибудь выпьем, – сказал Гильермо. Мы сидели в баре вокзала и ждали. Времени было предостаточно. Багаж перешел в руки носильщиков, и внезапно, после стольких дней беготни, делать больше было нечего. Мы «принимали». Это означает, что люди забегали проводить нас и выпить за наше здоровье и за здоровье друг друга. Люди, которых мы не видели годами. «Прибытие» и «Отправление» – две огромные оси американского социального взаимодействия. Вы прибываете. Вы предъявляете рекомендательные письма. Вас немедленно окружает атмосфера каких-то больших и неясных надежд. Вы можете быть знаменитостью, можете быть хороши собой, или остроумны, или богаты, может быть, вы даже любезны. Но только одно имеет значение: вы – новинка. В Европе, где человеческие отношения, как одежда, должны служить долго, отношения с вами должно быть приятно носить. Во Франции вы должны быть «интересным», в Италии «славным», в Англии – «каким полагается». Здесь, где отношения между людьми не имеют степеней (близости), sans lendemain, где гости из-за границы – товар широкого потребления, 189

отношения – это тоже товарооборот. Вас встречают, провожают, сопровождают, представляют, устраивают приемы в вашу честь, и бац – прежде чем вы успеете сказать «американский гражданин», вас уже ждут прощальные вечеринки и корзины с провизией. Вас целуют в щеки, вас хлопают по спине, вам пожимают руку, вам присылают бутылки, цветы и подарки: вы отплываете. Великое колесо американского гостеприимства совершило свой холостой оборот. У этих последних дней особая атмосфера и особое напряжение, возрастает количество всего: больше вечеринок, больше людей, выпивки. При всей небрежности своего радушия эта суета не бессмысленна. Теплота, неожиданная близость, душевный порыв – это не фальшивка, а ритуал. Отплытие для американцев – символ путешествий: свершившихся и возможных, их опасностей и благополучных исходов, уединения и бегства. Они могут остаться, тем самым себя обезопасив, но могут и двинуться в путь, доказывая свою свободу. Опасный, вожделенный, презираемый и удивительный континент – Европа – находится всего в нескольких днях пути через море. Отплытие – это начало движения домой. Прощание – это магический акт замещения: американцы продолжают верить в l’adieu suprême des mouchoirs. Между отправлением и прибытием – если вы достаточно бестактны, чтобы задержаться, – пролегает ничейная территория, на которой можно заводить друзей и жить своей собственной жизнью. Страна огромна, и выбор тоже. Собственная жизнь и друзья редко оказываются среди гостеприимных персонажей первых бурлящих недель. Некоторые исчезают, и, если ненароком вы опять повстречаетесь с ними, они окажутся слишком любезны, чтобы поинтересоваться: «Вы все еще здесь?» Вместо этого они скажут: «Позвоните мне как-нибудь!» – «Непременно!» – ответите вы, и еще год все идет по-прежнему. Другие появляются по знаменательным датам, неразличимые лица на среднем расстоянии, которые всю зиму попадаются на одних и тех же светских мероприятиях в Нью-Йорке. Вы их зовете по имени, передаете им бокалы, но встречи не происходит. Когда вы, наконец, уезжаете, происходит социальное возрождение. Приглашения и «гостинцы на дорожку» так и сыплются, будто вы – семья Ситвеллов и пробыли здесь всего пять недель. В моем случае возрождение частично, поскольку уезжать не по морю – не считается, а Мексика – тот же континент, ну или почти тот же.

Гадание по чаинкам Текст

Александр Вагнер

по просьбе Редакции WTF Александр Вагнер, создатель чайного сообщества Chaism.pro и руководитель Клуба чайной культуры «Ча-И», развенчивает некоторые из мифов, окружающие легендарный напиток.

Фото

адам кон

итай – волшебная, загадочная страна. К сожалению, эта правдивая характеристика нередко становится предметом спекуляций для людей, выдающих себя за специалистов. Желание получить прибыль приводит к тому, что покупатели узнают не о вкусовых особенностях чая, а о многочисленных мифах и сказках, позволяющих заворожить клиента и быстрее получить прибыль. Псевдокитайские легенды повествуют нам о суперсредствах для похудания и эксклюзивных чаях, хранившихся 50 лет под троном последнего императора Пу И. Многие из этих рассказов весьма далеки от истины. Миф. Молочный улун ароматизируют молоком, сливками, молочком пчелиной матки, «бейлизом» и проч. Факт. В старые улунские чаи, которые сложно продать, так как у них уже нет ни цвета, ни запаха, добавляют химический ароматизатор НайСян (дословно «молочный аромат») в пропорции около 100 мл на 1 тонну чая. Миф. Пуэр зарывают в землю и хранят в ней. Факт. Пуэр никогда не зарывали в землю, землистый аромат в черных пуэрах появляется из-за технологии «влажного скирдования», когда происходит активная ферментация чая в кучах, накрытых брезентом или пленкой. Миф. Лучший пуэр должен быть как минимум 30-летним. Факт. Возраст в пуэрах ценится преимущественно у шэнов (т. е. сырых), которые готовят на вылежку. В России большин-

196

ство потребителей пьют уже готовые шу пуэры, сделанные по технологии искусственного состаривания. Такие пуэры стали активно производить в Китае только в 80-х годах ХХ века. В России практически невозможно найти пуэр старше 15 лет, при этом возраст большинства чаев придумывается продавцом и не может быть подтвержден. Миф. Желтый чай запрещен к вывозу из Китая, за нелегальный вывоз грозит смертная казнь. Факт. Желтого чая выпускают немного (в сравнении с общим объемом). Изготавливается он в основном в двух местах: в провинциях Хунань и Сычуань. Он достаточно дорог и не очень понятен дилетантам, но привезти его или купить в чайных клубах России возможно. Остерегайтесь: очень много подделок. Миф. Белый чай собирают ночью и делают в темноте – недопустимо попадание света. Факт. Белый чай в основном собирают ранним утром, но если не успевают, то приходится и днем. Стараются успеть, чтобы закончить подвяливание до наступления дневного зноя, или это делают в тени, под навесом. Миф. Чай собирают только китайские девственницы золотыми ножницами. Факт. На предмет девственности никого на чайных плантациях я не проверял, но мужчин, привлеченных к сбору чая, видел. Ножницы они или тщательно скрывают, или где-то потеряли. Поэтому собирают руками либо специальной косилкой с мешком.

событие

в мягкой обертке Презентация коллекции изделий из меха Дома моды Yves Salomon как прекрасный способ провести время в изменчивом пространстве 7.05

Фото

Середина октября в пространстве 7.05 ознаменовалась презентацией новой коллекции изделий из меха Дома моды Yves Salomon, организованной совместно с имиджстудией Amalgama. Событие вовсе не сводилось к одному лишь показу: после грамотно организованного дефиле гости могли подобрать свой уникальный образ, воспользовавшись советами команды Amalgama. Каждый образ фиксировался внимательными фотографами студии (кстати, снимки можно получить в салонеYves Salomon в ТЦ «Европа»). Вечер прошел в легкой и свободной форме, которую неизменно дарит площадка студиитрансформера 7.05.

Алексей пономарчук

Студия и арт-пространство 7.05 тел: (343) 3-790-890 www.7-05.com image studio AMALGAMA Екатеринбург, ул. Малышева, 71а тел: (343) 385-85-30

197

гость Текст

Дмитрий безуглов Фото

алексей пономарчук

аким образом пробудить интерес к городу, который, как иногда кажется, потерял интерес к самому себе? Вопрос вполне актуален, и задать его можно обитателям многих городов. Причина в том, что железный занавес рутины закрывает даже самые прекрасные места. Но Сергею Никитину удалось его поднять. В 1997 году вместе с друзьями-историками он основал движение «Московские культурологические прогулки»: они подчеркнуто медленно путешествовали по меняющейся Москве, открывая эстетику и историчность там, где ее никто не ожидал, – в спальных районах и деловом центре. Десять лет спустя Сергей запустил проект «Велоночь», для чего ему потребовались: обширный багаж знаний о мировой культуре, общительность, остроумие и велосипед. Велоночи проводятся в самых разных городах: Москве, СанктПетербурге, Лондоне, Стамбуле, Венеции, Риме; на очереди Екатеринбург, Бангкок и Рио-де-Жанейро. Ночные велопрогулки выстраиваются по строгому маршруту; колонну велосипедистов сопровождают полицейские, врачи и кое-где удивленные зеваки. Ночь состоит из преодоления десятка чекпойнтов, о каждом из которых рассказывает

200

приглашенный гид. Например, на Седьмой Московской велоночи Артемий Троицкий на остановке в окраинном Чертанове рассказывал тысячам участников о первом большом концерте Майка Науменко, проходившем здесь в 1980 году. На Второй Лондонской велоночи, проходившей в июне этого года, речь шла об эпохе принца Альберта и молодой Виктории; часть слушателей облачилась в наряды викторианской эпохи, среди спикеров были блистательные британские историки Питер Акройд, Лайза Пикард и Филип Мэнсел, способные часами говорить о городе. «Каждый раз мы выбираем новую тему. Для нас интересно работать с культурными трендами, облекать их в доступную форму. Важно ухватить то, что будет близко максимально широкому кругу лиц», – говорит Сергей. «Интеллектуальные эмоции, которые рождает наш проект, завязаны на пейзаже, истории, ритме и архитектуре. В наступающем году будем много работать с музыкальным материалом, и не только на велосипедах: в конце февраля мы уже по традиции откроем сезон на Венецианском карнавале историческим туром на гондолах. В конце апреля – превратим круговой московский маршрут «Б» в экскурсионный троллейбус. Будем рассказывать о музыкальной истории столицы, тому есть прекрасный повод: 50-летие фирмы звукозаписи «Мелодия» и фильма «Я шагаю по Москве». Садовое кольцо в первую очередь интересно тем, что эта знаменитая московская улица практи-

преподаватель ВШЭ, знаток мировой культуры, идеолог и создатель проекта «Велоночи» знает, как показывать людям города в новом, неожиданном ракурсе. Ему удалось это сделать в Москве, Лондоне и Венеции, может получиться и в Екатеринбурге.

чески проглочена траффиком, но вернуть ее на культурную карту москвичей – задача выполнимая. «Мы хотим, чтобы люди снова гуляли по Садовому, чтобы слышалась эта музыка», – добавляет Сергей. При всей видимой легкости проекта (что еще нужно, кроме велосипедов и радионаушников?), каждая велоночь – опыт контактов с госструктурами. «Бюрократия все усложняет. Не только в России; в НьюЙорке и Стамбуле все так же запутано, как и в Питере. Разные департаменты не знают, что происходит в соседней комнатке. Но, в конце концов, ты просто садишься за рояль и играешь», – улыбается Сергей. Легче всего организаторам было работать с римским муниципалитетом. Велоночь прошла идеально: включили подсветку объектов, запустили фонтаны, привезли умывальники и туалеты. «И было потрясающее полицейское сопровождение. По-отечески нежное. Итальянские велосипедисты думали, что таких добрых полисменов мы привезли с собой из России». Можно долго говорить о состоявшихся велоночах, но гораздо интереснее предположить, какой она будет в Екатеринбурге. «Есть уже и наброски маршрута, подбирается команда и спонсоры», – говорит Сергей (одним конструктивизмом дело не ограничится). Осталось дождаться генеральной репетиции и подготовить велосипеды к следующей весне.

Узнать больше о проекте и стать участником велоночи можно на нашем сайте.

Выражаем благодарность за помощь в организации беседы Марии Рявиной и Алисе Прудниковой

ПРОГУЛКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЦИОНАЛЬНОГО

Сергей Никитин,

гость Текст

Дмитрий Лебедев

ТИХИЙ ДОН

Motorama,

Фото

Выражаем благодарность за помощь в организации беседы Кристине Филатовой

с оффициальной

страницы Motorama @FB

ростовская команда стала первой и, наверное, единственной российской группой инди-волны нулевых, добившейся популярности как в России, так и в дальнем зарубежье. Перед первым концертом в Екатеринбурге лидер коллектива Влад Паршин рассказал WTF о турне по Мексике и о том, чего не хватает российской сцене.

– Вы одна из самых известных индигрупп в России, но в Екатеринбург приезжаете впервые. Что должно случиться, чтобы новые российские группы стали больше ездить по стране? – Никогда об этом особо не думал. Но мы не можем прыгнуть выше головы и собрать большую толпу. Мне кажется, в Ростове мы никогда больше 150–200 человек не соберем, потому что нет такого количества людей, которым это было бы интересно. Но это и нормально. Это зависит не от нас – мы тихо-мирно делаем то, что делаем. У средств массовой информации роль больше. Если по радио и ТВ будет чаще звучать такая музыка, то и знать о ней будут больше. – У вас удивительно много поклонников в Латинской Америке. Вы для себя эту популярность как-то пытались объяснить? – Нам самим непонятно, почему так получилось. Там не только к нам так относятся – в принципе, у групп подобного направления много поклонников. Любят они так называемый постпанк. Нам посчастливилось один раз туда съездить. Тамошняя публика более открытая. Люди приходят на концерты и полностью отдаются происходящему. Все, что накапливается за рабочую неделю, выплескивается на концертах. Это немного другой менталитет.

– Нет ощущения, что сам постпанк уже выдохся? – Без понятия. На мой взгляд, разбираться в этих жанровых вещах –дело неблагодарное. Вот в каком жанре играет группа Franz Ferdinand? Сегодня это постпанк, завтра – танцевальный панк. Если начинаешь себя в какие-то рамки ставить, тогда уже все, пиши пропало. – Ты говорил о вашем творчестве как о своеобразном «романтическом эскапизме». Не думали каким-то образом отойти от такой позиции? – Я уж и не помню, где это брякнул, и как-то сложно сейчас это комментировать. Сегодня я сказал одно, завтра другое. Я вру каждый день (смеется – Ред.). Сейчас я вам навру, но, если честно, это не имеет для меня особого значения. Сказал про какой-то там эскапизм, а может быть, все по-другому. Вкусы меняются каждый день. – Оба ваших альбома очень похожи друг на друга. Кажется, многим хочется от Motorama чего-то такого, от чего все скажут «вау!» – Вопрос этот, по-моему, чисто субъективный. Мне кажется, никому ничего не хочется, и никто ничего особо не говорит. Мы же в большей степени для себя это делаем – ту музыку, которая нам интересна и которой, по нашему мнению, не хватает. Мы не играем что-то другое, потому что есть ощущение, что осталь-

ного достаточно – какой-нибудь громкой музыки, например. У нас, помимо «Моторамы», еще две группы («Утро» и «Берген Кремер». – Ред.). Было бы время, можно было бы еще штук пять сделать. – Но Motorama – основной проект? – А вот сложно сказать, что является основным. На данный момент это Motorama, просто потому что приглашают играть и глупо было бы отказываться. Как только все затихнет, можно будет заняться и другими делами. По-своему все интересно. – Ты следишь вообще за состоянием российской музыки? Чего ей, потвоему, не хватает? – Особо ничего не мониторю. Достаточно читать какие-то СМИ, пишущие о новинках, и все сразу становится понятно. Чувствуется нехватка долго существующих интересных групп. Часто что-то появляется и очень быстро разваливается. Тех, которые мне нравятся, почти нет. – Каким критериям такая группа должна соответствовать? – Просто нужно не оглядываться ни на кого, а делать то, что нравится. У нас чаще всего музыку создают с каким-то непонятным расчетом, и честной музыки практически нет.

VIEW SOUND

фото

текст

юрий лишенко, макияж, прическа

Татьяна Баганова

вера иванова

ЧЕГО Я НЕ ЗНАЛА В 20 ЛЕТ

Хореограф и художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова – о постановке в Большом театре, работе в свое удовольствие, совместных усилиях и неизбежности выбора.

202

опыт

ростая и очевидная мысль, что ты всегда должен от чего-то отказываться, не приходит в голову, когда ты молод, полон сил и амбиций. Хватаешься за все подряд, просто потому что вокруг много интересного. Так происходит до тех пор, пока на жизненном пути не произойдет что-то большое – какое-то событие, связанное с риском и ответственностью. Предложение из Большого поступило от Паши Гершензона, критика и организатора балетных фестивалей, сразу после того, как стало известно об отказе Уэйна МакГрегора. Предложение было хитро и очень грамотно сформулировано. Паша выдавал информацию маленькими порциями. Сначала спросил: «Хочешь поставить Стравинского?» И только через некоторое время добавил: «В Большом». Потом мы разговаривали на отвлеченные темы, я переваривала предложение, и Паша сказал: «У тебя два месяца». А через неделю я узнала о масштабе запланированного мероприятия – фестиваля «Век “Весны священной” – век модернизма». В Большом театре должен был состояться показ трех канонических версий «Весны»: Вацлава Нижинского (1913), Мориса Бежара (1959) и Пины Бауш (1975), обозначивших переломы в истории искусства XX века. Если дать себе труд посмотреть эти постановки, можно составить довольно полное впечатление о векторах развития не только танца, но и модернистского искусства в целом. Ряд показов должен был открыться премьерой – постановкой оригинальной версии, которую мне предстояло создать. В общем, я осознавала риск и ответственность. Когда я смотрела постановку Пины, мысль о том, чтобы ставить «Весну», казалась крамольной. Так что, если бы не Пашина осторожность, я бы, скорее всего, отказалась от участия. Здесь еще очень важны масштаб события и значение музыки. Такие монументальные процессы захватывают в один момент. Стоит только оказаться где-то поблизости, и ты уже втянут с головой. В этом смысле фестиваль «Век “Весны священной” – век модернизма» тоже обозначает какой-то перелом, если не в истории искусства, то, по крайней мере, в истории балетных постановок в Большом. Вопреки странной склонности журналистов ставить мою постановку в ряд Нижинский–Бежар–Бауш, хочу заметить, что было множество вариаций, и я не могу быть ни четвертой, ни какой-либо еще. Моя постановка, конечно, тоже прецедент, но в масштабах Большого театра. Впервые хореограф современного танца поставил спектакль в Большом, к тому же попавший в репертуар.

203

опыт

Ну и, конечно, наша вариация балета Стравинского театральна. Я придерживаюсь концепции современного танца как искусства синтетического, способного сочетать разные жанры и направления. В нашей «Весне» нет слов, но драматургия и актерская игра очень важны. От танцовщиков требовалась полная эмоциональная и ментальная включенность. Не все выдерживали шестичасовые репетиции. Часть артистов покинула нас из-за травм. Впрочем, дело не только в драматургии, но и в хореографии. Танцовщикам Большого, с их классической школой, было тяжело переключаться на тот режим работы мышц и суставов, которого требует техника современного танца. Не все были готовы к трансформациям. Труппа менялась и перекраивалась в процессе репетиций. Кроме того, в постановке приняли участие пять артистов театра «Провинциальные танцы». Забавно, что в Москву мы воили пять человек, а вернулись с шестью. К компании решил присоединиться танцовщик из кордебалета Большого театра, занятый в «Весне». В общем, это театральная история. Да и Александр Шишкин все-таки художник драматического театра. Декорации вообще заслуживают отдельного разговора. Я давно хотела поработать

204

с Шишкиным, пригласить его на свои постановки, но бюджет всегда был ограничен. А руководство Большого предоставило нам полную свободу. За два дня в Сашиной мастерской мы набросали скетчи и придумали основную идею, которая дорабатывалась во время репетиций. Для балетной сцены Шишкин собрал небывалое количество реквизита. В результате мы использовали лишь 10 % костюмов. От многого приходилось отказываться. Но все решения мы принимали самостоятельно. Опыт работы в Большом еще раз доказал, что все нужно делать для себя. Мы с Шишкиным изначально решили: будем играть в свою игру, создавать современный танцтеатр. Важно осознавать серьезность решения в этой ситуации, учитывая, что речь идет о продукции Большого. Установка на самостоятельность и непосредственность обусловила неплохой, как мне

кажется, результат. Хотя, конечно, есть что дорабатывать. В «Весне священной» главной темой (не в сюжетном плане, а в личном) для меня стал выбор. Выбор всегда связан с жертвой. Жизнь учит отказываться. Предложение поучаствовать в фестивале поступило, когда мы работали над «Сказкой». Это масштабный совместный проект со студией SounDrama. Ее руководитель Володя Панков предлагал мне главную роль. Тогда я знала, что не потяну таких экзистенциальных, тяжелых тем: смерть, преемственность и прочее. Но здесь было важно четко для себя решить, буду ли я в дальнейшем выходить на сцену в качестве танцовщицы и актрисы или пришло время полностью посвятить себя постановочной деятельности, как художественному руководителю и хореографу. И тут звонок от Паши. Посоветовавшись с Владимиром Панковым, мы договорились приостановить работу над спектаклем. Решение было принято, постановочный процесс перенесли на лето, благодаря чему удалось достичь более глубокого погружения в проект. В результате мы получили потрясающий театральный продукт, которым довольны и который впечатлил зрителей. То, что проект, о котором я мечтала два года, состоялся, убедило меня в правильности выбора. Кстати, в спектакле традиционная тема жертвы отсутствует (на написание балета Стравинского вдохновил языческий ритуал жертвоприношения: самая красивая девушка танцевала до смерти под присмотром старейшин. – Ред.). Я выбрала тему жажды и для себя сразу решила, что мы обойдемся без жертв, люди сообща сделают сверхусилие, чтобы добыть воду.

Bebe/Parfois К. Либкнехта, 23б Maison Martin Margiela Воеводина, 8 En vogue, Корнер Who*s Who Первомайская, 56 Love Moschino Первомайская, 56 Palazzo di moda Ленина, 75 Бажова, 91 En vogue Пушкина, 9 Outpac К. Либкнехта, 23б Miss Sixty К. Либкнехта, 23б

Siammsiamm Хохрякова, 32 Салон красоты «Золотое яблоко» Малышева, 16 Малышева, 83 Ural Vision Gallery Шейнкмана, 10 ТЦ «АЛАТЫРЬ» Малышева, 5

«Хит-Спорт» Вайнера, 10

Freelance Cafe` 8 Марта, 8д

«Приор М» Радищева, 33 Готвальда, 6/1 Малышева, 84 Академика Шварца, 4

«Кофе Хауз» 8 Марта, 31в Малышева, 60 Ленина, 46

CHOP CHOP Мамина-Сибиряка, 70 Toni & Guy Ленина, 25, ТЦ «Европа» 8 Марта, 51а, Summit

ТЦ «Гермес Плаза» Малышева, 16

Wolf Куйбышева, 81

Uniforms Малышева, 5, 2-й этаж

«Оками» Сибирский тракт, 30 Маневровая, 40 Металлургов, 80

PATRIZIA PEPE Сакко и Ванцетти, 47, 1-й этаж

«Форум» Куйбышева, 55

«Оками Спорт» Сибирский тракт, 30

Bison Свердлова, 14

«Триал-Спорт» Крауля, 63 Малышева, 53

«Тойота Восток» Сибирский тракт, 24б

Givenchy Красноармейская, 37

«АльпИндустрия-Урал» Сулимова, 46

«Порше Центр» Сибирский тракт, 30

Non solo danza Белинского, 7

«Эко Спорт» Посадская, 77

«АвтоХаус» Сибирский тракт, 26

Liberty Хохрякова, 43

dance studio club Ленина, 24/8, 6-й этаж

Lucky Motors Nissan Селькоровская, 22

Liberty Black Ленина, 52/4

206

«Синнабон» Вайнера, 19 Coffeeshop Company 8 Марта, 46, 2-й и 3-й этаж Сулимова, 50, 1-й этаж 8 Марта, 149, 1-й этаж «Кофейня №7» 8 Марта, 10 8 Марта, 86 Челюскинцев, 106 Блюхера, 10

ТЦ «ЕВРОПА» Ленина, 25

TONEL К. Либкнехта, 23б

Baldinini К. Маркса, 25

E-Dance Studio Белинского, 222/3 Гагарина, 6 Ключевская, 15

Yamaha Умельцев, 1 Traveler`s Coffee 8 Марта, 8д

«Шоколадница» Вайнера, 15а 8 Марта, 8д Пл. Бахчиванджи, 1 Металлургов, 87 Coffee Project Радищева, 6а «Французский Пекарь» Ленина, 75 М.-Сибиряка, 64 Шевченко, 20 8 Марта, 62 (УрГЭУ СИНХ) Willy Wonka М.-Сибиряка, 36 MIO Малышева, 16, 4-й этаж Sky cafE Малышева, 53, 5-й этаж Govinda’s 8 Марта, 51, Summit, 1-й этаж Tea-moll.ru Розы Люксембург, 67а

капкейня Восточная, 23а, 8 Марта, 149

Декабристов, 58 Амундсена, 62 Уральская, 67 Сиреневый бульвар, 2 Родонитовая, 19 GRIZZLY BAR Малышева, 5

DesignBOOM Луначарского, 137 roomers Ленина, 25

«Ваби Саби» Малышева, 36 «Тануки» К. Либкнехта, 23 Челюскинцев, 106

T.G.I. Friday`s 8 Марта, 8д

Grizzly diner 8 Марта, 149, 4-й этаж Toni & Guy Ленина, 25, ТЦ «Европа» 8 Марта, 51а, Summit

«Рататуй» Толмачева, 12 Уральских Рабочих, 31 Опалихинская, 40

Kilkenny Irish Pub & Lounge Ekaterinburg Сакко и Ванцетти, 38

Уральская академия государственной службы 8 Марта, 66

Parasole Малышева, 5 Сулимова, 50

Уральский Федеральный Университет Тургенева, 4 Ленина, 13б Ленина, 51

«Мацури» Луначарского, 137

«Япона Мама» Радищева, 10 Техническая, 32 XX Партсъезда, 2 Родонитовая, 12 Мира, 23

Yoshi Toshi 8 Марта, 101

«Il Патио» 8 Марта, 8д Московская, 27

«Маниловъ» Ленина, 70

«Тинькофф» Красноармейская, 64

Duke 8 Марта, 66 8 Марта, 8д

«Кастрюля» Генеральская, 3 «Крекер» Академика Бардина, 28

«Паштет» Толмачева, 23

«Планета СушИ» Ленина, 43 8 Марта, 8д Московская, 27

«Хмели Сунели» Ленина, 69/10

«Труффальдино» 8 Марта, 46, 4-й этаж

Del Mare Восточная, 7г

Pan Smetan Восточная, 82

«Гринвич-кафе» 8 Марта, 46, 2-й этаж

Paparazzi express Бахчиванджи, 2, 2-й этаж Терминал А, аэропорт Кольцово

Crepe De Chine К. Либкнехта, 38а 8 Марта, 8б

«Гордон`с» Малышева, 56 Крылова, 27

Paparazzi Ленина, 25, 3-й этаж

The Rosy Jane Ленина, 34

Bukowski К. Либкнехта, 32

Havana Club М.-Сибиряка, 36

«РатсКеллер» 8 Марта, 8б

Keeer М.-Сибиряка, 3б

EVERJAZZ Тургенева, 22

Mojo Малышева, 5

VIBE ROOM Ленина, 49 «Штолле» Горького, 7а 8 Марта, 123 Луначарского, 82

«Салют» Толмачева, 12

«Своя Компания» Ленина, 49 Московская, 29

Mamma's big house Ленина, 26

Уральский государственный экономический университет 8 Марта, 62 Образовательный центр «Лингва Нова» Ленина, 54/5 ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «КОЛУМБ» Радищева, 6а, оф. 812 Образовательный центр «Вавилон» Ленина, 85 Металлургов, 14 Новгородцевой, 17а 8 Марта, 185/1 Кировградская, 28 Образовательный центр «Клуб Международного Общения» Сулимова, 26, оф. 8 Ильича, 52, оф. 87 Вайнера, 9а, оф. 12 Еремина, 12, оф. 307 Малышева, 28, оф. 205 Также вы можете найти наш журнал в газетных киосках Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми и Сургута*.

*И получить в подарок при покупке федерального глянцевого издания.

КОМИКС И напоследок – глубокомысленная история-путешествие от Зака Гормана, мультипликатора и комиксиста. Его тамблер Magical Game Time проникнут эстетикой фэнтези и незабываемых игр, сочиненных много лет назад для ваших запылившихся приставок. Поэтому неудивительно, что он успел поучаствовать в создании «Adventure Time». Редакция вместе с Заком желает вам захватывающих приключений и метких рифм. До встречи в декабре!

Комикс

Зак Горман Перевод и леттеринг

Константин Кузьмин