WTF 12 Issue Preview / Превью 12 номера WTF

12

А также: независимый «люкс» Джеффри Б. Смолла глазами уральских дизайнеров спорт в моде

феврал ь

ВОЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ЙОСА СТЕЛЛИНГА МАССИМо БОТТУРы ВИКТОРА ТИХОМИРОВА ЮРИЯ БАШМЕТА АНЖЕЛИКИ ТИМАНИНОЙ

селективные ароматы Byredo американский футбол на Урале

twelfth ISSUE

женщина

СОДЕРЖАНИЕ

8. КОНТРИБЬЮТОРЫ

10. ОТ РЕДАКции

64. КОРОЛЕВЫ КОРТА

Столкновение моды и спорта в объективе жизнерадостного фотографа из НьюЙорка Бена Шапиро

12. НОВОЕ Зябкий февраль не повод бездействовать в ожидании оттепели. WTF предлагает очнуться от зимней спячки, изучая новинки и события текущего месяца

98. ЗИМНИЕ ВИДЫ 76. АРОМАТ ПОБЕДЫ

Как бывший баскетболист, а нынче арт-директор культового парфюмерного дома Byredo, добился успеха своей марки

28. МОДНЫЕ РЕКОРДЫ

48. СВЕРИМ ЧАСЫ

Чем отличается сегодняшний настрой дизайнеров от спортбума прошлых лет и почему уважительное отношение к телу становится основой дизайнерской этики?

Парные модели лучших часовых брендов – для тех, кто знает, что на любом расстоянии друг от друга их секундные стрелки бегут син¬хронно

56. НЕЗАВИСИМЫЙ «ЛЮКС» ДЖЕФФРИ СМОЛЛА Дизайнер, более 30 лет отдавший ручному пошиву, подтверждает: настоящий мастер способен существовать вне корпоративной культуры

30. ПОРТРЕТ ЛЕДИ

36. ЭТО БУДЕТ БОМБЕР!

Уральские дизайнеры объясняют, почему женщины – важнее платьев

Как простая военная куртка стала объектом для модных экспериментов и почему ее все меньше ассоциируют со скинхедами, а все больше – с Мирославой Думой?

156. АДРЕСА

62. ВОЙНА ЗА МИР Евгения Линович, автор и владелица бренда Masterpeace, рассказывает, как трансформировать хобби в серьезный бизнес и открыть филиал в Нью-Йорке

90. ЧАСТИ ЦЕЛОГО Парные ароматы с идентичной композицией в мужском и женском вариантах помогают раскрыть всю глубину чувств

www.wtf-magazine.com

Пушистый мех и пластичная лайкра сообща создают новое видение стиля – достаточно добавить немного динамики

96. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Весомая причина обновить содержимое косметички и добавить пару средств, помогающих оформить актуальные широкие брови

114. ЗАКОНЫ КОРОЛЕВСКОГО БАЛЕТА Прима Королевского балета в Ковент-Гардене, приехала в Екатеринбург и поделилась своим отношением к «физической дискриминации»

116. КУЛЬТУРА ВИНОВАТА Юрий Башмет – о возвращении забытого формата «фильма-оперы» и о привилегированном положении единственного курящего гостя в городе Сочи

118. ИСКУССТВО ПРОТИВ ЖИЛПЛОЩАДИ Виктор Тихомиров, художник, писатель и режиссер, большой друг Бориса Гребенщикова, рассказывает о своей нелюбви к Интернету и творческой аскезе

СОДЕРЖАНИЕ

108. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

Чемпионка и икона стиля Анжелика Тиманина делится с WTF секретами успеха в большом спорте, а также личными предпочтениями в моде

124. СОКАМЕРНИК ВАЖНЕЕ НАДЗИРАТЕЛЯ Виталий Пушницкий, входящий в международный список художников, которые определяют новые перспективы в живописи, высказывается о громких политических акциях

140. КОМАНДА НАВЫЛЕТ

144. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Клавишник знаменитой британской группы Ladytron – о том, как фотографирование суровых ландшафтов стало для него не менее важным занятием, чем музыка

История о том, почему настоящий футбол – 138. ГОДОВЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ американский, и почему настоящий футСолист Мариинского театра и начинаюболист готов заниматься им даже в самом щий хореограф Илья Петров рассказал, центре Урала жив ли бренд «русский балет»

126. СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ Молодая нью-йоркская художница Алана Ди Хейнс показывает, как журнальные fashion-съемки обретают вторую жизнь благодаря искусству иллюстратора

132. СЕКРЕТЫ ТРУДОЛЮБИВОГО РЕБЕНКА Стив Симпсон, всемирно известный иллюстратор, не так давно проводивший воркшоп в Екатеринбурге, рассказал о том, как стать успешным творцом в сложном мире взрослых

206. ОСОбая коллекция

Зимняя Олимпиада как повод обзавестись альбомом филателиста

148. ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

154. ТЕРПЕНИЕ И СТРАСТЬ

Массимо Боттура устроил гастрономическое шоу для гостей «Ресторана №1» и рассказал, почему повару не обойтись без чувства юмора

Аристократ, джентльмен старой закалки и хозяин винодельни объясняет понятные, хоть и не всегда очевидные достоинства итальянских вин

158. ЧЕГО Я НЕ ЗНАЛ В 20 Каково это – потерять зрение в ранней молодости, но наперекор всем обстоятельствам стать сильней и отправиться на яхте в море

НА ОБЛОЖКЕ: фото: Бен Финк Шапиро (Ben Fink Shapiro); стиль: Вероника Гледхилл (Veronica Gledhill); прическа: Саша Бреуэр (Sasha Breuer); макияж: Нина Парк (Nina Park); модель: Antonina @ IMG. На модели: топ American Apparel, шорты Balenciaga

Издатель ВЕРА ДОРИНСКАЯ Publisher VERA DORINSKAYA Руководитель проекта ОЛЬГА ВАГАНОВА Head of the project OLGA VAGANOVA Главный редактор МАРИНА АРХИПОВА Editor-in-chief MARINA ARKHIPOVA Арт-директор ЕЛЕНА ПЕТРОВА Art Director ELENA PETROVA Директор по производству ЮРИЙ БАТЕКИН Manufacturing Director YURY BATEKIN Управляющий редактор ДМИТРИЙ БЕЗУГЛОВ Managing Editor DMITRY BEZUGLOV Шеф-редактор АЛЕКСАНДР ЕЛСАКОВ Deputy Editor ALEXANDER ELSAKOV Контент-редакторы ОЛЕГ ЛУТОХИН, ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ Content Editors OLEG LUTOKHIN, DMITRY LEBEDEV Редактор моды АЛЛА АНАЦКО Fashion Editor ALLA ANATSKO Стилисты ИРИНА ДЕВЯТКИНА, ИРИНА ГОЛОМАЗДИНА Stylists IRINA DEVYATKINA, IRINA GOLOMAZDINA Стилисты по волосам ГАЛИНА ЯСАКОВА, СВЕТЛАНА ИЧЕТКИНА, ЮРИЙ ТКАЧ Hair Stylists GALINA YASAKOVA, SVETLANA ICHETKINA, YURI TKACH Визажист ВЕРОНИКА ПАНФЕРОВА Make-up Stylist VERONIKA PANFEROVA Фотографы ЮРИЙ ЛИШЕНКО, БЕН ШАПИРО, РОМАН ПАШКОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЧУК Photo YURY LISHENKO, BEN SHAPIRO, ROMAN PASHKOVSKIY, ALEXEY PONOMARCHUK Дизайнеры ЛАДА ПОНОМАРЕВА, АННА БЕЛИЧЕНКО Designers LADA PONOMAREVA, ANNA BELICHENKO Шрифты ЮРИЙ ГОРДОН, ВАЛЕРИЙ ГОЛЫЖЕНКОВ, ОЛЬГА ВАСИЛЬКОВА, ВСЕВОЛОД ВЛАСЕНКО Typefaces YURI GORDON, VALERY GOLYZHENKOV, OLGA VASILKOVA, VSEVOLOD VLASENKO

Внештатные авторы Contributors АННА БАТТИСТА, ПЕТР КАБАНОВ, ПЕТР ИВАНОВ ANNA BATTISTA, PIOTR KABANOV, PIOTR IVANOV Литературный редактор ИГОРЬ САХНОВСКИЙ Proof-Reader IGOR SAKHNOVSKY Корректор КСЕНИЯ ГЕНРИХ Press-Corrector KSENIA GENRICH Коммерческий отдел Commercial Department Главный бухгалтер ТАТЬЯНА КРОПОТУХИНА Accountant TATIANA KROPOTUKHINA Отдел продаж АЛЛА АНАЦКО, МИХАИЛ ШАТОВ, ВИКТОРИЯ НИКУЛИНА, ЕКАТЕРИНА НЕРОВНАЯ Sales Department ALLA ANATSKO, MIKHAIL SHATOV, VICTORIA NIKULINA, EKATERINA NEROVNAYA Отдел кадров НАТАЛЬЯ СКОВОРОДЧЕНКО HR office NATALIA SKOVORODCHENKO Юрист СВЕТЛАНА ПАРФЕНОВА Lawyer SVETLANA PARFIONOVA Водитель ИВАН ТИМОФЕЕВ Driver IVAN TIMOFEEV

Интернет-версия www.wtf-magazine.com Выпускающий редактор интернет-версии АЛЕКСАНДР БАКИН Managing editor of wtf-magazine.com ALEXANDER BAKIN Дизайнер МАРИНА ВЕРАКСО Designer MARINA VERAXO

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, оф. 203 Тел. (343) 3 790 890, wtf@dv-press.com EDITORIAL OFFICES 620075 Yekaterinburg, st. Malysheva, 71а, office 203 Phone (343) 3 790 890, wtf@dv-press.com www.wtf-magazine.com (ТО, ЧТО НЕ ВОШЛО НА СТРАНИЦЫ)

Журнал «What is The Fashion? / WTF». Тираж 25 000 экземпляров. Выходит десять раз в год. Цена свободная. Сайт www.wtf-magazine.com. Журнал выходит на территории Российской Федерации. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48916 от 12 марта 2012 года. Отпечатано в типографии Forssan Kirjapaino Oy, PL 38, 30101, FORSSA, Finland, www.forssaprint.fi. Все права защищены. Категорически запрещается воспроизводить полностью или частично статьи и фотографии, опубликованные в журнале. Журнал не несет никакой ответственности за содержание рекламных материалов. Рукописи, не принятые к публикации, не рецензируются и не возвращаются. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые услуги лицензированию. Подписка по электронной почте podpiska@dv-press.com

ДРУЗЬЯ

Бен Финк Шапиро Любитель позависать в нью-йоркском клубе Soho House, фотограф Бен Шапиро гордится своими работами для бьюти-гиганта Maybelline и американского Vogue, куда его привела безграничная любовь к красивым девушкам. Для февральского номера WTF Бен приоткрывает еще одну сторону современной женщины – силу духа и спортивную закалку.

Джеффри Смолл Американский пионер recycle-дизайна, с конца 70-х работавший над частными заказами в бостонском ателье и в 90-х перебравшийся в Париж, где всего за несколько лет стал одним из редких признанных мировой индустрией моды американских модельеров. В начале нового года наш постоянный автор Анна Баттиста пообщалась с культовым дизайнером и посвятила ему свой материал.

Рубен Ву Известный многим любителям музыки как клавишник британской электронной группы Ladytron, уроженец Ливерпуля Рубен Ву немалую часть своего времени, в том числе во время турне, уделяет ландшафтной фотографии. В этом номере представлены его впечатляющие снимки из таких удаленных и необычных мест планеты, как архипелаг Шпицберген, южноамериканская пустыни Атакама и ледники южных провинций Чили.

8

СЛОВО

Выше головы

В

преддверии таких масштабных событий, как Олимпийские игры, особенно ясно видно, как убедительно спорт закрепился в нашей повседневной жизни. Профессиональные спортсмены, на момент олимпийских соревнований живущие девизом "быстрее, выше, сильнее", собственным примером призывают покорять снежные вершины и гребни волн или просто пунктуально посещать спортзал. Непрерывность движения диктует свои правила, под которые подстраивается модная индустрия. Спортивная эстетика активно используется модными домами, привнося характерные элементы в базовый гардероб. Однако понятие «спорт» выходит далеко за пределы модных веяний и, конечно, не ограничивается лишь физической состав-

10

ляющей. Пронизанный духом соперничества, спорт формирует особые моральные качества, в том числе волю к победе, целеустремленность, способность сопротивляться обстоятельствам, преодолевая себя и свои страхи. Тема нашего февральского номера – спортивные качества. Герои номера не только спортсмены, но и художники, музыканты, модельеры. Всех их объединяет стремление выйти за рамки предначертанного, прыгнуть «выше головы». И, конечно, безграничная любовь к своему делу. То, на чем держится мир, и то, что дает всем нам прекрасный пример для подражания. Приятного чтения!

новости

Шведский гигант массмаркета H&M объявил о расширении своего концепта H&M Sport. На волне всеобщего увлечения активным отдыхом и спортивным досугом марка предлагает экипировку для множества дисциплин. Новая коллекция разработана с участием спортсменов-профессионалов мирового уровня, входящих в шведскую олимпийскую сборную, при этом важнейшими параметрами стали качество и функциональность в сочетании с модным дизайном.

Похоже, Reebok раз и навсегда решил проблему однообразия фигурных коньков. Этой зимой бренд представил несколько моделей с изящными рисунками «под гжель», виньетками, скандинавскими узорами, а также коньки в клетку. В коллекцию входят и мужские коньки с ярким спортивным дизайном от Reebok CCM – признанного эксперта в области профессиональной хоккейной экипировки. А значит, имеет смысл провести февральские выходные дни на катке.

12

В Европе появился в продаже долгожданный гаджет – браслет Nike + FuelBand, предназначенный для фанат ов активного образа жизни. Браслет фиксирует спортивные достижения своего носителя при помощи встроенного акселерометра и переводит их в шкалу NikeFuel, что позволяет отслеживать результаты друзей и соревноваться с ними. Nike + FuelBand задумывался как «новая единица измерения физической активности человека», а потому идеально подойдет тем, кто любит бегать, увлекается танцами, футболом или баскетболом. Купить гаджет можно на официальном сайте бренда за 9900 рублей.

Марка INCANTO представила капсульную коллекцию Sexy Valentine, включающую пять линий: Valery, Miranda, Victoria, Josephine и Gisele. За красивыми женскими именами скрываются различные настроения, воплощенные в силуэтах и формах изысканного белья. Черное кружево или «ягодные» оттенки, провокационное боди или легкий пеньюар, классический голливудский шарм или современный игривый образ – ажиотаж накануне 14 февраля гарантирован!

НОВОсти

Benetton готовится к запуску масштабного онлайн-проекта в поддержку рекламной кампании «моды для всех». В съемке принимали участие модели, сменившие половую принадлежность, а также инвалиды. Бренд намеревается в феврале создать целую соцсеть для обмена информацией, а продажи футболок с изображением новых послов марки должны принести средства в фонд Benetton UNHATE.

Архитектор Заха Хадид снова сотрудничает с модным брендом. На этот раз она представила модели колец и браслетов для женевской ювелирной марки Caspita. Узнаваемый прием Хадид – соты с ячейками разной формы. Эти органические по виду структуры выполнены из золота разных оттенков и дополнены бриллиантовой россыпью.

13

Знаменитый французский бутик Colette поддерживает очередную визионерскую инициативу. На прилавках появился необычный словарь Oxford English Pocket Dictionary, переведенный на язык медиа Феликсом Хейесом и Бенджамином Уэстом. Книга составлена из первых изображений, которые выводятся на экран браузера при введении того или иного слова в строку поиска Google. Не самую полезную, но очень красивую книгу для фанатов Интернета можно заказать в онлайн-магазине Colette.

Louis Vuitton спроектировал модель велосипеда для поло. Этот необычный вид спорта – поло на велосипедах – зародился в Ирландии и пришел во Францию еще в 1898 году, так что времяпрепровождение с клюшкой в руке вполне можно признать давним буржуазным увлечением. Велосипед Louis Vuitton сделан из легкого алюминия и декорирован кожаными ремешками, гравировкой по металлу и, конечно же, фирменной шашечкой Damier с четырехлистником.

СОБЫТИЯ

Red Bull Crashed Ice Хельсинки, 1 февраля

Концерт Гару (Garou) ККТ «Космос», 2 февраля

Red Bull Crashed Ice в 2014 году возвращается в Россию. Соревнования по скоростному спуску на коньках на специально подготовленной трассе с каждым годом привлекают все больше внимания. 8 марта в Москве на Воробьевых горах пройдет третий этап соревнований. А начало сезону будет положено 1 февраля в Хельсинки. За Россию выступят петербуржец Андрей Лавров и Харитон Власов из Новосибирска. Подробный отчет о событии читайте в нашем мартовском номере. Специально для этого корреспондент WTF отправится в Финляндию.

Звезда мюзикла «Собор Парижской Богоматери», франко-канадец Гару, похоже, не собирается расставаться с однажды найденным звездным образом: певец уже выпустил девять альбомов, но без исполнения знаменитого номера «Belle» артиста просто не отпускают со сцены. В Екатеринбург он приедет с альбомом «Rhythm and Blues», что, впрочем, не отменяет обязательного набора классических хитов.

Междисциплинарная лаборатория перформанса «Что (делает тело), если ...?» Уральский филиал ГЦСИ, 9–23 февраля

Финский хореограф Катя Мустонен и английский мультиинструменталист Барнаби О’Роук проведут в Екатеринбурге две недели. Цель их совместных занятий с рабочей группой – создание гибкой композиционной структуры, где в центре внимания находится человеческое тело как инструмент, объединяющий движение, звук и пространство. Финалом этой работы станет трехчасовой перфоманс, во время которого зрители смогут приходить, оставаться или уходить – как пожелают.

16

«INDEX» Виталия Пушницкого Ural Vision Gallery, 21 февраля – 31 марта

Название выставки отсылает к актуальному проекту «Индекс Морса» (2013/14), в котором Виталий исследует два способа художественного познания: интуитивный метод Габриэля Ороско и последовательно-рациональный – Дэмьена Херста. В экспозицию также войдут работы из проектов «Void», «Машина Времени», «Течения», «Burning Points» и «Arabesques». Интервью с художником читайте на стр. 124–125.

СОБЫТИЯ

Фестиваль «A State Of Trance 650» Екатеринбург-Экспо, 1 февраля

Свое громкое имя фестиваль позаимствовал у радиопрограммы Армина ван Бюрена, 650-й выпуск которой и отмечается – в этот раз на Урале. Лайн-ап в основном включает иностранцев, среди которых будут сам виновник торжества, Армин ван Бюрен, египетский дуэт Aly & Fila, а также один из самых востребованных диск-жокеев мира Саймон Паттерсон.

Премьера спектакля А. П. Чехова «Свадьба» - Коляда-театр 5, 6, 9 февраля

В новом году «Коляда-театр» презентует новый спектакль — комедию в одном действии по мотивам произведений Антона Павловича Чехова. Николай Владимирович работает над постановкой вместе со студентами, посещающими его курс «Актерское искусство» в Екатеринбургском государственном театральном институте. Можно быть уверенными в том, что зрителей будет ждать остроумная переработка творчества русского классика, освеженная молодыми артистами.

17

ВЕЩЬ

2

фотограф

юрий лишенко, стиль

Для покупки уютного свитера из ангоры хватит одной простой причины: его пушистая фактура – это сплошное тактильное наслаждение. К тому же ангорская шерсть отлично сохраняет тепло и прекрасно сочетается с гладкими материалами: кожей, винилом, неопреном и плотным сукном.

3

ирина девяткина, прическа

1

4

Светлана Ичеткина, макияж Вероника Панферова, модель

5

Дарья Иванова @ Hellomoda!

юбка DKNY, ТЦ «Европа»

24

1. Valentino, Limerance 2. Salvatore Ferragamo, Limerance 3. Luisa Cerano, ТЦ «Гермес-Плаза» 4. Sonia Rykiel, Limerance 5. DKNY, ТЦ «Европа»

ВЕЩЬ

Если билеты на Олимпиаду уже в кармане, то самое время начать паковать чемодан. Берите удобную обувь, теплую куртку и обязательно солнечные очки – погода обещает яркие дни. Переживаете за сборную? Тогда не забудьте талисман – в этом месяце белый медведь приносит удачу.

1

7

5 3

8

4

2

6

1. Чемодан Samsonite, ТРЦ «Мега»; 2. Очки Gant, ТЦ «Европа»; 3. Куртка Bosco, ТЦ «Европа»; 4. Ботинки Koolabura, 4 Seasons, ТРЦ «Алатырь»; 5. Водолазка Gant, ТЦ «Европа»; 6. Мягкая игрушка «Мишка» Bosco, ТЦ «Европа»; 7. Шапка Bosco, ТЦ «Европа»; 8. Сумка dkny, ТЦ «Европа»

25

МОДА

П

Фото из лукбука коллекции Stella McCartney x Adidas, Spring/Summer 2014

Модные рекорды В преддверии Олимпиады спортивная эстетика актуальна как никогда, а уважительное отношение к телу становится основой дизайнерской этики. WTF выясняет, чем отличается сегодняшний настрой дизайнеров от спортбума прошлых лет.

28

рошедшие осенью недели моды указали новый ориентир: этой весной практически ни одна коллекция не обойдется без узнаваемых спортивных элементов и того, что французы называют esprit sport. Каждый дизайнер посчитал своим долгом продемонстрировать несколько волевых образов. Например, Balenciaga с широким сезонным размахом вывела на подиум модели не только в куртках, но и в майках, и в беговых шортах. Характерная полоска появляется у артистичных Prada и Celine, причем Фиби Фило остроумно развивает тему и добавляет к платьям подол в виде баскетбольной сетки, а также украшает и без того контрастные вещи крупными альпинистскими люверсами. Maison Kitsune, Louise Goldin и John Gallino вдохновляются костюмами чирлидерш – показывают короткие юбки вместе со свитшотами. Marc

by Marc Jacobs практически копирует стиль студенческих групп поддержки, добавляя пару тотал-луков из блестящей синтетики, и находит единомышленников в Wunderkind. Но в их случае регби-майки уже сочетаются с муслиновыми юбками ниже колена. Того же стиля придерживаются в DKNY. Яркие штормовки и короткие топы составят вполне приличную компанию богемным вещам из первой линии Донны Каран, которая, кстати, уже закинула удочку в следующий осеннезимний сезон – коллекция pre-fall 2014/15 щедро украшена крупными цифрами, взятыми со студенческих униформ. Профессиональную одежду атлетов дизайнеры попросту разложили по полочкам, а потом придумали заново: практичные парки, легинсы и сетчатые топы соседствуют с роскошными вышивками. Сетка, предусмотрительно скомбинированная с элегантными плащами и расшитыми люрексом блузами, появляется даже у буржуазного Gucci. Вместе с тем бренды, претендующие на изначальную спортивность, пытаются заигрывать с потребителем. Например, у Йоджи Ямамото в Y-3 полосы Adidas опять превратились в не более чем декоративный прием. Совсем иначе складывается сотрудничество Adidas со Стеллой Маккартни: новая коллекция исключительно спортивная, проработанная до мелочей и, конечно, модная – куртку из нейлона вполне можно надеть к платью из плотного шелка. Такой прием уже вряд ли кого-то удивит. Когда речь заходит об отношениях моды и спорта, обязательно найдется знаток

МОДА

Коллекции сезона Spring/Summer 2014: Y-3, Prada, DKNY, Celine, Tommy Hilfiger

«шоковой терапии»: спорт Рика Оуэнса – безумные танцы тяжеловесов в «мутировавших» кроссовках. Каждый раз, когда спорт преступал законы моды, дело пахло жареным. Когда Екатерина Медичи первой из европейских женщин надела мужские брюки, чтобы с комфортом ездить верхом, это спровоцировало скандал. Даже в 2004 году появление на обложке французского Vogue Кейт Мосс в спортивном бра Nike и шубе Gucci вызвало неоднозначный резонанс – к тогдашнему главному редактору журнала Карин Ройтфельд у публики возникло множество вопросов. Никто как будто и не вспомнил, что обложка была посвящена важному событию того года – Олимпиаде в Афинах. Но глянцевые издания, будучи глашатаями новых веяний, раскрывали тему спорта, балансируя на грани прямой провокации. Пик активности пришелся на лето 2012-го,

29

когда спортивные съемки появились практически во всех журналах. Складывалось ощущение, что модную индустрию захлестнула волна ЗОЖ-активности – культ атлетичного тела вытеснил с обложек бикини, уступившие место спортивным купальникам; целые обзоры в бьюти-рубриках были посвящены правильному питанию. Даже маэстро Лагерфельд отправил моделей Саскию де Брау и Джоан Смоллз исполнять акробатические трюки на брусьях для летней рекламной кампании Chanel. Причина тому – The Health Initiative, соглашение между девятнадцатью главными редакторами Vogue о поддержании здорового образа жизни как приоритета для модной индустрии. Сегодняшние модные веяния скорее связаны с предстоящей Олимпиадой. Спортивным шиком соблазняет Хельмут Лэнг, а в белоснежной коллекции, показанной Лизой Перри на корте, даже больше спортивности, чем у Lacoste. Бренд, который уже совершенно явно празднует возрождение спортивного духа, – это Tommy

Hilfiger. Дизайнеры с упоением отработали простейшие выкройки во всех вариациях, раскрасили коллекцию в неоновые цвета и, открыв дефиле серией высокотехнологичных поло, закончили вполне приятным коммерческим аккордом – раскованной сексуальностью и комфортом. В этом прослеживался еще один тренд – уважение к человеческому телу и его естественным очертаниям. Не так радикально, как у Оуэнса, но вполне убедительно. И пусть Анна Делло Руссо говорит в рекламном ролике: «Мода всегда должна быть некомфортной. Если вам комфортно, значит, вы плохо одеты». Все это большое лукавство. На съемочной площадке знаменитый стилист носит кроссовки (конечно же, самые модные) и простые треники. Так что можно уже прогнозировать, какой спортивный образ Анна выберет для себя к будущей весне и как этот эксперимент подхватят другие.

инсайт

Портрет леди Истории трех начинаний, заслуживающих внимания и уважения Беседовал

Дмитрий Безуглов, фото Юрий Лишенко

Дизайнер Анна Мамаева делится секретами работы с исключительно верными людьми, рассказывает об особых отношениях с цветом и объясняет, что такое по-настоящему хорошее платье.

– Расскажи, как ты начинала.

– Ой, могу долго рассказывать. У меня с самого детства была мечта быть студенткой или дизайнером, но я крайне смутно представляла себе и то, и другое. Если бы я тогда знала, что меня ждет двойная радость, то есть я стану студенткой факультета промышленного дизайна, я бы запросто поверила. Семья у меня творческая. Папа – дизайнер, меломан, старый рокер. Мама, моя вдохновительница, по образованию архитектор-градостроитель, но занимается дизайном одежды и творит потрясающие вещи из кожи и меха – они, кстати, тоже представлены в шоу-руме.

30

У меня было счастливейшее детство, я росла под тяжелую музыку (папа обычно работал до четырех утра и слушал хард-рок) и засыпала под постукивание маминой швейной машинки. Моими первыми словами (и игрушками) были «пуговка» и «иголка». Когда я была ребенком, по выходным мы с мамой отправлялись гулять по магазинам тканей. Тогда их было всего два, «Троица» и «Атлант», и оба я ненавидела лютой ненавистью. Там было очень душно, толпился народ, а мама заходила туда часа на два-три; я садилась прямо на пол в углу между развешенными тканями и терпеливо ненавидела все

происходящее. В те моменты я была уверена в том, что моя жизнь никогда не будет связана с пошивом одежды. Потом я поступила в архитектурный, исполнив таким образом сразу две детские мечты. Вообще, я с огромным удовольствием занималась промышленным дизайном, серьезно к нему относилась и даже не подозревала, что буду работать в модной индустрии. Сейчас платья привлекают меня совершенно особенным образом: меня волнует прежде всего значение платья для каждой женщины. Когда я решилась на создание первых образцов своей коллекции, сразу ощутила, что мой путь – ла-

инсайт

конизм. Он позволяет раскрыть в женщине женщину, интеллигентно подчеркивая суть, а не оболочку. Так что подход к проектированию одежды у меня несколько философский, бережный и интуитивный. На мой взгляд, хорошее платье – то, которое вызывает непреодолимое желание больше узнать о его владелице.

– Платья для дефиле на ковровых дорожках тебя не привлекают?

– Мне хочется, чтобы платье хранило интригу. Если оно действительно подчеркивает достоинства и характер владелицы, оно уже заслуживает внимания. Я влюблена в силуэт «нью лук», у меня даже дыхание перехватывает, когда я пересматриваю фильмы конца 50-х или читаю об истории Дома Диор, смотрю фотографии тех лет. Моя цель и мечта – одевать женщин ежедневно, а не по праздникам. Для этого я рисую эскизы женственных и очень функциональных образцов – в каждом из них есть своя уникальность. У меня даже есть «фирменные» конструкции плечиков для рукавов и секреты правильной глубины складочек, которые мы опытным путем искали совместно с конструктором и технологом.

– А как собиралась ваша команда?

– Если честно, мне очень повезло – я работаю в чудесной компании. У меня есть закройщики, технолог и замечательные портные. Мои знания о промышленном дизайне и готовность действовать не по правилам часто приводят к таким ситуациям, когда я приношу конструктору эскиз и прошу выкроить такую-то деталь с приснившейся мне вытачкой, например. Мне отвечают: «Аня, ну так не делается, есть конструкторские основы, изделие не сядет!» Потом вздыхают, делают тричетыре-пять макетов, и вуаля! Мы пробуем – и все получается. Я благодарна своей команде за то, что она открыта для экспериментов.

– Получается практически полный цикл.

– Да, вся команда в действии. Я встречаюсь с клиенткой, мы пьем кофе, решаем, что нам подойдет; потом я делаю рисунок, мы снимаем мерки и определяем идеальную длину (она у каждой своя), я подбираю ткань. Девочки-мастерицы делают лекала, раскраивают ткань, мы встречаемся с клиенткой, крутимся у зеркала, подгоняем все по фигурке. У нас такое девичье царство, где все знают, что делать, разбираются в колористике, готовы экспериментировать – и не готовы скучать. У нас почти всегда весело. Это такие потрясающие эмоции, ради которых мы готовы засиживаться на работе до ночи! Во время учебы мне довелось стать соавтором справочника по использованию цвета, за что я очень благодарна Елене Александровне Вязниковой. У меня особые отношения с цветом. В шоу-руме мне нравится сочетать меланхо31

личные оттенки, жемчужно-серые, телеснопудровые тона со «взрывным» васильковым, сочным ежевичным, свежим мятным, кадмиевым желтым. Весенняя коллекция, которую мы презентуем сейчас, выстроена на оттенках пудры, кожи, пастели, румян, помады.

– То есть весна решена в таком «телесном» ключе?

– В целом – да. Каждый сезон имеет свою смысловую и психологическую нагрузку. Близится весна, благодарное время – теперь мы видим солнце, хотя бы когда просыпаемся. Мрак и скованность зимы уходят, нам все еще недостает витаминов, но мы хотим наслаждаться происходящим, глаза блестят, дыхание становится глубже, но цвета еще припудрены туманом, мир только-только приоткрывает ресницы.

– Как ты представляешь себе идеального клиента?

– Я их не представляю, я встречаюсь с ними каждый день, и у меня нет других. Это может звучать самоуверенно, но люди, чьи взгляды на жизнь радикально разнятся с моими, ко мне просто не придут. Девушки, которым чужд мой стиль, не закажут у меня платье. Мои клиентки интересуют меня как личности, они все по-своему сильны и уникальны, я уважаю их и верю, что каждое платье береж-

но хранит их тайны и помогает раскрыться женственности. Бывает даже, что клиенты приезжают ко мне издалека, и это лучшее признание.

– Классический вопрос: где ты видишь себя через пять лет?

– Не берусь и не умею загадывать. Я доверяю своему миру и просто отдаюсь течению – пока мне действительно все нравится. Меня радуют девушки, которые в моих платьях знакомились со своими будущими мужьями, затем выходили в моих платьях замуж, а потом возвращались – отшивать себе платья на период беременности. Сейчас они приходят ко мне со своими детками, и порой я ловлю себя на мысли: как прекрасно и мило отшивать платья для мам и для дочек в одном ключе. Получается приятная традиция, преемственность хорошего вкуса и эстетики. Это то, что мне близко, чем я была бы счастлива заниматься со всей любовью. Хотя загадывать все-таки не берусь. Ну что, примешь такой ответ? (Смеется.)

Предварительная запись на посещение ателье: Тел. +7 909 02 033 44, (343) 344-67-69

инсайт

Беседовал

Дмитрий Безуглов, фото На Алине: пальто Luisa Cerano, ТЦ «Гермес-Плаза»

Юрий Лишенко

Дизайнер Алина Залялиева – о позитивном влиянии скуки, невидимой работе, скрытой за искусной драпировкой, и о том, как ускорить свою карьеру в мире моды.

– Как все началось? Почему вам стало интересно заниматься дизайном?

– Стало интересно еще тогда, когда я ничего не умела. Училась в художественной школе, потом поступила в УГАХА, и учеба шла невыносимо долго, если не сказать 32

– скучно. Практически сразу мне захотелось практики: участвовать в показах, заниматься пошивом. В академии слишком много внимания уделяли теории, поэтому я решилась и переехала в Москву. Поступила в Лабораторию моды Вячеслава Зайце-

ва. Тогда-то все и началось: за один год я получила объем знаний, который в институте дают за пять лет. Мы с однокурсниками отправились на Mercedes Fashion Week, стали посещать актуальные выставки, общались с дизайнерами, то есть погрузи-

инсайт

лись в мир моды практически моментально. За время учебы я показала две коллекции, и обе вызвали одобрительные комментарии со стороны однокурсников и преподавателей. Каждое платье изначально собиралось по муляжному методу: я подбирала ткани, накалывала на манекен и составляла образ будущего платья. А потом уже приступала к работе со швеями, закройщиками – мы более детально прорабатывали конструкцию. Так как я интересовалась историческим костюмом, работа над коллекциями у меня начиналась с забегов по московским музеям: я фотографировала костюмы, собирала «настроенческие» коллажи, очень много времени тратила на то, чтобы выделить ключевые, сущностные элементы исторического платья XVIII века, которые я могла бы использовать в своих работах.

– Это же довольно сложно: каркасные юбки, пышность – как вы смогли этого добиться? Были элементы, которые вы не успевали встроить изза срочности?

– Есть день, есть ночь – можно успеть, если хочешь. К тому же я не отшивала платья с турнюрами, что вы! Я исполь-

зовала вышивки, исходным рабочим материалом была бязь; особый акцент я делала на обтягивающей талии, которая обусловила переход к свободной максиюбке. Мне также была важна драпировка: на одно платье у нас ушло тридцать метров ткани, хотя этого совершенно не видно. Драпировка на груди потребовала отреза длиной пять метров – мы очень долго выстраивали принцип, по которому она собирается. Передо мной стояла задача разработать вечерние платья – качественные и доступные. Это, наверное, и отличало мою коллекцию от работ моих однокурсников. Молодежь предпочитает создавать футуристические формы из материалов, не предполагающих носку. Я изначально думала о том, для кого и зачем создаются мои платья. Не просто высказывания, а функциональные вещи.

– Вы и сейчас придерживаетесь этого принципа?

– Конечно. Мне важна практика – и в процессе работы, и в результате. Потому и уезжала в Москву. Когда я вернулась, мое портфолио показали в качестве примера моим бывшим однокурсникам. Но этот пример доступен каждому, кто решится самостоятельно ускорить свою карьеру. Увы, в Екатеринбурге попросту нет учебных заведений, выпускающих дизайнеров, которые способны создавать конкурентоспособные вещи.

Сейчас в работе я выделяю два направления: доступная линия ready-to-wear и более кутюрная. Я понимаю, что вкус и достаток далеко не всегда идут рука об руку, и мне важно, чтобы хороший стиль был доступен дамам с разным финансовым положением.

– Трудно совмещать работу дизайнера и директора ателье?

– Успевать крайне сложно. Меня выручает администратор, но с клиентами я всегда работаю лично: чтобы понять их вкус, предпочтения и разработать то, что будет отвечать их требованиям. В идеальной перспективе я вижу свой модный дом. На первом этаже – экспозиция моих платьев.

– А на втором – ателье?

– Вовсе не обязательно ограничиваться двумя этажами (смеется).

Предварительная запись на посещение ателье: Тел. +7 912 234 77 14

МОДА

Текст

Алла Анацко

Главной вещью будущего сезона можно уверенно назвать бомбер, причем в любом исполнении – от гладкой кожи до усыпанной цветами 3D-ткани. WTF выясняет, как простая военная куртка стала объектом для модных экспериментов и почему ее все меньше ассоциируют со скинхедами, а все больше – с Мирославой Думой.

Фотография из лукбука круизной коллекции Barbara Bui 2014.

Это будет бомбер!

МОДА

Члены экипажа №1, принимавшего участие в «Рейде Дулиттла», позируют на фоне бомбардировщика в классических летных куртках. На фото: подполковник Джеймс Х. Дулиттл, пилот; лейтенант Ричард Э. Коул, второй пилот; лейтенант Генри А. Поттер, штурман; старший сержант Фред А. Бремер, бомбардир; старший сержант Пол Дж. Леонард, бортинженер/наводчик.

Возвращение бомбера в большинство коллекций сезона «весна-лето 2014» нельзя назвать сенсационным – кажется, что эта практичная вещь попросту никуда не исчезала. Ее приятные объемы становятся желанны именно в межсезонье, когда модники уже думают о трендах следующего лета и планируют предзаказы, а в зябком феврале тешат себя аккуратными круизными коллекциями, предвосхищающими сезон. Так или иначе, факт налицо: кожаные, неопреновые или искрящиеся пайетками бомберы становятся объектами must-have. Изначально бомбер был сугубо утилитарной вещью. Эргономичная куртка из лошадиной кожи появилась еще во времена Первой мировой войны, но отцом бомбера считается парашютист Лесли Ирвин, снабжавший летной униформой вооруженные силы Британии. Первые модели для пилотов тяжелых бомбардировщиков шили с высоким воротником, зачастую из стриженого меха. С развитием техники пришла необходимость облегчить куртку – в 1944-м пилоты ВВС США получили нейлоновые бомберы B-15. С ранними моделями их объединял разве что воротник из овчины; благодаря новому материалу B-15 стала более комфортной и практичной, но и ее век продлился не более пяти лет. Со сменой конструкции самолетов изменились и требования к сохранению тепла в кабине пилота; новый бомбер MA-1 еще больше приблизился к идеалу – максимально легкой, теплой, комфортной куртке из полиэфира суждено было стать не просто унифор-

37

мой, но одеждой для жизни. В 1960-х знаменитую MA-1 сделали двусторонней – добавили сигнальный оранжевый подклад, что спровоцировало дополнительный интерес к этой модели в гражданской среде. Внедрению бомбера в моду поспособствовал Ив СенЛоран – именно он сделал популярными объемные черные жакеты, которые назывались blouson. Со стороны Сен-Лорана это было даже большим вкладом в массовую культуру, чем популяризация байкерской куртки стараниями «бабушки панка» Вивьен Вествуд. В отличие от косухи, бомбер приглянулся и панкам,

Кадр из съемки Крейга Макдина для Interview Russia, август 2013-го; на модели: бомбер Juun. J.

МОДА

В уморительной короткометражке Майкла Васса «Skinheads» герои носят бомберы, классической расцветки: «шалфейный зеленый» (Sage Green) и «полуночный синий» (Midnight Blue).

Мирослава Дума в бомбере Lacoste и с рюкзаком Chanel позирует уличным фотографам, 2012 год.

Стиль хип-хоп-исполнителя, дизайнера и самопровозглашенного бога Канье Уэста менялся от яркого спортивного образа до драматического. Бомбер всегда оставался в центре внимания; даже знаменитые концертные костюмы Канье, которые общественность активно обсуждала из-за масок Martin Margiela, не обошлись без удобных объемных курток.

38

и более дружелюбным «модам» (британская молодежная субкультура 50-60-х гг. – Ред.), увидевшим в «блузоне» идеальную одежду для катания на мопеде, и популярным музыкантам. Куртка подвергалась экспериментальным трансформациям: добавляли накладные карманы от жакета «эйзенхауэр», украшали россыпью значков или разрисовывали спину клубной символикой. Так бомбер стал частью субкультур. Модель уходит в массовое производство и к 80-м ассоциируется уже скорее с одеждой скинхедов, чем

МОДА

Коллекции Spring/Summer 2014. Слева направо: Antonio Berardi, Marni, 3.1 Phillip Lim, Jonatan Saunders.

с униформой: идеальная куртка для драк не стесняет движений, ткань долго не изнашивается, объемный силуэт расширяет плечи и придает фигуре внушительность. В начале нулевых «бандитская» эстетика добралась до хип-хопа, где расцвела мода на популярные сегодня varsity или letterman jacket – те самые студенческие куртки с нашивками, которые так любят блогеры и самопровозглашенные иконы стрит-стайла. В бомберах то и дело появляются ветеран уличной моды Ник Вустер, стилист Жеральдин Салье и Мирослава Дума – «дежурная» персона всех репортажей с модных недель, давно неравнодушная к объемному верху; один из ее образов всколыхнул целую волну ностальгии в блогосфере. Что касается грядущего сезона, он обещает быть щедрым на вариации знаменитой куртки. 3.1 Phillip Lim предлагает целых три версии – по одной на каждую кардинальную смену гардероба: легкую перфорированную – в линейке resort; полупрозрачный blouson – в основной весенней; а через год нам обещают бело-

39

снежную куртку с воротником из овчины, по крою почти идентичную самым первым моделям bomber jacket. У Balmain все более прозаично – классическая форма и характерные для бренда демикутюрные ткани: крупная «гусиная лапка», авторский деним плюс вышивка цепями и узнаваемые золотые пуговицы. На форму рукава делают ставку Erdem и Berardi; плотная глянцевая ткань подчеркивает линии кроя. Кожаная классика приобретает яркие оттенки у Ролана Мурэ, Прабала Гурунга и Томми Хильфигера. В эксперименты пускается и Jonathan Saunders, показавший буквально невесомые ветровки в пастельных тонах с принтами пионов; а Marni развивает флористическую тему при помощи 3D-ткани с пестрыми соцветиями. Таким образом, усилившийся спортивный дух модных недель и горячее желание дизайнеров освободиться от стерильного минимализма выносят на пьедестал новую интерпретацию универсальной куртки – этакий bomber de luxe, результат свежего взгляда на форму, функцию и стиль будущего.

FSHN ВOX

1. Блузка Alexander Wang, Liberty; 2. Браслет и кольцо chloe, Сhloe; 3. Брюки Dsquared2, «Стилиссимо»; 4. Пальто Salvatore Ferragamo, Limerance; 5. Ботильоны Valentino, Limerance; 6. Платье Luisa Cerano, ТЦ «Гермес-Плаза»; 7. Сумка Salvatore Ferragamo, Limerance

1

4

6

5

7

2

3

Celine фото

Ирина Девяткина

40

стиль

Разнообразие оттенков, от кобальтового до дымчато-синего, вполне уместно в пределах одного комплекта, главное – с умом подойти к комбинированию. Легкую синюю блузку сочетайте с брюками цвета электрик, а яркое графичное платье – с пальто более темного оттенка. Разбавят синюю гамму крупные золотые аксессуары.

юрий Лишенко,

СИНИЙ СПЕКТР

FSHN ВOX

1. Колье Scervino Street, En Vogue; 2. Сапоги Salvatore Ferragamo, Limerance; 3.Джемпер Kira Plastinina, ТРЦ «Гринвич»; 4. Сумка Corso Como, ТРЦ «Гринвич»; 5. Куртка Calvin Klein Jeans, ТРЦ «Мега»; 6. Кольца Pandora; 7. Брюки DKNY, ТЦ «Европа»; 8. Очки Prada

1

3

5

6

2 4

7

Alexander Wang

В СЕРЕБРЕ Собирая монохромные образы, уделите особое внимание блестящим фактурам – серебристой коже, трикотажу с люрексом и лоснящимся шкуркам пони. Неплохим решением станет игра на контрасте фактур: пушистый светлый мех сочетайте с крупными камнями и металлическим глянцем.

41

8

Пальто, Louis Vuitton

Благодаря стараниям Марка Джейкобса нынешняя модная зима проходит под знаком «будуарного» стиля. Подтверждение тому не только платья-комбинации, но и строгие жакеты и пальто с неожиданной вышивкой: они выглядят так, будто на мужскую ткань перелетели пайетки с нарядов Мэй Уэст. Как приспособить к дневному гардеробу пальто с декором, достойным вечернего платья?

С чем носить пальто, украшенное вышивкой-деграде?

of the month

LOOK

Платье Schumacher

из муслина или шифона может стать основой для дневного образа. Эта модель достаточно закрытая, с длинными рукавами и отложным воротником. Важно, чтобы подол платья не был длиннее, чем у пальто, – это разрушит геометрию комплекта. Сложный оттенок ткани требует контрастных деталей, хотя акцент может быть сделан и при помощи макияжа – здесь отлично сработает винная помада.

ПЛАТЬЕ

Шапка Chloe

с отчетливо выраженной резинкой (или классическая «рыбацкая» шапочка) избавляет образ от ненужной помпезности, при этом не лишает его изысканности.

ШАПКА

Благодарим магазины Louis Vuitton, Chloe и «Стилиссимо» за предоставленные для съемки вещи

Фото

Юрий Лишенко, стиль

Ботильоны Chloe

на устойчивом каблуке имеют схожий с сумкой оттенок, а также грамотно уравновешивают комплект, перетягивая часть массы к его нижней части.

Катя Юдицкая @ Hellomoda!, макияж

Вероника Панферова

Сумка Louis Vuitton

Колготы Incanto

Алла Анацко, модель

Ирина Девяткина, текст

жесткой формы может напоминать портфель, сундучок или винтажный минодьер – особое внимание стоит уделить декору и деталям. Комбинация кожи различных цветов только приветствуется, особенно если один из оттенков будет сочным: он добавит акцент, столь необходимый комплекту, где собрано множество сложных тонов.

плотные и теплые, с кашемиром или шерстью, необходимо подбирать с учетом общей гаммы и цветовой насыщенности комплекта. Черный в этом случае не значит универсальный. Наш совет: приобретите темносерые колготы с приятной фактурой – благодаря им легче будет сочетать коричневые, серые, серо-синие и другие приглушенные цвета.

Ботильоны

СУМКА

КОЛГОТЫ

Пуховик Bogner

Главная тенденция в мужской моде – увеличение длин и объемов, а также возвращение к классическим силуэтам. И пока широкие брюки отвоевывают позиции у зауженных джинсов, длинные пуховики и парки приходят на смену коротким «дутым» курткам.

С чем носить длинный пуховик?

of the month

LOOK Сорочка Versace

с жестким воротничком не самая радикальная пара для пуховика, а потому уместна в большинстве комплектов в стиле casual. В особых случаях можно сочетать классическую сорочку со спортивными вещами, усилив ее влияние при помощи галстука или искусно сшитого жилета. А для ежедневной носки больше подойдут рубашка навыпуск и сдержанный джемпер.

СОРОЧКА

Благодарим магазины TDC, Prostore, St. James (Limerance) за предоставленные для съемки вещи

Фото

Кеды Nike

Юрий Лишенко, стиль

лучше выбирать лаконичные, без лишних деталей, контрастного цвета по отношению к брюкам. Если предпочитаете светлые или насыщенные оттенки, лучше оставить воротник пуховика расстегнутым, чтобы была видна сорочка, – это позволит «срифмовать» акценты.

КЕДЫ

Ирина Девяткина, текст

Алла Анацко, модель

Антон Чернов @ Fashion One Model Management

Брюки Borelli

со стрелками должны быть достаточно плотными, иначе развевающиеся на ветру брючины испортят все впечатление; спортивный верх обязывает усиливать линеарность низа. Совет: сразу решите, с какой обувью будете носить брюки, и отдайте их в подшивку.

БРЮКИ

Джемпер Missoni

с узором должен быть соподчинен общей гамме комплекта. Избегайте традиционных исландских оленей или цветных блоков в духе Мондриана – они стирают нюансы и «гасят» оттенки. Удачный вариант – свитер с фактурной вязкой и некрупной графикой или джемпер из меланжевой пряжи.

ДЖЕМПЕР

Фото

юрий Лишенко,

Сверим часы

стиль

Время, прожитое вместе, всегда ощущается по-особенному. Возможно, именно поэтому и созданы парные часы – для тех, кто знает, что на любом расстоянии друг от друга их секундные стрелки бегут синхронно.

Ирина Девяткина

1. Breguet, линии Heritage Grande Complication из 18К розового золота, с турбийоном ref. 5497BR; 2. Breguet, линии Heritage из 18К розового золота, с указателем фазы луны ref. 8860BR; 3. Blancpain, коллекция Specialties, модель Big date; 4. Blancpain, коллекция Villeret, ультратонкая модель с датой – все ТЦ «Европа»

48

1. Rolex, «Oyster» datejust, диаметр 36 мм, сталь/желтое золото, 1 ряд бриллиантов по ободу, дата; 2. Rolex, «Oyster» datejust, диаметр 41 мм, сталь/желтое золото, дата; 3. Girard-Perregaux «Cat's eye Bi-Retro», розовое золото, 1 ряд бриллиантов по безелю, 6 бриллиантовых индикаторов, дата, секундный циферблат, циферблат дня и ночи, лунный календарь; 4. Girard-Perregaux, WW.TC Financial, мировое время, розовое золото, дата, индикация запаса хода, индикация дня и ночи – все Mercury.

49

1. Breguet, линии Marine из 18К желтого золота, ref. 5827ВА; 2. Breguet, линии Marine из 18К желтого золота, 68 брилиантов, ref. 8818ВА; 3. Seamaster Aqua Terra 150m Omega Co-Axial Calibre 8500 38.5mm; 4. Seamaster Aqua Terra 150m Omega Co-Axial GMT 8605 43mm – все ТЦ «Европа

50

1. Seamaster Planet Ocean 600m Omega Co-Axial Calibre 8500 42mm; 2. Seamaster Planet Ocean 600m Omega Co-Axial Calibre 8500 46mm; 3. Blancpain, коллекция Fifty Fathoms, модель с функцией даты; 4. Blancpain, коллекция Fifty Fathoms, модель с хронографом Fly back и полным календарем – все ТЦ «Европа»

51

стиль

Вам с узором или без? «Каждый сезон необходимо делать серьезное вложение в свой гардероб», – считает стилист имидж-студии AMALGAMA Ирина Голомаздина. Возможно, это будет лишь одна выразительная вещь, например женственный тренчкот. А капсульный метод формирования гардероба поможет создать сразу несколько образов с яркой обновкой. Вам наверняка не раз попадались на глаза обзоры идеального гардероба в духе

контрастной отделкой. С другой – влияние бельевого стиля преобразует культо-

«10 вещей, которые должны быть у современной девушки», и в каждом из них

вые плащи: ткань становится тоньше и мягче, застежка деликатнее, проявля-

неизменно фигурирует тренчкот. Военный плащ, придуманный Томасом Бер-

ется пластика шелкового платья-халата. И если к спортивной версии (как и к

берри, за сотню лет своего существования претерпел множество изменений, но

классической) подойдут проверенные временем синие джинсы и кашемировые

узнаваемые элементы кроя – кокетка, двубортная застежка, пояс, воротник –

свитера, то обладателям мягкой и женственной модели плаща придется искать

всегда отличали тренч, какой бы сложной ни была его интерпретация. Сегодня

новые приемы.

можно выделить две тенденции, повлиявшие на форму тренчкота и на сопутствующий ему гардероб. С одной стороны, актуальными становятся спортивные модели с опущенной линией плеча, декоративными застежками-молниями и

Имидж-студия Amalgama, Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, тел. (343) 385-85-30

составляющие 1. Тренчкот

3. Юбка

5. Ботильоны

7. Сумка

9. Лонгслив

11. Часы

Женственный тренч насыщенного теплого оттенка отлично смотрится и с модными сегодня принтами, и с лаконичными вещами из базового гардероба. Контрастные цветовые сочетания с освежающим белым только приветствуются.

Мини-юбка в стиле 60-х становится не просто комплектующим элементом, а самостоятельной вещью, задающей тон прочим длинам и объемам. С такой юбкой хорошо будет смотреться обувь на устойчивом каблуке или с плоской подошвой.

Остромодные ботильоны из глянцевой кожи и с прозрачным каблуком удачно освежат комплекты однотонных предметов одежды. Когда тренч наглухо застегнут, ботильоны придают выразительный акцент.

Вместительная сумка со сложным плетением возвращает нас к стилю многих круизных коллекций, при этом она не смотрится нарочито летней благодаря контрастной отделке. Носите ее с однотонными вещами светлых тонов.

Крупный раппортный узор делает простую футболку с длинным рукавом или блузу без отложного воротника особо актуальной. Носите ее с брюками с таким же принтом.

Подберите классическую модель часов на коричневом ремешке – они будут отлично сочетаться с «леопардовыми» аксессуарами.

10. Брюки 6. Очки 2. Блуза Приятная деталь – тонкий тканевый пояс на блузе – не только подчеркивает талию, но и удачно разбивает достаточно большой объем ткани. Такая блуза не смотрится громоздко и хорошо подойдет и к брюкам, и к короткой юбке.

52

4. Сумка-фолдер Минималистская сумка может быть жесткой, как папка, или плотной, но со сгибом – тогда она трансформируется в клатч.

Очки в «леопардовой» оправе работают как в рифме с лоферами, так и соло. Сочетание пластика с металлом делает эту модель нетривиальной.

8. Лоферы «Леопардовые» лоферы украсят практически любой комплект. Так как анималистический принт можно уже считать классическим, смело надевайте их и с фактурными вещами, и с одеждой из гладких тканей.

Чтобы узорчатые брюки не были похожи на пижамные штаны, внимательно следите за пропорциями. Пусть брючины будут укороченными; и, если считаете нужным, заутюжьте стрелки.

Плащ Chloe, Chloe; блуза, юбка, лоферы – все Louis Vuitton, Louis Vuitton; лонгслив, брюки – все Zara, Zara; ботильоны Footwear; очки, сумка – все ASOS; сумка Salvatore Ferragamo, Limerance; часы Tissot

фото

6

9 юрий лишенко

2

1

3

10

7

4

11

8

5

стиль

ирина голомаздина

МОДА

Джеффри Б. Смолл дизайнер

Текст

Анна Баттиста, фото

Независимый «люкс» Джеффри Смолла

из архива Джеффри Б. Смолла

Джеффри Смолл, независимый американский дизайнер, более тридцати лет отдавший ручному пошиву и разработке авангардных предметов одежды, словом и делом доказывает: настоящий мастер может существовать вне корпоративной культуры и менять мир моды, невзирая на любые сложности.

«Четырехпуговичный пиджак и жилетка ETWJ01, созданные по лекалам XIX века, отшивались нами всего четыре раза. Два комплекта разрабатывались по заказу мультибрендового магазина Persuade (Бильбао, Испания): мы использовали саржу, сотканную из шерсти ягненка, а также вручную окрашенную вискозу и подклад бемберг. Пуговицы были высечены из роговой кости пармскими мастерами, а петли вышиты из шелковых нитей Боццоло. Каждая вещь окрашена вручную (окрашивание занимало порядка шести часов)»

МОДА

Коллекция Spring/Summer 2014

К

аждый год в наш глобальный глоссарий добавляются новые слова, причем некоторые из них за несколько лет успели не раз поменять свое значение. Возьмем, к примеру, слово «люкс». У многих из нас оно ассоциируется с дорогостоящей модной продукцией, с вещами, дарующими статусность одним лишь своим логотипом. Но еще несколько десятилетий назад «люкс» имел отношение не к брендам, а к предметам, созданным умелыми мастерами с использованием качественных материалов и технических средств. «Модная сцена 90-х была полна независимых и сумасшедших людей, чьи фирмы постоянно то открывались, то закрывались, но в конце десятилетия все изменилось, появилась индустрия с главными игроками в лице богатых и могущественных людей», – объясняет Джеффри Смолл. Обученные управлять корпорациями, а не создавать вещи, эти люди увели в тень креативные процессы, навязав обществу собственное понимание термина «люкс». Пионер авангардного дизайна Джеффри Смолл начал свой бизнес во второй половине 70-х в Бостоне, изготавливая одежду по индивидуальному заказу на старой швейной машинке «Зингер». В 90-х Смолла пригласили в Париж для показа мужской коллекции, где он представил на суд публики радикально новый стиль, который можно определить как непод57

властную времени классику, разбавленную причудливыми историческими элементами. Представьте себе героя фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции», который с помощью машины времени путешествует и в будущее, и в прошлое, общаясь с художниками, поэтами и модниками. Тогда вы сможете примерно понять, как выглядела эта коллекция Смолла, отшитая, естественно, вручную. Пьер Берже, глава дома Yves Saint Laurent, провозгласил Джеффри восходящей звездой. В 1994 году Смолл стал третьим в истории американским дизайнером, официально признанным Палатой высокой моды. Примерно в то же время в мире моды начались странные изменения. Внушительно расширился бренд Chanel, увеличив состояние Алена и Жерара Вертхаймеров. Бернар Арно, хозяин LVMH, и Франсуа Пино, владелец Kering, нацелились на завоевание господствующих позиций, приобретая и объединяя компании одну за другой. «Бренды, которые они покупали, изначально представляли собой семейные предприятия с потрясающими умельцами или с фантастическими рабочими помещениями, заполненными мастерами, которые могли изготовить лучшую в мире одежду. Но, когда крупные компании взяли на вооружение стратегию поглощения и слияния, количество высококвалифицированных рабочих было уменьшено ради снижения затрат», – вспоминает Смолл. Когда мода помешалась на больших деньгах и знаменитые дома отказались от

мода

Беседовал

Александр бакин, фото

Алексей Пономарчук

Война за мир Евгения Линович, автор и владелица бренда Masterpeace, рассказывает, как трансформировать хобби в серьезный бизнес и открыть филиал в Нью-Йорке, а также объясняет причины новой моды на «русскость».

– Расскажите, с чего начался Masterpeace?

– Ни образование, ни мои прошлые занятия не были связаны с украшениями. В юности поступала в театральное училище, где проучилась полтора года, затем волею судеб попала на журфак. Потом занималась всем и сразу – например, в области SPA. Эта индустрия в России стала быстро развиваться, и однажды по пути в аэропорт я увидела объявление: «SPA-мойка для машины». Тогда я поняла, что пора менять сферу деятельности. Знаете, говорят: «Есть задача – сложится ситуация». Моя ситуация сложилась так, что благодаря широкому кругу контактов в творческой среде мне предложили должность арт-директора 62

в ассоциации народных промыслов при Министерстве культуры РФ. Фарфор, хрусталь, резка по дереву, кружева – нужно было влить в эти промыслы свежую кровь. Я решила найти дизайнеров и художников, которые бы сделали каждый по капсульной коллекции. Итоговые коллекции я должна была представить на выставке в Париже.

– И каков был результат?

– Скажем, известный художник и шоумен Андрей Бартенев сделал серию елочных игрушек из папье-

маше, Анна Броше создала серию фарфора. Мне захотелось тоже попробовать. Для той выставки решила поработать с гжелью. Сделала брошку в форме автомата Калашникова, кое-что с хохломой… В итоге мои работы выиграли на нескольких международных конкурсах, и я подумала: «Хм… Может быть, я дизайнер?» Так случилось, что мое украшение подарили Эвелине Хромченко. Она знала меня как SPA-журналиста, я писала для журнала L’Officiel. По словам Эвелины, все, чем я занималась раньше, – полная ерунда, и, чтобы доказать это, она дала мне грант для участия в Mercedes Fashion Week. Там у меня был маленький стенд, открывшийся всего на один день, и в первые же сорок минут посетители расхватали сразу пятнадцать украшений. На следующий день я не пошла на работу и весь день читала в интернете, как зарегистрировать свой бренд.

– Как вы вышли на рынок?

– Одним из первых прилавков стал универмаг «Цветной», а спустя некоторое время мы попали в ЦУМ, где я поняла, что такое прибыль. До того момента я даже не задумывалась, приносит мое увлечение доход или это все еще хобби. Но тут я села, посчитала и поняла: это бизнес. Для дальнейшего развития нужно было двигаться либо в регионы, либо на Запад. Мне совершенно случайно посоветовали шоу-рум в Нью-Йорке, куда я сразу послала несколько писем. Сначала они отвечали, что просто физически не могут меня разместить, но через некоторое время согласились, и с этой осени Masterpeace представлен в НьюЙорке.

– Уже есть какие-то результаты?

– Не хочу хвастаться, но могу с гордостью сказать, что почти все крупные игроки нью-йоркского рынка нас взяли. Нью-йоркский шоу-рум меня многому научил. Как работает обычный русский дизайнер? Вот у тебя кончился условный моток шерсти – и коллекция кончилась. Сегодня связал три шапки – завтра продал. Такой вот «дизайн по-русски». В Нью-Йорке учат планировать объемы, учитывать огромное количество факторов и строить жизнеспособный бизнес.

– Впечатляющая история. Почти руководство для желающих сделать хобби своей профессией.

– Знаете, Конфуций говорил: «Найди себе дело по душе, и ты не будешь работать в жизни ни одного дня». Похоже, мне это удалось.

– Украшения Masterpeace почти сразу попали на страницы таких журналов, как Tatler и Glamour. Как вы для себя это объясняли?

– Когда меня об этом спрашивают, я обычно вспоминаю папин любимый анекдот из советских времен. Валютную проститутку 63

спрашивают, как она скатилась до такой жизни. «Мне просто повезло». Мне всегда казалось, что любой резкий взлет – результат хороших знакомств. Конечно, есть феномен Вики Газинской, но, пока ее не заметили Мирослава Дума, Елена Перминова и Ульяна Сергеенко, шесть лет никто ее не знал – и это при действительно впечатляющем таланте.

– Здесь уместно вспомнить о новой мировой моде на русское, и вы, кстати, отлично вписываетесь в этот тренд.

– Мировые агентства, занимающиеся анализом трендов, говорят, что «русскость» будет набирать обороты в ближайшие три года: от дизайна чашек до узора ковров, музыки и так далее. Я думаю, что наша Russian fashion crowd проложила путь на Запад молодым дизайнерам вроде меня. Они смогли подогреть интерес к русской теме, создать стереотип «русское значит модное».

– Как им это удалось?

– Я могу точно сказать, что здесь дело не только в деньгах. Когда мы лечим простуду, мы используем капли для носа, лепим горчичники, греем ноги в тазике, полощем горло, а если нас спросят, что же помогло, мы не сможем точно сказать. Это всегда совокупность факторов. И в мире моды все точно так же: финансы, ум, уверенное целеполагание и, конечно, умение оказаться вовремя в нужном месте. Это я знаю по себе.

– Можете чуть подробнее рассказать о будущей коллекции?

– Если честно, мне пока так все нравится, что я боюсь сглазить. Мы сейчас работаем над лукбуком и презентацией, которые выходят за рамки обычной рекламной кампании. Похоже, это будет полноценный артпроект – в первую очередь об искусстве, а не о рекламе. Вот, к примеру, Олимпия Ле-Тан создала коллекцию сумочек в виде книг. Не знаю, как другим, но мне при взгляде на них сразу хочется перечитать оригинальные произведения. Надеюсь, от моей следующей коллекции останется такое же впечатление.

Королевы КРАСОТА

фото Бен Финк Шапиро (Ben Fink Shapiro), стиль Вероника Гледхилл (Veronica Gledhill), макияж Artists, прически Саша Бреуэр (Sasha Breuer) @ Starworks Artists; косметика и инструменты: Wella, Brown, thee) @ DNA, Antonina @ IMG

Нина Парк (Nina Park) @ Starworks Маринет Матти (Marinet Mat-

модели

На Маринет: бра Ruffian, белая шелковая юбка The Row, юбка в виде сети и гамаши сделаны на заказ, солнечные очки – vintage 64

корта 65

На Антонине: топ Kenzo, бра Deborah Marquit, юбка Zara, гамаши сделаны на заказ

Короткий топ American Apparel, юбка и туфли Kenzo, ремень Celine

Бра Ruffian, белая шелковая юбка The Row, юбка в виде сети и гамаши сделаны на заказ, солнечные очки – vintage

Платье Kenzo, бра Ruffian, нижнее белье Wolford, кроссовки Nike, солнечные очки – vintage

Топ Kenzo, бра Deborah Marquit, юбка Zara

На Маринет: жакет Helmut Lang, шорты и гамаши сделаны на заказ

На Антонине: жакет Y-3, юбка Balenciaga (раскрашена вручную стилистом)

Аромат победы Не каждый решится в одночасье расстаться с профессиональным спортом и пойти по сложной стезе парфюмера. Бен Горхэм, арт-директор Byredo, не пасует перед сложностями и добивается успеха своей марки, подключая волю и интуицию.

У

дивительная история бренда Byredo берет свое начало в 2006 году, когда успешный спортсмен Бен Горхэм (Ben Gorham) решил открыть собственное парфюмерное производство. Бен родился в Швеции, вырос в Торонто, затем переехал в Нью-Йорк, но позже вернулся в Стокгольм. Будущий парфюмер окончил Стокгольмскую художественную школу, однако природная импульсивность привела высокого красавца в профессиональный спорт. Бен становится востребованным баскетболистом и стремительно завоевывает признание. Его дальнейшую судьбу решил случай. Встреча с парфюмером Пьером Вульфом убедила Горхэма, что создавать ароматы для него гораздо интереснее, чем писать ученические картины или ставить баскетбольные рекорды. Уже будучи арт-директором марки Byredo, Бен действовал почти наугад, интуитивно находя пути продвижения для своих идей и совершая, казалось бы, совершенно неоправданные ходы. Так,

76

первые ароматы марки поступили в открытую продажу вместе с лосьонами для тела и свечами. Обычно запуск сопутствующих парфюму средств ненадолго откладывают, чтобы покупатели прониклись ароматом, полюбили его, а СМИ успели упомянуть название новинки несколько раз. Бену же хотелось быстрее донести до мира свои идеи, поэтому он не оглядывался на опыт других брендов и шел к своей цели большими шагами. Даже имя марки Byredo, спонтанно возникшее от английского «by redolence» (что можно трактовать как «необязательные ароматы»), вполне его устроило, хотя с точки зрения маркетинга такое название могло бы отпугнуть потенциальных клиентов, но этого не произошло. Горхэм приглашает знаменитых парфюмеров Оливию Джакобетти и Жерома Эпинетта для совместной работы над новыми ароматами. Они разрабатывают уникальный стиль парфюмерии Byredo – простые композиции из сырья высочайшего качества. У нестандартно мыслящего Горхэма легко рождаются идеи, интересные самим парфюмерам. В

результате Byredo вывел на рынок несколько ароматов, быстро ставших культовыми среди любителей селективной парфюмерии, хотя сам Бен отнюдь не искал всемирной известности, считая ее пагубной для парфюмерного дела. Но популярность не повредила скандинавскому очарованию бренда, и команда Горхэма продолжила эксперименты. Аромат с нотами перца и ванили, созданный для самых близких друзей, неожиданно стал объектом желания для охотников за «селективами». Парфюм 1996 Inez & Vinoodh был придуман под впечатлением от работы «Kirsten 1996» двух голландских фотографов, супругов Инез ван Ламсвеерде и Винудха Матадина – их имена вынесены на упаковку. После появления положительных рецензий решено было запустить аромат в массовое производство; подготовленная публика с восторгом встретила эту новинку – увесистую коробку с трогательной надписью: «Бен Горхэм из Byredo передал многослойную суть образа и нашу совместную жизнь в уникальном аромате». И это была еще одна победа бывшего спортсмена, чьи целеустремленность и свобода преодолели все условности.

Хотите получить в подарок новый аромат Byredo? Проявите соревновательный дух и примите участие в несложном конкурсе. Прочтите его условия на следующей странице – и вперед! Пять фактов о Byredo:

1

Абсолютный хит Byredo – туалетная вода Blanche – содержит букет цветочных нот, но воспринимается как арт-парфюм с ароматом свежего белья и порошка.

2

Флаконы и коробки Byredo выглядят максимально просто. Согласно философии бренда, клиенту предстоит оценить в первую очередь содержание, а потом уже форму.

5

В коллекции ароматов Byredo есть одеколон, созданный совместно с журналом Fantastic Man и названный соответственно.

77

4

Над особым «чернильным» ароматом Бен Горхэм трудился вместе с креативной французской парфюмерной командой M/M, нарушив тем самым стандартный порядок создания аромата на заказ.

3

Бен Горхэм был приглашен брендом H&M в качестве модели и лица рекламной кампании. Снимали Бена, конечно же, его друзья Инез ван Ламсвеерде и Винудх Матадин, а также Терри Ричардсон.

Внимание – конкурс! Каждый месяц мы рассказывали вам о новинках селективной парфюмерии. Пора вспомнить каждую из них!

Перед вами силуэты флаконов Atelier Cologne, by Kilian, Demeter, Frederic Malle, Histoires de Parfums, Maison Francis Kurkdjian, Memo, Nu_be и Ramon Molvizar. Расставьте названия брендов под каждым из флаконов, сфотографируйте страницу и отправьте нам по адресу: wtf@dv-press.com Первый участник, приславший верные ответы, получит в подарок парфюм Byredo 1996 Inez & Vinoodh. Удачи!

78

КРАСОТА

Остановись, мгновенье На исходе продолжительной зимы всегда хочется вернуть коже свежесть. Комплекс Diademine Lift+ «Источник Совершенства» включает дневной и ночной кремы для лица, а также масло-эликсир для тела, улучшающее структуру кожи. Эффект кроется в активизации коллагена: при запуске природных механизмов кожа «вспоминает», какой она была прежде, и возвращает желаемый тонус.

Здоровый эгоизм Поскольку мужчины в большинстве своем рациональны и основательны, то и косметика для них должна сочетать здравый смысл и научный подход. Линейка продуктов Clinique for Men базируется на трехступенчатой запатентованной системе Clinique: очищение, увлажнение и отшелушивание. В коллекции также представлены средства, выходящие за рамки стандартного мужского набора: крем и гель для ухода за кожей вокруг глаз, сыворотка, выравнивающая тон кожи, и бронзирующий гель.

Колористика карите Известно, что средства для зимнего ухода сохраняют кожу нежной благодаря маслу карите. L’Occitane одним из первых стал использовать этот питательный компонент в линиях средств для ухода за лицом, телом и волосами. В ярких баночках леденцовых оттенков содержится ухаживающий крем для тела, столь необходимый в зимнее время. Масло карите присутствует в трех ароматах: бодрящем «Лайме», изысканной «Ванили» и утонченной «Розе».

80

Дерзость – не порок Эмоциональные и порой скандальные рекламные ролики французского бренда Axe полюбились зрителям и получили признание в профессиональной среде. Но Axe не ограничивается рекламным креативом, постоянно обновляя запахи и упаковки. Самые знаковые ароматы мужского бренда получили новое воплощение в туалетной воде. Четыре парфюмерные композиции – от легкой и свежей до притягательно пряной – обещают повторить рекламный эффект в реальности.

КРАСОТА

Огонь: иди со мной Взрывная формула мужской линии Fa Men «Сила притяжения» с феромонами выглядит многообещающе. В одном можно быть уверенными твердо – новые средства обеспечат максимальную защиту от пота и неприятного запаха. В коллекции представлены гель для душа, дезодорантспрей, роликовый дезодорант и дезодорант-стик. Свежий маскулинный аромат не исчезает в течение 48 часов.

Дом для флакона Марка Comme des Garcons показала «архитектурную» упаковку для трех ароматов: Wonderwood, CDG 2 и Amazingreen. Необычную конструкцию разработали Линди Фосс-Кийе, художник и большой знаток парфюмерии, а также Фредерик Кудерк, автор инсталляций Comme des Garcons. Ставшие классическими для бренда, эти ароматы в новом оформлении выпущены ограниченной серией.

Все или ничего

С широко открытыми глазами Наконец-то поиски идеальной туши близятся к успеху. Новая Smoky Extravagant, горячо рекомендуемая профессионалами, пополнила линейку Smoky, Make Up For Ever. Кисточка, предназначенная для туши именно такой концентрации, позволяет создавать удлиненные, подкрученные и объемные ресницы. Различные воски и увлажняющие компоненты отвечают за нелипкую текстуру, натуральные экстракты – за укрепление и упругость, а минеральные пигменты и абиссинское масло придают каждой ресничке насыщенный угольно-черный цвет. И, что не менее важно, упаковку с эргономичным дизайном теперь гораздо приятнее держать в руках.

81

Респектабельность проявляется в деталях, начиная от статусной машины, солидных аксессуаров и заканчивая парфюмом. Уверенная версия Mercedes-Benz Intense сохранила прежнюю харизму, получив свежую динамику и вечернюю насыщенность. С первых нот итальянский бергамот и мандарин побуждают к активности. Шлейф насыщен классическими мужскими аккордами кедра, пачули и ветивера.

КРАСОТА

уроки ботаники Второе цветение в магическом саду Botanica ознаменовалось торжеством пряной розы в окружении голубого гиацинта, белой амбры, ветивера и пачули. У каждого парфюмера аккорды розы звучат по-разному. Алхимики из Balenciaga создали сложную, но гармоничную формулу – спонтанную, взрывную и одновременно естественную. Лаконичный флакон с растительным орнаментом на фоне геометрических полосок выглядит как настоящий арт-объект.

82

Пинцет, Bobbi Brown Для коррекции бровей в домашних условиях не обойтись без инструмента от именитого визажиста.

BEAUTY ВOX

Лак для ногтей, Kure Bazaar Органический лак безвреден, поскольку токсичные вещества в его составе заменены натуральными. Лак представлен в широкой цветовой палитре.

Парфюмерная вода BRIGHT CRYSTAL ABSOLU, VERSACE Яркий фланкер Versace Bright Crystal Absolu – это тот самый случай, когда соблазнительное содержание полностью соответствует кристальной форме. По версии Versace, роскошь и должна быть чрезмерной.

Румяна Magnetic Nude Extra Dimension, MAC Новая коллекция MAC возвращает нас к натуральному макияжу, не выходящему из моды.

Тушь для ресниц NOIR COUTURE , Rose Pulsion, Givenchy Кисточка с тремя шариками и тушь бордового оттенка понадобятся для того, чтобы подчеркнуть цвет глаз и добавить выразительности взгляду.

Блеск для губ Color Burst, Revlon В ухаживающую формулу этого блеска включены экстракты авокадо и оливы, витамин Е и гиалуроновая кислота.

Палетка теней Eye colour bar, Shiseido

«Макияж – это развлечение!» – заявляют в компании Shiseido. Богатая палитра теней открывает возможности для смелых экспериментов и поиска оригинального стиля.

Крем для тела Future Solution LX, Shiseido

В составе этого премиального крема для тела присутствует уникальный компонент, блокирующий процесс старения. Шелковистая текстура улучшает состояние кожи, а роскошный аромат дает ощущение бесконечного комфорта.

КРАСОТА

Части целого Парные ароматы с идентичной композицией в мужском и женском вариантах призваны открыть всю искренность и глубину чувств. Дополняя и усиливая парфюмерное звучание друг друга, ароматы звучат в унисон и подчеркивают полную гармонию влюбленных.

Фото

юрий Лишенко, стиль

Ирина Девяткина 1. Древесно-цветочный с мускусными нотами 6 l`Amoureux, Dolce & Gabbana; 2. Шипрово-цветочный с мускусными нотами 18 La Lune, Dolce & Gabbana; 3. Фруктово-шипровый Femme de Fath, Jacques Fath; 4. Фужерный For Him, Narciso Rodriguez; 5. Древесно-мускусный For Her, Narciso Rodriguez; 6. Древесно-цитрусовый Monsieur de Fath, Jacques Fath

90

КРАСОТА

1. Цветочный Acqua di Gioia Essenza, Giorgio Armani; 2. Фруктово-цветочный Fuel For LifeDenim Collection, Diesel; 3. Цветочно-амбровый 212 VIP, Carolina Herrera; 4. Фужерный Fuel For Life Denim Collection, Diesel; 5. Свежий океанический Acqua di Gio Essenza, Giorgio Armani 6. Древесно-восточный 212 VIP, Carolina Herrera

91

КРАСОТА

1. Цветочно-древесный 1 million, Paco Rabanne; 2. Цветочно-восточный The One, Dolce & Gabbana; 3. Древесно-пряный 1 million, Paco Rabanne; 4. Древесно-амбровый Hypnose, Lancome; 5. Восточно-древесный Hypnose, Lancome; 6. Пряный The One, Dolce & Gabbana

92

КРАСОТА

Благодарим за предоставленные ароматы сети магазинов «Иль де Ботэ», «Рив Гош» и компанию «Градиент Косметика» 1. Цветочный CH for Women, Carolina Herrera; 2. Цветочно-ориентальный Guilty, Gucci; 3. Восточно-цветочный Guilty, Gucci; 4. Ориентально-пряный Made to Measure, Gucci; 5. Цветочно-амбровый Premier, Gucci; 6. Пряный CH for Men, Carolina Herrera

93

КРАСОТА

Пинцет со щеточкой La-Tweez Дизайнерский пинцет из нержавеющей стали с обработанными вручную краями и специальная щеточка помогут оформить самые непо-

Набор для бровей Aqua Brow Kit, Make Up For Ever

слушные брови.

бровей идеально фикси-

Тушь для бровей Natural Brow Shaper, Bobbi Brown

руется в течение всего

Крем-гель после вы-

дня; в набор входят две

сыхания приобретает

небольшие, максималь-

текстуру шелковистой

но удобные кисточки.

пудры, что придает

Благодаря маслам в составе корректора форма

бровям естественную

Широкие возможности

выразительность и ухоженный вид.

Как правильно оформить широкие брови?

Карандаш для бровей, Bobbi Brown Мягкий карандаш естественного оттенка придется по душе тем, кто выбирает стойкость.

96

Конечно, не всех природа одарила такими завидными густыми бровями, как у топ-модели Кары Делевинь. Однако естественные брови уже который сезон остаются в тренде. Они становятся выразительным акцентом при натуральном макияже и добавляют игривости мальчишескому стилю, что с блеском продемонстрировал на последнем показе Isabel Marant прославленный визажист Том Пешо, выбрав своим ориентиром образ беззаботного французского гарсона. Вместе с тем иногда достаточно лишь нескольких цветовых штрихов, чтобы создать классический женственный образ. Наглядный пример – элегантная Одри Хепберн и ее почти соболиные брови, ничуть не вредившие хрупкому, изящному облику. Есть целый арсенал новых косметических средств, позволяющих без труда оформлять брови так, чтобы они выглядели густыми.

Гель для бровей BrowSet, MAC Для фиксации идеальной формы брови воспользуйтесь прозрачным легким гелем.

фото

Юрий Лишенко, макияж

Вероника Панферова, прическа

Галина Ясакова, модели

Мария Бондарчук @ Fashion One Model Management

выбор редакции: карандаш для бровей Suriname Brow Perfector, NARS – если надо затонировать бровь одним движением в любое время, в любом месте.

фото прическа

Юрий Лишенко, стиль Галина Ясакова,

ирина девяткина, макияж Вероника Панферова, Марина Ромашина, Мария Бондарчук @ Fashion One Model Management

модели

На Марии: шуба, топ – все Barbara Bui, Limerance; брюки Isabel Marant, Liberty

На Марии: шуба Yves Salomon, ТЦ «Европа»; боди Oysho, ТРЦ «Гринвич»; шорты Sfizio, ботинки Lorenzo Masiero – все «Стилиссимо»

На Марине: шуба Yves Salomon, ТЦ «Европа»; рубашка American Retro, «Стилиссимо»; колготки Incanto; сапоги Maison Martin Margiela, Limerance

На Марине: боди Maison Martin Margiela, Limerance; шапка Simonetta Ravizza, «Стилиссимо» На Марии: боди Incanto; шапка Simonetta Ravizza, «Стилиссимо»

На Марине: пальто Paul Smith, «Стилиссимо»; шуба Marni, кеды Barbara Bui – все Limerance

Кардиган, юбка – все HUGO BOSS, ТЦ «ЕВРОПА» ; пальто

, босоножки, колье, кольцо – все ETRO, ETRO

ХАРАКТЕР

фото

Беседовал

Александр Елсаков

юрий Лишенко, стиль

Победителей не судят

Ирина Голомаздина

Анжелика Тиманина – российская синхронистка, восьмикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, девушка, которая всего добилась сама, обладая яркой индивидуальностью, по праву считается иконой стиля. Во время участия в этапе эстафеты олимпийского огня в родном Екатеринбурге мы встретились с Анжеликой, чтобы узнать секреты ее успеха.

– Пресса называет вас самой популярной синхронисткой России. Приятно получать такие отзывы?

– В нашей команде много талантливых спортсменок. Помимо спорта у меня много интересов: мода, телевидение, благотворительность, собственный бизнес - не сижу на месте и стараюсь активно проявлять себя в во всех сферах, которыми занимаюсь. Думаю, что благодаря именно этой своей активности я и заслужила особое внимание прессы и такой статус. Мы с девочками из сборной, конечно, не футболисты, толпы фанатов и фанаток не ходят за нами по пятам, но известность нам, безусловно, приятна. Популярность никогда не была моей целью, но мне важно, что мои старания отмечают.

– Спортсмены, как правило, не любят рассказывать о своей жизни. Но вы исключение из этого правила.

– Да, спортсмены предпочитают не афишировать детали своей личной жизни. К тому же синхронное плавание пока не самый популярный вид спорта в России. В Испании и Китае, например, спортсменки-синхронистки – национальные героини. Но, независимо от страны и вида спорта, нам приходится выступать в условиях максимальной публичности – на больших соревнованиях за нами следит весь мир.

109

Мне важно, что мой пример привлекает дополнительное внимание к синхронному плаванию и больше девочек хотят пойти по моим стопам и если для этого необходимо приоткрыть тайну моей личной жизни и рассказать о моих увлечениях помимо спорта – почему нет.

– Что вам дал опыт командной работы?

– Мне удалось воспитать в себе качества, которые сейчас очень помогают в жизни. Cпорт научил меня быть частью команды. Как и в любом женском коллективе, в начале работы случались разногласия, но со временем мы с девочками сблизились. Во время выступления мы все как одна – каждая из восьми солистка, но вместе с тем неотъемлемая часть процесса, мы являемся отражениями друг друга, стоит одной из нас ошибиться и выступление провалено. Поэтому взаимодействие внутри команды отлажено как часы: полное доверее и равная ответственность, общая работа на один результат – победу. Вне спорта я чаще всего выступаю в качестве солистки, как самостоятельная единица, но всегда отлично нахожу общий язык с новыми людьми.

–Летом Универсиада в Казани была своего рода репетицией Олимпиады. Как она прошла для вас?

– Универсиада стала действительно ярким событием – маленькой Олимпиадой. По приезде в Казань мы поймали себя на ощущении дежавю, как будто снова оказались на Олимпийских играх в Лондоне. Трибуны были заполнены, никогда еще нас не поддерживало такое количество людей. Во время выступления

Топ, пиджак, брюки, босоножки, кольца - все ETRO, ETRO

Олимпийское золото – вершина для любого спортсмена. Весь мир аплодирует тебе стоя. Чувства переполняют

герой

Культура виновата Юрий Башмет рассказывает о Сочинском фестивале искусств, о возвращении забытого формата «фильма-оперы» и о привилегированном положении единственного курящего гостя в городе Сочи.

Беседовал

Александр Бакин, фото

Алексей Пономарчук 116

герой

З

наменитый альтист, дирижер и руководитель нескольких оркестров, Юрий Башмет уже на протяжении семи лет организует «Зимний международный фестиваль искусств в Сочи». В 2014-м фестиваль будет проходить одновременно с Олимпиадой и обещает стать одним из самых значимых культурных событий года. В декабре музыкант приезжал в Екатеринбург с документальным фильмом о фестивале 2013 года. Мы поговорили с Юрием Абрамовичем о том, как снимался фильм, о культурной программе Олимпиады и о запрете курения.

– Расскажите о вашем фестивале.

– Родился он довольно давно и поначалу никак не был связан с проведением Олимпиады. Мы хотели отметить юбилей оркестра «Солисты Москвы», причем хотели сделать это дома, в России. Так сложилось, что начинали юбилейный тур в Сочи. Концерт получился хороший, публика была в восторге. А после выступления, на банкете, ко мне подошел Михаил Швыдкой, который тогда был министром культуры, и рассказал, что как раз в это время в Сочи работала олимпийская комиссия и ее участники были на концерте. Тогда мы пошутили, что, если Россия не выиграет, скажут, что культура опять виновата. В итоге, когда стало известно о положительном решении МОК, я специально позвонил Михаилу Ефимовичу и сказал: «Ну вот, культура все-таки виновата, но только в том, что мы победили». В результате муниципалитет обратился к нам, чтобы мы давали два, а то и три концерта в год. Так мы начали наш фестиваль, который сегодня входит в десятку лучших фестивалей Европы. Его даже сравнивают с Зальцбургским, который тоже включает оперу и симфоническую, камерную музыку, балет и театр. Главное отличие нашего фестиваля – он посвящен не только классической музыке. Мы, например, представляем и джаз, и фольклор.

– Вам как-то помогает сочинский муниципалитет?

– По мере сил. Им, безусловно, очень нравится наш фестиваль, но только с их помощью мероприятие такого масштаба мы бы провести не смогли. Тут участвуют министерство культуры, город, край, компании-спонсоры – очень сложная система (закуривает).

– Кстати, я читал новость о том, что Сочи объявлен городом, «свободным от курения».

117

– Да, по-моему, это абсолютное безумие – как можно в целом городе запретить курить? Но мэр Сочи в качестве подарка на мой юбилей разрешил мне курить где угодно (смеется).

– Расскажите, чего ждать на фестивале в 2014 году?

– В этом году все будет довольно нервно из-за Олимпиады, но не менее интересно. С прошлого года пришлось переходить на абонементную систему, но билеты все равно раскупают за полгода до начала. Это и неудивительно; у нас выступят Виктор Третьяков, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Валерий Гергиев, Лев Додин. В прошлом году совершенно неожиданно для меня на фестиваль приехал Анатолий Карпов, устроивший сеанс одновременной игры в шахматы с молодежью. Он хотел приехать и в 2014-м, и мы подумали, что неплохо было бы это вписать в фестивальную программу. Например, давать какие-то привилегии, хорошие места в зале за шахматные победы, но это пока обсуждается. Будет необычная кинопрограмма. В прошлом году мы показывали фильмы о музыке, а в этом… Скажем так, лучшие фильмыоперы в истории кино. Это не записи постановок, а именно фильмы. Безумно интересный и малоизвестный в России формат. Мы раскопали много интересных картин: от «Волшебной флейты» 1954 года до, например, английского «Евгения Онегина» – 1998-го.

– Действительно неожиданные киноленты. А какие фильмы нравятся непосредственно вам?

– Мне многие фильмы нравятся. Я, например, очень люблю фехтование, и, если в фильме есть сцены дуэли, боя на саблях или шпагах, мне он понравится наверняка.

– Полагаю, на этом достоинства фестиваля не заканчиваются.

– Помимо всего прочего, на фестивале выступит всероссийский юношеский симфонический оркестр, единственный в стране. Вас должно порадовать, что в его составе много екатеринбургских музыкантов. Вообще, такой оркестр – очень важная школа. И не только в смысле преподавания, но и в плане общения. Когда девятилетняя малявка в бальном платье и с бантами стоит рядом с двадцатилетней невестой в вечернем платье – это огромный опыт для обеих.

– Кстати, этот оркестр недавно выступал в екатеринбургской филармонии.

– Да, это был последний перед Сочи концерт, который еще и транслировался в Сети. К слову, ваша филармония в этом плане впереди всех! Я слышал, как совсем недавно в Москве на высоком уровне обсуждалась возможность интернет-трансляции концертов, а в Екатеринбурге live-трансляции ведутся уже добрых пять лет.

– Вы руководите восьмью оркестрами и даете более двухсот концертов в год. Не тяжело?

– Конечно, тяжело, нужно сокращать. Утомляют перелеты и постоянный недосып. Вчера я играл Шнитке в венской филармонии; сел в самолет в 12 часов ночи по венскому времени и в час дня по местному времени очутился в Кольцово.

– Расскажите о фильме, который вы сюда привезли.

– Фильм называется «Искусство фестиваля», это документальная лента о нашем сочинском проекте. Изначально мы хотели снять фильм, который покажет все события, происходящие на фестивале за двенадцать дней. Но получилось глубже: в ленте звучат рассуждения музыкантов о музыке, об искусстве. Но что рассказывать – фильм нужно смотреть.

город

Искусство против жилплощади Виктор Тихомиров, художник, писатель и режиссер, большой друг Бориса Гребенщикова и участник движения «Митьки», рассказывает о превращениях в современной культуре, о своей нелюбви к интернету и творческой аскезе.

Беседовал

Дмитрий Безуглов фото из архива «Митьков» и В.И. Тихомирова

город

Виктор Тихомиров, фотографии из архива художника

– Чем для вас важна городская мифология? Вы испытываете к ней живой интерес или это скорее повод погрустить об ушедших юношеских днях, когда вы бродили по городу?

– Я что, выгляжу печальным? Нет, я парень не печальный. Просто не выспался, а так – весельчак. Лучше спрашивай о том, что тебя волнует. Отвечу, получится общественная польза.

– Хорошо. Раз речь зашла об общественной пользе, задам социальный вопрос. Могут ли микрорайоны порождать культурные центры, где собиралась бы многочисленная аудитория?

– Это возможно, но мало шансов. Человек, осознающий себя самостоятельным мощным культурным явлением, стремится в центр, где его выше оценят. Порой люди сильно привязаны к местам, но это редкий случай локального патриотизма. И вот не может человек никуда уехать, а компания у него сбилась крепкая и хорошая. Тогда вокруг начинают клубиться те, кто его любят, уважают, подражают ему. Обычно такие тусовки по масштабам уступают столичным, но они звучат громко и довольно ярко, как, например, свердловский рок-клуб. И звуки эти разносятся по всей стране. Точно знаю одно: чтобы создать даже не культурный центр, а что-то культурное в принципе, нужно накапливать опыт и умения. А там уж, если у тебя есть что сказать, то и говори! Хочешь усовершенствовать форму своих высказываний? Нужно упражняться и упражняться. Ложась спать, вспоминать, что ты за день сделал.

– Ну, так мы от городской истории перешли к личной ответственности.

– Личная ответственность перед собой выливается в ответственность перед обществом и историей. Если же говорить о моих отношениях с пространством, я, например, не стремлюсь в Москву. В Петербурге оброс таким количеством дружеских связей, что ото119

рваться не могу. А интернетом даже не владею. Освоить, правда, придется – вот мне айфон подарили. И еще что-то грозятся подарить. Гаджеты мне не очень понятны, хотя я вроде еще бодрый мужчина, который может плодиться и размножаться. Но хорошо помню, как слушал The Beatles на монозвуке, а сейчас мне предлагают смотреть обычный фильм с 60-канальным звуком. Потребление развивается быстрее, чем созидание.

– Как-то грустно это звучит.

– Нет, общая установка вполне понятна: культуры и так накоплено много, потому стоит подумать о том, как ее потреблять. Каких-то сто лет назад все было иначе. Хочешь развлечься музыкой – сам тренькай. Или оторви задницу от софы и иди на концерт, слушай, как играют другие. Картин не хватает? Вперед – к палитре или же на выставку. В общем, все виды развлечений были активными. Чего стоят одни домашние театры. Утверждение «ему отказали от дома» означало катастрофу. Оставалось только лечь и спать; если были деньги на свечи, можно было хотя бы лежать и читать. Другой был жизненный уклад. Сейчас все наоборот: человек может быть один, потому что технологии ему это позволяют. И разобщают нас. Спасибо интернету, который не требует от тебя никакого личного обаяния. Лежи себе на диване и посылай всех нахер. Другая этика.

– С помощью того же интернета можно учиться исполнять старые мадригалы.

– Да нет, можно и общественную волю выражать более полно, точно и публично. Просто делают это единицы. Притом по уши в Сети сидит половина пользователей.

– Недавно один таксист, увидев у меня в руках iPad, сказал: «Уберите эту помойку».

– Надо слушать простых людей, они тоньше чувству-

город

ют связи с природой и законы общества. По той же причине нужно слушать старших и почитать древних. Сейчас кажется, что они были дураками, жили в пещерах, но они гораздо прочнее были связаны с этим миром, нежели «активные пользователи». Ребята вроде вас, с айфонами и айпадами, подвешены над бездной на тонкой технологической нити. Перерезать ее – и все. Моральные ограничители работать не будут, медиа только и делают, что рассказывают об убийствах. Таким образом, когда наступит технологический крах, мораль отступит. Лучшим сценарием стал бы выход из технологического капкана, а не проекты вроде «Интернет для всех». Уж лучше обойтись без цифрового социализма. В фильме «Елена» Звягинцева есть портреты людей, которые ничего не хотят. Хотят жилплощадь, а с муками совести не знакомы. Не могу сказать, правда, что смотрю много русского кино. У меня сейчас нет времени потреблять культуру; я и так каждый день ее произвожу. Пишу колонки, сценарии, рисую иллюстрации и собираюсь ставить следующий фильм.

– Как вы строите свой день, если вы все время заняты?

– Встаю в 8 или 7:30 и бегу 10 километров. И так каждый день – уже много лет. Я еще ходил драться раз в неделю в одно место, где тренер учит смеси восточных единоборств. Он Цоя в свое время учил и Гребенщикова. Занимаюсь физкультурой, спорт не люблю. Все эти «идем на рекорд!» мне неприятны. А все лучшие свои идеи придумал на бегу. Видимо, мозговая активность связана с кровообращением.

– А как вы зимой бегаете?

– С большим удовольствием. Воздух чистый. У вас он, конечно, посуше. Правда, заметил, что в Екатеринбурге быстро загрязняются ботинки и штаны, но это ерунда. Всегда надо сравнивать с худшим. Напри-

120

Митьки на Северном Полюсе, картина Дмитрия Шагина

мер, моя мама жила в деревне. В избе – с шестью братьями, сестрами и одной коровой. А потом стала учительницей и приехала в Петербург. Так что я коренной питерский, притом непритязательный. Сейчас живу, конечно, неплохо, ибо из моей такой бурной деятельности вытекают кое-какие материальные блага. Вот, может, кино продастся. Хотя это не так уж и важно. Мне всегда везло с продюсерами – они не душили меня своими ручищами, а спокойно отправляли снимать.

– Давали свободу действий?

– Давали денег. Маловато, но сколько могли.

– Поэтому свой последний фильм «Чапаев, Чапаев» вы делали так долго? Три, кажется, года.

– Четыре. Изначально я написал сценарий, а потом взялся за книгу. Потому что

И. Охлобыстин в образе Чапаева, картина Виктора Тихомирова

город

Иллюстрации к книге "Чапаев, Чапаев" работы Виктора Тихомирова

Редакция выражает благодарность дирекции фестиваля «Кинопроба» и Уральскому филиалу ГЦСИ за помощь в организации беседы

в сценарии выписано лишь то, что зритель видит и слышит, а книга раз в десять больше. Я для нее и авторские иллюстрации делал. Люблю собирать такие проекты, где задействованы все направления работы, страшно это увлекает. Вот, даже «Котлован» Платонова решил перечитать для вдохновения. Язык очень важен. В тексте ни одного предложения нельзя пропустить. Каждое обязательно поверчу, посмотрю, нельзя ли его улучшить. Сначала я его расширяю до предела, запихиваю все смыслы, делаю многословным, чтобы мысль была ясна полностью.

– То есть объясняете контекст.

– Да, все смыслы. Потом сжимаю, потом опять расширяю. Как гармонь. В результате получается выжатое, концентрированное, как стихотворение. Прозу можно писать рационально, а настоящие стихотворные строчки получаются только в сильном эмоциональном состоянии. Чаще депрессивном. Состояние радости не очень плодотворно. Хотя у меня все тексты оптимистические. Не зря говорят, что все весельчаки – угрюмые, мрачные сволочуги. Все самые лучшие юмористы, как мой друг Шинкарев (один из идеологов движения «Митьки». – Ред.), в жизни очень унылы. А пишет он очень смешно. Смешнее всех.

– За счет внимания к деталям?

– Нет, способность к суждению сказывается. По-настоящему смешно, когда за юмористическим замечанием скрывается глубокое суждение. Так вообще все надо делать. И кино – тоже. Пока есть драйв, пока есть эмоциональные пики и падения, творчество идет. Когда люди обзаводятся семьями, укладом, бытом, им начинает не хватать былого удальства. И тогда творчество останавливается, а они думают: «Ой, мы все вместе работали, но мне-то больше всех положено», и начинаются конфликты. Так с «Митьками» происходило: начали перетряхивать, кто более подло себя повел, кто больше пил и меньше работал. Советую почитать книжку «Конец “Митьков”» – это не просто про художественную группу. Это большое размышление о том, как создаются и распадаются совершенно разные структуры: от тусовки до государства. Она написана, конечно, не очень потоварищески по отношению к Мите (Дмитрию Шагину. – Ред.). Хотя, я считаю, довольно верно все описано, и досталось Мите поделом. Потому что он вроде обаятельный и добрый, а потом чтото в нем щелкает, и становится он полной свиньей.

– Знаю таких людей.

– Некоторые такими становятся с годами. Я Митины черты видел и у Ельцина, и у Михалкова. Эту трансформацию скрыть

121

практически невозможно: то шарфик на шее выдаст, то жесты и гримасы.

– Ну, с Ельциным у Екатеринбурга особый роман: его стараются вернуть в городскую мифологию, вписать заново.

– Этот процесс неизбежен, и в нем есть свои плюсы. Вот в мифе о Чапаеве, который я перерабатывал, в нем исторической правды ни на грамм. Но он полезен как миф, потому что созидателен. Миф поднимает людей на подвиги, а историческая правда серая и унылая. Правду о политике вообще сложно узнать, это специальная область.

– Кажется, в ней вообще мало кто разбирается.

– Там такие сложности – сразу не понять. Прибегают люди с вытаращенными глазами и кричат, что знают, как обустроить Россию. Их сажают на важные посты, а они – раз! – и квартиры начинают себе выбивать. А ведь сразу не было понятно, что он идет на службу ради жилплощади. Такие люди умеют маскироваться. Как бы то ни было, я использую простую шкалу для оценки работы власти. Если по улице не несется ревущая толпа с факелами, значит, власти еще справляются. Пряником, кнутом или нефтью – вопрос другой.

Спрашивайте книгу «Чапаев, Чапаев» в книжных магазинах города

город

ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО Текст

Олег Лутохин, фото Глеб Клементьев

Девелоперы Екатеринбурга всерьез заинтересовались новым инвестиционным направлением – строительством апартаментов. О том, кому это выгодно, рассказал директор по развитию «Атомстройкомплекса» и с недавнего времени депутат екатеринбургской Думы Виктор Ананьев.

– Девелоперы Екатеринбурга нашли новую нишу. Можно ли в данном случае говорить о конкурентоспособном рынке?

– Рынок апартаментов в нашем городе, безусловно, сформировался. Да, он еще недостаточно сегментирован, в нем довольно слабая конкуренция, но сейчас доля апартаментов – более 7 % от всей жилой недвижимости Екатеринбурга. Для сравнения: в Москве, где эта услуга действительно давно популярна и сейчас переживает вторую волну интереса со стороны инвесторов, доля апартаментов – 15 % от всего жилья. В Екатеринбурге речь пока идет об эконом- и бизнес-классе. Важно, что покупатель поверил в этот продукт. От вопроса «можно или нельзя строить апартаменты?» дискуссия перешла к разговору о том, как правильно их строить и как на этом заработать.

122

– Расскажите, для кого строятся апартаменты?

– Речь идет о двух группах клиентов: тех, кто покупает для себя, и тех, кто инвестирует в апартаменты. В первом случае ситуация понятна, поскольку практически не отличается от покупки жилья премиум-класса. С точки зрения инвестора апартаменты представляют собой принципиально новый продукт. В случаях с квартирами инвесторы сдают их в аренду в так называемом «сером» сегменте рынка. Здесь нечистые налоговые схемы, частые конфликты при личном контакте собственника с арендатором и другие малоприятные моменты. Мы предотвращаем эти ситуации с помощью управляющей компании.

город

Приобретение апартаментов становится похоже на покупку гостиничного номера. Вы платите деньги, а ваши дела ведет управляющая компания, которая выполняет технические задачи (ремонт, коммунальные услуги, сбор арендной платы и пр.) и функции брокера (поиск арендатора). Это очень простой продукт. Вложил деньги – получаешь доход. Кроме того, схема сотрудничества с инвестором абсолютно прозрачна. Теперь о ценах. Не скажу, что мы запускаем на рынок дешевый продукт, однако конкурировать с ним могут только жилые квартиры в центре города. В комплексе апартаментов «Огни Екатеринбурга» нижний порог стоимости – 5 млн рублей. Таких цен на коммерческую недвижимость в Екатеринбурге попросту нет.

– То есть у вас уже есть сформированные предложения?

– Сейчас мы разрабатываем предложение, согласно которому инвестор сможет приобрести меблированные апартаменты (с отделкой по цене 25 тыс. рублей за кв. м) и уже с января 2015 года получать гарантированный арендный доход от управляющей компании. Запланированная доходность – 16 % в год.

– Очевидно, что возведение в центре такого большого комплекса, как «Огни Екатеринбурга», повлияет на городскую среду. Каковы последствия этого строительства для города?

– Для комплекса апартаментов «Огни Екатеринбурга» мы выбрали участок на улице Белинского – очень удачное место не только

с точки зрения удобства будущих жильцов и инвесторов, но и для городской среды. Этим строительством мы хотим решить две проблемы Екатеринбурга. Во-первых, проблему отсутствия достаточного количества гостиничных мест. На данный момент екатеринбургские гостиницы могут предложить 7000 мест для размещения. Этого вполне достаточно для обычного потока приезжих, но мало в случае проведения в городе мероприятий глобального масштаба. Мировая практика показывает, что резервирование апартаментов через управляющую компанию на время таких событий – правильный выход из сложившейся ситуации. Во-вторых, «Огни Екатеринбурга» косвенно могут повлиять на количество пробок в районе застройки. Нельзя забывать, что улица Белинского – важная деловая артерия города. Если хотите, екатеринбургский Уолл-Стрит. Здесь работает очень много людей. Те, кто будут проживать в «Огнях», смогут ходить на работу пешком, что, по нашему мнению, существенно уменьшит трафик. Таким образом, с появлением нашего комплекса апартаментов городская среда только выигрывает.

Агентство коммерческой недвижимости Екатеринбург, ул. Белинского, 39 офис № 1202 тел: +7 343 290 66 90

123

искусство

Олег Лутохин

Postcard 45, серия private postcards, 2001

Беседовал

СОКАМЕРНИК ВАЖНЕЕ НАДЗИРАТЕЛЯ

Виталий Пушницкий, входящий в международный список художников, которые определяют новые перспективы в живописи, рассказывает о своем отношении к эмиграции и громким политическим акциям.

– Насколько я знаю, после Института имени Репина вы продолжали учиться за рубежом: Kala Art Institute в Сан-Франциско, Университет Джавахарлала Неру в Нью-Дели, Университет Нью-Мексико в Альбукерке и совсем недавно – Cite International des Arts в Париже. Можете назвать главное отличие западной образовательной системы в области изобразительного искусства?

– Самое приятное во всех зарубежных институциях – это отсутствие строгой профессуры, которая веками сидит на кафедрах и время от времени обновляет древние методики. Там прекрасно работает система 124

приглашенных профессоров. Приглашают на самых разных условиях. Вот получил человек Премию Тернера (одна из самых престижных премий в области современного искусства. – Ред.), и его пригласили. Иногда мастера сами набирают группы. Так возникает очень важная возможность поучиться у какой-нибудь мегазвезды. У нас здесь таких шансов нет.

Понятно, что техническое обеспечение и дотации несопоставимы с нашими, но главным фактором все равно остаются люди, которые несут опыт.

– При столь частых поездках не возникает желание уехать и не вернуться или эмиграция – не ваша история?

– За границей можно про-

искусство

The Fallen Angels #3, 2008

живать, пока ты занят конкретным делом. Жить там очень тяжело. Эмиграция – серьезное испытание, сложный шаг, который можно предпринять лишь по очень большой нужде. Из трех месяцев учебы во Франции, в свободных мастерских, один месяц я пробыл дома. Буквально через пару недель после начала занятий жутко захотелось к семье, в Петербург. Месяц просидел дома и подумал: «Чего это я? Такая чудесная возможность!» И вернулся в Париж. В любом случае погружение в другую культуру – важный опыт. Он может либо разрушить, либо обогатить.

– Американский опыт разрушил или обогатил?

– Конечно, обогатил. Он позволил убедиться в том, что американцы как граждане не тождественны Америке как государству. Так же, как и у нас: Путин – это не вся Россия. Я присутствовал на вечере, который устроило руководство института. Там были люди, принимающие активное участие в политической жизни страны: адвокаты, мелкие чиновники и мэры городов. Я не говорил, но слушал, уплетая салат. Люди говорили, как им стыдно за страну, вплоть до того, что в других странах приходится притворяться канадцами. Это было во время избрания Буша, и многие недоумевали: как же так вышло, ведь за него никто не голосовал. А вот работают они несравнимо больше. Буквально по восемнадцать часов в сутки. Я как-то спросил у Гриши Майофиса (российский художник и фотограф. – Ред.), почему он вернулся из Нью-Йорка. Он ответил: «Знаешь, Виталь, здесь, в России, конечно, грязно, тяжело и все не слава богу, но зато можно жить без денег». Там ты можешь всю жизнь зарабатывать, но стоит тебе просрочить какой-нибудь важный платеж, как у тебя заберут все твои накопления. Американская система работает безотказно, постоянное напряжение – это норма и необходимость. А мы 125

Postcard 20, серия private postcards, 2001

мне потребовалось время, за советское время отучились от такой жесточайшей работы и чтобы разглядеть позитивные моменты этого перформанса. темпа жизни. Моя первая реакция была остро негативной. Один из критериев – В какую сторону, на ваш взгляд, должно развиваться искусства – отсутствие спекуляроссийское искусство? И как ции. Когда тебе нужна железная сетка, можно взять пластиков этом ключе расценивать вую и покрасить бронзовкой, вновь возрастающую попуно тут начинается спекуляция. лярность концептуализма? Для меня важно, чтобы все – Очень сложный вопрос. было настоящим – и риск, и Прежде всего, я не согласен с тем, что концептуализм сейчас материал. Павленский должен невероятно популярен. Он был быть пробить себя. Раз уж акция направлена на травмирование популярен в художественной среде в 70–90-х, а сейчас в Рос- себя, нужно было наносить травму, а не вставлять гвоздь в сии набирает ход акционизм. По поводу развития российско- дырку от пирсинга. В то же врего искусства ответить коротко, в мя реакция была неподдельная. сжатом формате я не смогу. Это Мы тут сами неделю спорили. большая тема, требующая дис- Вообще, любой акционизм – политический. Мне политика куссии, а не монологического менторства. Я полагаю, что сей- не интересна. Если я заключенчас никакое течение или форма ный, зачем мне думать о надзирателе? Я лучше озабочусь по не могут определять общий поводу сокамерника. Я не верю вектор развития. Эти поиски должны начинаться в личности в политику, поэтому считаю художника, а не в новых трен- такие акции бессмысленными. дах. Человек парадоксальным Но те, кто бьются головой о образом может сочетать в себе решетку, имеют на это полное право. Павленский, наверное, все – именно это интересно. выражает ощущения многих – Что вы думаете о недавней граждан, поэтому ругать его не акции вашего земляка Петра вижу смысла. Павленского?

– Что касается Павленского,

искусство

Смешать, но не взбалтывать Молодая нью-йоркская художница Алана Ди Хейнс рассказывает о том, как журнальные fashion-съемки обретают вторую жизнь благодаря искусству иллюстратора.

Текст

Дмитрий лебедев, иллюстрации Алана Ди Хейнс

искусство

М

ногие люди творческих профессий грезят о Нью-Йорке, но Алана Ди Хейнс не мечтала о Большом Яблоке – она там и родилась, и выросла как иллюстратор, пройдя путь от скетчей в школьном блокноте до работы с серьезными изданиями. Два года назад художница выпустилась из Fashion Institute of Technology (FIT), где, по ее словам, профессора были зациклены на преподавании фундаментальных основ фотографии и довольно резко высказывались об иллюстраторских экспериментах Аланы. «Им необходимо было просто видеть безупречное использование света, композиции и т. д. Но мне всегда нравилось вносить во все беспорядок и изменять самые совершенные снимки». С паттернами и узорами, которыми Алана покрывает фотографии, она работает всю сознательную жизнь: по большому счету, это «просто линии и точки. Но они имитируют природные формы и поэтому выглядят этническими. Я думаю, что упрощенные иллюстрации хорошо комбинируются с fashion-снимками, так как это не только столкновение двух разных форм, но и их соединение». О своем искусстве Алана говорит не иначе как о работе в сфере «смешанных медиумов» - mixed media, когда в ход идет уже готовый объект, в данном случае – фото. Тело человека на снимке заменяет собой чистый лист. «Каждое тело подсказывает мне, что рисовать». Иногда паттерны наносятся лишь на открытые части тел или исключительно на лицо модели; в некоторых случаях «полотном» служат предметы одежды, так что с первого раза и не скажешь, что это иллюстрация, а не настоящий принт. «В основном я использую черные цвета для любого изображения, будь оно цветным или черно-белым. Но изначальное настроение фотографии меняет мой подход к ней. У монохромных фотографий действительно другое настроение, чем у цветных». Для Аланы поиск нужных снимков – достаточно ординарное занятие: обложившись журналами, она пролистывает их до тех пор, пока ее внимание не привлечет какой-нибудь удачный кадр, пригодный для дальнейшего использования. Разумеется, впоследствии готовая иллюстрация появляется в Сети: Алана загружает свои

127

ДЕЛО

Секреты трудолюбивого ребенка СТИВ СИМПСОН (СПРАВА)

Стив Симпсон, всемирно известный иллюстратор, не так давно проводивший воркшоп в Екатеринбурге, рассказал о том, как не терять оптимизма, развивать ремесло и стать успешным творцом в сложном мире взрослых. Беседовал

Дмитрий Безуглов иллюстрации

Стив Симпсон

ДЕЛО

Благодарим команду ЛАК.project за помощь в организации интервью

– Вы делали иллюстрации для детских книг и по заказам рекламных агентств. Для какой аудитории сложнее работать?

– Сложнее всего – с самим собой. Какой бы ни была поставленная передо мной задача, она должна меня радовать. Работа должна дарить счастье тому, кто ее делает. Но с детьми мне всегда было проще: около семи лет я посвятил работе над детскими мультфильмами. Взрослые – гораздо более въедливая публика. Им нравится, когда я использую меньше цветов, создаю достаточно сдержанные работы. Мне даже пришлось чуть-чуть вырасти, чтобы понять, как взрослые смотрят на этот мир. Но до этого, слава богу, лет сорок я спокойно оставался ребенком.

– Как вы строите процесс работы над иллюстрацией?

– Если честно, дизайном и иллюстрацией я стал заниматься, когда мне было прилично за двадцать. Первые семь или восемь лет карьеры я посвятил анимации и комиксам. Поэтому мои первые иллюстраторские работы выглядели плоско – на них очень сильно влиял формат детского ТВ. Потребовалось несколько лет, чтобы достичь того, что я считаю своим уникальным стилем. Погружение в проект зависит от технического задания. Иллюстрацию для билборда порой сделать намного легче, чем картинку для автобусной остановки; у людей на остановке банально больше времени для того, чтобы изучить все детали изображения. Я стараюсь фокусироваться на основном сообщении, подкрепленном несколькими приятностями, которые открываются после второго или третьего просмотра.

– Какой важный урок вы получили в начале иллюстраторской карьеры?

– Клиенты не будут штурмовать вашу квартиру, если у вас в портфолио не будет классных проектов. Их можно получить так: формулируйте собственные брифы. Отправьтесь в супермаркет и найдите продукт, который вам нравится, но мог бы выглядеть лучше. Вернитесь домой и сделайте его таким, каким хотите видеть. Набрав несколько примеров, приходите в гости в небольшие старт-ап-компании, чтобы предложить свои

133

услуги. Не успеете оглянуться, как в вашу дверь начнут стучаться клиенты из крупных компаний!

– А как старались достучаться до более широкой аудитории?

– Поначалу я посылал открытки клиентам, с которыми страсть как хотел посотрудничать. Снаружи я поместил семь иллюстраций, которыми гордился, внутри – еще парочку и мои контактные данные. Раз в неделю я рассылал новые открытки двадцати потенциальным клиентам, о которых к моменту рассылки имел очень четкое представление. Недель через семь после окончания тотальной рассылки я стал обзванивать всех, кто вошел в мой список, и предлагать личные встречи. Это сработало. Конечно, я отправлялся на все воркшопы и фестивали дизайна, проходившие поблизости. Нет ничего лучше личного знакомства с дизайнерами и возможными клиентами. Этот метод работает до сих пор. Наконец, не стоит игнорировать социальные медиа. Да, придется долго и мучительно подбирать правильные слова для тегов на Behance, но никто и не говорил, что два миллиона потенциальных зрителей – это цель, которой легко достичь.

– Желательно не потерять по пути ценные идеи.

– Чтобы этого не случилось, нужно завести скетчбук и постоянно им пользоваться! Накатило вдохновение – срочно сделайте набросок. Придет время, когда вам будет казаться, что все интересные задумки просочились сквозь пальцы. Тогда вы просто откроете скетчбук – и будете работать над тем, что в нем найдете. Меня это очень радует. Надеюсь, такой нехитрый метод поможет и вам.

гость

Беседовал

Дмитрий лебедев

фото

Роман Пашковский

«Юмор сложнее насилия» Йос Стеллинг, голландский кинорежиссер, – о своей любви к русской культуре, об итальянском Ренессансе, депрессивных фильмах и странностях молодых кинематографистов.

136

гость

Имя Йоса Стеллинга прекрасно знакомо российским продвинутым зрителям: его фильмы в нашей стране любят даже больше, чем в родных для режиссера Нидерландах. Возможно, поэтому он часто гостит в России и создал уже две ленты с участием российских актеров – «Девушку и смерть» и «Душку». В Екатеринбург мэтр арт-хауса приезжал в качестве председателя жюри фестиваля «Кинопроба», прошедшего в декабре.

– Можете поделиться впечатлениями от «Кинопробы»?

– Я был в Екатеринбурге примерно восемь лет назад; это было летом, и воспоминания у меня остались самые хорошие. Сейчас я пытаюсь прогуляться по улице от Дома кино до отеля, но очень мерзну; это одно из главных нынешних впечатлений от города. Что касается фильмов. Русские – не самые оптимистичные люди на свете. Молодые режиссеры во всем мире депрессивны в принципе, а русские режиссеры – особенно. Когда за день ты видишь так много подобных фильмов, это чересчур. Мне нравится идея привлечения студентов; я очень надеюсь, что их здесь немало. Самая важная вещь для режиссеров – видеть, как публика смотрит на их работы. Они учатся смотреть фильмы глазами публики. Публика – это главная цель.

– Ситуация в Нидерландах чем-то напоминает российскую?

– Да, повсюду молодые режиссеры стремятся рассказать абсолютно все. У них есть чувство, будто они стали богами и могут справиться со всем на свете. Они показывают самых разнообразных

137

героев и всевозможные страдания; в шестидесяти процентах фильмов все заканчивается суицидом. Но при этом, когда ты встречаешься с режиссерами, они оказываются довольно жизнерадостными и дружелюбными людьми. Я думаю, режиссеры не должны быть настолько серьезны. Юмор – более сложная штука, чем насилие и секс.

– Известных нидерландских режиссеров не так легко найти, чего не скажешь о соседней Дании. Как вы относитесь к успеху датских режиссеров вроде Рефна и Винтерберга?

– Вполне спокойно. Штука в том, что успешные фильмы по всему миру должны быть усредненными; в противном случае они не станут модными. Это такая математическая вещь. Режиссеры, замахивающиеся на самую вершину в художественном смысле, теряют большое количество зрителей. Когда пять процентов зрителей в одной-единственной стране пришли на фильм, то это, конечно, мало. Но если в других странах картина привлекла те же пять процентов, то это уже неплохая аудитория. У меня как раз такие амбиции. Я не хочу создавать фильмы для всех. Когда у меня есть свои зрители в России, Италии и Дании, это прекрасно.

– Откуда в ваших фильмах взялась русская тема?

– В 80-х и 90-х у меня был «итальянский» период; я работал, в частности, с известным композитором Николо Пьовани. Часто бывал в Италии, это связано во многом с моим римским католическим бэкграундом. Плюс ита-

льянский Ренессанс – то, из чего строилась европейская культура. Для меня России в тот период не существовало, она казалась мне каким-то страшным медведем. Но внезапно до меня дошли слухи, что три моих фильма – «Иллюзионист», «Стрелочник» и «Летучий голландец» – чрезвычайно популярны в России. Я приехал сюда и не поверил своим глазам, увидев столько энтузиазма по поводу моих фильмов. Я познакомился с публикой, и с того момента началась история любви. По этой причине я «перенесся» из Италии в Россию. Помню, был в Русском музее и смотрел на иконы, которые мне казались одинаковыми и лишенными эмоций, хотя с христианством я прекрасно знаком. Я спросил хранителя музея о причинах такой любви русских к иконам. Он мне ответил, что эмоции должны быть внутри зрителя. При этом в ренессансном искусстве все эмоции уже изображены на картинах. Потом я понял, насколько русские визуально ориентированы. Это можно сказать и о музыке Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, и о моих фильмах, наполненных символами и цветами. В своем последнем фильме «Девушка и смерть» я использовал чеховские мотивы и одно их самых знаменитых стихотворений Пушкина. Но вместо гордости русских я столкнулся с противоположной реакцией: мне говорили, чтобы я держался от нее подальше. Это было очень странно, в других странах я с такой реакцией не встречался.

гость

Между двух стульев Беседовал

александр елсаков фото

юрий лишенко

коренной петербуржец, выпускник Академии русского балета имени Вагановой, солист Мариинского театра и начинающий хореограф, выступил в Екатеринбурге с серией открытых мастер- классов. Корреспондент WTF встретился с танцовщиком и задал ему несколько вопросов о карьере, об отношении российского зрителя к балетным новациям и о том, жив ли бренд «русский балет».

138

На Илье: брюки Emporio Armani, ТЦ «Европа»

Илья Петров,

гость

– Ты начал пробовать себя в качестве хореографа достаточно рано. Большинство танцоров решают заняться этим, уже завершив артистическую карьеру. Но, похоже, тебя привлекает другая история.

– Да, есть некоторые законы профессии, но я для себя нашел выход. Мне захотелось перейти от исполнения к постановке, оттолкнувшись от собственного опыта. Это лучшая возможность найти альтернативное видение в балете. Я внимательно следил за работой зарубежных и отечественных хореографов. Было интересно понять сообщения, которые они пытаются сформулировать в своих постановках. Но я пока в самом начале пути. Могу только сказать, что постановка – это очень сложно. Самое трудное – быть готовым ответить себе на вопрос: «Что же ты хотел сказать?»

– Как ты попал в балет и насколько это было осознанным решением?

– Это было практически неосознанно. Мне было десять лет. В Вагановское училище меня, как и большинство детей, привела мама. Комиссия отсматривает: кто высокий, кто низкий, кто красивый, кто – не очень. Многие родители расстраиваются, услышав эти оценки. Нет ничего приятного, когда тебе говорят, что твой ребенок недостаточно изящен для балета. Понятно, что со временем телосложение успеет еще несколько раз поменяться и в десять лет сложно предсказать, как человек будет выглядеть в сознательном возрасте, но комиссия выносит вердикт по факту. В моем случае кастинг прошел удачно, и спустя девять лет я поступил в Мариинку.

– После окончания учебы был какой-то выбор вариантов для начала карьеры?

– Попасть в Мариинский театр – самый удачный вариант для карьеры балетного артиста. Я слабо знаком с московской балетной школой, но урок классического танца, преподаваемый в той и другой традиции, я смогу различить. Петербургская школа работы с персонажем кажется мне более взвешенной. Это мне близко.

– Ты не первый раз в Екатеринбурге. Успел составить мнение о местной балетной традиции?

– Екатеринбург – сильный город с точки зрения балета. Петербург, Москва и Екатеринбург – три самых важных города на балетной карте страны.

– А как же Пермь? Она тоже славится балетными традициями.

– Пермская балетная школа очень сильная. Но с точки зрения развития театральной жизни я бы оставил три первых места за перечисленными городами. С приходом Славы Самодурова на должность художественного руководителя екатеринбургский балет стал очень динамично развиваться, особенно в направлении современных балетных форм.

– Основная зрительская аудитория балетных постановок – люди старшего поколения. Многим из них непонятны современные спектакли. Некоторые зрители и вовсе отказываются называть балетом новую хореографию.

– Пожилым людям трудно воспринимать новый театральный язык. Даже моя мама, которая очень внимательно следила за моими работами и не пропускала спектаклей с моим участием, признается, что не понимает этих нововведений, ей не нравится такой балет.

– Жив ли бренд «русский балет»? Ощущаешь ли ты его силу, гастролируя по миру?

– Русский балет – это навсегда. За рубежом все сильнее размываются границы между классическим и неоклассическим балетом, современным балетом и просто современным танцем. Русский балет сохранил и отточил свои вековые традиции. Это редкая возможность посмотреть на живую классику.

– Не кажется ли тебе, что у этого явления есть и обратная сторона? Отечественная балетная традиция становится похожа на музей истории, и современному балету в этой ситуации трудно отстаивать свое право на существование.

– Я отношусь к классическому русскому балету с уважением. Традиции должны

сохраняться, но без затворнических крайностей. Педагог, у которого я выпускался, преподает уже пятьдеся лет. Таких опытных профессионалов с солидным сроком работы много. Это носители колоссального и бесценного опыта, которым они продолжают делиться. Просто представь, насколько это круто. Такое нельзя потерять. Этой традицией нужно гордиться.

– Ты получил сильное классическое образования. Насколько сложно было вписаться в иную танцевальную традицию?

– Я надеюсь, у меня получается делать это органично. Конечно, классическое образование дает о себе знать – заставляет чувствовать, насколько ты «не оттуда». Современный балет для меня еще не исследованное поле. Но я счастлив, что имею возможность войти туда, получить новый опыт. Разницу традиций я чувствую на собственном теле. Ты пытаешься постичь новый танцевальный язык, но перед тобой встают старые каноны, которые нужно переступить, на время выкинуть из головы.

– На твой взгляд, какие перспективы у нового балета в России?

– За последнее время что-то сдвинулось, что-то начало происходить. Я не готов говорить за всю страну, но в Петербурге, мне кажется, не хватает людей, радеющих за современную хореографию, несмотря на большое количество различных студий и трупп. Чувствуется и недостаточный уровень подготовки. Возможно, это обусловлено отсутствием заинтересованности. К тому же не так-то просто формировать новую нишу в условиях, когда доминирует классическая традиция. Но важно помнить, что ты занимаешься этим для себя. Достойное занятие теряет свою красоту, если ты делаешь что-то только ради денег, которые «капнут» на карту в конце месяца. Я работаю для своего тела, своего сердца, своего мозга. Мне нужно знать, что всегда есть возможность сделать что-то по-другому – сделать красиво и получить заслуженные аплодисменты.

Кого не волнует чемпионат мира по сокеру, ожидаемый в Екатеринбурге в 2018 году? Команду «Пираньи». Ее игроки знают, что настоящий футбол – американский, и настоящий футболист готов заниматься им даже в самом центре Урала.

спорт

Текст

Дмитрий Безуглов, Петр Кабанов,

фото

Алексей Пономарчук

Михаил Яцышин (в правом углу)

141

«Мотивация – простая штука. Вы просто исключаете тех, кто не мотивирован» Лу Хольц, главный тренер штата Миннесота по американскому футболу, команда «Нотр-Дам»

«У нас немотивированных нет, – с мягкой улыбкой говорит Михаил Яцышин, капитан команды. За окном валит снег, Михаил перекатывает из руки в руку бокал с лимонадом. – Тем, кто хочет рассказывать девушкам, что они занимаются американским футболом, тренировки не нужны. Без мотивации нет команды». В кофейне играет босса-нова, Михаил ободряюще улыбается официанткам. Мотивационный монолог звучит уверенно, но как-то заученно. Несколько дней спустя в полуосвещенном зале на Юмашева, 20 заученности как не бывало. Последний час тренировки – время «стабилизации», когда спортсмены работают на износ, расходуя последние запасы организма. Группа отжимается, счет переваливает за сотню, Михаил проносится вдоль ряда тренирующихся и рычит: «Давай! Давай, херачь! Отжимайся, а то ударю! Я не шучу!» Какие уж тут шутки. Слышны лишь стоны и хруст суставов. Шлепок – кто-то сдался. «Поднялся и херачишь!» – Михаил не кричит, а повышает голос и моральный дух команды. Еще несколько минут, и тела опадают на деревянный пол. «Молодцы», – сдержанно замечает тренер.

Каких-то три часа назад измотанные спортсмены лучились от радости: тренировка близко, они не виделись неделю. Кто-то учился, скучал за школьной партой, кто-то работал менеджером по продажам; томительное ожидание следующей тренировки растягивалось до бесконечности. «Когда уже эти волейболисты закончат, а? Минуту продержали мяч в воздухе, а воют так, будто чемпионат выиграли!» – возмущается один из юниоров. Михаил ходит с классным журналом, в котором отмечает присутствующих, обсуждает приобретение формы и каркасов. На его плечах – все дела команды. Он заказывает форму из США, курирует пошив фирменных футболок зеленого цвета, собирает членские взносы, ведет бухгалтерию, договаривается о партнерстве со спортзалами. Можно сказать,

КРАСОТА

В поисках утраченного времени

Текст и фото

Рубен Ву

Клавишник знаменитой британской группы Ladytron и фотохудожник Рубен Ву – о том, как съемка суровых ландшафтов по всему земному шару стала для него не менее важным занятием, чем музыка.

путешествие

Пустыня Атакама, Чили

Удивительно, как легко можно разузнать о том или ином месте, просто находясь онлайн. Нужно лишь четко знать, что вы ищете, и следовать указаниям, какими бы странными они ни были.

Смытый в океан военный бункер в Кап-Бретон, Франция

Меня интересует остановившееся время. Если убрать или разрушить такой контекст, то изображение может быть усилено или обретет совсем новый смысл. Я нахожусь в поисках снимков будущего, воспринимаемого через прошлое, или же, наоборот, прошлого и настоящего, о котором вспоминают в будущем.

145

еда

Текст

Дмитрий Безуглов фото

АДАМ ГОЛДБЕРГ

Пища для размышлений Массимо Боттура, шеф-повар ресторана Osteria Franсescana, занимающего третье место в рейтинге лучших заведений мира, устроил гастрономическое шоу для гостей «Ресторана № 1» и рассказал WTF, почему повару не обойтись без чувства юмора, любви к современному искусству и уважения к маме.

– Насколько комфортно вы чувствуете себя, готовя на открытой кухне?

– Мне нравится готовить на глазах у гостей; приятно вдвойне, когда мы занимаемся приготовлением «Психоделического рисунка на телятине». В зале блюдо существует отдельно, как уже свершившийся факт, процесс готовки шел за закрытыми дверями. Когда же повар работает на открытой кухне, гости

получают шанс увидеть все тонкости производства. Наша работа сродни скульпторскому делу: мы совершаем множество сложных манипуляций, чтобы получить эффектное и просто выглядящее блюдо. Всякий раз мы совершаем путешествие к сути вещей. Подрезаем, убираем лишнее – и получаем красоту. Я не устану повторять: мы готовим не для желудка. Мы создаем пищу для ума.

еда

– Здесь кроется какая-то злая ирония, потому что культуру «думания о еде» почти невозможно насадить.

– Расскажу вам одну историю. Среди блюд, которые я представлял на шоу, было фуа-гра, поданное в виде эскимо на палочке. Я разработал этот рецепт в 1999 году, и поначалу никто, решительно никто не заказывал фуа-гра в такой подаче. С конца 90-х по 2003 год я только и слышал: «Фу, ужас какой, что он с блюдом сделал, кошмар, нет, не буду, ни за что!» Так продолжалось до тех пор, пока ресторанный критик журнала Time не включил это фуа-гра в список «10 блюд, изменивших современную гастрономию». И блюдо пошло на взлет. Серьезно. Одна публикация в уважаемом журнале – и бум! Все перевернулось с ног на голову. Из этого я извлек ценный урок: если думаешь, что придумал крутую идею, которую никто не может оценить, не отчаивайся. Держись ее, не позволяй ей забыться, верь в нее – и все обязательно заработает. Надо лишь дать время. Редакция выражает благодарность коллективу «Ресторана № 1» за помощь в организации интервью

– Можете чуть подробнее рассказать о «Психоделическом рисунке на телятине»?

– Здесь отражены главные принципы современной гастрономии: это эстетически и функционально гармоничное блюдо, являющееся не тем, чем оно кажется. Сразу оговорюсь: гастрономия сейчас перестает праздновать безумные эксперименты шеф-поваров. Нарочито сложные блюда, требующие одновременного использования пяти приборов – в духе Адриа Феррана (шефповара ресторана «El Bulli», входит в число девяти лучших поваров мира – Ред.), – канули в Лету. Адриа, кстати, закрыл свой ресторан, потому что понял, что вычурная сложность не отвечает духу времени. Сложность и ироничность остаются на стадии приготовления. Гость получает нарочито простое блюдо, в котором спрятано множество секретов. В случае «Психоделического рисунка» прекрасно решительно все. «Телятина» на деле оказывается говядиной, которую два дня выдерживали в молоке, а потом поместили в вакуумную упаковку. Полное название блюда включает слова «телятина, приготовленная на гриле», но гриль там не используется. Мы погружаем мясо в несколько слоев пепла, а потом тщательно обтираем экстрасухим оливковым маслом, усиливающим аромат.

149

У Массимо удивительный характер: традиционная итальянская экспрессивность сочетается в нем с трудоголизмом, без которого на кухне делать нечего. По окончании каждого гастрономического шоу или мастер-класса он выводит в зал всю команду поваров и готов потратить еще полтора часа на рассказ о приготовленных блюдах.

Благодаря этому мы получаем блюдо, представляющееся не таким, каким видится. При этом оно выполняет свою первичную функцию – насыщает и развлекает.

– Ну, речь идет скорее о трюке, а не о сведении эстетического и практического.

– Тогда позвольте рассказать, как мы готовим ризотто. Несколько лет назад в Модене произошло сильное землетрясение, повредившее (а частично и уничтожившее) три тысячи кругов сыра пармезан. Консорциум производителей пармезана связался со мной: «Массимо, помогите. Нужно каким-то образом использовать поврежденный продукт». Их можно было понять – не хотелось понести колоссальные убытки; а я получил конкретную задачу. Я сделал большой кулинарный вечер, посвященный приготовлению ризотто с пармезаном, однако не по традиционной схеме. Мы обошлись с пармезаном поэкспериментаторски. Круг заливали водой, ставили на огонь и доводили температуру до 80 градусов по Цельсию. Пармезан расщеплялся на три слоя: воду, сохранявшую его вкус; протеины, опустившиеся вниз; и сливки, которые оставались наверху. Нижний слой сливали безо всякой пощады, а в воде мы готовили рис. Сливки же использовали вместо масла, что позволяло приготовить ризотто, обойдясь одним лишь продуктом.

ЕДА

фото

Алексей Пономарчук

УТИНАЯ ОХОТА Безудержное веселье и душевная компания – необходимые условия досуга. Об остальных ингрЕдиентах мы узнали в пабе Funny Duck. Руководитель проекта Алена Пономарева и менеджер зала Вероника Лузина раскрыли рецепт хорошего паба.

152

П

Прорабатывая концепцию паба, мы дали себе установку отойти от устоявшихся визуальных моделей: ирландский паб, американский бар, венское кафе и т.д. То есть не ограничиваться атмосферой отдельной страны. Получился своеобразный микс, умеренно эклектичный, но картина довольно целостная. При этом мы уделяем много внимания деталям. Конечно, сердце любого паба – это бар. Funny Duck не исключение. У нас очень длинная барная стойка, способная уместить до 20 гостей одновременно. Наши постоянные гости знают, как трепетно мы относимся к со-

сердце Funny Duck, то большая сцена – его лицо. Мы специально проектировали интерьер таким образом, чтобы с любой точки можно было видеть то, что происходит на сцене. Здесь раз в месяц работает «Открытый микрофон» для всех, кому есть что сказать и показать. Совсем недавно мы запустили «Джазовые четверги», которые проводят резиденты известных джаз-баров города. И, разумеется, мы приглашаем молодые музыкальные коллективы Екатеринбурга. Так что каждый уикэнд у нас звучит живая музыка. Список выступающих групп большой, но не окончательный. Мы открыты к сотрудничеству с самыми разными музыкантами. Более того, в планах на новый сезон есть проект «Прослушка»: пилотные выступления групп, из которых мы будем отбирать резидентов Funny Duck. Еще мы устраиваем трансляции важных футбольных и хоккейных матчей. И, конечно, ставлению барной карты. будем показывать выступлеОчень важен вопрос ценоония российских спортсменов бразования. Нам не нравится на предстоящей Олимпиаде эпитет «демократичный», в Сочи. За нашими анонсами поэтому просто скажем, что можно следить в постоянно стараемся сохранять достаобновляемой группе групточно низкие цены. Наше обпе "Вконтакте". Мы хотим новленное расширенное меню создать точку притяжения в позволит в этом убедиться насыщенной городской среде. уже в феврале. К слову, у нас Это непростая и вместе с разливают самый дешевый тем невероятно интересная Guinness в городе. задача. У нас уже сложилась Аудитория Funny Duck, покоманда, способная с ней жалуй, уже оформилась. В справиться, но мы всегда рады основном это взрослые люди новым людям. от 25 до 45 лет, активные, не чуждые веселому досугу, открытые и практичные. Выходные они любят проводить в компании друзей, а в будние Следить за новостями паба - легко: http://vk.com/funny_duck_pub дни после работы могут приУл. Карла Либкнехта 22. йти к нам, чтобы переждать тел. (343) 253-00-00 пробки за вкусным ужином. Сейчас мы заняты насыщением ивентной программы в будние вечера. Если бар –

ЕДА

Текст

Не всё коту

Блины гурьевские 2 стакана муки 5 яиц 2 столовые ложки сливочного масла 2,5 стакана кефира 1/4 чайной ложки соли

Мария Скобелина

1 столовая ложка сахара Взбить желтки с половиной сахара и солью, со второй половиной сахара взбить белки. В желтки добавить муку и постепенно кефир. Ввести взбитые белки и влить растопленное сливочное масло, после чего еще раз хорошо взбить. Выпекать на сковороде, смазанной растительным маслом.

Блины гречнево-пшеничные сдобные

Б

азовый рецепт блинов – вещь изменчивая, поскольку для теста используются разнообразные виды муки или крупы. Отсюда и названия блинов: ржаные, гречневые, овсяные, манные и т. д. Кроме того, выбор гурмана расширяется до бесконечности благодаря различным способам приготовления и употребления. Блины обмакивают в сметану или масло, едят с острыми и жирными добавками, в них заворачивают все что угодно – рыбу, картофель, грибы, творог. Есть довольно редкий способ приготовления блинов с припеком: на сковороду наливают тонкий слой теста, а на слегка подрумяненный блин сверху выкладывают «припек» и заливают новой порцией теста. Традиционно припеками служат рубленые вареные яйца, измельченные грибы, лук, творог. Особая разновидность – блинчатые пироги, то есть наслоенные стопкой блины, переложенные разными начинками. Но, за исключением некоторых деталей, технология приготовления блинов в основном одинакова. Важно соблюдать примерно равное соотношение объемов жидкости и муки

153

2 стакана гречневой муки 2 стакана пшеничной муки 4 стакана молока 3 яйца 100 мл сливок 1 столовая ложка сахара 2 столовые ложки сливочного масла 20–25 г дрожжей Щепотка соли 1 чайная ложка растительного масла

Незадолго до начала Масленичной недели WTF рассказывает о том, какими способами можно разнообразить праздничное блинное меню.

Дрожжи развести в двух стаканах теплого молока, вылить смесь в посуду с гречневой мукой. Все хорошо размешать и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, размешать ложкой, влить остальное молоко, всыпать пшеничную муку и хорошо перемешать, после чего вернуть тесто в теплое место. Когда оно «подойдет», добавить яичные желтки, растертые с двумя столовыми ложками растопленного сливочного масла, сахаром и солью. Все хорошо перемешать. Взбить сливки, добавить к ним яичные белки и еще раз взбить. Размешать с тестом и поставить в теплое место на 30 минут. Выпекать на сковороде, смазанной растительным маслом.

Блины без яиц 1 литр молока 2, 5 стакана муки 70 г масла сливочного 2 столовые ложки масла растительного 2 столовые ложки сахара с горкой 1/2 чайной ложки соды 1/2 чайной ложки соли

в тесте, при этом под «жидкостью» подразумеваются вода, молоко, кефир, сливки, яйца, масло и разведенные дрожжи. Если в тесто добавляют кефир или сметану, то дрожжи уже в них присутствуют. Блинное тесто замешивается за 5–6 часов до выпекания. Особенно важна выдержка при использовании дрожжей: сначала в воде или молоке с дрожжами растворяют только часть муки, а затем, когда смесь начнет увеличиваться в объеме, добавляют остальную муку, соль, сахар, масло. Предлагаем рецепты некоторых популярных видов блинов.

Смешать муку, сахар, соду и соль, добавить половину подготовленного молока, тщательно перемешать, не давая образовываться комочкам. Потом добавить растительное масло и снова перемешать. Оставшееся молоко довести до кипения и понемногу влить в тесто, постоянно помешивая. Растопить сливочное масло и добавить его в тесто. Выпекать на сковороде, смазанной растительным маслом.

еда

когда я видел виноградники, но эту страсть мне еще предстояло защитить.

– Вы занялись хозяйством, когда вам было всего двадцать один.

Терпение и страсть Альберто Чиза Азинари ди Грези, аристократ, джентльмен старой закалки и хозяин винодельни Le Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy, объясняет понятные, хоть и не всегда очевидные достоинства итальянских вин, а также дает ценный жизненный совет.

Беседовал

Дмитрий Безуглов фото

Алексей Пономарчук 154

– Участок ваших родителей был знаменит виноградными плантациями еще с конца XVIII века, но почему-то именно вы решились открыть винодельню. Что вас подтолкнуло к этому решению?

– Когда мне было пять, пришло время отправляться в школу – трястись полчаса в автобусе, меняя наш чудесный дом на шумный город. Я был ребенком послевоенного времени, и у меня не было большей радости, чем бегать по полям, засыпать на сиденье трактора и пить виноградный сок до тех пор, пока не почернеют губы. Город познакомил меня еще с одним средством, изменяющим цвет губ и лица, – это грязь. И она не очень-то меня вдохновляла.

– Ну, город без смога теперь сложно представить.

– Зато наш дом на взгорье – еще как можно. Лето, проведенное дома, не будило во мне желания возвращаться в Милан. Я, младший из четырех братьев, постоянно ходил в гости к виноградарю; его сын был моим ближайшим другом, мы вместе шли купаться, катались на тракторе, валялись в траве и отправлялись в потрясающие мальчишеские приключения. В школе мне нравилось намного меньше.

– Но вы же окончили экономический факультет?

– Да, но буколический образ жизни привлекал меня и в годы учебы. Мне больше хотелось заниматься энологией, нежели экономикой. Получив степень, я решил вернуться домой и, заручившись поддержкой друзей, заняться нашими угодьями. В семье это восприняли неоднозначно: отец был уважаемым юристом, и наши владения он использовал исключительно для охоты. Возвращаясь с работы, он ужинал с семьей, потом брал ружье и уходил в поля. Возвращался с горящим взором и готов был работать дальше. Мои глаза начинали гореть,

– Я продолжал обучение; тогда были счастливые времена, позволявшие поступить в университет и не бояться быть отчисленным. Кажется, я пробыл в статусе студента добрых восемь лет, хотя параллельно уже открыл винодельню. Чем больше я разбирался в экономической теории, тем больше мне хотелось отбирать урожай, советоваться с виноградарями и собственноручно наклеивать этикетки на бутылки.

– Похоже на настоящую страсть.

– Нет, молодой человек, настоящая страсть – это готовность заниматься виноделием, завися исключительно от нашего климата. Калифорнийцы позволяют себе искусственно орошать виноградники. Мы не можем себе этого позволить, потому что ориентируемся только на пьемонтский климат.

– Получается антиприбыльная модель, разве нет?

– Вы многого не знаете. Безусловно, это чистая страсть, но ее отличают несколько нюансов. Во-первых, я не стремлюсь обеспечивать хозяйству ежедневную прибыль, хоть и учился совсем другим вещам. Во-вторых, я не фермер. Фермеры оценивают доступный урожай и высчитывают, как его выгодно продать, – этим они и занимались до тех пор, пока я не запустил винодельню. У меня другое отношение к урожаю. Лишь благодаря терпению и страсти я сумел дойти до самого главного – создать вина, которыми славится наше хозяйство.

ОПЫТ

Беседовал

александр елсаков фото

Алексей Пономарчук

Чего я не знал в 20 лет

«Я не вижу вас, но разговариваю с вами...» Создатель проекта «Белая трость», бизнес-тренер, человек, не побоявшийся отправиться на яхте в море, Олег Колпащиков рассказывает о том, каково это – потерять зрение в ранней молодости, но наперекор всем обстоятельствам стать сильнее и счастливее многих.

В

двадцать лет я пострадал во время взрыва: 90-е годы, бомба с часовым механизмом. Это не было покушением конкретно против меня, просто так получилось. Потерял зрение. Цель была одна – из больницы вернуться в жизнь. Снова работа в коммерции, непроходящее чувство шока, полная перестройка взаимоотношений с миром и людьми. Несколько лет самая сокровенная мечта – вернуть зрение. Поехал в Америку, но после осмотра 158

врач сообщил, что помочь не сможет. Отправил к реабилитологу. Я, как большинство людей, потерявших зрение, не готов был с этим смириться. Рассказывал реабилитологу о том, что где-то читал и слышал про опыты на мышах, о трансплантации и электронных глазах. Он оказался хорошим парнем, честно и прямо мне сказал: «Я работаю уже двадцать лет и все это время слышу подобные истории, но ни одна из них так и не подтвердилась. Оставьте ложные надежды, займитесь самым главным – реабилитацией». Это

ОПЫТ

было сложно принять. Я отправился в следующую клинику, где достаточно известный доктор пообещал вернуть пятнадцать процентов зрения. Был назначен день операции. Я ждал и нервничал. В назначенное время мне сообщили, что сегодня вряд ли получится, но можно попробовать через пару дней. Мысленно я отправил этого врача и свои надежды куда подальше, собрал вещи и уехал. Мне тот доктор здорово помог – я понял, что больше не стану тратить время. Настала пора жить новой жизнью, вернуться к своим делам. Слепой никогда не сталкивается с темнотой. Перед моими глазами всегда стоит картинка, похожая на тусклое звездное небо с разводами. У зрячих больше возможностей избегать контакта с людьми. Стоит лишиться зрения, и ты будешь вынужден обращаться к людям за помощью. Ты становишься более открытым и доброжелательным. От тебя требуется особая концентрация. Ни в коем случае нельзя злиться. Стоит только разозлиться – все ямы твои. Доброжелательность нужно тренировать, это прикольная штука. Ты не видишь предметов, ты не видишь людей – просто пытаешься все представить, получить информацию, довериться интуиции. Голос, интонации, дыхание, пульс – учишься считывать даже незначительные изменения. Лишившись зрения, ты не можешь оставаться в недоверительных отношениях с миром. Иначе пропадешь. Каждый шаг ведет тебя в неизвестность, в никуда. Доверие тренируется само собой. Доверие и доброе отношение к людям. К ним ты обратишься за помощью, если понадобится. А еще ты готов долго действовать в условиях полного непонимания. Приходит осознание, что мир и люди вокруг лучше, чем ты о них думал. Страхи уходят. Когда не видишь, не страшно. Шучу – иногда очень страшно. Долгое время я не мог перемещаться по городу без посторонней помощи. Я не знал ни одного жизненного примера, ни одной истории человека, который бы с удовольствием перемещался с тростью. Михаил, мой друг и соучредитель «Белой трости», стал первым таким человеком. Я задавал ему множество вопросов о том, как он чувствует себя, гуляя по городу самостоятельно, на что он отвечал: «Просто пойдем и прогуляемся». Был апрель, под ногами на улице каша, я хотел дождаться погоды посуше. Но Миша был настойчив: «Ты всю жизнь, что ли, ждать собрался?» Так я отправился в свою первую получасовую прогулку и первый раз самостоятельно перешел дорогу. На следующий день я отправился на улицу уже один. Было жутко. Возвращаясь домой, потерял дорогу. Меня всего затрясло. Когда нашел дверь подъезда, был страшно рад. Потом ходил каждый день – один, по чуть-чуть. Сначала в своем районе, потом – в других, менее знакомых. Попробовать ездить на общественном транспорте. Так прошел год. И за этот год для меня все поменялось. Отношение к себе, к жизни. Вернулись свобода, уверенность, и настроение стало хорошее.

159

Не нужно забывать, сколько ребят с инвалидностью сидят по домам и никуда не выходят. Программы помощи незрячим людям существуют. Но в них почти не уделяется внимание социализации инвалидов. Ведь задача состоит в том, чтобы привести этих людей в общество, а не в общество слепых. Многие ребята стесняются выйти во внешний мир. Но все равно хочется жить, быть полезным. Нередко инвалиды воспринимают работу как особую форму социального пособия: «устроят, заплатят, помогут». Но работа – это в первую очередь готовность решать проблемы, брать на себя ответственность. У каждого есть и права, и обязанности. Инвалидность же концентрирует все внимание на правах. Я не болен, у меня просто нет зрения, но во многих ситуациях приходится сталкиваться с формулировкой «ввиду болезни». Общество иначе должно относиться к инвалидам, видеть в них людей с другими возможностями. Я называю их extrabilty. Оказавшись в ситуации, похожей на мою, главное – решить для самого себя, хочешь ли ты оставаться больным или встать на путь социализации. Это самое трудное. Даже если решишься на что-то, найдется человек, который скажет: «Да ладно, сиди, правительство все устроит». Инвалидность – особый опыт, многие начинают отгораживаться от людей: «Зачем вы к нам лезете?» Но людям, незнакомым с инвалидностью, этот опыт может быть интересен. Наша организация дает возможность обычным людям научиться чему-нибудь у инвалидов. Инвалиды нужны здоровым людям. Наш опыт по-своему чудесен, он позволяет увидеть, как можно не сдаться даже в самой сложной ситуации. Это важный пример для современного общества. Именно поэтому «Белая трость» – не организация инвалидов, а организация с участием инвалидов. Мы стараемся привлекать новых ребят. Пытаемся подвигнуть тех, кто не работает, на социальную деятельность. Проектов множество. Спортивные мероприятия, выставки, концерты, тренинги и консультирование. Мы готовы выстраивать новый мир, заново решать вопросы сотрудничества инвалидов и обычных людей; это и поиск инновационных областей, где могут быть применены усилия людей с ограниченными возможностями. Еще в планах – кругосветка на яхте, а в 2015 году – путешествие вокруг Европы. Этот проект затеял Сергей Бурлаков, парень из Таганрога. У него нет ни рук, ни ног. За плечами уже семь этапов подготовки и заплыв по Северному морю в составе команды голландской яхты под руководством шкипера Яна Стинбруген. В июне там было не выше 8 градусов тепла, пару раз сели на мель. Сложный этап. Я помогал на парусах и готовил для всей команды – люблю готовить много и вкусно. В море страшно, зато там неправды не остается. Ты в окружении стихии, и не надо никому ничего объяснять. Всем и так понятно, что правильно, а что не очень. Каждый находит свою ответственность, и только тогда команда достигает цели.

Н

аходчивость Джорджа Лукаса, вовремя осознавшего, что любовь фанатов должна подкрепляться сувенирными фигурками, кружками и сумками с изображением героев «Звездных войн», изменила индустрию развлечений навсегда. Отныне всякое значимое событие – от запуска нового сезона ТВ-сериала «Шерлок» до Олимпиады-2014 – обзаводится своим набором сувенирных товаров. Впрочем, игры с душами коллекционеров начались задолго до выпуска

шоколадных батончиков и спортивных костюмов с актуальными логотипами. Речь идет о временах, когда почтовая служба была законодательницей вкусов в мире филателии. Если вам доводилось листать альбомы с коллекциями марок, собранными вашими дедушками, бабушками или родителями, то, скорее всего, вы вспомните олимпийскую серию, выпущенную почтовой службой Кубы в 1979 году. Филателистские форумы сообщают, что цены на этот набор варьируются между тремя и четырьмя тысячами рублей.

Стрельба, борьба, бокс, тяжелая атлетика, Cuba Correos, 1979

160

Опытные коллекционеры говорят, что принципиальной ценовой разницы между гашеными и «чистыми» марками нет. Однако в преддверии сочинской Олимпиады будем иметь в виду, что Владимир Путин уже успел погасить олимпийские марки, выпущенные почтовой службой Армении. Готовьте альбомы.