Виртуальная презентация журнала "Теория моды"

Библиотека имени В. Маяковского ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА

ТЕОРИЯ МОДЫ. Одежда. Культура. Тело Выходит один раз в квартал в рамках проекта «Культура повседневности» издательского дома «Новое литературное обозрение»

Подготовила Галина Якубовская отдел интеллектуального чтения, зал искусств

2013 г.

ТЕОРИЯ МОДЫ. Одежда. Культура. Тело

Главным редактором издательского дома «Новое литературное обозрение» (НЛО) является Ирина Прохорова, сестра Михаила Прохорова, фонд которого дарит книги российским библиотекам, в том числе и зеленогорской. Издательство «Новое литературное обозрение» трудится на ниве отечественной интеллектуальной литературы вот уже почти двадцать лет. За это время книги и журналы, выпускаемые под маркой «НЛО», прочно заняли свое место на книжных полках как специалистов-гуманитариев, так и просто любителей хорошего чтения.

Ирина Прохорова В 2003 году главный редактор издательства Ирина Прохорова была награждена Государственной премией в номинации «Лучший просветительский проект». Ирина Прохорова также является лауреатом престижной премии «Liberty», которая вручается за вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных отношений между Россией и США. В 2005 году Ирине Прохоровой был вручен Орден «Кавалера искусств и литературы» Франции. В 2006 году главный редактор НЛО была удостоена самой престижной негосударственной премии – «Премии Андрея Белого» в номинации «За заслуги перед литературой».

Шеф-редактор – Людмила Алябьева

Теория моды

— первый в России гуманитарный журнал, посвященный моде как

феномену культуры. Круг тем — история костюма и дизайна, телесные практики, исторические представления о красоте и модной фигуре, мода и городская жизнь (архитектура, уличная мода, кафе, маршруты шопинга), мода и искусство. На страницах журнала представлены аналитические материалы по современной моде: творчество известных дизайнеров, проблемы потребления моды, модная журналистика, мода и PR, мода и фотография. В журнале печатаются переводы статей западных ученых из ведущего международного журнала по моде Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, работы российских историков костюма, классические тексты по теории моды.

Теория моды — единственный в стране журнал, ориентированный на исследование моды в академическом ключе, что принципиально отличает его от других изданий по моде, которые носят коммерческий характер. Вместе с тем Теория моды вовсе не является «скучным» научным альманахом по истории костюма, поскольку основные темы связаны с актуальными вопросами моды в широком гуманитарном контексте. Авторы журнала размышляют о символическом языке моды в таких неожиданных ракурсах, как телесность, визуальное восприятие, перфоманс, массовая культура, история идей, политика, экономика.

выпуск 20 лето 2011

Рубрика: Одежда

МОДА И ВОЗРАСТ

«Лекарство от старости и прочих недостатков девиц» Ксения Хомякова

Статья

рассказывает о том, как в 18 веке в России иностранные моды могли продлить женский век; каковы были другие способы вернуть молодость, зачем было «молодеть» или «молодиться». Издавались журналы: «Каким образом сохранять здоровье и красоту молодых женщин» (1788), «Наставник красоты» (1791), «Дамский туалет» (1791-1792). Например, в «Дамском враче, с присовокуплением Венерина туалета» рекомендуется «Способ сделать старое лицо на подобие двадцатилетнего» и инструкция по приготовлению снадобья: «Взять две ноги телячьих, варить их в осьмнадцати фунтах речной воды до тех пор, пока половина оной вытопится, прибавить к сему фунт сорочинского пшена, опять вари с мякишем белого хлеба, с молоком и свежим коровьим маслом, каждого по два фунта; потом прибавить к этому десять яичных белков вместе с корлупками и кожицею; перегони это в марьиной бане, положи в воду, которую получишь через перегонку, несколько камфары и квасцов».

Рубрика: Одежда

МОДА сквозь призму возраста Ингун Гримстад Клепп Ардис Сторм-Матисен Взгляд девочек-подростков и взрослых женщин на то, как одежда отражает их статус

В основу анализа легли устные ответы жительниц Норвегии. В результате читатели узнают о современном подходе к выбору одежды, о чем думают и говорят о собственном теле и моде подростки и взрослые женщины, как одеваться, чтобы выглядеть «молодо» и «солидно», что значит «одеваться надлежащим образом». «Стоящими на пороге взросления девочкам-тинейджерам позволительно носить одежду, в которой они могут казаться сексуально привлекательными. Соответственно, им совсем не хочется «скрывать фигуру» или носить «пацанские вещи». Зрелые женщины желают выглядеть респектабельными, но не бесполыми. Однако они бояться выглядеть «озабоченными» или « пытающими вскочить на подножку уходящего поезда». Таким образом, споры, которые разгораются между девочкой-подростком и ее матерью, как правило, вертятся не вокруг вопроса, можно ли молодым людям носить сексуальные наряды; в центре таких дискуссий стоит другой вопрос: «Достаточно ли ты взрослая, чтобы позволить так одеваться?»…» выпуск 26 зима 2012-2013

«Дембель неизбежен, Как крах капитализма» Олег Лысенко Данная статья построена на серии биографических интервью, проведенных автором с мужчинами, проходившими срочную и кадровую службу в рядах вооруженных сил СССР в 1970-1980-е годы в разных регионах и в разных родах войск. Это позволило описать не только общие черты практиковавшегося в Советской армии «усовершенствования» униформы, но и выявить некоторые особенности по родам войск, местностям и социальным характеристикам военнослужащих.

выпуск 24 лето 2012

Рубрика: Тело. Нагое и голое

«Нудисты, дети И голые хулиганы» Анна Разогреева

- Голые дети, - пишет автор, -

на советских пляжах общественного беспокойства не вызывали. Копаясь в песке, строя башни из гальки и подставляя солнцу поочередно спинки и животики, они делали важную работу по ежелетнему производству детства, своими телами вписывая его в советский порядок. Голое тело лиц старшего поколения советский порядок не поддерживало. Явленное не в положенном месте и в неположенном виде, оно его грубо нарушало. И без последствий это оставаться не могло. Для нарушителей общественного порядка в советском законодательстве был придуман особый состав – хулиганство. Такого в мировой юридической практике еще не было…

ПСИХОЛОГИЯ ОДЕЖДЫ

Дж.К. Флюгель и обнаженное будущее … создается впечатление, что обе потребности человека – раскрыться и замкнуться – в женской душе перемешаны иначе, чем в мужской. Георг Зиммель. Созерцание жизни.

«Психология одежды»

– самая известная книга Дж.К. Флюгеля, появление которой было

вызвано «личным пристрастием, неприязнью к традиционной накрахмаленной одежде и живым интересом к реформе костюма…». Книга Флюгеля – впервые опубликованное на английском языке масштабное исследование одежды, основанное на теории психоанализа. Как пишет Флюгель, у некоторых его респондентов одежда, по-видимому, ассоциируется с чувством «защищенности» и «герметичности», и внешняя оболочка костюма (или невидимая глазу его составляющая, например, белье) является частью их самоощущения. Другие же усматривают в чопорности классического мужского официального костюма проявление авторитарной политик и отдают предпочтение более мягким материалам и свободному покрою. «…Если мы хотим понять мотивы появления и трансформации разных видов костюма, осознать, как меняется наш гардероб и наше отношение к одежде в целом, нужно постоянно следить, как проявляют себя эти две фундаментальные, противоречащие друг другу тенденции: стремление гордо выставлять напоказ свое тело и желание стыдливо скрывать его…»

выпуск 21 осень 2011

Рубрика: Тело ЖЕРТВЫ МОДЫ «Безумные шляпники, или Как ртуть подвижная мода и устойчивые токсины» Элисон Девидью Мейсон

Фетровые шляпы, можно рассматривать, в том числе, и с точки зрения того ущерба, который их производство причиняло как занятым в нем рабочим, так и окружающей среде в окрестностях, где были расположены мастерские по их изготовлению. В основу этой статьи легли материалы, рассказывающие, как на протяжении всего 19 столетия одежда отнимала здоровье и у тех, кто ее создавал, и утех, кто ее носил. Например, хроническое отравление ртутью при производстве шляп, инфекционные заболевания, передающиеся контактным путем через текстильные изделия. Автор Элисон Девидью Мейсон, столкнувшись с неопровержимыми доказательствами того, что старинные фетровые шляпы и сегодня продолжают оставаться источником токсичных веществ, пытается в своей статье найти ответы на два важных вопроса: каким образом шляпы становились причиной отравления ртутью и почему эта проблема в свое время была практически не разрешима.

Рубрика: Культура. Ароматы и запахи

«Дыхание, одежда и сущность бытия» Ханс Дж. Риндисбахер

Эта статья

посвящена эксцентричному немецкому зоологу Густаву Йегеру (1832-1917). Он занимался изучением проблем наследственности, теорией ольфакторного восприятия и моделирования гигиеничной «здоровой» одежды. Если Август Стринберг сшивал свои души из обрывков тряпья, то Йегер связывал ее с ароматами. В конечном итоге, однако, он, будучи врачом-гемеопатом, реформатором и специалистом в области здравоохранения и гигиены, занялся вопросом текстиля. Йегер пропагандировал использование животного волокна, шерсти, в качестве исключительного материала, подходящего для создания одежды. Вместе с тем Йегеру следует отдать должное как ученому, впервые предложившему, пусть и в излишне широкой трактовке, концепцию фермонов. Помимо этого, его можно назвать и одним из первых сексологов – поскольку он один из первых обозначил специфическую связь между ольфакторной сферы и сексуальностью…

ОЛЬФАКТОРНЫЙ. [лат. olfactorius - благовонный, душистый] - обонятельный, относящийся к области восприятия запахов.

Рубрика: книги

Теория моды, выпуск 21 осень 2011

Ошеломляющий ШИК: Знаменитости и гламур в современной России Один из составителей сборника Влад Струков рассматривает новый тип гламура как побочный продукт потребительской культуры. Он называет его новой утопией времен путинской России – отрезка истории, последовавшего за двумя предыдущими весьма различными общественными и политическими установками: Во-первых, позднесоветским проектом перестройки, которая должна была обновить застывшую социалистическую систему; Во-вторых, представлениями о демократическом государстве в начале 1990-х годов, возникшими после краха социализма. Поскольку оба эти проекта были во многом обусловлены политической и социальной программой, а потому почти не оставляли места для развития и распространения гламура, то гламур пышным цветом расцвел в путинской России. Струков замечает, что путинский режим пользовался гламуром для формирования и упрочнения новых социальных групп, главным образом нуворишей и представителей среднего класса, стремящихся к социальному росту: первые получали общественное одобрение, а вторые учились новому и желанному образу жизни. Анализ автора Елены Гощило строится вокруг статуса Путина как «первой знаменитости», который с помощью медиа превратился в «ВИП-произведение искусства». Голый до пояса Путин стал символом мужества и сексуальности для полных обожания российских телезрителей, а его непримечательное прошлое среднего чиновника КГБ в Германии в советское время романтизировано в сегодняшней России и придает ему вид международного гламурного шпиона вроде Джеймса Бонда. Другие статьи касаются таких известных личностей, как Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Оксана Робски, Михалковы.

К 100-летию выхода «Философии культуры» Г. Зиммеля

«Георг Зиммель: оживающая мода» Александр Марков

Зиммель

заложил основы нового понимания моды прежде всего потому, что иначе понял саму жизнь. Жизнь, по его мнению, - не пустое пространство, заполненное вещами, ждущими своего смертного часа. Напротив, это непосредственное продолжение любых человеческих чувств, мыслей, побуждений; можно сказать, переживание в режиме реального времени. В философии Зиммеля ценность стала пониматься не как «денежная стоимость», «накопленное богатство», а как сердцевина жизни человека. Человек всякий раз оценивает окружающий мир, прежде чем действовать; выносит суждение, прежде чем обрести полноту жизни. Широко открыв глаза, человек как представитель цивилизации присматривается к тому, что еще ценного может открыться ему в развернувшейся перед ними жизни, и делает глубокий вдох, «воспринимает в себя полноту жизни» перед тем, как производить новую оценку. Конечно, рассуждал философ, человек начинает приобщаться к моде, пытаясь привлечь внимание окружающих, показать себя с лучшей стороны или просто опередить других в большой игре стилей. Но весьма скоро мода из соперничества частных лиц превращается в непосредственное выражение общественной роли человека. Если бы мода не была механизмом социализации, она оставалась бы лишь условным языком какого-то сообщества, исчезающим вместе с этим сообществом или после того, как были поколеблены его привилегии. В философии Зиммеля, измучившая всех со времен Ж.-Ж. Руссо дилемма «наивного дикаря» и «лукавого представителя цивилизации» была снята – философ показал, что и представитель цивилизации, надевая изящное украшение или разноцветное платье, точно также пытается уловить природу, растворится в природе, как и дикарь…

Болезненная худоба Мария Хачатурьян

На уровне негласных правил все достаточно прозрачно – с одной стороны, есть известное высказывание Коко Шанель, что женщина не может быть ни слишком богатой, ни слишком худой, а с другой стороны, никуда не исчезают разнообразные правила хорошего тона вроде английского изречения о том, что «уважающую себя даму никогда не должны заставать за едой». Началось это, как считается, в 19 веке с формированием класса буржуазии, так называемого праздного класса, когда женщина, хрупкое и бесполезное создание, должна была всем своим видом демонстрировать, что ее муж, хозяин и обладатель, достаточно богат, чтобы позволить себе содержать ее в праздности. Эта телесная норма до сих пор распространяется на высший и частично средний класс, который во многом в своих социальных практиках подражает высшему. Эпидемиологические исследования подтверждают: анорексией, то есть патологической склонностью к худобе, заболевают представительницы высших слоев населения. Напротив, для низшего класса, занятого в сферах ручного труда, еда продолжает оставаться одним из важнейших благ, своего рода вознаграждением, отказаться от которого крайне трудно. Именно поэтому в нем наибольший процент больных ожирением…

ТЕОРИЯ МОДЫ Что читать: Мода и гендер: девочки, красота и женственность Денди-вампир Незримое тело: ангелы, демоны и их плоть в древнерусской культуре Костюм - вещь и образ в русской литературе Ароматы и запахи

Части тела в истории моды: лицо Казанова и мадемуазель Клерон Макияж в мире моды на естественность Взгляд в будущее – прогнозы в мире моды Осторожное распространение брюк Нагота как сценический костюм Мода как цветок бессмертия Одежда на теплый сезон Японское тело: красота без тоски Смерть и рождение – вся нить бытия Мода на самоубийство Модные блоги Ивановский агитационный текстиль Одежда - средство пропаганды Плюс дестализация всей еды Кулинария как хобби в России