Guía de estudio.

GUÍA DE ESTUDIO

SASTRERÍA BÁSICA 2022

AUTOR: ADRIANA GALLEGOS VILLACIS.

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Estudiantes del 3er semestre de la carrera de Diseño de Modas del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo.

OBJETIVO: Conocer procesos básicos de sastrería masculina mediante un estudio teórico y práctico, con el fin de ampliar sus destrezas dentro del ámbito de la industria de la confección.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: El estudiante será capaz de: 1. Conocer conceptos básicos de la sastrería masculina, para lograr un adecuado entendimiento en relación a este rubro.

2. Desarrollar destrezas en la identificación y toma de medidas necesarias para la posterior elaboración de distintas prendas de sastrería, para la producción de vestuario con la mayor calidad y exactitud posible.

INTRODUCCIÓN: “La sastrería considerada como un oficio, puede también ser considerada como un arte.

La creación de prendas de vestir artesanalmente y a medida de cada usuario, consiste en una labor de mera precisión y dedicación. La sastrería se enfoca en la creación de prendas formales, que al principio eran únicamente masculinas, pero a comienzos del siglo XX, comienzan a introducirse al armario femenino. Los sastres, maestros en el arte de la perfección y el refinamiento, son los encargados de realizar esta tarea (Bernal, 2018).

Introducirse al mundo de la sastrería es un trabajo arduo lleno de horas de dedicación y de finos acabados pero alentador a la vez ya que el trabajar con este rubro te ayudara a mejorar técnicas de patronaje corte y confección, por esta razón, el estudio de este tema forma parte de la unidad uno de la asignatura de sastrería básica la cual estás cursando actualmente.

El conocimiento de conceptos básicos de este proceso y la toma de medidas es esencial para el desarrollo de un diseñador sobresaliente.

Les recomiendo poner atención a todo lo aquí expuesto en esta mini guía, desarrollar todas las actividades encomendadas en el aula virtual y participar activamente en las videoconferencias, todo esto les ayudará a aprender de manera significativa y en colaboración.

¿Están listos? ¡Vamos a comenzar!

DESARROLLO DE LA GUÍA: La (R.A.E, s. f.) define a la sastrería como “tienda y taller de sastre” y al sastre como “persona que tiene por oficio cortar y coser trajes, principalmente de hombre”

Como nos muestra la definición anterior la sastrería es la labor de elaborar prendas de vestir generalmente para hombres, sin embargo, sabemos que en menor cantidad también se lleva a cabo la sastrería femenina, una de sus características principales es que se la desarrolla a medida del cliente tomando en consideración sus gustos y preferencias.

Como seguramente ya lo han venido estudiado en semestres anteriores sabemos que la historia de la vestimenta es tan antigua como el hombre en la tierra, según (Bermeo, 2015) “Resulta muy difícil señalar una fecha concreta para encontrar el origen de una profesión casi tan antigua como el propio hombre pero si podemos aventurar que el vestir ya tenía su importancia desde la época de los egipcios” a continuación se me hizo adecuado citar un autor clásico, quisiera que pongan mucha atención y se percaten como definían a la sastrería por esos años a diferencia de la actualidad.

“Sastrería es el arte de cortar las telas para hacer los vestidos, por medio de reglas y principios que nos enseñan a practicarlo, y cuyo resultado es producido por el mecanismo de las costuras y la aplicación geométrica, es arte por el conjunto de reglas acomodadas para el perfeccionamiento del trabajo, y participa de la ciencia por la relación que tiene con la Geometría y la anatomía respectiva” (Chiriboga, 1896).

¿Vez? Desde esa época hasta la actualidad mantenemos la misma percepción en relación a la sastrería, tómenlo como una actividad de maravilloso trabajo manual, cuidado en los detalles y perfección en los acabados, a continuación, les dejo un pensamiento que quisiera les haga reflexionar y motivar.

“El sastre es el arquitecto de la moda, poseedor de una maravillosa sensibilidad artística y talento que guiados por la imaginación creadora, desliza sobre el paño, la suave tiza diseñando

una

hermosa

prenda

que

realce

y embellezca vuestra personalidad”

(Alarcón, 2014).

Es importante que sepan que en esta materia nos vamos enfocar a la sastrería masculina, sabemos que la moda es cambiante y evoluciona cada vez más rápido, dentro de este rubro tenemos en la actualidad diversos modelos de trajes sastres, sin embargo, nos vamos a enfocar a la tipología expresada por (Bernal, 2018) en su proyecto de titulación menciona:

Corte inglés: Es el que sigue la línea del cuerpo

Imagen 1 Traje sast�e cor�e inglés.

sin exagerar ningún área, tanto en los hombros como en la cintura se mantiene acorde al equilibro de la anatomía, su línea se presenta rígida, debido a su gran cantidad de capas de entretela, lleva tres botones y una solapa moderna, también dos aberturas en la parte de atrás (Bernal, 2018).

Imagen 2 Traje cor�e italiano.

Cor�e de t�ajes para hombre. (2015, 17 febrero). [Fotog�afía]. htt�s://disenomodayestilo.wordpress.com/2015/02/17/cor�es-det�ajes-para-hombre/

Corte italiano: donde su construcción se presenta más ligera para poder ofrecer mayor comodidad.

El saco y los pantalones se alargan generando más volumen. Generalmente, estos trajes son cruzados y cuentan con dos o seis botones en el cruce de la prenda. Carecen de abertura en la espalda y cuentan con una solapa más ancha, lo

Cor�e de t�ajes para hombre. (2015, 17 febrero). [Fotog�afía]. htt�s://disenomodayestilo.wordpress.com/2015/02/17/cor�es-det�ajes-para-hombre/

que amerita acompañamiento de una corbata; estéticamente se piensa este tipo de corte para personas que tienen estatura promedio o las más altas (Bernal, 2018).

Imagen 3 Traje cor�e americano.

Corte americano, este estilo busca netamente la comodidad del usuario. Es entallado, mucho más que el corte inglés, carece de hombreras o las tiene en menor proporción; sus solapas son de tamaño mediano y se vuelven más redondeadas para completar la necesidad de informalidad; y al

Cor�e de t�ajes para hombre. (2015, 17 febrero). [Fotog�afía]. htt�s://disenomodayestilo.wordpress.com/2015/02/17/cor�es-det�ajes-para-hombre/

igual que en el corte inglés cuenta con una apertura para mayor movilidad (Bernal, 2018).

Antes de iniciar la parte práctica de esta guía de estudio es importante reconocer que en la actualidad contamos con la sastrería elaborada de la manera tradicional y la industrial, a continuación, identifiquemos sus diferencias, según (Carreiras, 2019) la sastrería elaborada de la manera tradicional se enfoca en que un traje es realizado a medida, consta de un estricto seguimiento de la persona, siguiendo la forma del cuerpo del usuario y sus medidas específicas. Para lograr lo antedicho, se necesita un mínimo de tres pruebas en las que el traje se corrige hasta conseguir un calce perfecto para el cliente.

La sastrería de manera industrial son las prendas confeccionadas en base a un patrón estándar. Las tablas de talles son definidas e iguales para todo el mundo. Son prendas que están listas para la tienda, su función es probarlas, comprarlas y utilizarlas, son conocidas como indumentaria de confección industrial (Carreiras, 2019).

Sinteticemos estos dos conceptos a pesar que estoy segura ya todos los tenemos claro, la sastrería industrial es la producción de prendas de vestir de manera masiva a base de cuadro de tallas estandarizadas, es decir son prendas listas para comprar, todo lo contrario de la sastrería tradicional que se la desarrollada para un cliente especifico tomando en consideración sus gustos, preferencias y la utilización de sus propias medidas.

Para conseguir un buen ajuste de la prenda y un buen producto final se debe realizar una toma de medidas correcta, les invito a poner mucha atención a continuación.

TOMA DE MEDIDAS PARA SACO.

Esta manera de toma de medidas se la puede utilizar para caballeros, damas y niños.

Las medidas referentes a la leva se dividen en 3: Medidas de contorno, medidas de largo y medidas de ancho.

MEDIDAS DE CONTORNO. Estas medidas son tomadas alrededor del cuerpo del cliente, con la cinta métrica en sentido horizontal.

Estas medidas se dividen para 4.

MEDIDAS DE LARGO. Son las medidas que se toman de manera vertical.

Estas medidas no se dividen.

MEDIDAS DE ANCHO. Son medidas tomadas de un lado a otro en sentido horizontal.

Estas medidas se dividen para 2.

CONTORNO DE PECHO. Se rodea en sentido horizontal con la cinta métrica la parte mas sobresaliente del pecho pasando por debajo de los brazos, es decir por la sisa.

CONTORNO DE CINTURA. Se recomienda atar una cinta que puede ser de tela alrededor de la cintura del cliente, esto asegura exactitud en la toma de medidas, luego de esto se coloca la cinta métrica ligeramente tensionada alrededor de la cintura.

CONTORNO DE CADERA. Para la toma de esta medida se coloca la cinta métrica de manera horizontal ligeramente tensionada rodeando la cadera, pasando por la zona pélvica y la parte más sobresaliente de los glúteos.

CONTORNO DE PUÑO. Para la toma de esta medida se coloca la cinta métrica de manera horizontal rodeando el puño o 4 cm por debajo de la muñeca, esta medida se la toma en este lugar para segurar que la manga ingrese sin ninguna complicación.

LARGO DE TALLE DE ESPALDA. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la unión del cuello y hombro hasta la cintura (exactamente donde se ató la cinta de referencia) ALTO DE SISA. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la unión del cuello y hombro hasta la zona de la axila, se recomienda utilizar una regla para señalar el punto exacto.

LARGO TOTAL DE LEVA. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la unión del cuello y hombro hasta el largo deseado por el cliente o según el diseño.

ALTO DE CADERA. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la cintura(exactamente donde se ató la cinta de referencia) hasta la atura de cadera o hasta donde se tomo el contorno de cadera.

IMPORTANTE.

LARGO TOTAL DE MANGA.

En este método solo utilizaremos el talle de espalda, sin embargo si el cuerpo de nuestro cliente requiere tomar el talle delantero, ya sea por que se tenga una curva en la espalda o estomago abultado, se procede a tomar de la misma forma del posterior.

Esta medida se la toma en sentido vertical desde el hueso de finalización de hombro hasta 2 cm mas abajo de la muñeca.

Es importante hacer flexionar muy ligero el brazo, para asi asegurar el largo correcto de manga.

ANCHO DE ESPALDA. Se coloca la cinta métrica, en sentido horizontal desde el vértice de la unión de brazo y espalda hasta el otro lado.

TOMA DE MEDIDAS PARA PANTALÓN.

Las medidas referentes al pantalón se dividen en 2: Medidas de contorno y medidas de largo.

MEDIDAS DE CONTORNO. Estas medidas son tomadas alrededor del cuerpo del cliente, con la cinta métrica en sentido horizontal.

Generalmente estas medidas se dividen para 4.

MEDIDAS DE LARGO. Son las medidas que se toman de manera vertical.

Estas medidas no se dividen.

CONTORNO DE CINTURA. Se coloca la cinta métrica ligeramente tensionada alrededor de la cintura, ya sea en la parte más delgada si se desea elaborar el pantalón a cintura alta o en la altura en la que el cliente acostumbra a usar su pantalón.

CONTORNO DE CADERA. Para la toma de esta medida se coloca la cinta métrica de manera horizontal ligeramente tensionada rodeando la cadera, pasando por la zona pélvica y la parte más sobresaliente de los glúteos.

CONTORNO DE RODILLA. La cinta métrica es colocada alrededor de la rodilla, solicitando que el cliente doble ligeramente la rodilla, asegurando de esta manera la comodidad del usuario.

También se puede tomar en cuenta los gustos del cliente siempre y cuando se tome en consideración lo anterior expuesto.

CONTORNO DE BASTA O RUEDO. Se rodea con la cinta métrica el tobillo o hasta el largo considerado del pantalón, es importante que el ancho deseado pueda pasar por el talón, ya que de esta manera se asegura que el pantalón ingrese sin dificultades.

LARGO DE PANTALÓN. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la cintura (exactamente donde se tomo el contorno de cintura) hasta el largo desea por el cliente.

ENTREPIERNA. Se coloca la cinta métrica en la parte interna del muslo hasta donde se tomo el largo total de pantalón.

ALTO DE CADERA. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la cintura (exactamente donde se tomo el contorno de cintura) hasta la atura de cadera o hasta donde se tomo el contorno de cadera.

ALTO DE RODILLA. En sentido vertical se coloca la cinta métrica desde la cintura (exactamente donde se tomo el contorno de cintura) hasta la mitad de rodilla.

ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN, REFORZAMIENTO Y EVALUACIÓN.

Luego que hayan leído el material, revisen en el aula virtual donde encontraran el enlace y fecha de la clase sincrónica a través de zoom se debe asistir puntualmente, en la misma haremos la explicación de la manera correcta de tomar medidas, ten anotada todas tus inquietudes para aclararlas ese día, la siguiente semana de la clase sincrónica tendrán disponible en moodle la designación de su par de estudio se deberán reunir por video llamada, cada uno de ustedes deberán contar con un modelo varón para realizar la toma de medidas, ustedes van a ser su apoyo para corregir la forma y técnica correcta de toma de medidas.

No se olviden de tomar fotos y manejar una libreta de apuntes para destacar los aciertos o errores que han notado a su compañero, es muy importante que recuerden hacer comentarios constructivos y motivadores ya que el fin de esta actividad es que se corrijan y aprendan el uno del otro ya que de la toma de medidas depende el desarrollo de un buen producto.

Dentro de moodle contaran con un foro en el que deben escribir acerca de la importancia de tomar medidas dela forma correcta para el desarrollo de sastrería.

Con su par de estudio desarrollaran un manual de como tomar medidas de la manera correcta, deben redactarlo en base a como ustedes lo comprendieron, se

recomienda

tomar

fotografías a sus modelos o realizar una ilustración para que se comprenda de mejor forma, en moodle encontraran un enlace zoom con la fecha en la que nos reuniremos para que cada par de estudio presenten sus manuales, cuenten su experiencia de trabajo y en qué medidas tuvieron mayor dificultad.

CIERRE DE LA GUÍA.

Como ya se explicó en el apartado anterior mantendremos comunicación constante asincrónica mediante el uso de moodle, recuerden que en moodle tienen la opción de enviar mensajes o un foro de dudas y preguntas que serán resueltas lo más pronto posible, de igual manera revisar los materiales y actividades designadas en ese medio.

La plataforma zoom será nuestro medio de comunicación sincrónica en la que podremos interactuar de manera inmediata, se brindará la explicación de clases y sobre todo es necesario que despejen sus dudas y participen para fomentar al autoaprendizaje.

Para sus contactos con su par de trabajo pueden utilizar los medios tecnológicos que ustedes decidan, se recomienda cualquier plataforma de video llamadas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Enlace del aula virtual. https://adrianagallegos.milaulas.com/course/view.php?id=3 Usuario.

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REFERENCIAS:

Alarcón, J. (2014). Sast�ería masculina técnicas avanzadas de t�azado.

Ber�eo, P. (2015). Análisis de los avances tecnológicos y materiales de producción en sast�ería masculina. Universidad del Azuay.

Ber�al, M. (2018). Sast�ería Unisex. Universidad de Paler�o.

Car�eiras, M. (2019). Sast�ería sustentable de autor. Universidad de Paler�o.

Chiriboga, M. (1896). Elementos de sast�ería.

R.A.E. (s. f.). sast�ería | Definición | Diccionario de la leng�a española | RAE - ASALE. Recuperado 30 de agosto de 2021, de htt�s://dle.rae.es/sast�ería