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LINNETZRUSSELLELI&JONESKIMLAMOGLIAANDRÉSTROMAELECLERCCHARLES&JR.SAINZCARLOSRÍOSMANU 50 NIKEDEAÑOS 2872022SEPTIEMBREN.

EUROS2872022SEPTIEMBREN.4

Publicidad DIRECTORA COMERCIAL DE GQ Esther González Cea MADRID JEFE DE PUBLICIDAD Amaia BARCELONAMuruamendiaraz JEFES DE PUBLICIDAD Judith Mases Noelia González COORDINACIÓN María Fernández DELEGACIÓN ITALIA Elena Marseglia EDITORA EJECUTIVA INTERNACIONAL Emily Sussman SYNDICATION & PHOTO Reyes Domínguez (directora) Cristina Verd PRODUCCIÓN Juan Ignacio Bocos ADMINISTRACIÓN Rocío Lozano DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y OPERACIONES Juan Manuel Martín-Moreno DIRECTORA GENERAL DE MARKETING, PRODUCTO Y DATA Beatriz Sánchez Guillén DIRECTORA COMERCIAL Elena Ferreras PEOPLE DIRECTOR David de la Iglesia DIRECTORA CN COLLEGE Ana García Siñeriz CHIEF DIGITAL OFFICER Lina Calzado DIRECTORA ADJUNTA DE MARKETING, PRODUCTO Y DATA Susana Ibáñez DIRECTORA FINANCIERA Elena Aemmer DIRECTOR DE TECNOLOGÍA ( CTO ) Rafael Martínez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Alberto CreativePereiraStudio DIRECTOR Jorge Madrid HEAD OF CREATIVE MARKETING, PRODUCTION & DELIVERY María Jiménez HEAD OF ARTS & DESIGN Nacho Gómez DELIVERY MANAGER Laura García PRODUCTION MANAGER Ruth Varillas GQ CREATIVE MARKETING Rafa Fos IP EVENTS MANAGER Verena Bustillo BRANDED EVENTS MANAGER Mónica Guirao ESPAÑA GQ Global GLOBAL EDITORIAL DIRECTOR ( U.S. ) Will Welch DEPUTY GLOBAL EDITORIAL DIRECTOR ( BRITISH GQ ) Adam Baidawi HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ FRANCE Pierre M’Pelé HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ GERMANY Tobias Frericks HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ INDIA Che Kurrien HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ ITALY Federico Sarica HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ JAPAN Satoshi Niibori HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ MEXICO & LATIN AMERICA Urbano Hidalgo HEAD OF EDITORIAL CONTENT, GQ TAIWAN Kevin Wang EDITOR IN CHIEF, GQ CHINA Rocco Liu GLOBAL EXECUTIVE DESIGN DIRECTOR Robert Vargas GLOBAL DIRECTOR OF EDITORIAL OPERATIONS Sarah Schmidt GLOBAL VISUALS DIRECTOR Roxanne Behr GLOBAL DIRECTOR OF CONTENT STRATEGY Joel Pavelski GLOBAL FEATURES DIRECTOR Geoffrey Gagnon GLOBAL ENTERTAINMENT DIRECTOR Dana Mathews GLOBAL STYLE DIRECTOR Noah Johnson GLOBAL COMMERCE CATEGORY DIRECTOR, GQ / FASHION Martin Mulkeen GLOBAL VISUALS PRODUCTION DIRECTOR Victoria Graham GLOBAL PRODUCTION DIRECTOR Jim Gomez GLOBAL CONTENT MANAGER Milly Tritton PRESIDENTA Y CEO Natalia Gamero del Castillo CHAIRMAN OF THE BOARD Jonathan Newhouse GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. © Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de Ediciones Condé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com. es una empresa sostenible certificada por Acceso al certificado en la página web de la revista © EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. DEPÓSITO LEGAL : M -25924-2012 MADRID Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 Madrid. Tel.: +34 917 004 170. E-mail: gq@condenast.es PARÍS 3, Avenue Hoche. 75008 Paris. Tel.: +33 (0)1 5343 6951. NUEVA YORK 1 World Trade Center. New York, NY 10007. Tel.: +1 (212) 286-2860.

DIRECTORangel.perea@condenast.esDEARTE

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Han colaborado en este número REDACCIÓN Guillermina Carro ARTE

Ángel Perea Malo

Joana de la Fuente

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Juan Manuel Vallespín Juan Velázquez MODA Natalia Torres Polo (producción) Juan Luis Ascanio FIRMAS Alique, Rosecrans Baldwin, Malick Bodian, Victoria Bravo, Jack Bridgland, Ricardo F. Colmenero, Marcus Cooper, Mobolaji Dawodu, Maxime Delcourt, Marc Forné, Tobias Frericks, Sarah Hagi, Felipe Hernández, Samuel Hine, Alex Hodor-Lee, Manuel Jabois, Tom Lamont, Rene Lou Padora, Carlotta Manaigo, Marta Moreira, Sam Reiss, Beatriz Roldán, Eli Russell Linnetz, Octavio Salazar, Clara San Millán, Noelia Sastre, Michael Schmell, Nick Sethi, Yashua Simmons, Clay Skipper, Chiara Spennato, Brandon Tan, Juan Vallecillos, Yang-Yi Goh, Sable Yong

Ingrid de la NoelRedacciónPuenteCeballos nceballos@condenast.es F. Javier Girela jgirela@condenast.es Néstor Parrondo nestor.parrondo@condenast.es Víctor González victor.gonzalez@condenast.es Marta Caro marta.caro@condenast.es Arte JEFA DE MAQUETACIÓN Cristina González Vieco DISEÑADORAScgonzalez@condenast.es Elena Calvo elena.calvo@condenast.es Ana Muñoz Moraga amunozmoraga@condenast.es

DIRECTORdaniel.borras@condenast.esCREATIVO

Daniel Borrás

Pero desde el mismo nombre (Hype, de origen, se usaba mucho para definir un producto cultural con expectativas sobredimensionadas, algo que se anunciaba a bombo y platillo no siempre con razón) queremos también abrazar la ironía de toda esa prisa. Sí, sabemos que ‘el momento’ es tan fugaz como muchas de las cosas que consumimos.Hilandoaún más fino, hemos decidido trasladar ese concepto de Hype a nuestra revista. ¿De qué se está hablando ahora mismo? ¿Qué personajes representan el momento actual? Jacob Elordi (protagonista de Euphoria, una de las series que más han calado entre la generación Z); los pilotos de la escudería Ferrari, que vive un momento de popularidad recuperada; o Manu Ríos, uno de los actores españoles más populares de su tiempo, son buenos ejemplos de ese concepto. También hablamos de zapatillas —el universo Nike cumple 50 años de colaboraciones—, de marcas de moda nuevas —todo el mundo habla ahora de ERL—, de lugares y sitios que hay que visitar —al final de estas pági nas tienes nuestra Hype List particular—, de la serie que presumiblemente comentará todo el mundo —vuelve el uni verso de El Señor de los Anillos—, o de un músico incla sificable que tiene sus propias leyes musicales y vitales —escu cha a Stromae si no lo has hecho ya—. Mucho Hype, sí. GQ Hype puede que represente el momento y nada más que el momento… Pero no está mal mecerse entre los segundos sin necesidad de esperar la eternidad. Ser feliz un ratito, con una cosa, hoy, no tiene nada de malo. Olvidarla después tampoco,probablementeperomuchasde las cosas ligeras que descubrimos a veces se atan para siempre en nuestra piel, cuidado. Es más, la única certeza que tenemos es que nuestro único futuro es ahora. Así que la vida es un poco un Hype, por qué no.

EN DICIEMBRE del año pasado creamos un nuevo concepto: GQ Hype, una portada digital que no es exactamente eso y que al mismo tiempo es mucho más. Cada semana, en GQ.com y en todas nuestras redes sociales, publicamos una historia con un personaje destacado. La idea es muy sencilla: contar la historia de ese momento, el tema del que se va a hablar esos días. A diferencia de lo que puede suceder con el papel, todo va más rápido en el mundo digital. Ni siquiera una semana es suficiente; necesitaríamos más de una portada al día para contarlo todo.

Somos conscientes de que ésa es una realidad inamovible y por supuesto nos la tomamos muy en serio…

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El piso en el que vivía era una trampa en una calle estrecha sin nombre, apenas transitada. Había un cuarto con dos mesas y un colchón, una cocina y un baño en el que se amontonaba la ropa sucia. Por la noche, en invierno, podía oír las pisadas de los noctámbulos sobre los charcos que dejaba la lluvia en el empedrado del suelo, y a veces me despertaban las broncas entre ellos: las oía a lo lejos, como si fuesen los ladridos de los perros en algún pueblo de losEraalrededores.otoño,y llovía. Siempre estaba llo viendo. La lluvia era el paisaje humano, un cordón umbilical que nos unía, como una silenciosa procesión nocturna. La lluvia estaba en las inquietudes y en las ilusiones de aquella ciudad, en sus amores y sus des engaños, en la amistad y el desencuentro. Se decía que la lluvia en lugares así alcanzaba la categoría de arte, pero simplemente era lluvia, y lo mojaba todo. Caía sin viento y a menudo fugaz, como un sueño, y había tar des en las que era agradable cobijarse en los soportales a esperar que frenase: recuerdo conversaciones oídas al vuelo, amistades momentáneas y alguna confesión yendo de un lado a otro. La lluvia mojaba el pelo a los estudiantes y el flequillo les caía sobre los ojos y se los apartaban continuamente en un gesto que yo adoraba. Llevaban las gotas de lluvia bailando en la cara y a veces, al entrar en la Facultad, me sentía impulsado a cubrirles el rostro con las manos y secarlas con besos. Y un día, saltándose el invierno, se anun ció el verano. La lluvia remitió de golpe y el calor llenó de gente las terrazas y disipó el húmedo silencio al que se solía abandonar la ciudad en mitad del invierno. Los días de mayo fueron interminables, revueltos, feli ces. Las estudiantes tenían la piel morena y llevaban gafas de sol y regresaban en los trenes de última hora de la tarde a sus casas: dejaban de ser mujeres y volvían, por dos meses, a ser hijas de veintiún años moralmente incorrectas. A medida que se acercaba junio había tardes en las que subía al corazón de la ciudad cierta alegría conte nida, y se extendían por los parques grandes hileras de árboles amables, cercanos, y un verde eléctrico iluminaba la ciudad, como si estuviese en fiesta. Uno de esos días, hace ya muchos años, la madre de la chica que inspiraba el personaje de Claudia me llamó para decirme que había muerto. Decidí meter a Claudia en una novela y decidí también recordarla cada otoño de tal manera que jamás llegase el invierno. MANUEL JABOIS es periodista y escritor.

OPINIÓN Licor Café El inviernosdefinallos SEPTIEMBRE2022ILUSTRACIÓN JUAN VALLECILLOS14GQ

el verano y después dejare mos de vernos. ¿Nos llamarás la próxima semana? —preguntó. Tardé en contestar. Allí tenía delante aquella cabeza morena, aquella mirada pri mitiva, despojada de matices, con las pupi las brillantes y pequeñas como dos lucecitas lejanas.—Sí—respondí.—¡Vale!—medio un abrazo y bajó sal tando las escaleras de dos en dos. La cha queta le caía por la espalda. Luego, ya en el portal, lanzó una sonrisa llena de aturdimiento.

LA PRIMERA VEZ que vi a Claudia entraba por la puerta de la Facultad con unos botines rojos y el pelo empapado por la lluvia. Me fijé en ella porque me pareció estúpido no hacerlo. Había en su forma de moverse una elegancia olvidada. Pensé en aquel momento. Pensé también que no había vuelto a ver aquellos botines rojos, y que nunca le pregunté qué había hecho con ellos. No sabía si todavía los usaba, si también los llevaba puestos cuando se sen taba en los jardines a esperar las primeras lluvias del otoño como quien espera salir a su hijo el primer día de clase. O si los dejó muriendo en la esquina de un salón aban donado, al lado de un juego de muñecas rotas envueltas en el papel de un periódico antiguo. De pronto sólo pude pensar en aquellos botines, en aquellos botines rojos, en el ruido, blam, blam, de sus tacones con tra el —Pasaremossuelo.

DISEÑOCNX.FOTOGRAFÍA:CORTESÍADEMAZDA.

GQ EN COLABORACIÓN CON MAZDA

A MEDIDA El conductor es prioridad en el Mazda CX 60. En su exterior y en el habitáculo el vehículo se adapta a las usuario.personalespreferenciasdecada

El Mazda CX-60 también está disponible con moto rización diésel e-Skyactiv D de 3.3 litros, de 6 cilindros, con dos variantes de potencia y en versión gasolina e-Skyactiv X de nueva generación, de 3.0 litros y tam bién de 6 cilindros en línea. Ambos contarán con hibri dación ligera y etiqueta ECO de la DGT

En el plano tecnológico destaca su sistema de perso nalización que reconoce al conductor y ajusta automá ticamente el entorno en función de sus preferencias. Su restablecimiento automático restaura los ajustes preferidos de cada conductor, utilizando reconoci miento facial y una base de datos con capacidad para más de 250 configuraciones. Incorpora la última versión de Mazda Connect, con un inicio más rápido, mayor calidad de imagen y soni do, sensor giroscópico 3D y una función de búsque da por palabras. El sistema es compatible con Apple CarPlay inalámbrico y con Android Auto inalámbrico. La aplicación MyMazda permite acceder a servi cios entre los que destaca el buscador de vehículos y el bloqueo centralizado remoto. También sirve para buscar destinos y enviar la información al navegador del coche, obtener informes del estado del vehículo, consultar el historial de revisiones y programar la si guiente, enviando una solicitud al taller.

En todas las versiones el selector Mazda Intelli gent Drive permite elegir entre 4 modos de conduc ción normal, sport, off-road y towing, más el modo EV en la versión PHEV, que optimizan el control en cualquier situación.

Mazda CX-60, el SUV sin restricciones El nuevo todocamino japonés está dis ponible en versiones híbrida enchufable, diésel y gasolina para adaptarse a todas las necesidades. www.mazda.es

Todo con el inconfundible diseño Kodo de Mazda: su forma dinámica y atlética obedece a un desarrollo de su poderosa silueta, con una sección frontal alar gada y tridimensional, y una trasera corta. La carroce ría transmite una sensación de estabilidad, como un organismo vivo sobre su esqueleto y sus músculos.

Que un vehículo debe adaptarse a su conductor y no al revés es algo que Mazda predica con el ejemplo y con la llegada del CX-60, su primer SUV híbrido enchu fable en el mercado europeo, vuelve a dejarlo patente. Esa versión híbrida enchufable combina un motor de gasolina 2.5 l. Skyactiv-G de cuatro cilindros e in yección directa con un motor eléctrico de 129 kW y una batería de alta capacidad de 17,8 kWh y 355 V. Esta combinación hace posible un desarrollo de potencia total de 327 CV/241 kW y una entrega de par de hasta 500 Nm. Ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y una velocidad punta de 200 km/h. El motor eléctrico e-Skyactiv ofrece una autonomía de 63 km, con el vehículo circulando a menos de 140 km/h.

OPINIÓN

ILUSTRACIONES JUAN VALLECILLOS16SEPTIEMBRE2022 GQ

Las costumbres del sol El verano más fresco del resto

OCTAVIO SALAZAR es jurista y escritor. de nuestra vida

ESO DICEN los expertos, y supongo que también las expertas, que las hay, aun que no suelan aparecer en los telediarios. Éste lo recordaremos como el verano más fresco del resto de nuestras vidas. A partir de ahora todo irá a peor. Las olas de calor serán más largas y continuas. Los períodos de sequía se alargarán y nuestro país se irá convirtiendo en un desierto en el que será difícil sostener la vida. El sur, siempre el sur, será el que sufra las consecuencias más terribles de un cambio climático que es el producto de un sistema económico depredador. El hecho a imagen y semejanza del homo economicus, del sujeto conquis tador de pueblos, territorios y recursos, del ideal que responde al rostro del varón burgués y que durante siglos ha tejido una trama en la que patriarcado y capitalismo se abrazan. El que se ha configurado polí tica y jurídicamente al margen de la vida, del sostén de lo que nos permite sobrevi vir como seres interdependientes, tan lejos lamentablemente de una ética del cuidado que durante siglos eludimos al relacionar nos con la naturaleza.

Tal vez en este siglo XXI de incertidum bres y complejidades crecientes nos sobren expertos y nos falten sujetos responsables, capaces de coger el timón del futuro y tomar decisiones que tengan en cuenta no tanto los escenarios del presente como los de genera ciones futuras. Nunca como ahora se puso más en evidencia que la justicia social y las políticas de igualdad han de tener siempre una dimensión intergeneracional, lo cual choca radicalmente con el presentismo que domina la acción política. Nunca se hizo más necesario contar con representantes políti cos capaces de gestionar los conflictos desde una dimensión más horizontal, superando los frentismos partidistas y contrarrestando los populismos salvadores que encuentran un caldo de cultivo idóneo en los territorios de la desesperación. En estos momentos de la historia, se impone la necesidad de tejer redes basadas en la solidaridad y en la leal tad, de conjugar el verbo sumar en todos sus tiempos posibles, de mirar más allá del programa electoral de turno y del cortijo en que cada político se siente dueño y señor. Necesitamos reinventar la democracia, con otros métodos y otras palabras, con otras estrategias que nos permitan someter a los controles del estado de derecho los excesos del mercado, que antepongan la lógica de los derechos humanos, empezando por el obvio de una vida digna, a la del rendimiento sin fin que reclaman las bolsas. Ésas que suelen llenar el bolsillo de unos pocos a costa del sufrimiento de los muchos: los nadie. Como ocurre con cualquier problema estructural, de poco servirán nuestras accio nes individuales y voluntaristas. No digo que no debamos actuar de forma consciente y responsable en nuestra forma de consumir o de usar los recursos naturales, pero me temo que sin la acción política de quienes tienen la posibilidad de ir poniendo frenos y obligando a los poderes privados a sujetarse a unas mínimas reglas éticas nuestro futuro estará muy lejos de ser posible. Urge pues otra política y otros políticos. Sobra palabre ría y faltan compromisos rigurosos. Es cues tión de vida o muerte, ahora sí, ser capaces de mirar más allá de nuestro ombligo y de situarnos en el espacio de los bienes comu nes, de los mares que nos abrazan y de los verdes que nos permiten respirar. Al lado siempre de quienes huyendo de la pobreza y de las violencias se sienten en tierra de nadie. Sin el derecho a tener derechos. Las personas desplazadas en cuyo cuerpo se ins criben con dolor las consecuencias más dra máticas del juego sucio que nos traemos con el planeta. Quienes ya están sufriendo en sus carnes las olas de hambre y desesperanza que causamos quienes vivimos inquietos por las noches tropicales en que tan complicado nos resulta conciliar el sueño.

Soltaré a

MI VECINO, uno enorme, que es de un país al este de los Cárpatos, tiene al Conde Drácula tatuado en un gemelo y, en el otro, a un tipo ahorcado. Años de relación, y hasta que se puso a enseñármelos habían sido un simple borrón del tamaño de una botella de dos litros que caminaba frente a mí rumbo al garaje. Debo de ser ya una persona mayor, porque nunca pude distin guirlos con claridad, pero sobre todo porque el cuerpo me pedía preguntarle para qué. El día que lo haga, será el fin. Hace una década, en la discoteca Amnesia de Ibiza, sólo escogían gogós menores de veinte años, que supieran bailar de verdad, y que no estuvieran ni operadas ni tatuadas, con lo que no sé de dónde las estarán sacando ahora. El mundo que me rodea se ha llenado de murales humanos y piel grafiteada. Donde antes había campo ahora hay reliquias de la muerte en el ante brazo, bosques en el empeine, huellas de gato en la muñeca, nenúfares en las ingles, infinitos en la nuca, maorís en los hombros, atrapasueños en la columna, coordenadas detrás de la oreja, una muñeca zombi en el escote, el ying y el yang en el glúteo, gótico en la mejilla, celta en la clavícula, egipcio en las vértebras, sánscrito en los riñones, latín en las falanges y élfico en el bazo. Me acuerdo mucho de un tipo que una vez vi en la playa, y que llevaba el mapamundi en la espalda, probablemente para facilitar su identificación para la reentrada en caso de abducción alienígena. Hace ya algunos años que se lleva lo de tatuarse textos, que de ser tu pareja es mag nífico, porque siempre tienes algo para leer. Hay chicas que se hacen frases en el muslo que parecen ligas de encaje, o códigos de barra en el lomo. Y no digo que les queden mal. De hecho sé que en otro momento de mi vida me habría leído esos textos haciendo genuflexiones de cabeza, como esos niños que salen en la tele aprendiéndose el Corán. Pero el otro día entrevisté por teléfono a una chica que tuvo que recurrir a la frase de uno de sus tatuajes para explicarme su futuro profesional. No es que yo sea muy listo, pero confieso que le he dedicado muchas horas a la frase y sigo sin entenderla. Otro de los indicadores de que me hago mayor es que ya no reconozco a las personali dades que homenajean en su piel. Ni siquiera sé si se hace a posta, y si es para fomentar que alguien intente iniciar una conversa ción preguntando por ellos. De hecho yo lo haría todo el rato, lo cual es probablemente otro indicador de mi edad. Pero habría que ver la cara de la mujer del ex deportivista Coloccini, cuando vio por primera vez a su futura suegra en el pecho de su amado. Es cierto que no llevo un tatuaje porque no me gustan, pero también porque no sé el qué ni el dónde, y porque convivo con la duda del tiempo que tardaría en arrepentirme. Es decir, los mismos motivos por los que tardo en comprarme un pantalón. Seguro que los gallegos nos tatuamos poquísimo.

Tampoco me tatúo por el trauma que me causó el caso de mi amigo Gonzalo, quien tras tunear sin éxito durante cinco años el nombre en tinta roja de su ex novia, al final decidió volver con ella. Aún así, todo el mundo sabe que hoy en día es mucho menos arriesgado tatuarte el nombre de una novia con la que llevas saliendo un par de meses que, por ejemplo, un partido político. De hecho, sólo pensar en tatuarse el nombre de un partido político también debe de ser un indicador de mi edad RICARDO F. COLMENERO es periodista y escritor.

Brian paraAlgoleer OPINIÓN SEPTIEMBRE2022GQ17

El año de conquista y descubrimiento de Lamoglia

WorldGQ Entrevista De ‘chico Disney’ a ‘chico Élite’, el actor brasileño, aún montado en la ola del éxito de la quinta temporada de la serie de Netflix, tiene hambre por evolucionar como intérprete. Ahora apunta también hacia otros derroteros, como la moda, convertido en imagen de la firma italiana Fendi. Por MARTA CARO

FOTOGRAFÍAS CARLOTTA MANAIGO REALIZACIÓN JOANA DE LA FUENTE ESTILISMO CHIARA SPENNATO SEPTIEMBRE2022GQ19

André

ANDRÉ LAMOGLIA ya venía curtido en el oficio. Comenzó su carrera en la interpretación a los 14 años, siguiendo los pasos de su hermano, Victor Lamoglia. Participaba en las obras en las que él actuaba, haciendo de actor sustituto o montando esce nografía. Le gustaba tanto que pidió a sus padres que lo apuntaran a una escuela de teatro. “Mi hermano fue mi primer referente en la profesión, la persona que me introdujo en este mundo. De él surgió toda esta aven tura. Lo admiro mucho y sigue siendo mi mayor inspiración. Me gustaría trabajar con él algún día”. Después llegó su época de ‘chico Disney’ gra cias a Juacas, una serie de Disney Channel en la que interpreta a Rafa, el protagonista, un joven que aspira a convertirse en surfista profesional. En Argentina, encarnó a Luan en la segunda temporada de la serie Bia, también de la factoría Disney. Allí conoció a Valentina Zenere, otra de las nuevas incorporaciones de la fic ción española. Y pese a que con Élite no se ha desviado aún del género juvenil, la crudeza y la actualidad con la que se abordan los temas de adolescentes —drogas, abusos, salud mental, una homosexualidad bien salida del armario o cuestiones más peliagudas como el sexo no consen tido— le han permitido cambiar de registro. El perfil del personaje de Iván, además, se caracteriza por su ambigüedad, como demuestra su progresivo acercamiento a Patrick pese a su declarada heterosexuali dad, un rasgo interesante para cual quier actor, porque añade capas de complejidad. “Antes, mis papeles estaban dirigidos a un público más Toda la ropa y los 2023otoño-inviernomasculinalapertenecenLamogliaqueaccesoriosvisteAndréacolecciónde FENDI.

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El protagonista del cuento es el actor brasileño André Lamoglia (Río de Janeiro, 1997), una de las nuevas caras de la quinta temporada de Élite, el thriller juvenil ideado por Darío Madrona y Carlos Montero, conver tido, desde su primera temporada, en un fenómeno global. Su represen tante envió material a la productora de la ficción y, tras varias pruebas y reuniones por Zoom, le confirmaron que había sido elegido para formar parte de una de las series más vistas de Netflix. Interpretaría a Iván, un recién llegado al exclusivo instituto de Las Encinas que vive con su padre —un futbolista de primera línea a quien le va mucho la fiesta— y cuyo aplastante atractivo hace girar cabe zas por los pasillos entre clase y clase, como la del caprichoso e impulsivo

Patrick (Manu Ríos), quien se lanza resuelto a la caza, y con quien pro tagonizará una de las relaciones más especiales de la temporada. Meses después del estreno de la quinta entrega —y tras quintu plicar su número de seguidores en Instagram (ahora cuenta con más de 2,6 millones)—, André hace balance de estos vertiginosos meses. “Mi vida ha cambiado, sin duda, porque es una serie fantástica que se ve en todo el mundo. Me gusta, sobre todo, que lle gue a tantos países con los que antes no tenía contacto, y que la vea tanta gente, porque de alguna manera tam bién es una forma de medir la res puesta al trabajo que haces. Por otro lado, me están surgiendo más oportu nidades profesionales, y eso siempre es positivo. Mi vida ha cambiado bas tante y para bien, pero como persona sigo siendo el mismo y haciendo lo mismo que antes”.

GQ EntrevistaWorld SEPTIEMBRE2022

el vértigo mental que acompaña al momento de la verdad.

L CUENTO —de hadas— ya lo conocemos: un día te llaman y te ofre cen un papel en una serie que, tocada por la varita de las antojadizas ondas del streaming, se convierte en un bom bazo internacional. La vida te cambia con la misma aceleración con la que el contador de followers de Instagram pasa de un millón al siguiente y a otro más. También puede ocurrir que te seleccionen después de haber realizado varias pruebas de cásting para esa serie —encumbrada ya, tras varias temporadas a cuestas, por la generación Z de medio mundo—, con la que sabes de sobra que tu vida ya no va a ser la misma. Es como si te tocara la lotería sabiendo que te iba a tocar la lotería, sólo que la certeza anticipada nunca se puede compa rar con el torrente de emociones y E

GQ EntrevistaWorld 22SEPTIEMBRE2022 GQ

André se refiere a Strange Way of Life, un corto de Almodóvar —la primera incursión en el western del cineasta—, cuyo estreno está previsto para 2023, y en el que Manu Ríos comparte elenco con Ethan Hawke y Pedro Pascal. ¿Y cómo está él? “Está contentísimo, encantado de la vida. Me contó cómo había ido el cásting, lo nervioso que estaba. Me alegro mucho por él”. Pero más allá de las grandes estrellas, André confiesa que tam bién le gustaría trabajar con Miguel Bernardeau, el actor valenciano que encarnó a Guzmán Nunier en las cuatro primeras temporadas de Élite. “Me gustaría decir algo”, dice rién dose. “Una vez en una entrevista me preguntaron qué personaje de Élite me parecía el peor, el más villano, no recuerdo muy bien, y respondí que Guzmán. Desde entonces, bromea conmigo y me dice que si quiero gue rra en las entrevistas, la voy a tener. Desde aquí quiero decir que admiro mucho su trabajo en Élite y que me gustaría trabajar con él algún día”, concluye entre más risas. Ya lo sabes, Miguel. ¿Una pipa de la paz?

DE TODOS MODOS, ¿quién podría enfadarse con André Lamoglia? El actor es un dechado de alegría. La entrevista transcurre sin que ape nas se le borre la sonrisa de la cara, sólo cuando medita la respuesta a alguna pregunta, o cuando intenta averiguar por qué Zoom nos está fas tidiando la conversación con tantas interferencias. También me da un poco de envidia, le confieso. Lleva una gorra blanca y una sudadera gris con capucha porque ahora en Brasil es invierno, aunque dice que siempre hace calor. Con un tono justificada mente quejumbroso, le digo que aquí seguimos sufriendo una ola de calor tras otra, y que no tiene visos de que la cosa vaya a amainar, al menos en la jungla de asfalto y cemento que es Madrid.Hablando de ropa, el actor brasi leño ha abierto nuevas rutas en su vida profesional. Además de las opor tunidades actorales que le puedan surgir gracias el éxito de Élite —aun que ahora, dice, está 100% enfocado en la serie, de la que ya han finalizado de grabar la sexta temporada—, tam bién le han propuesto colaboracio nes en el mundo de la moda. André es ahora imagen de Fendi. “Me hizo mucha ilusión que me lo propusieran porque es una firma que siempre he admirado. Es muy gratificante traba jar con alguien que te gusta”.

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joven. Pero ahora es distinto y estoy muy contento, porque ésta es una oportunidad increíble para mostrar mi versatilidad como actor”. Me lo cuenta todo desde Brasil, a donde se ha ido a pasar unos días de vacaciones. Acaba de regresar de Bosnia, país que visitó para asistir al festival de cine OFF de Sarajevo, donde recibió el premio a Mejor actor de series de televisión de 2022. Desde que empezó el rodaje de Élite, André estableció su residencia en Madrid.

El actor asistió al desfile de la colección masculina primavera-ve rano 2023 de la firma italiana, cele brado en Milán. “Me acuerdo cuando fuimos a elegir la ropa que nos pon dríamos para el desfile. Llegamos a la tienda y me encantaba todo lo que veía. ¡Me lo quería poner todo! Me vuelven loco los accesorios. Fendi es una marca clásica, pero también moderna, y además tiene mucha personalidad, sabe cómo evolucio nar. Recuerdo que elegí un bolso que no me he quitado de encima. ¡Lo he llevado a todas partes!”. Lamoglia

“Estoy enamorado de la ciudad. Me preocupaba mucho cómo me integra ría, cómo sería la gente, el hecho de que no hubiera playa, porque yo soy muy de playa. Pero al final me adapté muy bien. Es muy divertida y tiene mucha cultura, y además se come estupendamente”.Sureferentesen

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España, los actores con quienes le gustaría trabajar, son los sospechosos habituales: “Penélope Cruz y Javier Bardem”, concede sin pensárselo. “Y también Úrsula Corberó”. Y de ponerse a las órdenes de un director, sería, cómo no, Pedro Almodóvar. Nada más pronunciar el nombre del director manchego esboza una enorme sonrisa y se queda algo pensativo. “Es que estoy muy contento por Manu [Ríos], aunque no estoy muy seguro de si es un corto o una película, pero me hace mucha ilusión que tenga un papel en ese proyecto”.

se refiere al modelo Baguette Soft Trunk, un bolso cuadrado confeccio nado en tejido jacquard con el mono grama de la firma. En el desfile de Milán, se sentó en primera fila junto a Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will en Stranger Things , y que es también imagen de Fendi. “Es un chico tan majo. Estuvimos charlando un poco y me dijo que le gustaba mucho Élite, que le había encantado mi perso naje”, cuenta emocionado. ¿Y tú, has visto Stranger Things? “No, aún no”, confiesa con gesto travieso, como un estudiante que no ha hecho los debe res. “Pero la voy a ver pronto”, zanja con un Andrésonrisa.mecuenta que su manera de vestir ha cambiado desde que está en España. “En Madrid aprendí muchísimo de moda, a vestir de una forma más atrevida y más consciente en general, porque cuando estoy en Brasil, suelo vestir de otra forma”.

Pero, ¿qué no podría entrar nunca en tu armario? “Es una pregunta muy complicada de responder, porque antes decía que no me podría un tipo determinado de prenda y, al final, la he terminado llevando”.

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Otros compañeros de Élite también han establecido una relación muy cer cana con la moda y se han convertido en imagen de firmas importantes. Para el actor brasileño, lejos de ser disciplinas tangenciales, el cine y la moda van muy de la mano. “Me veo trabajando más en moda, sin duda. Hay una parte de mi trabajo que tiene mucho que ver con esta disciplina, que considero que va mucho más allá de simplemente ponerse ropa. La moda es identidad, es autenticidad, algo que tiene que ver también con ser actor. Trabajar en moda me ha abierto un poco más la mente”. Ahora mismo, ocupado como está con Élite y con sus proyectos en el sector de la moda, preguntar por su futuro, por sus ambiciones, puede resultar un poco abrumador, pero André tiene muy claro lo que quiere hacer después. “Me gustaría trabajar en más proyectos que me hagan evo lucionar como actor, como persona. Pero te confieso que uno de mis sue ños es hacer de superhéroe. ¡Tengo muchísimas ganas de actuar en una película de superhéroes!”. Más allá del cine y la moda, el actor también ha estado colabo rando con asociaciones en defensa del medioambiente. “Tenemos que estar atentos más que nunca al cui dado de nuestro planeta. Es urgente llevar una vida más sostenible y pre ocuparse todos los días por nuestro impacto medioambiental. La natura leza no es una fuente inagotable de recursos”. Y continúa: “Me gustaría que pensásemos un poco más en los demás, también en otras especies, y no sólo en nosotros mismos. Creo que tenemos que ser más conscientes, más generosos y empáticos con las personas de todo el mundo, ¿sabes?”. Desde luego, convengo, gratamente sorprendida por su reflexión. Termino la entrevista con una pre gunta inevitable para alguien cuya vida ha experimentando un gran cambio: ¿Qué le dirías a tu yo de hace dos años? “Confía. Sigue trabajando, estudiando, haciéndolo todo lo mejor posible, enforzándote por entender, y todo te saldrá bien”, dice sin parar de sonreír. MARTA CARO es redactora de GQ.

Define su estilo como clásico, “pero también me gusta improvisar y ser un poco provocador. Tengo mi estilo, pero siempre estoy abierto”. En su armario no pueden faltar “unas zapatillas blancas y camisetas, una blanca y otra negra. Tampoco puedo vivir sin ponerme perfume y me encanta llevar pendientes”, añade.

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meñique) Panconesi. GQDropsWorld SEPTIEMBRE2022 GROOMING : SASTRERÍASTURM.BARBARADR.ANDORIBECONBRIDGE,DEJONES,BENALBERTORIVERA,DELARSNORDSTUDIO. FOTOGRAFÍAS MARCUS COOPER ESTILISMO BRANDON TAN26GQ

Fai encarnaciónKhadra, del hombre deprendasmoderno,polifacéticolucelasmásbuscadaslatemporada. POR YANG YI GOH y SAMUEL HINE

Jersey de cuello alto pantalonesy Dolce & Gabbana. Gafas de sol Gentle Monster x Hood by Air. Reloj Cartier. Pulsera Sweetlimejuice. Anillo (en dedo índice) Chesnais.Charlotte Anillo (en

RELOJ INCLINADO El Tank Asymétrique de Cartier ha convertido en uno de los relojes más gracias a su caja inclinada a sus afiladas líneas. Pero esta edición especial en laubicaciónunaconlista,excentricidadesNuevainsigniaúnicamentedisponibleenelbuquedelafirmaenYork,añademásaúnasumercedasuesferanúmerosparesyareferenciaocultaaladelatiendaenQuintaAvenida. dedo

AERODINÁMICASGAFAS

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ESOTÉRICABRIGO

La ropa para jugar al golf está muy de moda entre los insiders. Y, como prueba, este chaleco de punto de Polo Ralph Lauren, que te quedará perfecto con una camisa bien blanca y unos pantalones formales anchos.

HOROLÓGICOCALZADO

FELINO POLAR Si quieres llamar la atención, ponte un Versace. No hay duda de que serás el centro de todas las miradas con este forro polar de cuello alto y estampado de leopardo en tonos neón.

A un hombre se le puede juzgar por sus zapatos. ¿O era por el reloj? No pasa nada. Estos elegantes Mary Janes de Fendi Men’s vienen con un reloj que se puede fijar a cualquiera de las tiras.

FRANELA MOTERA La clásica camisa de franela se somete a lo que Chrome Hearts mejor sabe hacer: poner apliques y diseñar ropa de motero, pero de lujo, gracias a la inimitable iconografía y a los elementos de plata de la firma angelina.

MUÑECA SUTIL

La habilidad de Demna, director creativo de Balenciaga, de convertir cualquier cosa en un objeto deseable —incluso aquellas gafas techy que solías ponerte para ir en bici en 2002— no tiene límites.

Con su tacto peludo y sus cuadros irregulares, esta bolsa de viaje de Amiri es muy de 2022, pero también lo bastante atemporal como para no perder ni un ápice de estilo de aquí a diez años.

CHALECO PELUDO ¿Cómo subir la dosis de actitud de una prenda de cuero? Si eres Rick Owens, forrándola con mullido pelo de pony color salmón.

EQUIPAJE A CUADROS

‘DO THE POGO’ Las originales faldas de tablas de Lowena,Chopova repletas de voluminosas piezas de metal, evocan la larga historia de los kilts de la era del punk.

CAMISA FLORAL Sólo Louis Vuitton Men’s puede convertir los rancios manteles de flores de tu abuela en una camisa de corte perfecto que parece haber viajado 50 años en el tiempo hasta el presente.

ROPA A ACUARELALA

TARTÁNCHALECO

0 Nadie sabe hacer ropa de abrigo como Prada, y Raf Simons y Miuccia, sus directores creativos, se han lucido con este chubasquero de corte cuadrado con cinturón estampado y un montaje de imágenes borrosas, flores salvajes y parches de piel de serpiente.

La chaqueta de trabajo corta de McKnighConnor está hecha para ponérsela mucho, y al tejido de algodón orgánico pintado a mano con tinta china tanto trajín le sentará de maravilla.

El delicado brillo de esta pulsera de oro sólido de David Yurman hará que tus estilismos más sencillos pasen de ser buenos a ser sobresalientes.

DOBLE DENIM El patchwork es un arte. Sólo hay que ver estos vaqueros de Kody Phillips, el resultado de fusionar dos pares con perfección quirúrgica: todo un Santo Grial para tu armario.

GAFAS MATRIX

El estampado de luchadores de esta camisa fluida de cuello de pico de la firma californiana Le Père te alegríainmediatamenteconvertiráenladelafiesta.

Los cristales espejo y la montura curvada de metal de estas gafas de sol de ArmaniEmporio son muy Morfeo; y en este caso, está muy bien que así sea.

CAMISA LUCHADORESDE

ORNAMENTADOSPANTALONES Son de pinzas, acolchados, tienen estampado tie-dye y son de Dries Van Noten. En otras palabras: estos pantalones son perfectos.

GORRA VINTAGE

GUANTES A LO HIPPIE Es harto difícil encontrar guantes de piel que no te hagan parecer o un sicario o un granjero. Paul Smith logra sortear este problema

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ZAPAS DE CAMPING

El joyero londinense Bleue Burnham zafiros— en anillos con mucha textura que

JEANS XXL

Con sus hilos y puntadas multicolores y su denim ancho y tieso, estos vaqueros de Black Boy Knits quedarían que ni pintados en la portada de un disco de éxitos de R&B de finales de los 90.

Con su colaboración con Salomon, MM6 Maison Margiela consiguió dos cosas: que las robustas zapatillas de senderismo de la firma francesa se pusieran de moda y que fueran más prácticas aún gracias a la resistente capa de nylon con cordón de la parte superior.

LAS IMPORTANBOTASÚNICASQUE Este diseño de Saint Laurent by Anthony Vaccarello toca todas las teclas: charol reluciente, una silueta escultural que llega hasta la rodilla y un tacón tan alto que te sentirás listo para que te fiche la NBA.

PLATINOMOCHILA

EMPEDRADOANILLO

Los dioses del skate de Palace son expertos en actualizar aquel estilo cool pero algo descuidado de los 2000 para la clientela de los 2020. El diseño de esta gorra de camionero es fresco y seguro que Paris Hilton lo aprobaría.

PELUDA Y CREMALLERACON Gracias a la angora, al cuello de piel falsa y a la cremallera de esta chaqueta en tonos chocolate y menta de Ferragamo,Salvatore nadie te confundirá con el típico papá que va al colegio a reunirse con los profes.

Esta impolutasgruesoplateadamochiladetejidoylíneasesDiesel se mire por donde se mire. lo consigue.

FOTOGRAFÍASALEXHODORLEE.PROPSTYLISTNALINSPRINGER,DEMARKEDWARDINC.

“ME DA PAVOR que me pregunten a qué me dedico”, dice Fai Khadra. En pocas palabras, podríamos decir que es un influencer, pero, en realidad, a sus 30 años, Khadra encarna la figura del polifacético moderno que parece estar en todas partes haciendo mil cosas todo el rato. Ha aprovechado su colosal influencia en redes sociales, su agenda repleta de celebrities de primer nivel de Hollywood y una licenciatura en arquitectura para convertirse en comisario invitado de una exposición en Sotheby’s, para colaborar con [la marca de gafas de sol] Oliver Peoples, para crear una firma de moda aún por lanzar que, dice, “democratizará el buen diseño”, para ser modelo de Ralph Lauren y diseñador de escenarios de conciertos para sus artistas favoritos. También cuenta entre sus amigos a la realeza de la moda, es decir, Demna y Kim Jones. Mientras tanto, ha elevado el papel de influencer a una nueva dimensión, devolviéndole el protagonismo y la relevancia. “Me gustaría que querer hacer muchas cosas deje de ser un tabú”, dice. “¿A qué me dedico? Es mejor preguntar: ¿A qué no me dedico?”. SAMUEL HINE

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zapatillaspantalonestirantes,camisetaChaqueta,dey adidas x Gucci. Cinturón Quibble.Artemas Pulseras Pattaraphan.

CHÁNDAL FORMAL Adidas x Gucci es, sin duda, la colaboración de la que más se ha hablado esta temporada; y este conjunto —una mezcla perfecta de la sublime sastrería de aires setenteros de Alessandro Michele y del legendario chándal con las tres bandas laterales de la marca deportiva— se merece todo el bombo que ha recibido.

Khadra?es¿QuiénFai

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El año pasado jugaste la final de Wimbledon. ¿Qué recuerdas de ese día y qué crees que podrías haber hecho mejor para batir a Djokovic? Lo recuerdo como un gran día. Sigue siendo mi mejor resultado y el que de algún modo me cambió la vida, en un sentido profesional, pero también M fuera de la cancha. Llegué allí con mucha confianza, porque acababa de ganar en Queens, pero en ese momento no contaba con llegar a la final. Sabía que podía hacerlo, pero me lo plan teaba más en plan ‘ya veremos, cen trémonos en jugar partido a partido’. Y luego en la final estaba muy nervioso, recuerdo que me costó comer antes del partido, tenía el estómago cerrado. Para Novak, en cambio, era su final número 30, estaba mucho más hecho que yo a eso. Creo que hice una gran final, jugué incluso un poco lesionado, pero él jugó mejor que yo. Ha pasado un año desde entonces, y creo que soy mejor jugador ahora, tengo más armas en la pista y más soluciones, pero ganar a Djokovic en una final de Grand Slam en hierba es una de las cosas más difí ciles del mundo. No obstante, creo que cada vez estoy más cerca de ello. Debido a Nadal, en España se ha hablado mucho sobre los límites físicos y mentales de los atletas y hasta qué punto es bueno traspasarlos. ¿Qué opinas de esto? Es algo que está ahí para todos los deportistas, pero que le ocurre espe cialmente a los tenistas. En el tenis pasa muy a menudo. Yo, por ejemplo, el año pasado llegué a una final de Grand Slam y dos semanas después se celebraron los Juegos Olímpicos y no pude jugar porque estaba lesionado. Nunca tienes la posibilidad de disfru tar de lo que estás haciendo o de lo que consigues, llevas tu cuerpo y tu mente constantemente al límite. Así que tie nes que tener cuidado, pero no sólo cuando estás en el top 10. Yo empecé a trabajar con un entrenador mental a los 17 años, y me ha ayudado mucho, especialmente con la escuela, la rela ción con mis padres… Cuando eres un adolescente te cuesta tener las cosas claras, pero luego te das cuenta de que también es muy importante la vida fuera del tenis y no considerarte a ti mismo sólo como un jugador de tenis. Porque en ese caso tu estado de ánimo depende sólo de si ganas o pierdes, y a largo plazo eso no es saludable. Tienes que cuidar tu salud mental y también tu salud en general. Todas las lesiones que he tenido son por forzar el cuerpo al límite. Jugar al tenis a este nivel no es muy saludable para el cuerpo. Has estado regularmente en el top 10 de la ATP. ¿Qué te falta para ganar Grand Slams? No he estado lejos, he alcanzado una final, dos semis y algunos cuartos, así que… La verdad es que el año pasado perdí tres veces contra Novak. Así que si no fuera por Novak, a lo mejor ya habría ganado uno [risas]. No lo sé. Creo que en general no estoy muy lejos, que es una cuestión de expe riencia, de mejorar algunas cosas. Por ejemplo, cuando jugué contra Rafa en Australia creo que no enfoqué lo sufi cientemente bien el partido, no fue un tema de tenis, sino de mentalidad en la

GQ : En el pasado decías que la hierba no te gustaba, pero has conseguido algunos de tus mejores resultados sobre esta superficie. ¿Te has convertido en un especialista o ha sido casualidad?

MATTEO BERRETTINI : Ha sido un apren dizaje, porque yo me crié en tierra batida. En mi primer año como profe sional la hierba no me gustaba mucho, me parecía que era demasiado rápida. Y después en 2019 algo hizo click en mí, no sé muy bien qué sucedió, empecé a jugar de un modo más agresivo y creo que mejoré mi resto y mi derecha, y por ello empecé a sentirme más cómodo en esa superficie. Cambié mi forma de jugar y como consecuencia ahora me siento más confiado en la hierba.

GQ EntrevistaWorld SEPTIEMBRE2022

pistafueradentroitalianaBerrettini,Matteoydela

ATTEO BERRETTINI (Roma, 1996) es la gran esperanza del tenis italiano y uno de los jóvenes que están cam biando el orden mundial de la ATP. Como Alcaraz o Medvedev, aspira a destronar a Nadal y Djokovic. Y está cada vez más cerca de conseguirlo.

Eltenista italianoviste prendasdela colección BOSS x Berrettini.Matteo

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El tenista, primer finalista italiano de Wimbledon, presenta la colección Boss x Matteo Berrettini. Por HÉCTOR IZQUIERDO

¿Qué Grand Slam te haría más ilusión ganar en primer lugar? Me hacía mucha ilusión ganar en Australia, porque fue el primer Grand Slam que jugué vestido de Boss y la campaña empezó el 26 de enero, que fue justo antes de mis semifinales, lo que era perfecto. Y creo que el outfit negro era muy cool, el negro es uno de los colores de la compañía. Por desgracia, no pude jugar en París ni en Wimbledon. La colección de Wimbledon era muy chula, muy espe cial, me hacía mucha ilusión jugar con esas prendas, fue muy duro.

Vienes de una familia con mucha afición por el tenis. ¿Cómo de importante es tu familia en tu carrera y en tu éxito? Es la principal razón por la que juego al tenis. Mis padres todavía pertenecen a clubes de tenis, ellos me regalaron mi primera raqueta cuando era un niño, crecí con mis hermanos entrenando juntos, cuando nos íbamos de vacacio nes siempre llevábamos las raquetas y jugábamos, era como el deporte de la familia. Pero nunca me sentí obligado, nunca sentí que tuviera que hacerlo por obligación, sino porque me gustaba. Y es por lo que ellos me enseñaron: pue des hacer lo que quieras, pero cuando lo hagas, hazlo al 100%. Así que siem pre fui libre de seguir mi camino, y cuando elegí el tenis se alegraron por mí, me apoyaron. Mi madre me decía: ‘Quizás deberías estudiar, nunca se sabe…’. Y yo le dije: ’Dame dos o tres años, quiero probar, ver si soy bueno’. No sabía que iba a llegar a donde estoy, pero les dije: ‘Dadme tres años y luego vemos’. Y me alegro de que me animaran, de que me dejaran hacerlo, porque ahora estoy aquí y me hace feliz devolverles lo que me han dado cuando tengo la oportunidad. ¿Cuáles son tus metas para lo que resta de temporada? Me gustaría tener salud. Digo esto muchas veces, pero voy a dejar de decirlo a ver si de verdad ocurre [risas]. Tuve que pasar por quirófano y luego me contagié de Covid, así que voy a dejar de decirlo. Por supuesto, me centraré en los grandes torneos que restan, la temporada sigue siendo complicada, con el Covid y esas cosas, no sabemos si los torneos de Asia se van a disputar, el Asia Swing; estaría genial clasificarse para Turín otro año [donde se juegan las ATP finals], aunque sé que es difícil; y el American Swing va a ser importante y tengo muchos puntos que defender del año pasado. Así que espero tener un gran final de temporada. Obviamente el torneo más importante es el abierto de EE UU, y sí, después de eso veremos, tenemos la Copa Davis y, como te dije, Turín estaría bien. Muchos torneos que esperemos que estén ahí. HÉCTOR IZQUIERDO es redactor jefe de GQ.

¿Cómo te gusta vestir cuando estás fuera de la cancha? Depende de la vibra que tenga, ahora hace mucho calor en Europa, así que con un pantalón corto, unas sneakers y una camiseta siempre aciertas. En verano también me gusta llevar cami sas de lino. Llevo shorts y camisetas constantemente, así que cuando me visto más elegante intento huir de eso. Aunque cuando hace demasiado calor es casi imposible.

Tu colección con Hugo Boss está basada en la elegancia intemporal del tenis. Parece apelar al código de vestimenta del All England Club. ¿Es el estilo que más te gusta? Obviamente está inspirado en Wimbledon, pero he de decir que yo me crié en clubes de tenis en los que era obligatorio vestir de blanco, y creo que la elegancia del blanco es algo que te distingue, especialmente cuando juegas en hierba, por el contraste con el verde, que resalta mucho y es muy bonito. La colección es elegante, pero a la vez está centrada en el rendimiento. Como deportista, me gusta la ropa deportiva, pero también vestirme elegantemente y con clase, y creo que Hugo Boss ha encontrado el mejor equilibrio posible en esta colección.

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BOSS.HUGODECORTESÍAFOTOGRAFÍAS pista, pero esto es algo que se aprende con la experiencia. Algunas veces pier des y no estás contento con el partido que has hecho, pero aprendes mucho de cara a estar preparado la próxima vez. Creo que por eso Novak y Rafa están un paso por encima de todos los demás. Porque han jugado tantos partidos que tienen mucha informa ción en su base de datos sobre todas las situaciones que pueden suceder en la pista. En el caso de los tenistas jóvenes no es así. Creo que ganar un Grand Slam es cuestión de tiempo y que no estoy muy lejos de conseguirlo. Vivimos el surgimiento de una nueva generación de jugadores con mucho talento. ¿Crees que ha llegado la hora de que los jóvenes ganéis los grandes torneos? Sí, ya lo vimos el año pasado cuando Medvedev ganó en Nueva York, aun que es verdad que Rafa ganó los dos primeros Grand Slams y luego Novak. Es algo que va a cambiar seguro, hay tantos jugadores jóvenes… Quiero decir, Zverev tuvo muy mala suerte contra Rafa en París, estaba haciendo un partido increíble, no sé si le habría ganado o no, pero estaba muy cerca. Carlos [Alcaraz] nos muestra cada día que está creciendo y es tan joven… El momento está llegando, pero esos dos tipos son muy buenos, probablemente los dos mejores de la historia, así que creo que es una era muy interesante y divertida para jugar al tenis, porque tienes a los dos mejores jugadores que han existido y a todos los demás tra tando de llegar a su nivel.

Por mi parte, he intentado aportar esa parte de mí a la firma, a la colección y a las canchas de tenis también, que es el objetivo final. Me siento muy identi ficado con Boss, es fantástico que una marca tan importante y prestigiosa me dé la oportunidad de opinar sobre el diseño de las prendas, que es algo muy chulo, no sé quién más lo hará, y estoy aprendiendo mucho de moda y de diseño y de diseñadores, la relación es muy estrecha, me gusta el modo en que me tratan. Espero que yo les guste también [risas], porque me siento muy cómodo con ellos.

¿Qué es lo que más te gusta de la marca? ¿Te sientes identificado con Boss y su mensaje? Sí, absolutamente. Desde el principio creyeron en mí y me explicaron cuál era la idea de la colección, del rebranding y la campaña, y lo que significaba ser ser una de las caras visibles de la marca.

Prendas para el siempredinámicohombreyapunto

Elegancia sin renunciar al confort, ropa técnica y de caída impecable. Así es la colección Proyecto Formal Performance de Guess. Por REDACCIÓN GQ Entrelas prendasde outerwear lade colección Proyecto Formal Performance de Guess destacanla chaquetacon forrointerior ycapucha desmontable, lachaqueta estilobomber ylachaqueta deplumón.

L INTENSO ritmo de vida del hombre moderno está imponiendo un tipo de básicos orientados no sólo a la elegancia, sino también al rendimiento. Es el caso de Proyecto Formal Performance de Guess, una colección cápsula para el otoño-invierno que se compone de prendas técnicas en un confortable tejido bio-elástico que no se arruga. Siete son sus piezas clave: una cha queta con forro interior y capucha desmontable, una chaqueta estilo bomber, una chaqueta de plumón ligero con capucha —todas resisten tes al viento y al agua—, un blazer con unos pantalones a juego, una camisa disponible en blanco y azul, y unos chinos. Todas ellas respiran un gusto casual y contemporáneo con el punto justo de smart y, por supuesto, son perfectas para los viajes de trabajo.

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Uno de grandeslosretos del modernohombreconsisteen viajar de distinguidaforma y cómoda y no llegar al final del día Pruebacomoarrugadounapasa.superada.

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sencilla: desbloqueando el potencial de la marca, “recordándole a la gente que ya era disruptiva e innovadora hace 100 años, que hoy se reinventa para una nueva generación de clien tes de lujo”. La colección Extreme 3.0 lo ilustra con plenos poderes al adap tar “un diseño pionero de la publici dad de Montblanc de hace casi 100 años a las nuevas formas de movili dad actual”. Algo que se deja sentir en los colores, las texturas, los pequeños detalles y la híper funcionalidad de todos los artículos. BEATRIZ ROLDÁN es colaboradora de GQ. UÉ TIENEN en común Louis Vuitton, Chloé, Prada, Givenchy y Montblanc? Pues hasta hace poco más de un año, el único atributo que com partían era el de ser firmas de lujo con artículos de piel (entre otros); desde entonces, también a Marco Tomasetta como director creativo. Milanés hasta la médula en estilo, carácter y divismo, ha dado vida a la nueva visión de movilidad encap sulada de la colección On the move de piel, instrumentos de escritura, nuevas tecnologías y relojes de Montblanc. Con una fórmula muy Q Marco Tomasetta, en la piel de Montblanc 3.0 Ha puesto patas arriba Montblanc aplicando algunos de sus atributos más icónicos —como la famosísima colección Meisterstück— de manera muy original. Y eso es sólo el comienzo. Por BEATRIZ ROLDÁN “He disfrutado con el producto”.categoríasdiferentesdeNicolasnuestrolanzadodesafíoporCEO,Baretzki,conectarlasde Dospiezasde lacolección On the Move de Montblanc: Mochilade pielcon seguroExtreme 3.0(1.310€ Bolso).Envelope Extreme3.0 concorrea ajustable (905€). GQ33

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SEPTIEMBRE2022

Porque lo digo yo

Decía Mario Vaquerizo, estrella pop de nuestra era, algo así como que las vacacio nes no son ese tiempo en el que no haces nada, sino ese momento en el que haces lo que tienes que hacer cuando te da la gana; y regresar a las obligaciones rutinarias nunca fue gusto de nadie. Tampoco para mí. Sin embargo, septiembre tiene ese sabor agri dulce que da cierto gustito. Agrio por lo mencionado, dulce por lo que sigue. Septiembre es el mes perfecto para rese tear y sentirse un poquito mejor a pesar de la nostalgia veraniega. Es tiempo de echar a lavar la camiseta de propaganda que te has puesto a diario para bajar a la playa, darte la ducha que te quitará todo el salitre e inventarte otro tú más guapo y más desestresado, aunque posiblemente con menos dinero en el bolsillo (o no).

Cada septiembre, siempre recuerdo el momento en el que la alarma del desperta dor golpea mi tímpano avisándome de que ya es hora de volver. Me levanto, preparo un café y me doy una ducha (puede que en ese orden o a la inversa, depende del día) y, cuando me miro en el espejo del baño par cialmente empañado, me veo ahí, con cara de sueño, pero más moreno y con la mente despejada, con apetito por hacer cosas nue vas. Y en un arrebato de dulzor extremo, que posiblemente dure lo que reste de mes, me digo: “Tío, vamos a vestirte más guapo que nunca”. No necesariamente con ropa nueva (aunque ayuda), pero sí como un ritual de reinicio, de inventarte un nuevo tú porque es “año nuevo” y el pasado, pasado está; de añadir una nueva capa a tu persona y de, al menos, hacernos sentir un poco mejor a nosotros mismos, tan descuidados casi siem pre por las Septiembreprisas.esel mes más guay para vol ver, el mes más hedonista y posiblemente el más romántico en el sentido literario. Vuelves sin un chavo en el bolsillo pero sin tiéndote mejor que nunca, y no hay piropo comparable para la desoladora vuelta a la oficina que “mira qué bien le han sentado las vacaciones a ése…”.

Mira qué bien le han sentado las vacaciones a ése

ILUSTRACIÓN 4 12 STUDIO. SEPTIEMBRE2022 OPINIÓN

JAVIER GIRELA es editor de moda de GQ España.

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DICEN QUE SEPTIEMBRE es el enero de la moda. Mira, no, septiembre es el enero para ti mismo, pero en el buen sentido. Tendemos a pensar que la vuelta de las vacaciones veraniegas siempre es la peor época: los que se fueron los primeros ven el tiempo de asueto bien lejano. A los que se fueron a mitad les parece que llevan trabajando una eternidad en la soledad de su ciudad, seguramente despoblada a causa de las vacaciones de los otros. Y los que se van los últimos, posiblemente hastiados ya por la espera en un alto porcentaje de posibilidades, abrazan sus días libres con la esperanza de que no terminen nunca; pero, malas noticias: lo harán. Sea como fuere, para la mayoría el descanso termina en sep tiembre entre lloros y llantos que, en parte, nunca he entendido muy bien. Volver de las vacaciones supone tener mejor cara gracias al descanso, si es que no te has ido con una de esas personas que orga nizan de manera milimétrica el plan vaca cional con cientos de madrugones, visitas turísticas y carreras por llegar a todo. A esto le podemos añadir el bronceado que luces si formas parte de ese amplio espectro de la población que se rinde a los rayos del sol cual lagarto gozoso (siempre con protección solar, por favor). ¿Qué probabilidades hay de disfrutar de esa tonalidad de piel el resto del año? Pocas y contadas. Si seguimos dándole vueltas a la cabeza sobre el tema, seguramente la encontremos más despejada e incluso más despierta. Normal si la hemos tenido unos cuantos días en modo automático pensando en nada. Y por último, nadie habla de las cuestas de este enero tan particular, por lo que la pre sión se minimiza. Por mucho que tu cuenta corriente diga lo contrario, en septiembre todos están más preocupados por todas las cosas que hay que preparar de cara a la nueva temporada que de lo ceñido u holgado que haya que llevar el cinturón.

La Fondation Cartier pour l’art contemporain te invita a asombrarte con el mundo real. Por REDACCIÓN GQ De izda. a dcha., de arriba a abajo: Yann Kebbi, Mondo Reale, 2022; Cerveny,AlexMondo Reale: Stop, look and listen, 2022; Sho Shibuya , Greece. August 9, 2021; Esbell,JaiderUntitled, 2021; Ron Mueck, Man in a Boat, 2002; Virgil Ortiz, Ring Master & Tics, 2022.

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Viaje a lo desconocido

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A MUESTRA Unknown Unknowns es la dovela central sobre la que se asienta la 23ª Exposición Internacional Triennale Milano. Curada por la astrofísica Ersilia Vaudo, se propone mirar con fascinación y asombro a los misterios del universo. La Fondation Cartier pour l’art contemporain se inserta de forma transversal en ese empeño a través de Mondo Reale, que reúne la interpre tación sobre lo desconocido de diecisiete artistas interna cionales —muchas de cuyas obras son inéditas y han sido creadas ex profeso para la exposición—, así como de mate máticos, físicos y filósofos. Partiendo de ese mundo real, lo desconocido —a través de películas, pinturas, fotografías, cerámicas, instalaciones y esculturas— se entiende como exploración, como realidad inesperada que cuestiona el universo o nos cuestiona a nosotros mismos, como la chispa que enciendo nuestra curiosidad o preocupación y nos anima a ampliar los límites de nuestra mente.

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Bella debuta en la pequeña pantalla en la nueva temporada de Ramy. Su amistad con Ramy Youssef, creador y protagonista de la serie, le ha ayudado a abordar cuestiones profundas sobre la fe, la familia y el uso de su propia voz para el bien común.

comedia, nominada a los Emmy (en España se puede ver en Starzplay), es una versión ficcionada de Ramy Youssef, un millennial egip cio-americano que intenta, casi siem pre en vano, ser un buen musulmán en su tránsito hacia la madurez. Las dos primeras temporadas han reci bido el elogio de la crítica por su total rechazo a la moralina y por su afán por adentrarse en territorios pan tanosos. En una de las tramas más habituales, Ramy ayuda a su amigo a terminar de masturbarse porque su distrofia muscular se lo impide. ¿Y cuál es el papel de Hadid en la serie? “Es probablemente uno de los guiones más locos que hemos escrito hasta ahora”, dice Ramy. “Y eso ya es decir mucho”.

Por SARAH HAGI S DIFÍCIL imaginar la carrera de una super modelo millennial que no implique un salto a la interpretación. En el caso de Bella Hadid, probablemente la modelo más famosa del mundo desde que tenía 17 años, es casi inevi table. “La gente seguramente pen saba que mi primer trabajo como actriz sería algo sensual y sexy”, dice.

Pero cuando la modelo de 25 años debute en la pequeña pantalla este otoño como estrella invitada de Ramy, lo hará con un papel un poco más desquiciado: la novia rara del protagonista.Laoscura

La modelo y el showrunner hablaron por primera vez en enero, después de que Youssef enviara inesperadamente un email a Bella preguntándole si le interesaría un papel como actriz invitada. Tras una larga conversación por Zoom, la modelo accedió. “Para mí era per fecto”, dice efusivamente Bella. “No nos conocíamos de nada, pero tenía el presentimiento de que era un poco el destino”.Bella,de ascendencia palestina, comparte con Ramy una red de ami gos y confidentes creativos. Youssef se lleva bien con Anwar, el hermano de Bella, y ambos son amigos del músico canadiense Mustafa, a quien le encantó enterarse de que Bella tendría un pequeño papel en la serie.

GQSeriesWorld FOTOGRAFÍAS NICK SETHISEPTIEMBRE2022

Sé a lo que se refiere. Tener que estar constantemente minimizando tu identidad puede pasar factura. Cuando creces siendo musulmana, sientes a menudo la necesidad de encogerte, de ocultar una parte de ti misma para resultar menos difícil o exigente. Cada uno a su manera, Bella y Ramy están eligiendo un enfoque diferente. Al mostar más su herencia y RAMY Camisa: Le Père. PantalonesdeCamisetaBella. Carhartt WIP. Zapatillas adidas. propios.CalcetinesBELLA:Cazadorapropia.Camisa Louis Vuitton. Pantalones Kenzo. Zapatos Nicole Saldana. Calcetines Falke. GQ37

GQSeriesWorld ESTILISMOSEPTIEMBRE2022 BELLA HADID Y BRANDON TAN

“Bella se ha movido en un mundo que no termina de entender lo que signi fica ser musulmán en ninguna de sus intersecciones”, me dice Mustafa. “A veces es la única árabe o musulmana en la sala, así que es genial que por fin esté rodeada por su comunidad”. Bella cuenta que enseguida perci bió ese sentimiento de pertenencia. Cuando llegó al plató el primer día de rodaje, le sorprendió el regalo que el equipo le había dejado en su tráiler: una camiseta que rezaba Free Palestine, un sencillo gesto de bienve nida que le hizo llorar. “No podía con trolar mis emociones”, confiesa Bella. Crecí en la cultura árabe, pero era la primera vez que estaba con gente como yo. Podía verme a mí misma”, nos cuenta.

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“Me hubiera encantado crecer junto a mi padre, estudiar y ser practicante de verdad, vivir en general en la cultura musulmana. Pero no se me concedió tal cosa” BELLA HADID defender con orgullo su identidad cul tural, están usando la fama y los focos para subvertir nociones desfasadas de lo que las culturas árabe y musulmana permiten o dejan de permitir. Parte de lo que hace a Ramy tan especial es su destreza a la hora de poner sobre la mesa grandes cuestiones, también espirituales: en las tramas dedicadas a estrellas porno, a familiares racis tas o a lo que realmente causó el 11 de septiembre, la serie no ofrece respues tas claras, lo cual resulta refrescante. Tampoco busca representar lo que es ser un “buen” musulmán. Durante los últimos años, Bella se ha convertido en una de las celebri ties estadounidenses más honestas a la hora de representar al pueblo palestino. En una época poco dada al alardeo moral, la modelo está encontrando formas de profundi zar en los temas —y en sus propias experiencias— desde su propio púl pito. El pasado invierno, me impactó leer un post de Instagram en el que Bella denunciaba la discriminación que sufren cada día las mujeres que llevan hiyab, entre las que me encuentro. Y se refirió a una parte de la cultura que conoce bien. “En la moda cada vez se aprecian más los hiyabs y otras formas de cobertura, pero también es importante recono cer el abuso que las mujeres musul manas de distintas etnias tienen que soportar habitualmente en las firmas de moda, especialmente en Europa y en Estados Unidos”. No es precisa mente el tipo de problema del que una supermodelo habla en un post deSiInstagram.laBella pública es un reflejo sincero de la Bella privada, Ramy, en cambio, es diametralmente opuesto al personaje que interpreta en la pequeña pantalla. El Ramy real es tranquilo, amable, atento práctica mente sin hacer ningún esfuerzo. El día que quedaron para la sesión de fotos que acompaña a este artículo, primero recogió a Bella en su apar tamento de Nueva York y fueron jun tos en coche hasta el plató, donde, no sin cierta valentía, le dejó que lo vistiera para la sesión. Youssef me presentó a su entonces prometida y ahora esposa, que asistió a la sesión, y estaba tan volcado en continuar nuestra conversación que perdió el vuelo que tenía esa tarde. El Ramy que ves en la pantalla es un golfo empedernido. Se supone que también se encuentra en un viaje espiritual, pero su búsqueda de paz interior la hace a costa de las perso nas que lo quieren. En el final de la segunda temporada, Ramy engaña a su prometida el día antes de su boda con la prima de ésta, una catástrofe que arruina la vida de todas las per sonas de su órbita. A pesar de haber prestado su parecido al personaje, Youssef sabe que el Ramy de la tele es un impresentable. “Sacas tu peor parte porque luego la gente que cono ces te dice cosas como: ‘¡Anda, si eres mucho mejor de lo que me esperaba!’, y no lo contrario”, explica. “Es todo positivo. Hay que malvender a tope”. Bella lo entiende. “¡Con eso he tenido que lidiar yo toda mi carrera!”, añade.

“La gente, cuando me conoce, me dice: ‘Ah, pensaba que eras mala; o pensaba que eras una borde. Asumen que soy otra persona. Y yo pienso: ¿Entonces esa cara que ves en la portada de la revista no tiene alma, no tiene nada? Es sólo una armadura”.Bajoel aura de celebridad de Bella se esconde una persona que está lidiando con su propia heren cia y averiguando dónde encaja en una diáspora más amplia. Nació en Washington D.C., de padre pales tino, Mohamed Hadid, y de madre holandesa, la modelo Yolanda Hadid, conocida por su papel en The Real Housewives of Beverly Hills. La familia se mudó a California cuando Bella era un bebé. “Crecí con mi parte palestina [de la familia en D.C.]”, explica. “Y me alejé de ella cuando nos mudamos a California”. Se crió en Santa Bárbara, y la sepa ración de sus raíces no le sentó del todo bien. Solía ser la única árabe de la clase, y aunque dice que su educación estuvo bien en gene ral —durante su adolescencia a veces le hacían el típico comentario racista—, siempre ha sentido que le faltaba algo en su vida. “Nunca logré verme reflejada en nada más, así que intenté relajarme”, dice Hadid. “Me ha faltado esa parte durante mucho tiempo, y me ha hecho sentir muy muy triste y sola”. Uno de sus mayores arrepenti mientos es que no la criaron en un entorno musulmán, especialmente tras la separación de sus padres. “Me hubiera encantado crecer junto a mi padre, estudiar y ser practicante de verdad, vivir en general en la cul tura musulmana”, dice. “Pero no se me concedió tal cosa”. Sin embargo, pasa mucho tiempo pensando en su familia y en lo que han tenido que pasar. “Hablo [de este tema] por los mayores que aún siguen viviendo allí y no han conocido una Palestina libre, y por los niños que aún pueden tener una vida bonita”. Unirse al elenco de Ramy ha supuesto un paso adelante para reco nectar con esa parte de su herencia. Sigue intentando entender lo que RAMY Cazadora: Le Père. Camiseta The Row. Pantalones Carhartt WIP. Cinturón propio. BELLA Pantalonespropia.Camiseta: R13. Cinturón Miu Miu. Pendientes Jennifer Fisher. Anillo Swarovski. PELUQUERÍAYOUSSEF.RAMYMAC.PRODUCTOSCONE.D.M.A.,DEFLOWERS,RAISAPELUQUERÍAHADID.BELLAEVANIEFRAUSTO,DESTREETERS,CONPRODUCTOSREDKEN.MAQUILLAJEANDREAGRANDECAPONE. PRODUCCIÓNBADER.AUGUSTINUSPRODUCTOSCONDEZARATEMELISSAGROOMINGANIMASTUDIOS.

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UNO DE LOS episodios de la próxima temporada de Ramy se rodó en Haifa y Jerusalén, y lo produjo Hiam Abbass, una actriz palestina que interpreta a la madre de Ramy. El episodio ya se estaba gestando antes de que Bella se uniera a la serie. Ramy visitó la región por primera vez en 2015, como invitado del primer Palestina Comedy Festival, donde actuó e impartió un taller. “Era una época en la que la cri sis del agua de Flint dominaba las noticias”, recuerda Ramy. Durante su taller, una joven levantó la mano para hacerle una pregunta que se le ha quedado grabada. “Me preguntó: ‘¿Cómo puedo ayudar a los niños de Michigan?’. Recuerdo que me quedé sorprendido, porque me parecía todo bastante surrealista”. Bella suele mostrar apoyo a los palestinos, y, cada vez que lo hace, acapara todos los titulares. El año pasado, por ejemplo, ella, su her mana Gigi y Dua Lipa ocuparon una página de un periódico estadouni dense que atacaba los supuestos puntos de vista de las tres. Hadid, sin embargo, continúa firme y conven cida. “Me di cuenta de que no estoy en este mundo para ser modelo”, dice. “Tengo mucha suerte y estoy muy contenta por estar en una posi ción desde la que puedo hablar de esta manera. Y, además, ¿qué sería lo peor que me podría pasar? ¿Perder mi trabajo?”. Para Hadid, hay ciertas cosas que son más importantes que su carrera. En un momento dado, los tres habla mos sobre cómo, al final, siempre habrá una parte de nuestra vida y nuestra relación con la religión que transcurrirá en privado. Y que la pro pia existencia de esa relación puede ser fuente de fortaleza. “De eso se trata”, dice Ramy. “Crees que estás solo, pero en el momento en el que piensas que hay un elemento oculto —y estoy bastante seguro de que es así—, ya no lo estás”.

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significa ser musulmana de verdad, y eso es algo que Ramy puede ver en ella. “Bella te dice que siente una conexión profunda cuando está en una mezquita o cuando está rezando, pero aún tiene dudas a la hora de significarse completamente como musulmana, por la imagen tan espe cífica que te puede dar”, afirma Ramy. La presión por representar una ver sión idealizada de lo que implica ser musulmán pone trabas a nuestra comunidad y nos encasilla. La amistad de Ramy ha ayudado a Bella a explorar otras cuestiones más silenciosas sobre su fe. “Un día Ramy vino durante el Ramadán y me dejó rezar con él”, dice Bella, mirándole con una sonrisa radiante. “Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida“Ramyadulta”.siempre ha poseído una habilidad increíble para crear comunidad”, dice Mustafa. “Acoge a la gente aunque su fe sea muy pequeña y la hace sentir como si sólo por eso mereciera la pena aferrarse a ella. También hace sentir bienve nido a todo el mundo a los espacios musulmanes”.

SARAH HAGI es una periodista residente en Toronto. BELLA deCamiseta:tirantes y pantalones Prada. Zapatos Nicole Saldana. Collar y ropa propios.yRopa,RAMYpropios.interior:zapatillasaccesorios

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Tras alcanzar la fama instantánea gracias a su papel de rompecorazones en una comedia romántica, Nate Jacobs, el fascinante y tóxico antihéroe de Euphoria, convirtió a Jacob Elordi en una sensación global. Ahora vive bajo la alargada sombra del cartel de Hollywood, intentando compaginar su ambición en la pequeña pantalla con los dilemas que plantea el coste del éxito.

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‘EUPHORIA’ ES LA TÍPICA ficción de instituto. Los alumnos de East Highland High hacen lo que la mayoría de nosotros hacíamos de ado lescentes, es decir, intentar traspasar los lími tes, sólo que ellos lo llevan más al extremo, con muchos más opioides y muchos más escotes. Es una serie emocionante que también da un poco de pánico, en gran parte porque la estética de neón y brillantina creada por Sam Levinson captura la intensidad y el drama que puede rodear la vida de un instituto. Y lo que sucede en este caso es mucho más intenso. Para esta generación, la ansiedad que una vez sentimos al entrar a la cafetería por primera vez —esa presión por saber quiénes éramos cuando todos los ojos nos observaban— está en todas partes donde haya Wi-Fi. Euphoria es una serie sobre cómo se construye una identidad en un mundo online, y sobre el doloroso proceso que implica sal var la brecha entre quién eres y quién deseas ser.

E ABRE LA PUERTA de una casa baja en Twentynine Palms, una pequeña localidad ubicada en el desierto californiano. Aparece Jacob Elordi vestido con una holgada camisa de lino, desabrochada hasta la base del pecho. Su 1,95 de estatura llena el marco de la puerta, y verlo ahí de pie me recuerda a esos vídeos de famosos que abren sus casas a las cáma ras para enseñarlas. Me invita a entrar y me explica que acaba de regresar de Europa —donde asistió al Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco y a un concierto de los Rolling Stones en Madrid—, pero que en cuanto ate rrizó en Los Ángeles ya tenía ganas de esca parse otra vez. El actor australiano de 25 años se subió a su Range Rover y condujo en direc ción este durante dos horas y media, pasando por el famoso Joshua Tree hasta llegar a esta casa alquilada. “Podría quedarme aquí a vivir”, me dice sentándose y cruzándose de piernas en un largo sofá modular blanco. “Me encanta. No tienes que ver a nadie si no quieres”. Pese a que Jacob, alto como un jugador de la NBA, está acostumbrado a destacar, su meteó rico ascenso a la fama lo ha dejado un poco descolocado. Hace cinco años apenas acababa de terminar el instituto en Brisbane, su ciudad natal. Después llegó su papel de chico guapo en Mi primer beso, una película de Netflix de 2018 dirigida por Noah Flynn que vieron decenas de millones de personas (el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, dijo tras su estreno que “era una de las películas más vistas del mundo”).

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sus próximos proyectos. Además de Saltburn, en la que actuará junto a Rosamund Pike, también aparecerá en un thriller con Zachary Quinto y en una road movie escrita por uno de los colaboradores de los hermanos Safdie. Lo que sí reconoce Jacob es que, cuando la cámara deja de filmar, le carcomen las dudas existenciales. “Me siento en el borde del pre cipicio, y me veo ahí, tambaleándome hacia el vacío”, dice. “Mi miedo se resume en esta pregunta: ¿De qué paso no hay marcha atrás?”

PÁGINA DE MonoAPERTURA Prada. Camiseta ERL. Pendientes Jacob & Co. Colgante Tiffany & Co. Pulseras (en brazo izquierdo y brazo derecho) David Yurman. Anillo (en dedopropio.corazón),Anillos (en dedo corazón y meñique) Bernard←James.

Jacob Elordi se convirtió en una celebrity de la noche a la mañana. Y no es un decir. Netflix estrenó la película a medianoche en Los Ángeles, así que Jacob se fue a dormir como un chico normal, pero cuando se levantó al día siguiente tenía cuatro millones de segui dores más en Instagram. “Era el perfil que había usado siempre. Tuve que dar un repaso a todo lo que tenía publicado y borrar fotos del instituto”, dice. “Espero que la gente entienda lo drástico que fue para mí ese cambio”. Si aquélla fue la chispa que prendió su carrera, interpretar a Nate Jacobs en Euphoria —el drama de HBO sobre las depravadas vidas de unos estudiantes de instituto de la Generación Z—, provocó un incendio en toda regla. La primera temporada se estrenó en 2019 y la crítica se rindió a sus pies. Después llegó la pandemia y el incendio devino super nova: el público, obligado a quedarse en casa, encontró una vía de escape en un instituto hedonista donde sucedían cosas inquietan tes, pero al mismo tiempo embriagadoras. Euphoria lo petó, y cuando se estrenó la segunda temporada en enero de este año, unos 19,5 millones de espectadores vieron cada uno de los episodios, una cifra que no alcanzaba una serie desde que lo hiciera Juego de Tronos en 2014. De repente, todo el mundo conocía a Jacob Elordi como el antihéroe gua peras de una ficción que había capturado el espíritu de los tiempos. Desde entonces, ha tenido que lidiar con su sobrevenido estatus de celebridad.EligióTwentynine

Nate Jacobs, el personaje de Jacob, siente esa distancia de una manera muy aguda. Es el típico chico malo de ficción televisiva: un mariscal de campo buenorro que adora el gimnasio, un macho alfa con un furibundo lado oscuro tendente a las malas conduc tas: bebe (y conduce), chantajea, agrede, tiende a coger a la gente por el cuello, usurpa personalida des en redes sociales, hace luz de gas y mantiene relaciones sexua les con la ex de su mejor amigo (que resulta ser la mejor amiga de su ex), entre otras cosas. En las profundidades de su ser alberga un secreto: cuando era niño, descubrió que su padre escondía un montón de vídeos en los que mantenía relaciones sexuales con hombres jóvenes y mujeres trans. Por eso, todo lo que hace Nate está dirigido a cultivar una iden tidad hipermasculina con la que cree que va a evitar convertirse en alguien como su padre. Para Jacob, interpretar a Nate consiste en imaginarse lo opuesto a lo que ha sido su propia expe riencia como adolescente. De su padre dice que es “un ejemplo del tipo de hombre que me gustaría

PÁGINAJerseyANTERIOR Dior Men. Pendientes Tiffany & Co. Colgante y anillos (en dedo corazónizquierdo,corazóndedoderechoymeñiquederecho) Chrome Hearts. Pulsera y anillo (en dedo índice izquierdo, arriba) David Yurman. Pulsera (derecha) y aniño (en dedo índiceabajo),izquierdo,propio.Anillos (en meñique derecho, desde arriba) Fabergé. GQ49

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Palms para alejarse un poco de L.A. y para preparar su próximo papel. Encarnará a un aristócrata británico en Saltburn, una película de Emerald Fennell, directora de la oscarizada Una joven prome tedora. A sugerencia de Fennell, Jacob se ha leído Retorno a Brideshead para meterse más en el personaje, y justifica la ropa que lleva —una amplia camisa blanca y unos panta lones de lino— como estrategia para habitar el “licencioso privilegio” de los protagonistas de la novela. Confiesa que ya se encuentra cómodo en la piel de su nuevo personaje. “Cuando estoy aquí, puedo ser quien quiera y hacer cualquier cosa”, dice acerca de su escondite.Jacobya sabía desde pequeño qué quería ser de mayor. Creció venerando a leyendas del cine clásico, como Marlon Brando y Laurence Olivier, pero también a actores más actuales, como Heath Ledger y Christian Bale. En el ins tituto leía biografías de actores y se escabullía a la biblioteca para ver sus películas. Se puso pendien tes porque Daniel Day-Lewis los llevaba. De su cuello cuelga una medalla de San Cristóbal porque Steve McQueen también la tenía. Guarda el guion de Saltburn en una carpeta de piel desgastada que perteneció a Gary Oldman —se la regaló Charlie, el hijo del actor, un buen amigo suyo—. Se pasó años imitando a sus ídolos, y a juzgar por su rostro de estrella del celuloide —frente amplia, mirada expresiva—, algún día podría per tenecer a tan selecto grupo. Si uno entrecierra los ojos, aparece una versión altísima de Jeremy Irons en Brideshead (1981). Pero Jacob Elordi está conten diendo con algo que sus ídolos nunca tuvieron que afrontar. Su fama le ha sorprendido en un mundo moderno en el que, de un día para otro, millones de personas te siguen en Instagram. Una expe riencia desconcertante para cual quiera, pero más aún para un alma vieja como la de Jacob. Lo cual me lleva a preguntarme si es posible que un actor en ciernes pueda forjarse una dilatada carrera cine matográfica como la de sus ídolos en un clima dominado por TikTok. De momento se encuentra en el buen camino y así lo atestiguan

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‘¿Detambaleándomeahí,haciaelvacío.Mimiedoes:quépasonohaymarchaatrás?”

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“Cuando empecé a hacer teatro en el ins tituto, me llamaban gay”, cuenta. “Pero tenía muchísima confianza en mí mismo porque podía hacer ambas cosas. Era bastante bueno jugando al rugby y tampoco se me daba mal el teatro. Me hacía sentir mayor y más sabio. Nunca me preocupó que mis compañeros pen saran que era menos hombre por eso. Y luego estaba lo típico, el ligoteo, en plan: ‘¡Qué más se puede querer que pasar los fines de semana con las chicas más guapas del colegio de al lado, recitando las palabras más románticas jamás escritas!”. En una ocasión le tocó interpretar a Oberón, el Rey de las Hadas en Sueño de una noche de “ Me siento en el borde de un precipicio. Me veo

ser”. Pintor de brocha gorda, John Elordi tardó 13 años en construir la casa de Brisbane en la que creció Jacob, instilando en él una ética del trabajo y del esfuerzo. Su padre se alegra por él, dice Jacob, pero no entiende del todo la fama recién adquirida de su hijo. “Aún me dice cosas como: ¿Pero vas a filmar esa escena en la que sales besándote? ‘No, papá, te juro que estoy haciendo buenas películas’. ¿Esa es la película en la que haces de americano? ‘Hago de americano en todas, papá”. Sin embargo, se lleva mejor con su madre Melissa, a la que considera “el ser humano más presente, amoroso, bello y angelical del mundo”. Ella se involucra un poco más en el carácter de los personajes que encarna su hijo. En la primera temporada de Euphoria, tras su arresto por agredir a su novia, llamó a Jacob visiblemente enfadada. “Creo que cuando ve a Nate piensa que soy yo”, dice Jacob. Ama de casa, se ofreció como voluntaria para trabajar en el comedor del instituto, así que cada día, mientras comía lo que le habían preparado, podía pasar tiempo con ella. Sus padres tienen camisetas con las imágenes impresas de casi todos los personajes que ha interpretado a lo largo de los años. Jacob se obsesionó con actuar a los 12 años, la edad en la que Nate comienza a moldear su identidad de macho alfa, machacándose a dominadas y profiriendo gritos tan fuertes que nadie podría acusarlo de ser afeminado. Jacob ya hacía sus pinitos como actor, pero también le gustaba el deporte y pertenecía al equipo de rugby del instituto. Fue entonces cuando sintió la dicotomía entre los dos mundos.

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←← PÁGINAS CamisetaANTERIORESdetirantes Loewe. Pantalones Gucci.← PÁGINACamisaANTERIOR Dolce & Gabbana. Pantalones A. Potts. Pendientes y colgante (arriba) Tiffany & Co. Colgantes(abajo) David Yurman. GQ53

verano, de Shakespeare. Le ilusionaba meterse en la piel de un Oberón que transgredía los límites de género convencionales. Llevaba una cazadora de cuero y anillos en los dedos. “Cuando me llamaron gay, empecé a ponerme maquillaje”, cuenta Jacob. Me ponía brillan tina morada en la cara y el pelo de punta con mechas rosas. “Me dije: ‘Si voy a ser el Rey de las Hadas, seré el Rey de las Hadas más jodidamente atractivo que hayas visto en tu vida”. La experiencia lo transformó. “Empecé a buscar ese tipo de personajes. Me gustaba la feminidad. Comencé a hablar con las manos, a convertirme en un verdadero actor dramático”. Jacob se dio cuenta de que subvertir las expectativas le otorgaba poder, y estaba entu siasmado. “Disfrutaba mucho actuando”, dice. “Pasé de la cultura de la cerveza y del deporte, y pensaba: ‘Si crees que esto es gay… Soy el mismo que cuando era tu amigo, el mismo tío hetero de antes. Y voy seguir haciendo teatro igualmente y te voy a demostrar que lo que dices son chorradas. Nunca he entendido esa manía de encasillar las cosas. ¿Por qué los deportes tienen que ser algo masculino? ¿En qué medida tu sexualidad influye en tu capa cidad para ser deportista o actor?”. En ese momento crucial de la adolescen cia, una época en la que muchos de nosotros abandonamos ciertos propósitos por miedo o por presión social —las mismas fuerzas que desatan la agotadora crisis de identidad de Nate—, Jacob Elordi era dueño de una resuelta confianza. “Creía mucho en mí mismo y podía recorrer el camino yo solo”, dice. “Jugar al rugby enorgullecía a mi padre y hacer teatro enorgu llecía a mi madre. Así que, si podía interpretar esas dos vertientes que definieron mi adoles cencia, era imposible perder. Suena a comenta rio a toro pasado, pero en su momento lo tenía claro, y lo sigo teniendo. Espero que mi papel en Euphoria refleje eso. Es músculo y corazón. Es Montgomery Clift y Marlon Brando”.

Para meterse en la cabeza de Nate, Jacob se apuntó a un gimnasio donde solían entre nar tiktokers para ver cómo se movían, cómo hablaban con las chicas, qué canciones les emocionaban (“mucho Pop Smoke”, dice). Y como Nate tiene mucho de maníaco depre dador, recurrió a una peculiar fuente de inspiración: documentales sobre tiburones. “Nate siempre está observando”, dice. “Choca con alguien en los pasillos, como un tiburón cuando olisquea la pierna de una víctima, y luego ataca desde las profundidades y los aniquila”.Jacobse preparó con esta misma intensidad para Mi primer beso, algo que, en retrospec tiva, le parece un poco absurdo. La película estaba basada en una novela de literatura juve nil que leyó como si fuera un texto sagrado. Cuando encontró discrepancias entre el guion y el material original, activó las alarmas. “Recuerdo que dije: ‘En el libro [mi personaje] fuma. Tengo que fumar. Tiene que llevar tabaco encima. Es un chico malo”. Le dijeron que, desafortunada mente, eso no iba a ocurrir. “Yo insistía: ‘Pero qué mierda es ésta. ¿Vamos a mentir a todos los cator ceañeros que han leído el libro? Este tío fuma nicotina. Lo dice aquí, en la página cuatro, ¡mira!’. Me imagino que debieron flipar y que pensaban que no iba en serio”.

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EN LA MESA DE CENTRO del salón de su casa de Twentynine Palms, hay una copia de El último tren a Memphis, la biografía de Elvis de Peter Guralnick. Jacob la compró tras ver el tráiler del biopic de Baz Luhrmann y se dio cuenta de que Elvis también albergaba gran des ambiciones en Hollywood. “Me fascinó descubrir que quería ser James Dean”, dice Jacob. “Y Marlon Brando. He leído mucho sobre casi todos los actores de esa época y para mí Elvis era un artista y un cantante, pero resulta que también era actor”. Jacob se toma en serio la lectura y coge apun tes a medida que avanza. “Supongo que estoy intentando aprender de ellos”, dice. Piensa en los actores que lo lograron antes que él casi como amigos. “No tengo amistades que hayan pasado por lo mismo, así que para mí son faros que me Jacobguían”.viouna entrevista con Elvis que le impactó mucho. “Lo veías hablar con los perio distas y era tan encantador… Pero podías ver en sus ojos que estaba agotado”, dice antes de pasar a hacer una imitación perfecta del rey del rock’n’roll: “Decía: Estoy machacado, tío. Sólo duermo cua tro o cinco horas. Estoy totalmente agotado. Me parece muy triste. Es una época distinta y es alguien que tuvo miles de experiencias más que yo, pero de algún modo me siento igual”.Tras el éxito de Mi primer beso, la fatiga se apoderó de Jacob. Le molestaba muchísimo aquel repentino aumento de atención y el implacable escrutinio de su vida personal. Hasta pensó en dejar de

‘MI PRIMER BESO’ se filmó en Sudáfrica en 2017. Después del rodaje, Jacob cogió la maleta y se mudó a L.A. Durmió un par de semanas en el sofá de un amigo. A veces aparcaba su Mitsubishi de 2004 en Mulholland Drive y pasaba allí la noche. “No me entraba trabajo”, recuerda. “Creo que tenía entre 400 y 800 dólares en el banco, y Euphoria fue mi última audición antes de volver a casa una temporada para recuperarme y hacer algo de dinero”. Al final, consiguió el papel, uno de los pri meros que se cubrieron de todo el elenco. Durante el rodaje del piloto, uno de los pro ductores se dio cuenta de que Jacob se pasaba muchísimo tiempo en el tráiler y en el coche que tenía aparcado al lado. “Lo tenía lleno de trastos, de cajas, percheros y cosas así”, dice. El productor le consiguió una habitación en el hotel Standard de West Hollywood, y desde entonces no se ha movido de la ciudad. “He tenido mucha suerte”, dice. “La típica historia de superación y éxito que sueles escuchar en LosJacobÁngeles”.agradece su buena suerte hasta en los días más extenuantes. En el plató de Euphoria, las tomas de Sam Levinson pueden ser largas e intensas. El rodaje de la fiesta de Nochevieja con la que arranca la segunda temporada duró toda la noche, una experiencia que Jacob había comparado con “estar en el infierno”. Pero cuando hablamos en junio, lo recuerda de manera diferente. “Para mí trabajar en ese plató es un regalo absoluto”, me dice. “Cuando trabajo con Sam, voy a por todas. Confío en él y me dejo la piel por él. He leído que hay gente que considera que decir algo así no da buena imagen, que nadie debería dejarse la piel por el arte. Me importa un bledo. Me lo paso bien”. Jacob recalca que no desea menospreciar a quien lo vea de otra manera, pero señala que gran parte del éxito de Euphoria se debe precisamente a esos largos días de rodaje. “Para conseguir lo que la gente ve en la televisión, esas tomas de las que se habla, esos sentimientos que evo can y las conversaciones que genera, a veces es necesario hacer 30 tomas”.

Para Eric Dane, el actor que interpreta a Cal, el padre de Nate, Jacob parece ya un veterano porque sabe aguantar esos días de rodaje tan largos. “Hay que mantener cierto nivel de con centración a lo largo del día y estar siempre preparado para actuar las veces que haga falta, y Jacob tiene ese resistencia”, me dice Dane al teléfono. “Le gusta relacionarse con la gente y hacemos mucho el bobo, pero siempre está centrado y preparado”.

Pero es que Jacob se toma muy en serio actuar. “Para mí es como respirar”, dice. A veces se enro lla hablando del “proceso” y del “oficio”, pero es porque hacer cine y teatro, y estudiar a las grandes estrellas de la pantalla y del escenario, ha sido su única y verdadera educación. “No terminé la universidad, y casi no termino el instituto”, dice Jacob. “Todo lo que sé procede de los libros y las obras que leo”. Zachary Quinto, que actúa junto a Jacob en He Went That Way, un thriller aún sin estre nar, estaba especialmente sorprendido por los libros que Jacob llevaba encima. “Mucha filo sofía, creo que había algo de Nietzsche”, dice. A Quinto le pareció alguien muy profundo para su edad. “No creo que haya mucha gente de su generación que tenga una verdadera curio sidad intelectual. Vivimos mediados por las redes sociales y los jóvenes se dedican a acti vidades más frívolas que leer a Nietzsche, ya sabes”.Jacob achaca su gusto por la interpretación a un prematuro interés por los libros, que expandieron su imaginación y le ayudaron a entender un amplio espectro de emociones humanas. “Alguien dijo que todos los seres humanos somos capaces de matar”, dice. “Pienso mucho en ello cuando actúo. Es algo que siempre está ahí, metido en los huesos. Cada sentimiento de dolor o de pérdida, de felicidad o de tristeza que sientes, están ahí. Se trata de averiguar cómo expresarlos”.

A Jacob le preocupa que la atención que le prodigan los medios de comu nicación le desoriente y termine por anestesiar una parte de sí mismo a fin de avanzar más fácilmente en Hollywood. Teme perder una parte de su fuerza vital y quedar reducido a una cara bonita en un póster. Para algunos miembros de la industria, el deseo de Jacob de trascender su aspecto es precisamente lo que le hace más atractivo. Sean Price Williams, cineasta que trabajó en Good Time, de los hermanos Safdie, va a dirigir a Jacob en The Sweat East, su próxima película. Dice que Jacob le recordaba a Robert Pattinson, protagonista de Good Time, un actor que ha trabajado duro para ganarse a la crítica des pués de que Crepúsculo lo enca sillara como rompecorazones. De hecho, dice, el personaje de Jacob en The Sweet East está inspirado en el Pattinson post-Crepúsculo.

Pero no sólo no lo dejó, sino que hizo dos secuelas. Desde entonces, el escrutinio de su vida no ha hecho más que aumentar. La pri mera vez que un paparazzo lo fotografió se quedó aterrorizado. “Me sentí como si fuera un póster, como si fuera un cartel publicitario y estuviera en venta. Empecé a comerme la cabeza. No estaba seguro de si estaba siendo genuino. Es algo que distorsiona tu percep ción de las cosas. De repente, vives tu vida con mucha paranoia”. Le irritaban especialmente ciertas teorías surgidas de las oscuras profundidades de internet, especulaciones que le acusaban de estar llamando a los paparazzi para atraer la atención. En el plató de Deep Water, le pidió consejo a Ben Afeck, alguien muy familiari zado con la prensa rosa. Recuerda que lo que el actor le contestó no fue especialmente recon fortante. Lo peor, le dijo, es que, en ciertos momentos de desolación, empiezas a sentirte como un farsante, a preguntarte si en realidad querías que los paparazzi te sorprendieran y te fotografiaran.

actuar, “algo que puede sonar algo sensiblón y dramático, pero es que soy muy sensible y muy dramático. Odio ser un personaje para la gente. Me sentía muy alejado de mí mismo”.

Le digo que da la impresión de que va a saltar. “Sí, es muy posi ble”, dice. “Bukowski dijo algo así como: Ve hasta el final. Si no, no empieces. Tal vez pierdas novias, esposas, familia, trabajos y hasta la cabeza. Pero si vas a por todas, te garantizo que te ganarás un lugar junto a los dioses”.

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CLAY SKIPPER es redactor de GQ. ESTA CamisetaPÁGINAdepunto ERL. Pendientes Tiffany & Co. → PÁGINAAbrigoSIGUIENTE Prada. Camisa y pantalones Fear of God. Botas Bottega Veneta. Pendientes Tiffany & Co. Pulsera en brazo izquierdo y anillo en dedo izquierdoíndice David Yurman. Pulsera en brazo derecho y anillo en dedo índice izquierdoAnillospropio. (en dedo índice izquierdo,izquierdomeñiqueydedoíndicederecho) Chrome Hearts.

AL DÍA SIGUIENTE de nuestra cita en su casa del desierto, Jacobs me recibe en la casa que tiene alquilada en L.A., situada a los pies de la colina donde se erige el cartel de Hollywood. Parece un pequeño museo. El cuarto de estar está decorado con una foto enmarcada de Clint Eastwood y con un póster japonés de Rebelde sin causa. Hay cientos de libros apilados en el suelo, entre ellos una biografía de 1.100 páginas de MarlonJacobBrando.mecuenta que, cuando me fui de su casa el día anterior, iba conduciendo por la carretera y vio a un tipo haciendo carne a la parrilla bajo una temperatura de 38o. Le hizo pensar en lo bien que le va todo en realidad y en lo agradecido que está de tener el trabajo que tiene. “Soy consciente de que vivo en una casa de media dos del siglo XX rodeada de bos ques y que me paso el día viendo pelis o interpretando pequeños papeles para vivir”, dice. Pero uno de mis amigos me dijo recientemente algo que se me ha quedado gra bado: No importa si te estás ahogando en un vaso de agua o en el mar, te estás ahogando igualmente. Últimamente, se siente como si se estuviera ahogando. Me acuerdo de algo que me dijo sobre el personaje de Nate: “Ese chico está en el mar, estalla una tormenta y no tiene barco, no sabe qué hacer. No sigue ninguna regla para ser la persona que debería ser”. Hasta ahora, Jacob tenía libro de instruc ciones, pero está llegando a un punto en el que la confianza que le ha mantenido a flote se ve amenazada por una fama creciente que no sabe muy bien cómo manejar. Su mayor temor es que su identidad se vea afectada por la percepción que los demás ten gan de él. “No quiero perder lo que era en mi infancia y en mi adolescencia por esta… No diría bestia, porque no es nada negativo, por esta versión pública de mí mismo. Quiero seguir en contacto con mi yo más joven porque es todo lo que soy. No quiero mirar el mundo desde fuera. Quiero estar dentro y verlo todo con mis propios ojos”. En un momento dado, intentó recuperar ese sentimiento que inicialmente le condujo a la interpretación. Sintió que le llegaba de nuevo hace poco, cuando empezó a leer el guion de Saltburn en una agencia de castings en Londres. Llevaba su bolsa de libros al hom bro y conocía a algunos de los actores que se habían presentado también a la audición. Era como si estuviera otra vez en el instituto, en Brisbane. “Me sentí como un actor otra vez”, dice. “Cuando estaba en esa sala, me di cuenta de que todo se limitaba a dos perso nas leyendo una escena. Y pensé: ‘Esto es lo que significa actuar, por esto he venido. Esto es lo que me gusta, el teatro en directo, de esto va todo. Hay mucho en juego, pero es que esto no es un juego. Siento que he recuperado el don, que me lo acaban de conceder de nuevo”.

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“Se elige a actores guapos que luego consiguen una franquicia, pero que después quieren hacer algo un poco más complejo”, dice Williams. “Y ahí es donde se encuentra Jacob ahora”. Quinto también hizo referen cia al momento de transición que está atravesando el joven actor. “Jacob se encuentra en un momento muy concreto de su carrera como actor y espe cialmente como celebrity”, dice. “Son dos cosas completamente diferentes y está intentado equi librarloJacobtodo”.teme que las exigencias que implica ser una celebridad emboten las sensaciones a las que necesita recurrir cuando actúa. “El miedo que tengo es volver un día a casa, darme un paseo por Byron Bay y darme cuenta de que ha perdido su valor porque he limado todas mis aristas, porque ya no tengo gusto para la vida y sólo sé sonreír y saludar, comportarme, decir siem pre lo correcto y no sentir nada. No tengo ni idea. Tengo 25 años”.

Fue el momento más emocio nante que ha vivido desde que se mudó a L.A., pero sabe que podría tener un coste. Pienso en algo que ha dicho antes: Puedo ver el borde del precipicio… ¿De qué paso no hay marcha atras? “Estoy muy ilusionado”, dice. “Pero también aterrorizado, aunque creo que eso es precisamente lo que te hace seguir adelante”.

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NA ESTRECHA AUTOPISTA abrasada por el sol, a menudo transitada por camiones, separa Bolonia de la apartada ciudad italiana de Maranello. Desde el aeropuerto, si se aprieta bien el acelerador, se tardan unos 50 minutos en llegar a esta loca lidad. Menos, si se conduce al estilo de Maranello, a semejanza de sus dioses locales, pisando con frecuencia las líneas blancas que separan los carriles para adelan tar. Maranello es la casa de Ferrari, la archiconocida marca automovi lística italiana, el lugar donde llevan fabricando biplazas descapotables y coches de carreras desde la década de 1940, y la sede de la Scuderia Ferrari, el equipo de Fórmula 1. Se dice que nunca se olvida la primera visita a esta localidad de 17.000 habitantes, cuyo nombre está intrín sicamente ligado a Ferrari, quizá porque los recién llegados nunca podrán agradecer lo suficiente haber sobrevivido al trayecto desde el aeropuerto.Losdospilotos de Fórmula 1 de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz —estrellas emergentes del deporte que la popular serie de Netflix Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix ha contribuido a glorificar— son realistas ante la perspectiva de conseguir títulos para Maranello, tras tantos años de sequía. Ambos confiesan que su primera visita al complejo automovilístico fue un tanto deslucida, incluso innoble. Leclerc, un diestro y lúcido joven monegasco de 24 años, se quedó a las puertas de la fábrica. Tenía 11 o 12 años y le había llevado un amigo de la familia que trabajaba para Ferrari, pero no le dejaron pasar. “Así que me quedé sentado en el aparcamiento durante dos horas”, recuerda, “intentando imaginarme cómo era por dentro. Fantaseé con una especie de Charlie y la fábrica de chocolate, con Umpalumpas moviéndose de aquí para allá”. El compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz, un español amable y tranquilo que competía para un equipo rival cuando Ferrari lo fichó, llegó a Maranello bajo un manto de secretismo. “Fue una visita confidencial”, cuenta el joven piloto de 27 años. “Porque se supo nía que tenía que esperar a que expirara mi contrato con otro equipo”. Sainz siempre quiso entrar por la puerta grande del equipo de F1 más conocido y con más historia del deporte. “Pero resulta que entré por la puerta de atrás”. Tras pasar un tiempo con ellos, me doy cuenta de que esas dos histo rias gemelas dicen algo fundamental de la naturaleza de los dos pilotos. Leclerc es más aniñado, un entusiasta. Sainz es más modesto y un tanto melancólico. Mi visita coincide con un día de trabajo. Se pasan horas y horas recorriendo un circuito virtual tras otro en un simulador y aten diendo a tareas técnicas. Quedamos en vernos al término de su jornada laboral, en algún lugar del laberinto de garajes, hangares, oficinas y laboratorios de diseño interconectados que conforman el complejo de Maranello. Y yo aprovecho las horas libres para caminar por esta excén trica ciudad construida en torno a una sola empresa. Ferrari Land. En el centro de la ciudad se erige el monumento de un cavallino ram pante, la mascota del equipo y el logo de los deportivos y de los bólidos de la firma durante 75 años. Cerca, una mujer pasea a su bebé en un carricoche de un rojo intenso, con la bolsa de pañales a juego. El rosso corsa, el tono rojo fundido de Ferrari —a medio camino entre una man zana Gala orgánica y las cerezas digitales de una tragaperras— se puede ver por todo Maranello. Los mecánicos, muy convenientemente, llevan monos rojos. Camino por un trayecto histórico tachonado de carteles informativos que van narrando la suerte de Ferrari y de Maranello desde la Segunda Guerra Mundial, y que se distingue del pavimento normal por su asfalto rosso corsa. Al llegar a la Iglesia de San Biagio, el rojo del fabricante de coches se te ha grabado tanto en la retina que enseguida te das cuenta de que, en una de las vidrieras, hay un Jesús vestido con lo que parece el mismo tono de rojo. Una vez hubo un sacerdote en esta región, Don Sergio Mantovani, que solía conducir Ferrari de carreras en su tiempo libre con un rosa rio apretado entre los dientes. Años después, el párroco de San Biagio hacía doblar las campanas para celebrar las victorias del equipo. Sus sucesores han continuado animando a los lugareños cada vez que un piloto de Ferrari hace ondear la bandera de cuadros blanquinegra en cualquier parte del mundo. Las campanas tañeron en marzo, cuando Leclerc terminó primero en la carrera inaugural del Gran Premio de Baréin; en abril, cuando salió vencedor en Australia, y dos veces más tras las victorias de Sainz y Leclerc en julio. Mi visita a Maranello tiene lugar a finales de primavera, justo a mitad de temporada de F1, cuando los rivales de Ferrari ya han empezado a escalar puestos. Pese a todo, el ambiente es optimista. ¡Por fin!, suspiran los maranelienses. ¡Un coche competitivo! ¡Pilotos competitivos! Cualquiera que siga la F1, o que vea documentales de Netflix, sabrá que el equipo de Ferrari no ha sido lo que se dice un rival difícil. Dentro del complejo de Ferrari, choca un poco oír hablar abierta mente de los recientes fracasos del equipo. Las temporadas anterio res fueron pésimas. Un disastro. Lo dicen los ejecutivos en mangas de camisa mientras beben sus espressos. Lo dicen los empleados de bata blanca que han salido de los laboratorios para vapear. Lejos de mostrarse desleales, su sinceridad revela la convicción de que se ha dejado algo atrás y de que vienen tiempos mejores, si no esta tempo rada, la siguiente. En un hangar impoluto donde se restauran Ferrari de coleccionismo, un equipo de mecánicos veteranos silba para expresar su satisfacción por cómo van las cosas. El piloto más veloz, Leclerc, es su Esfavorito.unatarde abrasadora y varios Ferrari de épocas diferentes, algunos de los años 40, abandonan el hangar recién pintados. Pero el cielo se oscurece y una tormenta descarga tanta lluvia que el agua sale a bor botones de las alcantarillas. Al final tienen que aparcar los coches bajo un toldo, todos muy juntitos, como si fueran camionetas y todoterrenos en alguna fiesta al aire libre pasada por agua. Dentro, mientras la lluvia repiquetea en el tejado, continúa la restauración de los coches, entre ellos un bólido de F1 que compitió en la temporada de 1967. No ganó ningún campeonato, pero aún así brilla como si estuviera esperando algún elogio. Un archivo acristalado alberga documentos técnicos de todos los Ferraris fabricados en Maranello, incluidos los 15 coches que han competido en los campeonatos de F1. Los mecánicos guardan sus herramientas y los demás empleados dejan sus vasos de espresso o se guardan los vapeadores. Leclerc y Sainz entran en el hangar huyendo del chaparrón, iluminados por las luces púrpura de los relámpagos, creando una escena muy cinematográfica. El equipo de veteranos los saluda calurosamente con un abrazo, pecho contra pecho, como si quisieran fortalecer sus corazones para el resto de una temporada que aún no está decidida. Leclerc no puede evitarlo y se acerca al reluciente bólido del 67, ese caso perdido sin victorias en su haber. Con afecto —al fin y al cabo él también tiene que demostrar que puede ganar— le da una palmadita en su pulida carrocería.

AMBOS ESTÁN AQUÍ para probarse la ropa de la nueva colección de Ferrari. También firmarán prendas para los fans, se sacarán fotos con los industriosos empleados de Ferrari y se relajarán un poco entre los coches de coleccionista tras horas conduciendo en un simulador y resol viendo problemas técnicos. “Ha sido el día más duro de la semana”, me dice Sainz. “Después de 150 vueltas no puedes ni pensar”. Tiene una mirada tierna y un atractivo natural, pero no parece ser muy amigo de los espejos, al menos no hoy, visto su pelo perezosamente peinado con una raya lateral. Carlos realiza tareas rutinarias, como subirse los vaque ros o atarse los cordones de los zapatos con los movimientos precisos y calculados de alguien que se ha pasado la vida manejando objetos demencialmente caros susceptibles de quebrarse. Leclerc, que tiene fama de guapo, tiene un aspecto más arreglado que su compañero de equipo. Enseguida te lo podrías imaginar como el líder de una boy band. Cae bien a todo el mundo e insiste en pilotar llevando una cadena de oro, un regalo que le hicieron a escote sus mecánicos, por que le da buena suerte, pero el reglamento de seguridad contra incen dios prohíbe a los pilotos de F1 llevar cualquier tipo de joyas. “Cuando tienes siete años y ganas dos carreras seguidas, crees que eres imbatible”, dice Leclerc. “Mi padre me dijo: ‘Sé siempre humilde, incluso en los mejores momentos, pero especialmente cuando te sientas imbatible”. Se está probando un pasamontañas rojo y un par de guantes. Sainz se acerca a Leclerc y le murmura: “Guapíííísimo”. Empiezan a meterse

PRODUCCIÓNGANDOLA.JOANAGROOMINGDEAYUDANTECARLINI.MARIAGROOMINGC 41 LOCALIZACIÓN : FERRARI.DEFÁBRICALAENCLASSICHEOFFICINE 58GQ

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En su libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine, Yates afirma que su relación con el Papa era cercana, y que, cuando el jefe de Ferrari estaba agonizante, se confesó con el Papa Juan Pablo II por teléfono antes de morir a los 90 años, en 1988. Yates pasa a sugerir que, cuando Enzo feneció, la ciudad que había levantado desde las profundidades rurales cayó presa de un sentimiento de anticlímax. Pero los pájaros seguían cantando en Maranello. ¡La gravedad seguía manteniendo las cosas en su sitio! Las carreras de F1 también continuaron, como siempre lo hacen, pausándose pero nunca deteniéndose debido a la tragedia. Desde los años 90, Ferrari sin Ferrari pasó por periodos de fracaso y de éxito. El más vertiginoso tuvo lugar entre el 2000 y el 2004, cuando el soberbio piloto alemán Michael Schumacher ganó cinco campeonatos seguidos. La división de consumo de la compañía también se empezó a cuidar con esmero, y en la década de 2010 Ferrari se había posicionado junto a firmas como Gucci y Hermès, un significante que trascendía la

El documental de Netflix antes mencionado, una propuesta que se esfuerza en legitimar las experiencias de los pilotos que no se encuen tran en el grupo de élite, como Sainz, ha tenido una gran impacto en la F1, ha sumado aficionados al deporte y ha cambiando la manera como los fans se relacionan con los pilotos a todos los niveles. Leclerc sólo ha conocido esta época del deporte, magnificada por la serie de Netflix, que se emite desde 2018. Pero Sainz lleva compitiendo lo suficiente como para apreciar cómo han cambiado las cosas. “Te reconoce más gente por la calle”, me dice. “También hay más patrocinadores, más eventos, más fotos”. Lo que quiere decir es que la vida de un piloto ya no va sólo de pilotar coches. Mientras se dirige hacia las gorras de béisbol para fir marlas, concluye: “Ahora hay más autógrafos, más riesgo de distracción”. Cuando termina, Sainz se levanta y se sube un poco los vaqueros de las trabillas. Hay mucho ruido en el hangar. Los mecánicos están probando un coche que emite un ruido como los acordes sostenidos y temblorosos de una guitarra en un concierto de rock. Han elevado un antiguo Ferrari que aún lleva un pulcro equipaje atado a la baca, una incongruencia que arranca un grito a los mecánicos: “Sta andando in ferie!” (¡Se va de vacaciones!). El acorde de guitarra se apaga. A lo mejor Sainz se ha tomado un momento para repetirse el mantra, su método para combatir la autocompasión. ¡Qué narices, pero si estoy en Maranello!

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SEPTIEMBRE2022 entre ellos y, de repente, se ponen a discutir con avidez sobre una curva complicada de la próxima carrera, un giro inesperado que les ha apa recido en el simulador. Todos los equipos de F1 tienen dos pilotos en cada carrera. Salvo escasas excepciones, internamente uno de ellos suele ser el favorito. Hay un número uno y un número dos. Aunque Ferrari insiste en que no tienen un número uno, desde fuera da la impresión de que Leclerc es el hijo predilecto y Sainz, unos años mayor, su eterno compinche. Los pilotos que se enfrentan a esta situación tan extraña y antideportiva suelen odiarse mutuamente, pero estos dos parecen cole giales a quienes les gusta competir, me dice un ejecutivo de Ferrari en el garaje. “Se llevan bien. Se enzarzan en una conversación y, de repente, se retan ante cualquier cosa, como quién llega a la puerta del baño antes. Y luego se lían a hablar otra vez”. Pero es inevitable no sufrir un poco por Sainz. Para los pilotos de F1, Ferrari es lo más alto a lo que se puede llegar. Lo más probable es que Leclerc únicamente se vaya a otro equipo si fracasa y le enseñan la puerta. Cualquier esperanza que Sainz albergue de ganar algún título con Ferrari pasa necesariamente por que su compañero la fastidie. Sainz dice que si se sorprende a sí mismo dándose pena por alguna razón, “si un día estoy cansado, o triste, o me pasa cualquier cosa, si estoy de mal humor y no sé por qué”, busca un lugar tranquilo en el complejo de Maranello para repetirse un mantra. “Joder”, dice. “Soy piloto de Ferrari. Estoy en Maranello. Hoy voy a pilotar con un simulador. Voy a poner a prueba el bólido. Y muy pronto voy a salir al circuito”. Las carreras, coincide Leclerc, son el reseteo definitivo. Cuando era adolescente y competía en las Series Feeder de F1, su querido padre, Hervé, falleció. Leclerc pasó a la siguiente carrera programada días des pués de su pérdida y la ganó al estilo del jugador de fútbol americano Brett Favre. Sientes que estos pilotos son capaces de soportar el fracaso, las decepciones y las humillaciones de lunes a jueves siempre y cuando puedan deshacerse de la tristeza a 320 km/h. Para Sainz, las pequeñas ofensas están por todas partes. Le dan una pila de gorras de béisbol impolutas en el garage y estampa su firma en una de las esquinas de la visera, ya de primeras dejando espacio para que el nombre de Leclerc salga antes que el suyo. Aunque prácticamente miden lo mismo, unas figuras de cartón de cuerpo entero de ambos pilotos que vi en el centro de Maranello muestran a Leclerc sacándole una cabeza a Sainz.

EN EL COMPLEJO hay un enorme museo de dos plantas dedicado a Ferrari. Las salas están repletas de coches inmaculados, de trofeos y de recuerdos. El atildado director del museo, Michele Pignatti Morano, les dijo a Leclerc, a Sainz y a sus colegas: “Si nos conseguís otro campeo nato, tiro abajo las paredes que hagan falta para vosotros”. A medida que me conduce por el museo, Pignatti Morano me explica uno de los rituales de Ferrari: que algunos de los coches ganadores se traen al museo y se aparcan para siempre sobre plataformas enmoquetadas en una sala que se llama Victory Hall. Suena música melodramática. Algunos fans acérrimos que han visitado el museo han titubeado y llo riqueado. Pignatti Morano le dice adiós con la mano a una pared que podría tirarse si necesitaran espacio para el coche de Leclerc o de Sainz. “Se lo he dicho: ‘No me uséis como excusa”, advierte Pignatti Morano. En otras salas del museo, los visitantes pueden admirar el escritorio y el cenicero favorito del fundador de la empresa, Enzo Ferrari, nacido en 1898. Enzo despuntó como piloto de carreras y diseñador de bólidos en los años 20 y 30 del siglo pasado. Según uno de sus biógrafos, el escritor deportivo estadounidense Brock Yates, Enzo estaba entregado “a una única causa: ganar carreras con coches que llevaran su nombre”. Una devoción que en ocasiones iba en detrimento de los objetivos comercia les de su empresa, escribe Yates. Para Enzo, aquellos encantadores cupés y descapotables que comenzaron a salir de las fábricas de Maranello en los años 40 y 50, convertidos de inmediato en una leyenda para los consumidores de automóviles, no valían nada en comparación con sus bólidos de F1, a los que consideraba sus hijos, una pequeña encarna ción de su ego. Estaba tan obsesionado con ganar, que apenas viajaba a las competiciones y casi nunca abandonaba la zona de Maranello. Los esfuerzos por aumentar la velocidad de sus bólidos, temporada tras temporada, terminaban cobrándose vidas. A finales de los años 50, el Vaticano estaba tan preocupado por el aumento de fallecidos entre los pilotos de Ferrari, que su periódico comparó a Enzo con Saturno “devo rando a sus propios hijos”.

LA TORMENTA AMAINA y el cielo sobre Maranello se despeja a tiempo para mostrar un espectacular atardecer. Con ciaos y apretones de manos, Leclerc y Sainz se dirigen al aparcamiento. Si tuvieran proble mas para dormir, siempre pueden relajarse imaginándose que comple tan vueltas en un circuito de F1 y viendo sus abreviados apellidos, LEC y SAI, subir y bajar en marcadores ficticios. Por la mañana volverán a reunirse con el equipo de management en el aeropuerto de Bolonia para subirse a un jet privado rumbo a la próxima carrera. Dejaré Italia desde el mismo aeropuerto, a la misma hora, pero llego allí antes que nadie tras un vigorizante trayecto en coche. El taxista maneja el volante con una mano mientras habla por teléfono con la otra, con esa mezcla artesanal de poco freno y mucha velocidad que ya considero una desafiante exquisitez local. Lo último que veo en el espejo retrovisor del coche es la torre de la iglesia de Maranello, al cura de Ferrari Land y las campanas esperando para tañer de nuevo. En el vestíbulo del aeropuerto, hay una tienda de Ferrari con varios mani quíes en el escaparate. Todos llevan una bomber de la marca y miran en dirección de las pistas. Parece que ellos también estén conteniendo la respiración.

mera velocidad. Las colecciones de moda de Ferrari —la primera fue lan zada en 2021— son una de las actividades que la compañía ha ido imple mentando para expandirse. Pronto, Ferrari comercializará todoterrenos.

TOM LAMONT es un periodista establecido en Londres.

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En el museo, Pignatti Morano me conduce hacia una exposición de supercoches, la mayoría prestados por sus ricos dueños. La posibilidad de que esta institución pueda permitirse adquirir estos coches es muy pequeña. Los deportivos de Ferrari se fabrican con una escasez calcu lada, y el valor de los modelos vintage se dispara en el mercado secunda rio. De pie junto a un supercoche de 2013, elevado hasta la altura de sus bolsillos, Pignatti Morano espera la llegada de un joven visitante. Sube la puerta de mariposa con un rápido movimiento, invitando al incrédulo chaval a subirse y a disfrutar un poco de este lujo de siete cifras. El niño está deslumbrado y tiene los ojos bien abiertos. Tras un minuto se le ve aturdido, como si hubiera dado 150 vueltas en un simulador dificilísimo.

Si el objetivo de las firmas de lujo es hacer que la gente pierda los senti dos, está claro que Ferrari lo ha conseguido. En una sala dedicada a coches hechos a medida, por cuyo precio, dice Pignatti Morano, “es mejor no preguntar”, hay un vehículo que parece un barco y al que le falta una parte muy importante: no tiene parabrisas. Pignatti Morano explica que tiene una característica de diseño frente al volante que empuja el viento entrante por encima de la frente del conductor. ¿Y funciona? “¡Debería hacerlo!”, responde, y añade: “Lo he probado. Pero, bueno, para conducir éste se necesita casco”. ¿Son graciosos los Ferrari alguna vez? La respuesta depende del gusto personal y de cierta tolerancia por la extravagancia. Lo que está claro es que una firma como Ferrari, pertrechada como está en la circuns pecta cima del mercado de los bienes de lujo, tiene mucho que perder si alguna vez hace ‘gracia’. Mucho más que sus rivales en el sector del motor, Ferrari tiene que proteger una reputación doble, y esto significa una relación problemática con la costumbre en los deportes de despotri car contra el rival, con las bromas. Netflix lo capturó bien en un episodio de 2021 protagonizado por Sebastian Vettel, antiguo piloto de Ferrari y cuatro veces campeón del mundo. Durante la era Vettel, el equipo no estuvo a la altura de sus principios, o de los del piloto. El equipo andaba ya corto de reputación, y a Vettel le gustaba ser irónico y divertido al respecto en sus declaraciones públicas. Hay una escena en la que le piden que se abstenga de decir bromas en un vídeo promocional. Vettel se mofó: “Así que el credo de este fin de semana es ‘no te rías’?”. Desde fuera, y estando sumergido en el melodrama de Maranello, diría que podría tratarse del credo de toda la operación. No te rías. Venera el rojo. Muerde un rosario y pasa zumbando por la pista. Estamos hablando de franquicias de deportes obsesionadas con la com petitividad y cuya primera preocupación es aplastar al rival. Pero hay franquicias de deportes, no menos ambiciosas en un sentido general, en los que esa obsesión va por dentro. En el fútbol les pasa a equipos como el Liverpool, que son como Ferrari en el sentido de que la intensidad de su autoensalzamiento produce una veneración vicaria en los demás. Muchos aficionados al fútbol que no son hinchas del Liverpool apoyan al equipo, aunque sólo sea para que la realidad encaje mejor con exal tadas historias que cuentan de sí mismos. La perspectiva de que Ferrari recupere el esplendor en la F1 es apasionante para todos, excepto para los más amargados. Y si Leclerc ganara el título de F1 para Ferrari… Está claro que podría conseguirlo con cualidades que brillan por su ausencia en Maranello: un poco de desfachatez y cierto aprecio por lo absurdo de la F1. Como muchos competidores de élite, Leclerc posee una alta tolerancia por la repetición, los datos técnicos y la presión al volante. Sin embargo, no ha permitido que esto atenúe su vena traviesa. En cuanto se retira el casco después de una carrera, le gusta mirar a su alrededor en la sala de pesaje y ver por la cara de otros pilotos que no vendría mal conversar un rato. Cuando estuvo a punto de ganar su primera carrera de la temporada de 2022 la pasada primavera, le gritó por radio a su equipo de boxes que había tenido un fallo técnico (¡noooo!). ¡A ver si, después de todo, no iba siquiera a cruzar la línea de meta! En la calle de boxes se podía respirar el terror. Pero Leclerc les estaba tomando el pelo. Después de aquello, le ordenaron que nunca más volviera a gastar bromas. En el hangar, donde renuevan y acicalan modelos clásicos, le pre gunto sobre la primera impresión que tuvo del complejo cuando era niño. Se imaginó la magia de Willy Wonka y a laboriosos Umpalumpas por todas partes. ¿Está su yo adulto decepcionado? Con un gesto de los brazos, Leclerc señala su entorno: costureras cosiendo antiguos asien tos de piel, un descapotable valorado en ocho millones desmontado pieza por pieza y con un motor completamente nuevo. Los empleados, Wonkas y Umpalumpas todos, ayudan a convertir ideas improbables en algo tangible. “Es mucho más de lo que me había imaginado”, dice. Durante mi visita a Maranello, los publicistas de Ferrari dejaron claro que no permitirían preguntas sobre posibles lesiones o muerte en la pista. Pero ahora, en el garaje, Leclerc saca el tema prohibido para explicar mejor lo mucho que disfruta estando aquí. Su madre lo llama a veces por teléfono, asustada, dice Leclerc. Aquel amigo de la fami lia, el padrino de Charles y la persona que lo trajo por primera vez a Maranello, era un joven aprendiz llamado Jules Bianchi que se convirtió en piloto de F1, pero que murió en un accidente en 2014, a los 25 años. Arthur, el hermano pequeño de Leclerc, también es piloto. La familia ha estado —y continúa estando— expuesta al riesgo. El interés por la F1 suele ser mayor al principio, cuando las colisiones son más comunes. Después sube y baja en función de cuándo se informa de los acciden tes en las redes sociales. Netflix, que trata a los pilotos como personas reales y con familias reales, sigue destacando las colisiones y las emite a cámara lenta. ¿Los Ferraris tienen gracia alguna vez? Para los padres, no; para los socios, tampoco. “Para mi madre es muy duro”, dice Leclerc. “Ya no sé qué decirle, más allá de que me encanta lo que hago. No hay nada que pueda decirle para que se sienta mejor. Tampoco le voy a decir que tendré cuidado porque no sería cierto. Siempre doy lo mejor que tengo, lo que haga falta. Ella sabe que es un deporte peligroso. Es muchísimo más seguro ahora que antes, pero sigue siendo un deporte arriesgado”. Leclerc dibuja una son risa incongruente. Veo un leve destello de pirata en un ojo. “Ella sabe”, dice, “que cuando me monto en un coche, soy feliz de verdad”.

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pantalonesdeCamisetapunto, y botas Ferrari. Reloj, propio.

SEPTIEMBRE2022 FOTOGRAFÍASMALICK BODIAN REALIZACIÓN JOANA DE LA FUENTE FORNÉMARCESTILISMO VALLESPÍNFERLETTERINGMANU RÍOS ES EL ACTOR MÁS BUSCADO : PRONTO ESTRENARÁ LA NUEVA TEMPORADA DE ÉLITE, SE ENCUENTRA INMERSO EN EL RODAJE DE LA MINISERE EL SILENCIO PARA NETFLIX Y EL AÑO QUE VIENE LO VEREMOS COMO “CHICO ALMODÓVAR”. POR F. JAVIER GIRELA 64GQ

ALZADA DE CALATRAVA es ese lugar de La Mancha de cuyo nombre todo el mundo debería acordarse. Con dis creción, esta región de la provincia de Ciudad Real alum bra talento internacional sin que apenas nos percatemos de ello. Manu Ríos es sólo su última y más joven estrella. Mucho antes que él, nació en este mismo pueblo el que está considerado uno de los directores españoles más tras cendentes del cine contemporáneo: Pedro Almodóvar. Una casualidad del destino que encontrará una perfecta encru cijada en forma de carambola en 2023, cuando el cineasta estrene su próximo proyecto: Strange Way of Life. Con la mística habitual que envuelve los trabajos del manchego, apenas ha trascendido información sobre este corto, aunque sí sabemos que contará la historia de dos amigos que se reencuentran tras 25 años de ausen cia y que estará protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, a los cuales se unirá el nuevo “chico Almodóvar”: Manu Ríos. “¿Qué probabilidad hay de que dos personas nazcan en el mismo sitio, siendo uno de ellos un director de este calibre, y que luego yo trabaje con él?”, se pregunta aún sorprendido Ríos cuando llega al set de fotos de GQ. “Pedro [Almodóvar] siempre ha sido un referente para mí y hacer esa prueba fue toda una experiencia. Recuerdo que estaba en casa y me llamó mi repre para que me presentara al cásting. No me podían decir para qué era porque aún era confidencial, pero sí me comentaron que se trataba de un director importante. Fueron tres fases y, cuando me revelaron el proyecto, flipé mucho. Sigo en shock...”. No es para menos, si tenemos en cuenta que ser tocado por la varita almodovariana es, en un muchas oca siones, el camino directo a Hollywood: “Para mí hacer esto ya es una oportunidad enorme y no me he planteado nada más allá de la ilusión que me hace rodar con él, prefiero no poner las expectativas en nada más porque es peor”, comenta inquieto. Nos encontramos a las afueras de Madrid en una casa que bien podría encerrar los misterios de cualquiera de las series protagonizadas por el actor. El cielo está des pejado y el sol de justicia de la enésima ola de calor no perdona tampoco en un día como éste. Manu Ríos llega puntual a la cita parapetado tras una gorra de corte retro de la última colección de Highsnobiety, un chaleco de punto para soslayar el calor, un pantalón workwear y las zapatillas Nike en colaboración con Jacquemus, el diseñador francés del momento. Su imagen a primera vista encierra una paradoja en sí misma: es el retrato perfecto de los tipos guays de instituto, ésos a los que todo el mundo quiere parecerse, pero además de los que te invitan a su mesa a comer, a juzgar por la amistosa sonrisa que despliega a su entrada mientras saluda a todo el equipo. Una perspectiva muy alejada del personaje que le ha posicionado internacionalmente en la industria, el enrevesadamente déspota Patrick de Élite, la serie ado lescente de Netflix: “A veces, mucha gente se confunde y piensa que soy así, no separan el personaje de la persona, y sé que en parte es inevitable; por eso está en mi mano crear otros papeles para mostrar otras aristas. No me gus taría que el público pensase que sólo puedo quedarme enPrecisamentePatrick”. ya se ha puesto manos a la obra. Lo vimos cambiar de registro en La edad de la ira, la miniserie de Atresplayer Premium —basada en la novela homónima de Nando López— que indaga en el bullying adolescente; y además ha comenzado a rodar la serie El silencio para Netflix: “Es un thriller psicológico, un género que a mí personalmente me encanta”, explica entre la emoción y la cautela, valorando lo que puede contar. “Está creada por Aitor Gabilondo y tiene un reparto increíble [Arón Piper, Almudena Amor, Cristina Kovani, Aitor Luna y Ramiro Blas].

“Los actores de esta generación tienen ante sí el reto de interpretar a los hombres del siglo XXI, los roles de las nuevas masculinidades, y tanto Manu como sus compañe ros van a aportar mucho en ese sentido”, relata Gabilondo, cabeza pensante de El silencio. “Recuerdo que, la misma semana que Manu sorprendió con su aparición en la MET Gala de Nueva York —el evento de moda más importante del mundo—, empezamos a rodar. Ver la naturalidad con la que cambió las transparencias de su look de Moschino por el traje barato de Eneko, el comercial de inmobiliaria heterobásico y manipulador que interpreta, me dejó claro que tiene un compromiso real con la profesión”. Y con cluye: “La belleza es un arma de doble filo para un actor o una actriz y la única manera que tienen de demostrar que no están ahí por su cara bonita es asumiendo retos. Éste no es para nada un papel hecho a su medida, más bien todo lo contrario, y se ha lanzado. Quienes lo hacen suelen llegar muy lejos”. Haciendo una retrospectiva de los último papeles de Ríos, es innegable el peso trascendental de sus arcos narrativos: un protagónico abiertamente gay en una serie de calado internacional, el despertar sexual adolescente, el acoso o la salud mental son sólo algunas de las pieles en las que se ha metido estos últimos años: “Cuando partici pas en un proyecto que tiene un trasfondo y un mensaje, se agradece un montón, porque formas parte de algo posi tivo para la sociedad y que puede ayudar a mucha gente; aunque no todos los papeles tienen por qué ser referentes necesariamente, pueden estar simplemente centrados en el entretenimiento”, reflexiona el actor. “¿Sabes? Me apetece hacer comedia ligera”, confiesa. “Creo que soy bas tante gracioso con mi círculo de amigos y me parecería interesante ver cómo se puede adaptar eso en pantalla, cómo llevar mi comedia a un personaje”.

El personaje que interpreto es muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, tiene otras capas, otra histo ria, una personalidad muy particular y una forma muy peculiar de relacionarse. Y hasta aquí puedo contar o me matan…” [risas].

←← AbrigoANTERIORPÁGINAde tweed, camisa gorropantalonesfluida,y Jil Sander. → MonoSIGUIENTEPÁGINA Prada. 66SEPTIEMBRE2022 GQ

LEJOS DE LO QUE PUEDA PARECER, Manu Ríos no es un recién llegado al mundo del show business. A pesar de su corta edad (este 2022 cumplirá 24), lleva más de 15

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carrera con nueve años haciendo programas musicales, no había redes sociales, aparecie ron un poco después”, rememora. “Recuerdo que al princi pio todo era mucho más informal, más personal y menos estratégico. Cada vez que aparecía una nueva, la probabas y la gente enseñaba sus movidas, su talento, lo que le gus taba hacer o simplemente subía fotos para sus amigos y ya está. Luego ha habido una evolución de la sociedad en general, todo empezó a crecer y comenzó a salir trabajo de ahí, pero no es algo que yo buscara de manera consciente.

Y continúa: “Por otra parte, creo que se ha roto una barrera y hay que tener cuidado de hasta dónde quieres llegar en lo que tú compartes. Para mí es superimportante tener mi privacidad y no publicar todo sobre mi vida, porque siento que hay mucha gente que te quiere, pero también hay mucha otra que está pendiente de cuándo tropiezas. Por eso, para mí es supernecesario encontrar un balance entre lo que muestras y tu lado más privado, siempre siendo tú mismo”. En este momento, la conversación toma inesperada mente un cariz más solemne. No en vano, varios infor mes han revelado cómo las redes sociales pueden dañar la autoestima de sus usuarios, llegando a generar depre sión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas entre los más jóvenes. Así lo confirmaba la publicación de The Wall Street Journal sobre la investigación realizada por Facebook entre 2019 y 2020, y nadie está a salvo de estos efectos, ni siquiera alguien que ha crecido a la par que estas herramientas de comunicación: “Siempre intento concentrarme en los comentarios positivos y constructi vos, en el cariño que me da la gente, pero es cierto que, si tienes un mal día en el que estás más inseguro, como todos tenemos, un comentario negativo te puede hundir, aunque sea de alguien que ni conoces ni te conoce perso nalmente”, confiesa.

botonaduradeChaquetaANTERIORPÁGINAdoble y pantalones de lana jaspeados Bottega Veneta. deCamisetaalgodón Vintage.American ESTA conCamisaPÁGINAdesedalazada Saint Laurent by Vaccarello.Anthony

OBSERVAR A MANU RÍOS desenvolverse en el set es pre senciar una preocupación detallista por su imagen. No en la manera obsesiva del concepto, sino más bien desde un prisma apasionado e interesado. Revisa cuidadosamente la selección de prendas que ha hecho el equipo para la sesión de fotos mientras se descalza para probarse unas

Las social networks son para muchos un arma de doble filo que hay que tratar con cuidado, incluso para los centennials, quienes las utilizan con la pasmosa facilidad de quien respira: “Gracias a las redes sociales puedes encon trar infinidad de gente diferente, personas con las que de verdad te sientas identificado, conectes, te entiendan y te guste lo que hacen, y eso es algo muy positivo de internet. Hace unos años, los referentes que salían en la televisión o en las revistas tenían un límite, eran siempre los mis mos perfiles y no había tanta diversidad como ahora. Hoy en día, puedes encontrar inspiración en muchos tipos de personas diferentes y creo que eso viene muy bien para todos aquellos que se sienten incomprendidos a la hora de encontrar su sitio, además de abrir un canal de comu nicación directo con tus seguidores”, expone Ríos.

años trabajando en la actuación, la danza y la música en proyectos como el musical de Los miserables, en el que interpretó al joven Gavroche; o como miembro del último intento por revivir al mítico grupo Parchís. Una inquietud artística efervescente que canalizó muy pronto a través de las redes sociales incipientes en aquel momento —como YouTube o Instagram—, las mismas que hoy son el prin cipal canal de comunicación de la generación Z a la que él mismo “Cuandopertenece.empecémi

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Lo que surgió de manera orgánica fueron millones de seguidores incluso antes de convertirse en un talento mundialmente conocido. Hoy, su comunidad supera los 11 millones de followers únicamente en Instagram y el peso sobre sus hombros es evidente: “Cuando era niño, aunque siempre me he tomado todo muy en serio, no había presión más allá de pasármelo bien, pero eso ahora ha cambiado, principalmente porque hay más gente vién dome y siento una responsabilidad mayor”, argumenta el actor. “A nivel profesional, creo que es importante tener claro dónde quiero ir y reflejar eso en mi imagen y en las cosas que hago. A nivel personal, vivimos un momento de grandes movimientos sociales y para mí es importante aprovechar el altavoz que tengo para transmitir un buen mensaje. Para ello, creo que es esencial educarse y saber lo que estás diciendo para que ese mensaje tenga un sen tido. Obviamente, no todo el rato es así y tampoco siento que esté obligado a hacerlo, intento no darle muchas vuel tas, pero hay momentos puntuales en los que debemos aplicar esa responsabilidad. Mantenerme fiel a mí mismo siempre que subo algo es prioritario para mí”. Resulta curioso divagar sobre el desarrollo de inter net y, más concretamente, de las redes sociales con un miembro de la primera generación de nativos digitales o, según la lengua popular, que nació con un smartphone como extensión natural de su cuerpo. “Ahora que lo dices, nunca me he planteado una desconexión del móvil de manera consciente, pero cuando estoy trabajando, de viaje o con amigos, no estoy tan pendiente y eso me gusta, intento disfrutar de lo que estoy haciendo. Eso sí, cuando estoy en casa y no tengo mucho que hacer, de repente ¡me paso dos horas en TikTok sin darme cuenta! Toda nuestra vida está ahí dentro” [risas].

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Así que, aunque he crecido con las redes sociales, ha sido algo que ha ido surgiendo de manera orgánica”.

ESTA MonoPÁGINA →Prada. CamisaSIGUIENTEPÁGINAde seda y pantalones de tejido vaquero Armani.Emporio 70SEPTIEMBRE2022 GQ

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Lejos de esquivarla, Ríos la aborda sin dobleces. “Creo que, si haces muchas cosas a la vez, al final nada fun ciona. Hoy por hoy estoy enfocando toda mi energía en la interpretación, aunque la música es algo que no voy a ESTA deMonoPÁGINAybotinescueroPrada. ← CamisaANTERIORPÁGINAde cuello alto y pantalones Hermès. Cinturón Saint Laurent by Vaccarello.Anthony

botas de Prada. Se mira al espejo y sonríe: “¿Queda guay?”. Sin duda, la moda es otra de las formas en las que este talento canaliza sus inquietudes artísticas: “Para mí, es un ámbito que va muy de la mano de la faceta de actor o de cantante. Últimamente estoy trabajando mucho con Marc [Forné], que aparte de ser mi estilista, es mi amigo desde hace mucho tiempo. Cada vez que tengo una fashion week, un editorial de fotos, un estreno… nos gusta mucho sentarnos y plantear qué vamos a hacer”, explica. “Pero más allá de lo serio que pueda parecer este mundo, nues tro principal objetivo es crear cosas chulas y divertirnos”.

“La primera vez que le hice un look a Manu fue en Milán”, rememora Marc Forné, su estilista. “Teníamos una cena benéfica y no sabía qué llevar, así que elegí para él un traje de Dior”. Y continúa: “Es una suerte trabajar con él, porque tenemos una visión estética muy similar; en su caso, el reto está en la visibilidad de todo lo que hace, incluso de lo que se pone, porque siempre hay gente pen diente de cualquier detalle o error. Lo bueno de Manu es que está abierto a probar cosas nuevas, aunque sin ser extremista o rendirse a la máxima tendencia, por eso todo lo que viste resulta orgánico, porque siempre es él, no se ve impostado”. Un juego de niños bastante serio que comenzó hace unos años: “En el instituto siempre he sido un poco ‘el diferente’ por mi forma de vestir, y aunque en el pue blo me he llevado algún mal comentario, siempre he intentado no pensar mucho en lo que pudieran decir y ponerme lo que me daba la gana”, recuerda. “De pequeño, me encantaba hacerme fotos y me creaba mis looks con lo que tenía, aunque luego era un cuadro… [risas]. Quizás este interés por la moda viniera de mi madre”, apunta intentando encontrar el origen de su afición. “Ella es pelu quera y, aunque a priori puede parecer que no tiene nada que ver, es una profesión con un componente estético muyConfuerte”.eltiempo, fue puliendo las reglas de su juego y llamó la atención de las principales firmas de moda inter nacionales, las cuales reclaman su presencia en las pri meras filas de sus desfiles o se codean por vestirlo de pies a cabeza. La última de ellas fue el Moschino de Jeremy Scott, quien lo invitó a formar parte de su squad en la Gala del Museo Metropolitan de Nueva York, el evento de moda más importante del mundo: “A veces me paro y pienso: ‘¡Joder, he estado en la MET Gala!’. La llevo viendo desde que soy un niño en el pueblo y, aunque siempre he confiado mucho en mí mismo, para mí era inviable asistir”. Y prosigue el relato: “Recuerdo que estaba muy nervioso, pero fui con Marc y con Bosco —su maquillador y peluquero—, que también son mis amigos. Intentamos llevarlo de la mejor manera posible y no darle tantí sima importancia. De hecho, el día de antes estuvimos haciendo turismo por Nueva York para no pensar mucho en ello, y aun así fue muy loco”.

dejar de lado. Tengo muchas canciones grabadas y podría sacarlas, pero no quiero precipitarme por aprovechar el momento y publicar algo sin sentido o con lo que no me sienta cómodo. Me gustaría crear un proyecto bien pen sando y eso requiere tiempo”. El sol baja y el día llega a su fin mientras Manu Ríos termina en la piscina para capturar las últimas imágenes de esta sesión de fotos. En las distancias cortas, se podría decir que el actor es la perfecta armonía de los extremos. Por un lado, posee el apetito salvaje de la juventud. Por otro, la templanza y el anclaje que sólo te dan los años. Es capaz de soñar despierto y esbozar ciertos castillos en el aire, pero siempre con un pie bien asentado en la rea lidad: “Mi prioridad es seguir trabajando, que es lo típico que se dice, pero hoy en día es un privilegio y me siento superagradecido por ello”. Llama la atención la solemnidad de algunas de sus respuestas, como si hablaras con alguien con solera, cuando la mejor amiga de sus coetáneos es la compren sible inconsciencia de la juventud: “Sé que a veces sueno un poco serio… [risas]. Por eso, aunque cada vez haya más presión, últimamente estoy intentando fluir mucho más, no darle tanta vueltas a todo y pasármelo bien, pero siendo profesional…”, comenta mientras vuelve a saltar su resorte de responsabilidad. “¿Sabes qué me ayuda? Ver vídeos míos de cuando era pequeño, recuerdo aquella des preocupación y lo que disfrutaba, y me digo: ‘Quédate con eso, recupera lo que tenías”. ¿Vuelves mucho a esos vídeos? Le pregunto. “No me queda otra, aunque yo no quiera, mi padre y mi madre me hacen volver”.

F. JAVIER GIRELA es editor de moda de GQ.

DIGITALASISTENTEMARINA.MARÍAMAQUILLAJEYPELUQUERÍATORRES.NATALIAPRODUCCIÓN:BOSCOMONTESINOS@CARLOSGIVAJA.

LA GENTE NO SE CANSA de Manu Ríos y, por lo pronto, lo veremos en dos series y un cortometraje a lo largo y ancho del próximo año. Sin embargo, parece no ser sufi ciente y la voracidad de los tiempos empuja a sus segui dores a reclamar más de él. No les basta con verlo en pantalla de manera continua y en diferentes papeles, o con refrescar sus perfiles sociales de manera insaciable, quieren más. Ahora que parece que tiene el pájaro de la actuación en mano y agarrado bien fuerte, la pregunta del millón es cuándo volverá a la música, donde empezó.

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deportistassegúntrayectoriaimportantesdecolaboraciones50zapatillasmásdeladeNike,susdiseñadores,yartistas.

POR YANGGOHYI La historia jamás contada de las

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1970s 1980s Nike Pre Montreal 1973 (derecha)

Tyson. “En aquellos tiempos, la mayoría de las zapatillas eran blancas y negras. Steve aportó colores más brillantes y sorprendentes. Quería entrar a cualquier sitio y decir: ‘Soy el único que tiene estas zapatillas”.

1972, Nike alumbró su Santísima Trinidad. Phil Knight era el intrépido empresario que predijo el auge de la cultura del running. Bill Bowerman, entrenador de atletismo de Knight en la universidad, fue el incansable manitas que diseccionó sus zapatillas de correr para realizar los ajustes necesarios, apropiándose de la de culto confirieron a sus Nike un aura de trascendentalismo cool. ¶ Durante 50 años, Nike ha trabajado con esta fórmula básica, combinando la innovación vanguardista con los personajes más galácticos y con su diestro industrialismo hasta convertirse en un imperio global. Durante más o menos las primeras tres décadas, sus superestrellas eran casi exclusivamente deportistas conocidos sólo por su nombre: Michael, Bo, Tiger, Serena. Pero desde comienzos de los 2000, la marca del símbolo de la victoria ha cortejado a una amplia variedad de artistas, creadores generacionales como Kanye West y Drake, diseñadores de culto como Tom Sachs y Futura, y luminarias de la moda como Virgil Abloh, Jun Takahashi y Rei Kawakubo. ¶ “Las colaboraciones llevan a nuestra compañía hasta sus límites”, afirma Mark Parker, director ejecutivo y antiguo CEO de Nike. “A través de este intercambio se acelera nuestra propia política de pensamiento e innovación”. ¶ Sus alianzas han generado miles de productos, pero estas 50 zapatillas, en especial, transmiten la épica historia de la cultura de la colaboración de Nike. GQ ha charlado con decenas de deportistas, diseñadores, científicos y artistas para entender las dinámicas de creación y la investigación tecnológica puntera que han hecho de Nike un nexo creativo vital, con un modelo de colaboración que ha marcado el rumbo de la industria de la moda al completo. ¶ “En este mundo cada vez más loco y complejo, la idea de hacer algo tú solo está desapareciendo”, explica Tinker Hatfield, legendario diseñador de Nike. “Se necesita una gran potencia detrás de cada idea. No puedes avanzar sin establecer niveles de colaboración cada vez más altos. Es así de sencillo”.

‘Pre’ murió prematuramente en 1975, por lo que nunca llegó a correr con estas primeras Nike en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, pero su osadía y su estilo siguen formando parte imprescindible del ADN de la compañía. Nike Air Jordan 1 1985 (página siguiente) Puede que ahora las Air Jordan 1 parezcan simples, pero estas primeras zapatillas de MJ revirtieron ellas solas la suerte de Nike a mediados de los 80. Crearon una línea emblemática tan descomunal que derivó en su propia marca, fulminando para siempre la frontera entre el deporte y la moda y alumbrando uno de los modelos más deseados para colaboraciones. “Para mí, las Air Jordan 1 son más que unas zapatillas”, explica Mark Parker. “Pusieron de moda esa idea de que la personalidad de un deportista puede brillar a través de un producto. Michael y nuestros diseñadores demostraron que el calzado deportivo no tenía por qué ser sólo funcional, sino también la expresión de una persona”.

A Steve Prefontaine le gustaba vestir bien. “Pre’ era muy llamativo”, recuerda Pat Tyson, su compañero de piso y de equipo en Oregón. “Conducía descapotables vestido con un abrigo de cuero con flecos y pantalones cantosos. Era el más cool”. Siendo el primer deportista que firmó con Nike, el corredor baterrécords canalizó toda esa actitud en la marca advenediza. “Trajo el espectáculo a Nike”, asegura

MAXAIRPATTAXNIKESOTHEBY’S.DECORTESÍAHIGHDUNK“FLOM”FUTURAXSBNIKE“CHERRYWOOD” : NIKE.DECORTESÍASILUETASDERESTOELPARRA.DECORTESÍA

Nike le calmó con las Terminator, las primeras y únicas zapatillas desarrolladas para un equipo universitario, con “HOYAS” (el nombre que reciben los equipos deportivos de la universidad) bordado en la parte trasera. “A mi padre le encantaron, porque eran muy atrevidas”, recuerda John Thompson III, hijo del difunto entrenador. “La gente reconocía al instante que eran las zapatillas de Georgetown”.

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Nike Air Mag 1989 Cuando los productores de Regreso al futuro II le pidieron a Nike que creara unas zapatillas futuristas, la imaginación de Tinker Hatfield se puso a trabajar inmediatamente. “Pensé que podrían incluir una inteligencia artificial que te reconociera y las ajustara al pie”, explica. “Hice un storyboard de la escena donde se las pone y dice: ‘¡Robocordones, qué bien!”. “Aquel día estaba de mal humor, pero cuando abrí la caja le hice a Tinker un montón de preguntas”, afirma Michael J. Fox. “Te cambiaban el humor igual que cambiaron el mundo”. Años después, Nike reeditó las zapatillas dos veces —sin los robocordones en 2011, con ellos en 2016— en apoyo a la fundación de Fox, y recaudó unos 16 millones de euros.

Nike Terminator 1985 En 1985, Nike lanzó la icónica colección Be True To Your School, compuesta de siete siluetas Dunk con los colores de la Universidad de Nevada, Kentucky, Siracusa, Michigan, Iowa, Villanova y St. John. Tras su éxito en la liga de 1984 de la NCAA, el entrenador de baloncesto John Thompson Jr., de Georgetown, pidió un modelo especial para sus chicos. El carisma de Jordan estableció un tono muy particular en Nike. “Cuando en las reuniones me topaba con alguna reticencia”, cuenta Hatfield, “me sacaba una tarjeta del bolsillo, la ponía sobre la mesa y decía: ‘Aquí tenéis el teléfono de Michael. Si queréis convencerle para cambiar el diseño, llamadle’. Nunca le llamó nadie”.

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Nike Air Max Penny 1 1995 Seguro que recuerdas los anuncios de Lil’ Penny para Nike, pero las zapatillas que anunciaban eran igual de memorables. La combinación de piezas en ambos costados y su forma bulbosa hicieron del modelo original de Penny Hardaway una de las zapas más queridas de los 90.

Nike Air Griffey Max 1 1996 Las zapatillas de béisbol no suelen llevarse en la calle, pero la popularidad de Ken Griffey obligó a lanzar una versión sin clavos de sus contundentes zapatillas. La línea Swingman (con el logo de Junior bateando, a lo Air Jordan) tuvo tanto éxito que uno de los edificios del campus de Nike en Beaverton recibió el nombre del deportista.

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Barkley. Hilarante”. Las Air Max CB34 resultantes “estaban basadas en parte en esa labia, te lo digo en serio”, reconoce Smith. “Tenía una foto suya [sonriendo], y me inspiré en sus muelas para la robusta silueta de la puntera”. Nike Shox VC 2 2002 Nunca ha existido una simbiosis tan perfecta entre un deportista y la tecnología de unas zapatillas como la de Vince Carter —para algunos el mejor encestador de Nike x Stüssy Air Huarache LE 2000 La primera alianza de Nike con una marca de moda no fue realmente una colaboración. Deseosos de trabajar con el equipo de Stüssy en Reino Unido, Nike ofreció a Michael Koppelman, mandamás de la firma por entonces, la posibilidad de cederles dos colores exclusivos de sus modelos favoritos para su tienda de Londres. Las Stüssy Air Huarache LE fueron tan bien recibidas que se relanzaron de nuevo en 2021, afianzando la larga y fructífera relación entre la compañía de streetwear y la del símbolo de la victoria.

Nike Air ChallengeTechII 1990 La primera vez que Tinker Hatfield se sentó a diseñar las zapatillas para Andre Agassi, garabateó en grande, en la parte superior de la página, las palabras “Anti club de campo”. “Andre era diferente”, asegura Hatfield. “Vivía en Las Vegas, por Dios. Para nosotros era un vehículo perfecto para convertir el tenis en un deporte diferente”. Con esa intención, Hatfield dotó a las Air Tech Challenge II —el segundo modelo de Agassi— de una amortiguación avanzada y unos salvajes tonos neón. “No sólo la compraban tenistas”, cuenta Hatfield. “Pasó a formar parte de la cultura de la calle. Nos ayudaron a convertirnos en una compañía para fans del tenis, pero más cool”. Nike Air Trainer SC 1990 Para crear las primeras zapatillas de Bo Jackson, Hatfield elaboró en su mente “un alter ego para él”, basado en verlo jugar al béisbol y al fútbol, en sus breves conversaciones telefónicas y en el personaje clásico de dibujos animados Super Ratón. “Tenía un muñequito suyo en mi escritorio, y era como mi muso. Aquello acabó siendo una locura y se salió todo de madre, como Super Ratón. Y como Bo. Así empezó el proceso de diseño”. Las zapatillas resultantes, las Air Trainer SC, fueron un triunfo tremendo gracias a sus rasgos agresivos y contundentes, y a la campaña publicitaria conocida como Bo Knows. Nike Air Max CB34 1994 Cuando el diseñador de Nike Wilson Smith conoció a Charles Barkley por primera vez, pudo hacerse una buena idea de su famoso sarcasmo. “Charles llevaba un par de zapatillas que había diseñado yo”, recuerda Smith. “Me dijo: ‘Tío, son las zapatillas más incómodas que he llevado’. Pero así es Charles Nike Air Swoopes 1995 (arriba) Es imposible exagerar lo históricas que fueron —y siguen siendo— las Air Swoopes. Diseñadas para la gran Sheryl Swoopes, de la NBA femenina, son las primeras zapatillas de baloncesto creadas para mujeres, y las primeras en llevar el nombre de una. Cosecharon tanto éxito como para lanzar una secuela igual de popular. Pero además era un modelo realmente bueno, con una tira en el empeine que garantizaba la estabilidad de la parte superior y una paleta de colores llamativos.

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Nike HTM Air Woven 2002 (página siguiente) HTM es la colaboración creativa, aún vigente, entre Mark Parker, Tinker Hatfield y el padrino del streetwear japonés, Hiroshi Fujiwara. “Nuestra dinámica es comparable a una jam session de jazz”, afirma Parker, “como si fuéramos músicos mezclando y trabajando sobre lo que han hecho los otros”. El primer proyecto de este trío, a comienzo de los 2000, fue un acercamiento a las Air Woven, unas sneakers a las que les costó encajar en Nike. “HTM llegó al rescate”, apunta Hatfield sobre cómo consiguieron detonar el potencial estético del diseño vanguardista del modelo, y ya de paso convertirlo en un clásico instantáneo.

“Es ‘For love or money’. Algunos hacen las cosas por dinero, otros por amor. Como artista, soy de los segundos”. Con sólo 24 pares producidos para conmemorar la inauguración de su tienda en Fukuoka, Japón, las FLOM ocupan un lugar destacado entre las zapatillas más exclusivas del mundo; dos de esos pares se vendieron por unos loquísimos 60.000 euros en una subasta en 2020.

Nike x Marc Newson Zvezdochka 2004 Elaboradas originalmente para su uso a bordo de la Estación Espacial Internacional, las Zvezdochka fueron concebidas para ofrecer versatilidad a los astronautas. “Podías utilizarlas como escarpines para flotar”, comenta el legendario diseñador industrial Marc Newson, “pero también ponértelas fuera como zapatillas para correr en la cinta”. Según explica él mismo, al tratarse de las primeras zapatillas de Nike diseñadas enteramente por ordenador, “tuvimos que escribir muchísimo código y algoritmos para hacerlas, porque no existía nada realmente”. Al final, las Zvezdochka nunca llegaron al espacio, pero su influencia sigue presente en la cultura actual de las sneakers.

Nike SB x Futura Dunk High Pro “FLOM” 2004 Futura quiere aclarar una cosa sobre sus Dunk con estampado de billetes. “FLOM no significa ‘For love of money”, explica esta eminencia del arte callejero.

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Nike SB x Supreme Dunk Low Pro 2002 En 2002, Supreme todavía no había conquistado el mundo, no colaboraba con firmas como Luis Vuitton ni facturaba miles de millones de euros. Era sólo una tienda de skate en Lafayette Street donde curioseaban los chavales del centro de Manhattan. Una colaboración con la entonces recién iniciada división de skate de Nike, Nike SB, cambió el escenario para siempre. El enfoque de Supreme con las Dunk Low ayudó a la joven marca a conseguir el rollazo y la relevancia que la caracterizaron después.

la historia— y Shox, el sistema de amortiguación de Nike. Carter dio muchos titulares cuando saltó por encima del pívot francés Frédéric Weis, en los Juegos Olímpicos de 2000, luciendo las BB4, el modelo germinal de Shox. Pero esta asociación alcanzó su cima dos años después con las Shox VC 4, con el diseño más perfecto de aquella época. Las Shox VC 2 animaron a Andy Caine, vicepresidente de diseño de calzado de Nike, a trabajar en la compañía. “Eran increíbles”, asegura. “Tenía unos 10 pares, pero nunca conseguí entender cómo funcionaban. Eran a la vez complejas y sencillas”.

Nike x SupremeMcFetridgeGeoffVandal 2003 De pequeño, Geoff McFetridge destrozaba todas sus Nike. “Siempre he hecho skate, y si haces skate te cargas todas tus zapatillas”, cuenta el artista canadiense. Así que, cuando le dieron la oportunidad de diseñar las suyas propias, quiso Nike Shox Glamour 2004 Desde el momento en que firmó con Nike en 2003, Serena Williams tenía un objetivo claro. “Quería hacer que el deporte y la moda fueran sinónimos”, explica la tenista. “Quería arriesgar y jugármela tanto dentro como fuera de la pista. Siempre he retado a Nike a pensar a lo grande y a ser valiente con sus creaciones”. El diseñador Wilson Smith respondió a este desafío con las primeras zapatillas de la grande del tenis, un modelo Shox muy chulo con una pieza desmontable en forma de bota que hacía las veces de manga de compresión. “Apareció en el US Open como si estuviera en un desfile de París”, recuerda.

“jugar con la idea de que para disfrutar tus zapatillas tienes que romperlas. Si haces skate con ellas, con el tiempo se convertirán en otras diferentes”. Las Vandal de McFetridge contienen una tira de tejido Oxford clásico acanalado, basado, según él, en una camiseta de Brooks Brothers. Bajo la superficie, escondían una capa de vinilo con diseños también de McFetridge. “Eran plateadas y chillonas, y dibujé un pequeño personaje inspirado en el concepto del vandalismo, y en mis propios recuerdos de niño cargándomelo todo”.

Nike x Atmos Air Max 1 B “Safari” 2002 Para celebrar el 15º aniversario de las Air Max 1, Nike recurrió a Atmos —por entonces la tienda independiente de zapatillas más puntera de Tokio— para una edición limitada a Japón. Aquel proyecto ayudó a situar al país como un oasis para las Nike más bonitas y exclusivas. “Fue una buena época”, recuerda Hirofumi Kojima, director creativo de Atmos. “Había más oportunidades para trabajar con libertad. Los coleccionistas tenían que hacer sus propias pesquisas para no perderse los lanzamientos. No había iPhone, ni Instagram, ni Twitter. Era muy divertido”.

una paloma bordada en el talón (es la mascota extraoficial de la ciudad), causó disturbios en el exterior de su tienda Reed Space, en el Lower East Side. Este modelo fue algo así como el primer fenómeno mainstream de la histeria actual por las zapatillas en Estados Unidos.

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Nike SB x Dinosaur Jr. Dunk High Pro 2007 Las Dunk High Pro de J Mascis, líder de los Dinosaur Jr., son el epítome de la ejecución más impecable. “Quería que se parecieran a las botas espaciales plateadas de plataforma de Ace Frehley, de Kiss”, afirma. Misión cumplida. Bañadas en un deslumbrante plateado metálico y con

Low Premium ’07 2007 Pocos colaboradores se han ganado tanto sus zapatillas en Nike como Bobbito Garcia, estrella del streetball local de Nueva York, Dj, fotógrafo y eminencia de la cultura sneaker. Sus Air Force 1 están rematadas con una preciosa mezcla de ante, piel y malla, y además son un guiño a la pasión de Garcia por los discos de vinilo y el baloncesto.

Nike x Stash Air Max 95 2006

El acercamiento de Union a las Air Force 180 —ideadas por Chris Gibbs, por entonces encargado y ahora propietario de la influyente tienda de Los Ángeles— es como un viaje al streetwear de los 2000 más icónicos: “El streetwear es una rebelión contra la industria de la moda en conjunto, que sólo permitía el negro y el azul oscuro, y mi intención era que los colores contrastaran con eso”.

El legendario grafitero Stash fue uno de los primeros y más importantes colaboradores de Nike fuera del mundo deportivo. Ya introdujo su paleta tonal en las Air Classic BW de 2003, pero perfeccionó ese característico color azul tres años más tarde, cuando lo aplicó al máximo en las ondas de las Air Max 95, que parecían una cascada. “Las 95 son de mis favoritas de todas las que he hecho”, explica Stash, “porque se lanzaron con un acabado impresionante. No había que tocar nada. Es uno de esos modelos que dices: ‘si funciona, no lo toques”. Nike x GarciaBobbitoAirForce

El lanzamiento de las Dunk de Jeff Staple, inspiradas en Nueva York, con ligeros tonos grises y Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez 1 2005 “Al principio, Nike no quería hacer ninguna colaboración con ningún skater, así que esto fue muy importante para mí”, asegura Paul Rodriguez Jr. La marca cambió de opinión y le concedió a P-Rod las primeras zapatillas profesionales de SB —de caña baja, de rollo retro, con el talón de piel guateada y amortiguación Zoom Air—. “Me alegro de que mi yo adolescente pudiera cumplir su sueño”.

Nike x CLOT Air Max 1 Kiss of Death 2006 El objetivo de CLOT, eminencia del streetwear hongkonés, es servir de puente entre Occidente y Oriente a través de productos diseñados concienzudamente. Con sus Air Max 1, aquella tarea fue coser y cantar. Inspiradas en la medicina tradicional china, la parte delantera transparente (que te permite ver tus dedos) contiene un gráfico de acupuntura en la plantilla, y en la suela un diagrama estampado que señala los puntos de presión del pie.

Nike x ESPO Air Force II Low 2004 (abajo) Costó mucho convencer a Nike para que dejara a Stephen “ESPO” Powers elaborar las primeras zapatillas transparentes de la compañía. “El negocio de Nike es que sus productos sean muy ponibles”, afirma esta leyenda del arte callejero, y su concepto de unas sneakers invisibles no encajaba del todo. “Los tranquilicé diciéndoles que se podrían usar, pero que también serían arte”. Powers y Nike acordaron un modelo que combinaba grandes piezas transparentes con diseños originales de ESPO. Pero Nike estaba en lo cierto. “Caminabas con ellas dos calles y el plástico ya te cortaba los pies”, afirma. “No me las volví a poner”.

Nike SB x Staple NYC Dunk Low Pro “Pigeon” 2005

Nike x Union Air Force 180 2005

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Nike LunarSpiderGyakusouLT+

Nike KD 6 2013 Las sextas zapatillas de Kevin Durant presentaban un corte bajo, como las botas de fútbol, y un cierre de cordones asimétrico que afianzaba más la bota al pie y mejoraba la rapidez lateral. Estos inusuales GQ81

El atractivo es obvio: estas zapatillas están compuestas de la tecnología más exclusiva pensada para usarlas mucho. “Se las di a un amigo, y después me preguntó: ‘¿También me vas a regalar las nuevas?’. Y le dije: ‘No, porque todavía tienes las Mars Yard en el armario, así que no has pasado la prueba’. Otro amigo las usó tanto que las rompió, les puso parches, una suela nueva… Ese sí tiene suministro de por vida”.

Nike Zoom Kobe IV 2009 “Kobe Bryant estaba obsesionado con la eficiencia”, cuenta Jonathan Johnsongriffin, vicepresidente creativo global de Nike. “Siempre quería lo último, y aprendimos mucho de él a la hora de apostar al máximo”. Para cumplir las exigencias de la leyenda de los Lakers en lo relativo a la velocidad, Nike se sacó de la manga la revolucionaria silueta de caña baja de las Kobe IV. “Se daba por hecho que la caña alta te daba la estabilidad necesaria”, explica Johnsongriffin. “Ése fue siempre el gran reto de Kobe”. Nike Air Max LeBron VII 2009 “Lo más difícil de trabajar con LeBron es que es un superhombre”, apunta Tony Bignell, de Nike. “Todo tiene que ser más rígido, más duro, más firme. ¿Cómo conseguir algo que le convenza a él y que además sirva a los chavales que juegan con ellas?”. Las LeBron VII dieron respuesta a la pregunta con el empeine ultraligero Flywire y la amortiguación Air Max. “Con ésas lo clavamos”, recuerda LeBron James. “Unas zapatillas increíbles de una gran época de mi carrera”. brillantes destellos violeta, el logo y la mascota de la banda estampados en ambos lados, este modelo es un clásico instantáneo que hizo famoso a Mascis más allá de la música. “La gente se me acerca y me habla de las zapatillas sin saber siquiera que tengo un grupo”, apunta.

2010 Desde 2010, el fundador de Undercover, Jun Takahashi, ha comandado Gyakusou, la marca de productos técnicos de running que se ha convertido en una de las colaboraciones más longevas de Nike. Gyakusou, algo así como “correr al revés” en japonés (un guiño al ritual matutino de Takahashi de recorrer el Parque Yoyogi, en Tokio, en sentido contrario a las agujas del reloj), combina los impulsos experimentales del diseñador con el eficiente saber hacer de Nike. “Jun tiene una percepción para el color de la que nosotros no somos capaces”, asegura Fraser Cooke, director de marketing global, que recomendó a Takahashi para el proyecto. “Queríamos dirigirnos a una comunidad de running 2010 Diseñadas por el artista holandés Piet Parra, estas Air Max 1 se lanzaron para celebrar el quinto aniversario de la tienda de zapatillas Patta, en Ámsterdam. Es un manifiesto sobre el poder de los colores sencillos y los materiales de calidad: el empeine de ante rojo profundo, los detalles de chenilla y los apuntes en azul claro se combinan en uno de los modelos más finos, atractivos y ponibles de todos los tiempos.

NikeCraft Mars Yard 1.0 2012 Nike Air Yeezy 2 2012 (arriba) Durante la elaboración de las Air Yeezy 2, Nathan VanHook, antes diseñador de Nike, conoció de primera mano la enorme capacidad creativa de Kanye West. “Hicimos un viaje de dos días a París para unas sesiones de Watch the Throne”, rememora VanHook. “Kanye, Virgil [Abloh] y yo trabajábamos sobre los colores mientras ellos hacían el disco y un documental. Sacó tiempo de uno de los álbumes más icónicos de la década para unas zapatillas. supuesto,terminaronAquellasSurrealista”.zapatillassiendo,portanicónicas como el disco, gracias en gran parte a la atención de Kanye por los detalles. “No queríamos hacer nada rollo centro comercial”, le dijo Kanye una vez a VanHook, que añade, “No queríamos nada simple ni ordinario”. A Tom Sachs le cabrean las expectativas de sus zapatillas para Nike. “Cuando empecé a trabajar con Nike, la idea era hacer un prototipo para cada persona”, explica el artista. “Cuando todo empezó a ser tan mediático, me dio rabia”.

“La gente paraba a mis amigos por la calle y les preguntaba: ‘Hey, ¿eso lo has hecho tú? ¿Por qué te las has cargado?’. O todo lo contrario: ‘¿Dónde las has comprado?’. Casi que podías adivinar la postura filosófica de alguien ante el mundo por cómo reaccionaba a la zapatilla”.

Nike x Riccardo Tisci Air Force 1 Boot SP 2014 “¿Cómo meterle mano a algo tan icónico?”, preguntó Riccardo Tisci a Fraser Cooke cuando el entonces diseñador de Givenchy se preparaba para darle su toque personal a las Air Force 1. “Las describió como el Kelly de Hermès del calzado”, recuerda Cooke. “Tenía miedo de cargarse una cosa por la que sentía reverencia”. Pese a sus temores, Tisci adoptó un enfoque radical y añadió un caña de piel que se extendía hasta la rodilla.

Las Air Monarch IV son las zapatillas que llevaba tu padre: toscas, aburridas y pasadísimas de moda. Pero en las manos de Martine Rose, superestrella londinense del diseño, devinieron en faro del funk posmoderno. “[Martine] se fijó en cómo los pies de los jugadores cambiaban de forma como resultado de los impactos que sufrían durante un partido”, cuenta el diseñador de Nike Andy Caine. Para imitar el efecto, la diseñadora convirtió las bastas Monarch en algo más amorfo y escultural, y después las cubrió de un llamativo rosa chicle. detalles convirtieron las KD 6 en una de las botas de baloncesto más distintivas y reconocibles de su época. El material de la parte superior, fácil de imprimir, se prestaba a una memorable gama de colores, desde el rosa hasta las salpicaduras de pintura (un guiño a su alma mater, la Universidad de Texas).

Nike x AirWotherspoonSeanMax1/97 2017 En 2017, Nike encargó a una docena de creativos que diseñara unas Air Max para que los fans votaran su favorita. Sean Wotherspoon, cofundador de la tienda vintage Round Two, se leyó bien las bases. “Un aspecto crucial consistía en involucrar a tu comunidad”, cuenta. Así que reunió a sus amigos —entre ellos A$AP Nast y el joyero Ben Baller— para que le ayudaran a diseñar su híbrido con tela de pana. “Me cambió la vida, literalmente”, dice Wotherspoon. Nike x Undefeated Zoom Kobe 1 Protro 2018 Para lanzar las Zoom Kobe 1 Protro —una versión remasterizada de las zapatillas de Kobe de 2006 para la nueva generación del deporte— Nike pidió a la tienda angelina Undefeated, una de los colaboradoras más veteranas de Nike, que le dieran un giro a la silueta. Adornaron la zapatilla con un estampado de camuflaje en distintos tonos, como la versión dorada y púrpura que LeBron se puso para su estreno como Laker. “Refleja la mentalidad de Kobe”, dice Fred Lozano, director de operaciones de Undefeated. “Cuando estás en la cancha, estás en guerra”. Nike Martinex Rose Air Monarch IV 2019 (derecha)

Nike x Off-White Air Presto 2017 (abajo) Virgil Abloh trabajaba rápido. The Ten, su primera y visionaria colección de zapatillas para Nike —una deconstrucción de 10 clásicos de la marca del Swoosh— se gestó en tiempo récord. Los primeros cinco modelos —entre ellos su notoria interpretación de las Air Presto— los creó tras cinco horas en su estudio, cuenta

“Queríamos que nuestra contribución fuera una intervención”, dice. Su enfoque dio como resultado las Luna Force 1 qué más división han causado entre los fans de las zapatillas.

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Shamees Aden, un diseñador de Nike que trabajó en el proyecto. “Fue una sesión increíblemente eficaz. Sabíamos de sobra que íbamos por el buen camino, pero en ese momento no podía ni imaginarme el impacto que tendrían estas zapatillas en todo el mundo. Son una obra de arte”.

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Lunar Force 1 2015 Cuando Nike propuso al diseñador de Acronym, Errolson Hugh, colaborar en la Lunar Force 1, éste sólo dijo: “Vale, hagámoslo, pero que quede claro que esto no va a ir sólo de cambiar colores”. Unas semanas después, recibieron una caja de zapatillas en su estudio de Berlín. “Sacamos las tijeras y la cinta de pintor y nos fuimos a la ciudad”, recuerda Hugh. Hicieron un tajo en un lateral de la zapatilla y pusieron una gruesa cremallera negra.

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Nike x Cactus Plant Flea Market Air VaporMax 2019 2019 No suele ocurrir que un colaborador externo lleve un prototipo funcional a su primera reunión con Nike, pero eso es precisamente lo que Cynthia Lu, diseñadora de Cactus Plant Flea Market, hizo con su reinterpretación de las Air VaporMax 2019. “Fue uno de esos momentos en los que entras y las ves por primera vez y no sales de tu asombro. No estaba preparado mentalmente para aquello”, cuenta Andy Caine. La versión de Lu, con su Swoosh tubular y sus letras burbuja, se llevó a fábrica sin apenas tocar el diseño. “Cynthia nos trajo lo opuesto de lo que había tenido éxito con las VaporMax” Nike x Ambush Air Max 180 2019 Cuando se reunió con Nike por primera vez, Yoon Ahn admitió tímidamente que no era muy deportista. “Pensaba que tenías que serlo para colaborar con Nike”, dice Ahn, fundadora de Ambush y diseñadora de joyas para Dior Men. “Me dijeron que no pasaba nada, que no era por eso por lo que querían trabajar conmigo”, añade. Buscaban la perspectiva original de Ahn y su estética Y2K, que supo tejer Nike x MMW Free TR 3 Flyknit SP 2019 A veces tenemos que cargar con dos pares de zapatillas para ir al gimnasio después de trabajar. Matthew M. Williams, fundador de Alyx y director creativo de Givenchy, encontró la solución. En sus primeras zapatillas de Nike, Williams recurrió a Vibram, marca experta en suelas, para diseñar un crampón de goma desmontable para caminar por la calle. Al despegar las tiras de Velcro, aparecen uas zapatillas futuristas de alto rendimiento —aplicó su extravagante estética a una silueta lisa— “y conectó de una manera muy humanista. Por eso las colaboraciones tienen tanto poderío, porque contribuyen con una mentalidad distinta. Es la magia que tienen”. con cordones típicos de zapatillas de atletismo y molduras de líneas futuristas. a la perfección en su primera zapatilla, un híbrido entre las Air Max 180 y las Air Zoom Flight The Glove de Gary Payton.

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Nike x Sacai LDV Waffle 2019 Chitose Abe, fundadora de Sacai, se hizo famosa por sus mezclas —cazadoras de aviador fusionadas con camisas; pantalones chinos unidos a pantalones de chándal de nylon—. Así que tenía sentido que la diseñadora japonesa aplicara su enfoque frankensteiniano a sus Nike. Las LDV Waffle con doble Swoosh son una combinación sofisticada e innovadora de las antiguas Long Distant Vector y las Waffle Racer. “Se nota que está basadas en las Nike, pero la silueta y el diseño reflejan las ideas y la identidad de Sacai”, comenta Abe.

qué el nombre? “No se lo pensó dos veces, quería Hot Step”, cuenta Babel. “Va al grano y no parece el típico nombre de Nike”. estructura. Los Foamposites de CdG sustituyen la familiar textura ondulante con una serie de círculos concéntricos parecidos a una huella dactilar, creando la interpretación más triposa de las zapatillas más triposas de la historia.

2020s Nike Zoom x Alphafly Next% 2020 En octubre de 2019, Eliud Kipchoge se alzó como el primer corredor del mundo en finalizar un maratón en menos de dos horas. Toda una gesta. Para conseguirlo hizo falta que cientos de científicos, diseñadores e ingenieros de Nike trabajaran estrechamente con él durante años para desarrollar unas zapatillas sobrerápidas”,“Necesitábamosrevolucionarias.unasmásdiceKipchoge.“Pero,todo,necesitábamosuna recuperación más rápida. Una zapatilla con la que pudieras correr durante tres horas y con la que los músculos se recuperaran rápidamente”.Paraperfeccionar la placa de carbono propulsora y la amortiguación de espuma, Kipchoge envió durante meses datos diarios y apuntes quincenales a la sede de Nike desde Kenia. Para aumentar su confianza en la versión final, Kipchoge corrió más de 800 kilómetros con el mismo par poco antes del maratón. “Las zapatillas seguían funcionando”, cuenta Kipchoge. “Estaba listo”.

Nike SB x Ben & Jerry’s Dunk Low Pro 2020 (página anterior)

Nike SB x Travis Scott x PlayStation Dunk Low Pro 2020 Travis Scott es el responsable de varias de las zapatillas más fervientemente deseadas de los últimos años, desde sus Air Jordan 1 en verde musgo a sus Air Max 270 en tonos tierra. Pero las más raras de todas son estas zapatillas surgidas de una colaboración a tres bandas junto a PlayStation. Con el distintito Swoosh invertido de Scott y el logo de la consola, sólo se fabricó un puñado de ellas y después se rifó coincidiendo con el lanzamiento de la PS5. Hace falta tener las cuentas muy saneadas para hacerse con unas: el par más barato listado en StockX cuesta unos 65.000 euros.

“Tenía un amigo en Nike Skateboard y me envió un mensaje: ‘¿Qué te parece una colaboración?”, cuenta Jay Curley, director internacional de márketing integrado de [la marca de helados] Ben & Jerry. “Me encantaría decir que había reflexionado mucho al respecto, pero no era el caso”. Así es como nacieron las zapatillas más locas de 2020. Conocidas cariñosamente como Chunky Dunky, las SB Dunk de corte bajo venían adornadas con la imaginería de Ben & Jerry: estampado de piel de vaca con pelo, nubes cosidas y un poco de tie-dye por si acaso. Sorprendentemente, pese a su aspecto bobalicón, las zapatillas fueron un éxito y se revendieron por miles de dólares en internet. ¿Qué pensaron en la marca de los helados? “Ben and Jerry tienen un par”, dice Curley. “Nunca se las he visto puestas, pero creo que les gustaron bastante”.

Nike x Comme des Garçons Air Foamposite One 2021 (derecha) La peculiar parte superior de las Air Foamposite One ha sido reinterpretada un montón de veces a lo largo de los años. La bañaron en cromo para brillar por las calles, la cubrieron con un estrellado cielo nocturo, y Supreme la forró con un regio estampado rococó. Rei Kawakubo, fundadora de Comme des Garçons, fue la primera en modificar su Nike Hot Step Air Terra ‘NOCTA’ 2022 “Drake quería hacer algo nuevo”, dice Matte Babel, director general de DreamCrew, la empresa de management de Drake. “Cuando los grandes deportistas firman con Nike, crean un nuevo modelo para ellos. Pero cuando se trata de artistas, suelen cambiar los colores de uno antiguo. Drake dijo que no quería hacer pequeños ajustes en un modelo ya existente, sino que quería el suyo propio. Su deseo fue concedido con las Hot Step Air Terra, unas zapatillas de running inspiradas en los 90 con una parte superior acolchada. ¿Y por Nike Jacquemusx Air Humara 2022 Originario del sur de Francia, donde “caminar y hacer senderismo es una forma de vida”, el diseñador Simon Porte Jacquemus se obsesionó con All Conditions Gear, la sub-marca de Nike dedicada a la práctica deportiva al aire libre. Así que cuando llegó el momento de crear su propias Nike, fue directo a las Air Humara, un clásico de ACG de los 90. “Son mis zapatillas favoritas de Nike”, dice Jacquemus. “Tienen un diseño muy técnico y detalles de senderismo que me encantan. Los colores son más sofisticados para poder llevarlas sin problema en otros entornos, como en una ciudad”.

hombreEl detrás de POR MAXIMEYASHUAFOTOGRAFÍASDELCOURTALIQUEESTILISMOSIMMONS

Multitude 86SEPTIEMBRE2022 GQ

Dicen que es un perfeccionista, un obseso del control. En sus escasas apariciones, demuestra que es capaz de crear un gran espectáculo. Stromae es el símbolo del artista que dicta sus propias reglas, la encarnación de una música pop capaz de traspasar fronteras que, sin embargo, concibe en la intimidad de su sello bruselense. Precisamente allí grabó su último disco, Multitude, entre cuestionamientos y certezas.

LA FÁBRICA DEL MAESTRO. Si la pregunta es retórica es porque Stromae es un artista convencido. Puede permitirse el beneficio de la duda y mostrar una sensibilidad evidente. Está seguro de sus virtudes, en sintonía con su planteamiento artístico, y parece ser muy consciente de quién es. Habla con la serenidad de alguien a quien le ha salido todo bien. Se expresa sin arrogancia y prefiere la curiosidad a la repetición, la reflexión a la espontaneidad, la sencillez al capricho. Por eso resulta muy natural que nos citemos en Avenue Louise, una de las calles más populares de Bruselas, donde se encuentran las oficinas de Mosaert, su sello. El interior es acogedor, sin excesos ni extravagancias. Podrían ser las oficinas de cualquier agencia creativa, con techos altos, grandes ventanales, muebles de madera clara y bonitos sofás. Fue allí, en un rincón de su apartamento convertido en estudio, donde Stromae grabó la mayor parte de su último disco. Es un espacio abierto al exterior con grandes ven tanales que llenan el espacio de luz natural y que ofrecen al artista una vista abierta de los edificios circundantes. “No quería

ESTA pantalónCamisaPÁGINAy The Row. Cinturón Brothers.Brooks Pañuelo Ralph Lauren. Anillos propios. 88GQ

ON CASI LAS 11 DE LA NOCHE del sábado 16 de abril de 2022 cuando Stromae sube al escenario de Coachella. Hay más público que hace siete años. El desafío es mayor y, en consecuencia, el espectáculo tiene que estar a la altura. Sin embargo, el belga no muestra el más mínimo atisbo de incomodidad o de timidez: está en su salsa, perfectamente a gusto al lado de otros gigantes de la música pop (Harry Styles, Kanye West, Doja Cat), igual de cómodo que cuando encarna a sus múltiples personajes —ya sea un huérfano, un depresivo o una mujer a punto de romper con su novio—, como un actor insatisfecho en perpetua búsqueda de nuevas emociones quePodríahabitar.decirse que ésa es la ambición de Multitude, su tercer disco, lanzado el pasado mes de marzo y en el que Stromae se oculta tras diversos disfraces y se reinventa a través de múltiples personajes. Una perspectiva poco común dentro del panorama musical, pero que tiene todo el sentido en una época como la nuestra, en la que el desdoblamiento digital se ha convertido en la norma y en la que pensamos que podemos metamorfosearnos constantemente en un avatar. Su enfoque recuerda mucho al

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de David Bowie, otro artista camaleónico, experto en disfraces y siempre en busca de la renovación artística. Excepto por un detalle: Stromae siente mucho apego por el mundo tal y como es. Nunca se representa como un icono glam procedente del espacio, ni bajo la apariencia de un alter ego, ni oculto tras identidades inventadas: sus personajes se inspiran en el mundo real y en gente real, en personas inadaptadas y desilusionadas con la sociedad: el hijo de una prostituta, un suicida, una pareja mal avenida. Recuerda un poco a Esa gente, de Jacques Brel, aunque sólo sea por su sentido de la narración, por su talento como retratista y por la atención que presta a aquéllos a los que no escuchamos. La comparación es evidente, pero no me atrevo a mencionarla. Por timidez, sin duda, pero también porque puede parecer demasiado convencional, demasiado obvia. Finalmente, después de unos minutos de charla, el propio Stromae establece la misma conexión: “Comparto claramente con Brel el deseo de hablar con naturalidad de lo humano y de lo universal a través de personas desencantadas”, dice con un tono tan amable y sincero que elimina cualquier sospecha de ambigüedad, de duda o de incertidumbre, y que sólo admite hechos incontestables. “No me interesa nada escribir canciones sobre mi pequeño mundo, sobre la vida de un artista, sobre las giras y la relación con la fama. De todo esto prefiero hablar con mi mujer y con mis amigos. No soy de esos artistas que tratan su música como una suerte de diario. Me gusta hablar de personas o de cosas que suceden en la sociedad, como la canción de Charles Aznavour Como dicen, en la que se pone en el lugar de un homosexual. Y para eso, ¿qué mejor que interpretar personajes?”.

ESTA AbrigoPÁGINA Prada. Pantalón y camisa Dunhill. Corbata Brooks Brothers. Zapatos ←←Syro. PÁGINAS ChaquetaIZQUIERDAANTERIORES: Dries Van Noten. Anillos ChaquetaDERECHApropios.: Marine Serre. Camisa Dunhill. Corbata Burberry.

ESTA pantalónChaquetaPÁGINAy Dolce Gabbana.& Botines Prada. Broche Tiffany & Co. Anillos propios. → ChaquetaSIGUIENTEPÁGINA Dries Noten.Van Anillos propios.pulserasy 90SEPTIEMBRE2022 GQ

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SEPTIEMBRE2022 esconderme en la oscuridad, quería un lugar propio en el que me pudiera dedicar a crear”, me cuenta, visiblemente feliz por disponer de un refugio creativo. Stromae también confiesa que necesita soledad para pensar en su música. ¿Por respeto a los demás? “Sí, en el sentido de que no me gusta sentir que estoy haciéndole perder el tiempo a nadie, pidiendo que vengan un día en el que puede ser que, al final, no esté nada inspirado”. ¿Por modestia? “Estar solo es garantía de sinceridad total. Aunque me llevo muy bien con mi equipo, no quiero sentir su presión ni tener la sensación de que tengo que compla cerlos, desatendiendo mis deseos a la hora deParacrear”.grabar Multitude, Stromae se sentó frente al micrófono solo. A veces se tiraba más de cuatro horas al día grabando prue bas. Es intenso, repetitivo, rayano en la obsesión, pero aparentemente es un pro ceso creativo necesario para que el músico encuentre la alquimia necesaria para fun dir una palabra bonita, su significado y su sonido. “No quiero escribir canciones sin sentido que simplemente suenen bien, ni

Pero para Stromae es todo mucho más relajado, porque sabe lo que han supuesto todos esos proyectos, los cuatro millones de copias vendidas de Racine Carrée y los cientos de conciertos que ha dado en un año para promocionar su segundo disco: un ago tamiento absoluto. Y porque sabe que es una persona con sus defectos, sus limitaciones y sus propias barreras, algo que está muy bien. “Vengo de una cultura europea que concibe la creación como un sufrimiento. Sin embargo, me gustaría demostrar que es posible componer de otra manera. Conseguí grabar Multitude en horario de oficina, de 9 a 5, para poder pasar tiempo con mi hija, pero me cuesta escribir letras ligeras, pura mente festivas, tipo Celebration, de Kool & The Gang. En casa, siempre hay un poso de tristeza”. Pero pensemos en Alors on danse (2009), su primer éxito. Este single hizo bailar a una generación que, ante la falta de expectativas, se entregaba a las fiestas. Pensemos también en Papaoutai, que animó a millones de personas a danzar pese al dramatismo de la letra de la canción. O en L’enfer x Santé, canción en la que Stromae logra traducir la ambigüedad de una época en poderosas melodías con letras sencillas, una profusión de emociones y estribillos universales.Sinembargo, en Multitude Stromae ha logrado ser más espontáneo, más ligero. Riez es una canción que compuso en pleno periodo de “distensión”, mientras que Bonne journée tiene un lado más optimista.

EL SENTIDO DEL HUMOR. Ahí reside, posiblemente, el poder del estilo de Stromae. O, al menos, algo que le caracteriza: su capacidad para deslizar algo de gracia en unas letras oscurecidas por la amargura. En Mon amour, por ejemplo, hay un verso capaz de quitarle hierro a una situación compleja y de hacer más digerible una ruptura en los oídos de los oyentes: Desde que te fuiste, la vida ya no tiene el mismo sabor / Las sábanas no tienen el mismo olor después de hacer la colada. Destaca en estos versos un rasgo del carácter de Stromae y de su discografía que se menciona poco: su humor, sus ganas de divertirse por encima de todo. Quizás sea porque es más interesante profundizar en los defectos del artista que evocar esta cua lidad de su personalidad. Quizás, también,

“Para mí no era nada natural explorar este terreno. Tuve que obligarme a pensar diferente, pero me alegro de haber logrado reflejar ese sentimiento en mi música, sobre todo porque es la canción que cierra el álbum”. ¿Una forma de anunciar un cambio de rumbo para el próximo disco? Stromae esboza una sonrisa, se frota las manos y responde: “Efectivamente, el desafío sería mantener esta energía, pero siendo profundo. Ser ligero y positivo sin caer en la ingenuidad. De todos modos, me gustan mucho las bifurcaciones, los desvíos, y no ofrecer un único nivel de lectura”.

tampoco ponerle poesía a una canción; busco un término medio”, dice. Stromae está pensando en escribir canciones sin rima, y pone como ejemplos a Koba LaD y la rumba congoleña. De ese modo, dispon dría de mayor libertad a la hora de escribir, sería menos esclavo de esquemas rítmicos y se podría permitir ciertos pensamientos y ciertas letras que ahora son impensables. Sorprende un poco escuchar semejante discurso en boca de un artista que parece que se lo puede permitir todo. Porque se lo permite: vídeos musicales con la flor y nata del pop (Billie Eilish, Dua Lipa, Major Lazer), colaboraciones con raperos francó fonos (Disiz, Orelsan, Caballero & JeanJass), un documental de tres capítulos en el que estrellas de la música (Lorde, Madonna, Will.i.am, Angèle…) lo ponen por las nubes, un directo en The Tonight Show con Jimmy Fallon, incluso una canción con Coldplay y colaboraciones con el mundo de la moda a través de su firma Mosaert. Para muchos, un currículum así traicionaría la ambición de un artista oportunista, siempre dispuesto a vampirizar las últimas tendencias.

PRODUCCIÓNPRODUCTIONS.CLEVERDEGAZAI,PAULPRODUCCIÓNZEVALLOS.RAULPELUQUERÍAJOERIROUFFA.MAQUILLAJENATASHASEVERINO.RETOQUESDEMODA: PRODUCCIÓNDECOORDINADORBRESSON.PRODUCCIÓNDEGESTIÓNAKIYA.NATHALIELOUISECARTIER:MAISAIKUSA.DISEÑODESETJAMESLEAR.OPERADORDIGITAL FOTOGRAFÍADEASISTENTESLECHEVALLIER.BENOISTKHALILAHPIANTA,NELSONMACHINYJAREDWEINRYT.ASISTENTEDEESTILISMOANDREWMACFARLAND.

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ESTAChaquetaPÁGINAycamisa Dunhill. Falda larga y corbata Burberry. Zapatos Bode.← ANTERIORPÁGINAAbrigo Rhude. porque ahora se permite menos bromas en sus letras. Tal vez sea algo premeditado: “Después de todo, yo mismo adopté este tono triste en mis canciones”, dice con expresión arrepentida. Aún así, el belga es un fanático de la comedia. Sin darnos cuenta, nos pasamos unos veinte minutos hablando de películas, de las que le hicie ron reír, de las que han envejecido mal, de los clásicos que aún no ha visto. Lejos del ejercicio promocional inherente a este tipo de encuentros, Stromae me habla de Djimo (“Mi humorista favorito en este momento”), del trío de cómicos franceses Les Inconnus (“Los veíamos en familia cuando era niño”), de Friends (“A mi mujer le encanta, pero no es mi rollo”), de las comedias ameri canas (“Siempre tiendo a pensar que son románticas o de instituto”) o de C’est la vie! (La fiesta de la vida), “sin duda la mejor comedia francesa de los últimos años. La he visto varias veces y me gusta porque no fuerza el chiste. Es una historia con muchas ocurrencias y tiene momentos que no nece sariamente son divertidos. Me parece una buena manera de abordar el humor”.

“Con la excepción de La máscara, que en última instancia es más bien caricaturesca, suele ser tan intenso que, a veces, me corta el rollo. Prefiero El show de Truman, sin duda”. Cabe preguntarse si este amor por la historia de Truman Burbank podría estar conectado con su propia vida, en la que las relaciones a veces son interesadas; los piropos, oportunistas; y la atención, muchas veces fugaz. Con la cabeza sobre los hombros, Stromae tiende a matizar con esa calma y esa moderación que le carac terizan: “Siempre he sabido tomar distan cia con mi trabajo. Se trata de un negocio. No soy de los que están constantemente al teléfono o de los que temen que algún día las discográficas y los organizadores de conciertos pierdan interés en ellos. No digo que sea fácil aceptar que la gente empiece a escuchar menos tu música, pero no me pre ocupa demasiado dejar de ser tan popular algún día”.

De este análisis de la película de Éric Toledano y Olivier Nakache se deriva inevi tablemente una alusión a su propia relación con el humor, siempre mesurado. Stromae afirma no ser muy aficionado a las pelí culas de Jim Carrey, por ejemplo, porque son muy extremas y demasiado intensas.

UN GRAN EQUIPO. Para mantener esta dis tancia con la fama, Stromae se apoya en su gente más cercana. Además de con Orelsan, coautor de dos canciones de Multitude, Stromae trabaja con la misma gente desde hace varios años. Entre ellos, Luc Junior Tam, su hermano, el primero en escuchar sus canciones, y su mujer, Coralie Barbier. “Ella es menos subjetiva incluso que noso tros. Rápidamente te dice si le gusta o no, y eso es precisamente lo que necesito. Juntos, los tres analizan cada detalle y sopensan cada estrategia. El vestuario del vídeo de Fils de joie, que reúne a más de quinien tos extras, fue diseñado íntegramente por Coralie, estilista de profesión, mientras que el preestreno televisado de L’enfer, en el plató de TF1, un domingo justo al término de las noticias de las ocho, fue preparado meticulosamente por los tres. “Cuando Luc me propuso la idea, pensé que encajaba totalmente con nosotros: era entretenida y una manera de hacer promo ción distinta a la habitual. Requirió mucho toma y daca con el canal, pero fue genial, nunca hubiera imaginado la reacción que tuvo”. Pero ahí están los hechos: tras la emisión de L’Enfer, se registró un aumento de llamadas al 3114, el número nacional de prevención del suicidio en Francia. En el pasado, con mucho gusto nos hubiéramos referido a esta actuación como un momento icónico. Hoy, a excep ción de los muchos debates que han surgido en las redes, está claro que el público ya ha pasado a otra cosa. Para un artista, esta atención fugaz puede resultar frustrante y darle la impresión de estar sumergido en un océano de conte nido efímero. Stromae prefiere verlo como una razón más para poner su influencia en perspectiva: “De ninguna manera estoy tra tando de minimizar el impacto que pueden tener algunas de mis canciones. Dicho esto, tampoco creo que puedan salvar vidas. No soy médico, ni enfermero, ni siquiera pana dero. No estoy en la cima de la pirámide de las necesidades y es importante tener eso en cuenta. Esté allí o no, la vida de las personas continúa.” ¿Falsa modestia o fiel reflejo de un artista que se niega a tomarse a sí mismo demasiado en serio? Seguramente un poco de las dos cosas. Aún así, Stromae sabe que tiene “suerte”. A veces hasta sufre el síndrome del impostor, confiesa. A sus 37 años, el artista belga sigue buscándose a sí mismo, lo que no deja de ser una bonita paradoja por parte de un artista que, sin darse cuenta, da permiso a cualquiera para ser quien desee ser.

MAXIME DELCOURT es colaborador de GQ.

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Kim Jones, director artístico de Dior, ha convertido la venerada maison francesa en una plataforma para artistas y diseñadores ajenos a las altas esferas de la moda, y ha depurado su nueva visión del lujo al asociarse con nombres como Air Jordan, KAWS o Stüssy.

Su último proyecto va incluso más allá, al entregar las llaves del atelier de Dior a la nueva sensación de la moda masculina, el diseñador emergente Eli Russell Linnetz.

Sin embargo, gracias a la audacia creativa de Kim Jones, director artístico de Dior Men, que anda por ahí entretenido con su teléfono, Eli está aquí dirigiendo el cotarro. A sus 31 años, no es el típico estudiante de moda aventajado. Ha sido cantante de ópera y actor infantil —suya es la voz de Tipo en la versión inglesa de El emperador y sus locuras, un referente de la generación millennial—, estudió guion en la universidad y se pasó la mayor parte de su veintena trabajando como director creativo y fotógrafo para famo sos de la talla de Kanye West y Lady Gaga. Lanzó ERL en 2018, apre miado por Adrian Jofe, presidente de Comme des Garçons y de Dover Street Market, quien vio en el joven diseñador al prodigio moderno por antonomasia. Con el apoyo de la incubadora de jóvenes diseñadores de Dover Street, y gracias a las nostálgicas reinterpretaciones de básicos del estilo californiano, como los shorts vaqueros y las camisetas de fútbol americano, ERL despegó enseguida. Después llegó Kim Jones y lo nom bró diseñador invitado de la colección otoño-invierno 2023 de Dior Men. La llamada que selló la colaboración duró menos de un minuto, me cuenta Eli. “El éxito de ERL emocionaba a mucha gente que me pro ponía trabajar juntos, pero nunca se materializaba”, añade. “Al final te pasabas dos años manteniendo conversaciones para después nada. A Kim, sin embargo, le bastaron 45 segundos para tomar la decisión”.

de mayo y el diseñador Eli Russell Linnetz está sentado en el salón de eventos de un hotel de Santa Mónica. A pocos kilómetros de aquí, en Venice Beach, donde creció, se encuentra ERL, la firma que dirige junto a dos empleados —uno de ellos es su hermana—. Media docena de trabajadores franceses de Christian Dior le rodean a la espera de instrucciones. Con su camisa vintage verde flúor de Ocean Pacific, unos pantalones cargo con estampado de camuflaje y unas gafas de montura negra que recuerdan a los diseños de natación, Eli parece ese becario excéntrico al que te imaginarías saltando de un perchero a otro, repasando con la plancha filas de trajes impecables.

“Kim conecta con la juventud y su cultura y sabe lo que quiere la gente”, afirma el modelo y diseñador de 20 años Kailand Morris, antiguo becario en Dior a las órdenes de Kim. “Entiende lo que atrae la atención de la gente joven y lo que les gustaría tener en un futuro próximo”. perfeccionando su comprensión del hype desde que era muy joven. Su padre era hidrólogo y su trabajo requería movi lidad, por lo que Kim creció entre Inglaterra, Etiopía, Kenia, Tanzania y Botsuana. Pero donde realmente quería vivir era en California, lugar 96GQ

“Son versiones de lujo de prendas que suelo llevar siempre”. (El éxito de Eli como diseñador no ha mermado su actividad como fotógrafo; de hecho, la portada de Jacob Elordi de este número de GQ es suya). Esta colaboración puede leerse como una decisión radical en la historia de Dior, pero para Kim Jones es otro día más en la oficina. El diseñador ha convertido las colaboraciones en la piedra angular de su trabajo para la maison. Debutó con la colección primavera-verano de 2019, en la que ya incluyó una colaboración con el artista KAWS. Después hizo lo propio con Raymond Pettibon, Daniel Arsham, Kenny Scharf, Peter Doig y otros artistas de primera fila. También ha lanzado colaboraciones con Rimowa, Birkenstock, Travis Scott y Air Jordan Brand. Esta última devino en en el lanzamiento de zapatillas más ansiado de la historia. “Es innegable el tremendo éxito que ha tenido Dior desde que Kim tomó las riendas”, dice Sam Lobban, vice presidente sénior de diseñadores y nuevos conceptos de Nordstrom. Lobban instaló una tienda efímera para vender la colaboración Dior x KAWS y otras prendas del desfile de la primera colección de Kim para Dior. La firma no revela datos de ventas, pero Lobban fue testigo de primera mano del poderío de la visión del diseñador británico. Todas las prendas de Nordstrom volaron de los estantes. Está claro que Kim Jones no es el único diseñador que saca partido de las colaboraciones para generar cotas de demanda estratosféricas, pero él aporta un nuevo nivel de ambición y gusto a la tarea. En 2017, cuando aún dirigía la colección masculina de Louis Vuitton, derribó el muro que separaba el streetwear del lujo al lanzar una colección cápsula con Supreme. Entonces, el sector más esnob de la indus tria consideró un sacrilegio que una de las firmas de lujo parisinas de más renombre colaborara con una tienda skater del centro de Manhattan. Pero como sugerían las enormes colas que se formaron en las ocho tiendas efímeras de Supreme x Louis Vuitton repartidas por todo el mundo, Kim Jones parecía entender la realidad de la moda en ese momento, que tenía que ver con un enfoque más comer cial, y que otros no estaban preparados para abrazar.

“No me gusta darle demasiadas vueltas a las cosas”, añade Jones. “No necesito estar horas hablando. Voy a por ello y punto”. Eli es consciente de la trascendencia que supone formar parte de esta elaborada operación de la maison. “Dior nunca había trabajado antes con un diseñador invitado, así que es todo un poco una locura”, dice mientras me enseña con orgullo un tablón con imágenes de los modelos con los estilismos definitivos. Uno lleva un jersey de cuello alto gris con la frase California Couture cruzando la pechera, otro viste un elegante traje gris que parece puesto del revés, con el forro por fuera. Por primera vez en Dior, habrá sudaderas con capucha. Inspiradas en los diseños de ERL que alguna vez hemos visto a Justin Bieber y a Kendall Jenner, una está adornada con dos ondas de lentejuelas plateadas y costará en torno a los 5.000 euros cuando la colección llegue a las tiendas en enero, dice Eli. “Mucha gente intenta introducirse en la cultura skate porque es rele vante, pero es que es la ropa que me pongo todos los días. La cadena de skater también”, dice enseñándome una larga cadena de oro sujeta a sus pantalones cargo de la que cuelgan pequeños charms de Christian Dior.

Toda la ropa y los inviernocolecciónpertenecenaccesoriosalaotoño-2023de DIOR MEN. Para la ocasión, Kim Jones eligió como diseñador invitado al joven californiano Eli Russell Linnetz, fundador de la firma ERL. Se trata de la primera vez que la maison francesa realiza este tipo de colaboración.

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Comenzó el desfile bajo la amenaza de lluvia y al ritmo de una can ción de My Bloody Valentine. Primero se vieron las zapatillas de ska ter y los trajes del revés, una camisa y unos pantalones con estampado de periódico de la época en la que Galliano comandaba Dior, plumas acolchados con el icónico estampado cannage de la maison, vaqueros lavados con lejía inspirados en Los amos de Dogtown, un clásico del cine skater. Es decir, el tipo de ropa que Eli y sus colegas de Venice Beach llevan todos los días, reinterpretada por una firma de costura.

que visita a menudo y que referencia constantemente en su trabajo. “Era mi sueño,” dice Kim. Le atraía el brillo del lugar que emanaba de las películas que veía, pero su anhelo también tenía que ver con lo material. “Allí vendían los mejores juguetes de Star Wars”, recuerda. Mantenía una amistad epistolar con un chico de California y se dio cuenta de la diferencia de calidad —y, por tanto, de deseabilidad— entre los juguetes a los que tenía acceso y los que tenían al otro lado del charco. “No lo entendía, en plan: ¿Por qué no pueden vender esa Death Star aquí?”. En 1993, cuando tenía 14 años, comenzó a salir por la zona donde se encontraba Gimme 5, distribuidor pionero de streetwear en Londres, y a través de un amigo pudo hacerse con prendas de Stüssy y Supreme de la primera época a precio de fábrica. Aquel sentimiento que generaba descubrir una prenda nueva y fresca que nadie más podía conseguir le sigue animando y le influye a la hora de decidir con quién quiere traba jar. “Les tengo mucho respeto”, dice Jones. “Luego ves a gente más joven como Eli haciendo sus cosas y me recuerda mucho a aquello”.

Tras licenciarse en Central Saint Martins, Kim Jones lanzó una línea homónima y comenzó a trabajar como consultor para firmas que buscaban modernizar su imagen. Era el candidato perfecto: un diseñador formado en moda clásica masculina que podía fusionar su pasión por el arte, la moda y la música —las piedras angulares que definen la economía en torno a la moda en la actualidad— en ropa comercialmente exitosa. “Era un obseso de las zapatillas, pero también un gran lector, le gus taban cosas como el Círculo de Bloomsbury”, cuenta el pintor Peter Doig, quien trabajó con Kim en la colección masculina otoño-invierno 2021 de Dior. “Sabe muchas cosas de manera natural. En su casa tiene obras colgadas en las paredes que no te esperarías. Creía que ten dría un gusto mucho más popular, pero puede ver lo popular en cosas que no lo son”. Jones es ahora uno de los diseñadores más prolíficos del mundo. En 2015, cuando Raf Simons renunció a su puesto en Christian Dior, lo achacó a un desequilibrio entre su vida per sonal y su vida laboral. Diseñaba seis coleccio nes al año para Dior y dos para su propia firma. Kim Jones diseña 10 colecciones al año para Dior. Las más importantes son los dos desfiles de temporada de París y dos pre-colecciones que se muestran en localizaciones como Tokio o Miami. Casi todas incluyen unos 50 looks compuestos de cientos de nuevos productos. Entre colección y colección hay lanzamientos que pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, pero que son esenciales para que las 500 tiendas de Dior repartidas por todo el mundo reciban ropa, bolsos y zapatillas nuevas cada semana: líneas de esquí o de playa, colecciones para el Nuevo Año Lunar, actualizaciones de las líneas permanentes. A todo esto hay que añadir las 10 colec ciones que Kim diseña todos los años para Fendi, firma en la que ejerce como director artístico de la colección femenina y de la línea de alta costura.

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Como las mejores colecciones de Dior Men, contaba una historia coherente y estaba repleta de piezas que convencerán a los clientes de Dior, veteranos y recién lle gados, a abrir sus carteras. Apostaría a que la sudaderas con lentejuelas, en concreto, serán objeto de devoción en las tiendas de Dior, puesto que son la mezcla perfecta entre el saber hacer de Dior y el hype del momento, una alquimia con la habilidad de crear nuevos niveles de obsesión. “Fue interesante repensar mucho el lenguaje que ya he creado”, dice Eli sobre las suda deras. “Pero Kim conoce muy bien el lujo, sabe contar historias y conoce la experiencia de la gente cuando va a comprar a la tienda. ¿Cuál es la versión de Dior? ¿Qué podemos hacer en nuestro atelier que cuente una historia de manera diferente? No se trata de repetir nada, sino de coger algo que conecta con el espíritu de los tiempos y recrearlo para un público diferente”. Es fácil que el significado de lo que Kim Jones ha cons truido para Dior se pierda. Al conocer a fondo el ritmo implacable de la industria de la moda, se ha convertido en un faro para la creatividad y las colaboraciones (y sí, también para la moda comercial). De regreso al hotel el día antes del desfile, le pregunto sobre el hecho de incluir sudaderas con capucha por primera vez en un desfile de Dior. “Nunca pondría una sudadera con capucha en un desfile, por que para mí eso no es Dior”, me contó. Pero el proceso le abre la mente a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades de descubrimiento, aunque sea una sudadera de 5.000 euros. Cuando surgió la idea, Kim hizo caso de su afinado instinto. No tenía tiempo de parar y darle muchas vueltas al asunto. En un mes se celebraría otro desfile de Dior en París. “Pensé: ‘Así está bien”, me confesó. “No medité en ello porque no me suponía ningún problema. De modo que me dije: ‘Adelante”. SAMUEL HINE es editor de moda de GQ . Peluquería y maquillaje: Christine Nelli con productos Dior Beauty y R+Co Hair Care. Set design: James M. Rene. Producción: Jonathan Bossle, de Production.Tightrope

Jones atribuye tanta intensidad a una simple ecuación de oferta y demanda. “La gente tiene unas ganas enormes de consu mir, y quieren cosas nuevas todo el tiempo”, dice. Su proceso colaborativo responde tanto a un omnívoro interés cultural como a su manera de responder a la exigencia de diseñar unas 20 colecciones al año. Cuenta con el talento de sus amigos para hacer frente a una producción en constante expansión. En cada colección de Dior hay prendas de Matthew M. Williams, fundador de Alyx y director creativo de Givenchy; joyas diseñadas por Yoon Ahn, de Ambush; y zapatos ideados por el superexperto francés en calzado Thibo Denis; todos ellos harto hábiles a la hora de atraer a la generación del streetwear. Por otro lado, su devoción incondicional por la historia del arte y la moda contribuye a forjar colaboraciones que, cada temporada, generan una sorpresa y un deleite genuinos. Posee un archivo de ropa confeccionada por diseñadores londinenses de la era del punk, como Judy Blame y Christopher Nemeth, y se compra buena parte de las nuevas colecciones de Miu Miu. Como dice Shawn Stüssy: “Kim lo pilla”. El esquivo artista y diseñador, que se alejó del negocio de la moda en 1996, colaboró con Kim en la colección masculina pre-fall de Dior de 2020. Kim no le sedujo con una bolsa llena de dinero, sino convenciéndole de que era el representante legítimo de la historia cultural que rememorarían juntos sobre la pasarela. “Creo que la historia es muy importante”, dice Stüssy. “Tienes que saber de dónde procedes para llegar a la siguiente estación. Sólo un estudiante con su pasado cultural puede dar con lo que se busca hoy”.

AL DÍA SIGUIENTE en L.A., varios cientos de invitados al desfile de Dior accedieron a una zona vallada de la Avenida Windward, en pleno centro de Venice. El asfalto, pintado de un azul intenso, hizo las veces de pasarela. Los invitados se sentaron en asientos de estadio deportivo a ambos lados de la acera, frente a restaurantes mexicanos y tiendas de segunda mano que habían cerraron para el desfile. Leyendas como Kid Cudi y Tony Hawk llegaron entre los vítores de docenas de vecinos y turistas que se habían agolpado en las calles adyacentes y en los tejados.

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DE LA PÁGINA A LA REALIDAD El intrincado mapa de tramas en el que Payne y McKay empezaron a trabajar desde 2017 requería no sólo uno de los elencos más numerosos de la historia de la televisión (nada menos que quince personajes princi pales), sino también la clase de decorados que solemos ver en blockbusters millona rios, pero no en la pequeña pantalla. GQ ha podido ver ya algunas secuencias del primer episodio, dirigido por nada menos que J. A. Bayona, y da fe de que Los Anillos de Poder opera a una escala realmente colosal, algo con lo que Vickers está de acuerdo:

“Halbrand es un humano de las tierras del sur, y creo que al principio de la serie se encuentra en un estado muy delicado. La gente del sur ha ido acumulando un mon tón de descontento y furia a lo largo de los últimos años, fundamentalmente porque rechazan el dominio que los elfos ejercen sobre sus vidas. No había pensado en ello hasta ahora, pero creo que la mejor manera de describir la Tierra Media durante este

SEPTIEMBRE2022 con la forja de los Grandes Anillos”, narraba Galadriel (Cate Blanchett) en el prólogo de La comunidad del Anillo (2001), primera entrega de una trilogía con la que Peter Jackson cambió para siempre el rumbo del cine-espectáculo, hizo de Nueva Zelanda un destino obligado para todo entu siasta de la fantasía, sentó —con Gollum y junto al actor Andy Serkis— las bases de la interpretación digital e hizo historia en los premios Oscar. El Señor de los Anillos es mucho más que tres adaptaciones de sendas novelas firmadas hace casi siete décadas por J.R.R. Tolkien: para sus ya dos generaciones de fans, se trata casi de un estado mental y un lugar feliz al que regresar de vez en cuando. No obstante, la obra maestra de Jackson no es lo primero que le viene a la mente al actor británico Charlie Vickers cuando piensa en la saga. “Creo que debía de tener unos diez años cuando se estrenó la primera”, nos explica a través de Zoom. “¡Recuerdo ir a verla al cine y volver inme diatamente a casa para jugar al juego de PlayStation! Si tengo que ser sincero, creo que por entonces me gustaba más el video juego… Las películas de Peter Jackson me encantan, y creo que me van gustando más y más a medida que me hago mayor, pero sí: mi amor por El Señor de los Anillos tuvo su origen en la PlayStation”. Corte a: 20 años después, cuando Vickers es seleccionado para interpretar a un nuevo personaje, Halbrand, en la ambiciosa nueva adaptación de la obra tolkieniana que J. D. Payne y Patrick McKay, dos guionistas que llevan compartiendo su amor por la Tierra Media desde que se conocieron en el insti tuto, han desarrollado para Amazon Prime Video. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder no es un remake de la trilogía, sino una épica serie de cinco temporadas ambientada en el periodo inmediatamente anterior a la Batalla del Monte del Destino, cuando Isildur, rey de Gondor, pone en marcha toda una serie de acontecimientos que acabarán con Bilbo Bolsón encontrando un curioso anillo. Los showrunners se han inspirado en obras como El Silmarillion o La historia de la Tierra Media para plas mar su visión de la Primera y la Segunda Era imaginadas por Tolkien, tan similar y, al mismo tiempo, tan diferente a lo que hemos visto en otras adaptaciones. Por ejemplo, Los Anillos de Poder nos presentará versio nes más jóvenes de personajes tan populares como Sauron, Elrond o la propia Galadriel, interpretada por la actriz galesa Morfydd Clark. Quien, a diferencia de su compañero de reparto y de entrevista, tuvo una primera toma de contacto estrictamente literaria con la imaginación del escritor. “Tiene sentido transformar el universo de Tolkien en una serie de televisión”, explica Clark, “ya que El Hobbit es una novela muy episódica en el fondo. Quizá por eso sea hoy un clásico de la literatura infantil. Mi padre me la leía cuando era pequeña: tanto él como mi madre eran grandes amantes de Tolkien. Recuerdo que me asustaba muchí simo, sobre todo con la parte del bosque, pero aún así decidí terminarme el libro por mí misma. ¡Y fue algo que me hizo sentir muy orgullosa! A los nueve años, tenía la sensación de que era un libro para mayo res, aunque creo que estaba relacionado con el hecho de que aquel ejemplar estaba muy desgastado. Mis padres lo habían leído tanto desde que eran jóvenes que se había hecho muy viejo, lo que en mi cabeza quería decir que era un libro para adultos y yo me lo había terminado”.

“La primera vez que visité los platós fue como… ¡Jo-der! [risas]. Te paras un momento a pensar y te das cuenta de que sí, de que esto está pasando de verdad. Y eso que durante todo el proceso de cásting fui cogiendo impulso, empezando a sentir que me estaba acercando al papel, que podía conseguir este trabajo, que había una posi bilidad de que todo saliese bien y me tuviese que mudar una temporada a Nueva Zelanda. Así que, de alguna manera, me fui mentali zando durante meses, pero realmente no hay nada que te prepare para poner un pie en ese plató y ver que lo que leíste en los guio nes se ha hecho realidad. Fue una sensación muy“Paraimpresionante”.mí”,diceClark, “el momento de la verdad tuvo lugar al mirarme en el espejo una vez habíamos terminado el look de Galadriel para el primer episodio. Estaba en una habitación con el departamento de vestuario y los responsables de maquillaje y peluquería, que son un montón de personas, así que fue un trabajo colectivo enfocado en crear un personaje de la nada. Cuando me miré en el espejo, me sentí transformada. Y lo mejor fue ver la expresión en las caras de todo el mundo, pues ese momento supuso para ellos la culminación de meses de tra bajo duro. Así que pensé: ‘Bueno, lo han logrado, han conseguido crear a Galadriel, así que supongo que, como dice Charlie, esto está sucediendo de verdad”.

¿Y qué es, exactamente, lo que sucede en esta temporada inicial? Los detalles sobre la trama aún son escasos, pero Morfydd Clark pinta para nosotros un marco general en muy pocas palabras: “Es tiempo de paz, pero se trata de una paz muy frágil, espe cialmente para el personaje de Charlie y su pueblo”.“Sí,estoy de acuerdo”, contesta Vickers.

LA VIDA EN UNA BALSA Los Anillos de Poder nos muestra, por tanto, una faceta inédita de Galadriel, más aven turera y guerrera de lo que estamos acos tumbrados. El azar la lleva a encontrarse con el personaje de Vickers, un humano con sus propios problemas. “Hal entra en la serie intentando empezar una nueva vida”, nos revela el actor. “Supongo que se dijo a sí mismo: ‘Voy a escapar del lugar en que me encontraba antes, de mi pasado, pero también de mi pueblo’. Y esa fuga lo lleva a naufragar en mitad del océano, por lo que necesita agarrarse a cualquier cosa, cual quier tipo de señal que le convenza de que navegar a la deriva en esa balsa fue la deci sión correcta. Hal se está rebelando contra su destino, ya que piensa que su lugar está en otro sitio, y lo interesante de su dinámica con Galadriel es que ella lo va a arrastrar sin

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periodo es imaginando una superficie apa rentemente pacífica y armónica, pero bajo la que burbujean un puñado de fuerzas oscu ras. A medida que la serie vaya progresando seremos cada vez más conscientes del peli gro que representan esas fuerzas, por lo que creo que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla todo”.

Por supuesto, Amazon sabía lo que estaba haciendo cuando encargó a Payne y McKay el desarrollo de una serie completa, en lugar de esperar a ver los números de la primera temporada y sólo entonces deci dir si los renovaba. Para empezar, El Señor de los Anillos lleva dos décadas siendo una de las franquicias más lucrativas del pla neta, pero hay algo más. Dejemos que sea Charlie Vickers quien lo explique: “Los temas presentes en la obra de Tolkien son eternos, nunca van a dejar de ser pertinen tes. Además, es muy interesante comprobar cómo realmente estaba contando una única historia a través de El Hobbit. La trilogía, los Cuentos inconclusos y los capítulos de El Silmarillion. Los mismos temas y las mismas preocupaciones están presentes en todas sus páginas: la esperanza, las relacio nes humanas, el enfrentamiento del Bien contra el Mal… Nos resulta muy fácil conectar con esos conceptos, porque siempre van a estar presentes en la sociedad. Y lo mejor de todo es que deja un espacio muy amplio a la imaginación del lector, lo que significa que ofrece muchas posibilidades a la hora deSuadaptarlo”.compañera añade un matiz impor tante: las ideas del creador de Gandalf son algo más que eso. De alguna manera, están vivas, están entre nosotros. “Gracias a esta serie me he dado cuenta de lo vasto que es su legado cultural a día de hoy. Tolkien ha influido en la literatura fantástica, obvia mente, pero también en la música, en el arte y en el modo en que contamos historias en general. Lo puedes ver en todas partes, lo cual me hace pensar en cómo es posible que todos esos mundos y personajes surgieran de una única mente. Hay veces en las que no me puedo creer que nos regalase este uni verso creativo”. “Y por ello estoy deseando volver para la segunda temporada”, concluye la actriz. “Las circunstancias en que hicimos esta primera [la serie empezó a rodarse en la semana del 15 de marzo de 2020] nos obligaron a estar en Nueva Zelanda durante dos años, y Galadriel estuvo en mi mente de manera muy intensa durante todo ese tiempo. Ahora casi ha pasado un año y casi siento que la echo de menos”. “En cambio yo no puedo pensar en nada más allá de este momento”, bromea Charlie Vickers. “¡Tengo demasiadas cosas en la cabeza, demasiados nervios de cara al estreno! Pero lo cierto es que disfruto volviendo la vista atrás y recordando todo aquello por lo que ha tenido que pasar mi personaje hasta ahora. Y eso que es sólo el principio”.Hola,Galadriel. Hola, Halbrand. Estamos deseando emprender este viaje con vosotros. NOEL CEBALLOS es redactor de GQ.

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querer a aquella cosa concreta de la que está intentando escapar”. Ya que ha surgido el tema de la balsa, le pedimos a Clark que nos cuente cómo fue la experiencia de rodar esas escenas: “Había días durante el rodaje que casi sentías que estabas visitando un parque temático. Era como si nos hubiésemos subido a una de esas atracciones acuáticas y no pudiésemos salir, así que comíamos en la propia balsa y todo. Los demás podían hacer pausas de vez en cuando, pero nosotros estábamos atra pados allí, rodeados de agua y esperando la siguiente toma. Lo cual acabó siendo fan tástico, porque tuvimos oportunidad de ver trabajar a los atrezistas. ¡Y son la gente más guay del mundo!”. “Sí que lo son”, conviene Vickers. “Lograron generar una tormenta de lo más realista. Nada de eso está hecho por orde nador: llueve de verdad, generaron olas de verdad… Creo que ésa fue la primera vez en que me di cuenta de la magnitud de este proyecto”.Hablando de lo cual… ¿Firmar un con trato de cinco temporadas no resulta, tal vez, un poco intimidante? “¡Es increíblemente intimidante, no sólo un poco!”, contesta Clark entre carcajadas. “La idea es tratar cada capítulo como si fuera una película en miniatura, por lo que me hizo mucha ilu sión saber que J. A. [Bayona] estaba a bordo. Recuerdo con mucha claridad la tarde que alquilé El orfanato en el Blockbuster y la vi con mi novio en casa de mis padres. Esa película es increíble… Creo que es una de las películas que hicieron que me enamorase del género de terror. Es realmente genial tener a alguien que viene del mundo del cine, lo lleva todo al siguiente nivel. Además, su imaginación es una locura”. Para Vickers, “si combinas esa imagina ción y su pedigrí cinematográfico con lo que estamos haciendo, con la historia tan extensa que queremos contar, el resultado es ciertamente único. Nuestros personajes van a tener la oportunidad de crecer de verdad. Vamos a poder dedicarles el tiempo nece sario para ver cómo se van desarrollando y cambiando cada temporada. La perspectiva, desde el punto de vista de la interpretación, no podría parecerme más prometedora”.

Clark nos asegura también que “Galadriel es, probablemente, quien mejor comprende la seriedad de la situación. Al tratarse de una elfa, ella ha sido protagonista directa y ha formado parte de las decisiones que han llevado a la Tierra Media al estado aparentemente tranquilo en que se encuentra, pero precisamente por ello es capaz de leer las señales del horror que está por llegar. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a escucharla. Le grita al vacío, lo cual hace que se sienta frustrada la mayor parte del tiempo. Sobre todo, está en con tra de lo inconsciente que se ha vuelto la gente a su alrededor: en su opinión, se aferran a la idea de la paz porque la Tierra Media sufrió muchísimo en el pasado, pero Galadriel siente que esa fe ciega en que las cosas se vayan a mantener así para siempre representa, en realidad, una ilusión muy peligrosa”.

Pocos sitios derrochan hype como Ibiza, y Diego Calvo es el cofundador de la cadena de hotelesqueconceptualesharevolucionado la isla. LIST GQ107

“Si el briefing de diseño de un proyecto convencionalhoteleroconsta de unas 15 páginas, los nuestros tienen unas 150”

DIEGO CALVO reconocido como uno de los hoteles más mediáticos de Europa. En la pág. Orbison.perteneciódelunCubanitoenDiegosiguiente,CalvoposalaentradadejuntoaCadillacDeville54queaRoy

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de Palm Springs y el mid-century modern. Slim Aarons y las foto grafías de la jet set en sus piscinas de ensueño. La elegan cia descamisada de la Dolce Vita. La simetría y la obsesión por el detalle de las películas de Wes Anderson. El hotel como paradigma del lujo gam berro. Diego Calvo es el embajador de la otra Ibiza. Una Ibiza que no es la de las discotecas de música electrónica ni la de las casas de muros encalados, buganvillas y muebles de esparto. Una Ibiza de glamour vintage y rock’n’roll. Diego Calvo y su socio Tallyn Planells comenzaron a revolucionar la isla hace una década. Con una filoso fía disruptiva, basada en la recreación de micromundos idealizados y estéti camente impactantes, estos jóvenes empresarios han hecho posible viajar en el tiempo y el espacio. Del Malecón habanero al South Beach de Miami o la Ruta 66 californiana. Todo ello sin salir de las coordenadas geográficas de la Bahía de San José y Cala Gració. Tras la incorporación de Marc Rahola en 2020 como tercer socio, las ambiciones de la empresa han dado un salto de pértiga. Además de un plan para abrir cada año un nuevo hotel en Ibiza, preparan la primera incursión en la península. La nueva marca se llamará Mítico y arrancará en Sevilla. En la actualidad, Concept Hotel Group cuenta con siete hoteles com pletamente distintos entre sí; el juego para el turista es ir coleccionando experiencias con cada nueva visita a la isla. En la piscina de colores pas tel de Tropicana, que nos recuerda a la mansión kitsch de la compositora Allee Willis en Los Ángeles, pue des ducharte dentro de una copa de Martini; en el lobby del Paradiso —consagrado al arte contemporáneo y reconocido como el hotel más mediá tico de Europa— hay una habitación acristalada donde los huéspedes pue den alojarse gratuitamente durante una noche (sí, hay lista de espera); en Romeo’s tienes una capilla estilo Las Vegas donde puedes “casarte” una noche loca; en Grand Paradiso, inaugurado el pasado mes de agosto y dedicado al séptimo arte, el cliente tiene a su disposición un auténtico Cadillac Eldorado de color rosa recon vertido en jacuzzi. Diego nos avanza su próxima aventura: abrirá sus puer tas en 2023, se llamará Mongibello y nos trasladará a la Italia más elegante y pecaminosa de Capri y la costa amalfitana.Cadahotel te envuelve en su propia atmósfera, aunque hay detalles, como los parasoles de diseño exclusivo de Lobster’s Day, que indican que todos pertenecen a una misma familia. Los de Romeo’s son un guiño rockero al dúo White Stripes; los de Tropicana son rosas y con flecos y se llaman Dolly Parton por motivos obvios. “Los parasoles son la guinda del pastel”, nos dice Diego. Son el remate perfecto de unos espacios concebidos para ser admirados cenitalmente —suelos dameros, juegos cromáticos atrevidos, neones— y fotografiados sin cesar. No nos extraña en absoluto que las cam pañas de moda sean una de las vías de ingresos principales del grupo. “Si el briefing de diseño de un pro yecto hotelero convencional consta de unas 15 páginas, los nuestros tie nen unas 150”, explica Calvo, cuya implicación personal en cada detalle tiene mucho que ver con la pasión por el interiorismo y su condición de mitómano y coleccionista empeder nido de objetos de los años 50, 60 y 70. Junto a los pinballs y las rocolas originales, sus principales objetos de deseo son las camisas de cowboy y hawaianas —tiene más de 400— y los coches clásicos. De ahí que al llegar a la puerta de Romeo’s nos encontremos un Mustang rojo del 65 y la limusina Ford Lincoln que utilizaba Stallone en sus visitas a Ibiza. O que la entrada de Cubanito esté presidida por un Cadillac Deville del 54 color azul

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MARTA MOREIRA es periodista y colaboradora de GQ.

“No podemos pagar los cachés que cobran habitualmente, pero vienen a tocar aquí por amistad y para venir a relajarse y pasárselo bien en nuestros hoteles durante unos días”. Nada se deja al azar; ni siquiera las partes de la empresa que no están abiertas al público. Nos queda claro al visitar las oficinas centrales del grupo, cuyo diseño está inspirado en las dis cográficas de los 70 que aparecen en la serie Vinyl, de Martin Scorsese. Están situadas en la población de Sant Jordi, donde Diego creció junto a su hermano, y donde acabó adquiriendo la casa de sus sueños, en la que reside junto a su pareja, la periodista Laura Martínez. La bautizaron con el nom bre de Villa Carmelita en homenaje a la casa de Palm Springs en la que resi dieron Sonny y Cher en los años 70. Diego Calvo es probablemente el empresario más cool de Ibiza, y tam bién el más diferente. Pero no le han regalado nada; no es el heredero rebelde de ningún emporio hotelero. Empezó desde abajo y conoce las entrañas del sector desde todos sus ángulos. “Uno de los peores momen tos de mi vida fue mi primer día de trabajo en un hotel”, asegura. “Tenía 17 años y trabajaba como camarero en un cinco estrellas. Fui a servir vino a una mesa de clientes alema nes. Recuerdo que la botella costaba 34.000 pesetas, que era lo que yo ganaba en un mes. Al abrirla, derramé el vino encima del vestido blanco de Versace de la señora. Me fui a casa diciéndome que yo no me quería dedicar a esto. Pero después cambié de opinión y me motivé”.

pastel, cuyo propietario original fue nada menos que Roy Orbison. Los huéspedes acaban de meterse en ambiente gracias a un intenso pro grama de actividades musicales, artís ticas y lúdicas que Diego programa junto a su equipo, y que abarcan desde conciertos hasta ciclos de cine y clases de swing. La faceta paralela de Calvo como promotor de eventos y fiestas en la isla le ha granjeado amistad con artistas muy influyentes que se dejan caer de vez en cuando por sus hoteles.

Hijo de una sexóloga y un ginecó logo sorianos, establecidos en la isla en los años 70, este empresario de 41 años encontró en el sector hotelero la posibilidad de conciliar todas sus pasiones: música, arte, moda, cine y, sobre todo, interiorismo. Aunque estudió dirección hotelera en la uni versidad, sus referentes personales estaban muy lejos de la asepsia y la aburrida uniformidad de las grandes cadenas. Trabajó para Marriot, Hilton y NH, pero aquello no tenía nada que ver con su necesidad de explotar su talento como esteta irremediable y experto depredador de cultura pop. A los 16 años, cuando todavía era un adolescente grunge con greñas y camisa de cuadros, una revista le abrió los ojos. En ella se hablaba de las andaduras hoteleras de Ian Schrager, fundador de la mítica discoteca Studio 54, y también de las del legendario

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“Creo que el mundo hotelero todavía tiene mucho recorrido, porque siempre ha sido bastante conservador. Pero eso también ha jugado a favor mío”

bon vivant australiano Tony Pike —el Hugh Hefner ibicenco—, fundador del hotel Pike’s en el que Diego Calvo cele bra desde 2013 sus fiestas Rock Nights, a las que sólo se entra con invitación y donde cuentan que te puedes encon trar a Marky Ramone o a Kate Moss. Para Diego, conocer a estos dos tótems fue una especie de epifanía. Descubrió que los hoteles podían tener alma. Podían ser divertidos y diferentes. Podían ser una obra de arte. Y él podía ser el artista. “Tengo otros referentes en el sector hotelero, como Liz Lambert o André Saraiva (Hôtel Amour), pero mi gran mentor fue Tony”, nos explica Diego, que llegó a entablar una gran amistad con Pike hasta su fallecimiento en 2019. “Creo que el mundo hotelero todavía tiene mucho recorrido, porque siem pre ha sido bastante conservador. Pero eso también ha jugado a favor mío. Si me dedicara a la moda, estaría com pitiendo con un montón de creativos de vanguardia que presentan nuevas ideas cada día, y por tanto me resul taría mucho más difícil diferenciarme. Creo que Ibiza necesitaba hoteles con contenido y diseño rompedor. Y noso tros hemos sabido aprovecharlo”.

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Por VICTORIA BRAVO Mauro brasas y silencio

viaje por el sur de Francia de camino a Roma, Mauro (La Plata, Buenos Aires, 1976) paró en Menton, se enamoró de un edificio de los años 30 y plantó una semilla de nombre Mirazur. Una semilla que germinó para darle grandes alegrías: la pri mera estrella Michelin sólo un año después de la apertura en 2006 —y ya tiene las tres—, ocupar el primer puesto en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2019, y ser reconocido como Caballero de las Artes y las Letras de EnamoradoFrancia.del mar Mediterráneo, esta temporada ha tenido la oportu nidad de cocinarlo en El Silencio (Ibiza) —un punto de encuentro glo bal para artistas y amantes de la cul tura—, donde ha creado una carta con mucha parrilla y productos frescos de temporada junto a su compatriota Federico Desseno, que estará dispo nible hasta finales de septiembre. Mauro Colagreco no es sin su heren cia (argentina, italiana y española) ni sin su entorno. Cuando me propusieron el proyecto, una de las condiciones que puse era hacerlo junto a Federico. Tiene un restau rante en Uruguay, en un pueblo que se llama José Ignacio (a 50 km de Punta del Este), que tiene muchas cosas en común con Ibiza, al ser un lugar de veraneo y relax, de mucho contacto con el mar, de producto de temporada, con un clima muy medi terráneo…También es un maestro del fuego (aprendió junto a Francis Mallman) y creo que su cocina encaja muy bien con la isla. Tiene mucho talento y, además, es un buen amigo. No tanto los de la Luna, porque en este proyecto damos 400-500 ser vicios por día y supondría realizar muchos cambios en el menú, pero sí con la naturaleza. Trabajamos con productos nacionales y, en la medida

El promotor Arnaud Frisch creó un lugar en Ibiza donde es posible revivir el ambiente de la cala Molí de los 70, con toda esa madera, palma y luz; lo bautizó como El Silencio. Un bucólico espacio que ahora huele a parrilla y a mar. ¿El responsable? Mauro Colagreco.

VICTORIA BRAVO es periodista especializada en gastronomía y colaboradora de GQ.

tengo a mi equipo de confianza fijo en El Silencio. Con Ibiza lo que me relaciona es el Mediterráneo, su clima, su producto, la idea de compartir… Además, como anécdota, mi amigo de toda la vida vive desde hace 15 años aquí, así que siempre que puedo lo visito. He descubierto el pollo payés, que me parece increíble, y el cordero es espectacular. El problema es que no hay mucho y hay mucha demanda, por lo que conseguirlo es difícil. También todo lo que da el mar, con su calidad. Sí, mi abuela era de Bilbao, llegó a Argentina cuando era muy pequeña. Era mi abuela preferida y quien me transmitió el amor por la cocina. Cuando voy a España me acuerdo mucho de ella. Estaba casada con un italiano, por lo que te puedes imagi nar la mezcla de la cocina vasca, ita liana y argentina que había en casa. Ésa fue la mezcla de culturas en la que crecí, todo pasaba en una mesa y la puerta estaba siempre abierta para quien se quisiera unir.

“Creo que la cocina debe ser hermandad y que debemos luchar todos juntos para que la sostenibilidad sea una realidad”

Tengo una faceta como cocinero, pero también como agricultor. Mi gran sueño es poder influenciar a gran escala sobre la producción de alimentos en el planeta. Creo que es utópico, pero también creo que en el momento en el que estamos hay que serlo un poco para poder impulsar el cambio. En la cocina utilizo mucho una frase del Che: “Seamos idealistas, hagamos lo imposible”. No poder dejarles un futuro como el que me gustaría a mis hijos.

de lo posible, de la isla. Además, aquí el territorio se presta a ello por la can tidad de buen producto que hay. Siempre intentamos hacer una cocina adaptada al lugar. Aquí vie nen mesas muy grandes de amigos, por lo que hay que pensar platos que puedan salir rápido, pero tam bién se busca la calidad porque hay gente que viaja por el mundo entero y tiene un bagaje. Para ello es nece sario simplificarlos, pero dándoles nuestro toque. La parrilla para esto es Voymaravillosa.yvengo,pero

MAURO COLAGRECO GQ GourmetEnd GQ113

Sí, creo que ha habido un gran cam bio en los últimos tiempos, porque el nivel de competitividad ha bajado. Nos hemos dado cuenta de que no tiene sentido y que, a medida que más conoces, más cuenta te das de la riqueza que hay en todo el mundo. Creo que la cocina debe ser herman dad y que debemos luchar todos juntos para que la sostenibilidad sea una realidad. Son nuevos desafíos que hacen que cambiemos la forma de relacionarnos entre nosotros. Las listas han promovido la competición, pero también nos han llevado al encuentro con los otros y, en muchos casos, a convertirnos en amigos, como me ha ocurrido con Ángel León, con quien he construido una amistad hermosa a lo largo de los años. Nosotros, al trabajar con productos locales, no tenemos tanto problema, porque casi nada viene de fuera.

Donde se ve más la crisis es en el plano laboral. Por ejemplo, en la isla los precios de la vivienda han subido tanto que es cada vez más difícil encontrar buen personal.

ha tardado cinco años en convencer a su amigo Maurice Roucel de que debía compartir con el resto del mundo una esencia creada para él mismo en su laboratorio. “Había algo irresistible en ese olor”, afirma. Nieto e hijo de los fundadores de Perfumes Christian Dior, sobrino del gran cineasta Louis Malle, lo de su familia siempre ha sido la excelencia. Y en su caso, la edición de clásicos con temporáneos para revivir la perfume ría de lujo y los perfumes como obras de arte, liberados de la presión del mar keting, los plazos y las cifras, con todo el protagonismo para los creadores. Aquello motivó el nacimiento de su editorial de perfumes, que lleva enri queciendo 22 años.Con los años me he dado cuenta de que este negocio es como un baile. Olemos, concentramos, reformulamos, concentramos de nuevo y después siempre hablamos de lo que tenemos entre manos. Hay mucho res peto entre los perfumistas. Hace 20 años eran siempre los mismos, todos excepcionales, con quienes he traba jado, salvo dos que no me gustaban. Ahora llegan los jóvenes, alumnos de Frédéric Malle susdelrevolucionandosigueelmundoperfumeponiendoaautoresenelcentro.

Por NOELIA SASTRE 114GQ

Eso es cierto. Y ahí tengo otra teoría. En EE UU los chicos listos van a hacer dinero a Wall Street o a Silicon Valley. En Francia los grandes cerebros eligen L’Oréal o LVMH. Tenemos una gran escuela en estas compañías de lujo y un talento de gran nivel intelectual que las elige como opción profesional en mayor medida que en otros países. Y por eso estoy convencido de que seguiremos siendo importantes en la industria del lujo, a pesar de los com petidores que puedan surgir.

Aunque los vendemos a hombres y mujeres indistintamente, Uncut Gem es claramente masculino, por que Maurice lo hizo para él mismo. Igual que Monsieur, French Lover o Vetiver Extraordinaire. El marketing, que llega tarde a todo, trata de hacer dinero con esta moda del género fluido. Pero nosotros no somos una compañía de marketing que hace per fumes. Ya lo hacíamos mucho antes. Creo que en nuestro trabajo se da una paradoja. Existe esta idea romántica de que los genios hacen las cosas rápido, en un “golpe de genialidad”. Como Picasso y sus “golpes”, los más extraor dinarios del siglo XX. En ellos parece haber algo muy natural, pero para con seguirlo hay miles de horas de trabajo. En la perfumería parece muy sencillo mezclar los ingredientes, pero hacemos cientos de pruebas. Pequeñísimos y metódicos pasos para lograr componer todo este puzle. Y lo que me encanta de todo ello es que la gente elige de forma muy instintiva y rápida los olores que le acompañarán toda la vida. Mucho. Sobre todo con la cuestión del género. La gente elegía una cosa o la otra. Sólo los hombres más atrevidos llevaban perfume de mujer. La socie dad ha cambiado, las fronteras se diluyen y el marketing se ha movido desde las marcas masivas a las celebri ties o la perfumería nicho, pequeña, que es hoy el nuevo lujo. Haber demostrado que la perfumería puede ser interesante y contempo ránea. Y eso es algo enorme, porque antes la cosa estaba entre ser moderno y hip o tradicional y bueno. Creo que hemos redibujado todo eso explorando con nuevos perfumes de gran calidad. También estoy muy orgulloso de haber convencido a los mejores perfumistas a ella, eso seguro. Tendremos nue vas recomendaciones que limitarán algunos de los materiales que usamos hoy. Los químicos trabajarán con nue vas materias primas, de forma que la paleta de los perfumistas evolucionará hacia algo más biodegradable y se aña dirán otros colores a nuestro arco iris. Tendremos que jugar con eso, reaccio nar, trabajar con esa nueva paleta y las nuevas reglas que trae el ecologismo. Algo por otro lado muy emocionante.

“La perfumería siempre reacciona de una forma u otra a los cambios en la sociedad, mientras que el marketing es más lento. Evolucionaremos junto a ella, eso seguro” MALLE

los mayores, y sigo buscando lo mismo. En primer lugar, técnica, porque si no la tienes sólo copias, no logras nada nuevo. En segundo lugar, originalidad y mucha personalidad, alguien que esté listo para la aventura, que sea muy creativo y tenga buen gusto. Pero con la técnica no puedes improvisar. Lleva muchos años y dedicación. Convertirse en un artista es un regalo de la vida, pero lo primero es ser un buen técnico. Lo que ha ocurrido es que estábamos trabajando en otro proyecto, un nuevo tipo de sándalo, que no funcionó. Lo abandonamos después de unos cuantos años porque técnicamente fue imposible, así que nos concentra mos en este nuevo perfume. Es como cuando subes una montaña, no sabes si alcanzarás la cima, pero tienes más posibilidades si vas con alguien muy bueno. Por eso quise hacerlo con Maurice, que fue muy generoso al acce der a partir de su perfume.

NOELIA SASTRE es colaboradora de GQ. para seguirme por un camino que no existía. Sin eso nada habría pasado. Y de poner a los perfumistas en el mapa. Cuando lanzamos un perfume, su creador habla con los periodistas, no se queda en el laboratorio. Ése es otro gran logro: sacarlos del laboratorio. Tengo pocas desde el punto de vista empresarial. Quizá cosas que habría podido hacer más rápido o decisiones mejorables. Respecto a los perfumes, mi espinita es no haber podido traba jar con Michel Almairac, que es el único perfumista de esta generación que no ha trabajado con nosotros por un mal entendido que no es culpa suya ni mía. Admiro mucho su trabajo. La perfumería siempre reacciona de una forma u otra a los cambios en la sociedad, mientras que el marketing es más lento. Evolucionaremos junto

Si lo comparamos con EE UU, puedo decir que salvo un par de excepciones no ha habido grandes perfumistas estadounidenses. Tengo una teoría: cuando vas a la escuela de perfume ría tienes un repertorio a partir de las materias primas. En mi caso, por ejem plo, cuando huelo esencia de zanahoria me recuerda a mi abuela y a Biarritz. Estamos en contacto con los olores del campo y la gastronomía, al igual que en otros países como España o Italia, donde además la gente siempre usa perfume. Pero en EE UU no hay una cocina refinada ni están tan en con tacto con la naturaleza. El vocabula rio en su repertorio es muy escaso y cuando aprenden una materia prima la deben recordar sin mnemotecnia. Más interesante es China. Su idioma es mucho más rico y preciso para los perfumes que el nuestro. Ellos siempre trabajan por analogía. Allí es donde se hacen los perfumes más fuertes, tan diferentes a los de Japón. Decían que no saben crear marcas, pero muchas vienen de allí. Estoy seguro de que lle gará algo importante de China.

— FRÉDÉRIC

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GQ CuidadosEnd SEPTIEMBRE2022

← Golf le Fleur French Waltz Fresca, ardiente y relajada, esta fragancia floral almizclada evoca rosas en la playa bañadas por el sol, evaporándose para dar paso a una base amaderada y a un acabado salino. D 116GQ

JACKSON HELLER ( @ JACKSONHELLER ) , COLORISTA EN BEAUTY SUPPLY.

Llegó la hora de oler a flores Cinco aromas florales para todo el mundo.

POR SABLE YONG URANTE DEMASIADO TIEMPO, las fra gancias masculinas han echado mano de un menú predecible y muy apegado a una imagen estática de la masculini dad: aromas empolvados, tenues sán dalos, embriagadoras maderas de oud con notas de cuero, Old Spice. Pero, como diría cualquier perfu mista, los perfumes —y sus ingredientes— no tienen género. Las mejores novedades ya no se decantan por ningún bando, lo cual explica el renacimiento de las fragancias florales. Tradicionalmente usa dos como acentos, los aromas florales recuperan el centro de atención, despojados de viejas normas de género. Estas fragancias son para todo el mundo.

D.S. & Durga Sweet Do Nothing → Almizcle amaderado y floral, azahar y flor de cactus flotando en una suave brisa del desierto. Emite una calidez aterciopelada que, al secarse, huele a cedro y es más ligera en piel.

Los cortes de pelo que ahoralucirmismo

Según los expertos, que saben lo que se dicen. POR CHRIS COHEN ← El mullet de género neutro “No estamos hablando del típico mullet ridículo de anuario de instituto, ahora consiste en afeitar un poco los lados. Es el corte hípster por excelencia. Hay que llevar el pelo un poco despeinado y con una cola ligeramente larga por atrás. Es un look muy natural y muy favorecedor que suele quedar bien a muchos perfiles, ya se tenga el pelo fuerte y liso o rizado”. MASAMI HOSONO (@ MASAMIHOSONO ) , DUEÑA DEL VACANCY PROJECT SALON.

MULLETMARCAS.LASDECORTESÍAFRAGANCIAS,FOTOGRAFÍASEDWARDBERTHELOT / TEÑIDORAPADOCHA.SIMBARASHETRENZASIMAGES.GETTYTHEOWARGO / WIREIMAGE / IMAGES.GETTY

Trenzas freestyle → “Soy dominicana y empecé a trenzarme el pelo para cuidar mi rizo natural y para ponerle un poco de gracia y estilo al asunto. Las peluquerías de trenzado no suelen ser muy flexibles a la hora de hacer algo más creativo y, por lo general, los más originales lo hacen en casa en plan DIY. A veces te tiras más de 10 horas. ¿El trenzado freestyle que llevo? No podrías replicarlo ni aunque tuvieras una foto. No creo siquiera que pudiera hacerlo yo misma”.

ROSEMERY DURAN (@ ROSEDATGURL ) , TRENZADOR PROFESIONAL. ← Rapado y de colores “Cuando se tiene el pelo largo, hay que tener más cuidado con los tintes, porque requieren mucho mantenimiento. Con un corte rapadito, la cosa es tan transitoria que no es necesario ser tan cuidadoso. Por eso también es una manera muy fácil de divertirse un poco con el pelo. ¿Que no te gusta? No pasa nada. A la semana y media, el pelo ya ha crecido y puedes meterle la maquinilla.”

← Rose & Cuir por Jean-Claude Ellena, de Frédéric Malle Las rosas y el cuero son un dúo inesperado, pero esta fragancia lo resuelve bien. La rosa recibe un tratamiento vítreo, más anguloso que unos pétalos cubiertos de rocío, aportando un toque cristalino al cuero de ante de la base.

Boy Smells Violet Ends → Picante y ahumado, este perfume huele más a duelo en el Oeste que a jardín inglés. Es una fragancia poco usual a base de pólvora, hojas de té y violeta aterciopelada como nota superior. Absténganse los cowboys de manual. Gucci Tears of Iris → El iris es una flor discreta y sigilosa. Su olor se esconde en el calor de tu piel y es perceptible sólo por aquellos que tienes cerca. El efecto es el de un almizcle reconfortante y embriagador que huele como las páginas de la manoseada primera edición de tu novela favorita.

EN 2022 , EL IPHONE ha cumplido 15 años de vida. No fue el primer smartphone, pero sí el que lo cambió todo e inició una nueva era dentro del mundo de la tecnolo gía. Cuando se presentó al mundo, el 29 de junio de 2007, el primer teléfono de Apple tenía una pantalla de 3,5 pulgadas —que se consideraría minúscula para los estándares actuales— y una única cámara de 2 mega píxeles. Ahora, los teléfonos más sofistica dos de la compañía vienen equipados con cámaras traseras triples lo suficientemente avanzadas como para rodar películas, sen sores que ayudan a personas invidentes a navegar por el mundo y potentes chips con miles de millones de transistores.

SEPTIEMBRE2022 OPINIÓN

Parece que el nuevo invento seguirá el ejemplo del Apple Watch, un reloj que nece sita un iPhone cercano para funcionar, pero gran parte de su atractivo consiste en su capacidad de sincronización con el teléfono de Apple. Muchas de las notificaciones del Apple Watch también están vinculadas a cuentas y aplicaciones que se configuraron en el iPhone. Ya sea un auricular inteligente, el Apple Watch, los AirPods o los electrodomésticos con HomeKit, los analistas esperan que el teléfono siga siendo el centro. Pero no se trata sólo de conectarse a los nuevos artilugios I love techno

tecnológicos personales. Apple está convir tiendo poco a poco el iPhone en un sustituto viable de la cartera, integrándose aún más en los aspectos no digitales de nuestras vidas. Éste no sólo va a ser el camino que siga Apple. Compañías como Samsung, Huawei o Xiaomi parece que van a seguir los mismos pasos y convertir sus propios teléfonos inteligentes en el centro de un ecosistema cada vez más amplio. Todavía nos queda smartphone para rato. NÉSTOR PARRONDO es experto en tecnología y redactor de GQ España.

Si quieres ver el futuro de los ‘smartphones’, mira a su alrededor

ILUSTRACIÓN JUANMA VALLESPÍN GQ117

El iPhone ha servido a menudo de catali zador para las tecnologías introducidas en él, ya sea el asistente digital Siri, los pagos móviles o la carga inalámbrica, y ha con tribuido a impulsar la evolución de nues tra vida móvil. Sin embargo, en el futuro la parte más importante del iPhone (y de otros smartphones tope de gama) podría ser todo lo que lo rodea. Eso es lo que dicen los analistas que han observado las ten dencias generales de la industria móvil y la estrategia de Apple. A corto plazo, es probable que veamos mejoras como cámaras de mayor calidad y pantallas gigantes. Pero a lo largo de la próxima década, los smartphones punteros podrían evolucionar hasta convertirse en un centro que controle unas gafas inteligentes u otros dispositivos. Los AirPods, los Apple Watch y los vehículos con la interfaz CarPlay podrían ser sólo el comienzo de una época en la que el iPhone sería el cerebro de mul titud de objetos. Hay muchas especulaciones sobre lo que vendrá después del smartphone. El consenso mayoritario parece ser el de las gafas inte ligentes, con empresas como Meta, Snap y Google trabajando en su propia versión de gafas de alta tecnología. Apple no es una excepción. Los infor mes de Bloomberg indican que el fabri cante del iPhone podría estrenar este año o el próximo unas gafas de realidad mixta compatibles con las tecnologías de realidad aumentada y virtual. ¿Qué tiene esto que ver con el iPhone? Posiblemente todo. Aunque se espera que las gafas de Apple funcionen como un dis positivo independiente, las aplicaciones y los servicios que ejecuten probablemente se centralizarán en el iPhone.

hace un par de años en un post de vídeo salido del inmenso estudio de Kanye West. Situado en frente de una pantalla tan grande como una pared, había un sofá de color azul eléctrico cortado en forma de diamantes. Pierre Paulin diseñó esta pieza a comienzos de la década de los 70, pero entonces no se hizo realidad por la dificultad que implicaba su fabricación. De hecho, Paulin la concibió dentro de una colección de mobiliario modu lar para Herman Miller que nunca se llegó a producir.

El sofá no vio la luz hasta 2014, con la ayuda de Louis Vuitton, como parte de una iniciativa llamada Programa Pierre Paulin (PPP), que puso en mar cha la familia del diseñador para revi vir sus antiguos trabajos. PPP saca un par de Dunes al año, y también otras piezas con cuentagotas, como el sillón Déclive Nº 5 y otros diseños que, o no se produjeron, o lo hicieron en canti dades minúsculas. Todos con las espe cificaciones exactas de Paulin. Bajo el magisterio de la viuda de Paulin, Maia, su hijo Benjamin y su mujer Alice Lemoine, el programa avanza a través de los vastos archi vos del creador, que funcionan como un catálogo de mobiliario y como “un testimonio de la inteligencia del trabajo de mi padre”, según nos dice Benjamin. No hay objetivos de venta ni planes de marketing. Todo se reduce a rescatar sus diseños más salvajes.Loque explicaría por qué Dune ha acabado en los espacios de tantos artistas. Tom Ford y Christian Lacroix coleccionan el mobiliario de Paulin. Frank Ocean tiene uno del mismo color que West. “Estos diseños que hizo mi padre cuando era joven, en sus 40s, se entienden a la primera”, dice Benjamin. Dune es una pieza que rompe las reglas: puede ser una cama, un asiento o una oficina. Las creaciones de Paulin, además, dialogan entre sí. Tapis-Siège, una especie de sofá-habitación-hundida con mesas incorporadas y espacios de almacenamiento, parece el sobrino de Dune. Déclive n°1 y otra silla, Dos à Dos, son casi hermanas. Paulin se convirtió muy pronto en el mejor diseñador moderno francés. Inspirado por los estilos escandinavo y americano, produjo durante una década imaginativas sillas y mesas que eran a la vez funcionales y divertidas. Su Mushroom Chair dio el pis toletazo de salida a la era moderna

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en Francia. Sillas como Tulip, Orange Slice y Ribbon son clásicos de culto. Sofás como ABCD son indiscutibles.

Paulin siempre “partía de un pro blema técnico” cuando diseñaba, asegura Benjamin. La función determinaba el estilo, la forma y la idea artística.Muchas piezas de sus comienzos continúan en producción gracias a diferentes distribuidores. Los dise ños Made in France de Paulin son de Ligne Roset, el buque insignia galo del mobiliario. Artifort produce sus pie zas tubulares. PPP gestiona el material másLararo.mayoría de las piezas que PPP está sacando al mercado no habían pasado de ser meros bocetos. Benjamin estima que el 90% de los diseños nunca se llegaron a producir. Son ideas con las que “Paulin estaba obsesionado”, asegura Benjamin, pero o eran demasiado caras de hacer o demasiado complicadas para adaptar las a un proceso industrial sin perder la esencia. Algunas, como Dune, sim plemente eran demasiado grandes. En los 80, Paulin volvió a trabajar con madera de manera lenta y meti culosa. Los diseños Mitterrand, ori ginalmente vendidos en ediciones de 12, eran maravillas técnicas, y nunca se han podido producir industrialmente. Este mobiliario tan complicado se fabrica hoy en tiradas pequeñas o bajo demanda. En los 80s, “nadie entendía” por qué Paulin lo hacía todo en can tidades numeradas, dice Benjamin, pero hoy eso es la norma. Para este año y el siguiente, el negocio de PPP se centrará en fabri car las piezas que pueda —sin traicio nar ningún detalle de las mismas—, publicar libros y comisariar exposi ciones que enseñen los muebles: una en Francia el año que viene y otra este otoño en Tokio, con el arquitecto Yoshio Taniguchi. PPP es una compañía de muebles, por supuesto, pero sobre todo es un guardián del legado de Paulin que ayuda a tender puentes entre la modernidad y las creaciones avant-garde, y enseña al mundo la obra de un diseñador adelantado a su tiempo. El camino más corto para llegar a entender su herencia puede ser un gigantesco sofá.

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POR NOEL CEBALLOS ILUSTRACIÓN CLARA SAN MILLÁN122GQ

SEPTIEMBRE2022 GABINETE POP

¿ QUÉ ES lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en Bélgica? Un cuadro de Magritte, una viñeta de Tintín, un gofre… Tan representativo es este último de la gas tronomía del país que, allá por la década de los 60, sus dirigentes inventaron el con cepto de “Wafelijzerpolitiek”, o “política de gofrera”. La idea era sencilla: al igual que estas máquinas sirven para crear el gofre perfecto y simétrico por ambos lados, las decisiones urbanísticas que se toma sen en una de las dos regiones del país (Flandes, al norte, y Valonia, al sur) se tendrían que aplicar también en la otra. Independientemente de que existiera una necesidad real o no. Así, cuando construyeron un metro en Bruselas, el ayuntamiento de la ciudad de Charleroi no tuvo más remedio que ponerse manos a la obra con el suyo. Una de sus líneas, la 5, nunca llegó a abrirse. Lleva cuatro décadas abandonada y nadie puede pensar un uso para ella, de modo que simplemente está ahí, con sus paradas y sus vías a estrenar. Está claro que las gofreras tienen sus limitaciones.