MX_uqse_05_21_uqseMX by aquiaqui33

MAN AT HIS BEST

MAYO 2021

The

Big Black Book

¿Podemos pasear a Kuma?

¡PEPE BARROSO SILVA Y MUCHO MÁS!

VIDA PADRE

Hoteles de viajeros apasionados

Justin Theroux

SOLTERO Y CON 50 AÑOS PIENSA EN LO QUE IMPORTA DE LA VIDA

Salvar al planeta LA RUTA A SEGUIR

MAYO 2021

NUESTRO PEQUEÑO GIGANTE DEL ESTILO

MÉXICO

WWW.LONGI NES.COM/ES-MX

HydroConquest

—Alfonso Parra

GABRIELLA MORALES-CASAS @gabriellamoralescasas Es una periodista todoterreno, y cómo no, si tiene más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación mexicanos. Escribe con acierto y versatilidad sobre deportes, cultura y estilo de vida, dentro del cual disfruta –especialmente– los temas relativos a vinos y licores, autos de lujo y el fascinante mundo de la alta relojería. Capítulo aparte merece su a ción y conocimiento a los temas de la realeza, de los que es fuente permanente.

MÓNICA ISABEL PÉREZ @monicaisabelperez_ Nació en la Ciudad de México y es editora y escritora. Se considera una buena exponente de su signo, Sagitario; le apasiona viajar y sabe transmitir luego a los lectores sus experiencias de una manera siempre atractiva e interesante. Es lectora consumada y conocedora inquieta de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre está actualizada. ¿Una gran virtud de Mónica? Es la fórmula perfecta para ser parte de los equipos editoriales. F OTO S: C A R LO S R U I ZC Y C O R T E S Í A .

CA RTA DEL DIR E C T OR C OL A B OR A D OR E S

JUSTIN THE EROUX es un poco ese cuate que todos queremos tener. er. Buena onda, guapo y talento talentoso, quienes lo conocen personalmente mente confirman que es excelente amigo de sus amigos, gran hijo, con un stylee para vestirse del que en Esquire somos fan n y, atención señoritas, ¡está tá soltero! lt ! desde d d 2018, 2018 cuando se divorció de Jennifer Aniston. Vino a México en vísperas de la pandemia a filmar su proyecto más reciente, que se acaba de estrenar el pasado 30 de abril: The Mosquito Coastt, de Apple TV+. En este 2021, se celebran 40 años de la publicación de la homónima y exitosa novela de Paul Theroux, llevada al cine con Harrison Ford como protagonista en 1986. Es una aventura fascinante de personalidades muy complejas que sigue el peligroso viaje del brillante Allie Fox (interpretado por Justin), quien trae a su familia a nuestro país al verse perseguido por el gobierno estadounidense. Hoy en día el texto de Paul continúa vivo, en parte gracias a su sobrino actor y productor ejecutivo, encargado de asumir al personaje de Ford en la primera versión. “Leí el libro de mi tío cuando tenía 15 años”, le contó Justin a nuestro colaborador Mario P. Szék ely. “Nunca se me había ocurrido llevarlo a la televisión, pero entonces me enteré de que Paul sí tenía esa idea rondando en la cabeza aunque, curiosamente, no me lo había dicho. Me acerqué al estudio dueño de los derechos de adaptación del texto y, después de ponernos de acuerdo, le marqué a mi tío para decirle: “¡Hey, Paul, creo que voy a interpretar a Allie Fox! Creo que si lo hubiéramos planeado entre familiares, nunca hubiera sucedido. Estoy muy contento de que se logró. Es de esos accidentes felices”. Un accidente feliz que lo llevó a filmar en la Ciudad de México, a la que le pedimos definir y exclamó: “¡Resulta imposible en una sola palabra! Es bella y caótica, emocionante y estimulante!”. Otro hombre con mucho estilo que nos acompaña en esta edición es Pepe Barroso Silva, nuestro Men in Black , fotografiado por el querido Juank R en Madrid: nos enseña por qué no hay que tenerle miedo a llevar un total look en negro durante estos días. También nos sentamos a platicar, algo que disfrutamos mucho (aun a través de Zoom), con dos mujeres que se han ganado lugares muy destacados en el mundo de la moda y el estilo en el mundo, como lo son Silvia Venturini-Fendi, directora creativa de la marca que lleva su apellido y dueña de una tradición indiscutible, y Christine Nagel, directora de creación olfativa de Hermès, encargada de aplicar todo su expertisee y conocimientos en el increíble proceso de concepción de las fragancias en la célebre casa francesa. Disfruten de esto y más, y los esperamos como siempre en esquirelat. com o en nuestras redes sociales. ¡Un abrazo!

DIEGO VOURAKIS Y JUAN DUQUE @dvourakis @duque.j “Nos conocimos cuando trabajábamos juntos para una marca de ropa”, cuenta Juan, y continúa: “Cuando empezamos a intercambiar ideas, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común –en temas de estilo, diseño y fotografía– y, además, nos hicimos los mejores amigos. Creo que la culminación de nuestra amistad, con anza y aprecio por lo natural y lo honesto, hace que nuestra dinámica sea fácil, sin esfuerzo. Siempre es un buen día cuando trabajas con alguien así”. ¡El resultado de tan especial dupla podrán verlo en esta edición!

A L F O N S O PA R R A DIRECTOR EDITORIAL aparrab@televisa.com.mx PABLO ENRÍQUEZ Director de Arte penriquezli@televisa.com.mx EDUARDO LIMÓN Editor Web eduardo.limon@editorialtelevisa.com.mx EMMA COLOSIA MORALES Community Manager ecolosiam@televisa.com.mx IKERNE MESTRE Coordinadora de Moda imestrel@televisa.com.mx

H E A R S T M A G A Z I N E S I N T E R N AT I O N A L Debi Chirichella President, Hearst Magazines Kim St. Clair Bodden, SVP/Editorial & Brand Director Chloe O’Brien, Deputy Brands Director EDICIONES INTERNACIONALES Alemania: DOMINIK SCHUETTE China: WEN HONGWEI España: JORGE ALCALDE Estados Unidos: MICHAEL SEBASTIAN Grecia: NIKOS KONTOPOULOS Hong Kong: KWONG LUNG KIT Italia: ALAN PRADA

COLABORADORES CHRISTIAN ARMENTA, ÁLVARO DE JUAN, JUAN DUQUE, ISRAEL HERNÁNDEZ, JUANKR, VÍCTOR MARTÍNEZ, GABRIELLA MORALES-CASAS, MÓNICA ISABEL PÉREZ, DEBORAH URANGA, DIEGO VOURAKIS.

Japón: ATSUSHI OTSUKI Kazajistán: ARTYOM KRYLOV Korea: MIN BYUNGJOON Oriente Medio: MATTHEW BAXTER-PRIEST ANTELBERG Reino Unido: ALEX BILMES

EDITORIAL TELEVISA

República Checa: PETR MATĚJČEK

RODOLFO VARGAS PÉREZ Director General

Rusia: SERGEY MINAEV

GUILLERMO CABALLERO MEDINA Director de Mejora Continua y Operaciones

Singapur: NORMAN TAN

SERGIO CÁRDENAS FERNÁNDEZ Director de Contenidos

Taiwán: JOSEPH CHIEN

MICHEL BAUER TAPUACH Director General Comercial

Turquía: LEAVE BLANK

MARA DOMÍNGUEZ Directora de Ventas ROSARIO SÁNCHEZ ROBLES Directora de Administración y Finanzas

E SQU IR E 05 _ 2021

ROBERTO MORÁN QUIROZ Director de Audiencias Print MARCO PAYÁN FRÍAS Coordinador de Contenidos Digitales BORJA GONZÁLEZ ANDRÉS Coordinador Multimedia JOSÉ ANTONIO BLASCO COLINA Jefe de Corrección de Estilo CLAUDIA VERDUGO EVANS Coordinadora de Producción YANEL ANTONIO GARCÍA AGUILAR Coordinador Suscripciones & Venta Directa JORGE ARRIAGA, LUZ MARÍA LUCKIE GONZÁLEZ, JUDITH RUIZ GUTIÉRREZ, BIBIANA RODRÍGUEZ PÉREZ MORENO COORDINADORES COMERCIAL MARÍA GUADALUPE ALARCÓN ROMO Gerente de Operaciones Administrativas V E N TA S D E P U B L I C I DA D

Conmutador: 5261 2000 Venta de suscripciones: 55 3692 9292 Atención a suscriptores: 55 3682 2222

I M P R ES A EN M EX I CO - P R I N T ED I N M EX I CO. TO D O S LO S D E R E C H O S R E S E R VA D O S . A L L R I G H T S R E S E R V E D. © CO PY R I G H T 2 0 2 1 . I S S N 2 1 4 5 - 1 4 2 7 © E S Q UI R E . Marca Registrada. Año 13 N° 143. Fecha de publicación: 10-05-21. Revista MENSUAL, editada y publicada por EDI TORI A L TELEVI SA , S. A . DE C .V ., con domicilio en Av. Vasco de Quiroga N° 2000, Edificio E, Col. Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, tel. 52-61-20-00, por Contrato celebrado con HE ARST COM M UN I CAT I ON S, I N C . , New York, USA. Editor responsable: Rodolfo Vargas Pérez. Número de Certificado de Reserva de derechos al uso exclusivo del Título ESQUIRE: 04-2002-062912590000-102 de fecha 28 de junio de 2021, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud No. 14597, de fecha 15 de septiembre de 2009; Certificado de Licitud de Contenido No. 12170, de fecha 15 de septiembre de 2009; ambos con número de expediente No. CCPRI/3/TC/09/18507 de fecha 10 de mayo de 2019, ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Distribuidor exclusivo en México: Distribuidora Intermex, S.A. de C.V., con domicilio en Calle Lucio Blanco N° 435, Colonia San Juan Tlihuaca, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02400, Ciudad de México. Tel.: 52-30-95-00. Distribución en zona metropolitana: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., con domicilio en Calle Guerrero N° 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350. Tel.: 55-91-14-00. Impresa en: Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V. Planta Xochimilco, con domicilio en Durazno No. 1 Esq. Ejido, Col. San José de las Peritas Tepepan, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16010 Tel. 53-34-17-50. EDITORIAL TELEVISA S.A. DE C.V. investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. ATENCIÓN A CLIENTES: HYPERLINK “mailto:suscripciones@editorial.televisa.com.mx” a toda la República Mexicana tel. 800 REVISTA (7384782).

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Un músico que sabe qué quiere decir y a quién quiere decirlo; así lo confirma con El madrileño, su más reciente disco. Porque le gusta ganar y sabe cómo hacerlo, no esconde vulnerabilidades y es capaz de convertirlas en fortalezas, como los empresarios exitosos. Es el primer español en entrar a las listas globales el día del estreno. En exclusiva con Esquire México nos habla sobre su música y declaración de estilo.

F OTO S C O R T E S Í A S O N Y M U S I C

cultura & entretenimiento

Por DÉBOR AH UR ANGA

2021:

AÑO

DE 9

TA N G A N A

NO TA S CORTA S PE R F I L

C. TANGANA TIENE 30 AÑOS, pero no es

ningún improvisado. Es el personaje artístico creado por Antón Álvarez Alfaro, “Pucho”, como le dicen sus amigos cercanos, un chico que nació en Madrid dentro de una familia de clase media, que asistió a un colegio católico, estudió Filosofía y Letras y se considera, principalmente, un artista, aunque –para ganarse la vida– haya recurrido a ser emprendedor, publicista (y hasta mentiroso). Hace música desde hace 15 años. Solo necesitó un buen micrófono, una tarjeta de sonido y una computadora en un estudio improvisado en el sótano de una tienda de regalos, propiedad de la madre de un amigo suyo. Pero crear al artista —concepto creativo e imagen estética— sí requirió de toda su atención, tiempo, recursos y energía. Como buen visionario, tiene un equipo que le acompaña en cada decisión que toma: Kigo, su mánager; Alizzz, el productor barcelonés que ha construido el puente entre la vanguardia y el pop pegajoso que todos los chicos quieren escuchar; y Santos Bacana, director de sus videos y su socio fundador del colectivo Little España, con sede en Los Ángeles, encargados de todo lo visual relacionado a C. Tangana (incluidos los óleos de Iván Floro, que aparecen en la portada del disco y en varios de videos). El fenómeno de El madrileño se ha convertido en el debut más exitoso de un disco español en Spotify. Lo “stremearon” más de cinco millones de usuarios en las primeras 24 horas (tan solo 300,000 menos que cuando se estrenó el de Bad Bunny). El sencillo “Demasiadas mujeres” lleva más de 118 millones de reproducciones. Tal vez también tiene que ver su lista de colaboradores, que van desde leyendas clásicas (Gipsy Kings o Eliades Ochoa) hasta talentos emergentes (Ed Maverick) que experimentan creativamente, pasando por grandes íconos de la alternativa ( Jorge Drexler y Andrés Calamaro). O tal vez sea la combinación de tradición y vanguardia de las melodías con letras frontales y contundentes que hacen sentido y relatan lo que C. Tangana llama “una novela de mil páginas”. ESQUIRE: EL 2020 NOS HA CAMBIADO LA VIDA A TODOS, PERO EN EL 2021 EL MADRILEÑO LLEGA A SACUDIRNOS MUSICALMENTE, ¿DE DÓNDE SURGE EL CONCEPTO DE ESTA PRODUCCIÓN? C. TANGANA: Este disco inició hace dos años

con “Un veneno” [track en colaboración con José Feliciano y Niño de Elche], canción que me abrió las vías para hacer música orgánica. El madrileño surge de las ganas de escalar mi carrera a un nivel más y de mi deseo

de no dejarme llevar por la corriente de la música urbana, del pop latino y una escena que dejó de satisfacerme creativamente. Surge de la necesidad de llegar a una edad madura con un proyecto más acorde a lo que quiero ser. ESQ. ¿Y EL RESULTADO ES LO QUE BUSCABAS QUE FUERA EL ÁLBUM?

C.T.: Más o menos. Los discos nunca se terminan del todo. Uno toma la decisión de sacarlos para no estropearlos más, pero siempre se podrían cambiar cosas. Estoy contento con lo que quedó; es un cambio fundamental en mi carrera que necesitaba y es un disco bonito y emocional, que sí era lo que quería. ESQ. ¿CÓMO REFINASTE LA LISTA DE COLABORACIONES QUE APARECEN EN EL MADRILEÑO?

Soy bastante dictador con la música y me cuesta que otros tomen decisiones por mí. No tengo un equipo creativo que me diga qué hacer en el estudio, pero sí escucho propuestas. La mayoría de los músicos y artistas que colaboran son personas a quienes admiro y me les he acercado porque he querido llevar las canciones lo más lejos posible. El criterio era que fueran leyendas que pudiesen representar y llevar canciones con una vena más tradicional a un siguiente nivel. Porque, como cantante, o instrumentista, no puedo escalar las canciones al nivel que, como compositor, buscaba. Mostrar respeto a las composiciones significaba darles los mejores recursos disponibles, como la producción de Alizzz; pero, definitivamente, mi voz sola no lograba elevarlas al nivel máximo. Elegí leyendas y jóvenes capaces de reivindicar la música desde la raíz y lo alternativo, fuera de convencionalismos y que le saben hablar a un público gigante.

C.T.

ESQ. LE HAS DADO NUEVOS HIMNOS A UNA GENERACIÓN QUE BUSCA ROMPER CON LA DUALIDAD Y LAS ETIQUETAS…

Tenía muy claro que no deseaba un disco nostálgico ni de reminiscencias. Quise hacer uno vanguardista y, en ese sentido, la producción, las letras y el concepto visual han ayudado a que El madrileño sea muy emocional y llega en un momento de vida en el que el discurso frívolo pierde peso. El mundo nos ha dado un golpe en la cara y ahora le damos más importancia a lo sentimental. La honestidad con la que hablo de lo romántico, aunque el romanticismo esté totalmente pasado de moda, es actual. Tal vez este disco siempre recordará a una época oscura de 2020, pero con cariño... eso espero. C.T.

ESQ. ¿CUÁL ES LA DECLARACIÓN DE ESTILO QUE HACE C. TANGANA?

el streetwear se ha convertido en una broma, en una parodia de sí mismo. Me parece una horterada [cuando presumes de elegancia o modernidad y no la tienes] todo lo que están haciendo en el mundo del lujo y la moda urbana. Se gastan un dineral en una ropa fea que no va a durar nada. Nuestro discurso es más afín a la discusión de la moda en torno al reciclaje y a evitar la sobreproducción. Creo que siendo clásicos es como podemos parecer trasgresores. Los trajes y la ropa deportiva que uso me gustan y considero que es sencilla. Me siento alejado a la representación actual de la moda urbana. Nuestro estilo también tiene que ver con recuperar y refrescar los valores de lo español y lo castizo con una mirada internacional. Nuestro colectivo, Little Spain, [detrás de todo lo visual en C. Tangana] está más cerca de la idea de reivindicar lo español desde un punto de vista más moderno e internacional.

C.T. Actualmente

ESQ. LLEVAS UN AÑO SIN PRESENTACIONES EN VIVO. ¿HAS ENCONTRADO ALGO QUE SUSTITUYA LA VIBRA QUE SE GENERA EN UN CONCIERTO? C.T. No

existe. Tal vez se podrá hacer conciertos más pequeños, pero yo, a través de las pantallas, no he conseguido conectar como lo hago en una presentación en vivo. Los clubs —con todo y el sudor de la gente— dan una experiencia completa e irremplazable.

ESQ. ¿QUÉ OPINAS DE GÉNEROS COMO EL ROCK, QUE HAN DEJADO DE SONAR MASIVAMENTE?

los fans de muchos de los géneros que en su momento fueron trasgresores desarrollan un purismo que hacen que esa música deje de crecer, y creo que a la hecha con guitarras le ha pasado un poco eso. En un momento fueron insultados por el mainstream debido a lo novedoso y disruptivo y, ahora, ellos critican el uso del autotune, a los trapers y al reggeatón, y se convierten en lo mismo que repudiaron, no permiten la evolución. El madrileño es un disco que evita los prejuicios. No mira con ideas preestablecidas ni hacia atrás, ni hacia adelante. La vida de los géneros musicales depende de la capacidad de sus fans para dejarlos cambiar y dejar que entren cosas nuevas a ellos. Solo la música que es muy de raíces ancestrales sobrevive así. Pretender ser puristas de un género que tiene 50 o 60 años de existencia, es matarlo. C.T. Usualmente,

ESQ. ¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAS AHORA? C.T. De todo. Desde el disco Jivin Jazz Flamen-

co de Lionel Hampton que hizo cuando estuvo en Madrid, que él llama flamenco, pe-

11 ro no tiene nada de eso, aunque sí algunas percusiones españolas, hasta la compilación de Toquinho que hace Spotify, porque me ha dado ilusión que la primera canción es la colaboración que hizo conmigo, “Comerte entera”, y me seguí con el resto. Un amigo me señaló a Los Zafiros —un grupo cubano que imita a las bandas clásicas americanos— porque en el último disco de Kali Uchis sampleó una de sus canciones. También he escuchado una mix tape antigua que se llama The Tape y que es del origen del rap madrileño, que probablemente está grabado a finales de los 90 y me recuerda a mis inicios.

DIRECTOR DE CINE / GUADALAJARA / SEPTIEMBRE, 1975.

Por IK ER N E MESTR E Fotografía ISR A EL HER N Á N DEZ

SOY MUCHO DE SEGUIR

que la felicidad era ir a una

POR OTRO LADO, ES MUY

MIS INSTINTOS. Creo que

alfombra roja y que todos

DIFÍCIL PENSAR que en

la osadía de hacer lo que

me aplaudieran o que mi

un proyecto vas a darle

me da la gana y luchar por

película estuviera en primer

visibilidad a todos o ser

eso, es lo que me ha hecho

lugar, y aunque es parte de

completamente inclusivo.

estar parado donde estoy.

mi trabajo y lo disfruto, ya

Nosotros hacemos un

Siempre he peleado por lo

no es lo que me mueve.

pequeño o gran trabajo,

lo que me ha dado fracasos

EL SECRETO PARA SER

cuando se hace el cambio.

y éxitos.

UN BUEN LÍDER es saber

Al final, el entretenimiento

hacer equipo. He tenido la

es un reflejo de la sociedad

HAY UNA COSA MUY DURA:

oportunidad de trabajar con

y debe empezar por

el éxito te hace pagar

gente muy profesional, que

nosotros en la cotidianidad.

que creo que debo hacer,

pero en el día a día es

muchas cuotas. Todo mundo

sabe mucho más que yo, y

cree que cuando a uno le

aunque yo sea el director o

YO CREO QUE LA

va bien, te despiertas y eres

creador del proyecto, nunca

CREATIVIDAD SE TRABAJA.

el rey de la cuadra, y eso no

me ha interesado que mi voz

Soy una persona muy

es cierto. El éxito también

se anteponga ante personas

trabajadora y siempre estoy

trae muchas envidias y

con experiencia o de quienes

alimentando la creatividad

exposición, y trabajarlo

pueda aprender. Creo que

leyendo, viajando,

también es parte de la

colaborar es clave en esta

observando, escribiendo,

profesión. Éxito no es igual

carrera y, si tienes ganas de

escuchando música y viendo

a felicidad. He sido muy

crecer, solo lo puedes hacer

el trabajo de mis colegas.

exitoso y muy infeliz al mismo

junto a un equipo.

Historias siempre va a haber, el chiste es ser honesto con

tiempo, y he tenido grandes fracasos en los momentos

ES MUY IMPORTANTE PARA

más felices de mi vida.

MÍ DARLE VOZ A TODOS

esos personajes, a todas

las que quieres contar. HAY UNA PARTE DE MI VIDA

CREO QUE HE

esas historias, a todas esas

MUY DURA: fui víctima

ENCONTRADO un momento

comunidades que cuando

de la delincuencia, estuve

de madurez que es muy

era niño no tenían voz.

secuestrado un mes cuando

obvio, pero que no había

Siempre lo he dicho: crecí

era niño, y no me he animado

experimentado. Hoy en

en una sociedad donde

a contarlo pero, sin duda,

día me hace feliz la paz:

muchas veces no me podía

algún día me gustaría

despertarme al lado de mi

ver reflejado en lo que veía

hacerlo. Sería una manera

pareja, con mis dos perros

en pantalla, o con lo que

de “cerrar” ese capítulo.

en la cama, saber que venía

admiraba o aspiraba ser.

Es es un tema muy delicado

este soy yo

Manolo Caro

a trabajar y a disfrutarlo,

Ahora creo que debemos

y si lo hago será con toda

que estoy en el país que

darle voz a todos y no solo

honestidad. Ya llegará el día.

más amo… Esas cosas tan

me refiero a la comunidad

simples son las que me

LGBTQ+: también hablo de

QUIERO QUE LA GENTE

que el humor fuera algo

hacen más feliz. Cuando

las mujeres y de diferentes

ME RECUERDE POR MI

por lo que me recordaran.

empecé, tenía la idea de

grupos étnicos.

SENTIDO DEL HUMOR.

También he aprendido a

pero en realidad soy muy chistoso y me gustaría

En la vida diaria suelo ser

reírme de mí mismo. Es

reservado (a veces la gente

algo superimportante y un

cree que soy “mamón”),

reflejo de madurez.

1 2 M AYO 202 1

13 M AYO 202 1

hogares del mundo. Po-

APRENDER no solo es viajan-

O TIJUANA son algunos de

demos llevarnos ideas del

do o comiendo en otro país,

los destinos a los que hemos

programa a nuestra vida,

sino colaborar con gente

ido con el ejército mexicano,

como ese interés por seguir aprendiendo.

local y abrir restaurantes que

que –creo– ha hecho muy

rindan homenaje a todas

buen trabajo a favor de la

esas culturas.

alimentación. Esto me llena de satisfacción, pues si hay

NADO, porque tengo mucha

TENGO UN RESTAURANTE

hambre, ¿quién mejor que

gente que me quiere. Hay

MEXICANO en Washington,

los cocineros y una organiza-

una mujer que es muy im-

del que estoy muy orgulloso,

ción fundada por ellos para

portante en mi vida y quien

y se llama Oyamel; considero

dar de comer?

me mantiene con la cabeza sobre los hombros, es mi an-

digno, porque laboramos

ESTE 2021 HA SIDO UN AÑO

cla. Mi familia, mis tres hijas,

con maíz que viene de

DIFÍCIL Y BONITO A LA VEZ,

mis amigos y la comunidad

Oaxaca y preparamos nix-

en el que hemos respondido

que está ahí para apoyarte, son fundamentales para mí.

tamal para hacer tortillas de

a huracanes y a la necesidad

masa fresca (maíz ya coci-

que había en hospitales por

do en agua de cal, que

la pandemia. En España tuvi-

sirve para hacer tortillas

mos la posibilidad de abrir 16

NUESTROS RESTAURANTES

cocinas. ¡Está de locos haber

en Washington, Nueva York,

logrado semejante respues-

Las Vegas, Miami y Dubai,

HACE POCO ESTABA PREPA-

ta en los momentos más

entre otros. Cuantos más

RANDO UN MOLE maravi-

duros de la pandemia!

lugares podamos salvar, será una buena noticia.

recordó cuando estuve en

SIEMPRE CREO que hay

Quisiera traer a todos mis

Oaxaca y visité Ocotlán de

maneras de ayudar y nunca

empleados de vuelta y pron-

Morelos, el pueblo de Rodol-

me he quedado quieto.

to volver a abrir al 100%.

fo Morales, pintor surrealista

Si nos juntamos quienes

En este 2021 seguiremos

mexicano; allí pude comer

trabajamos en el mundo de

recuperándonos.

por primera vez este platillo.

la gastronomía y la alimentación, nada nos puede parar. Somos una fuerza poderosa.

LLEVAMOS 10 AÑOS CON WORLD CENTRAL KITCHEN

(ONG que provee soluciones

EL PROGRAMA EN EL QUE

para acabar con el hambre,

PARTICIPÉ CON NETFLIX,

DE NIÑO, cuando mi padre

utilizando el poder de la

Waffles + Mochi, y del que

hacía paella, me encargaba

comida para reanimar comu-

hace parte Michelle Obama,

del fuego y yo prefería

nidades y fortalecer econo-

lo pueden disfrutar no solo

cocinar, pero él me decía:

mías), pero a la organización

los niños, sino toda la familia.

y a mí nos siguen quedando

Fue un viaje para conocer

el fuego, porque si logras

muchas cosas por aprender

ingredientes en cocinas,

hacerlo, controlarás toda la

y lugares por conocer.

restaurantes, granjas y

cocina’. Es un mensaje muy bonito para el cocinero joven en formación y una muy buena lección de vida. SIEMPRE HE SIDO UN CHEF

que ha querido mucho a España, de ahí vengo, pero también tengo muchas otras historias de sitios que he visitado, de gente que me ha abierto sus almas y sus casas.

COMENZAMOS A REABRIR

después de molido).

lloso con guajolote, que me

‘Hay que aprender a controlar

ME CONSIDERO AFORTU-

este soy 14 M AYO 202 1

P H OTO C R E D I T I S L A B E L E D B U T I T I S DY L A N D U G A S / W O R L D C E N T R A L K I TC H E N F O R T H E DA R K E R S H OT S A N D J U S T W O R L D C E N T R A L K I TC H E N F O R T H E B E I R U T I M A G E :

HAITÍ, BEIRUT, PUERTO RICO

que ahí hacemos un trabajo

Por M A R I A N A MIJA R ES

CHEF, EMPRESARIO Y ALTRUISTA / BASQUE CULINARY WORLD PRIZE 2020/ MIERES, ESPAÑA/ 51 AÑOS

José Andrés

PARA MÍ LA FORMA DE

yo 15 M AYO 202 1

NO TAS C ORTAS L O QU E SE A , C ON TA L DE R EDUCIR L A H U ELL A DE CA R BÓN

El hipermercado

(o cuando necesitas algo más que un Ferrari)... Por WILL HERSEY

NO TA S C ORTAS L O QU E SE A C ON TA L DE R EDUCIR L A H U ELL A DE CA R BÓN

SIEMPRE SUCEDE LA MISMA HISTORIA:

esperas por años a que llegue al mercado un hipercoche eléctrico de 2000 CV (caballos de vapor) y, cuando sucede, llegan varios a la vez. Tres marcas de orígenes muy distintos han lanzado hace poco el mismo número de coches a los que es casi imposible resistirse. Todos albergan estadísticas sorprendentes y precios que alcanzarían para comprar un pueblo. En Milán se fabrica el primero de ellos, el Pininfarina Battista, que con 1900 CV de potencia se ha convertido en el auto italiano de calle más poderoso de todos los tiempos, además del primero en llevar la marca de esta carrocería que creó deportivos míticos para otros, como el Ferrari 250GT o el Fiat 124 Spider. El segundo, construido en Norfolk (Reino Unido), es el Lotus Evija: valorado en 2,4 millones de euros, es considerado el coche de calle más potente del mundo y supone la vuelta de uno de los fabricantes de deportivos británicos más importantes de todos los tiempos. Por último, en Croacia, el constructor de eléctricos Rimac está finalizando la fabricación de su propio hipercoche ultraveloz: el C_Two, que promete acelerar de 0 a 100 km/h en 1,85 segundos para alcanzar una velocidad máxima de 415 km/h. “Más rápido que una moto”, dirían los entendidos. Evija, Battista y C_Two son coches hiperrápidos cuyos nombres podrían confundirse con el de alguna fragancia de los años 90. No por casualidad, fue en esta década, en 1992 para ser más exactos, cuando se presentó el primer hipercoche de la historia: el McLaren F1, tan rápido que convenía ser piloto de carreras profesional para no terminar estampado contra un barranco. El mismísimo Rowan Atkinson (Mr. Bean) pudo comprobarlo en dos ocasiones en las que, después de un accidente propio de su serie televisiva, tuvo que pagar reparaciones en torno al millón de euros, así que se rindió y lo vendió en una subasta en 2015 por ocho millones de libras. También fue por aquel entonces cuando se inició el debate sobre lo que tiene que tener un automóvil para ser considerado un hipercoche. SUPERDEPORTIVO VS. HIPERCOCHE

Los requisitos son bastante severos: diseño experimental, un salto importante en potencia y avances de ingeniería reseñables. Todo esto los convierte en miembros de un club de lo más exclusivo. Si bien todos los hipercoches son superdeportivos, solo el 1% de los superdeportivos se pueden considerar hipercoches.

En la línea temporal, después del McLaren F1encontramos el Bugatti Veyron de 2005. En un momento en el que muchos estaban luchando por llegar a los 500 CV, el Veyron los duplicó de repente e hizo historia. Después, hay que esperar hasta 2013, año en el que se produjo otra “camada” de hipercoches parecida a la actual: el McLaren P1, el Porsche 918 y el Ferrari La Ferrari. Tal parece que estas cosas siempre suceden de tres en tres. En los últimos años, hemos visto surgir algunos modelos de marcas de prestigio aspirantes a este ranking , como el Aston Martin Valkyrie y el McLaren Senna, que han competido con otras firmas emergentes como la sueca Koenigsegg, por ver cuál era más rápido, ligero, poderoso y con más probabilidades de aparecer en las paredes de las habitaciones de los niños de 10 años. Pero se había tocado techo. Los extremos estaban agotados en el motor de combustión y la tecnología híbrida. Solo la llegada de los motores eléctricos ofrecía la posibilidad de un nuevo salto generacional a unos casi inalcanzables 2000 CV. “No hay otras tecnologías que propor-

cionen el tipo de potencia que se obtiene de un motor eléctrico”, explica Per Svantesson, CEO de Automobili Pininfarina. Y en lo que respecta al rendimiento eléctrico, la start-up croata Rimac se ha convertido en un líder mundial en muy poco tiempo. LA CUNA DEL HIPERELÉCTRICO

Mate Rimac tenía 21años cuando fundó la empresa en 2009. Para demostrar que podía desarrollar un motor eléctrico, utilizó su BMW Serie 3 modificado de 1984 y alcanzó cinco récords mundiales de velocidad de la FIA y un Guinness. Hoy en día su empresa tiene más de 700 empleados. Su misión no es solo convertirse en el líder de los hipercoches eléctricos, sino también en el principal proveedor del resto de la industria. Tal es su saber hacer que Porsche ha comprado un 10% de la empresa, Hyundai y KIA han invertido 80 millones de euros en ella y es el proveedor de Aston Martin para el Valkyrie, e incluso de su rival, el Pininfarina Battista. Pero ¿qué tiene Rimac que todos lo quieren? “Pelotas para abordar este tipo de problemas”, explica el diseñador jefe

19 de Rimac, Adriano Mudri. Y, más en concreto, su paquete de baterías: “Cómo administramos las celdas, cómo desarrollamos la energía y cómo conseguimos que no se deteriore durante su uso”, termina. El primer automóvil de Rimac, el Concept-One, entró por la puerta grande. Cuando fue presentado en 2013, tuvo una gran acogida, en especial si tenemos en cuenta que venía de una empresa tan pequeña y desconocida. Enseguida se convirtió oficialmente en el primer hipercoche eléctrico de la historia y su pico de fama llegó a niveles altísimos, sobre todo cuando el presentador del mítico programa de televisión británico Top Gear, Richard Hammond, patinó con él en una curva y rodó 110 metros por una colina. El accidente fue serio y el Rimac de un millón de euros quedó carbonizado. Esta piedra en el camino no hizo que Rimac “tirara la toalla”. El plan estrella siempre fue el C_Two, que debió haber debutado en el cancelado Salón del Automóvil de Ginebra de 2020 y en el que se había invertido una década de trabajo y saber hacer. “No pudimos reutilizar ninguno de los sistemas del Concept-One, ya que nuestros objetivos eran muy extremos”, dice Mudri. Con cuatro motores eléctricos independientes, uno en cada rueda, la tecnología de distribución vectorial del par motor de este automóvil es su jugada maestra. La potencia sin control no sirve de nada. Por eso, en este caso los 1000 CV de potencia que tiene repartidos entre sus cuatro ruedas se aplican, reducen o modulan automáticamente para optimizar su comportamiento. “Nuestros ingenieros y matemáticos han conseguido crear algoritmos que les permiten exprimir al máximo el comportamiento dinámico del coche”, asegura Mudri. También se han eliminado deliberadamente las proporciones tradicionales de los superdeportivos: han empujado la cabina hacia atrás para una mejor distribución del peso. Pero quizás lo más sorprendente es su tecnología Driver Coach. Mientras que otros ofrecen funciones de conducción autónoma para temas de seguridad como el asistente de carril, el C_Two emplea nueve cámaras, medición de distancia, seis radares emisores y 12 sensores ultrasónicos que le dan un nivel de conducción autónoma casi total. “Será mejor

Arriba y abajo: el coche de calle más potente diseñado y construido en Italia, el Pininfarina Battista: 1900 CV de potencia y una aceleración de 0-100 por debajo de dos segundos.

20 que la experiencia de un videojuego, pero combinada con la emoción del mundo real”, afirma Mudri. Además, un interior brutalista y futurista enfatiza, si es que aún es necesario, que este coche es diferente. ¿Cómo comparar este hipercoche de más de dos millones de euros con un vehículo común o un superdeportivo? “No es posible”, responde Mudri. Y continúa: “Es como comparar un reloj analógico con uno inteligente: son productos diferentes”. Pero, entonces, ¿tiene Rimac competencia?

NO TAS C ORTAS L O QU E SE A , C ON TA L DE R EDUCIR L A H U ELL A DE CA R BÓN

‘AMIENEMIGOS’ PARA SIEMPRE

“Queremos ser los primeros en el mercado con nuestro producto, pero la competencia es buena”, dice Mudri. Dado que Rimac está suministrando componentes e infraestructura a uno de estos rivales (el Pininfarina Battista), tengo que tomarle la palabra. Aproximadamente la mitad de los componentes tecnológicos de los dos son compartidos, aunque Pininfarina se apresura a señalar que esto no es así. Es una relación que su director ejecutivo ha descrito como ‘amienemigos’. “Creo que es maravilloso que este segmento del mercado se esté volviendo eléctrico”, afirma el CEO de Pininfarina. Esta marca fue creada a finales de 2017, cuando el gigante automovilístico indio Mahindra vio la oportunidad de crear una nueva marca de lujo con el nombre de una de las carrocerías más famosas del mundo. Battista Pinin Farina siempre había querido poner su apellido a una marca de automóviles y, 54 años después de su muerte, el coche más potente de Italia llevará, además, su nombre de pila. Por eso, no es de extrañar que en este caso el diseño sea lo más importante. Además, cuenta con un equipo formado por ingenieros procedentes de Porsche, del Mercedes-AMG Project One o de Bugatti, que están trabajando, además de en el Battista, en tres SUV que verán la luz en los próximos seis años. “Comenzar con un hipercoche eléctrico fue una elección natural”, sostiene el jefe de diseño de Pininfarina, Luca Borgogno. “En primer lugar, era absolutamente obligatorio crear una empresa sostenible. Y de paso un hipercoche, para que el mundo sepa que Pininfarina existe”. Y lo presentan como un hiper-GT, en el que se ha trabajado duro para lograr que sea tan manejable y cómodo como sea posible en un coche con 2000 CV. A diferencia del C_Two, ha optado deliberadamente por las proporciones de un superdeportivo de motor central clásico. “Battista es una pequeña mezcla del futuro y un homenaje al pasado ”, afirma Svantesson.

Arriba y a la derecha, el Lotus Evija, el primer hipercoche eléctrico del fabricante británico, ahora en manos de Geely. Su punto fuerte es la aerodinámica y su ligereza.

Finalmente, el Evija es el primer automóvil completamente nuevo que fabrica Lotus en 10 años. La clave está en la aerodinámica. Sus distintivos túneles Venturi al estilo Le Mans, que te permiten ver a través del coche, y su diseño inspirado en un avión de combate, son el mejor modo de anunciar su vuelta de la mano del grupo automovilístico chino Geely. Este descubrió el potencial latente de Lotus en 2017 y está empeñado en fabricar varios coches deportivos, para lo que ha creado una nueva planta de producción en Norfolk y ha contratado a más de 200 ingenieros en los últimos 20 meses. Parece que va en serio. La ingeniería del Evija muestra muchas de las fortalezas históricas de Lotus: dinámica del chasis, aerodinámica y, sobre todo, reducción de peso. El mantra de su fundador, Colin Chapman, siempre fue: “Simplifica y agrega ligereza”, algo difícil de hacer con sistemas eléctricos tan pesados. Sin embargo, con 1620 kg de peso, el Evija es el más ligero de los tres y el único que puede oficialmente presumir de tener 2000 CV. También adopta un enfoque muy diferente sobre cómo se configura la energía eléctrica. Mientras que los otros dos sitúan las baterías en el suelo, en una infraestructura aplanada en la base del automóvil, Lotus ha elegido apilarlas en el centro, donde normalmente iría un motor convencional. Es un intento de darle al automóvil algo del carácter dinámico de los Lotus.

Y mientras va por detrás de sus rivales en la tradicional aceleración de 0-100 km/h, el tiempo que tarda en alcanzar los 300 km/h es asombrosamente inferior a 9 segundos, cuando los otros dos están más cerca de los 12. En su contra, el Evija tendrá que luchar contra algunos de los sambenitos históricos relacionados con la calidad general y la usabilidad de la marca. Este coche, después de todo, pone a Lotus frente a un cliente muy diferente. “La experiencia de compra para muchos es tan emocionante como la de propiedad”, afirma su CEO, Phil Popham. La pandemia mundial no ha ayudado al proceso de compra de un producto tan exclusivo, y por eso han encargado a una compañía de videojuegos un configurador virtual que permite ver el coche con detalles tan hiperrealistas como el efecto de la luz del sol en la carrocería si vives en Los Ángeles, Dubái o Shanghái. Las primeras unidades del Battista y del C_Two se han entregado durante el primer trimestre de 2021, mientras que los Evija llevan agotados en prerreserva desde marzo de 2020 (aún no hay fecha de entrega). Con solo 150 unidades a la venta entre los tres, las posibilidades de que el común de los mortales veamos uno de ellos paseando por la calle es bastante remota. Y ni digamos de conducirlos. Así que, apreciado lector, hasta que lleguen a algún museo, tendrás que conformarte con admirarlos en estas páginas.

Solo uno de cada dos hombres está satisfecho con las proporciones de su órgano genital, pero los centímetros a los que aspiran no son los míticos veintitantos… Por NICOLA MACCHIONE

SIEMPRE HA ESTADO SOBRE LA MESA el

complicado tema de una de las variantes anatómicas más importantes de este órgano: las dimensiones. De hecho, parece que la eterna “guerra de centímetros” data de mucho antes de la invención de la misma unidad de medida. Lo cierto es que, incluso antes de saber el tamaño que alcanzaría, ya teníamos miedo de que no fuera lo suficientemente largo. Un momento histórico fundamental en la antropología humana (además de la invención de la cinta métrica, que marcó el dilema de las medidas), parece que fue el cambio de nuestro andar en cuatro patas a la posición erguida. Tras este logro evolutivo, pasamos de “esconder” nuestros

genitales a exponerlos a la luz solar y al juicio público. Admirarnos en posición vertical y con muchos penes al viento hace posible compararnos con nuestros semejantes y, por tanto, a entender que nuestros genitales no son todos iguales, pues existen numerosas variantes anatómicas. Podemos leer respecto a la “cuestión dimensional” en el libro bíblico del profeta Ezequiel, quien en el año 600 a.C., y en el pasaje 23:18-20, refiriéndose a una meretriz, describió las características “equinas” de los miembros de sus amantes: “Cuando ella continuó prostituyéndose abiertamente y exponiendo su cuerpo desnudo, le di la espalda con disgusto, tal como le había dado la espalda a

su hermana. Sin embargo, ella se volvió cada vez más promiscua al recordar los días de su juventud cuando era una prostituta en Egipto. Allí anhelaba a sus amantes, cuyos genitales eran como los de los burros y cuya emisión era como la de los caballos”. En la antigua Grecia, los órganos masculinos voluminosos se veían con desprecio y con una repugnancia estética, donde el pene ideal era pequeño y con un prepucio ajustado. Mientras en Occidente uno voluminoso resultaba ser “ofensivo”, en Oriente –durante ese mismo período– reinó sin discusión la fascinación por los genitales extragrandes. No es casualidad que la historia de China, Corea y Japón

F OTO : G E T T Y I M AG E S

NO TA S C ORTAS EL TA M A ÑO I M P ORTA

Cuestión

23 el pene (que se mira hacia abajo) con el del vecino de la ducha, que en cambio se observa de frente y, por lo tanto, parece mucho más voluminoso. El segundo factor es el anatómico, cuando no sabemos si nuestro miembro como punto de comparación es un grower o un shower, que es –básicamente– un sujeto con un pene de efecto sorpresa o “que tiene poco que contar”. En definitiva, sabemos desde hace unos años que podemos dividir los genitales externos masculinos en estos dos grupos, los que “crecen” y los que “ya crecieron”. Y para distinguir ambos grupos se analizaron los resultados de un estudio reciente realizado por colegas cali-

características que cuando la dejamos hace siglos y ahora parece encontrar terreno muy fértil en la amplia cuestión de la percepción de uno mismo. Por un estudio reciente (2017), sabemos que al responder a una encuesta sobre el tamaño de su miembro, muchos hombres reportaron tenerlo de tamaño inadecuado, a pesar de que estaban en promedio con sus semejantes. Otro estudio que involucró a más de 52,000 hombres y mujeres heterosexuales documentó que mientras el 85% de las mujeres están satisfechas con las dimensiones de su pareja, solo el 55% de los hombres se sienten satisfechos. En la práctica, solo uno de cada dos hombres dijo estar satisfecho con el tamaño de su órgano genital, y apenas el 0.2% de ellos afirmó desear tener uno más pequeño. Por lo tanto, ambos estudios documentan una percepción errónea, profunda y generalizada del mundo real con respecto al tamaño del pene. En efecto, en una sociedad como la nuestra, donde la educación sexual llega a través del mundo de la pornografía, es difícil imaginar genitales “dimensionalmente adecuados” si el modelo propuesto es uno extragrande, propio de acróbatas sexuales frente a las cámaras. Con frecuencia, el problema empeora en el fatídico “momento de los vestidores” (en el gimnasio, en las canchas de fútbol o baloncesto, o cualquier momento de desnudez masculina colectiva). En ese momento de enfrentamiento se asocian múltiples factores de confusión que nos llevan a no tener una percepción clara de la realidad. El primer factor que entra en juego es lo que llamo “perspec tiva”: consiste en la ilusión óptica de comparar

fornianos donde aclararon desde la ciencia la cuestión definiendo como grower a los sujetos cuya variación de tamaño genital de estado flácido a erecto es mayor a cuatro centímetros, y en consecuencia, considerando como shower a todos los demás. La diferencia entre los dos tipos de miembros parece estar relacionada con la concentración de elastina y fibras de colágeno que componen las capas de los cuerpos eréctiles del pene. Todo indica que un mayor porcentaje de fibras de elastina le brinda propiedades de crecimiento leudado y las dimensiones finales difieren solo un poco. Desde el supuesto de que el ser humano es el primate con el pene más grande, tanto en sentido absoluto como al compararlo con el tamaño del cuerpo, y analizando los resultados de diversos estudios, podemos intentar –con ciertos riesgos– determinar cuál es el promedio del órgano masculino. Los resultados más importantes conocidos hasta la fecha provienen de una revisión reciente (2020), publicada por colegas estadounidenses. A partir de esta revisión de los datos que analizan 43 estudios, parece claro que la mayoría de los hombres creen que la longitud media de un pene erecto es superior a 15.24 centímetros. Esta creencia se debe, en parte, a varios estudios citados con frecuencia que se basaron en mediciones autoinformadas, con promedios de –aproximadamente– 15.75 centímetros para hombres heterosexuales, incluso mayor para hombres homosexuales. Los resultados de estos estudios se han visto teñidos por dos prejuicios importantes: el primero, que la medida fue “referida”; y el segundo, que se relacionó con la “deseabilidad social del pene”. Sabe-

N I C O L A M A C C H I O N E E S U N A N D R Ó LO G O, U R Ó LO G O Y C O M U N I C A D O R E N @ M D _ U R O LO G I S T

d i mensiones

mos que las personas influenciadas por la deseabilidad social tienden a subestimar las conductas intencionadas degradables y sobreestiman las conductas deseables, por lo que las medidas informadas pueden ser poco realistas. Al analizar únicamente los datos de estudios donde los investigadores midieron los genitales en estado de erección, se encontró que la longitud promedio de un pene erecto es de 13.61 centímetros. Por otro lado, al examinar los resultados donde estaba estirado pero no erecto, la longitud promedio reportada es próxima a 12.9 a 13.9 cm. Además, al observar de cerca los datos de estos estudios, también fue posible documentar que solo del 12 al 17% de los los sujetos considerados (a partir de las mediciones realizadas por los investigadores) tenían un miembro de más de 16 cm en erección. Sin embargo, el verdadero problema básico de todos estos datos –incluso cuando no son autoinformados, sino medidos por personal especializado–sigue siendo el relacionado con la técnica de medición. De hecho, un problema importante de los estudios científicos es la falta de un método homogéneo en la certificación de dichas medidas. Hoy en día, se utiliza comúnmente la medida BPEL (Bone Pressed Erect Length), es decir, la medida que va dorsalmente desde el hueso púbico hasta la punta del glande, o BPFL (Bone Pressed Flaccid Length), realizada con un pene flácido. Para evaluar la circunferencia, se evalúa en el punto de mayor diámetro, que suele ser la base, pero no siempre es así. El estudio de validación de estas técnicas de medición y que nos proporciona mejores datos al respecto, proviene del King’s College de Londres, donde un grupo de investigadores examinó las medidas del sexo de 15,521 hombres, con información recolectada por urólogos. La medida media informada del falo en reposo es de unos 9 cm (+/- 1.5 cm), mientras que en erección es un poco más de 13 (+/- 2 cm). La circunferencia media en estado flácido es de 9 cm (+/- 1cm) y en erección es de 11cm (+/- 1cm). También sabemos por este estudio que alrededor del 2% de los hombres tienen un pene que se considera más pequeño de lo normal (BPEL <9 cm y BPFL <6 cm). La afección más grave –pero también la más rara– es la del micropene, que es un pene con un BPEL <8.5 cm y un BPFL <5.2 cm. Con estos datos en la mano, solo queda suspirar aliviados: finalmente, definimos que “13 is the new black”.

NO TAS C ORTA S EL TA M A ÑO I M P ORTA

esté llena de leyendas de hombres con superpoderes peneanos. En la India lo llevaron un paso más adelante e incluso trataron de dar una estructura al asunto. De hecho, en el antiguo tratado sexual del Kama Sutra, escrito en sánscrito, probablemente entre los siglos II y IV d.C., los hombres se dividían en tres clases según el tamaño del sexo: Liebre (que va de 6-7 cm cuando está erecto), Toro (10-15cm) y Caballo (18-20cm). Con el paso del tiempo, el tema de las dimensiones fue “resuelto” gracias a la ropa adecuada que no dejaba entrever nuestros penes. Por esta y muchas otras razones, dicho dilema ha llegado hasta nuestros días con las mismas dudas y

No te quemes

NO TAS C ORTAS DE CL A R ACION E S

CON LA LLEGADA D E LAS VACUNAS contra el Covid-19

por fin vemos la luz al final del túnel. Nos queda claro que todavía faltan meses –¿o años?– para lograr la famosa inmunidad de rebaño, pero ya damos pasos encaminados a vislumbrar el momento en el que podremos salir más de casa, ver a nuestros familiares y amigos sin miedos, salir a comer o cenar con tranquilidad, ir al cine y, según el caso, regresar poco a poco a la oficina. Son excelentes noticias, pero es importante no olvidar que nada volverá a la normalidad como la concebíamos anteriormente y que hay cosas aprendidas durante el encierro que debemos mantener. Ahora, es fundamental cuidarnos de no caer en las trampas que nos pueden llevar al burnout. ¿De qué se trata? Es un desgaste emocional extremo en el cual los niveles de estrés pueden llegan a ser tan altos que terminan por afectar la salud mental y física. Todo suele esconderse detrás de lo que podría parecer un esfuerzo por incrementar la productividad: decimos “sí” a todas las peticiones y tareas que nos llegan, trabajamos horas extras, evitamos usar la hora completa de la comida exclusivamente para su finalidad, nos saltamos los recomendados descansos cada par de horas, dejamos de tener pasatiempos persionales y buscamos satisfacer a todos, todo el tiempo y a costa de nuestro bienestar. Desde fuera puede parecer algo positivo, pero por dentro nos carcome una enorme falta de motivación y de gusto por lo que hacemos, sentimos un constante estrés y, simplemente, olvidamos disfrutar de la vida. ¡Cuidado! Las señales más comunes de sufrir burnout se pueden identificar de manera fácil. Si confirmas alguna es importante hablar con tu supervisor o un profesional para solucionar el problema antes de que empeore. Las más comunes son: ¿sientes que haces mucho y no avanzas? ¿tu cabeza se parece a un oleaje constante que te impide pensar? sentimiento de culpa si apagas tu computadora y dejas el celular lejos?

tas varias veces en la noche? encontrar salidas o alternativas a problemas que, normalmente, serían comunes? ¿te ha dolido el cuerpo como si hubieras corrido un maratón, pero –realmente– no te moviste de tu silla en todo el día? el contrario, muy poco? ni el fin de semana? Hay varias estrategias para prevenir el burnout, pero el mejor consejo que podemos dar hoy en día proviene de una enseñanza de Confucio, que consiste en utilizar solo el 80% de nuestra energía en cualquier cosa que hagamos. Necesitamos guardar un poco para el resto del día, para nosotros mismos. Y esto aplica para todo: la dieta, el ejercicio, la vida social y, por supuesto, el trabajo. Además de esta sugerencia, otras maneras para evitar el burnout son: alarma, bájale “tres rayitas” a tu ritmo.

de agotamiento.

El burnout es mucho más común de lo que pensamos. De hecho, algunos estudios han comprobado que el 77% de las personas lo han sufrido en algún momento de sus vidas. Ahora, cuando hemos aprendido la importancia de tener espacio y tiempo personal, además de a la oficina respetando nuestras necesidades y enfocándonos en las tareas más importantes. Al final del día, veremos grandes beneficios, incluso un incremento en nuestra productividad.

Montserrat M A R T ÍN E Z Por más de 18 años ha trabajado como cabeza de la planeación y ejecución de estrategias de posicionamiento y branding para empresas de comunicaciones y financieras.

Con la importantísima cita de Tokio en la mira, Alexander Zverev reflexiona sobre su vuelta a las canchas tras la cuarentena y mucho más. Por CONSTANZA

F OTO S: AT P / G E T T Y I M AG E S .

ALCOCER

EN LOS

NO TAS C ORTAS A R IG AT O, A LEX A N DER

Alexander Zverev comenzó a sonar, perfilándose como una de las jóvenes promesas en el mundo del tenis internacional. Sin embargo, llegar allí no es posible sin esfuerzo, dedicación y renuncias en el camino: “Creo que, como tenista profesional, tienes que sacrificar muchas cosas: dejar un poco tu vida social y cosas que cualquier joven quiere hacer, pero es por una buena causa y amo lo que hago. Sin duda, no lo cambiaría por nada”, confiesa el exitoso deportista. ¿Qué tal maneja el papel de las redes sociales en el hecho de que su vida se mantenga siempre en el ojo público? “Las redes han ayudado a sumarle atención al deporte, todo se hace viral rápidamente y el riesgo es que tu intimidad se abre. El secreto es saber llevar un balance de esto”, afirma. Para el alemán, de tan solo 24 años de edad, la pandemia fue un momento difícil, pues implicó estar alejado de las canchas al igual para muchos otros jugadores, pero durante ese tiempo de encierro, nos cuenta, se dedicó a entrenar y a mejorar todos aquellos aspectos para los cuales no siempre tenía tiempo durante el calendario normal del circuito internacional. “Estoy feliz de volver a jugar torneos y de hacerlo tal como lo soñé

de niño: contra los mejores del mundo”, reconoce. “Claro que tenemos menos libertad por las restricciones del Covid-19, pero si debemos jugar así unos meses o un año más, vale la pena, aunque debo decirte que ya no puedo esperar a volver a la normalidad”, declara con honestidad. Platicamos con él a su paso por Acapulco, sede del torneo en el cual, por primera vez, se coronó campeón y por el que siente una especial predilección. “Es un lugar increíble, te despiertas y ahi está el mar. Es como estar de vacaciones pero haces una de las cosas que más disfrutas en la vida: jugar tenis”, afirma. Entre los próximos objetivos está su debut olímpico en los Juegos de Tokio este verano. “Se suponía que sería en 2016 pero, desafortunadamente, me enfermé y decidí no asistir, así que estoy esperando ir este año y poder competir por medallas”, anuncia decidido.

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Seguramente, ya lo reconociste. Nuestro hombre de negro es Pepe Barroso Silva, de 24 años de edad, nacido en Madrid y descubierto –cuando apenas era un niño– por el legendario fotógrafo Bruce Weber. Desde ese momento disfruta de una carrera imparable. Aficionado a la equitación, el esquí, el surf, el boxeo y el fútbol, Giorgio Armani, Bulgari, Carolina Herrera, Pepe Jeans, Hugo Boss, Bottega Veneta y Massimo Dutti son algunas de las marcas para las que ha prestado su imagen. Sin embargo, decidió ir más allá del modelaje y prepararse como actor, participando en series para la televisión como Patria, Alta Mar y 45 revoluciones, además de películas como No estás solo, y fashion films o videoclips, como el de “Pobre Pablo”, de Danna Paola. Bienvenido, Pepe, a Esquire México.

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Miles Adaptando la experimentación como base de su repertorio, el gran compositor y trompetista supo alejarse de lo probado para adoptar enfoques inesperados en su estilo personal y sonidos prodigiosos. Por IKERNE MESTRE

GET THE LOOK

Lentes, Rick Owens.

MUCHOS NOMBRES Y ROSTROS vienen a la

mente al pensar en lo que es cool en materia de estilo, pero solo algunos como Miles Davis tienen el peso de la “evidencia concluyente” para respaldar su lugar en la historia de los hombres mejor vestidos. Uno de los artistas de jazz más consumados fue camaleónico, adivino y reactor, siempre en evolución. Estaba tan envuelto en la cultura que esto le permitió crear y desarrollar constantemente múltiples aspectos sobre él mismo. La forma en que pudo redefinirse a sí mismo década tras década exaltó las mejores virtudes de cada momento. En los 40 y 50, usó piezas clásicas y elegantes sobre un aspecto pulido, suave y caracterizado por trajes a la medida. Años más tarde, le siguieron atuendos más arriesgados a la par con un nuevo sonido que horrorizaría a los puristas del jazz, pero que en terrenos sartoriales lo mantuvieron a raya frente, por ejemplo, a artistas más extravagantes, como Jimi Hendrix. Miles fue efectivamente el padre del jazz fusión, a menudo lanzando piezas exploratorias y desafiantes que traspasaron los límites y reinventaron los sonidos populares. Sabía mirar hacia adelante, y cuando entró, atravesó y salió de la misma adicción a la heroína que derrotó a muchos de sus contemporáneos, aprovechando la situación para ponerse en forma con ayuda del box, asegurándose así que su atuendo se viera tan exquisito en su cuerpo como en la percha. En su libro de memorias –Miles, la autobiografía– escrito en 1989 de la mano de Quincy Troupe, le atribuyó a su madre el crédito de su sentido de la moda: “Era una mujer muy glamorosa, a la que le gustaban todo tipo de sombreros y accesorios, todas sus amigas me parecían tan glamorosas como ella” escribió, puntualizando: “Ella siempre se vestía para matar. De ella obtuve mi amor por la ropa y el sentido del estilo”.

Collar, All Blues.

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Camisa, Homme Plissé Issey Miyake.

Pantalones, Versace.

Calcetines, Jimmy Lion.

Tenis, Axel Arigato.

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La magia de

TH E BIG BL ACK BO OK JA ZZ E A N D O

ESQUIRE PARA HAMA CLINIC BY DR. HAROLD DENT

lo mejor es acudir a una consulta de evaluación con un profesional. “Hay pacientes para los cuales el principal problema está en las líneas de expresión y cuando sonríen se les marcan mucho las patas de gallo; en ese caso, la opción es usar toxina botulínica: Xeomeen, por ejemplo. Si su problema principal son las ojeras, lo ideal sería utilizar Belotero, un ácido hialurónico para recuperar ese hundimiento que está debajo de las bolsitas de los ojos y que ayuda a camuflar las ojeras. Para lograr un aspecto natural y juvenil sin cirugía, ni tiempo de recuperación, Ultherapy ayuda a levantar cara, cuello, cejas y barbilla, estimulando la producción de colágeno”, nos explica.

UN ROSTRO JOVEN Y SIN CIRUGÍAS

FOTOS: GE T T Y IMAGE S Y COR TE SÍ A .

Siconservar el cuerpo y la mente es cada vez más importante, nuestra carta de presentación es la cara. Aquítienes las mejores soluciones para lucir juvenil (¡lejos del bisturí!). Por Mariana Mijares

Nada mejor que un experto del cuidado personal para saber cómo lograr mantenernos sin el daño del tiempo. Por esto, escuchemos al doctor Harold Dent, cirujano plástico certificado: “Si quieres estar fit debes trabajar tu cuerpo, mantenerlo y tener una rutina permanente de ejercicio. Lo mismo sucede con el cuidado que requiere la cara y la piel. Desafortunadamente, no estamos acostumbrados a hacerlo, pero si deseas llegar a un punto óptimo es indispensable para contrarrestar los estragos del día a día, la deshidratación y el paso del tiempo”. Con los años, la piel va perdiendo elasticidad y grosor debido a la disminución de la actividad en los fibroblastos y a la fragmentación de las fibras de colágeno. “Una de las principales diferencias entre los jóvenes y la gente mayor, es que a la gente de edad avanzada claramente se le ve una cara mucho más delgada”, explica el doctor Dent, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. “Si vamos a un extremo y nos imaginamos a alguien de 105 años, es una persona de piel muy fina,

podríamos decir que hasta los huesitos se notan. Esto sucede porque el proceso del envejecimiento trae consigo la pérdida de grasa, volumen y estructura”. Una de las preguntas más frecuentes que le hacen a un médico como el doctor Dent es sobre el mejor tratamiento para disminuir los signos de la edad. “Siempre trato de hacer una comparación. Es como llevar el coche al taller y te dicen que traes las balatas desgastadas, las llantas lisas y la banda a puntode tronar. Si le consultas al mecánico qué es más importante cambiar, seguramente dirá que corrijas los tres problemas. Es igual en la cara: por lo general, se requiere un mantenimiento general, más allá del particular”. Y como cada piel es un universo, no cabe duda de que

MITOS SOBRE LOS FILLERS “Hay tres tipos de fillers seguros: la hidroxiapatita de calcio, el ácido hialurónico y el ácido poliláctico. Los tres están aprobados y son fillers que no se van a quedar ahí para siempre, con el tiempo tienden a bajar. Pero también hay rellenos permanentes como los biopolímeros –el más famoso es el polimetilmetacrilato–, que pueden ser aceites, silicón y otros productos sintéticos que, una vez inyectados, jamás van a desaparecer de tu cuerpo. Cualquier filler permanente debería estar prohibido. Hay que tener mucho cuidado y evitarlos”, advierte el doctor Harold Dent. Para estimular la producción de colágeno y elastina, un tratamiento como Radiesse ayuda a aumentar el grosor de nuestra piel y a generar una apariencia joven desde la primera sesión. Además, son productos que no solo pueden aplicarse en el rostro, sino también en las manos. “Si recuperas el volumen, sobre todo en la parte central de la cara (entre las cejas y la base de la nariz, involucrando los pómulos y parte de las ojeras), ayudas a darle la estructura perdida”. En todo esto es fundamental la calidad de los productos y las certificaciones del doctor en cuyas manos confías.

A DIFERENTES PROBLEMAS, DIFERENTES SOLUCIONES

• Radiesse estimula efectivamente la producción de colágeno y elastina al crear una red de proteínas estructurales más densa, mejorando la calidad de la piel. • Ultherapy es un procedimiento no invasivo aprobado por la FDA para lifting de cara, cuello, debajo de mentón y ceja que ayuda a lograr una imagen más fresca y juvenil. • Xeomeen, toxina botulínica hecha en Alemania, se inyecta en las arrugas de la frente y entre las cejas para mejorar la apariencia.

BIG BL AC K B O OK E L A ROM A DE L O S S U E ÑO S

Christine Nagel, directora de creación olfativa de la casa francesa, se encargó de dar vida a H24, fragancia concebida con justas dosis de sensual e informal atemporalidad. Disfruta, como nosotros, de esta conversación exclusiva para Esquire. Por IK ER NE MESTR E

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41 EL UNIVERSO MASCULINO le ha ofrecido siempre a

Christine infinitas variaciones, un abanico de posibilidades que ella, gracias a su espíritu investigador, ha explorado con genialidad exquisita. Hoy vuelve a ser noticia pues, desde la labor de Véronique Nichanian –directora creativa y presidenta de la línea masculina de Hermès, con quien comparte el amor por la fluidez y las proporciones exactas–, creó su nueva fragancia con una acertada combinación de ingredientes, alejándose de cualquiera ya existente. “Abrí otros caminos menos predecibles para tomar distancia de los aromas habituales utilizados para los hombres. Analicé y me di cuenta de que la mayoría de las fragancias masculinas, con excepciones, eran amaderadas, y entonces, al profundizar en el trabajo de Véronique, pude observar lo progresivo de su diseño; en ese momento supe que debía obrar sobre la línea de la frescura y la fluidez, y decidí hacerlo sobre notas botánicas como la salvia sclarea, con matices de heno, hierba cortada y un fondo ambarino”, explica. Y si tomar una decisión así puede considerarse disruptivo, incorporar salvia lo es aún más, gracias a su misticismo, propiedades medicinales y orígenes silvestres. Christine dio textura a las materias primas con la clara decisión de tener un ingrediente dominante de principio a fin, eligiendo esa nota aromática que resultó envolvente, sensual y en perfecta sintonía con el universo de la casa que, nos confiesa, es algo imposible de subestimar, ya que –hablando de su tarea– es uno de sus principales temas de inspiración: “Todo nos puede servir de musa, pero cuando trabajas con Hermès, el campo de juego es enorme. Desde la historia de la maison hasta los materiales que se utilizan son ideas potenciales, además de mis sensaciones, mis descubrimientos y mi vida. Pero eso sí, siempre lo creado por nuestro fabuloso equipo creativo es mi primera inspiración”. ¿Cómo fue posible innovar en un campo donde constantemente se está revisando su historia? Para Christine es muy claro: “Hay una metáfora que me gusta mucho,

según la cual Hermès es como un árbol con las raíces largas y los cimientos bien plantados, en el que cada año crecen nuevas hojas. Esto se refleja en lo que pasa con la marca y un ejemplo son las icónicas bolsas Birkin o las Kelly, clásicos que cada año estrenan colores o materiales, manteniéndose como productos muy deseables. De igual forma, los perfumes Hermès son atemporales, usamos ingredientes de la más alta calidad y los procesos son hermosos. Creo que siempre es importante encontrar esos pequeños detalles que te hacen destacar, ser eterno y –al mismo tiempo– novedoso; tener todos los valores de Hermés sin perder la audacia”. Una audacia evidente también en temas como su interés por la biotecnología, que permite producir inéditas moléculas a partir de reacciones enzimáticas naturales y ecorresponsables. “Me gusta recurrir a materias primas naturales clásicas y trabajarlas con tecnologías que les aporten nuevos acabados y texturas”, aclara. En el caso de H24, se decidió utilizar salvia francesa específicamente; aunque en otros países es mucho más barata, la elección buscó reducir el transporte y, por ende, las consecuencias medioambientales. “En Hermès siempre intento encontrar la manera más ética de trabajar y los procesos más amigables con el planeta. Pongo mucha atención a estos detalles y, si hay manera de hacer las cosas de manera responsable, lo probamos, así cueste 100 veces más. Es un mindset que implica ver las cosas de manera completa. No necesariamente se obtienen productos 100% ecológicos, pero sí muy cercano a ello”, explica. Y claro, poco sorprende que para alcanzar ese nivel de nobleza y savoir faire, se requiera de un detalle fundamental: el tiempo. “Es una compañía donde puedo trabajar, crear, oler, sentir y rastrear los mejores productos alrededor del mundo para cada perfume. Es un regalo contar con mucho tiempo y eso, para mi trabajo, es maravilloso”. ¿PARA QUIÉN ES ESTA FRAGANCIA?

“No hay un hombre específico o particular”, dice Christine, y enfatiza: “Odio la palabra unisex, porque no se refiere ni al hombre ni a la mujer, y para mí el perfume no tiene género, es para todos. Posiblemente, esta fragancia sería para un hombre moderno, actual, urbano, fluido en su caminar, que vive en un mundo moderno y rodeado de tecnología, pero la verdadera fuerza proviene de sus raíces y propia historia. Es un hombre en movimiento, al cual la naturaleza le importa”.

BIG BL AC K B O OK E L A ROM A DE L O S S U E ÑO S

El frasco de H24 fue diseñado por Philippe Mouquet, encarnando el ímpetu y la energía del hombre contemporáneo. Es gris mineral, adornado con una franja verde lima.

LA IMPORTANCIA DE USAR PERFUME

“Algunos deciden usarlo solo para ellos, casi como algo egoísta”, cuenta la nariz de Hermès, “y me gusta cuando la gente se huele a sí misma y lo disfruta. Es algo muy placentero. Otros lo prefieren para expresar quiénes son y, vaya sorpresa, cierto día, hablando con un psicólogo, me dijo que si nos tomáramos el tiempo de oler a alguien, no solo de verlo, tal vez aprenderíamos mucho más acerca de esa persona. Es algo interesante que casi nunca hacemos. Les enseñamos a los niños a escribir, dibujar, comer y escuchar, pero no a oler. Si dos personas observan algo, verían lo mismo, o describirían algo muy similar, pero si olieran el mismo perfume, cada quien lo describiría de forma distinta, pues es algo que depende de la historia personal y cultura. Tal vez utilizaríamos la palabra ‘fresco’, pero eso puede significar cosas distintas para cada ser humano”.

EMISORA OFICIAL

JUEGOS OLÍMPICOS TOKYO 2020 INICIA EL 23 DE JULIO

44 AL LADO DE OTROS TRES MÚSICOS –James Bay, Wincent

Weiss y Carl Brace–, el colombiano fue incluido dentro de esta nueva campaña. Para el cantante y compositor que continúa trabajando y produciendo, integrarse a este proyecto fue algo muy orgánico: “Curiosamente, la primera vez que olí la fragancia fue en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Me reuní con el equipo de la marca antes de viajar a Londres, allí la probé y me encantó; además, me sentí muy identificado con su mensaje, pues es una loción que representa a la gente que lucha en la vida, los que se levantan todos los días para cumplir sus metas a pesar de los problemas, los que

siempre van para delante, los game changers. Para mí es muy bacano [chido]lo que representa y por eso decidí hacer parte (además de que, como marca de moda, Tommy Hilfiger me gusta desde que era pequeño y admiro la forma en cómo se ha reinventado en los últimos años). Impact simula el deseo profundamente arraigado de convertirse en quien uno debe ser, o como el mismo Yatra lo describe, ser uno de aquellos “que quieren romper los esquemas. Ser tú naturalmente, no tenerle miedo e irte de frente con esa versión auténtica de ti. He seguido mis sueños durante años y todavía tengo muchos más, y más metas”.

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La B O T E L L A Es un diseño especialen vidrio curvado y transparente. En su interior, la fragancia cautiva con su aroma a té de hoja de coca, fusionando cítricos llamativos, aromáticos ahumados y un trío de maderas preciosas, incluidos elpoderoso asimiento de Akigalawood, un extracto especiado y amaderado de pachulí.

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Tomando ¿CUÁL ES LA MEJOR FRAGANCIA? Fácil: aquella que te guste, pues ¿acaso hay algo más personal que tu propio olor? Si bien no está nada mal que sea placentero para los demás, tu nariz será la más cercana y una mala elección puede convertirse en un problema. La meta es encontrar una loción que complemente tu estado de ánimo (o ese que desearías tener). Por saber que encontrar el elixir ideal puede ser abrumador por la cantidad de opciones que existen, te invitamos a simplificar tu búsqueda gracias a estas recomendaciones basadas en personalidad.

notas La guía Equire para elegir tu signature scent. Porr IKERNE MESTRE

MO O DERNO Y ALEGRE

Las marcas de outdoors siempre serán tus favoritas, ya que implican una escapada a la naturaleza con cierta mezcla entre tecnología y funcionalidad. Las notas: esas que emanan con anza y entusiasmo. Son simples, pero no por ello aburridas. Dan la sensación de libertad y acción. Allure Homme Sport, Chanel. Cypress & GrapeVine, Jo Malone. Zegna Uomo, Ermenegildo Zegna. Mémoire d’une Odeur, Gucci.

47 URBANO Y AUDAZ

Amante del streetwear, eres un hombre siempre entusiasta y en movimiento, al día con lo último de la moda. Las notas: un tanto misteriosas, enigmáticas e intensas. Los contrastes resultan en una sensualidad innata y experimentar se podrá traducir en poder. Bad Boy, Caroliina Herrera. Aventus Cologn ne, Creed. Born in Roma Uomo, Valentin ino. Halloween Man n, Hero.

NO TA S CORTA S P SICODE L I A PU R A

FRESCO O Y LIGERO L

Epítome del nonchalance que se consigue con aquellos básicos de armario, eres feliz usando prendas destinadas a ser la mejor compañía en un destino de playa. Ya sabes: menos es más. Las notas: tenues y que den una sensación de pulcritud. La artesanía y la naturaleza se conjugan para dar una sensación de calidez inmediata. Bvlgari Man Glacial Esssence, Bvlgari. Ferragamo Intense Le eather, Ferragamo. 7 Cobalt, Loewe. Y Eau Fraîche, YSL Beauty.

CLÁSICO O Y SOFISTICADO DO

Nada te hace más feliz que una pieza de sastrería clásica o unos buenos slipers. Te identi cas como un gentleman ajeno a cualquier fenómeno de estilo pasajero, siempre nostálgico. Las notas: robustas, opulentas y varoniles. Muy posiblemente se incluyen las maderas, la inspiración oriental, el pachuli y el tabaco. Noir de Noir, Tom Ford. L’Homme Ideal Extreme, Guerlain. K by Dolce&Gabbana. Dior Homme, Dior.

Por IKERNE MESTRE y ALFONSO PARR A

Fendi. Caminando, Giulio Delettrez Fendi.

La Famiglia

Retratos de la familia NICO VASCELLARI Silvia Venturini Fendi acompañada por su madre y sus hijos, vistiendo prendas de la colección Primavera-Verano de Fendi. Izquierda: Silvia Venturini Fendi y su hija Leonetta Luciano Fendi. En el medio, con lentes, Anna Fendi. Atrás, de pie,

Es probable que ella no lo sepa, pero la combinación de su nombre y apellidos es una de las más relevantes, sonoras y bonitas en el mundo de la moda actual. Silvia Venturini Fendi, directora creativa de Fendi, nos abrió un espacio en su agenda para platicar a través de las ventanas de su memoria y descifrar, desde ellas, las claves de la más reciente colección bajo su cargo.

50 ESQUIRE: ES INCREÍBLE VER CÓMO LA COLECCIÓN FENDI PRIMAVERA-VERANO 2021 SE INSPIRÓ EN UNA SERIE DE RECUERDOS PERSONALES QUE APARECEN CUANDO VES EL DESFILE Y EL ESCENARIO. ¿CÓMO VIVISTE ESE PROCESO DE NAVEGAR EN TU MEMORIA PARA LUEGO PODER TRANSFERIR ESAS IMÁGENES MENTALES A UNA COLECCIÓN DE MODA?

Quería capturar lo que nos toca durante la pandemia: vivir dentro y mirar el mundo exterior para comenzar con las cosas más simples, los valores que se transmiten de generación en generación, de madre a hija. Así, mezclé las cosas puras y simples con nuestra artesanía, tan delicada e intrincada, y tan compleja y tan rica a la vez. Durante el encierro pasé mucho tiempo con mi familia, con mis hijos y nietos… y pensé que era importante hablar sobre los valores familiares, especialmente los relacionados con la moda, ya que para nosotros esto es algo absolutamente significativo. Me criaron para ver la moda no como una posesión, sino en términos de aprender a apreciar el valor de las cosas hechas de cierta manera.

THE BIG BL ACK BO OK L A C O SA NO S TR A

SILVIA VENTURINI:

ESQ: ERES UN SÍMBOLO INEQUÍVOCO DE LO QUE ADMIRAMOS EN UNA FAMILIA. ¿CÓMO FENDI HA LOGRADO MANTENERSE FUERTE Y TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO?

SV: Para mí fue maravilloso crecer y estar siempre entre mujeres fuertes y creativas. Fendi siempre se ha tratado de la familia. Mi madre y mis tías trabajaban para el negocio y hoy, incluso sin ser una empresa estrictamente familiar, el ambiente no ha cambiado mucho y nuestra identidad está totalmente intacta, aún más fuerte. ESQ: ¿SIEMPRE HAS SIDO UNA MUJER A LA QUE LE GUSTA CONTEMPLAR Y ANALIZAR O ESTO FUE ALGO QUE LLEGÓ DURANTE ESTOS TIEMPOS EN LOS QUE NOS VIMOS FORZADOS A HACER UNA PAUSA Y PERMANECER EN NUESTRAS CASAS?

SV: Cuando era pequeña teníamos tres me-

ses de vacaciones, así que –en realidad– creo que volví un poco a ese mismo estado de ánimo y estar sin planes, sin deberes. Intenté tener una rutina y despertarme al mismo tiempo que en los días laborales, pero a la vez tenía muchas ganas de vivir el momento y descubrí que la inacción también puede ser interesante.

ESQ: CUÉNTANOS SOBRE LOS MATERIALES Y LOS COLORES UTILIZADOS EN LA COLECCIÓN. ¿CÓMO LOS ELEGISTE? ¿LOS COLORES COMO EL AZUL CIELO O EL ROJO CARDENAL FUNCIONAN IGUAL PARA LOS HOMBRES QUE PARA LAS MUJERES, O ENCUENTRAS UNA DIFERENCIA?

SV: Quería comenzar con el tejido más bá-

sico, el más antiguo, que es el lino, el antiguo tejido egipcio utilizado para las momias, que se transmite de generación en generación en las bodas italianas. Además, también es bueno por el momento, pues es totalmente sostenible. En la práctica, este tejido artesanal es puro y simple, pero complejo y rico. Concebí las colecciones masculina y femenina juntas, en el mismo momento y hay muchos looks masculinos que llevan las mujeres y viceversa, lo cual ha sido un auténtico placer. ESQ: ES EVIDENTE Y GRATIFICANTE OBSERVAR EL DETALLE DE LA ARTESANÍA ITALIANA EN LA COLECCIÓN. ¿QUÉ INVOLUCRÓ ESTE TRABAJO? Arriba, dos momentos de la presentación. Izquierda: Giulio Delettrez Fendi.

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SV: La artesanía principal de esta colección

ESQ: TAMBIÉN NOTAMOS QUE EN ESTA COLECCIÓN LOS ACCESORIOS ESTÁN PRESENTES DE MANERA SUTIL Y DELICADA. ¿CUÁL FUE LA INTENCIÓN DETRÁS DE LA FORMA EN QUE FUERON CREADOS E INTEGRADOS A LA MISMA?

SV: Quería conectarme con el pasado y es-

to se reflejó también en los complementos con bordados florales, así como en los velos de seda aplicados como pañuelos a nuestros bolsos Peekaboo y Baguette. Pero también creamos bolsas pragmáticas, cestas de picnic y maletas de lona, perfectas para la vida diaria. ESQ: NOS LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN QUE, CONTINUANDO CON EL TEMA DE LOS VALORES FAMILIARES, EL CASTING PARA LA PASARELA INCLUYÓ A MUCHOS FAMILIARES DE LA FAMILIA FENDI DE DISTINTAS VARIANTES: MADRES, PADRES, HERMANAS… ENTRE ELLAS EDIDE Y Leonetta Luciano Fendi y tres looks de la pasarela.

OLYMPIA CAMPBELL, CECILIA Y LUCAS CHANCELLOR, Y PHILIPPE Y DRIES HASELDONCKX. ASIMISMO, DESFILARON FAMILIARES COMO DELFINA DELETTREZ-FENDI Y LEONETTA LUCIANO FENDI. ¿CÓMO FUE ESA EXPERIENCIA?

SV: Si, fue algo muy bonito. Queríamos que

el programa tuviera un sentido de hermanas, de madre e hijo, de padre e hijo, diferentes edades y formas corporales. Se de recuerdos, del futuro y, como les contaba, de cómo reflejar valores y lazos familiares.

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es el bordado A-jour, que tradicionalmente se transmite desde las abuelas, muy útil para adornar la ropa de cama y las servilletas. En algunas de las creaciones de esta colección, el “descosido” de A-Jour es completamente hecho a mano, y requiere hasta 55 horas ininterrumpidas de trabajo.

El surfista italiano, Leonardo Fioravanti, Embajador de Gucci, nos enseña cómo dominar, también, el mundo de la moda.

Las

Por IKERNE MESTRE Fotografías DIEGO VOUR AKIS Dirección de arte JUAN DUQ UE

del

56 NACIÓ EN ROMA, tiene solo 23 años y

actualmente ocupa el puesto #46 en los rankings de la WSL (World Surf League). Su constancia, disciplina y audacia lo han posicionado como uno de los mejores a la hora de enfrentar las olas más difíciles en los mares del mundo. A propósito de una visita suya a California, lo invitamos a llevar –para esta sesión fotográfica– la colección Ouverture of Something That

Never Ended de Gucci, presentada en noviembre de 2020 por su director creativo, Alessandro Michele. No es la primera ve que Leonardo y Gucci tienen relación: por un lado, el año pasado se lanzó Gucci Surf, divertido juego online con Leonardo como avatar principal, y, por el otro, el estiloso italiano ha sido invitado especial a las alfombras de la marca italiana ¡y a su front row!

“EL SURF ME HA ENSEÑADO TODO SOBRE MÍ. A SER PACIENTE, HUMILDE Y RESPETUOSO. HA SIDO MI MEJOR ESCUELA”. 60

E S T I L I S TA : B R I T T L AY TO N P E LO : C A N D I C E B I R N S M A Q U I L L A J E : L I L LY P O L L A N

GRAND TOUR

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AUD EMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE DIVER Desde su lanzamiento es punto de referencia para los amantes subacuáticos, con el paso del tiempo se ha ganado el corazón y las muñecas de una audiencia cada vez más amplia, y hoy la colección emblemática da la bienvenida a tres nuevos modelos, incluido uno con esfera color verde caqui. Resistente a una profundidad de 300 metros, la caja de acero de 42 mm alberga el nuevo Calibre 4308 que se aprecia al fondo de cristal de zafiro.

65 Diseño de EVA NOVELLI Texto de MATTEO ZACCAGNINO

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CARTIER TANK AMÉRICAINE El diseño único y las geometrías inusuales de la caja lo han consolidado en la historia de la relojería. El Tank Américaine vuelve a ser protagonista de la escena con esta versión, un gran modelo de acero diseñado para el público masculino. Las manecillas de acero en forma de espadas azuladas se destacan sobre la esfera plateada, un tono similar al que también se encuentra en la correa de piel de caimán, solo que con un color azul marino semimate.

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LONGINES SILVER ARROW Los elementos estilísticos con un toque de contemporaneidad han hecho famosa a esta colección desde su aparición a mediados de los años 50. El nuevo Silver Arrow destaca por su limpieza formal realzada por la esfera opalina plateada abovedada. El diámetro de la caja de acero está contenido en solo 38.5 mm. En el interior hay un movimiento de cuerda automática con un resorte de equilibrio de silicona.

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OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH PROFESSIONAL Se ha convertido en objeto de culto entre los fanáticos de la relojería y va mucho más allá al agregar un capítulo a su gloriosa historia. La reciente versión del legendario cronógrafo tiene una caja asimétrica de acero de 42 mm que alberga el calibre certificado Master Chronometer de última generación: el Omega 3861. El cristal de hesalite protege la esfera negra “step”, donde destacan los tres contadores del cronógrafo. Un viaje a la luna...

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PATEK PHILIPPE LA GRANDE SONNERIE REF 6301P Una música completamente distinta. Para los amantes de la alta relojería, la Maison con sede en Ginebra ha desarrollado un modelo que sube con creces los estándares. La Grande Sonnerie Ref 6301P destaca por sus funciones acústicas gracias a su gran timbre que marca las horas y cuartos, pequeños repetidores de tono para los minutos y pequeños saltos para los segundos. La caja de platino de 44.8 mm oculta el Calibre GS 36-750 PS IRM de cuerda manual.

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ROLEX OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER Es una primicia en la historia de este legendario modelo. La Casa de Ginebra se ha centrado en el oro amarillo de 18 quilates combinado con acero Oystersteel, que representa la innovación más importante del nuevo Sea-Dweller. La caja de 43 mm es resistente al agua hasta una profundidad de 1220 metros y alberga el Calibre Manufactura 3235 que regula las funciones de horas, minutos, segundos y fecha.

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VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES AMERICAN 1921 Una fecha y un aniversario: comenzó en 1921y hoy celebramos el centenario del lanzamiento de este modelo, hito que esta marca celebra con la presentación de una nueva edición del mítico reloj. Caja de 40 mm en oro blanco en forma de cojín, indicador de tiempo en diagonal y la corona colocada entre la 1y las 2 en punto... estos son los elementos distintivos del American 1921, impulsado por el movimiento de cuerda manual Calibre 4400 AS.

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HUBLOT BIG BANG INTEGRAL CERAMIC La cerámica retoma su reinado. El año pasado se lanzó por primera vez en una colección de tonalidad negra y el 2021suma el modelo en color azul. Como parte de este modelo, está el HUB1280 UNICO Manufactura Cronógrafo automático Movimiento flyback con rueda de pilares en una caja de cerámica de 42 mm. Para completar el equipamiento, la pulsera también está hecha de cerámica azul con cierre de hebilla desplegable de titanio.

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medida Foto: CHRISTOPHER ARMENTA

SIPIENSAS que los servicios a la medida de una casa de moda son exclusivamente para trajes y prendas formales, la experiencia Su Misura de Ermenegildo Zegna llega para borrar esa idea, y lo confirmamos junto al joven actor Mauricio Abad, peruano de nacimiento pero chilango de corazón. Conocido desde que protagonizó la telenovela juvenil Like, La Leyenda, gracias a su frescura y talento se ha ganado un lugar especial en el público mexicano. Actualmente lo podemos ver en “ ¿Qué le pasa a mi familia?”, junto a Diana Bracho, César Évora y Mane de la Parra. Visitamos la boutique de Ermenegildo Zegna en Polanco, para hacer un recorrido y conocer de qué se trata Su Misura. ¿Cuáles son los pasos para lograr esta visita? Primero, se pacta una reunión entre el cliente y su asesor de estilo (que puede programarse a través de la página web de la marca o en cualquiera de sus tiendas) y se establece una cita privada en la cual se ven todas las posibles opciones, se escogen la tela, los acabados, colores, etc. A partir de ese momento, Su Misura fabricará en tan solo unas semanas. La oferta incluye, por ejemplo, sobrecamisas de piel, chamarras impermeables y blusones con gorra, hechos para brindar comodidad y ligereza tanto durante la primavera como en el verano. Una de las novedades del servicio es que, en materia de tejidos, además de cachemira y algodón, se amplía el catálogo de opciones, ofreciendo pantalones de chándal y prendas de punto suaves. También podrás personalizar tus suéteres, los cuales pueden hacerse en diversos cuellos –en V clásico, redondo, alto o de polo–, según el gusto del cliente. Una manera de, literalmente, encargar un guardaropa completo.

CICLO VIRTUOSO DE

NUESTRO nuevo PAPEL En EditorialTelevisa estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con elplaneta. Elegimos proveedores con procesos sostenibles y cumplimos con los más altos estándares de sustentabilidad.

LOS BOSQUES EN CRECIMIENTO ATRAPAN EL DIÓXIDO DE CARBONO CADA AÑO, LOS BOSQUES DE NUESTROS PROVEEDORES CAPTURAN

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MA NEJO DE B OSQUES Toda la madera puede ser rastreada hasta sus orígenes en bosques manejados de modo sustentable, con planes silvícolas de largo plazo.

ya disponen de estos papeles de alta tecnología, lo que asegura productos editoriales de la más alta calidad y que forman parte de un gran movimiento a favor delplaneta.

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CERTIFICA CIONES DE CHA IN OF CUSTODY ElForest Stewardship Council(FSC) es un sistema para la certificación delmanejo forestalque confirma la correcta cadena de custodia (CoC o chain of custody). Esto se traduce en un apropiado seguimiento de los productos forestales, desde su cultivo hasta la comercialización.

NUESTRO PA PEL PA RA LIB ROS Y REVISTA S es, por su origen, grueso y ligero, idealpara producir materialimpreso con menos toneladas de materia prima, e igualgrosor y tacto que los papeles tradicionales y más caros.

DE LOS DESPERDICIOS

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VA A GENERACIÓN DE ENERGÍA

TODO EL ÁRB OL SE A PROVECHA La mitad de la cosecha consiste en grandes troncos que son empleados para materiales de construcción. La parte más angosta del árboly la madera aclareo* representan 45% de la recolección, porcentaje dedicado a la manufactura de cartones y papel. Elresto (ramas, aserrín y cortezas) se usa para generar energía.

DE LAS RAMAS, PUNTAS Y CORTES PEQUEÑOS VAN A GENERACIÓN DE ENERGÍA

17.9% SE DESTINA PARA FERTILIZANTES

45%

DE LAS PARTES MÁS ANGOSTAS DE LOS ÁRBOLES Y LA MADERA CORTADA EN MANTENIMIENTO, SE CONVIERTEN EN PULPA PARA PAPEL O CARTÓN

*E l aclareo son los árboles qu e se cortan porqu e en u n bosqu e n o todos tien en espacio su ficien te para crecer.

50%

DE LOS TRONCOS GRANDES VAN A LOS ASERRADEROS PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LA MA YORÍA DE NUESTROS PROVEEDORES POSEE PLA NTA S EÓ LICA S E HIDROELÉCTRICA S PA RA GENERA R ELECTRICIDA D Se aprovecha toda la cosecha en los aserraderos y molinos. La producción de estos últimos se basa, principalmente, en energía térmica y no fósil.

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alegría & cosa buena

Los mejores hoteles de México (según viajeros expertos)

Con tanta oferta es difícil decidir cuáles son los más disfrutables. Siete consumados trotamundos nos muestran sus favoritos y explican por qué los prefieren.

Fotos: cortesía.

Por MÓNICA ISABEL PÉREZ

UN HOGAR EN LA CAPITAL Nuestro talentoso pianista Jorge Viladoms pasa en Suiza la mayor parte de su tiempo , ya que es profesor en el célebre Conservatorio de Lausanne. Apasionado sin dudas de los efectos que produce lo sonoro en las personas, fundó Crescendo con la música, organización que imparte clases de este arte a niños de zonas marginadas y bajos niveles socioeconómicos para contribuir a su desarrollo personal. Siempre que visita la Ciudad de México se hospeda en el St. Regis. “Nunca he vivido en la capital del país, así que – cuando voy– ese hotel es como mi hogar. Al llegar, su personal me da la bienvenida con muchísimo cariño y los veo de la misma manera. Es excelente sentirse así”. Y la relación llega a otras áreas:

“He realizado proyectos muy padres, como una gala con Global Gift a bene cio de mi fundación. En ella tocaron unos 20 niños, los acompañé y estuvo muy bonito. Para el décimo aniversario del St. Regis hicimos un concierto interesantísimo con Ximena Sariñana, en el cual también recaudamos fondos. Y todo lo que seguirá… Tengo un lazo de amistad con quienes trabajan ahí y ha sido realmente increíble”, puntualiza feliz. st-regis.mexico-city-hotels. net/es/

Foto: Pep Avila

V I DA PA DR E DE S T I NO S

ST. REGIS, CIUDAD DE MÉXICO

LA CASA QUE CANTA, ZIHUATANEJO

Fotos: Oliver Mint

UN MUNDO MÁGICO Kelly Talamas es experta en moda, periodista, editora, consultora creativa, generadora de contenido y viajera incansable. Cuando le preguntamos por qué piensa en La casa que canta para esta selección, respondió: “Además de su locación única, con vista exclusiva sobre el océano Pací co, es un lugar que te da la sensación de que has viajado muy lejos. Al entrar, te transporta a un mundo mágico sin perder la esencia mexicana de su decoración tradicional y una oferta de gastronomía auténtica. Es el hotel ideal para personas que buscan desconexión y relajación totales, donde ofrecen todo lo que necesitas para lograrlo sin salir a la calle. De solo recordar mi estadía allí, me dan ganas de regresar urgentemente”. lacasaquecanta.com

V I DA PA DR E DE S T I NO S

ESENCIA, XPU-HA EL NÚMERO 1 Grupo NUBA se especializa en diseñar viajes de lujo a medida. No hay fronteras: pueden llevarte a los cinco continenes para conseguir las experiencias que busques sin importar si son de aventura o de relajación, en barco o tren.Consultamos a Jaime Gorozpe, socio fundador de esta empresa experta en viajes y, para él, uno de los mejores hoteles de México está en Xpu-Ha, Quintana Roo. “Considero

que Esencia tiene la playa más bonita y a gusto en toda la Riviera Maya. Además, tiene el tamaño ideal, las habitaciones y suites brinda un nivel perfecto de lujo y comodidad, el servicio impecable, la comida extraordinaria, muy bonito ambiente e increíble spa. Sin duda es el número 1”. hotelesencia.com

79 CHABLÉ, YUCATÁN UN OASIS DE BIENESTAR Patricio Campillo es diseñador de modas y, desde 2016, director creativo de su propia marca, The Pack, dedicada a transformar la vestimenta masculina mexicana. El Chablé de Yucatán encabeza la lista de hoteles amados por este creador, porque “todo allí está perfectamente planeado y medido para que cada experiencia sea verdaderamente única; además, es una oportunidad para aprender de primera mano acerca de la cultura maya y la identidad de esta zona tan rica”. Sobre el espacio nos revela: “Se encuentra en la localidad de Chocholá. Está construido alrededor de una antigua hacienda y tiene un cenote sagrado. Su concepto se enfoca en el bienestar de las personas que lo visitan, es como un oasis aislado de todo. Resulta muy fácil visitar desde allí los pueblos vecinos, las ruinas mayas, hay varias playas cercanas y reservas naturales a las que vale la pena ir. A través del

trabajo conjunto con las comunidades vecinas, han logrado integrar técnicas y tradiciones mayas enfocadas en lo humano, desde la construcción del espacio, las técnicas de sanación ancestral aplicadas en las terapias que ofrecen y el cultivo de los alimentos utilizando el ka’anche’, esa especie de cama en alto usada para sembrar diferentes variedades de plantas, aun no siendo de temporada”. chablehotels.com

HOTEL CASA PUUC, YUCATÁN LUJO SIN PRETENSIONES Para la publirrelacionista especializada en lujo, Mónica Quintero, este hotel se distingue en Mérida por muchas razones, y lo que dice está avalado por su trayectoria como viajera aventurera: cada una de las

recomendaciones que ofrece puede seguirse a ciegas. “Este hotel es más bien un bed & breakfast en el que tuve oportunidad de pasar una larga temporada. Se trata de una casa construida en 1914 y que la artista plástica Claudia Fernández compró hace un par de años. Fue ella quien la restauró y adaptó para crear un espacio cómodo, relajado, llena de lugares decorados con un gusto impecable y muebles de distintas épocas. La entrada te recibe rodeada de árboles; la alberca, en la parte posterior, está cubierta por un gigantesco mamey y los ventanales que rodean la casa enmarcan una rica vegetación, produciendo una sensación única. Posee una estética muy especial, pero lo más importante es el servicio personalizado. Los desayunos son deliciosos: hacen distintos tipos de pan artesanal y sus famosos chilaquiles de mole. La experiencia de hospedaje re eja perfectamente lo que para mí es el lujo: sencillez, buen gusto, diseño, atención personalizada y cero pretensiones”. casapuuc.com

V I DA PA DR E DE S T I NO S

ST. REGIS, PUNTA MITA IDEAL PARA LOS TIEMPOS DE PANDEMIA El actor Horacio Panchieri es argentino de origen, pero en realidad se trata de un mexicano en desarrollo que acumula cada vez más expertise en nuestro país. De sus viajes recientes, Punta Mita resalta entre como destino favorito, en gran parte por la grata experiencia de hospedaje. “Tuve el honor de conocer el St. Regis de Punta Mita y, sin dudas, puedo a rmar que es de los mejores hoteles de México. Me recibieron impresionantemente bien.

Volvería 100% por la calidez de la gente, por su playa exclusiva, por el color del mar, por la gastronomía… Recomiendo especialmente su restaurante Carolina: me encantó la calidad de la comida, el trabajo y la pasión con que la hacen. Probé sus

platillos fusión y aluciné. En esta época del año y en los tiempos de pandemia que vivimos, un punto importantísimo a destacar es que las suites son casitas con terraza y una ducha exterior que me fascinaron. Casi no tienes contacto con

la gente y no te cruzas con otros huéspedes por los pasillos, es un espacio muy exclusivo. Estoy seguro de que lo disfrutarán sin preocupaciones”. marriott.com/hotels/travel/ pvrxr-the-st-regis-puntamita-resort/

81 HOTEL BÖ, CHIAPAS PARA QUEDARSE MUCHOS DÍAS Irene Azuela es de las actrices más respetadas del país (tip: imposible perderte su actuación en la serie Monarca, si aún no la has visto), y tanto por trabajo como por elección personal, se distingue como una constante viajera. Hace poco tiempo estuvo en Chiapas y el Bö le pareció “un gran hotel”. ¿Por qué? “En estilo, arquitectura y decoración, me parece que hace perfecto match con la belleza de San Cristóbal de las Casas. El servicio es espectacular. Es un lugar en el que te dan ganas de quedarte muchos días. Se come increíblemente bien y toda la gente es hiperamable; en verdad es exquisito hospedarse ahí”.

Saco y sudadera, Louis Vuitton Men’s.

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Justin Theroux es el rey de Nueva York y un personaje contundente en Hollywood, ícono del estilo y hombre ejemplar; también exesposo, buen amigo, hijo y atento a lo esencial de la vida.

mr.

Por ERIC SULLIVAN Foto de MARK SELIGER

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JUSTIN THEROUX está refugiado en su dúplex de Green-

wich Village. Es mediados de febrero, el mes “más corto y cruel”, subraya. Hablamos por Zoom. Lleva puesta una playera negra que deja ver un cuerpo trabajado, beanie negra y, pese a que casi no hay luz, unos lentes aviadores polarizados. Detrás de él hay una repisa de vidrio con moldes de cera de bocas con sífilis. Inhala un Juul para complementar el suministro constante de Nicorette; dejó el vaping al inicio de la pandemia y apenas lo retomó. “Lo dejo para la noche”, dice, como si le diera voz a un infomercial. Ya casi son las 3:30 pm. Me enseña un chicle. “En cuanto me despierto, me como uno de estos”. Mira, ha sido un año estresante. En vísperas del Covid-19 estaba en México filmando su proyecto más reciente, The Mosquito Coast, de Apple TV+. Cuando se detuvo la producción en marzo de 2020, Theroux regresó a Nueva York y empezó a comprar despensa para su casa, en donde vive solo (con su pit bull terrier, Kuma). Eligió caldo de hueso de res por cubeta; ajo, jengibre y, por alguna razón, parmesano. “A lo mejor estaba paranoico”, cuenta. Y como todos, no encontró papel de baño, pero a diferencia de todos, no lo necesitaba. “Gracias a Dios, tengo un Toto”, aclara, y se refiere a su excusado japonés, que tiene calefacción y bidet. Por primera vez en décadas se quedó en un solo lugar, y le sacó provecho. Entrenó, mucho. Con la llegada de la primavera, observó la transformación de la naturaleza. “Los capullos empezaron a florecer. Las aves llegaron al jardín. Las ardillas se comportaban distinto”, resalta. En todo caso fue una existencia solitaria para un hombre a quien le sienta mejor la conexión con los demás. Aunque ha visto a un par de amigos cercanos —Amy Sedaris, el diseñador de moda Adam Selman—, le “urge quedar con más de tres personas a la vez”. Cuando en otoño pasado se reanudó la filmación de The Mosquito Coast, Theroux regresó a México. ¡Contacto humano! Y no con tres personas, ¡con 30! “Pero es trabajo; el entorno es social, pero no como lo que quiero”. Terminaron en diciembre y ha estado en Nueva York desde entonces.

“No quiero volverme ermitaño. Para nada. Lo que más ansío en estos momentos es la amistad. Cuando recupere a mis amigos, empezaré a pensar en lo otro.” Se refiere al romance. Oficialmente está soltero desde que él y Jennifer Aniston se divorciaron en 2018. Antes de que se conocieran, estuvo catorce años con la estilista Heidi Bivens. En otras palabras, es la primera vez que Justin Theroux está soltero desde la administración de Clinton. Las citas, después de siete años y medio de formar parte de una de las parejas más famosas de Hollywood, presentan desafíos particulares. Cada que se le ve en público con una mujer, cualquiera, aparece en la prensa rosa. Aunque el año pasado no tuvo muchas oportunidades. “Todas las avenidas que llevan a las citas —sus avenidas— están cerradas”. No usa apps de dates. “Jamás”. Tampoco mensajes directos de Instagram; y que él sepa, nadie lo ha ligado por ahí. “Parece anticuado, pero me gusta conocer a la gente”, dice en tono estudiado, burlón. “Es lo divertido de conocer a la gente. Medirla, entrar al juego… no en sentido negativo —hace una pausa, relaja la cara—, suena depredador cuando lo digo”. Baja la voz, suena áspera, y sí, algo depredadora. “Me refiero a la estrategia, el juego”. Entiendo qué intenta decir: Theroux cumple 50 en agosto y no sale con nadie. “Ahora mismo solo tengo una relación crucial: con mi mamá”, y sonríe. Dos días después de nuestra llamada por Zoom, nos vemos para comer en Smile, el café subterráneo que ha curado la cruda de la gente hip del centro de Nueva York desde hace más de una década. Llega vestido de negro de pies a cabeza: una mochila tipo militar, botas R13, pantalones John Elliott, suéter de Maharishi al que le pegó una tira de tela y una decena de pins. De una cadena de oro que lleva en el cuello cuelga una ficha antigua del metro de Nueva York que compró en un mercado de pulgas, un pedacito de su ciudad natal que lleva a todas partes. Nos sentamos en una mesa afuera, debajo de una estructura que parece un establo, una de miles de mesas que ahora ocupan las banquetas y los carriles de estacionamiento en toda la ciudad. Pide una tetera de té verde, una taza de avena y un sándwich de desayuno, sin jamón. Le encanta este lugar, viene muy seguido. Es amigo de uno de los dueños; el verano anterior a la pandemia, abrieron Ray’s con otros socios, una especie de taberna clásica en donde un shot y una cerveza cuestan el doble que en una taberna de verdad. Theroux se siente cómodo aquí. En esta época difícil, “hay que encontrar los lugares acogedores que se sientan como una extensión de tu casa. Este es uno de ellos”, cuenta. Cómodos en este lugar seguro, conversando en persona, se sincera sobre su matrimonio. Cuando Aniston y él anunciaron su separación no dieron explicaciones al público, pero eso no impidió que la gente sacara sus conclusiones. Según la prensa del entretenimiento, ella quería vivir en Los Ángeles y él en Nueva York. “Esa versión no es completamente cierta. La gente crea historias para sentirse mejor o sintetizar las cosas: blanco y negro. Y no es el caso. Es una simplificación burda”, advierte y se niega a dar detalles. La semana anterior posteó una foto de Jennifer en Instagram para desearle feliz cumpleaños. Le pregunto si están en buenos términos, como sugiere el post. “Somos amigos”, responde. Le pregunto cómo y cree que me

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Abrigo y playera, Dior Men; jeans, Rag & Bone; botas R.M. Williams.

Chamarra, Gucci; playera vintage, Society Archive.

refiero al medio, no al mensaje. “No hablamos todos los días, pero sí hablamos. Por FaceTime nos mensajeamos”, señala. Aclaro: ¿Cómo navega el complejo terreno emocional que queda entre dos personas que se comprometieron a compartir sus vidas y luego rescindieron? “Nuestra separación no fue dramática, nos queremos. Aprecio su amistad, sinceramente. Podemos no estar juntos y proporcionarnos alegría y amistad. Además, me hace reír mucho, muchísimo. Es divertidísima. Si no estuviéramos en contacto, sería una pérdida importante. Me gustaría pensar que para ella es igual”. No ha respondido la pregunta del todo. Señalo que la mayoría no se mantiene en contacto con su ex, pues el dolor, de una u otra parte, imposibilita la comunicación, ya no digamos la amistad. El tiempo pasa, los vínculos emocionales se extinguen y la vida sigue. Asiente, diciendo: “Creo que cuando te vuelves bueno para las relaciones –y heme aquí, soltero– si amas a la persona de la misma forma que en la relación, te corresponde amarla igual fuera de ella. ¿Quién quiere irse y cagarla?”. Theroux y Aniston comparten a un grupo de amigos: Jimmy y Molly Kimmel; Jason Bateman y su esposa; Amanda Anka y Will Arnett. Cuando se divorciaron, nadie tuvo que elegir bandos. “En muchos sentidos la transición fue impecable”, me cuenta Arnett. “Habla muy bien de los dos. Cuando has compartido tanto con alguien, el vínculo permanece. Los admiro por cuidar ese aspecto, lo importante que es para ambos mantener el cariño. Es extraordinario”. También le parece admirable el físico “atemporal” de Theroux. “Si quisiera torturarlo, contrataría a unos tipos en una camioneta blanca, para que lo llevaran a un lugar secreto y lo grabaran mientras come postre. Hace 10 años que no lo veo hacerlo. Digo, se ve sensacional”, acepta al final. Un par de días antes de vernos para comer, se cumplió el tercer aniversario de que anunciaron su divorcio. Ese día, como cualquiera, Theroux sacó a Kuma al baño. Al día siguiente The Daily Mail publicó las fotos del paseo con el encabezado: El exesposo de Jennifer Aniston pasea solitario en Nueva York. Niega con un ademán de la mano que le afecte esa clase de atención, pero lo hace. “Un amigo siempre se estaciona aquí cerca con su hijo. Me gustaría saludarlos y pasear con ellos. Pero no quiero exponerlo, y menos a su hijo, a que lo fotografíen”. ¿Qué hay de tener hijos propios? “Nunca he tenido la necesidad. No me resisto, pero tampoco me entusiasma. Sobre preservar el linaje, hay muchos Theroux en el mundo que lo pueden hacer. Y lo están haciendo muy bien.” Se queda pensando unos segundos, se pasa la mano por la barba y se lo replantea: “Sería increíble que un adolescente tocara a mi puerta y me dijera: ‘Hola, soy tu hijo’. Dios, estaría genial”. A diferencia de su hijo, a sus 82 años, Phyllis Theroux no reprueba las citas en línea. Casi tres décadas después de divorciarse de Eugene, padre de Theroux, se casó con un hombre que conoció en Match.com, aunque no sin reservas. En su autobiografía, The Journal Keeper, la ensayista y antigua colaboradora de The New York Times, asegura: “¿Acaso los convencionalismos de la sociedad, querer ser como los demás, explicaban mi decisión? ¿Puedo ser la pareja de alguien y conservar mi libertad?…Justin, siempre atento, me llama todos los días para tomarme la temperatura emocional”.

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Theroux es la menor de tres hijos y se crió en Washington, D. C. Eugene, ahora jubilado, era abogado de comercio internacional, su especialidad era introducir a las empresas estadounidenses en países comunistas: ayudó a llevar Kentucky Fried Chicken a China y Pizza Hut a la Unión Soviética. Paul, hermano de Eugene, es escritor, autor de La costa de los mosquitos , la novela que adapta la nueva serie de su sobrino. Describe a los Theroux como “una familia de rivales, satiristas, guasones, burlones y chismosos. Éramos muy combativos, teníamos nuestras rivalidades. En una familia así de competitiva, siempre te molestan o critican, dudan de ti o te ponen a prueba. Y a Justin le pasó”. A Theroux no le fue bien en la escuela. Era flacucho y la pubertad le llegó a los 15. También era blanco frecuente del pitorreo de la familia. “Lo único por lo que se le conocía”, cuenta Paul, “fue porque una vez se comió un vaso de unicel. Es sabiduría popular de la familia: ¡Mierda, Justin se ganó un Emmy! ¿Te acuerdas de cuando se comió el vaso de unicel y lo vomitó en sus zapatos?”. Cuando Phyllis y Eugene se divorciaron, Theroux tenía seis años. Fue un divorcio virulento y los niños quedaron en medio. Mamá se quedó con la custodia y papá amenazó con demandar. “Ahora, por lo menos en el caso de mis amigos que se están divorciando, la idea es que sin importar lo turbulentas que se pongan las cosas, o lo mal que lo estés pasando, proteges a los niños para que no se salpiquen ni un poquito. Y eso no pasaba en los 70”, comenta Theroux sobre el efecto que tuvo del divorcio de sus padres en él y sus hermanos. “Para nosotros fue inimaginable, como si la gravedad dejara de existir”. “Para triunfar, Justin necesitaba distanciarse de la familia. Lo hubieran asfixiado”, cuenta Paul. Theroux lo hizo. Estudió arte y teatro en la Universidad de Bennington, el bastión liberal en Vermont; se mudó a Nueva York y empezó a labrar su carrera. Cuenta que en estos días él y su padre se llevan decentemente. “Nos tratamos con mucho respeto. Es un trabajo constante. No hay vuelta atrás, no vamos a recuperar el tiempo perdido”. En marzo pasado, el segundo marido de Phyllis, Ragan Phillips, murió después de una estancia muy larga en un hospicio. Tras meses de cuidarlo, se enteró de que no podrían celebrar un funeral por la pandemia. En vez de funeral, los amigos rodearon su casa con velas. “Ser testigo de ese luto adicional fue desgarrador. Tener su casa vacía y no poder celebrar los rituales o contar con los sistemas de apoyo que normalmente paliarían el dolor con amor, comida y compañía, fue horrible”, comenta. Theroux cuenta que Phyllis es “extremadamente aguda”, pero la muerte de su esposo le alteró la realidad. Estaba aturdida por el luto y parecía desorientada, “como si hubiera perdido puntos de IQ”. Se ensimismó, y él entró en pánico. Como antes, llamaba a diario para ver cómo estaba. Le enseñó a usar Zoom y FaceTime. La instó con prudencia a reconocer que estaba deprimida. Pasó un mes, dos, y con pocos cambios. Hasta que “ocurrió un milagro”. Mientras ordenaba las pertenencias de su esposo, Phyllis encontró un diario. Llamó a su hijo, eufórica. “Me dijo que era como si, pese a su muerte, su relación se intensificara”. Así sorteó su pena. “Se convirtió en un lirio, abriéndose paso entre el fango para colocar sus hojas en la superficie”, se le cierra la garganta. “Admiro

Abrigo, Alexander McQueen; playera vintage, Society Archive; jeans, Nudie Jeans; botas, R13.

“SERÍA INCREÍBLE QUE UN ADOLESCENTE TOCARA A MI PUERTA Y ME DIJERA: ‘HOLA, SOY TU HIJO’. DIOS, ESTARÍA GENIAL”.

su amor tan profundo”. El matrimonio de sus padres no le brindó al joven Theroux ese modelo de amor incondicional. “Desde muy joven fui muy cuidadoso en mis relaciones. Tenía que aprender a entablarlas, a comunicarme y a ser adulto; bueno, todavía”. Tuvo citas, lo cortaron; tuvo más citas. “En la vida conoces a distintas mujeres que te imparten lecciones sobre cómo sentirse satisfecho en una relación”. Es decir, “la única relación en la que la debe fomentarse la codependencia es con un perro”. Justin no ha interpretado a muchos padres. Una de las primeras veces, como el papá del titular en Megamind, fue bien entrada su carrera. Lo volvió a hacer en The Leftovers, de HBO. En The Mosquito Coast, que estrenó

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el pasado el 30 de abril, interpreta a un hombre de familia y evasor del gobierno de los Estados Unidos que se fuga al sur de la frontera con su esposa (Melissa George) y sus dos hijos. Es todo. Pero Theroux conoce de sobra los papeles románticos: su primer papel en pantalla fue en 1996, un revolucionario fachoso que se acuesta con la mujer que le dispara a Andy Warhol en I Shot Andy Warhol. Después fue un vaquero refinado en Romy and Michele’s High School Reunion, abogado lisonjero en Ally McBeal, concejal inútil en Spin City, espía bondiano en Alias, trompista en Six Feet Under, y no uno, sino dos ligues fallidos de Carrie en Sex and the City, incluido un eyaculador precoz de nombre Vaughn Wysel. Pudo haber quedado encasillado como la pareja romántica para siempre, de no ser por su papel en Mulholland Drive de David Lynch. Theroux interpreta a un director engreído y odioso: con su Porsche Boxster, su silueta delgada se pierde en las capas de la moda extragrande de los 90 y alardea de su privilegio de hombre blanco, pero al final termina generando afinidad. Cuenta entre sus actuaciones memorables y enfatiza el lastre que en muchos sentidos ha definido su carrera: es un actor de personajes peculiares, pues tiene el talento que esto exige con el aspecto de un protagonista. Victoria Thomas, directora de casting de The Mosquito Coast, describe el nicho de Theroux: “Es inteligente, sexy y atractivo. Es actor dramático que puede ser gracioso. Puede existir en ambos mundos. Me gusta no saber qué dará en cada actuación”. Pero reconoce los desafíos inherentes de todo actor versátil. “No saben cómo encasillarlo en una industria en la que es común que esto ocurra”. Damon Lindelof, productor y guionista, coincide: “Por su aspecto y su voz, la industria decide que lo quiere preparar para ser estrella de una película de Marvel. Y hay un motivo por el cual en su filmografía no tiene 25 películas y series. No es por falta de oportunidades, es porque es muy selectivo. Cuando buscábamos el elenco para Lost , estaba en la lista para Jack, pero no le interesó”. Lindelof recuerda enterarse que Theroux había coescrito el guion para la divertidísima y valiente sátira de Hollywood, Tropic Thunder. “¡Wow, no sabía que era escritor de comedia!”. Años después Lindelof lo contempló para el protagónico de The Leftovers, pero con reservas. “Después vino a la audición y me dejó helado: e un actor de primerísima, a pesar de ser tan atractivo”. El entusiasmo por la serie no se centró en la actuación de Theroux sino en su físico. En 2013, filmando una escena para el piloto, estaba corriendo en unos pants grises que dejaban muy poco de sus genitales a la imaginación. La prensa publicó evidencia fotográfica. Los pants se convirtieron en meme, tampoco con tal viralidad para ensombrecer la serie, pero sí con suficiente intriga para que permaneciera. Los guionistas lo convirtieron en un chiste permanente en el drama por lo demás serio, con referencias sutiles o directas. En 2017, durante la campaña de 2017 de la tercera y última temporada The Leftovers para los Emmy, Lindelof posteó fotogramas candentes con mensajes como: “Nominen a Theroux y los pants desaparecen”. Theroux se lo tomó bien, bromeó al respecto en un programa nocturno y siguió la corriente cuando, por ejemplo, en una escena en la tercera temporada figuró un escá-

ner de penes y un albur vergonzoso sobre el tamaño. “En aquel entonces me pareció divertidísimo que en una industria y cultura que cosifica a las mujeres constantemente, cosificara a Justin. Pero ahora en 2021, lo recuerdo y me parece repugnante”, recuerda Lindelof. Theroux no recibió la nominación al Emmy pero sí una disculpa de Lindelof, quien se sintió torturado incluso entonces. “Justin y yo éramos amigos —somos—, pero también era su jefe. Mi tarea era protegerlo en vez de burlarme de que todo el mundo hablara de su pene”. El actor se lo tomó con calma. “No me encantó, no quiero que vuelva a pasar, pero tampoco me traumó. No digo que a los hombres no nos cosifican, claro que sí, pero no vivimos el escrutinio que se hace de las mujeres. No tengo idea de que sienta que alguien venda en línea fotos mías desnudo. No sé si superaría esa clase de violación. Y le ha pasado a las mujeres prácticamente toda la vida. Creo que las compadezco más a ellas que a mí”. Terminamos de comer y la conversación vuelve a su relación más importante, aquella con su madre, y una llamada en el pasado Día de las Madres. Había leído una columna que escribió Phyllis en 1979 para The New York Times. Ese día, a las seis de la mañana, su hija la despertó para decirle que Theroux, entonces de siete años, no estaba en su cama. “El más pequeño es un fugitivo nato. Inventa razones para huir, solo por la emoción”, escribe Phyllis. Bajó las escaleras corriendo y no lo encontró. “Llamé a la policía y viví mi peor miedo: reportar a mi hijo desaparecido”. La policía iba en camino cuando a Phyllis se le ocurrió buscar en otro lugar: el jardín comunitario en donde tenía un lote. Llegó manejando y lo vio descalzo, en pijama. Lo subió al coche y le exigió saber por qué había huído. “Desperté, me acordé de que es Día de las Madres, y no tengo regalo. Vine a cortar unas flores. Pero cuando llegué a la calle Oregon, me acordé que no puedo cruzarla solo”, respondió llorando. Lo perdonó y le dijo que llegando tenían que llamar a la policía. De pronto a Theroux le cambió la cara. “Su cara adoptó una expresión de profundo interés. Un pensamiento más interesante había sustituido la tragedia del Día de las Madres”. En 2020, el Día de las Madres llegó en la cúspide de la pandemia, poco después de que muriera el marido de Phyllis. “Había sido un año tan duro para ella, quería decirle lo mucho que la adoro. No solo: ‘Hola, ma, feliz Día de las Madres. Te quiero’. Quería expresar lo valiosa que es para mí. Decirle con total libertad lo mucho que la quiero”, me cuenta. Explica que en un momento, dos meses en cuarentena le habían hecho sentir que había perdido un año de su vida. Me respondió: ‘¿Sientes que perdiste un año? Yo no sé cuántos me queden’. Entré en pánico. A la mierda mi carrera, mi legado, logros, todo eso. Me hizo pensar que tengo que poner más atención a lo importante”, cuenta. Familia. Amigos. Amor. “Quiero una compañera de vida. Como todos.”

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Chamarra y playera, Dolce & Gabbana; pantalones vintage y collar, propiedad de Theroux.

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LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

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La pandemia no solo ha dejado mortalidad y pobreza. También logró despertar a los gobiernos (¿ahora sí?), para tomar en serio la crisis ambiental y a poner el foco en las energías renovables, la regulación de los suelos para el ganado y el cultivo de algodones. ¿Cuáles son los retos y acciones para un auténtico mundo mejor?

Por GABRIELLA MOR ALES-CASAS Escombros plásticos esparcidos a lo largo de la costa del lago Uru Uru en Oruro, Bolivia, el jueves 8 de abril de 2021.

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HACE UN AÑO, el mundo occidental se puso en cuaren-

tena por la pandemia del SARS-COV-2 o “Coronavirus”, también llamada Covid-19. Pensamos, con optimismo, que pasaría pronto. Nos alegramos incluso de ver en las noticias cómo algunas de las ciudades más contaminadas del mundo comenzaban a verse más claras en las fotografías espaciales tomadas por la NASA (como sucedió con la propia Wuhan, en China, zona cero de la epidemia). El cese de un porcentaje muy importante de actividades trajo un respiro al planeta. En medio de una economía mundial que colapsó y que sigue sin recuperarse a pesar de los esfuerzos por adaptarla a la “nueva normalidad” y al protagonismo del e-commerce como modelo de negocio, las decisiones se inclinaron hacia el futuro (inmediato e inminente) y las preguntas surgieron: ¿cómo evitamos la próxima pandemia? La respuesta podría estar en de qué manera cambiar dos siglos de hábitos industriales frente a una humanidad desbocada en los consumos de contaminantes y residuos peligrosos. LLEGÓ LA HORA VERDE, AHORA SÍ, DE VERDAD...

¿Sopa de murciélago? Fue una de las primeras hipótesis científicas sobre la aparición del SARS-COV-2 que permanece. No se define aún si fue, en efecto, un murciélago o el pangolín chino (un mamífero de la familia Manidae), pero en las investigaciones de principios de este 2021 cobra fuerza la tesis del primero. Debemos entender que en las culturas asiáticas este animal es visto como un “platillo exótico”; en Tailandia, por ejemplo, la sopa de carne de murciélago se sirve en restaurantes de lujo y, en teoría, para muchos no significaba un riesgo. Europa Press, citando el ensayo científico Science of Total Enviromental, afirma que “las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante el último siglo han hecho del sur de China un punto de acceso para los coronavirus transmitidos por murciélagos, al impulsar el crecimiento del hábitat forestal favorecido por ellos”. Los cambios climáticos, incluidos el aumento de la temperatura, la luz solar y el dióxido de carbono atmosférico, que afectan el crecimiento de plantas y arbustos, han generado modificaciones en los hábitats naturales de matorrales, sabanas tropicales y bosques caducifolios (compuestos por árboles que pierden su hoja durante una parte del año). “Esto creó un entorno adecuado para muchas especies de murciélagos que viven predominantemente en los bosques. Las especies mutaron y emigraron”, afirma Robert Bayer, uno de los investigadores de dicho ensayo. En cualquier caso, gobiernos, universidades y muchos ciudadanos coinciden en algo: “Nuestra primera tarea es entender que esta pandemia ha sido producida por nuestra relación con la naturaleza”, es decir, por cómo forzamos al planeta en beneficio del consumo humano a todos los niveles, tal como lo señala un estudio elaborado por el Gobierno de México de noviembre de 2020. ¿CÓMO IMPACTA A NUESTRO PAÍS?

La postura oficial está más afincada hacia el cambio climático provocado por la contaminación humana y

residuos peligrosos: “Algunos efectos negativos son el aumento del volumen de residuos tóxicos como desinfectantes, detergentes, sustancias ionizantes y otras de tipo biológico-infeccioso, así como la contaminación de cuerpos de agua y suelos por su manejo y disposición”, dice el estudio firmado por María Palma Irizarry, César Rodríguez Ortega, Yutsil Sanginés Sayavedra, Horacio Bonfil Sánchez, Ramón Mariaca Méndez, Salomón Díaz Mondragón, Adelita San Vicente Tello y Arturo Argueta Villama. La transformación y degradación de suelos, bosques, selvas y estepas globales, ocasionadas por las actividades humanas, “han provocado la pérdida y fragmentación de ecosistemas donde habitan infinidad de especies de flora y fauna”. Los estudios coinciden en algo insoslayable: si antaño las “viejas enfermedades” se originaban en las selvas y los bosques húmedos (como el Amazonas, por ejemplo), las “nuevas enfermedades” con agentes infecciosos de alto grado (como el Coronavirus) se originan en urbes debido a la destrucción de los ecosistemas “por la continua ampliación de la frontera agropecuaria a favor de la agricultura industrial, así como el calentamiento global, la ganadería intensiva y el tráfico ilegal de especies”, señala el análisis. El paisaje doméstico actual de nuestro país –y en general, el del mundo– es industrializado a rabiar, tal como sucede con los frutos, los vegetales y los maízes transgénicos. México es un gran exportador de frutos, vegetales y mariscos, pero este intercambio es también de ida y vuelta: el chile verde que recibimos en los supermercados puede ser mexicano (¡o chino!) y las piñas no pertenecen, necesariamente, a nuestro campo. LA CARNE Y EL MAPA PANDÉMICO

Con la fauna ocurre un proceso similar: el ganado necesita pastar, por lo que el consumo de carne es acusado por los círculos vegetarianos y ambientalistas entre las causas principales del deterioro de los bosques. La deforestación necesaria para su cría implica campos. Los analistas señalan como un caso similar el de los alimentos transgénicos, origen de un postulado que prometió acabar con el hambre mundial hace 20 años, pero lejos de disminuir, aumenta. La comunidad médica está segura de que las proteínas y minerales que aporta la carne animal al cuerpo humano son necesarias para la salud óptima. El problema está en el exceso que rebasa el límite de la necesidad, de acuerdo a un estudio de la ONU titulado Hagamos las paces con la naturaleza. El fondo no sería la ingesta por sí misma, sino la producción industrializada que produce en las especies un estado de hacinamiento y estrés. Sin aún acuerdo, las propuesta federal en México incluye la cría de ganado indígena con métodos ancestrales: “Esto preservaría los fenotipos que puedan ayudar a recuperar su diversidad genética y que promovería un modelo de ganadería con fenotipos de mayor rusticidad, aptos para las diferentes condiciones en nuestro país los cuales se han adaptado por cientos de años y han sido seleccionados por su supervivencia. En dicho modelo, se debe practicar un uso racional de antibióticos y desparasitantes”, recomiendan claramente los

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Empleados trabajando en la fabricación de abrigos en una fábrica de ropa en Rugao, provincia de Jiangsu, China.

expertos del estudio. Independiente al resultado de esta práctica, la clave está en el uso de dichos desparasitantes. Es muy probable que el SARS-COV-2 se haya originado de la misma forma que la gripe aviar a principios de siglo: por consumo silvestre de especies no aptas para consumo humano. ¿Qué significa esto? No regulado, no desparasitado y no verificado. Como lo informa la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un ejemplo claro es el uso del glifosato en el campo mexicano. El herbicida, que controla la maleza, es terriblemente tóxico y puede provocar cáncer. Está prohibido en muchos países y en México se firmó un acuerdo para eliminarlo de manera gradual, lo que implicaría nuevas formas de poda y control, y de inversión económica no industrializada. En otro sector sucedería algo similar: la compra de especies exóticas o no endémicas. De acuerdo al estudio Ecology of zoonoses: Natural and unnatural histories (Karesh, et al. 2012), resulta poco probable que se detenga el tráfico ilegal, porque prohibirlo lograría –indirectamente– potenciarlo. Es bien sabido que en las zonas aledañas al famoso mercado de Sonora, en la Ciudad de México, aún se trafica con especies resguardadas en casas particulares y condiciones precarias. ¿Quién no recuerda al mono

capuchino extraviado en Las Lomas de Chapultepec, en la Semana Santa de 2019, cuyos dueños no se atrevieron a reclamarlo por miedo a ser multados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales o por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? Si bien la diseminación de un virus letal como el que padecemos hoy se da a través de, por ejemplo, insectos que infectan al ganado habitual (recordemos la influenza AH1N1 llamada “gripe porcina” debido a este caso), hoy se da a partir de animales exóticos, y en ambos casos se intensifica en los seres humanos al consumir animales. EL CONSUMO FAST FASHION

Otro problema colateral que afecta al cambio ambiental y la migración de la fauna proviene del consumo de los textiles. En 2016, la explosión de una fábrica de ropa clandestina en Bangladesh captó la atención mundial sobre la explotación de personas en maquilas de ropa fast-fashion; tres años antes –en el mismo país, en la ciudad de Dacca– otra se derrumbó matando a 1300 personas e hiriendo a 2300. Todos trabajaban en condiciones deplorables y ganaban menos del salario mínimo, muchos de ellos menores de edad, mujeres y jóvenes. Organizaciones como Oxfam, Better Work, Ropa Limpia y Fashion Revolution presionan para que los gobier-

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Una vista panorámica de la contaminación del aire en la Ciudad de México.

nos se involucren en la regulación de la maquila de ropa. “Si los líderes mundiales no participan, todo queda en manos de las marcas y no todas están interesadas en hacer una diferencia ambiental”, dice Carrie Sommers, fundadora de la ONG Fashion Revolution, que recientemente aterrizó en México. Y agrega: “Para plantar algodón hay que deforestar y requiere montones de agua, por eso el orgánico es un poco mejor. En el caso del poliéster se utilizan microplásticos para elaborarlo y. reciclados o no, los desechos quimico-plásticos son los mismos que contaminan al desecharlo. En febrero y marzo comprobé de primera mano en las Islas Galápagos y en la Isla de Pascua cómo los desechos plásticos se estancan en el mar por millas y millas. La viscosa también se fabrica de plástico y solo un bajo porcentaje es orgánico”. De acuerdo con Sommers, el futuro está en el pasado, “en las fibras naturales y en el reciclaje de las mismas como el lino, el hemp, la lana y hasta el henequén. Yucatán está resurgiendo para rehabilitar la producción en favor de la producción de telas con su oro verde”. En Japón, India y Tailandia la producción de seda está regulada y en países como Estados Unidos se obtiene de plantas de moras y de otras alternativas eco friendly. El problema es el impacto económico de la producción en masa, igual que el consumo de alimentos. Sommers cree que si los clientes ven las etiquetas de las prendas tal como revisan la de los productos del supermercado, será más probable que las marcas tomen acciones y se modifiquen los hábitos de los ciudadanos, en general, que componen gran parte del Producto Interno Bruto y de la circulación económica de las capitales.

Asimismo, recomienda el reciclaje de ropa y la elección de prendas duraderas. LA RUTA A SEGUIR

Los científicos tienen claro que para que todo mejore, debe existir una colaboración global; no sirve para nada que cada país adopte medidas de manera independiente. Las organizaciones ambientales y, desde luego, la Organización Mundial de la Salud, deben trabajar en conjunto con los gobiernos locales en la llamada Medicina de la conservación, “que se define como el estudio y desarrollo de respuestas frente a problemas ecológicos complejos que afectan a la salud, partiendo de conocimientos procedentes de diversos campos de las ciencias biológicas, las ciencias sociales y las ciencias de la salud”, cita la mencionada investigación. Otro de los puntos claves es la regulación de suelos para actividades agropecuarias y una cultura de consumo moderada entre las comunidades urbanas, conscientes de su huella ambiental. “El ciudadano promedio de una urbe sí puede elegir, algo que el ciudadano en vías de desarrollo y en comunidades marginales no hace, pues busca su supervivencia y no tiene la opción de pensar en un consumo ecológico”, explica Sommers. En lo referente al tema de la moda, también se pide exigir la colaboración de los gobiernos para regular la producción y la maquila y, desde luego, el compromiso de los fabricantes y del consumidor. Para el publirrelacionista Jorge Ríos, “el fast fashion solo para estar “en tendencia” no tiene sentido. “Lo mejor es adquirir statement pieces y prendas clásicas y atemporales que por su buena calidad duren toda la vida. Un ejemplo: el príncipe Carlos de Inglaterra, lleva 40 años utilizando

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TODA CRISIS GENERA SIEMPRE ESPACIO PARA LAS OPORTUNIDADES Y LA ACTUAL PANDEMIA NO ES LA EXCEPCIÓN.

muchos de los mismos abrigos, trajes y corbatas que adquirió entonces y tiene como filosofía renovar su guardarropa solo cuando es necesario. Si él puede, todos podemos”. Ya existen opciones como tiendas de prestigio con certificaciones de responsabilidad social y prácticas ambientales. Más marcas a nivel mundial y local se comprometen con políticas ambientales en mayor o menor grado. El Palacio de Hierro o Liverpool, entre otras, son ejemplo de ello. Marcas de lujo como Chopard han realizado campañas de joyería libre de sangre, explotación o ilegalidad, como lo confirma su sello Fairmined Gold, que le asegura al cliente diamantes y oro no extraídos de minas con esclavos. EL BENEFICIO AMBIENTAL

Las crisis siempre generan espacio para las oportunidades y la actual pandemia no es la excepción. En medio de la tragedia que ha ocasionado la muerte de tantos seres humanos y el estrepitoso declive de las economías mundiales, el cambio climático y las políticas ambientales mundiales se han visto favorecidas. “El 2021es el año crucial para la salud ambiental”, escribió en enero del 2010 Justin Rowlatt, corresponsal de la BBC para temas de medio ambiente: “Por fin nos obligamos a repensar las estrategias del Tratado de París, y Ecuador se adhirió al ser uno de los países más importantes por su ubicación geográfica estratégica en la lucha contra el cambio climático”. En noviembre próximo los líderes mundiales se reunirán en Glasgow, Escocia, para trabajar en el documento sucesor del histórico Acuerdo de París de 2015 en el que, supuestamente, las naciones más adelantadas en materia ambiental propondrían acciones para revertir o detener el cambio climático, en particular en lo que tiene que ver con las emisiones de carbono. Tal como sucedió con el extinto Protocolo de Kyoto, no se logró llegar a un acuerdo. En este caso, la crisis por la pandemia los puso contra la pared debido a una urgencia que nos involucra a todos. La meta era reducir la temperatura de la tierra en dos grados Celsius y, si se podía, a 1,5 grados para fines de siglo. Sin embargo, como va el planeta, se prevé que, contrariamente, suba a tres grados en lugar de

bajar. China, epicentro de la pandemia actual se comprometió a neutralizar sus emisiones para el año 2060. “Este país es el responsable del 28% de las emisiones del mundo”, dice Justin Rowlatt, experto en periodismo ambiental. Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña –uno de los países europeos más golpeados por la pandemia– se sumaron a esta iniciativa y se espera que el gobierno de Joe Biden, en Estados Unidos, haga lo propio. Como consecuencia positiva de la pandemia, las energías renovables bajaron de costo. “Hoy son más económicas y alcanzables para países pobres o en desarrollo”, dice Rowlatt. ”Esto está cambiando por completo el cálculo de la descarbonización. Si los países aumentan sus inversiones en energía eólica, solar y de baterías en los próximos años, es probable que los precios caigan aún más, hasta un punto en el que comenzará a ser rentable cerrar y reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas. La meta de la ONU es neutralizar las emisiones de carbono en el mundo para 2030. Es titánico y fuerte, pero necesario”, concluye el periodista especializado. Lo cierto es que la ciencia va respondiendo a los retos que se le presentan en la historia en tiempo real y no al revés. Para alcanzar el objetivo de reducir 1,5 °C la temperatura de la tierra, se tendría que neutralizar la mitad de las emisiones totales de carbono para 2030, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La ONU quiere desaparecerlas totalmente para el año 2050. Una tarea dura y una meta que nos corresponde impulsar, generar y exigir a quienes hoy habitamos el planeta. “Tenemos una misión” dijeron antes de morir los padres de la periodista y presentadora de Canal Once Saraí Campech, fallecidos por Covid-19 en diciembre pasado, luego de que no fueran atendidos oportunamente tras recibir –inicialmente– un falso diagnóstico negativo del virus. “Tenemos que equilibrar la humanidad, ayudar al mundo”. Sarai plasmó la historia desgarradora para La Lista, de The Guardian. “Y tenían razón: nos toca a nosotros, a esta generación de seres humanos, cambiar al mundo para que, cuando no estemos aquí, las futuras generaciones puedan vivir un mundo distinto al que tenemos hoy”, advierte Campech.

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Una de

HISTORIA

PASIÓN

Desde sus albores en el lejano 1950, la Fórmula 1 ha cautivado en el mundo a generaciones de fanáticos de la velocidad. Son más de siete décadas de una trayectoria tan extensa como fascinante. Considerando los Grandes Premios disputados hasta la fecha (superan los 1000) y los 33 pilotos merecedores del título de campeón mundial, elegir los momentos memorables de la F1 resulta una tarea titánica. Esto es lo que ofrece Formula 1: The Impossible Collection, el nuevo libro que, definitivamente, querrás en tu colección.

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Arriba, izquierda, Lewis Hamilton en una parada en los pits (Foto: Darren Heath). Abajo: nueve coches de Ferrari y Toyota viajan a bordo de un Boeing 747 (Foto Darren Heath) Derecha: Michael Schumacher en el Gran Premio de España (Foto: ARC/Mario Luini).

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Izquierda: Bruce Mclaren se convierte en el ganador más joven en ganar una carrera de Fórmula Uno en 1959. (Foto: Grand Prix Photo). Derecha: Maria Grazia “Lella” Lombardi, hija de un carnicero, cuyo primer trabajo fue conducir el camión de reparto de su padre, se convirtió en la única mujer en sumar puntos en la Fórmula Uno. (Foto: Kenneth Stevens / Fairfax Media / Getty Images) 103 M AYO 2 02 1

Cuenta con prólogos de Jean Todt, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1.

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El libro viene dentro de una bolsa de tela y una cubierta diseñadas para protegerlo de los elementos. También incluye una placa conmemorativa.

SIBIEN LA PREMISA EN LA QUE SE BASA LA FÓRMULA 1 ES SENCILLA – gana el auto que

primero cruce la línea de meta–, las reglas que deben seguir los equipos y pilotos son extremadamente complejas (los reglamentos deportivo, técnico y financiero suman 272 páginas). Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser la diferencia entre la gloria y el desastre. Esto, sumado a la monumental labor logística que implica llevar cada año el “Gran Circo” a más de 20 países, hace de la Fórmula 1 un espectáculo extraordinario. Un hombre que conoce íntimamente este mundo es Brad Spurgeon, periodista que cubrió durante 20 años la F1 para medios como el International Herald Tribune y The New York Times. En el increíble libro Formula 1: The Impossible Collection, Spurgeon recopila los momentos más icónicos de este deporte. Apoyado por 175 ilustraciones, lleva al lector a las pistas donde se forjaron leyendas como Juan Manuel Fangio, Niki Lauda y Michael Schumacher. Pero la narración no se enfoca solo en los pilotos, sino que nos acerca a personajes como Enzo Ferrari o Bernie Ecclestone, quienes contribuyeron a convertir a la F1en lo que es hoy. Se trata de una publicación imperdible para los fanáticos del automovilismo. El cuidado puesto en la curaduría del contenido es equiparable solo a la manufactura artesanal del volumen. Un tributo a la precisión y elegancia de la máxima categoría del automovilismo.

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las novedades más Esquire

Por IKERNE MESTRE

BVLGARI HAUTE HORLOGERIE vuelve a ser el centro de atención al presentar su nueva obra: el Octo Roma Carillon Tourbillon. Diseñado para elevar el nivel de expresión sensorial a través del sonido, este reloj cuenta con un timbre de tres martillos combinado con un regulador de tourbillon, en el cual la precisión es el marco que sustenta la forma. Bvlgari se ha establecido como el maestro de la Estetica della Meccanica (exclusiva unión entre el diseño vanguardista y la experiencia técnica de la relojería suiza), pero esta vez, gracias a su experiencia, la marca explora una faceta de su inspiración, creando otra Sinfonia della Meccanica, es decir, el triunfo de la precisión y la técnica, una experiencia de rotunda belleza.

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Celebrando el arte de viajar desde 1854, LOUIS VUITTON parte hacia nuevos horizontes con dos títulos inéditos en su serie

Fashion Eye, dedicada a libros de fotografía: Kyoto, yoto, de Mayumi Hosokura, y Normandie, de Jean Moral. Cada uno revela un país, una región, una ciudad o un destino a través de la mirada de un fotógrafo de moda. El primero está rodeado de matices de azul, con imágenes en las que los elementos fundamentales revelan lo sagrado, entre la tradición y la modernidad; en el segundo, Moral inmortaliza de manera casual la elegancia francesa de los años 30 a bordo del Normandie, el transatlántico

FOTOS: COR TE SÍ A

más moderno de su tiempo, en un tomo de tonos rojizos. Igual que sus predecesores, presentan una amplia selección de fotografías de gran formato, acompañadas de información biográfica y una entrevista con el fotógrafo o un ensayo crítico.

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SONOS lanzó Sonos Roam, una bocina inteligente y ultraportátil creada para llevar el sonido a donde quieras. Desafía las expectativas para un altavoz de su tamaño (su peso es menor a 500 gramos). Se conecta por wifi y cambia automáticamente a bluetooth cuando es necesario; además, gracias al ajuste Trueplay, siempre estará calibrada para ofrecer la mejor experiencia sonora en cualquier entorno. Incluye la nueva función Sound Swap, que permite cambiar la música a la bocina más cercana del sistema. Como todos los productos Sonos, fue graduada por ingenieros líderes de la industria musical y del cine, para garantizar que reproduzca el contenido de la mejor manera. Una arquitectura acústica cuidadosamente diseñada que brinda un resultado potente en nitidez, profundidad e intensidad.

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FENDI estrenó el pasado 11de febrero una boutique pop-up para hombres en El Palacio de Hierro de Polanco, disponible hasta el próximo 31de diciembre. Situada en el segundo piso de la tienda departamental, se trata de un espacio de 226 pies cuadrados con muebles y sillones contemporáneos, todos en el tono amarillo característico de la firma y en armonía con la pared central que muestra el famoso logotipo sobre un fondo capaz de cambiar su apariencia durante los 10 meses de funcionamiento. Las colecciones allí presentes reflejan el rigor de la artesanía italiana y su refinada utilidad para el guardarropa masculino de hoy. Se incluyen piezas de prêt-à-porter, marroquinería y calzado; por supuesto, los íconos de Peekabo y Baguette protagonizan en diferentes tamaños y versiones.

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Creado por OMEGA en 1957, el Seamaster 300 es de los relojes más famosos de la historia submarina. Admirado por generaciones de buceadores, ha sido referencia durante más de seis décadas y este año llega su última colección de modelos, más delgados gracias al nuevo cristal de zafiro; además, incluyen homenajes y una nueva actualización del Master Chronometer. Fiel al espíritu original, cada uno mide 41mm y está hecho en acero inoxidable clásico, con biseles más finos de aluminio tratado que aumenta la dureza. Las correas también son de acero, o bien en su versión de piel y el dial. Quizá los cambios más notables se encuentren en las nuevas esferas: utiliza el concepto “sándwich” que incluye una capa base con Super-LumiNova y otra encima con recortes para los índices horarios y números empotrados. Los números son del estilo arábigo de época que apareció en los primeros modelos, muy sixties... 110 M AYO 202 1

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