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高 級 訂 製 的 衰 亡 與 誕 生
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DEGENERACY 衰亡 「Fashion is t he ref l e c t ion of ou r time.(時尚反映時代。)」美國版 《Vogue》的主編 Anna Wintou r 這 麼 解讀時尚。 走過金融海嘯，社會學家發現大環境 的異動使人們的價值觀產生轉變，開 始反思生活裡的大小事，與民生息息 相關的服裝產業，理所當然受到最直 接的波及。 從 早 年 Y- 3 率 先 的 運 動 精 品 化 ， 到 近 幾 年Chanel推出精品運動化的策略，服 裝產業結構因為市場轉變起了不小的 波瀾，整體的設計趨勢傾向於突破正 裝，混搭生活街頭服飾。這份熱潮一 路從男裝燒到了女裝，也從成衣市場 一路蔓延到了高級訂 製 服 的 身 上 。 時尚變的輕鬆，搭配更隨意也更具多 樣性，不需要龐大的負擔，就可以得
到等值的效果，這樣的現象促成了快 速時尚的蓬勃發展，給了以品質掛 帥，卻費時費工的高級訂製服市場重 重的一拳。2009年，巴黎高級訂製服 的 龍 頭 C h r ist i an L a c roi x 因 經 營 不 善 ， 正式宣告破產；2012年秋冬，高級訂 製 服 秀 場 上 屢 創 話 題 的 Givenchy， 也決定退出這個時尚圈最高的藝術殿 堂；這兩項消息給了時尚圈極大的震 撼彈，市場的萎縮，使品牌不願意繼 續為訂製服市場支付心力，即使經典 如Chanel，也無法指望從中獲得回 饋。因此仍堅持高級訂製的品牌經營 者，不得不調整設計風格，以成衣化 應對市場的萎靡。
場，高級訂製服已經鮮少看到那個蓬 勃時代的藝術精神，取而代之的是富 含 市 場 實 力 的 簡 約 主 義 ， 從 LV M H 集 團 選 擇 R af Si mons 接 掌 C h r ist ai n Dior 的舉動便可窺知一二。
代表著高端精品的Chanel， 自2014高級訂製服春夏系列開 始，陸續推出運動鞋、後背包 等單品。精品運動化背後代表 的，正是精品市場無法抵擋市 場壓力，轉而推出生活化設計 迎合趨勢的範例。
種種因素，高級訂製服融合時代氣 氛與市場需求，出現了一個嶄新的樣 貌，突破正裝的拘束，平衡藝術與實 穿度，沒有過往誇張的豪奢，創造出 這世代獨有的服飾美學。
本季Chanel以20世紀著名的 建築師Le Corbusier為靈感 謬思，呼應建築概念，強調服 裝本身的結構。合身的肩型、 離身的立領，強調臀部弧形曲 線的鐘型裙，版型俐落富空 間感，像極了立體成型的模 具。Karl L ager fel d十分得意的 說，「Couture」的字面意義 是剪裁、縫製，而Chanel本季 的 Haute C outure卻 做 到 沒 有 明顯的縫製感，模特兒們穿上 這些衣服，就像自由無拘束的 置身於服裝架構出的空間。細 節處理上，以蕾絲、水鑽、刺 繡、經典毛呢、皮草等維持品 牌慣有的精緻氣派；搭配原則 以洋裝內搭同色系貼腿短褲， 帶進活力動感。
高級訂製服成衣化，反映的不僅是新 美學思維的誕生，對於「時尚」潮流 的信眾來說，更是一個美好時代的衰 亡。
高級訂製不斐的價格、量身打造的優 越感，除了是品質保證，也是身份地 位的象徵。各品牌透過一年兩次的機 會向世人呈現極致的工藝美學，樹立 經典風格。近幾年開始，為了順應市
BRITHN IG 誕生 2 0 1 5 春 夏 男 裝 ， L a nv i n 推 出 以 通 勤 族 為概念的服裝系列 ， 設 計 師 Lu c as Oss e n d r ij ve r 認 為 「 時 尚 」 這 件 事 情 往 往 被定義的太過遙不可及，消費者其實 很笨拙甚至固執，時尚對於它們只是 生活，人們傾向透過搭配讓服裝有專 屬於自己的樣貌，而非依循著潮流的
步調穿上與自己不相契合的服飾。 這樣的省思來自於市場，設計師們察 覺了趨勢脈動，紛紛以全新的概念設 計商品，突破過去的精品觀念，以正 裝混搭運動風格，不再以奢華的設計 為主流，這份觀念，從成衣市場轉到
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了高級訂製服上。如何在風格與市場 之中做出平衡，端出兼具話題與購買 力的系列，似乎成了各大品牌當前的 重要課題，畢竟消費者買帳與否，才 是品牌能否生存下來的關鍵。
如今消費者傾向更貼近生活的 設計，Chanel的應對之道不見 大刀闊斧改革，而是維持住品 牌本身的精緻奢華，將運動舒 適的概念單品作為點綴輝映， 讓兩者衝撞之下，激發全新火 花。
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自Raf Simons上任品牌設計師後，大刀闊斧對設計方向 做 了 不 小 的 修 整 ， 別 於 John Galliano戲 劇 性 十 足 的 表 現，R af Simons掌管的C hr ist ain Dior ，融合了簡約摩登與 自信優雅，是一個全新的樣貌。 本季的C hr ist ain Dior 以「美好時代」為發想。R af Simons 將自己投射於歷史脈絡中，擷取多段服裝史上的經典，例 如1910年Chanel的線型剪裁，1947年Christain Dior強調 女性線條的NEW LOOK鐘型剪裁。以過去架構未來，Raf
Simons大膽汲取過往，用擅長的未來風格重新詮釋復古， 詩意美感猶如身處神秘的特有時空。 部分評論認為，C hr ist ain Dior 鮮明的品牌個性，在R af Si m on s 接 手 之 後 ， 早 已 不 復 存 在 。 但 不 可 否 認 的 是 ， 在 時 尚 越 趨 生 活 化 的 今 天 ， R a f S i m on s 帶 領 的 新 D i or 兼 具 市 場 力 與設計力，對於一個經典品牌來說，這樣順應時代的轉變 未嘗不是件值得慶賀的事。
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「 旅 行 」 一 直 是 Gi amb att i s t a Va l l i 在 每 個 系 列 之 間 必 做 的 事情，透過旅行，將各地的民俗風情、藝術文化轉化為靈 感，帶入下一季的設計之中。2014秋冬高級訂製，Giamb att ist a Va l l i從西班牙A l hambr a Garde ns花園帶回了「濃 郁花香」，立體花卉、黑白條紋、男裝風格的寬鬆襯衫搭 配白色透明紗裙；收攏的腰身設計與展開的大圓裙，優雅 裡風情萬種，恰如夏日一陣迎面的涼風，與情人共坐星空 下暢飲的一罐啤酒。
Gi amb att i s t a Va l l i 擅 長 華 麗 雅 致 展 現 女 人 媚 態 的 禮 服 ， 本 季依然可見其設計特點，秀場最後的幾套壓軸演出，華麗 的羽毛與層層堆疊的紗裙，澎湃的氣勢令人驚嘆。整個系 列從頭巾、墨鏡搭配，到單品設計，揉合了休閒與奢華、 柔美與不羈，展現出不同於過往幾季的表現。一樣是花 卉、一樣是繁複的手工，不同的是，本季出現了許多成衣 化 的 單 品 ， Gi amb att i s t a Va l l i 本 季 的 表 現 讓 人 看 到 了 「 高 級訂製服休閒化」誕生的另一種趣味。
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PHOTO GR APHY WEI YU CHANG (WEI YU STUDIO)
M AK E- U P& HAIR Po Tsang Ho
MODEL 張 馨 比 (Catwalk)
EDITOR SHANICE CHANG & BU JIE YEAH
SPECIAL THAN K S 坤水晶玻璃工房 X 林靖蓉＠誠品生活松菸店
(02-6636-5888 # 1643)
耳環
IOSSELLIANI BY ROUGE 抽象印花上衣
SPORTMAX
耳環、項鍊
ALL BY IOSSELLIANI BY ROUGE 多色立體感流線洋裝
BOTTEGA VENETA
光跡耳環
LIN SHIAO TUNG
流光漫舞項鍊、魅惑之眼項鍊
ALL BY LIN SHIAO TUNG 立體感紫色流線紋洋裝
BOTTEGA VENETA
耳環
IO S S ELLIANI BY R O UGE 迷霧白異材質拼接洋裝
BOTTEGA VENETA
項鍊
IOSSELLIANI BY ROUGE 耳環、多色金屬感長袖洋裝
ALL BY BOTTEGA VENETA
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時尚轉變 時尚與時代息息相關，隨著科技、經濟結構的不同，時尚 從產業環境到設計風格都出現了嶄新的面貌，本期O-logy 將與你共同檢近十年來的轉變，從社會的異化，思考「時 尚」帶來的推翻以及建立。 個人品牌化 「In t he f uture, e ve r yone w i l l b e famous for f if ite e n min utes.(在未來，每個人都有成名15分鐘的機會。)」這是美 國普普藝術教父安迪沃荷( Andy Warhol ) 的至理名言，斷言 在美國通俗文化盛行下，任何人都有機會靠著電視、廣播 等媒體一夕爆紅，套用至今，這個15分鐘的數據可能要再 做修正了。網路時代下，媒體資源變得更加唾手可及，在 每個人都擁有一定媒體資源的時代，素人力量比起過往更 加強而有力，話題發燒的持續性也從15分鐘延伸至更長的 時間。
必要性，種種因素下，造成精品銷售市場的萎靡，各大品 牌不得不尋求更切合現今顧客需求的經營方針，明顯來看 就是各大經典品牌的「年輕化」。 發展兩極化 品牌年輕化主要有兩個發展方向，分別為「副牌推動」以 及「設計潮流化」，而在維持原設計師及品牌既定風格的 前提下，「副牌」效益似乎才是品牌年輕化的轉機。一般 而言，推動副牌策略有兩個原因：一、透過已經取得成功 的主線拉拔副品牌，藉著主品牌的經典精神降低新牌上市 的風險和壓力，同時抓住中間階層的消費者，開拓市場幅 度。二、藉助副牌的嶄新風貌活化已經僵化的老品牌，使 得經典品牌得以重新獲得注目。然而隨著近年來，時尚觀 念以及大眾消費習慣的變化，過去副牌策略的重心放在主 線的經營，現在卻出現了副牌變正宮、主線變小三的特殊 現 象 ， 尤 其 一 提 的 是 即 使 平 價 如 Z a r a 、 Un i q l o ， 也 堆 出 了 Pull&B ear、Gu等副牌搶攻廉價市場。然而，這種主打副 牌策略的低價戰，也並非永遠無往 不利。
至今時日，許多夾帶著網路高人氣的部落客，對於產業的 商業號召力早以超過了過往坐攬新聞、廣告大權的傳統 媒體，原因除了社群媒體透過平台整合將實體與虛擬緊密 聯繫起來外，最重要的一點在於，資訊白熱化的現今，素 人行銷提供的不只是無聊的商品內容，而是實際的商品體 驗，這樣持續與網民維繫著的信任關係，使得部落客成為 品牌行銷的利器，一言一行都可能影響品牌的銷售成果； 網路串起龐大的口碑效應，時尚不再是編輯主導的時代， 而是全民共享的時代，只要擁有網路，任何人都可能發表 闊論為時尚圈投下震撼彈。
2 0 1 1 年 副 牌 D & G 因 為 搶 盡 了 主 牌 D ol c e & G ab b an a 的 鋒 頭 ， 使得高價的主牌市場更加萎縮，甚至影響到了品牌精神， 因此企業主毅然決定壯士斷腕地放下有口碑、有業績的 D& G；2014年，時尚頑童Je an Pau l Gau lt ier宣布放棄了品 牌的成衣線，未來將專注發展高級訂製服、香水、配件及 其他可能的時尚合作。這兩個例子告訴了我們，在標榜低 價的副牌不斷搶攻成衣市場下，高級成衣市場受到嚴重的 波及，因此轉而進入高級奢華的極致精品戰線，時尚趨勢 走向兩極化，中階品牌的經營變得 越來越艱辛不易。
時尚平民化
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沒有受過專業的新聞訓練，也沒有足夠的精品資源作為行 頭，也未必有精品資源作為行頭，但隨著近年來「Mix&Match( 混 搭 ) 」 和 「 Normcore( 極 簡 ) 」 風 格 的 盛 行 ， 時 尚的定義不再停留在穿金戴銀以及名牌傍身，而是風格的 呈現。這群由素人出身的時尚部落客，利用了精品、成 衣、古著的混搭，創造出專屬於這個時代的造型特色，也 意外推行了「快速時尚」的觀念。從部落客的身上大眾了 解到所謂風格的不只是侷限在高端精品，而是利用不同元 素的穿搭，為自己樹立鮮明的個人特色，因此掌握了流行 元 素 卻 又 價 格 親 民 的 「 快 速 時 尚 」 如 Z a r a 、 H & M 、 To p shop 、Un iq lo成為大家入手的最佳選擇。
隨著廉價市場受到重視，中國、泰國成衣生產的低廉人力 已經不符需求，成衣工廠轉而移向人力成本更加便宜的東 南亞，以柬埔寨為例，每人工資最低標準只有80美元，廠 房租賃成本也只有中國的五分之一，卻還能享有對歐盟免 稅出口的優惠待遇，種種條件相較之下，都使得成衣生產 越往東南亞前進發展。
時尚潮流說變就變，這些「快速時尚」品牌從各大精品上 擷取流行元素，以次等的質材、手工下去生產，轉換成大 眾唾手可得的時尚，即使品質無法與精品相比，但便宜的 價格、以及眾多的款式選擇，在效益上卻更符合了不斷求 新求變的時尚圈。大眾消費習慣的改變，造成了時尚圈不 小的衝擊，尤其在金融風暴後，群眾開始反思起奢侈品的
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從中國人力上漲，以及產業的轉型來看，這樣的「騰籠換 鳥」意味著中國經濟的起飛，連帶著帶動了工資以及消費 力的上漲，揮別當年那個窮困潦倒的時代，不可同日而語 的中國是近十年來高級零售市場的最大淺力。為了分食這 塊龐大的市場，各大品牌無所不用其極的向中國靠攏， 除了店面進駐上海、北京等大城市、更派駐了熟諳華語 的銷售員在世界各地的櫃點服務這群嬌客；2010早秋系 列，Chanel大膽選用了玉石、中文字、旗袍等中國元素， 充份表達了對於亞洲文化的重視。 中國局勢的看漲，促使時尚產業不得不開始認真看待亞洲
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審美多元化 80年代，日本設計師以截然不同的審美觀 念登上巴黎時裝周，不如過往歐美設計師 以身體的曲線為美，日本設計師強調設計 的概念以及掩蓋身體曲線的輪廓，舉例來 說川久保玲的腫瘤裝突破了身體的架構， 展現前衛的意念；三本耀司以寬鬆的中性 線條展現日式禪風之美，以上都顯示了地 區文化不同造成的美學差異，但這樣的差 異或許也正是這群帶著黃皮膚的亞裔設計 師，可以在白人主導的時尚世界裡吸引評 論家注目的原因。
學詮釋以及發燒話題性，理所當然的在一 成不變的歐美時尚界成為最新寵兒。而隨 著2011年中國模特兒劉雯登上MODELS. com，成為中國首位登上全球前十強的模 特兒，我們注意到這群肩負了一定社會美 感責任的時尚設計師，在模特兒的選擇上 出現了許多與過去大相逕庭的決定，除了 黃皮膚、單眼皮的亞洲人，越來越多難以 被歸類的特殊份子反而成為了品牌指名的 對象；2011年，來自澳洲的Andre j Pe jic 以 男 模 的 身 分 披 上 了 J e a n - Pe a u G a u l t i e r 訂製的高級婚紗，驚豔全場，甫後更顛覆 性別框架地陸續接下女性泳衣及內衣的代 言 ； 同 年 ， Givenchy春 夏 廣 告 ， 強 調 蒼 白的病態美，邀請非裔白化症男模Shaun R oss 與另一位白化症男模Ste phe n Thompson詮釋新裝；2013年春夏，一向青睞白 人模特兒的Prada，也在睽違19年之後， 再度啟用了黑人模特兒Ma l ai k a F ir t h。諸 多例子，似乎都再再顯示了時尚圈從單一 而既定的美，轉變為各形各色的美態兼容 並蓄，但真的是如此嗎? 2014年紐約《泰晤士報》爆料一名黑人女 模在倫敦時裝周的試鏡上，遭到設計師當 面申明拒絕採用黑人模特兒；新一代英倫 超 模 Jourdan Dunn也 曾 經 被 秀 導 以 黑 人 模特兒的名額有限的理由拒絕。就我們來 看，也許喜新厭倦的時尚圈根本不存在所 謂的美、醜，只存在話題的熱度與否，這
些與眾不同的模特兒們，因為特異的存在 成為風頭上的話題人物，但隨著潮流一波 一波的過去，這些時尚賦予的價值究竟還 存在多少呢?不論是時裝週上有色人種與 白人的模特兒比例，亦或是各大雜誌的封 面人物，時尚圈的白人霸權，以及傳統美 學框架都依舊清晰可見。 C oC o C hanel說：「Fashion fade s, on ly st y le re mains t he s ame. ( 時尚稍縱易逝， 唯有風格永存)」時尚不斷推陳出新，卻始 終推不開根深蒂固的種族優越心態，這些 多元的美態雖然一時之間帶給了大眾許多 視覺上的衝擊，但對於社會審美思維究竟 是一場成功的觀念推翻，還是只是曇花一 謝的潮流議題，就留待時間考驗了。
發展兩 極 化
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審美多元化 PHOTO/ f an ssh ar e . co m
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時尚像極了一個貪得無厭的食客，即使再 怎麼美味的佳餚吃久了勢必也要生厭，因 此新一波的亞洲時尚力，提供了嶄新的美
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個 人 品 牌 化 PH O TO / ka telov es m e .ne t
的文化，許多亞洲設計師因此得到更多 的關注，2010年美國時裝設計師理事會 ( C F DA ) 時 尚 大 獎 的 頒 獎 典 禮 上 ， 吳 季 剛 ( Jas on Wu) 、 理 查 蔡 ( R i chard C hai) 、王 大 仁 ( A l e x a n d e r Wa n g ) 分 別 摘 下 了 施 華 洛世奇最具淺力女裝設計師、最具淺力男 裝設計師及最佳配飾設計師等獎項，這是 C F DA 首 度 將 如 此 重 量 級 的 大 獎 同 時 頒 發 給亞裔設計師，成為繼80年代日本三巨 頭：川久保玲、三宅一生、三本耀司之 後，亞洲設計師再度席捲全世界的最好證 明。
時 尚 平 民 化 P H O TO / b ra nd inla b s .c o m
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獨立媒體時代 TEXT Bu Jie Yeh
時尚編輯靠邊站 網 路 革 命 ， 素 人 文 化 竄 起
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網路尚未廣泛流行以前，媒體主要是單向傳遞的報 章雜誌、廣播、電視，無法雙向溝通的封閉特性讓 新聞、廣告被少數人壟斷。以時尚產業來說，單一 且有限的資訊管道，促使媒體成為專為權貴發聲的 平台，個大品牌即便豪擲千金也未必能搶得一席媒 體 版 面 ， 2 0 0 9 年 ， 以 美 國 版 《 Vo g u e 》 主 編 A n n a Wintour 為對象拍攝的紀錄電影《The S e pte mb e r Issue》，便忠實呈現了坐攬媒體大權的時尚編輯是如 何以眾星拱月之姿，穿梭於這片炫目的時尚銀河之 中。 然而，隨著網路盛行、以及社群媒體的出現，資 訊的取得變得更加及時便利，發聲的管道也越趨多 元，大眾從過往單純的接收者轉變為負責傳遞的 獨立媒體。這群靠著網民由熱情經營的個人社群媒 體，把握了互動性高的特點，讓習慣於媒體獨大的 讀者們從被動轉為主動，演變至今，形成一個社群 網站連結網民的「部落客文化」。 在這個人人皆是媒體的時代，部落客的出現為時尚 圈帶進有別以往的聲音，時尚不再是設計師與雜誌 編輯獨大的時代，即使是素人也可能為時尚圈濺起 火花。本期O’ log y B o ozine 邀請了香港著名的部落客 Jo e y Ma，與我們就個人經驗一同探討新社群網路興 起下時尚圈的轉變。
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出生於香港，於3年前開始 進入部落格的世界，憑著對 於時尚的獨到見解，以及噱 頭十足的每日一拍，讓他開 始獲得大量的關注，不僅受 邀為時尚品牌及藝人做造型 合作外，更先後登上法國、 日本的媒體版面，是香港指 標性的部落客客代表。
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眾聲輪唱，時尚集權不再
來 自 香 港 ， 深 受 東 西 文 化 衝 擊 的 Joey Ma， 是 這一波部落客風潮的的亞洲代表人物。從未學 習過服裝的他，對於時尚的啟蒙來自於赴美留 學時的生活體驗，當時深深著迷於樂團文化的 他，透過經典龐克樂團Sex Pistols(性手槍樂 隊 ) 發 現 了 以 濃 厚 次 文 化 見 長 的 英 國 設 計 師 Viv ie n n e We s t w o o d ， 就 此 進 入 了 服 裝 狂 熱 的 領 域。 「時尚對我來說是生活態度，有的人看得輕， 但我看得很重。趁著年輕，我想要嘗試各種不 同的風格。」身為一個無可自拔的服裝狂熱 者 ， Joey並 不 因 此 將 時 尚 定 義 成 人 生 中 不 可 或 缺的大事，相反的，他認為服裝不過是反映生 活態度的媒介，就像他從龐克音樂裡研究樂手 的 穿 著 ， 然 後 愛 上 Vi v i e n n e We s t w o o d ， 再 從 其前衛設計中發現時尚的樂趣，最後投身到造 型的領域裡，這一連貫的過程，說白了也不過 是生活習慣的演進。
談 到 創 立 部 落 格 的 初 衷 ， Joey坦 言 不 過 是 希 望 透過網路分享自己喜愛的事物，至於躋身時尚 圈與一線品牌及設計師合作交流，都是預料之 外的事。不同於過去的實體媒體，部落客受商 業利益限制少、題材發揮度大，唯一的篩選管 理者就是讀者。雖然網路上人人都得以高談闊 論，但得不到大眾的認同，規模難以成長甚至 可能被群眾反過來打壓。新社群時代「人氣」 是媒體的根本，網民既是獨立的媒體，也是監 督媒體最有形的力量，因此能夠在網路遊戲裡 脫穎而出的部落客，掌握的除了人氣，更重要 的是龐大讀者的認同感。
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新舊對立 ， 「 時 尚 」 聽 誰 說 ?
然而針對這樣的現象，紐約時報資深時尚記者 Suzy Men kes日 前 發 表 了 一 篇 命 名 「 時 尚 馬 戲 團」的文章，並於文中一席話：「If fashion is for e ve r yone, is it fashion ？( 如果時尚如此唾 手可得，那還叫時尚嗎?)」明白表達對於這股 素人明星化的趨勢感到不以為然，甚至直接點 明了Susie Bubbl e s、Br yan B oy 和Tav i G e v in s on 等 知 名 部 落 客 ， 認 為 時 尚 在 他 們 手 裡 只 是 成 名的利器，不具任何深度以及廣度；對此，義 大 利 版 Vo g u e 總 編 輯 F r a n c a S o z z a n i ， 亦 於 英 國每日電訊報訪問中，提出了「部落客使時尚 變得可笑」的觀點，在她看來，部落客們為了 爭取版面，整天穿著幾乎滑稽的誇張華服，一 昧的炫耀完全喪失了時尚應該有的優雅美麗。 儘管早已數度登上主流媒體的版面，這群被 vo g u e 稱 之 為 「 I - G e n e r at i on 」 的 「 部 落 客 」 ， 在部分主流媒體的眼中卻依然只是製造亂源的 新興次文化。 「外界的看法從來不會為我造成影響，我的穿 著是因為我的喜好，經營部落格也是因為我的 喜好，不論是正面還是負面的評價，只要我的 部落格還可以刺激你的大腦，為你帶來娛樂， 那 就 好 了 。 」 針 對 這 類 的 抨 擊 ， Joey選 擇 冷 靜 看待，他認為時尚不過是一門生意，品牌透過 合作激盪的火花換取商業利益；部落客透過廠 商贊助得到更多新聞資源，在雙方各取所需的 條件下，未嘗不是一個雙贏的局面。 部落客引領的素人力量突破了過去由品牌建立 起的美學藩籬，如源頭活水般，以嶄新的觀點 提供消費者更多造型穿搭上的可能性。透過網 路擁抱群眾，成為左右潮流趨勢的關鍵角色， 從聯名創作的銷售佳績來看，舊時代的時尚集 權不再，部落客即便沒有專業的 媒體知識，但強大的商業影響力 意味著，新時代的美學領導絕對 得算上他們一份了。
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看中坐擁龐大粉絲的部落客，品牌紛紛祭出 邀請合作，希望靠著可觀的口碑效應拉攏消 費者；舊媒體時代，行銷講求「包裝」和「曝 光」，一支優秀的廣告、一個接觸率高的露出 平台，便可以輕鬆建立品牌符號，進而賺進消 費者荷包裡白花花的銀子。然而，隨著訊息接 收模式從被動轉換為主動，砸重本只為求曝光 的傳統行銷模式不再生效，消費者青睞的是與 品 牌 之 間 的 互 動 與 溝 通 ， 這 也 是 為 何 Joey這 類 的部落客行銷可以大盛其道的原因。
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網 路 科 技 的 進 步 以 及 Mi x & Match風格 的盛行，與部落客的誕生有著密不可分 的關係，彼此之間雞生蛋還是蛋生雞的 因果問題，早已無法釐清，唯一可以確 信的是，「個人意識」的抬頭便是貫穿 這三者之間的核心價值。在求新求變的 時尚圈裡，自我彰顯雖然早已是舊聞， 但誠如前文所提，網路科技的高度發 展，促使大眾從新聞的消費者進化為生 產者，在這樣人人皆媒體的資訊爆炸時 代，各形各色的價值觀以及新興文化如 雨後春筍般崛起，而最初有感於經濟低 彌 而 誕 生 的 Mi x & Match ， 也 從對於奢 侈消費的反思轉變為特立獨行的手段。 從舊衣新穿延伸為多元風格的混搭， 對 於 像 Jo e y 這 樣 玩 心 重 的 時 裝 狂 熱 者 來 說，從舊衣新穿延伸為多元風格混搭的 Mi x & Match 穿 搭 ， 就 好 比 川 久保玲的 解構美學，通過拆解、整合的過程，拼 湊出一個獨一無二的個人樣貌。
眾聲輪唱的時代，時尚不再是編輯大佬 們說了算，即使在時尚圈叱吒風雲20多 年 的 真 人 版 女 魔 頭 A n n a Wi n t o u r 也 無 法 一 手 遮 天 ， 2 0 1 0 年 美 國 版 《 Vo g u e 》 三月刊以「LOGGED ON」為題，邀 請9名部落客穿上設計師服飾入鏡，大 方承認虛擬媒體的影響力，並借重他們 的話題性成功引起討論；而關心趨勢、 善於創造話題的時尚金童Marc Ja cob 自 2009年向菲律賓部落客Br yan b oy獻上 為其命名的「BB Bag」後，2014年再 出新招，透過知名社群網站Instagram 和 Tw i t t e r 尋 找 素 人 擔 任 同 名 品 牌 秋 冬 廣告的模特兒。以上種種主流媒體向新 興媒體靠攏的例子，都顯示了面對科技 帶來的異化，如何順應趨勢學會擁抱不 同的聲音才是品牌在時尚圈站穩腳步的 永續之道。
時尚不是閉門造車的事業，以上種種 主流媒體向新興媒體靠攏的例子，都顯 示了面對科技帶來的異像，品牌已經張 開雙手準備擁抱這些來自世界各地不同 的聲音了。然而，任何新聞都會成為 舊聞，再新的科技也終究有面臨汰換的 時候，這波部落客影響力究竟可以延燒 至何時我們不得而知，唯一可以確信的 是，當部落客夾帶著超人氣不斷明星化 的同時，最初吸引網民的親近感也將逐 漸淡去，如何在日益壯大的聲勢裡，與 群眾保持著相同的距離卻又不至於乏味 無趣，似乎是部落客們面對熱潮盛衰需 要再三思考的關鍵。慶幸的是，時尚來 來去去，不論未來潮流將走向何處，我 們依然可以選擇盲目跟進或是維持自我 本 質 ， 2 0 1 5 年 春 夏 時 裝 週 上 老 佛 爺 Kar l Lagerfeld曾經這麼說：「時尚是了解 自己，在獨特個性裡發揮別無分號的時 尚魅力。」盡信書不如無書，與其迷信 部落客和時尚編輯們大放厥詞的教導你 流行趨勢，或許忠於原貌創造屬於個人 的風格態度才是這一波「素人時尚」興 起的真正意涵吧!
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時尚就是社會的縮影，舉凡經濟狀況、 政治局勢、甚至任何一部電影、音樂的 盛行，都可能左右下一波設計的重點。 而這場由社群媒體帶動的思維革新，更 是推翻了過去數十年商業、文化的慣 性。那麼，什麼才是專屬這個新媒體紀 元的設計趨勢呢?
「潮流不重要，喜不喜歡才最重要的。 」 雖 然 勇 於 嘗 試 各 種 風 格 ， 但 Jo e y 絕 不 盲從跟進潮流動向，穿著打扮全部依循 著當天的心情，這是為何他總是喜歡色 彩鮮豔的服飾，因為高彩度的顏色總是 可以讓他的心情保持愉悅。這一番話， 除了為自己明志，也反映了現代普遍個 人先於社會的心理現象。
O’LOGY
P H O TO / no wnes s .c om
PHOTO / m issowl.com
O’ LOGY
AGAINST FASHION
J O EY MA
F R AN C A S O Z Z AN I
多元混搭，強調個人 美學
相 較 過 去 時 裝 的 大 鳴 大 放 ， Jo e y 認 為 近 年來少有突破性的創作，再怎麼力圖創 新都難以擺脫過去的影子。而既然經典 難以再創，我們能做的只有結合現代設 計與舊有經典元素，透過不同風格的拼 貼，於對立衝突間創造出嶄新的樣貌。 而 最 能 反 映 這 世 代 「 Mi x & Match」風 格 的 指 標 性 人 物 ， Jo e y 提 到 了 慾 望 城 市 裡的凱莉。除了她獨特的混搭品味，隨 著影集的走紅，凱莉對於現代女性的穿 著影響功不可沒，是她讓女孩們相信遊 走於新舊之間，時尚依然可以如此別有 風味。
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P H O TO / J O EY MA
AGAINST FASHION
y o b thE dreams i
in their eyes 男 孩 V. S . 男 人
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THE D R E A M S IN TH E IR E YE S
A GA I N S T F A SHI O N
錶 飛行員
a ll by J IL S AND ER Pilot 46 by HAMILTON
man PHOTOGRAPHY WEI YU CHANG (WEI YU STUDIO)
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皮衣外套、藍色上衣
HAIR 楊智傑
MAKE-UP 陳詩晴
服裝提供 團團 精 品 TUANTUAN
boy BY MA I S O N MAR TIN MAR G IE L A A LL BY CO M M E D E S G AR CO N S BY SWE A R 飛 行 先 鋒 P I LOT P I O N E E R
條紋上衣
鞋 錶
man
ALL BY J IL S AND ER 鞋 BY S WEAR X-WIND BY H AMILTO N
雙 排 釦 外 套 、襯 衫 、 長 褲
黑色襯衫、飛鼠褲
錶 御風者
TEXT Yuanchang Yang / Bu Jie Yeah Shanice Chang
男孩V.S .男人
BOOZINE
造 型 師 量 身 訂 製 單元
O ’L O GY FEATU RE
THE DREAMS IN THEIR EYES
A HOM
演員 張睿家
造型師
大男孩擁有輕盈的絕對優勢，年輕戲法總是相對活潑，創新的搭配組合，比如亮眼的色彩拼接、熱 鬧的印花圖騰和清爽的材質運用，總之就是一種「搗蛋」，一種「遊戲」。而當人生有了閱歷，自 然而然會把腳步放慢、身段放軟，不再喧嘩後，用沉穩的姿態面對生活的高低起伏，古典優雅與現 代摩登，在自身上融會貫通，是專屬熟男的魅力。「服裝」與「造型」究竟是不是同一件事？在造
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O’ L OGY B O O ZIN E
AGAINST FASHION
型 師 量 身 訂 製 單 元 中 ， 我 們 邀 請 到 兩 位 在 各 自 領 域 表 現 優 異 的 男 性 ， 造 型 師 A HOM 與 演 員 張 睿家， 一位打造男孩與男人的理想造型，一位演繹出兩種年齡層的狀態轉變，並共同闡述對於夢想的熱 情，說到底，就是那句「無畏向前」吧。
這次我們的造型主題是「男孩」與「男人」，從2003年第 一步電視劇至今，詮釋過各種不同年齡層的男生，你是如 何揣摩其中不同年 齡 層 的 心 境 ?
角色，戴了一副圓形的眼鏡搭上呆呆的妹妹頭，這種可愛 的風格就會讓我不太自在，因此在工作之外，我絕對不可 能做那樣的打扮。
張/
《想飛》這部電影，有一句貫穿的話是：「每個人都有一 個不能放棄的夢想。」，跳脫這個角色之後，歷經了男孩 到男人的轉變，你的夢想是什麼?
一路上經驗的累積讓我的心境有了不同的轉變，也 讓我對於演戲這件事有了不同的看法。剛踏入圈子 的時候，對於很多東西都還在摸索，因此常常找不到適當 的情緒進入角色，所以初期導演給我的影響非常大，很多 表演的概念都是從 他 們 身 上 學 習 而 來 的 。 入行之前，因為沒有受過任何的戲劇訓練，在表現上很容 易遇到瓶頸，找不到自己最好的一面呈現，但現在我開始 會積極參加各種表演訓練課程，閒暇時間就多看電影和小 說，不像小時候有戲就演，戲演完就算了，現在的我很在 意自己內心的充實，我認為演員的內涵對於作品的呈現有 直接的關係。 平常喜歡的穿搭造型是什麼呢?對於男人和男孩的想法是什 麼? 平常生活中傾向舒適簡單的搭配，只有在出席重要 場合才會做正式的打扮；不論是打扮還是心境，我 都希望自己可以在男人的成熟下，繼續保持著男孩的那份 純真。
張/
平時我喜歡帶點混搭、層次的日系風格，舒適簡單的原則 很符合我自己的個性；工作上則喜歡韓式風格俐落貼身的 剪裁，可以完美呈現我的身型優勢。我認為「穿著」最重 要的還是要與生活態度相符，像今年初我拍了一個宅男的
張/
隨著年齡的變化，我的夢想一直在改變，但目前的 階段還是希望能夠在電影方面繼續努力，拍出屬於 自己的代表作，除了讓熟悉我的觀眾注意到這些年自己的 變化，更希望讓其他地區不了解我的人注意到台灣有張睿 家這個演員的存在。 未來在角色的選擇上希望能夠做更多的挑戰，例如一些邊 緣壓抑的角色，像是過去曾詮釋過的男同志角色，不論是 盛 夏 光 年 裡 的 康 正 行 以 及 十 七 號 出 入 口 裡 的 阿 丁 ， 都有豐 富 的 情 緒 發 揮 ， 因 此 我 並 不 排 斥 再 次 出 演 這 樣 的 角 色 ，對 我來說，如何在相似的角色設定裡呈現不同的層次，是一 件非常有挑戰性的事。
你對台灣男孩與台灣男人穿著的印象是什麼?
A/
台灣男人多數並不懂得怎麼打扮，以平常上班的西 裝來說，你在路上看到的男人就都像是跑業務的， 他們通常選擇在成衣店購買成套的服裝，看哪套促銷就刷 哪套，稍微有在看流行趨勢的也是一知半懂，誤以為合身 就是買小一號尺寸。而台灣男孩更簡單，就是一窩蜂的複 製人，他們透過媒體吸收最新最快的資訊，然後將幾個網 路紅人或明星視為追隨的標的，無論自己高矮胖瘦，要的 只是明星身上同樣的單品，而不是建立自己的風格。 以華人地區的男性來說，台灣男生的下盤普遍稍微壯一 些，這造成許多先天上我們穿著的限制，也意味著那些纖 細男模的穿著並非100%適合我們。舉例來說，我們只看見 雜誌上歐美男性時髦的內搭褲風格，卻忘了別人的腿長跟 自己相差多少。 影響台灣男性穿著風格的因素有不少，是否列舉幾項?
A/
台灣時尚產業的自我意識建立太緩慢，對於多數 時尚之都來說，我們如同剛起步的小孩，包括服裝 設計圈也一樣。有些人以為資訊爆炸的時代，我們台灣早 已有多元的穿搭風格，但仔細分析之後才發現不然，其實 多數男性不懂穿搭，也並不在乎穿搭。以國外男性來說， 光是龐克風就有分好多種，但在台灣你可能就只能聽見日 系、韓風這樣的形容詞。 另外還有一是非常重要卻常被忽略的重點，我們台灣人在 乎的「外在」太過狹隘，尤其是年輕人這一輩。他們追求 的是顯目且能立刻被辨識的服裝，以此證明自己的品味與 認同感。所以你可以發現多數人投資的都是有明顯商標的 服裝或是包款。但以我自己國外經常往來的朋友為例，他 們更重視的卻是你看不見的地方，像是一組好的沙發、一 個有設計感的時鐘、一條手帕、甚至是自己的內褲。我相 當認同個人風格建立在生活上這件事情上，個人風格會由 內而外的成形，而不僅是你身上穿的那套衣服。 你是如何幫張睿家搭配這次男孩與男人的兩個造型?
說真的，我認為演戲完成了我很多的夢想，透過不同的角 色背景、和劇情設定，我體驗到許多截然不同的生命歷 程，也從中得到很多養分。像是這次《想飛》裡立志當飛 行員的少年，在逐夢成為飛官的過程中，面對愛人的承 諾、內心的堅持以及肩負的國家責任等掙扎，都是沒有成 為演員的我，這輩子不可能感受到的。
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基本上張睿家這麼挺拔的帥哥，在穿搭上已經是擁 有相當棒的天生條件，就好像大家常說的，帥哥怎 麼穿都好看，就算是藍白拖鞋也一樣。
在男孩造型部份，我選擇Mais on Mar t in Marg iel a的條紋毛 衣內搭一件黑領襯衫，藉著材質的不同長度上的變化，讓 條紋下擺若隱若現，分割出視覺上的層次，然後加上一件 川久保玲的低褲檔飛鼠褲，讓整體造型調皮一些，最後選 擇 Swe ar 英 國 休 閒 鞋 ， 讓 領 子 與 鞋 子 互 相 呼 應 ， 對 我 來 說 ， 男孩穿著的層次要活潑，但配色選擇上不能複雜。 至於男人造型方面，我以Ji l Sander為主要服裝，藍色與綠 色的點點上衣是視覺上的重點，兩款針織服分別搭配黑色 的 皮 衣 以 及 灰 色 的 P- C OAT大 衣 ， 對 我 來 說 男 人 不 一 定 要 穿 的死氣沉沉才叫有質感，適時運用些有趣的單品才能跳脫 傳統無聊的框架，我將這套造型的重點放在上身，透過撞 色搭配跳脫出視覺重點，但外搭皮革與羊毛外套的組合又 能顯出男人的沉著率性。下身則簡單套上西裝褲，為了不 讓 造 型 流 於 俗 套 ， 鞋 款 方 面 選 擇 Swe ar 的 白 藍 配 色 牛 津 款 ， 半正式半休閒的風格才能讓人過目難忘。 在這邊特別多說一個重點，台灣男性對於鞋款的選擇不夠 聰明，多數人以球鞋作為平日搭配，然後將皮鞋歸類在上 班時穿，這其實相當可惜，然後進駐台灣的鞋款的品牌也 過少，不是運動品牌就是正式的皮鞋品牌，位於中間地帶 的半休閒半正式單品不夠多也不夠精緻，所以這次特別以 英 國 Swe ar 作 為 搭 配 上 的 輔 助 ， 除 了 款 式 選 擇 性 多 之 外 ， 配 色及設計細節亦相當出眾。 平價品牌搶灘台灣，這使得中間帶的設計師品牌面臨空前 危機，你認為這類快速成衣的進駐，對於台灣男性風格是 加速成長還是扼殺?
A/
我個人認為國際平價成衣是幫助台灣男人建立起風 格 的 好 對 象 ， 像 是 Un i q l o 或 剛 進 來 的 G U 。 台 灣 男 性目前的風格是幾近零成長，所以透過這些具國際觀的成 衣品牌的幫助，能讓台灣男性快速得先學習或模仿部分風 格，而且在單價不高的情況下，台灣男性能夠放膽去嘗試 更多種類的搭配，以前可能只有短T跟牛仔褲，現在能依照 這些品牌的目錄或搭配建議嘗試開襟衫或九分褲。等到他 們對於自我風格開始有了自己的想法，便會繼續尋找更適 合自己的單品，或漸漸願意投入設計師品牌的擁抱。而設 計師品牌要仔細思考一個點，這些國際快速時尚品牌已經 將「基本款」作到一種極致了，接下來獨立設計師若還是 推出這類型商品，只能死路一條，未來的設計師品牌會靠 向專業、職人的領域，除了在服裝細節上更為考究之外， 靠的是別出心裁的概念，只有作出品牌無可取代之處，才 能在這艱困環境裡面逆境成長。
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CO R SIN E L AB E D O L I (AR T IFAC TS) P R A DA BU R B E R RY P R O R SU M LO U I S VU I T TO N C ALVI N K LE I N
金色渲染陶瓷領結 絲瓜領西裝外套 大衣 長褲 內褲
BEFORE SUNRISE PHOTO GR APHY TRIANGLE YANG (Mr.Triangle • Studio)
HAIR & M AK E UP Po Tsang Ho
ST Y LING SHANICE CHANG BU JIE YEAH
MODEL TIAGO (New Face Model)
EDITOR SHANICE CHANG & AMBER CHAN
SPECIAL THAN K S 宏裕乾洗商店
深綠色皮質夾克 混色羊毛圓領毛衣 黑色綁帶皮鞋
All B y B OT T E GA VE N E TA 內褲
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冰藍色喀什米爾羊絨針織套衫 黑色拉鍊式羅紋慢跑褲 JIMMY系列英國綠牛皮休閒鞋
ALL BY H ERMES 襯衫
B URB ERRY P R O RS UM 雙 色 皮 手 套 T H URS
左
AG N È S B. B U R B E R RY P R O RSU M 造型眼鏡 NEU! 襯衫
縷空背心
右 大衣
AG N È S B. A D I DA S O R I G IN AL S TO PMA N ( H OT E L V ) BOT T E GA VE N E TA
棒球外套 吊帶 長褲
LO UIS V UIT TO N B URB ERRY P R O RS UM 領 帶 P LAIN ME 襪 子 H AP PY S O CK S 拖 鞋 B IRK ENS TO CK
黑色大衣 縷空上衣
棒球帽
FIND SHOP
B OT T E G A V E N E TA VI VI E N N E WE S T W O O D P LA I N ME HA P PY S O C K S U N D E R W E AR
銅褐色拼接羊毛領口格紋夾克 襯衫 手帕 內褲
深綠色皮質夾克 混色羊毛圓領毛衣 黑色綁帶皮鞋
All B y B OT T E GA VE N E TA 內褲
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O'LOGY LIKES IT
O’LOGY BOOZINE
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LIKES TEXT / YANG YUANCHANG
O’LOGY
SHANICE CHANG BU JIE YEAH
IT
T una - K ai
R af Sim o n s X Adidas
手作蠟筆
球鞋新風貌
我們對於蠟筆的記憶可能還停留在雄獅 12色的那個年代，小時後在蠟筆盒中拿 起喜歡的顏色，毫不客氣地在白紙、牆 面或老媽的桌子上盡情塗鴉，因為太過 用力，蠟筆也時常斷成兩截。長大後， 我們習慣用電腦繪圖，開始忘記手握著 蠟筆的那種觸感。偶然的一天，我看見 Tu n a - K a i 所 推 出 的 手 工 蠟 筆 ， 1 9 6 6 年 出生於日本岡山的設計師，相當崇尚自 然，因此製作了許多溫潤色彩的蠟筆， 來自天然花草染色，由於季節性與月份 的不同，每支蠟筆都是獨一無二的創 作，這些蠟筆可不是工廠裡大量生產的 產 物 ， 而 是 Tu n a - K a i 混 合 蜂 蠟 ， 經 過 兩 星期的風吹日曬處理才得以成型，一收 到這項禮物，腦海中浮現的是庭園裡聽 著秋天微風吹動著風鈴，一個四歲小男 孩恣意想像的繽紛午後。
強調新舊交融，設計風格充滿嶄新未來 視野的比利時設計師Raf Simons，自去 年 秋 冬 與 Adidas進 行 聯 名 鞋 款 引 領 風 潮 之後，2015春夏最新鞋款再次以設計師 獨有的強烈視覺風格，融合日式風情與 新興科技感博得滿堂彩。鞋型選擇上延 續 了 之 前 Ad i d as 的 著 名 鞋 款如 R esp ons e t rai l 、 R is i ng St ar、 St an Smit h等，並 在經典架構下佐以特殊質材的選用以及 特色彩的配置，讓每一雙鞋款都具備獨 到的個性。比較過去，一雙連名款球鞋 從過去的幾千元到現在動輒上萬，強調 的功能性也被收藏性取代，在運動精品 化的現今，球鞋變得越來越具巧思，卻 也變得越來越分門別類，在我們看來， 未來的球鞋概念勢必將走向更錙銖必較 的功能細分，你可以找到功能性強大適 合慢跑的球鞋，也可以找到很多像Raf Si mons X Ad i d as 這 樣 精 緻 時髦的球鞋， 但你就別指望這些結合了許多創新材質 與美學設計的球鞋能夠讓你多麼健步如 飛了!
新享樂日子 「貳房苑」成立於今年五月，主要著 重於開拓台灣食材、品味空間與人際交 流，並集現有之創意產品，為好人和好 茶找到好空間。除了有機綠意植入與手 感溫情揉作的特色，餐飲則以台灣茗茶 和台灣咖啡豆，搭配風味派與私房甜點 及其他食品業者合作，推出季節限定台 灣風味餐點。彷彿在一座買不起房的城 市，容你找到一處安身立命之外的小房 苑，啜一口南台灣山野的茶湯，嚐一塊 想貪嘴的鹹甜點心，再怎麼氣派的豪宅 大院，都滿足不了逃離俗囂的欲望。 這裡容你坐下、側躺，隨意聽著靡靡之 音，在這你彷彿有家也有房，一座紅花 綠草的小房苑，讓你盡情喝茶撒野。尤 其濕熱的天氣，特別推薦他們特製的「 川味孜然麻辣仙草乾拌麵」香麻的味覺 挑逗，從斗六限量入店的手工日曬麵， 加入天然仙草調成淡紫色的浪漫寬麵 條，淡然快活又愜意！ w w w.2t w g re e n l i fe. c om
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傾 聽 藝 術 的 聲 響 N i c k
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THE SOUNDS OF THE ART
FASHION LAB
TEXT BU JIE YEAH
PICS IRAAA.MUSEUM.HAMPTONU.EDU James Prinz
藝術不只是美術館裡沒有眉毛的蒙娜麗莎和身強體健的大衛像，在這個孕育無數「行為藝術家」的新世代，你應該 清楚的明白，即便是一場無謂的對談、一個空間步入都可能被稱之為「藝術」。不同於傳統美術具備的收藏性，行 為藝術強調的是當下與環境之中人事物的關係，沒有任何媒材、形式的規範，與觀者的互動性以及因時因地而產生 的各種展出狀 態 ， 都 是 作 品 的 一 部 份 。 行為藝術是將概念具體化的過程，並透過與現實環境發生的擦撞引起觀者產生反思。1959年出生於美國密蘇里州， 非裔美籍藝術 家 Nick C ave從 自 身 的 文 化 背 景 作 為 出 發 ， 有 感 於 社 會 中 諸 多 對 於 有 色 人 種 的 不 公 ， 創 造 了 另 類 的 藝 術 作品「S ound Su it 」 ， 結 合 了 服 裝 、 音 樂 、 舞 蹈 以 及 部 落 元 素 ， 透 過 互 動 的 表 演 形 式 ， 喚 起 觀 者 的 社 會 意 識 ， 在這 個麻木社會中 ， 發 出 劃 破 沉 默 的 一 聲 驚 呼 。
在這個充滿種族歧視的社會事件 中 ， Nick反 思 了 「 外 在 條 件 」 之 於 一個人在社會上的價值，不只是種 族、膚色，甚至於性取向、穿著、長 相美醜等，諸多表像因素在大眾的審 美觀念下似乎都出現了階級之分，只 要不符合期待標準下的差異都將被視 為 異 端 。 有 了 這 樣 的 感 觸 ， Nick拾 起生活中被遺棄、揉爛、的廢棄物及
枯木作為素材，引申為有色人種在社 會下飽受歧視的處境，創造出了生平 的 第 一 件 「 S ou nd Su it 」 。 不只是可遠觀而不可褻玩的作品，Nick選 擇 以 行 為 藝 術 的 方 式 呈 現 「 S ou nd Su it 」 ， 讓 不 同 的 人 穿 上 這 些由毛髮、拉菲亞樹纖維、樹枝、機 皮棉、舊娃娃和舊紐扣等製作的特殊 造型服裝，在非洲風情的打擊音樂下 群舞，利用動作之間各種材質、物件 於碰撞中產生獨特的聲響象徵抗議的 聲 浪 。 部 分 評 論 家 認 為 ， Ni c k C av e 的 作 品 兼 具 了 A l e x and e r Mc Q u e e n 的 大 膽 前 衛 、 Andy Warhol的 超 現 實 ， 美國紐約時報更將這份創作譽為一種 「 Must B e S e e n To B e B el i e ve d ( 眼 看 才 得 信 為 真 ) 」 的 藝 術 品 ， 讓 Nick 與 他 的 S ou nd Su it 在 國 際 藝 術 界 聲 名 大噪。 「我不懂得形容我的作品，因為我 為什麼而創作才是真正重要的。」外 界 對 於 「 S ou nd Su it 」 的 看 法 ， 有 人
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SOUNDSUTI 認為是服裝、是建築、是裝置，但在 Nick眼 中 卻 更 像 「 盔 甲 」 ， 藉 由 龐 大誇張的服裝型體模糊穿者的性別、 種族、和階級，隔絕外在價值觀的束 縛 ； 難 以 定 義 的 作 品 形 式 ， 讓 Nick 有了行為藝術家、視覺藝術家、服裝 設計師、劇場藝術家、舞蹈家等眾多 頭 銜 ， 但 Nick從 來 不 為 自 己 分 門 別 類，在他眼中這些呈現的形式、創作 媒材都不過是媒介，比起繁複的技藝 與創新的媒材，具備社會意識的創作 理念才是藝術的價值，也才是我們應 該深入鑽研的，因此涉獵了多元藝術 的他，僅僅將自己定義為傳遞訊息的 「信差」，所有藝術的創作都是為了 告知大眾他心裡所願，如此而已。 藝術」是發聲的管道，而其餘的就都 只是發生的過程了。
NICK CAVE
出生於單親家庭，在物資困頓的環 境 中 度 過 成 長 歲 月 ， Nick即 便 處 在 繁華強盛的美國，每日相伴的既不是 漢堡薯條，也不是自由和平，相反的 是這個美好社會下淺在的種族歧視、 及社會資源不公。1992年，洛杉磯 「羅得尼．金事 件 」 （ R o d ne y King i n c i d e nt ） 引 發 世 界 關 心 起 這 份 淺 在 的白人優越主義問題；一名非裔美國 人羅得尼．金因超速問題而被警方追 捕，在過程中因拒捕襲警遭到警方過 當的暴力手段制服，進而延伸出一連 串因種族差異的不平等判決，引起社 會強大的不滿。
FASHION LAB
發 生
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時尚研究 室
O’LOGY BOOZINE
N
VOL.24
C av e i s well know n for hi s S ound suits, s c ulptural for m s ba s ed on the s cale of hi s body. S ound suits camouf lage the bo dy, ma sking and c reating a s econd skin that conceal s race, ge nde r, and cla ss, forc ing the v ie we r to lo ok w ithout judg me nt.
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FASHION LAB
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發 聲
Nick在 這 些 作 品 中 看 見 了 社 會 中 眾 多 淺藏的主流霸權，身為一個有色人種 的 藝 術 家 ， Nick決 定 替 自 己 發 聲 ， 於 是開始著手蒐集這些醜化特定族群的 設 計 ， 並 在 「 Made By Whites For Whites」及「Rescue」的展覽裡，Nick展 示 了 這 些 帶 有 「 歧 視 」 的 器 具，利用藝術手法重新賦予了他們不同 的意涵。 「如果你有任何想說的，請發出比這 個喧鬧的社會更大的聲音，表達出自己 的 意 見 。」 「 S ou nd Su it 」 利 用 了 噪 音 來 代 表 反 叛 ， 「 Ma d e B y W h i t e s Fo r Whites」和「Rescue」利用了沉默的 平面視覺表達不平，熱鬧中更鼓譟、冷 清 中 更 無 聲 ， Nick的 作 品 中 呈 現 的 奇
特氛圍，讓他的理念得以彰顯變得更加 的具備服力。 「所謂的藝術，從來都不只是對於美 的追求，而是具備責任，與人群、社 會 保 持 一 定 的 距 離 。 」 這 是 Nick的 想 法，也是我們可以明確在他歷年作品 中感受到的。不論是彰顯民族特性的 「 Made By Whites For Whites」 及 「Rescue」還是模糊個人身分特點的 「 S ou nd Su it 」 ， 都 可 以 看 見 Ni ck 是 多麼致力於各種種族議題的發聲。 近年來在中國藝術界，不少人在探討行 為藝術已經走火入魔成回一種為製造鋒 頭 的 手 段 ， 然 而 從 Nick如 此 忠 於 自 我 的創作裡，我們沒有看見遙不可及、沒 有看見無病呻吟，也許你並沒有辦法及 刻的聽懂他的語言，但不可抹滅的是， 這些創作確實是緊貼著他的生活，以及 這個複雜而難解的大社會。
FASHION LAB
2014年 的 「 Made By Whites For Whites」以及「Rescue」的展覽源自 於一個以黑人頭為造型的痰盂，這是 Nick某 日 在 二 手 市 集 裡 的 意 外 發 現 ， 講 到 初 見 之 時 ， Nick依 然 非 常 震 驚 。 這類的器具習慣以物種、種族作為「 服侍」的寓意下去進行設計，多為社會 主流族群對於其餘物種、性別、種族霸 凌形式的延伸。1969年，營國藝術家 A l len Jones 作品「 Wassi ly C hair 」 以
女性人台作為桌、椅的主體，就是一個 很好的範例；2014年1月，俄羅斯雜誌 《 G ar age 》 女 主 編 D asha Z hu kov a 在 時 尚 網 站 B r u n o 刊 登 了 一 張 與 Wa s s i l y C hai r 的照 片 ， 照 片 中 她 舉 止 優 雅 地 坐 在一張由半裸黑人女性人台製作而成的 椅 子 ， 引起 了 大 眾 強 烈 的 抨 擊 。
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「I am inf luence d by e ver y t h ing t hat sur rounds me.(圍繞 在 我 生 活 中 的 大 小 事都足以影響我。)」利用藝術說話，Nick的創作來自於生活中大大小小的 體悟，舉例來說「S ou nd Su it 」 是 因 為 身份背景與時事結合下的體悟，而作品 演出的形式也是因於過去擔任舞者的 緣故，才對於劇團式的互動演出有了特 別的靈感，近期即將 在 Ja ck Shainman 藝 廊 展 出 的 「 Made By Whites For Whites」以及「Rescue」兩場展覽， 則是源自於日常生活中的驚奇發現；藝 術雖然不等同生活，但不可否認生活中 的確處處淺藏著藝術 。
N ITRODUCTO IN N I C K C AV E NICK CAVE
1959年出生於美國密蘇里州，除了任職於芝加哥藝術學院畢 業生服裝設計系主任、也擔任Alvin Ailey舞團的舞者以及各 項藝術的創作。關心種族歧視等社會議題，擅長以舞蹈、音 樂呈現熱鬧歡快的慶典形式，用鼓譟的聲響對比社會之餘種 族歧視的冷漠與無視。
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