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¡Hola! Hola somos Don Chepito y Doña Juana, somos constructores y juntos vamos a aprender a construir o mejorar tu vivienda, para hacerla más segura y saludable.
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Índice I Presentación II Proceso constructivo 2.1 Antes de la construcción 2.1.1 Evaluación del terreno 2.1.2 Planos 2.1.3 Listado de materiales 2.2 Durante la construcción 2.2.1 Preparación del terreno • Limpieza • Nivelación • Trazo 2.2.2 Excavación de zanjas 2.2.3 Cimentación y colocación de columnas y parantes 2.2.4 Colocación de soleras, vigas y correas 2.2.5 Colocación de muros 2.2.6 Colocación de techo 2.2.7 Piso 2.2.8 Instalaciones 2.2.9 Acabados 2.3 Después de la construcción 2.3.1 Mantenimiento
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1. Presentación Esta guía te permitirá construir o mejorar tu vivienda, al hacerla más resistente y segura ante los desastres naturales, además de confortable, empleando materiales y técnicas tradicionales de tu localidad, y a un bajo costo.
¿Quiénes la pueden usar? Esta guía esta dirigida a todas aquellas personas que se dedican a la construcción de viviendas en el ámbito rural, así como a las familias en general que quieran mejorar o construir una vivienda segura y saludable. Por ultimo, esta guía puede ser utilizada por todos aquellos que desarrollen proyectos de capacitación o construcción de viviendas.
¡Ahora, manos a la obra!
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2. Proceso constructivo En esta sección, te enseñaremos, paso a paso, el proceso que debes seguir para construir o mejorar tu vivienda. Para un mejor entendimiento, hemos dividido este proceso constructivo en tres momentos:
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Antes de la construcción
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Durante la construcción
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Después de la construcción
Debes poner especial cuidado en seguir estos pasos.
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2.1. Antes de la construcción Antes de iniciar la construcción, debemos tener en cuenta los siguientes pasos: Evaluar el tipo de terreno sobre el cual se construirá la vivienda. Elaborar el diseño o los planos de la vivienda que se construirá. Hacer un listado de materiales.
Evaluación del terreno Antes de iniciar la construcción, debemos conocer el tipo de suelo que tenemos. En general existen hasta cuatro tipos de suelos, según su composición:
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• Suelo gravoso: Es el más adecuado para la construcción. Es de tierra con pequeñas piedra. • Suelo arenoso: Menos adecuado para construir. Está compuesto de granos gruesos. • Suelo arcilloso: Menos adecuado para construir. Está compuesto de granos finos. • Suelo limoso: No apto para construcción. Está compuesto de granos muy finos.
Cómo evaluar el tipo de terreno Realizar una inspección directa del suelo, mediante una calicata (excavación) de 1 m de profundidad por 1 m de ancho, y observar la composición de las paredes: el tipo de material y la profundidad, su estabilidad, consistencia y humedad.
El tipo de suelo que tengamos determinará las características de la cimentación: Dimensiones de la excavación (profundidad y ancho). Proporción de mezcla (cemento: hormigón). Tipo de concreto (ciclópeo o armado).
Toda construcción debe apoyarse sobre un terreno firme y en un lugar elevado (no inundable).
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Diseño de la vivienda Antes de iniciar cualquier actividad para el mejoramiento o la construcción de la vivienda, es importante tener un diseño preliminar o planos, para lo cual se debe considerar lo siguiente:
Presupuesto: Es necesario tener definido el monto que se destinará para el mejoramiento o construcción de la vivienda, pues este nos dará una idea clara de lo que se podrá construir o mejorar. Uso adecuado de los espacios: Es importante contar con espacios adecuados para todos los miembros de la familia, en especial contar con los dormitorios necesarios. Tipos de planos: Ya sea que se va a hará una construcción nueva o mejorar la existente, es importante contar con, al menos, 3 tipos de planos: • Plano de distribución. Indica la ubicación espacial de los ambientes • Plano de cimentación. Indica las dimensiones de la estructura de cimentación, considerando las características del terreno. • Plano de instalaciones. Determina la ubicación de las instalaciones eléctricas y 8
sanitarias.
Listado de materiales (para la construcción de 1 módulo de 6 m x 4 m)
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2.2. Durante la construcción Concluidos los pasos previos, iniciamos la construcción del módulo. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:
Preparación del terreno (limpieza, nivelación y trazo). Excavación de zanjas. Cimentación y colocación de columnas. Colocación de soleras, vigas y correas. Colocación de muros. Colocación de techo. Piso. Instalaciones. Acabados (tarrajeo, puertas, ventanas, etc.).
Ahora iniciaremos la construcción de nuestra vivienda mejorada y resistente.
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Preparación del terreno Antes de iniciar cualquier actividad para el mejoramiento o la construcción de la vivienda, es importante tener un diseño preliminar o planos, para lo cual se debe considerar lo siguiente:
Limpieza Antes de iniciar el trabajo, se debe limpiar el terreno de todo material o desecho.
Nivelación El terreno debe estar plano u horizontal. Para ello, se utilizan estacas (madera o varilla de fierro) y una manguera transparente de unos 10 metros.
Trazo Para
realizar
el
trazo
o
la
delimitación o el área de la vivienda o área a construir, se emplean estacas más pequeñas y una madeja de hilo o nylon.
NO olvides tener todos los materiales necesarios y las herramientas que utilizarás.
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Proceso para la nivelación del terreno Enterrar una estaca (de 1.5 a 2.0 metros) en cada esquina del área a construir. Ubicar un punto de referencia, por ejemplo, la tapa de un buzón de alcantarillado. Colocar una estaca provisional sobre esta referencia (tapa del buzón) y hacer coincidir el nivel de agua a un metro de altura. Colocar el otro extremo de la manguera en cada una de las otras estacas y marcar con un lápiz cuando el agua se mantenga quieta, y a 1 metro de altura en la estaca de referencia. Las mediciones para la cimentación se harán desde las marcas en las varillas hacia el suelo, ya que cada una está “a un solo nivel”.
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Proceso para trazar el terreno Existen dos procedimientos:
Si el terreno es un cuadrado o rectángulo exacto, se emplea el método del triángulo de Pitágoras.
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Si el terreno tiene lados y ángulos diferentes, se emplea el método de balizas.
Método del triángulo de Pitágoras Este método consiste en formar un triángulo rectángulo con cordel, de lados 3, 4 y 5, formando una gran escuadra con los lados 3 y 4. • Para realizar el trazo o la delimitación del terreno, se debe contar con un cordel y estacas de madera, además de 3 personas como mínimo. • Hacer tres mediciones en el cordel de 3, 4 y 5 metros, y una seña en cada una de las mediciones. • Formar un triángulo con lados 3, 4 y 5, como se muestra en la gráfica, y ubicar la escuadra en una de las esquinas de la vivienda (lado A de la grafica). • Prolongar las líneas formadas con los lados de 3 y 4 metros hasta llegar a las otras dos esquinas B y D de la gráfica. • Repetir el mismo procedimiento y colocar la escuadra en el punto C de la gráfica, y prolongar las líneas de 3 y 4 metros, nuevamente, hasta los lados B y D.
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Método de balizas Este método consiste en colocar un conjunto de estacas y travesaños (balizas) en cada una de las esquinas que conforman la vivienda, desde las cuales se corre el cordel.
• Se confeccionan armazones de madera, tal como se muestra en la gráfica, llamada baliza. • Estas balizas se colocan en cada una de las esquinas de la vivienda y en los puntos de intercepción de las futuras paredes (ver gráfica). • Empleando un cordel, se corren líneas desde cada uno de los extremos de la vivienda y se templa muy bien el cordel para evitar distorsiones. • Con la ayuda de cordeles, se forman las siluetas de las zanjas de toda la vivienda. • Con yeso se dibujan en el suelo las líneas trazadas, formando el largo y ancho de las zanjas que recibirán los cimientos de la vivienda.
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Trazo y excavación de zanjas Una vez realizado el trazo, se procede a abrir las zanjas. Las dimensiones de las zanjas varían según el tipo de suelo que hayamos encontrado, así tenemos:
Terreno muy estable o estable Las dimensiones de las zanjas en este tipo de terreno pueden ser: • 40 cm x 50 cm para terreno muy estable (gravoso o rocoso). • 40 cm x 60 cm para terreno estable (gravoso/arenoso). Terreno poco estable o inestable Las dimensiones de las zanjas en este tipo de terreno pueden ser: • 50 cm x 60 cm para terreno poco estable (arenoso). • 50 cm x 80 cm para terreno inestable (arcilloso).
Estas dimensiones son suficientes para soportar el peso de una vivienda con material rústico, con muro de carrizo o caña y techo de plancha.
Recordar que el terreno debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso de la vivienda.
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Cimentación La cimentación es la parte más importante de nuestra construcción y es el elemento o grupo de elementos sobre el que se apoyan las estructuras que conforman la vivienda, es decir, la que soportarán el peso de la vivienda.
Está compuesta por: • Solado • Base (o cimiento) • Sobrebase (o sobrecimiento) Dependiendo de la naturaleza o tipo de suelo, la cimentación puede ser: • De concreto ciclópeo • De concreto armado
En ambos casos, la cimentación es corrida (longitudinal y de un solo vaciado).
Para el mezclado del concreto, podemos contratar un trompo mezclador, así ganamos tiempo y ahorramos dinero.
Cimentación para terrenos estables Cuando el terreno es estable, se utiliza concreto ciclópeo, que es una mezcla de cemento y hormigón en diferentes proporciones, dependiendo de su uso. Solado Es un concreto pobre, compuesto por 1 parte de cemento y 12 partes de hormigón, que se coloca al fondo de la zanja, a modo de superficie o piso, para recibir el concreto de base.
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Concreto para base: 1: 10 + 30 % P. G. Este concreto consta de 1 parte de cemento y 10 partes de hormigón. A esta mezcla se añade 30 % de piedra grande (diámetro menor a 8” o 20 cm). Concreto para sobrebase: 1: 8 + 25 % P.M. Este concreto consta de 1 parte de cemento y 8 partes de hormigón. A esta mezcla se añade 30 % de piedra mediana (diámetro menor a 3”).
Antes del vaciado de la cimentación, se debe colocar todos los pases de agua, desagüe y luz
Proceso de cimentación para terrenos estables Una vez que tenemos la zanja lista, se debe preparar la mezcla para el solado, con una bolsa de cemento y 24 latas de hormigón, revolviendo bien. A continuación, incorporar agua y seguir mezclando, con la ayuda de latas concreteras y buguis. Vaciar esta mezcla en la zanja hasta una altura de 20 cm. Medir esta altura con la ayuda de las estacas colocadas en las esquinas y un cordel amarrado en los puntos de referencia (1.00 m). Se puede colocar una señal (punto de nivel) al interior de la zanja y marcar esta altura.
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Cuando el solado este endurecido, se colocan los postes de madera habilitada y pies derechos, que conforman la estructura de soporte vertical o columnas de la vivienda. De inmediato, se debe vaciar la mezcla preparada para el cimiento o base, compuesta por 1 bolsa de cemento y 20 latas de hormigón, y agua suficiente para formar una masa fácil de vaciar. En este momento se debe añadir la piedra grande cada cierto espacio hasta completar un 30 % del volumen total de la zanja.
Rellenar hasta la altura calculada y dejar la superficie superior plana.
Utilizar latas o baldes de aceite de 18 litros, que deben estar completamente libre de restos de aceite.
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Proceso de cimentación para terrenos estables Se debe tener mucho cuidado de colocar los postes de manera vertical y separados, según lo indique el plano de cimentación. Cuando la base se esté endureciendo, se debe rayar la superficie superior con un clavo, para permitir una mejor adherencia de la sobrebase que se colocará a continuación. Una vez endurecida la base, y mientras se prepara la mezcla para el sobrecimiento, se debe instalar el encofrado, con tablones de madera de 1” x 8”, formando un cajón de 20 cm de alto por 14 cm de ancho a lo largo de toda la base. Preparar la mezcla o el concreto para el sobrecimiento, con 1 bolsa de cemento, 16 latas de hormigón y agua en cantidad suficiente. Vaciar esta mezcla sobre el encofrado colocando las piedras medianas espaciadas entre ellas, hasta en un 25 % del total del volumen del encofrado.
Antes de vaciar el sobrecimiento, limpiar y humedecer el cimiento.
Cimentación para terrenos inestables Cuando el terreno es inestable o suelto, se recomienda utilizar una estructura de concreto reforzado o armado, que consiste en incorporar un refuerzo de acero (fierro de construcción) al concreto, para mejorar su comportamiento. En este caso, los concretos a utilizar son los siguientes: 21
Solado Es un concreto pobre, compuesto por 1 parte de cemento y 12 partes de hormigón, que se coloca al fondo de la zanja, a modo de superficie o piso, para recibir el concreto de base. Concreto para base: F’c: 175 kg/cm2 Este concreto consta de 1 parte de cemento, 2 partes de arena gruesa y 3 partes de piedra de ¾”. Concreto para sobrebase: 1:8 + 25 % P.M. Este concreto consta de 1 parte de cemento y 8 partes de hormigón. A esta mezcla se añade 25 % de piedra mediana (diámetro menor a 3”).
Recuerda que una bolsa de cemento equivale a dos latas de cemento.
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Proceso de cimentación para terrenos inestables Preparar la mezcla para el solado con las mismas proporciones ya indicadas y vaciar sobre la zanja hasta una altura de 20 cm. Cuando el solado este endurecido, se colocan los postes de madera habilitada y pies derechos, que conforman la estructura de soporte vertical o columnas de la vivienda. Construir una armazón que se colocará dentro de la zanja, y suspendida a 3” de la superficie del solado y a lo largo de toda la zanja, compuesta por 4 varillas de fierro de 3/8” y estribos de varilla o alambrón de ¼”, formando un cuadrado de 25 x 25 cm. de lado. Los estribos se colocan a lo largo de las varillas de fierro de 3/8” y cada 20 cm. amarrando las uniones entre ambos (varillas y estribos), con alambre negro n° 16.
En terrenos salitrosos o con alta presencia de sulfatos, se debe utilizar cemento Portland, tipo V.
Preparar el concreto para el cimiento o base, el cual debe tener una resistencia a la compresión (aplastamiento) de 175 kilogramos por centímetro cuadrado (F’c: 175 kg/ cm2). Esta mezcla se prepara con 1 bolsa de cemento, 4 latas de arena gruesa y 6 latas de piedra de ¾” (proporción 1:2:3). Se revuelve hasta mezclar todos los materiales, y se agrega agua en cantidad suficiente revolviendo hasta formar una masa fácil de vaciar. Vaciar la mezcla sobre la zanja y cuidar que el armazón de fierro quede totalmente cubierta, sin espacios o bolsas de aire. Se puede utilizar una varilla para remover la mezcla vaciada y evitar la formación de espacios vacíos. Rellenar hasta la altura calculada y dejar la superficie superior plana.
Los agregados deben ser de calidad. No pueden presentar material orgánico, ni arcilla.
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Cuando la base se esté endureciendo, se debe rayar la superficie superior con un clavo, para permitir una mejor adherencia de la sobrebase que se colocará a continuación. Una vez endurecida la base, y mientras se prepara la mezcla para el sobrecimiento, se debe instalar el encofrado, con tablones de madera de 1” x 8”, formando un cajón de 20 cm de alto por 14 cm de ancho, a lo largo de toda la base. Preparar la mezcla o concreto para el sobrecimiento, con 1 bolsa de cemento, 16 latas de hormigón y agua en cantidad suficiente. Vaciar esta mezcla sobre el encofrado y colocar las piedras medianas espaciadas entre ellas y hasta en un 25 % del total del volumen del encofrado.
El encofrado se sujeta con puntales y estacas enterradas en el suelo,
Colocación de columnas La colocación de las maderas y los palos rollizos debe realizarse con sumo cuidado, puesto que estos elementos son los que transmitirán las cargas o peso de la construcción a la cimentación. Por tanto, deben estar colocadas de forma adecuada: • espaciadas • alineadas y verticales
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Antes de colocar cualquiera de las maderas, estas deben ser debidamente curadas. Para ello, 1 o 2 días antes de su uso, se debe humedecer toda la superficie de la madera con petróleo. Además, la parte de la madera que será enterrada deberá ser cubierta con asfalto o brea. Una vez humedecida o embadurnada, dejar secar a la sombra y colocar todas juntas sobre una superficie totalmente horizontal. De ser posible, amarrarlas con firmeza con alambra n.o (“o” con superíndice) 16 y colocar peso sobre ellas para evitar que se deformen. Este procedimiento tiene por finalidad proteger la madera de la humedad y los insectos.
El asfalto o la brea debe ser disuelto con petróleo, hasta formar una pasta que se pueda untar fácilmente con una brocha sobre la madera.
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Cuando el solado se encuentre seco o fraguado, se
deben
colocar
las
columnas
principales
y secundarias. Cada una de ellas debe ser apuntalada (sujetada), de manera que queden alineadas y perfectamente verticales. Para verificar la verticalidad de las columnas (si están derechas), utilizar un nivel de burbuja. En cada una de las columnas se debe colocar la regla con nivel y verificar que estén perfectamente derechas. Una vez niveladas, fijarlas con puntales al terreno o pared aledaña. Las columnas principales deben ser de madera dura y pesada, y de excelente comportamiento a la compresión, por ejemplo, tornillo o copaiba. De ser posible, se puede utilizar algarrobo. Las columnas principales deben tener sección cuadrada, mientras que las columnas secundarias serán de palo rollizo o de sección circular.
Para verificar el alineamiento, se debe usar un cordel y cuidar que todas las maderas se ubiquen dentro de la línea del cordel. Se puede verificar la alineación utilizando el siguiente método: alejarse unos 2 metros de la primera madera (esquina), ubicarse de tal forma que el resto de maderas deben quedar ocultas o detrás de esta. Cerrar un ojo y mirar la primera madera. Comprobarque todas las maderas detrás deesta quedan ocultas. Si alguna de las maderas sobresale a la primera, corregir su alineación.
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Una vez fijas las columnas (madera habilitada y palo rollizo), se debe vaciar inmediatamente el concreto, cuidando que las columnas no se muevan. De ser necesario, volver a corregir su alineamiento y verticalidad. Una vez vaciado el cimiento, dejar fraguar (secar) por 2 días, antes de iniciar algún trabajo que implique el movimiento o carga de las columnas.
Para mejorar el anclaje de las columnas al cimiento, se colocarán clavos de 4” en la porción de madera que irá enterrada en el cimiento. En total, se pueden clavar 4 o 5 clavos por lado. En el caso de los palos rollizos, se pueden clavar 3 filas de 4 clavos cada una, según se indica en la gráfica.
Colocación de soleras, vigas y correas Las soleras, vigas y correas son los elementos que soportarán el techo y serán de madera habilitada (de sección cuadrada). También se puede utilizar palo rollizo o guayaquil.
• Soleras. Son las maderas que se colocan de forma horizontal y en la parte superior, entre las columnas principales. Por lo general, son las de mayor tamaño (sección). • Vigas. Son las maderas que se colocan sobre las soleras, a modo de parrilla, y que soportarán a las correas. Son de tamaño (sección) medio, entre las soleras y las correas. • Correas. Son las maderas de menor tamaño (sección). Se colocan formando una parrilla y de forma perpendicular a las vigas. Sirven de soporte o apoyo de las planchas del techo.
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Las soleras, vigas y correas forman una sola armazón, y junto con las columnas, cumplen la función de dar estabilidad a la vivienda. Además, la parrilla formada por vigas y correas soportan el techo. Las viviendas construidas de esta manera tienen un mejor comportamiento ante un sismo.
En nuestro caso, trabajaremos con madera habilitada de sección cuadrada.
Las vigas soleras, o simplemente soleras, deben ir ancladas (clavadas o atornilladas a las columnas principales) y ser de una sola pieza. Si se realiza un empalme, este debe asentarse sobre una columna principal o secundaria. Todas las maderas que se colocarán de manera horizontal también deben ser curadas, pues al estar expuestas a la intemperie, pueden ser atacadas por los insectos y las inclemencias del clima. El método de curación es el mismo que con las columnas: usando solo petróleo.
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La ubicación y el distanciamiento entre las diferentes maderas debe ser de acuerdo al plano o las indicaciones del responsable de la obra. Para nuestro caso (módulo de vivienda de 4.00 x 6.00 m), el detalle se indica en la siguiente gráfica. Se debe tener cuidado de que las vigas y correas estén distribuidas de manera uniforme y que los traslapes (encuentros), entre las planchas del techo, caigan sobre una de las correas.
Colocación del techo Con la armazón construida, formada por las soleras, vigas y correas, se inicia la colocación del techo. En este caso, y considerando los factores climáticos de la zona (lluvia, temperatura y luminosidad), usaremos plancha de polipropileno comúnmente conocida como plástico. Las características de la plancha a utilizar son: • Material: polipropileno • Medidas: 1.10 x 3.05 m y 1.1 mm (como mínimo) • Otro: color rojo opaco
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Iniciamos colocando la primera plancha en uno de los extremos (esquinas) de la vivienda. Desde ahi se colocan las demás planchas, teniendo cuidado en traslapar (montar) por lo menos, 15 cm a lo largo de la plancha y un canal y medio a lo ancho (ver gráfica).
Se debe tener especial cuidado de colocar las planchas con el traslape de las ondas en la misma dirección del viento, para evitar que estas (planchas) se levanten.
Es importante contar con el personal, los equipos y las herramientas necesarias, como, por ejemplo, taladro, escalera, martillo y alicate .
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Los anclajes o amarres de la plancha a la madera deben realizarse con tornillos autoroscantes, con capuchón o clavos para para techo de 2 ½”. En la costa norte, los techos son a una sola agua, y las pendientes son variadas. Sin embargo, y considerando la ocurrencia del fenómeno de El Niño (FEN), se debe considerar una pendiente mínima del 10% (en el caso del módulo: se considera una diferencia de alturas de 40 cm). La pendiente es la diferencia de alturas del techo, que permite el escurrimiento de las aguas en caso de lluvias. Esta esta diferencia de alturas, se maneja al dar mayor altura a las columnas en uno de los extremos de la vivienda. Para proteger la vivienda y a las personas que la habitan, de las inclemencias del clima (luz solar, lluvia, vientos), se deben alargar las vigas y correas para ampliar el techo a modo de voladizo o alero, hasta 50 cm en los laterales y 80 cm en el frontis.
Recuerde que se debe clavar o atornillar la cubierta sobre la onda o parte más alta de la plancha.
Instalación de muros Los muros ha instalar serán de material rústico. En este caso, usaremos la “caña brava, que es una planta oriunda de la costa, de tallo grueso, sólido y muy resistente. Esta caña se usará como material de cerramiento o muro, y se instalará de manera vertical (desde la sobrebase, hasta la viga solera). Para estabilizarla, se entrelazará con travesaños o líneas horizontales de fierro (varillas de construcción de ¾” o ½”), o de la misma caña brava.
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Los travesaños deben traspasar las columnas. Para ello, se debe perforar un orificio del diámetro de la varilla o caña y atravesar todas las columnas principales y secundarias. Como mínimo se deben colocar 3 travesaños: • A 5 cm de la sobre base. • En el punto medio de la altura del muro. • A 5 cm de la viga solera. De ser necesario las cañas pueden ir amarradas a los travesaños con alambre n° 16 o un nylon resistente.
Se recomienda instalar los muros antes que la cubierta del techo, para mayor comodidad.
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Al igual que las columnas y las vigas de madera o palo rollizo, las cañas deben de protegerse o curarse humedeciéndolas con petróleo, dos días antes de su instalación. Una vez curadas, se colocarán las cañas entrelazadas con los travesaños, una después de la otra, y alternando su entrelazado, tal como se muestra en la fotografía. Antes de colocarlas, se medirá la altura del muro y se cortará la caña en esa medida. El diámetro ideal para trabajar los muros es de ½” a ¾”. Las cañas mas gruesas o más finas deben desecharse para esta tarea. Para instalar el muro en los alfeizar (espacio debajo de las ventanas), se puede utilizar cañas más delgadas, por ejemplo, de ½ pulgada.
Instalación del piso El piso es uno de los componentes de la vivienda y es importante porque permite un mejor desplazamiento, una mayor comodidad y facilita el mantenimiento de la vivienda. Este puede ser de varios tipos: • piso natural (piso de tierra apisonada) • piso de cemento pulido • piso de madera • piso de piedra 33
En este caso, se detalla la construcción de un piso de concreto (falso piso) de 3” de espesor.
Se necesitará de una cuadrilla de trabajadores y, de ser posible, de un trompo mezclador.
Construcción de un piso de cemento Para construir el piso, se requiere de los siguientes materiales: • cemento • hormigón • agua La proporción es de 1:8, es decir, una parte de cemento por 8 partes de hormigón, y dependiendo del alisamiento o frotachado, puede funcionar como piso acabado. El falso piso es la estructura horizontal que se construye para recibir el piso acabado. Este piso acabado puede ser de cemento pulido. Para ello, se emplea una mezcla de cemento y arena gruesa en una proporción de 1:4.
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Antes de instalar el piso, se debe preparar el terreno, es decir, se debe limpiar, nivelar y apisonar. Se colocan los puntos de nivel, como una referencia de la altura que tendrá el piso: puede ser de 3” o 4”. Preparar la mezcla de concreto simple con una proporción de 1:8, es decir 1 parte de cemento y 8 de hormigón, o lo que es lo mismo: 1 bolsa de cemento y 16 latas de hormigón, revolver y añadir agua en cantidad suficiente hasta formar una pasta de fácil vaciado. En climas cálidos se recomienda una pasta suelta, porque la humedad de la mezcla se evapora rápidamente. Previamente, se deben instalar la tuberías de PVC de las instalaciones eléctricas bajas (tomacorrientes), las instalaciones de agua y desagüe. Se supone que estas han sido instaladas con anterioridad y debajo del nivel del terreno apisonado, considerando la cota o elevación de las redes externas.
Recordar que 1 bolsa de cemento de 42.5 kg equivale a 2 latas de cemento.
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Vaciar el concreto y distribuir adecuadamente en toda la superficie. Esta tarea se realiza por cintas o paños para un mejor trabajo. Rellenar hasta alcanzar la altura de los puntos de nivel y correr una regla metálica (aluminio) sobre la superficie para nivelarla. La regla se usa de 2 maneras: Golpear. Se golpea levemente el concreto con el extremo más angosto de la regla, para una nivelación gruesa de la superficie del vaciado. Serruchar. Se corre levemente la regla de un lado a otro, halando a la vez (igualmente con el lado angosto) para un nivelado más fino. Retirar los puntos de nivel, rellenar este espacio y darle acabado con plancha “frotachado” hasta que quede una superficie pulida. Es importante efectuar el curado (mojar la superficie del piso) para evitar la pérdida de humedad y agrietamiento del piso. Este procedimiento se debe realizar durante, al menos, 2 días.
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Instalaciones Se debe tener en cuenta que las viviendas tienen servicios de agua, desagüe y luz. Por lo tanto, es importante contar con un plano de instalaciones que nos permita saber en dónde y en qué momento hacer estas instalaciones. Sistema de agua y desagüe Las instalaciones de agua y desagüe (aunque aún no se cuente con estos servicios) deben realizarse antes de rellenar y apisonar el terreno que recibirá el piso de concreto, incluso deben estar instaladas antes del vaciado de los cimientos. Las redes de a gua y desagüe deben quedar expuestas sobre el nivel del piso de concreto y con tapones, para una futura instalación. Es importante comprar tuberías de calidad, clase 7.5 o 10, en el caso de agua, y pesado, en el caso de desagüe. Hay que considerar que estas tuberías quedarán empotradas en el piso de concreto, lo que hará difícil su reemplazo o mantenimiento posterior.
Sistema de energía eléctrica Todo el cableado de las instalaciones eléctricas debe ir debidamente encapsulado o protegido al interior de tubos de PVC SEL, y empotrado en el piso y muros o de forma aérea (o expuestas) en el techo. Las terminaciones para los puntos de luz: tomacorriente, interruptor y luminarias, deben contar con sus respectivas cajas. Las octogonales son para las luminarias y las rectangulares, para los interruptores y tomacorrientes.
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Estas cajas deben quedar firmemente sujetas a las maderas (de preferencia las de sección cuadrada) de los muros y el techo. Se pueden usar clavos o pernos para fijarlas. El cableado principal (que recorre la vivienda entregando energía desde el tablero principal) debe ser de cable sólido TW AWG n° 12, mientras que el cableado hacia los puntos de luz será de TW AWG n° 14.
Las tuberías que quedarán expuestas deben estar sujetadas firmemente a las maderas con grapas.
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Acabados La última parte de la construcción de la vivienda son los acabados. Estos no solo le darán mayor atractivo a la vivienda, sino que cumplen la función de protegerla contra las inclemencias del clima y de los ataques de los insectos. En este caso, el acabado se refiere al empaste o embarre de la vivienda. Pare ello, emplearemos material de la localidad y técnicas locales, denominada “embarre”. Los materiales que se requieren son: • arena fina • barro o arcilla • tamo (cáscara de arroz u otro) • agua Una vez que contamos con los materiales y herramientas necesarias, se procede a preparar la mezcla que se usará para el empaste.
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Proceso de empaste o embarre Acumular el barro y remojarlo, por lo menos, por dos días. Al cabo de este tiempo, añadir la arena y el tamo (cáscara de arroz) y revolver bien hasta mezclar todo. Con la pasta preparada, embarrar el muro, lanzar el barro contra las cañas y cubririlas totalmente, al igual que los palos rollizos. Se debe evitar cubrir o manchar las columnas de madera habiliatada (de sección cuadrada). Luego, nivelar lo mejor posible el empaste con una regla de madera y una plancha. Antes de empastar o embarrar, se deben colocar las tuberías de luz (si es necesario, también las de agua) para que queden ocultas en el empaste. Dejar y, al cabo de unos días, retocar. Rellenar las grietas que se hayan podido formar.
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Cuando el empaste “grueso” haya secado totalmente, se puede colocar un empaste fino, que puede ser con las siguientes mezclas • cemento de arena fina. • cemento de yeso y arena. • yeso Si se va a colocar empaste fino, al momento de terminar el embarre grueso, se deberán rayar las paredes (con un clavo), para que el empaste fino tenga mejor adherencia, y colocar una malla, tipo gallinero, sujeta con clavos o grapas al muro. Finalmente, concluido el empaste fino, se pueden pintar los muros (con una pintura látex) y proteger las maderas que quedan a la vista (las de sección cuadrada) con barniz o stains. De esta manera, la vivienda quedará mejor protegida contra el ataque de insectos y los efectos del sol y la humedad.
Un buen acabado no solo protege la vivienda, sino que la hace ver más bonita.
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2.3 Después de la construcción Concluida nuestra vivienda, es importante conocer algunas formas de protegerla o mantenerla en buen estado, para que nos dure por mucho tiempo. Los mayores peligros para una vivienda de estas características son los insectos (avispa, avispón, entre otros) y el clima (humedad, radiación solar). Debemos tener en cuenta que el uso diario de la vivienda también la deteriora. Por ello, a continuación, daremos algunas recomendaciones para su conservación. Dividiremos estas acciones en tres:
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Mantenimiento regular
El
mantenimiento
es
muy
importante para conservar mi Mantenimiento especial
vivienda por muchos años.
Otro tipo de trabajos
1. Mantenimiento regular Estas acciones son las que se ejecutan en periodos cortos, con la finalidad de mantener la belleza y funcionalidad de la vivienda. Limpieza de pisos y muros. Esta acción debe realizarse a diario o interdiario, para evitar la acumulación de desechos y la presencia de insectos. Resane de grietas. Esta acción se debe realizar cada vez que se descubran grietas en los muros. Se deben rellenar estas grietas con una pasta de barro y arena fina, o cemento con arena o yeso. En el caso de que la grieta sea muy amplia y antigua, antes del resane, se debe inyectar petróleo al interior del muro (por la misma grieta) con una jeringa. 42
Pintado de muros. Cada 1 o 2 años se debe pintar toda la vivienda, de preferencia con una pintura látex. De esta manera, estaremos protegiendo los muros de la humedad del ambiente, incluso de las lluvias. Curado regular. Es importante curar las maderas que han quedado expuestas o a la vista (columnas de madera, vigas soleras, viguetas y correas). La curación se realiza humedeciendo con petróleo las caras expuestas. Otra forma más duradera sería proteger las maderas con una capa de barniz: se aplica una capa con brocha en todos los lados que queden expuestos.
2. Mantenimiento especial Si las maderas son atacadas por los insectos y están muy deterioradas, es necesario reemplazarlas. Para ello, sí se debe apuntalar adecuadamente la zona y reemplazar la madera dañada, previamente debe ser curada con petróleo o protegida con una capa de laca. Por el tiempo, el uso y la humedad, el empaste se puede desprender. En este caso, se debe retirar todo el empaste que se encuentre suelto o por desprenderse, y reemplazarlo con un nuevo empaste, con las mismas proporciones. Si se presentan grietas en el techo, se deben reparar de inmediato con un aditivo para el tipo de plancha. Si no se cuenta con los medios necesarios, se puede usar un parche de llanta al frío, colocándolo por dentro y por fuera. Si la grieta es muy grande, reemplazar la plancha. Si la zona es salitrosa, el salitre ataca el empaste de cemento, se debe retirar la parte inferior del empaste (unos 50 cm y reemplazarlo con una nueva mezcla, añadiendo un aditivo antisalitre, además de cemento especial antisalitre del tipo V. En lugares donde el viento sea fuerte, se deben cerrar los espacios vacíos que hay entre el muro y el techo, especialmente en el lado que recibe el viento. Este sellado se puede hacer con triplay u otro material de la localidad.
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3. Otro tipo de trabajos Para evitar que la vivienda esté expuesta a la humedad, por efecto de las lluvias, es necesario que tenga aleros lo suficientemente anchos para que la lluvia no moje las paredes de la vivienda. Si en mi pueblo llueve mucho, se puede alargar el alero del frente hasta 1.00 m.
Es importante considerar la construcción de veredas alrededor de la vivienda (o en el frontis) para evitar que los cimientos se humedezcan. Esta puede ser de concreto, piedra o, incluso, de hormigón o material de afirmado, debidamente apisonado. Si el salitre ataca los cimientos de la vivienda, se abre una zanja alrededor de esta y se hace un vaciado de concreto a modo de refuerzo. Este debe ser con cemento antisalitre (tipo V) y se le debe añadir aditivos especiales contra el salitre.
Listo, ya tenemos nuestra vivienda construida.
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Bibliografía • Fundación Casas de la Salud. (2007). Construcción de 16 viviendas de quincha mejorada modular 2007 en Ica. • Soluciones Prácticas. (Enero, 2009). Cómo construir viviendas de quincha mejorada. • CARE Perú. (2017). Construcción de muros de quincha. • Predes. (Julio, 2018). Construyendo viviendas con quincha mejorada. • Banmat. (s/f). Programa de Vivienda Rural. PPT de presentación del proyecto piloto
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RESUMEN DE PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN CON DESARROLLO El proyecto denominado “Reconstrucción con Desarrollo: Acción integral después de la emergencia en los distritos de Catacaos, El Tallán, Cura Mori, La Arena y La Unión” se orienta a responder a las necesidades de las familias afectadas por el fenómeno de El Niño costero. Ellas han visto destruidas sus viviendas, infraestructura de servicios y medios de vida económicos, sin las cuales sus condiciones para alimentarse, vivir bajo techo seguro y cubrir sus necesidades básicas se constituyen en amenazas evidentes para su supervivencia, así como la disminución de sus posibilidades para obtener ingresos y empleo, superar la pobreza y lograr desarrollo humano. El proyecto se propone aportar a una reconstrucción inclusiva, participativa y concertada, a través del fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de la sociedad civil, para que elaboren propuestas, incidan y vigilen los procesos de reconstrucción y desarrollo. Se trabajará también con las autoridades y las/los funcionarias/os, para para mejorar sus capacidades de gestión municipal y desarrollo local, incorporando al sistema de planificación la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel estratégico, institucional y operativo, así como el enfoque de género y derechos. Asimismo, se aportará a la mejora de las capacidades técnicas de la población, para explorar las posibilidades de producción diversificada y competitiva, para reconstruir y edificar sus viviendas seguras y ambientalmente saludables, y para fortalecer su capacidad de resiliencia frente a la eventualidad de los desastres naturales, generando una cultura de prevención. 46