MEN’S HIGH FASHION & LIFESTYLE MAGAZINE
EU € 10,00 US $ 15,00 - SUMMER 01/2016
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The Summer Issue FEAT. LARS BURMEISTER
VERSAND & RÜCKGABE KOSTENLOS.
E D I T O R S
L E T T E R
– As I write this letter, I’m sitting on a balcony close to Passeig de Gràcia – known as one of the biggest Boulevards in Barcelona. It is early in the morning, the sun is slowly getting stronger, shining on my face, I get this feeling in the air, telling you, that the summer has just arrived and with it the holiday season and our „Summer issue 2016”. The last months of hard work are behind us, our CALEO team just became bigger and I am really proud of our small, but very smart and creative team of passionate people behind the magazine. We wanted to create for you a new CALEO edition, that you will remember as a milestone. In selected chapter breaks, we celebrate the main sources of inspiration for this season: e.g. colorful photo-prints by Orlebar Brown, new fragrances by leading brands photographed by Swedish photographer Magnus Cramer; or the 40’s iconic style of Mr. Marlon Brando on page 88. We even interview another fashion icon – the American designer Tommy Hilfiger about the early, influential days of a more than 45 years career. Think of it as a look at the Style Past that shaped the Style Future. And don’t miss our powerful fashion spreads. „The Wild Summer” sets breezy suits and vibrant prints against the diverse beauty of the wild „jungle” style photographed in Düsseldorf ’s Botanic Garden by Dennis Weber. The other cover story featuring German Top-Model Lars Burmeister wearing the finest pieces from Louis Vuitton to Ermenegildo Zegna – minimalism and subtlety in style captured by young and talented NY-Photographer Nekole Kemelle.
_ On the Cover
Our goal here is not so much serving up a facile template of what’s “in” or what’s “out” as it is trying to help you answer a more fundamental question that, once answered, is more satisfying: How can I develop my own eye for what looks right? How can I learn about the best of what’s out there, steal what I want, and hone my own sense of style? That’s a more valuable asset–knowledge that can always be seasonally adjusted but can also stand up on its own in any weather. PS: In the middle of the summer, in July we will be launching our new website with an amazing new design, cool features and exclusive wins for our readers. So don’t forget to check out caleomagazine.com
LARS BURMEISTER
wearing Suit & Top by ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE
Photography NEKOLE KEMELLE
Fashion Editor JAVON DRAKE
Grooming SARAH SALICE
O N D R E J N A V R AT I L EDITOR IN CHIEF
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MEN’S HIGH FASHION & LIFESTYLE MAGAZINE ISSUE NO 05 - SUMMER 2016
Editor in Chief & Art Director ONDREJ NAVRATIL
PUBLISHED BY CALEO MAGAZINE GERMANY
Creative Director DENNIS WEBER
ISSN-2367-3699 CONTACT & ADDRESS
Marketing Director TOBI KLANNER
hello@caleomagazine.com www.caleomagazine.com
Jr. Art Director ELI KENCAID GRAY
CALEO MAGAZINE Ondrej Navratil
Contributing Photographers ANE + JOSE DANIEL RODRIGUES DENNIS WEBER KENNETH LAM LUKASZ WOLEJKO-WOLEJSZO MAGNUS CRAMER NEKOLE KEMELLE RYAN JEROME Contributing Writers CRISTIAN BURBANO EUGENIO FASULO JULIA QUANTE SINJA RAHN ZOEY GOTO
Linprunstrasse 9 80335 München GERMANY ADVERTISING advertise@caleomagazine.com SUBMISSIONS submissions@caleomagazine.com PRINTED BY Stampa Sud SPA – Mottola, Italy
Contributing Artists LAURO SAMBLÁS MEDEA PAPADOPOULOU
FOLLOW US instagram.com/caleomag facebook.com/caleomag twitter.com/caleomag
Translations NATHALIA TRAXEL
caleomag.tumblr.com
SPECIAL THANKS TO
Ana de Gregorio, Anita Weber, Anna Raschen, Antony Calo, Apropos Düsseldorf, Art Hunter + Brandon Nicholas, Ballsaal, Bejmain Jehne, Botanischer Garten Düsseldorf, Chiara Calzone, Chris Schild, Christian Grau, Cody Byer, Core Models, Dakini Concept, Diego Barrueco, DT Model Management, Erick Stryker, Ford Models New York, Giorgio Ammirabile, Hermès, Highway Management Barcelona, Javon Drake, Julia Quante, Karen Nicole, Lars Burmeister, Lauro Samblás, LFB Media Group, LOEWS PR München, Loui Ferry, Ludwig Beck München, Maria Ehrlich, Maria Martinez, Marta Amengual, Matthew Holt, Max, Medea Papadopoulou, Mykita Berlin, Next Management London, Niklas & Mattis Oppermann, Nirja Ram, Oliver Horn, Opus Beauty, Perfectprops, Sarah Salice, Sight Management Studio, Silvester Ruck, SVR PR München, Tomas Skoloudik, Veronika Landauer, Viceroy Santa Monica, Véronique Franzen, we love pr München and to all our friends and supporters who helped us with creating this issue. No part of this publication may be reproduced in whole or in part without permission from the publisher. CALEO Magazine welcomes new contributors but can assume no responsibility for unsolicited manuscripts, photographs or illustrations.
G U E S T
L I S T
MAGNUS CRAMER
KENNETH LAM Kenneth is a young photographer from London. Graduating from London College of Fashion last year, he mentors there as well as shooting regularly for clients such as GQ, Harvey Nichols Hong Kong, Manifesto Magazine and CALEO. His personal work has also been shown at The Photographers Gallery London.
Born and raised in Sweden, Magnus Cramer uses his engineering background to breath life into still life photography. Using an array of technology Magnus has cut out his own niche in photography. Magnus is based in Stockholm, but his work, for clients such as Swarovski, Spotify and Volvo, frequently brings him around the globe.
LAURO SAMBLÁS Lauro Samblás, is a creator who thinks outside of the box. At art school, his love of fashion made him stand out from his classmates. His artwork creates the perfect juxtaposition of innovative creative exercises and more traditional methods. He recognises the need to grab a magazine, some glue and scissors to physically create a collage to stay fresh in a digital world.
ANE + JOSE Ane & Jose met each other at Universidad Politécnica de Catalunya while studying photography. They started their careers separately, becoming the assistants of internationally known photographers for many years. Until 2014, when they started a project together, focusing on fashion and advertising.
DANIEL RODRIGUES Daniel was born in Brasil. For the last 6 years he has worked steadily as a fashion photographer in Milan. His work has been published in magazines such as Vanity Fair Italia, Cosmopolitan and GQ.com. Among his clients are famous brasilian brands like Colcci or new upcoming italian designers such as Mr. Thoms.
JULIA QUANTE In 2008-2012 Julia Quante studied fashion journalism at AMD while working as a freelance editor for various publications. She accidentally got into the styling world in 2012. Julia works internationally as an editor and stylist as well as a consultant for brands.
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A DIFFERENT WAY TO PRESENT ART Photog r aphy by
RYAN JEROME
—
ART HUNTER + BRANDON NICHOLAS SINJA RAHN
St y l i ng by
Words by
For the Summer edition of
“The Editor’s Choice“ our
selection fell on a very cool & modern brand which found a way to present art on wearable clothes, especially on swimwear:
Orlebar Brown.
The label Orlebar Brown, which was founded in 2007 by the photographer Adam Brown, is based in London and, besides offering a wide variety of beach wear, prints photos on swimming trunks. The initial philosophy behind Orlebar Brown was to create a short which is versatile. Orlebar Brown represents a short which is not only a stylish beach accessory, but a “short you can swim in” rather than a “swim short”, providing something one can wear on the beach, by the pool and then smart enough to go and have a drink or lunch. Orlebar Brown takes their inspiration from Slim Aarons and iconic pictures of the Palm Beach life. The designers of OB visualize the spirit, imagination and feelings one experiences during vacation and beach holidays. For their latest collection OB worked with many different designers,
Gro om ing
photographers and editors. One was Konstantin Kakanias, a contemporary Greek painter and multimedia artist. The spring 2016 Collection carries his thumbprint. Konstatins illustrations are colorful and fun-loving. For the summer Collection Orlebar Brown also celebrates the „Urban Gardening Trend“ and was inspired by it. You will also find lot´s of jungle prints, tight leaves, animals or floral prints in the collection. We totally felt in love with the collection, because wearing an Orlebar Brown short means wearing a unique and stylish accessory. This is why we also took part and designed our own shorts with Lauro Samblás. You can see the whole editorial and win the short on caleomagazine.com If you`re interested, you can visit orlebarbrown.co.uk or check out the mobile app recently released by OB.
LOUI FERRY Mo d el SILVESTER RUCK w it h DT MODEL MANAGEMENT L o c at ion VICEROY SANTA MONICA LFB MEDIA GROUP
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THE WILD SUMMER DENNIS WEBER JULIA QUANTE R e pre s e nte d by PERFECTPROPS Photo g raphy by
St y l ing by
Tota l Look Gucci
BEING DIEGO BARRUECO ANE + JOSE ANA DE GREGORIO Words by EUGENIO FASULO Photo g raphy by
St y l ing by
—
What does it take to
be a model? Everyone will tell you there’s no secret recipe. It’s an unpredictable combination of wellbalanced ingredients: a killer face, athletic body, a cool attitude, a
certain je-ne-sais-quoi. A
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Ja ck et Levi’s Vintage
TOMMY GUNS FOR IT Stor y by
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LUKE LEITCH
for
THE SUNDAY TIMES, INTERVIEW PEOPLE
With Gigi Hadid on his catwalks and good advice
from Karl Lagerfeld, he is back. The multimillionaire designer talks about the highs and
lows of his 45-year career.
American fashion designer Tommy Hilfiger created a brand using his signature red, white and blue tag, which has become extremely popular among the upper class and the casual buyer.
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– Tommy
has never had any misconceptions
that he is a Balenciaga or a Christopher Kane.
He is more of an accessible designer,
and I mean that in the best possible way. Was that his most panned collection? “Oh, no. The worst? That was another show [SS04], when Cathy Horyn wrote in The New York Times that the clothes should have been run over by a truck. But we’ve become friends since.” I meet Tommy Hilfiger in his £55m, two-storey private apartment in the Plaza hotel, New York, with views of Central Park below and Warhols and Basquiat on the walls. His second wife, Dee, has just checked in on the phone. “I’m in an interview with the London Times,” the 65-year-old designer tells her with relish. You don’t need to get the name of the publication you’re being interviewed for completely correct when you’re Hilfiger, whose eponymous label was sold to the American fashion company PVH for £2bn in 2010, although he remains principal designer. It is the eve of his SS16 show, and I ask about the tricky moves his guests get up to. “Well, there’s: ‘So-and-so’s not coming because she’s going to another show and will be stuck uptown.’ Then, two minutes before showtime: ‘So-and-so can come! They’re outside with four people.’ Or how about, ‘Soand-so is coming with Gwyneth Paltrow and Bradley Cooper,’ and they show up with their cousin’s uncle’s sisters?” Then there are the celebrities. “X is in town and she wants an outfit for the show. So we send her a number of different outfits and she shows up in Dolce & Gabbana! Or X says, ‘I want to come to the show.’ We say, ‘OK, X, but it starts at 11am.’ X says, ‘OK, have my hair and make-up people arrive at 9am and a car and driver waiting for me.’ It’s 11am, where’s X? ‘Oh, she couldn’t make it — she overslept.’” Today, Hilfiger laughs at this small stuff — and keeps laughing as he remembers events that were once a very big deal for him. In September 1999, for example, he threw the biggest show he’d ever done. “It was at Madison Square Garden, a western collection that was a twist on rodeo, and I went all out. Naomi [Campbell] opened the show. Just as she was about to go out, her pants tore all the way down the back. The seamstress sewed them up with Naomi in them. She went down that runway and the place went crazy. She looked wild. We had all the supermodels. But the next day the reviews were a disaster. ‘Cowboy clown costume’, ‘Who would wear that?’” Tommy Hilfiger Tailored Collection Spring/Summer 2016 Blue cotton sateen blazer • White poplin cotton shirt Solid blue silk tie • Blue cotton sateen trousers
It’s almost impossible to imagine any other designer wearing this kind of criticism with such equanimity. “Right now,” Hilfiger says, “I’m in the process of writing a memoir. I’m in the middle of it and it’s like therapy. It takes me back to my very earliest aspirations and thoughts. You know, I never thought I would become so entwined with the brand, but it happened that way. If it had been called Brand X, then it would have been very different, but my name’s on the label.”
ALL OTHER LIGHTS GO OUT NEKOLE KEMELLE E d itor JAVON DRAKE
Photo g raphy by Fash i on
Shir t Louis Vuitton Trous er s Off-White c/o Virgil Abloh
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OPERA DI FIRENZE DANIEL RODRIGUES GIORGIO AMMIRABILE
Photo g raphy by St y l i ng by
Suit Ermenegildo Zegna Shirt N°21
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Mykita is not a special
german-english or asian neologism. It means “my Kita” the
german word for day-care
center, because the four founders had already known each other from this time.
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MADE IN BERLIN Words by
JULIA QUANTE
Photo g raphs
DENNIS WEBER
The label ‚Made in Germany‘ is known for outstanding quality, workmanship and a long product life all over the world. ‚Made in Berlin‘ is rare and must make a stand, because made in Germany‘s capital indirectly means made in the hippest city, where people from the whole world love to celebrate boundlessly and spend a joyful life.
THE MAX’ RIDE LUKASZ WOLEJKO-WOLEJSZO JULIA QUANTE R e pre s e nte d by PERFECTPROPS
Photog r aphy by St y l ing by
Suit Chafor Shir t Drykorn Shoes Closed Sock s Stance
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Niklas & Mattis Oppermann at Briki Café
THE CREATIVE LONDONERS Photog r aphy by
Words by ZOEY GOTO KENNETH LAM Ph Ass ist ant NIRJA RAM
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Swedish brothers
Niklas and Mattis Oppermann initially arrived in London as students. After graduation they decided to settle in the city and launch Oppermann; a distinctive range of minimal, high-quality leather goods.
The brothers live in East London’s Hackney and have a design studio in Clerkenwell that is part of Craft Central – an organization that supports designers and makers in the capital. CALEO magazine visited them at their studio to discuss starting up a luxury brand and London’s hidden gems.
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—
A style icon for
males since the 1940’s,
Marlon Brando was
the inventor of the bad boy with tight t-shirts, leather jackets and jeans. Mr. Brando has shaped not only the way we see film but the way men dress. His style and acting genius has influenced decades of fashion and film.
In an era where the acceptable man was reliable, farm raised and lanky emerged Marlon Brando, the inventor of the bad-boy with tight t-shirts, leather jackets and jeans. Breaking the rules, he was the exact opposite of that eras definition of an acceptable man. With a provocative persona he introduced an energy and intensity into films that has made him stand among the greatest of actors. As a style icon should, Marlon was never afraid to wear something daring and unfamiliar to the public. This trailblazer attitude is what separates the good from the great and put Mr. Brando in the style icon hall of fame forever. He popularized motorbike gear as a style of dress conveying rebellion and independence. He originated something that has seeped into and molded men’s fashion for years.
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The actor’s bad-boy, biker look can be easily achieved these days. All it takes is a well-fitted straight-leg jean with rolled cuffs, a muscle-bearing t-shirt, leather jacket and biker boots to find yourself as suave as Brando himself. While dressing like Marlon is definitely not a faux pas in our book, what we love more about him is his confidence to dare to do something different. He wore what made him feel confident, and masculine. He realized that dressing like the crowd was not what style is all about. Style is expressing what comes from within externally to show the world who you are, what you are about and where you are going. Much like clothing, style is not a one-size-fits-all creature, so whatever your style is and how you choose to wear it, do so with the confidence of Mr. Marlon Brando.
THE ICON MARLON BRANDO Words by
ELI KENCAID GRAY
I l lust rat i on by
MEDEA PAPADOPOULOU
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ESSENCE OF EMPOWERMENT Photog r aphy by
MAGNUS CRAMER
Words by
CRISTIAN BURBANO
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With the summer
months upon us it shouldn’t only be your wardrobe that should get a makeover, here we
select our best
picks to give your fragrance an upgrade too with our favourite new releases by heavyweight brands.
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ORLEBAR BROWN KUNST MAL ANDERS Für die Sommer-Ausgabe der „Editor’s Choice“, fiel unsere Wahl auf eine coole und moderne Marke, die einen weg fand, Kunst auf Kleidung (speziell auf Bademode) zu präsentieren: Orlebar Brown. Die Marke Orlebar Brown, die 2007 von Fotograf Adam Brown gegründet wurde, hat ihren Hauptsitz in London und bietet, neben einer großen Bandbreite an Bademode u.a. auch die besondere Möglichkeit, eigene Photos und Designs auf Badehosen drucken zu lassen. Die Grundphilosophie des Unternehmens besteht darin , eine Shorts zu erschaffen, die multifunktional einsetzbar ist und sowohl als stylisches „Accessoire“ für den Tag am Strand oder Pool fungieren kann, aber eben auch viel mehr als das ist und bedenkenlos Abends zum Dinner oder einem Drink getragen werden kann. Inspiration beziehen die Orlebar Brown Designer unter Anderem aus Slim Aarons berühmten Bildern des Lebens in Palm Beach und erschaffen somit auf ihrer Mode das Gefühl von Urlaub und Freizeit.
Indie- und Hochglanz-Magazinen und posierte als Kampagnenmodel. Ruhm. Glanz. Gloria. Muskulös, markante Gesichtszüge, Tattoos, Sommersprossen, die die Haut mit einer perfekten Imperfektion besäen – der gebürtige Murcianer besitzt eine wirklich ungewöhnliche Schönheit, die gleichzeitig aber nicht aufdringlich ist. Mit unendlich tief-braunen Augen und seinen langen Wimpern ist sein Blick gleichzeitig stark, scharf und klar und doch hinreißend süß wie bei einem Hundewelpen. Zieht man ihm einen Anzug an sieht er wie ein pikfeiner Gentleman aus einem alten Schwarz-Weiß-Film aus, gibt man ihm eine lässige Cameo Jacke zeigt er allen, wie man auf dem Boden bleibt und trotzdem umwerfend aussehen kann. Diego ist sozusagen ein Konzentrat aus Star-Qualitäten, während er aber erfrischend vertraut wirkt, ein bisschen wie der ultimativ attraktive Kerl von Nebenan. Genau das ist möglicherweise auch das Geheimnis seines Erfolges.
Für ihre neuste Kollektion arbeitete OB mit vielen verschiedenen Designern, Fotografen und Editoren zusammen. Einer von Ihnen ist Konstantin Kakanis, ein zeitgenössischer griechischer Maler und Multimedia-Künstler. Die Frühling-2016-Kollektion trägt mit farbenfrohen und verspielten Designs seinen Fingerabdruck. Ein weiterer Einfluss ist sowohl der „Urban Gardening Trend“, wie auch Jungle-Prints mit Mustern aus verwobenen Blättern, Tieren oder floralen Elementen.
Seine schneidige Einfachheit trifft so gut wie jeden Geschmack auf seine eigene Art und Weise, ganz gleich ob es der von Frauen oder Männern ist. Tippt man seinen Namen in Google ein, kann man zum Beispiel sehen, dass sein Undercut über die letzten Jahre eine ganze Armee von männlichen Fashionistas zu genau diesem Hairstyle inspirierte. Mit mehr als 600.000 Instagram-Follower und einer übermäßig großen Fanbase auf allen Social Media Kanälen, ist Diego Barrueco, der aktuell in London lebt, eine wahre online Sensation. Seine täglichen Posts geben Einblicke in den Lifestyle eines Mannes, der gleichermaßen besonders wie gewöhnlich ist, der sehr gut aussieht und Wert auf sein Äußeres legt, aber auch eine echte Leidenschaft für Fußball, Musik und Essen hat. (Healthy-Food-FreakAlarm!)
Wir haben uns in die Kollektion verliebt, da sie mit ihrer Farbenpracht das Leben und den Sommer feiert und gleichzeitig ein einzigartiges und stilsicheres Kleidungsstück darstellt. CALEO hat auch die Chance genutzt, eine eigene Shorts zu erstellt - mit einem Design von Lauro Sambas ist ein Hingucker für den Sommer entstanden. Das Ergebnis könnt ihr auf caleomagazne.com gewinnen.
„Ich mache gerne Sport, sehe mir Dokumentationen über Verschwörungen an, spiele FIFA, lese Artikel über wissenschaftliche Themen oder Politik und höre gerne Hip-Hop“, verriet Diego. Er ist Real Madrid Fan und auf seinem iPod findet man Titel von Drake, Partynextdoor, Roy Wood$ und ASAP Rocky (mit dem er auch schon Zeit verbracht hat).
Für weitere Informationen über Orlebar Brown, besucht die Website orlebarbrownco.uk, oder ladet euch die kürzlich erschienene App des Labels herunter.
Sein Lächeln und seine immer gute Laune stecken einen ganz leicht an, Diego behält aber die Füße am Boden, wenn er über seine Zukunft spricht: „Ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich noch fünf weitere Jahre lang modeln kann“, sagt der Spanier, der eigentlich den Eindruck macht, als sei er nicht zu stoppen, „Es ist wichtig den Unterschied zwischen Ruhm und Erfolg zu verstehen. Ich fühle mich nicht berühmt und ich will es auch gar nicht sein.“ In der Zwischenzeit jedoch formt er sich und seine Person immer weiter zu einer profitablen Marke und
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DIEGO BARRUECO PORTRÄT Was braucht es, um ein Model zu sein? Ein Geheimrezept gibt es nicht, das wird einem jeder bestätigen. Es ist vielmehr eine zufällige Kombination aus gut ausgewogenen Zutaten: ein athletischer Körper, einzigartige Charakterzüge, eine coole Persönlichkeit und das gewisse je-ne-sais-quoi. Auch wenn man nur einige dieser Eigenschaften besitzt, kann man einen Job gewinnen – sie alle zu vereinen schadet jedoch auch auf keinen Fall. Diego Barrueco hat genau dieses Gesamtpaket. Nachdem er von Luis Venegas entdeckt wurde eroberte er die Welt im Sturm und unterzeichnete quasi über Nacht einen Vertrag mit IMG. Und das ist passiert: Der Kult-Redakteur stolperte über einige Tumblr-Selfies und heuerte Diego für eines seiner Shootings an. Er präsentierte ihn somit der öffentlichen Aufmerksamkeit. In Nullkommanichts schoss Diego mitten ins Model-Business, mit allem Drum und Dran: Er schmückte die Titelseiten von
sichert sich so einen Top-Job nach dem anderen. Auf der Rückseite seines Armes steht „Hakuna Matata“, geschrieben in der Handschrift seines besten Freundes. Es ist wohl die bekannteste Zeile aus dem Film „König der Löwen“ und bedeutet „Keine Sorgen“ auf Suaheli. Das Tattoo könnte treffender wohl nicht sein. Was Diegos Zukunft noch für Überraschungen birgt, wird sich zeigen. Eins steht aber fest: Sorgen muss er sich ganz sicher keine machen.
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TOMMY GUNS FOR IT Mit Gigi Hadid auf dem Catwalk und guten Ratschlägen von Karl Lagerfeld ist er nun zurück. Der multimillionenschwere Designer spricht über die Höhen und Tiefen seiner 45-jährigen Karriere.
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Ich treffe Tommy Hilfiger in seinem 55 Millionen Pfund teuren, zweistöckigen Apartment im Plaza Hotel, New York, von dem er eine fantastische Aussicht auf den Central Park und Warhols und Basquiat an den Wänden hat. Seine zweite Frau, Dee, ist gerade am Telefon. „Ich habe ein Interview mit der London Times“, erzählt ihr der 64 Jahre alte Designer ganz begeistert. Wenn Du Tommy Hilfiger bist, musst Du den richtigen Namen des Blattes, das dich interviewen wird, nicht unbedingt genau kennen. Sein gleichnamiges Label verkaufte er 2010 an die amerikanische Modefirma PVH für 2 Milliarden Pfund, während er selbst aber Hauptdesigner der Marke bleibt.
Woodstock. Hilfiger sagt: „Da war so eine große Revolution im Gange, was Musik und Mode betraf. Ich musste einfach ein Teil davon sein. Ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was ein Business überhaupt bedeutet oder wie man ein solches betreibt.“ Für eine Weile gingen seine Geschäfte sehr gut – er eröffnete einige weitere Läden –, aber 1977 musste er beim Staat Insolvenz anmelden. Daraufhin zog er nach New York City, wo er als freischaffender Designer arbeitete und seine erste Frau Susie Cirona heiratete. 1984 bekamen sie ihr erstes von vier Kindern und im selben Jahr fand Hilfiger einen Sponsor, der sich bereit erklärte, Hilfigers gleichnamiges Modelabel zu finanzieren.
Es ist der Abend seiner SS16 Show und ich frage ihn nach den kniffligen Problemen, die mit so einer Vielzahl von Gästen manchmal aufkommen. „Naja, es heißt zum Beispiel schon mal: ‚Die und die kann nicht kommen, weil sie zu einer anderen Show geht und von dort nicht weg kommt‘, und dann zwei Minuten bevor meine Show losgeht: ‚Die und die kann nun doch kommen! Sie steht draußen mit vier Leuten.‘ Oder auch immer wieder nett ist: ‚Der und der kommt heute mit Gwyneth Paltrow und Bradley Cooper‘, und dann taucht die Person mit den Schwestern des Onkels ihrer Cousine auf ?“
„Meine erste Kollektion wurde auf Kleiderstangen in ganz kleinen Büros präsentiert, die vielleicht ein Drittel so groß wie dieser Raum waren. Ich habe sie dort Einzelhändlern gezeigt – Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bloomingdale’s. Sie hatten vorher noch nichts Derartiges zu Gesicht bekommen. Es war auch nicht wie Brooks Brothers, Ralph Lauren oder Calvin Klein, das ziemlich minimalistisch war zu dieser Zeit.” Hilfigers Nautical Collection — “Sie war ein bisschen oversized, mit militärähnlichen Details” — entwickelte genug Eigendynamik für einen Raketenstart. Sein Logo, das auf der Farbkombination seiner Initialen im nautischen Flaggenalphabet basiert (TJH), gab es schon seit dem ersten Tag. In einem ziemlich dreisten Marketing-Move hatte sich Hilfiger 1987 dazu überreden lassen, auf einer riesige Werbetafel am Times Square zu erscheinen, auf der er als Master der amerikanische Männermode bezeichnet wird, Seite an Seite mit Calvin Klein, Perry Ellis und Ralph Lauren. Das Ganze wurde mit viel Verwunderung beäugt. Große Klappe und nichts dahinter? „Ja! Das ist genau das, wovor ich damals Angst hatte. Das war das einzige Mal, das ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, aus dem Business auszusteigen. Ich dachte mir ‚Das hast du gehörig verka**t, ich bin eine echte Lachnummer‘. Aber dann dachte ich mir ‚Nein, ich kann allen das Gegenteil beweisen.‘“
Und dann sind da noch die Promis. „X ist in der Stadt und sie möchte ein Outfit für die Show. Wir senden ihr eine Auswahl an verschiedenen Outfits und sie taucht dann in Dolce & Gabanna auf ! Oder X sagt: ‚Ich möchte zu deiner Show kommen.‘ Wir sagen: ‚Okay, X, aber die Show fängt um 11 Uhr morgens an.‘ X sagt: ‚Okay, die Haarstylisten und Makeup-Artists sollen um 9 Uhr da sein und ein Fahrer soll mich abholen.‘ Es ist also 11 Uhr, und wo ist X? ‚Oh, sie hat es nicht rechtzeitig geschafft – sie hat verschlafen.‘ Heute lacht Hilfiger über sowas – und muss weiter lachen, wenn er daran denkt, dass diese Events mal eine richtig große Sache für ihn waren. Im September 1999 schmiss er zum Beispiel mal die größte Show seines Lebens. „Es war im Madison Square Garden. Es ging um eine Western Kollektion, die einen Hang zum Rodeo hatte. Alles lief rund. Naomi [Campbell] eröffnete die Show. Als sie gerade dabei war auf die Bühne zu gehen, riss ihre Hose hinten, einmal komplett von oben bis unten. Die Schneiderin vernähte den Riss, während Naomi noch in der Hose steckte. Sie ging über den Laufsteg und die Menge war völlig außer sich. Sie sah einfach total wild aus. Wir hatten wirklich alle möglichen Supermodels bei der Show dabei, aber am nächsten Tag waren die Kritiken einfach nur vernichtend: ‚Ein Cowboy Clown Kostüm’ und ‚Wer würde sowas tragen?‘ Ein echtes Desaster.
– “Meine erste Kollektion wurde auf
Kleiderstangen in ganz kleinen Büros präsentiert, die vielleicht ein Drittel so groß wie dieser Raum waren. Ich habe sie dort Einzelhändlern gezeigt”
War das die am schärfsten kritisierte Kollektion? „Oh, nein. Die schlimmste war eine andere Show [SS04], nach der Cathy Horyn in der New York Times schreib, dass die Kleider von einem Lastwagen hätten überfahren werden sollen. Aber wir sind seither gute Freunde geworden.“ Es ist fast unvorstellbar, dass irgendein anderer Designer so eine harte Kritik mit so viel Gelassenheit erträgt. „Zurzeit“, sagt Hilfiger, “schreibe ich gerade an meinen Memoiren. Ich bin voll drin, es ist fast wie eine Therapie. Es trägt mich zurück bis zu meinen ganz frühen Zielen und Gedanken. Wissen Sie, ich hätte niemals gedacht, dass ich so eng verschlungen mit der Marke sein würde, aber es hat sich so ergeben. Wenn es Marke X genannt worden wäre, dann wäre wahrscheinlich alles ganz anders verlaufen, aber was auf dem Schild steht, ist mein Name.“ Der Anfang der Memoiren – stark gekürzt – könnte in etwa so aussehen. 1951 wurde Hilfiger als zweites von neun Kindern in Elmira im Staate New York geboren. Seine Mutter war Krankenschwester, sein Vater Goldschmied. Im Alter von 18 Jahren eröffnete er einen Laden in seiner Heimatstadt und bot dort ausgestellte Jeans an, die er in der nächsten großen Stadt gekauft hatte. Es war das Jahr 1969,
Er machte also weiter. Sein besonderer Stil – und das Logo – verankerten sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit. In den frühen 1990ern wurde die Marke Tommy Hilfiger sogar ironischerweise zum It-Symbol im Hip Hop etabliert und Hilfiger ließ sich von dem Trend einfach treiben. „Wir explodierten förmlich. Es waren die ganzen Hip-Hop-Kids, die Skater, Surfer und die Athleten und Preppys. Einfach jeder trug meine Kleidung. Wir dachten, das würde sich auch niemals ändern.“ In der Mode jedoch führt ein Überfluss schnell zum Wertverlust. Die zu erwartende Schwemme von Hilfiger erreichte ihren Höhepunkt. Mit der Jahrtausendwende setzte ein Werteverfall der Aktie ein und führte alsbald zu schleppenden Geschäften. Auch wenn das Label eisern weiter kämpfte, hatte es seinen Schimmer verloren. Hilfiger musste sich selbst eingestehen, dass seine Kollektionen ein wenig langweilig geworden waren. „Also hab ich mich gefragt: ‚Was sollen wir jetzt machen?‘“ Er ging zu Karl Lagerfeld, um sich Rat zu suchen. „Ich sagte: ‚Karl, wie schaffst Du das, dass Chanel so unglaublich gut ist?‘ Und in seiner Karl’schen Art [Hilfigers meisterhaftes Talent als Lagerfeld-Imitator ist nicht in Worte zu fassen] sagte er
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L I S T
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P O S TA N D C O . I T PRADA.COM
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SKAGEN.COM S TA N C E . C O M
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MASTERCRAFTUNION.COM MONTBLANC.COM
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103 LAURO SAMBLÁS
“- What I adore is mixing the unexpected things,
you don’t imagine should go together.” Pau l Sm it h