Año 19 - Nº 914
de LA OPINION
RAFAELA, Sábado 11 de enero de 2014
Museo Nacional de la Historia del Traje Protagonista (Páginas 2 y 3)
Consultorio Lingüístico (Página 4)
Libros y Música (Página 4)
Cartelera Cultural (Página 4)
(Página 4)
2 La Palabra
Rafaela, sábado 11 de enero de 2014
El invitado
Editorial
Los museos: memoria de la humanidad por Museo Nacional de la Historia del Traje (Buenos Aires) ¿Por qué Museos del Traje o de la Moda? Las colecciones de moda e indumentaria nos revelan aspectos únicos y representan una interesantísima fuente de información para el estudio de la cultura y la sociedad. El vestido actúa como un lenguaje y trasmite información entre el individuo y el grupo; se usa, también, para mostrar el papel que “deseamos” o “tenemos” que desempeñar, y puede ser usado, incluso, como signo de protesta. La vestimenta refuerza la opinión que una persona quiere mostrar de sí misma: su identidad. La identidad incluye la idea de pertenencia a determinado grupo. Desde su infancia, las personas aprenden (sus padres les trasmiten) a llevar vestidos que pertenecen a distintos sistemas de valores y símbolos. La sociedad determina la “vestimenta apropiada” para cada papel en el teatro de la vida. ¿Por qué, entonces, los museos de indumentaria coleccionan, preservan e interpretan estos objetos destinados al vestido y adorno personal? ¿Por qué se interesan en objetos de naturaleza, aparentemente tan efímera? Porque estas prendas tienen un vínculo inmediato y personal con las cinco preguntas que todos, investigadores y visitantes, se hacen: ¿qué, dónde, cómo, cuándo y por qué? Los elementos para el vestido y adorno personal nos cuentan, efectivamente la historia de la humanidad. El Museo Nacional del Traje, está dedicado a guardar testimonio y recrear el sugestivo mundo de la moda, el lenguaje del traje y sus accesorios y la vinculación del vestido con el arte y su contexto social, poniendo particular acento en nuestro país. Nuestra segunda piel, el traje y sus accesorios, forman parte de la cultura y son un testimonio de la forma de ser y de pensar de una sociedad, es decir, fiel reflejo del tiempo que nos toca vivir. Es éste un museo en continuo crecimiento, siendo enormes sus posibilidades de expansión. Por esto, los objetos expuestos en sus salas, se renuevan periódicamente con el doble propósito de mantener el interés del visitante y de preservar el material expuesto. En la sociedad actual, los museos actúan como un puente que une el pasado con los vertiginosos cambios y conflictos del presente, trasladando éste hacia el futuro. En particular, la colección de este museo se enmarca en el panorama sociocultural de la Argentina, y en especial de la ciudad de Buenos Aires e ilustra las modas, usos y costumbres desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. El museo está abierto a todo público, a escuelas primarias, secundarias, docentes y estudiantes de diseño de indumentaria, vestuaristas e investigadores, turistas y otros grupos organizados como ser cámaras, instituciones y otros museos del país y del exterior.
na típica del siglo XIX, con habitaciones perimetrales unidas por medio de galerías que conservan sus solados de mosaicos originales y dos amplios patios, uno cubierto y otro a cielo abierto. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1990. En 1994 fue restaurado, siendo reinaugurado en diciembre de 2000. Su indudable valor histórico cultural hace que sea objeto permanente de mantenimiento y preservación. Es una casona que tuvo su origen en la creación misma del barrio de Montserrat y hoy, por su vecindad con San Telmo, forma parte del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Sobre los viejos terrenos virreinales, hoy calle Chile 832, se encuentra la más que centenaria casona que alberga el museo. El edificio se encuentra sobre un predio que figura en las testamenterías de 1832, cuando la señora Juana María Martínez de Marquez lo incluyó en su testamento a favor de su hijo Juan Ambrosio Marquez. La vivienda comenzó a construirse en ese año, cuando el núcleo importante de la ciudad llegaba hasta la hoy Avenida Belgrano. En abril de 1871, víctima de la fiebre amarilla, falleció el señor Juan A. Marquez, y en agosto de ese año el señor Juan Martín de la Serna compró a su sucesión la propiedad para su cuñado don Manuel Anasagasti (casado con doña Dolores de la Serna). Al fallecer don Manuel en el año 1890, su hijo Darío Anasagasti de la Serna la heredó. La casa tal cual la vemos en el presente fue terminada en el año 1907 (construida con mampostería de ladrillos y asentada en tierra romana, que es una mezcla de cal, conchilla, polvo de ladrillo y arena). Es una típica casa “chorizo” de tres patios, característica de la fuerte influencia italianizante en la arquitectura de ese momento, y está adornada con plantas traídas de Misiones hace más de noventa años. Conserva sus detalles originales, tales como sus solados de mosaicos, los artísticos artesonados en sus cielorrasos, cálidas boiseries, y hasta una mampara vidriada que recrea el estilo Luis XV, y divide el salón de la salita de música. El primer patio y sus galerías presentan adornos de mampostería consistente en molduras y deliciosas cabezas de ángeles, por lo cual se lo ha bautizado “Patio de los Angelitos”. Se debe mencionar además la sencilla cenefa de madera y mampara de cristal con puertas y ventanas de madera de roble americano que cierra la galería paralela a las habitaciones y que, según tradición familiar, fue construida a fines del siglo XIX “para proteger la salud de don Manuel Anasagasti”. Sobre la cubierta intransitable, sólidos pilares sostienen una baranda de hierro. Actualmente vemos en la parte posterior las obras de ampliación correspondientes al museo en su sector de depósitos, dependencias administrativas y auditorio, así como la recuperación del trellaje y cenefas de madera que acompañan el alero con tejas de Marsella. A partir
La Casa El Museo ocupa un área de 800 m2 en una antigua caso-
Una pauta cultural ¿Qué ponernos? Esa duda existencial que atraviesa por la mente del humano cuando se debate en la inexorable decisión de elegir entre sus prendas a la hora de vestirse. Claro que están los que no tienen opción cuando se trata de protegerse de la temperatura ambiente. Y los hay quienes nada disponen para abrigarse. Esas son las posibilidades que el mundo cruel les brinda a las personas. Hoy la edición nos permite conocer el patrimonio que se ofrece en el Museo Nacional de la Historia del Traje. Un recorrido por los acontecimientos que la moda, a través del tiempo, fue indicando cómo debía responder la humanidad ante esas formas de actuar para sentirse incluido en el momento que se estaba viviendo en lo que a vestimenta se refiere. Raúl Alberto Vigini
de 1907 perteneció a la familia del General Enrique Luzuriaga, cuyos integrantes la compartieron con sus fieles criados correntinos. El comedor, las salas para recibir, el cuarto de los niños, la habitación del tío soltero y los amplios patios con abundancia de macetas y plantas añosas, son melancólicos testigos de tristezas y alegrías en momentos grandes y pequeños de la vida de sus moradores: bodas, bautizos, duelos por la pérdida de seres queridos, las tertulias con amigos, Semana Santa, Carnaval... La hija del General Luzuriaga, doña Nydia Luzuriaga de Mercau, la vendió al Ministerio de Cultura y Educación en 1972, destinándose para sede del Museo Nacional de la Historia del Traje. El barrio de Montserrat En el siglo XVIII, Buenos Aires se autoabastecía de frutas y verduras producidas por vascos y catalanes, que se habían asentado en el Barrio Sur. Su devoción a la “Moreneta”, Virgen morena venerada en el Monasterio de Montserrat (Cataluña - España), dio lugar al emplazamiento de una Capilla, hoy Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, sita en Avenida Belgrano 1151, que dio nombre al barrio a fines del siglo XVIII. En 1790, en la misma zona, se instaló un mercado y el lugar se constituyó, además, en un Alto de Carretas donde se congregaban caravanas de distintas regiones del Virreinato, trayendo las novedades del momento. Por otra parte, en la esquina de las actuales Avenida 9 de Julio y Moreno, y continuando con una afición muy española, se instaló una Plaza de Toros. En la segunda mitad del siglo XIX, se produjo un profundo proceso de cambio en Buenos Aires: la arquitectura colonial de la Gran Aldea irá siendo reemplazada por construcciones de fuerte influencia italiana y francesa. El creciente fenómeno inmigratorio provocó un aumento en la población y la creación de nuevos barrios, a la vez que cambios en los usos y costumbres heredados de España, modificándose también la gastronomía, la vestimenta, el mobiliario, etcétera. La inmigración creó una nueva sociedad, una cultura nueva y sintetizadora, sembró las semillas de la convivencia entre costumbres, lenguas y pueblos distintos, empujándolos a conformarse como un único pueblo nuevo. Biblioteca Especializada en Historia Técnica y Social del Traje y la Moda, formada por 250 volúmenes, catálogos, revistas (títulos desde el Siglo XIX a la fecha) y carpetas temáticas. Contiene un área de material de reserva y consulta restringida; compuesta por colecciones de revistas, libros y grabados.
Segundo patio de la casa.
Vista Sala. Exposición Las más bellas piezas de la colección
Archivo Fotográfico Especializado en retratos, formado por casi 3.000 fotografías desde la década de 1850 a 1960. Se trata de material de consulta restringida.
Imagen de portada: Reglamento de Baños. Mar del Plata. Año 1888 (Colección Museo Nacional de la Historia del Traje)
La Palabra
Rafaela, sábado 11 de enero de 2014
En busca de...
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Archivo Museo del Traje
Museo Nacional de la Historia del Traje, protagonista
Del taparrabos al frac Saber de los secretos de la indumentaria, es abrevar en una de las fuentes más sinceras del destino de la humanidad. Lo que sirvió para abrigarse, para cubrir el cuerpo prohibido, para lucir en la gala, son algunos de los argumentos que mujeres y hombres eligieron a la hora de vestirse. Conversamos con la directora Rosa Iglesias y la coordinadora general Bárbara Brizzi -museólogas de la institución- para conocer detalles del patrimonio que se ofrece al visitante. Asia, Africa y América). Y accesorios como: bastones, sombrillas, sombreros, abanicos, etcétera.
LP - ¿Cuál fue el origen de las primeras piezas recibidas en el Museo Nacional de la Historia del Traje? M.T. - Todas las piezas que conforman el patrimonio del Museo fueron recibidas por donaciones. Hasta el día de hoy, ése es el modo de ingreso.
LP - ¿Qué es lo más
original que incluye su inventario?
M.T. - En verdad, originales son todas las piezas que hay en el Museo. Ahora bien, si por original se entiende lo más “raro” o poco común, podemos mencionar un Capielo del siglo XVI. so?
LP - ¿Y lo más valio-
M.T. - En cuanto al valor histórico y en lo que respecta a nuestro país, tenemos en la colección un vestido estilo Imperio de 1810. Lo expusimos hace tres años, con motivo del Bicentenario.
LP - ¿Cómo se catalogan los objetos que ingresan? M.T. - La catalogación es por colecciones: de ceremonia, diario, disfraz, deportes, playa, fiesta, ropa interior y trajes regionales (de Europa,
Fachada del museo.
LP - ¿Qué estructura tiene el Museo en cuanto a lo funcional? M.T. - El edificio del Museo es una antigua casa chorizo de la segunda mitad del siglo XIX y en 1990 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Si bien esta condición es un valor agregado, también implica ciertas restricciones en cuanto al espacio. Hay siete salas de exposiciones, antiguas habitaciones de la casa, una galería y una sala más pequeña con vitrinas. En el depósito se conservan más de nueve mil piezas y el espacio expositivo es limitado para poder exhibir esa cantidad.
LP
- La exhibición en salas ha ido modificando su concepto con el tiempo. ¿Cuál es el formato que utilizan ustedes? M.T. - Hoy por hoy, las salas son unidades temáticas. Cada cierto tiempo, o bien se cambian los trajes expuestos manteniendo el guión o directamente se modifica el guión y el tema a tratar en la sala. Por definición, las piezas textiles no pueden ser exhibidas de forma permanente debido a la extrema precaución que debemos tener para su cuidado y preservación.
LP - En cuanto a la
restauración y conservación. ¿Cómo es el método de trabajo?
M.T. - En cuanto a la conservación, tanto en depósito como en las salas de exposiciones, hay un control diario de la temperatura y la humedad así como también de la luz. Estos tres son los factores que mayor daño pueden causarle a los textiles, que son los objetos más sensibles a la hora de preservar. Hay que tener cuidado, porque una humedad menor a sesenta por ciento favorece la aparición de microorganismos que atacan fibras y tinturas, produciendo la desintegración del material textil. En cuanto a la temperatura; son los cambios bruscos de la misma los que afectan las piezas, por lo cual, se toma el recaudo de que la temperatura en sala y en depósito, sea similar. Cuando la pieza ingresa al museo, antes de incorporarla a la colección, se le realiza una primera limpieza suave para constatar que no tiene hongos u otro tipo de infección. De ser así, la pieza sigue su trámite administrativo. Una vez realizada esta primera limpieza, los especímenes se guardan separados, en espera de ser inventariados y fotografiados. Todo este proceso se realiza en las condiciones más asépticas posibles; manejándolo cuidadosamente, siempre con guantes. Luego, la pieza ingresa en los almacenes, en los que se realizan desinfecciones periódicas leves; y en períodos más prolongados, intensas. Sobre el almacenamiento de las piezas, existen dos sistemas de guardado: para el guardado vertical, armarios corredizos metálicos pintados con pintura epoxi y para el guardado horizontal se utilizan muebles metálicos similares, tipo planeras. En relación a la restauración, es el último recurso y el que siempre tratamos de evitar. Para nosotros, es más importante la conservación preventiva para no tener que llegar al límite de intervenir la pieza. De todas maneras, en los casos donde es la única opción, trabaja en el Museo una restauradora profesional que estudia el material, sus componentes, costuras y materiales. Se realizan investigaciones previas sobre la pieza y la época a la que corresponde para realizar una intervención precisa.
La moda: Lo que no incomoda.
LP - ¿Podemos conocer una breve descripción de las salas que se ofrecen al visitante? M.T. - El recorrido empieza por una galería con detalles de lo que fue la Moda en el Río de la Plata, donde le damos una importancia mayor a la época del 1810 porque aún hoy existe una confusión sobre cómo era la vestimenta de aquel entonces. Se utilizaba lo que se conoce como “estilo Imperio” y está estrechamente relacionado con la indumentaria luego de la Revolución Francesa. En la primera sala, que abarca desde 1850 hasta 1912, se aprecian los cambios en las faldas con la crinolina, luego el polisón y finalmente -ya en el siglo XX- al abandono definitivo del corsé y los armazones. En la segunda sala recordamos los Locos Años ‘20, época donde las mujeres, ya liberadas de la opresión del corsé, comienzan a bailar, fumar y cortarse el pelo “a la garcón”. En la siguiente sala, podemos ver la evolución del traje de baño, desde los primeros utilizados allá por 1890 -que cubrían desde el cuello hasta la rodilla- hasta los primeros dos piezas, en los años ‘50. Hablando de los ’50, la sala 4 está dedicada a los jóvenes de aquella época, donde se empezó a usar de forma masiva el jean. Hace un mes inauguramos la exposición “1965-1975: Revolucionarios y Creativos” donde observamos la indumentaria de aquellos tiempos y los dife-
rentes estilos que convivieron: psicodelia, hipismo, Arte geométrico y Op Art. Luego podemos ver la Moda Infantil entre 1890 y 1970 y finalmente, “Las más Bellas Piezas de la Colección”, exposición que se inauguró en el año 2012 con motivo del 40º aniversario del Museo.
LP - ¿Hay otras actividades que se organizan desde la institución? M-T. - A lo largo del año, se realizan diferentes actividades. Charlas y conferencias brindadas por especialistas en la temática, inauguraciones de exposiciones y, desde hace dieciocho años, se lleva a cabo la Jornada sobre Moda Argentina, un espacio para la reflexión sobre diversos temas que hacen a la moda de nuestro país. Organizamos, también, visitas guiadas para el público escolar y general y un taller de Arte Infantil para chicos de seis a doce años. Por otra parte, desde la Fundación Museo del Traje, se dictan cursos y talleres sobre las distintas áreas y disciplinas de la moda: confección de calzado, historia de la moda, encaje a bolillo, producción de modas, automaquillaje, y otros.
LP - ¿Cómo se sos-
tiene el patrimonio edilicio y de objetos en cuanto a recursos económicos?
M.T. - El Museo depende de Secretaría de Cultura de la
Nación y cuenta con la ayuda y colaboración de la Fundación Museo del Traje, que fue creada en 1989. Gran parte de los proyectos y actividades se pueden materializar gracias a ese aporte.
LP - ¿Cómo vivieron las diferentes ediciones de La Noche de los Museos? M.T. - Fueron siempre muy interesantes y a lo largo de los años fue incrementándose la cantidad de público. Es una linda actividad que permite que cada vez más gente conozca el Museo y pueda disfrutarlo.
LP - Una anécdota del lugar para compartir con los lectores. M.T. - En el año 1993 el Museo ofició de locación para la película De eso no se habla, dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por el gran Marcello Mastroianni y Luisina Brando. De esa experiencia, conservamos en nuestra colección una corbata que utilizó Mastroianni y que tiene estampada su firma.
LP - Algo más que desees agregar. M.T. - ¡Los esperamos a todos a visitar este Museo! Está abierto de martes a domingo de 15 a 19. Y pueden seguirnos en Facebook (Museo Nacional de la Historia del Traje) y en Twitter (@museodeltrajeba).
4 La Palabra
Rafaela, sábado 11 de enero de 2014
Les comentamos
MANO A MANO… CON MIS HERMANOS Mamerto Menapace Patria Grande 107 pág.
Lo que aquí les traigo, en parte no es algo nacido de mí, sino una respuesta a lo que otros me preguntan o me piden que trate. A veces es
DEMIAN ORNSTEIN TRIO “DE IDA Y VUELTA” CD Umi - 2012 - 12 temas (El viaje, Grazi, Barcino y otros)
bueno saber lo que los demás esperan de uno, para poder responder con sinceridad a sus inquietudes. Es la experiencia que tengo con muchas personas que vienen al Monasterio. Les impresiona la hora temprana de nuestro amanecer. La paz campestre del lugar. Los horarios. Las comidas en silencio. Todas las cosas que a nosotros los monjes nos resultan sorprendentemente normales, y para nada las más importantes de nuestra cotidianidad. Y, sin embargo, son las que a muchos les interesan y hasta llegan a devolver un mensaje mejor que el que nosotros quisiéramos darle. Fue esto lo que motivó a reunir este puñado de charlas, encuentros y reportajes con periodistas y amigos. A ellos y a ustedes mucho agradezco su escucha atenta, ya que el mérito es más suyo y de ustedes que mío en este nuevo Mano a mano… con mis hermanos al que los invito a compartir, si gustan... Mamerto Menapace
ENFOQUES DESDE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Centro de Comunicación La Crujía 157 pág.
Este libro es el resultado del trabajo del área audiovisual del Centro de Comunicación La Crujía, que se ha involucrado, desde su conformación en 2009, en tres líneas de
Dice la producción: Demián Ornstein Trío nace con la propuesta de explorar los ritmos folklóricos latinoamericanos a través de un lenguaje musical amplio que combina elementos del jazz, la música contemporánea y la fusión de ritmos. Las composiciones y arreglos de Demián Ornstein intentan expresar y plasmar vivencias personales y parte del universo sonoro que lo acompañó en su desarrollo como músico. Así, dentro un sonido netamente acústico, se mezclan ritmos de chacarera, zamba o candombe con armonías de jazz, melodías flamencas y cadencias y sonoridades de tango, siempre dándole un papel fundamental a la improvisación y la expresividad. Decimos nosotros: Fueron necesarios varios años para dar a luz este trabajo. Pero también muchos más antes de ese momento, para que el proyecto llegue a su punto necesario, sea aprobado y pueda tener la forma de un disco. Casi todos los temas pertenecen al titular del trío y como músicos invitados están Bernardo Baraj, Quique Sinesi, Patricio Villarejo y Martín Allegro.
Cartelera Cultural Por razones de
Consultorio trabajo. Por una parte, la producción de materiales educativos, que incluyó el registro y edición de clases y la generación de entrevistas ilustrativas para las carreras del Centro; la sistematización de experiencias y prácticas; la intervención en proyectos comunitarios; la síntesis de trabajo de campo y grupos de enfoque en investigaciones; la grabación de instancias de debate. Por otra parte, el área se centró en la producción específicamente institucional: materiales para la web y de difusión de actividades: producción de ciclos temáticos a solicitud de otras organizaciones; realización de documentales; rastreo de voces en eventos como congresos, foros y jornadas. La tercera línea se liga a la formación específica en el área audiovisual, a través de talleres de producción, realización y redacción (con niños/as, adolescentes y jóvenes, estudiantes de comunicación, docentes y líderes comunitarios) y en la formación de pasantes o en la orientación de jóvenes profesionales. (...)
Lingüístico
El Huarpe LXIV Nanat: Lengua Xama: Ley Taytequigue: Libre Introducción al Millcayac. Idioma de los huarpes de Mendoza Pablo José Tornello y otros; Zeta Editores; 2011
Ilustración de Elena Zambonini
Dice la intérprete: Lo que me inspira creo que son las cosas que me pasan. Necesito hacer música porque si no explotaría. Un día me di cuenta que iba a explotar y después descubrí que podía hacer canciones y eso es un escape. Cuando nos conocimos con Colo Belmonte, hacía muchos años que me había dado cuenta que era una cantante que ya no quería cantar. Me llamaban para hacer discos y todos estaban copados conmigo pero yo no estaba copada. No me pasaba nada más. Empezar a hacer canciones fue empezar a descubrir por qué lo había empezado a hacer, qué era lo que me daba placer de cantar. Ya no tenía que cantar canciones de otros. Necesitaba cantar lo que me pasaba. No era más hacer covers, se había terminado.
VAYONE “BIEN O MAL” CD Epsa - 2013 - 11 temas (Tranquilo, Mi casa, Gris y otros)
Decimos nosotros: Un par de títulos destacados del cancionero popular, y temas que firman algunos integrantes del grupo que integran Vayone en la voz, guitarra y el alma, Claudio “Coki” Iuliano y Ariel Lavigna en guitarra, Sebastián Schachtel y “Mono” Fontana en piano, Daniel Castro y Guillermo Vadalá en bajo, Colo Belmonte y Facundo Guevara en percusión.
El buen decir
Onomástico: Perteneciente al estudio de los nombres propios. Día en el que una persona celebra su santo. No se trata del cumpleaños.
El Suplemento Cultural
La Palabra
programación la Cartelera
es una publicación de Buffelli y Actis S.A.
Cultural retomará su
Lavalle 153/71 - 2300 RAFAELA (Santa Fe - Argentina) Tel. (03492) 426821 - 428821 - Fax: (03492) 427821 e- mail: diario@laopinion- rafaela.com.ar
curso habitual a partir de febrero
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