FRUTALES EN LA HUERTA FAMILIAR Cuidados básicos
Plantación
Características apropiadas del sitio de plantación… Cercado, soleado y al reparo del viento. Con disponibilidad de agua para riego. Suelos profundos, sin compactaciones, bien drenados, sin encharcamientos.
Consejos a la hora de plantar… En nuestra zona se puede plantar a raíz desnuda, desde mayo hasta agosto. El resto del año con pan de tierra. En la manipulación de plantas evitar que las raíces se resequen o se rompan. Trasportarlas cubriendo las raíces con bolsas, en caso de haberse desecado rehidratarlas sumergiéndolas 24 hs en agua. Evitar también que se dañen las yemas.. Calidad de plantas: con abundantes raíces finas, con tallos de Ø 1cm a 1m de altura, sin lesiones, con injerto a 30 cm del cuello del portainjerto. La distancia mínima entre plantas en huertos familiares es de:
4 a 6 metros entre plantas Si dejamos menor distancia las plantas compiten más, se sombrean, crecen más débiles, se van en altura, producen menos y/o necesitan más poda. Evitar sombra de paredes u otros árboles. El pozo de plantación debe ser de tamaño suficiente para que las raíces queden bien expandidas, sin doblarse, el tamaño mínimo adecuado es de 60cm. de diámetro y 60 cm. de profundidad. (Suelos muy pesados pueden mejorarse con arena).
En zonas ventosas siempre es conveniente colocar un tutor. Clavarlo en el fondo del pozo, antes de colocar el árbol. Enterrar el árbol hasta el nivel del cuello (marca de tierra del vivero). Si los árboles son injertados, el injerto debe quedar siempre unos 10 a 15 cm. centímetros sobre el nivel del suelo y orientado en contra de los vientos dominantes. En caso de haber raíces quebradas, cortarlas. Pero evitar cortar raíces finas y largas siempre conviene agrandar el pozo. Rellenar el pozo con la tierra superficial, o abono compuesto. Colocando la tierra de mejor calidad en contacto con las raíces. No usar guano fresco porque puede quemar las raíces nuevas. Una vez rellenado el pozo compactar la tierra con el pie lo necesario para afirmar la planta y que no queden bolsas de aire en el suelo. Luego de plantado podar el tronco a 1 metro de altura, y ramas a 2 yemas desde su inserción en el tronco. Esto es importante para equilibrar el tamaño de la copa, con el tamaño de las raíces, y disminuir el riesgo de que el árbol se seque. Además favorecemos la formación de ramas a baja altura, evitando que el árbol se valla en altura. Podar el tronco a no más de 1 m de altura (entre 40 a 80cm por encima del injerto)
Regar suficiente para que el agua llegue a las raíces. 20litros por planta. Repetir a los 3 días y luego cada 15 días (o según clima y tipo de suelo). En caso de que broten yemas del pie estas deben ser eliminados. Viento
Tutor Más información ProHuerta AER INTA San Martín de los Andes. 02972-427-767 o prohuertasanmartin@smandes.com.ar
Cuello
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PODA DE ÁRBOLES FRUTALES
QUE ES LA PODA? La poda es el Corte de ramas total o parcial, que se realiza para regular el desarrollo y crecimiento de árboles y arbustos. La misma se realiza con fines, productivos, curativos u ornamentales. Y sus objetivos son: Dar forma y equilibrar el tamaño del árbol. Adelantar la entrada en producción del árbol. Conseguir la mayor cantidad de fruta de buen tamaño y color. Facilitar la cosecha, fruta al alcance de la mano. Mantener cosechas estables a través de los años Rejuvenecer el árbol. Mantener una buena sanidad en el árbol Tener en cuenta que al cortar ramas los árboles pierden sustancias de reservas almacenadas en las mismas y área foliar, por lo que se debilitan. La intensidad de la poda debe ser proporcional al vigor del árbol.
Tipos de poda: DE PLANTACIÓN Y FORMACIÓN: da una forma adecuada y facilita las demás podas. Se realiza los 4 a 5 primeros años. Las formas más comunes son: Vaso, Eje central, Palmeta. DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO: mantiene ordenado y equilibrado el árbol. Se realiza durante toda la vida. Se eliminan: Ramas secas, enfermas o débiles, chupones, entrecruzadas, rebrotes del pie. DE FRUCTIFICACIÓN: controla la cantidad y calidad de ramas fructíferas y el equilibrio madera/hoja. Regula el crecimiento en altura y la entrada de luz en la copa.
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Criterios básicos de poda: La poda debe favorecer la entrada de luz en toda la copa. La luz es la energía que propicia la producción de flores y frutos. Es muy importante al principio priorizar una buena formación del árbol.
Favorecer una forma piramidal (ramas más largas abajo y más cortas arriba).
Cortar ramas cruzadas, muy juntas, superpuestas o hacia el interior de la copa. Lograr una apertura de copa o primer piso de ramas a baja altura (0.5 a 1.5 m). Dejar ramas primarias y secundarias en cantidad mínima para mantener la estructura. Con una separación de al menos 70 cm. entre ramas superpuestas. Eliminar ramas cruzadas, chupones, débiles o rotas, y viejas. Las ramas principales deberán tener igual inclinación. Eliminar ramas muy verticales, favorecer ángulos de 45° o inclinar ramas haciéndolas mas horizontales ( la posición horizontal favorece la aparición de yemas de flor). Para controlar la altura realizar cortes de ramas o despuntes encima de yemas o ramas que habrán la copa. Evitar podar con heladas o temperaturas muy bajas. Podas fuertes provocan brotes vigorosos y retrasan la producción.
Momento de poda Tradicionalmente se realiza en Invierno cuando los árboles perdieron las hojas. Existe además la Poda en Verde (en árboles con follaje) y se puede hacer en: Primavera tardía (nov-dic), para eliminar chupones, que sino competirán con la formación de la fruta. Otoño: después de la cosecha. Para mejorar la entrada de luz, controlar la altura, eliminar chupones, cortar ramas gruesas o muy juntas. 4
PODA DE FORMACIÓN EN FRUTALES
VASO El vaso es una forma que e adapta muy bien a frutales de carozo y pepita. Esta formado por un tronco de 0,3 a 1m de altura y 3 o 4 ramas primarias. Su plantación es cada 4 a 6 metros. Su desventaja es que ocupa mucho espacio, en jardines pequeños.
Como hacer un Vaso? 1. En invierno plantar el árbol, podar el eje central a 0.5 - 1 m de alto y dejar crecer. 2. en el primer verano elegir los 3 brotes o ramas que constituirán las ramas primarias, formando entre sí ángulos de 120º. Estas ramas conviene que no sean muy verticales, y estén separadas en su inserción en el tronco de 10 a 20 cm. entre si. 3. Rebajar las demás ramas que hubiera a 2 o 3 yemas 4. En el segundo invierno elegir sobre cada rama primaria, una rama que tenga el grueso aproximado de un lápiz (1º piso de ramas secundarias) En lo posible deberán estar insertados formando un ángulo de 45º en relación a dicha rama. Las demás ramas, que habíamos rebajado en verano, las débiles, chupones y mal ubicadas se podan completamente. Ángulos adecuados se pueden lograr con hilos y cañas, atando ramas entre si o con estacas en el suelo. 5. En el segundo verano se podan chupones, ramas al interior y frutos que se hubieran formado.
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6. En el tercer invierno se eligen nuevo brotes en lo brazos principales a 60 cm. y alternados con brotes anteriores y se poda el resto (segundo piso de ramas secundarias)
7. En el tercer verano se podan todos los frutos que puedan aparecer. 8. En el cuarto invierno se eligen nuevos brotes secundarios formando 3º y 4º pisos de ramas, en forma alternada y cada 60 cm. aproximadamente.
9. El cuarto año termina la formación despuntando cada rama primaria encima de una rama que abra la copa.
No siempre aparecen las ramas adecuadas en el momento adecuado. Por lo que la formación puede llevar más años. La poda debe hacerse en relación al vigor del árbol, lo cual depende fundamentalmente de la genética y del lugar donde este crece.
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PODA DE FORMACIÓN EN FRUTALES
Eje Central • Esta forma se adecua muy bien a frutales de carozo y pepita. • Cosiste en un Tronco central que va desde el suelo hasta arriba. • Este eje lleva un piso a unos 50 cm. del suelo con 4 o 5 ramas primarias. • 2ºpiso a 1-1,5 m. del primero se dejan 3 ramas, pero de menor desarrollo que el primero para contener el crecimiento en altura del eje central. Cómo se hace un EJE CENTRAL? 1. Plantar un arbolito de 1 año de edad en invierno. La distancia entre árboles puede variar entre 4 a 6m. 2. Dejar que se desarrolle libremente durante el primer verano podando completamente cualquier rama que aparezca en los primeros 50 cm. contados desde el suelo. 3. en el primer invierno: Eliminar todo lo que pudiera haber brotado en los primeros 50 cm. A partir de los 50cm. elegir 4 o 5 brotes, para formar el piso bajo y eliminar todos los demás brotes que haya. Estos brotes conviene que no salgan a la misma altura, y estén lo mas separados posible a 90° (si son cuatro) Abrir las ramas usando hilo, cañas o estacas en el suelo para que queden más horizontales, o a 45° aproximadamente. Si hubiera ramas secundarias, dejar una cada 50cm aprox., y en dirección alternada sobre la primaria Si el eje central fuera muy vigoroso, despuntarlo para favorecer el crecimiento de las ramas seleccionadas. 7
2º y 3º año Por encima del piso bajo, en el primer metro a metro y medio, eliminar todos los brotes que aparezcan, y seleccionar luego 3 o 4 ramas que hagan un segundo piso con el fin de que contenga el crecimiento del eje central y mantenga equilibrado el árbol. Nuevamente abrir las ramas de este 2° piso usando hilo, cañas o estacas en el suelo para que queden más horizontales, o a 45° aproximadamente. Seguir seleccionado ramas secundarias en el primer piso, y despuntar ramas muy vigorosas sobre un brote que habrá la copa. Durante estos 3 primeros años eliminar chupones, ramas cruzadas, hacia el interior y fruta.
A los 4 años la formación habrá terminado y sólo quedará ir controlando en altura el eje.
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PODA DE FORMACIÓN EN FRUTALES
Palmeta La forma de Palmeta se adapta muy bien a frutales de carozo y pepita. Consiste en un árbol con un tronco central de 3 a 4 m. de altura total en el que se insertan cada 50 a 80 cm. pisos formados por 2 ramas, una a cada lado del eje, formando con él un ángulo de 45 a 60º. Los pisos pueden variar entre 3 y 5 dependiendo la altura y vigor del árbol. El primer piso se establece a unos 70 cm. del suelo. Los brazos quedarán recubiertos en toda su longitud de formaciones cortas donde irá la fruta, si ninguna rama secundaria. La formación de cada piso tarda un año, por lo tanto el árbol estará formado a los 4 o 6 años Su forma plana ocupa poco volumen, necesitándose para armarla un soporte hecho con postes de 3 m. de altura y alambres cada 50 cm. el primero a 70 cm. del suelo. También cañas e hilo para inclinar las ramas.
Como armar una Palmeta? Plantar en invierno los árboles de 1 año, separados unos 3 a 4 m. unos de otros y podar el eje central a 80 cm. de altura. Podar también el resto de ramas que tenga el árbol. (figura a ) En le primer verano, elegir tres brotes vigorosos para formar las ramas del primer piso y la prolongación del eje vertical y dejarlos crecer libremente. (figura b) El resto de las ramas se arquean con hilo. Las ramas muy bajas o débiles se eliminan. En el primer invierno el trabajo se reduce a inclinar y atar a los alambres o cañas los brazos del primer piso y el eje vertical. Si un brazo es muy vigoroso, bajarlo más y si por el contrario es poco vigoroso ponerlo más vertical, no despuntarlos. 9
Cortar nuevamente el eje central 70 cm. por encima del corte del año anterior (el corte de plantación). Si el árbol ha desarrollado simplemente la prolongación del eje y no los brazos del primer piso, la poda de invierno consiste en un descabezado corto, sobre 3 ó 4 yemas de la prolongación del eje vertical. Si bien se pierde 1 año, con esta poda, es la mejor opción para formar las ramas laterales. Para favorecer el brote de yemas en buena posición, se pueden realizar pequeñas incisiones horizontales en la corteza a 1cm sobre la yema que queremos que brote Si el árbol no forma ramos adecuados y quedan débiles y sin posibilidad de elegir. Se trata de un árbol muy débil y lo mejor es cambiarlo. Cada año se intenta formar un piso con los mismos criterios, hasta que se alcancen los 4 ó 5 pisos en total, momento en que la palmeta puede considerarse terminada. En el Segundo Verano todos los brotes crecidos en las ramas se arquean, y se eliminan algunos en caso de haber en exceso. En el Segundo Invierno se atan las prolongaciones de las ramas laterales a los alambres manteniendo la inclinación los 45º. Si el eje central creció lo suficiente podarlo a 70 cm. del corte anterior. si no creció se lo deja sin podar hasta el invierno próximo. Si las ramas laterales que formaran el segundo piso no crecieron o son débiles despuntar el eje central a 2 o 3 yemas para favorecer el crecimiento de las laterales En los sucesivos veranos e inviernos se repiten las mismas operaciones hasta formar el último piso. Despuntado el eje central para controlar la altura a no mas de 4 m.
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PODA DE FRUCTIFICACIÓN EN FRUTALES DE PEPITA (MANZANA, PERA, MEMBRILLO)
Tipos de ramas • Ramas y ramos • Brindillas simples • Brindillas coronadas • Chupones • Dardos • Lamburdas • Bolsas
Lamburda
Importante en Manzano y Pera
Bolsa con una lamburda y un dardo
Dardo
Brindilla
Brindilla coronada Rama de manzano con bolsas
Importante en Membrillo
Como podarlas
Ramas: las ramas gruesas no se podan, salvo que se quiera renovar la copa o que estén en mala posición.
Ramos: (ramas de 1 año) con yemas de madera, de 2 años de 40 a 70 cm. Se despuntan dejando 3 yemas.
Brindillas: son ramas delgadas con yemas de madera, de 10 a 40 cm. Se podan a dos o tres yemas, o se eliminan completamente si hay en exceso.
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Brindillas Coronadas: igual que la brindilla, un poco más corta, pero con yema terminal de floración. Se eliminan totalmente las más débiles, si hay pocos dardos o lamburdas se dejan las más robustas para que fructifiquen.
Dardo: rama muy pequeña, de 1 a 5cm, de forma puntiaguda, que tiene una yema de madera. Puede evolucionar a lamburda en 2 a 3 años u a otra forma de madera. No se podan.
Lamburda: rama de 5 a 10 cm. Tiene una yema mixta en la punta que da 1
ramillete de hojas y 1 ó varias flores y de éstas nacerán frutos. No se podan.
Bolsas: Es un engrosamiento que se forma cuando la rama tiene unos años. Pueden llevar dardos, lamburdas y brindillas coronadas. Son elementos de fructificación permanentes en las especies de pepita. NO SE PODAN.
Chupones: ramas muy vigorosas, con yemas de madera. Se podan en la base o se aprovechan para rellenar algún espacio vacío o regenerar la copa.
Sierpes: brotes vigorosos que salen del pie del árbol o de la raíz, se deben eliminar. Los frutos van a ir sobre lamburdas, bolsas y de vez en cuando en brindillas coronadas. Hay que conocerlos bien porque se deben mantener en la poda, no se eliminan.
Raleo de frutos En manzano los frutos se desarrollan en ramilletes de dos a cuatro frutos y solo debe quedar uno para tener fruta de calidad, por lo cual cuando los mismos tengan el tamaño de 1 a 3cm se deben eliminar los excedentes. Sacando los más chicos o mal formados.
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PODA DE FRUCTIFICACIÓN EN FRUTALES DE CAROZO (CIRUELO, CEREZO, DAMASCO)
Ramillete de mayo Importante en ciruelo europeo y cerezo
Brindilla
Ramo de madera
Chupones Ramillete mixto Importante en durazno y ciruelo japonés
Ramillete de mayo: rama corta de 3 a 5 cm. con yemas de flor y de madera. No se podan
Brindillas: ramas de 10 a 30 cm. con yema terminal de madera y laterales de flor. Da fruta pero en menor medida. Dejar las mejores, podar en la base las más débiles o mal ubicadas.
Ramos mixtos: ramas de 30 a 100 cm. con yemas de flor y de madera, la
terminal de madera. Algunas se dejan sin podar para que fructifiquen, y otras se podan a dos yemas para que fructifiquen la temporada siguiente.
Ramos de madera: ramas con yemas de madera, largo variable.
Se despuntan a 30-40 cm., o se eliminan si están mal ubicadas. Como los chupones, se pueden aprovechar para rellenar algún espacio vacío.
Chupones: ramas muy vigorosas, con yemas de madera. Se podan en la base o se aprovechan para rellenar algún espacio vacío o regenerar la copa.
En todos los frutales de carozo no se recomienda cortar ramas gruesas, ya que son de difícil cicatrización y pueden provocar la muerte de la planta.
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Poda de Frutales Cortes en ramas finas Cuando se poda una rama, se corta por sobre la yema que se quiere
favorecer a un centímetro aproximadamente, con la inclinación que la protege de caída de agua y tierra. Utilizando siempre herramientas adecuadas y bien afiladas.
Regla de los tres cortes para ramas gruesas
Con este método logramos un corte limpio evitando desgarros en madera y corteza, y en consecuencia una mejor cicatrización de la herida.
Separación del corte con respecto al tronco.
Genera mucha herida, dificulta la cicatrización. 14
Manejo Orgánico de Plagas en Frutales
Adulto
“Babosita del peral”, (Caliroa cerasi) Pequeña avispa, de color negro, cuya larva se alimenta de hojas de frutales. La plaga esta activa en verano (a partir de noviembre) Pasa el invierno en estado de pupa en el suelo. Afecta cerezo, pera, ciruela
Huevos
Control: en diciembre o cuando se ven los primeros daños, pulverizar Larva la copa del frutal y el suelo debajo con algún agente desecante (Ceniza, diatomea o cal al 20%). De esta manera cortamos su ciclo biológico y controlamos la plaga.
“Polilla de la pera y la manzana”. Carpocapsa (Cydia pomonella) Es una polilla (1cm) gris, de vuelo nocturno. La larva se alimenta y pudre frutos de manzana, pera, membrillo y nogal. Inverna en grietas de corteza, maderas y hojarasca del suelo. Control: Eliminar árboles y montes abandonados Quitar corteza suelta Enterrar o quemar fruta abichada Eliminar hojarasca Mantener bien podados los árboles, el control se dificulta con la altura. Pulverizar en momento oportuno, en prefloración y con fruto cuajado (ver preparado de aceite) Trampas de cartón para Carpocasa. Permite reducir de un 50% a un 70% la población Es económica, simple, y disminuye la resistencia a los insecticidas. Son fajas de cartón corrugado de 15cm de ancho. Se colocan en enero alrededor del tronco o ramas principales, y se retiran y queman entre mayo y julio. 15
Productos Comerciales y Caseros para el control orgánico de plagas Pilme, tijereta, Tierra de Diluir 15 g en 1 lt Pulverizar plantas babosita del Diatomea de agua atacadas. peral. Insectos en general Cochinillas, piojo Aceite Al 2 o 3% No utilizar en días de de San José, mineral mucho calor, ni en ácaros, mosca comercial sequía blanca, pulgones. Ácaros, hongos. 500 g azufre en Disolver Aplicar en días nublados y Oidio, mildiu, polvo, 20 g jabón, frescos para no quemar. roya Azufre 50 l de agua. O 3 mojable barras de azufre bien molido en 10 Litros de agua Insectos en Aceite 1 taza de aceite Disolver 2 Aplicar sobre plaga general casero vegetal (maíz, soja), cucharaditas del para 1 cucharada de preparado en una taza frutales detergente. de agua y mezclar Mezclar y agitar bien fuertemente. Hongos y 100 g sulfato de Disolver sulf. en 5 l En durazno aplic. luego de bacterias cobre, 100 g cal de agua, y apagar cal caída de hojas hasta yema Torque. Caldo viva, 10 l agua. con 5 l agua, mezclar hinchada. bordelés Aplicar dentro de la todo. Usar dentro hora de preparado. de las 48 h. Oxicloruro 4gr por litro de de cobre agua
pulverizar
Pulgones, Agua 10 g jabón blanco, 1 Diluir el jabón en agua Pulverizar sobre plaga o cochinilla, mosca jabonosa l agua brotes tiernos. blanca, trips o ¼ de barra en 5 litros de agua Babosita del peral.
Hormigas podadoras
Agua con 200gr de cal cal 1 litro de agua
Disolver cal en agua.
Pulverizar apenas aparece la plaga. (mediados de diciembre ). En tres aplicaciones cada 20 días.
Arroz 1/2 Kg. Agua 1 L, Sulfato Sulfato de cobre 1 de cobre cucharada
Disolver el El arroz debe quedar sulfato en agua y azulado. Esparcir sobre agregar el arroz, camino de hormigas. reposar 10 minutos y colar
Bibliografía consultada: Cartilla Frutales INTA Prohuerta; INTA EEA Alto Valle;; Servicio de extensión Oregon State University; Arboles de Jardín RHS ed. La Isla; La Vida en el Campo, J. Seymour ed. Blume. En la web: Info Jardín
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