UF0027. ManteniMiento y conservación de áreas ajardinadas
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• INTRODUCCIÓN ..............................................................................
• UNIDAD DIDÁCTICA 1. Caja y terminal punto de venta .................
1.1. Caja y equipos utilizados en el cobro y pago de operaciones de venta
1.1.1. Funcionamiento .............................................................................
1.1.2. Características
1.2. Sistemas tradicionales ..................................................................................
1.2.1. Caja registradora .............................................................................
1.2.2. Datáfono .........................................................................................
1.3. Elementos y características del TPV .........................................................
1.4. Apertura y cierre del TPV ..........................................................................
1.5. Escáner y lectura de la información del producto ..................................
1.6. Otras funciones auxiliares del TPV ...........................................................
1.7. Lenguajes comerciales: codificación de la mercancía, transmisión electrónica de datos (sistema EDI u otros) ..............................................
1.8. Descuentos, promociones, vales en el TPV .............................................
1.9. Utilización del TPV (terminal punto de venta) RESUMEN ........................................................................................
AUTOEVALUACIÓN .......................................................................
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Miguel Ángel Maya es Técnico en Jardinería y en Restauración Medioambiental. Lleva 28 años dedicado profesionalmente a las zonas verdes, habiendo participado en el proyecto, diseño, creación y mantenimiento de infinidad de parques y jardines, tanto a nivel público como privado. Ha llevado a cabo la gestión integral de las zonas verdes de grandes ciudades. Durante tres años compaginó estos trabajos con la dirección de un establecimiento dedicado a la venta de maquinaria, equipos, útiles y accesorios de jardinería.
Fue pionero en el uso de técnicas para jardinería con bajo mantenimiento, así como en el manejo de plagas a base de productos ecológicos.
A lo largo de toda su trayectoria laboral ha seguido formándose continuamente asistiendo a numerosos cursos, jornadas y congresos.
Desde hace diez años se viene dedicando a la docencia y ha impartido numerosos cursos de formación en distintos niveles educativos: colegios e institutos, asociaciones y entidades privadas, empleados del sector (formación continua), desempleados (formación para el empleo), etc.
Ha publicado ocho libros sobre jardinería y horticultura, homologados para la obtención de Certificados de Profesionalidad.
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Ficha
Mantenimiento y conservación de áreas ajardinadas
1ª Edición
Certia Editorial (Cenepo Consult, SLU), 2018
Autor: Miguel Ángel Maya
Formato: 170 x 240 mm • 187 páginas.
ManteniMiento y conservación de áreas ajardinadas. agraria.
n o está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.
Derechos reservados 2018, respecto a la primera edición en español, por Certia Editorial.
ISBN: 978-84-17328-00-9
Editor: Cenepo Consult, SLU
Depósito legal: PO 266-2018
Impreso en España - Printed in Spain
Certia Editorial ha incorporado en la elaboración de este material didáctico citas y referencias de obras divulgadas y ha cumplido todos los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Por los posibles errores y omisiones, se excusa previamente y está dispuesta a introducir las correcciones pertinentes en próximas ediciones y reimpresiones.
Fuente fotografia portada: Freepìk, autoriza a copiar, distribuir, comunicar publicamente la obra y adaptar el trabajo.
profesional: AGRARIA
Familia
profesional: Jardinería
Área
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (AGAO0308M) JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN
DDEL PAISAJE (RD 1375/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo)
Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones
Métodos de trabajo y utilización de aparatos, equipos y útiles
Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo
MF0009_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería
MF0727_3: Operaciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y montes
Para llevar a cabo el mantenimiento de una zona ajardinada es necesario realizar una gran cantidad de labores, algunas relacionadas directamente con las plantas y otras con el resto de elementos que componen el jardín.
Las tareas destinadas a la conservación de las plantas son conocidas como labores culturales, e incluyen todas las destinadas a que éstas se desarrollen correctamente. Dentro de esas labores se encentran el riego y el abonado, dos de las más importantes para el crecimiento vegetal. Además, es necesario efectuar labores de prevención y eliminación de malas hierbas, que afean estéticamente la zona verde e influyen negativamente en el desarrollo de las plantas ornamentales. Estas tareas destinadas a luchar contra las malas hierbas son las binas y escardas. También se deben ejecutar tareas de entutorado o guiado, las cuales conseguirán que las plantas crezcan con la forma deseada: como mantener un tronco recto en el caso de los árboles o desarrollarse sobre una pérgola, como es el caso de las trepadoras.
Un especial cuidado hay que tener con las zonas de césped, las cuales requieren de algunas tareas específicas como la siega y perfilado de bordes, el recebado, la resiembra, el aireado y el escarificado.
También es esencial ejecutar distintos tipos de podas, con las que se conseguirán plantas con la forma deseada, se aumentará la floración y además se evitarán plagas y enfermedades. Para realizar correctamente la poda es necesario conocer la morfología y la fisiología de las plantas, asegurándose de realizar todas las operaciones sin causar daños y cumpliendo con el objetivo previsto.
La gran mayoría de las labores de mantenimiento de las plantas generan una gran cantidad de residuos vegetales, que hay que gestionar correctamente, siendo la mejor opción para hacerlo la fabricación de compost.
La salud del área ajardinada será fundamental para el aspecto de la misma. En el mercado existen una gran cantidad de productos destinados a luchar contra las plagas y enfermedades de las plantas. Estos productos, a veces, son tóxicos
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para personas, animales y el medio ambiente en general, por lo que es necesario escoger el más adecuado y así minimizar el impacto a la salud del personal de mantenimiento, del resto de usuarios, así como evitar dañar el entorno natural.
Los elementos no vegetales del jardín están formados por las infraestructuras, como caminos y paseos, acerados, zonas terrizas, y el resto de equipamiento necesario para que la zona verde pueda mantenerse y usarse correctamente, como la red de riego o el mobiliario urbano. En muchas ocasiones es frecuente encontrar otros elementos no vegetales tales como instalaciones deportivas, zonas destinadas a los juegos infantiles o diseñadas específicamente para mascotas. Estos elementos no vegetales son también parte del área ajardinada y su cuidado y mantenimiento son tan importantes como las que se ejecutan para la conservación de las plantas.
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• contenido
1.1. Realización de labores culturales de mantenimiento
1.2. Aplicación de control fitosanitario
1.3. Ejecución de operaciones de poda
1.4. Mantenimiento y conservación de céspedes y praderas
1.5. Impacto medioambiental de las tareas de conservación y mantenimiento.
• resUMen
• actividades
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llevar a cabo el mantenimiento y conservación de una zona verde hay que efectuar multitud de tareas; algunas muy sencillas como el barrido de zonas asfaltadas, que puede ser ejecutada por personal no especializado con herramientas sencillas, y otras muy complicadas como la poda en altura de grandes ejemplares de árboles, que deben llevarla a cabo personas con una alta especialización, herramientas y útiles específicos, además de tener un buen estado físico.
1.1. Realización de labores culturales de mantenimiento
Las labores culturales son todas las tareas que se llevan a cabo para el cultivo de una planta, ya sea en un jardín o en una explotación agrícola.
Estas labores, en el caso de las zonas verdes, son el conjunto de trabajos que se deben ejecutar.
Para planificar y organizar los trabajos de mantenimiento y restauración de parques y jardines hay que definir cuáles son las tareas necesarias para llevar a cabo dicho mantenimiento. Estas tareas se ajustarán al tipo de zona verde, se ejecutarán en el momento más adecuado y con los útiles, herramientas y maquinaria necesarias.
Para realizar esta planificación es necesario previamente conocer el inventario de elementos vegetales de la zona.
Disponer de un inventario permite conocer cuáles son los elementos a gestionar y con ello se consigue, por un lado, priorizar los objetivos y, por otro, optimizar los recursos disponibles.
Es recomendable que los datos sean tomados por personal técnico cualificado y con experiencia.
Para llevar a cabo el inventario es necesario contar con las siguientes herramientas o elementos:
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• Cinta métrica.
• Forcípula o calibre.
• Cámara fotográfica digital.
• Bloc de notas (papel o digital).
• Lupa.
• Binoculares o prismáticos.
• Sistema de posicionamiento GPS: incluido en smartphones, tablets , ordenadores portátiles, relojes digitales, etc.
Además, se necesitarán datos específicos sobre las características de las especies vegetales objeto del inventario para conocer algunos detalles como su porte, envergadura y altura máxima habituales, su tipo de crecimiento (lento, medio o rápido), su longevidad, etc.
La toma de datos debe realizarse mediante una plantilla, a modo de ficha, que ha de ser rellenada en la zona a inventariar.
Estas fichas deben ser de varios tipos y específicas para cada elemento:
• Fichas de árboles: en las cuales se indica el nombre botánico y el común de la especie, su altura total, la anchura del tronco, el diámetro que tiene la copa, su estado general a nivel fisiológico y fitosanitario y la situación exacta dentro dela zona verde. En el caso de ser una alineación de árboles hay que indicar que tipo de alcorque tiene.
• Fichas de arbustos: donde se toman todos los datos mencionados para los árboles. Hay que tener en cuenta que los arbustos en muchas ocasiones se utilizan para formar grupos o setos. Para los grupos se medirá la extensión total en metros cuadrados, detallando si se puede medidas laterales, o el radio en caso de formar una circunferencia. Los setos se medirán en longitud, anchura y altura.
• Fichas de masas o grupos vegetales: en las rocallas o macizos de plantas hay que especificar las unidades por metro cuadrado y, si no es posible, un número aproximado total de plantas y la extensión total que ocupan.
• Fichas de praderas y tapizantes: en las cuales se anotarán con especial atención las medidas de las mismas.
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• Fichas de elementos no vegetales: el mobiliario urbano y otros elementos decorativos deben ser igualmente reflejados en el inventario incluyendo la cantidad existente, sus dimensiones, y estado de conservación.
Cada ficha ha de ser lo más detallada posible, contribuyendo ello a que el inventario sea más completo.
Una vez conocido el inventario, se procederá a planificar la realización de las labores, las cuales se llevarán a cabo de una forma coordinada, para que el aspecto de la zona verde sea el más adecuado, así como para optimizar los recursos disponibles. Por ejemplo, si un día se va a podar en una zona, lo más conveniente es llevar a cabo la limpieza general de esa zona una vez que se termine de podar, ya que se ensuciará el lugar donde se trabaje y se generarán muchos desechos.
Para saber más
La palabra «cultura» tiene su origen en el latín («cultūra») y su significado era «cultivo, crianza».
Para llevar a cabo una correcta planificación es necesario elaborar un calendario de tareas de conservación, atendiendo a las necesidades de la zona. Este calendario se realizará además teniendo en cuenta la climatología del lugar. A continuación, se muestra un ejemplo de calendario, en el que se omiten las tareas de poda, las cuales se indican en otro apartado.
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Para planificar y organizar los trabajos de jardinería es muy recomendable la creación de las denominadas «ordenes de trabajo», que son documentos internos, de cada empresa o entidad, donde se indican las tareas que deben realizar determinados empleados en zonas de trabajo concretas. Normalmente las órdenes de trabajo suelen llevar los siguientes datos:
• Fecha de entrega del parte.
• Zona de trabajo.
• Tareas y horario en el que se deben realizar.
• Nombre del operario (cuadrilla o equipo) que debe ejecutar las tareas.
• Nombre del operario o departamento que emite (ordena) el parte.
• Fecha de realización de las tareas.
• Observaciones sobre maquinaria, herramientas y útiles a utilizar.
Se muestra, a continuación, un ejemplo de orden de trabajo:
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Una vez que los operarios han acabado, rellenan un documento llamado «parte de trabajo» en el que indican todos los datos relativos a las tareas realizadas.
Estos partes, al igual que las órdenes de trabajo, son documentos que cada empresa o entidad crea internamente, con la finalidad de poder planificar y organizar los trabajos.
Normalmente los partes de trabajo suelen llevar los siguientes datos:
• Fecha y horario de realización de las tareas.
• Zona de trabajo.
• Nombre del operario (cuadrilla o equipo) que las ha ejecutado.
• Labores realizadas y observaciones sobre las mismas.
• Observaciones sobre maquinaria, herramientas y útiles empleados.
• Gastos realizados de combustibles, abonos, fitosanitarios y demás consumibles de maquinaria (nailon de desbrozadora, cadenas de motosierras, etc.).
A continuación, se muestra un ejemplo de parte de trabajo.
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Para supervisar los trabajos mantenimiento y restauración de parques y jardines hay que controlar su ejecución mientras éstos se desarrollan, así como observar cuál es el estado final de la zona donde se han llevado a cabo. Para ello, el personal encargado de supervisarla supervisión deberá:
1. Consultar las órdenes de trabajo.
2. Visitar la zona.
3. Consultar los partes de trabajo.
4. Comprobar que las órdenes y los partes de trabajo coinciden, y en caso contrario realizar un informe sobre las anomalías existentes y las correcciones a realizar.
La organización y planificación general del mantenimiento y restauración de zonas verdes, sobre todo cuando se trata de grandes extensiones, afectará en gran medida al estado de las mismas. Por ello es necesario repartir adecuadamente los recursos técnicos y humanos disponibles, con los siguientes objetivos:
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• Eliminar gastos inútiles.
• Ajustar al máximo la compra de materiales, fitosanitarios, abonos, repuestos, etc.
• Prever el mantenimiento como un conjunto de labores coordinadas durante todo el año.
• Mejorar constantemente el estado de las zonas, al prever con más exactitud los medios que se necesitarán para realizar las diferentes labores en cada época del año.
• En el caso de empresas privadas que prestan un servicio, aumentar la rentabilidad de los contratos y la calidad del servicio.
La organización del mantenimiento dependerá fundamentalmente de los siguientes factores:
• De la mayor o menor necesidad de medios materiales y humanos.
• De la frecuencia y época de las labores a ejecutar.
• De la extensión de las zonas a mantener y de si se encuentran distanciadas o no entre sí (por ejemplo, en el caso de tener que conservar los jardines de una ciudad completa).
• De la experiencia que se tenga en tareas de organización y gestión de áreas ajardinadas.
En caso de tener que organizar el mantenimiento de zonas de gran extensión, se pueden llevar a cabo varios métodos:
• Realizando una división territorial, creando zonas concretas de actuación; por ejemplo, agrupando barrios o grupos de calles, manzanas, etc.
Esquema de planificación y organización del mantenimiento de zonas verdes por división territorial.
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• Realizando una asignación exclusiva de tareas, creando equipos especializados; por ejemplo, el equipo de siega de praderas de césped, formado por personal que use la desbrozadora, personal que use la máquina segadora y personal para limpieza y recogida de desechos vegetales.
• De forma mixta , mediante la combinación de las dos anteriores. El procedimiento más adecuado para planificar el mantenimiento o restauración de un área ajardinada es el mixto, ya que permite una mejor adaptación a los posibles imprevistos o variantes que puedan surgir.
El proceso que se debe seguir para determinar la planificación del mantenimiento es el siguiente:
1. Visitar el área ajardinada.
2. Calcular los recursos humanos necesarios, por zonas y por épocas del año:
o Para tareas de mantenimiento habituales: limpieza, siegas, escardas, etc.
o Para tareas especiales: podas en altura, tratamientos fitosanitarios, etc.
3. Agrupar las distintas zonas verdes en unidades o conjuntos de mantenimiento. Por ejemplo:
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o Parques urbanos o periurbanos mayores de 10 hectáreas.
o Jardines históricos.
o Barrios de viviendas unifamiliares, barrios de bloques de pisos, zonas verdes de polígonos industriales.
o Zona verde en medianas, isletas y márgenes de vías con mucho tráfico rodado (ronda de circunvalación, isletas, taludes de carreteras, etc.).
o Zonas aisladas.
o Etc.
4. Calcular las necesidades de materiales, maquinaria y herramientas para tareas fijas, durante todo el año, y para las eventuales en determinadas ápocas (sobre todo riego en verano y poda en otoño e invierno).
5. Una vez realizada la programación, ésta debe reflejarse por escrito o informáticamente, indicando:
o El organigrama del servicio.
o El plano de organización y zonificación del servicio.
Actualmente existen programas informáticos que ayudan enormemente en la realización y gestión de las órdenes y partes de trabajo.
1.1.1. Recogida y tratamiento de residuos vegetales
Los residuos vegetales de las zonas verdes están formados por:
• Partes de las plantas que han sido eliminadas al realizar tareas de poda o de siega.
• Partes de las plantas que se eliminan cuando se llevan a cabo tareas de plantación, como la poda de la copa y las raíces de árboles.
• Partes de las plantas que se desprenden de la planta de manera natural, como las hojas, las flores y los frutos.
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• Partes de las plantas que se desprenden por accidentes meteorológicos como fuertes vientos o granizo. Este tipo de residuos puede incluir hojas, flores, frutos, ramas y raíces.
• Las malas hierbas que aparecen en el jardín y son arrancadas o eliminadas.
La eliminación de estos restos puede suponer un problema si no se realiza correctamente pero, por el contrario, puede ser algo muy ventajoso si se gestionan bien y se les da un tratamiento adecuado.
Los residuos vegetales se pueden clasificar en un principio en dos grandes grupos:
• Restos con una gran cantidad de agua, formados por hojas frescas, flores, frutos, y plantas herbáceas en general.
• Restos con poca cantidad de agua, formados por madera, troncos, de árboles y ramas.
Definición
Plantas herbáceas: son aquellas que no tienen órganos leñosos. La consistencia de sus tallos es blanda y flexible.
Los residuos vegetales, si no se reutilizan, pueden tener los siguientes destinos:
• Retirada a vertedero: siempre hay que retirar los desechos vegetales de la zona verde, ya que entorpecen la realización de las distintas tareas de mantenimiento, así como el paso de los usuarios del jardín. Además, los restos acumulados pueden suponer un foco de infección de hongos e insectos. La eliminación directa de los restos, sin su aprovechamiento ni reciclaje, está sujeta a una legislación concreta en materia medioambiental, así como a normativas locales o comarcales sobre la gestión de residuos sólidos.
• Triturado y/o quema: el triturado se realiza con maquinaria específica, reduciendo enormemente el volumen de los restos. La quema, habitualmente, solo se lleva a cabo en pequeñas zonas donde la realización de esta tarea está permitida, sobre todo en pueblos de entorno rural, y siempre hay que llevarla a cabo a controladamente y adoptando las medidas de seguridad necesarias.
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Trituradora de ramas: https://www.youtube.com/watch?v=m0k-Iy4jazw
Hay ocasiones en que se opta por un sistema mixto, triturando los desechos para que ocupen menos espacio en los contenedores o camiones destinados a su transporte.
La manera más eficaz de gestionar los residuos vegetales es convertirlos en algo provechoso, que pueda usarse de nuevo en la zona verde, lo que se consigue creando el conocido como «compost».
El compostaje o composting es un proceso natural, por el cual distintos microorganismos transforman la materia orgánica en una nueva materia con unas cualidades excelentes para las plantas.
La fabricación de compost con los residuos vegetales de las zonas verdes es muy beneficiosa, ya que reduce considerablemente el volumen de los mismos. Ello repercute en que se necesita mucha menos mano de obra y vehículos o contenedores para la recogida y retirada de restos.
El nuevo material obtenido posee múltiples beneficios:
• Es un buen nutriente para el suelo, además de mejorar su estructura.
• Potencia que las plantas absorban agua y nutrientes.
• Ayuda a evitar la erosión.
• Mejora las propiedades físicas del suelo, ya que la materia orgánica favorece la porosidad y aumenta la permeabilidad y la capacidad de retener agua. Los suelos a los que se les aporta compost se convierten en más esponjosos y con una mayor capacidad de retener agua.
• Aumenta la cantidad de macronutrientes y micronutrientes.
• Almacena los nutrientes en general.
• Aumenta la población microbiana, que ayuda a que el suelo sea más fértil.
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Se puede compostar mediante dos técnicas: montón de desechos o en compostadora.
El compostaje en montón es forma más conocida. Consiste en amontonar los desechos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Materiales. Deben estar bien mezclados y repartidos homogéneamente. Se recomienda triturar al máximo los restos, sobre todo los desechos vegetales leñosos, así como los frutos que tengan cáscara. Cuando los trozos son muy grandes tardan más en descomponerse.
• Ubicación y tamaño. El montón debe estar aireado, por lo que debe estar en contacto con el suelo. Según los distintos agentes meteorológicos a los que se exponga el montón se debe ubicar en un lugar u otro, siendo conveniente que esté en lugares soleados si la zona es muy fría. Se puede proteger con algún material por el que circule el aire, como alguna tela o lona orgánica, y también con algún material plástico pero con la garantía de que deje pasar aire por algunos huecos. Si el montón está en una zona con clima cálido no es aconsejable la exposición directa al sol por mucho tiempo. En cuanto al tamaño y forma del montón los mejores se obtienen cuando es alargado, semicircular, con una altura entre 1 y 2 metros, y con una base de inferior tamaño que la altura. Para que el proceso se acelere es conveniente aportar una capa de 2 o 3 centímetros de compost maduro por cada capa de 20 o 30 centímetros de material a compostar.
• Volteo del montón. Cuando ya se ha creado el montón y ha dado comienzo el proceso de fermentación es necesario voltearlo, a fin de conseguir que esté aireado. Al voltear se favorecerá la homogeneidad de la mezcla y se conseguirá una temperatura uniforme. Todo el montón ha de tener el mismo grado de humedad, siendo el mejor entre el 40 y el 60%. Según la exposición y ubicación, el volteo se repetirá cada 10 o 15 días. Dependiendo del material empleado y de la ubicación, se conseguirá un compost en dos o tres meses como mínimo.
Las compostadoras se emplean cuando el volumen que se desea producir no es muy grande o si la zona verde es de pequeño tamaño y no genera muchos desechos. Los materiales se colocan en el interior de un recipiente o silo, tipo bidón o cajón, redondo o cuadrado, con orificios a los lados para que el aire
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pueda pasar. La carga de desechos se efectúa por la parte superior y, cuando el compost ya está listo, se saca por una abertura que hay en la zona de debajo. Si el material que se aporta no es mucho (menos de un ¼ de metro cúbico) la compostera puede funcionar continuamente, retirando el compost hecho por la parte inferior y añadiendo material nuevo en la parte superior.
Es muy importante mantener dentro de la compostadora unas condiciones óptimas de humedad y temperatura.
Compostadora de residuos vegetales.
Para la elaboración del compost se puede usar cualquier tipo de materia orgánica, pero evitando que esté contaminada por algún patógeno, plaga o enfermedad, así como que tenga materiales no degradables, como plástico, aceites, cristal, etc.
Además de restos vegetales, pueden usarse para fabricar compost:
• Restos de cosechas agrícolas.
• Serrín y viruta de madera. El tamaño que tenga la viruta va a influir en el tiempo de descomposición, a mayor tamaño de viruta más tiempo tarda en descomponerse.
• Restos orgánicos del hogar, como desechos vegetales formados por restos de fruta y hortalizas, posos de café e infusiones, etc.
• Estiércol animal.
• Restos orgánicos de procedencia animal: huesos, plumas, pelo, etc.
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• Trozos de rocas ricas en minerales, como piedras calizas o silíceas, preferiblemente en polvo.
• Cenizas de origen vegetal.
• Algas marinas, las cuales tienen un efecto antibacteriano y fúngico, además de ser una fuente de magnesio, potasio, fósforo, calcio y azufre.
Consejo
En caso de aportar estiércol animal, éste debe estar lo más fermentado posible y libre de larvas o huevos de insectos y otros patógenos.
El compostaje lo llevan a cabo microorganismos que descomponen la materia orgánica, pero para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollarse necesitan unas condiciones adecuadas de temperatura, humedad y aireación.
Los factores más importantes que intervienen durante el proceso de compostaje son:
• Humedad. El exceso de humedad provocará problemas de pudrición en la materia orgánica, y si es muy baja disminuirá la capacidad de actuación de los microorganismos, por lo que el proceso será mucho más lento. Los mejores rangos de humedad son, generalmente, entre el 40 y el 50%.
• Temperatura. Si la temperatura del compostaje baja de 35ºC o sobrepasa los 55ºC los patógenos no se eliminarán, ni tampoco las semillas de malas hierbas. Con temperaturas altas algunos microorganismos morirán, deteniéndose así el proceso.
• Oxígeno. Es fundamental la presencia de oxígeno durante el compostaje. Dependiendo del material que se pretenda compostar y de la humedad habrá más o menos oxígeno.
• pH . Cuando el pH es entre 5 y 8 los microorganismos actúan adecuadamente, por lo que generalmente a la hora de compostar se mantendrá en ese intervalo.
• Relación Carbono/Nitrógeno equilibrada . Toda la materia orgánica está formada por carbono y nitrógeno, entre otros elementos. Para realizar un
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buen compost es necesario que la relación entre ambos elementos esté en equilibrio. La relación Carbono /Nitrógeno (C/N) de 25:1 y 40:1 es la más adecuada, esto significa que existen 25 o 40 partes de carbono por 1 de nitrógeno. No obstante, dependiendo de los materiales que se utilicen esta relación puede cambiar. Cuando hay una relación C/N muy elevada, la acción de bacterias y microorganismos va en disminución. Cuando la relación es baja, el exceso de nitrógeno perjudica la mezcla.
• Población microbiana. Durante la creación de compost intervienen multitud de bacterias, así como otros microorganismos.
Importante
Hay que mantener siempre la temperatura en un rango entre 35ºC y 55ºC.
1.1.2. Mantenimiento del suelo sin cubierta vegetal
El suelo sin cubierta vegetal es todo aquel que presenta un tratamiento superficial de acabado a base de materiales naturales (tierra, albero, gravilla, corteza de pino, etc.). No se incluyen aquellas superficies en cuya ejecución o preparación se hayan empleado pavimentos continuos, adoquinados, enlosados, cementos, etc.
Las labores de mantenimiento del suelo sin cubierta vegetal han de conseguir:
• Una evacuación rápida y eficaz de aguas superficiales procedentes de lluvias, riegos, baldeos, etc.
• Evitar la subida o ascensión de aguas subterráneas a la superficie.
• Evitar la acumulación de aguas, como por ejemplo la aparición de charcos.
• Evitar la aparición de socavones y cárcavas.
• Evitar el arrastre de áridos a los viales colindantes.
En las zonas sin cubierta vegetal la circulación de los vehículos destinados al mantenimiento de las zonas verdes será restringida al máximo, para así evitar su degradación.
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Es especialmente importante reparar la aparición de escorrentías, baches, cárcavas, huevos, etc. ya que suponen un peligro para los usuarios de las zonas verdes.
Las labores de mantenimiento y reparación de desniveles y cárcavas incluirán:
• Retirada y gestión de los materiales acumulados.
• Nivelación y limpieza de impurezas de la zona a reparar.
• Aporte del nuevo árido o material.
• Humectación, compactación y nivelación de las distintas capas (si fuese necesario) hasta obtener el nivel original.
• Limpieza de todos los restos y materiales resultantes de la reparación.
Otro conjunto de trabajos de mantenimiento a realizar en suelos sin cubierta vegetal se conoce como «recebo de la capa de rodadura». Estas labores consisten en la sustitución de la capa superficial de árido ya que, a consecuencia del arrastre producido por la lluvia, el viento y por la circulación de vehículos y personas, esta capa se va desgastando y ensuciando.
El recebo ha de llevarse a cabo en la forma y momento en que la meteorología y las condiciones físicas del terreno lo permitan, y consta de las siguientes tareas:
• Limpiar la zona y retirar los materiales a sustituir.
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• Reparar los elementos de obra dañados si los hubiere (bordillos, alcantarillas, arquetas, etc.).
• Realizar una primera compactación del suelo.
• Aportarlos áridos o materiales nuevos, y extenderlos de manera que se respeten los niveles del suelo ya existentes. En ocasiones, y dependiendo del material a emplear, hay que aportar algo más de lo necesario ya que posteriormente, al compactarse, puede disminuir su volumen.
• Humedecer, compactar y nivelar la superficie. La compactación se llevará a cabo mediante el uso de maquinaria específica, compactadores o apisonadores. La zona debe quedar suficientemente compacta para que desde un primer momento pueda ser usada.
En algunas ocasiones, el suelo sin cubierta vegetal se cubre de algún material, orgánico o no, creando una capa que evitará la aparición de malas hierbas y que además tendrá un efecto decorativo. Los materiales más empleados son la corteza de pino y la gravilla, pudiendo ésta ser de distintos calibres, formas y colores. Bajo la capa de corteza o de gravilla se coloca una malla antihierbas, para asegurar que no crecen las hierbas.
El mantenimiento de este tipo de zonas consiste básicamente en llevar a cabo la tarea de limpieza, así como reponer en caso necesario el material que, por
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acción del viento, la lluvia, o por mal uso, pudiera perderse. Esta técnica se conoce con el nombre acolchado o mulching.
1.1.3. Riego, abonado y aporte de enmiendas
La labor de riego es una de las más importantes de todas las que se realizan en una zona verde, ya que el agua es indispensable para la vida de las plantas.
Existen diversos métodos o técnicas para regar:
• Aspersión
Por presión o empuje del agua
• Goteo
• Exudación
• Inundación o manta
Mecanizado
Por gravedad
• Surcos
• Piletas o melgas
Métodos de riego
No mecanizado
En el riego por presión o empuje, el agua es empujada artificialmente mediante un sistema mecánico (bomba) que ejerce presión. Se conduce a través de tuberías a las zonas deseadas, donde es expulsada al exterior por distintos elementos llamados emisores.
Estos sistemas de riego presentan una serie de ventajas sobre el resto: un mayor ahorro de agua y una mayor eficacia en su uso. También supone un importante ahorro de mano de obra.
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Los sistemas de riego por presión son:
• Riego por aspersión: consiste en la colocación de emisores de agua llamados aspersores, a los que les llega el agua a través de una tubería. Estos aspersores se mueven por la fuerza o presión del agua, la cual cae sobre el terreno en forma de lluvia. Es el mejor sistema para conseguir una uniformidad del agua sobre el terreno. Existen diversos sistemas y mecanismos de aspersión, aunque todos basados en ese mismo principio. Se usa en jardinería para las praderas de césped y además en agricultura.
Vídeo
Riego por aspersión: https://www.youtube.com/watch?v=ANUJOFyKOVo
• Riego por goteo: el agua se conduce por unas tuberías de plástico (polietileno), de 16 milímetros de diámetro, que se colocan en el suelo de la zona a regar. El agua sale de esa tubería a través de un orificio practicado en ésta, donde se coloca un accesorio llamado «gotero», que es el que emite el agua, gota tras gota. El emisor también se puede incorporar a la tubería en su interior, siendo conocido en este caso como «gotero integrado». El riego por goteo presenta una gran cantidad de ventajas respecto a otros sistemas.
o Solo aporta agua en el suelo cultivado, por lo que ahorra una gran cantidad de ésta.
o Evita la aparición de malas hierbas, al no existir en la tierra la humedad necesaria para que crezcan.
o No moja las partes verdes de la planta, por lo que disminuye el riesgo de enfermedades.
o Es un sistema muy uniforme, ya que aporta la misma cantidad de agua en cada zona.
o Es fácil de mantener.
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Pero también plantea algunos inconvenientes como:
o Los emisores se obturan cuando el agua lleva disueltas muchas sales.
o No aporta cantidad de agua suficiente cuando se hacen nuevas plantaciones y trasplantes.
o Las averías, atascos y fugas en tuberías y emisores son difíciles de detectar.
Vídeo
Riego por goteo: https://www.youtube.com/watch?v=abIH0ZQSnYE
• Riego por exudación: también se conoce como riego por transpiración y se basa en instalar en el suelo unas tuberías porosas que tienen la propiedad de dejar escapar el agua por unos pequeños orificios. Al salir el agua crea alrededor de tubería una zona húmeda. Algunos modelos de tuberías de exudación se colocan sobre el suelo y otros se entierran. Presenta las mismas ventajas e inconvenientes que el riego por goteo, pero cuando la tubería está enterrada, al no ser visible, puede resultar un problema añadido, ya que al realizar tareas de cava se puede dañar.
Riego por exudación
• Riego por gravedad: en este sistema el agua se aporta al terreno y lo recorre por acción de la gravedad; por lo tanto, no es necesario utilizar mecanismos.
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Dentro del riego por gravedad se distinguen:
o Inundación, que consiste en inundar completamente el terreno.
o Surco, que consiste en hacer que el agua se almacene entre las paredes de un surco longitudinal hecho en el suelo, para que vaya siendo absorbida por el terreno. Este sistema se riego apenas se usa hoy en día en zonas verdes.
o Alcorque, pileta o melga, que consiste en realizar con la tierra del cultivo una «presa» o «envase» para albergar el agua que se aporte.
Es muy difícil de establecer una dosis y frecuencia de riego, ya que las necesidades de agua que necesitan las plantas varían en función de factores climáticos y de la especie de que se trate. Además, en jardinería en ocasiones se plantan rocallas o macizos de flores y las necesidades varían de una especie a otra. Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego del césped podría espaciarse más o menos. Para establecer la dosis y frecuencia de riego hay que elaborar un calendario, basándose en esos factores.
La frecuencia de riegos, será capaz de facilitar como media unos cinco litros por metros cuadrados y día, en la época más calurosa, y de máxima insolación, que depende de la zona, pero generalmente coincide con el mes de julio en toda la península.
El momento más indicado para regar no sólo el césped, sino también el resto de las plantas, se considera las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.
Además del riego, otra labor muy relacionada con éste y muy importante dentro del mantenimiento de las zonas verdes es el abonado. Podemos diferenciar entre abonos orgánicos y abonos minerales:
• Los abonos orgánicos más conocidos son el estiércol, la turba, el compost, el humus de lombriz, el extracto de algas y el humus de lombriz. Todos se obtienen de elementos naturales que proceden de animales o de plantas. Liberan los nutrientes lentamente, por lo que su acción es lenta. Los abonos orgánicos también se conocen como enmiendas. El aporte de enmiendas favorece el desarrollo de las plantas, además de conservar las propiedades del suelo y generar cambios en la estructura y en el sistema
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poroso. Además, las enmiendas o abonos orgánicos separan las arcillas que compactan el suelo, permitiendo una mayor retención del agua y de los nutrientes. Las enmiendas pueden aplicarse en forma simple, cuando se usa un solo material, por ejemplo, aplicar solo estiércol, o en forma compuesta, cuando se usan dos o más materiales mezclados, por ejemplo estiércol mezclado con compost.
• Los abonos minerales son de acción más rápida que los orgánicos. Se obtienen a partir de sustancias químicas minerales o creadas artificialmente. Se pueden clasificar en:
o Simples: que contienen un solo macroelemento, como nitrógeno, fósforo o potasio.
o Compuestos: que contienen dos o más de los macroelementos.
Otro factor que hay que tener en cuenta con los abonos es su concentración, que es la cantidad de elementos que son asimilables por la planta.
Los abonos pueden presentarse en distintos estados: sólidos, líquidos y gaseosos. Usaremos uno u otro formato de presentación según sean las necesidades del cultivo y la forma más adecuada de aplicarlos a cada estado de desarrollo de la planta.
Los abonos usados en el mantenimiento de zonas verdes pueden presentarse en estado sólido o líquido. En estado sólido:
• Polvo , con diversos tamaños de partículas. No son de los más usados debido a que son difíciles de manejar.
• Granulado, que es la forma más habitual, en pequeñas bolas o granos, de un tamaño que va de 1 a 5 milímetros. Presenta como ventaja que es fácil de usar y que hay maquinaria específicamente diseñada para su aplicación, consiguiendo un reparto homogéneo por toda la zona. Dentro de los abonos granulados existe un tipo muy específico, con un diámetro de 1 a 3 centímetros, llamados macrogranulados, así como otras presentaciones con forma de pequeño cilindro, aunque son más usados en jardinería doméstica.
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Los abonos en estado líquido se presentan de las siguientes formas:
• Suspensiones: son obtenidas mediante el uso de arcillas dispersas en el agua. Es necesario que se agiten periódicamente para que su aplicación y conservación sean adecuadas.
• Soluciones con presión: son soluciones acuosas con nitrógeno. Para aplicarlas hay que usar equipos especiales.
• Soluciones sin presión: son las más usadas y se fabrican mediante el aporte de uno o varios elementos nutritivos disueltos en agua.
Los abonos líquidos tienen una serie de ventajas respecto a los sólidos:
• Posibilidad de aplicarlos mediante maquinaria y mediante la red de riego.
• Poseer un gran rendimiento en su aplicación.
• Poseer una gran uniformidad en la distribución del producto.
Generalmente cuando se abona se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
• Hay que comprobar antes de abonar que las condiciones climatológicas serán las adecuadas a corto plazo y no habrá heladas, temperaturas extremas, lluvias torrenciales, etc.
• Los abonos orgánicos deben estar muy bien descompuestos.
• Las dosis a emplear siempre deben ser las recomendadas por los fabricantes. Si se aporta más cantidad la planta resultará dañada, y si se aplica menos no ejercerá el efecto deseado.
• Para corregir determinadas carencias es mejor usar abonos específicos, como por ejemplo sulfato de hierro para el amarilleamiento de las hojas.
• Es necesario eliminar las malas hierbas antes de aplicar el abono.
1.1.4. Binas y escardas
La bina y/o escarda es una operación de mantenimiento indispensable en toda zona verde, que consiste en eliminar las malas hierbas. Si se realiza de modo
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preventivo, antes de que aparezcan las malas hierbas, se llama bina, y si se realiza cuando ya han brotado o crecido se llama escarda, aunque ambos términos se usan indistintamente para una y otra tarea.
En una zona verde se consideran malas hierbas a las especies vegetales que cumplen una serie de características como son:
• Se encuentran en lugares no deseados.
• Crecen sin haber sido sembradas, espontáneamente.
• Son competitivas y agresivas con el resto de plantas del jardín.
• Son persistentes en el tiempo, ya que se reproducen continuamente.
Las malas hierbas pueden transmitir plagas y enfermedades, impedir la ejecución de algunas tareas de mantenimiento y robar agua, luz y alimentos o nutrientes a las plantas ornamentales, además de causar daños estéticos.
Malas hierbas en un parterre con rosales
Las malas hierbas se clasifican de diversas formas. Según su ciclo de vida pueden ser:
• Anuales, que completan su ciclo vital en un año.
• Bianuales, que completan el ciclo en dos años.
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• Perennes, que permanecen en la zona durante varios años.
Atendiendo a su biología y a cómo se reproducen, se clasificarán en:
• Las que se reproducen solo por semillas.
• Las perennes que se reproducen por semillas y por brotación de yemas.
• Las perennes que se reproducen solo por órganos vegetativos.
La bina y/o escarda se realiza removiendo el suelo, lo cual permitirá la aireación y favorecerá la penetración del agua. Una vez el suelo está descompactado y suelto, se retiran manualmente las malas hierbas.
Binar y escardar presenta los siguientes beneficios:
• Elimina la presencia de malas hierbas, dañinas para el resto de la zona verde. Mejora sus propiedades físicas, como la temperatura, la capacidad de absorber la humedad y la capacidad de aireación.
• Aumenta la cantidad y la profundidad de las raíces de las plantas que se desean cultivar, las ornamentales.
• Mejora sustancialmente el terreno para proceder a la plantación de nuevas plantas.
• Limita las escorrentías.
• Permite que las plantas tomen el agua a la planta más regularmente.
• Activa la vida microbiana, ayudando a las raíces a asimilar mejor los nutrientes.
Es recomendable binar o escardar antes de que florezcan las malas hierbas, ya que así se evitará la dispersión de sus semillas. La herramienta para binar y escardar es la azada, de diversas formas y tamaños. Para las labores más minuciosas, como eliminar malezas de un parterre o arriate de plantas perennes, se usa la conocida como «gubia», por su pequeño tamaño. Para zonas más amplias conviene usar azadas de gran anchura.
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Hay algunas hierbas muy resistentes, como la grama, la cola de caballo o la ortiga, que tienen tallos subterráneos o raíces muy profundas por lo que requieren que la profundidad a la que se cava ha de ser profunda. Es necesario afilar regularmente las herramientas para que sean efectivas y faciliten la realización de la tarea.
En algunas ocasiones, las malas hierbas pueden ser refugio de algunos de insectos, bacterias y hongos beneficiosos para controlar algunas plagas.
1.1.5. Reposiciones, trasplantes y nuevas plantaciones
Todas las plantas que componen una zona verde se van deteriorando con el paso del tiempo, bien por su propio crecimiento como seres vivos o por el ataque de plagas, enfermedades, agentes meteorológicos, etc. Esas plantas que no gozan de buena salud deben ser retiradas ya que afectan negativamente a la estética de la zona, además de ser un foco de infección para el resto de las plantas. Además de retirar las que estén dañadas, hay que plantar otras nuevas para cubrir el hueco existente.
En la mayoría de las ocasiones no es aconsejable esperar a que las plantas estén totalmente secas o muertas, es mejor reponer cuando tienen mal aspecto y afectan a la estética de la zona. En el caso de los setos es muy importante proceder a la reposición cuanto antes, debido a que la falta de plantas es destacable. Al hueco donde falta una planta se le denomina «marra».
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Las reposiciones se suelen realizar al mismo tiempo que algunos trasplantes de plantas sanas que se colocan en una nueva ubicación por cuestiones de diseño, para facilitar el crecimiento, etc.
Vídeo
Trasplantes: https://www.youtube.com/watch?v=RP9y0xrtRFg
El procedimiento para implantar nuevas especies, así como para mantener y conservar las ya existentes consiste, por tanto, en vigilar el estado de las plantas y reponer las que se encuentren en mal estado.
La implantación o reposición de estos nuevos elementos vegetales se lleva a cabo siguiendo los mismos procedimientos que se aplican para cualquier plantación:
1. Apertura de hoyo.
2. Plantación propiamente dicha.
3. Aporte de tierras y/o sustratos.
4. Riego.
Las reposiciones, trasplantes y nuevas plantaciones se dividen en:
• Reposición y resiembra de praderas de césped. Debido a su uso las zonas de césped se van deteriorando, sobre todo por el pisoteo, por lo que es necesario proceder a su regeneración. Si se trata de zonas concretas, en las que la pradera ha desaparecido, conocidas como «calvas», se sembrarán de nuevo, incluyendo una cava superficial del terreno, una siembra de semillas, y un aporte de una capa superficial de arena o sustrato. Si se trata de zonas en las que existe césped pero está muy deteriorado, se procederá aportando semillas y arena o sustrato.
• Reposición de árboles, arbustos y resto de plantas (trepadoras, tapizantes, herbáceas, etc.). Algunas plantas se colocan en la zona verde con la intención de que permanezcan el máximo tiempo posible, como es el caso de los árboles, arbustos y trepadoras. Estas plantas solo se repondrán si se deterioran y si realmente es necesario. En cambio, hay otras plantas que se colocan con la intención de que su presencia en el jardín se limite
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a un corto periodo de tiempo, desde algunos meses hasta un máximo de dos años. Este conjunto de plantas lo forman las conocidas como:
o Anuales. Su ciclo vegetativo dura normalmente menos de un año. Algunas se plantan en otoño y permanecen en el terreno hasta finales de la primavera siguiente. Otras se plantan en primavera y permanecen en el jardín hasta finales de verano.
o Bianuales. El ciclo de la planta es de dos años. Se colocan en la zona verde en otoño y permanecen en el jardín durante dos primaveras.
o Bulbosas. Son plantas que se reproducen mediante un bulbo o raíz engrosada. Pueden permanecer en el terreno uno o varios años, y tienen distintos periodos de floración.
o Vivaces. Son plantas con un ciclo anual en su parte aérea, aunque sus raíces permanecen activas en el suelo y permiten que la planta rebrote de nuevo cada año.
En el caso de tener que realizar nuevas implantaciones de material vegetal es necesario tener en cuenta el entorno más inmediato, atendiendo a los siguientes aspectos:
• No introducir especies catalogadas como invasoras.
• No plantar especies con grandes necesidades hídricas.
• No plantar especies que den habitualmente problemas al ser atacadas por plagas o enfermedades.
1.1.6. Conservación de alcorques y entutorado
Al hablar de alcorque nos podemos referir a:
• Hoyo que se hace al pie de las plantas para almacenar el agua en los riegos.
• Zona o hueco que se deja en un acerado o paseo destinado a la plantación de un árbol o arbusto, y que habitualmente se construye con material de obra.
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En el primero de los casos, el mantenimiento consta básicamente de la eliminación de las malas hierbas y de ir recolocando la tierra que por efecto del riego se vaya desplazando.
En el segundo caso, al estar construidos de material de obra, el mantenimiento se limitará a la eliminación de malas hierbas.
Otra tarea que se hace necesaria en el mantenimiento de las zonas verdes es el entutorado, que consiste en la colocación de algunos elementos que sirvan de guía o sustento a la planta. Habitualmente estos objetos son estacas de madera, alambres o cuerdas, así como celosías o mallazos metálicos.
Cuando hablamos de «tutor» nos referimos a una estaca, de madera o de algún otro material rígido, como plástico o hierro, que se clava en el suelo y se amarra a la planta.
Para saber más
La madera de pino suele ser la más empleada para entutorar árboles en zonas verdes.
Se puede distinguir entre entutorado provisional y enturado definitivo.
El entutorado provisional es la colocación de un tutor o elemento de guía por un periodo concreto con el objetivo de conseguir un efecto determinado. Cuando ya se ha obtenido la forma o crecimiento deseado, el tutor es retirado. Por ejemplo, es habitual colocarlo en los árboles jóvenes durante los primeros años, para conseguir un crecimiento recto del tronco, y una vez que ya hay seguridad de que el árbol crece recto, se retira el tutor. Hay ocasiones que el entutorado provisional se coloca solo hasta asegurarse que la planta ha arraigado, por ejemplo, cuando se trasplanta una palmera de grandes dimensiones.
El entutorado definitivo es la colocación de un tutor o elemento de guía durante toda la vida de la planta. Por ejemplo, es muy usado en las plantas trepadoras, las cuales se van guiando mediante un sistema de alambres en la pared.
Hay ocasiones en que las estructuras utilizadas para el entutorado pueden ser por sí mismas decorativas, y conseguir que el conjunto formado por estructura y planta sea un elemento decorativo del jardín, como por ejemplo algunas celosías que se diseñan especialmente para zonas verdes.
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El entutorado de los árboles es de gran importancia, ya que consigue que el tronco crezca recto. El tamaño del tutor va a depender sobre todo del tamaño del árbol que ha de guiar o sujetar. Lo mejor es la colocación de una o varias estacas de madera, evitando si es posible tutores metálicos, ya que se pueden oxidar creando un deterioro visual en la zona verde.
Si el tutor ha de permanecer mucho tiempo en la zona es conveniente realizar un tratamiento con algún producto para que la madera esté protegida del ataque de insectos, hongos y bacterias, quedando así fuera del alcance de organismos xilófagos.
Definición
Xilófago: son insectos que se alimentan de madera.
En los árboles, el tutor se puede colocar en vertical, paralelo al tronco, o inclinado respecto al suelo. Siempre se debe amarrar el tronco al tutor, mediante una correa, brida o cuerda, que debe quedar con algo de holgura para que se provoquen daños por presión sobre la corteza. En el mercado hay varios tipos de correas o sujeciones diseñados específicamente para esta tarea. Nunca se deben amarrar los tutores con alambres o cables metálicos.
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Otra forma de entutorar es colocando cables tensores, que son amarrados al árbol por un extremo y se anclan al suelo mediante estacas. Es un sistema para el que se requiere mucho espacio y para que sea eficaz hay que emplear al menos dos o tres cables.
1.2. Aplicación de control fitosanitario
El objetivo principal cuando se mantiene una zona verde es conseguir un correcto desarrollo de todas las plantas que lo integran. Para conseguir un estado de salud óptimo de las mismas es necesario llevar a cabo una gran cantidad de labores, las cuales protegerán los vegetales frente a plagas y enfermedades.
1.2.1. Agentes nocivos para las plantas (bióticos y abióticos)
Los daños producidos en el jardín pueden ser producidos por agentes bióticos o abióticos:
• Daños bióticos. También conocidos como daños parasitarios, son los que han sido provocados por la acción de algún tipo de organismo vivo que puede ser animal, vegetal, hongo, bacteria o virus.
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