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JIM PARSONS DE ESTA SE SALE

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Un número para olvidar

JOËL DICKER, DANNA PAOLA, MARK RUFFALO, NATHALIE POZA, CLINT EASTWOOD, , LUCIANO PAVAROTTI, IVAN MASSAGUÉ, PAU GASOL Y UN ABOGADO EN MARTE

SUMARIO

Junio 2020 [Nº143]

82 Big Bang

Parsons

FOTOGRAFÍA PORTADA CHARLIE GRAY ESTILISMO MICHAEL FISHER JIM PARSONS LLEVA TRAJE Y CAMISA DE PAUL SMITH

Su papel como el despiadado Henry Willson en Hollywood, el último gran éxito de Neftlix, le ha devuelto a la actualidad televisiva.

Hollywood tiene varias escenas míticas, pero las que protagoniza Jim Parsons son lo más.

11 Joël Dicker

Hablamos con el escritor que volverá a adueñarse de tus tardes este verano. Esta vez con El enigma de la habitación 622.

54 La nueva vida del lujo El respeto al

medioambiente ha impulsado un mercado internacional que da vidas extra a un bolso de Gucci o un reloj de Cartier.

69 Gotas de oro Cada

almazara tiene un aceite de oliva virgen extra único que marca la diferencia. Esta es nuestra selección Esquire.

92 El Instagram de los años 70 Tenemos algunas de las imágenes inéditas de American Surface, de Stephen Shore, que se reedita ahora.

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SUMARIO

Él lleva camisa de Gucci y pantalón de Chloé. Ella, camisa de Casablanca y pantalón de Loewe.

30 Después de El hoyo

Con mucho humor. Así afronta Ivan Massagué, protagonista de la peli del confinamiento, la nueva normalidad.

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39 Fetiches de verano

58 Pau Gasol, el grande

Prada, Celine, Bally…

Seleccionamos para ti los accesorios más deseables de la temporada.

Lo es dentro y fuera de la cancha, y lo ha vuelto a demostrar al arrimar el hombro en esta crisis.

112 Estilo casero El confinamiento ha puesto a prueba a muchos, y también a nuestro equipo de moda. ¿Que no se puede hacer un editorial al uso? Pues hablamos con algunos modelos y los retamos a interpretar nuestros estilismos.

100 Código estelar ¿Quién juzga los delitos en el espacio?

Hablamos con un abogado experto en derecho extraterrestre (no es coña).

129 El primer amor El Dixi, el 1400 o el 125S… Estos son algunos de los primeros modelos de coches de las marcas más actuales.

142 Tesla al descubierto ¿Suenan sus coches? ¿Cuál fue el primero? Te desvelamos diez cosas sobre la empresa de Elon Musk que no sabías.

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LAS GAFAS DEL DIRECTOR

NO OLVIDAR

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po que el virus se esforzaba en dibujar un escenario de distopía de serie B al otro lado de la ventana.

Sé que Teresa, Javier, Álvaro, Álex, Ana, la otra Ana, Carol, Soledad, Carlos, el otro Álvaro, Gonzalo, Rafael, Blanca, Juanjo, Jorge, Samuel, Gustavo y Tor han sufrido y han tenido miedo y se han desesperado porque no conectaba el Sophos, y han dudado y se han sentido solos, o demasiado acompañados, y han pensado a veces que así no se puede hacer una revista. No lo sé porque me lo hayan dicho, lo sé porque a mí también me ha pasado.

Lo que también sé es que han hecho uno de esos números de Esquire que conservaré en casa toda mi vida (confieso que conservo todos, pero me perdonaréis el entusiasmo, ya me entendéis). Un número para olvidar que nunca olvidaré.

Durante estos meses han corrido ríos de tinta sobre la nueva forma de editar revistas. Con medio mundo encerrado en casa, los grandes popes de la edición se han devanado la sesera para encontrar nuevas vías de producción, nuevas formas de generar material, de escribir, de acceder a las tendencias en moda o en tecnología, de relacionarse con los colaboradores de prestigio... y es posible que nunca antes se haya invertido tanta creatividad en este objeto de deseo de papel impreso pegado al lomo.

Enhorabuena a todos los compañeros de todas las revistas de la competencia que habéis logrado que este medio haya sido, según las encuestas, uno de los preferidos por los ciudadanos confinados del planeta.

Hemos aprendido mucho viendo lo que hacíais, pero para llevar al quiosco este número con Jim Parsons en exclusiva en portada en pleno lockdown global, para sacar adelante el primer editorial de moda completamente autogestionado, para seguir buscando la mejor versión de la vida en mitad de la peor pesadilla y ayudarnos a pasar página, como es nuestra obligación, solo hacía falta una herramienta que (¡ah, se siente!) únicamente tenemos aquí: la lista de nombres que aparece en la página 8. Esa que nosotros llamamos staff. ¡Gracias!

Jorge Alcalde @joralcalde / @alcalde.jorge

FOTOGRAFêA PATRICIA GALLEGO

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os que me conocen saben que no me gusta el autobombo.Y vosotros ya me vais conociendo. En estas páginas por las que mensualmente me despeño al modo en que Ramón Gómez de la Serna denunciaba que se despeñaban los malos oradores, no abundan tanto los mensajes de autopromo como en otros lares (y como a lo mejor a mis jefas les gustaría). No voy a negar que de vez en cuando se me escapa un dato allá o una noticia acullá sobre lo bien que se nos da hacer algunas cosas. Nunca fui de los que opinan que el buen paño en el arca se vende, quizás porque crecí al cobijo de un padre publicitario que me enseñó que ‘vender’ es el oficio más bello y casi el más antiguo de la historia.

Reconozco que el pudor de escribir a la sombra de mi firma y de mis gafas me coarta la pulsión de gritar a los cuatro vientos los éxitos. Me los guardo mejor para el cara a cara, para esa reunión de las que antes de la pandemia eran casi diarias con el amigo anunciante, para esa presentación con el comité de dirección, para seducir una vez más a la pareja (no hay que dejar de seducir a la pareja nunca). “Os enseñaré a ser modestos, pero no gilipollas”, nos soltó un día en clase el padre Tomás, un agustino regordete y sabio que nos descubrió dos cosas: a Góngora y que, al parecer, decir tacos en clase no era pecado del todo.

Esta carta sí va a ser (atención, spoiler) autocomplaciente.Voy a hacer promoción, voy a sacar el paño del arca y anunciarlo y celebrarlo. Esta carta ya no es una carta, es un spot publicitario. El que avisa no es traidor.

Tengo que anunciar que el equipo de Esquire me ha dado probablemente la mejor lección de periodismo, profesionalidad, unidad y relevancia de toda mi carrera profesional (está claro que el padre Tomás falló en lo de modesto, espero que no en lo otro).

No se os escapará que el número que tenéis en las manos se ha producido en las circunstancias más difíciles en que puede producirse una revista de calidad como es Esquire.Y no solo porque hemos repartido la redacción en docenas de casas desperdigadas por la geografía nacional, nos hemos tenido que poner de acuerdo en largas discusiones mirando a la pantalla del Teams, hemos tenido que inventar inopinados mecanismos de control de los textos, las fotos, las ediciones, las correcciones sin tenernos los unos a los otros físicamente. Millones de españoles habéis hecho lo mismo con éxito los últimos meses. No es un mérito exclusivo.

Una revista de estilo de vida es una mezcla de música y letra, de tono y ritmo, de razón y corazón, de olfato y estado de ánimo.Y todo eso (la música y el tono y el corazón y el estado de ánimo) iba y venía al tiem-

JORGE ALCALDE Director jalcalde@hearst.es Redactor jefe Alejandro Avilleira aavilleira@hearst.es

Subdirectora Teresa Olazabal tolazabal@hearst.es Director de arte Javier Suárez jsuarez@hearst.es Director de moda y belleza Álvaro de Juan adejuan@hearst.es REDACCIÓN Ana Pérez aperez@hearst.es (jefa de actualidad) Ana Trasobares atrasobares@hearst.es

DISEÑO Hearst Laboratorio Creativo David Abades dabades@hearst.es (jefe de diseño)

Editora gráfica Carolina Álvarez Plaza calvarez@hearst.es COLABORADORES Edición José Miguel Torrente Redacción Belén Ester, Toni García, Arturo Gil, Anna Giralt, Jaime de las Heras, Pilar Manzanares, Carmen Melgar, Andrés Moreno Fotografía Daniel Alea, Lucas Christiansen, Silvia Coca, Patricia Gallego, John Grannis, Charlie Gray, Jacobo Medrano, Óscar Pérez Moda María Molina (estilista sénior), Constanza Alcocer, Michael Fisher, Dmitry Kitavin, Leon Guo, Miriam Arruga y Alex Sánchez de Mora (producción) Ilustración Sr. García, Pablo Lobato, Pablo Morales de los Ríos Infografía Infografía Hearst Agencias AFP, Anzenberger, Bettmann, Buyenlarge, Central Press, ContactoPhoto, Contour, Corbis, Fine Art Images, Getty Images, Heritage Images, Imagno, Paris Match, Popperfoto, Redferns, Reuters, Sygma, Technisches Museum Wien ESQUIRE.ES Director Carlos Alonso carlosalonso@hearst.es Redactor jefe Álvaro Luengo aluengo@hearst.es REDACCIÓN Gonzalo Cordero gcordero@hearst.es Rafael Galán rgalan@hearst.es Juanjo Madrigal (editor moda y grooming) Gustavo Higueruela (editor actualidad) Blanca Cortés, Jorge Coscarón (Community Manager) Samuel Fuentes (Instagram)

COLABORADORES Redacción Andrés Galisteo, Silvia Gómez, Rosa Martí, Marta Martínez, Mireia Mullor, Santiago Rivas, Rafael Sánchez y Álex Serrano

Coordinadora de redacción Soledad Pascual spascual@hearst.es DOCUMENTACIÓN Enrique Catá y Esteban Pérez (jefes) y Susana Payá CESIÓN DE DERECHOS Y MATERIAL GRÁFICO Tel. 917 288 991/917 288 992. documentacion@hearst.es

CEO Cristina Martín Conejero Directora general de publicaciones Benedetta Poletti Director de marketing Fernando Palacios Directora administrativa María Jesús Sacristán Director de control de gestión César Portilla Director de producción Carlos Bohúa Director de la boutique creativa Antonio Vázquez Director de distribución Jesús Sanz Director de informática Emilio San José Director de marketing digital José Ángel Morales Directora de contenidos digitales Ana Multigner Director de RR. HH. Raúl Paseiro Garayzábal Director Laboratorio Creativo y Plató Miguel Ruiz-Bravo Directora de prensa y relaciones públicas Eva Calle Directora de marketing print María José Martín

Director de documentación Luis Alguacil Directora de Hearst Events Rocío Álvarez de la Campa Publicidad Director general Pedro Mayenco Directora de marketing Sandra Prosperi Madrid c/ Santa Engracia, 23, 28010 Madrid Tel. 917 287 000 Directora comercial Coral Garelly Director de publicidad Gonzalo Roibás Jefa de publicidad Laura Hernando Jefe de publicidad Jorge Tabernero Coordinadora Alicia Moreno Directora comercial digital Esther Benito Director de publicidad digital Ignacio Tomé Jefe de publicidad digital Iván Blasco

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HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL Vicepresidenta Senior/Directora Editorial & Marca Kim St. Clair Bodden Directora Adjunta de Marca Chloe O’Brien HEARST EUROPE CEO, Hearst UK/President Europe James Wildman Chief Financial, Operations & Data Officer Claire Blunt Chief People Officer Surinder Simmons Chief Operating Officer Giacomo Moletto EDICIONES INTERNACIONALES DE ESQUIRE Wen Hongwei (China), Petr Mat j ek (República Checa), Dominik Schuette (Alemania), Nikos Kontopoulos (Grecia), Kwong Lung Kit (Hong Kong), Alan Prada (Italia), Atsushi Otsuki (Japón), Artyom Krylov (Kazajistán), Min Byungjoon (Corea del Sur), Alfonso Parra (Latinoamérica), Matthew Baxter-Priest (Oriente Medio), Arno Kantelberg (Holanda), Sergey Minaev (Rusia), Milan Nikolic (Serbia), Norman Tan (Singapur), Joseph Chien (Taiwán), Satiya Siripojanakorn (Tailandia), Turquía, Alex Bilmes (Reino Unido), Michael Sebastian (EEUU) Impresión Rotocobrhi. Preimpresión Hearst España. Redacción Madrid Avda. Cardenal Herrera Oria, 3, 28034 Madrid. Tel. 917 287 000.

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Ceuta y Melilla 4 € (sin IVA), incluidos gastos de transporte. Printed in Spain. Depósito Legal M-38675–2007

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MARCA

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD TEXTO ALEJANDRO AVILLEIRA

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a relación entre España y EEUU es como la de unos primos lejanos: no se ven muy a menudo, pero ambos se interesan por el otro continuamente (y probablemente son amigos en Facebook). Ahora, unidos por la pandemia del coronavirus (aunque aquí no nos han dicho que bebamos desinfectante), recordamos la primera vez que se habló de España en Esquire (imagen superior, febrero de 1935, una crítica gastronómica sin desperdicio) y la primera y única ocasión en la que la palabra “Spain” apareció impresa en la portada: diciembre de 1952, en un reportaje titulado The Face of Spain en el que, cómo no, no escatiman en toros y tablaos.

Qué le vamos a hacer, es lo que tocaba por entonces. Ahora les damos de comer en la Casa Blanca y les ganamos un Oscar de vez en cuando.

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POR SI AòN NO LO SABêAS

Un banquero asesinado en la habitación 622 del Hotel Palace de Verbier es una escena del crimen tan francesa y sofisticada que en cualquier momento crees que va a aparecer Hercules Poirot.

Joël Dicker

“ME PERTURBA QUE SE DEVOREN MIS LIBROS EN TRES DÍAS. ME CUESTA AÑOS ESCRIBIRLOS” El autor que dio vida a Harry Quebert vuelve con otro thriller en el que promociona el uso irresponsable y adictivo de la lectura sin otro objetivo que el de evadirse de la realidad. No podía llegar en mejor momento POR TERESA OLAZABAL

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recomienda pizza si te gustan los espaguetis y por eso te ofrece tiramisú de postre. Nunca te sacará de tu zona de confort. Algunos de los mejores libros que he leído no los habría comprado jamás si no me los hubiera recomendado mi librero.

ESQ: Creo que fue así, por el boca a boca, como se coció el éxito de La verdad sobre el caso Harry Quebert.

JD: Sí, fue una apuesta personal de mi editor, Bernard de Fallois, que llamó uno a uno a su red de amigos libreros franceses para recomendarles que leyeran mi novela. Yo era un desconocido de 26 años por el que nadie daba un duro.

ESQ: ¿Y este thriller es un homenaje a él?

JD: Sí, murió hace tres años y quería escribir sobre él antes de que empezaran a borrarse los recuerdos. Quería darle las gracias por haber sido mi luz. Soy escritor gracias a él.

ESQ: ¿Ya has llegado donde querías?

JD: Ser escritor no es como ser médico o abogado. Yo no he estudiado una carrera, nadie me ha dado las herramientas

“Escribo libros de la misma manera que los leo: para pasar un buen rato” para ejercer una profesión. Lo mío es un camino solitario. Aunque mucha gente me vea como un autor consagrado, lo cierto es que solo han pasado diez años desde mi primera novela. Tengo 35 años y todavía estoy descubriendo en qué consiste esto de ser escritor.

ESQ: Dices que creas tus historias igual que como nosotros las leemos, capítulo a capítulo sin saber el final. ¿Escribirlas es igual de adictivo que leerlas?

JD: Mira lo que me pasó en Francia hace unas semanas. A los tres días de haber empezado a firmar ejemplares en las librerías, llegaba gente para felicitarme porque se lo habían leído ya. Incluso me preguntaban que para cuando tenía pensado el próximo. Pero ¡si me ha costado dos años de trabajo! Me perturba, y a la vez me encanta, claro, que la gente devore mis libros así.

FOTOGRAFÍA PATRICK FOUQUE

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l enigma de la habitación 622, la n u e va n ove l a d e Jo ë l D i c k e r (Ed. Alfaguara), empezó un caluroso día de verano de 2018 en su despacho en Ginebra frente al lago Lemán. El reto era ir desentrañando el misterio que rodeaba el asesinato de un banquero en el Hotel Palace de Verbier. Dicker no tenía un plan. Nunca lo tiene. Va escribiendo y deja que la propia historia sea la que le lleve hasta el asesino. Bueno, sí tenía un plan: “Pasármelo bien”, confiesa sin rastro de postureo una tarde de este extraño mayo en el que hablamos tranquilamente, de confinada a confinado, por FaceTime. La verdad es que después de haber colocado dos novelas, La verdad sobre el Caso Harry Quebert y La desaparición de Stephanie Mailer, en las listas de los más vendidos de todo el mundo, Dicker sigue pareciéndose más a tu vecino del quinto que a una estrella editorial.

ESQUIRE: Otra vez un protagonista escritor, pero este tiene tu edad, vive en Ginebra y se llama como tú. Eres como Hitchcock, que siempre acaba saliendo en sus películas...

JOËL DICKER: Me encanta el juego de saltar de la realidad a la ficción y que el lector no sepa bien qué es verdad y qué no. Es maravilloso cuando en un libro te metes en la mente del escritor, así que aproveché ese recurso para hacerme también protagonista. A ratos puede ser confuso, pero forma parte del juego.

ESQ: Claro, y el protagonista es un escritor rico y de éxito al que persiguen mujeres guapas mientras vive grandes aventuras. Huele a ‘wannabe’...

JD: ¡Ja, ja, ja! Mis amigos me toman el pelo porque no hay nada más lejos de la realidad. Soy un tipo con una vida muy aburrida que se pasa el día escribiendo en su despacho.

ESQ: No das el perfil de escritor atormentado que escribe para huir de sí mismo.

JD: Tuve una infancia normal y vivo una vida convencional. No escondo ningún tormento en mi interior. Escribo de la misma manera que leo, para pasar un buen rato. No soy de dramas.

ESQ: ¿Qué novelas son las que deberían gustarte según el algoritmo de Amazon?

JD: Ninguna. No compro libros en Amazon por principio. Soy un gran defensor del librero. El algoritmo de Amazon te

“Soy un gran defensor del librero.

El algoritmo de Amazon te recomienda espaguetis si te gusta la ‘pizza’ y por eso te ofrece tiramisú de postre. Nunca te sacará de tu zona de confort”

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‘GREEN LIGHTNING’.

A lo Travolta en Grease, pero delante de un imponente Lamborghini, como el Aventador de Cristiano Ronaldo. ¿A que te ves a su volante con pelo engominado y todo? Lo que es seguro es que este mono de mecánico es más asequible que el coche de CR7 (380.000 €). Se trata de una colaboración entre el fabricante del toro y la marca de streetwear Supreme, como parte de su colección primavera-verano 2020. En ella encontrarás, además del mono, cazadoras, camisetas, complementos y hasta tablas de snowboard, todos ellos inspirados en los modelos icónicos de la marca (Diablo, Aventador y Murciélago) y en sus colores fetiche: el negro, el verde neón y el naranja neón.

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JUNTOS GANAREMOS ESTE PARTIDO

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SI JUGANDO AL GTA TE CRUZAS CON DANNA PAOLA...

Podría machacarte. La actriz de ‘Élite’ es una experta jugando en línea con un ‘nickname’ que nadie imagina. ¿Dónde encontrarla? Tenemos pistas POR ANA TRASOBARES

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HEARST INFOGRAFÍA

i después de leer esta entrevista crees que vas a descubrir el nickname de la actriz y cantante mexicana, sentimos decepcionarte. Quédate con la ilusión de pensar que podrías haber estado jugando contra ella... y haber perdido.

ESQUIRE: ¿Tu primer videogame?

DANNA PAOLA: Super Mario Bros y The Sims. Tenía 7 años y ya trabajaba [debutó con 4 en la telenovela infantil Rayito de luz y con 6 lanzó su primer álbum, Mi globo azul]. Y como era muy pilla, así me entretenía y estudiaba. Otro de mis favoritos era Brian Age, de Nintendo DS, para aprender matemáticas.

ESQ: Y, ahora, ¿a qué juegas?

DP: Me encantan los de estrategia e historia, pero también la realidad virtual de The Sims.

Llegué a obsesionarme y tenía todas las expansiones, hasta una de Katy Perry. También he jugado mucho a Alice: Madness Returns, Assassin’s Creed, Injustice, Mario Kart, Super Mario Bros... Y con los años Grand Theft Auto: San Andreas se ha

convertido en mi top. Jugar en línea es muy divertido.

ESQ: ¿Te identificas?

DP: Jamás pondría mi nombre real, lo veo bizarro [risas]. Es más divertido ser anónimo en el mundo gamer. Así no gano por quién soy, sino por mi habilidad y agilidad.

ESQ: ¿Tu momento favorito para coger los mandos?

DP: Por la noche, cuando no puedo dormir, y también en los aviones. Allí juego con consolas portátiles como la PSP y la Nintendo Switch.

ESQ: ¿Qué hace falta para ser una gamer experta?

DP: ¡Uf!... Mucha pasión. Es lo que pongo a todo lo que hago: pasión, dedicación y mucha práctica y habilidad, tanto en el mundo de los videojuegos como en la vida real. ¡Ah!, y mucho disfrute en todo.

ESQ: Después de varias fechas fallidas, el 19 de junio lanzan por fin The Last of Us 2. ¿Te ha afectado la demora?

DP: ¿Creeréis que no he jugado nunca? [risas]... Llevo bastante tiempo sin actualizarme, o sea,

que sigo jugando, pero a lo que ya me sé. Ahora por mi trabajo no tengo tanto tiempo libre.

ESQ: ¿Cuántas horas has llegado a jugar sin parar?

DP: [Risas] No sé si debería decirlo, pero llegué a pasar más de 15 horas seguidas jugando para pasar una misión en el GTA, y con las series de supervivencias online con mis primos y amigos.

ESQ: Además de recuperar tu faceta de gamer, ¿a qué te has dedicado estos días?

DP: A componer y producir mi nuevo álbum de estudio con colaboraciones de varios colegas. Y a pensar en mi próxima gira por Latinoamérica y Europa. ¡Echo tanto de menos los conciertos! También cocino, escribo, leo, estudio portugués, armo legos y hoy mismo empiezo con The Last of Us 2.

A este juego solo le faltaba una cosa para engancharnos: un personaje con la pinta de Danna Paola.

Ahí lo dejamos.

FOTOGRAFÍA DAVE J. HOGAN

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MARK RUFFALO: DOBLE O NADA HBO le ofreció una de esas raras oportunidades y la ha bordado. En ‘La innegable verdad’ interpreta a dos gemelos, uno de ellos esquizofrénico, y para conseguirlo primero rodó la vida de uno, engordó 15 kilos y volvió a empezar para interpretar al otro POR TONI GARCêA

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ark Ruffalo (Wisconsin, EEUU, 1967) lleva dando guerra en la meca del cine desde 1989. “No llevo 30 años en Hollywood: llevo toda la vida”, aclara entre risas.

El actor es uno de esos intérpretes apreciados al unísono por industria, crítica y público: se ganó a los primeros con su afilada versión de Bruce Banner/Hulk, a los segundos con películas como Zodiac y Spotlight y a los terceros con una carrera sólida como el peñón de Gibraltar. “No tengo ni idea de cómo se sobrevive tres décadas en este mundillo, no hay ninguna receta”, cuenta a Esquire.

UN PARƒNTESIS ÔINDIEÕ Ahora estrena La innegable verdad, una serie producida por HBO que el mismo Ruffalo califica como “el mayor reto de mi carrera, sin ninguna duda”. El de Wisconsin interpreta a dos gemelos enfrentados a todo y a todos.

Uno de ellos, Dominick, trata de recomponer la relación con su hermano, Thomas, aquejado por una esquizofrenia paranoide e ingresado en un psiquiátrico. Es una serie (obviamente) durísima, basada en un best seller de Wally Lamb del que Ruffalo adquirió los derechos. “Siempre tuve claro que sería yo el que haría los papeles. Lo que no tenía claro es si sería capaz de hacerlo, de conseguir hacerlo como había que hacerlo. ¿Lo más duro? Crear dos personajes que tuvieran química entre

ellos. Para eso trajimos a un actor, amigo de Derek [Cianfrance, director y coguionista], que interpretó a Dominick y a Thomas en las réplicas. Él y Richard Wheaton, que ha convivido 30 años con la esquizofrenia, fueron claves para que esta serie pudiera llegar a buen puerto”, explica.

El estadounidense, con sangre italiana, francesa y canadiense, confiesa no tener problemas para combinar el cine indie con el

“Siempre supe que haría yo los dos papeles, pero no sabía si podría” blockbuster, aunque su entrada en este último fuera por la puerta más grande posible. “Por supuesto que tuve dudas a la hora de aceptar lo de Hulk. No veía qué podía aportar yo. Además, tenía que firmar, como mínimo, por seis películas y no me dejaban leer ni una página del guion.

Nada. Así que firmabas a ciegas.

Por suerte, Joss Whedon me dejó echarle un ojo a veinte páginas y vi que tenía margen, un recorrido.

Pero dudas las hubo, y muchas.

Hasta que me llamó Robert Downey Jr. y me dijo: ‘Ruffalo, tío, por el amor de Dios, vamos a cubrirte las espaldas [risas]’”.

Con el increíble Hulk en la mochila, una posición privilegiada en un universo en el que es difícil mantenerse y la película más taquillera de la historia del cine en su currículum (Vengadores: Endgame), Ruffalo nunca ha dejado de ser un activista: “Hollywood es un sitio lleno de tipos generosos que dedican mucho tiempo a las causas benéficas y solidarias, a ayudar a los demás. No somos como los banqueros o los de las petroleras o los de la industria alimenticia: somos buena gente”, dice el actor, muy conocido por su implicación en toda clase de movimientos ecologistas y humanitarios.

“Soy optimista porque no vamos a poder evitar aceptar la realidad que nos rodea. La mitad de mi país no acepta el cambio climático y la otra mitad no hace nada. Así que podemos ir por ahí como una gallina, gritando y cacareando, o podemos dejar de hacer la gallina, de gritar y cacarear, y ponernos en marcha para sobrevivir o vamos a ser zarandeados por el mundo de un modo brutal. Aun así, creo que estamos aprendiendo lecciones valiosas con esta pandemia. Siempre he creído que en toda dificultad hay un regalo, algo que aprender. Soy optimista y pesimista a la vez”.

Se acaba nuestra conversación y le pregunto por su próximo paso: “¿Proyectos? Ninguno. Pasar esto en casa con mi familia lo mejor posible”.

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69 BOTAS Este año la suspensión de las ferias de Sevilla y Jerez ha puesto a disposición del público algunas joyas que habitualmente se reservan para los grandes eventos. Es el caso deTío Pepe en Rama (en bruto, sin filtrar). La añada 2020 es de las que hay que recordar.

UN LIBRO CATÁRTICO DE MAX Máximo Huerta empezó este libro como ‘Máxim el breve’, el día después de su dimisión como ministro, y lo entregó confinado por un virus mundial. Así ha sido su purificación POR TERESA OLAZABAL

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odo lo que rodea a Con el amor bastaba (Ed. Planeta) parece conjurado. La novela que inauguró las librerías tras el confinamiento empezó el día más dramático de la vida del escritor, la foto de portada se eligió antes de que hubiéramos probado el significado de ‘confinamiento’, la frase de la faja la proporcionó Luis Eduardo Aute días antes de morir... ¿Estará alineada con una profecía de Nostradamus?

MÁXIMO HUERTA: ¡¡Jajaja!!!! Eso mismo me dicen mis amigos. La empecé en un momento salvaje y convulso en el que acababa de morir mi padre y ocurrió mi dimisión como ministro de Cultura.

Me fui a la Provenza, donde empecé un confinamiento espiritual. Dos años después la he recibido de la imprenta por correo en Madrid, en mitad de un confinamiento físico, pero mucho más libre espiritualmente.

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ESQ: La historia arranca con una escena mágica en la que un niño se da cuenta de que puede volar.

MH: Sí. Cuenta la batalla de un chico para conseguir ser él mismo. Una historia dramática, pero muy optimista, el deseo que todos tenemos de conseguir ser nosotros mismos.

ESQ: El día que leíste las primeras páginas del libro en Instagram se te unieron 55.000 personas. A lo mejor preferimos que nos cuenten cuentos en vez de leerlos...

MH: Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la cultura evoluciona siempre. No se consume de la misma forma a lo largo del tiempo. Al principio la cultura era de transmisión oral, después pasó a ser individual, y ahora parece que echamos de menos que nos cuenten historias. Me piden mucho que lo convierta en audiolibro.

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EL HOMBRE DEL SACO

TEXTO FERNANDO DE DIOS

No seas antiguo (o sí) y empieza a usar bolso. Porque los orígenes de este complemento imprescindible se remontan a la civilización egipcia, donde eran los hombres quienes lo llevaban. Nuestra propuesta, además, es muy especial: el bolso Peekaboo X Lite Fit de Fendi para hombre realizado con corte láser, es decir, una creación que fusiona la artesanía tradicional con la tecnología 3D. Primero se crea un panel de cuero que se trata con resina en la parte posterior. Después se corta con láser siguiendo el diseño, en este caso el de las letras de la firma romana. Y se remata con un forro de la icónica tela de rayas Pequin. El interior también cuenta con un bolsillo en gamuza con el logo FF en relieve. ¿Otro argumento de peso? Que usando bolso tu pantalón recuperará su forma y dejarás de parecer Tonetti (3.900 € en fendi.com).

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TEXTO TERESA OLAZABAL FOTOGRAFÍA ZAHA HADID ARCHITECTS

LA HUELLA DE ZAHA HADID es tan grande

en la historia de la arquitectura como pequeña en impacto ambiental. Esta bellísima construcción de madera no es un nuevo estadio, sino un pie en el futuro. La sede de los Forest Green Rovers, el equipo de fútbol de Gloucestershire (Inglaterra), fue uno de los últimos concursos que ganó la arquitecta angloiraquí antes de morir, y su estudio, Zaha Hadid Architects, empieza a construirlo ahora. El club resulta ser el más ecológico del mundo (según la FIFA), y por eso su casa se asienta en mitad de la campiña inglesa, será fabricada casi por completo con madera sostenible y se alimentará solo con energías renovables.

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Granny empezó haciendo fotos a los surfistas y se las vendía a un dólar.

GOOD VIBRATIONS H

ermosa Beach, California, 1965.

LeRoy Grannis, alias Granny, posa sobre una tabla empuñando su cámara.Ya es uno de los grandes fotógrafos del surf. Publica en las mejores revistas del sector: Surfer, Reef, Surfing Illustrated... aunque sigue empleado en la compañía de teléfonos Pacific Bell.

Con ellos ha quedado esa mañana. Le van a retratar para la revista corporativa, pero el camarógrafo encargado no llega. ¿Solución? Que dispare John, el menor de sus cuatro hijos, que ese día le acompaña. El chaval tiene 9 años y

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hoy está convencido de que esa fue su primera foto. La tomó desde la arena.

Por eso, su padre, surfero desde los 14, cabalga una ola matada cerca de la orilla para facilitar la labor. ¡Qué historión! Ser el autor del retrato del hombre vivo que forjó la iconografía del surf de los 60 y 70 no tiene precio.

Tampoco el original invento por el que Granny fue el mejor: un estuche impermeable pegado a la tabla que le permitía cambiar de película muy cerca de la acción. Y, ahora, que suene Good Vibrations de The Beach Boys.

FOTOGRAFêA JOHN GRANNIS

A falta de un profesional más cualificado, Granny, el gran fotógrafo del surf, era inmortalizado así por su hijo POR A. TRASOBARES

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TRAJE DE DESECHOS

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TEXTO GAEL BERNAL

l último reto de Alessandro Sartori, el head of design de Ermenegildo Zegna, era seguir siendo el sastre más innovador del mundo pero de forma sostenible, y la colección que ha salido a la calle es una proeza de la sostenibilidad: “Nuestro punto de partida fue el reciclaje de todos los desechos en producción: el 20% de todas las fibras se pierden entre su hilo de origen y el final. Otro 25% se pierden al cortar el patrón. Además, el 10% quedan de las piezas que no vendemos o enviamos. Por lo tanto, gran parte de esta colección es reciclada. Cuando pasa eso, las fibras son más cortas y las telas son un poco más tensas. Una quinta parte de esta colección se hace con esas telas”, declaró safistecho al presentarla en la Milano Moda Uomo. Por eso este tres botones de algodón con pantalón tobillero fruncido tiene su firma, todo un ejemplo de una nueva era en la moda.

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NADAL TIENE UN SECRETO Estamos habituados a ver al tenista darlo todo durante horas y bajo un sol de justicia, pero nunca echarse crema.

“Sudo mucho cuando juego y no puedo parar en mitad de un partido para reaplicarme crema.

Saber que desde el interior estoy sumando fotoprotección me parece un importante avance”, ha confesado a propósito del 25.° aniversario de Fernblock, un ingrediente activo que protege y repara los daños producidos por el sol, que incluyen cápsulas como Heliocare 360 (38,55 €).

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PISADA EN LA TERCERA FASE

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i Steven Spielberg habría podido escribir un guion como el que hemos vivido los últimos meses.

La vuelta a las calles bien se merece estrenar unas sneakers. Y si son a todo color como estas de Hogan, mejor que mejor. Su nombre es Active One (440 €) y están fabricadas en tejidos técnicos transpirables, especialmente pensados para las temperaturas que se avecinan, con detalles en PCV y bordes de piel. Parece que la nueva normalidad se mantendrá firme en el look casual y el calzado confortable. POR ANA PƒREZ

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■ BEST VERSION

Tendríamos que haberlo visto venir. Algunos, como Orwell o Huxley, nos alertaron sobre ello. No hicimos caso a sus distopías y ahora el mundo entero está controlado por ‘La Corporación’ POR PILAR MANZANARES

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ras las matanzas del Black Friday la gente tiene miedo de salir de casa.

El mundo es un lugar peligroso. El paro y la pobreza han desatado oleadas de violencia. La subida del nivel del mar y las altas temperaturas han obligado a millones de personas a huir, quedando atrapadas en tierra de nadie, porque los países de asilo no quieren compartir sus escasos recursos. Este mundo, tan real y a la vez posa-

pocalíptico, al modo de los creados por Philip K. Dick (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?) o Cormac McCarthy (La carretera), es el paisaje perfecto para que una empresa capaz de satis-

facer todas las demandas de sus clientes se erija como la salvación. Incluso ofrece puestos de trabajo, alojamientos y zona de ocio dentro de sus instalaciones. No hace falta salir al mundo de

LA CORPORACIÓN, Rob Hart (Editorial Plaza & Janés).

FOTOGRAFÍA PENGUIN RANDOM HOUSE/BEGOÑA BERRUEZO DE UN DISEÑO DE MICHAEL MORRIS

QUE VIENE EL LOBO!

fuera. Vive sin riesgos y, eso sí, sigue las reglas. En silencio, por favor.

El periodista y escritor Rob Hart firma La Corporación, un thriller ¿futurista? demoledor, tremendamente incisivo y tan absorbente que ha logrado que Stephen King se olvide durante unas noches de su plataforma de streaming favorita. Como Orwell y Huxley hicieron, respectivamente, en 1984 o Un mundo feliz, esta distopía nos pone frente al espejo para que veamos, con horror, al verdadero culpable. Como podemos leer: “El consumidor vota con su dinero: si una empresa de verdad es tan mala, nadie consumiría sus productos.

La difusión de la responsabilidad no nos hace menos culpables, pero un par de bofetadas pueden despertarnos.

Somos la comida que consumen las grandes empresas”.

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LA INFILTRADA Nathalie Poza se ha acercado tanto a su personaje de ‘La Unidad’, la mujer que dirige uno de los equipos antiterroristas más eficaces del mundo, que todavía está recuperándose de esa bofetada de realidad POR ANA TRASOBARES

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Nathalie Poza espera estrenar en julio La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. Antes de que cerraran los cines por la pandemia, su trabajo Invisibles, de Gracia Querejeta, alegraba la taquilla.

FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO

spaña es objetivo del terrorismo islamista. Lo leemos a diario en la prensa. Pero ¿quiénes son esos valientes que protegen nuestras vidas? Entre otros, una unidad de élite de la Policía Nacional formada por absolutos desconocidos. Ellos son los que han ‘filtrado’ la cr uda realidad que refleja La Unidad, la nueva serie original de Movistar+ (ya disponible) que protagoniza Nathalie Poza. La actriz, en el papel de comisaria jefe de brigada, relata la experiencia.

“He estado muy cerca de la persona real en la que me inspiro y, si me hubiera cruzado con ella el día anterior, jamás habría imaginado su verdadera identidad: jovial, con una energía arrolladora, muy femenina, supernatural... Imposible pensar que es una jefaza con pistola en el bolso”. Ese contacto directo con los verdaderos protagonistas de la historia es uno de los valores de esta miniserie de seis capítulos que dirige Dani de la Torre (La sombra de la ley). Que, además, entre en sus casas y hurgue en sus conflictos personales la convierte en única. “Las circunstancias familiares de mi personaje no son las suyas, pero sí se hacen la misma pregunta: ‘¿Qué pones por delante? ¿Tu vida, tu familia o la misión?’.

Ella siempre me decía: ‘El trabajo, aunque la decisión sea dolorosa’”.

Luis Zahera, Michel Noher y Marian Álvarez completan el reparto de esta ficción que pisa tierra y que para la actriz de No sé decir adiós, por la que se llevó el Goya, ha sido una bofetada de realidad: “Hablamos con muchos, pero ninguno va de héroe. Así lo reflejamos”.

Para reflexionar sobre la otra cara de la moneda, Poza recomienda ver la película El joven Ahmed, de los hermanos Dardenne. Nosotros añadimos otro título opresivo: Los caballos de Dios.

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EL REY DE LOS CONFINADOS Ivan Massagué, protagonista de ‘El hoyo’, la película que ha batido récords en Netflix, asegura que sí, que hay vida al final del túnel, y puede ser muy loca POR ANA TRASOBARES Este actor barcelonés es uno de los pocos que han salido del confinamiento mejor que cuando entró. Está en racha y se nota.

ESQUIRE: ¿Cuántas veces te has visto en el hoyo?

IVAN MASSAGUÉ: Como actor siempre estoy entrando y saliendo del hoyo. Nunca sabes en qué nivel te vas a despertar [risas].

ESQ: ¿La mejor manera de ver una peli?

IM: A la fresca.Yo lo hago todos los agostos como director de In-FCTA, que de oídas es toda una paradoja de nombre, ¿no? [risas]. Es el Festival de Cine de la Terra Alta, que se celebra al aire libre: lúdico, divertido y seguro.

ESQ: ¿Alguna vez has pasado hambre como el protagonista de El hoyo?

IM: No, porque soy cocinero. Cocino desde hace mucho tiempo como vía de escape. Soy muy nervioso.

ESQ: ¿Tu especialidad?

IM: Los arroces, pero el huevo en todas sus variantes es mi producto favorito. He estado en una casa con gallinas y los he desayunado recién puestos todos los días. El huevo frito con puntilla es un manjar.

ESQ: ¿El truco?

IM: Mucho aceite, muy caliente y, cuando humee, cascas el huevo.Y no se toca hasta el momento de sacarlo. ¡Pura miel!

ESQ: ¿Has visto de cerca la muerte?

IM: Sí, en México, con 24 años. Solo con una mochila, crucé la frontera por donde no debía y unos señores me pidieron dinero para entrar en Guatemala. Otra vez, en el Raval, subieron unos quinquis cuchillo en mano al palomar donde vivía.

ESQ: ¿Cuántas veces te has quedado en blanco sobre las tablas de un teatro?

IM: Mogollón, incluso sueño que salgo a actuar en una obra que no es la mía, no me sé el texto y nadie me lo pasa [risas].

ESQ: ¿Tienes proyectos a la vista?

IM: Dos, muy interesantes. No digo más.

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FOTOGRAFÍA DANIEL ALEA

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de firmeza gradual y fiabilidad mecánica del 97,5%, no está en la wish list de nadie... hasta que aparece. Pero no hay que precipitarse: la disfunción eréctil, la eyaculación precoz o la falta de deseo ya no son carteles que anuncian la debacle. La nueva era de la sexología masculina no espera a que la bajada del rendimiento se convierta en un problema: empieza a tratarla desde antes para ir ajustándolo. Hoy, las terapias son a largo plazo, personalizadas, y combinan diferentes disciplinas –urología, psicología y cirugía, si llega el caso– a la vez. Hasta la medicación ha cambiado: la pastilla de Viagra ha dejado de ser el remedio universal. Ahora se utilizan principios activos similares, pero en dosis personalizadas que se aplican mediante esprays sublinguales de efecto casi inmediato. Son avances médicos que alejan la prótesis de la foto de cualquier wish list.

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CLÍNICA DE SALUD MASCULINA. The Test es un nuevo centro en Madrid atendido por un puntero equipo médico multidisciplinar.

La primera consulta puede ser online. Tel. 602 225 182

TEXTO GAEL BERNAL

SE LLEVA MUY DENTRO. Esta prótesis de pene de última generación, la Titan Touch,

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ESTA NUEVA NO ES NORMAL Dani presenta su primer disco el 12 de junio, con apenas 22 años.

Con un puñado de canciones muy personales, a lo Billie Eilish, pero luminosas y con un delicioso toque naif POR ANA PƒREZ

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FOTOGRAFÍA SILVIA COCA

uando Daniela Díaz Costas (Vigo, 1997) entró por primera vez por la puerta de El Volcán, la discográfica de Los Nastys o Joe Crepúsculo, lo hizo en calidad de becaria del departamento de Comunicación. Pero no era una becaria cualquiera. La música es parte de su ADN (sus padres son miembros de Aerolíneas Federales y su tío de Siniestro Total) y compone desde la adolescencia, así que pronto se sacó de la chistera un montón de canciones propias, en las que el productor Aaron Rux, santo y seña de El Volcán, vio potencial.

Dani lleva vestido de Heridadegato, la marca gallega creada por María Rosenfeld, hija de la artista Ouka Leele.

ESQUIRE: ¿Cómo fue el proceso del disco?

DANI: Aaron se fijó en mis canciones cuando eran solo acústico y voz, y pensó que podía dar sus frutos. Le estoy superagradecida. A él y a El Volcán. Nos entendimos muy bien desde el minuto cero, me dejó estar muy presente en el proceso y gracias a eso me siento superidentificada con el resultado.

ESQ: Después de tus singles Mira, Lágrimas y ¿Dónde estás?, ¿qué te parece lo que se ha dicho de tu música?

D: A mí me cuesta mucho definirme pero, sí, creo que, como dicen, hago pop minimalista, hipnótico, que mi voz puede resultar sensual...Yo tengo mi forma peculiar de cantar, y eso es lo que transmite más. Es mi carácter diferencial.

ESQ: ¿Y qué sorpresas guarda lo que nos queda por escuchar del disco?

D: Muchas, nos quedan cartas superbuenas por jugar. Es un disco corto, pero estamos muy seguros de cada canción y espero sorprender. Estoy muy nerviosa, tanto que ya no puedo dormir [ríe]. Y lo tocaré en PortAmérica, el mismo día que Rufus Wainwright. Ojalá siga adelante el festival, aunque prefiero no pensarlo mucho, por si acaso.

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QUE SE YO

Clint Eastwood ACTOR, DIRECTOR, PRODUCTOR, MÚSICO...Y REPUBLICANO DE LIBRO. LA ÚLTIMA GRAN LEYENDA DEL CINE CUMPLE 90 AÑOS (Y LOS HA APROVECHADO BASTANTE BIEN) TEXTO BELÉN ESTER FOTOGRAFÍA COLECCIÓN POPPERFOTO CUANDO ERA PEQUEÑO pasaba mucho tiempo con mi abuelo, que ya tenía unos noventa años, y yo pensaba: “Dios, ¿quién querría vivir tanto tiempo?”. Ahora sé que el secreto es disfrutar de la vida y no dejar que el ‘viejo’ salga fuera.

NACÍ DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN y mis padres se estaban muriendo de hambre, pero, como éramos niños, realmente no nos dimos cuenta de nada. A mi hermana y a mí siempre nos dieron lo suficiente.

HARRY ‘EL SUCIO’ ERA UN TÍO QUE SE ENFRENTABA AL SISTEMA y eso a la gente le gusta, porque todo el mundo está frustrado con eso… Creo que habla en nombre de la clase media y al mismo tiempo se preocupa por los derechos de las víctimas de la violencia y el crimen.Y eso es un tema de cualquier época.

ME CRIÉ VIENDO ‘WESTERNS’. Iba todos los sábados al cine a ver las películas de Randolph Scott, John McCrea o Rod Cameron, y también las de primer nivel con Gary Cooper, James Stewart o John Wayne. Fueron una gran influencia.

Supongo que todos los niños jugábamos a ser vaqueros.

HAY MUCHOS CONSERVADORES EN HOLLYWOOD. Muchos moderados, muchos republicanos y tecnócratas también.

Los conservadores, por la naturaleza de la palabra, quizás no van presumiendo de eso. Pero están ahí, créeme.

HE SIDO SIEMPRE UN POCO LENTO EN TODO. Mientras la gente empezaba a experimentar con drogas, yo seguía dándole a la cerveza.

ACTUAR NO ES UN ARTE INTELECTUAL, es un arte emocional. Y las personas que lo intelectualizan suelen hablar de todo lo bueno que sale de sus propios instintos.

NO SOY UNA PERSONA TAN DESAGRADABLE Y NEGATIVA COMO MIS PERSONAJES, pero en ocasiones tienen emociones con las que me siento muy identificado.

CREO QUE SOY EL ÚNICO DIRECTOR DE CINE QUE HA TENIDO UN ACCIDENTE DE AVIÓN EN EL MAR. Entonces era muy joven y el hecho de estar en el ejército me garantizaba un vuelo gratis a cualquier parte. Aterrizamos de emergencia en el mar, cerca de Point Reyes, en California. Ir nadando hasta la costa, rodeado de tiburones, fue una experiencia tan dura que el terror que sentí entonces me ha acompañado siempre.

CUANDO ME OFRECIERON ‘POR UN PUÑADO DE DÓLARES’ pensé: “Esto puede ser realmente bueno... o no serlo para nada. Probablemente será lo último”. Pero, aunque fuera un fracaso, nunca había estado en Italia ni en España y me parecía una buena experiencia. El vestuario de la película era mío, no teníamos presupuesto. Tenía un sombrero. Si lo perdía, estábamos jodidos.

ME GUSTAN LAS PRIMERAS TOMAS, porque nunca lograrás igualar la sorpresa de oír por primera vez un diálogo.

Algunos de mis maestros, como Don Siegel, lo hacían así. Por eso tampoco me gustan los ensayos, porque si repites mucho los diálogos, se vuelven monótonos. Don decía: “El análisis lleva a la parálisis”. Sergio Leone, aunque muy distinto, también corría en la puesta en escena. Rodaba rápido porque pensaba rápido.Trabajar con él fue muy divertido.

EN LA ERA DE JOHN WAYNE, el héroe siempre era un tipo justo, las cosas eran más blancas o negras. Los personajes de mis westerns siempre han sido mucho más grises.

CUANDO LEÍ EL GUION DE ‘SIN PERDÓN’ ME QUEDÉ ENAMORADO. Era 1981. Pero pensé que debía ser un poco más mayor para hacerlo. Lo guardé y lo olvidé hasta 1990. Es el mejor western en el que he tenido el placer de trabajar.

NO HAY QUE TOMARSE LAS COSAS DEMASIADO EN SERIO. Como director intento ser liviano, no gritar… Me gustaría trabajar como los del Servicio Secreto, que les oyes hablar en bajo y no sabes con quién lo hacen.

LOS ‘WESTERNS’ TIENEN UN HALO ROMÁNTICO, de independencia… Antes de que el hombre fuera tan reglamentado para todo, antes de la pesadilla burocrática en la que vivimos.

NO PIENSO DEMASIADO EN MIS PELÍCULAS DEL PASADO. Son el pasado. Las hice, las disfruté… Fin.

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Los conservadores no van presumiendo de que lo son. Pero están ahí, créeme”

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QUE SE YO

Luciano Pavarotti ESTE ITALIANO ALEGRE Y BONACHÓN CONVIRTIÓ LA ÓPERA EN UN ESPECTÁCULO DE MASAS. FUE SU MANERA DE DEVOLVER A LA VIDA EL DON QUE LE HABÍA CONCEDIDO

YO NACÍ DURANTE LA GUERRA. Y eso siempre ha estado presente en mi vida. Vi a gente ahorcada por la calle siendo un niño y esa imagen nunca la he olvidado. Pero fui un chaval con mucha suerte, porque me crié en el lugar más bello que existe, en Módena, Italia. Cuando tenía 12 años padecí tétanos y estuve cerca de la muerte. Estuve en coma dos semanas y salí. Por eso soy tan optimista, porque cuando alguien pasa por algo así tan pronto y lo supera, tiene una ventaja de por vida: saber disfrutar de las cosas pequeñas de la vida.

NUESTRA PROFESIÓN ES MUY ESPECIAL. No te haces famoso en un día. Y durante el proceso, mientras maduras, no sabes realmente qué va a pasar, no sabes quién eres.

MI PADRE ERA PANADERO Y TENOR. Fue una suerte que mi padre cantara en el coro de la iglesia. Cuando eres niño, por imitación, siempre haces lo que hace tu padre, así que él fue mi maestro.Tenía una voz de tenor fantástica, impresionante, mejor que la mía.Yo cantaba con él y con cincuenta voces más y fuimos a Gales a participar en un concurso. Ganamos y fue uno de los días más importantes y maravillosos de mi vida porque lo compartí con todos mis amigos y con mi padre.

YO QUERÍA DEDICARME A CANTAR, PERO MI PADRE ME ENVIÓ A LA CIUDAD A ESTUDIAR PARA SER PROFESOR. Porque él no triunfó como tenor y sabía lo difícil que era conseguirlo, aun teniendo una voz bonita.Yo le hice caso, pero mi madre me animó a perseguir mi sueño. Me decía: “Cuando te oigo cantar siento algo en el corazón”.Yo le decía que eso era porque era mi madre y me quería, y ella me decía: “No, porque eso no lo digo cuando oigo cantar a tu padre”.

DEBUTÉ EL 29 DE ABRIL DE 1961. Interpreté a Rodolfo en La bohème. No fue una noche espectacular, pero creo que todo el mundo se quedó encantado, sobre todo mi madre. Aquel día un joven maestro de primaria se subió al escenario y se bajó de él convertido en tenor.

EL COVENT GARDEN, EN LONDRES, FUE MI PRIMER TEATRO IMPORTANTE. Iba a dar diez representaciones de La bohème con Giuseppe Di Stefano, uno de los mejores tenores de todos los tiempos. Pero cuando llegó el estreno, él estaba muy enfermo y canceló su función. La obra era de Di Stefano, pero decidieron que un joven tenor como yo le sustituyera. Fue algo increíble, le sustituí y fui capaz de enfrentarme al escenario. Lo hice, controlé. Aunque muchas veces, aunque llegues ahí controlando, nunca puedes estar seguro de que saldrá. Esto es precisamente lo bonito de mi profesión.

SIEMPRE SALGO AL ESCENARIO CON UN CLAVO DE HIERRO DOBLADO EN EL BOLSILLO. En italiano en vez de “tocar madera” se dice “tocar clavo”. Soy un católico devoto, pero además sigo siendo supersticioso, por si acaso.

INCLUSO EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES TUVE QUE SEGUIR. Porque tenía que seguir saliendo al escenario cada noche.

Me ponía el maquillaje blanco de payaso en la cara, me miraba al espejo y pensaba: “Así es la vida: tienes que salir, tienes que reír aunque tengas el corazón destrozado, tienes que entretener a la gente todas las noches”. ¿CÓMO SE PUEDE ESTAR FRENTE AL PÚBLICO Y DECIR ALGO SI NO CREES EN ELLO? En esta profesión no hay faroles, no es una partida de póquer. Es una partida de ajedrez y si pierdes no hay excusa que valga.

A LO LARGO DE MI VIDA HE APRENDIDO A QUERER A LA GENTE. Aunque la palabra correcta no es ‘aprender’. En realidad se nace con eso dentro. Nací confiado y sigo creyendo ciegamente en la gente. No existiría si no fuese así.

COMO HOMBRE ESPERO HABER SIDO UN BUEN MARIDO, UN BUEN PADRE, UN BUEN AMIGO… Lo que me duele un poco en realidad es que creo que quizás no haya sido el padre que me hubiera gustado ser.

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TEXTO EXTRACTOS DEL DOCUMENTAL PAVAROTTI, DE RON HOWARD (ESTRENO EN MOVISTAR + EL 28 DE MAYO) FOTOGRAFêA ANDREA BLANCH

ME GUSTARÍA QUE ME RECORDARAN COMO UN HOMBRE QUE ACERCÓ LA ÓPERA A LA GENTE. Me gustaría que dijeran que canté desde La favorita hasta Otelo, que tengo un repertorio muy amplio. Me gustaría que dijeran que nunca intenté crear una ópera innovadora solo por capricho. Que fui valiente, aunque haya sido criticado.

Soy un católico devoto, pero además sigo siendo supersticioso, por si acaso”

Camisa (590 €) y corbata de bolo (190 €) de Prada.

LO MEJOR DE CADA CASA

Una selección de las piezas más especiales de las colecciones de primavera-verano 2020 de las mejores marcas, para que estrenes (nueva) normalidad Fotografía MAO SHENG LIN

Realización LEON GU0

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Gurú:

Vaqueros de patchwork de Polo Ralph Lauren (299 €).

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Cinturón (690 €) y botines (1.190 €) de Versace.

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Gurœ:

Zapatillas Ace de Gucci (550 €).

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Cesta de Celine con bordado “UH HUH” de Carlos Valencia (750 € ).

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Gurœ:

Mochila Harper de Bally (850 €).

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Abrigo bordado de Givenchy (4.990 â‚Ź).

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Gurœ:

AMARILLO VEGETAL Con la piel de una cebolla. Así es como Herno ha conseguido este color amarillo intenso: utilizando un tinte 50% vegetal.

También usa uvas para conseguir los morados, carbón de bambú para los grises y negros, aceitunas para los verdes y hojas de índigo para los azules. Y es que esta parka de nailon, reciclado en un 84%, es parte de la colección Globe del fabricante italiano, bajo cuyo paraguas recoge todos los proyectos ecosostenibles de la firma.

DIOR GRAFITEADO Shawn Stussy, pionero del streetwear y creador (a pr de los 80) de la marca de ropa y accesorios Stüssy, ha un inciso en su retiro dorado para colaborar con Kim director creativo de Dior Men. El resultado es una lín para la temporada prefall 2020 de la maison francesa, anagrama grafiteado en bolsos, carteras y llaveros ll colorido. Entre las piezas más codiciadas, esta funda airpods (disponible también en negro, naranja y azul), arnés para llevarlos encima (sin perderlos) y con estil

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SUPER MARIO STRAUSS

TEXTO ANA PƒREZ

Luigi, Bowser, Donkey Kong, Wario o la Princesa Peach… Todos los personajes del universo de Mario Bros están presentes en Levi’s x Nintendo Super Mario, la primera colección cápsula de Levi’s inspirada en el fontanero más famoso de la historia, que cumple 35 años en octubre.

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ACCESIBLE Ofrecer alta relojería a un precio razonable ha sido el objetivo de Frédérique Constant desde que surgió a finales de los años 80. Esta filosofía se mantuvo incluso cuando logró convertirse en manufactura en 2004.

Toda firma capaz de fabricar mecanismos se plantea alguna vez el reto de crear su propio cronógrafo.

Frédérique Constant lo consiguió en 2017, con el interés añadido de ser además flyback, esto es, con la capacidad de comenzar una nueva medición de tiempo sin nec parar antes el cronógrafo. entonces, el Flyback Chron Manufacture es uno de los éxitos de la casa suiza, que lanzar una puesta al día de colección con dos nuevas v

INVERSIîN

APUESTA DE BAJO RIESGO EL CRONÓGRAFO MANUFACTURA DE FRÉDÉRIQUE CONSTANT ESTÁ DISPONIBLE EN DOS NUEVAS VERSIONES. Y SU PRECIO SIGUE ESTANDO AL ALCANCE DE (CASI) TODOS LOS BOLSILLOS POR ANDRÉS MORENO

INVERSO El lavado de cara ha mejorado considerablemente el aspecto del Flyback Chronograph Manufacture.

Los acabados en contraste de los contadores aportan al reloj una imagen más moderna. Desaparecen los índices romanos y encontramos una estética más deportiva, como confirma la escala taquimétrica. Más detalles: los índices vienen en aplique y las agujas horarias han sido tratadas con material luminiscente.

Por cierto, la función cronógrafo se contadores. stá situado junto ras, en realidad e fecha.

dos nuevas ck Chronograph en acero con 90 €). Por un €) tenemos la ad de adquirirlo caja recubierta a capa de oro y esfera marrón. as firmas hay ces de fabricar su ropio cronógrafo flyback, y ninguna de ofrecerlo a un precio como este.

Estas nuevas esferas elevan interés de una s referencias interesantes por lación calidado.

MODERNO Lanzar el Flyback Chronogr Manufacture permitió a Fré Constant dar un salto de c en cuanto a estética y acab Gran parte del éxito se deb su diseño, pensado para qu le guste al mayor número de personas posible, tanto a los muy aficionados como a aquellos que están buscando su primer reloj. Su diámetro de 42 mm es el adecuado para la mayoría de las muñecas masculinas. No es nada grueso, a pesar del gran abombamiento de su cristal de zafiro.

FUNCIONAL El calibre FC 760 es una de grandes creaciones de la fi Su desarrollo se prolongó seis años, lo que da una ide de lo difícil que es diseñar movimiento cronógrafo. En Frédérique Constant todos esfuerzos se centraron en un movimiento lo más senc Para lograrlo desarrollaron ingeniosas como fabricar u en forma de estrella para c evoluciones del cronógraf reserva de marcha de 38 ho llevar el reloj a diario.

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La alternancia de acabados satinados y pulidos es uno de los detalles que sitúan este reloj en un segmento de mercado superior al que le tocaría por precio.

Gurœ:

El bronce con el que se ha fabricado irá adquiriendo una pátina envejecida con el paso del tiempo.

Estará siempre a tu lado y se hará mayor contigo.

Igual que tus amigos de toda la vida.

COLOR ESPERANZA EL VERDE SERÁ EL PROTAGONISTA ESTE AÑO ENTRE LAS NOVEDADES DE RADO. UNA DE ELLAS ES ESTA VERSIÓN DEL CAPTAIN COOK CON CAJA DE BRONCE POR A. MORENO A principios de año, Rado presentó sus novedades de temporada y el consejero delegado, Matthias Breschan, explicó cuál sería la pauta de la firma en 2020: el verde como gran protagonista del año. La elección confirma la voluntad de Rado de mantenerse apegado a colores y materiales naturales, algo que ya habíamos visto en anteriores temporadas. El paso de los

meses también ha avivado la carga simbólica de esta elección para recordarnos que el verde es el color de la esperanza, tan necesaria en estos momentos. Son varias las referencias que incorporan el verde, siempre adaptándose a la personalidad de cada colección. Entre ellas, el Captain Cook, un reloj de 1962 que ha vuelto al catálogo de Rado como respuesta al auge de la moda vintage.

El Captain Cook fue creado como reloj de buceo, aunque hoy en día no hace falta ser un lobo de mar para disfrutar de él.

De hecho, la adaptación que han hecho del original hace que se desenvuelva mejor en los ambientes urbanos que bajo el agua.

Eso sí, su hermeticidad hasta 300 metros asegura que no tendremos ningún susto si, llegado el momento, queremos bucear con él. El verde marca la pauta en el nuevo Captain Cook, y en este color han decorado la esfera, el bisel de cerámica y la correa de cuero.

La propuesta se completa con una caja en bronce y movimiento automático (2.660 €).

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COLORES SON ACCIONES

HABLAMOS CON NICOLAI MARCIANO DE LA ÚLTIMA COLABORACIÓN QUE HA COMANDADO ENTRE GUESS Y LA ESTRELLA DE LA MÚSICA LATINA J. BALVIN. UN DESPLIEGUE DE PERSONALIDAD Y OPTIMISMO POR ÁLVARO DE JUAN La historia de amor entre la música y la moda es larga y son incontables las relaciones que se han establecido entre ambos universos. En muchas ocasiones es imposible discernir dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Guess x J. Balvin Colores es la última historia de este idilio. Por obra y gracia de Nicolai Marciano, Director of Brand Partnerships & Specialty Marketing de Guess, la colaboración se ha repetido. Diseñada por el cantante, esta es la segunda vez que la marca californiana y el colombiano sacan a la calle una propuesta de moda. La primera colección, Vibras, ya fue un éxito, y en esta segunda tanda el abanico se ha abierto ampliando la colección a prendas para mujer y niños. “Volver a trabajar con él ha sido facilísimo. Se integra en todo el proceso creativo y es un colaborador muy easy-going”, cuenta Nicolai.

DIRECTO DESDE MEDELLÍN La campaña de Colores fue fotografiada en las calles de Medellín, ciudad natal del cantante, en mitad de todo su universo y dirigida por Marciano. “Rodar la campaña en esta ciudad fue de lo más orgánico. Todo

Nicolai Marciano (izquierda) y J. Balvin (derecha), en un momento del rodaje en Medellín de la campaña Guess x J. Balvin Colores.

encajaba de manera muy natural con Balvin”, explica, y es que la marca y el cantante se han mimetizado al máximo para desarrollar esta cápsula: “Este nuevo trabajo supone un upgrade del anterior porque se ha desarrollado al mismo tiempo que el nuevo álbum de J. y, claro, es el momento más creativo para un cantante”, dice Marciano. Dentro del equipo de rodaje destaca el nombre de la estilista española Sita Abellán, que trabaja estrechamente en el equipo artístico de J. Balvin. “La conocí hace ya algún tiempo y he vuelto a trabajar con ella como estilista para este proyecto. Nos unía haber desarrollado el vestuario de J. Balvin para su última gira y soy muy fan de ella. Tiene un estilo increíble”.

SUMA Y SIGUE Aunque este es el proyecto más reciente en el que se ha visto envuelto Nicolai Marciano, esta colección estará a la venta en el mes de mayo.

Pero su labor dentro de la marca continúa incansable. Tras unir Guess con la cultura urbana, el arte pop, la sostenibilidad de vanguardia o elevarla aún más a marca de culto con el continuo rescate y posterior venta de su magnífico archivo histórico, se hace difícil imaginar en qué nuevo proyecto está trabajando ahora, pero tampoco nos sorprende, visto lo visto, su rápida respuesta: “Tenemos nuestro 40.° aniversario el próximo año y este será definitivamente un gran momento para la marca en todas las divisiones, categorías e iniciativas”.

Prometemos estar alerta, seguro que no dejará indiferente.

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Los principales elementos del nuevo Chronomat remiten al original de los años 80.

Así lo vemos en su caja de 42 mm, su bisel giratorio y, sobre todo, su característico brazalete articulado.

Breitling ha vivido frenéticos desde q Georges Kern tomó l mandos en 2017. La p misión que acometió carismático directivo devolver a la casa su como experta en cron y se rescataron colec emblemáticas como Navitimer y referenci interesantes como el TopTime, cuyas estét remiten a los años 60, Breitling era la gran firma de los relojes de aviación. Fueron años dorados, en los que sus cronógrafos aparecían en la gran pantalla en las muñecas de James Bond (Operación Trueno) o RaquelWelch. Ese éxito no puedo evitar que, al igual que otras firmas, Breitling estuviera a punto de desaparecer a finales de los 70 por culpa de la crisis del cuarzo. No lo hizo gracias a modelos como el Chronomat, lanzado en 1984 y convertido

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Este cronógrafo fue concebido como reloj de piloto profesional, como aparece en esta publicidad alemana de 1987.

EL MÁS ESPERADO DURANTE AÑOS ESTE MÍTICO MODELO FUE LA IMAGEN ICÓNICA DE BREITLING. EL CHRONOMAT VUELVE CON SU IRRESISTIBLE IMAGEN OCHENTERA POR ANDRÉS MORENO desde entonces en la imagen más icónica de Breitling.

Era inevitable que el Chronomat volviera al primer plano y se han tomado su tiempo para no dejar cabos sueltos. El reloj sido creado desde cero, aunque son

evidentes los vínculos con el modelo de hace casi cuarenta años. El más evidente es el increíble brazalete articulado, tan ochentero y a la vez tan original. El Chronomat va más allá de la habitual imagen deportiva de las referencias

asa para colección más versátil. Como dice el propio Kern, “es el primer reloj de nuestro catálogo que puedo llevar todo el día, ya sea con chaqueta en el trabajo o con camiseta en mi tiempo libre”. La primera entrega del nuevo Chronomat consta de diez referencias, todas equipadas con el calibre automático B01 fabricado por la firma en su manufactura de La Chaux-de-Fonds (Suiza), con un precio de partida de 7.900 € (versiones en acero).

Gurœ:

Durante los años 70, el Pulsar lo llevó gente tan cool como Giovanni Agnelli o Keith Richards. Hamilton lo ha reeditado con un diseño fiel al original.

ATENTOS A SUS PANTALLAS Fue un terremoto. En apenas un par de años, toda la industria relojera cambió como no lo había hecho en tres siglos. En 1969, Seiko comercializó el primer reloj de cuarzo del mercado. Apenas un año más tarde, Hamilton escogía el Four Seasons, el restaurante más elegante de Nueva York, para presentar el Pulsar, el primer reloj digital del mundo. Ni que decir tiene que fue toda una revolución, aunque hubo que esperar dos años para que aquel prototipo estuviera por fin a la venta.

No era barato: realizado en oro amarillo, aquel primer modelo costaba 2.100 dólares.

HAMILTON PRESENTÓ HACE CINCUENTA AÑOS EL PULSAR, EL PRIMER RELOJ DIGITAL DEL MUNDO. ESTE ICONO DEL SIGLO XX VUELVE A LA ACTUALIDAD PARA DEMOSTRAR QUE LOS GRANDES INVENTOS NUNCA PASAN DE MODA POR ANDRÉS MORENO

Por el mismo precio podías comprarte un coche familiar.

En 1973 el Pulsar volvió a salir a la venta, esta vez en acero y con un precio más accesible.

Fue entonces cuando apareció en las muñecas de multitud de famosos y el primer paso para que el reloj digital invadiera el mundo y casi acabara con los modelos de agujas. Han pasado cincuenta años y el

componente vanguardista ha dado paso al encanto vintage.

Por esta razón, Hamilton lo ha reeditado en una versión muy fiel. Eso sí, hay dos detalles importantes que cambian frente al primer modelo.

Uno es la desaparición del nombre de Pulsar, del cual tuvo que desprenderse la firma cuando entró en bancarrota para cedérselo a Seiko (el

nuevo modelo se ha bautizado como Hamilton PSR). El otro es la pantalla, que combina las tecnologías LCD y OLED para lograr una gran capacidad de lectura con un bajísimo gasto de energía que permite al reloj funcionar con la misma batería más de cinco años. Para ver la hora, como en el original, hay que pulsar un botón. El Hamilton PSR cuesta 695 euros, aunque también hay una edición limitada de 1.970 piezas que recuerda la primera versión en oro amarillo, que en esta ocasión es un recubrimiento PVD de la caja y el brazalete. Si eliges este, el precio sube a 945 euros.

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VIDA LAS MARCAS SE REINVENTAN Y BUSCAN NUEVAS ALTERNATIVAS EN SUS CADENAS DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO PARA ADAPTARSE A UN CONSUMIDOR CON HÁBITOS MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE Y UNA VOLUNTAD DE COMPRA MÁS MEDITADA POR CARMEN MELGAR

En su libro Role Models (editado en castellano como Mis modelos de conducta), John Waters dedicaba un capítulo a Rei Kawakubo, fundadora de Comme des Garçons.

Lo hacía al hilo de la existencia de las Guerrilla Stores, tiendas efímeras que empezó a montar la diseñadora japonesa en 2005 y que tenían un ciclo de vida máximo de un año. “Siempre escuché hablar sobre la gran hoguera de Comme des Garçons, pero no estoy seguro de que no se trate de un mito del mundo de la moda. Supuestamente, el último día de la liquidación final de temporada, se quema el stock remanente en un lugar secreto. Se elimina lo que nadie ha querido, ni siquiera al 80% de descuento, para evitar que termine en un outlet común y corriente”. Así contaba el cineasta de Baltimore uno de los rituales más desconocidos del mundo de la moda. ¿Mito o realidad?

NADA DE DERROCHE Lo cierto es que, desde febrero, una nueva ley en Francia prohíbe destruir las prendas que no se venden. Según un informe publicado por el portal de referencia Business of Fashion, la industria de la moda (desde las cadenas de consumo masivo hasta las firmas más elevadas) llegaba

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a destruir, en excedentes, más de 500.000 millones de euros al año. “Había marcas que lo hacían siempre, como en la época de Martin Margiela en Hermès, pero ahora no se puede. Tampoco hay una producción de millones de prendas. Los bolsos de marcas de este tipo son otra historia: siempre se venden sí o sí”, nos cuenta Arnaud Maillard, cofundador junto a Álvaro Castejón de la firma Alvarno y experto en el sector del vintage de lujo. Luchar contra el derroche en el mundo textil es uno de los motivos que han propiciado el recién estrenado decreto. Pero ¿qué opciones tienen las firmas de lujo para convertir esta industria en un sector más sostenible?

La economía circular, el reciclado de prendas, una segunda vida a través de la reventa –popularizada por las grandes plataformas digitales de intercambio entre particulares– o recomprar y vender piezas antiguas de las propias firmas son algunas de las soluciones que estratégicamente se han popularizado en el sector de lo efímero. En agosto de 2019, más de 250 marcas (un 30% del total de la industria) firmaron en París el Pacto de la moda, por el cual todas esas compañías –como Chanel, Adidas, Burberry, H&M, Inditex, Armani, Hermès, Kering, Nike o Prada– se

Uno de los centros mundiales de lo vintage, además de Nueva York, es Londres. En el mercado de Camden puedes encontrar ropa, pero también maletas y joyas únicas.

comprometían a eliminar el uso de plástico, no arrojar productos químicos a ríos y océanos, utilizar energías renovables y concienciar al público de un consumo sostenible.

ECONOMêA CIRCULAR En 2015, la Unión Europea creó el European Clothing Action Plan (proyecto que concluyó el 31 de diciembre de 2019), para elaborar un informe que velara por una economía circular en la extracción de fibras, producción textil, distribución y reciclaje. Una de las firmas más concienciadas con los objetivos sostenibles es Gucci. Los sobrantes de las tiendas (no hacen rebajas) se derivan a outlets oficiales de la firma, y las colecciones dedicadas a mostrarse en prensa van a sus archivos. En 2018 la firma ya alcanzó el nivel 0 de huella de carbono en su cadena de suministro y están centrados en el uso de materiales alternativos y sostenibles. Sobre su propuesta de la economía circular, la marca

“Desde febrero, una nueva ley en Francia prohíbe destruir las prendas que no se venden” florentina desarrolla un programa que denomina Gucci-Up, que recicla desechos de piel y de materiales textiles que se generan durante los procesos de elaboración.

Según cifras proporcionadas por la marca, en 2018 se reutilizaron once toneladas de retales de piel.

Otro de sus programas, llamado Scrap-Less Leather, investiga nuevas técnicas para reducir el consumo de agua y los productos químicos para el tratamiento de la piel y los desechos de los métodos tradicionales.

Por último, bajo el lema “make well, buy well, resell”, el mercado

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El director, productor y actor John Waters habló en su libro Modelos de conducta sobre la leyenda de la hoguera del excedente de temporada de Comme des Garçons.

de la reventa de productos de lujo es otro de los tentáculos que la moda pone a disposición de sus acólitos para crear un círculo en la cadena de consumo.

UNA NUEVA VIDA Lo primero es definir bien los términos y no utilizar el concepto vintage en vano. “Todo el mundo llama vintage a una pieza de la temporada pasada, y no es así. El término se refiere a una prenda del siglo XIX o principios de siglo XX hasta los años 70 u 80. Después ya no lo es. Prendas de Maje, The Kooples, etc., no son vintage.

Comprarte algo de la temporada pasada de Saint Laurent tampoco lo es”, explica Arnaud Maillard, que

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antes de fundar Alvarno regentó en Madrid la boutique The Faubourg, especializada en piezas vintage de lujo. Entre las funciones del diseñador durante los tres años que mantuvo abierto el establecimiento, una de las más importantes era la didáctica: enseñaba a sus clientes historia de la moda y les explicaba el valor de una prenda. Frente a este tipo de tiendas, especializadas en buscar piezas de deseo o prendas específicas, han surgido las grandes plataformas de reventa, basadas en un intercambio entre particulares de moda de segunda mano. “El vintage tuvo un nivel muy alto a principios de este siglo, pero ahora está bajando. Lo que se vende en las plataformas o las tiendas

nuevas que hay, en un 80 90% son restos de temporadas antiguas. Hay poco vintage”, concluye Maillard.

UN MERCADO EN AUGE Según Business of Fashion, el mercado de la reventa de moda está creciendo a una velocidad 21 veces superior a la que lo hace la industria en general.Y la empresa de analítica GlobalData estima que este sector crecerá de 24.000 millones de dólares en 2018 a 51.000 millones en 2023. Estos datos han hecho que firmas y grandes almacenes agudicen su radar y pongan el foco sobre este tipo de portales de intercambio, venta y subasta. Hasta el gigante Neiman Marcus compró hace un año

Brian Ferry revolucionó el concepto del dandi en la cultura pop.

En los años 70, mientras los demás llevaban vaqueros y camisetas, él irrumpió con trajes fabulosos, que hoy son objeto de deseo vintage.

Algunas grandes firmas recorren las casas de subastas para conseguir piezas de colección con historia. ¿Quién no querría hacerse con un traje de Bogart como el de la imagen?

vida y no acaben como desechos”, comentaba la diseñadora en su momento. Y terminaba: “Esta campaña es para aumentar la conciencia de un enfoque circular en la moda”.

COMPRAR EL LEGADO Muchas marcas acceden a piezas de su historia mediante coleccionistas privados, subastas o compras particulares de auténticos tesoros. La mayoría entran a formar parte de los archivos de

“‘Vintage’ es una prenda del siglo XIX o principios del XX hasta los años 70 y 80. Después no lo es” participaciones de Fashionphile.

Pero ¿qué beneficio mutuo encuentran firmas y plataformas de reventa? Los primeros, el acceso a datos de clientes, en su mayoría millennials, y a sus hábitos de compra. También les ayuda a introducir la marca a potenciales compradores, alargar la vida de los productos y minimizar la destrucción de piezas usadas poniéndolas en manos de nuevos consumidores. Y los segundos, prestigio y aval. The RealReal es otra de esas plataformas de visita y presencia imprescindible. En 2017, Stella McCartney, diseñadora altamente concienciada con la sostenibilidad en la moda, lanzó junto a este portal una iniciativa muy interesante. Por cada producto adquirido en la web, se regalaba un vale de 100 dólares para comprar en cualquiera de sus tiendas físicas u online. “Hemos estado trabajando muchos años para garantizar que nuestra cadena de suministro sea una de las más trazables y sostenibles de la moda, siempre garantizando que nuestros productos, que están hecho para ser duraderos, tengan una larga

la casa, pero estos imperios de lo exquisito también adquieren sus piezas antiguas para ofrecer objetos exclusivos a sus clientes.

Es el caso de Cartier y su iniciativa Cartier Tradition. Con epicentro en París, este departamento se dedica a la restauración, puesta a punto y venta de piezas antiguas y muy especiales de la propia casa. Desde gemelos hasta relojes misteriosos y broches, cada objeto cuenta con la garantía y sello de autenticidad de la firma. Un detalle nada desdeñable, teniendo en cuenta que uno de los principales retos a los que se enfrenta el mercado de reventa es la detección y paralización de falsificaciones, cada vez más sofisticadas y difíciles de interceptar. Los más vulnerables podrían ser los portales online de venta de piezas entre particulares, como Rebag, Vestiaire Collective o Fashionphile, pero todos ellos cuentan con departamentos especializados en verificar la autenticidad de cada pieza. Si se detecta una copia, se avisa al vendedor pero no se le devuelve.

Esa pieza sí que es desecho y se retira de la circulación.

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TIPOS CON ESTILO

HOY Y AHORA En esta página y la siguiente, total look de Tommy Hilfiger Tailored.

GASOL JUEGA ESTOS DÍAS (LESIÓN MEDIANTE) FUERA DE LA CANCHA. EMBAJADOR EN ESPAÑA DE TOMMY HILFIGER, SU VINCULACIÓN A DIVERSOS PROYECTOS DE AYUDA A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS LO HACE AÚN MÁS GRANDE QUE EN LA PISTA. FOTOGRAFÍA

SERGI PONS /

ESTILISMO

MIRIAM ARRUGA /

TEXTO

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Pau Gasol (Barcelona, 1980) va a pasar este año dos cuarentenas. Una, la obligada por la crisis del coronavirus, que ha pasado junto a su mujer, Catherine McDonnell, y los padres de esta en EEUU; otra, la que va a ‘sorpasar’ el próximo 6 de julio, cuando cumpla 40 años. Recuperándose aún de una lesión en el pie izquierdo, mira semana a semana el calendario para intentar adivinar qué ocurrirá con su futuro deportivo. Mientras, no deja de implicarse en proyectos solidarios a través de la Fundación Gasol y de poner su granito de arena (castillo, más bien) en la crisis económica y social generada por el coronavirus. Para hablar de todo esto nos recibe por videoconferencia; tarde en España, mediodía en EEUU. ESQUIRE: Últimamente te vemos mucho en entrevistas en redes sociales y videoconferencias. ¿Te gusta este tipo de interacción con el público y los medios?

PAU GASOL: Sí, me entretiene y me gusta, y creo que a la vez es necesario en estos momentos. Hay muchísima gente que está en su casa, en circunstancias difíciles, sufriendo y sin vías de escape. Si tienes la oportunidad de estar disponible, presente en las redes y conectar con la gente, es maravilloso.

ESQ: ¿Cómo te organizas la agenda en estos días tan raros que estamos sufriendo en todo el mundo?

PG: La verdad es que esta situación te permite organizarte, tener más flexibilidad. Nosotros cada viernes o sábado organizamos toda la semana siguiente y tenemos unas cuatro horas al día seguidas de entrevistas, pódcast, reuniones de equipo, trabajo con la fundación para intentar ayudar en estos momentos...

ESQ: Tú que estabas acostumbrado a continuos entrenamientos, partidos, viajes, etc., ¿cómo es tu rutina ahora mismo?

PG: Como te decía, empiezo haciendo tres o cuatro horas de llamadas, reuniones, entrevistas; intento hablar con mi familia, con mis padres, mis hermanos, mis abuelos... Cuando aca-

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bo, normalmente entreno unas dos horas, y así sigo con mi recuperación en el pie. Luego, comemos e intento empezar a desconectar un poco, estoy con mi mujer y su familia, vemos series, hacemos juegos: Monopoly, Cluedo, Uno, Jenga...

ESQ: Será una situación extrañísima para ti.

PG: Sí. A mí, en estos últimos veinte años siempre me ha costado mucho frenar. Incluso cuando estoy de vacaciones me cuesta estar una semana en un sitio parado: necesito moverme. Si tengo tres semanas estoy cuatro días aquí, tres días allí, ocho en otro lado... Y, claro, estar tanto tiempo en la misma casa, sin moverme, es algo para mí sin precedentes.

ESQ: Eres embajador en España de Tommy Hilfiger, que puso en marcha varias iniciativas para ayudar en la crisis del coronavirus. Imagino que estarás al tanto de todo esto, intentando echar una mano en lo que puedas.

“AHORA MISMO TODOS ESTAMOS FORZADOS A PENSAR EN EL PRESENTE. Y AL DÍA SIGUIENTE YA VEREMOS QUÉ PASA. HAY TANTO QUE NO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS...”

PG: Esta situación tiene que sacar lo mejor de nosotros, concienciarnos de cómo estamos conectados, y hay un sector sanitario que está bajo una tremenda presión y otros que también dando servicios esenciales sin quizá a veces la protección necesaria. Hay que agradecerles este esfuerzo y apoyarlos en lo que se pueda. Tommy Hilfiger, desde su posición, lo ha hecho: donando diverso material sanitario, destinando dos millones de dólares al Solidarity Response Fund, repartiendo más de 10.000 camisetas blancas para apoyar a la sanidad pública en Europa y EEUU o destinando los beneficios íntegros de la venta de una colección de edición limitada.

ESQ: Supongo que para ti será importante que una marca con la que asocias tu imagen comparta tus mismos ideales, ¿no?

PG: La verdad es que con Tommy comparto muchos valores:

conectar con la gente joven, impulsarlos y que persigan sus sueños, sus metas... estoy muy contento de hacer equipo con gente que piensa y siente de la misma forma que yo.

ESQ: Hablabas antes de la lesión. Lo que te ocurrió fue una fractura por estrés en el escafoides del pie izquierdo, que es una lesión bastante habitual entre deportistas y muy puñetera porque tarda mucho en sanar. ¿Por qué motivo?

PG: Porque es el hueso que tiene menos irrigación de nuestro cuerpo, así que su regeneración se demora mucho más. Si te pilla a los veintipocos se regenera más rápido; si te pilla a los treintaymuchos, la cosa se complica [risas]. Tuve la primera operación en mayo [de 2019] y todo indicaba que en noviembre podría volver a jugar, pero no fue así. Empeoró la situación, tuve que volver a parar y operarme de nuevo, esta vez con una técnica nueva, más experimental.

ESQ: Tú en enero tenías un calendario: quizá llegar a jugar la parte final de la temporada en la NBA, luego ir a los JJOO...

Todo eso voló por los aires, obviamente. ¿Cómo te planteas lo que queda de año en estas circunstancias?

PG: Día a día. Ahora mismo todos estamos forzados a pensar en nuestro presente. Y al día siguiente ya veremos qué pasa.

Hay tanto que no está en nuestras manos que tenemos que ir poco a poco.

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ESQ: ¿Cuántas veces te han preguntado estas semanas sobre tu futuro?

PG: Sobre todo si me gustaría llegar a los JJOO. Pero es que aunque se hayan pospuesto un año, está en el aire todavía que se puedan celebrar... De esta crisis se pueden sacar cosas positivas, pero también hay muchas repercusiones negativas, las que más. Veremos hasta qué punto el deporte profesional y otros sectores se van reanudando de una manera segura.

ESQ: Ahora mismo todo aficionado al basket que se precie está enganchado a The Last Dance (Netflix), la serie que cuenta la historia de Michael Jordan y aquellos fantásticos Bulls de los 90 de la mano de sus protagonistas. ¿Qué te ha parecido?

PG: Muy bien. Es un lujo ver este tipo de documentales o miniseries. Aquí la veíamos un día antes, así que he intentado no colgar muchas cosas para no hacer spoiler [risas].

ESQ: Tú, además, tienes mucha relación con ese documental: has jugado en Chicago, te has enfrentado a Michael Jordan, te ha entrenado Phil Jackson. ¿Cómo es la huella en Chicago de aquel equipo mítico?

PG: Han dejado una marca para siempre, sin duda. Delante del United Center está la estatua de Jordan volando, están los trofeos, las camisetas retiradas... A mí el United Center fue uno de los pabellones que más me impresionaron cuando llegué a la liga como novato, con 21 años. Estar en aquel pabellón, donde los Bulls habían hecho historia en los 90, fue una maravilla. Me senté en una silla allí, miré hacia arriba y me sentí como un niño en un parque de atracciones.

ESQ:¿Recuerdas la primera vez que te enfrentaste a Jordan?

PG: Sí, sí, claro. Él estaba en Washington, y jugamos en Memphis. Ya en el prepartido estaba con nervios y durante el encuentro muchas veces tenía que casi pellizcarme porque me quedaba embobado viendo su clase en la pista.Tenerle ahí tan cerca después de tener colgado un póster en la habitación de niño, imagínate. Fue un lujo.

ESQ: Otro de los grandes lujos es haber sido entrenado por Phil Jackson. ¿Alguna vez en tu época en los Lakers os hablaba de esa época en los Bulls? ¿Utilizaba referencias de esos años?

PG: No de forma directa, porque cuando yo llegué a los Lakers él ya llevaba varios años en Los Ángeles, había ganado tres anillos en la época de Shaquille O’Neal y Kobe. Phil no era mucho de mirar al pasado, aunque hay muchas cosas de las que enseña el documental que estaban presentes: el tema de la meditación, las costumbres de la América nativa, poner el incienso en la habitación para limpiar los espíritus, la energía...Y lo transmitía de una forma muy natural.

ESQ: Más que un entrenador, es casi un gurú.

PG: Bueno, por algo le llaman El Maestro Zen. A mí él me in-

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trodujo a la meditación, fomentaba mucho la lectura... Son cosas que al principio te chocan un poco pero luego dices: “Esto funciona, este tío sabe lo que hace”.

ESQ: Tú, además, compar tiste equipo y amistad con quizá el jugador más parecido que ha habido a Michael Jordan, que fue Kobe Bryant. Como jugador era impresionante, pero para los que le tuvisteis más cerca, su carisma y personalidad tenían que ser avasalladoras.

PG: Sí, vivirlo de cerca te da una perspectiva distinta. Él era muy inspirador. Te motivaba a querer ser mejor, a dar lo mejor de ti mismo, a trabajar más. Pero nunca podías trabajar tanto como él. Él quería ser el mejor por encima de todo y se centró y trabajó de forma sobrenatural. Siempre alargaba sus límites y los superaba, tenía una fuerza mental brutal. Para él todo era una oportunidad para crecer, para ser más fuerte.

ESQ: Si hicieran una serie sobre tu vida, ¿quién te gustaría que te interpretara? Ojo: no tiene por qué medir 2,13 metros.

PG: Menos mal, porque no íbamos a encontrar a muchos [risas]. A mí una peli que me gusta mucho es Gladiator, y Russell Crowe me gustaría, aunque no sé si se le veo jugando a baloncesto [risas].

ESQ: ¿Serás entrenador algún día?

PG: Pues... no lo creo. No se puede descartar nada, pero me decanto un poco más por la parte de gestión, la parte más ejecutiva, construir un equipo más desde fuera.

ESQ: ¿No piensas que para llegar mejor a los JJOO sería mejor pasarte una temporadita en Europa y quizás en el Barça?

PG: No lo sé... Depende mucho de las circunstancias, pero al final depende de que mi pie se recupere. Mi prioridad es que esté curado y me permita jugar.

ESQ: Me acabas de hacer un quiebro...

PG: Sí, ¿verdad? [Risas] A ver, es cierto que el calendario en Europa es menos agotador, pero si consigues un equipo de la NBA que te permite tener flexibilidad, descansar algún partido y poder gestionar tu lesión... entonces es viable quedarme aquí. Ahora bien, si tienes un entrenador que quiere meterte 25-30 minutos cada partido, con los viajes y la exigencia que hay en la NBA, posiblemente no vaya a funcionar. En fin, todo es verlo, estudiarlo y elegir.

ESQ: Para los fans del Barça, tranquilos: no ha dicho que no.

PG: Ni que sí [risas].

1 y 5. Gasol y su faceta solidaria, ya sea con Unicef, como embajador o con su fundación.

2. Ante Michael Jordan, en sus primeros años en Memphis. 3. Pau

se casó en 2019 con Catherine McDonnell y celebró dos bodas, una en San Francisco y otra en Girona, a la que pertenece esta foto, con esmoquin de

Tommy Hilfiger.

4 y 6. Sus máximos logros deportivos: campeón del mundo en 2006 y de la NBA (2009 y 2010). 7. Junto a Kobe Bryant, en su etapa en LA.

FOTOGRAFÍAS GETTY IMAGES/REUTERS/INSTAGRAM

“¿SER ENTRENADOR? NO CREO... NO SE PUEDE DESCARTAR NADA, PERO ME DECANTO MÁS POR LA GESTIÓN, POR LA PARTE MÁS EJECUTIVA”

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ALEGRÍA Y COSA BUENA

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Este Pioneer Edition está elaborado de forma tradicional a partir de maltas navarras de las variedades pilsner y múnich de la zona de San Adrián. Doble destilación en alambique de cobre y envejecimiento en barricas de vino –de Rioja Alavesa– y bourbon durante tres años. Es suave, con un largo final y un toque especiado (50 €, edición limitada a 989 botellas, basquemoonshiners.es).

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QUÉDATE EN ESPAÑA Y no solo de vacaciones. Si tienes que elegir un whisky puedes optar por este AGOT BasqueWhisky Single Malt Pioneer Edition, que, como su propio nombre indica, se destila en el País Vasco y acaba de ser elegido mejor whisky de España en la categoría Single Malt por la revista londinense ‘Whisky Magazine’.

POR ALEJANDRO AVILLEIRA

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Italo Rota (diseñador y cliente), Rota Residence, sala de estar (Milán, Italia), finalizada en 2013. Fotografía de Sara Magni.

Estamos quizá ante una de las grandes biblias del interiorismo y la decoración. Tras el éxito de la edición de 2019 (con cuatro portadas de distintos colores), la de este año de Interiors: The Greatest Rooms of the Century (Phaidon, 69,95 €) no se queda atrás y presenta una cubierta aterciopelada de color naranja. En su interior, valga la redundancia, 400 habitaciones excepcionales creadas por los interioristas y artistas más influyentes del mundo. Los proyectos van desde extraordinarios castillos hasta áticos de lujo pasando por casas de campo e incluso pequeños apartamentos o grandes ranchos en el desierto. Una oda a la creatividad, la luz, el juego de espacios y un ejemplo de la personalidad de cada creador se hacen presentes en cada estancia. Seguro que coges alguna idea para tu próxima reforma.

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TEXTO EMMA ALONSO

LO QUE IMPORTA ES EL INTERIOR

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MÁLAGA DESDE EL PALADAR LA CAPITAL DE LA COSTA DEL SOL NO SOLO SABE A ESPETO Y A FRITURA. LA ALTA COCINA TAMBIÉN CABRÁ EN UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS ABIERTA, TURÍSTICA Y DONDE LA BUENA MESA ENGANCHA POR IGUAL A FUTUROS VIAJEROS Y NATIVOS POR JAIME DE LAS HERAS De José Carlos García (Málaga, 1974) podríamos decir que el cocinar lo lleva en la sangre. Siguiendo y reforzando los pasos de José García Cortés, su padre, este chef ha puesto la gastronomía de la capital malacitana bajo la luz de su estrella Michelin (única en la ciudad). De él heredó la pasión por el producto y ciertos dejes de la alta cocina francesa. A ello le sumó inquietud y un tamiz creativo, bien integrado con la tradición culinaria y los sabores tradicionales, para ofrecer una cocina que en cada bocado se identifique con Málaga. Desde JCG, su estelar restaurante gastronómico en Muelle Uno, y Café de París, un local de encanto familiar y cocina informal, hasta el restaurante Balausta, su última apuesta, que se cuela en los bajos del hotel Palacio Soleci, para

demostrar que Málaga tiene mucho que decir desde los platos. Con los pies en la tierra y la vista en el mar, José Carlos vive del producto de proximidad, de las huertas malagueñas y de las costas mediterráneas, que ponen en sus mesas conchas vivas, quisquillas, gamba blanca y salmonete, básicos en su cocina.

Cabeza de puente de la Guía Michelin en Málaga, José Carlos reivindica los sabores locales, esos que adquiere en el mercado de Atarazanas o en las lonjas cercanas, para poner en el mapa la renovada Málaga: “Ya no se deslumbra al comensal presumiendo con un foie de Las Landas o un caviar iraní”, asegura. Toda una declaración de intenciones de un chef que es devoto de su familia, de su cocina y, curiosamente, del automovilismo y de las escapadas a la montaña.

Chipirón relleno de morcilla y piñones con salsa holandesa y tinta de calamar.

Una de las estrellas del menú de JCG. Para no dejar de mojar pan.

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Suiza Turismo ha lanzado el eslogan “Dream now-travel later” con motivo de la crisis del coronavirus.

ESTA VUELTA A SUIZA TE COSTARÁ CERO

LA GRAN RUTA DE SUIZA ES UN RECORRIDO DE 1.600 KILÓMETROS POR TODO EL PAÍS QUE PUEDE REALIZARSE TOTALMENTE CON VEHÍCULO ELÉCTRICO Cinco puertos de montaña, 19 lagos, 12 Patrimonios de la Humanidad de la Unesco y 45 lugares de máximo interés. Esto es lo que te encontrarás a lo largo de los 1.600 km de la Gran Ruta de Suiza, un trayecto único en el mundo para descubrir un país único en el mundo.

Este trazado discurre por carreteras secundarias elegidas especialmente por la belleza de sus parajes y puede realizarse completamente en vehículo eléctrico, puesto que a lo largo de toda la ruta hay más de 300 estaciones de carga (100 de ellas en hoteles). De hecho, es el único itinerario nacional que se puede hacer totalmente en vehículo eléctrico en todo el mundo. Si te ha picado el gusanillo, puedes informarte en MySwitzerland.com/grandtour.

Esta señal se encuentra a lo largo de todo el recorrido de la Gran Ruta y se visualiza siempre que se haga siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

UN HOTEL CON 600 AÑOS DE HISTORIA En pleno corazón de la D.O. Rioja se halla un establecimiento con más de 600 años a sus espaldas.

El Eurostars Los Agustinos es símbolo de historia y tradición en el municipio de Haro. Entre sus muros se hospedan siglos de anécdotas y diversos usos (convento, guarnición militar, hospital y cárcel). Ahora es un espectacular cuatro estrellas totalmente renovado, ideal para celebraciones y disfrutar de la capital del vino.

Izda.: inscripciones de antiguos presos; arriba, el claustro central.

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UNAS GOTAS DE DISTINCIîN EL CONSUMO DE ACEITE EN CASA SE HA DISPARADO Y MUCHA GENTE HA APRENDIDO QUE UNAS GOTAS (O UN BUEN CHORRO) DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA PUEDE CAMBIARLO TODO. Y SIEMPRE A MEJOR POR ALEJANDRO AVILLEIRA

Marqués de Valdueza Edición limitada de este AOVE de la variedad morisca, de aroma frutal, amargor medio y un picante intenso. Complejo y original a partes iguales (c.p.v., marquesdevaldueza. com)

Dehesa El Milagro De aceituna manzanilla cacereña procedente de los olivares de La Vera. Dulce, suave, fresco y afrutado. La aceituna se recolecta en verde, lo que lo convierte en el primer aceite de la temporada (c.p.v., dehesaelmilagro. com)

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Aubocassa La finca presenta una nueva cosecha de L’Amo, un coupage de arbequina y picual muy intenso, con aroma a hierbas y flores de plantas aromáticas (17,95 €, aubocassa. com)

Finca La Torre La almazara malagueña lanza este pack de viaje con sus cuatro varietales de AOVE (hojiblanca, arbequina, picuda y cornicabra) en formato 100 ml para el trabajo, un picnic o un viaje (20 €, fincalatorre.com)

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EL JARDÍN DE TUS SUEÑOS Últimamente, muchos hemos soñado con tener un jardín donde respirar aire puro, ¿verdad? En Esquire le hemos pedido al experto paisajista de Dstudio Daniel Valera que nos cuente cómo sería el de sus sueños: “Sería pequeño y acotado por un bonito muro de piedra de media altura. Dentro del jardín habría espacio para cultivar un pequeño huerto y algún elemento acuático. El sonido sería tan importante como el color, el olor y el tacto”, dice. Cuando Valera piensa un jardín, tiene muy en cuenta la visión del cliente: “Los paisajistas trabajamos el campo de los sentidos, pero también el de las emociones y debemos saber qué es lo que ve cada usuario cuando mira un jardín”, explica. ¿Lo más raro que le han pedido? “Un cliente me dijo que el proyecto debía estar pensado para que sus más de 20 gatos y perros disfrutaran también del jardín.

Así que contratamos un asesoramiento etológico específico y diseñamos todo tipo de elementos para facilitar la relación con los animales”. Y para disfrutar, ¿qué jardín nos recomienda visitar? “Los jardines de la Fundación Museo Evaristo Valle, en Gijón, una mezcla de jardinerías inglesa y francesa con una exposición de escultura permanente al aire libre. Allí el tiempo se para”.

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TEXTO ANA PƒREZ Jardín diseñado por Daniel Valera para Dstudio en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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CUANDO BEBÍ DE CUBA EL RON EN CUBA (Y EN ESPAÑA, CÓMO NO) ES UNA RELIGIÓN CON MILLONES DE FIELES. BIEN, PUES AHORA HAY UN PAR DE DIOSES MÁS EN EL PARTICULAR OLIMPO DE LA CAÑA DE AZÚCAR POR ALEJANDRO AVILLEIRA Cuba tiene muchísimas cosas buenas, pero podrían destacarse dos: su gente y su ron. De esto segundo tenemos en Esquire un máster en conocimiento del medio y justo ahora acaban de llegar a nuestra despensa dos productos de esos que merecen un capítulo aparte.

PERSONALIDAD Si algo define a Black Tears y La Progresiva es sin duda su potente personalidad. Son dos rones muy especiales, con matices poco comunes.

Black Tears (23,87 €), que toma su nombre de la canción Lágrimas negras, de Miguel Matamoros, es un ron especiado, de bajo contenido en azúcar y condimentado con café, cacao y ají dulce, perfecto para tragos largos y cócteles. La Progresiva (45,98 €) es auténtico ron cubano de lujo, elegante y seco, elaborado a partir de 7.000 viejos barriles de la Bodega Vigía, indicado para disfrutar solo a temperatura ambiente o con hielo y un toque de naranja. Ambos están disponibles en la tienda online de Williams & Humbert.

¡SUBE LA GUARDIA! El boxeo está de moda (si es que alguna vez dejó de estarlo) y cada vez más personas entrenan en casa para mejorar su cardio y quemar grasas. La compañía barcelonesa Volava, pionera en smart fitness, acaba de lanzar un nuevo producto llamado Volava Boxing (899 €): un sistema de sensores para hacer la experiencia de entrenamiento más competitiva y adictiva.

A través de guantes conectados y el resto del kit (saco, mitones y pulsómetro para el pecho), se puede acceder a clases de fitboxing, además de obtener datos de rendimiento en tiempo real y competir con otros usuarios.

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QUE NO TE FALTE DE NADA Una despensa a punto es sinónimo de buen anfitrión. Nadie puede pillarte en casa con un Trina y unos simples cachuetes (con todo el respeto, pero ya no estás celebrando un cumpleaños infantil). Por eso cada mes te vamos a dar unos cuantos consejos para ayudar a mantener el nivel que se exige a un lector de Esquire como tú. Son productos exclusivos o especiales, pero con un denominador común: su altísimo nivel y un buen tema de conversación.

Se morirán de envidia.

HACIENDA LÓPEZ DE HARO La colección Classica acaba de ganar el Best Award Oro al mejor packaging de vino. Un blanco gran reserva 2012 (45 €) y un tinto gran reserva 2001 (45 €) que homenajean a personajes relevantes en la historia de éxito del vino en La Rioja.

CAVIAR DE RIOFRÍO. Caviar 100% de origen español y primero del mundo con certificado ecológico. Los esturiones se crían en las aguas más puras de Granada. Y se nota. caviarderiofrio.com

VEGAMAR Con un nombre tan sugerente como ¡Oh lala!, la bodega valenciana lanza este vermut rojo artesano de hierbas aromáticas y flores, con un toque final fantástico de canela (9 €, vegamar.es).

LA VIRGEN La cervecera estrena El Birrero, una suscripción mensual para recibir cerveza en casa y acceder el primero a las novedades. Hay tres packs (de 9 a 39 €/mes) contratables en cervezaslavirgen. com.

CASTELO DE MEDINA La bodega vallisoletana acaba de presentar su colección Vendimia Seleccionada: dos blancos muy versátiles y llenos de matices: verdejo y sauvignon blanc (10 €/ud). esquire.es

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LIBRE COMO EL MAR Seguro que ya sabías que a los italianos se les da de miedo diseñar coches.

Pues en cuanto a barcos también son unos ases.

Norberto Ferretti, Brunello Acampora y Giuseppe Giuliani son los responsables de este precioso Solaris Power 48 Lobster Flybridge, un barco con un diseño exterior que representa una visión contemporánea de los originales barcos pesqueros americanos. Está equipado con un motor Volvo capaz de alcanzar los 30 nudos (55 km/h) y con un interior de lujo, con dos camarotes, dos baños y un camarote extra para la tripulación (solaris-power.net).

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TEXTO DANIEL CALDERîN

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REINêCIATE Al igual que nuestro cerebro, la piel también necesita hacer borrón y cuenta nueva de vez en cuando para volver a lucir fresca.

Sobre todo las pieles que están sufriendo los primeros efectos del envejecimiento, para las que está indicado este gel revitalizante de Clarins Men (52 €).

Alisa visiblemente las arrugas, tonifica, hidrata y matiza la piel, y cierra los poros.

Realización DMITRY KITAVIN Fotografía DMITRY ZHURAVLEV

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Grooming:

Arriba mascarilla Instamud, de GlamGlow (34,95 €), para disimular la apariencia de los poros. Abajo derecha, Mint Julep Masque, de Queen Helene (16 €), para limpiar y refrescar.

Abajo izquierda, mascarilla Original Skin, de Origins (23 €), para retexturizar.

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AUNQUE NO SEAS UNO DE ESOS HOMBRES QUE USAN MASCARILLAS CON FRECUENCIA, EN ESQUIRE TE HACEMOS UN CROQUIS POR SI ALGÚN DÍA NECESITAS TIRAR DE ELLAS POR ALGÚN PROBLEMILLA CONCRETO. ¡AH!, POR CIERTO: PUEDES APLICÁRTELAS DE NOCHE, ¡MIENTRAS VES TU SERIE FAVORITA!

Las s ee mask e algo ón ra an y nu ren la piel para renovar su apariencia. Muy suntuosas, estas mascarillas saturan el cutis con fermentos hidratantes, turmalina y extractos marinos. ¿El resultado? Una piel más joven.

Además, viene en dos piezas, para facilitar su uso a hombres con barba tupida.

La Mer, The Hydrating Facial (150 €).

LA REAFIRMANTE Las mascarillas metálicas tonifican la piel y reducen el tamaño de los poros, para dar una apariencia de mayor firmeza. Se retiran despegándolas, como si fueran un film (pero es un tirón que no duele en absoluto).

Sephora, Metallic Mask (8 €).

EXPRÉS Son masc proporcio beneficios tiempo. S se adhiere piel y facil la absorci Lancôme Advanced Génifique Hydrogel Melting S Mask (8,47

hialurónico y hexapéptido. Kiehl’s, Line-Minimizing Targeted Triangle Patch-Masks (7 €).

PIEL SENSIBLE Esta se enfría al contacto y puede enjuagarse o dejarse como un tratamiento nocturno. Además, su alta concentración de extractos botánicos reduce el enrojecimiento para calmar y reponer la piel. SkinCeuticals, Phyto Corrective Masque (69,34 €).

LIANTE ara purificadora 2x1, a con arcilla rosa iterránea, hierba de sauce diense y perlas exfoliantes de jojoba, yuda a limpiar y refinar la textura de la Origins, Original Skin, turizing Mask with Rose Clay (23 €).

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Grooming:

GROOMING BREAKFAST DICEN ALGUNOS EXPERTOS –Y LAS ABUELAS– QUE EL DESAYUNO ES LA COMIDA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA. Y SEGURAMENTE ESTARÁS HARTO DE OÍR HABLAR SOBRE LA RELEVANCIA DE INGERIR EN ÉL LOS NUTRIENTES NECESARIOS PARA AFRONTAR UN DURO DÍA DE TRABAJO. SI ES ASÍ POR DENTRO, ¿POR QUÉ NO POR FUERA? AQUÍ TIENES TODO LO QUE NECESITAS PARA QUE TU PIEL TAMBIÉN EMPIECE LA MAÑANA CON ENERGÍA POR ARTURO GIL 1. UN VASITO DE LECHE PARA CUIDAR TU PIEL Respecto a leche, hay dos bandos muy diferenciados: o la amas o la odias. Pero tranquilo, que si no te gusta no tienes que bebértela. La idea es que te la apliques en el rostro con el Daily Refining Milk-Peel Toner de Kiehl’s (64 €). Una solución de exfoliación diaria, más suave, que logra eliminar células muertas y redensificar la piel. Modo de empleo: después de la limpieza (¡no te la saltes!), agita el envase para que se mezcle el producto y ayúdate de un algodón para extenderlo. Con ella

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potenciarás la luminosidad, unificarás el tono y alisarás la textura, y reducirás además las imperfecciones. Verás los resultados en cuestión de días.

2. CAFÉ PARA DESPERTAR...

TU MIRADA La cafeína se aplica mucho en cosmética, sobre todo en contornos de ojos. Nosotros hemos caído rendidos a Caffeine Solution de The Ordinary (6,70 €). Es, sin duda, un milagro imprescindible para los ojos cansados. Posee una textura ligera que contiene una concentración alta de

cafeína, complementada con glucósido de galato de epigalocatequina (EGCG) altamente purificado de hojas de té verde.

Estos ingredientes ayudan a reducir la hinchazón y las ojeras alrededor del contorno, con lo que reviven e iluminan la delicada piel alrededor de los ojos.

La nueva arma antirresaca que debe estar, sí o sí, en tus imprescindibles.

3. ZUMO DE NARANJA RECIÉN EXPRIMIDO La naranja posee múltiples beneficios, sobre todo gracias a su alto contenido en

El aguacate, la estrella de los desayunos más fotogénicos, también posee grandes beneficios cutáneos. Las pieles secas y un poco viejunas son las que más lo aman Los Steve McQueen y Faye Dunaway de los 70 desayunaban como es debido (pitillos aparte).

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vitamina C, que ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Un ingrediente que también es muy recurrente en cosmética y que se encuentra, sin duda alguna, en el top 3 de nuestros principios activos favoritos. Vitamin C Ester Brightening Serum de Perricone MD (75 €) es uno de sus grandes embajadores. Potente fórmula multifunción, de textura fluida con aroma cítrico, que alisa e ilumina el rostro, y logra minimizar, incluso, la hiperpigmentación. También contiene escualeno vegetal y extracto de hoja de romero para hidratar, reducir las finas líneas de expresión y reafirmar la piel.

¿a que no sabes que el trigo aplicado en cosmética posee propiedades hidratantes y antiedad? Es un potente antioxidante y la crema Moisture Plus+ de Dafnas (64,95 €), 100% natural y ecológica, da fe de ello. Está formulada para hidratar y reparar la piel de la manera más efectiva y natural. Además de proteínas de trigo, posee otros diecinueve principios activos como ácido hialurónico, extractos de plantago, bambú, mimosa, aceite de neroli, romero... Un cóctel de alimentos que, en sinergia con el trigo, logran reparar e hidratar la piel en profundidad, además de aportar luminosidad.

4. TOSTADAS DE PAN TRIGO

5. UN POQUITO DE AGUACATE

¿Quién no agradece un buen pan tostadito por la mañana? Y si es de pan de harina de tr o (no refinada) mucho mejor. Es bajo en , posee vitaminas, calcio, hierro… sto seguro que ya te lo sabías, pero

Es el ingrediente estrella de los desayunos más instagrameados de la historia y posee grandes beneficios cutáneos. Las pieles secas y un poquito viejunas son las que más lo aman, gracias a sus poderes ultrahidratantes. Este superalimento es, además, rico en aceites vegetales y posee un alto contenido en vitamina E, potente antioxidante que protege la piel de los radicales libres para evitar su envejecimiento. Podrás encontrarlo en la Crema facial calmante de Salad Code (25,99 €), un cosmético que es todo un desayuno en sí mismo. Además de aguacate, contiene kale y té verde para potenciar la acción antiedad. Es apto para todo tipo de pieles e ideal para las más sensibles, ya que calma las rojeces.

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6. UN CHORRITO DE ACEITE Los más tradicionales siempre incluyen aceite en su desayuno. ¿Por qué no también en nuestra rutina grooming?

Te proponemos Clarifying Day Oil de Dr. Hauschka (22 €), un aceite de rápida absorción que equilibra el exceso de grasa. De hecho, que sea un aceite no significa que sea para pieles secas.

Este en concreto también reduce la apariencia de los poros y la aparición de imperfecciones. La clave son sus ingredientes: los aceites de albaricoque, almendra y germen de trigo que equilibran el contenido de aceite natural de la piel, mientras que los extractos de Anthyllis y zanahoria la calman. Además, la hierba de San Juan y la caléndula minimizan el enrojecimiento. ¡Un completo!.

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Parsons …Theory

ELIJA PAPELES DIFÍCILES DE TIPOS INADAPTADOS, SEA CREATIVO PARA DARLES RIQUEZA Y VIVA CON LA LIGEREZA DEL QUE SOLO INTENTA DISFRUTAR DE LO QUE HACE. NO PARECE UNA FÓRMULA BRILLANTE, PERO A ESTE ACTOR TEXANO LE HA IDO DE LUJO. SI TE ENCANTABA COMO EL FRIKI DE SHELDON, PREPÁRATE PARA ODIARLO EN SU PAPEL EN ‘HOLLYWOOD’

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Jim Parsons lleva traje de Richard James, camisa de Armani, corbata de Oleg Cassini, zapatos de Bally y calcetines de London Sock. esquire.es

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ras doce años interpretando al excéntrico físico teórico Sheldon Cooper, Jim Parsons (Houston, Texas, 1973) se despide de The Big Bang Theory y entra en una nueva etapa profesional liderada por el último éxito de Netflix, Hollywood. Nos reunimos con el actor en el barrio neoyorquino de Brooklyn para hacer esta sesión de fotos antes de que la distancia social fuera el nuevo primer mandamiento de la humanidad. Dejamos lo de hablar para después... y ‘después’ tuvo que ser ya en otra era, la del post-Covid-19, en la que las conversaciones pasan necesariamente por Internet y muchas cosas se ven distintas. O no tanto.

Traje y camisa de Givenchy, corbata de Dior, zapatos de Bally y calcetines de London Sock.

ESQUIRE: ¿Cómo has pasado el confinamiento en Nueva York?

JIM PARSONS: Limpiando. Limpiando mucho. Mucho más de lo necesario, porque estar activo previene la depresión y me asustaba estar parado demasiado tiempo. He limpiado el suelo, la ropa, los platos y también las ventanas. Mi marido, Todd, empezó a cocinar y se pasaba el día cocinando. Tengo que decir que lo que preparaba estaba increíblemente bueno. Así que he comido muchísimo.

ESQ: Hace pocos meses te despediste de The Big Bang Theory y tu nueva serie vuelve a ser un exitazo. Háblanos de Hollywood.

JP: Es una combinación de realidad, ficción y fantasía que juega con cambiar el transcurso de la historia. Mi personaje se basa en Henry Willson, un agente de actores en el Hollywood de los años 40. Podríamos decir que fue un tipo despreciable en muchos aspectos, pero a la vez también era un ser humano.

ESQ: Es un papel muy diferente de los que has hecho hasta la fecha.

JP: Sí, así es. Es uno de los personajes más agresivos que he interpretado. La parte más gratificante y divertida de este proyecto ha sido el desafío de humanizar un comportamiento horrible, extraño y extravagante, en su mayor parte basado en hechos reales. Estaba muy interesado en hacer que sus clientes tuvieran éxito, le encantaban los juegos de poder de Hollywood, utilizaba sus conexiones para tener sexo e indiscutiblemente tomó decisiones inmorales.

ESQ: Estás a punto de estrenar la nueva serie de Netflix The Boys in the Band. Se trata de la “HACE POCO HACER UN PAPEL GAY ARRUINABA CARRERAS. adaptación de una obra de teatro que hiciste hace un par AHORA YA NO: MUCHOS DE NOSOTROS SOMOS GAIS, ESTAMOS de años. Su producción original de 1968 fue una gran reFUERA DEL ARMARIO, TRABAJANDO Y SOMOS ACEPTADOS” volución para la comunidad homosexual en EEUU. JP: Cuando The Boys in the Band se estrenó en Nueva York en los años 60 fue la primera gran ex- la producción original en el teatro, hace poco en reaposición pública de lo que pasaba en la vida privada de los hombres lidad, hacer un papel gay arruinaba carreras. Ahora gais de puertas adentro. Gran parte de la trama de The Boys in the ya no: muchos de nosotros somos gais, estamos fueBand gira en torno a la psicología de todos aquellos hombres gais que ra del armario, trabajando y somos aceptados. han sufrido en manos de la sociedad, de sus familias o en las suyas pro- ESQ: En los doce últimos años has estado encarnanpias. No creo que todos esos problemas ya se hayan solucionado. do al peculiar físico teórico Sheldon Cooper en The ESQ: ¿Consideras que queda un largo camino por recorrer en los dere- Big Bang Theory. Sus rarezas, aficiones y singular chos de los homosexuales? personalidad le han convertido en un personaje emJP: No sé si largo, pero definitivamente sí hay camino. blemático de la historia de la televisión. Aparte de ESQ: ¿Es una coincidencia que todos los actores principales de la serie ser ambos de Texas y tocar muy bien el piano, ¿qué otras cosas compartís? seáis gais?

JP: Creo que empezaron eligiendo a los actores que querían para cada JP: Crecí yendo a la iglesia, igual que Sheldon, y uno de los roles y en un momento dado se dieron cuenta de que todos ¡creo que eso es todo! ellos eran homosexuales que habían anunciado públicamente su con- ESQ: ¿Qué conocimientos tenías de física teórica andición sexual. Y de cierta manera se le dio importancia a ese hecho. En tes de la serie?

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ESQ: Ahora que mencionas el guion, ¿te encontraste muy a menudo con palabras que no tenías ni idea de qué significaban?

JP: Muchas no las había escuchado en mi vida. La mayoría solo aprendí a pronunciarlas sin saber su significado. Me hubiese confundido más pretender hablar de algo que en el fondo no conozco.

ESQ: Al grabar la última escena de la serie, ¿qué te pasó por la cabeza al saber que no volverías a ser nunca más el doctor Cooper?

JP: No puedes vivir una experiencia como esta sin sentirte profundamente conectado con todo el mundo que ha formado parte del proyecto. Fue un torbellino de emociones y sentimientos porque fueron muchos años. En muchos sentidos, creo que todavía estoy procesando que esa etapa ha terminado. Me estoy adaptando al hecho de que no estoy en un paréntesis de la serie y que lo que estoy haciendo ahora terminará y volveremos al rodaje.Y no es nada malo, en el fondo es algo bueno, porque te da la oportunidad de pasar página y hacer cosas nuevas.

Pero es un gran ajuste: estuve un cuarto de mi vida metido en esto.

ESQ: ¿Le echas de menos?

JP: Todavía no. Pero sí que diré que cuando hago la voz en off del spinoff TheYoung Sheldon a veces me entra la nostalgia.

ESQ: ¿Te has planteado hacer algo diferente a ser actor?

JP: Sí y no. En la industria en sí ahora mismo no estoy interesado en escribir, dirigir o hacer otra cosa que no sea actuar. Pero sí que me apetecería darle una oportunidad a la danza y explorar ese camino.

ESQ: ¿Sabes bailar?

JP: Realmente no. Recibí clases de danza contemporánea en un estudio al lado de casa. No sé si va a ser algo que voy a hacer a nivel personal o lo voy a incorporar a mi trabajo como otra forma de expresión artística. Pero fue todo un reto para mí.

ESQ: ¿Y cantar?

JP: ¡Sí! Me encantaría hacer un musical. Puedo cantar, no en plan superbonito, pero me defiendo.

ESQ: Tienes una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. ¿Cómo lo celebraste?

JP: Invité a cenar a toda mi familia en Los Ángeles. Así he celebrado la mayoría de los éxitos “RECIBÍ CLASES DE DANZA CONTEMPORÁNEA EN UN ESTUDIO de la última década: en familia.

ESQ: En 2018, Forbes calculó tu AL LADO DE CASA. NO SÉ SI VA A SER ALGO QUE VOY A HACER salario anual en 26,5 millones de dólares y te nombró el actor A NIVEL PERSONAL O LO VOY A INCORPORAR A MI TRABAJO” televisivo mejor pagado. No está mal.

JP: No, nada mal [risas].

JP: Ninguno.

ESQ: ¿Alguna vez te imaginaste que eso podría pasar?

ESQ: ¿Y después?

JP: No, de verdad que no. No sé ni qué decir al respecto, aparte de que me siento extremadamente afortunado. Nunca empecé esta carrera JP: Ninguno.

ESQ: ¿Nada de nada? para salir en las listas Forbes, te lo aseguro. Decidí ser actor porque me JP: No debería decir eso. Seguro que algo se me ha encanta actuar. Pensar en lo que mi carrera se ha convertido gracias a quedado y, si leo ciertos conceptos, puedo entender la serie y el dinero que he ganado es algo que nunca hubiese soñado. a qué se refieren. Pero no para tener una conversa- ESQ: ¿Compartes con nosotros la clave de tu éxito? ción sobre física teórica ni nada por el estilo.

JP: Seguir haciendo lo que amas y rodearte de personas positivas, inteESQ: ¿Cuál fue el mayor reto de interpretar a un per- ligentes y cariñosas. He sido muy afortunado de tener unos padres que sonaje tan complejo y único como Sheldon? me han querido mucho y me han apoyado desde el inicio.

JP: El mayor reto fue a la vez la parte más divertida: ESQ: Seguimos hablando de triunfos: cuatro premios Emmy, un Globo interpretar a alguien que está en un plano diferente de Oro, dos premios de la Crítica Televisiva... ¿Qué es lo siguiente? del resto de los humanos y no entiende la condición JP: Estoy contento con lo que tengo. No tiene por qué haber un próxihumana de la misma manera que el resto. El guion mo. Esos premios son mucho más de lo que nunca me hubiese podido era maravilloso y fue muy divertido ser Sheldon. imaginar.

Traje de Armani, camisa de Basic Rights, zapatos de Christian Louboutin y calcetines de London Sock.

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Traje y camisa de Paul Smith.

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Traje de Dolce ESQ: ¿El Oscar está en tu lista de deseos? & Gabbana, JP: No, no está en mi listado, pero claro que lo aceptaría. camisa de Paul Smith, zapatos ESQ: Parece que siempre tuviste muy claro que te querías dedicar a la de Bally y interpretación, ya que tus estudios superiores están relacionados con el calcetines de London Sock. arte dramático.

JP: Empecé a hacer obras de teatro en la escuela cuando era niño y allí es donde realmente me di cuenta de que disfrutaba muchísimo actuando. Aunque no siempre tuve claro si iba a funcionar. Cuando iba al instituto me planteé seriamente dejarlo y dedicarme a algo más sensato.

De hecho, el primer año de universidad lo dejé por completo. Fue un buen paréntesis, porque me hizo darme cuenta de lo mucho que me gusta actuar y cuánto lo echaba de menos, así que volví.

ESQ: ¿Qué haces cuando no estás trabajando?

JP: Ojalá vuelva a tocar más el piano. Me gusta pintar con acuarela, hago yoga, me encanta pasear con mi marido por Nueva York. Me relaja mucho andar varios kilómetros por la ciudad mientras escucho podcast. Soy muy social con los amigos y con mi familia, así que intento quedar con ellos todo lo que puedo.

ESQ: ¿Estás viendo alguna serie ahora mismo?

JP: La única serie que estoy viendo es Cheer, que trata sobre un equipo de animadoras.Todo el mundo me dice que me va a chiflar The Crown, pero todavía no he empezado. La verdad es que me cuesta sentarme y relajarme, pero es algo en lo que estoy poco a poco mejorando.

ESQ: ¿Qué podemos encontrar dentro de tu armario en tu casa de Nueva York?

JP: Ahora mismo es un desastre porque he traído todo lo que tenía en Los Ángeles. Tengo muchísimos trajes de los eventos y programas en los que he participado en los últimos diez años. También conservo varios esmóquines, lo que es completamente ridículo. Pero cada vez que tenía un evento formal añadía un nuevo tuxedo al armario. Sin embargo, la mayoría de las prendas que llevo en el día a día caben en un cajón, como camisetas, jeans y algunos pantalones Lululemon para hacer ejercicio.

ESQ: ¿Te gusta la moda?

JP: No me gusta ir de compras.

Pero una vez que estoy en “ME ENCANTA PASEAR CON MI MARIDO POR NUEVA YORK. casa, me gusta crear estilismos. Me encantan los looks ME RELAJA MUCHO ANDAR VARIOS KILÓMETROS monocromáticos. Me encanta vestir por ejemplo en varios POR LA CIUDAD MIENTRAS ESCUCHO PODCAST” tonos de rojo o azul de los pies a la cabeza.

ESQ: ¿Ha cambiado tu vida al estar casado con tu pareja?

JP: Cuando nos casamos, realmente no hubo ningún cambio porque en el último año y medio me he tomado un respiro llevábamos juntos muchos años. Pero sí que siento de un modo u otro de toda la avalancha de actualidad y eso me ha hela presencia del matrimonio. Era algo más que podíamos hacer como cho sentir bien. Sigo leyendo el periódico y viendo pareja para expresar el compromiso del uno con el otro, y eso en sí es las noticias, pero no con la misma intensidad que muy significativo. Parece que cuanto más tiempo llevamos, más pro- antes. Sinceramente, en estos momentos no me veo funda es la conexión. Cada vez me doy más cuenta de lo afortunado participando activamente en la campaña política de que he sido de encontrar a alguien con quien compartir todas estas nadie, pero me sentiría cómodo apoyando a cualexperiencias. No solo hace que cada una de ellas sea más relevante, quier candidato del Partido Demócrata. sino que también me sitúa en esta industria peculiar en la que estoy. ESQ: ¿Tienes claro a quién no votarías?

Todd me hace tener los pies en la tierra. Ha sido una ayuda enorme JP: No votaría a Trump. No me importa decirlo.

Aunque sí diré que no me siento cien por cien devopara mí.

ESQ: En 2016 te vimos apoyando a Hillary Clinton en un mitin de su to de ningún partido político. Creo que cuando la campaña presidencial. ¿Vas a participar en la campaña de este año? democracia funciona, cuando está en todo su esJP: Todavía no lo sé. Honestamente me interesan mucho la actualidad, plendor, es cuando todas las partes aportan posiciolas noticias y la política. Creo que es importante estar informado. Pero nes legítimas.

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AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA ZACK FORSYTH MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA RHEANNE WHITE (TRACEY MATTINGLY)

AMERICAN NO EXISTÍA INSTAGRAM, PERO STEPHEN SHORE

Queens (Nueva York) en abril de 1972.

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SURFACES YA POSTEABA LA VIDA EN 1972

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Albuquerque (Nuevo México) en junio de 1972.

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Clovis (Nuevo México) en junio de 1972.

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Macon (Georgia) en junio de 1972.

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Memphis (Tennessee) en diciembre de1972.

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Oklahoma City (Oklahoma) en julio de 1972.

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Amarillo (Texas) en julio de 1972.

Stephen Shore: American Surface (Ed. Phaidon) es una versión ampliada de la primera edición de 2005 (320 imágenes) y con introducción del escritor y fotógrafo Teju Cole (59,95 €).

ue el primero en poner el foco en lo cotidiano y convertirlo en algo f ot ografiable. De hecho, cua ndo S t ephen S hor e (Nueva York, 1947) expuso por primera vez su trabajo, en el Metropolitan Museum of Ar t de Nueva York, en 1972, sus imágenes a color de la América cotidiana fue ron objeto de burla. Hasta entonces, solo lo extraordi nario en blanco y negro te nía derecho a ponerse fren te a la cámara de un artista.

“Ver algo espectacular y re conocerlo como una posibi lidad fotográfica no es nada nuevo. Pero ver algo ordina rio, algo que ves todos los días, y reconocerlo como una posibilidad fotográfica, eso es lo que me interesa”, dijo entonces. Y consiguió un cambio de paradigma.

Tanto que hoy en día su in fluencia continúa vigente.

American Surfaces es una de sus obras más relevan tes, el producto de una gran aventura que le llevó desde Nueva Yor k hast a Nuevo México fotografiando “esos moment os en los que no ocurre nada especial”. El re sultado es una colección de imágenes con apariencia de instantáneas, cuya técnica el propio Shore ha compara do con la pesca con mosca, “porque ambas requieren de inteligencia concentración, delicadeza y atención”, ha dicho. Además, en la reedi ción que sale ahora podre mos ver docenas de imáge nes que se quedaron fuera en la primera, como las que ilustran este reportaje.

POR ANA PƒREZ

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G O A B D L A DE LAS O ESTRELLAS

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nochecer de verano en la playa. Una pareja está sentada sobre la arena tibia mirando cómo se eleva la Luna sobre el mar. En un arranque romántico, una le dice a la otra: “Te regalo la Luna”. No sé ustedes, pero si yo paso por allí, me paro y en tono firme le digo: “Eso no es posible. El tratado de 1967 sobre los principios que rigen la actividad de los estados en la utilización y exploración del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, prohíbe la apropiación de la Luna.

Y surge del derecho civil que nadie puede regalar algo que no le pertenece. No les molesto más”. Así inicia su charla TED Juan Cruz González Allonca, uno de los escasos abogados espaciales (según su propio testimonio, cinco o seis) que existen en el mundo. Sí, no es una broma: existen.Y se trata de una profesión a tener muy en cuenta en el futuro próximo. ¿La razón? El propio González Allon-

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ca, desde su despacho en la Universidad de La Matanza de Buenos Aires, donde es docente, nos lo explica: “Actualmente estamos inmersos en la nueva era aeroespacial o New Space, como se denomina en EEUU. Esto implica que la exploración espacial ya no es exclusiva de Rusia y EEUU como antes. Cada vez hay más países en desarrollo, como India, que participan de ella.Y el sector privado ha entrado de lleno. Desde empresas grandes como Google, Amazon o Space X (del CEO de Tesla, Elon Musk) hasta otras más pequeñas que tienen su propio satélite, ofrecen servicios en órbita o construyen cohetes”.

Es el caso, por ejemplo, de la empresa española PDL Space, que recientemente anunciaba que había desarrollado un cohete low cost, al que ha llamado Miura y que asegura lanzará en pruebas desde Huelva en breve. Pero ¿se puede lanzar un cohete al espacio sin más?

“Esa es la cuestión. El espacio se está democratizando, lo que hace que haya cada vez más gente implicada en este sector. A mí cada día me consultan más empresas pequeñas de este tipo, que llegan al espacio gracias a que el desarrollo tecnológico permite ahora construir satélites o cohetes más baratos.Y todo esto tiene consecuencias legales que hay que tener en cuenta. Hay que adelantarse y crear marcos legales para afrontar estos desafíos y otros que están empezando a ser inminentes, como el uso racional y sostenible del espacio”, explica.

ATASCO INTERESTELAR El 28 de mayo de 2019, medios de todo el mundo se hacían eco de un ‘fenómeno astronómico’ que se había observado en el cielo desde gran parte del planeta. Esta vez no se trataba de una lluvia de estrellas o del paso de un cometa, sino de la visualización de los 60 satélites de StarLink, el ambicioso proyecto de Elon Musk que pretende crear una enorme red de Internet de banda ancha. Otros dos lanzamientos similares después, el pasado febrero (con sus respectivos 120 satélites), provocaron que la prestigiosa revista The Atlantic titulara: “El cielo nocturno nunca volverá a ser el mismo”, en referencia a las luces artificiales que emiten los satélites de Musk y que están enturbiando la visión de la noche estrellada desde la Tierra en muchas partes del planeta. Es un ejemplo muy gráfico de lo que los expertos denominan ‘contaminación espacial’: “La megaconstelación de satélites de Space X obstruyó la visión de las constelaciones de distintos observatorios en la Tierra y generó interferencias en un montón de telescopios de astrónomos. La constelación de Musk está planeada para albergar 42.000 satélites. Solo se enviaron 60 y ya produjeron interferencias. Y, en el futuro, esta sobreexplotación va a generar tres problemas graves: la congestión en la órbita baja de la Tierra, más basura espacial y un alto nivel de contaminación para observar el espacio. Hay que hacer lo posible para que el espacio sea de todos, que lo podamos disfrutar todos y que siempre haya un beneficio para la humanidad de por medio. Además, hay que evitar que su libre disposición haga que algunas órbitas se saturen y después sean intransitables”, apunta García Allonca.

Desde luego, el espacio no se puede convertir en una especie de Oeste americano, en el que quien llegue el primero, tenga derecho de explotación de por vida. Esto, en líneas generales, está regulado desde la década de los 60, cuando la URSS y EEUU, en plena guerra fría, firmaron unos acuerdos vigentes todavía. “Ahora mismo las leyes que regulan el espacio salen de cinco tratados internacionales. El más importante es el Tratado del Espacio de 1967 entre EEUU y la URSS, en el que acordaron que el espacio, la Luna y los objetos celestes no iban a ser objeto de apropiación por ocupación o por reclamo de soberanía.

Esto significa que no son de nadie y son de todos, como alta mar o el aire. El derecho espacial es básicamente derecho internacional público, así que la actividad espacial es también cooperación internacional. De hecho, la mayo-

ría de las actividades que hace la agencia espacial de un país, europeo por ejemplo, las hace siempre en coordinación con otros países o empresas. Por eso el enfoque que hay que dar a este tipo de temas ha de ser también de cooperación y de tratados internacionales”, asegura Allonca.

Sin embargo, en los años 70 nadie tuvo en cuenta (tampoco se les pasó por la cabeza) que empresas privadas serían capaces de enviar 42.000 satélites. O que necesitaríamos explotar el espacio en busca de materias primas…

SOY MINERO “La humanidad está limitada en la exploración espacial porque no puede llevarse de la Tierra todos los recursos que necesita para llegar hasta Marte, por ejemplo, así que va a necesitar encontrar agua y combustible en el espacio, y más concretamente en los asteroides. Estos se van a convertir en una especie de estación de servicio a la que iremos a repostar agua, material para hacer herramientas, etc., para poder seguir explorando el Sistema Solar.Y también es una gran fuente de materias primas que escasean en la Tierra”, explica González Allonca. Pero ¿quién regula el uso y disfrute de estas ‘estaciones de servicio’ y la explotación de estas minas? En los últimos años ha habido cierta polémica al respecto, porque países como EEUU y Luxemburgo han sancionado leyes que permiten actividades a sus ciudadanos, aunnen competencias en el espacio, ste está regido por el derecho interl. egulación de este tipo de actividad rgir del derecho internacional y no país, porque entonces el espacio sí se convertiría en una especie de far west. El que llegue primero a un asteroide podría explotarlo sin más. Pero ¿quién determina quién fue el primero en llegar? Lo más justo es garantizar el uso responsable. Según el Tratado del Espacio, el uso, la explotación y exploración del espacio ultraterrestre debe hacerse en provecho de toda la humanidad. Así que, en teoría, quienes quieran extraer algún tipo de metal pesado de estos asteroides deberán repercutir el beneficio que saquen por el bien común, aunque todavía no sabemos cómo se va a hacer. Es un principio recogido en el Tratado Fundamental, pero no hay una norma que lo reglamente. Este es uno de los debates que tenemos entre manos hoy mismo los abogados espaciales”, apunta González Allonca.

Otra de las obsesiones de Elon Musk y su empresa espacial es la colonización de Marte. Con ese objetivo, está preparando cohetes capaces de llevar 100 personas y 100 toneladas de material.Y es que empezar de nuevo en otro planeta no es nada fácil. Para ello, pedirá voluntarios que es muy probable que no vuelvan y que se establezcan allí para siempre. Fabulando, es fácil imaginar que esa colonia marciana podrá convertirse en un refugio de forajidos, como lo fueron los primeros estados americanos. ¿Y qué nacionalidad tendrá el primer bebé nacido allí?

“Bueno, pues a todo eso es a lo que estamos tratando de adelantarnos los abogados espaciales. Son cuestiones a las

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que la academia de investigación en la que trabajo (Alada, Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial) está intentando dar soluciones. Por el momento, sigue rigiendo el Tratado del Espacio, y el bebé sería de donde sea el objeto espacial en el que se produjera el nacimiento. Pero a partir de ahora se van a multiplicar los conflictos y las problemáticas, lo que hace necesario establecer algún tipo de cambio jurídico que pueda resolver todas estas cuestiones, al margen de las legislaciones nacionales de cada país”.

GUERRA EN LA GALAXIA Otro problema acuciante es la militarización del espacio.

Hasta el momento, siempre hubo presencia militar: en forma de satélites espía, de comunicaciones militares y demás, pero este tipo de relaciones también están cambiando. India, por ejemplo, está realizando ensayos con misiles que destruyen satélites y China ha creado un arma, un satélite denominado Kinetic Kill, capaz de destruir satélites ‘enemigos’ chocando con ellos.

“La solución a esta problemática es muy complicada y también está sobre la mesa. No sé qué será más eficaz. Lo que sí que tengo claro es que el espacio debe ser un lugar de convivencia pacífica. No puede d el que haya presencia militar para co campo de batalla, y parece que a donde vamos. Además, hay que cuenta que, al contrario de lo que las películas de La guerra de las ga cuando se destruye ‘una nave’ (o sa enemiga no desaparece, sino que sus restos crean una nube de desechos que empiezan a orbitar sin rumbo, de manera que pueden darle a cualquier otro satélite, incluso a uno propio. Las armas que se están desarrollando buscan destruir satélites por contacto o dejarlos ciegos interfiriendo su frecuencia o sus instrumentos. Esto está prohibido, en teoría, pero como hasta ahora nunca se había hecho, no hay jurisprudencia al respecto. Y lo que ha anunciado ahora Trump, su Spaceforce (una especie de ejército que asegure la supremacía de EEUU en el espacio), no va a hacer más que agravar la situación. Va a haber contestación por parte de Rusia y de China y se va a liar una buena. Eso es otro de los grandes desafíos del derecho espacial: mantener el uso pacífico del espacio”, asegura González Allonca.

EL PRIMER DELITO ESPACIAL La astronauta estadounidense Anne McClain lo había conseguido. Formaba parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, como era su sueño desde niña. Para llegar hasta allí había estudiado una ingeniería, había orbitado la Tierra 3.264 veces y tenía más de dos mil horas de vuelo. Pensaba pasar a la historia por todo esto, pero nunca imaginó que lo haría como la primera delincuente espacial. A finales de 2019 recibió una denuncia por usurpación de identidad de su expareja, la agente de inteligencia Summer Worden, por acceder a su cuenta sin su consentimiento. ¡Y lo había hecho desde el espacio!

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En un caso como este ¿quién tiene competencias? “El Tratado del Espacio dice que los países conservan el control y la jurisdicción sobre los objetos espaciales. De lo que pase en un satélite argentino tiene la jurisdicción Argentina, por ejemplo. Pero la Estación Espacial Internacional la construyeron entre un montón de países, de manera que lo que se ha establecido para resolver conflictos en estos casos es lo que se llama la ‘jurisdicción de objetos espaciales multimodulares’. Es decir, si la persona que comete un delito está en el módulo estadounidense, se va a aplicar la ley de EEUU, pero si está en el módulo japonés, será la ley japonesa la que entre en acción, así que este caso se está juzgando por las leyes estadounidenses. Lo que suceda pondrá en tela de juicio este sistema o sentará precedente.

No sabemos”, sentencia González Allonca.

Para solucionar todos estos conflictos que parece que van a ir surgiendo ¿será necesaria una constitución intergaláctica defendida por una suerte de ejército intergaláctico Jedi neutral, a lo Star Wars?

“Bueno [risas], el Tratado del Espacio de 1967 es un poco eso, la carta magna con la que la humanidad ha regido sus actividades allí desde entonces. Contiene los principios fundamentales, como el uso pacífico, de libertad de acceso y utilización, cuestiones de responsabilidad... Pero ahora estamos en el momento de actualizar este tratado, de completarlo. Hasta ahora nos ha servido, pero necesitamos algo más, así que ha llegado el momento de sentarnos para ver cómo van a ser nuestras relaciones en el espacio. Si va a ser un lugar en el que los distintos países vamos a competir o si vamos a cooperar. Y es el momento de que entren en juego otras ciencias, para resolver los conflictos. Hasta ahora el espacio ha sido monopolio de la física, de las ingenierías...

Ahora es el momento de dar paso al derecho, los sociólogos, los filósofos, etc., para ver qué vamos a hacer en Marte, cómo vamos a evitar contaminarlo o saturar la órbita baja de la Tierra”, explica González Allonca.

Y cómo vamos a conservar los servicios que tenemos en la Tierra, porque aunque a menudo se nos olvida y nos parece muy lejano, las cosas que ocurren en el espacio son importantes para nuestra vida diaria. Sin satélites no podríamos ver la tele, hacer una transacción bancaria, llegar a un lugar con el GPS... “Yo, cuando intento explicar la importancia que tiene el espacio en nuestro día a día siempre digo que sin satélites no se podría ni encontrar pareja en Tinder”, dice entre risas.

Y termina: “Eso sí, no se pueden establecer muchas analogías entre lo que sucede en la Tierra y en el espacio.

Hay que tener ciertos conocimientos científicos para poder intervenir, para poder dar respuesta. Así que tanto los abogados como el resto de los profesionales que se vayan a enfrentar a estos temas deberían tener un tipo de formación muy específica. Y vamos a tener que ser más, porque se van a multiplicar los problemas, pues cada vez hay más presencia del ser humano, y donde hay hombres hay problemas y donde hay problemas, abogados. Somos un mal necesario”, termina.

AISLINN LA ACTITUD LO ES TODO

Esta actriz mexicana se abrió a España hace un par de años como la bella y rebelde Elena de la Mora en La casa de las flores, la exitosa serie creada por Manolo Caro para Netflix que acaba de llegar a su fin

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unque inició su carrera a los 15 años como modelo, fue en 2012 cuando Aislinn Derbez (Ciudad de México, 1987) despuntó en el mundo del espectáculo mexicano protagonizando la película El cielo en tu mirada y saltó a la fama internacional, especialmente en España, gracias a su papel como Elena de la Mora en La casa de las flores, la popular serie de Netflix que ha estremecido los cimientos del género de la telenovela mexicana adaptándose al público millennial.

Creada por Manolo Caro, se plantea como una sátira de este género, pero lo hace abordando temas controvertidos como el adulterio, la estafa, el con-

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Fotografía

DAN CROSBY

Texto

IKERNE MESTRE

Estilismo

PAOLA DE VELASCO + FERNANDO FERNÁNDEZ

Producción

CONSTANZA ALCOCER

sumo de marihuana, la comunidad LGBTQ+...

“Son cosas que hoy en día están sucediendo constantemente, son parte de la vida y de la sociedad.

Me gusta mucho la manera en que las proyecta Manolo, de una forma muy transparente y cotidiana y, a la vez, con mucha comedia. Justamente esta apertura e irreverencia hace que la gente se identifique y que lo vea sin tantos prejuicios”.

Si Cecilia Suárez (Paulina de la Mora) enamoró a la audiencia por su característica forma de hablar, su hermana en la serie, Aislinn, lo hizo gracias a unos enormes ojos verdes, aunque lo cierto es que sus atributos físicos son solo un complemento

Vestido y gafas de sol de Dolce & Gabbana y collar de Berger Joyeros.

En la pรกgina anterior, chaqueta y pantalรณn de Salvatore Ferragamo, collar y anillo de Felina y gargantilla de Elisheva & Constance. En esta pรกgina, chaqueta de Salvatore Ferragamo, gafas de sol de Versace y pendientes de Regina Castillo.

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FAMILIA DE ARTISTAS Su éxito es total y ya se ha convertido en una de las actrices mexicanas más reconocidas. No obstante, forma parte de una de las familias más populares de la pequeña pantalla en el país norteamericano: los Derbez, con quienes recientemente protagonizó De viaje con los Derbez, una miniserie con tintes de reality show que acompaña a la familia durante un viaje a Marruecos, alejados de Internet y las redes sociales. “Fue una experiencia, por un lado, inolvidable, con momentos muy especiales y de mucha conexión familiar. Y por otro un viaje sumamente confrontador y lleno de pruebas.

Casi no dormía por mi bebé, estaba muy cansada, como una zombi. Además, estar toda la familia junta fue bastante intenso, ya que era difícil respetar las necesidades de cada quien; fue algo demasiado caótico, pero, sin duda, muy bonito”.

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En esta página, cazadora de Louis Vuitton, shorts de Dior y pendientes y anillo de la actriz.

En la página siguiente, camisa de Prada, shorts de Hermès, botas de Jimmy Choo, collar de Dior y pulsera de Louis Vuitton.

La desconexión de redes sociales seguramente fue algo que les costó trabajo, ya que todos los Derbez se muestran muy activos en ellas. Algo que tiene Aislinn es que es transparente, no tiene miedo a compartir ambas caras de la moneda, lo bueno y lo malo de su matrimonio, de la maternidad y del día a día cotidiano. “Compartir cosas falsas te afecta a ti. Compartir algo que no eres te hace daño a ti. El chiste es ser lo más transparente posible y que la gente se pueda identificar contigo”.Y en cuanto a las críticas que puede llegar a recibir ni se molesta.

No se lo toma de manera personal: “Al menos que sea una crítica constructiva, que pueda tener en cuenta, pero si no, lo ignoro”, comenta con toda seguridad.

Con tantos proyectos es admirable verla tan inmersa en su rol de madre, esposa, hermana e hija. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre lo profesional y lo personal? “Organizando mis tiempos. Tratar de estar presente en cada momento, lugar y con cada persona. Lo que hago, profesionalmente, requiere mucho tiempo y esfuerzo. Es cuestión de organizarme y no dejar a un lado las herramientas que utilizo para sentirme bien, como la terapia, hacer ejercicio y comer sano”. Además, siempre procura descansar y darse espacios para ella: “Es muy importante para reconectar. Me gusta mucho salir a la naturaleza, hacer excursiones, dar clases de yoga o leer libros”, agrega.

En 2018, Aislinn y Mauricio fueron padres de una niña, a la que llamaron Kailani. Sobre ella, la actriz nos confiesa: “Que sea libre, sin que le imponga mis ideas”.Y así, junto a ese deseo en su rol de madre, se reúnen otras virtudes muy femeninas, pues precisamente las auténticas feministas de corazón son libres, valientes y con un sexto sentido desarrollado y, seguramente, más superpoderes para sorprendernos.

ASISTENTES DE ESTILISMO LORENA MEOUCHI Y NATALIA HERNÁNDEZ MALDONADO MAQUILLAJE PAMELA SEGURA PELUQUERÍA JORGE BELTRÁN AGRADECIMIENTOS RESIDENCIA WW

a su estilo y talento. Este último año también se ha metido a empresaria de moda (con una línea de abrigos), junto a su marido, el también actor Mauricio Ochmann, y ha lanzado Amai, una marca de cosméticos sostenibles y con envases libres de plástico. “Hoy en día es difícil ser radical al 100%. Lamentablemente vivimos en un mundo que se encuentra hecho al revés, que está lleno de contaminantes y estamos demasiado acostumbrados a contribuir con esto. Lo importante es empezar con pequeños cambios, por mínimos que sean, y de ahí ir creciendo”. Desde su punto de vista, el personaje femenino de los últimos tiempos es la activista sueca Greta Thunberg: “Ha movilizado al mundo con sus marchas por el cambio climático y su movimiento global #FridaysForFuture. A su corta edad nos ha dado una de las lecciones más grandes de humanidad: valor, fuerza, congruencia y conciencia”.

Estilo |

Pablo Fernández (Maracena, Granada, España).

En la foto de arriba, camiseta de Obey Clothing, pantalón de Lee y zapatillas de Nike. En la página siguiente, camisa de Levi’s, pantalón de Lee, zapatillas de Nike y gorra de Vans. Todo en zalando.es

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INSIDERS Este es un experimento de moda bajo confinamiento que mezcla ganas,

Dirección

Álvaro de Juan

valentía y talento. Hemos seleccionado a un grupo de modelos para que fueran fotógrafos, jugaran con nuestros estilismos y descifraran un

estilismo y

coorDinación

María Molina

‘mood’ muy concreto: ser libres al interpretarlo. ¿Será esta una nueva forma de hacer moda? Lo veremos...

casting

Uno Models

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Julien Weigl (Berlín, Alemania).

En esta página, izquierda, camiseta interior del modelo y camisa de Asos Design; derecha, camiseta del modelo y pantalón de Jaded London. En la página siguiente, izquierda, jersey de Asos Design, pantalón del modelo y zapatillas de Vans; derecha, pantalón de Collusion.

Todo en asos.com

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AGRADECIMIENTOS LUCAS CHRISTIANSEN

Stella Brons y Lemmie van den Berg (Ámsterdam, Holanda). En esta página (en sentido horario), Stella con camisa de punto de Casablanca y pantalón de Loewe; camiseta de Chloé y pantalón de Maison Margiela; Lemmie con jersey de Maison Margiela y pantalón de Loewe.

En la página siguiente (en sentido horario), Lemmie con camiseta de J. W. Anderson y pantalón de Missoni; camisa de Gucci y pantalón de Polo Ralph Lauren; Stella con camisa de Paco Rabanne y pantalón de Maison Margiela, diadema de la modelo y gafas de Celine sobre la alfombra. Todo en mytheresa.com

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Erik van Gils (Rotterdam, Holanda). En esta página (de arriba a abajo), camiseta de Raf Simons y pantalón de Dries Van Notten; camisa de Fendi y gafas de Loewe. En la página siguente (de arriba a abajo), chaleco de Polo Ralph Lauren, pantalón de Etro y zapatos del modelo. En ambas fotos, camisa de Fendi, chaleco de Polo Ralph Lauren, cazadora de Bode, pantalón de Maison Margiela y corbata vintage de él. Todo en mytheresa.com

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Lucas El Bali (Lyon, Francia). En esta pรกgina, izquierda, camisa y pantalรณn de Asos Design y zapatillas de Vans; derecha, camisa de Asos Design. En la pรกgina anterior, izquierda, sombrero, camiseta y pantalรณn de Asos Design y zapatillas de Top Man; derecha, camisa vintage del modelo y pantalรณn de Asos Design.

Todo en asos.com

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Óscar Kindelán (Madrid, España). En esta página, camiseta de Polo Ralph Lauren, pantalón de Dickies, zapatillas 530 de New Balance y gorra de él.

En la página siguiente, sudadera de Levi’s y gafas de sol de River Island.

Todo en zalando.es

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AGRADECIMIENTOS îSCAR PƒREZ

Samuel Rydbacken (Särö, Halland, Suecia).

En esta página, izquierda, camisa de Prada y pantalón de Sacai; derecha, camiseta de Junya Watanabe, pantalón de Bottega Veneta y pantalón (en las manos) de Lanvin.

En la página siguiente, camiseta de él y chaqueta de Junya Watanabe. Todo en mytheresa.com

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Ettiene de Testa (Guia, Albufeira, Portugal). En esta pรกgina, total look de Reclaimed Vintage. En la pรกgina siguiente, arriba, total look de Asos Design; abajo, camisa de Asos White y gorra de The North Face.

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DAME MÁS GASOLINA

FOTOGRAFÍA ARTUR FENZLAU/ TECHNISCHES MUSEUM WIEN

PORSCHE TYPE 64 (1939). Es una especie de ‘proto Porsche’.

Se trata de un deportivo basado en el Escarabajo del que Ferdinand Porsche creó solo tres unidades para una carrera que se organizó entre Berlín y Roma.

Después de esto, su hijo Ferry cumpliría el sueño de ambos –fabricar deportivos– en 1948 con la creación del 356 N.º 1, el primer Porsche de verdad.

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Motor: RENAULT TIPO A (1898). Cuando Louis Renault subió las empinadas cuestas de Montmartre a bordo de este invento hubo quien le tachó de loco. Pero él no se desanimó y solo un año después sacó a la venta una versión mejorada, el Tipo B, con capota y caja de cambios, con el que tuvo un gran éxito.

BENZ PATENT MOTORWAGEN (1886). Se trata del primer coche a motor patentado de la historia. Básicamente era un sofá para dos personas propulsado por un motor de un solo cilindro que entregaba su potencia a un eje trasero asociado a tres ruedas parecidas a las de las bicis de la época. Se manejaba mediante un timonel, que hacía las veces de volante.

AUDI TYPE A (1910). El primer Audi de la historia fue obra de August Horch (el fundador de la marca). Montaba un motor de 22 caballos de potencia con cuatro cilindros y su chasis era personalizable según los gustos del cliente. Estas características únicas lo convirtieron en todo un superventas para la época. Se fabricaron 140 unidades y cada una costaba 8.500 marcos alemanes de la época.

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MAZDA 356 COUPÉ (1960). Esta preciosidad es el primer turismo fabricado por la marca japonesa, que hasta entonces se había dedicado a los vehículos industriales. Fue tal su éxito que el mismo día que se presentó se vendieron 4.500 unidades y, a finales de año, sus ventas suponían el 15% del mercado del automóvil nipón. Su nombre se debe a su motor de 360 centímetros cúbicos, con 16 caballos de potencia y 90 km/h de velocidad máxima.

SKODA VOITURETTE A (1905). Un 29 de octubre fue el día elegido por Václav Laurin y Václav Klement, los fundadores de Skoda (antes L&K), para presentar su primer automóvil: el Voiturette A. Un dos cilindros con siete caballos de potencia, del que vendieron 44 unidades.

CITROËN TYPE A (1919). Una publicidad en la prensa de la época lo anunciaba como: “El primer vehículo francés fabricado en serie”. Su motor, de cuatro cilindros y 1.323 centímetros cúbicos, era capaz de alcanzar hasta 65 km/h. Toda una proeza que les llevó a vender 10.000 unidades en su primer año de vida.

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Motor:

SEAT 1400 (1953). Con matrícula B-87223 salía el primer modelo que lució Seat en su parrilla. Fue ensamblado el 13 de noviembre de 1953 por la antigua plantilla de Hispano Suiza en su recién estrenada fábrica de Barcelona. Se vendió a 117.000 pesetas, lo que en la España de la posguerra estaba al alcance de muy pocos. El 1400 era amplio y confortable y sus 44 caballos le permitían alcanzar 120 km/h.

FERRARI 125 S (1947). El 12 de marzo de 1947, el mítico Enzo Ferrari salía a dar un paseo por Maranello con el que sería el primer Ferrari de calle, en realidad el primer coche deportivo que rodaba fuera de un circuito.

El 125 S era un berlinetta biplaza, diseñado por Giacchino Colombo, con un motorV12 y 118 caballos (una birria si lo comparamos con los 800 caballos de un modelo actual) capaz de alcanzar ni más ni menos que 200 km/h. ¡ Toda una locura para la época!

BMW ‘DIXI’ (1929). El 9 de julio de 1929, la prensa nacional informaba de que BMW se estrenaba como fabricante de automóviles con un pequeño utilitario, el 3/15 PS DA, al que se conoció cariñosamente como Dixi. La versión básica consumía de media 6 litros de gasolina, costaba 2.200 marcos alemanes y se podía pagar a plazos.

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PEUGEOT VLV (1941). El primer coche fabricado por Peugeot fue, en realidad, elType 2 de 1890 con motor de gasolina Daimler. Sin embargo, elVLV fue el primer eléctrico comercial de la historia. Fue fabricado en 1941 para dar respuesta a la escasez de gasolina que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su bajo peso para la época, 365 kg con baterías incluidas, elVLV tenía una autonomía de hasta 80 kilómetros a una velocidad máxima de 36 km/h con una batería de 12V y 3,3 caballos de potencia. Pese a las dificultades que provocaba la guerra (aprovisionamiento de materias primas, acumuladores, etc.), se fabricaron 377 unidades hasta que el régimen de Vichy prohibió su producción en 1943.

Motor:

SPAIN IS HYBRID EL NUEVO FORD KUGA PHEV ES EL MODELO MÁS ECO DE FORD Y EL PRIMER HÍBRIDO ‘MADE IN SPAIN’ El en otros tiempos todocamino d Ford renace ahora encarnado en u SUV más ecológico, ligero y 100% conectado. Aunque el tercer modelo vendido de Ford en Europa (después del Fiesta y el Focus) estará disponible en varias versiones gasolina, diésel y mild hybrid , la joya de la corona será su versión PHEV (híbrido enchufable) con 225 CV, etiqueta 0 y un precio desde 37.800 euros. Mucho más deportivo por fuera, se trata del vehículo más electrificado de Ford hasta el momento y se fabrica en la planta de la marca en Almussafes (Valencia).

A su consumo contenido contribuye la nueva tracción delantera flexible d Ford y la reducción de su peso total.

A la venta desde septiembre.

¿FUTURO ROTATIVO? Para muchos, Mazda es una marca conocida por tres cosas: un diseño diferenciado, sus deportivos y su motor rotativo. Este último, cuyo concepto fue inventado realmente por Felix Wankel en 1929, apareció en la historia de Mazda como tabla de salvación en los años 60. Sus ingenieros pulieron muchos de sus inconvenientes y consiguieron montarlo, por primera vez en un coche de serie, en el Cosmo Sport de 1967. ¿Sus ventajas? Resultó ser más compacto, menos pesado y con una vibración y complejidad mecánica menores. Ahora la marca ha dejado entrever que no descarta incorporarlo a su futuro eléctrico. ¿Habrá de un RX 9 eléctrico? No en balde el RX 7, lanzado en 1978, ha sido uno de los modelos que más alegrías han dado a la marca y es el vehículo con motor rotativo más vendido.

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Motor:

QUÍTATE EL SOMBRERO DE LOS AUTORES DEL GOLF Y EL ESCARABAJO DESCAPOTABLES LLEGA AHORA EL PRIMER SUV CABRIO ASEQUIBLE DEL MERCADO. EL VOLKSWAGEN T-ROC SE ESTRENA CON DOS MOTORES, DOS ACABADOS Y UNA CAPOTA DE TELA QUE SE DESPLIEGA EN NUEVE SEGUNDOS POR ANA PƒREZ Los de Volkswagen son expertos en crear cabrios que despiertan pasiones. ¿Quién no deseaba con todas sus fuerzas la versión descapotable del Golf Mk3? En mi caso, mucho antes incluso de tener carné. ¿Y qué me dices de aquella preciosidad que llamaron Eos, cuando lo que se llevaba eran los cabrio coupé?

En la firma alemana vuelven ahora a la carga con una versión cabrio de su SUV superventas: el T Roc. Y justo en estos momentos en los que sentir el sol y el aire en la cara se ha convertido en el más preciado

de los tesoros. Para encontrar un ‘competidor’ hay que irse mucho más alto en la ‘cadena trófica’ de los SUV: ni más ni menos que hasta el Range Rover Evoque Cabrio (60.000 €).

MUY PINTÓN En lineas generales, es el mismo T Roc ya conocido, pero al que se le ha puesto una capota de tela, como mandan los cánones de la marca en lo que a cabrios se refiere. Eso sí, con un motor electrohidráulico que permite desplegarla en nueve segundos y contraerla en once. Y se puede hacer en marcha, hasta los

30 kilómetros por hora. Está disponible en dos líneas de acabado, Style y R Line, aunque esta última, la más deportiva, solo es posible con su versión más potente, la del motor 1.5 TSI de 150 CV. Pero si optas por el 1.0 TSI de 110 CV, tendrás todo el equipamiento de seguridad (Front Assist, sistema de detección de peatones, Lane Assist, etc.) y unas llantas de aleación de 17 pulgadas. La única diferencia es previsible: su maletero, que pasa de los 445 litros del modelo estándar a 280, para guardar la capota .

Y todo desde 30.865 euros.

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NO LO TENÍAS

¿Y LA BOTELLA DE RON?

PIRATAS DE BARRACUDA BAY. Lego Ideas rescata el mítico modelo del barco pirata Black Seas Barracuda, lanzado en 1989, con el que podrás revivir, solo o con tus vástagos, los mejores años de la infancia. 2.545 piezas y 8 minifiguritas, entre ellas la del capitán Barbarroja, para que surques los mares sin salir de casa. Si se tercia, ya pones tú el ron (199,99 €, lego.com).

POR ANA TRASOBARES

WISH LIST

¡ARRIBA, ‘MAKINEROS’!

CROSS PERSONAL BY TECHNOGYM. Deja de entrenar con la escoba, los paquetes de harina y la correa del perro y sé la envidia de los colegas en tu próxima conexión virtual con esta pedazo de máquina. Es la Cross Personal de Technogym y ha sido fabricada con materiales de alta gama (aluminio pulido, roble americano...) siguiendo los conceptos del arquitecto y diseñador Antonio Citterio. Biker, Run, Recline, Kinesis y Power son los equipos de fitness de lujo que completan esta gama, todos con pantalla táctil de gran formato cargada de programas para un entrenamiento personalizado. Y con sonido envolvente, para que pinches a toda máquina tus greatest hits (12.500 €, technogym.com).

POR FERNANDO DE DIOS

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SONIDO AÑOS 50

ALTAVOZ HERITAGE GROOVE. En 1946, Paul W. Klipsch decidió construir con sus propias manos un altavoz para disfrutar de la mejor música en vivo en su salón.

Así nació el legendario Klipschorn. Y a esa época remite el diseño del nuevo Heritage Groove (149,90 €, es.klipch.com), chapado en madera y con unas prestaciones brutales: ocho horas de duración de la batería, 20 W de potencia (para un máximo de 97 dB, casi como una discoteca, cuidado) y menos de un kilo de peso. POR EMMA ALONSO

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WISH LIST

#NOALRUIDO

AURICULARES PH805 DE PANASONIC. Hasta el 95% de cancelación de los ruidos de fondo. Así de eficaces son los PH805 de Panasonic (179,99 €) gracias al uso de cuatro micrófonos (dos dentro y dos fuera).

Ni el ruido de la calle, ni las voces humanas ni los sonidos exteriores te impedirán disfrutar de tu música.

Además, dispone de controles táctiles, botones físicos y manejo básico por voz. Y son plegables y muy ligeros (235 g). POR ALEJANDRO AVILLEIRA

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VELAS EN TECHNICOLOR

COLECCIÓN FLÚOR. Si Willy Wonka hubiera decidido fabricar velas en lugar de chocolate, se hubieran parecido mucho a estas de la histórica cerería valenciana Vila Hermanos (fundada en 1884), que lanza ahora su Colección Flúor inspirada en los colores veraniegos más apetecibles (puedes ver toda la información en vilahermanos.com). Son cinco fragancias que se presentan en vasos de 30 cl, en cilindros de 10 x 10 y en difusores Mikado de 100 ml. POR EMMA ALONSO

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Negocios:

10 COSAS QUE NO SABÍAS DE… TESLA ES MÁS QUE PROBABLE QUE LA INMENSA MAYORÍA DE LA GENTE, CUANDO OYE LA PALABRA ‘TESLA’, NO PIENSE EN EL MAGNÍFICO INVENTOR, SINO EN UN COCHE. NO ES PARA MENOS, YA QUE ESTA MARCA DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS QUE REVOLUCIONÓ EL MERCADO ES EL MEJOR EJEMPLO DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO, MILES DE MILLONES DE INVERSIÓN Y UNA BUENA PARTE DE LOCURA. EL CÓCTEL FAVORITO DE ELON MUSK Texto ALEJANDRO AVILLEIRA

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Pues no, Elon Musk no fundó Tesla. La fundaron en 2003 los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning. Musk se unió un año más tarde como inversor, aunque, tras un largo litigio, un tribunal estableció que también puede considerarse a Musk y a otros dos ingenieros (además de Eberhard y Tarpenning) como fundadores de Tesla.

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El nombre de Tesla lo tomaron del inventor croata Nikola Tesla.

Se le ocurrió a Eberhard en un viaje a Disneyland. Quería un nombre que no sonara demasiado ecológico o demasiado ingeniero. Al final se acordó de Tesla, inventor del motor eléctrico de corriente alterna que la compañía pensaba utilizar en sus coches. Bueno, no el suyo, sino uno actualizado, claro.

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El primer modelo fue el Tesla Roadster, que salió a la luz en 2008 con el diseño de motor de Nikola Tesla de 1882 y basado en el dibujo de un Lotus Elise. Según Musk, era un “auténtico desastre”. George Clooney fue de los primeros en comprar uno y dijo que se pasó más tiempo esperando a la grúa en el arcén que conduciéndolo. La única vez en la vida que a Clooney le salió algo mal.

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Ilustración MORALES DE LOS RÍOS

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Elon Musk quiere fabricar un coche submarino como el de James Bond en La espía que me amó. Él mismo reconoce que no hay mercado para un vehículo así, pero ya está acostumbrado a que la mayoría de sus ideas “hagan agua por todos lados”.

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Precisamente un Roadster de primera generación de Elon Musk está ahora mismo orbitando alrededor del Sol, en un experimento de Space X, la empresa de transporte aeroespacial fundada por Musk en 2002. Al volante va Starman, un maniquí vestido con traje espacial, que ya estará más quemado que el cenicero de un bingo.

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Durante un tiempo, se pudo jugar al mítico ‘Pole Position’ en la pantalla gigante del salpicadero de los Tesla.

Era una versión del juego ochentero que discurría por circuitos en Marte y se conducía un Tesla pixelado que se manejaba con el propio volante y los pedales del coche.

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Otro de los easter eggs que escondían los coches de Tesla fue una app que era un cojín… de pedos. Podías elegir en qué asiento sonarían los pedos cuando se sentara alguien. Para que luego digan que la tecnología no cambia nuestras vidas.

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Muchos dicen que el interior de un Tesla no está a la altura de lo que se espera por su precio. Pero eso es cosa tuya. Recuerda que te compraste el primer iPhone con una cámara de 2MP… cuando el Nokia más chungo del mercado ya tenía una cámara mejor.

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Tesla salió a Bolsa en 2010, a un precio de 17 dólares la acción. En febrero de 2020 llegaron a rozar los 1.000 dólares. Si hubieras invertido 2.000 pavos, ahora tendrías dinero suficiente para comprarte... un coche de verdad, un Mercedes de puta madre.

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Como cualquier coche eléctrico, los Tesla no suenan… salvo el Model 3, cuyas nuevas unidades incluyen sonidos al acelerar y al dar marcha atrás. Hacia delante, suena como un motor de gasolina (aunque le puedes poner el sonido de un motor Ferrari, si quieres) y para atrás suena como un OVNI de las películas de los 80.

PALABRAS DE HONOR

Capullo de merda ALEJO GARCÍA VALDEARENA*

P

rimero quisiera aclarar que esto pasó en la prehistoria, cuando los teléfonos no estaban conectados a Internet y el correo electrónico todavía se usaba y hasta conservaba algo de la dignidad heredada de la carta tradicional. Esto fue antes de Skype, cuando aún, de vez en cuando, los inmigrantes les escribíamos a los amigos para contarles nuestra vida, como si fuéramos neoindianos (de polaridad invertida) perdidos en lo profundo del Viejo Continente. Hacía apenas unos pocos meses que había saltado el charco y trabajaba en una editorial redactando cursos de cocina y Windows (¡XP!) destinados a no ser leídos jamás. Recuerdo que escribí el email en la oficina, clandestinamente, en un documento de Word para que no se notara que no estaba trabajando, porque en el estudio (de tres por tres) que alquilaba no tenía conexión. Pasé la noche anterior discutiendo con mi conciencia, intentando hacerle entender que mi plan era lo mejor para todos, que lo único que deseaba era hacer el menor daño posible. Había conocido a la destinataria en un bar; era una estudiante de Medicina, simpática, bonita, con buena conversación. La noche del bar nos habíamos dado unos besos y después habíamos salido juntos unas cinco veces, siempre dentro de un tradicional y rígido esquema de cine y cena. Nada que implicara ser nosotros mismos. El problema era que en un par de esas ocasiones, después del cine, en mi estudio, habíamos alcanzado un nivel de intimidad que, según mi conciencia, demandaba sí o sí una ruptura cara a cara. Por el contrario (imagino que ya debe haber quedado claro), yo consideraba que con mandarle un correo electrónico alcanzaba para resolver el trámite. Esa noche no pude ponerme de acuerdo con mi voz interior y finalmente me hice el dormido porque iba perdiendo la discusión.

A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, malhumorado y con sueño, después de escribir el email y antes de hacer el clic irreversible, volví a sacar el tema, porque en general soy de hacerle caso a mi conciencia. Me cuesta obrar sin su aprobación (no por ser buena persona, aclaro, sino por puro temor a la consecuencias). Desplegué una vez más mis argumentos. Le expliqué que se estaba aferrando a una forma antigua de hacer las cosas, a una forma obsoleta. Si la tecnología me ofrecía una manera moderna, veloz y discreta de solucionar el problema, ¿por qué iba a hacerlo de manera lenta y trabajosa, citando a la destinataria en un bar solo para decirle adiós? ¿Por qué no ahorrarle el viaje, el mal momento en público, mi patética cara de condescendencia, el amargo y furioso regreso a casa?

Mi conciencia fue tajante: –No podés ser tan cagón.

–Si yo estuviera en su lugar –me defendí– lo preferiría.

–¡Mentira, forro! Lo que querés es hacerlo más fácil, por-

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JUNIO 2020 _esquire

que no sos hombre, sos un nenito malcriado y cobarde. ¿Por qué no le pedís a tu mami que llame a la chica? –gritó mi conciencia, indignada, intratable–. ¡Crecé! ¡Madurá! ¡Hacete cargo! ¿De verdad hay que explicarte, pedazo de tarado, que meter el pene adentro del prójimo conlleva unas mínimas responsabilidades?

Ignoré los insultos y seguí argumentando.Tenía argumentos, tampoco era un capricho lo mío.Volví a explicar que estaba seguro de que la destinataria no sentía por mí más de lo que yo sentía por ella: un aprecio, un sentimiento apenas por encima de la empatía natural que todo ser humano debería despertarnos. En realidad no éramos nada el uno para el otro, apenas un encuentro fortuito, en una noche, que quizás no tendría que haber pasado de ahí. Estaba seguro de que ella me olvidaría rápido, a la vuelta de la esquina. Dije que no tenía el poder de dañarla, ni siquiera de ofenderla demasiado; que la destinataria iba a borrar el email y mi recuerdo al mismo tiempo, pensando algo así como “capullo de merda”. Al final saqué una carta que hasta ese momento no había jugado: la del exnovio; porque había uno, claro, y ofrecía tela para cortar.

“Es tan cálido, musical...”, había dicho sobre mi acento la destinataria, una noches atrás. Acto seguido, se había puesto a hablar de una forma demasiado intensa de su exnovio, un tipo con el que sospechosamente yo compartía la condición de extranjero, la nacionalidad y, por supuesto, el deje (que, por cierto, en esa época pretérita no estaba tan gastado como hoy en día y todavía causaba un efecto de extrañamiento provechoso para la seducción de bar). En fin, sin que le preguntase nada, la destinataria me había contado la historia de su relación con mi compatriota, y el final del cuento, por lo que yo había podido leer entre líneas, todavía estaba abierto.

–¿No ves que soy un mero paliativo? –le pregunté a mi conciencia–. Soy un objeto de transición, o sujeto en este caso –quise indignarme–, como las mantitas o los peluches que usan los bebés para dormir cuando dejan la teta de su madre.

–Bla, bla, bla –dijo mi conciencia.

Había un motivo oculto que me urgía a enviar el email, a cortar por lo sano lo más rápido posible y que hasta ese momento no había revelado (ni siquiera ante mi conciencia) porque me parecía mentira: después de casi diez años de soltería empedernida, ejercida con nocturnidad y alevosía, hacía doce horas que estaba enamorado de una mujer. Era una compañera de trabajo, sin ir más lejos. Estaba ahí, a metros de mi mesa, sonriéndome cómplice porque en la oficina nadie sospechaba que habíamos pasado la noche juntos.

Había dormido plácidamente a mi lado, mientras yo me ca-

ILUSTRACIîN SR. GARCÍA

gaba a gritos con mi conciencia. Se llamaba como la patrona de la ciudad, hecho que yo interpretaba como un mensaje místico de acogida.

–¿No ves lo que me está pasando? –me bajé del caballo, apelé sin vergüenza al patetismo–. Estoy confuso, mareado...

Por favor no me obligues...

–Al menos tené la decencia de llamarla por teléfono –dijo mi conciencia con desprecio. La mera idea me pareció insoportable. Imaginé la fría comunicación a través de la línea telefónica. Mis lamentables balbuceos. El recitado torpe de unas palabras ensayadas previamente. Nada que ver con el cálido y extenso mensaje de correo electrónico que había escrito, rebosante de ternura, en el que exaltaba las maravillosas virtudes de la destinataria, le agradecía por haberme permitido ser parte de su vida y cargaba sobre mis inmaduros hombros toda la responsabilidad del fracaso.

–¿Sabés qué? –le dije a mi conciencia, cansado–. Andá a la concha de tu madre. –Hice clic en ‘enviar’.

Diez minutos más tarde mi teléfono empezó a saltar sobre

el escritorio y quedé paralizado por el pánico. Me había concentrado tanto en el email que ni siquiera había imaginado que habría una respuesta; no se me había cruzado por la cabeza la obvia posibilidad de que la destinataria me llamara. Pero ¿cómo no me iba a llamar para darse el gusto de decirme la mierda de persona que era? Me quedé mirando cómo el teléfono se desplazaba sobre el escritorio hasta chocar contra la taza de café que ya estaba vacía.

–¿No vas a atender, basura? –preguntó mi conciencia; su voz ya no tenía el tono belicoso de antes, sonaba parca, distante y helada. Entendí que me estaba dando la última oportunidad, que estábamos a un tris de separarnos para siempre. Atendí el llamado esperando escuchar una catarata de insultos, un fusilamiento verbal sin rastro de honor. Pero lo que pasó fue mucho peor.

–¡Che, boludo! ¿Cine y cena esta noche? –dijo la destinataria, imitando mal mi acento, con un chorro de voz alegre y cristalino que me dejó clarísimo que todavía no había leído el email.

*Alejo GarcíaValdearena (Lomas de Zamora, Buenos Aires, 1975) es escritor y guionista de cómics. Ha publicado, entre otros títulos, la novela ‘Conductores suicidas’ (Ediciones de la Flor) y los cómics ‘Área’ (Editorial Ivrea) y ‘4 Segundos’ (Doedytores). esquire.es

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