Bastion des stillen Glücks

Morvan

Bastion des stillen Glücks

Kleine Erzeuger, unbekannte Weine, versteckte Hotels, charmante Dörfer. Die Tatsache, dass der Morvan in Burgund einst nicht mit der modernen Zeit mithalten konnte, wird zunehmend zu einem Vorteil. Sogar die Geisterdörfer erwachen wieder zum Leben.

TEXT & FOTOS HANS AVONTUUR

MORVAN

Die staubige Straße endet im Hof von l'Huis Préau, im Morvan. Die Schwestern Lois und Rosa wuchsen dort auf, nachdem sich ihre niederländischen Eltern in den 1990er Jahren auf der Suche nach einem Ort mit mehr Freiheit niedergelassen hatten. Sie wollten ihren Kindern Raum zur Entfaltung geben, und die Gäste sollten hier kreative Wochen mit Workshops und Meisterklassen verbringen können. Obwohl der Aufbau der Enklave nicht immer einfach war, leben Lois und Rosa bis heute dort. „Dies ist unser Zuhause“, sagt Rosa, während Freunde ein- und ausgehen, um alle möglichen Arbeiten auf dem Anwesen zu erledigen. „Unsere Eltern wollten dieser hektischen Gesellschaft entfliehen und waren ihrer Zeit voraus. Eine solche Gegenbewegung kann man hier jetzt wirklich sehen. Während die Googles und Amazons immer größer werden, suchen immer mehr Menschen nach einer kleineren Welt und einem wertvolleren Leben.“ Mit anderen zusammenarbeiten. Gleichgesinnte treffen. Raum für Inspiration. Rosa: „Zum Beispiel stammt fast das gesamte Bio-Gemüse, das wir für unsere Gäste verwenden, von den Nachbarn. So entsteht eine gegenseitige Bindung, die viel stärker, lustiger und nachhaltiger ist als die einseitige Abhängigkeit von Großunternehmen.“ Das ist genau das, was ich auch anderswo im Morvan schmecke. Die Region hatte den wirtschaftlichen Anschluss verpasst, als die Maßstabvergrößerung in der Landwirtschaft einsetzte. Die Kleinbauern konnten nicht mithalten. Der Morvan hat seine Rolle als Nahrungsproduzent von Paris verloren. Doch die ganze Misere hatte einen Vorteil: Der Wert des persönlichen Kontakts und der handwerklichen Produkte ist nie verschwunden. Während in l'Huis Préau die Vorbereitungen für die neue Saison in vollem Gange sind, fahre ich weiter durch eine einfache, unverfälschte Landschaft.

Schmale Straßen schlängeln sich durch Wiesen, Wälder und kleine Dörfer, von denen einige noch die Narben schlechterer Zeiten tragen. Auf den Feldern liegen die Kühe im hohen, noch jungen Gras. Sie faulenzen im Sonnenschein und dem sanften Wind. Genau so sollte es sein.

Pilgerroute

Meine Basis liegt in einem versteckten Tal zwischen den Städten Avallon und Vézelay: Le Moulin des Templiers, ein Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, das einst den Kreuzrittern gehörte. Der Weg zu diesem vorübergehenden Zuhause ist wunderschön und führt in Wellen hinauf und hinunter. Jedes Mal, wenn sich der Asphalt hebt oder senkt, öffnet oder schließt sich die Welt. Ich fahre hinab und stehe auf einer Brücke aus glänzenden, von der Zeit glatt geschliffenen Steinen. Das alte Bauwerk überspannt das plätschernde Wasser des Cousin. Auf der anderen Seite des Baches liegt eine Abtei aus dem 10. Jahrhundert. Mönche leben dort schon lange nicht mehr, aber die Atmosphäre ist immer noch himmlisch. Bei einem Spaziergang durch den Weiler, der um die Abtei herum gewachsen ist, stößt man immer wieder auf Spuren aus den glorreichen Zeiten der Abtei. Ein filigranes Tor, eine Bildhauerei im Stein an der Ecke eines Hauses, ein schöner Garten. Ich setze meinen Weg fort und erspähe die Stadt Vézelay, die sich über der Landschaft erhebt. Die Weinberge begleiten mich auf dem Weg dorthin. Das gilt auch für die Pilger, die auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela hier nächtigen, essen und die Basilika besichtigen. Im kompakten Ortskern sind sie leicht zu erkennen an ihren Rucksäcken, dem Stab und dem geübten Schritt. Jakobsmuscheln markieren ihren Weg. Doch man braucht kein Pilger zu sein, um diese schöne Stadt zu genießen. Wenn die Sonne scheint, färben sich die Sandsteinfassaden golden und selbst die strengsten Gebäude scheinen zu lächeln. Ich › Eröffnungsseiten: Vézelay, die jüngste AOC-Weinregion Frankreichs. Entspannen bei l’Huis Préau.

Links: Pionier Emiel Ebbing Töchtern Lois und Rosa. Unten: Domecy-sur-Cure hat eine besondere romanische Kirche.

Die Landschaft verkörpert perfekt den in sich gekehrten Charakter der Region, immer in menschlichem Maß.

schlendere an einem Fotogeschäft aus einer anderen Zeit und an einem Trödelladen vorbei. Auf dem kleinen Platz vor der Basilika trinke ich im Schatten einen Kaffee und beobachte die Besucher, die im Heiligtum ein- und ausgehen. Es ist schön in Vézelay. Klein genug, um sich nicht zu verirren, groß genug, um herumzustreifen. An einer alten Fassade entdecke ich ein merkwürdiges Schild: „Während der Restaurierung der Basilika (18401860) spielte Viollet-le-Duc in Zeiten der Entspannung in diesem Gebäude Billard“. Eugène Viollet-le-Duc war ein berühmter Architekt, unter dessen Leitung die Zitadelle von Carcassonne und der Mont Saint-Michel, zwei Ikonen der französischen Geschichte, restauriert wurden.

Warm und persönlich

Es sind wunderschöne Tage im Norden des Morvan. Frühstück und Abendessen am frischen Wasser des Baches, durch kleine Dörfer bummeln und die Ruhe genießen. Die Landschaft verkörpert perfekt den in sich gekehrten Charakter der Region. Nie besonders hoch oder tief, immer in menschlichem Maß. Und schön in ihrer Einfachheit. Man braucht nicht immer einen Grand Canyon oder die Gorges du Verdon, um einen Moment des Glücks zu erleben. Am folgenden Tag blicke ich auf ein Panorama von Hügeln, die kein Ende zu nehmen scheinen. Sie dehnen sich in vollkommener Schönheit bis über den Horizont hinaus. „Das war einer der Gründe für uns, diesen 200 Jahre alten Bauernhof zu kaufen“, sagen Sophie und Matthieu Woillez, die sich vor einigen Jahren in dem Weiler Tharoiseau niedergelassen und ihr eigenes Weingut gegründet haben: Domaine la Croix Montjoie. Die Region um Vézelay war die jüngste, die das AOC-Gütesiegel für ihren Weißwein erhielt. Die Produzenten haben dies gemeinsam erreicht. „Unsere Region ist zu klein, um als Winzer gegeneinander zu konkurrieren, also arbeiten wir zusammen“, sagt Matthieu. „Diese AOC fühlt sich wie eine große Anerkennung für die Pioniere an, die anfangs für verrückt gehalten wurden“. Mit 70 Hektar ist der Vézelay ein kleines Weinbaugebiet. Bei den Nachbarn im Chablis zum Beispiel sind es 5.800. Aber gerade der kleine Maßstab macht diese Region warm und persönlich. Nicht nur beim Wein, sondern auch in der gesamten Landwirtschaft.

Ich blicke ich auf ein Panorama von schier endlosen Hügeln. Sie dehnen sich in vollkommener Schönheit bis über den Horizont hinaus.

Familienschloss

Mir gefällt die Philosophie des kleinen Maßstabs und des neuen Gemeinschaftsgeists. Es ist eine Art Wiederentdeckung alter Werte. Eine Gesellschaft, in der die Menschen füreinander da sind, als Gegenstück zu flüchtigen digitalen Freundschaften. Auffallend ist dabei, dass die handwerklichen Produkte, innerhalb der Grenzen des Parc Naturel Régional du Morvan durch zeitgemäßes Marketing und eine echte Marke - Valeurs Parc - ihren Weg zum Kunden finden. Von Schnecken bis Ziegenkäse, von Honig bis Forelle. Ich fahre quer durch die Region nach Süden. Die Reise besteht aus einfacher und ehrlicher Unterhaltung: Eine Tasse Kaffee mit einem Croissant auf einem Dorfplatz, ein Blick in eine Kapelle am Straßenrand, eine Runde um einen der schönen Seen im Herzen des Morvan und ein Aufstieg zu einem Aussichtspunkt. Auch wenn die Bewohner es wahrscheinlich anders sehen, liegt die Schönheit manchmal im Verfall. › Vézelay, reizvoller Rastplatz auf der Pilgerroute nach Santiago de Compostela.

Unten: Das Château de Mènessaire .

Rechts: Saulieu war einst ein bekanntes Etappenziel an der Route Nationale 6. Eine Fassade, an der die Werbung für die Boulangerie noch vage auf dem Putz zu erkennen ist. Das Skelett einer Hotelveranda, die einst zwei Seen überblickte. Ich besuche auch das Schloss des Festungsbauers Vauban, der berühmteste Sohn der Region. Einer seiner Nachkommen führt mich umher: Amaury de Sigalas. Stolz zeigt er mir die Räume und spricht leidenschaftlich über seinen Vorfahren und das Schloss, das sich noch immer im Besitz der Familie befindet. „Vauban kaufte es mit dem Geld, das er nach der Eroberung von Maastricht vom König erhielt“, sagt er. Jetzt, wo ich tiefer im Süden bin, sehe ich, dass die Hügel höher und die Täler tiefer werden. An den Flanken weichen die Felder und Wiesen zunehmend dichten Wäldern. Die Straßen steigen nun stärker an, und Schilder mit Namen und Höhenangaben markieren die Gipfel der Bergpässe. Mit 901 Metern ist der Haut-Folin der höchste Gipfel der Region. Auf den Schultern des Mont Beuvray liegen die Überreste der gallischen Stadt Bibracte, der Hauptattraktion der Region. Einst lebten hier 10.000 Menschen und es war eine der letzten Bastionen des Widerstands gegen die Römer. Als die Region unter römischer Herrschaft kam, wurde das Hauptquartier in die günstiger gelegene Stadt Autun verlegt, die auch heute noch einen Besuch wert ist. Unter anderem erinnern ein Turm und einige Stadttore an die Römerzeit. Aber die Altstadt ist wunderbar französisch, mit engen Gassen, schönen Plätzen und einer Kathedrale mit ihrem berühmten Tympanon (Giebelfeld), dem geschnitzten Relief über dem großen Eingangstor. Auf der einen Seite der Innenstadt sind auch noch die alten Stadtmauern vollständig erhalten.

Der Morvan verzaubert mit seiner authentischen Schönheit, Seen, versteckten Tälern und schönen Dörfern ohne trendigen Putz

Ganz sich selbst treu geblieben

Im schwachen Abendlicht fahre ich aus der Stadt hinaus durch die sanfte Hügellandschaft zu meiner Unterkunft in Chissey-en-Morvan. Auf dem letzten Stück sind die Felder und Wiesen wieder aufgetaucht. Die Fahrt endet auf der Veranda von Helena Snow, einer Amerikanerin, die hier kürzlich eine alte Villa gekauft und ein B&B eröffnet hat. Der Himmel färbt sich orange und rosa, während wir den Tag mit Sekt aus dem Burgund und frischen Snacks feiern. Ein paar Reisende gesellen sich zu uns. Wir reden, diskutieren, und lachen vor allem viel. So unterhaltsam das Gespräch auch ist, es geht ein wenig an mir vorbei. Die Reise durch den Morvan erfüllt meine Gedanken. Ich denke an die Landschaft, die mich, ohne spektakulär zu sein, verzaubert hat mit ihrer authentischen Schönheit, ihren Seen, versteckten Tälern und schönen Dörfern, die sich nicht in trendigen Modernitäten verloren haben, sondern sich selbst treu geblieben sind. Helenas Stimme unterbricht mein wohliges Nachsinnen: „À table!“•

Tipps & Adressen

Anreise

Der TGV fährt bis Montbard. Von dort aus gibt es Regionalverkehr nach Avallon.

Le Parc naturel régional du Morvan Gegründet 1970 und gut für 300 geschützte Arten von Blumen und Pflanzen. Mehr als 67.000 Menschen leben innerhalb der Grenzen des Naturparks in überwiegend kleinen Dörfern. Das Besucherzentrum in Saint-Brisson hält Informationen bereit.

Schlafen

Le Moulin des Templiers (Pontaubert) Renovierte Wassermühle aus der Zeit der Kreuzzüge. Bei gutem Wetter, können Sie auf der Terrasse am Fluss essen. Eine warmherzige und einladende Adresse mit einem modernen Spa. Kosten Sie unbedingt Erics Wein! hotel-moulin-des-templiers.com

Château de Vault-de-Lugny (Vault-de-Lugny) Wunderschönes Schloss zwischen Avallon und Vézelay. Hier schläft man in Schlosszimmern und isst in einem mit Bohème-Anwesen der Niederländer Lois und Rosa dreht sich alles um Raum und Freiheit. Die Gäste können an zahlreichen Kursen und Workshops teilnehmen, wie Tango, Yoga, Gesang und liebevolle Teamführung. preau.nl

einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant. lugny.fr

Hôtel Les Ursulines (Autun) Die Lage! Dieses ehemalige Kloster ist nur einen Steinwurf von der Kathedrale von Autun entfernt. Sie können direkt von Ihrem Zimmer aus dorthin gehen. Suchen Sie sich morgens, bei einer Tasse Kaffee und einem Croissant einen netten Platz im Hofgarten mit Blick auf die Stadt und ihre Umgebung. groupedotel.com

La Maison de Mamie en Morvan (Chissey-en-Morvan) Fünf gemütliche Zimmer in einer alten Dorfvilla. Jedes Zimmer ist liebevoll eingerichtet. Die Gastgeberin Helena Snow kümmert sich gut um ihre Gäste, die den Swimmingpool im Garten nutzen dürfen. lamaisondemamie-morvan.fr

l’Huis Préau (Châtin) In diesem charmanten

Essen & Trinken

Lieu-dit Vin (Autun) Am Fuße der Kathedrale von Autun können Sie die besten Weine des Burgunds verkosten, begleitet von regionalen Gerichten des Küchenchefs Alban. Probieren Sie z. B. die Forelle, die nur einen Steinwurf von der Stadt entfernt nachhaltig gezüchtet wird.

La Côte d’Or (Saulieu) Legendäres Restaurant an der Route Nationale 6, die früher zusammen mit der RN7 die Urlauber an die Côte d'Azur führte. Von 1935 bis 1964 hatte es drei Michelin-Sterne. Auf ihrem Weg in den Süden machten die Reichen und Schönen dort Halt. Nach ihrem Niedergang durch den Bau der Autobahn hat der junge Chefkoch Bernard Loiseau das Restaurant wieder aufleben lassen und besorgte ihm erneut drei Michelin-Sterne. Trotz großen Leids - Loiseau beging 2003 Suizid - ist es unter der Leitung seiner Frau und seiner Tochter eine Top-Adresse mit hohem Ansehen geblieben, jetzt wieder mit zwei Sternen. bernard-loiseau.fr

Bar à Vin, Domaine La Croix Montjoie (Tharoiseau) Die Bar des Weinguts ist nur in den schönsten Monaten des Jahres geöffnet. Was für ein Traumort. Ein Glas in der Hand, ein Teller mit Käse oder Wurstwaren aus der Region in der Hand und dann auf die sanften Hügel des Morvan blicken. lacroixmontjoie.com

Le Bistrot du Parc (Saint-Brisson) Probieren Sie die Produkte, die auf traditionelle Weise innerhalb der Grenzen des Naturparks hergestellt werden und das Label „Valeurs Parc en Morvan“ tragen. Von Ziegenkäse bis zu Honig und Fruchtsaft. Es gibt auch einfache Mittagsgerichte. lebistrotduparc-morvan.fr

Information

• morvansommetsetgrandslacs.com • tourisme.parcdumorvan.org • bourgogne-tourisme.com