Libro completo fotografia submarina finalizado by Daniel Martinez Bernal

CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

FOTOGRAFIA SUBMARINA

ARMADA ESPAÑOLA

MANUAL DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA CENTRO DE BUCEO DE LA RMADA

CARTAGENA; 01 DE SEPTIEMBRE 2002

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PRÓLOGO

Esta publicación, MANUAL DE FOTOGRAFIA SUBMARINA, es una pequeña guía para el personal Buzo y Buceador de la Armada, para llegar a comprender e introducirlos en el mundo de la fotografía. Este manual se basa principalmente en el aspecto submarino, en la cámara Nikonos-V, ya que es la mas utilizada en la actualidad por el personal, tanto en Unidades de Buceo, Escuela, Buque de Salvamento, otras Unidades y Buques de la Armada. Se pretende que esta publicación sea el inicio, para posteriormente profundizar en el campo de la fotografía, tanto submarina como terrestre, y así comprender los problemas que representa la fotografía bajo el medio acuático.

Esperamos que este manual sirva de valiosa ayuda para los cursos de buceo, y sea mejorado en lo sucesivo, con las experiencias y aportaciones de todos los buceadores y buzos de la Armada y de otros ejércitos.

El Capitán de Navío, Jefe del Centro de Buceo de la Armada.

Cartagena, Septiembre del 2002

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REGISTRO DE CAMBIOS

NÚMERO

FECHA

DESCRIPCIÓN

EFECTUADO POR

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MANUAL DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA

Trabajo recopilado por: Sargento Primero Buzo D. Rafael Lorente Ortiz

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INDICE DE LA PUBLICACIÓN Paginas TEMA I

GENERALIDADES

TEMA II

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

TEMA III

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA CAMARA FOTOGRÁFICA

TEMA IV

LA FOTOGRAFÍA SUBMARINA (GENERALIDADES)

TEMA V

LA CÁMARA SUBMARNA NIKONOS-V

TEMA VI

COMO REALIZAR FOTOGRAFÍAS (NIKONOS-V)

TEMA VII

MODALIDADES DE TRABAJO (NIKONOS-V)

TEMA VIII

LA FOTOGRAFÍA CON FLASH (NIKONOS-V)

TEMA IX

ACCESORIOS PARA LA NIKONOS-V

TEMA X

CONSEJOS PARA FOTOGRAFIA SUBMARINA

TEMA XI

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LA NIKONOS-V

TEMA XII

CARCASAS SUBMARINAS PARA CÁMARAS

TEMA XIII

OTROS ELEMENTOS AUXILIARES PARA FOTOGRAFÍA

TEMA XIV

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA PARA LA OBRA

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TEMA I

GENERALIDADES Se define generalmente, como el proceso (ciencia - arte) de registro de imágenes permanentes sobre, materiales sensibles a la luz. Este concepto sé amplia al decir o incluir imágenes mediante otras radiaciones, como rayo X, infrarrojos y ultrasonidos. La primera utilización de esta palabra (fotografía) se atribuye a SIR JOHN HERSCHEL, quien la incluye en un escrito que presento en 1839. La palabra se proponía como mejora de heliografía (escritura por el sol) y otros términos similares. Para realizar una fotografía debemos contar con una película sensible a la luz, una caja oscura donde introducir la película sensible, un visor donde ver el motivo a fotografiar y determinar el correcto enfoque(Enfoque), un objetivo de una determinada abertura circula r, normalmente variable en cuanto a diámetro, y controlada por un diafragma calibrado en números (f) (Abertura), un mecanismo que controle el tiempo de entrada de luz a la película(Obturador), un sistema de enfoque para conseguir la nitidez en la foto y la profundidad de campo superficial que se utiliza para enfatizar una determinada área de la escena,(Enfoque Selectivo), un sistema para acercar o alejar la imagen que queremos fotografiar(Zoom) y algunos elementos auxiliares que son muy importantes en la fotografía, como Flash, Trípode, Parasoles, Filtros, etc. El proceso que seguiremos es el siguiente: colocaremos la película sensible dentro de la caja oscura, tras enfocar correctamente el objeto a fotografiar y determinar la distancia a la que queremos imprimir el objeto; ajustaremos según la luz existente el mecanismo de entrada del haz luz (orificio, más o menos grande), así como el mecanismo que regula el tiempo que ese orificio estará abierto para dejar pasar la luz, una vez que la película ha sido imprimada por la luz se llevará a un laboratorio para ser revelada, a todo este proceso se le da el nombre de fotografía. Una cámara fotográfica es una caja oscura con una película sensible en un extremo y un pequeño orificio en el lado contrario, la luz reflejada por el objeto pasa a través del orificio e impresiona la película, las partes de una cámara que regulan la exposición son las lentes, él control de la apertura del orificio (diafragma) y la obturación (obturador)

?? La lente está montada en la parte delantera de la cámara y dirige el haz de luz a través de la apertura de la lente (diafragma), para formar una imagen exacta sobre la película sensible. ?? El mecanismo que controle el tiempo de entrada de luz a la película (Obturador), este abre para exponer la película a la luz y cierra después de la exposición, para evitar que la luz penetre en el interior de la cámara.

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TEMA II

COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA

Es la selección y disposición de sujetos en el área de la imagen de la fotografía. Algunas composiciones se obtienen colocando las figuras u objetos en determinadas posiciones. Otras, mediante la elección del ángulo de la fotografía, moviendo la cámara unos centímetros o unos metros se cambia la composición. Composición: Un centro de interés. Los ángulos. Proximidades. Los fondos.

La fotografía es un modo de captación y representación de la realidad, intervienen tres factores básicos, la utilización de estos sé va complicando y ampliando a medida que se avance en su conocimiento, los factores básicos son: ?? La Luz. ?? La Película. ?? La Cámara.

LA LUZ

Es una radiación de ondas electromagnéticas cortas, cuya longitud de onda oscila entre 360 y 760 nanómetros, su color es blanco o al menos así lo aprecia el ojo humano, pero está formada por un conjunto de seis colores, a los cuales se les denomina Espectro.

Si un rayo de luz atraviesa un prisma de cuarzo puro, este descompone en los seis colores espectrales que son: - Violeta - Verde

- Amarillo - Rojo

- Azul

-Naranja

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SÍNTESIS ADITIVA Y SUSTANTIVA DE LOS COLORES

Los colores pueden formarse por unión o por sustracción de diferentes longitudes de ondas luminosas. Una mezcla uniforme de todas las longitudes visibles rinde luz blanca, basta con tomar tres regiones básicas del espectro Azul, Verde, Roja y mezclar en diferentes proporciones para obtener cualquier color; a estos se denominan colores Primarios.

Estos es importante porque significa que la película de color solamente necesita capas sensibles a estas tres bandas para registrar todos los colores, pero de la misma forma que pueden formarse todos los colores a partir de los primarios, también se puede partir de la luz blanca y quitarse diversas cantidades de color primario.

Para poder quitar color primario se utilizan los colores denominados Secundarios ó Complementarios que son: Amarillo, Magenta, Cian.

Colores denominados Primarios: - Azul.

- Verde.

- Rojo.

Colores denominados Secundarios o complementarios:

- Amarillo.

- Magenta.

- Cian.

LA PELÍCULA La cantidad de luz necesaria para formar una imagen de calidad en la película variará en los diferentes tipos de película, la película “rápidas” requieren menos luz para una exposición optima, que las llamadas películas “lentas”, el índice de exposición ISO nos da un sistema estandarizado de clasificar las velocidades de las películas, por ello afirmamos que las películas llamadas “rápidas” tienen un ISO altos, mientras que las llamadas “lentas” tienen un ISO bajos. Las películas suelen estar en el mercado de diferentes números de ISO, y hay que tener presente que cuanto mayor sea el ISO el grano de la película será mayor y la calidad de dicha fotografía menor, por el contrario las películas llamadas “lentas” con un numero de ISO menor tendrán un grano de la película menor y calidad de la fotografía será mayor.

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Hay fotógrafos que utilizan películas más lentas como PLUS-X (ISO-125) para blanco y negro y EKTACHROME-X (ISO-64) para diapositivas en color, e incluso películas de ISO-100 para fotografías en color, dado que la calidad será mayor que usando una con ISO-400.

En el mercado hay gran variedad de formatos en películas, con diferentes sensibilidades, tanto para fotografía en blanco y negro y color, como para formatos de fotos en diapositivas, en el ejemplo abajo expuesto se puede apreciar donde se puede encontrar la sensibilidad de una película, tanto en el carrete como en la caja protectora.

SENSIBILIDAD - ISO

Se refiere a la sensibilidad de la pelíc ula. Esta sensibilidad viene dada por el fabricante. Una regla útil consiste en tener presente que la sensibilidad (ISO) de una película es inversamente proporcional, al tiempo de exposición con una apertura dada, para un mismo sujeto y con la misma luz. ISO 100........................................ requiere una exposición 1/100 seg. F-16 ISO 400........................................ requiere una exposición 1/400 seg. F-16

DIN (GRADOS)

Los grados DIN constituye un sistema estándar alemán para determinar la velocidad de la emulsión de la película. Fue determinado así por las iniciales de la Asociación Alemana de Normas, ( DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN) El método de medición es igual al que utilizan los fabricantes americanos para las sensibilidades ISO. Grados DIN = 10 ( Log 10 ISO) + 1 Log 100 = 2 DIN = ( 10 x 2) + 1 = 21 100 ISO = DIN 21

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TIPOS DE PELÍCULAS

Existen varios tipos de películas como son: Películas lentas: Una película se considera lenta cuando su sensibilidad está por debajo de unos 50 ISO, su relativa insensibilidad se debe a dos factores: Primero, granos de haluro excepcionalmente pequeños, y segundo, la capa de emulsión es delgada. En algunas películas para trabajo de laboratorio hay que sumar un tercer factor: la insensibilidad a algunos colores. Películas medias: Son las comprendidas entre unos 50 y 100 ISO y se emplean en gran variedad de situaciones. Representan un buen compromiso entre sensibilidad y ausencia de grano, y son menos contrastadas que las lentas. También tienen menos tolerancia a los errores de exposición que otros tipos de materia l. Películas rápidas: Son rápidas las películas comprendidas entre 160 y 800 ISO, ya se empieza a notar el grano en las ampliaciones. El contraste es menor que en los tipos anteriores, lo que puede ser también una ventaja. La carga debe hacerse a la sombra. Películas ultrarrápidas: Las películas de más de 800 ISO se encuentran entre las más rápidas normalmente disponibles. En el momento actual el máximo se encuentra en 1.600 ASA pero en condiciones favorables esto puede multiplicarse por dos o tres forzando el revelado de la película. Todas estas películas tienen el grano grueso, la emulsión también es gruesa, contribuyendo la gran cantidad de haluros de plata a la sensibilidad, pero a costa de una baja resolución. La película debe cargarse y descargarse en la oscuridad o en una sombra oscura.

CUANDO USAR LOS DIFERENTES TIPOS DE PELICULAS

El material lento se utiliza cuando hacen falta grandes ampliaciones y se quiere conseguir gran cantidad de detalles. Pero para lograr una exposición correcta hace falta gran cantidad de luz, Como hacen falta grandes exposiciones y aberturas, la profundidad de campo será reducida.

El material medio es útil para la mayoría de las ocasiones normales y se emplean mucho en el trabajo de estudio. Al emplearlas en exteriores permiten gran combinación de aberturas y velocidades cuando la luz es intensa, pero cuando esta falla hay que recurrir a exposiciones largas y grandes aberturas, cuando la ampliación es demasiado grande ya aparece el grano.

El material rápido se emplea cuando no son necesarias ampliaciones grandes y detalladas, cuando las condiciones de luz sean pobres o desconocidas. Es el material empleado cuando hay que disparar a velocidades de obturación altas para obtener el movimiento, si se desea mucha profundidad de campo este material permite tirar con diafragmas muy cerrados.

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El material ultrarrápido es adecuado para trabajar con muy poca luz: interiores oscuros, de noche, etc. El grano es muy gordo por lo que será el material empleado cuando se desee este efecto. Como hay pocas ocasiones que este material no se impresiona es útil llevar siempre uno o dos rollos en previsión de fallos de flash u otro tipo de iluminación. Pueden emplearse en condiciones de luz normales con un filtro de densidad neutra.

PELICULAS ESPECIALES

Película para reproducción en blanco y negro Autotrama Película Contour Película para microfilm y microficha Película lith Película infrarrojo Película para rayos X Película con emulsiones nucleares Película instantánea

FUNCIONAMIENTO DE LA PELICULA

La fotografía comenzó a partir del descubrimiento de un compuesto con una sensibilidad a la luz adecuada, capaz de registrar la imagen formada por la cámara. Este compuesto fue y sigue siendo, la plata. Los haluros de plata que son compuestos salinos de plata, como el bromuro, ioduro y el cloruro, se descomponen bajo la acción de la luz y forman pequeños gránulos de plata metálica negra, sin embargo la luz tarda mucho en descomponer la cantidad suficiente de sal para formar una imagen visible, aunque rápidamente descompone unos cuantos átomos; este efecto puede amplificarse millones de veces revelando con compuestos capaces de aumentar la cantidad de plata en las zonas afectadas por la luz. Como esta forma de plata negra, la imagen de la cámara se registra en tonos negativos, las luces en negro y las sombras en blanco.

Los haluros de plata se depositan en una base transparente, de forma, tras el revelado, la luz pueda atravesar el negativo para formar una imagen positiva en un papel también recubierto de haluros. Si la capa no es uniforme, el material presentará variaciones locales de sensibilidad, también debe estar lo suficiente bien fijada como para resistir el procesado, pero permitiendo a la vez el acceso al revelador, para permitir estos requisitos se emplea gelatina en la que se suspenden los haluros formando unas emulsiones.

La emulsión se deposita sobre una base de plástico o ti acetato de celulosa que, por el otro lado se cubre con una capa de antihalo. Esto da a la parte trasera del material el aspecto oscuro que tienen antes del revelado; durante el procesado esta capa se disuelve, y la base queda transparente. Su fin es evitar que luz, al reflejarse en la parte trasera, forme halos en torno a las altas luces.

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COMO SE FABRICA LA EMULSIÓN

Las emulsiones para película y papel fotográfico se hacen de la misma forma. La sola diferencia es que se deposita sobre plástico o tiacetato transparente y la otra sobre papel. La fabricación debe desarrollarse en completa oscuridad o a la luz de seguridad, los pasos son los siguientes: 1) Los haluros se mezclan con gelatina caliente y líquida. 2) La emulsión resultante se madura calentando varias horas para aumentar la sensibilidad y reducir el contraste. 3) Se enfría, se muele y se lava en agua fría. 4) Vuelve a sufrir otro proceso de maduración para aumentar la sensibilidad. 5) Mientras la emulsión está caliente se añaden trazas de tintes especiales para aumentar la sensibilidad a los colores. 6) La emulsión líquida se deposita sobre un rollo de papel o película que se enfría, seca y corta a los diferentes formatos.

CHASIS Y FORMATOS DE PELICULAS. Hoy en día en el comercio, podemos encontrar gran variedad de diferentes tipos de películas, considerando su tamaño y envase, estas son las más corrientes: -

Película en hojas con unas medidas de 9 x 12 y que se venden en cajas de 10 o 25.

Las que se venden en rollo y las más corrientes son las de 120 y 220. Estos rollos dan negativos de 6 x 9, 6 x 7. 6 x 4. 6 x 5 y 6 x 6.

Los cartuchos de 126 llevan película de 35 mm, con perforaciones a un solo lado y dan negativos de 28 mm. de lado. La longitud de la película permite hace 12 o 20 exposiciones.

La película de 35 mm. de paso universal viene en un chasis para 12, 20 o 36 exposiciones y es la más usada.

Los cartuchos de 1 10 llevan película de 16 mm, y dan negativos de 13 x 17 mm.

COMPOSICION DE LA PELICULA EN COLOR. Una película en color consiste fundamentalmente en tres emulsiones de blanco y negro. Estas van dispuestas unas encima de otras en forma de estructura multicapa, de forma que la capa superior responde solamente al tercio azul del espectro, las central tercio verde, y la inferior al tercio rojo, registrándose las partes azul, verde y roja de la imagen en emulsiones diferentes. Los demás colores afectan a cada una de ellas en distinto grado: el amarillo por ejemplo se registrará en la capa verde y roja pero no en la azul.

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En los comienzos de la fotografía en color era normal hacer estos tres registros de forma separada luego procesar y teñir las imágenes combinándolas a continuación para obtener la fotografía en color. Hoy en día esto se logra con una sola exposición gracias a la precisión y control logrados en el proceso de deposición de las capas. Sin embargo las películas de color deben estar equilibradas para una fuente de luz determinada. Por tanto, a excepción de algunas películas negativas preparadas para ser corregidas durante la copia, las películas de color se venden como equilibradas para la luz del día o para la luz artificial, porque la emulsión tiene una respuesta fija preestablecida, y solamente dará resultados precisos al usarlas con fuentes de luz blanca de composición determinada.

SENSIBILIDAD DE UNA PELÍCULA FOTOGRÁFICA

Hay cámaras automáticas que a través de un código de barras situado en el carrete, saben analizar y ajustar la cámara a la sensibilidad de la película que sé este usando.

LA CÁMARA

CONCEPTOS BÁSICOS

Cámara oscura: Si está usted en una habitación oscura, que tenga un agujero a través del que pueda entrar luz desde, por ejemplo un jardín muy iluminado podrá ver una imagen de ese jardín en la pared opuesta; de este fenómeno se derivan las sofisticadas cámaras actuales. Hacia el siglo XVI se sustituyeron los orificios por lentes; estas daban una imagen más luminosa y nítida en la pantalla de enfoque, lo que se aprovechó para trazar croquis de paisajes, naturalezas muertas, y construcciones. La cámara fotográfica no fue posible hasta la invención de materiales fotosensibles en el siglo XIX. Fuente luminosa y sujeto: Cualquier sujeto que haya de ser fotografiado debe estar iluminado por alguna fuente, el sol, una lámpara, o una simple vela. La luz que alcanza el sujeto es reflejada en todas las direcciones; parte de estos rayos atraviesan el objetivo para formar la imagen, si el sujeto es coloreado también lo será los rayos que éste reflejen. La situación de la fuente luminosa y la calidad de la misma determina la posición y aspecto de las sombras. Objetivo: En su forma más simple es un trozo de vidrio pulido de forma que sea más grueso por el centro que por los bordes (convexo) El objetivo es alcanzado por la luz, que se dispersa a partir del sujeto, la que hace converger de nuevo formando una imagen invertida, nítida y luminosa. La "capacidad de desvío" del objetivo se llama longitud focal equivalente a la distancia desde él hasta el plano focal (el plano focal en el que se forma la imagen) cuando el objetivo está enfocado al infinito.

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Obturador: El obturador es un dispositivo que permite decidir el momento exacto en que se hará la fotografía y el tiempo en el que la emulsión estará expuesta a la luz. Hay dos tipos básicos; el de laminas metálicas, situado en el objetivo, cerca del diafragma, y el de cortinilla que corre justo ante la película.

Los primeros son más simples, pero los de cortinilla o de "Plano focal" permiten el cambio del objetivo y la observación de la imagen a través del mismo.

Diafragma: El diafragma o abertura siempre está situado cerca del objetivo. Actúa como el iris del ojo humano. Variando su diámetro podemos controlar la cantidad de luz que incide sobre la película, una apertura grande con una luz débil puede proporcionar la misma luminosidad que otra pequeña con una iluminación intensa. La mayoría de los diafragmas están construidos con un conjunto de laminas metálicas dispuestas de forma que el diámetro que determinan pueda variarse con un anillo gradualmente.

Visor: Todas las cámaras portátiles necesitan algún tipo de visor que permita encuadrar y componer la imagen. Este puede ser una mira óptica o bien un simple alambre que señale los límites del campo. Muchas de las cámaras modernas emplean un sistema de visor que se denomina REFLEX; este lleva un espejo que refleja la imagen formada por un segundo objetivo o incluso por el mismo que impresiona la película, apareciendo en una pantalla de enfoque exactamente la misma imagen que aparecerá en el negativo.

Plano focal: Es la superficie sobre la que se forma una imagen nítida del sujeto, mientras se toma una fotografía, la película esta extendida a través del plano focal. Cuanto más cerca está la cámara del sujeto, mas lejos está el plano focal del objetivo, por tanto es necesario algún mecanismo de enfoque para alejar o acercar el objetivo a la cámara, y así obtener imágenes nítidas tanto de sujetos lejanos como cercanos. Todas las cámaras están diseñadas para que, cuando están bien enfocadas, el plano focal coincida con la superficie de la película.

TIPOS DE CAMARAS

Cámaras de visor: Son cámaras cuyo visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un tubo, que por lo general suele llevar una simple lente en cada extremo, estando encuadrada el área que cubre el objetivo, para saber que parte de la escena incluir. Estas cámaras tienen la virtud de montar un visor muy luminoso, son sencillas de manejar y de mecánica, por lo general son más económicas que otros modelos, tienen el cuerpo más pequeño, son de menor peso y por lo general más silenciosas al realizar la fotografía. Sus inconvenientes podemos resumirlos en que son de óptica y no se pueden cambiar los objetivos, en tomas de cerca hay que tener en cuenta el error de paralaje, no permiten la exposición con luz tenue y es muy difícil que el sujeto esté nítido y el fondo no.

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Cámaras Reflex: Es el tipo de cámara más desarrollado y el que ha alcanzado más aceptación para trabajos avanzados. El sistema del visor consta de un espejo a 45º que refleja la imagen formada por el objetivo hacia la pantalla del visor hasta realizarse la exposición, las principales ventajas de estas cámaras pueden ser la ausencia total de error de paralaje; que al no existir error de paralaje y estar viendo a través del objetivo estamos viendo exactamente lo que se va a impresionar en el negativo; ver cual es el área de la fotografía que va a salir nítida (profundidad de campo); podemos cambiar de objetivo sin que la película sea velada, etc. Estas cámaras son las que hoy mejores resultados dan en cualquier campo que se las quiera hacer trabajar siempre que esté no requiera unos determinados aspectos especiales. A parte de esto pueden realizar cualquier tipo de trabajo pues se les puede poner motor, cambiarle las pantallas de enfoque, se les puede acopla r lo mismo a un telescopio como a un microscopio, etc.

Cámaras de formato mediano: Por lo general son también cámaras reflex aunque son mayores y más pesadas, más lentas de manejar y más caras que una reflex de 35 mm. La ventaja principal es la calidad de un negativo cuya superficie es 4 o 5 veces mayor que el 35 mm. La mayoría de estas cámaras tienen respaldo intercambiable lo que permite cambiar de tipo de película fácilmente. El obturador puede ser de plano focal lo que permite la sincronización con el flash a cualquiera de sus velocidades. No podemos encontrar en el mercado cámaras reflex de dos objetivos las cuales son mucho más antiguas que las reflex de uno solo. Estas cámaras llevan un objetivo solo para que funcione como visor y el otro para que realice la toma.

OTROS TIPOS DE CÁMARAS

Dentro de este apartado vamos a encuadrar el resto de las cámaras que existen, excepto las cámaras especiales de las cuales tendremos un apartado exclusivo para la Nikonos V por ser una de las cámaras que nos interesan directamente por ser submarinas.

Las cámaras Pocket 110: Emplean película de 16 mm, que generalmente viene en unos cartuchos especiales de carga instantánea, son muy fáciles de utilizar, no son reflex, son muy económicas y muy poco pesadas, pero los inconvenientes que tienen son también elevados.

Cámaras miniatura: Su nombre ya indica el formato y el peso. Son cámaras especiales para utilizarlas en sitios donde no se pueden hacer fotografías, son muy silenciosas y aunque las ampliaciones que se pueden obtener de ellas son relativamente pequeñas, las tomas en la mayoría de los casos por su interés suplen la falta de calidad.

Cámaras de gran formato: Estas son utilizadas generalmente por profesionales y son muy complejas de manejar, pues tie nen la posibilidad de descentramientos, las gamas de objetivos que utilizan es muy grande, se cargan con película en placas y se les da el nombre de cámaras técnica.

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Cámaras para película instantánea: El proceso instantáneo fue inventado por el Dr. Edwin Land en 1.947. La cámara que aprovecha este proceso da una fotografía en color o blanco y negro, totalmente terminada pocos segundos después de la toma. Los inconvenientes que tiene es que el tamaño de la foto ya viene determinado, no tiene tanta calidad como el resto de las fotos y generalmente no tiene negativo aunque hay películas en B/N que dan un negativo ampliable después de un baño de blanqueo para eliminar impurezas.

Cámaras panorámicas: Son cámaras que de un solo disparo pueden realizar una toma de hasta 180'.

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TEMA III

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA

1. Sistema del Visor 2. Plano focal y mecanismo arrastre de la película 3. La película sensible 4. El obturador 5. El diafragma 6. El objetivo 7. El mecanismo de enfoque

a) Sistema del Visor.- Se trata del dispositivo de mira a través del cual el fotógrafo observa el sujeto a captar. No tiene una posición determinada en el aparato. Puede tratarse de un sistema óptico en sí, y en este caso lo que el fotógrafo encuadra nunca es lo que realmente aparecerá representado en la fotografía, a menos que en el interior de esa ventanilla estén trazadas las líneas del contorno que encuadran el espacio que después será efectivamente reproducido en fotografía.

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En el caso de las cámaras reflex el fotógrafo observa la imagen a través de la lente del objetivo, por lo que sí es posible ver exactamente lo que sé pretende fotografiar sin temor a incurrir en el inconveniente, que es el llamado error de paralelaje.

Usando una cámara normal (arriba es posible incurrir en el error de paralelaje, este error está eliminado al utilizar una cámara reflex (abajo), ya que el objeto visto tal y como va a salir en la fotografía.

b) Dispositivo de arrastre de la película y Plano focal.- El dispositivo de arrastre sirve para hacer avanzar la película después de cada disparo, además, todas las cámaras están dotadas también de un contador, que indica el número de fotografías que se han disparado. Se llama plano focal a la proyección de la imagen a través del objetivo hacia el interior de la cámara, haciéndola incidir en la película sensible.

c) Película sensible.- Es el elemento en el cual queda impresa la imagen que se proyecta a través del objetivo, de este apartado ya se hablo en el Tema II.

d) El Obturador.- Muchas personas recordarán haber observado en alguna película ambientada a principios de siglo a un fotógrafo en pleno trabajo. Los sujetos, inmóviles, se sitúan delante de la cámara fotográfica y el fotógrafo quita la tapa del objetivo, dispara y luego vuelve a poner la tapa en su sitio. En aquellos tiempos las emulsiones de las películas (o, mejor dicho, de las láminas de vidrio, teniendo en cuenta que todavía no existían las películas de celulosa) eran escasamente sensibles y, por tanto, sé necesitaba una gran cantidad de luz para impresionarlas. Con el tiempo, la técnica se perfeccionó. Actualmente bastan pocas décimas de segundo para impresionar la película. En las cámaras actuales el obturador es aquel dispositivo de apertura-cierre rápido que impide a la luz llegar a la película hasta el disparo.

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En el momento del disparo el obturador, que es un cierre hermético que impide el paso de la luz y está formado sólo por láminas de acero, se abre dejando pasar una determinada cantidad de luz durante un período de tiempo determinado. Después de haber dejado pasar la luz, que así alcanza la película, el obturador se vuelve a cerrar automáticamente.

Existe otro tipo de obturador, llamado «de cortina», propio de las cámaras reflex. En realidad, las cortinas son dos. Éstas se colocan delante de la película, y cuando el fotógrafo pulsa el botón del disparador la primera se mueve hacia delante y la segunda la sigue al cabo de un tiempo que ha sido marcado. Entre las dos cortinas se forma así una fisura que permite a la luz penetrar en la cámara e impresionar la película. La cantidad de luz viene dada por la amplitud de la fisura entre las dos cortinas y es determinada por el fotógrafo.

El obturador, por tanto, determina el tiempo de exposición de la película a la luz (tiempo de exposición) Los tiempos varían, a menudo, de uno o más segundos a fracciones de segundo: l/250 de segundo, l/500 de segundo, l/30 de segundo etc.

EJEMPLOS DE OBTURADOR Obturador Sectorizado: oprimiendo el pulsador de disparo, la lámina gira y permite que la película se alcanzada por la luz

Secuencia del movimiento de apertura de un obturador central

El famoso obturador central Synchor Compur: el mecanismo es accionado por la palanca A, mientras la palanca B sirve para el rearme; el tiempo de obturación se selecciona girando el anillo externo.

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e) El Diafragma.- Es un sistema utilizado para limitar el diámetro del haz de luz que pasa a través de un objetivo, con él se controla tanto la luminosidad de la imagen formada como su nitidez, al corregir parcialmente muchas aberraciones del objetivo. El diafragma se halla en el centro del sistema óptico y tiene como función primordial ajustar su diámetro de abertura, variable, para permitir una mayor o menor entrada de luz hacia la película. El diafragma mas usado es el de iris y su medición viene dada en valores ( f ) ó en puntos de diafragma.

También podemos expresar que el diafragma es una apertura de sección variable, que permite que la luz entre en el aparato. La sección variable de apertura sirve para dosificar la cantidad de luz. La apertura debe ser lo más amplia posible en caso de luz escasa (por ejemplo, sí se está fotografiando en un interior poco iluminado) y mínima en caso de luz fuerte (en verano y a pleno sol en la playa)

El diafragma está situado en el centro del objetivo. En las cámaras reflex la amplitud de apertura del diafragma se indica con los llamados número F. Una de las roscas del objetivo está efectivamente numerada con estos números f, como vemos en el grafico y a cada uno de ellos corresponde una determinada apertura que es inversamente proporcional al número: a mayor número corresponde una menor amplitud, y viceversa, para entendemos, si establecemos un diafragma f 16, tendremos una apertura menor que si hubiésemos determinado una de diafragma f 8. Así pues, se comprende que cuanto menor es el número f, tanto mayor será la luminosidad de la imagen en el pla no focal (o sea, la superficie sensible, o bien la película) Las aperturas mínimas, como, por ejemplo, f 22 o f 16, cierran al máximo el diafragma pero favorecen la profundidad de campo; las aperturas máximas (de f 1,4 a f 2,8) permiten el paso de muchísima luz y reducen la profundidad de campo al mínimo. 20

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Las cámaras más sencillas, como las no regulables, no se basan en el sistema de los números f para establecer la apertura del diafragma, sino que disponen de una escala en la que están explicadas, mediante símbolos, las condiciones de luz posibles (sol, nubes, sol tapado, etc.) Bastará, por lo tanto, desplazar el índice sobre el símbolo que nos interesa en cuanto tengamos la cámara lista para disparar.

Con estas mínimas nociones ya podemos comprender que si, por ejemplo, tuviésemos que fotografiar un sujeto a pleno sol, deberemos cerrar mucho la apertura del diafragma y utilizar un tiempo de exposición muy breve, dado que la iluminación es muy fuerte y por consiguiente el obturador deberá abrirse sólo durante una mínima fracción de segundo para dejar pasar la luz del diafragma. Si, por el contrario, el sujeto se encontrase en penumbra, el fotógrafo debería abrir el máximo posible el diafragma y determinar un tiempo de exposición muy largo, porque de otro modo la escasa luz no podría llegar a impresionar la película.

Apertura del Diafragma.- Es el tamaño del orificio central del diafragma, en un objetivo, la apertura determinara el diámetro del haz de energía luminosa que incide en la película, el número de la apertura de diafragma es inversamente a la amplitud del agujero, por ejemplo: F-16................... mucha luz ......................... diámetro pequeño. F-4 ................... poca luz

......................... diámetro grande.

Tipos de formas del Diafragma.-

f) El Objetivo.- Es un dispositivo compuesto por una sola lente, en las cámaras más económicas, o por un grupo de lentes en las más sofisticadas; el objetivo, en cuyo centro como hemos visto se encuentra el diafragma, tiene la misión de proyectar la imagen, al revés y enfocada, sobre la película. Las máquinas fotográficas más sencillas disponen de objetivo fijo, en tanto que las reflex dan la posibilidad al fotógrafo de sustituir el objetivo a su gusto. En todas las cámaras suele ir montado un objetivo «estándar»

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El objetivo normal es el que tiene una distancia focal (o sea, la distancia entre el centro en sí, puesto el foco al infinito, y el plano local) de 40-50 mm. Si el objetivo estándar está montado en una cámara de 35 mm, donde los 35 mm indican el formato de la película, el campo de visión que este objetivo ofrece es muy parecido al del ojo humano, con una apertura angular de casi 45º

Al aumentar la longitud focal del objetivo disminuye proporcionalmente el ángulo del campo de visión, la profundidad de campo es inversamente proporcional a la distancia focal. Los objetivos más sofisticados tienen la abrazadera del diafragma: girándola es posible regular la apertura del diafragma, o sea, dosificar la cantidad de luz que entra en la cámara.

Existe una gran variedad de objetivos de los cuales hablaremos en esta sección, aunque de algunos solamente demos unas nociones muy generalizadas a fin de saber que existen, ya que hay objetivos que se utilizan en casos especiales. Fundamentalmente podemos dividir los objetivos en tres grandes familias en función de su longitud focal, estos son:

- GRAN ANGULARES. - NORMALES. - TELEOBJETIVOS.

En función de su construcción los dividimos en:

- OBJETIVOS ZOOM. - CATADIOPTICOS. - OBJETIVOS DESCENTRABLES. - OBJETIVOS ESPECIALES.

Objetivos gran angulares: Se consideran objetivos gran angulares a los que su longitud focal va desde 6 mm hasta 40 mm (todo esto es en relación con cámaras de 35 mm) Los gran angulares normales tienen una longitud focal más corta se les considera gran angular extremos y entran dentro de los objetivos especiales. Después del objetivo normal, el gran angular es el que más se utiliza abarca un campo amplio, sobre todo en interiores. Tiene gran profundidad de campo y bien manejado permite exagerar la perspectiva hasta el extremo de la caricatura. Un gran angular resalta la amplitud y soledad del paisaje. Técnicamente es un objetivo de foco corto y de gran poder de cobertura.

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Es un objetivo que se utilizará en muchas ocasiones en la fotografía submarina por las cualidades que ya se han mencionado y cuando el estado de transparencia de las aguas no sea toda lo buena que desearíamos.

Objetivos normales: El objetivo normal se llama así porque produce una imagen parecida a la que ve el ojo. No es fácil establecer paralelismos entre este y la cámara a consecuencia de la mala visión periférico del ojo, su constante movimiento exploratorio y la falta de "bordes". De todas formas, las relaciones de tamaño entre objetos a diferentes distancias en una fotografía tomada con un objetivo, varia menos con respecto a la percepción visual que en caso de gran angulares o teleobjetivos. Los objetivos normales suelen ser más luminosos y baratos que los otros.

Como base del sistema óptico, este objetivo suele ser el más sofisticado, lo que posibilita las grandes aberturas, fácilmente comprendidas entre f 1, 4 y f 2. La distancia focal está comprendida entre 45 mm. y 55 mm. y el número de elementos suele ser de 6, 7, u 8.

Ventajas de la abertura: El factor que limita la abertura máxima de un objetivo es el deterioro de la imagen. El diseño debe mantener la calidad del sistema aun a las mayores aberturas. En este extremo de la escala de diafragmas, pequeñas variaciones en las cifras suponen cambios notables en la luminosidad, con relación f 2, 8, f 2, supone el doble de luminosidad, f 1,4 cuatro veces mas, y f 1, 1 seis veces más. En la práctica esto significa que bastará un flash o un equipo de iluminación de la mitad de potencia para un objetivo f 1,4 que para un f 2.Además los visores de las cámaras que utilizan estos, objetivos son mucho más fáciles de enfocar por ser estos mucho más luminosos.

Tele -objetivos: Su distancia focal es mayor que la de los objetivos normales y gran angulares. Su distancia focal es superior a 55 mm. Y puede llegar hasta los 2.000 mm. Su ángulo de visión es muy estrecho (desde 35º a lº) Las focales largas comprimen la profundidad aparente de la escena, ya que disminuyen las diferencias en escala entre el primer plano, las distancias medias y el fondo. Naturalmente esta compresión puede aprovecharse creativamente para aislar diseños interesantes. Son especialmente útiles en dos situaciones: cuando los objetos deben “pegarse" unos contra otros sin demasiada variación en la escala y cuando el sujeto está demasiado lejos. Tenga en cuenta que las vibraciones en la cámara ahora son mucho más pronunciadas, la profundidad de campo es también menor que un objetivo normal.

Los objetivos Zoom: El zoom u objetivo de focal variable tiene varias ventajas, para empezar, un solo objetivo sustituye a dos o tres de diferentes focales y dentro de sus limites, puede variarse continuamente el tamaño de imagen ampliándolo o reduciéndolo hasta que ocupe la parte del visor que interesa; además, puede variarse la focal mientras el obturador está abierto, dejando la cámara abierta o barriendo, lo que da lugar a gran cantidad de efectos.

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Catadióptricos: Los grandes teles para cámaras de 35 mm. llegan hasta 2.000 mm. Son telescopios de gran calidad, con ángulos de visión de 2' y de 3'. Suelen emplearse cuando el sujeto es inaccesible. El riesgo de mover la cámara cuando se hace la toma aumenta y por eso se limita la velocidad a l/ 500 a 1 / 1.000 de segundo. La profundidad de campo es mínima, y las mayores aberturas suelen ser f 5,6 o f,8.

Su construcción se basa en la sustitución de las lentes por espejos, con los cuales se puede ir doblando la longitud focal siendo mucho más ligeros y cortos que sus equivalentes en vidrio. Son más cómodos de manejar pero su diseño no permite el empleo de diafragma.

Objetivos descentrables: Estos objetivos permiten descentramientos verticales y horizontales como los de una cámara técnica. consisten en un gran angular sobre una montura provista de un tornillo que permite el descentramiento. Con un objetivo normal hay que inclinar la cámara para abarcar la parte superior de los sujetos altos, lo que provoca la convergencia de las verticales. Descentrando el objetivo hacia arriba la cámara puede permanecer vertical, y las verticales se reproducen paralelas.

Objetivos especiales: Son los que se utilizan para un campo especial de la fotografía o bien que la visión que dan no es normal. Estos objetivos son:

Objetivos para macrofotografía (cosas pequeñas)

Objetivos para micro-fotografía (se acoplan a un microscopio)

Objetivos para- astro-fotografía.

Ojos de pez (Gran angulares muy grandes)

Profundidad de campo.- Ya hemos hablado en el apartado de los objetivos, varias veces de la profundidad de campo, pero no hemos explicado en que consiste. La profundidad de campo, es la distancia entre el punto más cercano y el más lejano del sujeto que aparecen aceptablemente nítidos en la imagen. Se extiende a un tercio de la distancia del punto enfocado por delante de éste y a dos tercios por detrás. Las imágenes fotografiadas no tienen porque ser nítidas en toda su superficie.

En el gráfico de la siguiente página podemos apreciar la profundidad de campo según el tipo de objetivo, apreciándose claramente que cuanto mayor sea el número del objetivo menor será la profundidad de campo, por ejemplo un objetivo de 200 mm tiene una profundidad de campo muy reducida, y al contrario un objetivo de 28 mm tiene una gran profundidad de campo.

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El control de las zonas de nitidez permite resaltar elementos esenciales de la imagen. Y la existencia o primeros planos desenfocados simplifica y da ilusión de profundidad a la fotografía. El procedimiento más sencillo de disminuir la profundidad de campo es utilizar aberturas grandes.

Super Tele-objetivos

Tele-objetivos

Standars

Gran Angular

Super Gran Angular

Las aperturas angulares de los diferentes tipos de objetivos que se encuentran en el mercado están expuestas en el dibujo de arriba, destaca la del objetivo normal de 50 mm, que abarca exactamente el mismo campo visual que el ojo humano.

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g) Encuadre y Enfoque.- El encuadre es el proceso que consiste en utilizar un visor o sistema de encuadre para seleccionar el ángulo de visión y la distancia entre la cámara y el sujeto, así como para determinar los bordes de la foto. El enfoque es el paso principal para asegurar que todos los detalles que deberían aparecer bien definidos en la imagen, quedaran registrados nítidamente en la película.

Se trata de un anillo giratorio que forma parte del cuerpo del objetivo cuya rotación permite conseguir una imagen nítida del sujeto encuadrado. Prácticamente, girando el anillo el objetivo se desplaza hacia delante o atrás respecto al plano de la película. Cuando el sujeto aparece nítido, significa que el enfoque es correcto y se puede disparar tranquilamente. Existen en el mercado algunas cámaras que tienen el dispositivo de enfoque automático (autofoco); suelen tener unas células que realizan la misión del ojo humano, e informan a la cámara de la distancia del objeto a fotografiar, y de esa manera el objetivo enfoca el sujeto a fotografiar automáticamente.

Anillos de Enfoque

Una vez que se conocen los elementos principales de la fotografía y las partes que componen una cámara fotográfic a, podemos decir que el alumno sabe hacer una foto en condiciones normales, solo quedaría el apartado de prácticas que es de suma importancia para ver los resultados de sus trabajos, y sobre estos apreciar los fallos que se puedan cometer e intentar realizar nuevas experiencias y comparar resultados.

En el tema siguiente hablaremos de una forma general y al mismo tiempo particular de la fotografía submarina y podremos apreciar las grandes diferencias entre estas dos formas distintas de trabajo, ya que mientras en una el agente trasmisor es el aire, en la otra el citado agente es el agua, con todos sus factores de densidad, reflexión de la luz, etc.

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TEMA IV

LA FOTOGRAFÍA SUBMARINA Generalidades Como ocurre con las demás ramas de la fotografía, la toma de imágenes bajo el agua presenta numerosos aspectos y muchos campos de especialización. Pueden realizarse fotografías prácticamente a cualquier profundidad, con vehículos (pilotados o no) y con pla taformas ancladas en el fondo del mar. Sin embargo, este tema se dedica a la fotografía que puede ser realizada por submarinistas que utilicen un equipo deportivo sencillo. También se dará información para el no submarinista, que podrá tomar fotografías cerca de la superficie con una cámara protegida, unas gafas para inmersión, un tubo de respiración y poco más.

Equipo fotográfico Cualquier equipo fotográfico puede ser utilizado bajo el agua, siempre que se proteja adecuadamente. Pero conviene que sea resistente, pues recibirá el ataque del agua de mar (líquido especialmente corrosivo) y golpes fuertes (casi inevitables al salir y entrar en las embarcaciones) El equipo fotográfico submarino debe ser duro; los plásticos de polietileno, el aluminio fundido y moldeado, el acero inoxidable y algunos materiales especiales son los más utilizados en su construcción, por lo que justifican parcialmente el elevado coste del equipo. Es posible adquirir cajas estancas para utilizar prácticamente cualquier equipo fotográfico bajo el agua. Las hay para cámaras simples, de 35 mm (de telémetro y réflex de un objetivo), de película en rollo (réflex de un objetivo y de dos), de cine y para fotografía instantánea, así como para fotómetros y unidades de flash electrónico. Pero la protección del equipo fotográfico normal con una caja especial no constituye la única manera de llevar el material necesario bajo el agua. Existe una amplia gama de material fotográfico submarino. Se trata de aparatos cuyo propio cuerpo o carcasa protege del agua los elementos interiores. Así, el equipo resulta más compacto, menos flotante y más fácil de manipular.

Existen tanto unidades de flash electrónico de diversos tamaños como fotómetros para aplicaciones submarinas. El principal ejemplo de este tipo de equipo lo constituye la cámara Nikonos (conocida también como Calypso-Nikkor)

Cámara Nikonos V

Se trata de una cámara de 35 mm para fotografía submarina y que no requiere ninguna caja de protección. Es compacta y fácil de utilizar, por lo que se ha transformado en estándar para los demás equipos submarinos. Posee cuatro objetivos intercambiables (la sustitución debe efectuarse fuera del agua) y numerosos accesorios exclusivos, como unidades de flash, visores, lentes de aproximación y tubos de extensión, así como soportes y conexiones para mantener unido el equipo y conectarlo eléctricamente.

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Pese a la funcionalidad de la cámara Nikonos V, a veces resulta más eficaz una cámara exterior en una caja estanca. Esto es debido a dos razones. En primer lugar, con la cámara Nikonos el encuadre no sé efectúa a través del objetivo, sino de un pequeño visor incorporado o de uno auxiliar montado sobre la cámara; por ello aparecen problemas de paralaje. En segundo lugar, el enfoque no se realiza visualmente, sino que para enfocar el obje tivo se debe estimar la distancia a la que se encuentra el sujeto y ajustar el objetivo a la misma, esta cámara tiene un tema dedicado solo a ella y su mantenimiento.

Cajas estancas para cámaras.

La principal ventaja del uso de una caja estanca es que permite utilizar una cámara réfiex de un objetivo. Así resulta posible encuadrar y enfocar el sujeto a través del objetivo, cualquiera que sea éste. El encuadre a través del obje tivo elimina el error de paralaje, y el enfoque visual hace innecesaria la estimación de la distancia a la que se encuentra el sujeto. La posibilidad de enfocar visualmente es más importante cuanto más cerca está el sujeto, ya que en fotografía de primeros planos es fundamental que el enfoque sea muy exacto.

Las cámaras montadas en cajas para fotografía submarina permiten utilizar también una mayor variedad de objetivos que los existentes para la Nikonos V. La mayoría de las cajas modernas están equipadas con ventanillas intercambiables; la ventanilla estándar sirve para los objetivos normales y gran angulares, y las ventanillas especiales se usan con teleobjetivos, objetivos macro y ojo de pez. Las cámaras montadas en cajas sumergibles pueden equiparse también con motores.

Finalmente, con la mayoría de las cajas modernas es posible utilizar visores deportivos, los cuales proporcionan al fotógrafo-submarinista una zona amplia y luminosa para componer y enfocar. La imagen que proporciona el visor no presenta inversión lateral ni de arriba abajo, y el ojo puede captarla comple ta cuando está situado a 6 cm del cristal esmerilado (distancia normal cuando la cámara se halla en una caja submarina y el fotógrafo utiliza máscara) Con la tenue iluminación que suele haber bajo el agua, el enfoque es difícil, por lo que representa una gran ventaja el disponer de una imagen luminosa.

La fotografía subacuática ofrece un gran campo de posibilidades al fotógrafo. El medio acuático en contrapartida, provoca una cierta cantidad de problemas importantes como son: ?? La falta de luz. ?? La pérdida de color. ?? La estanqueidad de la cámara, etc... Todos estos problemas y sus soluciones son muy especificas de la foto submarina y son de los que nos vamos a ocupar a continuación.

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LOS PROBLEMAS DE LA LUZ

Para ser un buen fotógrafo submarino, no basta con ser un experimentado buceador y un aceptable fotógrafo terrestre, hay que conocer además, una serie de fenómenos físicos que transforman la luz que tiene que impresionar el film que está en nuestra cámara fotográfica. Estos fenómenos son principalmente la reflexión, la absorción, y la difusión.

La luz que se emplea en la fotografía submarina sufre muchas alteraciones, una parte se pierde al ser devuelta a la atmósfera y la restante es disminuida en intensidad, desviada e incluso filtrada por el agua. La Luz es una oscilación de ondas electromagnéticas muy cortas, cuya longitud de onda oscila entre 380 y 750 nanómetros, el color de la misma es blanco, pero si la hiciéramos pasar por un prisma, esta se descompondría en seis colores que son: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Violeta, cada uno de los cuales tienen su propia longitud de onda.

En el agua, la luz ambiente o natural es la que proviene del sol y llega al sujeto después de atravesar la atmósfera, la superficie del agua y ésta misma. Puesto que el agua es unas 800 veces más densa que el aire, la luz se desplaza a través de ella de modo diferente que por éste. Hay mucha menos luz bajo el agua que en la superficie, y aquélla es suave y difusa. Ello es debido al efecto combinado de la reflexión, la refracción, la dispersión y la absorción.

Vamos a estudiar por encima los factores que alteran las condiciones de la fotografía submarina, que son:

La Reflexión.

Refracción.

La Absorción.

La Difusión

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LA REFLEXIÓN

Cuando el sol está directamente encima de la superficie del agua, la misma refleja poca luz, la penetración máxima se produce al mediodía. Cuando el sol está cercano al horizonte, una parte de la luz es reflejada por la superficie y no entra en el agua. Las condiciones de la superficie y el ángulo del sol influyen en la cantidad de luz reflejada. Cuando el mar está tranquilo, refleja poca luz; pero si está movido, sé forman muchas pequeñas superficies reflectantes; las mejores horas para tomar fotografía s son las comprendidas entre las 10 a.m. y las 14 p.m. en días tranquilos, ya que en ellas se perderá menos luz por reflexión. Cuando la luz solar llega a la superficie del mar tiene lugar una reflexión parcial que provoca la vuelta a la atmósfera de una pequeña parte de los rayos lumínicos. Este efecto provoca que la cantidad de luz que en principio llega a superficie no sea totalmente absorbida por el medio líquido, perdiéndose una cantidad de luz. Esta cantidad no es siempre igual ya que depende del ángulo de incidencia de los rayos solares en el mar. A menor ángulo, o sea el sol más alto, menor será la luz rechazada y a mayor ángulo (son más bellos) más luz rechazada. Es casi evidente que depende de la hora y la estación la reflexión lumínica. Como ya hemos dicho este fenómeno depende del ángulo de incidencia, de aquí que la mejor hora para hacer fotografías submarinas con luz natural sea la comprendida entre las 11h y las 15h. Si el cielo esta cubierto, la luz difusa por las nubes refleja aproximadamente un 6%, dicha perdida se podrá compensar con ½ valor de diafragma. Angulo de incidencia

0º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

90º

% de luz reflejada

2,1

2,5

3,4

13,4

38,4

100

Resumiendo cuando los rayos luminosos inciden sobre la superficie del agua, parte de su energía luminosa es reflejada hacia el aire, el ángulo que forma el rayo luminoso con la superficie se conoce como ángulo de incidencia, y según sea su valor, mayor o menor cantidad de rayos serán reflejados, considerándose que a partir de un ángulo cuyo valor sea superior a 48º 30´ se produce la reflexión total. Dándose la condición de que los rayos reflejados tienen un ángulo de incidencia idéntico al de reflexión, nombre con que se conoce al que forman los rayos reflejados.

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LA REFRACCIÓN

Cuando los rayos luminosos tropiezan en su trayectoria con un cuerpo de densidad diferente como el agua, que es 800 veces más densa que el aire, los rayos se quiebran, perdiendo parte de la inclinación procedente del exterior y de su velocidad de propagación; mientras que en el aire la velocidad de propagación de la luz es de 299,797 km/seg, en el agua se reduce a 255.411 km/seg, siendo 3/4 su índice de refracción. Este fenómeno de la desviación del rayo luminoso es fácil apreciarlo, nos bastará con introducir en un vaso lleno de agua una pajilla de refrescos o un simple lapicero, para advertir cómo se desvía la imagen en la proporción indicada de 3/4. Otra de las consecuencias de la refracción se refiere al fenómeno de la visión submarina que nos hace ver los objetos como más próximos de lo que en realidad están de nosotros.

La luz que no es reflejada por la superficie del agua entra en ella, y al hacerlo es refractada. La refracción es la desviación de los rayos cuando pasan de un medio a otro. La refracción mínima se produce cuando el sol está directamente encima, mientras que, a medida que se aproxima al horizonte, aumenta aquélla. Esto hace que los rayos tengan que recorrer más distancia para alcanzar una cierta profundidad, lo cual reduce la intensidad de la luz. La menor pérdida se produce hacia mediodía.

Los rayos luminosos que penetran en el mar lo hacen adoptando un ángulo nunca superior a 48º 50' en relación con una perpendicular ideal trazada desde el exterior respecto al plano de la superficie del mar, alcanzando el valor angular máximo cuando la posición del sol se encuentra en el mismo plano que el mar, es decir, en la salida o en la puesta del sol.

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Por un motivo similar todos aquellos rayos luminosos que se proyectan desde el interior de la masa líquida hacia el exterior, si su valor angular es superior a 48º 50' serán reflejados nuevamente hacia el interior, creando esa sensación de espejo que todo aquel que haya buceado ha podido observar en más de una ocasión al mirar hacia arriba. Sin embargo, los de valor angular menor serán refractados hacia la atmósfera.

LA ABSORCIÓN

Al realizar fotografías en color con luz ambiente se advierte que las imágenes poseen dominante general azul o verde. Ello es debido a la absorción selectiva de la luz del sol por el agua. La luz proveniente del sol está formada por todos los colores del espectro, pero éstos están mezclados, por lo que aparece blanca. El agua actúa como filtro y absorbe selectivamente algunos colores. La mayoría de las longitudes de onda rojas de la luz blanca han sido absorbidas cuando alcanzan 20 m; sólo las componentes azul y verde de la luz blanca penetran hasta una profundidad apreciable. Para mantener todos los colores, hay que tomar las fotos cerca de la superficie, o bien añadir iluminación auxiliar.

Al penetrar la luz en el agua, parte de la vibración luminosa se transforma en calor, por cuyo motivo el rayo luminoso pierde progresivamente su intensidad, fenómeno debido a la alta densidad del medio acuático y a otras causas, entre las que cabe destacar la abundancia de partículas en suspensión, plancton, etcétera, que abundan en las aguas marinas. A causa de estos fenómenos, se puede considerar que en las aguas marinas el porcentaje de absorción suele ser del:

60 % a 1 m de profundidad 84 % a 10 m de profundidad 94 % a 20 m de profundidad 99 % a 50 m de profundidad

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Sin embargo, en lo que a la coloración se refiere, ni fluye otro fenómeno de selección que absorbe progresivamente las radiaciones que componen el espectro solar. La luz del sol emite radiaciones de diferente longitud de onda en orden de mayor a menor, siendo sus extremos: las de onda larga infrarrojos, y las de onda corta ultravioleta. El espectro solar está formado por los siete colores fundamentales: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, la superposición de todos ellos forma la luz blanca.

Las primeras en desaparecer una vez penetran en el agua son las radiaciones de onda larga infrarrojos, fenómeno que se produce a poco más de 1 m, mientras que las de onda corta o ultravioletas, al tener un mayor índice de penetración alcanzan varios metros más, si bien a partir de los 8 o 9 m son prácticamente absorbidos; a los 5 m prácticamente desaparece, el color rojo, entre los 15 y 30 m el amarillo, y el violeta entre 30 y 40, el verde y el azul son los últimos en desaparecer, el primero a los 50 m y el segundo a los 60, donde prácticamente es absorbido, quedando el ambiente en un tono de luz crepuscular. De los 300 a los 400 m la oscuridad se hace completa.

Sin embargo, si nosotros encendemos una luz en una zona donde la absorción ha hecho desaparecer algunos de los colores del espectro, observaremos cómo se recupera totalmente la coloración perdida. Ello es debido a que la luz procedente de nuestro foco luminoso ha recuperado la misma escala de valores de selección que en la superficie tiene la luz natural. Y este fenómeno sé producirá a cualquier profundidad, haya o no luz, y solamente dependerá de la capacidad de color de los objetos iluminados el que el cuadro sea más o menos multicolor.

La Absorción la podemos dividir en dos tipos: Cuantitativa y Cualitativa.

a) Absorción Cuantitativa.

El agua absorbe una cantidad de luz que es proporcional al espesor de la columna recorre el rayo luminoso. Las causas se deben a la absorción por el agua misma y a la absorción por las partículas en materiales disueltos. La primera causa es constante, pero la segunda varía enormemente según la cantidad de material en suspensión que tenga el agua. Así en los ríos de agua turbia la absorción será mucho mayor.

b) Absorción Cualitativa.

La columna de líquido que tiene que recorrer el rayo luminoso actúa también como filtro de color, provocando la sucesiva pérdida de los colores a medida que aumenta la profundidad. Esta absorción es selectiva, es decir, que los distintos colores van desapareciendo paulatinamente con un orden determinado.

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S贸lo entre los colores se van perdiendo todos entre los cero y los cinco metros, hasta quedar en los tonos azules verdosos en profundidades superiores a 31 metros. -

5 metros desaparece el rojo. 15 metros desaparece el naranja. 30 metros desaparece el amarillo. 31 metros domina el azul verdoso (cyon) 55 metros domina el gris azulado.

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DIFUSIÓN

El número de partículas y de organismos diminutos en suspensión en un volumen de agua varia mucho con la situación geográfica, la estación del año, el tiempo meteorológico y otros factores. En un medio lleno de restos flotantes, la luz es dispersada y difundida a medida que atraviesa la mezcla. Además de reducir la cantidad general de luz, las partículas en suspensión influyen notablemente en la fotografía submarina con flash. El momento de la concentración mínima de las partículas en suspensión depende del tiempo meteorológico y la actividad biológica de los organismos que se hallen en el agua donde se deben tomar fotografías.

La visibilidad submarina dependerá de varios factores, como por ejemplo: la cantidad de organismos (plancton, etc.) o partículas inorgánicas que tenga el agua en suspensión, la altura del sol, las nubes, los arrastres de los sedimentos por las corrientes, e incluso la profundidad alcanzada donde juega un importante nivel de absorción de la luz. Por esto dependerá mucho del grado de concurrencia de algunos de estos factores para que la visibilidad sea más o menos buena; todo aquel que ha buceado conoce la gran diferencia que puede darse de un día para otro en una misma zona, según sea el viento dominante, la proximidad de un cambio de tiempo, o incluso la mar de fondo.

No obstante, la visibilidad bajo el agua siempre tiene limitaciones, aun tratándose de aguas claras y bien iluminadas, pues las partículas en suspensión que siempre existen en mayor o menor cantidad, reflejan los rayos luminosos, limitando la visión. Este fenómeno se aprecia muy bien cuando utilizamos una fuente de luz artificial: las partículas en suspensión hacen de pantalla reflejando los rayos luminosos de una forma similar a la que se produce cuando en días de niebla encendemos la luz de los faros de un coche.

EFECTO COMBINADO

El efecto combinado de todos los factores anteriores indica una de las cuestiones más importantes de la fotografía submarina: para obtener buenas fotos hay que reducir al mínimo la distancia entre la cámara y el sujeto. Así se reduce la masa de agua que debe ser atravesada por la luz proveniente del sujeto antes de que ésta alcance la película. Incluso en el agua más transparente, los cuatro factores (reflexión, refracción, dispersión y absorción) influyen en cierto grado y dificultan la captación de imágenes nítidas, con buen contraste y detalle. Esto último se consigue situándose lo más cerca posible del sujeto.

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Distancia de toma. En general, las tomas conviene realizarlas a distancias inferiores a 1/5 del límite de visibilidad (transparencia del agua) Si la visibilidad es de 30 m, hay que situarse a menos de 6 m; si la visibilidad es de 3 m, el fotógrafo debe colocarse a menos de 60 cm.

Por esta razón los gran angulares resultan óptimos para la fotografía submarina general. Con objetivos de 28 a 15 mm es posible acercarse al sujeto y reducir así la cantidad de agua entre éste y aquellos. Un gran angular permite abarcar casi toda la escena y proporciona mayor profundidad de campo. Esto último es muy interesante, porque bajo el agua la escasa intensidad de la luz obliga a utilizar diafragmas grandes.

Refracción y distancia de toma.- Un problema que debe resolverse al establecer la distancia de toma es la refracción. La misma hace que los objetos bajo el agua parezcan estar más cerca o ser más grandes que en la realidad. Para estimar las distancias bajo el agua se necesita mucha práctica y a veces provoca errores de ajuste de escalas en las cámaras sin telémetro o cristal esmerilado.

Si utiliza una cámara de este tipo, estime la distancia y ajústela en la escala, o bien mida la distancia, multiplíquela por 3/4 y ajuste al valor resultante. Por ejemplo, si la distancia medida desde la cámara al sujeto es 4 m, ajuste la escala a 3 m, puesto que: 4 x 3/4 = 3. Se debe utilizar un método u otro. Si se alternan ambos, sólo se crean confusiones.

OPTICA SUBACUATICA

El ojo humano funciona a semejanza de la cámara fotográfica, las imágenes se forman de manera invertida en la retina, al igual que en este aparato, lo que tiene lugar entre la córnea y el cristalino, constituyendo un sistema dióptico centrado donde la córnea es la lente principal en la que inciden los rayos luminosos. Pero para que todo este proceso se realice correctamente es preciso que se den tres factores fundamentales: Incidencia, refracción y convergencia del rayo luminoso, y si bien en el ambiente aéreo habitual del hombre esta circunstancia se da, no ocurre lo mismo bajo el agua, donde el índice de refracción del rayo luminoso pasa de 1 a 1,33, motivo suficiente para que si una vez sumergidos intentamos ver a través del agua, las imágenes nos resulten completamente borrosas, porque nuestro ojo se ha vuelto hipermétrope, es decir, lo mismo que el de aquellas personas que padecen esta anomalía y necesitan gafas correctoras.

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El proceso normal de la luz sobre nuestros órganos de la visión es el siguiente: el rayo luminoso tiene su punto de incidencia sobre la córnea; una vez que la atraviesan convergen hacia su foco, atravesando el cristalino, donde por su contenido líquido se produce la refracción del rayo luminoso al atravesarlo, para después ir a parar a su foco en un punto exacto de la retina donde se produce su convergencia.

Distorsión de la Visión

Pero todo este proceso normal en la visión se distorsiona una vez sumergidos, por lo que hemos de recurrir a la utilización de un medio que aísle el ojo del contacto con el agua, situándolo en un ambiente aéreo que nos permita la visión, lo que conseguimos por medio de la gafa submarina. Ahora bien, con las gafas submarinas conseguimos ver los objetos, pero su visión no es del todo perfecta pues aparte de la limitación del campo visual debido al despla zamiento del cristal por delante de los ojos, posición obligada por la construcción de la gafa, está el más importante, que es el ligero aumento del tamaño de los objetos y el falso acortamiento de las distancias.

Todo ello es debido a que al pasar el rayo luminoso del ambiente líquido al aéreo de las gafas, se produce una primera refracción agua-aire que se volverá a repetir al pasar del aire de la gafa al humor acuoso del cristalino y si bien ambas refracciones terminan convergiendo en el punto exacto de la retina en lo que a distancia sé refiere, no lo es así respecto a la imagen, que por proceder la primera refracción de un cristal plano no se adapta a la curvatura de la retina, por lo que las imágenes que se forman son de dioptría plana. Siendo ésta la causa de que la visión no sea del todo correcta.

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En el gráfico podemos apreciar la Distorsión que produce el agua en la visión, como podemos ver se manifiesta en la estimación de la distancia y tamaños de los objetos, ya que nos hace verles más grandes y más cercanos. Estos aspectos y fenómenos anteriormente explicados en este tema son de gran importancia para poder determinar los valores y criterios que más tarde vamos a tener a la hora de hacer una fotografía submarina.

Los resultados en la práctica de la visión subacuatica son los siguientes:

Un aumento de los objetivos en una proporción de 1/3. La aparente reducción de las distancias en una proporción de ¼.

Si a todos estas dificultades le sumamos las provocadas por los aspectos térmicos como pueden ser: la radiación, la conducción, la conversión y el termo-clima, podemos asegurar que la fotografía submarina es muy compleja y al mismo tiempo es difícil sacar de ella resultados brillantes en corto plazo, ya que la experiencia es la mayor aliada del fotógrafo submarino.

La técnica de la fotografía submarina que establece por la experiencia individual de cada fotógrafo, ya que cuando nos dispongamos a una sesión de fotografía submarina, tendremos en cuenta todos los aspectos anteriormente enumerados y al mismo tiempo tendremos que ir registrando en una hoja o tablilla submarina las condiciones existentes en el momento de realizarlas, para luego evaluar los resultados y proponer nuevas fotos para ver si los resultados siguen siendo como los anteriores, y así establecer unas pautas a seguir para futuras sesiones de fotografía bajo él mar.

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TEMA V

LA CÁMARA SUBMARINA NIKONOS-V

Se trata de una cámara de 35 mm para fotografía submarina y que no requiere ninguna caja de protección. Es compacta y fácil de utilizar, por lo que se ha transformado en estándar para los demás equipos submarinos. Posee cuatro objetivos intercambiables (NO ES REFLEX) (la sustitución debe efectuarse fuera del agua) y numerosos accesorios exclusivos, como unidades de flash, visores, lentes de aproximación y tubos de extensión, así como soportes y conexiones para mantener unido el equipo y conectarlo eléctricamente.

Pese a la funcionalidad de la cámara Nikonos, a veces resulta más eficaz una cámara exterior en una caja estanca. Esto es debido a dos razones. En primer lugar, con la cámara Nikonos el encuadre no se efectúa a través del objetivo, sino de un pequeño visor incorporado o de uno auxiliar montado sobre la cámara, por ello aparecen problemas de paralaje.(no es reflex) En segundo lugar, el enfoque no se realiza visualmente, sino que para enfocar el objetivo se debe estimar la distancia a la que se encuentra el sujeto y ajustar el objetivo a la misma.

La Nikonos-V es la única cámara submarina de 35mm del mundo capaz de descender a una profundidad de 50mts (160 pies) y soportar presiones de hasta 6kg/Cm2, sin protección especial. Gracias a su resistencia, puede Ud. utilizar la Nikonos en situaciones en que las demás cámaras le resultarían inútiles. Llévela a la playa, en barco, incluso en excursiones montaña o en la nieve.

Los controles de exposición automático (con prioridad al diafragma) y manual hacen de la fotografía, tanto debajo como encima del agua, un simple juego. Para mayor precisión, las velocidades de obturación están controladas por un dispositivo de cuarzo, en modalidad manual.

La Nikonos-V facilita igualmente al máximo la fotografía con flash, acoplada al SB-103 o SB102, bien ser en tierra o bajo el agua, le permitirá disfruta de los beneficios del control automático TTL de la intensidad de destello. La fotografía con flash múltiple quedará igualmente a su alcance, gracias a los accesorios de la gama Nikon.

Hay disponibles cinco objetivos intercambiables, desde un súper gran angular hasta un teleobjetivo medio: el UW-Nikkor l5mm f/2,8N y el UW-Nikkor 28mm f/3,5 son para utilización submarina sólo; el W-Nikkor 35mn f/2,5 y el Nikkor 80mm f/4 sirven indistintamente bajo el agua y en tierra; por último, el LW-Nikkor 28mm f/2,8 es para ser usado en tierra solamente.

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FOTOGRAFIA SUBMARINA

La Nikonos-V dispone de un visor de gran tamaño con actuar alto que le permitirá ver todo el campo cubierto desde una distancia de hasta 40mm, aunque lleve Ud. máscara o galas de bucear. El nuevo sistema de bloqueo de la tapa trasera elimina la posibilidad de que ésta se abra accidentalmente. Y el disparador y palanca de avance de película son de grandes dimensiones para que pueda Ud. manejar la Nikonos-V con la misma facilidad que cualquier otra cámara de 35mm. Aunque esta cámara es de muy fácil manejo, deberá Ud. familiarizarse con las fases preparatorias y las operaciones básicas que aparecen detalladas en el tema de mantenimiento.

PARTES PRINCIPALES DE LA CÁMARA

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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27)

FOTOGRAFIA SUBMARINA

Contador de exposiciones. Palanca de avance de película. Disco selector de velocidad de obturación y modalidad de funcionamiento Indicador de velocidad de obturación y de modalidad. Zapata de accesorios. Visor. Ranura de posicionamiento del objetivo. Disco de sensibilidades ASA / ISO de película. Mando de rebobinado de película, con palanca. Orificio de fijación correa. Botón de liberación y bloqueo de la tapa trasera. Pestillo de liberación y bloqueo de la tapa trasera. Palanca de bloqueo del disparador. Disparador. Asa anatómica. Mando del diafragma. Escala de distancias. Indicadores de profundidad de campo. Escala de aberturas. Horquilla de rebobinado de película. Mando enfoque. Placa de presión de la película, abisagrada. Eje dentado de avance de la película. Carrete de recogida de la película. Tapa del compartimiento de las pilas. Rosca de montaje del trípode. Tapa del enchufe de sincronización de flash.

La Nikonos-V utiliza juntas tóricas especiales para sellar herméticamente las uniones entre las distintas piezas. No debe Ud. considerar su Nikonos-V completo sellada hasta que haya examinado cuatro juntas tóricas externas que lleva, cuyo mantenimiento corre a cargo del usuario mismo, estas cuatro juntas van situadas en la tapa trasera, el objetivo, el enchufe del flash y el alojamiento de las pilas. Deberán estar en perfectas condiciones, sin ningún defecto, y lubricadas adecuadamente, antes de cada utilización.

Lea con cuidado las instrucciones que damos a continuación, para familiarizarse con las operaciones de mantenimiento de las citadas juntas, aunque en el tema de mantenimiento se detallan todas las acciones para la conservación y uso de esta cámara. La superficie externa de la Nikonos-V recibe un tratamiento especial para hacerla impermeable al agua; en consecuencia hay que protegerla de los golpes. Si sufriera desperfectos, habrá que llevarla a un técnico calificado para que la repare, antes de utilizar de nuevo la cámara.

Su Nikonos-V es hermética al agua sólo cuando se encuentra en perfectas condiciones de mantenimiento, con las juntas tóricas intactas y todas las piezas perfectamente montadas y cerradas. Preste especial atención a las instrucciones de montaje de las juntas porque son ellas las que hacen hermética su cámara. Para que realicen su función sin problemas tienen que estar en perfectas condiciones (sin cortes, rasgones u otras imperfecciones) y adecuadamente lubricadas. Si no lo están, el agua podría penetrar en la cámara. Para no usar accidentalmente una junta en malas condiciones, las viejas deberán desecharse de forma sistemática.

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Las ranuras en que encajan las juntas tóricas deberán estar limpias de sustancias extrañas y sus superficies, perfectamente pulidas. Si no lo están, las juntas no asentarán bien y el agua podría filtrarse. Si alguna de estas ranuras sufriera desperfectos, deberá llevar la cámara a un técnico calificado para que la repare, antes de su próxima utilización. Su cámara contiene una serie de juntas tóricas, algunas vienen instaladas de fábrica y su mantenimiento no es responsabilidad del usuario. Una vez al año, deberá Ud. Enviar la cámara a un técnico calificado para que las revise. No intente desmontar la cámara y hacerlo Ud. Mismo, ahora bien, puede hacerse cargo del mantenimiento de las cuatro juntas principales, para ello, deberá examinarlas al final de cada día de utilización y, si fuera posible, después de cada inmersión.

JUNTAS TÓRICAS MÁS IMPORTANTES

En esta fotografía se puede apreciar la cámara y las juntas tóricas más importantes, junto con un juego de ella que vienen suministradas por el fabricante, estas juntas son: 1.- Junta tórica de la tapa trasera. 2.- Junta tórica del enchufe del flash. 3.- Junta tórica del alojamientos de la batería. 4.- Junta tórica del objetivo.

Operaciones comunes a realizar en las juntas tóricas.- Para desmontar la que rodea la tapa trasera, utilice una tarjeta de crédito o cualquier otro objeto delgado y romo, no use nunca cuchillo u otro instrumento cortante, inserte la tarjeta bajo la junta y tire hacia arriba para levantarla, trate de que la junta no sufra arañazos, durante esta operación.

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Examine visualmente las juntas para descubrir las posibles imperfecciones. Si alguna hubiera sufrido desperfectos (cortes, desgarraduras o de cualquier otra clase) deséchela de inmediato. Si estuvieran manchadas de suciedad, arena u otras materias extrañas, enjuáguelas en agua potable. Cuando haya de lubricar las diversas piezas de la cámara, use sólo el lubricante de silicona, insoluble en agua, que acompaña a la cámara. No utilice nunca otros (tales como vaselina) que pudieran ser solubles en agua. Para lubric ar las juntas tóricas, extienda una pequeña cantidad de lubricante de silicona especial en las yemas de los dedos y haga pasar suavemente cada junta por entre ellos. No utilice nunca pinceles u otros instrumentos similares para esta operación porque podrían caer pelos o cerdas en los alojamientos de las juntas, que luego permitirían la entrada del agua. Al lubricar cada junta, examínela con los dedos para descubrir posibles imperfecciones, si está perfectamente lubricada, deberá tener un brillo suave y sin ningún grumo del lubricante. Para prolongar la vida útil de su cámara, aplique éste siempre que sea necesario. La lubricación protege las juntas del desgaste excesivo, facilita la apertura de la tapa trasera y el montaje desmontaje del objetivo y demás piezas. Examine visualmente las ranuras de alojamiento de las juntas para comprobar que estén limpias y sus superficies suaves. Si hubiera suciedad en ellas, límpielas con un material que no desprenda pelusa. Recúbralas con una capa fina de lubricante, con cuidado de no aplicar demasiada cantidad. Coloque de nuevo las cuatro juntas en sus alojamientos con las puntas de los dedos, introduciendo primero unos de los lados y manteniéndolo en posición con una mano, mientras con la otra ajusta el otro la do de la junta. Para montar la de la tapa trasera, colóquela sobre su ranura y luego comprímala hasta que quede fija en ella. Compruebe que las juntas no están retorcidas y que los bordes quedan bien asentados. Compruebe las superficies que han de estar en contacto con las juntas para asegurarse de que estén limpias, suaves y libres de sustancias extrañas. Limpie y lubrique estas superficies de la misma forma que hizo con las ranuras.

Junta tórica de la tapa trasera

Junta tórica del objetivo

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Junta tórica alojamiento de la batería

Junta tórica enchufe del flash

Al cerrar o montar las piezas que llevan juntas tóricas, asegúrese de que cada una de ellas asiente de forma fija y segura. Deberán estar además bien alineadas y no presentar "pellizcos".

Las operaciones descritas deberán llevarse a cabo con las cuatro juntas cuyo mantenimiento corre a cargo del usuario antes de cada jornada de utilización y, a ser posible, antes de cada inmersión. Siguiendo estos procedimientos y todos los demás contenidos en tema de mantenimiento, podrá disfrutar de su Nikonos durante muchos años, sin problemas.

Recordatorio: La cámara viene acompañada por un juego de juntas tóricas de repuesto (para la tapa trasera, el objetivo, el enchufe del flash y el alojamiento de las pilas) y un tubo de lubricante. Cuando necesite juntas o lubricante, solicítelas al pañol correspondiente.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

En este apartado vamos a describir la cámara con todo detalle, parte por parte para que el alumno no tenga ninguna duda sobre esta cámara fotográfica submarina y pueda disfrutar de ella al máximo, tanto dentro como fuera del agua. Comenzaremos por el objetivo, partes exteriores de la cámara y finalizaremos con la parte interna de la misma.

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EL OBJETIVO

Como ya hemos mencionado, en el objetivo están montados dos anillos de graduación, que son de suma importancia para un buen resultado final, estos dos anillos son los de enfoque o distancias y el de apertura de diafragma, dentro del objetivo están situadas las dos ventanas indicadoras de estos dos anillos, así como también se encuentran los controles de estos dos valores,(enfoque y diafragma), dentro del visor del enfoque o distancias se encuentra el indicador de profundidad de campo, que se desplazará al girar el control de la apertura de diafragma.

Anillo regulador diafragma

Anillo regulador distancia o enfoque

Indicador de profundidad de campo

En el anillo regulador del enfoque o distancias, hay una graduación que determina la distancia por estimación a la que se encuentra el objeto a fotografiar, esta graduación está impresa en metros (m) y en pies (feet), dicha graduación tiene los siguientes valores:

(m)

0,8

(feet) 2,75

1,2

1,5

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En el anillo regulador de apertura de diafragma, hay una graduación que determina la apertura del diafragma, la cual nosotros debemos estimar más oportuna según las condiciones de visibilidad, esta graduación está impresa en su ventana indicadora y es:

2,5

5,6

Al mover este anillo, el indicador de profundidad de campo se desplaza para indicar la profundidad de campo que hay según la apertura del diafragma, recordando que cuanto mayor sea esta (22) la profundidad de campo será mayor, habrá mucha luz.

Montaje del objetivo.- Manteniendo el mando niquelado de enfoque colocado verticalmente delante del visor, (si el objetivo es un LW-Nikkor), mantenga el punto rojo grabado sobre el anillo niquelado de montaje en posición superior, introduzca el objetivo en la montura de bayoneta del cuerpo de la cámara. Gire el objetivo 90º en el sentido del reloj, hasta que los vástagos de posicionamiento del objetivo queden en posición en sus ranuras de alojamiento, en cuyo momento deberá oír un “clic”. Ahora, el conjunto cámara/ objetivo queda hermétic amente sellado.

El funcionamiento del objetivo no se verá afectado si lo monta invertido y quizá esto te permita ver con más facilidad las escalas de diafragma y enfoque desde arriba de la cámara, no monte invertido el objetivo LW- Nikkor. Será más fácil montar el objetivo si, al introducirlo en la bayoneta, lo desplaza alternativamente arriba y abajo.

Compruebe la junta tórica: Antes de montar el objetivo, compruebe la junta que lo protege, siguiendo para ello las instrucciones que se dieron anteriormente. Para desmontarlo: Tire del objetivo levemente para separarlo del cuerpo de la cámara y hágalo girar 90º en sentido contrario al del reloj, de forma que los vástagos de posicionamiento salgan de sus ranuras de alojamiento. A continuación, con el mando niquelado de enfoque colocado verticalmente (si se trata del LW-Nikkor, con el punto rojo en posición superior), separe el objetivo del cuerpo de la cámara. Asegúrese de no dañar la junta tórica en las operaciones de desmontaje del objetivo.

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EL DISPARADOR Y BLOQUEO DEL MISMO

Situado en la parte superior del asa anatómica, el disparador de la Nikonos-V, de grandes dimensiones, facilita el manejo de la cámara, dentro o fuera del agua. Al oprimirle hasta la mitad de su recorrido activa el exposímetro. Después de retirar el dedo del botón, el exposímetro sigue activado durante 16 segundos y luego se apaga automáticamente, para no malgastar energía. Como el disparador activa los indicadores LED del visor, cuando el disco selector de obturación / modalidad se encuentra en cualquier posición excepto "M90" (1/90 de segundo), "B" (lámpara) o "R" (rebobinado), puede ser utilizado para comprobar el estado de carga de las pilas.

En las posiciones las posiciones “M90; B; R” (o cuando el contador de exposiciones no ha llegado aún al número uno (1), los indicadores LED no se encienden. Recuerde que el disparador ha de accionarse suavemente, sin prisas, procure igualmente no sacudir ni mover la cámara al realizar la exposición.

Cuando se dispara la cámara en automático en un sitio muy oscuro o con la tapa delantera puesta, las cortinillas del obturador podrían quedar abiertas. Si así fuera, gire el disco selector de obturación modalidad a otra posición para cerrarlas.

El obturador no se dispara si no se ha avanzado la película o si el disparador está bloqueado o si el disco selector de obturación / modalidad está en posición R.

La palanca de bloqueo y desbloqueo del disparador.- Esta palanca, de cómodo manejo, evita que se malgaste la película o se descarguen las pilas inadvertidamente, al oprimir por accidente el disparador, cuando no se utiliza la cámara. Cuando haya de guardar o transportar la cámara, bloquee el disparador, desplazando el disparador a la posición “L”.Para desbloquearlo, desplace el mando de bloqueo fuera de la posición “L”.

Disparador

Mecanismo de bloqueo Disparador

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DISCO SENSIBILIDADES DE LA PELÍCULA

Si miramos la cámara de frente, en la parte derecha se encuentra situado el disco de sensibilidades ASA / ISO de las películas, este dispositivo cuenta con una gama de sensibilidades que va de 25 a 1600 EV.

Para ajustarlo, hay que levantar el anillo dentado y girarlo hasta que la sensibilidad deseada quede frente a la marca blanca. Al soltar el anillo quedará fijo en su posición. Este disco selector puede accionarse incluso bajo el agua, sin que la cámara sufra filtraciones, aunque todos los preparativos debemos realizarlos antes de la inmersión.

Los puntos blancos situados entre las cifras del disco, representan valores de sensibilidad intermedios, ver el dibujo de esta página para comprender mejor lo anteriormente expuesto.

Para que la cámara funcione correctamente, es esencial ajustar el disco de sensibilidades al valor preciso, ya que la sensibilidad de la película es uno de los tres parámetros que utiliza el microordenador de la cámara, para determinar la exposición adecuada.

Disco de Sensibilidades ASA / ISO de película

Asegúrese que el disco quede bien asentado en su posición correcta después de ajustar la sensibilidad de la película a utilizar, y recuerde que la sensibilidad de la película va impresa en la caja de cartón y en el chasis mismo de la película.

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EL VISOR

El visor esta situado en la parte central de la cámara en su parte superior y en una posición elevada, le permite colocar el ojo a 40 mm de distancia máxima del ocular; de esta forma, el fotógrafo puede controlar el encuadre completo, aunque lleve máscara o gafas de bucear.

Las marcas de encuadre grabadas en el cristal indican el campo cubierto por el objetivo estancar de 35 mm las marcas de corrección de paralelaje se utilizan para encuadrar el sujeto, cuando fotografía a la distancia mínima de enfoque (0,80m), en el ilustración, el campo cubierto por el encuadre, una vez corregido el paralaje, queda indicado por las líneas rojas.

En la parte inferior del encuadre, hay una serie de indicadores LED (diodos luminiscentes) que indican las diferentes velocidades de obturación y avisan de la posibilidad de sobre o subexposición.

Aparece además otro LED, en forma de rayo, que sirve de testigo de carga del flash.

Las marcas de encuadre delimitan un 85% del área que aparecerá en la fotografía final, con el enfoque en infinito. En consecuencia, el encuadre real será algo mayor que el que se ve en el visor. Al utilizar el LW-Nikkor 28mm f /2,8, el campo cubierto es igual al área total en el interior del visor. Al tomar fotos a la menor distancia de enfoque, igual a 0,5m (1,5 ft), la fotografía cubre desde la parte superior de las marcas extremas superiores de encuadre hacia abajo.

Aspecto del visor por su parte trasera

Aspecto visor interior de la cámara

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CONTADOR DE EXPOSICIONES

Si nos situamos frente a la cámara, en su parte izquierda lleva una ventanilla redonda, protegida por una óptica, por la cual podemos saber el número de exposiciones o fotografías que llevamos realizadas.

Lo componen un indicador de color blanco y un disco negro, en el cual sobre color plateado viene impreso el número de exposiciones efectuadas, lleva impreso este disco una numeral la cual esta en números pares, es decir comenzando por el número: “0.2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30.32.34.36, el número 12, 20, 24, 36 lo lleva en color rojo para tener en cuenta si pusimos un carrete de 12,20,24,36 exposiciones, que está acabado.

Es importante saber que cuando se pone un carrete nuevo en la cámara, se deben efectuar varios disparos, hasta que el indicador marque el número “1”, ya que en el visor un indicador LED no funcionará sino esta en esta posición, observaremos también que cuando abramos la tapa trasera para introducir una nueva película, el contador se colocará en el número “S”.

ZAPATA DE ACCESORIOS

Va montado sobre el visor y acepta los siguientes accesorios: Dos marcos de encuadre plásticos, según los objetivos a utilizar; tres visores ópticos, uno para cada objetivo; y un sensor (SU-101) para las unidades de flash SB-102 y SB-101, que también puede usarse en tierra con ciertas unidades de flash Nikon de montaje directo.

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ALOJAMIENTO DE LA PILA

En la parte inferior de la cámara en su parte derecha, vista la cámara de frente, se encuentra el alojamiento de la pila, que hará que todo el sistema electrónico de la cámara funcione correctamente. Para el desmontaje de esta tapa vuelva la cámara cabeza abajo y gire con una moneda la tapa portapilas, en sentido contrario al de las agujas del reloj, y se desenroscará. Note: Está tapa portapilas lleva una junta tórica muy importante, con lo cual debe tenerse el mismo cuidado que con las demás juntas importantes de la cámara.

Limpie los terminales de las pilas e introduzca bien en la tapa una pila de litio de 3 v (del tipo CR-1/3N) o bien dos de óxido de plata de 1,55 V ( del tipo SR-44) o bien igualmente dos de álcali manganeso de 1,5 V (tipo LR-44), asegurándose de que el polo positivo ( + ) quede mirando hacia arriba. . Para montar esta tapa, vuelva a introducir la tapa portapilas en el cuerpo de la cámara, habiendo lubricado antes la junta y hágala girar en el sentido del reloj hasta que quede firmemente apretada, para volver a montar la tapa portapilas, introdúzcala con suavidad en su alojamiento y apriete la rosca.

Compruebe la junta tórica: Antes de volver a montar la tapa portapilas, compruebe el estado de la junta tórica que la protege siguiendo para ello las instrucciones para las cuatro juntas más importantes de mantener.

Desmontaje tapa pilas

Comprobación estado pila

Montaje tapa pila con su junta törica

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PALANCA DE AVANCE DE LA PELÍCULA

Situada en la parte superior de la cámara, encima del disco selector de velocidades de obturación, la palanca de avance de la película de la Nikonos-V funciona de la misma forma que la de otra cámara cualquiera de 35mm. Para montar el obturador y hacer avanzar la película hasta el siguiente fotograma, se acciona la palanca en sentido contrario al del reloj hasta que llegue al tope. Al retirar el dedo, la palanca vuelve automáticamente a su posición de reposo. Esta palanca lleva una rueda de trinquete que permite accionarla bien en un solo movimiento o bien en varios consecutivos, a voluntad. Por otro lado, la palanca lleva una bisagra que permite aproximarla al cuerpo de la cámara, cuando no se piensa utilizar ésta, con el fin de poder guardarla con más facilidad. El ángulo recorrido por la palanca es de 144º.

Si la palanca se endurece de forma gradual según se avanza en el carrete, ello indica que la película no pasa correctamente. No fuerce la palanca; en lugar de ello, rebobine la película y cárguela de nuevo en la cámara. Una vez expuestos todos los fotogramas disponibles, la palanca quedará bloqueada. No intenta forzarla; en lugar de ello, rebobine la película.

ALOJAMIENTO CONEXIÓN FLASH

Está situado en la cara inferior de la cámara, justo debajo del asa anatómica. Utilice una moneda para desenroscar la tapa que lo protege, al igual que la tapa del alojamiento de las pilas, lleva una junta tórica que la cierra herméticamente. Una vez quitada la tapa, puede conectarse la Nikonos-V a un flash SB.103, SB-102 o SB-101, mediante el cable correspondiente. Este alojamiento cuenta sólo con sincronización "X", lo cual quiere decir que no admite unidades de lámpara. Existe un cable de sincronización opcional (con su cable de sincronización) que permite utilizar la Nikonos-V en tierra. Después de cada sesión de fotografía submarina, examine la junta tórica de la tapa protectora del flash y lubríquela si es necesario. Cuando no utilice el flash, asegúrese de que la tapa está firmemente enroscada en su sitio, si se filtrará agua sería muy difícil eliminarla.

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RUEDA SELECTORA DE VELOCIDADES DE OBTURACIÓN Y MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Bajo la palanca de arrastre de la película la Nikonos-V dispone de una rueda selectora de la velocidad de obturación, esta misma rueda tiene unas modalidades de funcionamiento, es por ello que tiene una modalidad automática de control de la exposición, con prioridad al diafragma, y de una modalidad manual. Ambas controlan todas las velocidades de obturación, desde 130 a 1/1000 de segundo, incluyendo las posiciones M90 /1/90 de segundo; B (lámpara) y R (rebobina).Esas modalidades se ven mejor en el grafico.

El sistema de control electrónico afecta a todas las velocidades, desde 1/30 a 1/1000 de segundo, excluyendo "M90" y "B". Para ajustar la cámara a una velocidad o modalidad cualquiera, bastará girar el disco hasta que la cifra o marca correspondiente quede frente al indicador grabado en la tapa superior (en cuyo momento, oirá Ud. un "clic"). El disco selector cuenta con las posiciones siguientes: "R" (rebobinado), "B" (lámpara), “M90” (1/90 de 30 segundo), “A” (automático) y seis velocidades de obturación, que van desde 1/1000 a 1/30 de segundo, no dispone de posiciones intermedias.

Modalidad Automática “A”: Activa el sistema automático de exposición, con prioridad al diafragma, ajuste manualmente el valor f/ que desee; el microordenador de la cámara seleccionará la velocidad de obturación correspondiente de entre una gama que va , sin solución de continuidad, de 1/30 a 1/1000 de segundo, según la iluminación de la escena y la sensibilidad de la película que se use. Hasta que el contador de exposiciones llegue al " 1 ", el obturador se disparará. de forma automática a 1/500 de segundo, independientemente de la luz y del material sensible utilizado. Una vez que el contador llega a " 1 ", la cámara vuelve sola a la modalidad automática.

Modalidad “B” (Lámpara): En esta posición, de control mecánico, él obturad permanece abierto en tanto se mantenga apretado disparador. Es especialmente útil para realizar exposiciones prolongadas.

Modalidad “R” (Rebobinado): En esta posición, queda desengranado el dispositivo de arrastre de la película, para poder así rebobinarla y no puede accionarse el disparador.

Modalidad “M90” (1/90 de segundo): En esta posición, el obturador dispara mecánicamente a 1/90 de segundo. Se utiliza cuando las pilas están bajas o descargadas o cuando la cámara no las lleva. Se usa también cuando la cámara lleva acoplado un flash Nikon SB-19, SB-18, SB-l6B, SB-l5B o SB-E.

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Modalidad (1/30 a 1/1000 de segundo): Se utiliza cuando se desea controlar manualmente tanto la obturación como el diafragmado. Controla las seis velocidades señaladas en el disco, con exactitud garantizada por un oscilador de cuarzo. Las cifras indicadas en la escala son reciprocas, es decir, que "1000" significa "1/1000 de segundo", "125" significa "1/125 de segundo", etc.

De una velocidad a otra, la exposición aumenta al doble o se reduce a la mitad, así por ejemplo, 1/125 deja pasar el doble de luz que 1/250 y la mitad que 1/60.

Noto: Cuando se ajuste el disco selector de obturación modalidad en posición "M90" o "B", no funcionarán ni el exposímetro ni los indicadores LED. Cuando se coloca el disco en "R", el obturador queda automáticamente bloqueado.

ROSCA DE FIJACIÓN DEL TRIPODE

En la cara inferior de la cámara, hay una rosca estándar para trípode, que sirve igualmente para fijar los soportes de las unidades de flash Nikon SB-103, SB-102 y SB-101. Cuando quiera fotografiar en tierra a velocidades bajas de obturación o hacer exposiciones prolongadas, puede usar también un trípode normal.

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ASAS ANATÓMICAS

Al colocar el dedo índice de la mano derecha sobre el disparador, con el pulgar detrás de la palanca de avance, los restantes dedos de la mano rodean de forma natural el asa anatómica. Gracia a este asidero, seguro y cómodo se puede cambiar con rapidez del formato horizontal al vertical.

Las sacudida accidentales son la causa principal de las fotografías “movidas”. Cuando apriete el disparador, hágalo con suavidad, sin prisas, sosteniendo la cámara con ambas manos. Bajo el agua, la disminución del peso dificulta aún más mantener la cámara inmóvil; así pues, procuren siempre evitar sacudidas, incluso cuando utilice velocidades rápidas de obturación.

PALANCA DE REBOBINADO

Existe él la parte derecha de la cámara encima del disco de ajuste de la sensibilidad de la película una palanca, la cual es abatible y que sirve para dos funciones fundamentales: 1) Para dejar penetrar el carrete correspondiente en la cámara, esto se consigue con su elevación. 2) Para rebobinar la película una vez usada, esto se consigue poniendo el selector de modo en la letra “R”, levantando la palanca y girándola en el sentido de las agujas del reloj, cuando se note que la tensión del carrete a cesado, será señal que el carrete esta rebobinado.

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PESTILLO DE LA TAPA TRASERA Y BLOQUEO

Si miramos la cámara de frente, en su parte derecha, en el lateral está situado el cierre de la tapa trasera, este cierre se acciona cuando vamos a sacar o meter un carrete nuevo o gastado en el interior de la cámara, por lo cual hay que tener especial atención con la junta tórica de la tapa, como explicado anteriormente, ya que es la parte más sensible de la cámara y una posible entrada de agua rompería el carrete y la parte electrónica de la misma. Para cerrar la tapa trasera.- Antes de cerrar la tapa trasera, asegúrese de que la marca roja grabada sobre el pestillo, esté alineada con el indicador blanco del cuerpo de la cámara, luego, apriete con fuerza la tapa contra el cuerpo de la cámara y el pestillo de cierre girará en el sentido de la agujas del reloj. Gire el pestillo de la tapa trasera en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la marca roja quede en posición frente al indicador rojo de la tapa, tras esta operación la tapa trasera habrá quedado cerrada de forma hermética. Pliegue el pestillo hasta que quede a ras de la superficie del cuerpo de la cámara.

Asegúrese siempre de que quede bloqueada en su posición correcta. También asegúrese de que las guías de posicionamiento, del objetivo se traban firmemente en las ranuras de posicionamiento del objetivo. Es posible que las guías de posicionamiento del objetivo se salgan de las ranuras de posicionamiento del objetivo debido a la presión causada al cerrar la tapa trasera de la cámara. Si esto ocurre instale nuevamente el lente en su posición, en forma segura. Para abrir la tapa trasera.- para esta operación hay que estar seguro de que la cámara esta vacía o haber finalizado el carrete y esté rebobinado, apretaremos el botón naranja de desbloqueo, sacaremos la palanca de su alojamiento y giraremos la palanca en el sentido contrario a las agujas del reloj, y observaremos como la tapa trasera se habré, y podremos acceder a su interior.

El sistema de bloqueo de la tapa, de nuevo diseño, permite cargar la película de forma rápida y fácil, siguiendo el procedimiento habitual en cámaras de 35mm.Para poder abrir y cerrar la tapa trasera en un tiempo mínimo, se ha utilizado un pestillo de bloqueo de accionamiento rápido. Se abre después de girarlo 90º en el sentido indicado por la flecha grabada en el cuerpo de la cámara, al tiempo que se oprime el botón naranja de desbloqueo(al terminar este giro, quedan alineadas la marca roja del pestillo y la marca blanca del cuerpo de la cámara. Antes de cerrar la tapa, alinee la marca roja con la blanca y luego apriete con fuerza la tapa contra el cuerpo de la cámara; a continuación, gira el pestillo hasta que coincida la marca roja del pestillo con la de la cámara.

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Con este ultimo mecanismo damos por finalizado el recorrido por los principales elementos exteriores de está cámara, vamos ahora a describir las partes interiores y las diferentes fases para efectuar una foto.

PLACA DE PRESIÓN

Al abril la tapa trasera encontramos una placa que protege la película, esta tapa es llamada de presión, en lugar de ir unida a la tapa trasera, la placa de presión de la Nikonos-V va fijada al interior de la cámara, mediante una bisagra. Este tipo de placa utiliza un dispositivo de seguridad para mantener la película aplanada y proteger las cortinillas del obturador de salpicaduras accidentales y sustancias extrañas, cuando la tapa está abierta.

INFORMACIÓN EN EL VISOR INTERIOR

Cierta información nos aparece en el visor de la cámara una vez que nosotros hemos seleccionado el tipo de fotografía que vamos hacer, en la parte inferior del visor existe un rectángulo negro, en el cual aparecerá iluminados unos LED de información. Estos indicadores nos permitirán saber, si están iluminados que la graduación del dispositivo que indican es correcto, y si por el contrario estos indicadores parpadean, nos informan de una mala elección de las graduaciones seleccionadas.

1000 500 250 125 60 30

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ELEMENTOS AUXILIARES DEL VISOR

1.- Campo real, después de corregir el paralelaje en cortas distancias. 2.- Flecha LED indicadora de sobreexposición. 3.- Indicadores LED de velocidad de obturación. 4.- Flecha LED indicadora de sub-exposición o peligro de sacudidas accidentales. 5.- Indicador LED en forma de rayo, testigo de carga del flash. 6.- Marcas encuadre que señalan el campo cubierto por el objetivo estándar de 35 mm. Nota.- El testigo de carga de flash de la Nikonos-V, en forma de rayo, está situado en la esquina inferior derecha del visor, junto a la flecha indicadora de subexposición. Cuando se usa el SB103 o el SB-102 y están activados los exposímetros de la cámara y del flash, el testigo de carga se enciende al terminar el reciclado del flash y se apaga al disparar el obturador. De esta forma, el fotógrafo no tiene que apartar el ojo del visor. Cuando el rendimiento lumínico del flash es insuficiente, el testigo de carga parpadea, a guisa de aviso; lo mismo sucede cuando el disco ASA / ISO está incorrectamente ajustado, el selector de obturación / modalidad está en "M90" (1/90 de segundo) o "B" (lámpara) o cuando se ha subexpuesto la última fotografía a causa de un diafragmado incorrecto.

SISTEMA (TTL) DE CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN La Nikonos-V dispone de un sistema de medición de luz a través del objetivo (TTL), a plena abertura y equilibrado al centro, que determina la intensidad de luz que atraviesa el objetivo, con el fin de calcular la exposición correcta. Cuando se oprime el disparador hasta la mitad de su recorrido, activamos con ello el exposímetro, el microordenador de la cámara selecciona automáticamente la velocidad de obturación en función de la abertura escogida, de la sensibilidad ASA / ISO de la película y de la iluminación de la escena y hace que se encienda el indicador LED correspondiente en el visor. El exposímetro de la cámara presta especial atención a la iluminación de la zona central del encuadre, aunque mida la luz de toda la escena. Así pues, si colocamos el sujeto principal en dicha zona central, quedará asegurada la exposición correcta.

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Cortina del obturador

Trayectoria de la luz

Reflector de medición

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TEMA VI

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA FOTOGRAFÍA (NIKONOS-V) En este tema vamos a enumerar los pasos a seguir para la realización de una fotografía con la cámara Nikonos-V, desde el principio hasta su estiba o almacenaje. 1) Desbloquee y abra la tapa trasera: Al tiempo que mantiene oprimido el botón naranja de bloqueo y desbloqueo de la tapa trasera, alce el pestillo de apertura y cierre de la misma, gírelo en la dirección de la flecha grabada en el cuerpo de la cámara (sentido contrario a las agujas de un reloj) y alinee la marca roja de bloqueo y liberación de la tapa (grabada sobre el pestillo) con el indicador blanco grabado el cuerpo de la cámara.

2) Levante la tapa de presión de la película e instale el chasis de la película: Haga girar la placa de presión sobre sus bisagras para levantarla. Manteniéndola en esta posición, introduzca el chasis en su aloja miento, de manera que su parte superior engrane con la horquilla de rebobinado y el extremo de la película quede apuntando hacia el carrete de recogida. A continuación, empuje la parte inferior del chasis hasta dejarla correctamente colocada en su alojamiento.

3) Coloque bien la película: La placa de presión de la película va unida al cuerpo de la cámara para proteger las cortinillas del obturador del agua y de otras sustancias extrañas, cuando la tapa trasera esté abierta. Va dotada dé unos resortes que la devuelven a su posición original cuando se la deja libre. Puede utilizarse cualquier chasis de 35 mm (del tipo J 135) disponible en el mercado. No cargue la película a la luz del sol, si no dispone de ningún lugar en sombra, vuélvase de espaldas al sol y proteja la cámara con su propia sombra.

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4) Inserte el extremo de la película en el carrete de recogida: Tire del extremo de la película hasta llevarlo al otro lado de la cámara e insértelo en una de las ranuras del carrete de recogida.

5) Engrane las perforaciones de la película con la rueda dentada de arrastre: Gire levemente con el dedo la rueda dentada de arrastre de la película hasta que engrane con las perforaciones de la misma.

6) Desbloquee el disparador: Desplace el mando de bloqueo del disparador de la posición “L”, para poder accionar el disparador y poder desplazar la película.

7) Haga avanzar la película con la palanca correspondiente: Accione la palanca de avance de la película hasta que las perforaciones de ambos bordes queden firmemente engranadas con las ruedas dentadas de arrastre.

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8) Compruebe que la película esté correctamente cargada: Compruebe que las perforaciones de ambos bordes de la película hayan quedado firmemente engranadas con las ruedas dentadas de arrastre, que la película esté situada de forma correcta entre ambas guías y que esté bien tensa.

9) Vuelva la placa de presión de la película a su posición original: Suelte la placa de presión y déjela volver con suavidad a su posición original hasta que quede fija por su pestillo. Si se devuelve la placa de presión a su posición original antes de que las perforaciones de la película hayan engranado correctamente con las ruedas dentadas del arrastre, podría dislocarse la placa de su posición o avanzar defectuosamente la película. Si la película no queda bien colocada entre los carriles de guía, el avance de la misma podría ser defectuoso

10) Cierre y bloquee la tapa trasera: Antes de cerrar la tapa trasera, asegúrese de que la junta tórica está perfectamente limpia y engrasada, así como deberá comprobar que la marca roja grabada sobre el pestillo, esté alineada con el indicador blanco del cuerpo de la cámara, luego, apriete con fuerza la tapa contra el cuerpo de la cámara y el pestillo de cierre girará en el sentido de la agujas del reloj. Gire el pestillo de la tapa trasera en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la marca roja quede en posición frente al indicador rojo de la tapa, tras esta operación la tapa trasera habrá quedado cerrada de forma hermética. Pliegue el pestillo hasta que quede a ras de la superficie del cuerpo de la cámara.

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11) Tense la película: Despliegue la palanca de rebobinado de la película, gire el mando de rebobinado en la dirección de la flecha grabada en el mismo (sentido de las agujas del reloj), al tiempo que lo levanta. Luego, con el mando levantado, hágalo girar en esa misma dirección hasta que sienta una ligera tensión. Si no puede levantar el mando de rebobinado, gírelo un poco en el sentido del reloj, no haga descender el mando de rebobinado hasta que haya completado toda la operación.

12) Ajuste el disco selector de obturación y modalidades de funcionamiento hasta la posición “A” (exposición automática): Para mayor rapidez en la carga de la película, alinee la marca “A” del disco selector de velocidades de obturación y modalidades de funcionamiento con el indicador correspondiente, antes de realizar las exposiciones en blanco del principio del carrete. Hasta que el contador de exposiciones llegue al “1”, el obturador disparará aproximadamente a 1/500 de segundo.

13) Efectuar unas cuantas exposiciones en blanco, hasta que el contador de exposiciones llegue al “1”: Accione la palanca de avance y oprima el disparador tantas veces como sea necesario para que el contador de exposiciones llegue al “1”, mientras realiza estas exposiciones en blanco, observe el botón de rebobinado para asegurarse de que gira; esto indica que la película ha sido correctamente cargada y avanza sin dificultades. No comience a fotografiar hasta que él contador de exposiciones haya llegado al “1”. Los indicadores LED del visor no funcionan mientras el contador no esté en esa posic ión.

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14) Haga descender de nuevo el mando de rebobinado: Pliegue la palanca; luego, gire el botón levemente en la dirección de la flecha que lleva grabada (en sentido contrario agujas del reloj), al tiempo que lo oprime hacia abajo. El mando volverá a su posición original. Asegúrese de bajar de nuevo el mando de rebobinado después de las exposiciones en blanco, especialmente si va a sumergirse de inmediato, de lo contrario, el agua podría entrar en la cámara.

15) Ajuste la sensibilidad ASA / ISO de la película: Levante el disco de sensibilidades de la película, gírelo en uno u otro sentido, hasta que la cifra correspondiente quede frente al indicador; a continuación, asegúrese de que el disco haya quedado perfectamente asentado en su posic ión, de esta forma, el exposímetro de la cámara quedará programado para realizar un cálculo correcto de la exposición, de acuerdo con la sensibilidad de la película que se use. La sensibilidad de la película va impresa en la caja de cartón y en el chasis mismo.

16) Oprima suavemente el disparador hasta la mitad de su recorrido: Al oprimir el disparador hasta la mitad de su recorrido, se activa el exposímetro.

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17) Compruebe el estado de las pilas: Antes de realizar la primera exposición, compruebe el estado de carga de las pilas. Apunte el objetivo a una zona brillantemente iluminada, mire por el visor y compruebe si los indicadores LED se encienden o parpadean. No se puede comprobar el estado de carga de las pilas cuando el disco selector de obturación / modalidades está en posición “M90” (1/90 de segundo) o “B” (Lámpara), porque el exposímetro no funciona en estas posiciones, aunque se oprima hasta la mitad el disparador. Si las pilas tienen carga, el exposímetro permanecerá activo durante 16 seg, después de retirar el dedo del disparador.

18) Ajuste el diafragma: Gire el mando negro del diafragma hasta que la cifra f/ que busca quede frente al indicador grabado en la parte frontal del objetivo. Los indicadores de profundidad de campo recuerdan en su diseño a unas tenazas y van acoplados al mando del enfoque; al girar éste, se abren o se cierran para indicar la gama de distancias que quedarán enfocadas en la misma imagen final.

Cuando utilice la cámara las primeras veces, consulte la guía que damos a continuación para seleccionar la abertura correcta. Cuando se modifica la abertura de diafragma, cambian también la velocidad de obturación elegida por la cámara y la profundidad de campo. Ambos factores afectan al resultado final de sus fotografías. En fotografías submarinas, la selección de diafragma varia según la situación. No intente girar el mando del diafragma más allá de sus topes porque podría dañar los mecanismos del objetivo.

19) Ajuste la distancia de enfoque: Calcule o mida la distancia que separa la cámara del sujeto. Gire el mando niquelado de enfoque hasta que la cifra correspondiente a la distancia calculada o medida (en metros o pies) quede alineada con el indicador de

la cara frontal del objetivo. Los indicadores de profundidad de campo le señalarán con cuanta aproximación tiene que calcular la distancia de enfoque para conseguir una fotografía nítida.

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20) Indicador del plano de la película: Para medir la distancia exacta entre el sujeto y el plano de la película, utilice el indicador del plano de la película existente en la cámara, no intente forzar el mando de enfoque más allá de su tope porque, de lo contrario, podría dañar los mecanismos del mismo.

21) Mantenga la cámara firme: Muchas imágenes movidas son consecuencia de no haber sostenido la cámara en la postura correcta. La mejor manera de evitarlo es mantener la cámara firme en la postura siguiente: mientras mira por el visor, sostenga la cámara "acunada" en su mano derecha, rodeando el obje tivo con los dedos y apretando el codo contra el cuerpo para que le sirva de apoyo; utilice el índice de la mano derecha para apretar el disparador y el pulgar para avanzar la película; con el resto de los dedos de la mano derecha, envuelva el cuerpo de la cámara. Esta postura básica puede adaptarse a exposiciones de formato horizontal o vertical indistintamente. Existen otros factores que pueden contribuir a que sus fotografías no tengan suficiente nitidez, especialmente las submarinas. Así pues, experimente con la cámara hasta que encuentre la postura más adecuada para Ud. (puede ser útil practicar ante el espejo). En el momento de realizar el disparo, puede ser aconsejable apoyarse en algún objeto sólido y estable (por ejemplo, una pared o una roca grande).

22) Encuadre el tema en el visor: Las marcas de encuadre grabadas en el visor, como ya explicamos en el tema anterior, señalan el campo cubierto por un objetivo estándar de 35 mm. Para encuadrar correctamente, deberá centrar el tema dentro del área delimitada por dichas marcas, cuando fotografíe sujetos situados a escasa distancia (hasta 0,80 mts), utilice las marcas de paralelaje para encuadrar.

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23) Tome la fotografía: mire por el visor y oprima el disparador hasta la mitad del recorrido. La velocidad de obturación, determinada por el grado de iluminación del sujeto, aparecerá indicada en el visor por el correspondiente testigo LED. Cuando se encienda uno cualquiera de los indicadores de velocidad de obturación, entre 1000 y 30, ya puede oprimir a fondo el disparador, sin brusquedad, para tomar la fotografía. Si se enciende uno de los indicadores LED de sobre o subexposición, en forma de fecha, ajuste el diafragma hasta que se apague. Si la flecha sigue encendida después de ajustar el diafragma, ello indica que la velocidad de obturación seleccionada queda fuera de los límites del exposímetro y no es posible obtener una exposición correcta.

24) Avance la película: Accione la palanca de avance de la película para llevar ésta hasta el siguiente fotograma y preparar la cámara para el disparo siguiente.

Una vez llegado a finalizar el carrete, prosiga con los siguientes pasos.

25) Gire el disco selector de velocidades de obturación y modalidades de funcionamiento hasta la posición “R”: Una vez finalizada la ultima exposición, la palanca de avance quedará bloqueada y el contador de exposiciones señalará que el carrete de película se ha acabado. Entonces, deberá rebobinar de nuevo el carrete a su chasis, para ello primero gire el disco selector de obturación / modalidad a la posición “R” (rebobinado) para desengranar el mecanismo de arrastre de la película. En posición “R”, el obturador queda automáticamente bloqueado.

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26) Levante el botón de rebobinado: Levante el mando de rebobinado y gírelo en el sentido señalado por la flecha que lleva grabada (el del sentido del reloj) para que permanezca en posición elevada.

27) Rebobine la película: Para rebobinar la película, despliegue la palanca de rebobinado y hágala girar en el sentido indicado por la flecha (sentido del reloj). Cuando note que la tensión de la película disminuye, siga rebobinando aún unas cuantas vueltas más para que el extremo de la película se introduzca en el chasis. No abra la tapa trasera hasta que el extremo de la película no haya desaparecido en el interior del chasis, de lo contrario, podría entrar luz y velar el carrete. No intente rebobinar la película bajo el agua.

28) Retire el chasis de la cámara: No saque el chasis de la cámara a plena luz, abra la tapa trasera (el contador de exposiciones volverá automáticamente a “S”) y saque el chasis, a continuación, cierre y bloquee la tapa, siguiendo las instrucciones que anteriormente se dieron.

Nota: No guarde los carretes expuestos en lugar demasiado iluminado. Lleve los carretes a revelar lo antes posible. Después de fotografiar bajo el agua, elimine con cuidado las gotas de agua que hayan quedado alrededor de la tapa trasera con un paño suave, antes de abrirla. Limpie también con un paño suave las uniones de las juntas tóricas y sus ranuras de alojamiento. Después de introducir o sacar un chasis de la cámara, limpie el agua que haya entrado en está para evitar el peligro de corrosión.

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29) Bloquee el disparador: Vuelva el disco selector de obturación / modalidad a posición “A”, para preparar la cámara para el siguiente carrete de película. Por último, desplace el botón de bloqueo del disparador a la posición “L”, para impedir que, al oprimir accidentalmente el disparador, se gaste película sin necesidad.

Si se siguen los pasos descritos en este tema, nunca tendrá problemas en la fotografía submarina con la cámara Nikonos-V, ya que todo lo que se expuso fue sacado de la experiencia de varios años y del manual de dicha cámara

De mucha importancia para el buen funcionamiento de la cámara, es seguir al pie de la letra el tema de mantenimiento, ya que podremos evitar corrosiones y demás accidentes que pueden ocasionar la rotura de esta cámara, en su parte electrónica.

Como última recomendación para el usuario, es el apuntar con anterioridad los valores que vamos a utilizar en cada fotografía, para que una vez revelado el carrete, podamos ver los resultados y en que condiciones se efectuaron, haciendo este paso el los primeros carretes que utilice bajo del agua, tendrá una experiencia fundamental para futuras fotografía en otras condiciones o en otros lugares.

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TEMA VII

MODALIDADES DE TRABAJO (NIKONOS-V)

En este tema vamos a explicar lo mejor posible y de forma clara las modalidades de trabajo que tiene la cámara submarina Nikonos-v, que es la cámara más usada en la Armada, y que tiene unas buenas prestaciones para su uso continuado. Quien determina las modalidades de trabajo, es el disco selector de velocidades de obturación y modalidades de funcionamiento, que ya se hizo una descripción detallada en temas anteriores, y que podemos apreciar en el gráfico.

El disco selector cuenta con las posiciones siguientes: "R" (rebobinado), "B" (lámpara), “M90” (1/90 de 30 segundo), “A” (automático) y seis velocidades de obturación, que van desde 1/1000 a 1/30 de segundo, no dispone de posiciones intermedias.

FOTOGRAFIAR EN AUTOMATICO (MODALIDAD “A”)

Activa el sistema automático de exposición, con prioridad al diafragma, ajuste manualmente el valor f/ que desee; el microordenador de la cámara seleccionará la velocidad de obturación correspondiente de entre una gama que va , sin solución de continuidad, de 1/30 a 1/1000 de segundo, según la iluminación de la escena y la sensibilidad de la película que se use. Hasta que el contador de exposiciones llegue al " 1 ", el obturador se disparará. de forma automática a 1/500 de segundo, independientemente de la luz y del material sensible utilizado. Una vez que el contador llega a " 1 ", la cámara vuelve sola a la modalidad automática.

Para la utilización de la modalidad automática de prioridad al diafragma, siga los pasos siguientes: 1. Ajuste el disco selector de obturación / modalidad en la posición “A” (automática). 2. Gire el botón del diafragma ( sise trata del objetivo LW-Nikkor, es una anillo en lugar de un botón) a la posición deseada; pueden utilizarse posiciones intermedias. 3. Calcule o mida la distancia que media entre el sujeto y la cámara, a continuación, gire el botón de enfoque hasta que la cifra deseada quede frente a la marca indicadora.

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4. Mire por el visor y componga la escena dentro de las marcas de encuadre. 5. Desbloquee el disparador y oprímalo hasta la mitad de su recorrido, si se enciende alguno de los indicadores LED, entre 1/30 y 1/1000 de segundo( indicando así la obturación escogida por la cámara), oprima el disparador a fondo para tomar la fotografía, si se encienden dos indic adores LED al mismo tiempo, ello indica que el microprocesador de la cámara ha seleccionado una velocidad intermedia. Si

parpadea el indicador de sobreexposición (en forma de flecha), significa que la exposición queda por encima del límite superior de la gama del exposímetro (la iluminación es excesiva. Así pues, ajuste el diafragma a la menor abertura posible, (cifra f/ más alta), si hecho esto, la flecha sigue parpadeando, puede recurrir a un filtro neutro o cambiar a otro tipo de película de menor sensibilidad.

Si parpadea el indicador de subexposición, significa que la exposición queda por debajo del límite inferior de la gama del exposímetro (la iluminación es escasa). Para subsanarlo, ajuste el diafragma a la mayor abertura posible (cifra f/ más baja), si hecho esto, la fecha sigue parpadeando, acople a la cámara una unidad de flash o cambie a otro tipo de película más sensible.

Está cámara le permite seleccionar la velocidad de obturación que desee, para conseguir efectos específicos en la modalidad automática, para fotografiar sujetos en movimiento, puede escoger una obturación rápida con el fin de congelar la acción y conseguir siluetas definida, o bien una lenta que le permita conseguir un efecto de desenfoque intencionado, siguiendo la acción en panorámica. Para ello, se oprime el disparador hasta la mitad de su recorrido, luego, al tiempo que observamos los indicadores LED del visor, giramos el botón del diafragma hasta que se ilumine el correspondiente a la velocidad deseada.

FOTOGRAFIAR EN MANUAL (MODALIDAD “1000/500/250/125/60/30”)

Se utiliza cuando se desea controlar manualmente tanto la obturación como el diafragmado. Controla las seis velocidades señaladas en el disco, con exactitud garantizada por un oscilador de cuarzo. Las cifras indicadas en la escala son reciprocas, es decir, que "1000" significa "1/1000 de segundo", "125" significa "1/125 de segundo", etc.

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Los procedimientos que daremos a continuación son aplicables cuando se desee: ?? ?? ?? ?? ??

Seleccionar tanto obturación como diafragma o. Utilizar una exposición distinta a la que indica el visor o. Usar la posición "B" (lámpara) o. Usar la posición “M90” ( 1/90 de segundo) o. Usar un flash Nikon que no sea el SB-103, el SB-102 o el SB-101 o.

1. Calcular o medir la distancia que media entre el sujeto y la cámara. 2. Desbloquear el disparador. 3. Ajustar el disco selector de obturación / modalidad y el botón de diafragma a la velocidad y al valor f /deseados, respectivamente. 4. Mire por el visor, componga el encuadre y oprima sin brusquedad el disparador hasta la mitad de su recorrido, para activar el exposímetro. Se encenderá el indicador LED del visor que corresponda a la velocidad escogida. Si comenzaran a parpadear uno o dos indicadores más, ello indicará que el microordenador de la cámara ha determinado que se requiere una velocidad distinta para obtener una exposición correcta, con la luz existente y la abertura seleccionada. Para obtener la exposición correcta, gire el mando del diafragma, o el disco selector hasta que sólo quede un indicador iluminado. Si parpadea la flecha indicadora de sobreexposición, ajuste el disco selector a una velocidad más rápida o el diafragma a una abertura más pequeña (cifra f/ más alta). Si la flecha sigue parpadeando incluso cuando el disco selector de obturación y modalidad está ajustado a "1000" (1/1000 de segundo) y el diafragma a su abertura más pequeña (cifra f/ mayor), utilice un filtro de densidad neutra o pase a un tipo de película de menor sensibilidad. Si parpadea la flecha LED de aviso de subexposición, pase el disco selector a una velocidad de obturación menor o ajuste el diafragma a una abertura mayor (cifra f/ menor). Si la flecha sigue parpadeando, incluso con el disco selector en posición "30" (1/30 de segundo) y el diafragma en su abertura mayor (cifra f/ más baja), recurra a un flash Nikon o cambie a otro tipo de película de mayor sensibilidad.

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FOTOGRAFIAR EN MODALIDAD “B”(LAMPARA)

En esta posición, de control mecánico, él obturador permanece abierto en tanto se mantenga apretado disparador. Es especialmente útil para realizar exposiciones prolongadas. Esta posición se utiliza muy poco, dada la dificultad de mantener sin moverse la cámara durante varios segundos, se podría utilizar en objetos con poca luz y no disponer de flash, pero para ello tendríamos que apoyar la cámara en una roca parta evitar el movimiento y mantener el objetivo abierto varios segundos.

FOTOGRAFIAR EN MODALIDAD “M90”(1/90 de segundo)

En esta posición, el obturador dispara mecánicamente a 1/90 de segundo. Se utiliza cuando las pilas están bajas o descargadas o cuando la cámara no las lleva. Se usa también cuando la cámara lleva acoplado un flash Nikon SB-19, SB-18, SB-l6B, SB-l5B o SB-E.

POSICIÓN EN MODALIDAD “R”(REBOBINADO)

En esta posición, queda desengranado el dispositivo de arrastre de la película, para poder así rebobinarla y no puede accionarse el disparador.

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TEMA VIII

LA FOTOGRAFÍA CON FLASH (NIKONOS-V)

Salvo a profundidades muy escasas, el flash es un requisito imprescindible cuando se fotografía bajo el agua, para conseguir colores naturales. También es útil como fuente principal de luz en fotografía nocturna o con escasa iluminación, además de servir de iluminación suplementaria durante el día para rellenar sombras.

La Nikonos-V admite una serie de diferentes unidades de flash, entre los que se cuentan dos modelos especialmente diseñados, el SB-103, el SB-102 y el SB-101, los cuales pueden usarse indistintamente en tierra o bajo el agua. Para fotografiar en tierra, puede utilizarse igualmente el SB-19, SB-l6B, el SB-15 o el SB-E.

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Cortina del obturador

Trayectoria de la luz

Reflector de medición

Pero la Nikonos.V lleva la fotografía con flash más allá de sus límites habituales, gracias a su sistema de control completamente automático, con medición a través del objetivo (TTL). Mientras el obturador está abierto, un fotodiodo de silicona situado en la parte inferior del alojamiento del mismo lee la luz que refleja la película; cuando ésta ha recibido suficiente luz para una exposición correcta, la unidad de flash se apaga.

Es posible el control TTL de la exposición con flash con el SB-103 o el SB-102, que se conectan directamente a la cámara, y con el SB-16B y el Sb-15, que se conectan a través de un cable de sincronización. Está cámara puede usarse también con una variada gama de accesorios Nikon para fotografiar con flash múltiple.

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Antes de disparar, compruebe que el diafragma sea el correcto para la distancia existente entre el sujeto y el flash y para el número guía del flash que se utilice. La cámara lleva sólo un contacto "X" y sincroniza con otras unidades de flash a velocidades de 1/90 de segundo o menores. Cuando utilicemos unidades electrónicas especiales, con dispositivo para lapso de tiempo, habrá de ajustar el obturador a 1/60 de segundo o menos, según cual lapso. El acoplamiento a unidades de otras marcas podría causar daños a los circuitos de la Níkonos-V De la misma forma, las unidades que llevan circuitos de sincronización de alto voltaje pueden afectar a la exactitud de las velocidades de obturación.

Si el disco selector de obturación / modalidad está en posición "A" o en cualquier velocidad entre 1/1000 y 1/125 de segundo, la obturación se ajusta automáticamente a 1/90 de segundo cuando se activa el flash, tanto si ha terminado el reciclado como sino. Si ajustamos el disco selector a 1/60 ó 1/30 de segundo, la cámara disparará a la velocidad fijada.

El control automático TTL de flash de la Nikonos-V no funciona cuando el disco selector se coloca en "M90" (1/90 de segundo) o en " B " (lámpara). Si el testigo de carga no se enciende después de un disparo. compruebe el estado de carga de las pilas, siguiendo el procedimiento siguiente: 1.- Si el testigo de carga de la unidad de flash no se enciende, ello indica que las pilas del flash están gastadas y hay que sustituirlas por un juego nuevo. 2.- Si el exposímetro de la cámara está activado y el testigo de carga del flash encendido, pero el del visor no se enciende ni parpadea, la pila o pilas de la cámara están gastadas y hay que sustituirlas por un juego nuevo.

FOTOGRAFIAR CON FLASH DE RELLENO

Cuando fotografiemos con luz de día, los sujetos en contraluz pueden aparecer como siluetas casi negras, si exponemos correctamente el fondo. Si, por el contrario, compensamos la exposición para que el sujeto salga nítido, el fondo puede quedar “quemado”, para rellenar las sombras y equilibrar los niveles de iluminación del sujeto y el fondo en casos como éste, podemos recurrir al SB-103 o SB-102. Al activar el flash, la velocidad de obturación se ajusta automáticamente a 1/90 de segundo, apunte la cámara al sujeto principal y oprima con suavidad él disparador hasta la mitad de su recorrido, para activar el exposímetro.

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Cuando el exposímetro está activado, una vez que el flash termine el reciclado, el testigo de carga del visor se encenderá y uno de los indicadores LED de las velocidades de obturación parpadea. Para obtener la exposición correcta, ajuste el diafragma a cifras f/ superiores, hasta que parpadeen simultáneamente los indicadores de 1/125 y 1/60 de segundo ó parpadean el de 1/60 o el de 1/30 de segundo.

Compruebe que el testigo de carga del visor esté encendido y luego oprima hasta el tope el disparador, para obtener resultados óptimos, siga este procedimiento siempre que parpadee uno de los indicadores LED entre “125 y 1000”, al fotografiar con luz de día y flash de relleno, amenos que quiera sobre o subexponer intencionadamente la fotografía.

De todos modos es importante leer cuidadosamente el manual del flash que vaya a utilizar en sus exposiciones, ya que cada uno tiene una especificaciones técnicas distintas y esto puede hacer que el resultado no sea el deseado.

CONSEJOSE PARA FOTOGRAFÍA SUBMARINA CON FLASH

Para impedir que la luz se disperse a causa de las partículas suspendidas en el agua y se refleje directamente en el objetivo, coloque la cabeza del flash tan lejos de la cámara como pueda.

Si es necesario, desmonte el flash de su soporte y manténgalo a un lado ligeramente por encima del objetivo, si se levanta arena del fondo , espere hasta que se asiente de nuevo antes de disparar. Por último recuerde que el agua absorbe la luz del flash también.

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TEMA IX

ACCESORIOS PARA LA NIKONOS-V En este tema vamos a enumerar algunos accesorios existentes en el mercado, para la cámara Nikonos-V, estos accesorios son exclusivos para esta cámara, pero en el mercado existen muchos más accesorios destinados a otros tipos de cámara submarina.

Los accesorios que aquí vamos a exponer son: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

El flash Nikonos SB-103. El flash Nikonos SB-102. El cable de sincronización tipo V. El cable se sincronización tipo IV-A, SC-10 Objetivos intercambiable: UW-Nikkor 15 m/m f/2,8 N UW-Nikkor 20 m/m f/2,8 UW-Nikkor 28 m/m f/3,5 W-Nikkor 35 m/m f/2,5 (estándar). W-Nikkor 80 m/m f/4 LW-Nikkor 28 m/m f/2,8 Equipo de aproximación Nikonos Visores auxiliares. Marcos de encuadre plástico Parasol de caucho Protector para objetivo Juegos de juntas tóricas Estuches para cámaras, objetivos y flash.

FLASH NIKONOS SB-103

Esta unidad nueva de montaje directo, que es una versión compacta del SB-102, ya comprobado en la práctica, posee tanto control automático a través del objetivo (TTL) de la exposición del flash (con la Nikonos-V) como control manual. Gracias al control automático TTL de la potencia de salida del flash, la gama aberturas utilizables se amplía para hacer que la fotografía sea más fácil que nunca. El área que cubre es igual que la de un objetivo de 28mm, con el Ampliados de Campo SW-103 dicho área aumenta hasta abarcar la de un objetivo de 15 mm. El SB-103 se caracteriza también por la posibilidad de flash múltiple TTL a través del Soporte de Doble Flash y del Cable de Sincronización Doble opcionales. Utilizado dos SB-103 o un SB-103 y un SB-102, ampliará sus posibilidades de fotografía bajo el agua. El SB-103 se acopla con el testigo de carga del visor de la Nikonos-V para indicar cuándo se ha cargado el flash y para advertir si los ajustes de la cámara caen fuera de la gama de acoplamiento del flash.

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Además, con el disco selector de velocidad de obturación / modalidad de la cámara colocado en cualquier posición excepto "M90", (1/90 seg.), B (lámpara) o R (Rebobinado), al activar la unidad del flash, la velocidad de obturación se ajusta automáticamente a 1/90 seg.

FLASH NIKONOS SB-102

Este flash poderoso (GN 32) y versátil brinda controles TTL (con la Nikonos-V), Automático (utilizable con la Unidad Sensora SU-101 opcional) y manual del flash. Como el SB-103, cubre un área igual a la del objetivo de 28mm; con el Ampliador de campo SW-102, dicho área aumenta hasta abarcar la de un objetivo de 15 mm.

Los indicadores del visor y la velocidad de sincronización del obturador son iguales que los de SB-103. El SB-102 posee la posibilidad de flash múltiple (con o sin cable), a través del sensor esclavo incorporado) o el Soporte para Flash Doble y el Cable de sincronización Doble, caracterizándose también por un haz de guía para fotografía de aproximación. El haz de guía, ubicado en el centro de la cabeza del flash, emite un haz de luz hacia el sujeto para ayudarle a Ud. a dirigir la cabeza del flash hacia el sujeto.

CABLE DE SINCRONIZACIÓN TIPO V

Uno de los extremos de este cable se conecta en el enchufe para flash de la cámara y el otro extremo posee una zapata caliente que se monta en la zapata para accesorios de la cámara. De esta manera, es posible utilizar cualquier flash electrónico con una zapata de montaje estándar tipo ISO, por ejemplo los Nikon Speediights SBl8, SB-l6B ó SB-15 con la Nikonos V para fotografía en tierra con flash. Utilizando el cable de control remoto TTL SC-23 junto con el cable de sincronización tipo V, es posible utilizar una unidad de flash tipo zapata de montaje, por ejemplo los Nikon Speedlights SB-14 o SB-11. La exposición TTL con control de flash automático es posible con estas unidades de flash, al igual que la fotografía TTL con flash múltiple.

CABLE DE SINCRONIZACIÓN TIPO IV-A, SC -10

Uno de los extremos de este cable se conecta en a cámara mediante el adaptador de flash para la Nikonos IV-A, el otro extremo posee una zapata caliente que se monta en la zapata para accesorios. De esta manera, es posible utilizar cualquier flash electrónico con una zapata de montaje tipo ISO normal, como por ejemplo los Nikon Speedlights SB-18, SB-l6B, y SB-15, con la NikonosV para fotografía en tierra con flash. Sin embargo, no es posible ni la fotografía TTL automática con flash, ni la fotografía TTL con flash múltiple.

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FOTOGRAFIA SUBMARINA

UW-Nikkor l5mm f/2,8N -- UW-Nikkor 20mm f/2,8 --UW-Nikkor 28mm f/3,5

Diseñados exclusivamente para fotografía submarina, estos objetivos UW-Nikkor pueden ser utilizados a profundidades de hasta 50m (160 pies). La óptica de estos objetivos ha sido diseñada especialmente para corregir aberraciones subacuáticas y proporcionar excelentes fotografías submarinas. Asimismo, el revestimiento integrado Nikon (NIC) aplicado a todas las superficies internas de contacto de aire a cristal para reducir al mínimo los espectros y los refle jos. Para cada objetivo hay un visor óptico opcional para determinar fácilmente la profundidad de campo.

Especificaciones principales

UW-Nikkor l5mm f/2,8N Estructura óptica: Angulo de campo: Escala de enfoque:

12 elementos en 9 grupos (incluyendo lente frontal hermética) 94º (bajo el agua) Graduada en metros y pies, de 0,3m (1 pie) a infinito, con escalas secundarias que van de 0,22 a 0,25m (0,7 a 0,9 pies) Escala de diafragma: f/2,8 a f/22 Rosca para accesorios: 87mm (P = 0,75mm) Dimensiones: Aproximadamente 93mm de diámetro x 90,6mm de longitud (total) Peso: Aproximadamente 665gramos

UW-Nikkor 2Omm 112,8 Estructura óptica: 9 elementos en 7 grupos Angulo de campo: 78º (bajo el agua) Escala de enfoque: Graduada en metros y pies, de 0,4m (1,1 pies) a infinito Escala de diafragma: f/2,8 a f/22 Rosca para accesorios: 67mm (P = 0,75mm) Dimensiones: Aproximadamente 70mm de diámetro x 74mm de longitud (total) Peso: Aproximadamente 350gramos

UW-Nikkor 28mm fl3,5 Estructura óptica: 6 elementos en 5 grupos Angulo de campo: 59º (bajo el agua) Escala de enfoque: Graduada en metros y pies, de 0,6m (2 pies) a infinito Escala de diafragma: f/3,5 a f/22 Rosca para accesorios: 58mm (P = 0,75mm) Dimensiones: Aproximadamente 62mm de diámetro x 43,8mm de longitud (total) Peso: Aproximadamente l75gramos

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FOTOGRAFIA SUBMARINA

W-Nikkor 35mm f/2,5 (estándar) Este objetivo, que es el estándar de la Nikonos-V, puede utilizarse tanto en tierra como bajo el agua, hasta profundidades de 50 mts (160 pies). Todas las superficies ópticas internas llevan el revestimiento especial NIC, para evitar espectros y reflejos, y conseguir imágenes de nitidez adecuada. Los ele mentos ópticos van protegidos por el sellado hermético de la lente frontal y el cuerpo del objetivo dispone de una montura especial equipada con unos sesortes que aseguran la adecuada alineación del objetivo y el cuerpo de la cámara, independientemente de la presión del agua, la rosca frontal acepta una variada gama de accesorios.

Especificaciones principales: Estructura óptica: 7 elementos en 5 grupos(incluyendo lente frontal hermética) Angulo de campo: 43º 30´ (bajo el agua) y 62º (en tierra) Escala de enfoque: Graduada en metros y pies, de 0,8m (2´75 pies) a infinito Escala de diafragma: f/2,5 a f/22 Rosca para accesorios: 58mm (P = 0,75mm) Dimensiones: Aproximadamente 62mm de diámetro x 39,5de longitud (total) Peso: Aproximadamente l60gramos

W-Nikkor 80mm f/4

Diseñado para conseguir un rendimiento máximo, tanto en tierra como bajo el agua, este teleobjetivo medio puede descender a profundidades de hasta 50 mts (160 pies). Todas las superficies ópticas internas llevan el revestimiento especial NIC, para evitar espectros y reflejos, y conseguir imágenes de gran nitidez Por otro lado, Nikon comercializa un marco de encuadre plástico que permite determinar con rapidez y exactitud el campo cubierto.

Especificaciones principales: Estructura óptica: 5 elementos en 5 grupos(incluyendo lente frontal hermética) Angulo de campo: 22º 45´ (bajo el agua) y 30º 20´ (en tierra) Escala de enfoque: Graduada en metros y pies, de 1m (3´5 pies) a infinito Escala de diafragma: f/4 a f/22 Rosca para accesorios: 58mm (P = 0,75mm) Dimensiones: Aproximadamente 62mm de diámetro x 66 de longitud (total) Peso: Aproximadamente 275gramos

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LW-Nikkor 28mm f/2,8 (estándar) Diseñado sólo para ser utilizado en tierra, este objetivo es resistente al agua, aunque no hermético y no puede sumergirse bajo el agua. Es muy apropiado para instantáneas y paisajes normales y sus características lo hacen ideal para fotografiar en condiciones adversas, tales como lluvia o nieve, o bien para esquiar, escalar montañas, salir en barco, etc. Todas las aberraciones se encuentran adecuadamente corregidas, por lo cual las fotografías son nítidas y perfectamente contrastadas, incluso a plena abertura. El diámetro de la rosca de 52m/m le permite utilizar una amplia gama de filtros y otros accesorios, diseñados para los objetivos Nikkor y Nikon series E. Al igual que estos, el LW-Nikkor es muy fácil de manejar Especificaciones principales: Estructura óptica: 5 elementos en 5 grupos(incluyendo lente frontal hermética) Angulo de campo: 74º (en tierra) Escala de enfoque: Graduada en metros y pies, de 0,5m (1´5 pies) a infinito Escala de diafragma: f/2,8 a f/22 Rosca para accesorios: 58mm (P = 0,75mm) Dimensiones: Aproximadamente 68,5mm de diámetro x 57 de longitud (total) Peso: Aproximadamente 240 gramos

EQUIPO DE APROXIMACIÓN NIKONOS Debido a la increíble variedad de las formas de vida acuáticas, gran parte de la diversión inherente a la fotografía submarina consiste en tomar primeros planos muy próximos. Para simplificar el proceso, utilice el equipo de aproximación Nikonos. Consiste en una única lente de aproximación, tres marcos de encuadre y un soporte para éstos. La lente de aproximación se acopla a la rosca de accesorios del objetivo, bien sea el 28mm, el 35mm o el 80mm (no sirve para el UW-Nikkor l5mm f/2,8 ni para el LW-Nikkor 28mm f/2,8), para aumentar la imagen. Los tres marcos de encuadre sirven para indicar el campo cubierto por cada uno de los tres objetivos intercambiables, mientras que el soporte mantiene los marcos a la distancia exacta de la cámara para conseguir un enfoque perfecto, no tiene más que encuadrar el sujeto en el marco para conseguir un primer plano perfecto. Este equipo puede también utilizarse con las Nikonos IV y III.

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FOTOGRAFIA SUBMARINA

VISORES AUXILIARES Existen disponibles visores auxiliares para determinados objetivos Nikonos, cuya finalidad es ayudar al fotógrafo a determinar con rapidez el campo cubierto por el encuadre. Los marcos de plástico le permiten encuadrar los sujetos en movimiento con rapidez y precisión, aun sin mirar por el visor. Cada visor lleva su estuche de símil-cuero para guardarlo cuando no se utilice. Visor óptico DF-11 para el UW-Nikkor 15mm f/2,8N: Exclusivamente para el objetivo UW.Nikkor l5mm f/2,8N. Visor óptico para el UW.Nikkor 28mm f/3,5: Este visor, diseñado para el objetivo UWNikkor 28mm f/3,5, puede utilizarse igualmente con el W-Nikkor 35mm f/2,5 mediante la máscara de adaptación de montaje que le acompaña. Visor óptico DF-10 para el Nlkkor 80mm f/4: Este visor está destinado exclusivamente a uso en tierra con el Nikkor 80rnm f/4. Incluye marcas de corrección de paralaje. Marco de encuadro plástico para el UW-Nikkor 28mm f/3,5: Este marco plástico de encuadre, diseñado exclusivamente para el UW-Nikkor 28mm f/3,5, se monta en la zapata de accesorios de la Nikonos-V. Marco de encuadre plástico para el W-Nikkor 35mm f/2,y el Nikkor 80mm f/4: Este marco sirve exclusivamente para uso submarino con los objetivos W-Nikkor 35mm f/2,5 y Nikkor 80mm f/4. Se monta en la zapata de accesorios de la Nikonos-V.

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Nikon ofrece una completa gama de accesorios para fotografía tanto en tierra como submarina con la Nikonos-V, además de los objetivos, unidades de flash, visores ópticos (cristal y plástico) y equipo de aproximación ya mencionado, existen los siguientes accesorios: Parasol (sirve también como soporte para filtros) Este elemento, que sirve igualmente como parasol y soporte para filtros para los objetivos WNikkor 35mm f/2,5 y Nikkor 80mm f/4, evita que incidan en el objetivo reflejos indeseados al tiempo que lo protege de daños. Se acopla a la rosca delantera del objetivo; la rosca que, a su vez, lleva, admite filtros estándar de 52 mm de diámetro.

Protector plástico para el objetivo Nikon comercializa también protectores plásticos para la parte frontal del UW-Nikkor 28mm f/3,5, W-Nikkor 35mm f/2,5 y Nikkor 80mm f/4. Gracias a su resistencia, estas unidades protegen los objetivos de posibles daños ocasionados por choques con objetos submarinos.

Parasol de caucho Esta unidad es una combinación de tapa protectora y parasol para el W-Nikkor 35mm f/2,5. Se acopla a la parte frontal del mismo a presión y sirve para protegerlo bajo el agua.

Tapas delantera y trasera Existen disponibles tapas protectoras para ambos extremos de los objetivos UW-Nikkor 28 mm f/3,5 W-Nikkor 35 mm f/2,5, Nikkor 80 mm f/4 y LW-Nikkor 28 mm f/2,8. Con sus dos tapas colocadas, estos objetivos son herméticos al agua.

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TEMA X

CONSEJOS PARA FOTOGRAFIA SUBMARINA Los resultados que obtenga fotografiando bajo el agua dependerán de la transparencia de ésta, de la profundidad, de que haya o no objetos flotantes cerca del sujeto de las condiciones de luz y de otros diversos factores. Para tomar buenas fotografías submarinas, se debe tener un conocimiento básico, al menos, de las técnicas adecuadas.

Efecto de lupa del agua de mar

La luz se refracta en el agua; esto quiere decir que los objetos submarinos parecen un.25% más grandes y más próximos de lo que lo son, a consecuencia de ello, se reduce el campo efectivo cubierto por el objetivo. Así, por ejemplo, el ángulo cubierto por un objetivo de 35mm bajo el agua es casi el mismo que cubre uno de 50 mm en tierra.

Distancia focal del objetivo y campo cubierto Distancia focal mm Campo cubierto Campo cubierto en tierra bajo el agua 15 94º 28 74º 59º 35 62º 46º 30´ 80 30º 20´ 22º 45´

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamaño aparente del objeto bajo el agua (4/3 L) Tamaño real del objeto (L) Distancia real o medida (I) Distancia fijada en el objetivo (3/4 I) Ojo Máscara de buceo

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Enfoque

Las escalas de distancias grabadas en los objetivos intercambiables de la Nikonos-V son adecuadas fotografía en tierra. En consecuencia, cuando utilice estos objetivos bajo el agua, deberá ajustar dicha escala de distancias a 3/4 de la distancia cámara / sujeto calculada o medida. Por ejemplo, si la dista cámara / sujeto es de 1,33m (4,3 pies), la escala de enfoque deberá ajustarse a 1 m (3,3 pies). Ahora si calcula la distancia bajo el agua, no tendrá ningún problema porque el efecto de aumento es el mismos, simplemente ajústelo a la distancia que calcule, sin reajuste alguno.

Cuando fotografíe bajo el agua, probablemente encontrará más cómodo mantener el objetivo fijo en una determinada distancia de enfoque y reajustar su posición para cada exposición. Cuando tome fotografías de peces, ajuste el objetivo a una distancia específica y apriete el disparador cuando el pez llegue a esa distancia. Para obtener resultados óptimos en fotografía submarina, utilice un gran angular; su mayor profundidad de campo le proporcionará fotografías más nítidas.

Espere a que el sujeto llegue a la distancia de enfoque prefijada

Desplácese hasta la distancia de enfoque prefijada

Efecto del agua sobre los colores

Cuanto más descienda, más se reducirá la visibilidad a causa del filtrado selectivo y del efecto de absorción de la luz del agua. El primer color que se absorbe es el rojo; el naranja y el amarillo le siguen de cerca (véase la tabla).

A 10 mts de profundidad, todo adquiere un tinte azul verdoso. Además, según el grado de turbulencia del agua, la visibilidad puede verse aún más reducida por las partículas de fango y el plancton que lleva en su pensión. Así pues, por debajo de 5 mts hay que utilizar un flash para proporcionar iluminación adicional al sujeto y para restaurar los colores naturales, en especial a los pertenecientes a la parte roja del espectro.

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1. La absorción del rojo aumenta con la profundidad. Aparece azulado incluso a distancias próximas. 2. La absorción del rojo disminuye con la profundidad y con la distancia de enfoque. 3. Parece más azulado cuanto mayor sea la distancia, incluso a poca profundidad.

Absorción de colores bajo el agua Color Violeta Azul Verde Amarillo Naranja Rojo Profundidad Superficie Del agua 1m (3,3 ft) 5m (16 ft) 10m (33 ft) 15m (49 ft) 20m (65,6 ft) 30m (98 ft) 50m (164 ft) = el color es absorbido.

(ft)= pies

Distancia de enfoque y contraste del sujeto

Cuanto mayor sea la distancia entre el sujeto y la cámara bajo el agua, menor será el contraste del sujeto. Las pequeñas partículas de plancton o polvo suspendidas en el agua disminuyen el contraste del sujeto hasta tal punto que, incluso en condiciones ideales, es casi imposible tomar una fotografía definida, cuando la distancia entre la cámara y el sujeto es de más de 5m (16 pies). Para obtener resultados óptimos, acérquese al sujeto lo más posible y utilice el objetivo de menor distancia focal de que disponga, lleve cuidado también, cuando utilice un flash, de no ponerse tan lejos del sujeto que la luz no le alcance.

Fotografía con luz de día

La fotografía submarina requiere buena iluminación y la mejor es la luz del sol, pero la cantidad de luz solar que atraviesa el agua depende de la posición del sol, esta cantidad de luz es máxima cuando el sol se encuentra exactamente en su cenit; no obstante mientras el ángulo entre los rayos de sol y la superficie del agua es mayor de 45º, entra en el agua más del 90% de la luz.

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(La tabla que damos a continuación muestra la relación entre el ángulo que forman los rayos de sol con la superficie del agua y la cantidad de luz que penetra en ésta). Para conseguir resultados óptimos, escoja un día calmado y soleado, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Si el mar está picado o hay rocas cerca contra las que se estrellan las olas y forman espuma, la luz que penetre será menor.

Posicionamiento de la cámara

En fotografía normal, mantenga la cámara horizontal para obtener un contraste adecuado del sujeto (ilust.4). El sol se encontrará detrás de la cámara por lo que la iluminación será uniforme y sin contrastes (ilust.l). Como sucede en tierra, es posible hacer contraluces bajo el agua. Para sujetos parcialmente iluminados con contraste medio, sostenga la cámara formando un ángulo con la superficie del agua (ilust.2). Para conseguir contraluces intensos, en los que los objetos aparecen como siluetas, apunte la cámara directamente a la superficie del agua (ilust.3).

Si se desea obtener más detalle en la silueta del sujeto, compense la exposición reajustando el disco ASA / ISO a un valor más bajo (puede hacerse bajo el agua), pasando a modalidad manual o utilizando un flash. Así, por ejemplo, con película 400 ASA / ISO, reajuste el disco a 200 ASA / ISO para obtener un aumento de exposición de 1 punto a 100 ASA / ISO para obtener un aumento de 2 puntos. Después de tomar la fotografía, no se olvide de volver el disco a su posición original.

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Profundidad idónea para fotografía AE Si el agua es muy transparente, puede Ud. utilizar la Nikonos-V, en modalidad automática hasta los 20m de profundidad, aunque la mayoría de las fotografías tendrán un tinte azulado, a causa del efecto de absorción cromático del agua. Sumergirse a más profundidad no mejorará la calidad de sus fotografías; la mayoría de los posibles sujetos fotográficos submarinos están a menos de l0m. Si quiere obtener resultados óptimos, bucee en aguas someras y no intente tomar fotografías a más de 4 ó 5 m de profundidad. Cuando quiera descender más, use un flash, con el fin de devolver a los objetos su tonalidad natural.

Selección de la película Con película de 400 ASA de sensibilidad o más podrá utilizar obturaciones más rápidas, reduciendo así al mínimo los efectos de las sacudidas de la cámara.

Cuando utilizar el Flash

1) Para conseguir colores naturales: con película en color pero sin flash las fotografías tendrán un tono azulado, a causa del filtrado selectivo y la absorción cromática del agua. Con un flash podrá captar los colores en todo su esplendor. 2) Para aumentar la iluminación: Cuando fotografíe un sujeto que esté parcialmente en la oscuridad (como es el interior de una cueva submarina o el rostro de un buceador detrás de su máscara), recurra a un flash para aumentar el nivel de iluminación.

La fotografía Submarina y los números guía del flash

Debido al efecto de absorción cromático del agua, los números guía de las distintas unidades de flash son menores bajo el agua que en tierra. De la misma forma, como la transparencia del agua varía de una situación a otra, es difícil calcular el diafragmado a partir del número guía. Como procedimiento aproximativo, aplique la fórmula siguiente para calcular el diafragmado a partir del número guía, cuando fotografíe con flash en agua relativamente transparente: (1/2 a l/3) Número guía ------------------------------ = valor f/ Distancia flash / sujeto

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Con visibilidad escasa, pueden reducirse aún más la distancia máxima de enfoque y el número guía. Para conseguir resultados óptimos, tome la primera exposición con los valores

recomendados y luego haga otras dos, con uno y dos puntos más de diafragmado, respectivamente.

Para compensar la pérdida de luz en modalidad automática, utilice la unidad sensora SU-101 con el SB-101 en automático, Aunque la distancia máxima de enfoque quedará reducida a la mitad, las exposiciones serán correctas. En modalidad manual, divida el número guía del flash por dos. En modalidad TTL, el SB-103 o el SB-102 calcula automáticamente la iluminación necesaria para una exposición adecuada.

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TEMA XI

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LA CÁMARA NIKONOS-V

1) Después de utilizar la cámara bajo el agua, enjuáguela con agua corriente, con la tapa trasera cerrada y el objetivo montado. Cuando se ensucie el conjunto cámara objetivo enjuáguelo con agua dulce. Inmediatamente después de utilizar la cámara en agua salada, enjuáguela igualmente en agua dulce para eliminar todo residuo. Si no lo se hace, podría aparecer señales de corrosión en determinados puntos, tales como tornillos o las uniones entre las piezas.

2) Para evitarlo, deje el conjunto de la cámara objetivo en remojo en agua dulce durante la noche; a continuación acciones las piezas móviles (por ejemplo: la palanza de avance de la película, el disco selector de velocidades obturación y modalidades de funcionamiento, el de sensibilidades ASA / ISO de la película) y luego enjuáguelo enérgicamente en agua corriente. Por último seque el conjunto cámara objetivo con un paño suave ó con un chorro seco de aire a baja presión, (nunca con una fuente de calor), antes de desmontar el objetivo. Asegúrese de eliminar las gotas de agua que pudieran haberse filtrado por las juntas tóricas, todos los accesorios para fotografía submarina de la Nikonos deberán someterse a este tratamiento.

3) No intente nunca cambiar los objetivos, la película o abrir la cámara, por ningún otro motivo, bajo el agua.

4) Después de fotografiar en el agua (especialmente, si es agua salada o sucia), seque las gotas de agua que hayan quedado sobre el cuerpo de la cámara, antes de retirar el chasis de la película. Si cayeran gotas de agua en el interior de la cámara, mientras esta abierta la tapa trasera, límpielas de inmediato.

5) No sumerja la cámara bajo el agua sin el tapón protector del enchufe del flash, cuando use el flash Nikonos, asegúrese de que los cables de sincronismo y del sensor estén firmemente conectados, antes de entrar en el agua.

6) Si el objetivo o el cuerpo de la cámara cayeran accidentalmente en el agua durante la carga de la película (o en cualquier otro momento en que esta expuesto el interior), enjuáguelo inmediatamente en agua dulce y lleve la pieza afectada a un centro de servicio oficial lo antes posible.

7) Si se utiliza la cámara con frecuencia, debe de revisar las juntas tóricas con periodidad, así mejorará el nivel de seguridad y rendimiento de la cámara y se prolongará su vida útil.

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8) No fuerce los mandos de diafragma y enfoque más alla de los topes de su recorrido, porque de lo contrario podría dañar los mecanismos del objetivo.

9) Guarde la cámara en klugar protegido de las temperatuiras elevadas, de la humedad, de la naftalina y del alcanfor. Si no ha de usarla durante más de dos semanas, saque las pilas, no las deje en su alojamiento durante periodos prolongados, porque de lo contrario los contactos podrían averiarse.

10) Es aconsejable limpiar las pilas y sus contactos periódicamente, con un paño suave; si alguna pila sufriera una fuga mientras está en su alojamiento, sáquela de inmediato y limpie las partes afectadas (alojamiento y mecanismos)

11) Compruebe todas las piezas y mecanismos de la cámara a conciencia antes de usarla de nuevo.

12)

No toque nunca con las manos u objeto las cortinillas del obturador.

13) Limpie las superficies ópticas, tales como las lentes del objetivo o el ocular del visor, con un pincel equipado con pera de aire; evite en lo posible utilizar papeles fotográficos de limpieza. Para eliminar suciedad, manchas o señales de dedos, frote ligeramente la superficie de las lentes con un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de alcohol de 100º, aplicando para ello un movimiento espiral, desde el centro hacia la periferia.

14) En medio ambiente húmedo, guarde la cámara en una bolsa de vinilo, acompañada de alguna sustancia desecante, para evitar el polvo, la humedad y la sal.

15) La ventanilla del contador de exposiciones es de plastico, y por tanto, no debe limpiarse con alcohol.

Todos estos pasos deben ser realizados periódicamente, para asegurar una larga vida a cualquier cámara submarina y así obtener de ella un rendimiento muy aceptable, no pase por alto nada de lo aquí expuesto por prisas, ya que por un fallo de comprobación puede hacer que la cámara quede inservible para su uso, tanto en el agua como fuera de ella.

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TEMA XII

CARCASAS Y FUNDAS ESTANCAS PARA CÁMARAS En la actualidad existen en el mercado comercial, una serie de equipos, destinados a llevar cualquier tipo de cámara de fotografiar, ya sea normal, reflex o incluso digital bajo la superficie del mar y aguantar las presiones de las profundidades.

Estos equipos los podríamos dividir principalmente en dos grupos: ?? Fundas estancas. ?? Carcasas estancas a presión atmosférica.

Las fundas estancas, como su propio nombre indica, es una bolsa de plástico resistente al agua y que dispone de un cierre, que hace que dicha bolsa quede completamente estanca, y así impedir la entrada de aire al interior de la misma.

En la actualidad dichas bolsas llevan un alojamiento para que podamos introducir el objetivo de la cámara, y así tener mejor acceso a los controles de enfoque y diafragma, dichas bolsas tienen como principal desventaja, la poca presión que pueden soportar y también el manejo desde el exterior de algunos controles de la cámara. Se utilizan principalmente por buceadores deportivos, los cuales bucean a poca profundidad y quieren tener un recuerdo de sus inmersiones.

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Las Carcasas estancas a presión atmosférica, como también su nombre indica son unas cajas con un sistema de cierre y fabricadas en un material, que las hace totalmente estancas al agua y resistentes a las grandes presiones del mar.

La principal ventaja que tiene la carcasa con respecto a las bolsas, es el juego de mandos a distancia que tiene dicha carcasa, con lo cual desde el exterior de la carcasa se pueden regular y accionar todos los controles de la cámara con precisión, igual que se hace cuando estamos en tierra firme, y otra ventaja es la robustez del material en que esta fabricadas, ya que son muy resistentes a grandes profundidades y a pequeños golpes accidentales.

Por lo tanto la complejidad de los mecanismos que lleva en su interior, requiere un mantenimiento más preciso. Hay carcasas que con un pequeño ajuste de los mecanismos pueden alojar a varios tipos de cámaras, pero aquí está el mayor inconveniente de las carcasas, ya que cada carcasa esta fabricada para un tipo o modelo de cámara, o a lo sumo a unos modelos dependientes de una marca, lo que hace que tengamos que elegir la cámara a comprar sabiendo que existen carcasas para ella o viceversa, comprando una carcasa adecuada a la cámara que tenemos o que vamos a comprar.

El uso de estas carcasas es más para profesionales de la fotografía y el buceo, ya que permiten bajar a mayores profundidades y con plena seguridad en el manejo, su coste es muy superior a las bolsas estancas.

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Para que se aprecie lo anteriormente expuesto, a continuación observaremos las distintas clases de carcasas que hay en el mercado actual. Esta información ha sido sacada de Internet, solo una casa comercial especializada en fotografía y video submarinos, con lo cual se puede uno dar una idea del volumen del mercado actual. Hay carcasas para cámaras reflex, digitales, manuales, autofocus, etc.

La carcasa mas avanzada para cámaras reflex de Olympus E 20 P de fotografía digital. Permite todos los controles de la cámara. TITAN incorpora el revolucionario sistema de control de flash ROC que permite usar 12 niveles de flash en manual y compatibilidad con la mayoría de los falshes en TTL

Carcasas de aluminio para cámaras digitales de Nikon y Canon. Acceso a todos los controles de las cámaras. Permite visualizar todas las funciones en la pantalla LCD. Conector para flash. Profundidad: 80 metros

La carcasa submarina TETRA ofrece al fotógrafo submarino un completo control profesional sin precedentes de la serie: C-2020 hasta la C-4040 ó Nikon: Colpix 5000

Carcasa de policarbonato transparente, permite visualizar la información de la cámara y las funciones en la pantalla de cristal líquido LCD. Para cámaras digitales de Olympus, Nikon, Sony, Kodak y Canon

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Carcasa flexibles para las cámaras digitales compactas, que le permitirá trabajar con su cámara digital a una profundidad de 10 mts.

Permite todas el manejo de todas las funciones de la Nikon 995. También el intercambio de óptica y flash bajo el agua

Acceso a todos los controles de las cámaras. Excelente diseño ergonómico, de tamaño muy pequeño y ajustado a la cámara. Profundidad 50 m. Para los modelos de Fuji

Carcasas para Cámaras digitales Olympus serie C-Media. Disfrute un equipos de fotografía submarina Digital Olympus. Fotografías nítidas y de gran calidad. Sencillas, fáciles y sin preocupaciones

Carcasas para Cámara digital de Sony P-5

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Profundidad, resistencia y fiabilidad. Para Coolpix 990 - 995

El resultado de largos años de experiencia. En colaboración con fotógrafos de todo el mundo los ingenieros de Aquatica han elaborado, quizás, las carcasas mas completas para las cámaras SLR de Nikon, con acceso a todas las funciones de control de las cámaras. Aquatica utiliza solo dos frontales para trabajar con todos los objetivos de Nikon. Modelos Aquatica

Síganos a nuevos mundos a través de la innovación. La tecnología de la superficie Silver en las carcasas Seacam hace que sean las más resistentes a los severos ataques del agua del mar y del uso cotidiano. Alta calidad de sus frontales, de cristal mineral ópticamente neutro. Modelos Seacam

Evolución durante más de 25 años Han convertido las carcasas en un clásico de rendimiento y fiabilidad. Fabricadas por inyección en policarbonato transparente, Ikelite se encarga de proporcionarle una de las carcasas más seguras. Frontales de calidad, permiten trabajar con objetivos de distintas marcas. Modelo Ikelite

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Para todas las marcas de cámaras autofocus y enfoque manual Más de 35 años de experiencia protegiendo equipos, garantiza su calidad. La solución ideal para proteger los equipos en cualquier lugar y bajo cualquier condición del medio ambiente y buceo hasta 50 metros. Todas las carcasas de Ewa-Marine tienen el frente de cristal ópticamente neutro y cierres de seguridad Modelos Ewa

Por último hemos presentado modelos de cámaras similares a la Nikonos-V pero más actuales, con algunas prestaciones mayores y tecnología más avanzada, como flash y accesorios de encuadre incorporado, pero todas con un sistema mejorado de enfoque.

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TEMA XIII

OTROS ELEMENTOS AUXILIARES Vamos a tratar muy por encima otros elementos auxiliares de la fotografía, como pueden ser:

El Fotómetro.

Los Filtros.

El Fotómetro.- es un medidor que evalúa la intensidad de la luz o flujo luminoso. Los primeros fotómetros eran comparadores; estaban diseñados para producir un equilibrio entre la iluminación que se media y una fuente luminosa patrón, de una bujía o candela. Las versiones mejoradas utilizaban lámparas eléctricas incandescentes.

Es un medidor que evalúa la intensidad de la luz o flujo luminoso. Los primeros fotómetros eran comparadores; estaban diseñados para producir un equilibrio entre la iluminación que se media y una fuente luminosa patrón, de una bujía o candela. Las versiones mejoradas utilizaban lámparas eléctricas incandescentes.

Los fotómetros modernos suelen ser instrumentos fotoeléctricos, que contienen una célula sensible a la luz, con amplificación o sin ella, y un medidor que indica la respuesta normalmente de aguja, aunque hoy en día los hay digitales.

Cuando este tipo de medidor va destinado a evaluar la intensidad de una fuente. Está calibrado en CANDELAS-METRO (LUX, LUMENES O BUJIAS-PIES. Para medir la luminosidad de una fuente amplia o de una superficie reflectante, la célula medidora esta dispuesta para leer solo siguiendo un ángulo relativamente estrecho. Por ello el medidor es casi independiente de la distancia que lo separa de la fuente.

Los Filtros.- un filtro es un sistema óptico adicional colocado la mayor parte de las veces delante del objetivo que permite modificar la imagen real fotografiada. Algunos filtros transforman los colores o bien sus matices. Otros filtros de efectos físicos aportan una nueva geometría a la imagen. Pero un filtro también puede ser cualquier materia reflectante o transparente, como por ejemplo, un espejo, un cenicero o simplemente un trozo de cristal coloreado o transparente.

Los filtros se utilizan en cualquier momento o lugar, si los filtros aportan algo a la realidad, o bien aportan algo a la imagen que en la realidad no existe, entonces estos filtros se denominan filtros creativos.

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Clasificación de los filtros: dentro de la gran cantidad de filtros que existen vamos a agruparlos dependiendo de con que clase de película se utilizan y también del efecto que vallamos a obtener.

Filtros para película en Blanco y Negro.

Filtros para película en BN y color.

Filtros para mejorar la calidad del color.

Filtros creativos.

Filtros para efectos especiales.

Según el efecto que deseemos obtener los filtros se pueden dividir en:

Filtros de corrección.

Filtros de contraste.

Filtros para el halo atmosférico.

Filtros para película en blanco y negro.- Para empezar, diremos lo más importante en el uso de filtros de color con película de B/N: en la copia final, un filtro aclara los objetos de su propio color y oscurece los demás. Basta recordar esto para formarse en todos los casos una idea muy aproximada del efecto que se obtendrá con cualquier filtro y así poder efectuar la elección más conveniente.

Filtros de Corrección.- Los filtros de corrección ajustan la luminosidad. Con ellos, la copia final presentará unas tonalidades similares a las esperadas por la retina. Son necesarios porque la película y el ojo no tienen siempre la misma sensibilidad. Los filtros de corrección son muy adecuados cuando se trabaja con luz de tungsteno, que contiene una proporción, considerable de luz roja, Este exceso de rojo altera la relación entre los tonos de gris.

Filtros de contraste.- Para fotografiar una escena de modo distinto a como percibe el ojo humano, se usan filtros de contraste que aclaran y oscurecen los grises en las películas en B/N. Estos grises corresponden a los colores naturales; cuando la película registra dos colores diferentes en tonos de gris similares, el resultado es confuso. El problema se resuelve con un filtro de contraste adecuado, que aclara uno de los grises y oscurecerá el otro. 98

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Filtro para el halo atmosférico: Estos filtros atraviesan el halo atmosférico en las tomas distantes y permiten obtener resultados más claros y nítidos. Para reproducir el halo atmosférico se trabaja sin filtros. Ningún filtro es capaz de atravesar el halo atmosférico ya que este, formado por gotitas de agua, es blanco y los filtros no afectan a los colores neutros (blanco, gris y negro).

Filtro para películas en blanco/negro y color.- Además de los filtros coloreados, que producen resultados muy distintos según se empleen en B/N o color, existen otros tipos que ejercen el mismo efecto en los dos casos: - POLARIZADORES. - GRISES. Como no afectan al color de la luz, actuan del mismo modo con cualquier tipo de película.

Filtro Polarizador: Un filtro polarizador produce tres efectos importantes: -

Oscurece el cielo azul.

Elimina o reduce los reflejos de las superficies no metálicas, como el agua y el cristal.

Aumenta la saturación de color, en las fotografías de color.

Filtros de luminosidad neutra o grises.- Con una tonalidad gris uniforme estos filtros actúan igual sobre todos los colores. Su finalidad es la de poder trabajar en exteriores en días con mucha luminosidad y con película de alta sensibilidad. Otra forma de utilización de estos filtros es la de poder utilizar aberturas grandes a fin de obtener poca profundidad de campo.

Otros filtros para mejorar / equilibrar el color de la copia.- Todas las películas están equilibradas para una determinada temperatura de color. Hay veces que por motivo de que la película no está equilibrada con la fuente de luz hay variaciones en el color y para esto se utilizan estos filtros.

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Apéndice “A”

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Apendice “A”

CARCASA SUBMARINA G.U.P.

INTRODUCCIÓN

En plan de modernización que se lleva a cabo dentro de la Armada y más concretamente en el ambiente submarino, el Centro de Buceo de la Armada adquirió recientemente la carcasa submarina G.U.P. como medio para transportar al fondo del mar la cámara de video digital.

La cámara de video digital será comentada en el Apéndice “B”, pero podemos anticipar que se trata de la SONY PC-120, esta cámara ajusta perfectamente dentro de esta carcasa y nos da la posibilidad de ver rápidamente las fotos tomadas.

CARACTERISTICAS

La carcasa G.U.P. a plena vista da una buena impresión por su robustez y fácil manejo, ya que presenta en su parte exterior un panel lateral con cuatro mandos de control, un panel frontal con un mando de control, un panel posterior con dos ventanas de inspección y visualización, un mando en el panel posterior, así como dos cierres de seguridad que dejan la carcasa estanca completamente, un objetivo con su protector de goma y en forma de ojo de pez.

Vista general carcasa G.U.P.

Panel lateral con cuatro mandos control

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Panel posterior con ventanillas y mando

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Objetivo ojo de pez y mando de control

Cierres de seguridad en los laterales para la perfecta estanqueidad de la carcasa

En su parte interior se pueden apreciar los mecanismos del zoom, disparo, apagado y encendido, junta t贸rica, Cableado de control de grabaci贸n, testigo de humedad, control de grabaci贸n, enfoque, filtro, cableado para se帽al exterior, tetones de acoplo de las dos partes de la carcasa,etc.

Vista interior parte posterior

Vista interior parte delantera

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COMPONENTE Y SU FUNCIÓN Parte posterior de la carcasa y mecanismos internos:

D G C H F H B

A A) B) C) D) E) F) G) H)

Junta Tórica Sensor de humedad y testigo luminoso. Control de apagado y encendido de la cámara. Control de grabación y espera. Alojamiento de los tetones de ensamblaje. Ventanillas de visión de la grabación e inspección. Pila para el sensor de humedad. Cierres de seguridad, para perfecta estanqueidad de la carcasa.

Parte posterior de la carcasa y mecanismos externos:

A D A) B) C) D) E)

Testigo luminoso. Control de apagado y encendido de la cámara. Control de grabación y espera. Ventanillas de visión de la grabación e inspección. Cierres de seguridad, para perfecta estanqueidad de la carcasa.

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Parte frontal de la carcasa mecanismos internos F D

C A A

B G E A) B) C) D) E) F) G)

Cierre de Seguridad, para perfecta estanqueidad de la carcasa. Filtro color sepia. Palanca de accionamiento del mando del enfoque manual. Mando interno del mecanismo de realización de fotos. Cable de conexión de visión remota de imágenes. Mando interno del mecanismo Zoom Tornillo sujeción cámara (ojo se puede perder) Parte frontal de la carcasa mecanismos externos

B F G

A) B) C) D) E) F) G)

Pasa cables para visión exterior de imágenes. Mecanismo del filtro sepia. Objetivo con protección de plástico. Mando exterior del Zoom. Mando exterior para realización de foto a foto Mando exterior del enfoque manual de la cámara. Cierre de seguridad, para estanqueidad de la carcasa.

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Cambio de objetivo gran angular y macro:

Montaje de mandos estabilizadores de la carcasa

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Montaje del equipo de iluminación para esta carcasa submarina

En estas fotos impresas se pueden ver los distintos elementos que componen los equipos de iluminación que puede montar esta carcasa, así como en el centro de la ilustración se puede apreciar como queda el conjunto ya montado de iluminación con su bateria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS:

Carcasa de aluminio con ánodo anticorrosión. Mandos mecánicos de acceso a todos los controles de la cámara sellados con doble junta. Visión a través de la pantalla LCD de la cámara. Filtro interrno corrector de color on / off bajo el agua. Doble empuñadura desmontable y con posición variable. Frontal de cúpula incorporado que reduce exactamente el angulo del objetivo de la cámara. Opción de frontal gran angular de 90º y de frontal macro. Permite utilizar baterías en la cámara de la máxima capacidad. Opción de salida de video a superficie hasta 100 metros. Profundidad máxima de trabajo 100 metros. Alarma antihumedad con indicador luminoso en ventanilla de inspección.

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MANTENIMIENTO DE LA CARCASA ANTES Y DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN

No engrasar nunca la junta torica naranja, esta hecha de un material especial que no necesita lubricación.

Las toricas negras hay que lubricarlas antes de cada inmersió.

Los pulsadores tirenen dos toricas interiores de difícil acceso, por lo que se pondrá un poco de silicona en el pulsador.

La cámara no necesita mas mantenimiento.

La casa comercial recomienda una revisión general cada dos años.

No deben encender los focos fuera del agua.

Soplar con aire de baja presión la carcasa antes de abrirla después de su utilización bajo el agua.

DATOS COMERCIALES DE LA CARCASA

Gates Underwateer Products (G.U.T.) 5111 Santa Fe Street, Suit H San Diego, CA – 92109 USA

gateshousings.com kanausa

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Apéndice “B”

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INSTRUCCIONES BÁSICAS DE UTILIZACIÓN

CAMARA DIGITAL SONY FD-200 MAVICA (SE COMPLEMENTA CON EL MANUAL DE LA CASA COMERCIAL)

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CÁMARA DIGITAL STILL SONY FD MAVICA MVC-FD200

OBSERVACIONES

El Centro de Buceo de la Armada adopto la política de modernidad y adquirió unas cámaras de fotografiar digitales, para su uso en trabajos de escuela, comisiones y todos los acontecimientos ó actos que se produzcan en esta Unidad. Estas cámaras son de la casa Sony y más concretamente el modelo FD-MAVICA MVC-FD200.

Antes de usar la cámara, lea las instrucciones de este Manual de instrucciones y consérvelo como material de consulta, esta cámara cumple las normas de diseño del estándar universal de sistemas de archivos de cámaras establecidas por la JEITA (Japan Electronics and Informatión Techology Industries Associatión).

Con esta cámara no se podrán reproducir imágenes fijas grabadas en otros equipos, que no se ajusten a este estándar universal. Se debe procurar que la cámara no se moje ni se produzca humedad dentro de ella, si esto ultimo ocurriera se seguirán las instrucciones sobre como eliminar esta humedad antes de su uso.

La cámara puede reproducir las imágenes grabadas, tanto en modo fotografía o video, por medio de su pantalla de cristal líquido; dado que la grabación de dichas imágenes se podrán archivar en memoria RAM y en disquetes 3 ¼ , solo es necesario un ordenador para editar / capturar las imágenes y posteriormente imprimir las fotos seleccionadas por medio de una impresora.

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IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LA CÁMARA

Para obtener más correspondientes.

detalles

sobre

funcionamiento,

1. Lámpara del autodisparador 2. Flash 3. Botón del disparador 4. Palanca zoom 5. Ventana de la fotocélula del flash 6. Receptáculo para trípode (superficie inferior) 7. Objetivo 8. Tapa del objetivo 9. Toma VIDEO OUT 10. Cubierta DC IN / toma DC IN

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consulte

apartado

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11. Ventana de la fotocélula de la pantalla de cristal líquido. 12. Pantalla de cristal líquido. 13. Selector PLAY/STILL/MOVIE 14. Interruptor LCD BACK LIGHT 15. Botón y lámpara FLASH 16. Botón FOCUS 17. Botón PROGRAM AE 18. Botón DISPLAY 19. Mando de control 20. Gancho de la bandolera 21. Lámpara POWER ON/OFF 22. Lámpara de acceso 23. Palanca DISK EJECT 24. Interruptor POWER 25. Ranura del disquete 26. Cubierta y Ranura del Memory Stick. 27. Cubierta y toma USB 28. Cubierta de la batería 29. MS/Selector FD/STICK.

Tras haber expuesto de una forma rápida las partes mas importantes de esta cámara, se va a describir de una forma sintetizada, la realización de fotos con esta cámara y el modo de almacenaje en un soporte en disquete.

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PASOS A SEGUIR PARA REALIZA UNA FOTOGRAFÍA

A. Si cuando queremos conectar la cámara, tras deslizar el interruptor (24), no enciende y la lámpara (21) permanece apagada, se procederá a la carga de la batería con el adaptador suministrado.(Ver apartado carga de batería) B. Una vez que la lámpara (21) pasa del color naranja a estar apagada, indica que la batería está cargada, para encender la cámara se presionará el botón pequeño verde(24) y se deslizará el interruptor (24), la lámpara anteriormente indicada se encenderá en color verde y la cámara tras el mensaje de la casa comercial inicial en la pantalla líquida, se podrá leer el mensaje “NO DISK”. C. Se procederá a la inserción de un disquete 3,5 pulgadas HD, por la ranura (25) y tras unos segundos de análisis del disquete, se podrá leer en la pantalla “DISK ACCESE” y se quedara lista para realizar las fotografías necesarias. El interruptor (29) debe estar en la posición FD. D. Para este paso de realización de fotografías el interruptor (13) debe estar en la posición “STILL”. Para ver las fotos realizadas se deslizara el interruptor (13) a la posición “PLAY”. E. Una vez que en la pantalla (12) tenemos encuadrado el tema a fotografiar, a la distancia adecuada regulada por el mando (4), procederemos a tomar la foto presionando el interruptor (3), y tras oir un pequeño sonido se quedará en la pantalla durante unos segundos la imagen fotografiada y el mensaje “RECORDING” y más tarde la cámara estará lista para tomar otra foto. F. En la parte superior derecha de la pantalla de líquido, aparece un número que indica el numero de fotografía que llevamos realizadas en ese disquete. Cuando en la pantalla aparezca el mensaje “DISK FULL”, nos estará indicando que el disquete esta lleno y que en el no se puede almacenar más fotografías y habra que sustituirlo. G. Para sustituir el disquete se deslizará hacia la izquierda y hacia abajo el interruptor / palanca (23) con lo cual el disquete saldrá por la ranura y procederemos a la sustitución. H. Si necesitamos realizar las fotos con auxilio del FLASH, se presionará el botón (15) y dicho botón se iluminará, al mismo tiempo que disparamos el interruptor (3) el flask disparará sincronizado con la cámara. I. Una vez finalizada la sesión de fotografías se presionará el botón pequeño verde(24) y se deslizará el interruptor (24), y la cámara quedará desactivada y la pantalla se apagará.

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CARGA DE LA BATERIA

La batería no se pude cargar si la cámara está conectada.

Siga los pasos siguientes:

1) Inserte la batería en su alojamiento en la cámara (29).

2) Abra la cubierta DC IN (10) y conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma DC IN de la cámara con la marca mirando hacia arriba.

3) Conecte el cable de alimentación (conexión a la corriente) al adaptador de alimentación de CA, y a continuación, a una toma de red. La lámpara de POWER ON/OFF (naranja), situada a la derecha de la pantalla de cristal líquido, se ilumina cuando comienza la carga, cuando la lámpara POWER ON/OFF se apaga, la carga está completa y finalizada.

4) Después de la carga de la batería, desconecte el adaptador de alimentación de CA de la toma DC IN de la cámara. (10)

5) Una vez que encienda la cámara, en la parte superior izquierda de la pantalla de cristal líquido, indica el tiempo restante durante el que se puede reproducir fotos y grabar imágenes.

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Nota.- Para otros ajustes, el manual de la cámara detalla perfectamente los pasos a llevar a cabo,(grabar en video, definición de la fotografías, borrado de una foto, borrado de todas las fotografías, ajuste de fecha y hora, trabajo con “Memory Stick”, reproducción de imágenes fijas y en movimientos, transferencias de imágenes y video a un ordenador, etc.) con lo cual el manual es parte importantísima para sacarle a la cámara un máximo rendimiento.

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TEMA XIV

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

MANUAL INSTRUCCIONES NIKONOS-V ASI ES EL BUCEO.- por D. Luis Ávila Recatero (Editorial HISPANO EUROPEA SA-1990) ENCICLOPEDIA DE LA FOTOGRAFÍA DE KODAK.-Tomo II APUNTES DE FOTOGRAFÍA.- Mayor D. Santiago Valverde Cano EN INTERNET: CASA COMERCIAL KANAU (Ilustraciones sobre carcasas sub) CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA.-por Enmanuela y Andrea Rossi. (Editorial VENCCHI-1995) PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN FOTOGRAFÍA.- Traducido por José Calles Vales (Editorial LIBSA-1999) FOTOGRAFÍA SUBMARINA.-por Martín Edge, Traducido por David Berge. (Editorial OMEGA-1999) APUNTES DE FOTOGRAFIA.- Brigada Buzo D. Tomas García López APUNTES DEL UN CURSO DE FOTOGRAFÍA.-SGT.1.Buzo Rafael Lorente Ortiz.

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