Costuras y Puntadas

MANUAL DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

COSTURAS Y PUNTADAS ADRIANA SOFÍA LÓPEZ MONCADA DAYANA GARCIA NOREÑA

MANUAL DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

COSTURA Y PUNTADAS APRENDIZ

ADRIANA SOFÍA LÓPEZ MONCADA DAYANA GARCIA NOREÑA INSTRUCTOR

LIA PAULINA GOMEZ URREGO

SENA PEREIRA 2013

LAS COSTURAS BÁSICAS

En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.

PESPUNTE Y PUNTO ATRÁS

El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano.

Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm más allá de la línea de costura.

Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo, siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho.

Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

HILVÁN DE SASTRE

Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.

HILVÁN Y BASTILLA El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina.

La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.

EMBASTE DIAGONAL

Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.

PUNTO OCULTO PARA EMBASTES Y DOBLADILLOS Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible.

Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles. Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.

PUNTO ESCAPULARIO Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano.

Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.

DOBLADILLOS Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

PUNTO HUECO Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro. Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván.

Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.

SOBREHILADO Y REPULGO El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano.

Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

PUNTO DE FESTĂ“N Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

PUNTO DE OJAL Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirĂĄ.

Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante.

PUNTO DE CADENETA

Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

COSTURAS DE REFUERZO Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.

COSTURA ABIERTA PESPUNTEADA Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.

PUNTO EN ZIG-ZAG

Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.

CLASES DE PUNTADAS PUNTADA 100 Incluye puntadas en cadena de un solo hilo. Cada argolla del hilo se entrelaza con la próxima argolla y se deshace y saca fácilmente. Ejemplos de esta clase de puntada y su uso en vestuario incluyen cosido de botones con puntada de cadena o cadeneta, ojales para botones con puntada de cadena y aplicaciones de puntada ciega de un solo hilo.

Los lados del derecho y revés tienen diferente apariencia, con la puntada recta por encima y los anillos o argollas por debajo. Se usa un difusor o “spreader” para manipular el hilo de la aguja. A continuación una vista lateral de la puntada de cadena Clase 101.

Abajo se muestra el lado derecho y revés de la puntada de cadena Clase 101.

Abajo se muestra el lado revés y lado del derecho de la puntada ciega Clase 103.

PUNTADA 200

Originalmente sólo incluía la costura a mano, pero varias de esas puntadas ya pueden ser formadas a máquina. El hilo simple pasa de un lado de la tela al otro. Esto se logra usualmente con una aguja tipo lanzadera que tiene el ojo en el centro. La puntada pick o puntada de montura, usada para demarcar las solapas de chaquetas, puede entrar en esta clasificación de puntada.

Una puntada de recogida o “pick” es aquella en la que el largo expuesto del hilo en el derecho de la tela no es más largo que el ancho del hilo.

Los largos de hilo expuestos que son mayores son las puntadas de montura. En el punto atrás, las puntadas adyacentes tipo puntada 202 comparten el mismo agujero de la aguja.

PUNTADA 300

incluye la puntada “lock” en la cual dos hilos, usualmente los de la aguja y la bobina, se entrelazan. Ambas caras tienen la misma apariencia con el punto de entrelazado en el centro de la tela. Esta puntada “lockstitch” no se deshila y no puede deshacerse sin destruír uno o ambos hilos. La puntada “lockstitch” 301 con un hilo de aguja y un hilo de bobina se llama comúnmente puntada simple. Los ejemplos incluyen unir o coser por encima tejidos planos, colocar bolsillos y ruedos o dobladillos. Debido a que la puntada no es muy elástica, si se usa en punto, al estirar la tela las puntadas se romperán. El hilo de la bobina debe reemplazarse más a menudo que los carretes de hilo usados en puntadas de cadena que requieren más holgura incluida en el estándar de tiempo. El hilo de la aguja pasa por el ojo muchas veces antes de colocarse en la tela por lo que el hilo debe tener buena integridad de entorchado. A continuación se muestra la vista lateral de la puntada “lockstitch” de la Clase 301 y la cara y revés de dicha puntada.

PUNTADA 400

Incluye puntadas de cadeneta o cadena multi-hilo. Todas las puntadas de esta clase están interconectadas en el revés con hilo proveniente de un hilo único que forma las argollas. Las dos caras o lados tienen apariencia diferente. El lado del derecho se ve similar a la puntada simple, pero por el revés son visibles las argollas. La puntada de cadena 401, formada por un hilo de aguja y un hilo que forma los anillos o argollas, se utiliza de forma común en la tirilla de botonadura o vista central de arriba de camisas de vestir y en el tiro y costuras de entrepierna de pantalones.

La puntada de cobertura 406, formada por dos hilos de aguja y un hilo de argolla, protege de abrasión a una costura previa. Las puntadas 400 son elásticas y se van uniendo desde el final. Históricamente, estas puntadas no pueden coserse en reversa. A lo largo de los años se han usado diversos métodos para bloquear las puntadas: hilvanar o “tack” por separado, condensar las puntadas del final y uso puntadas de ruedo traslapadas malformadas. La tecnología más novedosa permite que las puntadas finales se formen en dirección opuesta con un “looper” auxiliar.

Vista lateral, vista del derecho y revés de la puntada de cadena Clase 401.

Vista del derecho y revés de una puntada de cubierta Clase 406.

PUNTADA 500

La clase 500 incluye variaciones de una puntada de cadena en la cual al menos un grupo de hilos pasa sobre el borde.

Se produce una costura limpia con un dispositivo interno de corte de orillas o bordes. Las aplicaciones comunes incluyen coser con “overlock” una tela simple para evitar que se deshile o para unir tejidos planos o de punto. A menudo puede ser confusa la Clase 500 de puntadas porque se han utilizado diversos nombres genéricos en inglés para ellas, incluídos “serge”, “merrow”, “overcast”, y “overlock”.

La puntada 504 se forma con un hilo de aguja y dos hilos de argolla o “looper” y se usa usualmente para unir tejidos de punto o tejidos planos.

puntada overlock Clase 504.

PUNTADA 600 La Clase 600 incluye puntadas de cubierta arriba y abajo. Las puntadas se forman con al menos tres sistemas de hilo: agujas e hilos de cubierta superior e inferior. La 606 también tiene un hilo de argolla o “looper” independiente.

Los hilos que cubren están en la superficie de arriba, sostenidos en su sitio por hilos de aguja,

entrelazados en la parte de atrás de la costura con hilos que forman las argollas o aros con las dos cubiertas sobre bordes sin acabado. Las aplicaciones comunes incluyen unión de ropa interior, ropa para danza y bañadores o calzonetas. A continuación un dibujo de la puntada de cubierta superior e inferior de la Clase 607.

PUNTADA 700 La Clase 700 es para puntada lock especializada utilizando un hilo único. La formación de una lockstitch requiere que la argolla del hilo de la aguja se enrolle alrededor de una segunda argolla de hilo, la cual sería una bobina de la Clase 300. En esta clase hay un sistema de hilo único de hilo de aguja contínuo. Un carrete inferior se llena automáticamente con el suministro del hilo de la aguja antes de comenzar cada secuencia de costura. El hilo de la aguja se entrelaza con el hilo inferior que se ha enrollado en un carrete.

Esta es una clasificación de puntada menos común que se aplica sólo para costuras o cosido en tramos pequeños. La primera puntada no tiene ningún hilo suelto al comienzo y se ha usado para hilvanar o fijar y costura de botones de espiga.

PUNTADA 800 incluye puntadas de seguridad. Originalmente eran parte de la clasificación 500 en el Estándar Federal 751a. Estas puntadas son similares a una puntada “over edge” o sobre el borde u orilla pero con puntada de cadena adicional a unos cuantos milímetros del borde. La puntada de cadena adicional en una verdadera puntada de seguridad se produce al mismo tiempo pero es independiente de los sistemas de hilo sobre el borde. La puntada de cadena adicional, en una imitación de puntada de seguridad, es interdependiente. Una sola máquina cose simultáneamente dos o más filas de puntadas de diferentes clases. La 802 es una puntada de seguridad de cinco hilos que son una combinación de la formación de puntadas 401 y 504.

En el Estándar Federal 751a se le conocía como la 516.

Muestra de una puntada de seguridad Clase 802 (516 en la clasificación antigua)

COSIDO A MAQUINA FORMACION DE LA PUNTADA CADENETA SIMPLE MOVIMIENTO 1 El tejido está parado y prensado sobre la plancha de aguja. La aguja atraviesa el tejido y desciende al punto más bajo de su recorrido, llevándose consigo el hilo enhebrado en el ojo

MOVIMIENTO 3 La aguja está fuera del tejido, en su punto más alto. Vuelve a prensarse el tejido, con la lazada abierta.

MOVIMIENTO 2 Cede ligeramente el prensado del tejido. La aguja sube; las capas de tejido frenan al hilo de aguja y éste va abriéndose como un lazo a medida que la aguja retrocede.

MOVIMIENTO 4 El arrastre traslada el tejido a la posición de la siguiente puntada; bajo las capas de tejido la lazada quedó doblada hacia adelante.

MOVIMIENTO 5 El tejido está prensado. La aguja desciende a través de la lazada anterior.

MOVIMIENTO 7 La aguja sube otra vez, como en la figura del movimiento 2.

MOVIMIENTO 6 El tejido sigue prensado. La aguja está en su punto más bajo. El tirahilos subirá en ese momento, tirando del hilo de aguja y apretando la lazada alrededor de la aguja.

MOVIMIENTO 8 La lazada nueva se amplía, como en el movimiento 3.

MOVIMIENTO 9 El arrastre traslada de nuevo el material a la posición de la puntada siguiente.

FORMACION DE LA PUNTADA DE DOBLE PESPUNTE MOVIMIENTO 1 La aguja ha penetrado en el tejido, llevándose el hilo superior hasta el punto más bajo de su recorrido

MOVIMIENTO 2 La aguja sube, y el hilo, frenado en la tela, forma el lazo.

MOVIMIENTO 3 El garfio rotativo penetra en la lazada.

MOVIMIENTO 4A El garfio agranda la lazada. La palanca tirahilos ha bajado.

La lazada arrastrada por el garfio va a pasar por el hilo de la canilla.

MOVIMIENTO 5 El garfio ha abandonado la lazada, que ahora envuelve al hilo de la canilla; el garfio hará una segunda vuelta para coger la lazada siguiente. La aguja continúa subiendo. La palanca tirahilos sube bruscamente para cerrar el punto.

MOVIMIENTO 6 La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que arrastra consigo dentro del tejido el hilo de canilla. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la posición de la puntada siguiente; el garfio continúa su rotación. La aguja vuelve a descender, los dientes también y el ciclo vuelve a empezar el punto siguiente

ELEMENTO DE LA COSTURA Las máquinas de coser son las encargadas de generar la costura, intervienen en la formación los siguientes elementos:

PUNTADAS Es la unidad de estructura resultante del entrelazamiento o formación de bucle y que atraviesa un material por uno o varios hilos.

AGUJAS Las agujas son piezas metálicas encargadas de: - Producir un agujero en el material por el cual pasa el hilo.

- Llevar el hilo de aguja a través del material para formar el bucle.

- Permitir el enlace del hilo del gancho proveniente de la bobina.

Las prendas se construye con piezas que se unen mediante costura, las costuras son los pespuntes de unión.

La unión o costura puede hacerse de distintas formas, dependiendo de la aplicación que se le dé, pues además de unir las distintas piezas entre sí también sirve para el adorno y acabado.

TIPOS DE COSTURAS Las costuras deben soportar una carga y han de ser similares en propiedades físicas a los materiales que unen. Se definen cuatro clases de costuras:

Clase LS Costuras solapadas En estas costuras dos o más materiales se solapan con los bordes, planos o doblados y se unen con una o más hileras de pespunte, cosidos simultáneamente o secuencialmente después de alguna operación.

Clase SS Costuras superpuestas Estas costuras se realizan con dos piezas de material superpuestas una sobre la otra y unidas cercas del borde por una o mĂĄs hileras de pespuntes. Estas hileras de pespuntes pueden coserse simultĂĄneamente o secuencialmente, con algunas manipulaciones intermedias.

Clase BS Costuras ribeteadas Estas costuras se forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes, dando como resultado un borde prolijo quedando una terminaciĂłn la vista o expuesta al desgaste.

Clase FS Costuras planas Estas costuras a veces llamadas costuras recubiertas poseen dos bordes del material planos o doblados que se juntan y se cosen con doble pespunte en zigzag. En este tipo de costuras no se puede admitir ningĂşn grosor adicional.

PESPUNTE Es la secuencia de puntadas aplicadas en el material para su acabado o decoración. Los pespuntes se diferencian de las costuras porque estos no requieren soportar esfuerzos. Si bien se diferencian dos grupos:

Clase OS Pespunte de adorno

Esta clase comprende un grupo de puntadas dispuestas en línea recta o curva delineadas por un diseño ornamental. El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte o burletes para generar relleno.

Clase EF Pespunte de acabado del orillo

El pespunte se forma en el borde del material que puede estar plano o doblado. Su función es, en algunos casos, de atraque de costura.

Estas costuras le añaden un valor artesanal al producto.

SISTEMA DE DESIGNACIÓN DE COSTURAS

PPP (PUNTADAS POR PULGADAS) APROPIADAS Resistencia de la costura Hace años se desarrollo una formula para estimar la resistencia de la costura para tejidos, donde se coloca un pedazo de tela encima de otra con un margen especifico de costura, y con puntadas bien sea la 301 doble pespunte o la 401 de cadeneta.

La resistencia de la costura depende de unos factores: - Tipo y peso de la tela - Construcción de la puntada y la costura - Puntadas por pulgada - Tipo y dimensión del hilo - Balance de la puntada (Tensión del hilo)

FORMULAS PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA

En este cuadro, podemos observar el impacto que las PPP, resistencia del hilo y la selección de la puntada tienen en la resistencia de la costura. Generalmente, entre más PPP, mayor es la resistencia de la costura. Existen algunos casos raros donde agregar puntadas por pulgada puede causar daño a la tela de forma que la costura es debilitada, como sea, esto solamente pasa en telas especificas que pueden ser fácilmente dañadas por excesivas penetraciones de la aguja.

Usando: • 301 Doble Pespunte Costura Sobrepuesta.

• Hilo usado arriba y abajo = T-24 Perma Core – Resistencia: 2.8 Lbs.

Podemos sacar como conclusión que las PPP tienen un gran impacto en la resistencia de la costura, mientras que la tela no se rompa antes que el hilo.

Si la misma costura fuese cosida con un hilo Spun Poliéster de menor tenacidad, esto también afecta el resultado de la tenacidad de la costura.

Usando: • 301 Doble Pespunte Costura Sobrepuesta.

• Hilo usado arriba y abajo = T-27 Spun Poliéster – Resistencia: 2.2 Llbs.

Algunos fabricantes sustituyen el hilo de las bobinas por dimensiones más pequeñas, cuando están cosiendo con puntada de doble pespunte para minimizar la cantidad de veces que el operador tiene que cambiar la bobina.

Recuerde sin embargo, que el resultado de la resistencia de la costura será menos, y será determinado por la resistencia del hilo de la bobina y no por el hilo de la aguja.

COMO MEDIR LA LONGITUD DE LAS PPP La longitud de la puntada es medida midiendo la cantidad de longitudes de hilo encontradas dentro de una pulgada.

Prendas tejido plano

Las PPP: Son medidas contando la cantidad de longitudes de hilo encontradas en una pulgada. Como usted puede ver, aquí hay 9 PPP en ésta costura.

Prendas genero de punto

BIBLIOGRAFIA Gloria McConnell. Un vistazo rápido a los tipos de puntadas [en línea]. Citado 30 de julio de 2012. Disponible en: http://themagazineapparelsourcing. com/magazine/un-vistazo-rapido-a-los-tipos-de-puntadas/?lang=es D.Ind. Barretto. Tecnología de la sección de Costura Puntadas y pespuntes Parte 3 [en línea]. Disponible en: http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/20%20-tecnologia%20del%20 sector%20costura%203%20Puntadas%20y%20pespuntes.pdf Seleccionado las PPP (SPI) (puntadas por pulgada) Apropiadas [en línea] American & Efird. Todos los derechos son reservados Disponible en: http:// www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/selectingspisp.pdf Las costuras básicas [en línea] Graficom.net. Disponible en: http://www. modaweb.com/aula/mas/costurabasica.htm El cosido a máquina [en línea]. Disponible en: http://www.edym.com/CDtex/04cc/cortconf/cap20600.htm