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MARZO 2019 Nº 252

J BALVIN fotografiado por Adriana Roslin en exclusiva para GQ España.

WWW.GQ.COM ESPAÑA

HOMBRES · K I T H A R I N G T O N · A L B E R T R I V E R A · J AV I E R C A N S A D O · J O A Q U Í N R E Y E S · D AV I D B R O N C A N O · P Y E R M O S S · Z A C H A R Y L E V I · K E V I N C O S T N E R · W O O D Y H A R R E L S O N HISTORIAS · E N T R A M O S E N L A S E D E D E A P P L E · FA N G O R I A , 3 0 A Ñ O S S I N D R A M A S · C Ó M O S E R U N H O M B R E M Á S F E L I Z

1 0 0 PÁ G I N A S D E M O D A

B A L V I N V

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Karl Blossfeldt ‘Wundergarten der Natur’, 1932

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LOEWE SOLO

perfumesloewe.com

D I O R .C O M

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FOTOGRAFÍA DE NICK KNIGHT

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CUPRA

A T E C A

ELEGIR TU CAMINO O QUE E L C A M I N O D E C I DA P O R T I . CUPRA ATECA. CREA TU PROPIO CAMINO. Cuando creamos un SUV deportivo con 221 kW (300 CV), Cambio automático (DSG) de 7 velocidades y Sistema de tracción 4Drive, no seguíamos al resto. Cuando diseñamos cada detalle por dentro y por fuera, no estábamos eligiendo el camino fácil. Cuando optamos por las llantas de aleación de 48 cm (19 pulgadas) en color cobre, nos alejábamos de los estándares. Simplemente sabíamos dónde queríamos ir, no lo que encontraríamos en el camino. Y aquí hemos llegado. CUPRA Ateca, hecho para aquellos que crean su propio camino. Consumo medio combinado de 7,4 l/100km. Emisiones de CO 2 de 168 g/km. Imagen acabado CUPRA Ateca.

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SUMARIO marzo 2019

OPINIÓN

CULTURA

/ MANUEL JABOIS Una casa esquelética de nevera vacía, cajas metidas en los armarios y cuadros boca abajo. Apuntes de una mudanza. 38 / OCTAVIO SALAZAR Los hombres, el 8M y cómo entender la propuesta emancipadora del ser humano que representa el feminismo. 96 / CARLOS

/ CINE Kevin Costner y Woody Harrelson, dos hombres y un destino: dar caza a Bonnie y Clyde. 50 / ESTRENOS 'Triple frontera': Charlie Hunnam y el atraco del siglo. 58 / MÚSICA Foals, rock de guitarras en la era de la música urbana. 60 / LIBROS Luz, formas y profundidad de campo. Enfoca, dispara y lee. 62 / CINE Cuenta atrás y despegue: Oscar Isaac ante el viaje de su vida. 64 / AGENDA Planes de ocio para ociosos exigentes.

PÉREZ DE ZIRIZA

Ante el entusiasmo de unos y el espanto de otros, el reguetón se consolida como lengua común emergente.

MODA

/ INSPIRACIÓN Malasaña ya no vive (sólo) de noche. 72 / DE FIRMA Hablamos con Christopher Raeburn, nuevo director creativo global de Timberland. 74 / RELOJES Alec Monopoly y TAG Heuer, una alianza que promete éxito. 75 / RELOJES De 1º de GQ: escoger el accesorio perfecto puede salvar tu estilismo. 80 / RELOJES A solas con Catherine Rénier, nueva directora ejecutiva de Jaeger-LeCoultre. 82 / NOTICIAS Breves para no perderle la pista a la temporada. 70

LA BUENA VIDA

/ GOURMET Debate entre fogones: ¿realmente es rentable la alta cocina? 240 / FERMENTADOS Como si de un ninja se tratara, el sake se ha colado en nuestros minibares. 242 / RESTAURANTES Luis Arévalo, precursor de la cocina de mestizaje japoperuano en España. 245 / DESTILADOS Tequila Casamigos, el sueño etílico de George Clooney y Rande Gerber. 248 / CUIDADOS En cuestión de fragancias, que no decidan por ti. 235

TIEMPOS MODERNOS

/ GADGETS Objetos profundos, equilibrados y bellos, muy bellos. 262 / AUDIOVISUAL Entrevista a Rick Prelinger, el documentalista de la cultura pop. 269 / MOTOR Si buscas una gran berlina cómoda, Lexus tiene algo para ti. Se llama ES 300h. 270 / EMPRESA Empleados contentos = mayor productividad = mejores resultados. La ecuación del éxito se resuelve con una sonrisa. 257

PORTADA / J Balvin, el artista más influyente del reguetón de segunda generación, posa para el objetivo de la fotógrafa Adriana Roslin, que ha convertido su imagen de portada en un póster (con sus dobleces). El colombiano viste prendas de su colaboración más reciente, GUESS Vibras collection by J Balvin, y colgante de Ben Baller x Takashi Murakami para J Balvin. El estilismo de la producción es obra de Joana de la Fuente. 20

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SUMARIO marzo 2019

EN PORTADA

J BALVIN / 40 millones de oyentes mensuales en Spotify no pueden estar equivocados. Hablamos en exclusiva con el gran agitador de la música latina.

Por Iñaki Laguardia

ENTREVISTA

LOS LÍMITES DE LA COMEDIA / Javier Cansado, Joaquín Reyes y David Broncano se ponen (un poco) serios para hablar de humor.

Por Jesús Merino López

106

REPORTAJE

EL FORTÍN DEL COLOSO / Viajamos a Cupertino para conocer la sede de Apple, "una nave espacial que acaba de aterrizar", según Steve Jobs.

Por Néstor Parrondo

"Las Apple Store siempre han sido algo más que un punto de venta" –Angela Ahrendts página 106

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FOTOGRAFÍA: D. R.

Buenas vibraciones

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SUMARIO

"La felicidad es equilibrio y constante agradecimiento" –J Balvin página 86

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FOTOGRAFÍA: ADRIANA ROSLIN. AGRADECIMIENTOS A LA PELICULERA.

marzo 2019

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SUMARIO 112

MÚSICA

FANGORIA / Justo cuando se cumplen 30 años de la fundación del dúo, Alaska y Nacho Canut miran atrás y rinden tributo a sus referentes.

Por Rafa Cervera

116

DEPORTE

AL SALIR DEL ARMARIO / No se conoce ni un solo futbolista gay en activo en ninguna de las principales competiciones. Analizamos este tabú.

Por Lucía Taboada

120

SERIES

EL ÚLTIMO INVIERNO / A falta de saber quién ocupará el Trono de Hierro, Kit Harington ya piensa en el nuevo rumbo que tomará su carrera.

Por Belén Afonso

126

PORFOLIO

DE LOS ÁNGELES A LA HABANA / Dos ciudades, un paisaje cromático, una luz del trópico y un poso de nostalgia.

Por Nacho Errando

132

ENTREVISTA

EL OTRO RIVERA / Albert, presidente de Ciudadanos y aspirante a la presidencia del Gobierno; y Albert, el hombre, el padre y el hijo.

Por Euprepio Padula

ES HORA DE SENTIRSE BIEN / Consejos y reflexiones sobre cómo podemos mejorar nuestra vida para mejorar la de los que nos rodean.

Por redacción GQ

138

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ILUSTRACIONES: ANA MÜSHELL.

marzo 2019

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SUMARIO

"Un cómico ha de ser consciente de su discurso. De que sus bromas se dirijan a donde deben" –Joaquín Reyes página 98

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FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

marzo 2019

BOSS.COM

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GQ@condenast.es DIRECTOR DANIEL BORRÁS (daniel.borras@condenast.es) SUBDIRECTORA Paloma Leyra (pleyra@condenast.es) DIRECTOR DE ARTE Iñaki López de Eguílaz (ilopezdeeguilaz@condenast.es) REDACTOR JEFE DIRECTOR DE GQ DIGITAL JEFE DE MAQUETA REDACCIÓN

MAQUETACIÓN ASISTENTE A LA DIRECCIÓN DELEGACIÓN PARÍS

DIRECTORA DE MODA Joana de la Fuente (jdelafuente@condenast.es)

Héctor Izquierdo (hizquierdo@condenast.es) Iago Davila (iago.davila@condenast.es) Javier Pacheco Munguía (jpacheco@condenast.es) Noel Ceballos (nceballos@condenast.es), F. Javier Girela (jgirela@condenast.es), Iñaki Laguardia (ilaguardia@condenast.es), Jesús Merino López (jesus.merino@condenast.es) Néstor Parrondo (nestor.parrondo@condenast.es) Sara Ortiz (sortiz@condenast.es) Alicia García del Cerro (agdelcerro@condenast.es) Ángela Álvarez (editora del mercado francés)

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO REDACCIÓN MODA FOTÓGRAFO EDICIÓN GRÁFICA

Juan Claudio Matossian (redacción y edición), Víctor M. González Natalia Torres Polo (producción), Juan Luis Ascanio, Jesús Cicero (estilistas) Diego Lafuente Andrea Vega

FIRMAS Belén Afonso, Rocío Aguirre, Vlad Antonov, Ana Arjona, Miguel Arnau, Carla Ávila, Teresa Barrocal, Matthew Brookes, Enrique Bueres, Rafa Cervera, Daniel Cifuentes, Carmen Cocina, Irene Crespo, Jonathan Daniel Pryce, Christophe De Muynck, Leticia Díaz, Nacho Errando, Adrián Espallargas, Pablo Gandía, Hilary B Gayle, Marco Grobb, Benjy Hansen-Bundy, Chris Haslam, Enzo Iriarte, Manuel Jabois, Sun Lee, Marina López Grande, Loreto López-Quesada, Marc Medina, Geray Mena, Ana Müshell, Jason Nocito, Euprepio Padula, Héctor Palomares, Miguel Ángel Palomo, Carlos Pérez de Ziriza, Javier del Rosal, Octavio Salazar, Cristina Sanromán, Giampaolo Sgura, Joseph Shin, Clay Skipper, Lucía Taboada, Antonio Thiery, Silvia Tortajada, Pablo Tribello, Estel Vilaseca.

DIRECTORA COMERCIAL DE GQ ESTHER GONZÁLEZ CEA MADRID BARCELONA COORDINACIÓN EDITOR EJECUTIVO INTERNACIONAL CREATIVE STUDIO

SYNDICATION & PHOTO RELACIONES PÚBLICAS PRODUCCIÓN FOTOGRAFÍA ADMINISTRACIÓN ALMACÉN

José Manuel Manrique, Olatz Arteche, Alberto Delgado (jefes de publicidad) Alejandra Guimerà (jefa de grupo), Noelia González (jefa de publicidad digital BCN) María Fernández (MAD) y Mª Carmen Herrero (BCN) Emily Sussman Jorge Madrid (director), María Jiménez (subdirectora), Chabela García (directora de acciones especiales), Carmen Garijo (coordinadora editorial), Juan Miguel Lapido (director global de diseño), Xabier Mauleón (director de arte), Sara Polo, Jesús Molina, Beatriz Fernández e Isabel Acerete (jefes de maqueta), Ruth Varillas (directora de producción y edición gráfica), Cristina Serrano (producción y edición gráfica) Reyes Domínguez (directora), Cristina Verd, Cristina Triviño, Eva Vergarachea, Sandra Fernández Blanca Martínez de Irujo (directora), Verena Bustillo Fernando Bohúa, Rosana Vicente, Juan Ignacio Bocos Elena Olay Rocío Lozano Alejandra Aguilar (responsable), Gema Sánchez

EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. MADRID BARCELONA PARÍS MILÁN NUEVA YORK DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CORPORATIVO DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y OPERACIONES DIRECTORA COMERCIAL DIRECTORA CN COLLEGE DIRECTORA DE CONDÉ NAST THINK DIRECTORA DE MARKETING Y DATA DIRECTOR COMERCIAL DE PUBLICIDAD DIGITAL DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DIRECTORA FINANCIERA DIRECTOR DE TECNOLOGÍA (CTO) DIRECTOR DE COMUNICACIÓN CONSEJERO

Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 Madrid. Tel.: +34 917 004 170. E-mail: gq@condenast.es Paseo de Gracia, 8-10, 3º 1ª. 08007 Barcelona. Tel.: 934 121 366. 3, Avenue Hoche. 75008 Paris. Tel.: +33 (0)1 5343 6951. Piazza Cadorna, 5. 20121 Milano. Tel.: +39 02 856 14217. 1 World Trade Center. New York, NY 10007. Tel.: +1 (212) 286-2860. Natalia Gamero Juan Manuel Martín-Moreno Elena Ferreras Ana García Siñeriz Montse Iglesias Beatriz Sánchez Guillén / Susana Ibáñez (directora adjunta) Gonzalo Fernández Fernández-Cuesta Ana Ruiz Elena Aemmer Rafael Martínez Alberto Pereira Giampaolo Grandi

PRESIDENTE Y EDITOR JAVIER PASCUAL DEL OLMO CHAIRMAN Y JEFE EJECUTIVO DE CONDÉ NAST INTERNACIONAL JONATHAN NEWHOUSE GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. © Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de Ediciones Condé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com.

Acceso al certificado en la página web de la revista

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NUEVO VOLVO V60 CROSS COUNTRY Listo para tu aventura La carretera no tiene por qué terminar. El Nuevo V60 Cross Country abre cada camino, cada destino por remoto que sea. Diseñado para mantenerte en movimiento, la elevada distancia al suelo del Nuevo Volvo V60 Cross Country mejora la capacidad todoterreno del vehículo. Su tracción total y su diseño robusto te darán la libertad para seguir a tu corazón aventurero con todo tu equipo a bordo. Descúbrelo en volvocars.es

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Consumo mixto (l/100 km) de 4,4 a 7,6; Emisiones CO2 (g/km) de 117 a 176.

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CARTA DEL DIRECTOR

19 BUENAS VIBRACIONES ___Acertar con un regalo. Conocer

D A N I E L

B O R R Á S

el lugar exacto que ocupan todas sus pecas. Leche, vino, miel. Los restos de confeti en el pelo y aquella feria con olor a cerezas. Saltar en la cama. No hacer nada. Después, seguir sin hacer nada. 1.300 millones de besos. Viajar sin pasar de largo. Malgastar el talento, si lo hubiere. Pensar que hay una barca esperándote en el Hades. Vivir de rentas. Ver una cosa y que te guste sólo porque sabes que a la otra persona también le gustará. Cortar el reloj con un cuchillo. Poner el volumen de la tele con números impares. La espuma del cortado. Tus hijos. Asiento en posición vertical (despegar luego hacia cualquier otra parte). El sol. ___Seguro que hay mil cosas que te

hacen feliz. Por cada uno de nosotros hay una cosa, al menos una, que nos pone de buen humor. Y justo eso queremos defender este mes en GQ España: todo aquello que nos da buenas vibraciones. Seamos claros, no podemos vivir todo el día afectados y tristes y resignados. No podemos navegar entre la indignación por todo. Hemos nacido para ser felices. Si no, ¿de qué sirve todo esto? ___Por supuesto que nadie es inmune

CANCIÓN DE MARZO

Refree YA N O H AY P E N A (2005)

"Ya no hay pena… con lo bien que se me da" 32

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al dolor. El dolor llegará. Vaya si llegará. Y perderemos cosas, y nos sentiremos mal, y cometeremos errores. Pero una vez llorados tendremos que seguir. Seguir es la única solución. La felicidad no es ese lugar al final del camino de la virtud que nos enseñaron en los libros de texto; la felicidad es un ratito, una chispa, el momento exacto. La fiesta de esta noche, los besos de madrugada, el éxito de esta mañana de oficina. ¡Disfrútalo!

___Hemos elegido al músico J Balvin como imagen de la felicidad por dos razones. La obvia es que su música nos pone de buen humor. Escuchar un ritmo que nos ponga a bailar. Todos queremos bailar, alguna vez. La segunda es porque ejemplifica la idea de liberarnos de los prejuicios como camino hacia la alegría: Balvin, sí, hace reguetón. Hace muchas cosas, pero también reguetón. Un estilo criticado, la mayoría de las veces con razón, pero que inevitablemente es la música de una generación. Ahí están las cifras: 26 millones de seguidores en Instagram, 40 millones de escuchas semanales en Spotify, cuarto artista más escuchado del mundo en 2018. Sólo su canción Mi gente tiene más de 2.300 millones de visualizaciones en Youtube. ___Balvin, además, ha conseguido

captar la atención de la crítica: será cabeza de cartel del Primavera Sound, es colaborador íntimo de Rosalía (y Rosalía sí es guay y respetada, ¿no?) y las revistas especializadas colocaron su álbum Vibras entre lo mejor del año, junto a iconos del rock y artistas sesudos. ¿Es esto el futuro? Bueno, es como mínimo una realidad masiva que no podemos ignorar. Si lo escuchamos, correcto, bailamos irremediablemente. Y sonreímos. ___Tres generaciones de cómicos nos

hablan sobre la risa y el humor (Javier Cansado, Joaquín Reyes y David Broncano); Alaska y Nacho Canut cumplen 30 años con Fangoria –aunque no lo demuestren en las fotos, están felices por ello–; la sede de Apple en Cupertino abre las puertas de la felicidad digital por primera vez a una revista española de estilo de vida; y resumimos, a través de una guía, todo lo que necesitas saber para sentirte en paz contigo mismo. ___Incluso incluimos casi 100 páginas

extra con toda la moda de la temporada en las páginas de GQ Style. Que a la felicidad se llega por muchos caminos, todos ellos buenos.

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

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ESTE MES COLABORAN

TEXTOS IRENE CRESPO / Padre, hijo… y periodista. Hablamos con los protagonistas reales de 'Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo'. ENRIQUE BUERES / Apunta y dispara. Clic, clic. Aquí tienes un retrato de los fotógrafos Gerda Taro y Frantisek Drtikol. MARÍA CONTRERAS / Firma habitual, este mes entrevista a Alec Monopoly, artista que ha unido su camino con el de TAG Heuer. BEATRIZ ROLDÁN / Nuestra experta en relojes nos acerca a las tendencias que gobiernan la temporada: esferas 'retro', clásicas y deportivas. CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA (1) / Periodista musical de amplia experiencia, nos explica cómo y por qué el reguetón se ha consolidado como lengua común emergente. RAFA CERVERA / Podemos decir sin miedo a errar el tiro que no hay nadie en España que conozca mejor la carrera de Fangoria que 'nuestro' Rafa. Pasa páginas y compruébalo. LUCÍA TABOADA / De pluma tan ácida como rigurosa, este mes nos acerca al último tabú del deporte de masas: la homosexualidad. EUPREPIO PADULA (2) / El 'ciudadano' Albert Rivera nos cuenta en exclusiva su pequeño gran secreto: detrás del político hay un hombre feliz. PABLO GANDÍA / Se acabó el ir de compras… o por qué las tiendas tendrán que dejar de obsesionarse con vender ropa si quieren sobrevivir a internet. ESTEL VILASECA / El diseño, como el periodismo, cuenta historias. Las de Umit Benan tienen un discurso que teje una nueva realidad en la moda. MIGUEL ÁNGEL PALOMO / Con el sigilo de un ninja, el sake se ha hecho con un hueco de honor en nuestras mesas. Te contamos cómo ha logrado dar este golpe maestro. ADRIÁN ESPALLARGAS / Recuerda, amigo empresario: un trabajador feliz es un trabajador más productivo. Alegría, pues.

3 5 7

4 6

FOTOGRAFÍAS JASON NOCITO / Oscar Isaac, preparado para el despegue. Jason toma un plano medio del actor con el que cualquier director querría trabajar. ADRIANA ROSLIN (3) / Responsable de la sesión de nuestro personaje de portada, el agitador de la música latina al que siguen 26 millones de personas en Instagram. Con todos ustedes, J Balvin. MATTHEW BROOKES / A las puertas del estreno de la última temporada de 'Juego de tronos', Matthew se cita con el aspirante Kit Harington. NACHO ERRANDO (4) / Un viaje de La Habana a Los Ángeles, dos maneras de entender la ciudad, la vida… y la felicidad. PABLO TRIBELLO / Hombre, padre e hijo. Este retratista firma la sesión que nos acerca al 'otro' Albert Rivera, aquel que no hace política en el Congreso. GERAY MENA (5) / Abrimos nuestro especial GQ Style con un editorial de moda dedicado al renovado arte de llevar traje. JONATHAN DANIEL PRYCE (6) / Primerísimo primer plano de los 'influencers' que mueven los hilos de la moda a través de las RR SS. MARC MEDINA / Gafas oscuras, bigote tupido y un chal de lana verde sobre un abrigo gris oscuro. Así es Umit Benan y así le hemos fotografiado. GIAMPAOLO SGURA (7) / Alumnos del GQ High School of Fashion, queda inaugurado el curso del 19. Bienvenidos.

DAN MAY / Le quitamos la capa de pelo negro al Lord Comandante de la Guardia de la Noche Jon Nieve para darle un toque mucho más urbano a base de tejidos vaqueros y básicos. JESÚS CICERO (8) / 'Niu Suits' o cómo llevar un traje en la era de la nueva masculinidad. Atento, estos consejos –representados por icónicas imágenes– sientan las bases de la presente temporada primavera/verano. MIGUEL ARNAU (9) / Vestimos a los alumnos que se graduarán este año en la mejor escuela de moda masculina del mundo: GQ. Recuerda: no le pierdas la pista a la preparadísima promoción del 19.

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FOTOGRAFÍAS: D. R.

ESTILISTAS

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OPINIÓN

LICOR CAFÉ

"Empezar a vivir en una nueva casa es presentarse en el supermercado de enfrente, donde hago ver que cualquier compra, incluso la que no supera el euro, la hago con tarjeta"

APUNTES DE MUDANZA MANUEL JABOIS

___En esta casa esquelética de nevera vacía y cajas de papeles metidas en los armarios, tablas de madera detrás del sofá y cuadros boca abajo, como en el origen del mundo, me roban una foto. Aquí se come en una alfombra antigua y desteñida, se rebaña el helado con los dedos porque no hay cubiertos, la cisterna va mal y los suelos se llenan de pelusas a la espera de que a castillo llegue el servicio doméstico con la misma diligencia que se le apareció a Nicole Kidman, y probablemente con el mismo resultado. Tiene esto un aire decadente que me viene saliendo caro, pero la decadencia se paga cada vez mejor, pues no deja de ser una pose exclusiva. Encuentro la incomodidad elegante, entre lo opusino y lo bertolucciano, y en cuanto la gente se me acostumbre a leer entre horas regalaré el televisor para hacerme apretar el cilicio. El salón, después de ampliarlo robando una habitación inútil, que es siempre la habitación de los invitados, cumple el único requisito elemental: espacio suficiente para practicar con libertad el moonwalk. ___Empezar a vivir en una nueva casa es presentarse en el supermercado de enfrente, donde hago ver que cualquier compra, incluso la que no supera el euro, la hago con tarjeta. Al salir paso por los chinos, donde compro cachivaches extravagantes para hacerme el interesante. Hay una farmacia pegada al portal y más allá un centro de salud, por si tengo alguna urgencia con mi pelo. Y también un karaoke al que ya bajé a las tres de la mañana en pijama a buscar tabaco y se me contestó con mala cara que la máquina no funcionaba,

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como si hubiese funcionado algo allí alguna vez. El momento fundamental, de todos modos, es la elección del sitio en el que ver los partidos del Real Madrid. De momento el casting va de pena. El bar que tengo abajo es un nido de aficionados como mi padre, que parecen odiar al equipo y se encierran en el baño a celebrar los goles en silencio, apretando mucho los puñitos; se empieza con el Madrid, claro, y se acaba con el hijo. En la segunda parte un hombre gordo sale a la calle entre el aplauso fantasista de sus compañeros por hacer un chiste contra Bale. ___Lo que hago, en todas las casas nuevas y con todas las cosas viejas, es empezar a escribir cosas impublicables. Un amigo me pregunta por el objeto de esos diarios un poco alarmado por detalles personales. Quieres hacer de tu vida material literario, enfatiza. Quiero escribir en directo, sin cortes publicitarios y con la luz roja encendida en el estudio, le digo. Yo soy un vago excelente que dicho sea de paso no he trabajado nunca en la vida más que cuando era menor de edad. Todo lo que he hecho después ha sido escribir y casi siempre a cambio de algo. A causa de eso, las ganas me venían con la nómina. Y un día me di cuenta de que necesitaba ejercitar el músculo en el gimnasio, como uno de esos campeones de las pesas. Escribir por nada, como si fuera humilde.

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OPINIÓN

LAS COSTUMBRES DEL SOL "Nuestra tarea esencial no será tanto la que asumamos el 8 de marzo, sino la que nos implique en una acción transformadora a partir del día siguiente"

LOS HOMBRES

Y EL 8M OCTAVIO SALAZAR

___"También nos alegramos de la presencia de hombres porque, para ciertos asuntos, Elvira y yo somos poco ortodoxas. No nos parece mal que los hombres se unan. Nos parece estupendo, en realidad". De esta manera, la escritora Marta Sanz, en su imprescindible Monstruas y centauras, uno de esos libros que todas y todos deberíamos tener en la mesilla de noche en estos tiempos de "cibermachismo", se pronuncia, al hilo de su relato sobre lo vivido el pasado 8 de marzo, sobre una de las cuestiones que generó más debate aquellos días. Me refiero al papel de los hombres en

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___Ahora que se acerca un nuevo 8M, en el que lamentablemente siguen sobrando razones para salir a las calles a gritar contra la perversa alianza de patriarcado y neoliberalismo, alentada ahora por voces neofacistas y neomachistas, deberíamos aprovechar la que algunos han calificado como primavera feminista para tomar conciencia, de una vez por todas, de las múltiples injusticias que provoca un pacto social construido sobre el eje dominio masculino/subordinación femenina. Ello implica, de entrada, asumir críticamente que todas y todos tenemos un machista dentro, incluso quienes llevamos ya un tiempo contemplándonos en un espejo que nos devuelve nuestro tamaño real, y que en consecuencia somos piezas de un engranaje que perpetúa la ciudadanía devaluada de las mujeres. Por supuesto que son urgentes transformaciones políticas y económicas, sociales y culturales, para, a nivel global, llegar a un mundo que ponga la vida en el centro y que rompa con todas las jerarquías patriarcales sobre las que, a su vez, se sustentan el resto de las explotaciones. Es decir, hace falta mucha acción transformadora que vaya más allá de los discursos, de las pancartas y de la formalidad de la ley. Necesitamos mujeres y también hombres feministas que cambien las estructuras de poder. No basta pues con asaltarlo, sino con superar el modelo que históricamente ha sustentado la primacía masculina, tal y como explica Mary Beard en Mujeres y poder. Por eso, cuando hablamos de democracia paritaria no lo hacemos sólo de la presencia de mujeres y hombres en

las instituciones, sino también de que la toma de decisiones responda a otras prioridades y valores, y que se adopten con nuevos métodos y herramientas. Pero esa acción pública e institucional, que debe dirigirse al meollo de los poderes que administran oportunidades y recursos, será insuficiente si no se acompaña de una revolución personal que nos permita a los hombres superar todo lo que de tóxico hay en una identidad construida sobre el dominio y la renuncia a la vulnerabilidad que todas y todos, como seres humanos, compartimos. Éste debería ser el objetivo inmediato que, como hombres dispuestos al cambio, deberíamos asumir ante un 8M en el que, no lo olvidemos, el protagonismo vindicativo corresponde a las mujeres, es decir, a las que continúan sufriendo las consecuencias negativas de un modelo en el que nosotros hemos sido siempre independientes gracias a la dependencia de ellas. Y para ello, queridos colegas, necesitamos, de entrada, escucharlas y aprender de su magisterio, reconocer su autoridad y sentirlas como equivalentes en todos los espacios. ___Tras ese aprendizaje autocrítico, deberíamos convertirnos en correas de transmisión de la propuesta emancipadora del ser humano que representa el feminismo, de forma que consigamos que nuestros iguales entiendan que no se trata de una guerra contra nosotros, sino contra la construcción colectiva de la masculinidad. Por eso, nuestra tarea esencial no será tanto la que asumamos el 8 de marzo, sino la que nos implique en una acción transformadora a partir del día siguiente. Es decir, la que consiga hacernos aliados no sólo de boquilla, sino sujetos empeñados sin tregua en que las costumbres del sol dejen de ser las que heredamos de los padres.

ILUSTRACIÓNES: ANA MÜSHELL.

la huelga feminista, nuestra presencia en las manifestaciones y, más allá de dicha convocatoria, el lugar que nos corresponde en la lucha de las mujeres.

P R A DA . C O M

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Muy neón y me encanta.

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CULT URA

CINE · SERIES · MÚSICA · ARTE · LIBROS · FOTOGRAFÍA · AGENDA

EL RAYO DE LA JUSTICIA

FOTOGRAFÍA: DC COMICS.

DC Comics está a punto de reeditar un recopilatorio con las primeras aventuras del héroe más candoroso de la Edad de Oro.

C I N E

La infancia como superpoder El actor Zachary Levi estrena ¡SHAZAM!, película de superhéroes que apuesta por un tono abiertamente lúdico y familiar. ___por NOEL CEBALLOS

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CULTURA

esde el otro lado de la línea moría de forma muy poco ceremoniosa en EL MARAVILLOSO SR. LEVI telefónica, Zachary Levi la siguiente película, Ragnarok (2017). Ahora Su último papel para la pequeña pantalla ha (Louisiana, 1980) suena por fin puedo ser mi propio superhéroe: no sido como interés romántico de la protagonista en la multipremiada The Marvelous Mrs. Maisel. verdaderamente entusiasestoy solamente ahí para apoyar a Thor, mado. Hemos entrevistasino que he conseguido llevar la capa y ser do a muchas estrellas de el tío que salva el día. Es tan divertido ser Hollywood, algunas más talentosas que otras a la hora de ese tío… Siento que este personaje es un regalo para mí". fingir que interpretar a un superhéroe es lo mejor que les Levi se refiere al Shazam del título, un musculoso pedazo de pan que ha pasado en su carrera. Sin embargo, en este caso estamos parece la idea de un superhéroe bondadoso que tendría todo chaval de 14 convencidos de que es cien por cien real: Levi estaba hecho años. Y hay una buena razón para ello: el personaje es, en realidad, una para ¡Shazam!, y ¡Shazam! estaba hecho para Levi. versión adulta del joven Billy Batson, que un buen día descubre que no "No estaba muy familiarizado con el personaje hasta tiene más que decir la palabra mágica (Shazam, anagrama de Salomón, que vi que había un casting para esta película", nos confiesa Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio) para transformarse en su propio el actor. "Fue entonces cuando me puse a leer en serio héroe. "Siento que llevo toda mi vida preparándome para interpretar a un los cómics y descubrí la historia completa de ¡Shazam!, niño de 14 años", bromea Levi. desde que empezó a publicarse como Capitán Marvel (1) hasta nuestros días. Me encantó, realmente me encantó. CHISTES Y ACROBACIAS Siempre he sido un gran fan de los cómics, así que siento "Una de las razones por las que el universo de ¡Shazam! me parece fantástique ésta era la oportunidad que estaba esperando". co es que lleva incorporado un sentido del humor muy particular. Cuando Levi saltó a la fama en 2007 gracias a Chuck, serie en tienes a un chico encerrado en el cuerpo de un hombre, los chistes vienen la que encarnaba a un tipo normal que debía convertirsolos. Fue una de las cosas que amé del guion de esta película en cuanto lo se en superespía. Lo cual estaba bien, pero él aspiraba leí: cómo recuperaba ese sentido de la diversión que los tebeos solían tener a algo más tradicionalmente heroico. Su antes y lo aplicaba al cine siguiente paso en ese camino llegó gracias de superhéroes actual", a Thor: El mundo oscuro (2013), donde interexplica el actor. pretaba al asgardiano Fandral. "Lo cual fue Sin embargo, no todo increíble", recuerda ahora, "pero tampoco fue coser y cantar: "El es que tuviera mucho que hacer, aparte único bajón de todo este de que luego descubrí que mi personaje rodaje, que compar-

"Siento que llevo toda mi vida preparándome para interpretar a un niño de 14 años"

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FOTOGRAFÍA: ROBERT ASCROFT.

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CULTURA JUEGO DE NIÑOS

Levi pasó un montón de tiempo con el actor infantil Asher Angel, pues ambos interpretan dos versiones del mismo personaje.

HÉROES Y VILLANOS

"Siempre quieres trabajar con actores que te inspiren, y Mark Strong pertenece a esa estirpe". Levi sólo habla maravillas de su antagonista en la película, un experto en villanos que, en esta ocasión, se mete en la piel del Dr. Sivana, un personaje que ha llegado a encarnar como muy pocos otros el arquetipo de científico chiflado. "No hay nadie más generoso con el que puedas compartir planos en una película como ésta. Creo que, gracias a él, el Dr. Sivana cobra vida de una manera tan encantadora como ame44

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1.________ ¡OH, CAPITÁN! -

'¡Shazam!' está basada en las aventuras del Capitán Marvel, un personaje de cómic muy popular durante los años 40. Luego llegaron los problemas legales… nazante. He sido fan de Mark durante muchos años, pero, después de haber trabajado con él, lo soy aún más". Hablando de héroes personales, Levi tiene muy claro que el público objetivo de ¡Shazam!, tan joven como el propio Billy Batson, va a acudir a los cines esperando encontrarse con un nuevo superhéroe que los inspire tanto como a él lo inspiraron los personajes de los cómics que leía durante su infancia y adolescencia. "Por desgracia, no creo que tuviese un gran role model en quien fijarme en la vida real, de modo que los tebeos fueron los que me dieron esa inspiración. Es la razón por la que los superhéroes nunca van a pasar de moda: ¿quién no querría volar? ¿Quién no querría tener todos esos poderes? Mi sensación es que todos tenemos esa magia dentro de nosotros y que, mientras somos niños, aún nos la creemos. Después nos hacemos adultos y la vamos olvidando poco a poco, pero no del todo: yo mismo tengo 38 años y aún me despierto algunos días pensando que llegaré a tener superpoderes". Bromea, claro. Pero también lo dice de corazón. "Los niños y las niñas crecen contemplando el mundo de una forma pura, y creo que cosas como ¡Shazam! reflejan esa pureza y nos la devuelven a los adultos. Oh, y tenemos razones para seguir creyendo: no hay más que ver a la gente que se juega a diario la vida para salvar la de los demás. Ellos son los verdaderos superhéroes de hoy en día".

"A mis 38 años, aún me despierto a veces pensando en tener superpoderes"

Creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante C.C. Beck, el personaje (en realidad, una versión adulta del joven Billy Batson) llegó a superar en ventas al todopoderoso Superman durante la década posterior, hecho que su editorial, Fawcett Comics, aprovechó para lanzar un puñado de spin-offs protagonizados por diferentes miembros de la Familia Marvel. DC Comics perdió la paciencia en 1953 y los denunció por haber plagiado a su principal icono, de modo que Fawcett se vio obligada a dejar de publicar. La ironía es que, en 1991, DC acabó obteniendo los derechos del Capitán Marvel, a quien decidió rebautizar como ¡Shazam! por, bueno, motivos más que obvios.

FOTOGRAFÍAS: WARNER BROS., DC COMICS.

tí junto a un elenco y un equipo maravillosos, fue que rodamos en Toronto durante los meses de invierno. Y había un montón de escenas nocturnas… Si hacemos la vista gorda con el frío que pasé mientras tenía que esperar allí fuera, vestido sólo con mi traje de superhéroe, fue todo un auténtico placer". ¿Y qué hay del entrenamiento? Levi es un tipo que siempre ha estado en buena forma, pero parece claro que esta película le ha exigido llevar las cosas al siguiente nivel. "Oh, desde luego", nos reconoce entre risas. "Tuve que entrenar entre una hora y 90 minutos todos los días durante seis días a la semana. Además, tenía que consumir unas 300 calorías después de cada sesión, ya que necesitaba desarrollar bastante masa muscular. Ha sido toda una transformación para mí".

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CULTURA APUNTA Y DISPARA

Ben Maney Gault (Harrelson) y Frank Hamer (Costner), dos Rangers contra dos "enemigos públicos" enamorados. Emboscada final se estrena este viernes 29 de marzo en Netflix.

orman parte de nuestro imaginario popular. Dos delincuentes devenidos en mitos. Crimen, amor, pasión y castigo. Un descenso al abismo anunciado por la prensa de los EE UU post-Gran Depresión. La vida y obra de Bonnie Parker y Clyde Barrow ha sido narrada infinidad de veces. Con la mirada de Arthur Penn y las interpretaciones de Faye Dunaway y Warren Beatty; o a través de la voz y la chanson de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. Bonnie y Clyde forman parte de la estirpe de criminales elevados a la categoría de leyenda. Juegan en la liga de Al Capone, Charles Manson o Jack el Destripador, pero su idilio les proporcionó, además, buena fama. Sin embargo, su relación entre atracos, asesinatos, fugas con balas silbando y balas silbando sin posibilidad de fuga aún admite a día de hoy una nueva mirada: ¿cuál es la historia de Frank Hamer y Ben Maney Gault, los dos Rangers de Texas retirados a quienes encargaron poner punto y final –por las malas– al siniestro road trip de la pareja? "Muchas personas conocen el mito, pero ahora por fin vamos a descubrir la otra cara de la moneda", nos explica Kevin Costner, quien se mete en la piel del jefe Hamer en Emboscada final, producción propia de Netflix ambientada en los últimos meses de vida de los forajidos y enfocada en el grupo de personas destinadas a detenerles. "La película narra la misma historia, pero ofrece la perspectiva de los hombres de ley que siguieron los pasos de ambos entre febrero y mayo de 1934", añade Woody Harrelson, el detective Maney Gault en la ficción. C I N E

'BANG! BANG! YOU'RE DEAD!'

Crimen y castigo Hablamos con KEVIN COSTNER y WOODY HARRELSON sobre 'Emboscada final', una nueva mirada al mito de Bonnie y Clyde. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ

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La emboscada en un tramo de una carretera secundaria de Bienville Parish (Luisiana) al Ford B V8 en el que huía la banda de Bonnie y Clyde la mañana del 23 de mayo siempre ha sido objeto de debate entre historiadores y estudiosos. Escondidos tras unos arbustos, el grupo de policías liderado por Hamer abrió fuego contra el vehículo en cuanto tuvo ocasión. Nadie dio señal de alto o de rendición, procedimiento que debería haberse seguido –al no estar el grupo ante una amenaza o peligro evidente–. Según el levantamiento de los cadáveres, el coche contaba con un total de 167 agujeros de bala. ¿Cómo se prepara un actor para darle forma a un perfil tan

FOTOGRAFÍAS: HILARY B GAYLE / NETFLIX.

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CULTURA

Costner: "Siempre hay un hueco en la industria para gente con talento que lleva el cine en la sangre" discutido? "He querido despojar a Hamer de todo glamour porque su vida no tenía nada de sofisticado", explica Costner. "Era un tipo bravucón con decenas de tiroteos y muertos a sus espaldas. Fue un hombre de su tiempo muy lejos de ser perfecto. Y él sabía bien todo esto. He intentado recoger todos esos rasgos de su personalidad y hacerlos propios", añade. Por su parte, Harrelson opta por quitarle hierro al asunto. "Maney Gault bebía y yo bebo. Eso ya es un punto en común con el que empezar a trabajar", nos dice entre risas. Costner y Harrelson forman punta de ataque en una cinta que también cuenta con otros peloteros de categoría como Kathy Bates y John Carroll Lynch. Al ser la de Bonnie y Clyde una historia conocida –y reconocida–, el cineasta John Lee Hancock (el hombre tras Al encuentro de Mr. Banks o El fundador) ha tenido que reforzar tanto el enfoque como el caché del reparto. "Cuando tienes un buen guion resulta mucho más sencillo ganarte la confianza de los actores. Es tan fácil y a la vez tan complicado como añadirle valor a una historia maravillosa como ésta", asegura Costner. "Con John [Lee Hancock] todo es muy fácil. No pierde el tiempo dando un montón de indicaciones. Confía en las personas con las que trabaja y las deja actuar con libertad", explica Harrelson por su parte. BIENVENIDOS A LA ERA DEL 'STREAMING'

Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, tanto Kevin Costner como Woody Harrelson han sido y son testigos de primer orden de todos los cambios que han afectado y afectan al sector audiovisual de EE UU (y, en consecuencia, al del mundo occidental en su totalidad). Sin apegos ni ejercicios de nostalgia, ambos han demostrado saber adaptarse al actual contexto sociocultural. Emboscada final es, de hecho, su primer proyecto para Netflix. "El mundo se mueve. Todos nos dirigimos a consumir cine en pantallas de televisión. Me gusta pensar que la gente va a querer seguir asistiendo a las grandes salas, pero creo que ésta va a ser una experiencia cada vez más dirigida al estreno de blockbusters", afirma Harrelson, una opinión muy en la línea de la que ofrece Costner: "Yo aún creo en la gran pantalla, en la idea de compartir la misma película con otras cien personas en una sala a oscuras. Pero también hay que ser conscientes de que ahora tenemos acceso directo a muchas más películas que antes. Esto implica que 48

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DOS HOMBRES… ¿Y UN DESTINO?

Costner también estrena a lo largo de 2019 The Art of Racing in the Rain, de Simon Curtis. Harrelson, la segunda parte de Zombieland (Ruben Fleischer).

el trabajo de los actores y los cineastas está cobrando vida de otra manera". PASADO Y FUTURO

Costner suma ya 64 años y Harrelson, 57. No son precisamente dos chavales recién llegados a Hollywood, lo cual nos da garantías para poner sobre la mesa una cuestión un tanto espinosa: echando la vista atrás, ¿estáis satisfechos con vuestra carrera? "Sí, desde luego. Siempre he intentado no contar dos veces la misma historia. Y creo que lo he logrado", explica Costner, que agrega: "Estoy feliz con mi bagaje tal y como es. Me considero afortunado por haber llegado hasta aquí y por haber seguido teniendo la oportunidad de

rodar películas". Harrelson se muestra incluso más positivo: "Soy un tipo extremadamente afortunado. He logrado entrar en el negocio, mantenerme dentro durante años y formar parte de proyectos brutales. Por tanto, mi respuesta es sí: estoy muy satisfecho con mi carrera". Inevitablemente, esta pregunta nos lleva a la siguiente porque, aunque tal vez no sean muy conscientes, es obvio que son un referente para muchos chicos que quieren dedicar su vida al mundo del cine. Así que, en este sentido, les preguntamos a ambos: ¿qué consejo le daríais a un joven aspirante? "Le diría que siempre hay un hueco en la industria para gente con talento que lleva el cine en la sangre. Suena evidente, pero es clave trabajar y pelear por aquello en lo que crees. Le diría también que no hay que ponerse una cuenta atrás. Si no logras tu objetivo ahora, nadie dice que no puedas conseguirlo más adelante. A mí me dieron mi primer protagonista los 27 años. Yo hubiera querido lograrlo con 17. No fue posible… pero mira dónde estoy ahora", recuerda Costner, quien da paso a Harrelson: "Uno tiene que creer en sí mismo y en lo que hace. En este negocio muchos desean ser famosos, pero para lograrlo hay que enganchar a la gente con buenas historias. Si no se logra a la primera, hay que perseverar. Todos acabamos encontrando nuestro lugar". Un buen consejo de sabios. De sabios con revólver.

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CULTURA E S T R E N O S

¿Atraco perfecto? En 'Triple Frontera', CHARLIE HUNNAM da vida a un ex soldado reconvertido en ladrón. ¿Su objetivo? El botín de un temible narco. Glups. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ

n Ocean's Eleven (de Steven Soderbergh; año 2001), Danny y sus secuaces planean el atraco del siglo a ritmo de Elvis y Quincy Jones, ataviados con trajes hechos a medida. Similar en fondo, Triple Frontera (J. C. Chandor; estreno en Netflix este mes de marzo) nada tiene que ver en forma. Veamos las diferencias: tenemos un grupo de atracadores, sí, pero no son simplemente delincuentes sino veteranos militares que quieren encauzar su vida a golpe de millonada. "Preparar mi personaje ha sido un reto agotador. He tenido que leer historias de soldados retirados y entrenarme en el plano psicológico para actuar como uno de ellos", nos cuenta desde Londres Charlie Hunnam, quien comparte planos con Ben Affleck, HAY QUE Oscar Isaac y Pedro Pascal. VENIR AL SUR "Algunos soldados piensan De Newcastle, le encanta que han dado la vida por su Málaga: "Pronto visitaré España país y que su país no les ha de nuevo. Estoy ansioso". correspondido de la forma adecuada a su regreso, por eso cultivan traumas, ira y rechazo". También tenemos un botín escandaloso, pero su dueño no es Andy García sino un poderoso narco sudamericano. Y tenemos, por último, el fortín en donde reposa el dinero; mientras que en aquélla nos colábamos en tres casinos de Las Vegas, en ésta nos sumergimos en el río Paraná y avanzamos por la zona fronteriza en la que convergen Argentina, Brasil y Paraguay. "Es un thriller que lleva algunas secuencias de acción al límite", añade Hunnam, que define la cinta como "una experiencia cinematográfica brutal", a pesar de ser un producto destinado al visionado en streaming. "Gran guion, gran director y gran reparto. Hoy el cine también se consume en televisión".

FOTOGRAFÍA: MARCO GROB/NETFLIX.

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The Breitling Cinema Squad Brad Pitt Adam Driver Charlize Theron

LAND

PREMIER

AIR

SEA

#SQUADONAMISSION

BREITLING BOUTIQUE

SERRANO 86 EL CORTE INGLÉS CASTELLANA

MADRID

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CULTURA C I N E

'Breaking Family' El amor y la suerte salvaron a Nic Sheff de las drogas. Así lo cuentan él y su padre en sus libros, textos que ahora son adaptados al cine bajo el título 'BEAUTIFUL BOY. SIEMPRE SERÁS MI HIJO'. Hablamos con ellos, protagonistas reales de esta historia de superación. ___por IRENE CRESPO

asada en una historia real, Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo resume cerca de diez años de la vida de la familia Sheff, desde la adolescencia de Nic, cuando probó las drogas por primera vez, hasta sus 20 y pocos, cuando entró en la que parecía su rehabilitación definitiva. Con flashbacks al niño que fue, inocente, sonriente, éste es un relato de altos y bajos. Una historia contada a través de dos puntos de vista: el de Nic (Timothée Chalamet en la ficción) y el de su padre David (Steve Carell). Conocemos aquellos años porque sus protagonistas los narraron con detalle en los dos libros –Tweak, de 2007; y Mi hijo precioso (Beautiful Boy), de 2008– en los que se ha basado el filme del cineasta belga DE TAL PADRE, TAL HIJO Felix van Groeningen. La Arriba, Nic y David Sheff. Abajo, Timothée Chalamet y Steve Carell. Actores y protagonistas cinta, como la vida real, se reales acabaron entablando amistad. mueve entre el drama con escenas felices de familia de clase media-alta y oscuras estampas de drogadicción. Entre todas ellas hay una que aún persigue a Nic Sheff. Ocurrió en uno de sus regresos a casa desde la universidad. Su familia pensaba que estaba limpio. Se pasó el día jugando con sus hermanos, de hecho. Sin embargo, por la noche roba los ocho dólares que el pequeño Jasper guardaba en su cerdo hucha y los utiliza para comprar metanfetamina. El pequeño culpa a la benjamina, su hermana Daisy. Los dos lloran. "Sabía que la escena saldría en la película, pero verla de nuevo en la pantalla fue muy difícil de revivir", nos cuenta Nic por teléfono. "Fue un acto vergonzoso. Me sentí fatal". Más tarde, su padre explicó en su primer artículo autobiográfico –My Addicted Son (The New York Times, febrero de 2005)– que

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CULTURA

CRISIS SOCIAL

En los diez años que han pasado desde que los Sheff publicaron sus libros, el consumo LETRAS CURATIVAS de opiáceos en EE UU ha crecido hasta Nic contesta al teléfono desde Los convertirse en una "emergencia de salud Ángeles, donde vive y trabaja como escripública", como la define el gobierno de tor, guionista y productor (ha participado Trump. En 2017, 72.000 personas murieen las series The Killing y Por trece razones; ron por sobredosis y se calcula que unos y, además de sus memorias, ha escrito las cuatro millones tienen algún tipo de novelas Schizo y Harmony House). desorden con drogas como heroína, David, también escritor y periodista cocaína, metanfetamina y fentanilo. veterano con presencia en Playboy, todo lo que había pasado por su adicción a la metanEl 80% de los adictos a alguna de Rolling Stone o The New York Times, nos fetamina abrió aún más los ojos. "Leerlo fue muy estas sustancias ha llegado después contesta desde su casa al norte de duro. Ver el dolor que sufrió Nic fue abrumador", del abuso de calmantes recetados. San Francisco. En una conversación explica. "Al mismo tiempo, también fue muy útil porCon sus libros y charlas, los Sheff a tres bandas, los dos ordenan sus que me ayudó a darme cuenta de que él no lo escose han convertido en puntas de recuerdos con sorprendente calma. gió. Hasta ese momento, como la mayoría, yo penlanza en la lucha contra esta epidePadre e hijo llevan más de diez años saba que un adicto no se preocupa por nadie ni por mia. Ahora publican un nuevo libro reviviendo esas escenas una y otra nada más que colocarse. Leer su libro fue muy libejuntos, High, para rastrear las causas. vez, hablándolas, explicándolas, rador". Desde entonces, predica con la única verdad "Esperamos mostrar que la adicción justificándolas. "No queda ni rastro que, dice, se repite siempre con esta enfermedad: no discrimina, da igual de qué clase de resentimiento", dice Sheff hijo. "Las drogas son un síntoma, no la causa". Al otro socioeconómica vengas. En EE UU Un proceso que jamás pensaron que lado, Nic también comprendió el dolor que había hay famosos que han muerto por llegaría al cine y que empezó cuaninfligido a su familia intentando ensordecer el suyo sobredosis, gente que tiene todo el do, en 2005, David Sheff publicó con los narcóticos: "La metanfetamina era la única dinero y poder del mundo y que, el artículo antes mencionado. Por droga que me protegía de mis inseguridades". presupones, podría haber evitado entonces, Nic estaba limpio y los dos A pesar de todo, del éxito que cosecharon sus acabar así", señala Nic. comenzaron a escribir a la vez sus libros, del tour de entrevistas en el que se embarSaben que la película es un medio libros. "Fue un proceso curativo para caron y que les llevó hasta la mismísima Oprah "aún más poderoso" para "concienambos. Escribíamos al mismo tiemWinfrey, Nic volvió a recaer. En 2011 resurgió otra ciar al público e inspirar conversapo, aunque no lo hacíamos juntos", vez porque ni su padre ni el resto de su familia le ciones". Igual que fue aún más difícil recuerda Nic. "De hecho, yo acabé abandonaron. Y de nuevo hizo terapia escribienpara ellos verse en pantalla que leerrecayendo en las drogas a mitad de do: en su artículo Breaking Dad (The Fix, agosto de se en papel. "Aunque lo había vivido mi libro. No nos vimos ni hablamos 2011) y en su segundo libro, We All Fall Down (Todos de cerca, ver de un modo tan real lo durante al menos un año y cuando que Nic se hizo fue una experiencia volví a contactar con él, cuando yo demoledora", confiesa David con la estaba sobrio de nuevo, él había tervoz quebrada. "Asistir al pase con mi minado Beautiful Boy y yo Tweak. Nos mujer, los actores y 3.000 personas más en los mandamos y los leímos; fue un proceso Toronto fue terriblemente doloroso, aunesclarecedor. Nos ayudó a seguir adelante". que también conmovedor". Y salta Nic, que David, de 63 años, ya había superado no aguantó ver la película de nuevo en ese el mantra que repiten a los familiares de entorno: "Fue un recordatorio de la suerte adictos, la teoría de las tres C: "Tú no lo que tenemos. Y hoy estamos más unidos causaste, tú no lo puedes controlar y tú 'BEAUTIFUL MOVIE' que nunca. Sobrevivimos juntos a eso. no puedes curarlo". Ya no se culpaba, pero El director Felix van Groeningen se sintió atraído por la Sobreviví a todo". cuando leyó el libro de su hijo y vio por historia "de amor incondicional" entre el padre y el hijo. 54

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FOTOGRAFÍAS: CHRISTOPHE DE MUYNCK; D. R.

Nic terminó devolviendo años después a su hermano los ochos dólares junto a una carta de profundo arrepentimiento.

caemos). "No recaí tan mal como las veces anteriores. Y definitivamente no, no lo disfruté tanto", escribió. "No había nada de divertido en colocarse. Sabía el daño que estaba causando. Era imposible seguir mintiéndome". Admitió que la adicción era una enfermedad mental con la que tendría que luchar siempre.

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GQ EN COLABORACIÓN CON BARCELÓ IMPERIAL

H O Y

T E

M E R E C E S . . .

Un regalo con Arte y sabor El Arte es la apuesta ganadora de Ron Barceló Imperial. Y para el Día del Padre presenta un pack exclusivo de edición limitada, diseñado y cuidado al detalle por el diseñador Guille García-Hoz. e acerca el Día del Padre. Quizá lo eres. Quizá te llamas José. Probablemente tienes padre, suegro, abuelo... En cualquier caso es un día para celebrar esa especial relación de cariño, de hartazgo a veces, admiración y siempre de ayuda incondicional que se da en casi todas las familias. Ron Barceló Imperial ha preparado para celebrar una ocasión tan especial esta edición exclusiva de su ron más galardonado. Guille García-Hoz, uno de los diseñadores más interesantes del momento, ha creado este pack tan especial llenándolo de su universo creativo inspirado en la naturaleza y el espíritu animal. Osos, ciervos y búhos presiden la parte frontal de un packaging sobrio y elegante que refleja el fuerte carácter del ron más selecto. "La naturaleza refleja para mí fuerza y madurez, la búsqueda de lo mejor, como Ron Barceló Imperial" declara el diseñador.

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ÚNICO Un proceso de elaboración único, de edición limitada, como los diseños de García-Hoz.

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CULTURA 'TAKE ME OUT!'

"He elegido canciones que me han marcado o que han sido representativas de una época". En la imagen, silueta de Alex Kapranos, líder de los escoceses Franz Ferdinand.

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L I B R O S

La 'playlist' de nuestra vida En 'No olvides las canciones que te salvaron la vida', CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA compone una pieza pop para lectores melómanos. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ

estímulos y espejos en los que verse reflejados".

recomienda canciones y grupos". El negocio puro y duro: "La industria sabe que ahora POP, 'TRAP' Y HIP-HOP se escucha música en grupo; A través de 30 canciones que es una experiencia comupublicadas a lo largo de las tres nal como podemos ver en los últimas décadas –desde Debaser chicos jóvenes que se juntan de los Pixies o Segundo premio alrededor de un altavoz". O de Los Planetas hasta Ready el letargo en el que parece pa morir de Yung Beef, Europe Is sumido el rock de hoy: "No Lost de Kate Tempest, Take Me me extrañaría que en 10 o 15 UNA CRÓNICA GENERACIONAL Out de Franz Ferdinand o The años resurgiese como fuerza De Ziriza va por su sexto Suburbs de Arcade Fire–, Pérez motriz de la música popular, libro, todos enfocados en el de Ziriza estructura un discurcomo ya ocurriese con los universo de la música pop. so en el que también tienen Strokes a principios de los cabida muchas reflexiones. 2000. Al rock se le ha dado Veamos… El estado actual de la prensa por muerto muchas veces. Es evidente que musical: "El periodista ya no es ese presahora está eclipsado por otros géneros. criptor cuyo criterio seguíamos a la hora Y está bien que así sea porque esto tamde comprar un disco; ahora todo queda bién forma parte de la evolución del pop". en manos del algoritmo de Spotify que te Que suene la música, pues.

FOTOGRAFÍAS: D. R.

odos tenemos una canción que nos anima un mal día, otra que nos encarrila un fin de semana y una tercera que nos trae recuerdos de un amor de verano. Todos tenemos una banda sonora que crece en paralelo a nuestra propia existencia. Al calor de este axioma, el periodista musical Carlos Pérez de Ziriza acaba de publicar No olvides las canciones que te salvaron la vida (Efe Eme), un recorrido pop a caballo entre el ensayo y la autobiografía en el que toca temas como el amor, el paso del tiempo, la juventud, la nostalgia y la pérdida. "Lo he escrito como aficionado a la música y como periodista. Usando experiencias personales he querido reflejar la evolución de la escena musical contemporánea y cómo el contexto social ha cambiado los hábitos de consumo", nos explica Pérez de Ziriza, quien ahonda en esta cuestión generacional: "La música no impacta ahora lo mismo que antes. Los nacidos en la década de los 70 y 80 nos identificábamos con una banda y con su forma de ver la vida. Era una cuestión cultural y estética. Todo esto se ha perdido. Y no pasa nada, de verdad. Los chavales de 15 o 20 años no se identifican con un ídolo porque no lo necesitan. Es tan sencillo como eso. Tienen otros muchos

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CULTURA M

Siento que somos los últimos de esa era. Siempre pienso en The Maccabees, que estaban llamados a marcar época y no pudieron prosperar porque no encajaron en un mundo que estaba cambiando", nos cuenta Yannis Philippakis, líder del ahora cuarteto –hace un año era quinteto– de Oxford. Ú S I C A Uno no quiere caer en tópicos, pero la pregunta es ineludible visto el panorama: ¿Está muy enfermo el rock & roll actual? "Creo que la cultura pop ha cambiado mucho en poco tiempo. Esto no es ni bueno ni malo, pero sí da la sensación de que hoy el zeitgeist no gira en torno a una banda formada por tipos blancos con guitarras", añade. Como numantinos contra romanos, los chicos blancos y En la era del 'autotune', todavía hay bandas valientes con guitarras –y algún que otro teclado– de Foals se enfrentan (¿o temerarias?) como FOALS que publican discos de rock. al Imperio de la música urbana o made in talent shows publicando este mes el primero de los dos discos que lanzarán durante ___por JESÚS MERINO LÓPEZ este año: Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1 (la Part 2 llegará en otoño, también de la mano de Warner Music). "Pueden escucharse por separado, pero el objetivo es que terminen siendo piezas complementarias. Tanto el título como n GQ somos –porque debemos ser– tesel grueso de las letras hacen referencia a las amenazas medioambientales que tigos de nuestro tiempo. Con las genenos asolan y preferimos ignorar. Nos gusta ver este disco como una llamada a raciones millennial y Z enarbolando la la acción". Exits, primer sencillo de este quinto/sexto álbum de estudio, marca bandera del trap y de las músicas urbanas, las líneas de lo que está por venir: guitarras, crescendos, bases electrónicas (una aquí estamos obligados a clavar la mirada constante en su carrera) y ritmos tan acelerados como bailables (éstos más en las tendencias que marcan la actualidad acentuados que de costumbre). In Degrees, White Onion y Cafe D'Athens sustentan sin pensar en eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. esta renovada puesta en escena. "Debemos sentirnos orgullosos por lo que Sea como fuere, actualizar nuestra brújula sociocultural no estamos haciendo y por seguir haciendo rock en este contexto. Para nosotros está reñido con mantener un oído en todo aquello que un es una misión muy complicada, pero nos guía nuestro amor por la música". día nos erizó el vello. Hace no mucho, Foals marcaba el Estos numantinos (del rock) están todos locos. ritmo de la modernidad en una Inglaterra que no acababa de encontrar referentes tras el tour de force que vino a ser el Britpop. Las expectativas terminaron pesando demasiado sobre la generación de bandas británicas que vio la luz durante la década de los 2000. Al presente sólo han llegado con BAÑO Y MASAJE Arriba, Jack Bevan, batería. Sentados, desde la izq.: buena salud los más tenaces, caso de Foals y de pocos más. Edwin Congreave, teclados; Yannis Philippakis, "De aquella cosecha apenas quedan formaciones en pie.

Ajenos a las modas

FOTOGRAFÍA: D. R.

voz y guitarra, y Jimmy Smith, guitarra.

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GQ EN COLABORACIÓN CON ADOLFO DOMINGUEZ

V U E LV E A L O S O R Í G E N E S

La esencia del agua más pura Será tu nueva seña de identidad. Agua Fresca Citrus Cedro te refresca y libera en ti el poder del agua. Te sentirás libre.

a colección Agua Fresca de Adolfo Dominguez se inspira en la naturaleza, reconectando al hombre de hoy con el poder primigenio de sus elementos. La nueva Agua Fresca Citrus Cedro junto a su embajador, el deportista de élite Saúl Craviotto, comparten valores como el afán de constante superación y el amor y respeto por la naturaleza. Una fragancia que encuentra en el agua que nace de las profundidades de la tierra el espíritu fresco, dinámico y muy masculino con el que vivir la emoción de sentirse uno con la naturaleza. Jengibre, pimiento rosa y comino son los hilos conductores entre una salida cítrica de pomelo y bergamota envueltos en notas verdes de menta y verbena, y un fondo amaderado con cedro, ámbar y almizcle blanco. Agua Fresca Citrus Cedro te hace fuerte y libre. Siguiendo el espíritu del resto de la colección Agua Fresca de Adolfo Dominguez, Agua Fresca Citrus Cedro compone una nota más en esta verdadera oda al agua, que despierta y satisface el deseo de frescor en la piel en conexión con la naturaleza.

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

Un diseño elegante El frasco Aqua Fresca Citrus Cedro combina en su diseño ligereza y luminosidad en un degradado de azules, con la fuerza y la rotundidad de su tapón de madera, reflejando la pasión de la marca por todo lo que es natural.

SAÚL CRAVIOTTO Saúl Craviotto, piragüista y campeón olímpico, es la imagen perfecta de Adolfo Dominguez. El deportista de élite defiende y encarna los mismos valores que la marca: superación y amor por la naturaleza.

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CULTURA

El fotógrafo Frantisek Drtikol es el protagonista de la novela de Jan Nemec (en la imagen). Edita Errata Naturae.

a silueta de la mujer desnuda de la portada que ves sobre estas líneas, sacerdotisa del amor físico, es el resultado de un milagro: el milagro de la vela que convierte su cuerpo en luz, el prodigio de la cámara que con su lente de cíclope transforma el ahora en un momento eterno. Los planos individuales de la decoración art nouveau, con sus ondas y sus sombras, resuenan en armonía con los pechos elásticos, con las caderas y brazos de la modelo. Sombras proyectadas al futuro. Su autor es Frantisek Drtikol (1883-1961), fotógrafo checo protagonista de una novela poco común, Una historia de la luz, de Jan Nemec. Aunque no es una biografía, la ficción sigue la vida de un artista que ya desde niño fue un incomprendido, algo que sufrió hasta ser reconocido internacionalmente. Tuvo que defenderse ante la policía de Praga de la acusación de corromper a los jóvenes por ser el primero en exponer en la vitrina de su estudio el cuerpo desnudo de una mujer. Drtikol se preguntaba qué había de obsceno en su fotografías. "¿Están diciendo que les molesta un coño? ¡Pero si también es obra de Dios!". Natural.

L I B R O S

El cuerpo y la luz Dos maestros de la fotografía, FRANTISEK DRTIKOL y GERDA TARO, protagonizan dos novelas que reflejan la efervescencia artística de principios del siglo XX. ___por ENRIQUE BUERES

tra pionera, otra vida singular. En este caso cortísima, puesto que la periodista gráfica alemana Gerda Taro falleció en la Guerra Civil Española poco antes de cumplir 27 años, en 1937. Pareja de Endre Friedmann –con quien Taro creó la figura del mítico fotógrafo Robert Capa–, dejó una profunda impronta en quienes compartieron con ella su juventud, alegría de vivir, talento y compromiso en unos tiempos convulsos marcados por el ascenso del nazismo y la guerra. Su apasionante existencia queda reflejada en La chica de la Leica (Tusquets), documentada obra de Helena Janeczek (Múnich, 1964) que ha ganado el prestigioso Premio Strega 2018.

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FOTOGRAFÍAS: © COLLECTION CAPA/MAGNUM PHOTOS/CONTACTO; D. R.

Gerda Taro en el frente de Guadalajara (1937). Fue la ideóloga de la figura de Robert Capa.

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GQ EN COLABORACIÓN CON PITILLOS

Pisando fuerte Tu destino se encuentra más cerca que nunca. Necesitas unos Pitillos para alcanzarlo. El actor Ilay Kurelovic posa para Pitillos.

LÍNEA PERFECTA Sólo necesitas un diseño atemporal y un tono acorde para acertar lleves lo que lleves.

ESPÍRITU DEPORTIVO Para poder cambiar de camino en cualquier momento necesitas calzarte a la altura.

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

BIENESTAR TOTAL Para sentirte libre en tus zapatos, necesitas la máxima flexibilidad, frescura y ligereza.

P A S O

Nuevas emociones ELEGANCIA NATURAL Lo clásico no tiene por qué estar reñido con la modernidad. Marca tendencia, siempre.

La colección de Pitillos P/V 19 es una invitación a caminar sobre las nubes. Prepárate para llegar muy lejos con toda la comodidad. ara la marca riojana, la creación del zapato perfecto comienza en el papel. Así sucede desde 1981. El lápiz dibuja un boceto; en el ADN de Pitillos se encuentra la personalidad de un calzado único destinado a ser más que un compañero fiel. Sus virtudes: transformar el más exigente ritmo de vida en una experiencia placentera y marcar estilo, con una estética irresistible que no descuida la elegancia. Para su fabrica-

PREPARADO PARA TODO En un día pueden fallar muchas cosas. Ármate de robustez para sortear imprevistos.

ción se emplean materiales cien por cien naturales, trabajados artesanalmente por manos expertas que aplican en el proceso los últimos avances. Un esfuerzo continuo por la innovación para ofrecer la mejor tecnología con componentes absorbentes y transpirables. Esta nueva temporada, la firma ofrece una gama fiel a su esencia dominada por los tonos taupe, marinos y tostados. Está marcada por un carácter deportivo y casual, manteniendo sus señas distintivas: plantillas extraíbles, tejidos de microfibra y suelas ultraligeras.

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CULTURA C I N E

Cuenta atrás y despegue Antes de poner rumbo al espacio –con el episodio IX de Star Wars y una nueva versión de 'Dune'–, OSCAR ISAAC parece encaminado a protagonizar un largo vuelo cinematográfico.

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i sometiésemos a juicio popular a Nicolas Winding Refn, David Simon, Alex Garland, los hermanos Coen y J. J. Abrams, del veredicto podríamos extraer tres conclusiones claras: 1) A cualquier actor le gustaría trabajar con cualquiera de ellos (decimos esto sin absolutamente ningún atisbo de duda); 2) A tenor de su filmografía (como guionistas, productores o directores), todos han demostrado tener el criterio lo suficientemente bien entrenado como para saber qué actor vale (o no) realmente la pena; y 3) Que Oscar Isaac (Guatemala, 1979) haya ejercido a las órdenes de todos ellos sólo puede significar que Oscar Isaac es un actor que realmente vale la pena. Relación causa-efecto, no hay que darle más vueltas.

FOTOGRAFÍA: JASON NOCITO.

___por JESÚS MERINO LÓPEZ

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que Ridley Scott me ofreciese interpretar al príncipe Juan en su Robin Hood fue algo realmente increíble", ha confesado el actor a GQ recientemente. Y tampoco es casualidad que J. C. Chandor, quien le colocó frente a Jessica Chastain en la muy acertada El año más violento, le haya reclutado de nuevo para ALAS PARA VOLAR… que forme avanzadi… cada vez más alto. Oscar Isaac lla con Ben Affleck, lleva abrigo, camisa y pantalones Pedro Pascal y Charlie Bottega Veneta. El collar es suyo. Hunnam en Triple frontera (en este mismo número tienes una entrevista con Hunnam hablando de esta cinta de Netflix; búscala si todavía no la has leído). A BORDO DE UN 'X-WING'

La presencia de quien aquí nos ocupa en algunos de los proyectos más interesantes de la última década (Drive, A propósito de Llewyn Davis, Ex Machina, Aniquilación o la miniserie Show Me a Hero) no puede ser una coincidencia. Es, digámoslo sin rodeos, fruto del talento reconocido y bien entendido. Y nadie se lo ha puesto fácil, que conste. Aunque sí ha tenido una pizca de suerte de su lado. "Si eres un chico latino viviendo en Miami, lo mejor que puedes esperar es que te ofrezcan trabajos en publicidad hablando en español. Por eso,

En términos empresariales, es evidente que Oscar Isaac aporta valor añadido a un producto audiovisual. Esto es vox pópuli en una industria, la del star system, especializada en sacar rédito de las figuras con mayor proyección. De ahí que cada vez forme parte de proyectos más y más grandes (hablamos de Star Wars, claro). Él trata de mantener los pies en el suelo por mucho que El despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi le hayan tenido flotando por una galaxia muy muy lejana a bordo de una nave rebelde y ataviado con la chupa de cuero del carismático Poe Dameron. A finales de año regresa a la franquicia que le ha convertido en icono global con el esperadísimo episodio IX de la saga, aunque ésta no será la única aventura cósmica que le tendrá entretenido durante los próximos meses: en 2020 protagoniza junto a Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson una nueva versión de Dune. Con Denis Villeneuve (Prisioneros, La llegada, Blade Runner 2049) al mando de la nave, esta readaptación se sospecha apasionante. De Ciudad de Guatemala al planeta Arrakis pasando por Hollywood. Menudo viajecito te estás pegando, Oscar.

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CULTURA

A G E N D A

Puesta a punto mensual Marzo se presenta cargado de PLANES CULTURALES y de ocio. Aquí te reseñamos los más interesantes. Disfruta. ___por J. M. L.

Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura. Muestra con fondos del Centre Canadien d'Architecture y de la UPM centrada en los diferentes modos de ver el arte de construir: qué es, cómo se hace y cómo debe entenderse. (Desde el 14/2 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid). 2. Dan Graham. Exposición dedicada a este pionero en la comunicación social de la práctica artística a través de la instalación, el vídeo, la performance, el dibujo, la fotografía y la arquitectura. (Del 27/2 al 3/3 en Galería Cayón), Madrid. 3. Sábado, domingo, de Ray Loriga. Novela en dos tiempos sobre la culpa, las deudas que se asumen como propias en la vida y la huida que se impone cuando aceptar la realidad parece no ser posible. Larga vida a Ray. (Alfaguara). 4. Mula, de Clint Eastwood. Earl Stone (Eastwood), un octogenario que vive solo y está en quiebra, recibe un trabajo aparentemente fácil –conducir un vehículo– que puede poner fin a sus problemas. Lo acepta sin saber que en realidad va a colaborar con un cártel mexicano. (En salas el 8/3). 5. Curfew (Toque de queda). En un mundo en el que la libertad se cercena con un toque de queda, algunos ciudadanos buscan retomar como sea el control de sus vidas. Con Sean Bean y Billy Zane. (Serie de producción propia de Sky. Estreno en marzo). 6. El fin del fin de la Tierra, de Jonathan Franzen. Colección de artículos que reúne reflexiones urgentes, preocupaciones, fobias y expectativas de futuro. Para echarse a temblar. (Salamandra). 7. Niño prodigio, de Michael Kupperman. Novela gráfica en la que el autor biografía a su padre, ex niño prodigio de las matemáticas famoso en todo EE UU –gracias al programa de televisión Quiz Kids– que se topó con la demencia senil al alcanzar la vejez. (Blackie Books). 8. Balthus y el conde de Rola, de Tyto Alba. Recorrido en viñetas por la vida de un pintor cuya obra, que mezcla misterio con realidad y erotismo con inocencia, es tan admirada como rechazada. (Astiberri). 9. Olga Picasso. Exposición que presenta –a través de cartas y fotos– a Olga Khokhlova, primera esposa de Pablo Picasso. (Desde el 26/2 en el Museo Picasso de Málaga).

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FOTOGRAFÍAS: BERNARD TSCHUMI. ESTILÓGRAFO CON TINTA NEGRA Y ROJA SOBRE PAPEL; PABLO PICASSO. GRAN DESNUDO EN SILLÓN ROJO; D. R.

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CULTURA

TRIBUTO NECESARIO

Documentos, estudios, fotografías, bocetos, planos y maquetas dan forma a la renovada edición de Taschen.

L I B R O S

Arte sin barreras Se cumplen cien años de la fundación de la escuela de la BAUHAUS, símbolo de la vanguardia del siglo XX. Celebremos.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE TASCHEN.

___por JESÚS MERINO LÓPEZ

rquitectos, escultores y pintores, debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre artesanos y artistas". Han transcurrido cien años desde que Walter Gropius pronunciara estas palabras en un centro cultural de Weimar. Cien años desde la fundación de la Bauhaus, la escuela de arte y diseño que sentó las bases de la modernidad, la escuela cuyo legado sigue siendo hoy paradigma de creatividad y educación artística. Precursora de ideales cuasi utópicos en un contexto inestable (el periodo de entreguerras), la Bauhaus fue pionera en la fusión de las bellas artes y en la aplicación de la tecnología en medios como el cine, el teatro, la escultura o la cerámica. Vanguardismo como estilo de vida. Abocada a la desaparición por el partido nazi en 1933 (demasiada imaginación para mentes tan obtusas), su legado se celebra con fastos de toda índole durante este centenario. Este mes, sin ir más lejos, Taschen publica –en colaboración con el Bauhaus-Archiv de Berlín– una obra de referencia con motivo del aniversario que incluye 550 ilustraciones, planos arquitectónicos y biografías de figuras clave del movimiento como Paul Klee, Marianne Brandt o el propio Walter Gropius. Un tributo necesario a un movimiento excepcional.

'BAUHAUS. EDICIÓN ACTUALIZADA'

Volumen de 400 páginas editado por Magdalena Droste, miembro del Bauhaus-Archiv de Berlín y profesora de Historia del Arte en la BTU Cottbus.

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S U S C R Í B E T E 1 1 +

N Ú M E R O S

E D I C I Ó N

L I M I T A D A B I R C H B O X

ESPRIT

Cinturón de piel. THE BODY SHOP

Limpiador energizante de guaraná y café. 150 ml. BULLDOG

Crema facial hidratante. 100 ml. SEB MAN

The Sculptor Cera Capilar con acabado mate. 75 ml.

FOTO: SILVIA TORTAJADA. REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

RITUALS

THE RITUAL OF SAMURAI Gel de ducha en espuma. 200ml. CATTIER

Desodorante en spray Brume Active. 100 ml. AVÈNE

Espuma de afeitar. 50 ml. AVEDA MEN

Champú Pure-formance. 50 ml.

Regalo valorado en más de 90€

LLAMA AL 902 53 55 57 O ENTRA EN http://tienda.condenast.es *Oferta limitada a territorio nacional (no válida para islas, Ceuta y Melilla). Promoción válida hasta agotar existencias. Contacta con nosotros para informarte sobre otras promociones.

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TENDENCIAS

SHOPPING

MODA ·

RELOJES

E L

NOTICIAS

A C C E S O R I O

Arquiescultura en tus pies

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE. ASISTENTES DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO Y MARINA LÓPEZ GRANDE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: TERESA BARROCAL.

La tendencia de las 'sneakers' sobredimensionadas seguirá pegando fuerte. Modelos como las Super King de DOLCE & GABBANA (695 €) –disponibles en varios colores– están a un paso de convertirse en clásicos insoslayables. Si todavía no te has probado unas, no desconfíes de su estudiada comodidad. ¿Quién quiere ser discreto si puede ser 'cool'?

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MODA

A R T E

El uniforme posmoderno El artista Nico Vascellari ha dibujado una mitología sugerente para FENDI donde caben los naipes, la ligereza y, por supuesto, el culto al logo. ___por BELÉN AFONSO

ace más de diez años, Nico Vascellari (Vittorio Veneto, 1976) abrió el estudio Codalunga para ofrecer a los artistas un entorno en el que pudieran sentirse libres. Con el tiempo, se convirtió en un homenaje a la espontaneidad por parte del creador italiano, cuya trayectoria está definida por esculturas y performances posmodernas que retan al intelecto a ahondar en su universo oscuro y sarcástico. La luz y el sonido, la naturaleza descontextualizada, el color y el espacio son algunas de las claves de sus creaciones. El último año no trabajó en Codalunga; el último año buscó la libertad en Fendi. Nico Vascellari ha sido el artista invitado de la marca para colaborar con la colección de primavera/verano 2019. Es el cuarto talento en llevar a cabo este reto, después de que John Booth, Sue Tilley y Hey Reilly hicieran lo propio en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Ha trabajado mano a mano con Silvia Venturini 68

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Fendi, directora creativa de accesorios y menswear de la marca. La orgullosa heredera del apellido se ha revelado una compañera ideal para Vascellari. Las colaboraciones son arriesgadas, especialmente si hablamos de una casa clásica como Fendi y un artista revolucionario como Nico. Pero, a veces, las mezclas más improbables son las que mejor resultan. "Ninguno de los dos ha tenido que ceder en ningún momento", explica el artista a GQ. "Sencillamente, encontramos un punto medio". Y ese punto medio que encontraron resultó coherente con la historia de Fendi y con el atrevimiento creativo de Vascellari. La relación del italiano con la moda empezó a finales de los 90, cuando descubrió lo que hacía Martin Margiela y, tal como él mismo cuenta, apartó parte de los ahorros que destinaba a tablas de skate para comprar su ropa. La moda se convirtió para él en una forma de conectar en un mundo sin redes sociales. "Yo tenía muy claro que las prendas de vestir eran uniformes. Por ejemplo, llevar una camiseta de un grupo salido de la nada era una

FOTOGRAFÍAS: CODALUNGA, NICO VASCELLARI, NERO (2018), CORTESÍA DE FENDI.

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EL AIRE DEL INFRAMUNDO

Los diseños recrean un infierno juguetón, con agujeros dando ligereza al cuero y los colores cálidos como protagonistas.

CODALUNGA ______ ARTE EMERGENTE

forma de mandar un mensaje codificado a aquellos pocos que lo conocían". Hoy, él colabora en el diseño de estos trajes cifrados. Aquellos que reconozcan el mensaje Vascellari se podrán comunicar vistiendo Fendi. LA COLECCIÓN

Como venidos directamente desde las profundidades de la tierra, los modelos que participaron en el desfile de primavera/verano atravesaron un arco iluminado con luces de neón. Unos diablillos, una mano-rana y una serpiente entrelazada con unas velas recibían de forma casi acusatoria a los maniquíes. La columna vertebral de los diseños es el tradicional logo de la doble F, que vimos volver en la mitad de los looks que componían la selección. Los anagramas que transforman ROMA en AMOR y FENDI en FIEND; el juego de cartas que incluye a Karl Lagerfeld como "JoKarl"; y el tratamiento improbable de tejidos pesados para convertirlos en ligeros, son la estructura ósea de la colección. Unos diseños basados en los colores negro, rojo, blanco y marrón, y que representan una invitación para entrar en el mundo de Nico Vascellari. Y, por si te lo estabas preguntando, la entrada requiere que vistas su uniforme.

Codalunga es el nombre que recibe desde 2005 el espacio abierto al público del estudio de Nico Vascellari. Este lugar situado en Vittorio Veneto, en la provincia italiana de Treviso, está consagrado a la experimentación visual y musical. La editorial Nero ha recogido en el libro homónimo las mejores creaciones de un proyecto considerado de culto por artistas de todo el mundo. WWW.GQ.COM

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MODA I N S P I R A C I Ó N

Malasaña ya no vive de noche Hay quien asegura que el barrio más vibrante de MADRID ha desatendido sus obligaciones como centro de diversión nocturno, pero lo cierto es que durante el día sus calles bullen como nunca. En el último año la oferta comercial del antiguo barrio de Maravillas nos ha descubierto sorpresas como éstas.

QUALITY SPORTSWEAR _____

GANGA ____________

GRIMEY____________

MODA 'VINTAGE'

NUEVA NOSTALGIA

'STREETWEAR' PATRIO

En marzo de 2017 los hermanos Nacho y Carlos Guillén decidieron tomarse en serio su amor por las equipaciones deportivas 'retro' y la moda antigua a través de un puesto de venta en un mercadillo. La cosa les fue tan bien que hace unos meses abrieron su propia tienda en la calle Espíritu Santo, 6.

Lo que comenzó como una distracción hace cinco años ha acabado vistiendo a los chicos de Carolina Durante o Los Javis. Desde su estudio de Malasaña, la firma de básicos estampados de Antonio Gutiérrez y Eduardo Herráiz vende ropa de diseño, color e ironía con una ejecución artesanal.

'Burning and looting' es el lema de uno de los referentes de la moda urbana de nuestro país. Grimey (GRMY) es el sueño cumplido de cuatro amigos del barrio de Vicálvaro que, desde abajo, han conseguido vender su ropa en todo el mundo. En 2018 abrieron la nueva tienda de la calle Hortaleza, 23.

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FOTOGRAFÍAS: SANTI DE HITA (QUALITY SPORTSWEAR), MARIO VELOSO (GRIMEY) D. R. ESTILISMO: MERCEDES DE UÑA (QUALITY SPORTSWEAR).

___por I. L.

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MODA S A S T R E R Í A

El sastre de los 16.000 trajes ALEJANDRO GARCÍA se hizo con las riendas del negocio familiar en plena crisis económica. Hoy su sastrería es una de las que más piezas despacha al año en España. ___por IÑAKI LAGUARDIA

in ninguna estrategia de marketing y con el favor de una clientela muy heterogénea, en sólo una década Alejandro García ha conseguido convertir la sastrería familiar en un negocio millonario (un vistazo a las cuentas del registro mercantil, cuyos datos son públicos, confirman el dato). Políticos, empresarios del Ibex, abogados y novios que buscan su primer traje han hecho de la sede madrileña de Jajoan (y sus sucursales de Valencia, Bilbao y Barcelona) un concurrido punto de peregrinación. "En los años 70 y 80, con el auge de los trajes de confección, cayó la demanda de la sastrería clásica. La gente no tenía tiempo de andar tomándose medidas y los trajes terminados no te obligaban a andar imaginando lo que podría salir a partir de un paño", explica. Tras el diagnóstico, llega la solución que él ha aplicado: "Hace diez años, cuando falleció mi padre, empezamos a ofrecer trajes de confección con tejidos nacionales. Comprábamos campañas enteras, otoño/invierno y primavera/ verano. Es entonces cuando el volumen empieza a ser interesante como para comprar una fábrica y gestionarla nosotros, sin intermediarios. Ahí es cuando veo el truco. Es como la manzana que se vende en Mercadona y ha pasado por doce traders. El fruto costaba 0,12 y ahora cuesta 0,87 euros. En estos momentos Jajoan, con una fábrica propia, puede ajustar los precios y los tiempos de entrega". Con esa filosofía empezó a ganar clientela ofreciendo trajes hechos con los mejores tejidos italianos, británicos y españoles. "No compro tejidos asiáticos, con todos mis respetos", matiza. Entre sus proveedores, sólo lo mejor: Loro Piana, Holland & Sherry, Vitale Barberis Canonico, etc.

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

SU FÓRMULA

Hace cinco años empezó a llevar su oferta a la sastrería a medida, tanto made to measure como bespoke. "Podemos ofrecer un traje half canvas a medida (todo picado a mano) de Loro Piana en torno a los 900 euros. ¿Por qué? Porque es una venta por volumen. La política de precios que hemos conseguido con los proveedores es muy equilibrada porque compramos mucho tejido", cuenta. Algunos competidores de Jajoan pueden llegar a duplicar o triplicar sus precios, pero aquí no hay trucos de magia. Venden 14.000 trajes de confección y 2.000 a medida al año, y gracias a esa capacidad productiva se lo pueden permitir. "El éxito es evolutivo, hay que ir poco a poco. El secreto no está en trabajar, trabajar y trabajar; sino en trabajar con cabeza", cuenta. ¿Un vaticinio? "Hace años la confección mató a la sastrería a medida, pero ahora la sastrería a medida se va a cobrar la venganza. Haciendo las cosas bien y ofreciendo precios razonables, los clientes prefieren pagar un poco más por una pieza a medida", asegura García, quien elogia la sastrería española porque "tiene lo mejor de la inglesa y lo mejor de la italiana". Todo queda en casa.

HAY FUTURO

García posa en su sastrería de la calle General Díaz Porlier. En abril presentará los nuevos patrones que ha diseñado.

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MODA

TIMBERLAND X C. RAEBURN

La colección, con diseños que incluyen algodón orgánico y PET reciclado, se pondrá a la venta a partir del mes de octubre.

F I R M A

Un enfoque inteligente Christopher Raeburn, nuevo director creativo global de TIMBERLAND, quiere conducir la moda hacia territorios sostenibles. Y en su caso no es una pose. ___por IÑAKI LAGUARDIA

l pasado otoño, la firma que inventó la yellow boot, uno de los diseños de calzado más populares de la historia, tomó una sorprendente decisión: el nombramiento de Christopher Raeburn (Reino Unido, 1982) como director creativo global de Timberland, el primero en la historia de la marca. Este diseñador británico, uno de los más reconocidos de su generación y figura destacada de la semana de la moda de Londres, lleva una década al frente de su propio sello. En este tiempo el medio ambiente y la reutilización de los materiales han sido su bandera artística, así como la esté-

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tica militar y la sostenibilidad a la hora producir la ropa. Hace un mes, Raeburn presentó en la pasarela londinense las piezas de la colección cápsula de otoño/invierno 2019 que ha diseñado para Timberland; un aperitivo de lo que veremos más adelante como responsable de la dirección creativa de la firma estadounidense. Y lo cierto es que no puede gustarnos más. ___GQ: ¿Qué rumbo te gustaría darle a Timberland? ___Christopher Raeburn: Lo bueno es que la marca

ya ha hecho cosas asombrosas con sus productos. Mi papel consiste en impulsar la estética desde la perspectiva del diseño, pero también desde la manera en la que producimos. Todo esto es muy bonito porque Timberland fue una de mis primeras inspiraciones y ahora me encuentro aquí. Lo cierto es que es una gran oportunidad, porque la marca quiere cambiar y modernizarse, respetando el gran trabajo que se ha hecho en el pasado. ___GQ: La sostenibilidad es la columna vertebral de tu propia firma. ¿Lo será en Timberland? ___C. R.: Así es. En Raeburn lo llamamos las tres

erres: rehecho, reutilizado y reciclado. Timberland ya ha hecho cosas muy interesantes con pieles de gran calidad y materiales reciclados. Se trata de

FOTOGRAFÍAS: D. R.

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aportar los conocimientos que he acumulado durante una década en mi propio negocio y aplicarlos a una marca verdaderamente global. Me encantaría que esta compañía fuese un catalizador para la industria, porque vivimos un momento muy estimulante gracias a la tecnología. Y creo firmemente que lo va a ser. ___GQ: El tiempo te ha dado la razón. Fuiste pionero en el desarrollo de esta conciencia corporativa en el mundo de la moda. ___C. R.: Tienes razón. Hace diez años no había tantas noticias

sobre estos temas, pero ahora la gente es más consciente, desde los gobiernos hasta las personas de a pie. A los clientes les importa cómo se hacen las prendas, y esperan que las marcas hagan su trabajo. En estos momentos hay más transparencia y visibilidad. ___GQ: Te formaste en el Royal College of Art de Londres. ¿Qué recuerdos guardas de esa época? C. R.: Esto fue allá por 2004.

Fue muy gratificante estudiar allí, porque fue un momento Las prendas de la colaboración se sirven en que pude explorar la creade una paleta cromática que abraza el tividad. Tuve la suerte de trarojo, el gris, el negro y el oliva. bajar la idea de la reutilización de materiales en una época en la que no se hablaba de los problemas medioambientales ni de la responsabilidad al respecto. COLOR BLOCK

___GQ: ¿Cómo aplicas toda esa teoría a las prendas? ___C. R.: El proceso creativo no es lineal, porque a veces encuentro

una pieza de archivo que quiero reconstruir. Por ejemplo, compré una balsa salvavidas y construí una colección en torno a ella. Pero otras veces la inspiración viene de exposiciones de fotografía o de libros bellos que he leído y después busco el objeto original. Todo esto lo hago en mi estudio del este de Londres, que es el antiguo edificio textil de Burberry. ___GQ: ¿Qué consejo le darías a un estudiante de moda? ___C. R.: Empieza a hacer sólo una cosa. En mi empresa sólo hici-

mos outerwear (chaquetas y abrigos) durante cinco años porque quería que mi firma fuera reconocida por eso. Tiempo después empezamos a hacer jerséis y pantalones. Creo que es importante trabajar a tu ritmo, tomándote tu tiempo para hacerlo correctamente.

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MODA R E L O J E S

Enséñame la pasta Sus grafitis comenzaron siendo una sátira sobre el capitalismo, pero ALEC MONOPOLY ahora se inspira en la riqueza y el éxito. El suyo le ha unido a TAG Heuer. ___por MARÍA CONTRERAS

relojes", resume. La marca acaba de lanzar dos nuevas ediciones limitadas de los modelos Carrera y Formula 1 firmadas por él y que incorporan en el dial a un personaje con sombrero y bandana, su álter ego. Porque, aunque en sus inicios su obra se podía leer como una crítica a Wall Street y el capitalismo, el artista parece haber sido devorado por su propia criatura. Y él es consciente: "Según me iban pasando cosas buenas, adopté una perspectiva más positiva, y ahora mi obra es un símbolo de riqueza, casi como un amuleto. He sido absorbido por el estilo de vida de Mr. Monopoly".

EL VALOR DE SU FIRMA

Aún sigue dejando su huella en calles y edificios, siempre con el rostro tapado para preservar el anonimato, pero se permite licencias de artista excéntrico como vender una obra por tres millones de dólares… en dinero del Monopoly. La cotización actual de sus cuadros está en los cientos de miles de euros (de los de verdad). "Sé lo que valgo –concluye–. Y créeme: van a subir mucho más. Todavía no he tocado techo". o cabe duda de que a Alec Monopoly le gusta el bling bling. Este artista callejero, que se hizo popular hace una década por sus grafitis protagonizados por el banquero del Monopoly al que debe su nombre artístico, recibe a GQ portando una cantidad desmedida de joyas cuajadas de diamantes. El neoyorquino, que de chaval recorría la ciudad en monopatín, PROVOCADOR DEL ARTE espray en mano, ahora El artista Alec Monopoly y, abajo, uno de los tiene un galerista y una nuevos relojes Carrera que acaba de diseñar en lista de clientes vip que colaboración con TAG Heuer. incluye a Adrien Brody (a quien le customizó un Rolls-Royce), Robert De Niro o Seth Rogen. Además de alternar con celebrities y vivir como una de ellas (y a su cuenta de Instagram nos remitimos), Monopoly es desde 2016 embajador de la firma TAG Heuer o, para ser exactos, su primer art provocateur. "Es un puesto muy creativo con el que puedo transformar la boutique en una galería de arte o diseñar mis propios

FOTOGRAFÍAS: D. R.

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MODA BREGUET _______ MARINE ALARME ___________________ MUSICALE 5547

La nueva generación de relojes Marine ofrece tres versiones, dos de ellas en oro. Pero nuestra favorita es la de caja de titanio de 40 mm con esfera de color pizarra. 28.100 €

R E L O J E S

FOTOGRAFÍAS: D. R.

Todos para uno… …Y uno para todos. Escoger el ACCESORIO PERFECTO puede salvar tu estilismo. ___por JUAN LUIS ASCANIO y MARINA LÓPEZ GRANDE CLÁSICO

1. Herno Gabardina de algodón impermeable (725 €). 2. Sombrero Raoul Hermès (305 €). 3. Lomography Cámara LOMO LC-A 120 Edición 25 Aniversario (449 €). 4. Pitillos Botines de cuero (c. p. v.). 5. Piquadro Billetera de cuero (90 €). 6. Vitra Eames Radio Edición Limitada (999 €). 7. Burberry Bufanda de cachemir con motivo Classic Checks (390 €). 8. Façonnable Camisa de algodón (155 €).

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MODA BREITLING _____ PREMIER B01 ___________________ CHRONOGRAPH 42

Equipado con el calibre 01 de la manufactura y con fondo transparente, este elegante y robusto cronógrafo en caja de acero de 42 milímetros aúna precisión y estilo: toda una declaración de intenciones. 7.900 €

URBANO

1. Lee Chaqueta Sherpa Rider de pana con borrego (130 €). 2. Givenchy Fragancia Gentleman Cologne (100 ml, 88 €). 3. Dsquared2 Gafas de sol (210 €). 4. Gola Zapatillas blancas Cadet (65 €). 5. Polo Ralph Lauren Jersey de ochos (349 €). 6. Jungle Álbum For Ever (c. p. v.). 7. Burberry Calcetines de canalé en mezcla de algodón (55 €). 8. Michael Kors Petate Bombonera Nathaniel de lona (c. p. v.). 76

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BELL & ROSS

___ BR 03-92 BI-COMPASS

Esta edición limitada de 500 piezas depura aún más el estilo gráfico de las herramientas de navegación de los aviones, con sus 39 mm en caja de acero pulido con chorro de arena. 3.500 €

DEPORTIVO

1. Timberland Sudadera verde Timberland Boot Co. (99 €). 2. Versace Calcetines con logotipo vintage (70 €). 3. Aandersson para Moxon Taza Alfred de la colección Shapes (17 €). 4. U.S. Polo Assn. Bañador azul marino (60 €). 5. Burberry Riñonera en piel (890 €). 6. Amnesia Scanner Álbum Another Life (7,5 € versión digital). 7. New Balance Zapatillas 1530 Made in UK (180 €). 8. Levi's para Zalando Cazadora vaquera (110 €).

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MODA HUBLOT ________ CLASSIC FUSION ___________________ AEROFUSION ___________________ CHRONOGRAPH

La caja de 45 mm de cerámica facetada es lo más visible de este Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic, que encarna toda la perfección y minuciosidad de una pieza de coleccionista. 24.600 €

AUDAZ

1. Etnia Barcelona Gafas de sol Owami (189 €). 2. Comme des Garçons Fragancia Florential (100 ml, 95 €). 3. Amazon Película Akira de Katsuhiro Otomo (Blu-ray, 10 €). 4. Fendi Calcetines rojos (95 €). 5. The Blaze Álbum Dancehall (c. p. v.). 6. Supreme Camiseta de algodón Cutouts (c. p. v.). 7. Beats Auriculares wireless (300 €). 8. Louis Vuitton Zapatillas deportivas (890 €). 78

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ZENITH ________ DEFY CLASSIC ___________________ BLACK CERAMIC

Esta pieza en caja de 41 mm y elegante traje de cerámica negra aloja una vanguardista esfera esqueletada que muestra una seductora exhibición de mecánica y precisión. 7.100 €

INNOVADOR

1. S. T. Dupont Encendedor Le Grand (1.050 €). 2. Apple Altavoz inteligente HomePod (349 €). 3. Blauer Casco estilo Pilot con doble visera (299 €). 4. New Day Álbum Fever (c. p. v.). 5. Massimo Dutti Botines Chelsea negros (99 €). 6. Fred Perry x Miles Kane Polo de punto (160 €). 7. Olimpo Cinturón de cocodrilo legítimo (450 €). 8. Vitra Silla Coconut (3.170 €).

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MODA R E L O J E S

Suave guante de acero CATHERINE RÉNIER, la nueva directora Ejecutiva de Jaeger-LeCoultre, sabe mantener el equilibrio entre el patrimonio histórico de la firma y el nuevo futuro. ___por BEATRIZ ROLDÁN

Un historial impecable que le ha llevado a liderar desde hace menos de un año una de las firmas relojeras más importantes del grupo, marcando con ello un doble hito: ya son dos las mujeres que dirigen los destinos de sendas casas históricas del territorio Richemont (la otra es Chabi Nouri, CEO de Piaget desde 2017).

ay marcas y directivos que invitan a escribir sobre su trayectoria común adoptando la fórmula de un relato de Raymond Carver: con un verbo escueto, minimalista, sin adornos estilísticos y narrando los hechos con una transparencia cristalina. Éste podría ser el caso de la nueva directora ejecutiva de Jaeger-LeCoultre, Catherine Rénier, quien ha desarrollado su impecable carrera en dos compañías del grupo Richemont que mantienen una clara y fuerte estrategia para su división femenina: Cartier, donde asumió sus primeras responsabilidades como directora de desarrollo de distribución en Nueva York; y, después, en Van Cleef & Arpels, como presidenta para Asia y Pacífico.

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Nada más llegar a la manufactura, Catherine ha puesto orden con mano firme pero ponderada, anteponiendo por encima de todo el patrimonio de 186 años de la firma (con más de 1.250 calibres propios y 400 patentes), "manteniendo un UN RELOJ CONCILIADOR perfecto equilibrio entre eleganRénier lleva un Reverso One Duetto Moon en oro cia, refinamiento y técnica con rosa, tal vez para diferenciar los tiempos que marcan una fórmula sencilla: piezas clásu vida profesional y personal. (24.000 €). sicas y grandes complicaciones; y, claro está, armonizando el porcentaje de piezas masculinas y femeninas, tal y como lo ha hecho desde los años 30 el polivalente Reverso", matiza. Desde luego, el resultado ha sido más que notable. En el Salón Internacional de Alta Relojería de Ginebra, la marca ha cobrado un gran protagonismo con su Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, una pieza híper compleja que reúne tres de las complicaciones más espectaculares del momento: un girotourbillon de quinta generación (patentado por la casa en 2004), un calendario perpetuo que, por primera vez para la marca, puede ajustarse hacia delante y hacia atrás y una repetición de minutos con carillones Westminster (la melodía de la abadía inglesa) que incluye una función de reducción del silencio. Y para conciliar técnica, elegancia y refinamiento, como Catherine apunta, la firma ha lanzado un nuevo engaste garra muy retro en el modelo Rendez-Vous y un guilloché esmaltado en tres modelos del Master Ultra Thin. "Las colecciones de la nueva era Jaeger-LeCoultre han sido presentadas en un contexto cambiante para la industria", cuenta Rénier, en el que "los nuevos connaisseurs demandan simplicidad, personalización y autenticidad y un impecable servicio posventa". Una tarea fácil para esta mujer que, por encima de todas las cosas, lo que más valora de su nuevo hogar es "el espíritu artístico de los artesanos y la honestidad y la pasión de todos los que trabajan en Le Sentier".

FOTOGRAFÍA: D. R.

UNA ESTRATEGIA FIRME

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MODA R E L O J E S

Masculino plural Tecnología de última generación, mecánica tradicional o cuarzo: CUALQUIER VARIANTE (y precio) tiene cabida en esferas 'retro', clásicas o deportivas. ___por BEATRIZ ROLDÁN

TUDOR

________ LÍNEA 1926

Con la línea 1926 –relojes mecánicos atemporales, clásicos y elegantes–, la firma reverencia su pasado. De cuerda automática y sumergible a 100 m, está disponible en cuatro tamaños con múltiples opciones para la esfera. 3.230 €

MONTBLANC

___ STAR LEGACY

FRÉDÉRIQUE CONSTANT _____ HYBRID MANUFACTURE

Star Legacy Automatic Date presenta elementos clásicos como caja redonda, cuernos escalonados a los lados, corona tipo cebolla con el emblema de Montblanc y esfera guilloché con motivo estrella en expansión.

Hybrid Manufacture, con calibre automático de manufactura, cuenta con una autonomía de 38 h y un módulo conectado que permite llevar a cabo un entrenamiento dinámico y consultar la hora universal, entre otras funciones. 3.250 €

2.735 € LONGINES

_____ SKIN DIVER

La firma de Saint-Imier reedita su primer reloj de buceo, una pieza de 1959, ahora provisto de cristal de zafiro, corona y fondo atornillados, hermeticidad hasta 300 m y calibre automático L888 con autonomía de 64 h. FOTOGRAFÍAS: D. R.

2.510 € LUMINOX ______ ICE-SAR ARCTIC

La firma da continuidad a su colaboración con la Asociación Islandesa de Búsqueda y Rescate y lanza el nuevo modelo de la Serie 1200 con las mismas prestaciones que sus robustos compañeros de colección, pero esta vez revestido de IP azul. 845 €

SWATCH

_______ PIÙ NERO

Este modelo de 41 mm se suma a la prolija colección Gent y es "más negro", como indica su nombre en italiano. La luz se torna blanca y azul en una esfera que juega con dos rondas de números y con ferrocarril en el realce bajo un look racing. 70 € TISSOT _________ HERITAGE

Heritage Visodate Cuarzo, de inspiración años 50, presenta una esfera retro con un toque moderno, el logo Heritage original de Tissot, las agujas facetadas y el icónico indicador de fecha a las 3 h. En acero, 40 mm. 325 €

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MODA

N O T I C I A S

Buenos augurios Dice el refrán que el diablo está en los DETALLES. En las ideas que te ofrecemos a continuación no sabemos quién estará, pero te aseguramos que te harán muy feliz. ___por REDACCIÓN GQ

1_____ JUEGO, SET Y PARTIDO

Más de 80 años después de su creación, Lacoste sigue siendo fiel a sus raíces deportivas. World Padel Tour y la división de relojes de la marca han firmado un acuerdo en virtud del cual la casa estará presente como patrocinador oficial de todos los Open, Master y Master Final que se celebren durante las temporadas 2019 y 2020 en España (el primer torneo tendrá lugar en Marbella entre el 19 y el 24 de marzo). René Lacoste estaría orgulloso. 82

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2.________ UN VISTAZO A LA VIDA DE DAPPER DAN -

Gucci y el cineasta y fotógrafo Ari Marcopoulos han vuelto a unir fuerzas para alumbrar un nuevo libro de fotografías (se trata de su segunda colaboración desde 2016) titulado 'Dapper Dan's Harlem'. Limitado a 500 ejemplares, el libro documenta un viaje visual por el Harlem que vio crecer al legendario sastre: incluye retratos del creador en su taller con amigos como el modista Trevor Andrew o la escritora Cleo Wade. Disponible en IDEA, en Gucci Garden (Florencia) y Gucci Wooster (Nueva York). (180 €).

FOTOGRAFÍAS: D. R.

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4_____ TECNOLOGÍA Y CONFORT

Con ánimo de abanderar la tecnología de calefacción en prendas de abrigo, Polo Ralph Lauren acaba de presentar la edición limitada Polo11 Jacket, inspirada en el espacio, y la icónica Glacier Down Jacket (en la imagen). Estos dos modelos incorporan un calefactor que se controla a través de la app RL Heat. Con diferentes niveles de temperatura, la pieza se alimenta a través de una pequeña batería. Tú decides la intensidad. 5_____ DE SOUTH SHIELDS AL CIELO

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A fin de celebrar su 125 aniversario (cinco generaciones de la misma familia desde 1894, ojo), Barbour ha lanzado su distinguida Re-Engineered Collection, una edición limitada de chaquetas que se inspira en cinco momentos clave de la historia de la casa de South Shields (Inglaterra): el nacimiento del algodón encerado, el mono Barbour International, la colección Countrywear, la chaqueta guateada y el desembarco en la era más moderna de la firma.

6_____ LA GLOBALIZACIÓN ERA ESTO

Para UGG (de California, EE UU) y Bape (de Tokio, Japón) no hay fronteras. Ambas firmas acaban de presentar una campaña global liderada por el rapero Lil Wayne, ganador de cuatro premios Grammy. La línea masculina UGG x BAPE está conformada por calzado, ropa y accesorios que te convertirán en un hypebeast. 7_____ LISTO PARA ZARPAR 3_____ EXPLORA QUE ALGO QUEDA

La colección de primavera/verano para hombre de Michael Kors quiere vestirnos para explorar la ciudad y convertirnos en hikers urbanos, una de las tendencias de la nueva temporada. Los accesorios que ha concebido la casa estadounidense quieren prepararnos para una primavera llena de aventuras, lluvia, sol, viento y diversión.

Los nuevos diseños para la nueva temporada de Piquadro combinan lo mejor de la tecnología y el diseño de la casa. Las maletas con ruedas fabricadas con materiales rígidos y los artículos de piel que tan bien ejecuta la casa italiana de artículos de viaje vuelven a sorprender por sus calidades y estética. Nosotros ya hemos hecho nuestra elección. Nos quedamos con esta estupenda mochila todoterreno.

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Condé Nast España. Portada reinterpretada GQ Nº219. Fotógrafo Sergi Pons

#wakeupandcreate

BE A NEW MAN B Y R I C A R D O C AVO L O

Súmate al movimiento en www.wakeupandcreate.es

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J BALVIN: Buenas vibraciones....86 CANSADO-REYES-BRONCANO: 3 generaciones de hombres felices....98

APPLE: A la felicidad por la electrónica....106

FANGORIA: No quieren más dramas en su vida....112 GUÍA GQ para ser un hombre más feliz....138

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J BALVIN

DICE EL PUEBLO EN PIE fotografías_adriana_roslin

realización_joana_de_la_fuente

por_iñaki_laguardia

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J B A LV I N

Con 40 millones de oyentes mensuales en Spotify y 26 millones de seguidores en Instagram, J Balvin es el gran agitador de la música latina. Ha hecho cantar en español a Beyoncé (y a medio mundo, aunque no le entiendan) y su último álbum ha reescrito las reglas del pop 'mainstream'. Decían que jamás veríamos a un latino en Coachella, pero se equivocaron.

H "Hoy se reirán de ti, mañana se sorprenderán". Esta cita atribuida a Daddy Yankee, motor de la universalización del reguetón, es la mejor definición de un movimiento transversal e imposible de ignorar. Si el autor de Gasolina o Llamado de emergencia popularizó el género, J Balvin lo ha dignificado. Y lo ha hecho con la inteligencia suficiente como para desguazar el argumentario que los puristas invocan para relegar esta categoría al basural de la cultura pop. El colombiano José Álvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985) lucha con munición pesada contra esa superioridad moral disfrazada de erudición: 300 nominaciones en diez años, 90 premios (tres Grammy Latinos), 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, 26 millones de seguidores en Instagram y más de de 11.000 millones de visualizaciones en YouTube. Nos citamos con él en el Downtown neoyorquino, donde nos recibe sin peticiones excéntricas ni preguntas pactadas. Quiere presentarnos la colección cápsula que ha diseñado para Guess, a la venta desde el 7 de febrero. Guess Vibras collection by J Balvin, nombre oficial del proyecto, es una explosión de color en 42 diseños para hombre y mujer. "Esta colección me ha permitido tener otra conexión con el público que no es netamente musical", explica tras aterrizar de la semana de la moda masculina de París, donde sus estilismos streetluxe no han pasado inadvertidos. Es evidente que la elegancia clásica ya no es cool. "Para mí lo cool es la actitud que le pongas. La elegancia se la pone la persona. Lo cool son las personas que se sienten cómodas y que se nota que son genuinas. Los que no pretenden ser algo, sino que realmente lo son", señala. 88

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gq_Los grandes festivales por fin están dando voz a los artistas latinos. El 1 de junio te veremos en España, donde actúas en el Primavera Sound. j balvin_Estoy feliz. Este año estaré presente en el 98% de los festivales más grandes del planeta. Todavía somos muy pocos los artistas latinos que estamos ahí, pero por algo se abre el camino. Estar en el Primavera Sound, Coachella, Lollapalooza o Tomorrowland significa que estamos rompiendo muchos statements. Estamos demostrando que el mundo nos quiere. Los empresarios no se van a poner a inventar por hacer un favor a nadie. Ellos tienen que ganar audiencia y tienen que ganar un nombre, y no se la van a jugar por ver qué pasa. Los números no mienten. Hay una vibra que está pegando y la gente está conectando con lo que estoy diciendo. gq_¿Imaginabas que esto fuera a ocurrir? j balvin_A veces confunden a los locos con los soñadores y a los soñadores con los locos. Decían que jamás veríamos a un latino en Coachella, y hoy somos main stage. También decían que un latino no podría estar en el front row de Chanel o que no podría cantar con Beyoncé. Todo esto se veía como una locura, pero yo siempre pensé que se haría realidad. gq_¿Nunca lo dudaste? j balvin_Siempre he pensado que los sueños son un proceso a la realidad. Si hoy grandes músicos a nivel mundial me apoyan significa que algo bueno está pasando. Algún impacto positivo debe haber si hay personas con tanto poder en el mundo musical (y no musical, como Obama) que aceptan que el reguetón ha permitido que la gente se conecte. No solamente quienes apoyan el género, sino gente cuyo impacto y poder son mundiales.

La música latina de raíz urbana, cuyos ritmos originales se fraguaron en el intercambio musical entre el dancehall, el reggae y el hip hop, es un pastiche prodigioso. Vibras, el quinto álbum de estudio del artista más influyente del reguetón de segunda generación, va un paso más allá. Sin marcharse del género explora nuevas bases y ritmos que beben de mil familias diferentes. O lo que es lo mismo, una bomba nuclear para los inquisidores de la apropiación cultural. No obstante, como bien dijo Rosalía, que ha colaborado en Vibras, "la cultura no tiene propietarios". Según Billboard, el último disco del colombiano es "el mayor acto de ruptura que la música latina ha visto en muchos años". Los guiris no entienden lo que canta, pero lo sienten. Aparte de Vibras, este genio del crossover no para de lanzar singles como quien lanza espaguetis a la pared para ver cuál de ellos se queda pegado. En su caso son todos (X, I like it, Mi gente, etc.). Sus colaboraciones con Cardi B, Pharrell Williams, Ariana Grande, Liam Payne, Nicky Jam o Beyoncé son ecuaciones perfectas. Perfectamente rentables. gq_¿Qué propósito tenías cuando hiciste 'Vibras'? j balvin_Poder hacer un álbum que fuera respetado tanto por el público que ama el reguetón como por el que no lo conoce, y que entendieran que yo vengo de allí pero mi visión va más allá de ser un artista de reguetón. Soy un ciudadano del mundo y creo que por medio del sonido y otros movimientos culturales podemos mostrarnos como ciudadanos del planeta. Yo no hago música para los latinos porque eso querría decir que mi visión es muy pequeña. Yo hago música como latino, pero me reconozco como un ciudadano del mundo. Y como tal tengo que hacer música para conectar personas de Medellín, Tailandia o Australia.

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J B A LV I N

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Todas las prendas que viste nuestro protagonista en este reportaje pertenecen a su propia colección, GUESS Vibras collection by J Balvin. Excepto: en esta página, zapatillas Nike personalizadas. En la página siguiente, zapatillas LV Trainer Sneaker Louis Vuitton.

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J B A LV I N

diferentes vertientes que tiene el género. A mí me gusta el reguetón vulgar, pero no es el que yo hago. Sin embargo, me parece que es parte de la esencia, de la historia de superación que hay que contar, de cómo vivían todos estos personajes que no tuvieron las mejores oportunidades. Hoy día son grandes referentes a nivel mundial; algunos positivos, algunos no tan positivos, pero eso no sólo es parte de la música sino del mundo. Hay personas que representan el lado de los claroscuros y otros el de la luz. gq_Estás muy comprometido con la causa de la libertad en Venezuela. j balvin_Yo estoy 100% comprometido con la dignidad humana, pero el tema de la política realmente no lo conozco. Sería un ignorante si hablara de algo que desconozco. Lo que está claro es que hay unos derechos que están siendo negados, y ahí es cuando apoyo que necesitamos un cambio y la libertad para Venezuela.

S gq_Sin embargo, tú nunca escondes que el reguetón de primera generación forma parte de ti. j balvin_Mi sencillo más reciente se llama Reggaeton porque es una manera de mostrar respeto a Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar o Nicky Jam; a todos esos grandes artistas que han hecho que sea uno de los movimientos más grandes a nivel mundial. gq_¿Qué opinas de los expertos que lo consideran un género de baja cultura? j balvin_Creo que el tiempo no les ha dado la razón. Estamos en un momento en el que hay que oír con el corazón. Y ser tolerante con las diferentes olas que van llegando y que finalmente la masa adopta y aprueba. Creo que es una realidad que nuestro movimiento, el reguetón como tal, está llegando donde antes no había llegado gracias a la presencia de los artistas latinos en lugares donde se veía imposible. Sólo el hecho de que estemos hablando de esta campaña de Guess, con un hombre latino como imagen de la misma, quiere decir que estamos empezando a borrar esa frontera invisible frente a lo latino. gq_¿Y no crees que en el pasado algunos artistas han dado munición a los enemigos del género al confundir lo sexy con lo vulgar u ofrecer una imagen sexista? j balvin_Yo diría que el arte es arte. No se podría criticar el arte de Banksy por ser político y por eso despreciarlo, o el arte de Basquiat por ser grafitero y crítico frente al racismo. Sigue siendo arte. El hecho de que uno no se identifique con él no quiere decir que no sea arte o que sea bueno o malo. Creo que hay que abrir más el oído y escuchar las 94

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Su visión del mundo y los mensajes de sus canciones permean fronteras, barreras idiomáticas y culturales, pero sus raíces están en la ciudad de Medellín. Allí vivió una infancia "con mucha alegría, muchas risas, mucha felicidad, mucho aprendizaje". El hijo de Alba Mery y José Álvaro fue campeón nacional de freestyle mientras se ganaba la vida paseando perros o pintando casas. Grabó su primer tema en 2004, Panas, y tiempo después empezó a subir videoclips de factura amateur a YouTube. El resto es historia. En agosto de 2016 sufrió un accidente de avión y el aparato se estrelló en Bahamas. J Balvin sobrevivió milagrosamente. gq_Si pudieras volver atrás, ¿qué le dirías al chico que grabó 'Panas' en 2004? j balvin_Panas, increíblemente mal grabada y desafinada. Y, sin embargo, se siente el hambre y el sueño que tenía. Cuando grabé Panas, ése era el proceso a la realidad que estoy viviendo. Valió la pena soñar. Y también diría que de los cobardes no se ha escrito nada. No soy un santo ni la mejor persona, pero creo en la tolerancia y en aceptar al otro tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, por más difícil que sea. gq_ ¿Cómo mantiene la cabeza en su sitio un artista de tu nivel? Hablemos de salud mental. j balvin_La educación que recibí en casa me ha ayudado a no caer en muchos errores en los que normalmente caemos los seres humanos cuando no tenemos una buena guía. He tenido muy buenos amigos que me han dicho las cosas como son y he aprendido a cuidar de mi conciencia y mi cuerpo. El hecho de no consumir drogas, de no tener problemas de alcoholismo o ni siquiera fumarme un cigarrillo… todo eso suma para que mi estabilidad mental sea mejor. Sentir que menos es más y no creerme la película y tratar de vivir lo más simple posible. Todo lo disfruto como si fuera un niño pequeño. gq_Recientemente dijiste en Instagram que nos enseñan a ser importantes, pero no a ser felices. j balvin_Lo he hablado con padres de familia y personas mayores que yo, y no los juzgo. Estamos en un despertar, y creo que el único fin es ser felices. Si vivimos felices no habrá tanta intolerancia, tanta violencia, tanta falta de sonrisas y de abrazos. ¿De qué sirve que seas el mejor abogado si no eres una buena persona? gq_ ¿Y tú eres feliz? j balvin_Claro que sí. A veces confundimos la felicidad con la alegría porque hay una felicidad que está muy idealizada. La felicidad es equilibrio y constante agradecimiento. gq_ ¿A Dios? j balvin_Soy cero religioso, pero no soy ateo. No me siento capaz de negar la presencia de una energía y una vibra mucho más grandes que la del mundo que nos rodea. A medida que he ido creciendo he mantenido con mucho cariño y respeto mi idiosincrasia católica, lo cual me parece muy bonito. Creo que la historia de las religiones o la forma en que conectamos con nuestra espiritualidad son muy románticas, pero hay quienes nunca han pisado una iglesia y hacen mejores cosas por la humanidad y aportan más a la felicidad y el progreso de los seres humanos. gq_ ¿Lo que crees lo aprendiste de tus padres? j balvin_Absolutamente. Pero eso no quiere decir que por eso mis padres tuvieran siempre la razón. Ellos me dieron la información que tenían con el conocimiento que tenían. Creo que nos demoramos toda la vida aprendiendo y en un momento dado nos toca tomar la decisión de desaprender para volver a aprender lo que realmente nos hace conscientes. Ese proceso de desaprendizaje es muy doloroso. Todos los cambios conllevan un dolor, pero estoy seguro de que lo mejor que me ha pasado es desaprender y volver a aprender lo que me sienta bien para ser feliz.

PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. ASISTENTE DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. ASISTENTE DE LUCES: ALEJANDRO PASTRANA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: GIANLUCA MANDELLI @ ART-DEPARMENT.

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OPINIÓN

EL CONTROVERTIDO NUEVO POP GLOBAL El reguetón se consolida, de la mano de J Balvin y otros músicos, como lengua común emergente ante el entusiasmo de unos y el espanto de otros. Por Carlos Pérez de Ziriza.

H Hay quienes se rasgan las vestiduras porque el colombiano J Balvin, que cuenta sus temas por millones de reproducciones en streaming y en YouTube, capitalice en grandes caracteres la cartelería de festivales como el Primavera Sound, que hasta anteayer emitían cierto prurito cool. Seguramente se olviden de que el reguetón no es ni mucho menos un reciente sarampión: irrumpió con fuerza hace ya 15 años en la escena internacional. Toda una eternidad, al ritmo que marcha este mundo. Y posiblemente también ignoren que lo hizo no sólo a través de canciones tan denostadas como el Papi Chulo de Lorna (2003) o Gasolina, de Daddy Yankee (2004). Había ya entonces todo un mundo a descubrir en las creaciones excitantemente identitarias del puertorriqueño Tego Calderón o en el desprejuiciado eclecticismo de su paisano Don Omar. No hay estilos musicales deleznables per se en la baraja de la música popular: en todas partes cuecen habas, en todos los alfabetos sonoros hay discos desechables y otros –los menos, seguramente– dignos de ser recordados fuera del contexto en el que germinaron. El reguetón no es, obviamente, una excepción. Como sucede con los avances de la tecnología, con las redes sociales o con cualquier novedoso tratamiento de la voz con fines estéticos, todo depende del factor humano. Del uso que cualquiera de nosotros haga de todos esos hallazgos. No son armas que cargue el diablo, son herramientas que pueden suponer un cierto avance o un retroceso. Tres cuartos de lo mismo cabe decir de lenguajes sonoros que han sido instaurados en pleno siglo XXI y han corrido como la pólvora por todo el globo: reguetón y trap, los más controvertidos. Quizá también por ser los más extendidos, los más transversales. ¿A qué viene, pues, tanto revuelo? La principal prueba de cargo que expone su legión de detractores es su chabacano machismo. La tan cacareada cosificación de la mujer. Es más que probable que muchas veces se obvie que dos no flirtean si uno no quiere; o que también 96

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se esté pasando por alto que en los últimos dos años –en esto tampoco el reguetón es una excepción a la coyuntura global que sacude otros estilos– el porcentaje de mujeres que optan a los puestos nobles del género se ha incrementado notablemente: Becky G, La Sista, Mara, Carol G, Ivy Queen, Ms Nina o Tomasa del Real demuestran, desde ambos lados del charco, que esos ritmos sincopados que apelan a una sensualidad descarnada y sin ambages no son patrimonio masculino. Ninguna de ellas parece precisamente acoquinada ante el género opuesto en las letras de sus canciones, ni en la proyección de su imagen pública. Tarea estéril es rastrear indicios de sumisión al macho alfa en sus creaciones. Más bien al contrario. Son deslenguadas, procaces cuando quieren, y en absoluto dóciles. Si explotan su sexualidad, lo hacen con la misma legitimidad y unas armas similares a las que siempre emplearon Debbie Harry (Blondie) o Madonna. Navegan con la misma autonomía dentro de la industria. No son muñequitas de porcelana ni exuberantes juguetes rotos obligados a prostituirse.

D ¿Dijimos Madonna? ¿Deborah Harry? Con el pop y el rock hemos topado. Y está muy bien que así sea, porque si tiramos del ovillo y nos retrotraemos a los tiempos del viejo rock'n'roll, a una época –años 50 del siglo pasado– que nos parece ya puro objeto de arqueología, repararemos en el hecho de que no eran pocos los pioneros que exponían sin ningún pudor sus obsesiones más salaces y machistas en las letras de sus canciones. En muchos casos coqueteando con la más tierna adolescencia, bordeando incluso la apología del estupro en melodías que tenían el punto de mira puesto en faldas colegiales. Recuerden a Chuck Berry, todo un campeón. Revisiten al no menos rijoso Jerry Lee Lewis. La música pop –de popular– siempre tuvo un hueco para la

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destilación de los más bajos instintos, siempre fue vía de escape para la carnalidad más desabrida, rozando en ocasiones la autoparodia. Y con la figura de la mujer como recurrente objeto de deseo. ¿Cuánto tardaron las mujeres del rock en gozar de un protagonismo que fuera más allá de la anécdota? Cerca de 20 años. Correlativamente, un lapso muy inferior al que ha tardado el reguetón en alumbrar su propio star system femenino. Más fáciles de comprender son las objeciones puramente estéticas, dando por hecho que las éticas deberían (como mínimo) ponerse en cuarentena. Sobre todo cuando el reguetón entra en colisión con la economía expresiva del trap, tan proclive a hechuras de bajo presupuesto. Es cierto que el twerking (esa forma compulsiva y procaz de menear el culo) puede no ser el colmo de la elegancia. Ni siquiera hereda la plasticidad del breakdance, su equivalente en el ámbito del viejo hip hop. Pero es fácil intuir que esa rítmica entrecortada, esas producciones escuálidas –nada que ver con los delirios rap de Kanye West o con la exuberancia de las féminas neo soul de hace dos décadas– que denotan fijación con el democratizador pop de dormitorio, y (sobre todo) esa forma de cantar/recitar con dicción medio aletargada, que al fin y al cabo no es más que un reflejo de la bulimia de estímulos audiovisuales en la que se ha criado la generación de la sobreinformación y la hiperconexión, son los factores que aún tiran para atrás a miles de melómanos que, acostumbrados a un paradigma ya puesto en cuestión, rechazan abiertamente la deriva en que ha incurrido esta rama de los géneros mal llamados urbanos.

C Convendría, en cualquier caso, no llamarse a engaño: el hecho de que Pharrell Williams, Beyoncé, Justin Bieber o Sean Paul –estrellas todas que emergieron con el cambio de siglo– se vean en el brete de colaborar con alguien como J Balvin, es uno de los síntomas más claros de que los tiempos están cambiando. Se pueden entender los mohínes de incomprensión, pero no tanto la absoluta cerrazón ante la posibilidad de probar cosas nuevas. Más aún cuando vivimos en un mundo tan híbrido, mestizo y estratificado, en el que ya ningún estilo musical amenaza con sepultar a otro. Podemos cuestionar la riqueza de timbres y texturas del reguetón, el perfil seriado de muchas de sus melodías o arquear la ceja ante la hondura de sus textos. Pero no cerrar los ojos ante su pujante condición de nueva lengua franca del pop que, además, pone una enorme pica latina en tierra de exclusión política, demagogia anti-migratoria y muros de la vergüenza.

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CANSADO¬ BRONCANO¬ REYES¬

Nos ponemos serios (no mucho) para hablar de comedia. Javier Cansado, David Broncano y Joaquín Reyes, testigos de los cambios generacionales en materia humorística, toman la palabra. Nosotros escuchamos. Y reímos, claro.

por Jesús Merino López fotografías: Diego Lafuente

ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: CARLA ÁVILA Y TERESA BARROCAL. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: LAURA BERNAL (N.Y.C.) PARA ART LAB-AVEDA.

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CANSADO-BRONCANO-REYES

Dejaos de jiji-jaja, que el humor es un tema serio. Sí, realmente lo es. Si no nos crees, haz memoria. Seguro que recuerdas alguna desagradable polémica desatada por un chiste malo fuera de lugar. O échale un ojo a Twitter, donde el personal se cita a duelo bajo el sol cada vez que se siente ofendido por una gracieta sin (apenas) importancia. El caso es que hacer humor en España no es un tema baladí; un chiste puede desdoblarse con asombrosa facilidad: lo que despierta una carcajada en unos puede herir profundamente a otros. Saber reírse de uno mismo (y de los demás) o tener la piel tan fina como las alas de una mariposa, he ahí la cuestión. Por eso asociamos el concepto humor con otros tan feos como censura, imposición de límites o corrección política. Para entender un poco mejor esta delicada situación, le hemos pedido a tres símbolos de la comedia en nuestro país que hablen entre ellos sobre la profesión con la que se ganan la vida. Pregunta fácil para empezar: ¿Cuáles son los límites del humor? Javier Cansado.¬ Responder eso es tan sencillo como descifrar los límites de épsilon cuando éste tiende a cero. David Broncano.¬ A mí las matemáticas siempre me gustaron, pero este tema me parece un coñazo. Es como asistir a la Convención de Ginebra. Joaquín Reyes.¬ Tenemos unos límites muy bien definidos. No me parece mal que el cómico tenga que responder por sus chistes. Todos los chistes tienen una ideología detrás. 100

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Esto de hacer una gracia y decir: 'Bueno, es que es sólo un chiste'. Vale, sí, pero si has querido decir algo, explícalo. La gente es muy beligerante en redes sociales; pero lo cierto es que no me parece mal que la gente se ofenda y que el cómico tenga la oportunidad de explicarse. Hay chistes que yo ahora ya no hago. Y no me siento censurado por eso. El otro día estaba revisando con Ernesto [Sevilla] un capítulo de La Hora Chanante y nos topamos con un sketch que yo ahora no haría. Broncano.¬ ¿Cuál? Reyes.¬ Era una parodia de El diario de Patricia. Trataba de una chica a la que se la llevaba engañada al programa. Una vez allí, de repente se presentaba un antiguo novio. Cansado.¬ Un novio acosador, posiblemente. Reyes.¬ Claro. Y ella es forzada a volver con esa persona. Y si decía que no, se la ponía en un aprieto. Eso es algo sobre lo que ahora no bromearía, pero por aquélla hicimos ese sketch torpe. Creo que ahora se interpretaría mal y no lo hago. Hemos evolucionado como sociedad, eso es algo evidente. Y por eso hay chistes que hoy no se hacen. Cansado.¬ Pasa tanto con el humor como con la historia. La historia se analiza con los valores que tenemos hoy. Eso no vale. Los valores del siglo XVI no son los que tenemos ahora. Y uno tiene que relativizar. En su momento has hecho algo que te parecía impecable, pero resulta que ahora no es tal porque la sociedad nos ha llevado por otros caminos. Hace poco revisé una película de Billy Wilder en la que se hacían bromas con uno de los personajes, que era homosexual. Y tú ahora dices: '¡Pero Billy Wilder! ¿Qué haces?'. Y aquéllo antes no escandalizaba. Sea como fuere,

yo estoy de acuerdo con Joaquín en que el humor hay que asumirlo. No hay que quitarle valor diciendo: 'Es que es un chiste'. No, cuidado. Un chiste puede hacer mucho daño. Si tú y yo discutimos, quizá podamos reconciliarnos más adelante. Si tú me ridiculizas a mí o yo a ti, es muy posible que la amistad se trunque para siempre. Un chiste que busque humillar hace daño. Broncano.¬ Yo estoy de acuerdo en que hay que asumir las consecuencias. A mí me dicen mucho eso de 'es que cómo es la gente en las RR SS…'. A mí me parece de puta madre que la gente diga lo que piensa. Eso ha sido así siempre. Lo que pasa es que ahora lo puedes ver y antes no te enterabas de lo que opinaban las personas de tu trabajo. Otra cosa es el peso que se le quiera dar a esas opiniones… Reyes.¬ Claro. A nadie se le debe meter en la cárcel por un chiste, pero sí tenemos que ser responsables de nuestras bromas. No podemos ser nostálgicos de paraísos perdidos como pueden ser los chistes de mariquitas y gangosos. Esos chistes ya no se hacen… porque no se deben hacer. ¶ Como son ases en su campo, nuestros tres invitados han tenido que aprender a comportarse a la altura de su talento. En #0, el canal de Movistar+, Javier Cansado lidera Ilustres Ignorantes, Joaquín Reyes Capítulo 0 y David Broncano La Resistencia (además de La Vida Moderna en la SER). Es decir, son tres figuras mediáticas que deben hacerse cargo de lo que dicen; controlar el objetivo de sus mofas, dirigir la broma al colectivo adecuado. ¿Alguna vez callan por no hablar de más? Cansado.¬ Faemino y yo contábamos un chiste en los 80. Durante la Movida, una época en la que la gente se drogaba mucho en los bares. En fin, el ambiente era el que era. Pues hacíamos una broma naíf, muy naíf, con el rey. Y en

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Javier Cansado.¬ "El humor hay que asumirlo. No hay que quitarle valor. Un chiste que busque humillar puede hacer mucho daño"

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CANSADO-BRONCANO-REYES

esos ambientes duros, la gente se escandalizaba. Se creaba un silencio ominoso. Insisto: era algo ridículamente naíf. Sin embargo, hoy en día el nivel de provocación que admite este tema es estratosférico. Broncano.¬ Yo no estoy de acuerdo con eso de que la corrección política es una forma de censura. La corrección política permite que te digan que eres un pollavieja, pero no se te está censurando. Reyes.¬ Hay una opinión un tanto extendida que dice que ahora los cómicos estamos peor. Hay leyes muy duras en contra de la libertad de expresión, eso es incontestable. Pero mi sensación como cómico no es que estemos peor. Se puede hacer bromas de casi todo; ahora, tú tienes que ser responsable de tus bromas. Si tu discurso no casa, has sido torpe y te la tienes que envainar. Si has hecho chistes de una minoría y te has reído de ella, pues apechuga. Broncano.¬ Hombre, tú puedes hacer una broma sobre una minoría y crear una ficción de eso. No siempre hay que explicarse o justificarse. Reyes.¬ Tú puedes hacer bromas sobre casi todo dependiendo del enfoque. También de la complicidad. Hay gente que es cómplice del chiste y éste pasa el corte. Cansado.¬ Uno puede bromear de un grupo si forma parte de ese grupo. Yo como madrileño puedo hacer chistes de madrileños; pero cuidado si viene Broncano a hacer chistes de madrileños… 102

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Broncano.¬ Yo no estoy de acuerdo con eso del humor horizontal o de abajo arriba o no sé qué. A mí me encantan los chistes de arriba abajo y los chistes para joder. La comedia tiene muchos caminos. No se puede juzgar cada chiste como un elemento de opresión. Un chiste es una cosa que te hace gracia, y si no es perfectamente horizontal no pasa nada. Reyes.¬ En eso difiero. Me gusta más reírme de los de arriba que de los de abajo. También es verdad que hay una cosa en el cómico que no se puede evaluar. Hay gente a la que se le permite decir cosas porque ha creado una empatía. Y hay gente que hace bromas parecidas y no caen bien. Eso es algo que tiene que ver con el feeling. A veces veo cómicos americanos que dicen barbaridades. Hablan de pederastia, de personas con discapacidad… pero se acepta que digan barbaridades porque han generado un pacto con el espectador. Cansado.¬ En esos casos hay una catarsis previa. Exorcizas todos los demonios y ya está. Broncano.¬ Eso es muy útil. Reyes.¬ Se crea un espacio mutuo. En un teatro, el público paga. No es lo mismo que ver ese mismo chiste en la red, que es un lugar frío. ¶ Aún resuenan ecos del affaire Rober Bodegas, el cómico al que se le vino el cielo encima cuando se hizo viral un monólogo en el que se burlaba de la comunidad gitana. Según dijo, en los días posteriores llegó a recibir hasta 400 amenazas de muerte. También le lanzaron

maldiciones. Tuvo que salir del paso pidiendo disculpas. Con este escándalo sobre la mesa, ¿hasta qué punto es libre un cómico de hacer una broma de mal gusto? ¿Asustan las consecuencias de un chiste poco acertado? Reyes.¬ A mí esa broma no me gustaba. Y eso que es un cómico que me encanta. Pero esa broma no me gustaba. Se veía un teatro lleno de personas blancas de clase media riéndose de los típicos chistes de gitanos. Yo comprendo que hubiera gitanos a los que les sentara mal. Él al final de lo que quería hablar era de la censura, de romper esa corrección política; pero a mí lo que me llegaba no era eso. Cansado.¬ Una amenaza de muerte sí que acojona. A mí me han atracado con una pistola, como civil, no como humorista, y ahí sí que lo pasé mal. Lo que quiero decir es que, en este mundo, todo pasa si logras aguantar. Son 15 días malos. Reyes.¬ No quiero restarle importancia a lo que le pasó a Rober, pero todo se olvida. Él sigue trabajando sin problemas. Eso sí, yo como cómico debo ser consciente de mi discurso. De que mis bromas se entiendan y sigan la dirección que deben seguir. Broncano.¬ A mí a veces me gusta hacer chistes de cosas que no pienso. Creo que también es un elemento de comedia. Si hay algo que me hace mucha gracia… Reyes.¬ Sí, tú puedes usar la ironía, pero ésta se debe entender. Broncano.¬ Yo tengo una broma que va en

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David Broncano.¬ "A mí me encantan los chistes de arriba abajo y los chistes para joder. La comedia tiene muchos caminos"

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CANSADO-BRONCANO-REYES

contra de adoptar perros. Yo no pienso así, pero es algo que genera un clima porque la gente se tensa. Me meto con las perreras, hablo mal de los animales… es algo que provoca una tensión divertida. Reyes.¬ Es divertido porque la gente entiende que ése no es tu mensaje, que estás provocando. Cansado.¬ Ya, pero… ¿y si fuera realmente su mensaje? Es como si yo dijera: 'A mí los perros me caen mal. ¿Qué pasa?'. Mi discurso es que los perros me caen mal. Y la gente me diría: '¿¡Pero cómo te van a caer mal los perros si ayudan a los ciegos!?' Reyes.¬ No pasaría nada, pero si te caen mal los perros déjalo claro y apechuga con ello. Cansado.¬ Sobre todo porque un perro no es perfectamente horizontal. Broncano.¬ No es horizontal porque no se puede defender, claro. Cansado.¬ Eso es. Yo creo que hay un despotismo de lo políticamente correcto. Lo que sí está claro es que si vas a hacer un chiste duro, que puede hacer daño, ya puede ser buenísimo. Que te haga reír a carcajadas, que la gente diga: 'Qué hijo de puta'. Reyes.¬ Estoy de acuerdo. Los problemas surgen cuando las bromas no son buenas. Cansado.¬ Ésa es la clave. Estás haciendo daño porque sí. Broncano.¬ Si es una cosa dura o polémica, lo ideal es que el chiste sea muy bueno. Lo que pasa es que ahí entras en 104

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un terreno muy difuso: ¿Cómo juzgar la calidad del chiste para saber si justifica la polémica? Cansado.¬ Tenemos una herramienta: si la gente se ríe, el chiste funciona. Reyes.¬ El mensaje de fondo de todo esto es que vivimos en una sociedad que está muy exaltada. Eso está claro. La gente no está nada relajada. ¶ Javier Cansado tiene 61 años; Joaquín Reyes, 44; David Broncano, 33. Es decir, entre el mayor y el menor median 28 años. Son representantes, por tanto, de tres generaciones diferentes de humoristas en España. Símbolos del contexto sociocultural, de lo que antes aceptábamos como gracioso y ahora no. Son testigos de la evolución de la comedia. ¿Hemos avanzado por el camino correcto? Broncano.¬ Entre Javier y yo la comedia ha evolucionado a peor. Cansado.¬ Qué va. Ha mejorado de una manera impresionante. También por parte del público. Cuando yo empecé, el humor que había en España era de parodia, chiste fácil o imitación. Nuestra generación empezó a hacer cosas diferentes. Éramos cómicos que habíamos ido a la universidad, lo cual era raro. Ahora todos son licenciados con una o incluso dos carreras. Reyes.¬ O con un módulo bueno, bueno. Cansado.¬ A mí me gusta estudiar el humor. Y creo que, exceptuando el mundo anglosajón, que nos lleva ventaja, no hay mejores humoristas que los españoles. Broncano.¬ Quitando ingleses y yanquis, eso es completamente cierto.

Cansado.¬ Digamos que el nivel intelectual que hay ahora es fantástico. Y el material que usan es algo que me genera mucha envidia. Broncano.¬ Sé que tú no quieres hablar de ti mismo, pero en las reuniones de cómicos se te cita como una referencia. Reyes.¬ Está claro. Faemino y Cansado son dos referentes para los que hemos venido después. Mi generación es un poco la bisagra entre ese humor y lo que ha venido después. Nosotros empezamos a hacer humor en El club de la comedia en 1999. Al principio hacíamos unos monólogos muy rudimentarios. Ahora ves a los humoristas jóvenes y son increíbles. Han crecido con monologuistas, se han formado más… Cansado.¬ Son más sofisticados. Reyes.¬ Esto es algo que se percibe también a nivel audiovisual. Ves piezas de youtubers que son la leche. Considero que los cómicos de mi generación estamos entre medias de todo eso. Por edad me siento más cercano a Javier que a los millennials, que muchas veces me desconciertan; pero sí que me parece que el humor ahora está muchísimo mejor que antes. Siempre puedes decir que si Tip y Coll, que si Gila… Sí, es verdad. En España hay una gran tradición de humor, no hay más que ver a Jardiel Poncela; pero la generación de hoy es brillante. Y un poquito más nihilista, eso también. ¶

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Joaquín Reyes.¬ "Ahora se puede bromear de casi todo; eso sí, es el propio cómico el que tiene que ser responsable de lo que dice"

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Cupertino, California, EE UU Sede de Apple, Inc. ABRE SUS PUERTAS A GQ ESPAÑA

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por Néstor Parrondo

En la cafetería pueden comer 4.000 personas a la vez junto a unas gigantescas puertas de cristal y metal que pesan 400 toneladas.

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APPLE

Cuando entras en Apple Park, la gigantesca sede central de Apple en Cupertino (California), te esperas encontrar el tipo de cosas que se ven en las naves de Star Wars: puertas que se abren con un zumbido, drones que van por el suelo esquivando patadas, sistemas de seguridad que escanean el iris de los trabajadores y demás parafernalia futurista. No en vano, Steve Jobs describió el edificio como "una nave espacial que acaba de aterrizar"; y, sin duda, es la mejor definición posible de su aspecto exterior. Sin embargo, en el cuartel general de Apple el barroquismo sci-fi brilla por su ausencia. Lo primero que ves al sobrepasar alguna de las nueve entradas del edificio circular conocido como "el anillo" es un árbol. Sí, dentro de la oficina hay árboles (en total, 9.000 de 37 especies diferentes, elegidas para resistir las peores sequías). Y todos los que viven bajo techo están colocados dentro de una especie de maceteros gigantes que tienen los laterales acolchados, para que los trabajadores se sienten y hablen. ____________ Jobs no quería que Apple tuviera una sede. Ni tampoco un campus. Quería que sus empleados trabajaran en un parque. Un monte repleto de verde por el que pudieran pasear, despejar la mente, olvidarse de la tecnología y centrarse en lo que verdaderamente importa: en ser lo suficientemente creativos para enriquecer la vida de los demás. Por eso quiso que se difuminaran las barreras arquitectónicas que separan el interior del exterior, el jardín –Apple Park cuenta con un pequeño lago en su interior– de los pasillos, la tecnología de la naturaleza. Para ello ideó junto con el arquitecto Norman Foster un edificio circular que no tiene paredes exteriores, sino una sucesión de cristales curvos de los que sobresalen unas aletas que le dan ese aspecto de ovni que tanto deseaba el inventor del iPhone. Incluso el sistema de ventilación es "natural". El edificio se 108

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Steve Jobs ideó un edificio que pareciera futurista durante los siguientes cien años.

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adapta a la temperatura del exterior y sólo activa la calefacción o el aire acondicionado cuando las temperaturas son extremas, algo que raramente sucede en el templado clima californiano. ____________ Aunque en este lugar trabajan 12.000 personas y un buen puñado de ellas camina por los pasillos, se respira una calma y una tranquilidad impensables. Apenas hay ruido y ni siquiera se escuchan las pisadas de los empleados que se dirigen sin prisa a alguno de los centenares de salas –o pods, como las llaman– que están diseminados por este edificio de cuatro plantas. En su día, costó cerca de 5.000 millones de dólares y su exterior está recubierto por 800 piezas del vidrio reforzado más transparente y pulcro que verás en todo el mundo. Cada una de esas piezas está fabricada por la misma máquina, que fue creada ex profeso para poder producir cinco piezas al día. La faraónica obra se llevó a cabo en tan sólo cinco años, todo un récord teniendo en cuenta que el lugar era un gigantesco parking llano y ahora es una especie de monte artificial repleto de árboles, con una nave espacial aterrizada, un gimnasio –su parte exterior está hecha con una piedra envejecida idéntica al hotel favorito de Steve Jobs en Yosemite– un teatro en el que se anuncian los nuevos inventos de la compañía y un centro de visitantes. En una de esas salas –o pods– nos espera Angela Ahrendts, vicepresidenta de Apple y responsable de la estrategia, los bienes raíces, el desarrollo y las operaciones de las tiendas físicas de la compañía, así como de su tienda online y de los centros de contacto.

Las escaleras están hechas de un cemento especial que imita el granito.

____________ GQ España es uno de los pocos medios globales que ha sido invitado por Apple a conocer su último lanzamiento. ¿Unos nuevos AirPods? ¿Un iPad Mini renovado? ¿La estación de carga AirPower?

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"Nuestro trabajo es animar a la conexión de la gente, que se conozcan unos a otros, que hagan una comunidad. Si les inspiramos, si despertamos su creatividad, estaremos enriqueciendo sus vidas"

____________ Today at Apple es la gran apuesta de esta altísima y cálida ejecutiva nacida en 1960 en New Palestine (Indiana, Estados Unidos). Se unió a Apple en 2013, tras comandar con un éxito arrollador el renacer de Burberry. Como CEO consiguió en siete años duplicar tanto las ventas como el valor bursátil de la centenaria marca inglesa. Cuando se anunció el fichaje de Ahrendts, los analistas más perezosos aseguraron que se trataba de un movimiento de Apple para acercarse al lujo y, sobre todo, para vender relojes (el Apple Watch acababa de ser anunciado en aquel momento). Pero la realidad es que la ex CEO de Burberry se unió para comandar la sección de retail de la compañía, que actualmente está formada por más de 500 tiendas (11 de ellas en España) y unos 70.000 trabajadores –más del 50% de la plantilla de Apple–. Today at Apple se puso en marcha en mayo de 2017. Se trata de una serie de cursos que convierten las tiendas de Apple en centros de aprendizaje en los que cualquiera puede ir con su teléfono (sea iPhone o no), tableta u ordenador 110

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para aprender a hacer fotos, vídeos o música, entre otras muchas actividades, de la mano de expertos o incluso famosos (uno de los cursos ha sido creado por la cantante Florence Welch, de Florence and The Machine). "En la visión original de Steve Jobs, los equipos (de las Apple Store) no estaban ahí para vender, sino para enriquecer la vida de los demás. Nosotros creemos que ese enriquecimiento se puede conseguir mediante la enseñanza. No se nos ha olvidado esa idea original. Y una de las fuentes principales es la creatividad. Nosotros ya éramos muy buenos enseñando tecnología en los Genius Bars –el área de las tiendas dedicadas a la reparación de productos y a la solución de problemas técnicos–, pero ahora, además, queremos desbloquear la creatividad de la gente y que además los clientes conecten entre ellos", nos explica Ahrendts. ____________ La idea del enriquecimiento personal puede sonar a maniobra de marketing o a 'buenismo' corporativo. Pero la realidad es que Apple no tiene como absoluta prioridad la venta a través de sus tiendas. Un ejemplo de ello es que no impone a sus trabajadores un mínimo de cuota de ventas, ni tampoco les ofrece un bonus por lo que hayan despachado, al contrario de lo que pasa con la mayoría de las cadenas de tiendas. ¿Cómo sabe Apple si un empleado ha trabajado bien? Además del feedback de sus superiores, los clientes también opinan del proceso de venta o de la actividad que han disfrutado en la tienda mediante un cuestionario que reciben en su correo electrónico. Todas las sesiones de Today at Apple empiezan con un vídeo de inspiración de un experto en la materia. A conti-

FOTOGRAFÍAS: D. R.

No, estamos aquí para hablar del artículo más complejo, caro, lujoso y mastodóntico de Apple: sus tiendas. "Nuestros establecimientos son nuestro producto de mayor tamaño", apunta la propia Angela. "Y como pasa con el iPhone, con el iPad o con nuestros ordenadores, las tiendas comprenden dos aspectos diferentes; lo que pasa en la tienda es nuestro software, lo que hay fuera es nuestro hardware. Y al igual que Apple saca una nueva versión de iOS cada año, nosotros sacamos una nueva versión de Today at Apple cada 12 meses".

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nuación, uno de los trabajadores de la tienda (a los que Apple denomina Creative Pros) enseña las habilidades básicas o la técnica necesaria para poder llevar a cabo el truco –la app que se va a usar, la técnica de edición, cómo se guarda la creación…–. Seguidamente, los asistentes realizan una sesión práctica en la que graban un vídeo. Y por último, los que quieran pueden compartir sus creaciones con el grupo. Esta mecánica cambia en las sesiones denominadas Rutas, en las que todo el grupo abandona la tienda para hacer fotografías de los alrededores o dibujar los edificios colindantes con sus iPad, por ejemplo. Todas las sesiones son gratuitas y el único requisito es el de apuntarse con antelación en la web de Apple. "Lo que buscamos con los paseos es que los usuarios tengan conexión los unos con los otros, que se hablen, que se sigan en Instagram… Eso es algo que nunca puede pasar en internet y es la forma en la que medimos el éxito de nuestras sesiones en Today at Apple", nos cuenta Karl Heiselman, responsable de la Experiencia en las tiendas Apple, sentado a la izquierda de la vicepresidenta de la corporación.

TIENDAS APPLE POR EL MUNDO Arriba, Apple Michigan Avenue (Chicago). En la pág. anterior, de arriba a abajo: el interior donde se imparten las sesiones de 'Today at Apple'; otra perspectiva de la tienda de Chicago; Apple Garosugil (Seúl); y Apple Iconsiam (Bangkok). En esta pág., de arriba a abajo: Apple Park Visitor Center (Cupertino) y Apple Piazza Liberty (Milán). *P. S. Pocos días después de este encuentro, Angela Ahrendts comunicó a Apple su intención de abandonar su puesto en busca de "nuevos objetivos personales y profesionales".

____________ Ésta es la situación: Apple ya no tiene tiendas. Tiene embajadas. En las zonas más importantes de las ciudades más destacadas del mundo hay una. En la Puerta de Sol, en Madrid; en la Quinta Avenida de Nueva York; en los Campos Elíseos de París… La empresa, incluso, decidió hace un par de años eliminar la palabra Store de ellas, para que sólo se conocieran como Apple Passeig de Gràcia (Barcelona o Apple Union Square (San Francisco). "La gente ya ni siquiera busca en internet por el nombre de la tienda; la gente hace sus búsquedas por Apple Covent Garden, Apple Union Square… El público no piensa que está ante una tienda, piensa que es algo más", defiende Ahrendts. "Las Apple Store siempre han sido algo más que un punto de venta. Las queremos actualizar y hacer más relevantes. Queremos que vengas a comprar, por supuesto. Pero también somos conscientes de que hacemos el 80% de las reparaciones de todos los productos de Apple. En definitiva: sólo queremos

expandir las tiendas para que la gente se lleve una experiencia valiosa a casa". Esa experiencia valiosa pasa por sacarle más partido a sus aparatos. Cada año sale una nueva generación de iPhone o de iPad, pero la realidad es que mucha gente sigue usando sus aparatos para hacer exactamente lo mismo que la primera vez que los utilizaron; ya sea para hacer fotos, mandar mensajes por WhatsApp o ver vídeos en YouTube. En palabras de la vicepresidenta: "Mucha gente sólo conoce una pequeña parte de lo que puede hacer con sus iPhone y sus iPad. Y creemos que en un mundo en el que el futuro de la Inteligencia Artificial y de la automatización va a estar cada vez más presente, los seres humanos tendremos que ser más creativos". Y continúa: "Vivimos en un mundo dominado por las redes sociales y cada vez necesitamos tener más conocimientos sobre vídeo, foto… Ojo, nosotros no tenemos profesores y no queremos impartir clases desde un podio. Aquí, quienes enseñan son creativos que quieren que lo que cuentan sea algo apetecible a lo que la gente se quiera unir. Si fuera demasiado formal no tendría éxito". ____________ A pesar de estos planes, Ahrendts no pretende pervertir el concepto de tienda, ni hacerse con el espacio que ocupan actualmente las instituciones de enseñanza. "No queremos que nadie olvide o cambie la idea de lo que es una tienda, sólo que ahora la vean como un nuevo sitio para aprender. Ni siquiera lo intentamos. Los productos de Apple se venden en centenares de canales diferentes. De todos ellos, Apple Retail es el canal de distribución más pequeño de Apple; nuestros usuarios acuden a las tiendas si quieren que les arreglen algo, y ahora también pueden aprovechar la visita y aprender", razona. "Nuestro trabajo es animar a la conexión de la gente, que se conozcan los unos a los otros, que hagan una comunidad. Si les inspiramos, si despertamos su creatividad, entonces estaremos enriqueciendo sus vidas y cumpliendo nuestro objetivo", ratifica. Sí, el mismo que Steve Jobs imaginó hace casi 20 años al hacer realidad la primera Apple Store.

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Cuando hace ya tres décadas Fangoria debutó en el festival Actual de Logroño, Alaska y Nacho Canut se embarcaron, parafraseando el título de una de sus películas favoritas –y también el de unos de sus álbumes–, en un extraño viaje. Desde la perspectiva actual, con el dúo sólidamente asentado en el panorama musical y con Alaska convertida definitivamente en celebridad junto a su marido y mánager Mario Vaquerizo, cuesta trabajo verlos teniendo que hacer frente a un periodo de adversidad. Sin embargo, así fue. Si no hubiese sido por la determinación ciega de sus responsables, mezcla de tozudez e inconsciencia, es muy posible que Fangoria no celebrara hoy ningún aniversario. "A nivel personal y sentimental, rompimos con muchas cosas en aquella época", recuerda Alaska en el plató de GQ, mientras se prepara para la sesión fotográfica. Luego es ella quien habla a lo largo de todo el reportaje: "Para Nacho fue duro cortar el vínculo con Carlos [Berlanga, amigo desde la infancia con el que coescribió la mayoría de las canciones de Alaska y los Pegamoides y Dinarama]. También dejamos de trabajar con nuestro mánager de siempre [Ignacio Cubillas, Pito, estratega que impulsó a Dinarama hacia el éxito y que también tuvo mucho que ver en la debacle empresarial que arrastró a Fangoria]. Todo vino en cadena, así que a mediados de los 90 nos encontrábamos completamente solos". En 1989, apostar por la música electrónica en España era un suicidio comercial. "La opinión generalizada en la industria es que éramos unos gilipollas y que debíamos reunirnos con Carlos y volver a tocar las canciones más populares de Dinarama. La gente de la electrónica tampoco nos podía ni ver. Intentábamos no caer en ningún dogma, así que, en lugar de hacer música instrumental, cantábamos; y además en castellano. Y, para colmo, metíamos guitarras. Vamos, que no estábamos a buenas con nadie". Lo que empezó como una aventura incierta no hizo sino ir a peor. El emporio creado por Pito, que incluía clubes en Madrid y Buenos Aires –como Stella o Morocco–, además de una agencia de management que trabajaba con artistas punteros del momento como Héroes del Silencio o Loquillo, se desplomó dejando a Fangoria, literalmente, en números rojos. Sin compañía, sin agente y con muchas deudas. "Nacho y yo fuimos emocional, fiscal y económicamente inmaduros hasta ese momento. No nos preocupábamos por nada, nunca preguntábamos nada. Fue toda una lección. Hasta entonces no éramos supervivientes, pero cuando ocurren estas cosas aprendes a salir adelante. Nacho y yo no sabíamos afrontar el infortunio; pero aquí estamos". Fue también la época del ostracismo. El indie cantado en inglés se impuso para terminar de sepultar los restos de la Movida. A mediados de los 90, el dúo gestionaba ya su carrera usando plataformas independientes para distribuir sus discos. Los bolos como DJs se convirtieron en el medio principal de supervivencia. "Todo esto nos ocurrió con 30 años, una buena época de la vida como para que, de venir de llenar el estadio de La Romareda y vender millones de discos, de repente te encuentres con que hay que empezar de cero. Nos íbamos a pinchar a Valladolid y a las 6 de la mañana cogíamos un autobús que nos traía a Madrid. La experiencia hizo de nosotros dos estrellas de rock muy espartanas".

SONREÍD, AMIGOS, QUE ESTAMOS DE FIESTA

POR RAFA CERVERA FOTOGRAFÍAS: SILVIA TORTAJADA 112

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FANGORIA

Aquella travesía por el desierto –tal y como la calificó su amigo Pedro Almodóvar en una entrevista– no hizo mella alguna en su fe por lo que hacían. De esa época data una canción llamada A la felicidad por la electrónica, un título que, a pesar de todo, resultó profético. En 1999, Fangoria renacía con un contrato en Subterfuge. Su carrera remontó dos años después con No sé qué me das, el primer éxito comercial que la pareja cosechaba tras 12 años de existencia. En 2004, Alaska y Nacho regresaban a una multinacional y consolidaban su renacimiento comercial con el álbum Arquitectura efímera. Su último disco, Extrapolaciones y dos preguntas (ya disponible), el séptimo que publican con Warner, es un repaso a su historia a través de canciones ajenas, un recorrido que culmina con dos temas propios (las dos preguntas a las que alude el título). Versiones de Los Sencillos, Corcobado, KU Minerva, Parade, Ellos, Los Planetas, OBK o La Buena Vida trazan ese periplo emocional y artístico que tendrá una segunda entrega después de verano, ya que este primer volumen sólo comprende temas aparecidos entre 1989 y 2000. "Cantar canciones de otros es también una manera de decir quién eres. Ya lo hacíamos al principio de Fangoria, cuando teníamos el club de fans y hacíamos un sencillo anual con una versión. Nacho y yo siempre hemos sido muy del concepto Pin Ups, el disco de versiones en el que Bowie te presentaba a artistas "Cantar canciones de otros que le encantaban". Entre las canciones que interpretan hay una de es también una manera Berlanga en solitario, ¿Qué sería de mí sin ti?, secuela del famoso ¿Cómo de decir quién eres. Ya lo pudiste hacerme esto a mí? de Dinarama. La protagonista sale de la cárcel hacíamos al principio de después de pagar el crimen cometido en la canción anterior, lista para Fangoria cuando teníamos el club de fans". disfrutar de la cuantiosa herencia recibida del marido al que atropelló. "Carlos siempre fue muy sincero. El tema de mencionar en esta letra los Vuittones y los cheques no era nuevo, venía de antes. Él no veía problema alguno con amar el dinero. Cuando hablábamos de cómo André Breton llamaba a Dalí ávida dollars por su afición al dinero, Carlos decía: '¿Y cuál es el problema de ser ávida dollars?'. En aquel momento, cantábamos El dinero no es nuestro dios, de Killing Joke, como una reacción a esa insistencia en que Nacho y yo volviéramos a hacer lo que se suponía que debíamos hacer". Extrapolaciones y dos preguntas contiene otro vínculo importante con aquellos accidentados inicios: Antonio Escohotado. Suya es la cita que en esta ocasión –todos los álbumes del dúo incluyen un aforismo de alguien admirado– recalca el sentimiento subyacente del disco. "Armémonos de paciencia e ironía", en este caso. "Fangoria empieza con Antonio. De gran parte de lo que fue el grupo tiene mucha culpa él", dice Alaska, haciendo referencia al impulso psicodélico que definió ese primer tramo del trayecto de la pareja. De cuando las drogas recreativas eran parte del 114

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menú inspirador de Alaska –Canut nunca ha tomado drogas de ningún tipo– e iban acompañados de charlas filosóficas con el escritor, algunas de ellas realizadas en público en la sala Morocco. "Ahora no soy solamente yo. Nacho anda sumergido en su bibliografía. Leímos esa cita en un artículo suyo y nos pareció perfecta para aplicárnosla. Además, nos hacía gracia que contradijera una de John Waters que ya usamos con anterioridad: 'Es el fin de la ironía'. Pues no es posible, señora; no es el fin de la ironía. Existe un tipo de ironía que se aplica al hecho de aceptar ciertas cosas, pongamos el Ballet Zoom o Raffaella Carrá. A nosotros lo que nos gusta, nos gusta; y lo que no, no. Lo que ocurre es que tenemos una vis cómica que nos permite mirar las cosas con ironía". IRONÍA Y PACIENCIA

A Alaska el flujo de ironía no le falla. El de la paciencia ya es otro cantar. "Hoy he descubierto que Nacho y Mario hablan de mí a mis espaldas. Ambos coinciden en que estoy perdiendo continuamente la paciencia. Es curioso porque hemos hecho el mismo recorrido… pero en direcciones opuestas. Toda la paciencia que Nacho gana cada día yo la voy perdiendo". Ahora, en un momento de celebración, Alaska no abandona su habitual estoicismo. "¿Se puede decir que hemos alcanzado la felicidad por medio de la electrónica? Sí, pero porque ya estábamos instalados en esa felicidad aunque nadie la compartiera con nosotros. Lo que

PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: MARIUS OHNUT. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MARA FERVI PARA DIOR MAKEUP.

Alaska: "Me puedo morir mañana, claro; pero mi realidad biológica es esta: ya he consumido más de la mitad de mi vida. De ahí procede mi impaciencia. Me queda un cuarto del vaso y no estoy para tonterías, señora".

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ha ocurrido es lo mismo que dice la canción de [la comisaria de arte transgénero] Arakis [Tenías razón, grabada para la banda sonora de la película Descongélate]: Seguimos en el mismo lugar donde estábamos al principio, pero ahora todo es mucho más fácil". Hoy, cuando el futuro que soñaron e idealizaron ya es el presente, resulta que tampoco era para tanto. "Es que yo el futuro lo veo como un presente que se hace muy largo. Recuerdo una de esas sesiones como djs de las que hablaba antes, creo que fue en Alicante. De repente se nos planta el dueño de la sala frente a la cabina y nos dice que por favor dejemos que entre el dj residente porque la pista está vacía. Y fue sonar "Un, dos, tres. Un pasito p’alante, María" y la discoteca entera rugió. La aceptación de cierto tipo de música latina ya existía hace mucho. Lo único que cambia es la tecnología; y, a veces, las modas". Los miembros de Fangoria llevan muy a gala ser artistas del siglo XX, por eso, para una de las canciones del nuevo disco, han llamado a dos músicos muy jóvenes estrellas de reguetón: Ms Nina y King Jedet. Ambos, tal y como afirma Canut en la hoja promocional del álbum, "son puritito 2018". Alaska y Nacho pertenecen a los 70, una época en la que nadie imaginaba que personajes como David Bowie o Lou Reed pudieran morir algún día y desbaratar así el sueño de que eran algo parecido a dioses. "Bowie me da forma más que ningún político o gobernante, nadie me representará nunca como lo ha hecho él. Yo soy yo porque Bowie existía, no por los políticos o los opinadores que hubiera entonces. Mi visión es muy sesgada, soy una marciana y quiero seguir siéndolo y seguir pensando que Ziggy Stardust es mucho más interesante que otras cosas que para los demás resultan interesantísimas". EL PASADO Y EL FUTURO

La década de los 70, la época en la que todos los estilos musicales que conforman artística y personalmente a la pareja, desde el punk hasta el rap pasando por el glam o la electrónica, estaban apareciendo en escena: "Nuestro cerebro se formó entonces y quizá por eso veo el mundo de una manera mucho más plural. Hoy en día, los extremismos políticos están muy presentes, todo está muy polarizado y cuando eso ocurre la escala de grises desaparece. Estos episodios son los más tristes de la historia. Es cuando te sientes en medio de una partida de tenis de mesa y la pelota te está pasando continuamente por encima e incluso acaba sacándote un ojo. Los dogmas son siempre peligrosos e indeseables". Estudiante de Historia, Alaska cree que las épocas culturalmente más fértiles del pasado reciente son aquellas en las que se relaja la presión que ejercen los extremos. "El Berlín de los años 20, el Nueva York de los 70, el Madrid de los 80".

Fangoria presentará su nuevo álbum el 13 de abril en Madrid y el 27 en Barcelona. El repertorio que interpretará será exclusivo para ambas fechas.

El futuro es, pues, un presente muy largo. También, por supuesto, una incógnita. Pero cuando la que habla es Alaska y la pregunta gira en torno a su porvenir, se impone de nuevo su pragmatismo. Un elemento indispensable para que, a sus 55 años, Olvido Gara siga siendo Alaska y para que ésta, a su vez, haya conseguido cimentar su popularidad en un país en el que pocas estrellas pueden disfrutar del calor del público durante tantos años. "De mi vaso ya me he bebido tres cuartas partes y esa es una realidad incontestable. Me puedo morir mañana, claro; pero mi realidad biológica es esta: ya he consumido más de la mitad de mi vida. De ahí procede mi impaciencia. Me queda un cuarto del vaso y no estoy para tonterías, señora. Esto empecé a sentirlo a partir de los 51. No es que me queden grandes cosas por hacer. No he sido campeona de culturismo ni he llegado a terminar la carrera de Historia, pero son cosas que me satisfacen en el día a día. Con seguir haciéndolas me vale, aunque no llegue a una meta. Pero no, oiga, no, mi tiempo es oro". Entonces, ¿es Alaska pesimista? "Siempre lo he sido. Nací pesimista y nací vieja [ríe]. Nacho es todo lo contrario, él piensa que todo va a ir a mejor. Pero mi postura no es una cuestión nostálgica. No es que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Es que hace 20 años tampoco me parecía que estuvieran las cosas bien. Pero esto es lo que hay. Quizá el futuro no sea más que eso: un mundo sin David Bowie sobre la tierra".

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por: lucía taboada

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e l

a r m a r i o

t o d a v í a

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d e p o r t e

m u c h a s

c a p a s

A día de hoy, no se conoce ni un solo futbolista gay en activo en ninguna de las principales competiciones. Tampoco en el tenis. Analizamos uno de los últimos tabúes del deporte.

ilustraciones: sara lull

iensa en una película de gánsteres. ¿Se te ocurre algún protagonista abiertamente gay o bisexual? Probablemente no porque los mafiosos del cine deben resultar masculinos, rudos, viriles, para ganarse el respeto de la comunidad que les rodea, para proteger su reputación. Algo similar ocurre en el deporte, donde la masculinidad se representa como algo casi unitario. El fotógrafo Ryan James Caruthers lleva años deconstruyendo estos arquetipos. En sus autorretratos aparece su cuerpo delicado, desgarbado, retorcido, agotado, haciendo esfuerzos ostensibles por levantar pesas. Recuerdan sus fotos a los trazos del pintor Egon Schiele. Dice 116

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Caruthers que los niños que, como él, no eran hábiles practicando deportes en el colegio, los niños a los que les costaba golpear un balón, hacer un sprint o saltar un potro, quedaban automáticamente excluidos. Ser bueno en un deporte era el pasaje directo hacia la popularidad. En los vestuarios, los chicos se revisan mutuamente. Y es allí, entre risas y miradas, donde se escuchan a menudo expresiones como 'nenaza' o 'maricón'. "Se dice casi como un automatismo", asegura Susanna Soler, profesora del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC). Junto a su compañera Anna Vilanova y el profesor

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EL ARMARIO DEL DEPORTE

Eric Anderson de la University of Winchester, publicaron el primer artículo científico sobre homosexualidad y deporte en la International Review of Sport Sociology. Analizaron en profundidad un caso, el del waterpolista español Víctor Gutiérrez. En el año 2016, él se convirtió en el primer jugador de élite en un deporte de equipo que salió del armario en España estando en activo. Lo hizo en una entrevista en la revista Shangay (orientada al público gay) con un titular: "Espero que esto sirva para romper el tabú en el deporte".

Secretos Víctor Gutiérrez vivía hasta entonces en un armario de cristal, "ni lo decía ni lo ocultaba. Estaba dentro de la cultura de no pregunto-no cuento, dont ask-dont tell". Cuando decidió que era el momento de expresar lo que silenciaba, Gutiérrez era un deportista consolidado, a punto de competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "La mayoría de deportistas que han revelado su condición sexual lo han hecho una vez retirados o, como en el caso de Víctor, con su carrera ya consolidada. Nunca cuando su carrera está en proyección", explica Susanna Soler. No lo hacen entonces porque creen que obtendrán el rechazo del entorno. Pero la reacción que obtuvo el waterpolista fue la opuesta a la exclusión. "Víctor se convirtió en un referente de la comunidad LGTB+. E incluso sus compañeros cambiaron ese vocabulario que forma parte de la cultura deportiva. En el momento en el que hizo pública su orientación sexual la mayoría dejaron de usar expresiones como 'maricón" afirma Soler. Víctor dice que "la peor censura es, en realidad, la que ejerce uno mismo". Es difícil rendir como un atleta mayúsculo cuando guardas un secreto. Los equipos obtienen mejores resultados y los atletas alcanzan metas más elevadas cuando se expresan con honestidad acerca de quiénes son. Pero salir del aislamiento y del armario 118

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"Es importante que haya más referentes para que se cree un entorno de seguridad. Los miedos y los comentarios homófobos siguen estando muy presentes" Susanna Soler

sigue siendo impensable ahora mismo en muchos deportes mayoritarios. En la actualidad, no se conoce ni un solo futbolista gay en activo en ninguna de las principales competiciones futbolísticas; ni en la Liga, ni en la Premier, ni en la Bundesliga, ni en el Calcio. Tampoco en el tenis masculino.

Miedo Todavía existen demasiadas cortezas. En el año 2007, el seleccionador de fútbol croata Otto Baric fue sancionado por la UEFA por sus comentarios homófobos. Se rescató entonces una entrevista en la que aseguraba lo siguiente: "Yo sé que entre mis jugadores no hay gays, ya que se puede desenmascarar a uno en diez minutos, por cómo habla, por cómo se comporta y se acerca a la gente. Hubo algunos gays entre los masajistas y fueron expulsados automáticamente del equipo". Existe homofobia, existe miedo "a perder patrocinadores, o presión desde la grada", subraya Soler. "El deporte es uno de los últimos bastiones de la sociedad donde se tolera la discriminación y los insultos", aseguran desde la Asociación

norteamericana You Can Play, dedicada a garantizar la igualdad, el respeto y la seguridad de todos los atletas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y queer del país. En palabras de su director, Ryan Pettengill, "el grueso del trabajo que realiza You Can Play no va dirigido a presionar a los atletas para que salgan del armario, sino en crear culturas de aceptación en la gerencia de las ligas, clubes, jugadores, entrenadores y aficionados. Si puedes jugar, puedes jugar". You can Play recorre colegios, institutos o centros deportivos para intentar romper esos estereotipos de masculinidad que afectan a ellos y también a ellas, aunque a la inversa. "Mientras se tiende a pensar que todo atleta hombre es heterosexual, o que la homosexualidad en el deporte tiene automáticamente que ver con la feminidad (si eres atleta homosexual parece que no puedes ser masculino), también persiste todavía esa concepción de que muchas deportistas femeninas son lesbianas. Las causas hay que buscarlas en esa cultura que considera los deportes inherentemente masculinos", describe Pettengill. Los deportes, en cualquier caso, son una plataforma poderosísima para que los cambios se produzcan y consoliden. Ocho de cada diez españoles sintoniza algún deporte en su televisión y el 69% de los mismos ve fútbol en directo, según un estudio de Kantar TNS para La Liga. Así que los deportistas disponen de un altavoz sin precedentes para ofrecer representaciones positivas del colectivo LGTB+. "Es importante que haya más referentes para que se cree un entorno de seguridad. Cuando les hablamos a nuestros alumnos de la homofobia en el deporte, siempre nos dicen que eso es cosa del pasado, que ya está más que superado, pero no es así, los miedos y los comentarios homófobos siguen estando muy presentes" asegura Susanna Soler. No hacer nada, no moverse, sigue siendo la opción para muchos. No hacer nada sigue alimentando el tabú.

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KIT HARINGTON

Kit lleva cazadora vaquera Levi's, camiseta Ann Demeulemeester, y pantalones y zapatos Dolce & Gabbana.

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EL ÚLTIMO INVIERNO

A LAS PUERTAS DEL ESTRENO DE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE 'JUEGO DE

TRONOS', EL REY EN EL NORTE PONE NUEVO RUMBO A SU CARRERA.

POR: BELÉN AFONSO

FOTOGRAFÍAS: MATTHEW BROOKES ESTILISMO: DAN MAY

ay quien nace en una cuna de oro y quien se tiene que ganar a pulso el ascenso al trono de hierro. Kit Harington sabe bien lo que significan ambas cosas. El descendiente del rey Carlos II de Inglaterra –true story– es también el desaliñado aspirante a gobernar los siete reinos en la ficción de Juego de tronos, cuya icónica percha –siempre al resguardo de una gruesa capa de pelo negro– está ya consagrada en nuestro imaginario popular. Con 23 años se presentó a una audición para la megaproducción de HBO. Sin experiencia previa en pantalla y casi recién salido del cascarón de la Central School of Speech and Drama. El resto, como suele decirse, es historia. En abril de 2011 apareció en nuestras pantallas la adaptación de la serie Canción de fuego y hielo, de George R. R. Martin; con ella, un jovencísimo Jon Snow se abría camino en el mundo de los gifs susurrando que ya llegaba el invierno. El oficialmente hijo bastardo de Ed Stark se fue alzando como uno de los personajes predilectos de los fans, bien por ser el único habitante de Poniente que no buscaba el mal de nadie, bien por su personalidad romántica, inocente e incluso algo taciturna. Ocho años después, el invierno ya ha llegado y Jon Snow se dispone a marcharse. Kit Harington es ya un actor consolidado con nueve papeles a su espalda. Se ha convertido en la imagen de la fragancia The One Grey de Dolce & Gabbana y está preparado para alejarse de su personaje. Así, se ha unido al elenco de Gunpowder para encarnar a su antepasado Robert Catesby, que intentó volar el Parlamento inglés en el siglo XVII. Un papel en las antípodas del chico que empezó como un marginado social y que vimos crecer hasta convertirse en Lord Comandante de la Guardia de la Noche y Rey en el Norte. El juego ya ha terminado y el trono está ocupado. Es hora de prepararse para ver desfilar ante nuestras pantallas un nuevo invierno. El último.

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KIT HARINGTON

Cazadora y camiseta Dolce & Gabbana.

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EL 15 DE ABRIL ES LA FECHA MARCADA EN EL CALENDARIO PARA EL ESTRENO DE LA OCTAVA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE 'JUEGO DE TRONOS'.

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KIT HARINGTON

Camiseta y pantalones Dolce & Gabbana.

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EL ACTOR PROTAGONIZA LA MINISERIE 'GUNPOWDER', DIRIGIDA POR J BLAKESON.

Cazadora y camiseta Dolce & Gabbana.

"Discoteca-club Amanecer, situado junto al Malecón, en el Vedado, La Habana"

DE LA HABANA

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D E E N T E N D E R L A C I U DA D, L A V I DA . . . Y L A F E L I C I DA D.

Fotografías y texto: Nacho Errando

"Hollywood Boulevard en Los Ángeles, escenario del film Sunset Boulevard, de Billy Wilder"

U N V I A J E D E L A H A BA N A A LO S Á N G E L E S, D O S M A N E R AS

A LOS ÁNGELES

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"Conocí a Traveling Ray en el Paseo de la fama de Los Ángeles. Decía haber recorrido el mundo entero"

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LOS ÁNGELES - LA HABANA

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"Busto de José Martí, en el Callejón de Hamel, en La Habana. Ahí está un centro de arte donde se baila salsa y se organizan exposiciones"

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LOS ÁNGELES - LA HABANA

"El cine Riviera, situado en la avenida 23, en el Vedado. Mítica calle llena de cines, abarrotados durante el festival de cine de La Habana en diciembre. Autobús escolar en Hollywood Boulevard"

"Taft Building, en Hollywood Boulevard, fue uno de los primeros rascacielos de oficinas de L. A. A la derecha, el Habana Libre, en el Vedado. Fue el hotel Hilton hasta que Fidel le cambió el nombre"

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"Downtown, en L. A., vive su propia decadencia: cines y teatros emblemáticos de los 50 hoy son tiendas de electrodomésticos. Es el núcleo financiero de la ciudad y los domingos está tan vacío y gris que parece Detroit"

Dos ciudades, un mismo espíritu

Esta serie fotográfica se centra en dos ciudades aparentemente antagónicas. Los Ángeles, que alimenta a su hija favorita, Hollywood, y es meca del consumo y del libre capital; y La Habana, insólita urbe de un país al margen de todo. Sin embargo, comparten mucho más de lo que imaginas. Un paisaje cromático, una luz del trópico, palmeras, humedad, música y un poso de nostalgia por los años 50.

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por euprepio padula. fot

Se define como catalán, barcelonista y español; es liberal y optimista, humilde y competitivo. El ciudadano Rivera quiere ser presidente.

Albert Rivera llega a nuestro encuentro con su sonrisa abierta y magnética. En sólo diez años, ha sido capaz de trasladar lo que era el embrión de un pequeño proyecto, de una plataforma civil, en un partido nacional que cuenta con 32 escaños en el Congreso de los Diputados y que es clave en el nuevo Gobierno andaluz. Pero tras estos datos también está la historia de un hombre

que abandonó un despacho de La Caixa y se sumergió de lleno en la vorágine de la política. Rivera ha cambiado mucho durante todo este tiempo y ya no es aquel jovencito que llegó a desnudarse en un cartel electoral para llamar la atención sobre su figura. Como él mismo dice, se ha hecho "más estratega y más táctico". Porque la política también es eso; o es, sobre todo, eso. Albert ya quiere ser presidente del Gobierno. Me cuenta que lo quiere para aprovechar todos los trenes que, en su opinión, España ha desaprovechado. La actual situación política, convulsa y extraña, nos sirve como excusa para acercarnos al político y a la persona que hay detrás. Dicen

que fría y distante, aunque esa barrera se rompe cuando habla de su familia y su hija. Tras hora y media larga de conversación, os presentamos a Albert Rivera (Barcelona, 1979), presidente de Ciudadanos y aspirante a la presidencia del Gobierno; y también a Albert, el hombre, el padre y el hijo. Una persona que, por encima de todo, se define a sí mismo como un hombre feliz. GQ: Me gustaría, para empezar, que trazaras un retrato de tus recuerdos de niñez y de adolescencia en Barcelona. A. R.: Yo nací en el seno de una familia

medio catalana y medio andaluza, algo muy característico en Cataluña; trabajadores que fueron a buscar empleo y

ribello.

ografías de pablo t

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ALBERT RIVERA

prosperidad en los años 40 y 60. Viví mi infancia en La Barceloneta, que es el barrio en el que nací y del que me siento muy orgulloso, de gente trabajadora, humilde y muy familiar. Y al lado del mar, que es algo que marca mucho. De hecho, siempre que voy a Barcelona, me tiro al mar, literalmente. Y una fotografía de aquel instante podía ser la de mí mismo jugando con mis primos en las calles estrechitas de La Barceloneta, calles con balcones de ropa colgada, jugando a la pelota o en el parque. Era un barrio muy entrañable, en el que nos conocíamos todos… GQ: Has dicho era, Albert. Cuando vuelves ahora, ¿cómo encuentras La Barceloneta? A. R.: Pues mira, ha habido mucha polémica

con todo lo que ha tenido que ver con el turismo y es cierto que el comportamiento incívico hay que castigarlo y perseguirlo, porque hay que respetar a los vecinos. Pero también es cierto que La Barceloneta de la que yo me fui era un lugar familiar que pasó a ser oscuro a partir de los 80. Como en tantos otros barrios de España se produjo la entrada de las drogas, que afectó sobre todo a la gente joven, y mis padres decidieron que nos fuéramos a Pueblo Nuevo, que era la zona de expansión entonces con la Villa Olímpica. En aquella Barceloneta de la que yo me fui, yo no veía el mar. Yo me moría de frío y de humedad y olía el mar en mi casa… pero no lo veíamos. Es el ejemplo de hasta qué punto Barcelona estaba cerrada al mar. La transformación de Barcelona 92 moderniza la ciudad y La Barceloneta que hoy veo, a la que me escapo siempre que puedo, es uno de los mejores lugares para vivir: abierta, con buenos establecimientos, restaurantes, paseos, y mucho más limpia, desde luego, de lo que estaba. Por tanto, siempre tendemos a pensar que el pasado fue mejor, pero yo creo que el futuro lo es mucho más. GQ: Supongo que la situación política actual no te será fácil de manejar emocionalmente… A. R.: Yo me siento, sobre todo, barcelonés

y catalán, porque he nacido en Barcelona y mi forma de ser español es ser barcelonés. Esto frente al separatismo puede parecer contradictorio, pero me parece que Barcelona representa también lo que fue durante muchos años una punta de lanza de posmodernidad, cosmopolitismo y apertura. No quiero parecer chovinista, pero creo que Barcelona es una de las mejores ciudades del mundo. Pero me entristece también ver el ambiente que se respira; polémicas, escra134

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ches, manifestaciones, cortes de calles y todo lo que hemos visto con el separatismo. Quiero que Barcelona vuelva a ser cosmopolita y europeísta, porque la que acabo de describir no es la ciudad en la que yo nací y con la que yo sueño. GQ: Tu partido consiguió en las últimas elecciones autonómicas 36 escaños en el Parlament. ¿A qué crees que se debe? A. R.: El éxito es que Ciudadanos nació

diez, once años antes, y lo que entonces era un embrión, una semilla de una plataforma civil, fue creciendo. Fuimos sembrando y lo que primero fueron tres escaños luego fueron nueve, y después 25 hasta llegar a hoy. Hay un trabajo de una década en esa forma de salir del armario políticamente y decir: "Oiga, soy catalán, y me siento orgulloso, pero soy español". Ese binomio de identidad, ese ser barcelonés, pero a la vez catalán y español, que es lo que yo siento, otra gente también lo tiene. Muchas veces en Cataluña

se habla como si allí todos fueran independentistas, y yo siempre digo: "¡Ojo, que el partido más votado es constitucionalista y la mayoría social no es independentista!". Ésa es la esperanza, dentro de las dificultades. Hubo un momento de máxima tensión en el que el golpe, la declaración de independencia ilegal y todo lo que se produjo hizo que la gente saliera a la calle y perdiera el complejo a defender a España, a Cataluña y a Europa. Aquella manifestación fue uno de los momentos más bonitos que yo he vivido. Era duro porque se produjo inmediatamente después de esa declaración de independencia; salió el rey y después salieron, según se calcula, un millón de ciudadanos a la calle, con banderas catalanas, españolas y europeas, pidiendo libertad y unión. Yo estuve allí y me emocioné. ¿Por qué? Porque yo llevaba una década diciendo que existía eso frente a muchos que me decían: "Cataluña es nacionalista, aquí no hay nada que hacer".

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"Si tú, frente al miedo, lo único que ofreces es más miedo o te acobardas y copias, estás muerto" Es cierto que no había sólo gente de Ciudadanos allí, aunque a nosotros nos votaron 1,1 millones de catalanes y alguno habría. Estaba con Inés, Vargas Llosa… GQ: Bueno, y con Josep Borrell, un discurso del que se habló mucho… A. R.: Por supuesto, con gente querida y res-

petada como Borrell, también con Manuel Valls. Yo creo que ha sido el hito social del constitucionalismo español de los últimos años. En el País Vasco fueron las manifestaciones de Basta Ya y del Foro Ermua, y en Cataluña la manifestación del 8 de octubre.

GQ: ¿Se podrá volver a esa Cataluña de 1992? A. R.: Tengo esa esperanza. No la tendría

si no hubiéramos ganado las elecciones en Cataluña, no la tendría si no tuviéramos ahora una candidatura como la de Manuel Valls y esa plataforma. Creo que la batalla del siglo XXI va a ser entre nacionalismos y populismos frente a libertad, globalización y cooperación. Esa batalla ideológica, intelectual y social es la que se va a librar en Cataluña también. Confío más en el futuro que en el pasado, ya lo he dicho, pero voy a ser muy sincero: no va a ser fácil. Todo se ha enquistado, se han roto familias, vecinos, grupos de amigos… Yo lo he vivido en primera persona. ¿Cuánto tardaremos en limpiar el odio que ha generado el nacionalismo? Mucho. Pero ésta es la batalla que hay que librar. Europa lo ha hecho y a España le toca ahora. Al nacionalismo no se le combate copiándole o permitiéndole según qué cosas. Es una ideología que, por naturaleza, nos ha llevado a la guerra, a la ruptura de Europa, al racismo… En fin, a lo peor. Lo digo porque

lo que ha pasado con el Brexit o lo que ocurre en Cataluña y el auge de los populismos, tiene mucho que ver con la vuelta de los fantasmas del pasado de Europa. Creo que ahí, sin complejos, hay que librar una batalla intelectual, respetando que la gente piense lo que quiera, pero defendiendo tus valores.

puede perder la presidencia? De momento la tiene. Los franceses saben que tienen un liderazgo claro que, guste o no, dice las cosas como son. La otra opción es que escojan a Mélenchon o a Le Pen, que sería un desastre. Prefiero esa valentía, de alguien que da batalla, aunque pueda perder. Cuando veo en España que Sánchez intenta mimetizar cosas de Podemos o Casado de Vox, aun a riesgo de acabar fagocitado por esas ideas, pues qué quieres que te diga… A mí no me apetece decir lo mismo que Podemos o que Vox. GQ: Volvamos a tu parte humana. ¿Cómo es una comida familiar en tu entorno? A. R.: Los fines de semana suelo ir a

GQ: ¿Cuál es la batalla? A. R.: La mejor manera de acabar con el

Barcelona, cada dos seguro, porque tengo a mi hija. Y como con ellos los sábados o los domingos. Mi madre es muy buena cocipopulismo es solucionar las causas que lo nera. Ahora tiene un negoprovocan. En lugar de criticar a los líderes cio de comidas caseras, pero populistas, o decir qué malo es éste o aquél, es algo que ella ya hacía en o que hay 400.000 fascistas en Andalucía… No, mire, los casa desde hace años… ciudadanos votan y lo que hay que hacer es darles opciones y proyectos de ilusión y de esperanza. Si tú, frente al miedo, GQ: Te brilla más la mirada lo único que ofreces es más miedo o te acobardas y copias, cuando hablas de tu familia, estás muerto. Por tanto, la sociedad española o la europea, ¿te das cuenta? como se ha demostrado con Macron en Francia, deben dar la A. R.: Normal… [se ríe abierbatalla intelectual con ideas y soluciones. Fíjate, por ejemplo, tamente]. Entre hablar de Le en el reciente conflicto del taxi. Si un político va y le dice a Pen o hablar de mis padres un señor o a un empresario cuyo empleo va a desaparecer y de mi hija, te puedes imaen diez años, que no se preocupe, que todo va a seguir igual ginar. Mi hija es el tesoro y que lo que tiene va a durar siempre, ¿qué ocurre? Un líder más grande que tengo y que no es populista lo que tiene que hacer es decirle que su que tienen mis padres. empleo desaparecerá porque los coches serán autónomos, De hecho, creo que la quiepero que le dará herramientas para que encuentre otro tipo ren más a ella que a mí. de empleo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, hay que GQ: ¿Habláis mucho de hacerlo con coraje y decisión. Se pueden perder votos por política en vuestras comidas el camino, pero creo que la gente lo que quiere es escuchar en familia? la verdad. Por tanto, frente al populismo, que tiene las patas A. R.: Bueno, de hecho, muy cortas, la herramienta es una gran dosis de verdad. Lo hablan más ellos que yo. que nos falta a los liberales es más inteligencia emocional, la Cada vez que surge el capacidad de entender que un señor que pierde su empleo tema soy quien tiene que tiene miedo. No es un criminal, sino que tiene miedo a dejar decir: "¡Eh!, descansede dar de comer a sus hijos. Ésa es la batalla. mos…". Date cuenta de que nos vemos de vez en cuanGQ: Antes aludías a Macron, que pasa por momentos comdo, aunque luego, como plicados. ¿Acaso no está llegando a emocionar a los franceses? todas las familias, hablaA. R.: También tiene un panorama complicado. Macron conmos casi diariamente por siguió ganarles en las urnas, pero ahora tiene que gobernar. Y WhatsApp o por teléfono. vemos en las calles a gente de Mélenchon y de Le Pen junta. Pero lo que sí debo destacar GQ: Claro, porque el fenómeno de los chalecos amarillos es un [ahora, la cara de Albert adquiere fenómeno eminentemente político, muy polarizado. un rictus más grave y serio] es A. R.: Así es. Es cierto que ahora se ha sacado una idea de que siempre, desde el prila manga que es el gran debate con la sociedad. Parece que mer día, me han apoyado en los sondeos se ha recuperado y ahora queda por delante muchísimo. Ahora parece la pelea de esa gran batalla, que veremos en las elecciones todo muy fácil; el partido europeas. Pero desde luego prefiero líderes políticos valiense ha hecho muy grande y tes que se jueguen el tipo en términos políticos en lugar de tenemos un proyecto cobardes que dejen que los populistas ganen. ¿Que Macron

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ALBERT RIVERA

GQ: Háblame de esos 16 años de competición deportiva, en natación y en waterpolo. A. R.: Pues mira, empecé a nadar tarde, con

once o doce años. Había hecho mil deportes antes: fútbol, balonmano, baloncesto, pero siempre como hobby. Hasta que comencé a nadar y se me daba bien, pero me decían que con once años ya era tarde para empezar. Empecé a la cola del grupo porque los demás llevaban desde los cinco o seis añitos nadando y remonté como los salmones. Y fui campeón de Cataluña en tres o cuatro ocasiones y después estuve en campeonatos de España. Tanto que se me pasó por la cabeza estudiar Educación Física en vez de Derecho y dedicarme a ello. A mi padre, como puedes imaginar, no le hizo mucha gracia.

GQ: En el actual panorama del centro derecha y de la derecha, estáis también en plena competición. Ya no sois sólo dos actores sino tres, con la irrupción de Vox. A. R.: Cuando se produce una mayor frag-

nacional. Pero en los momentos difíciles, cuando éramos un partido pequeñito, con riesgo incluso de desaparecer, cuando los radicales me amenazaban y pasamos muchos momentos difíciles, siempre han estado ahí. La verdad es que tengo unos padres que han currado como nadie, y que lo que han conseguido ha sido con trabajo y esfuerzo. Nadie nos ha regalado nada. No somos gente que venga de cuna, con todo hecho… Somos gente trabajadora y hecha a sí misma y eso me ha hecho también ser como soy. GQ: Normalmente los ciudadanos no ven este lado humano de los políticos… A. R.: Así es. Creo que la política es sobre

todo vocación. Hay quien se lo toma como un trabajo y yo soy incapaz, porque le dedicaría a esto todas las horas del día y más, que es lo que de hecho hago. Me apasiona. Por otro lado, soy consciente de que, en el equilibrio o en la balanza de aspectos positivos y negativos, muchas veces son estos últimos los que pesan más: sacrificios, 136

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seguridad, amenazas, no ver a tu familia o a tus más allegados… Tienes dificultades para hacer una vida normal. Te digo más: el día que no me merezca la pena, se me notará en la cara. Uno no puede estar en primera línea al tran-tran. No, al tran-tran no es admisible porque estamos representando a mucha gente y eso va muy en serio. La vida va en serio. GQ: Me gustaría que hicieras un análisis de ti mismo, acerca de tus valores. A. R.: He practicado deporte de competi-

ción durante 16 años. Básicamente waterpolo, que es muy duro. Soy competitivo y no me rindo nunca. Mucha gente me ha ido intentando enterrar por el camino: hay ríos de tinta y miles de entradas en internet si buscas, por ejemplo, "Albert Rivera desaparecerá", o "Ciudadanos desaparecerá". Miles. Pero la realidad es que no me tomo tan en serio, hay que relativizar en el buen sentido de la palabra y pensar: "Ni hoy se acaba el mundo, ni mañana empieza el mundo".

mentación se dan también mayores oportunidades para que cada uno decida a quién quiere votar. Tener más oferta no es malo. Luego está el sentido de Estado y la capacidad para llegar a acuerdos. Nos hemos quejado siempre en España de tener sólo dos opciones y para muchos eso se traducía en elegir la menos mala, y ahora que tenemos cuatro, o cinco, o ya veremos si seis, no nos podemos quejar de tener muchas. A mí el derecho a elegir no me da miedo. Lo que hay que tener es luego responsabilidad para saber llegar a acuerdos. En Holanda hay doce partidos, en Italia ni te cuento, en Dinamarca no ha habido mayorías absolutas en cien años… No nos asustemos tanto por el hecho de que los parlamentos europeos tengan cada vez más pluralidad. Lo que sí me preocupa es la deriva del bipartidismo, que en vez de llegar a acuerdos para llegar a un frente amplio y acordar las reformas que necesita el país, entren en la dinámica de la descomposición en la que por los extremos

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"En Andalucía no sale una sola ley si Ciudadanos no da el ok. Ya sé que también está Vox, o Podemos. ¡Claro, les han votado! ¿Les vamos a echar? No" se les vayan votos y por el centro, en este caso hacia Ciudadanos, también. Esto último me parece bien, claro. Pero lo de los extremos me gusta menos. No es porque sea el presidente de Ciudadanos, pero creo que el hecho de que los votos se vayan al centro, a un partido moderado, siempre es positivo. No hay que olvidar que este país tiene además tradición guerracivilista. Es un país en el que se tiende a la dinámica de rojos y azules, en la que no hay matices, en el que o estás conmigo o contra mí, cainita… Yo no sé cuánta gente hay en la moderación, en el liberalismo, vamos a verlo. Pero cada día les digo a mis compañeros que creo que hay más liberales que extremistas, y más constitucionalistas que populistas. Estoy seguro de que hay más gente que quiere la unión que la separación. Mi apuesta es hablar en vez de gritar y llegar a acuerdos en vez de enfrentarse. Más allá de los escoramientos de cada uno, creo que hay mucha gente que no quiere votar a un partido para que se parezca a otro, que quiere tener su propia identidad. GQ: ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la identidad de Ciudadanos? A. R.: Yo soy un liberal. Creo en la libertad

y en la responsabilidad. Creo en el individuo, en el esfuerzo y en el talento. Y creo en el futuro; tenemos un futuro por delante maravilloso. Creo en el marco constitucional y en la democracia española. Nos hemos dotado de un marco, que sin duda tendrá sus errores, pero que ha hecho prosperar a este país… Hemos conseguido 40 años de modernización pero hay que mirar al futuro. Últimamente hablamos más de Franco que de la educación de nuestros hijos. Me gustaría ser quien represente el futuro. GQ: ¿Sigues defendiendo lo de "liberal en lo económico y progresista en lo social". A. R.: Por supuesto. Es lo que define nuestro

ideario. Creo que esa combinación representa a mucha gente. Sobre todo en un mundo global como el de hoy. Viajamos por el mundo, compramos con un clic, trabajamos en nuestras casas. El liberalismo es ya, sobre todo, una forma de vida. Una actitud.

un bagaje que es un ejemplo. Yo siempre digo también que he tenido la suerte de nacer con una democracia debajo del brazo y que hemos pasado de la España de nuestros abuelos, de la posguerra y de no tener para comer, a ser uno de los países más ricos del mundo. Está bien ser críticos, y yo lo soy; acerca de la corrupción, de las reformas que hay que hacer, pero yo creo en GQ: Precisamente después de ese acuerdo andaluz, algunos España y creo que nuestro ponen en cuestión ese progresismo del que me hablas y temen país tiene un potencial brupor los derechos del colectivo LGTBi o por la vigencia y mantal. No es chovinismo, es que tenimiento de las leyes contra la violencia de género… cuando viajas te das cuenta A. R.: Los liberales somos los abanderados de las libertades, de ello. Los españoles no no los socialistas. La historia lo ha demostrado. En Europa el nos queremos lo suficiente. grupo liberal es el máximo defensor de esto y no se van a dar Nos falta autoestima, pero pasos atrás. Todo lo contrario. Ahora vamos a presentar la ley no desde el nacionalismo, de la gestación subrogada y queremos que se siga avanzando sino desde la modernidad. en la defensa de las mujeres maltratadas con mecanismos conQue todo el mundo sepa, y cretos, no sólo con discursos. Y también respecto al colectivo que lo diga, que somos uno LGTBi. Pese al discurso de Sánchez, que por lo que se ve de los mejores países del tampoco le está funcionando mucho, la realidad es que en mundo para vivir y para traAndalucía no sale una sola ley si Ciudadanos no da el ok. Ya bajar. Que no sólo seamos sé que hay gente que dice que también está Vox, o Podemos. el país con más turistas vaca¡Claro, porque les han votado! ¿Les vamos a echar? No; están cionales, sino que la gente ahí. Insisto en que a los populismos no se les combate criticanse quede a vivir y a trabajar. do a quienes les votan sino dando soluciones y seduciendo a A veces nos fustigamos y sus votantes. Es mucho más inteligente hacerlo así. nos tiramos piedras, pero al GQ: Te voy a preguntar por la Marca España. ¿Nos sacamos final nos damos cuenta de el suficiente partido? que somos la leche… A. R.: Al igual que ser liberal, ser español es una forma de vida. No sé cuánto tiene de tangible eso, pero es la actitud. GQ: Albert, ¿qué sueño Es el hecho de, a pesar de los problemas y del ruido, tomar tienes? ¿Cuáles son tus decisiones moderadas siempre. La democracia española no ha ambiciones, tanto personaescogido nunca extremismos en su gobierno. Es el saber que les como políticas? los cambios requieren su tiempo y algo más: no explotamos lo A. R.: En lo profesional, suficiente ni nuestra cultura ni nuestra historia. Italia y Francia me gustaría tener la oporcreo que lo hacen mucho mejor. Y somos el segundo o el tertunidad de transformar este cer país del mundo con mayor patrimonio de la humanidad; país y darle un empujón. tenemos un gran bagaje que es el español, que es una lengua Por esas oportunidades que que, en vez de generar problemas, como algunos creen, nos veo. Tengo la sensación dota de una gran virtud, y nos ofrece la posibilidad de un merde que nos pasan trenes cado y de una cultura común. Y luego, se habla siempre de la como el empleo, las nueMarca España, y se ponen en marcha institutos de la Marca vas tecnologías o cómo España, y yo digo siempre: "Hombre, si nuestra cultura es la mejorar nuestros datos ecomejor marca y la pisoteamos… no la valoramos". Tenemos nómicos, la educación, la Administración pública… veo esas oportunidades que no cogemos y quiero que España las aproveche. Eso en lo político. De verdad. Me gustaría dirigir este país no por el cargo sino para hacer todo esto. Por eso quiero ser presidente. Y en lo personal, me considero afortunado. Tengo una familia fantástica, tengo salud, hago lo que me gusta, con pasión, y le dedicaría más horas si tuviera más. Creo que soy feliz.

"Me considero afortunado en lo personal. Tengo una familia fantástica, hago lo que me gusta, con pasión. Creo que soy feliz"

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EL HOMBRE FELIZ

ES HORA DE SENTIRSE BIEN - P E Q U E Ñ A G U Í A G Q PA R A S E R U N H O M B R E M Á S F E L I Z TRAS SIGLOS COMPITIENDO POR SER EL MEJOR HOMBRE, LOS NUEVOS TIEMPOS NOS EXIGEN CAMBIAR DE MENTALIDAD Y PENSAR EN SER HOMBRE S ME JORE S. icen los expertos que la gente no te compra por lo que vendes, sino por aquello en lo que crees. La carrera por ser el mejor cuerpo, el mejor vestido, el mejor jefe o el mejor amante no sólo es agotadora, sino que puede resultar frustrante, en parte porque la globalización y las nuevas tecnologías han traído consigo un escenario competitivo imposible de abordar para un individuo. Sin embargo, creer en que cada día puedes mejorar en algo con pequeños gestos y objetivos alcanzables, nos introduce en una dinámica de triunfos cotidianos que reafirma nuestro carácter en un momento en el que la sociedad, y el hombre en concreto, se enfrentan a un panorama dominado por la incertidumbre y la exigencia de evolución constante. En GQ no buscamos al hombre que tiene que ser, sino al hombre que queremos ser, y por eso hemos confeccionado esta breve guía en la que encontrarás consejos prácticos y reflexiones de expertos sobre cómo podemos mejorar nuestra vida para mejorar la de los que nos rodean: eliminar malos hábitos, lidiar con la ansiedad (uno de los grandes males de la sociedad moderna), vencer nuestros miedos, proyectar el pensamiento positivo… Todo contado sin tapujos y con la voluntad de ser esos compañeros que te ayudan en tu desarrollo personal. Y si te gusta lo que lees aquí, en GQ.com encontrarás mucho más (e igual de bueno). por Iago Davila. Director de GQ digital

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CÓMO ACABAR CON TUS MALOS HÁBITOS (Y CONVERTIRTE EN EL HOMBRE QUE

QUIERES SER)

por Clay Skipper

uede que no reserves tiempo para pensar sobre tus hábitos. En el fondo, no son más que reacciones mecánicas. Para James Clear, sin embargo, son su modo de vida. Su newsletter sobre comportamiento humano [jamesclear. com] tiene cerca de 500.000 suscriptores y más de 10.000 personas se han apuntado a The Habits Academy, un curso que él mismo diseñó para personas que intentan añadir mejores rutinas y prácticas a sus vidas. También ha escrito el libro Atomic Habits. Una de sus grandes claves es algo perturbadora, teniendo en cuenta todos los hábitos que has jurado quitarte (pero no lo has hecho), y todos los hábitos que te has planteado en serio adoptar (pero tampoco lo has hecho): los hábitos, multiplicados por el tiempo, equivalen a la persona en la que te convertirás. Suena un poco dramático, pero piénsalo. En un año, la diferencia entre la persona que hace diez flexiones al día y la que se come una bolsa de Doritos es que la primera ha hecho 3.650 flexiones y la otra está triste. La idea es que los hábitos suman. Lo cual es genial si tienes buenos hábitos y no tanto si tienes malas conductas. ___GQ: Una de las cosas que apa-

recen en tu libro es por qué un objetivo podría no ser la fuerza motivadora que creemos que es. ¿Cuáles son los fallos de los objetivos?

___James Clear: Durante muchos años,

yo fui una de esas personas que se guían por objetivos. Así que ten en cuenta que esto lo dice alguien que se fijaba muchas metas y pensaba que ésta era la forma de conseguir algo. Lo que yo creo es que son certeros para dirigirnos: son buenos para determinar adónde quieres dirigir tu atención y tu energía. Pero, después de haber decidido eso, suele ser más útil aparcar el objetivo.

"EL PENSAMIENTO A LARGO PLAZO es el pensamiento sin objetivos. Los objetivos consisten en ganar una partida y los sistemas en SEGUIR JUGANDO"

De hecho, si te fijas una meta y la alcanzas, sólo te va a cambiar la vida en ese momento particular. Durante muchos años pensé: "Si mi negocio aparece en The New York Times, ya está todo hecho". Y esto acabó ocurriendo un par de veces, se disparó durante una semana y luego todo volvió a la normalidad. Parte de ello es el resultado natural de una sociedad centrada en los objetivos. El ciclo de las noticias siempre va a estar basado en los resultados. Nunca vas a ver una historia del tipo: "Un hombre se come una ensalada de pollo". Sólo se convierte en carne de telediario cuando a los seis meses aparece el siguiente titular: "Un hombre adelgaza cincuenta kilos comiendo ensalada de pollo". Las redes sociales sólo intensifican el problema, porque en ellas todo el mundo se dedica a compartir los resultados y los momentos álgidos de sus vidas. Los resultados no representan lo que hay que cambiar, sino el proceso detrás de estos resultados. Y los hábitos y sistemas que llevan de forma natural a estos desenlaces son la cuestión en la que deberíamos fijar nuestro tiempo, atención y energía. El auténtico pensamiento a largo plazo es el pensamiento sin objetivos. Los objetivos consisten en ganar una partida. Los sistemas consisten en seguir jugando. Y creo que dominar cualquier materia, ya sea un deporte o lo que sea, lleva el compromiso implícito de seguir jugando.

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EL HOMBRE FELIZ

Una de las preguntas que más me hacen es: "¿Cuánto se tarda en crear un hábito?". Pero lo que hay detrás de esa pregunta es: "¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que pueda dejar de esforzarme?". La respuesta más honesta es "para siempre". Porque si dejas de hacerlo, ya no es un hábito. Así que tenemos que empezar a fijarnos en los cambios como modo de vida, y no como una meta que debemos cruzar. ___GQ: ¿Qué le dirías a la gente que ya utiliza sistemas y sigue sin alcanzar el éxito que esperaba? ___J. C.: Sí. La suerte y el azar tienen

un papel en nuestras vidas. Pero hay que basar la retroalimentación en muchas cosas. Hay que hacer un proceso de reflexión y echar la vista atrás para perfeccionarlo. En líneas generales, yo agrupo los hábitos en dos categorías. La primera incluye las cosas que llamaríamos esenciales del día a día. Una vez los hemos creado, no hace falta pensar en ellos más. Atarnos los zapatos, lavarnos los dientes, desenchufar la tostadora después de usarla… No necesitamos mejorar constantemente nuestra técnica para atarnos los zapatos, ¿verdad? Después está la segunda categoría, en la que incluimos las cosas que sí intentamos mejorar continuamente. Para mí, algunas de ellas son: levantamiento de pesas, fotografía, escritura… La medición suele ser algo más inmediato. Después de cada sesión de gimnasio, apunto en mi diario lo que he hecho, cuántas repeti-

"Uno de los sentimientos más motivadores, uno de los MÁS INSPIRADORES, es el de progreso. Si estás mejorando en algo, TE SIENTES BIEN" ciones y con cuánto peso. Y, al final del año, paso revista a mi trabajo. Para la escritura, me fijo en cuántos artículos he publicado y cuánto tráfico han generado en comparación al año anterior. Y eso me ayuda a ver en perspectiva cuáles fueron mis hábitos ese año. Seis meses después hago el informe de integridad, lo que supone una oportunidad para decir (esto está relacionado un poco más con la identidad): ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué diría que es importante para

FORMAS DE PIRATEAR TU CEREBRO PARA MEJORAR TU SALUD MENTAL 140

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mí? ¿Cómo de coherentes fueron mis acciones respecto a todo esto? Esto es muy importante desde el punto de vista del largo plazo, porque no creo que te encuentres con nadie que te diga "yo no tengo integridad". Prácticamente todo el mundo cree que tiene integridad. Y no suele ser un terrible error lo que hace que te derrumbes. Normalmente son un montón de excepciones ("Bueno, esta vez es distinto"). Y cinco o diez años después miras atrás y tus hábitos ya no son los propios del tipo de persona que creías ser. ___GQ: Creo que hay gente que te diría: "Eso lo convierte todo en un trabajo y le quita la diversión", en lugar de convertirlo en una actividad recreativa con la que desahogarse. ___J. C.: Primero, no todos los campos de

tu vida tienen que ser una competición en la que estés constantemente tratando de mejorar. Todos tenemos ciertas áreas en las que queremos mejorar. Puede que estos métodos se apliquen mejor a ellas. Pero eso es cierto. Si para ti la optimización y la mejora son un engorro, entonces no vas a disfrutar. Pero uno de los sentimientos más motivadores, uno de los más inspiradores, es el sentimiento de progreso. Si estás mejorando en algo, te sientes bien. ___GQ: Me gustaría profundizar en el proceso de crear hábitos, esos pequeños cambios que pueden guiar a un estilo de vida que modifique tus esquemas. ¿Has encontrado formas efectivas que te ayuden a enfocarte en el largo plazo?

DESCARGA EL ESTRÉS Estresarse simplemente significa que las obligaciones a las que te enfrentas (emocionales, profesionales, etc.) son mayores que tus recursos, que tu energía. Reduce las exigencias del día a día delegando tareas o sencillamente quitándotelas de encima. Refuerza tus recursos dando un paseo o pidiendo un café ridículamente caro.

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___J. C.: Creo que es la forma en que

funcionan los hábitos. Igual que el dinero se multiplica debido al interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplicarán cuanto más los repitas. La regla de oro del cambio de comportamiento, tal como reflejo en mi libro, es que los comportamientos que inmediatamente reciben recompensa, se repiten. Como comerte una chocolatina: sabe a chocolate, sabe a mantequilla de cacahuete, está buena, la disfrutas. Los comportamientos que inmediatamente reciben castigo, se evitan. Como ir al gimnasio: te pide esfuerzo y energía, sudas, es difícil. Por tanto hay dos formas de enfocarlo. La primera es: ¿cómo añadimos algo de dolor a los malos hábitos? La segunda es, ¿cómo añadimos disfrute y satisfacción a los buenos? Creo que la gente que tiene buenos hábitos da la impresión de ser capaz de

retrasar la satisfacción. De este modo: "Vaya, vas al gimnasio cuatro días a la semana. Debes de tener mucho aguante para retrasar la satisfacción. No estarás en forma hasta dentro de meses, no perderás peso al principio, pero sigues yendo cada día". Y desde fuera la idea que transmites es: "Tiene perseverancia, fuerza de voluntad, agallas". Pero para

"Reducir la exposición o aumentar la fricción. Ésas son, probablemente, las formas más efectivas de ROMPER UN MAL HÁBITO"

DEJA DE SER TU PEOR ENEMIGO Un par de copas al final del día pueden funcionar para calmarte de una larga jornada, pero a la mañana siguiente, aunque no tengas resaca, estarás un poco menos avispado de lo normal. Lo mismo sucede con pasarte la noche trabajando y con pegarte un atracón de comida basura. Siempre tendrás que pagar el peaje por todos los métodos de alivio a corto plazo.

la gente que va mucho al gimnasio, la idea es: "Genial, tengo la oportunidad de mover el cuerpo un rato, o de salir, o de quedar con mis amigos del gimnasio, o de ir a correr con ellos". Piensan mucho más en el beneficio inmediato asociado con la tarea que en la gratificación que están retrasando a largo plazo. La máxima gratificación inmediata es el refuerzo de tu identidad deseada. Así que si sientes que al ir al gimnasio estás reforzando el "soy el tipo de persona que entrena", te sentirás recompensado en cuanto entres. Y éste es un beneficio importante a largo plazo. Porque una cosa es decir "soy el tipo de persona que quiere ser así", pero es muy distinto decir "soy el tipo de persona que es así". Y una vez adoptas esa identidad tienes todo a tu favor para continuar. Ya ni siquiera estás persiguiendo el cambiar tu comportamiento. Simplemente

RECUERDA: EL MUNDO ES INJUSTO Si alguien se porta mal contigo, obsesionarte con esa persona sólo le va a dar más poder. Es más, es una pérdida de tiempo. Puede que dejarlo correr parezca una rendición, pero en realidad te devuelve ese poder. Te devuelve todo ese tiempo que habrías malgastado. Úsalo para otra cosa.

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EL HOMBRE FELIZ

estás actuando de acuerdo al tipo de persona que ya crees que eres. ___GQ: ¿Y qué hay de romper un mal hábito? ___J. C.: Hay cuatro etapas en

todo hábito (estímulo, deseo, respuesta, recompensa). Creo que los momentos más efectivos para romper un mal hábito son de la etapa uno o la tres. Pongamos como ejemplos el hábito de ver mucho la televisión o jugar mucho a videojuegos. Si entras en prácticamente cualquier sala de estar, ¿adónde miran los sofás y las sillas? Miran a la televisión. ¿Para qué está diseñada esa habitación? Para que veas la televisión. Puedes utilizar la primera ley y hacerlo menos obvio, más invisible. Puedes esconder el mando en un cajón, dejarlo fuera de la vista. Puedes poner la televisión en un mueble, detrás de unas puertas, para que no llame tanto la atención. Puedes girar la silla para que no mire hacia ella. Todo ello sirve para reducir la exposición. Y también podrías trabajar en la tercera ley. Póntelo difícil a la hora de poner la televisión aumentando la fricción. Quítale las pilas al mando. Ahora necesitas 10 segundos más que antes para encenderla. Date el tiempo de preguntarte

SÉ AMABLE, SIÉNTETE MEJOR Suena contradictorio, pero necesitas centrarte en otra persona. Cualquier individuo que te cruces por la calle, vale. En tu cabeza, en silencio, deséale felicidad y alivio del sufrimiento. Eso es todo. Ahora inténtalo con la siguiente persona que pase. Y la siguiente. ¿Sientes el calor? Es cursi, pero funciona. 142

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si de verdad quieres ver ese programa o si la estás encendiendo de forma mecánica. Podrías desenchufar la televisión y sólo enchufarla si eres capaz de decir en voz alta el nombre del programa que quieres ver. No vale poner Netflix y elegir algo. Si quieres ser verdaderamente extremo, puedes quitar la televisión y guardarla en un armario, y sólo sacarla si te vale la pena el esfuerzo por lo mucho que quieres ver algo. Hace poco hablé con una mujer que se había deshecho de su televisión. Llevaban dos años sin ella, así que si su marido quería ver un partido, conducía 15 minutos hasta un bar con pantalla. Y si el partido no merece 15 minutos de esfuerzo, supongo que en realidad no quería verlo. Puedes reducir la exposición o aumentar la fricción. Y ésas son, probablemente, las formas más efectivas de romper un mal hábito. ___GQ: Creo que la reacción de la gente ante algo así sería pensar que es una locura. Pero también es verdad que estamos tan controlados por distintos estímulos que no somos ni conscientes de ello. Especialmente si nos centramos en la tecnología y las formas en las que nos empuja a utilizarla.

LEVÁNTATE 15 MINUTOS ANTES Permítete un tiempo sin programar para moverte despacio por la mañana. Empezar el día con prisas por salir de casa te predispone a estar más estresado el resto de la jornada. Además, salir 15 minutos antes reduce las posibilidades de que te dé un ataque de rabia al volante. Es pura ciencia.

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___J. C.: No hay que ser una víctima del

entorno de uno. Hay que ser el arquitecto. La idea es que estamos intentando mejorar un comportamiento defectuoso. ¿Qué haces en el 90% de los días? Si puedes ser más eficiente, eso ya es una gran victoria. Y en el otro 10% del tiempo surgen circunstancias imprevistas, así que puedes cambiar de idea y hacer algo distinto. No tiene que ser un todo o nada. Lo que estamos intentando alcanzar es una mejora continua de nuestro comportamiento habitual. ___GQ: Hay días en que me propongo entrenar después del trabajo, pero alguien me dice que vayamos a tomar una cerveza y acabo haciendo eso. Así que me pregunto, ¿cuánta flexibilidad nos podemos permitir a la hora de construir un hábito saludable? ___J. C.: Hay un concepto llamado "la

regla de los dos minutos": cuando estés intentando adaptarte a un hábito, redúcelo a dos minutos o menos. Eso es una flexibilidad considerable. Vale, no vas al gimnasio, pero, ¿puedes hacer cinco flexiones? La reacción más natural es: ¿por qué iba a hacer cinco flexiones? Eso no me va a poner en forma. Pero la idea es hacer algo que ayude a alcanzar tu identidad deseada, incluso cuando las circunstancias están en tu contra. A veces no depende tanto de los resultados de ese entrenamiento particular. Depende del hecho de que refuerza quién eres. Ahora puedes mirarte al espejo al final del día y pensar: "No ha sido ideal, he tenido un día duro. Y, aun así, aunque las circunstancias no fueran

La gente no está dispuesta a hacer una mejora pequeña, a no ser que crea que puede cambiarle la vida. ___GQ: Otra idea tuya es que hay siete u ocho momentos clave durante el día porque determinan cómo se desarrollará el próximo par de horas. ___J. C.: Cada mañana me despierto, me

"La mentalidad de TODO O NADA es la muerte de muchos hábitos. La gente no está dispuesta a hacer una pequeña mejora a no ser que crea que le puede CAMBIAR LA VIDA" ideales, me las apañé para entrenar". El impacto a largo plazo de hacer esto es increíblemente poderoso. Porque acabas creyendo que eres el tipo de persona que lo consigue, incluso aunque las cosas vayan en tu contra. Y eso puede ser más útil que los resultados de ese entrenamiento en particular. Es un poco como cuando no podemos completar algo y encontramos un motivo para no molestarnos en hacerlo en absoluto. Esa mentalidad de todo o nada es la muerte de muchos hábitos.

USA UNA RUEDA DE COLOR EMOCIONAL Puede que te suene a palabrería de psicólogo de colegio y al mirar a una de estas ruedas te cueste decidir si te sientes "distraído" o "temeroso". Pero una vez le hayas puesto nombre a la emoción, estarás un paso más cerca de ser capaz de lidiar con ella. Tienes muchas opciones por ahí. A nosotros nos gusta la rueda del doctor Robert Plutchik. Hazle un pantallazo, guárdala en el teléfono y mírala cuando sientas que las cosas se te están yendo de las manos.

ducho, me bebo un vaso de agua y voy directo al despacho. Y me siento y, bien abro Evernote y empiezo a trabajar en el próximo artículo, o bien abro ESPN y me paso la siguiente hora leyendo las noticias deportivas. Y verdaderamente una hora de mi mañana depende de lo que pase en esos 60 segundos. Probablemente hay entre cinco y diez momentos decisivos durante el día, en los que realmente se dicta el siguiente trozo de la jornada. El primer paso es darte cuenta de cuáles son. Si sabes dónde se encuentra el punto de inflexión, eso te da una enorme ventaja, porque sabes dónde centrar tu atención. Todo el mundo sabe más o menos cuáles son los tramos de su día en los que pasa el tiempo. Rebobina a ver si encuentras qué evento es el que los desencadena. En ocasiones, no es lo que esperas. "El problema es que no duermo lo suficiente. Estoy durmiendo sólo entre cinco y seis horas". Pero después te planteas: "¿por qué estoy durmiendo sólo cinco o seis horas? Porque no me acuesto temprano. Necesito prepararme para irme a la cama a las 10 en vez de a las 12. ¿Por qué no me preparo para ir a la cama a las 10? Porque no consigo dejar de trabajar, o me quedo hasta

PRUEBA EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Hay todo un espectro de ejercicios de respiración, pero lo cierto es que llenar tu cerebro de oxígeno te ayuda de inmediato en prácticamente cualquier situación. Busca en YouTube. Encuentra algo que te funcione. En Goop, por ejemplo, abogan por Pranayama. por Benjy Hansen-Bundy

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EL HOMBRE FELIZ

tarde respondiendo emails". Y entonces te das cuenta: "Vaya, el problema real no son mis hábitos de sueño, sino mis hábitos de email". Y el momento decisivo es cuando averiguas cómo dejar de mandar correos a las 10 de la noche. ___GQ: Me pregunto si tienes alguna solución para volver a la rutina después de haberla dejado. ___J. C.: Para mí es muy importan-

te cambiar de contexto si ése es el caso. Y no me refiero sólo a irme a una cafetería en lugar de trabajar desde mi despacho. Me refiero a cambiar lo que estoy haciendo de forma tan drástica que signifique empezar de cero. Si estoy trabajando en un artículo, o debería, y estoy leyendo ESPN y tirando la mañana a la basura, me voy al gimnasio a la hora de comer. Entonces es un "vale, mi mañana no ha sido nada provechosa, pero al menos he entrenado". Hace falta un nuevo contexto para resetear la balanza y coger impulso en la dirección adecuada. ___GQ: Leí una cita tuya: "Muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas buenas, pero tenemos que averiguar cómo podar las cosas buenas para obtener cosas geniales". ¿Podrías desarrollarlo un poco? ___J. C.: Digamos que hay 20

cosas en tu lista de cosas por hacer. Si estás trabajando en la séptima, pensarás: "Estoy usando bien mi tiempo, esto está en mi top 10". Pero en realidad las que se sitúan más allá del top 5 no te están ayudando. No indican un uso genial del tiempo, sino un uso aceptable. Así que puedes racionarlas, haciéndolas un día sí y un día no, y decirte "sí, esto pinta bien". Pero lo que pasa al final es que nunca llegas a la parte genial. Suena raro, pero hay que evitar las cosas que no se sitúan entre las cinco que verdaderamente importan. 144

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¿QUÉ NIVEL DE ANSIEDAD SE PUEDE CONSIDERAR NORMAL? El profesor DAVID H. ROSMARIN, fundador de The Center for Anxiety y profesor adjunto en Harvard, nos explica por qué vivimos en una sociedad estresada (y cómo lidiar con ello).

por Benjy Hansen-Bundy

___GQ:

¿Cuánta ansiedad es demasiada ansiedad? ___David H. Rosmarin: Si la ansie-

dad le está causando a una persona estrés significativo, o impidiéndola vivir con normalidad, recomendamos buscar ayuda. De verdad que es así de sencillo. Uno de cada cinco estadounidenses tiene un trastorno de ansiedad avanzado. ___GQ: ¿Cuál es la principal barrera de la gente a la hora de pedir ayuda? ___D. H. R.: El estigma. A la gente le da

vergüenza tener ansiedad y no quiere lidiar con ello. Así que no lidia con ello y empeora. Y al final es inevitable caer en depresión. Y, entonces, sí que no tiene la energía suficiente para lidiar con ello. ___GQ: ¿Cómo se reduce la ansiedad?

en la práctica es imposible. Los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo pueden tener pánico a los gérmenes. Así que a veces les animamos a meter las manos en un cubo de basura. ¿Lo harían por su cuenta? Hace falta tener mucho valor, incluso con un instructor, con un terapeuta de pie a su lado y ejemplificándolo y haciéndolo ellos mismos. Incluso entonces es muy difícil. Les hacemos frotarse con las manos la ropa, los zapatos, a veces hasta el pelo. Y los animamos a sentarse así durante una hora o dos. Sin jabón. Pero no les haría comer con las manos. Hay ciertos riesgos. Quién sabe. Eso es un miedo auténtico. Quiero que tengan miedo a cosas que verdaderamente son peligrosas. ___GQ: ¿Estamos viviendo una época súper ansiosa? ___D. H. R.: Hay mucho contraste, porque

vivimos en un tiempo más cómodo, rico y estable que nunca. Todo el mundo tiene ¿Qué podemos hacer para combatirla? smartphone. Tenemos fontanería. Tenemos ___D. H. R.: La terapia de exposición es electricidad. No necesitamos cazar para aquella en la que te enfrentas a tus miedos comer. ¿Cuándo y te das cuenta de que fue la última vez están vacíos. Enseñas "A la gente le da que alguien que a tu cuerpo, enseñas a conocías se murió tus emociones que no vergüenza TENER de hambre? hay nada que temer. La terapia de Que puedes lidiar con ANSIEDAD y no quiere exposición es incóla ansiedad y se irá. lidiar con ello. Así que moda por definiEn teoría, la ción. Tienes que gente la puede pracno lidia con ello y sentarte a vivir con ticar por libre, pero

luego empeora"

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el estrés, tienes que ser vulnerable. Imagínate que te dan miedo los perros y hay un perro en el cuarto, sentado en tu regazo y lamiéndote la cara. A veces la gente llora durante las sesiones. Tienen miedo. Tienen que estar dispuestos a afrontar esa incomodidad. Todo en nuestra sociedad nos enseña a perseguir la comodidad y la felicidad y a huir de todo lo que nos vaya a hacer sentir incómodos. ___GQ: Pero, ¿no hay más incertidumbre hoy en día? ___D. H. R.: No se trata de la

cantidad de incertidumbre. Se trata de nuestra tolerancia a la incertidumbre. La gente puede vivir en circunstancias muy inciertas. Lo verdaderamente fascinante es que si te vas a África, donde en ciertos países es incierto que la gente sobreviva lo que queda de año, los niveles de ansiedad suelen ser más bajos. Su tolerancia a la incertidumbre es mayor. De acuerdo a su entendimiento, algunas personas viven y otras mueren. Dile eso a un americano y te dirá: "¿Estás de broma? ¡No! Eso no es para mí". En realidad tenemos más certidumbre que nunca. Sin centrarnos en política (digamos que no todos están muy contentos con el actual presidente de EE UU), ¿con qué nos quedamos en el día a día? Sí, hemos experimentado ciertos efectos colaterales y ciertos problemas. Pero, al final del día, la gente se va a casa y tiene trabajo. ___GQ: ¿Qué más podemos hacer para reducir la ansiedad cotidiana? ___D. H. R.: Si alguien se preo-

cupa mucho, que programe un momento de preocupación de dos minutos un par de veces al día. Que se preocupe al máximo. En su mente, tiene que

abrazar la posibilidad a la que teme. Sí, podrías enfermar de cáncer. Y estarás solo en una habitación de hospital. Nadie vendrá a visitarte. Te quedarás sin dinero. ¡No es algo divertido en lo que pensar! Pero cuanto más aceptemos nuestra falta de control, mejor estará nuestra ansiedad. No hace falta gran cosa. No estoy diciendo que hagas un año de terapia. ___GQ: ¿Qué deberíamos hacer si estamos muy estresados? ___D. H. R.: Delega. Quítate

pesos de encima. Rebaja las expectativas. Y refuerza tus recursos. Esto puede significar dar un paseo hasta un Starbucks. Haz balance para asegurarte de que tus exigencias no sobrepasan tus recursos con creces. Que los sobrepasen un poco está bien, porque quieres dar el máximo. Te conviene que tus exigencias sean un seis o un siete mientras que tus recursos sean un cinco o un seis. Pero cuando esas exigencias se ponen en nueve o diez y tus recursos siguen siendo cinco o seis, no puedes abarcarlo. ___GQ: De acuerdo, ¿y qué hacemos si estamos sufriendo un ataque de pánico? ___D. H. R.: Un ataque de páni-

co es miedo al propio miedo. Los afectados comienzan a sentirse físicamente incómodos. Sienten que se les corta la respiración o que tienen cierta tensión muscular, e interpretan esos síntomas como peligrosos, lo cual es falso. Les da taquicardia. Y entonces tienen algo más que interpretar como peligroso. Así que a lo que animamos a la gente que sufre un ataque de pánico es: no luches contra ello. Déjalo a sus anchas. Acéptalo. Deja que el pánico te inunde. Pero es muy, muy difícil de hacer. ¿Ves por qué hace falta un terapeuta?

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¿Qué nos hace felices a los que hacemos GQ?

DANIEL BORRÁS. Volver a casa de vez en cuando, con ella. Y ver algo de lucha libre los lunes por la noche. PALOMA LEYRA.

Acabar un buen libro, los lápices, regar las plantas, el olor a jazmín, desayunar con mis amores, la siesta. Y cerrar este número a tiempo. IÑAKI LÓPEZ DE EGUÍLAZ. Ser reelegido cada año presidente de mi comunidad de vecinos. JOANA DE LA FUENTE. Disfrutar de los míos, apreciar los momentos, ver el lado positivo de las cosas. Y el aprendizaje. HÉCTOR IZQUIERDO. El minuto 93, que duerman en calma, el primer trago de cerveza, dejarme enredar, la penúltima siempre. IAGO DAVILA. La sonrisa de mis hijos. Las miradas de complicidad de mi mujer. Saber que a pesar de todo hay gente que me quiere. Y estar solo y, sin embargo, estar bien. JAVIER PACHECO. La cerveza. También la familia y los amigos, pero no tanto como la cerveza. NOEL CEBALLOS. Leer lo que les hace felices a mis compañeros y compañeras. F. JAVIER GIRELA. Levantarme cada mañana, vestirme y salir a la calle. Comer patatas fritas y hamburguesa, en ese orden. Y la familia (la biológica y la elegida). IÑAKI LAGUARDIA. Los saltos y lametones de un perrete anónimo cuando me elige aleatoriamente entre un montón de gente y monta un alboroto para hacer saber a todo el mundo que sólo yo soy digno de su interés. JESÚS MERINO LÓPEZ. Desayunar, tomar un par de cañas, picar algo, sestear, ir al cine, cenar rico y bien, acostarnos. Todo con ella, claro. Un sábado de primavera. O de verano, da igual. NÉSTOR PARRONDO. Un pinot noir, un gol de Benzema, estrenar zapatillas y móvil, ver correr a Lupe, ver comer a Lola, montarme en un avión y, sobre todo, entrar en Berghain. SARA ORTIZ. Llegar al andén a la vez que el metro. ALICIA GARCÍA DEL CERRO. El aperitivo de los domingos y los besos de amor de Olivia. JUAN CLAUDIO MATOSSIAN. Mi hijo. NATALIA TORRES POLO. Estar rodeada de la gente que quiero y que me quiere, disfrutar de los momentos buenos que te da la vida, la naturaleza, la bondad y nobleza en las personas. JUAN LUIS ASCANIO. Un abuelo con un chiste malo y una abuela resoplando con cariño y, mientras tanto, patatas fritas como entrante siempre. FERNANDO BOHÚA. Coger mi moto y devorar kilómetros. DIEGO LAFUENTE. Las risas de Leo y Diego, las tardes de verano y las patatas fritas. ANDREA VEGA. Viajar, la sonrisa de mi abuela cada vez que vuelvo a casa, el verano y el equilibrio de las cosas. VÍCTOR M. GONZÁLEZ. No hay mayor felicidad que unas copas con los amigos, una paella con la familia y una nueva película de Wong Kar-wai (bueno, esto último sólo para algunos especialitos). ANA ARJONA. La felicidad es lo que está por venir; como los sueldos vitalicios de albóndigas de lata y de vinos del Penedés. MARINA LÓPEZ GRANDE. Esos momentos en los que estás tan a gusto donde estés y/o con quien estés que tu cabeza sólo disfruta y deja de repetirte que tienes que poner la lavadora, hacer algo del trabajo o cualquier recado; pura paz interior. BELÉN AFONSO. Tres hermanas que son tres mejores amigas, mis padres leyendo todo lo que escribo, la sala de llegadas de un aeropuerto, el Irish como siempre, que mi abuela diga 'orbayu' y el silencio sobrecogedor de una iglesia. ESTHER GONZÁLEZ. Ir a Ponfe, Bowie, las dobles páginas, los sábados con él. JOSÉ MANUEL MANRIQUE. Descubrir un país nuevo, el primer día de playa, dejarme liar por los amigos y despertar junto a mi 'amore'. ALEJANDRA GUIMERÁ. Bailar, el sexo, las gambas, el buen vino, las películas de mi marido y escuchar música con mi hijo. OLATZ ARTECHE. David, Julia y lo que está por venir. Planes de mañana que terminan inesperadamente de madrugada rodeada de los míos. Descubrir restaurantes y nuevos platos. Viajar y el 'kalimotxo'. ALBERTO DELGADO. Desayunar y volver a la cama, la puesta de sol en El Palmar, una cerveza bien fría con unas aceitunas por la banda, las chirigotas, viajar. MARÍA FERNÁNDEZ. Pasear bajo la lluvia, mi perro y pensar que lo malo ya ha pasado.

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FOTOGRAFÍA: GERAY MENA.

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MASERATI LEVANTE DIÉSEL. DESDE 590 € / MES (sin IVA)* Maserati Levante Diésel. Consumo (ciclo combinado): 7.8 - 8.2 l/100km. Emisiones de CO2 (ciclo combinado): 207 - 220 g/km.

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AUTOVIDAL Carrer Gremi de Forners, 8 - Son Castello, Mallorca Tfno: 971 430 420

CARS GALLERY SANT QUIRZE C/ Ramón Carrasco i Formiguera, 20 - Sant Quirze del Vallès, Barcelona Tfno: 918826188

BECIER VEHICLES Avda. d’Enclar, 148, AD 500 Santa Coloma - Andorra Tfno: +376 871 800

CARS GALLERY VALENCIA Avda. Maestro Rodrigo, 107 - Valencia Tfno: 963 479 199

C. DE SALAMANCA Avda. Norberto Goizueta s/n - San Pedro de Alcantara, Málaga Tfno: 952 785 250

TAYRE C/ López de Hoyos, 62 - Madrid Tfno: 914 577 634

IBARRA CARS Avenida Iparraguirre Etorbidea, 90 - Lejona, Bilbao Tfno: 944 565 852

TAYRE MAJADAHONDA C/ Ciruela, 7. Plg. El Carralero - Majadahonda, Madrid Tfno: 913 341 520

SPORT MÓVIL JULIÁN (SERVICIO TÉCNICO OFICIAL) Ctra. Madrid – Irún Km 234 - Burgos Tfno: 947 267 085

TERRY GALLERY C/ Roberto Osborne, 25 - Sevilla Tfno: 954 554 500

Đ Đ&#x2022;Đ&#x203A;Đ&#x2DC;Đ&#x2014; Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ&#x201C;Đ&#x17E;Đ˘Đ&#x17E;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x203A;Đ? Đ&#x201C;Đ ĐŁĐ&#x;Đ&#x;Đ? "What's News" VK.COM/WSNWS

STYLE primavera / verano 19

NIU SUITS. O la reinvenciĂłn del traje.

OTRA MANERA DE COMPRAR. Las tiendas ya no son lo que eranâ&#x20AC;Ś

'SPANISH BOMBS'. Llega una nueva generaciĂłn de creadores espaĂąoles.

ESENCIALES. Los mejores accesorios de temporada 'al natural'.

BYCALITOS. El talento y la influencia de Carlos MartĂn, la (pen)Ăşltima estrella de YouTube.

INFLUENCERS. Las manos que mueven los hilos de la moda (y de las redes).

PYER MOSS. La paciencia, el talento y la audacia de Kerby Jean-Raymond.

ESTILO PERSONAL. Seis tipos genuinos nos cuentan cĂłmo y por quĂŠ visten como visten.

UMIT BENAN. Analizamos desde Barcelona el fenĂłmeno de este diseĂąador germano-turco.

TENDENCIAS. RadiografĂa de lo mejor de las colecciones de temporada.

CURSO DEL 19. La moda vuelve al college.

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STYLE trajes

NIU SUITS FOTOGRAFÍAS GERAY MENA

REALIZACIÓN JESÚS CICERO

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BOSS Traje negro de doble botonadura y chaleco de punto con vivo.

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SALVATORE FERRAGAMO (sobre estas líneas) Traje beige, jersey de punto crudo y camisa blanca. HERMÈS Americana de tres botones en rosa palo, camiseta de seda con cuello redondo, pantalón de pinzas y sandalias de cuero.

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EMPORIO ARMANI Traje beige de doble botonadura en rafia y pañuelo.

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LOUIS VUITTON Traje de doble botonadura en tono crema, camisa de seda y sneakers. FENDI (página anterior) Americana negra calada, pantalón negro con cordón, polo con cremallera y vivos y sandalias de tiras.

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DOLCE & GABBANA (sobre estas líneas) Blazer blanca de doble botonadura con estampado de flores y traje negro.

GUCCI Blazer con logos y camisa de rayas.

Todas las joyas del reportaje son de ISIDORO HERNÁNDEZ.

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PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: ENRIQUE ESCANDELL. ASISTENTE DIGITAL: BORJA GÓMEZ. ASISTENTES DE ESTILISMO: ESTER CARREÑO Y MARINA LÓPEZ GRANDE. MODELO: JACK CHAMBERS @ ELITE MODELS. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PILAR LUCAS PARA THE ARTIST TALENTS (KEKA) CON PRODUCTOS SISLEY (MAQUILLAJE) Y I.C.O.N (PELUQUERÍA).

STYLE trajes

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STYLE reportaje

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LA (OTRA) CONQUISTA DEL ESPACIO. Dover Street Market, Off-White o Farfetch son algunas de las tiendas que abrazan una nueva noción del 'retail' en el mundo. Espacios efímeros, experienciales, conceptuales. Otra historia… Bueno, y aquí también se compra.

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POR PABLO GANDÍA

AN VIVERISTIS

Hoy tenemos acceso, sin movernos del sofá y a través del móvil, a todas las tiendas de ropa del mundo. Literalmente. Así que parece lógico replantearse qué lugar ocuparán éstas en el universo de la moda durante los próximos años. Tal vez la cuestión no se refiera tanto a dónde y cómo se comprará, sino más bien para qué acudiremos a una tienda. Porque las cosas han cambiado mucho. A la categoría de arquitectos estrella se le suma una nueva división: la de prescriptores que arrojan sus ideales en tiendas-museo para luego largarlos en Nowness (plataforma de contenidos para las marcas de lujo creada por el grupo LVMH) con música de fondo. Arquitectos como Sophie Hicks, John Pawson, Claudio Silvestrin o David Chipperfield encajarían aquí. Cuesta creer que un grupo de ostentosos minimalistas pueda definir lo que será el futuro comercial de la moda, pero quién sabe. "La gente necesita una razón de peso para despegarse del teléfono y salir de casa. Especialmente los de la generación Z", explica por email el director creativo Robert Storey. Desde GQ vamos a intentar definir este panorama. ¿Cómo serán las tiendas de moda del futuro? Este británico maneja el tema: muchos de los escaparates de Hermès y varias instalaciones para Nike, Uniqlo, Chloé y Everlane las firma su estudio de Londres. "Hace falta plantear un lugar que sea también una experiencia psicológica. Algo que sirva para compartir un momento y genere comunidad". Lo mismo le subrayó el arqui-

SE ACABÓ IR DE COMPRAS

No es que el fin del mundo esté cerca. Ni mucho menos. Pero las tiendas tendrán que dejar de obsesionarse con vender ropa si quieren sobrevivir a internet.

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"Hace falta plantear tiendas que sean una experiencia

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FOTOGRAFÍAS: D. R.

tecto Richard Found al CEO y fundador de The Business of Fashion, Imran Amed, en una conferencia reciente: "Tenemos que diseñar tiendas con la idea de comunidad local. Porque mientras un cliente de tu ciudad puede visitarte diez veces al año, un turista lo hará una o dos". A Amed esto le recordó a los centros comerciales que había a las afueras de su Calgary natal, en Canadá, y que servían de punto de encuentro para familias y adolescentes. ¿El formato tendría sentido en 2019? Sí para Stuart Miller. El director de QIC Global Real Estate (una compañía de inversiones con 23 centros comerciales en Australia y 12 en EE UU) cree que los malls no van a morir. "El problema es que son muy homogéneos", añadía en la misma conferencia. Pero siempre hay excepciones. Cuando la diseñadora Rei Kawakubo y su marido Adrian Joffe inauguraron el último Dover Street Market en Los Ángeles, en noviembre de 2018, la idea era la misma que la de sus locales de Londres, Tokio, Nueva York, Singapur y Pekín: parecerse a un mercado de toda la vida. Con la diferencia de que los puestecillos de fruta y pescado, en este caso, se sustituyen por corners de Comme des Garçons, Maison Margiela, Sacai, Jacquemus o Simone Rocha. Por ejemplo. Y el bar de cañas y tapas por una versión con terraza de la cafetería parisina Rose Bakery. Rei Kawakubo cierra sus Dover Street Markets dos veces al año, en enero y julio, para celebrar el New Beginning. Lo que le permite, durante tres días, hacer una reforma integral de las instalaciones e invitar a nuevas firmas. O dar la oportunidad a las consolidadas de que se renueven (Nicolas Ghesquière con Louis Vuitton y Miuccia Prada ya han diseñado sus corners varias veces. La italiana, de hecho, produjo una colección cápsula a propósito). Con cada estreno también hay un pequeño hueco para exposiciones itinerantes. Del rincón de Chanel en Los Ángeles, ahora mismo, cuelga una columna que hizo la artista Lyn Dillin con residuos que iba encontrándose por la calle, y que en parte evidencian por qué Kawakubo etiqueta sus tiendas como "Hermoso Caos". El periodo de vida de una tienda es otro de los debates que el arquitecto Richard Found pone sobre la mesa. "Tiene que ser tan flexible como una pop-up y, a la vez, respirar consistencia e integridad", asegura. De hecho, defiende que los espacios de retail debían durar máximo tres años. Robert Storey les concede incluso menos tiempo: "Es posible que la ubicación de las tiendas no sea permanente en el típico establecimiento 'de toda la vida". Y ya lo estamos viendo. Cada vez más marcas se trasladan a localizaciones efímeras, un par de meses, para presentar un producto y crear conciencia en una comunidad muy específica". Entre líneas, el director creativo está hablando de la pop-up que montó en la tienda 5 Carlos Place, el experimento de retail del portal Matchesfashion en Londres, con tragaperras, neones y escenarios en tono pastel; que acompañaban, en 2018, la colección en la que Prada recreó sus históricas llamas de fuego. Storey no quiere pasar por alto el tema de la tecnología. "Porque he visto iniciativas para parar un carro", asegura. "Desde escaparates que escanean códigos de barras hasta máquinas expendedoras de ropa". Vender, lo que se dice vender, no es algo que el británico crea que consigan estas aplicaciones. "Sólo es una cuestión de relaciones públicas. Lo que se debe plantear, pienso yo, es más un sitio que invite a la gente a participar de la experiencia". La plataforma Farfetch ya se acercó a la idea cuando presentó en abril de 2017 su propio sistema operativo de venta. Se llamaba Store of the Future y era modular. Es decir, que marcas y retailers podían escoger las apps y componentes de SoF que mejor se ajustasen a las características de sus negocios, dependiendo de la fisonomía de las tiendas y la ciudad en la que se ubicasen.

reportaje

STYLE

psicológica, lugares que generen comunidad"

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Lo probó la flagship de Thom Browne en Nueva York, en marzo de 2018, así como Chanel y las tiendas multimarca Browns. De las conclusiones todavía no se sabe nada: el equipo de Farfetch ha preferido no dar datos de los beneficios. Tampoco de los socios ni startups que participan en el diseño de las apps. Lo único que se conoce es que los compradores tendrán la suya propia. Con una tecnología, la offline cookie, que añade productos a la lista de deseos a medida que el usuario se va acercando a ellos en la tienda. Podrá examinarlos, en diferentes tamaños y colores, utilizando el espejo digital que habrá en cada probador. Y si la cosa le convence, con la app del móvil no hará falta pasar por caja. El último detalle lo anotan desde las oficinas centrales de Farfetch: "Store of the Future permitirá a los vendedores de las tiendas pasar más tiempo con sus clientes, creando conexiones genuinas y contándoles historias en lugar de estar revisando el inventario". O puede ocurrir justo lo contrario: que los vendedores tengan que hacer de asistentes técnicos cada vez que un artilugio se estropee. Igual que pasa en los supermercados. El CEO de la compañía, José Neves, insiste en las entrevistas: "Queremos que los sales associates sean unos verdaderos influencers dentro de las tiendas". Ahora bien, ¿qué tipo de influencia podrá generar un dependiente que trabaja 40 horas semanales, fines de semana incluidos, entre consumidores de alto poder adquisitivo? Para el cliente, dicen, también habrá una mejora. "Del mismo modo que en la web la información la obtenemos con sus clics, en la tienda habrá que averiguar sus movimientos para ofrecerle experiencias personalizadas". Pero, ¿hasta qué punto este control beneficiará al que entre por la puerta? ¿Una app que sólo agilice el servicio es de verdad lo que necesita? "Si se trata de un supermercado, quizá sí. Después de todo es un lugar enfocado a encontrar lo básico de forma rápida. Pero la perspectiva cambia cuando hablamos de marcas que te están vendiendo cosas que no necesitas, aunque tú las quieras desesperadamente. Porque son un sueño para ti. Una aspiración. Y ahí la tecnología debe operar de una manera más importante". La que opina es la arquitecta Oana Stanescu. Lo hace recordando la concept store de Off-white que diseñó en Hong Kong con el estudio Family New York. Fue la primera tienda de Virgil Abloh: "Como no podíamos competir con los escaparates de la zona, renunciamos a una buena parte del área de retail para montar una selva, al estilo de la que hay en la ciudad, que conectara la calle con el interior de la tienda", describe. "Y es un espacio independiente del producto. Existe en sus propios términos e invita a participar sin ser prescriptivo. En realidad, sólo es un lugar agradable para hacer una pausa". En el campo del retail, a Stanescu le interesa comprobar si una tienda puede permitir, por ejemplo, las mismas interacciones que un parque o una piscina pública. "Creo que hay pocos ejemplos", concluye, dejando su crítica para el final. "La gente ya está aburrida del branding facilón, la hipocresía de las marcas y la misma publicidad de siempre. Una y otra vez. Hoy todos quieren replicar el modelo Apple. Lo que no entienden es que, en 2001, cuando la firma abrió su local, la idea de una tienda que sólo te permitiera probar ordenadores, navegar y jugar en solitario, se veía como una locura. Y todo el mundo pensaba que Apple fracasaría". ¿Qué quieres decir con eso? "Pues que para sobrevivir a los cambios dramáticos que se están produciendo ahí afuera, a nivel social uno tiene que arriesgarse. Probar nuevos terrenos. Pero no replicando una idea que funcionó hace 20 años. El tiempo avanza y nadie puede permitirse el lujo de sentirse seguro".

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Estos son los talentos emergentes del menswear que

han triunfado en la última edición de la pasarela MBFWM.

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POR IÑAKI LAGUARDIA

(63$ 2/$

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CARLOTA BARRERA

#WON2019. Carlota Barrera

STYLE MBFWM

es una de las finalistas del certamen Who’s On Next 2019 de Vogue España, dotado con un premio de 100.000 euros.

HOMBRES SENSIBLES. La segunda colección de Carlota Barrera (Gijón, 1992), cuya presentación tuvo lugar en el marco de la última edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), celebrada hace un mes, ha situado a la diseñadora asturiana en la élite ascendente del menswear español. Su reinterpretación de los códigos clásicos a través de la artesanía y las técnicas tradicionales ha hecho emerger una de las propuestas más sólidas de nuestra cantera creativa. El puerto de salida de sus diseños es la moda masculina, desde la que ofrece una nueva estética que juega con las aberturas, los tejidos naturales y los colores neutros. "Inconscientemente todos los diseñadores nos formamos para hacer moda femenina, pero yo he descubierto que las prendas de hombre me divierten más. Tal vez porque la moda masculina es más funcional y está mejor diseñada de base. No tiene tantos elementos ornamentales. Los bolsillos son bolsillos, por ejemplo", explica a GQ. Con un máster especializado en moda masculina y sastrería por la London College of Fashion, ha hecho de la capital británica su hogar y su base de operaciones. "Diseño desde Reino Unido, pero me encanta presentar las colecciones en mi país", asegura.

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DUARTE

ARQUITECTURA SARTORIAL. Es probable que la cabeza del diseñador Kiko Font (Málaga, 1990) y la de un arquitecto compartan la misma capacidad analítica para razonar las proporciones y la armonía. El director creativo de Duarte, firma creada en 2015 por Carlos Duarte, defiende que en la casa para la que trabaja “la sastrería es algo primordial como filosofía de marca”, pero en la práctica es un punto de partida desde el que se desplaza hasta la exploración de los límites deportivos. En sólo tres años, Duarte se ha ganado el reconocimiento de público y crítica por haber sabido armar una propuesta coherente en lo conceptual y de primeras calidades en lo formal. "Nuestros clientes buscan esa prenda versátil que pueda ser usada tanto para un día de oficina como para un día de descanso", apunta Font. Desde el año pasado también diseña ropa para mujer con la misma filosofía depurada, sin prestar demasiada atención a los juegos estampados y los materiales sintéticos. "En las prendas femeninas intentamos innovar con colores y proporciones a través de las superposiciones y el uso de faldas o vestidos", dice.

VALOR AL ALZA. En su desfile del pasado mes de enero, Font quiso primar las lanas en sarga y los paños, pero hizo ciertas concesiones a los tejidos técnicos como el nylon.

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ÍDOLOS. En un lustro han conseguido que Drake o C.Tangana vistan sus prendas, e incluso Virgil Abloh alabó el gusto de Shoop en un inesperado encuentro con Yohei en París.

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SHOOP

VIAJE SENSORIAL. Miriam Sanz (Madrid, 1982) y Yohei Oki (Japón, 1986) son los integrantes de uno de los proyectos creativos con mayor vocación internacional de nuestro país. Esta propuesta con matices streetwear (aunque supeditada a un planteamiento más complejo) se apoya en una explosión de colores nublados, cortes irregulares y detalles perfectamente estudiados. El 90% de las prendas las venden fuera del territorio nacional: diez tiendas multimarca en Japón, otra en Seúl y otra en Shanghái. En España cuentan con un punto de venta físico en The Room Barcelona. Además, desde su web (shoopclothing.com) también despachan al resto del mundo. "Aquí nos sentimos un poco incomprendidos porque algunos puntos de venta, hasta que no te ven en una tienda de París o Nueva York, no se atreven a comprarte", nos aseguran. En la colección que presentaron en la MBFWM, consistente en un viaje trascendental inspirado en los preceptos del yoga y los seres de luz, colaboraron los artistas visuales Daniel Benza y Andrei Warren, así como la atleta María Vicente (modelo en el desfile). En este show todos los looks fueron rematados con sneakers Nike Air Max 720.

FOTOGRAFÍAS: ANDREA VEGA (CARLOTA BARRERA, SHOOP Y LAURA HERRERO), JAVIER DEL ROSAL (DUARTE), D. R. (OTROS TALENTOS).

STYLE MBFWM

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LAURA HERRERO FUTURO PRESENTE. La colección, con sólo ocho looks, consigue reunir la capacidad visionaria de su creadora mediante drapeados desplegables o bolsillos de impresión 3D.

SAMSUNG EGO INNOVATION PROJECT. Así se llama el premio que le ha llevado a Laura Herrero (Arrasate-Mondragón, 1996) a debutar en la pasarela madrileña. La ganadora del galardón que reconoce la mejor unión entre moda y tecnología, dotado con 10.000 euros, ha recaído en su undécima edición en la colección Syntsis, ideada por esta diseñadora formada en Barcelona. "La base conceptual del proyecto es el transhumanismo, que es un movimiento que propugna el desarrollo de las capacidades del ser humano a través de los wearables y las tecnologías aplicadas en el propio cuerpo", explica a GQ. La idea se traduce en prendas para hombre, mujer y unisex, cuyos diseños menos arriesgados (los que no tienen tecnología aplicada) aspira a comercializar en breve. ¿El futuro? "Seguir creando colecciones".

CHRISTIAN SIMMON. La colección que presentó este

OTROS TALENTOS

diseñador y cantante, Renaissance, es una rompedora apuesta por los patrones sofisticados y las transparencias.

MIKEL COLÁS. Con la sostenibilidad como eje vertebral,

44 STUDIO. El dúo formado por Xavi García y Franx de

el diseñador navarro hizo un brillante ejercicio creativo

Cristal se inspiró en el filme The Hunger para reinventar la

con el denim y los tejidos en tonos crudos.

sastrería clásica con un trasfondo genderless.

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REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE

SET DESIGN: LORETO LÓPEZ QUESADA

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Zapatillas deportivas GUCCI (c. p. v.). Maletín CHURCH’S (1.550 €).

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STYLE ESENCIALES

Trench FENDI (c. p. v.). Fondo de algodón crudo ALHAMBRA.

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Sombrero de nylon AMI (95 €). Gafas de cristal ahumado TOM FORD EYEWEAR (290 €). Boceto en escayola de Galatea JAVIER DE BENITO. Vasija antigua siciliana de barro PEZ HOME.

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STYLE ESENCIALES

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Botín Shangai CHURCH'S (950 €). Zapato troquelado con suela de caucho SALVATORE FERRAGAMO (850 €). Molde en escayola de Galatea JAVIER DE BENITO.

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Pantalones tornasolados SALVATORE FERRAGAMO (630 €). Pantalones Duraflex Lite Alpha Tapered DOCKERS (99 €). Tela de algodón ALHAMBRA.

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Americana (920 €) y pantalones de traje (610 €) EMPORIO ARMANI. Fondos de lino Victoria en crudo y blanco LIZZO.

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Mochila (3.700 €) y bolsa de cuero (3.200 €) LOUIS VUITTON. Papeles efecto escayola y pintura en USERA DESIGNER’S GUILD.

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Zapatilla de tela con suela de caucho LOEWE (450 €). Molde de pie en escayola JAVIER DE BENITO. Tela tipo toalla antigua C&C MILANO MACARENA SAIZ.

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Bermudas blancas U.S. POLO ASSN. (85 €). Tela de lino Tramontana GANCEDO.

STYLE ESENCIALES

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Chaleco de punto GUCCI (c. p. v.).

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Bolsa de cuero BERLUTI (c. p. v.). Cinturón DIOR HOMME (600 €). Escultura en escayola GUARDIAN. Fondo de lino Recoletos GASTÓN Y DANIELA.

Producción: Natalia Torres Polo. Asistentes de fotografía: Teresa Barrocal y Carla Ávila. Asistentes de estilismo: Juan Luis Ascanio y Marina López Grande.

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STYLE entrevista

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE

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POR IÑAKI LAGUARDIA

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STYLE entrevista

Se define como un creador de contenidos, que es la manera más aséptica de denominar a quienes graban piezas audiovisuales para entretener al público virtual. Carlos Martín (Madrid, 1999) merece, sin embargo, etiquetas más rimbombantes. Las disertaciones de este youtuber especializado en moda urbana, el más influyente del ramo en nuestro país, seducen a casi medio millón de suscriptores a nivel global. ByCalitos, como se hace llamar en internet, ha dado voz a los adolescentes y adultos jóvenes que hasta ahora no encontraban la manera de predicar su amor por el streetwear y sus ramificaciones más lujosas. Esta novísima filia por las prendas de Supreme, Palace u Off-White lleva años triunfando en EE UU, pero no ha sido hasta hace relativamente poco cuando los europeos la han integrado en el catálogo de formas de ocio relacionadas con el consumo. El proselitismo de tipos como Kanye West o Virgil Abloh en favor de una nueva manera de entender el hype (lo que mola) ha aplastado el poder prescriptor que antaño detentaban los deportistas. Todo eso, unido a la adopción de ese discurso por parte de las firmas de alta gama, ha desembocado en una nueva realidad que apuntala el interés por la moda de lujo entre las nuevas generaciones. En España, el éxito de ByCalitos ha surgido justo cuando los hypebeasts andaban huérfanos de referentes y con la vista puesta al otro lado del charco. Esas bestias del hype tienen hoy a quien rezar. GQ ha entrado en la guarida de su líder espiritual. GQ: ¿Quién es ByCalitos y por qué ha acabado en estas páginas? BYCALITOS: Soy un chaval de 19 años de Madrid que se dedica a subir vídeos a su canal de YouTube. Los temas

que trato están relacionados con la ropa urbana y las marcas que están de moda. No pretendo convencer de nada o influir en nadie, sino comunicar lo que a mí me interesa. Internet es una plataforma donde debes explicar muy bien lo que dices y haces porque la gente se queda con el mensaje que quiere escuchar. Hay quien opina que me dedico a exaltar el hábito de gastarse mucha pasta en ropa, pero eso no es cierto. Quien diga eso no tiene en cuenta el esfuerzo que conlleva conseguirla o lo que significa eso para alguien. De todas formas, entiendo que la gente a la que no le mola la moda se pregunte de qué va esto. Impacta ver que un chaval tiene más de mil pavos en ropa. GQ: ¿Cómo empezó todo? Tus primeros vídeos del canal no tenían nada que ver con el streetwear. BC: Estuve dos años hablando de videojuegos y luego lo dejé para hacer retos de fútbol y cosas por el estilo con

mis amigos. En verano de 2017 subí mi primer vídeo de ropa y la respuesta fue muy positiva. Poco a poco empecé a hablar de mis zapatillas Yeezy, de prendas que iba consiguiendo en edición limitada y cosas así. Hasta hoy.

LAS 10 JOYAS DE SU COLECCIÓN. En el sentido de las ajugas del reloj: camisa Burberry, sudadera Noah, sudadera Supreme, cazadora de la colección Fresh Leaves de Justin Timberlake para Levi's, bufanda Burberry, sudadera Gosha Rubchinskiy, riñonera A-Cold-Wall, zapatillas Vans edición Scrapworld, abrigo The North Face para Supreme y ejemplar del diario New York Post en cuya portada se anunció Supreme.

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FILOSOFÍA PRÁCTICA. ByCalitos reconoce que no le gusta acumular muchas prendas o accesorios. Sólo guarda en su armario aquello que le gusta de verdad. Le preguntamos cómo cuida las prendas, si las somete a algún tipo de tratamiento especial a la hora de lavarlas: "¿Que qué? La ropa es para disfrutarla. Si se mancha la lavas, sin más. La gracia no está en tenerla en el armario como si fuera un museo, sino en ponértela".

GQ: Dice el cineasta y comisario de arte Aaron Rose, uno de los grandes gurús del streetwear y director del documental Beautiful Losers, que si el mundo del lujo sigue metiendo sus narices en ese ambiente acabará matándolo. ¿Qué opinas? BC: Hay gente que se pre-

gunta si hace falta mucho dinero para vestir moda urbana porque ve que las marcas de lujo han asumido esa estética para acercarse a un público más joven. Pero lo cierto es que a raíz del interés que está despertando el streetwear en la gente, se ha abierto un mercado enorme para las marcas emergentes. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Places + Faces. No es una firma demasiado cara y tiene una historia detrás. Hacen fiestas por todo el mundo y en esas fiestas venden merchandising. Luego basta que ASAP Rocky o ASAP Ferg vistan ese merch para que la cosa se popularice. Ahí hay un concepto donde se mezclan moda y cultura. He puesto este ejemplo para explicar que no es imprescindible recurrir a lo caro y exclusivo, ya que puedes comprar cosas que te representen y te muevan.

GQ: ¿Cuáles son esas marcas que a ti particularmente te representan y te mueven? BC: Burberry, por ejemplo, me encanta. Su estampado es tan representativo que puedes

llevarlo en cualquier prenda. Me quedo, eso sí, con el Burberry vintage, el de hace unos años. Palace también me gusta. Las prendas que tengo de esta marca británica no son nada hype, son bastante básicas. Noah es otra de las firmas que más me gusta porque en su ropa no predominan los logos y es de muy buena calidad. De la marca A-Cold-Wall, que es un poco futurista, me gustan mucho los accesorios. Por último, mencionaría a Heron Preston. GQ: ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Te gustan las marcas de lujo más conocidas? BC: Sí, claro. Me encantan Comme des Garçons y Acne Studios. Antes podía ponerme un

chándal para salir a la calle, pero ahora no lo hago ni de broma. Prefiero ir más elegante pero en plan urbano. Por ejemplo, con una cazadora de la colección de Justin Timberlake para Levi's y un jersey de Stone Island o una sudadera de Balenciaga. Por cierto, los trajes también me gustan. Lo que pasa es que no encuentro la ocasión para vestirlos [se ríe]. GQ: A todo esto, ¿quiénes son los hypebeasts? BC: Un hypebeast es una persona que se guía por las tendencias y por lo que en ese momen-

to está en auge. A mí me gusta consumir el hype, como a casi todos, pero también trato de combinarlo con otras prendas antiguas que me molan y que no están de moda. En los vídeos de mi canal podría hablar de ropa de diseñador o de marcas conceptuales, pero trato de centrarme en el hype porque ahora mismo es lo que la gente demanda. El pasado 26 de enero ByCalitos celebró Scrapworld, la primera feria de streetwear de nuestro país. Este evento ideado por él mismo y dos amigos suyos acogió a unas 500 personas en un hotel de Madrid. ¿El objetivo? Reunir por un día a marcas emergentes, primeras firmas y compradores jóvenes para adquirir ropa y pasar un buen rato. Las entradas llegaron a alcanzar cifras desorbitadas en reventa. Evidentemente, todo lo que ahí había era legit. En español, auténtico o verdadero. GQ: ¿Qué piensas de las falsificaciones? BC: En mi canal trato de explicar que no todo lo que se vende por internet es auténtico, y

que tampoco todos los famosos que llevan las marcas que nos molan visten legit. No porque no tengan dinero, sino porque no saben lo que compran. Por la calle veo muchos fakes, pero no se me ocurre decir a nadie que está vistiendo algo falso porque eso es una falta de respeto. También te digo que si no valoras una firma y lo que representa, pues cómpratela falsa, ¿sabes? Lo que no está bien es que luego digas que es auténtica. Para mí la gracia de todo esto es que las prendas verdaderas tienen una historia y las compras por una razón. GQ: Tienes 19 años. ¿Qué quieres ser de mayor? BC: Ahora mismo estudio un grado de comunicación en la universidad. YouTube me va bien

y vivo de ello, pero sé que un día se acabará. Dentro de cinco años habrá otro chaval más joven que destacará más que yo. Por eso quiero aprovechar el momento y formarme para tener más herramientas el día de mañana. Lo importante es ser feliz con lo que haces.

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ellos son los protagonistas del fenómeno de la década.

Mueven los hilos de la moda a través de las redes sociales,

FOTOGRAFÍAS: JONATHAN DANIEL PRYCE

influencers

POR F. JAVIER GIRELA

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GIOTTO CALENDOLI El italiano viste total look de su propia firma, Handle With Freedom.

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MARC FORNÉ. Chaleco 1017 ALYX 9SM, camiseta de tirantes, pantalones y zapatillas Maison Margiela; riñonera Dior, pendiente y anillo Ambush; y collares Cartier y Louis Vuitton.

CUP OF COUPLE. En la página anterior, Gabi (izquierda) lleva jersey Sunnei, pantalones Ami, zapatillas Jonathan Anderson x Converse y boina Zalando. Mike (derecha) viste jersey, chaqueta y pantalones COS, camisa Delada, zapatillas Balenciaga y riñonera Dior.

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¿Por qué unos influyen y otros no?

revela un informe de The Boston Consulting Group y Altagamma, las colaboraciones entre las firmas de lujo y las de streetwear han permitido que la percepción que tenían los consumidores más jóvenes del lujo haya cambiado.

"Ser influencer no es un trabajo en "Nada de lo que hago me hace sí, es una realidad, y a partir de ahí igual que otra persona. Mi manera deriva en un trabajo", explica Marc de pensar, de vestir…", dice Luka Forné. "Igual que antes se catalogaba Sabbat. "Sólo hace falta saber de personas influyentes a periodistas, quién eres y dónde estás en cada artistas o modelos, hoy se incluye a momento", declara Forné. "Hay que individuos que surgen de las redes ser uno mismo y continuar trabajando sociales". La figura no es nueva, aunTrabajo en internet inspirado por tus pasiones, no por que sí el canal de comunicación a "Yo he conseguido explicárselo todo motivadores externos", remata Floruss. través del cual se ha convertido en a mi abuela de 85 años con resultConvertirse en un líder de opinión relevante: internet. ados excelentes", bromea Calendoli. –digital en este caso– no es algo que se Los protagonistas que imprimen "Vivimos en 2019, la gente comienza decida. Diferentes factores –estéticos y estas páginas (Giotto Calendoli, a entender la importancia de la creativos para nuestros protagonistas– Cup of Couple, Marc Forné, Marcel evolución digital y la cantidad de son los que hacen destacar a algunos Floruss, Andrea Faccio y Carlo oportunidades de empleo que está entre la masa. Ojo, no es cuestión de Sestini) pertenecen a una generación creando". Y Sestini añade: "Nosotros suerte, sino de trabajo. Reuniones, que ha cambiado los mecanismos de compartimos nuestro sesiones fotos, desfiles, la moda. Pueden etiquetarse como contenido con una creación de contenido interesante… altavoces digitales. Sin embargo, como Forné, amplia audiencia que es "Hacer unas fotos o un vídeo la mayoría de ellos considera su influencia una interactiva, como hacen requiere una inversión importante consecuencia en lugar de un fin: "Mi estilo de los editores de moda. de tiempo, dinero y equipo. vida determina mi imagen. Si eso insIncluso los periodistas son Es un trabajo casi continuo: puedes pira a otra gente, guay. Si a eso se le ahora mismo influencers apagar un ordenador, pero la cabeza llama ser influencer, lo soy, pero no me por su gran presencia e sigue siempre funcionando, hasta considero como tal", reflexiona Faccio. impacto en los social media". cuando duermes por la noche", Un pensamiento similar al del influencer de Forné termina perfilando: comentan Cup of Couple. Todo los influencers, Luka Sabbat, "Es una cuestión de bajo un objetivo que que hacía esta reflexión desconocimiento de la nació de manera inconsciente y que a GQ España hace unos cultura actual; las redes sociales son se ha convertido en una de las razones meses: "No llego a pillar un trabajo, e igual que hay firmas que de su éxito: acercar la moda a la gente. muy bien cómo influyo. Yo tienen sus perfiles, nosotros llevamos "Los social media han conseguido soy yo mismo, a algunos les gusta y los nuestros". Lo que nadie esperaba es que la moda sea más accesible a las a otros no, y es raro que tener perque, además, se convirtieran en líderes masas con un simple clic, permitiendo sonalidad pueda influir a otra gente". de opinión. a la gente inspirarse y comprar desde Nadie es ajeno a que estos crea"Hoy hacemos todo a través de sus teléfonos", argumenta Sestini. dores de contenido tienen hoy un internet: conocer amigos, buscar traCalendoli lo matiza: "Espero que toda papel determinante en la industria bajo, pedir comida…", resumen Cup esta evolución nos lleve a descubrir a de la moda. Según un estudio de la of Couple. "La industria ha sabido personas creativas y talentosas que consultora Bain & Company, en 2025 adaptarse y, entre todos, estamos desmuestren algo más que the outfit of the los consumidores que actualmente cubriendo hasta dónde podemos lleday". Saben de lo que hablan porque tienen entre 18 y 35 años supondrán gar y qué podemos construir". A pesar ellos mismos han vivido experiencias el 40% del mercado global del lujo. de todo ello, trabajar en redes sociales que los unen a sus seguidores: "Al Pero, ¿dónde entran en juego aquí los sigue considerándose como una ocucrecer en Alemania, sentía que no influencers? El mismo informe concluye pación de segunda por aquellos que podía compartir mi gusto por la moda que el 70% de las compras se realitemen perder sus privilegios tradiciocon nadie. Hoy en día tendría muchos za tras, al menos, una interacción en nales. No en vano, es algo nuevo que referentes gracias a la red que hemos redes sociales con la marca, ya sea de desafía los códigos de lo establecido. creado", confiesa Floruss. manera directa en los perfiles oficiales Pero no te quepa duda: este fenómeno La cercanía a los nuevos públicos de ésta o indirecta a través de los de definirá el futuro y seguirá influyendo en es algo que las firmas de moda han otras personas. nuestras vidas. tenido en cuenta, y no sólo a la hora de mostrar sus colecciones. También afecta a su proceso creativo. Según

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PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. REALIZACIÓN: TODOS LOS LOOKS HAN SIDO CREADOS DE MANERA INDEPENDIENTE POR SUS PROTAGONISTAS.

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¿Qué es un influencer?

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MARCEL FLORUSS El influencer alemán viste total look de Versace.

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ANDREA FACCIO Jersey de rayas Loewe, chaleco multibolsillos Louis Vuitton, pantalones Off-White y gorro de

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lana H&M.

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CARLO SESTINI Abrigo Paul Smith, camisa de punto y pantalones Fendi, y botines Juun J.

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PYER MOSS "Acabo de estar dos semanas en Europa, he asistido a 65 desfiles y varias presentaciones y todavía se me pone la carne de gallina al recordar el último desfile de Pyer Moss en Nueva York. La emoción que sentí al verlo permanecerá conmigo toda la vida". Con este entusiasmo se expresaba Virginia Smith, directora de moda de la edición estadounidense de Vogue, en una crónica publicada en octubre del año pasado. Un mes después, el consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA) y la propia revista concedían al fundador de la marca el premio más deseado por los diseñadores emergentes: el CFDA Vogue Fashion Fund, dotado con 400.000 dólares estadounidenses, que reconoce

Este diseñador estadounidense está cambiando las

reglas del juego. Y tiene unas razones poderosas. 194

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POR IÑAKI LAGUARDIA

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GQ: ¿Quién es Pyer Moss? ¿Tu álter ego? Kerby Jean-Raymond: Mi madre se llamaba

Vania Moss [falleció cuando Kerby tenía siete años] y al mudarse a EE UU, donde vivía su primo, tenía que conseguir una Green Card [sólo los poseedores de esta tarjeta tienen derecho a residir y trabajar en el país]. El abogado de inmigración le dijo que para poder acelerar el trámite debía tener el mismo apellido que el primo que residía allí. De esa manera, cambió su apellido por el de su primo, que era Pierre. Para el nombre de mi marca, cambié Pierre por Pyer [se pro196

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nuncia igual que Pierre], que es la variante criolla haitiana frente a la variante francesa. Pyer Moss, por lo tanto, es la combinación de los dos apellidos. GQ: ¿En qué crees? ¿En quién crees? K. J-R.: Creo que la influencia y el legado son más importantes que la

recompensa inmediata. Siempre me impresionan las agallas que mis padres y otros inmigrantes ponen cuando vienen a un nuevo lugar como EE UU. Trato de honrarlos en todo lo que hago. GQ: Acabas de recibir el premio CFDA Vogue Fashion Fund. ¿Crees que la industria por fin ha entendido tu mensaje?? K. J-R.: Creo que sí. El feedback ha sido muy alentador y siento que

aquellos a quienes tratamos de dirigirnos entienden los mensajes que estamos transmitiendo. Observo la moda como un proyecto artístico y también como un negocio. GQ: ¿Cómo construyes las colecciones? K. J-R.: Normalmente comienzan con una idea o una historia que

sale de mis propias experiencias e intereses. A partir de ahí investigamos el tema más a fondo y extraemos los elementos más sustanciosos. A continuación, construimos la colección y los looks que se convierten en lo que se ve en la pasarela y en las tiendas. GQ: Fabricas tu ropa en Nueva York, Italia y Portugal. ¿Qué te aporta cada uno de esos lugares? K. J-R.: He convertido Italia, la zona que va de Venecia a Milán, en

mi segunda casa. Me encanta. La calidad de la producción en Italia y Portugal es excelente y disfrutamos mucho trabajando con las fábricas de allí. Nueva York es mi hogar y crecí trabajando en un barrio dedicado de pleno a la confección. Aquí nos conocemos todos y todo es muy fácil. Un paseo por estas calles basta para inspirarme, no hay otra ciudad igual. Criarme en la ciudad de Nueva York fue lo mejor que mis padres pudieron hacer por mí. GQ: ¿Tiene sentido dividir las colecciones por estaciones? K. J-R.: Ya está cambiando. No nos importan las temporadas ni

los calendarios. Nosotros presentaremos la próxima colección cuando estemos listos. Este trabajo no se puede hacer deprisa y corriendo porque nadie puede consumir tantos productos tan rápido. Vamos a tener que relajarnos un poquito. GQ: ¿Un consejo para los que deseen mejorar su estilo? K. J-R.: Que arriesguen un día. Que se pongan esa cosa que no deben

ponerse. Que lleven esa cosa que no deben. Las reacciones les van a sorprender para bien. Mi tío acaba de empezar a coleccionar zapatillas de deporte a los 60 años. Y se ha comprado una sudadera de Yohji Yamamoto cuando sólo usaba trajes a cuadros de la planta de caballero de los grandes almacenes. GQ: ¿Qué le dirías a los Pyer Moss del mañana? ¿Algún consejo para los estudiantes que aspiran a labrarse un futuro en la moda? K. J-R.: Dios premia la paciencia. No tengas miedo de aprender en la

oscuridad. Celebra a todos hasta que sea tu turno.

FOTOGRAFÍAS: INDIGITAL, D. R.

STYLE entrevista

los mejores proyectos creativos y garantiza su modelo de negocio gracias a la colaboración con empresas del ramo. Entre los premiados en otras ediciones encontramos firmas como Altuzarra, Alexander Wang o Proenza Schouler. Pyer Moss es la nueva sensación y GQ ha entrevistado a su creador. Kerby Jean-Raymond es el nombre del joven treintañero que está detrás de la firma que lleva los apellidos de su madre. Este neoyorquino de Brooklyn (de East Flatbush, para más señas) ha desarrollado una combativa propuesta estética inspirada en la tradición deportiva estadounidense y los códigos del extrarradio de las grandes ciudades. En 2014 recibió el premio FGI Rising Star y en 2016 fue finalista del International Woolmark Prize. Rihanna, Usher o Michelle Obama son algunos de sus clientes habituales. Hijo de inmigrantes haitianos, un sólido discurso antirracista estructura sus colecciones desde sus inicios. Se formó en The High School of Fashion Industries de Nueva York y en los talleres de la firma Kay Unger. Más tarde participó en el lanzamiento de Marchesa. En 2013 fundó su propio sello, donde ha desempeñado un gran trabajo en la flexibilización de los volúmenes y el uso de materiales sintéticos, y el año pasado firmó una colaboración con Reebok que se mantiene viva gracias al fervor que sus prendas y zapatillas han despertado entre los hypebeasts.

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REEBOK, DERRICK ADAMS Y CULTURA AFROAMERICANA. Éstas son las tres señas de identidad de la colección de primavera/verano de Pyer Moss. Kerby JeanRaymond encargó diez obras originales al artista emergente afroamericano Derrick Adams, cuyas obras estampan algunas de sus prendas. El concepto de la nueva temporada nace de una guía de viajes de los años 30 dirigida a personas afroamericanas que el diseñador rescató del olvido. Además, durante el desfile se presentaron los looks de su segunda colaboración para Reebok, que reinterpreta los uniformes deportivos y los tiñe de esos vivos colores que caracterizan su imaginario. Las prendas, para hombre y mujer, se complementan con varios modelos de zapatillas que ya han puesto los dientes largos a los coleccionistas. ¿La razón por la que Jean-Raymond ha reeditado su unión con Reebok? "Era muy importante mantenerme fiel a mi estética y ellos me dieron el control creativo".

STYLE REPORTAJE

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por qué visto como visto

Define tu estilo.

Ha ido evolucionado, pero nunca me he alejado demasiado de la esencia skater. Me encanta el estilo urbano de Londres, y lo esencial para mí son los básicos negros con un toque de color en las zapatillas. ¿Tus marcas favoritas?

Stüssy, Pleasure, CDG, Fucking Awesome y Daily Paper. ¿5 prendas esenciales?

Pantalón recto, hoodie, camisetas básicas negras y blancas, coach negro y unas buenas zapatillas. ¿Tu mayor capricho?

Unas zapatillas que me costaron 400 euros y mi traje de boda, que me lo diseñó David Delfín y es algo que guardo con mucho cariño. ¿Un icono del vestir?

Cualquier chico anónimo con rollazo y un patín. ¿Un consejo de estilo?

En la era de la logomanía, es posible vestir prendas económicas y llevar un rollo increíble.

Seis tipos con estilos genuinos rescatan un retrato de su archivo personal para contarnos por qué visten como visten. ANTONIO THIERY / BADAJOZ, 1983 / FOTÓGRAFO / @antonio.thiery 198

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Define tu estilo.

Parto de prendas clĂĄsicas y atemporales e intento darle una vuelta con alguna pieza mĂĄs especial, como una buena cazadora o unos zapatos impecables. Pero sinceramente creo que todavĂa no he encontrado mi estilo definitivo porque es algo que va cambiando a lo largo de la vida. ÂżTus marcas favoritas?

Ralph Lauren, Bahman, Intimissimi Uomo, Carmina y Tenkey.

FOTOGRAFĂ?AS: ANTONIO THIERY (ANTONIO THIERY) Y ROCĂ?O AGUIRRE (FERNANDO OJEDA).

Âż5 prendas esenciales?

Una buena cazadora de cuero, camisetas de buena calidad, pantalones de pinzas, zapatos con hebilla o cordones y calcetines. ÂżTu mayor capricho?

Un esmoquin a medida. ÂżUn icono del vestir?

Joe Ottaway. ÂżUn consejo de estilo?

Invierte en prendas de calidad y huye de las tendencias con las que no te identifiques.

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Define tu estilo.

Es una estética llamativa pero elegante al mismo tiempo. Mi estilo ha ido evolucionando y cambiando desde que tenía 19 años, pero ahora no me atrevería a etiquetarlo. Mezclo elementos vintage del punk y el rock. ¿Tus marcas favoritas?

No soy muy de marcas, pero destacaría Levi's, Dr. Martens, Carhartt y una marca emergente llamada Kiss & Kill.

STYLE REPORTAJE

¿5 prendas esenciales?

Tirantes, botas, gafas de sol, camisas y calcetines para cada ocasión. ¿Tu mayor capricho?

No me gustan los caprichos, sólo compro cuando puedo y es estrictamente necesario. ¿Un icono del vestir?

Nick Cave. ¿Un consejo de estilo?

Empezar por lo básico: nada de camisetas con el cuello en pico y cuidar la combinación de colores, especialmente al mezclar cálidos y fríos. A partir de ahí, tomarte tu tiempo en construir tu propio estilo, y que sea eso, solamente tuyo.

CARLOS ROMERO / BARCELONA, 1992 / MODELO / @c.romero.s 200

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Define tu estilo.

Somos lo que vemos y lo que vivimos. He crecido valorando la calidad frente a la cantidad. Actualmente mi estilo es una mezcla entre funcional y nórdico con toques cálidos y mediterráneos. ¿Tus marcas favoritas?

Uniqlo, Cos, Arket, Acne Studios y Ecoalf. ¿5 prendas esenciales?

Camisa blanca, gorra, suéter de cuello redondo azul marino y pantalón vaquero ancho.

FOTOGRAFÍAS: ENZO IRIARTE (CARLOS ROMERO) Y D. R. (ADRIÁN SALVADOR).

¿Tu mayor capricho?

No creo que comprarse prendas sea un capricho, es igual de importante que comer sano o comprar un mueble. Pero si tengo que destacar algo, con 15 años me compré unas botas de piel de Alexander McQueen para Puma. ¿Un icono del vestir?

El arquitecto Xavier Ortega, Nick Nemecheck, de Menu Copenhagen; el artista Jorge Penadés, Nathan Williams, director de la revista Kinfolk; y Fredrik Egeland Aartun, de Frama. ¿Un consejo de estilo?

Piensa a largo plazo. Menos es más.

ADRiÁN SALVADOR / VALENCIA, 1989 / director creativo de ESTUDIO SAVAGE / @adriansalvadorcandela WWW.GQ.COM

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Define tu estilo.

Casual chic, aunque no soy muy amigo de las etiquetas. Me gusta combinar la estética anglófila con el estilo americano, algo más desenfadado. ¿Tus marcas favoritas?

Tricker's, Denis, Vans, Felisi y Lovat & Green. ¿5 prendas esenciales?

STYLE REPORTAJE

Chaqueta Harris Tweed Kennedy, pantalón Tomi de algodón, polo de piqué azul marino, abrigo cruzado Moleskin y jersey de cuello vuelto Shetland. Todo de la firma MAN 1924. ¿Tu mayor capricho?

Mis zapatos hechos a medida de Tricker's. Tienen más de 30 años y están impecables. ¿Un icono del vestir?

El príncipe Carlos de Inglaterra, un hombre elegante aunque un poco stiff (rígido). ¿Un consejo de estilo?

Dejarse aconsejar por alguien con criterio y no recargar demasiado el outfit (esto es algo demasiado frecuente y puede comprometer nuestra personalidad). La base es tener unas masterpieces atemporales y a partir de ahí combinarlas con gracia.

CARLOS CASTILLO / MADRID, 1967 / EMPRESARIO TEXTIL / @man1924 202

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Define tu estilo.

El estilo no es una forma de hacer, es una forma de ser. Cuando era adolescente leí en esta revista un artículo titulado Quiero ser como Gatsby y en ese momento soñé con convertirme en un hombre elegante. ¿Tus marcas favoritas?

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Dior, Duarte, Saint Laurent, Sandro y Mans Concept Menswear. ¿5 prendas esenciales?

Cinco trajes diferentes. ¿Tu mayor capricho?

Un abrigo de Loewe. ¿Un icono del vestir?

Vincent Gallo. ¿Un consejo de estilo?

FOTOGRAFÍAS: D. R. (CARLOS CASTILLO) Y DANIEL CIFUENTES (ROBERTO RUIZ).

Hacer algo aburrido con estilo es mejor que hacer algo peligroso sin estilo.

ROBERTO RUIZ / ALICANTE, 1992 / modelo y director creativo / @rroverdose WWW.GQ.COM

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UMIT BENAN

STYLE entrevista

POR ESTEL VILASECA

FOTOGRAFÍAS: MARC MEDINA

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El diseño cuenta historias,

y las de este creador de

origen turco tienen un

discurso que teje una nueva

realidad en la moda.

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No es fĂĄcil ser un llanero solitario en el mundo de los conglomerados: "A las grandes marcas no les cuesta hacer una colecciĂłn de 400 prendas para prensa y otra de 1.000 para ventas; pero en una marca pequeĂąa como la mĂa, con 200 piezas tienes que satisfacer de una tacada la parte creativa y la empresarial, y eso es duro". A Benan la presiĂłn le pasĂł factura y no esconde que necesitĂł ayuda para encontrarse de nuevo: "Para recuperar la claridad decidĂ reiniciarme (suspira) con una terapia de 200 horas. Ahora me siento mucho mĂĄs valiente y si me apetece hacer una gabardina que sea larga hasta el suelo, aunque no sea un producto comercial, voy a por ello. AdemĂĄs estos productos mĂĄs arriesgados se venden incluso mejor, porque al final te presentas como diseĂąador, y eso es lo mĂĄs importante para el cliente". CortĂł su relaciĂłn con la prensa, dejĂł los desfiles y se concentrĂł en la venta online. Un parĂłn revelador en el que descubriĂł a Dios de nuevo: "Me he dado cuenta de que para mĂ es lo mĂĄs importante, porque si no crees en Dios, si no tienes creencias, no tienes un propĂłsito en la vida". A este Dios que le ha devuelto la tranquilidad â&#x20AC;&#x201C;"Ahora me siento mejor"â&#x20AC;&#x201C;, le ha dedicado sus Ăşltimas colecciones: God is Black volumen uno y God is Black volumen dos. Una desafiante presentaciĂłn en un par de actos en la que ha querido poner la mirada en dos de los colectivos mĂĄs estigmatizados hoy: los afroamericanos y los musulmanes: "En el desfile recreamos el momento en el que durante la pausa del desayuno van a la mezquita a rezar. Se quitan los zapatos, se ponen las zapatillas y a partir de ese instante todos son iguales ante Dios". Para ello contĂł con personas de la calle en un casting enteramente negro, en el que tambiĂŠn incluyĂł a una mujer. Con una finura muy particular, Benan construye un imaginario

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Ăşnico en el que une Oriente y Occidente tejiendo nuevas realidades para dinamitar todo tipo de ideas preconcebidas: "En la prensa se habla de mĂ como el 'diseĂąador turco'. No soy el 'diseĂąador turco', soy turco y soy diseĂąador. CrecĂ en ocho paĂses diferentes, y por supuesto soy 100% turco, me siento turco, vivĂ en TurquĂa, pero soy yo. Estoy muy en contra de los estereotipos. Por eso me gusta desafiarlos". Declara con vehemencia no creer en los paĂses ni en las religiones. SĂłlo en los seres humanos y las culturas y tradiciones que nos definen. Su padre, empresario del sector textil en TurquĂa, parece el responsable de esta mirada que no entiende de fronteras: "A veces venĂa a buscarme por sorpresa a la escuela y me llevaba a ZĂşrich o a MilĂĄn para comprar durante cuatro o cinco horas, cenar y regresar. Mientras comprĂĄbamos, ĂŠl me hablaba todo el rato y me explicaba: 'Esto es cachemir, esto es lana, esto estĂĄ hecho a mano, fĂjate en este bordado de Gianfranco FerrĂŠ, mira este volumenâ&#x20AC;Ś'. Fueron los dĂas mĂĄs importantes de mi vida, porque fue ahĂ donde empecĂŠ: viĂŠndole, escuchĂĄndolo, mirĂĄndolo y entendiendo la calidad, los colores, los tejidos, todo".

FOTOGRAFĂ?AS DE PASARELA: 080 BARCELONA FASHION, D. R.

STYLE entrevista

El personaje entra en plano. Un puro en una mano, un cafĂŠ en la otra. Gafas oscuras de montura cuadrada, bigote tupido y un chal de lana verde oscuro encima de un largo abrigo gris. Su nombre es Umit Benan. El escenario, el espectacular edificio modernista del antiguo hospital de Sant Pau, ubicaciĂłn de la Ăşltima ediciĂłn de la 080 Barcelona Fashion Week. Una fecha importante en su agenda: su regreso a la pasarela despuĂŠs de un retiro de mĂĄs de dos aĂąos y medio. "Tras una dĂŠcada al frente de la marca lleguĂŠ a un punto en el que sentĂ que todo era demasiado, que el sistema de la moda y su gente estaban distrayendo mi creatividad. PerdĂ mis instintos interiores. Cuando diseĂąaba me preguntaba si me gustaba lo que habĂa dibujado o me gustaba y lo dibujaba porque sabĂa que se venderĂa. Para poder concentrarme en la creatividad, en mis sueĂąos, en mi visiĂłn, quise dar un paso atrĂĄs y escuchar mi yo interior. Y ha sido una decisiĂłn que me ha ayudado mucho".

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EL EJE SARTORIAL. En su última colección, Umit Benan reinterpreta de nuevo la elegancia clásica, bajo un prisma multirracial, religioso y sin complejos.

Benan, al que no le gusta hablar de moda, sino de ropa –"Cuando una pieza se pone de moda está implícito que en algún punto dejará de estarlo"–, sedujo desde sus primeras colecciones a la prensa con su particular reinterpetación de la moda sartorial: "Cuando trabajas con piezas más clásicas lo que importa es el chico o la mujer, no la ropa. Cuando diseño me preocupo más por los personajes que vestiré. No quiero que las prendas llamen más la atención que la personalidad. Y eso conlleva renuncias. Podría hacer prendas más potentes, y sería 'oh, que abrigo más increíble', pero nadie miraría al chico. Intento siempre rebajar las piezas, que el resultado sea muy natural, que lo que se presenta no quede reducido a lo estiloso o superficial. Busco algo más profundo". Al margen de las tendencias, Benan escribe su propio guion: "Siempre empiezo con la historia, unos personajes, una puesta en escena. Se trata de un texto de dos o tres páginas de lo que quiero presentar. Luego hago un dibujo con la escena final del desfile. Para mí la moda sin una historia no sería nada. Porque nadie necesita una camisa o una chaqueta más. Hacerlo así es mi manera de demostrar mi pasión por el cine. Se trata de mensajes

y conceptos que quiero transmitir. Tengo una libreta con 45 proyectos de colección. Cuando empecé hace diez años tenía 25". En su reparto, el argumento de la elegancia y el estilo personal se imponen: "La seguridad en uno mismo es lo que marca la diferencia. Alguien con confianza puede hacer que una camisa que vale 10 euros parezca que cueste 100. Y al revés. Todo tiene que ver con cómo te sientes. Una vez te sientes seguro, puedes hacer cualquier cosa para tener estilo". Benan es crítico con el panorama actual de la moda masculina: "Está en lo más bajo. Antes había casas de moda masculina, y ahora hay lo que yo llamo 'casas de estampación', porque cuando piensas en ropa para hombre todo tiene que ver con impresiones. Estampar, estampar, estampar…". Por ello, ha decidido concentrarse en su mundo para continuar su cruzada particular. Aunque no pierde la esperanza: "Por supuesto creo que todo esto va a cambiar. Tiene que hacerlo. Lo tengo clarísimo, empezaremos a ver a todo el mundo con sombreros y muy bien vestido. La elegancia volverá. Y no hablo sólo en el plano estético; hay muchas formas de ser elegante: tiene que ver con tener una cultura, una educación, unas formas".

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CÓMO VESTIR LAS TENDENCIAS EN…

STYLE PASARELAS

el trabajo

BOSS. Sin corbata

OFF-WHITE. Uniforme denim

DUNHILL. Chaquetas XL

LANVIN. Nuevo spezzato

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ÂżDE QUĂ&#x2030; HABLAMOS? Esta temporada la oficina pierde formalidad y la etiqueta en el vestuario abandonando toda rigidez. Se mantiene el dos piezas como conjunto infalible, pero las combinaciones menos clĂĄsicas ganan terreno. Los nuevos ejecutivos ya no trabajan encerrados entre cuatro paredes, asĂ que sus necesidades precisan de apuestas mucho mĂĄs versĂĄtiles. La moda, al servicio de la realidad.

LAS CLAVES 1. SIN CORBATA. Este verano, esconde el accesorio estrella del business suit y libĂŠrate de ataduras. Boss, Versace y Giorgio Armani nos invitan a ponernos trajes en diferentes colores con camisaâ&#x20AC;Ś y nada mĂĄs. Lo llaman air tie.

EL ACCESORIO

2. UNIFORME DENIM. Si trabajas en movimiento o en profesiones liberales que no requieran etiqueta, los looks formados por jeans y cazadoras pueden dotarte de una apariencia smart casual perfecta para reunirte con clientes de start-ups o socios. Lemaire, Balmain y OffWhite tienen la clave.

3. NUEVO SPEZZATO. El arte de vestir un conjunto formado por una chaqueta y un pantalĂłn diferentes en cuanto a la tela y al color es otra manera de cumplir con tus obligaciones laborales. ÂżLa diferencia? No hay rastro de cĂłdigos clĂĄsicos. Looks descamisados y siluetas anchas, como en Lanvin o Wooyoungmi.

4. CHAQUETAS XL. Las piezas desarmadas desaparecen y las chaquetas bien estructuradas mutan hasta deformar nuestros hombros. Usa las de tu abuelo o cĂłmpralas en Paul Smith, Balenciaga o Dunhill. Esta Ăşltima nos sugiere vestirlas con pantalones de cuero, otra de las tendencias de la temporada.

ARNESES. En esta guĂa para el trabajo no puede faltar una de las novedades de la temporada. Si te ganas los cuartos en un banco o das clase en un colegio, evidentemente no es algo para ti. Sin embargo, si tienes un puesto creativo o eres un autĂłnomo que tiene que estar todo el dĂa de aquĂ para allĂĄ, tal vez te resulte Ăştil, porque algunos de estos arneses tienen bolsillos para almacenar. Virgil Abloh los ha propuesto para Louis Vuitton y TimothĂŠe Chalamet se puso una de sus creaciones para los Ăşltimos Globos de Oro. Nuestra recomendaciĂłn es que te guĂes mĂĄs por la manera en que lo visten los modelos de Junya Watanabe o Alyx, en la imagen.

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COLORES. SastrerĂa multicolor.

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SHOPPING

HERNO. Impermeable.

UNIQLO U. Jeans.

LE COQ SPORTIF. Zapatillas.

MIRTO. Americana. WWW.GQ.COM

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CÓMO VESTIR LAS TENDENCIAS EN…

LA CALLE

STYLE PASARELAS

EMPORIO ARMANI. Hiking

LOUIS VUITTON. Flores

HERON PRESTON. Chaleco

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BURBERRY. Sastrería 2.0

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¿DE QUÉ HABLAMOS? Vuelve la elegancia. La calle importa el traje de dos piezas y lo despoja de toda solemnidad. Ahora se lleva con la chaqueta desabrochada, con una camiseta por debajo o directamente a pecho descubierto. Por otra parte, los exploradores urbanos siguen inspirándose en la montaña y el chaleco se convierte en una prenda indispensable. Los volúmenes streetwear, eso sí, siguen haciendo de las suyas.

EL CONCEPTO

COLORES. Los tonos tie-dye de moda.

'TiE DYE' La década de los 90, muy presente esta temporada, la vemos en Craig Green o jil Sander a través de este estampado, inspirado en la técnica japonesa 'shibori'.

EL ACCESORIO 'SAC DE COU'. Las riñoneras, que siguen vigentes, se bifurcan en varias opciones que también sirven para portar tus pertenencias: arneses con bolsillos y carteras colgantes al cuello. Jacquemus (derecha), Givenchy o Fendi han creado pequeñas piezas de piel que son perfectas para el día a día. Por otro lado, el bolso masculino empieza a asentarse en alternativas como el saddle bag de Dior, que se inspira en los arneses tácticos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Elijas lo que elijas, tus manos estarán libres para hacer lo que te plazca.

LAS CLAVES 1. HIKING. En una tendencia que sigue viva desde hace meses, el espíritu aventurero de los excursionistas se traslada a la ciudad con parkas impermeables y accesorios deportivos. Así lo creen Emporio Armani, Dsquared2, Landlord o Ami.

SHOPPING

2. FLORES. "¿Flores en primavera? Innovador". Ya lo decía el personaje de Meryl Streep en El diablo viste de Prada. Y lo cierto es que, pese a la falta de originalidad, no son pocas las firmas que tiñen de flores sus propuestas. Ahí están Louis Vuitton, Dior y Alexander McQueen.

3. CHALECO. El primo-hermano del arnés se convierte en un elemento transversal para looks informales y algo más vestidos. Los encontrarás en diferentes colores y tamaños y forrados de bolsillos. Los de Off-White, Louis Vuitton y Heron Preston tienen más de pose que de funcionales.

4. SASTRERÍA 2.0. Si la oficina relaja sus estándares, la calle asume como propio el conjunto de pantalón y chaqueta de lana. Ligero y en divertidos colores, el traje ahora se lleva sin abrochar, con zapatillas y camiseta. A la manera de Versace, Acne Studios, Etro o Burberry.

STONE ISLAND. Sudadera.

SAMSØE & SAMSØE. Camisa. KAPORAL. Sahariana. FAÇONNABLE. Pantalones. WWW.GQ.COM

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CÓMO VESTIR LAS TENDENCIAS EN…

LAS VACACIONES VERSACE. Neón

DRIES VAN NOTEN. Trajes blancos HERMÈS. Shorts

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TEXTOS: IÑAKI LAGUARDIA. FOTOGRAFÍAS: INDIGITAL, D. R.

STYLE PASARELAS

DOLCE & GABBANA. Transparencias

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EL CONCEPTO

COLORES. Shorts para todos los gustos.

TERMOPLÁSTICOS /DV êEUDV VLQW©WLFDV FRPR OD SROLDPLGD Q\ORQ R HO 39& DUPDQ SDUNDV H LPSHUPHDEOHV traslúcidos y transparentes en AColdWall o Dries Van Noten, entre otros. ¿DE QUÉ HABLAMOS? Para los días de ocio regresan los colores llamativos que se extienden a los matices flúor y los estampados arty. Los pantalones cortos serán muy cortos y algunos jerséis y camisas hechos con tejidos naturales mostrarán tu piel mediante las transparencias. Ojo con los trajes, que este verano podrás llevarlos a pecho descubierto.

EL ACCESORIO GAFAS DE CICLISTA. Las formas aerodinámicas de las monturas dirigidas a la práctica deportiva se mantienen sobre la pasarela. Vetements (derecha), Versace y MSGM, entre otros, proponen gafas polarizadas con formas imposibles y detalles que cubren, en algunos casos, medio rostro. En el caso de Vetements, Demna Gvasalia ha confiado la tarea a la casa Oakley, que ha lanzado una colaboración especial con unos diseños que remiten a las raves clandestinas de la década pasada. Recientemente, por cierto, Oakley nos ha obsequiado con alianzas memorables con firmas como Kith, Palace y A-Cold-Wall, entre otros.

LAS CLAVES 1. TRANSPARENCIAS. Las prendas superiores de Dolce & Gabbana, Ann Demeulemeester, Margiela y Saint Laurent se vuelven muy vaporosas y frescas. Por cierto, las camisetas ya no se remangan; las mangas llegan hasta el codo y ahí deben quedarse.

2. NEÓN. Otro referente noventero, los tonos flúor, visten trajes, prendas exteriores, accesorios e incluso chalecos, como en el caso de Louis Vuitton. Para bien o para mal, los gilets jaunes están de moda. Fíjate en Versace, Kenzo o Sacai.

SHOPPING

3. SHORTS. Olvida las medias tintas y prepárate para ir ligero. El largo de los pantalones cortos se acorta, valga la redundancia, hasta límites insospechados. Hermès, MSGM y Jacquemus quieren que saques las piernas a pasear.

4. TRAJES BLANCOS. Sobre la pasarela han sido una verdadera epidemia. No hay firma que esta temporada no haya caído en el dos piezas impoluto, como Berluti, Balenciaga, Y/Project o Dolce & Gabbana. Esta apuesta tailoring se lleva, ocasionalmente, sin camisa ni camiseta.

U. S. POLO ASSN. Camisa. OAKLEY. Gafas de sol.

ELLESSE. Shorts.

LEVI'S. Camiseta. WWW.GQ.COM

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POLO RALPH LAUREN Todo, excepto: gafas de sol Ray-Ban, zapatillas vintage New Balance (segundo desde la izquierda) y zapatillas Nike (tercero desde la izquierda). Gafas de fiesta, máscaras, colgante y calcetines del estilista.

CURSO DEL 19

FOTOGRAFÍAS: GIAMPAOLO SGURA

REALIZACIÓN: MIGUEL ARNAU

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VERSACE Todo, excepto: zapatillas vintage Reebok y gafas de sol Wayfarer Ray-Ban.

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Americana y camisa Versace, corbata de seda Neil Barrett y gafas de sol vintage Ray-Ban.

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LEVI'S Todo, excepto: chanclas Adidas. Calcetines y colgante del estilista.

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DSQUARED2 Todo, excepto: chanclas Adidas. Colgante, calzoncillos y calcetines del estilista.

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CALVIN KLEIN Abrigo, camiseta, pantalones, zapatos acordonados y birrete Calvin Klein 205W39NYC, camiseta de tirantes y vaqueros Calvin Klein Jeans. Gafas de sol Wayfarer Ray-Ban y chanclas Adidas.

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EMPORIO ARMANI Total look, excepto gorra de rugby.

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TOMMY HILFIGER Todo, excepto: corbata de seda Neil Barrett, calcetines Burlington y chanclas Adidas. Gorra de rugby, bandana, cinta elástica, colgante y calcetines del estilista.

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MONCLER Todo, excepto: chanclas Adidas y zapatillas vintage Nike. Calzoncillos, calcetines y chanclas (de la derecha) del estilista.

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CANALI Todo, excepto: corbata de cuadros escoceces Polo Ralph Lauren y gafas Wayfarer Ray-Ban.

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ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE Todo, excepto: birrete Calvin Klein 205W39NYC y gafas de vista vintage.

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HERMÈS Todo, excepto: las gafas de sol, del estilista.

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GUCCI Todo, excepto: chanclas Adidas. Máscara de lucha libre y albornoces del estilista.

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AMI Todo, excepto: corbata vintage y gafas de vista Marc Jacobs.

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BOSS Todo, excepto: camiseta y pantalones Massimo Dutti y zapatillas Nike (a la derecha). Calcetines y calzoncillos del estilista.

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PRADA Todo, excepto: gorra Tommy Hilfiger, zapatillas Converse y Onitsuka Tiger. Camiseta de tirantes, calcetines y calzoncillos del estilista.

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MASSIMO DUTTI Traje, camisa y pajarita. Medalla y balón de fútbol americano del estilista. Producción: Natalia Torres Polo. Maquillaje: Cosetta Giorgetti para Close Up Milano. Peluquería: Noelia Corral para Close Up Milano. Asistentes de fotografía: Filippo Tarentini y Luis Vera López. Asistente digital: Giuliano Carparelli. Asistente de estilismo: Janou Monteagud. Asistente de maquillaje y peluquería: Giorgia Savaglio. Modelos: Giulio Don Vito (Why Not Models), Lukas Muti (Next Management), Charlie Clinch (IMG Models), Victor Cozac y Gytis Gedvilas (Urban Models), Gennaro Auletta (Wonderwall Management) y Brando Bentran (Be Different Actors and Models Management). Directores de casting: Simone Bart Rocchizetti e Irene Germano para Simo Bart Casting.

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FOTO: J.C. DE MARCOS

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P INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS ADICIONALES: PALOMA LEYRA. IMÁGENES: AGILERABBIT Y D.R.

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ENTREVISTAMOS A SEIS PRIMEROS ESPADAS DE NUESTRA GASTRONOMÍA, A SEIS CHEFS CON ESTRELLA MICHELIN PARA ALUMBRAR UN

DEBATE ENTRE FOGONES: ¿ES RENTABLE LA ALTA COCINA? POR: JUAN CLAUDIO MATOSSIAN ILUSTRACIONES: SARA LULL

REGALOS

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LA BUENA VIDA

l mundo de la alta gastronomía en España despidió 2018 con una noticia que asombró a propios y extraños: Dani García, a los pocos días de que su restaurante homónimo en Marbella recibiera su tercera estrella Michelin –la guinda a sus 20 años de trayectoria profesional en la cocina–, anunció por sorpresa que el próximo otoño echará el cierre a su establecimiento bandera para reconvertirlo en un steak house especializado en hamburguesas gourmet. García explicó repetidamente que su decisión, prácticamente sin precedentes en la industria, está exclusivamente motivada por su deseo de encomendarse a partir de ahora a proyectos cuya base sea "la cocina de calidad compatible con todos los públicos y todos los presupuestos", y que no tenía que ver con la rentabilidad de su premiado restaurante gastronómico. Lo apuntaba el propio cocinero malagueño en una entrevista concedida a Expansión: "No representa ni el 10% de nuestra facturación [su grupo también cuenta con Lobito de Mar y Bibo en Marbella y otro Bibo en Madrid], pero sí el 90% de mi tiempo", abriendo de nuevo el debate sobre si los cocineros que se dedican a la alta gastronomía en nuestro país obtienen unos beneficios económicos que compensen sus esfuerzos, tiempo e inversión. En GQ aprovechamos la coyuntura para trasladar la cuestión a varios chefs con estrella Michelin que regentan establecimientos repartidos por distintos puntos de la península. El objetivo es tomar la temperatura al estado actual del negocio y parece de obligación empezar

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y todo sería más rentable", dice el chef malagueño, cuyo nuevo –y último– menú largo de degustación en su tres estrellas cuesta 225 euros; en comparación, sus equivalentes en Manhattan, como Masa, Per Se o Eleven Madison Park, efectivamente doblan esa cifra (y eso sin contar el alrededor de 20% que se debe dejar de propina y que sufraga gran parte de los sueldos del personal). "Aun así, nosotros somos rentables como para tener sólo nuestro restaurante tres estrellas y vivir de él si quisiéramos. Pero es cierto que ocupa mucho tiempo frente al resto de proyectos de nuestra empresa".

"Los tres estrellas de París, Londres, Nueva York o Tokio cuestan el doble que los de España. Si se equipararan los precios, probablemente todo sería más fácil, más rentable"

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DANI GARCÍA

por el propio García: "La rentabilidad de la alta cocina también es una cuestión de cultura. En España nos cuesta pagar mucho en un restaurante de alta gastronomía; los tres estrellas que hay en París, Londres, Nueva York o Tokio cuestan básicamente el doble de lo que pagarías aquí. Si en España se equipararan los precios al resto de países, probablemente las cosas serían más fáciles

PRODUCTO ENCARECIDO

Rodrigo Varona, socio fundador de Brandelicious –una consultora gastronómica que cuenta con varios clientes con estrella Michelin, entre ellos el propio García–, corrobora que en España hay un problema con los precios en este tipo de establecimientos respecto al resto del mundo, pero señala además que éstos están sufriendo en los últimos años un aumento en los costes. "Tradicionalmente, los restaurantes de alta cocina invertían un 30% de su presupuesto en materia prima, un 30% en personal y un 30% en el local (alquiler, suministros, vajillas, etc.), pero ahora hasta el 45% se puede ir sólo en materia prima y el gasto en personal también se ha incrementado", explica Varona. "En Nueva York y Londres también es normal que una mesa de un estrella Michelin tenga tres turnos de comensales en una tarde/noche, lo que aumenta mucho los beneficios, mientras que en España es raro que se pase de uno por una cuestión cultural, porque el cliente no acepta que le traigan la cuenta a la mesa al final del menú sin que la haya pedido

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o sin que le inviten antes a un gin-tonic. Y hay otro factor a tener en cuenta que nos diferencia, en este caso para bien, del resto del planeta: aquí tenemos muchos restaurantes de gran nivel en los que se come de fábula por 30 o 40 euros, con una calidad-precio inigualable, por lo que es realmente difícil convencer a la gente para que pague más".

DEMOCRATIZAR LA ALTA COCINA

AUTOSUFICIENCIA: ¿UNA QUIMERA?

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Las estrellas Michelin, además de suponer un gran reconocimiento para la labor de un chef y darle una publicidad impagable, también ayudan a poner en el mapa gastronómico internacional a ciudades enteras y benefician indirectamente a otros negocios. Un ejemplo claro de ello son los hoteles de lujo, cada vez más proclives a albergar restaurantes de alta cocina para aumentar su reputación. Aun así, y al contrario de lo que podría pensarse, no siempre ponen las cosas sencillas a sus estrellados inquilinos. Ése fue el caso que vivió el cordobés Paco Morales, quien obtuvo un macaron a principios de esta década para el establecimiento que llevaba su nombre dentro del Hotel Ferrero de Bocairent (Valencia). En 2013, a pocos días de inaugurar la nueva temporada y tras realizar una fuerte inversión por su parte en la mejora del local, Morales se vio obligado a cerrar repentinamente tras una subida inesperada del alquiler y las incertidumbres del hotel sobre su futuro. "Tenía 29 años, había conseguido una estrella, iba a por la segunda y me consideraba intocable gracias a mi éxito personal y profesional", relata el chef. "Pero por circunstancias ajenas a mí me vi obligado a empezar de cero de nuevo y con una deuda de 40.000 euros". Morales, que conoce muy bien el negocio tras curtirse en elBulli o Mugaritz, decidió volver

Morales no es el único cocinero de prestigio que ha decidido en los últimos años tomar las riendas de su propio negocio, sin la participación de socios o asesores externos. Iván Cerdeño inauguró en Toledo junto a uno de sus maestros, el mediático Pepe Rodríguez (El Bohío), El Carmen de Montesión, pero luego pasó a regentarlo en solitario junto a su mujer sin ningún apoyo financiero adicional y consiguiendo una muy meritoria estrella Michelin para la ciudad del Tajo. Lo logró además democratizando hasta el extremo la alta cocina –durante mucho tiempo, incluso ya con el macaron, mantuvo un menú del día por poco más de 30 euros– y cerrando por las noches, para no quemarse a sí mismo ni a su personal. "Es muy difícil cuadrar así los números, sobre todo por los gastos fijos", cuenta Cerdeño. "Pero es muy importante darse a conocer, hacer llegar tu cocina al mayor número de gente posible, y creo que por eso ha merecido la pena". Su esfuerzo desde luego no ha sido en vano: recientemente ha sido contratado como director gastronómico del prestigioso Florida Retiro de Madrid y se ha hecho cargo de la gestión del Cigarral del Ángel, en uno de los enclaves más privilegiados de Toledo.

"Si bajas mucho tus precios es difícil cuadrar los gastos, pero también hay que darse a conocer" IVÁN CERDEÑO

EL MILAGRO DE L'ESCALETA

a sus orígenes, a Córdoba, para montar por su propia cuenta Noor en el barrio de Cañero –donde todavía se encuentra el asador de pollos de sus padres– y, gracias a su apuesta por recuperar los sabores e ingredientes originales de al-Ándalus, ha regresado al Olimpo Michelin. "Ahora mi mujer y yo lo gestionamos todo, sin socios, para que el éxito o el fracaso dependan sólo de nosotros".

Por mucho que cueste rentabilizar la alta gastronomía, todavía se encuentran esperanzadoras historias de éxito a lo largo y ancho de la piel de toro. En el Levante interior, en Cocentaina (Alicante), lindando con el precioso parque natural de la Sierra de Mariola, Kiko Moya convirtió el modesto restaurante que heredó de su padre Francisco –L'Escaleta– en el que es probablemente "el dos estrellas Michelin más pequeño del mundo", según sus propias

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LA BUENA VIDA

HAY QUE HACER EQUIPO

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Rioja), mientras lo combina con varios proyectos simultáneos. "Echaurren son muchos negocios a la vez: El Portal, el Hotel Echaurren Relais & Chateaux, el Echaurren Tradición, nuestro espacio de banquetes, el Bistró, El Cuartito, Tondeluna, Marqués de Riscal…", dice Paniego. "Hay segundas marcas, catering y consultoría, pero no creo que lo hagamos para sostener nuestro negocio. Creo que en nuestro caso lo hacemos por pura vocación empresarial: de la misma manera que las empresas crecen, ésta es nuestra manera de crecer, de diversificarnos, de poner los huevos en varias cestas, de tocar varios palos". El cocinero riojano es, pues, el más indicado para respondernos a una pregunta final: –¿Existe en España poca cultura financiera, es decir, mucha creatividad pero poca formación empresarial? –Puede ser, pero tampoco la tenían nuestros padres y ellos son los que nos han traído hasta aquí. Nuestra generación esta mucho más preparada que la anterior y aun así cometemos errores y los seguiremos cometiendo. Lo que ha habido es mucho amigo del negocio rápido y sin esfuerzo, mucho arrimado a la hostelería por el brillo de las luces, mucha gente que cuando descubre la dureza de este trabajo sale corriendo a las primeras de cambio. En este negocio no hay pelotazos: si ahorras y trabajas con esfuerzo, puedes pagar tus préstamos, dar una carrera a tus hijos y hasta te puedes ir de vacaciones. Si lo haces con honestidad, cariño y respeto por el cliente; si no pierdes la cabeza, si tienes un poco de suerte, las cosas deben salir. Palabra de maestro de la alta cocina (y de la empresa).

"Mucha gente se arrima a la hostelería por el brillo de las luces, pero cuando descubre su dureza sale corriendo; en este negocio no hay pelotazos"

El esfuerzo y la experiencia –junto con altas dosis de talento, por supuesto– parecen ser las claves para triunfar en la alta cocina sin morir (económicamente) en el intento. Eso es lo que le ha permitido a Marcos Granda mantener con éxito dos restaurantes con estrella Michelin separados por casi 600 km: Skina (Marbella) y Clos (Madrid). "Es cierto que mis años de experiencia gestionando Skina me han enseñado mucho y han conseguido que Clos sea rentable durante su primer año", explica Granda. "Se trata de dos restaurantes muy particulares, con un modelo de negocio pequeño; tan sólo 14 comensales en Skina y 28 en Clos. Y ambos resultan rentables gracias al gran esfuerzo de todo mi equipo y, en concreto, de los jefes de cada departamento, cuya gestión está basada en los estándares de calidad marcados por mí y también gracias a una red de pequeños proveedores locales con la que llevamos trabajando más de diez años, y que persigue los mismos objetivos que nosotros. Es 238

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palabras. "Creemos que nuestro restaurante es rentable por todo el cariño que le ponemos, por el sacrificio que hemos hecho y seguimos haciendo desde hace décadas y, en definitiva, porque no sabemos hacer otra cosa; es nuestra forma de vida", señala Moya, quien se hizo un nombre por su ya celebérrimo arroz al cuadrado y por su maestría en el tratamiento del mejor producto, tanto de mar como de montaña. "Por lo tanto, siempre intentamos que siga funcionando bajo el mismo modelo de negocio. Trabajamos muy duro para mantener un proyecto que sea sostenible en el tiempo y en el plano económico".

FRANCIS PANIEGO

una cuestión de trabajo en equipo, seriedad y buena gestión, pero sobre todo de confianza mutua". DIVERSIFICAR PARA TRIUNFAR

La solución, como adelantaba Granda, está tanto en crear buenos equipos como en ser capaz de diversificar el modelo de negocio. Lo atestigua Francis Paniego, que triunfa con su dos estrellas, El Portal del Echaurren (Ezcaray, La

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G A S T R O N O M Í A

LA BUENA VIDA

La feria de las vanidades (culinarias) Repaso rápido a técnicas, inventos y trucos de la última edición de MADRID FUSION. ¿Quién da más?

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE REALE SEGUROS MADRID FUSIÓN.

___por MIGUEL ÁNGEL PALOMO

Joan Roca. Paciencia de abuela

Ricard Camarena. Caviar o no caviar

Cosas sabidas: de la cocina al vacío a la baja temperatura para no pervertir alimentos. Ahonda en la utilidad del vapor seco o en la del horno de leña argentino para ahumar un pastrami que ablanda luego durante 70 horas a 55 grados.

La humedad, la esencia y las extrañas alianzas. El juego consiste en diferenciar el caviar auténtico que corona un pez limón de la salsa holandesa que lo acompaña y que, contra pronóstico, sabe igual aunque ésta esté hecha con huevas de salmón.

Ángel León. La sal mágica

Juanlu Fernández. Escoffier con acento andaluz

Convierte el agua marina en sal para cocinar de manera exprés. El líquido del quimicefa que vierte cristaliza ipso facto y en segundos alcanza temperatura de cocción. Parece magia pero el resultado es el de un besugo a la sal de toda la vida.

El salsero jerezano reactualiza mojes clásicos franceses como la beurre blanc o la perigourdine con productos del sur. Utiliza incluso olorosos y amontillados. Desde una holandesa con tinta de calamar a una quenelle de galera en nantua de manteca colorá.

Oriol Castro, E. Xatruch y M. Casañas. Texturas locas

Mario Sandoval. ¿El pan en vino?

Cuando gambas, trufas o ibéricos cambian su registro. Con sifón, una tortilla de camarones es un crujiente. Con jamón, hacen queso fresco o una médula de atún. Y con tinta comestible, imprimen una gamba sobre una lámina con puré de mango.

Fermentando, o vinificando, que son gerundios. Meter el vino en la ecuación para cocinar sin fuego a partir de mostos, lías y carbónicos de las barricas. Al encerrar el alimento junto a levaduras y ácidos, el proceso bioquímico hace que coja sabor.

LA BUENA VIDA e nada servía que el poeta F E R M E N T A D O S romántico Li Po, de la dinastía china Tang, escribiese cien poemas por cada botella de sake que se bebía. En España, eso a lo que en Japón aluden genéricaCon el sigilo de un ninja, esta sabia bebida de arroz empieza a mostrar mente como bebida alcohólica y que con su VIRTUOSISMO en las mejores mesas, japonesas o no. propiedad llaman nihonshu (sake japonés), ___por MIGUEL ÁNGEL PALOMO estaba mal visto. ¿O no nos acordamos de cuando tomar sake era como beber chupitos de agua caliente con regusto a calcetín suday que los japoneses, al principio como ofrecimiento sintoísta en los templos, convirtieron en un elixir do? Algo hemos aprendido. de arroz más sofisticado. En los 80, el sake corría por las calles de Japón. Pero después llegó la crisis, los Gracias, entre otros, a Antonio jóvenes se quedaron con la cerveza y las bodegas empezaron a cerrar. Ahora, incluso, dicen que por Campins, autor de un manual adaptarse a gustos más femeninos está cambiando su imagen tradicional con sakes más afrutados, espude uso básico: Sake, seda líquida. mosos y dulces. Pero queda mucho, al menos aquí. "Estamos muy lejos del nivel internacional", asume O a Pablo Alomar, importaVíctor Riego, director y sumiller del Kabuki Abama de Tenerife. "El cliente extranjero consume, conoce y dor y auténtico especialista: 3 "El mundo del sake cambia. 2 4 1 Como todo lo japonés, no hay blanco ni negro. Antes el mejor sake sólo se podía hacer con arroz específico porque el SAKES POR TIPOLOGÍA núcleo es almidón puro, pero ahora prue1. Masumi Sparkling 39 Espumante (72 €). 2. Tedorigawa Umaika 1996 Koshu –envejecido– (78 €). bas sakes de arroces comestibles y están 3. Rihaku 'Dreamy Clouds' Nigori –sin filtrar– (33 €). 4. Kaze no Mori Akitsuho Nama –sin pasteurizar– (37 €). muy buenos". Hasta se hacen con la cáscara y tienen color rosado. Son sakes casi en rama, sin apenas filtrar (nigori). Irrumpen también los de grano muy pulido, los junmai ginjo y los daiginjo, la realeza del sake. Y se dejan ver los envejecidos en botella o en madera, y hasta los sin pasteurizar. Se intuye un cambio de mentalidad acerca de esta bebida originaria de China

El sake ya no es tan tímido

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE. AGRADECIMIENTOS: KABUKI WELLINGTON.

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MUCHOS ESTILOS, DISTINTOS SABORES 1. Dassai 23 Junmai Dai Ginjo (93 €). 2. Urakasumi Yamadanishiki Junmai Daiginjo (54 €). 3. Dewazakura Ichiro Junmai Daiginjo (54 €). 4. Heaven Sake Junmai Ginjo (42 €). 5. Sohomare Kimoto Tokubetsu Junmai (32 €). 6. Dewazakura Dewano Sato Junmai (33 €). 7. Kubota Hyakujyu Tokubetsu Honjozo (20 €).

valora más el sake". En España, todavía es un producto desconocido. "Siempre se ha consumido caliente y por invitación después de cenar en un restaurante humilde. Sake de mala calidad, con mucho alcohol añadido, cuando quince litros costaban diez euros. Como el vino hace 50 años". Demasiados clichés. Cuanto más pulido no siempre es mejor, sólo más caro; los sakes encabezados no son peores ni más alcohólicos; el sake no es para sobremesa, se disfruta mejor durante la comida; y, sobre todo, no es un destilado sino una bebida fermentada que ronda los 15 grados y no supera los 22. Intervienen más factores: la calidad del arroz (hasta 100 tipos), el hongo koji, las levaduras, el agua… Y, claro, la mano del toji o maestro del sake. CATA Y ARMONÍA

En la muestra seleccionada por Kabuki Wellington para GQ, no faltan un Dassai 23, "de producción muy limitada en la prefactura de Yamaguchi, no tiene pulido específico sino mezcla de diferentes arroces. Denso, aromático y muy fresco"; el nigori Rihaku 'Dreamy Clouds', el espumante Masumi Sparkling 39, o el junmai daiginjo Tedorigawa Umaika 1994, un curioso añejado (koshu). No admiten fácilmente la mezcla en coctelería, aunque algunos junmai den juego ( son más versátiles los aromáticamente intensos o los más sabrosos). Funcionan mejor el shochu (destilado de arroz, de cebada…), el awamori (destilado de sake) o el umeshu (licor de ciruela). El sake, mejor solo y en la mesa. Lo vio Pablo Alomar cuando supo introducir los suyos en los restaurantes gastronómicos, no ya sólo en los japoneses. Los ginjo y los daijingo, más sedosos y fáciles de beber, se convirtieron en el arma secreta del sumiller. Cumplidos 150 años desde que España y Japón establecieron relaciones diplomáticas, el paralelismo cultural es evidente. Entre la izakaya y la taberna, entre el sake y el jerez (modas aún minoritarias: las exportaciones de sake representan sólo el 3%), entre el sushi y los manjares ibéricos. Sin acidez pero rico en aminoácidos, este potenciador del sabor acompaña sin avasallar cualquier menú largo. Y existen pocas alianzas tan interesantes como el sake y el jamón, la mojama o la gamba roja.

SERVICIO __________ CÓMO TOMAR SAKE

Primero, la conservación: de pie, en lugar frío y seco. Entre -5 y 5 grados como temperatura óptima, en cámaras que el celoso productor japonés querría siempre supervisar. Se sirve frío o caliente, según la ocasión o si se trata de un fermentado premium: "Los sakes de mayor calidad se expresan mejor en frío", explica Víctor Riego. Aunque el ritual de servicio es en vasitos de cerámica (ochoko), los matices salen mejor en copa de cristal Riedel Riesling. WWW.GQ.COM

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LA BUENA VIDA

R E S T A U R A N T E S

Con n de nikkei LUIS ARÉVALO, el precursor de la cocina de mestizaje japo-peruano en España, vuelve a sus orígenes con Gaman. ___por J. C. MATOSSIAN

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LA TEORÍA DEL ABANICO

general, designa a cualquier emigrante de origen japonés y a su descendencia) y su popularidad es tal que se ha extendido a todos los rincones del globo. DE IQUITOS AL MUNDO

En Europa y en España, el gran responsable de introducirla fue Luis Arévalo. Este chef nació hace 50 años en Iquitos, una ciudad portuaria que hace de puerta de entrada a la selva amazónica septentrional. Empezó tarde en la cocina (al principio iba para ingeniero agrónomo), cuando bordeaba ya la treintena, y sus influencias culinarias pasaron por restaurantes japoneses en Lima y Santiago de Chile; y, más tarde, ya en nuestro país, por Kabuki (él es uno de los muchos y brillantes hijos de Ricardo Sanz). Luego desembarcó en el admirado y ya desaparecido Nikkei 225, y el resto es historia. "Fue una casualidad, ya que al principio yo apenas metía toques peruanos en los restaurantes donde trabajaba", explica el chef. "Pero cuando abrió Nikkei 225, un megaproyecto con una

Nadie mejor que Arévalo, pues, para explicar el nexo de unión entre ambos universos gastronómicos: "La cocina peruana es como un abanico: sabe aceptar y adaptar muy bien sabores, texturas y aromas que llegan de fuera para enriquecerse", cuenta. "Y con la japonesa tiene en común que ambas respetan mucho el producto y la técnica, que las dos tienen claro que sus platos deben tener matices con personalidad". El nuevo y ambicioso proyecto madrileño del chef (Plaza San Amaro, 8) se llama Gaman –término japonés que alude a la perseverancia–, y en él reivindica sus profundas raíces nikkei ("es mi ADN, lo que el público me pide") combinándolas con técnicas tradicionales japonesas. Así, en un completo menú omakase (un ritual en el que elige con cuidado cada día los productos y pescados para ofrecer una secuencia de siete entrantes, seis nigiris, un plato caliente y un postre), abre con platos como ostra con melón y pisco sour de pepino o gyoza de pollo picantón y ají amarillo, para pasar luego a unos sublimes nigiris preparados con maestría en el corte y los ingredientes (lubina con leche de tigre, chicharro con lima y jengibre, salmón con mayonesa de ají… cambian todos los días). Esto es cultura (culinaria).

"La cocina peruana es como un abanico: adapta muy bien los sabores, texturas y aromas de fuera para enriquecerse"

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: CRISTINA SANROMÁN.

a gastronomía une culturas, une mundos distintos. La cocina española es la mejor prueba de ello, ya que siempre ha crecido y mejorado gracias a las influencias del exterior: los ocho siglos de presencia musulmana nos trajeron los sabores y productos africanos (cítricos, escabeches, arroz, azafrán… sí, a ellos les debemos la paella), luego la colonización de América hizo lo propio con los del otro lado del Atlántico (maíz, tomates, patatas, pimientos…) y en las últimas décadas han penetrado las técnicas asiáticas (tataki, teriyaki, sashimi…) para cambiar la manera en la que presentamos nuestra ya de por sí excelente materia prima. En algunas zonas del planeta ocurre que dos gastronomías distanciadas por miles y miles de kilómetros se fusionan para crear una completamente nueva. Sucedió en Perú, que comenzó a recibir inmigrantes procedentes de Japón a finales del siglo XIX (el país nipón experimentaba un boom demográfico, mientras el andino estaba muy necesitado de mano de obra, así que ambos gobiernos entablaron un acuerdo). Los asiáticos abrazaron la cocina criolla, en la que encontraron muchos puntos en común, como el ceviche, y crearon nuevos platos que hoy en día son fijos en la peruana (actualmente, una de las más reconocidas del mundo gracias en gran parte al mestizaje), como el tiradito (pescado crudo cortado en forma de sashimi con jugo de limón y con salsa de pimientos andinos como ají o rocoto). Este matrimonio gastronómico es conocido hoy en día como cocina nikkei (aunque este término, en su acepción

inversión enorme, yo no quería que fuera un japonés más. No quería otro sitio para que la gente comiera sashimis de salmón o de atún, sino uno con personalidad propia. Busqué la solución en lo que conocía en profundidad, en los sabores e ingredientes peruanos, y supuso de inmediato una revolución: empezaron a visitarnos estudiantes de cocina de todo el mundo, prensa de todos lados y ahora hay muchísimos restaurantes en España que han adoptado platos nikkei".

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LA BUENA VIDA

RON BARCELÓ IMPERIAL________

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EDICIÓN ESPECIAL DÍA DEL PADRE

G O U R M E T

Para tu padre, para ti Si conoces los gustos culinarios de tu progenitor, aquí tienes más de un REGALO perfecto para acertar en su día (aunque es posible que los quieras para ti). ___por REDACCIÓN GQ

1. ZYLISS PELADORES DE NUEVA GENERACIÓN

La marca suiza de peladores de cocina actualiza su gama con nuevos modelos ergonómicos y súper resistentes para desnudar frutas, tubérculos y verduras en un santiamén. (8,95 €). 2. LAS HERMANAS ESCAMAS GOURMET

La mejor manera de realzar una pizza, una pasta, una carne o incluso un huevo frito: con escamas de pimiento ahumado, dulce o picante. (3,10 €/ bote de 24 gramos). 3. 'CON UN PAR DE HUEVOS' 180 MANERAS DE HACER TORTILLA

Joan Antoni Miró lleva cocinando tortillas sin igual durante cuatro décadas en Barcelona. En ese tiempo ha desarrollado casi 200 recetas –de la tradicional hasta una con chocolate– que ha plasmado en su libro Con un par de huevos: pasión por las tortillas (Libros Cúpula). (19,95 €). 4. LÉKUÉ 'QUICK PASTA RECIPES COOKER'

Si crees que es imposible cocinar pasta en el microondas y que salga bien, es porque no has probado este utensilio de Lékué: introduce la que desees, añade agua y sal, y cuando acabe la cocción la puedes escurrir directamente. Siempre sale al dente. (24,90 €/ lekue.com). 5. CARDHU EL MEJOR WHISKY PARA COMPARTIR CON TU PADRE

Cardhu 12 años es un single malt suave, dulce y equilibrado; pensado para compartir con quienes más te importan. Este 19 de marzo nadie te importará más que tu padre, así que si es amante del buen Scotch, ya sabes qué regalarle. (25,85 €).

FOTOGRAFÍAS: D. R.

Ron Barceló Imperial se ha aliado con uno de los diseñadores más prestigiosos del panorama nacional, Guille GarcíaHoz, con motivo del Día del Padre. El fruto de esta colaboración es una edición especial inspirada en la naturaleza. Osos, ciervos y búhos presiden la parte frontal del 'pack' del destilado con un contraste de colores negativos. De apariencia sobria y elegante, refleja el robusto sabor tostado y la madurez de este gran ron dominicano. (39,90 €, ronbarcelo.com).

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D E S T I L A D O S

Cuestión de amistad Comenzó como un asunto entre compadres –llamados George Clooney y Rande Gerber, por cierto–, pero CASAMIGOS ya es uno de los mejores tequilas que puedes beber. ___por J. C. MATOSSIAN

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

REPOSADO Y MEZCLADO

Un margarita insuperable: 5 cl de Tequila Casamigos Reposado, 2 cl de zumo de piña, 1 cl de zumo de lima, 1 cl de sirope, diez hojas de cilantro, medio terrón de azúcar y sal de cilantro a partes iguales; decora el vaso con dos hojas de piña y sirve on the rocks.

s muy posible que hayas vivido esta escena: durante unas vacaciones con amigos junto al mar, os venís muy arriba en un momento dado y decidís que ya ha llegado la hora de montar un bar perfecto. O, mejor aún, de crear un destilado de calidad superior, uno que os apetezca beber siempre que os juntéis y del que sea imposible cansarse. Es muy probable, también, que la idea se quedase en agua de borrajas tras la vuelta a la realidad. Ahora imagina otra vez esa escena, pero en las blancas arenas de México y con George Clooney y Rande Gerber de protagonistas. Ellos, íntimos desde hace mucho tiempo (además de muy ricos y muy famosos, pero eso no hace falta decirlo), se propusieron crear el mejor tequila ultrapremium posible a un precio asequible y, a diferencia de vosotros, sí que llevaron el dicho al hecho. El resultado se llama Casamigos y cada botella –de blanco, añejo o reposado– se elabora con agave Blue Weber, que crece durante un mínimo de siete años entre la rica tierra de arcilla de las montañas de Jalisco (México) para ofrecer, después de una fermentación extra lenta, un sabor puro, fresco, refinado y equilibrado.

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LA BUENA VIDA

V I A J E S

DISEÑO Y EFICIENCIA

Essential Lite es la línea de maletas más ligera que ha fabricado jamás Rimowa y la tienes disponible en cinco colores en rimowa.com (400 €).

Equipaje esencial Del aluminio al policarbonato: de cómo RIMOWA cambió la manera en la que viajamos con maletas. ___por J. C. MATOSSIAN

FOTOGRAFÍA: SUN LEE.

l arte de viajar ha cambiado mucho. Muchísimo. Sobre todo a la hora de hacerlo por el aire. Flightradar24, una página web que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, estima que en cualquier minuto del día hay más de 10.000 aviones volando. El número de vuelos diarios supera ya los 100.000 y en 2018 la cifra anual alcanzó los 38 millones. No hace tanto, en 2004, despegaban unos 20 millones al año, prácticamente la mitad. Navegar por los pasillos de los aeropuertos con las maletas se ha convertido, pues, en una acción rutinaria para los ciudadanos de la aldea global. E invertir en un equipaje de calidad, uno que sea tan ligero de transportar como resistente para asegurar la integridad de nuestras pertenencias, ya no es un lujo, sino una necesidad. Rimowa se anticipó a nuestra realidad viajera actual hace tiempo, cuando introdujo el aluminio en la construcción de maletas en los años 30 (fue prácticamente de casualidad: su antigua fábrica de Colonia se quemó y ése fue el único material que sobrevivió). Luego, con el cambio de siglo, la firma protagonizó otra revolución al apostar por el policarbonato. Y hoy en día sigue haciendo maletas únicas que nos permiten desplazarnos con facilidad, comodidad y eficiencia, como la Essential Lite, una de las más robustas y ligeras –pesa sólo 2,2 kg– que puedes encontrar en el mercado. Su capacidad es de 37 litros y las ruedas cuentan con un sistema de rodamiento patentado que te permiten moverla por los pasillos de la terminal con un solo dedo.

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LA BUENA VIDA

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PARA TODOS LOS GUSTOS

1. Una de las terrazas con vistas a Central Park. 2. ¿Un hot dog antes de ir al museo? 3. Lujo discreto en las habitaciones. 4. Entrada al hotel. Más en www.themarkhotel.com.

H O T E L E S

Nueva York en tu mano La Gran Manzana siempre es un destino infalible, pero si además te alojas en THE MARK HOTEL la experiencia será sublime. arrie Bradshaw, la protagonista de Sexo en Nueva York, decía que "la belleza es pasajera, pero un apartamento con vistas a Central Park es para siempre". Ahora bien, si no tienes la fortuna de tener un pisito en el Upper East Side, nada te impide disfrutarlo. Para eso está un hotel como The Mark, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad y una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los restaurantes, los museos y la cultura. Ubicado entre Madison Avenue y la Quinta, te permitirá recorrer a pie la gran arteria comercial de la zona o visitar algunos de los mejores museos de la ciudad, como el Guggenheim o el Metropolitan.

___por REDACCIÓN GQ

FOTOGRAFÍAS: D. R.

Este impresionante edificio de estilo neorrenacentista fue construido en 1927, pero hace diez años fue renovado a manos del interiorista francés Jacques Grange, que lo ha convertido en uno de los cinco estrellas más exclusivos de la ciudad. EL LUJO DISCRETO

El hotel, sin embargo, ha hecho una apuesta centrada más en el cuidado de los detalles que en la ostentación –aunque hay que decir que alberga The Mark Penthouse, la suite más escandalosamente

grande y extravagante de Nueva York–. Entre otros servicios, cuenta con un restaurante a cargo del chef –tres estrellas Michelin– Jean-Georges Vongerichten, un sofisticado bar de copas –que es uno de los puntos de encuentro de la zona–, un salón de belleza Frédéric Fekkai o un servicio de lustrado de zapatos John Lobb. El establecimiento ofrece asimismo alquiler de bicicletas y, para delicia de los huéspedes en días luminosos, aloja una terraza de 240 m2 con vistas a Central Park que es una joya en sí misma.

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VERSACE

Eros Flame (100 ml, 98 €)

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: TERESA BARROCAL.

LA BUENA VIDA

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LOEWE

Solo Loewe (75 ml, 102 €)

C U I D A D O S

Te mereces (elegir) un premio Estás a tiempo de sugerir (con indirectas) tu regalo perfecto para el Día del Padre. En cuestión de FRAGANCIAS, mejor que no decidan por ti. ___por HÉCTOR IZQUIERDO

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LA BUENA VIDA

DIOR

Eau Sauvage (200 ml, 145 €)

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PACO RABANNE

Pure XS Night (100 ml, 95,50 €)

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LA BUENA VIDA

HERMÈS

Terre D’Hermès Eau Intense Vétiver (100 ml, 111 €)

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HUGO BOSS

Boss Bottled (100 ml, 91 €)

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TRUSSARDI

CAROLINA HERRERA

Riflesso (100 ml, 87 €)

212 Black VIP Black Own The Party (100 ml, 87,50 €)

BOTTEGA VENETA

JEAN PAUL GAULTIER

Parco Palladiano. XI Castagno (100 ml, 265 €)

Le Male In The Navy (100 ml, 86 €)

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MASSIMO DUTTI

YVES SAINT LAURENT

Kashbah Sunset (100 ml, 39,95 €)

Y Eau de Parfum (100 ml, 99,90 €)

MONTBLANC

Explorer (100 ml, 91 €)

HALLOWEEN

Man X (125 ml, 65 €)

CALVIN KLEIN

Eternity For Men (100 ml, 77,70 €)

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s a ñ e u S ¿ o r u t u f con un ? a d o m en la

DIPLOMA EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

P R ÓX IM O C U R SO ABR IL 201 9

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T IEM POS MO D ERN O S TECNOLOGÍA

MOTOR

NEGOCIOS

EMPRESA

LEICA___________________________________________ D-LUX 7

La firma alemana ha presentado un nuevo modelo de su gama de cámaras compactas con interesantes argumentos, como pantalla táctil de tres pulgadas, visor electrónico de alta resolución con 2,8 MP, puerto de carga USB-C y grabación de vídeo en 4K. También puede utilizarse con la 'app' Leica Photos que permite el control remoto desde tu 'smartphone'. (1.195 €).

FOTOGRAFÍA: SUIN LEE.

G A D G E T S

Otro sentido Hay objetos cuya perfección puedes apreciar a simple vista y otros que basan su razón de ser en su PROFUNDIDAD Y EQUILIBRIO. ___por PALOMA LEYRA

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TIEMPOS MODERNOS FENDER___________________________ ACOUSTASONIC TELECASTER

FOTOGRAFÍAS: SUN LEE Y JOSEPH SHIN.

Este híbrido entre guitarra acústica y eléctrica marca un hito en la que será una nueva generación de este instrumento. Su singularidad radica en una combinación de tecnologías analógicas y digitales con la que se ha conseguido aumentar la resonancia de la caja para que suene como una acústica sin alimentación externa y con la mejor proyección de sonido posible. Tiene cuerpo de caoba y una batería interna (recargable por USB) de hasta 20h de autonomía. (Desde 1.999 €).

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HERMAN MILLER ________________________________________ COSM HIGH BACK

Sentarse bien es una cosa; sentirse bien, otra. Con esta nueva silla ultra ergonómica podrás conseguir ambas cosas sin ningún esfuerzo. Diseñada por Studio 7.5 para la mítica editora de muebles norteamericana Herman Miller, esta joyita de diseño brinda una sensación de cero gravedad gracias a su sistema de inclinación autoajustable, que se adapta a todo tipo de posturas y movimientos. Tecnología al servicio del confort personalizado. (1.094 €).

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TIEMPOS MODERNOS SOLUCIONES REDONDAS____________________________________________________ APARATOS CIRCULARES

La tecnología se pone al servicio del día a día con estos dispositivos sin aristas y destinados a hacer de la vida en el hogar un salto en el tiempo.

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TEXTOS: BELÉN AFONSO. FOTOGRAFÍAS: VLAD ANTONOV.

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1. WAKE UP LIGHT PHILIPS. Este despertador evita los sobresaltos y te lleva de vuelta a lo más natural: despertar con la luz del amanecer. philips.es (102 €).

2. CASSETTE 360º SAMSUNG. Toma el control con este aire acondicionado omnidireccional y un 25% más eficiente. samsung.com (1.870 €).

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8. BEOSOUND EDGE BANG&OLFUSEN. Este altavoz doméstico te permite configurar la dirección del sonido a tu gusto. bang-olufsen.com (3.250 €).

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TIEMPOS MODERNOS

ick Prelinger (Washington DC, 1953), para muchos el caudillo de la crónica en celuloide, empezó a coleccionar vídeos casi por accidente. "Me habían encargado investigar para un documental sobre las relaciones de pareja en los años 50 y 60 y acabé recopilando la propaganda con la que las instituciones pretendían convertir a los estadounidenses en jóvenes modélicos, trabajadores devotos, consumistas irredentos y patriotas de bandera. Poco después me pidieron esa documentación para diferentes proyectos, así que decidí crear los Prelinger Archives. Lo que empezó sin un rumbo definido se convirtió en un negocio", nos explica Prelinger, quien participa como invitado en la 13ª edición del festival de cine documental Punto de Vista (en Pamplona, Navarra, entre el 11 y el 16 de marzo; www.puntodevistafestival.com). Hoy, la citada empresa consta de más de 7.000 archivos de acceso gratuito vía Internet Archive, la mayoría de ellos domésticos. "Colgué gran parte de mis vídeos online para que cualquiera pueda usarlos. Quería arrojar luz sobre asuntos generalmente desatendidos, como la vida de las minorías en mi país, de forma que quienes los vean abran los ojos a nuestra historia y sean conscientes de las constantes persuasiones que el gobierno, el corporativismo y las élites ejercen sobre la ciudadanía, tratando de controlar la acción de las masas". Defensor acérrimo del copyleft, el documentalista ha creado también la Prelinger Library, biblioteca ubicada en la ciudad en la que vive, San Francisco, cuyos

A U D I O V I S U A L

Causa archivada Ya sabes: una imagen vale más que mil palabras. Charlamos con RICK PRELINGER, documentalista de prestigio internacional, con motivo de su visita al festival de cine documental Punto de Vista. libros y publicaciones efímeras (como folletos o carteles) ha ofrecido bajo el lema 'appropriation-friendly', en estos tiempos de pase-primero-por-caja. "El objetivo es que cualquier artista, investigador o ciudadano, sin importar su orientación política, pueda utilizar documentos históricos que no están en internet ni en los medios de comunicación de masas. El copyleft es una vía alternativa para compartir bienes de utilidad pública que ahora son tratados como propiedad privada. Los regímenes sociales y legales actuales no son las tablas de la Ley, y el copyleft puede estimular el pensamiento crítico hacia ellos y plantear otras posibilidades". Consciente de su colisión con los derechos de propiedad intelectual, el activista apunta a las instituciones como responsables de garantizar ese equilibrio. "Hay muchos modelos para apoyar a los creadores, pero no se tienen en cuenta. El copyleft no es la solución absoluta, pero es perfecto para aquellas formas de arte y conocimiento cuya rápida propagación contribuye al interés público. El crowdfunding es un posible camino, pero el desarrollo de una sociedad no debería condicionarse a la discrecionalidad de esas aportaciones voluntarias. Muchos servicios esenciales morirían si dependieran exclusivamente de ellas".

VIAJE AL PASADO

Prelinger monta sus documentales haciendo uso de vídeos caseros y material de archivo.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES; D. R.

___por CARMEN COCINA

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CALL________ IT HOME "El lenguaje no sólo limita lo que podemos decir, sino también lo que imaginamos"

A VER QUÉ TENEMOS AQUÍ…

Rick Prelinger bucea en un archivo en una foto de ídem tomada en Nueva York en 1988.

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

Realizador a la par que archivista, una de las películas de Prelinger es Panorama Ephemera, cinta en la que recopila secuencias de las esferas industrial, educativa y publicitaria en Europa y Norteamérica entre 1626 y 1978, así como vídeos e imágenes de la vida urbana y rural en ambos continentes. Según afirma, la grabación de vídeos domésticos era una práctica relativamente frecuente ya en 1920: "Sólo en nuestros archivos hay más de 17.000 filmes. Los vídeos caseros antiguos son una primavera infinita que nunca deja de dar sorpresas". En este recorrido acumulativo, el punto de inflexión lo marca la popularización de internet y las redes sociales: en esta nuestra era de la imagen (digital), el principal escollo es, cómo no, separar el grano de la paja. "No hay modo de predecir qué será relevante en el futuro. Algunas historias sobreviven gracias a intrépidos documentalistas que luchan por preservar la evidencia desde la precariedad, pero la mayor parte perduran por azar. Por otro lado, nuestra noción

de qué es importante y qué no cambia con el tiempo. La humanidad siempre ha tratado de construir una narrativa coherente a partir de datos caóticos, y no me cabe duda de que seguirá haciéndolo". En todo caso, su objetivo es "acercar vivencias reales de unas personas a otras a través de los distintos soportes en que se han recogido". El hecho de poner esas vidas anónimas a disposición del gran público cumple, para Prelinger, una doble función: "No sólo nos ayuda a sentirnos identificados con gente de otros lugares y épocas, sino también a comparar sus experiencias con las nuestras y, en último término, a relativizar y reconsiderar nuestras propias vidas y coyunturas socioculturales". Para finalizar, una pregunta obligada para este activista por el acceso ubicuo, gratuito e ilimitado al conocimiento vía (principalmente) internet: en la era de la posverdad, el #MeToo, change.org y, en definitiva, la viralidad, ¿diría que los dispositivos digitales y las redes sociales han causado más perjuicio o beneficio? "Siempre ha habido redes sociales. La mitología, la religión, los sindicatos y la tradición oral han transmitido ideas buenas y malas. El problema no son las redes sociales tal y como las entendemos hoy, ni internet, sino la compulsividad, velocidad y avaricia con las que recurrimos a ellas. No usaríamos Facebook de la misma forma si no echásemos algo en falta y nos sintiéramos mejor con nuestras vidas. Las redes sociales actuales sólo subrayan los problemas que el racismo, la desigualdad y el distanciamiento social han creado".

Call It Home: The House That Private Enterprise Built, uno de los principales documentales realizados por Prelinger, ahonda en la política de vivienda del New Deal, el plan de reactivación económica emprendido por Roosevelt tras la Gran Depresión. Aunque el "hacer a América grande otra vez" de Donald Trump remitió (con éxito) a una nueva recesión como eje de su campaña, él se muestra escéptico con la dialéctica del actual presidente: "El populismo puede ser influyente a corto plazo, pero los ciudadanos acaban atendiendo a los resultados". El acceso a la vivienda continúa en el punto de mira del investigador, que aboga por una regulación que haga frente al alquiler vacacional: "Alquilar una habitación de tu casa a un turista es una idea genial, pero estas nuevas plataformas digitales sacan del mercado viviendas enteras. En mi ciudad, comprar o alquilar un piso era asequible, pero hoy muchos de ellos ya no están disponibles para quienes han invertido su vida y su trabajo allí. Hay que poner límites para que las casas no se conviertan en hoteles permanentes". Según afirma, el mercado inmobiliario refleja como ningún otro cómo algunos medios distorsionan el lenguaje atendiendo a distintos intereses. "Las publicaciones financieras hablan de 'recuperación del mercado inmobiliario' cuando los precios de alquiler y venta suben, y de 'crisis' cuando van a la baja. El lenguaje no sólo limita lo que podemos decir, sino también lo que imaginamos. Necesitamos acuñar palabras nuevas en sintonía con el mundo que queremos. Algunos movimientos sociales ya lo hacen, y también la ciencia ficción. ¡Liberemos la imaginación!".

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TIEMPOS MODERNOS

M O T O R

Cuestión de principios

EJERCICIO DE ESTILO

El nuevo diseño, más cuadrado y con predilección por la línea recta, expresa el deseo de resaltar su personalidad 4x4.

El nuevo TOYOTA RAV4 apuesta sin reservas por la tecnología híbrida y por un diseño más robusto y masculino. ___por HÉCTOR PALOMARES

100 km, lo que lo convierte en todo un líder en el segmento C-SUV (si eliminamos de la ecuación a los híbridos enchufables). MÁS TECNOLOGÍA

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FOTOGRAFÍAS: D. R.

la hora de renovar un modelo, las marcas siempre enfrentan una difícil disyuntiva entre el continuismo y la ruptura. Sobre todo, cuando se trata de un producto muy emblemático. A veces, sin embargo, se pueden hacer ambas cosas a la vez. Por ejemplo, revolucionando el diseño, pero de un modo tan inteligente que apenas cambien las proporciones del coche o su personalidad; o profundizando en el carácter ecológico del vehículo –fuera motorizaciones diésel– sin penalizar por ello sus prestaciones o sus ventas. Es justo lo que ha hecho Toyota con la quinta generación del RAV4. Por un lado, sus medidas son prácticamente calcadas a las de su antecesor (aunque la habitabilidad ha mejorado debido a que aumenta la batalla) y su diseño resume de manera brillante el nuevo lenguaje de la marca nipona sin que por ello el modelo deje de ser reconocible para sus muchos fans (su silueta, más robusta, destaca por unos pasos de rueda que ahora son cuadrangulares y unas afiladas ópticas led). Por otro, se vende en España únicamente en su configuración híbrida. A saber, con un motor de gasolina de 2,5 litros y otro eléctrico en el tren delantero en la versión de dos ruedas motrices (218 CV de potencia conjunta); o con idéntica mecánica más otro motor eléctrico en el eje posterior para la versión 4x4 (en este caso, ambos suman 222 CV). De este modo, el consumo del coche puede reducirse hasta los 4,4 litros a los

La ofensiva tecnológica de Toyota no se queda en la propulsión. El RAV4 también equipa un conjunto de sistemas de ayuda a la conducción de última generación agrupados bajo la etiqueta Toyota Safety Sense: programador de velocidad activo, alerta de cambio involuntario de carril, sistema de precolisión con detección de peatones y ciclistas, y reconocimiento de señales de tráfico; con el acabado Luxury, además, la oferta se completa con la alerta de tráfico cruzado y la detección de vehículos en el ángulo muerto. En el interior sorprende el espejo retrovisor dual: puede funcionar como un simple espejo o como una cámara trasera, en caso de que los ocupantes del vehículo o los bultos transportados dificulten la visión directa de la luneta. El sistema multimedia está compuesto de una pantalla táctil de ocho pulgadas que flota por encima del salpicadero para ofrecer una mejor visibilidad. Se vende desde 31.800 euros.

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TIEMPOS MODERNOS M O T O R

Nuevo contendiente Por diseño, tecnología y seguridad, el nuevo S60 se lo va a poner muy difícil a las berlinas alemanas. ___por HÉCTOR PALOMARES

plastadas por los crossovers, hace tiempo que las berlinas agonizan en el mercado generalista. En el premium, por el contrario, las espadas siguen en todo lo alto y, este año, la batalla se recrudece con la llegada del nuevo Volvo S60. Un vehículo del que ya habíamos visto la versión familiar y que, ahora, llega a la carretera en el formato clásico de cuatro puertas. Para plantar cara a sus rivales alemanes, los suecos han puesto sobre la mesa lo mejor de su tecnología: chasis activo opcional Four C, sistemas de propulsión híbrido-enchufables, conducción semi-autónoma gracias a Pilot Assist o asistentes a la conducción tan innovadores como el City Safety (que detecta otros vehículos, ciclistas, peatones y animales grandes en su trayectoria, de día y de noche) y el de Atenuación de salidas de la calzada (que acciona la dirección y, en caso de necesidad, incluso los frenos, para evitar salidas de la vía a velocidades entre 65 y 140 km/h). Para seducir a potenciales clientes, Volvo apela también a su particular interpretación de los principios del diseño sueco. Tres palabras definen su enfoque: pureza, calidad e idoneidad. Esto es, formas que siguen a la función, sin adornos superfluos, en superficies y mandos que persiguen la belleza a través del amor por el detalle y las terminaciones impecables. En el apartado de la conectividad, destaca la compatibilidad del sistema multimedia (como siempre, en una gran pantalla vertical de 9"; la instrumentación también es digital) con Apple CarPlay y Android Auto (Spotify va previamente integrada). Además, la aplicación Volvo On LO MIRES COMO LO MIRES Call te permite controlar funciones del coche Tanto en su terminación R Design como en desde tu smartphone. cualquiera de las otras tres disponibles, el

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S60 es bello por los cuatro costados.

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M O T O R

Más y mejor La segunda generación del AUDI Q3 aspira a revalidar el éxito de un modelo que ha vendido más de un millón de unidades en todo el mundo. ___por HÉCTOR PALOMARES

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on una penetración en el mercado de hasta el 40%, el futuro de cualquier marca se juega hoy en el terreno de los SUV. Por eso, no es de extrañar que para Audi el nuevo Q3 sea un modelo clave. Qué duda cabe, el anterior ha sido un éxito, incluso al final de su ciclo (cuando ya era un producto anticuado en comparación con los de sus competidores). Sin embargo, el modelo 2019 es otra cosa, y es otra cosa mucho mejor. Salta a la vista, con ese espectacular diseño musculoso, en el que destacan la nueva parrilla octogonal de los Q y los faros led (en opción, también pueden ser matriciales); pero, sobre todo, se nota cuando te pones al volante. Es más dinámico, más cómodo, más práctico y más seguro. Por autopista, carretea

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TECNOLOGÍA Y TEMÁTICA 'Q'

FOTOGRAFÍAS: D. R.

El interior, orientado al conductor, está dominado por un gran panel octogonal.

con el aplomo y el confort de una gran berlina. Por puertos de montaña y carreteras sinuosas, te olvidas por completo de ir montado en un SUV. Sobre todo, si llevas una unidad con la suspensión con control de la amortiguación. Los cinco motores disponibles, tres TFSI y dos TDI, van de los 150 CV a los 230 CV. Con todo, lo que más te llama la atención cuando te montas por primera vez es el excelente diseño del interior, que reinterpreta el patrón octogonal del frontal y ofrece al conductor una ergonomía casi perfecta. Tanto el sistema multimedia como la instrumentación se muestran a través de dos grandes pantallas muy bien integradas en un salpicadero que se caracteriza por su limpieza. Es fácil encon-

trar una postura agradable, incluso para conductores muy altos, y la banqueta trasera (dividida en tres asientos reclinables) tiene regulación longitudinal y para el respaldo, lo que garantiza también la comodidad de los ocupantes (o un generoso maletero, que va de los 530 a los 1.525 litros). Ayuda que el modelo ha crecido 77 mm. Por supuesto, Audi ha aprovechado este cambio de generación para equiparlo con todos los asistentes a la conducción y opciones de conectividad de sus hermanos mayores, entre los que destaca el asistente de conducción adaptativo (que hace el trabajo por ti en los atascos). En conjunto, es un producto, de nuevo, ganador, y ya lo puedes adquirir desde 35.920 euros.

El puesto de conducción es un escaparate tecnológico intuitivo y bien diseñado.

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l Range Rover Evoque es uno de esos coches que, más que un vehículo, es un objeto de deseo. Cuando salió a la venta su primera generación, allá por 2011, supuso un antes y un después para la marca británica. Las ventas desbordaron las previsiones más optimistas –se han llegado a fabricar 800.000 unidades– y el modelo se posicionó como el SUV compacto de moda, como un símbolo de estatus y estilo que todo aquel que podía permitírselo quería poseer. Se declinó en múltiples versiones y ediciones especiales, incluso una descapotable; y, lo más importante, atrajo hasta un 80% de nuevos MÁS ESPACIO clientes a la marca. El nuevo Evoque apenas modifica sus Su segunda generación, que sale a proporciones, pero mejora el espacio para las piernas y la capacidad del maletero. la venta este mes, estrena arquitectura y un lenguaje de diseño que lo acerca al otro gran éxito reciente de Range Rover: el Velar. Aunque lo que más sorprenderá al que se ponga a sus mandos es el salto digital que ha dado la marca con este cambio de generación, muy en la línea de su competencia más directa. Ahora los controles del coche se resumen en dos grandes pantallas de 10" en el centro del salpicadero; y en un cuadro de instrumentos también virtual (en este caso, por medio de una lámina de 12"). Otra de las grandes apuestas de este nuevo Evoque es M O T O R la hibridación ligera. Merced a una batería de 48 voltios, ahora el coche puede recuperar energía en las frenadas o deceleraciones y suministrarla al tren motriz (puede llevar tracción delantera o total) cuando es más necesaria (en las arrancadas y al acelerar). Aunque tal vez la principal ventaja que notarán sus clientes es que esta tecnología le permitirá El RANGE ROVER EVOQUE se ha posicionado lucir la codiciada etiqueta ECO de la DGT. como el rey del estilo entre los SUVs urbanos premium.

El 'hype' continúa

El Range Rover Evoque estrena también elementos de equipamiento originales. El más vistoso es el sistema de capó invisible. Una serie de cámaras registran el terreno en frente del coche y lo proyectan en la pantalla del salpicadero cuando el vehículo pasa sobre él, de manera que el conductor puede ver en todo momento el suelo sobre el que pisan las ruedas (funciona a velocidades de hasta 30 km/h y es muy útil en conducción todoterreno, pero también en giros complicados en ciudad). También dispone de espejo retrovisor central virtual (en caso de que la visión de la luneta trasera esté obstruida) y de un asistente de conducción semiautónoma (que combina el lane assist con el programador de velocidad activo). Está a la venta desde 40.000 euros. 268

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Su segunda generación aspira a conservar el trono. ___por HÉCTOR PALOMARES

FOTOGRAFÍAS: D. R.

NUEVA EQUIPACIÓN

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TIEMPOS MODERNOS M O T O R

Por fin en Europa Si buscas una gran berlina cómoda, contenida en consumo y a un precio razonable, puede que LEXUS tenga algo para ti. Se llama ES 300h. ___por HÉCTOR PALOMARES

en este mundo alocado y frenético en el que vivimos, hay pocas certezas a las que un hombre pueda agarrarse. Una de ellas es que una berlina de Lexus no decepciona. Esperas un vehículo confortable, indestructible y fabricado con precisión artesanal, y eso es exactamente lo que obtienes. Por ello, no es raro que un modelo como el ES lleve ya siete generaciones cosechando éxitos en territorios tan exigentes como EE UU. Lo que sí que es un poco extraño es que la marca japonesa no se hubiera decidido a traerlo antes a Europa. El hecho de contar ya con una berlina parecida como el GS en el mercado (ligeramente más pequeña, más lujosa y más cara) parece el motivo más evidente. El ES, no obstante, no es para nada un GS barato (se vende desde 45.000 €, sólo en su versión híbrida). En el habitáculo se respira el espíritu premium de la marca, con materiales nobles y plásticos agradables al tacto. Al volante, asimismo, tampoco hay diferencias palpables. Posiblemente un GS ofrece algo más de aislamiento y es más agradable de conducir en trayectos largos, pero la comodidad de marcha del ES resulta excepcional, más que a la altura de sus rivales naturales (el BMW Serie 5 o el Audi A6, por ejemplo). La nueva suspensión de dureza variable realiza un buen trabajo filtrando las irregularidades y, en conjunto, es un modelo perfecto para aquellos que practiquen una conducción relajada y gusten de devorar kilómetros sin enterarse. Aunque existe una versión F Sport, con importantes cambios estéticos y de comportamiento dinámico, no nos ha parecido un coche para realizar conducción deportiva. El sistema híbrido, acoplado a un cambio de variador continuo, no está pensado para exprimir sus 218 CV (no es precisamente el mejor en aceleración), sino para consumir poco y llevarte a tu destino con suavidad y delicadeza. Poniéndotelo fácil. Como un rey.

FOTOGRAFÍAS: D. R.

SEGURIDAD ANTE TODO

Dentro de los cuidados que te procura este Lexus, y en la línea de hacer de los viajes una experiencia relajada, el ES 300h cuenta con frenado automático de emergencia (que reconoce ciclistas y peatones, incluso de noche), asistente para mantener el coche en el centro del carril, programador de velocidad activo con reconocimiento de señales o faros matriciales en opción. Lo dicho: una berlina Lexus por los cuatro costados… que no decepciona.

INTERIOR PREMIUM

Dependiendo de los acabados, el ES 300h sorprende por su profusión de pieles y materiales nobles. La pantalla multimedia puede ser de 12,3".

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TIEMPOS MODERNOS

E M P R E S A

Por qué la felicidad debería ser el motor de tu negocio Los EMPLEADOS FELICES crean mejor ambiente de trabajo, son más productivos y se cogen menos bajas por enfermedad. ___por ADRIÁN ESPALLARGAS

lige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida". Aunque suene a típica reflexión de cuñao, se trata de una sabia frase dicha por Confucio y uno de los mejores consejos que podemos recibir en la vida. Es otra versión del tan manido "elige una profesión que te guste" con el que tanto nos machacan nuestros padres según nos vamos acercando a la mayoría de edad. A fin de cuentas, te pasas aproximadamente 90.000 horas de tu vida trabajando; o visto de otro modo: aproximadamente un tercio de tu vida lo vas a dedicar a ganarte el jornal. La pregunta, por tanto, es sencilla: ¿Eres feliz trabajando? Si la respuesta es afirmativa, ¡enhorabuena! Quizá no lo sepas, pero formas parte del exclusivo club del 15% de todos los trabajadores del planeta que realmente disfruta de su empleo, según afirma una encuesta de Gallup. "Muchos millennials llegan al trabajo con gran entusiasmo, pero las viejas prácticas de los mánagers terminan amargándoles la vida", asegura el estudio. ¿Por qué se empeñan las empresas en replicar un modelo que puede llegar a ser contraproducente? Los empleados felices crean un mejor ambiente en la oficina y se cogen menos bajas por enfermedad, tal y como explica la Universidad de Stanford en un informe enfocado en la cuestión que aquí nos atañe. "El objetivo de cualquier empresa es optimizar sus resultados; para lograrlo es necesario que los trabajadores rindan al 100%", nos dice Fernando Calvo, director de People & Culture en HAYS.

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HOJA DE RUTA: 'THE OFFICE'

"El objetivo de cualquier empresa es optimizar sus resultados. Para lograrlo es necesario que los trabajadores rindan al 100%"

FOTOGRAFÍA: GETTY IMAGES.

Michael Scott (Steve Carell; abajo a la izquierda) sabe bien cómo hacer felices a los empleados de Dunder Mifflin. ¿O tal vez no?

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"Es tarea y responsabilidad de las empresas generar esa motivación", añade Calvo, quien considera que la autorrealización de los empleados es un factor clave para que las compañías alcancen sus metas. ¡ALEGRÍA, ALEGRÍA!

"Los trabajadores orientados a cumplir un propósito son los más valiosos y tienen mayor potencial en cualquier tipo de industria", asegura en otro estudio la Universidad de Nueva York. En otras palabras, los empleados felices ven el trabajo como un lugar en el que poder desarrollarse creativamente, crecer profesional e incluso personalmente y ayudar a los demás, al margen del tipo de empleo que desempeñen. El estudio afirma que los empleados felices están dispuestos, incluso, a reducirse el salario en hasta un 14% si la empresa está involucrada en algún proyecto social. La falta de autorrealización dentro del puesto laboral desemboca también en una enorme pérdida de buenos profesionales, algo que supone un gran obstáculo para el crecimiento de las compañías. Tanto es así, que el 79% de las personas que abandonan su trabajo aseguran que lo dejan –según un informe de la consultora O.C. Tanner– por estar poco reconocidos por sus superiores. Esta cifra evidencia que las empresas desperdician, sin saberlo, una enorme cantidad de talento. En conclusión, centrar tu negocio en hacer felices a tus trabajadores no sólo convertirá tu empresa en un lugar más amable. También en un negocio mucho más rentable.

Guía GQ para hacer felices a tus empleados 1) Ayúdales a conciliar la vida personal y profesional Disfrutar de un elevado nivel de conciliación laboralpersonal es lo que más nos hace felices de nuestro trabajo, según una encuesta de Adecco. "Ya no prima tanto el tener un horario establecido o un salario más alto", dice Beatriz Cabello, responsable de promoción interna de Adecco, quien enfatiza la importancia del desarrollo de políticas sociales y de bienestar dentro de las compañías (como pagar el gimnasio a los empleados o dar flexibilidad para poder pasar más tiempo con familia y amigos).

2) ) Que sientan que son parte de algo importante El escritor israelí Yuval Noah Harari argumenta en su libro Sapiens que si los humanos dominamos la Tierra es porque cooperamos en masa. Esto se debe, según cuenta, a nuestra capacidad tanto para crear historias de ficción como para creer realmente en ellas. "Podemos cooperar con infinidad de desconocidos porque confiamos en lo que se nos dice en las fábulas", dice Harari en su texto. Siguiendo esta línea de razonamiento, un grupo de

personas absolutamente desconocidas y de diferentes lugares pueden deslomarse por una empresa si creen en una historia que les motive.

3) No descuides el aspecto individual Preocúpate por los demás y los demás se preocuparán por ti, así de sencillo. Grábate a fuego que el 79% de los trabajadores que dejan su empleo argumentan que cambian de aires porque no son reconocidos profesionalmente. Unas palabras de apoyo nunca están de más y pueden ser tremendamente efectivas para retener el talento.

4) Anima a tus empleados a que asuman nuevos retos Según diferentes estudios, el periodo de satisfacción tras encontrar un nuevo empleo dura sólo un año. A partir de ahí, comenzamos a desmotivarnos. Para contrarrestar esta situación, Fernando Calvo cree que es importante lanzar a los trabajadores a nuevos retos para que continúen aprendiendo y sientan que crecen como personas y profesionales. "No hace falta entrar en la locura de cambiar de puesto cada dos años, pero sí es importante exponernos a situaciones nuevas", nos explica.

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C I N E

Cortos gastronómicos en formato vertical Por cuarto año consecutivo, Nespresso lanza 'Nespresso Talents', un concurso de cortometrajes rodados en formato vertical. Bajo el lema "Somos lo que comemos", la empresa cafetera desafía a los creadores de historias a dirigir un corto en el que expresen lo que la gastronomía significa para ellos. Lo pueden hacer compartiendo experiencias, conocimientos, innovaciones o conexiones relacionadas con los alimentos. El único requisito es respetar siempre en las grabaciones el formato vertical (9:16), para explorar su creatividad desde una perspectiva completamente nueva y propia de los dispositivos móviles. El plazo de inscripción está abierto hasta el 25 de marzo en nespresso.com/talents. El ganador nacional se llevará un premio de 2.000 euros, mientras que los internacionales recibirán financiación para su carrera.

V A C A C I O N E S

Alquila tu yate a golpe de clic Wahiva, el nuevo portal online de alquiler de yates, ofrece en su plataforma más de 6.000 embarcaciones de recreo –registradas en casi 20 países de Europa, Asia y América– para alquilar durante fines de semana y vacaciones. La mejor manera de explorar en pareja, familia o grupo de amigos los destinos más bellos y exclusivos del mundo (wahiva.com).

FOTOGRAFÍAS: D. R.

Paseo de Gracia, 8-10 - 1º B. 08007 BARCELONA Tel.: 934 12 13 66 - Fax: 934 12 66 98

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ÚLTIMA LLAMADA F E R I A S

Descubre arte (realmente) contemporáneo Urvanity Art es la única feria en España dedicada íntegramente al Nuevo Arte Contemporáneo. Se celebra en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM - Hortaleza, 63) del 28 de febrero al 3 de marzo y puedes conseguir tus entradas en urvanityart.com. De acuerdo a su manifiesto, "reivindica propuestas que, con fundamento en la expresión artística desarrollada en el contexto urbano a partir de los años 70, construyen hoy un diálogo con la modernidad y, por ello, ofrecen un escenario donde explicar el mundo". Reúne aquellas disciplinas que parten del arte urbano como el post grafiti, el pop surrealista o el nuevo pop art. Y participan artistas y galerías internacionales que son referentes mundiales, como The Roger Project (Nueva York), Urban Spree (Berlín) o NextStreet Gallery (París). Entre las nacionales destacan Fousion Gallery (Barcelona) o Swinton Gallery (Madrid).

A R T E

Moda, inmersión y Royal Bliss en MBFWM En la última edición de la MercedesBenz Fashion Week Madrid, Royal Bliss creó un 'Cibelespacio', un recinto en llamativos tonos blancos y dorados en cuyo interior se ofrecieron experiencias artísticas e inmersivas. Así, ilustradores de la talla de Brianda Fitz-James o Ricardo Cavolo realizaron obras en directo vinculadas a las variantes de la gama de mixers premium.

ARTESANÍA_______ COLECCIÓN VÄLGÖRANDE

VÄLGÖRANDE es la última colección de IKEA dentro de su iniciativa social para crear empleo. Incluye accesorios de madera y tejidos únicos hechos por una red de artesanos de Rumanía y Tailandia en colaboración con el diseñador de la empresa, Mikael Axelsson. Son, por ejemplo, un bol para la sal, dos cucharas para miel, un rodillo de cocina o una cesta de mimbre; todos ellos hechos a mano, combinando técnicas artesanales tradicionales con el diseño escandinavo moderno. Podrás comprobar (y comprar) el resultado a partir de marzo en tiendas IKEA y en ikea.es. WWW.GQ.COM

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UN APASIONANTE REPASO A LA

SUBCULTURA DEL OBJETO

G A B I N E T E A Ñ O :

P O P

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n octubre de 2016, el Ejército del Aire desclasificó un total de 80 expedientes relacionados con el avistamiento de objetos extraños sobre el cielo de nuestro país, haciendo realidad los sueños más inconfesables de todo aficionado a la ufología con un poco de respeto por sí mismo. La joya de la corona era, sin duda, el número 780319, conocido popularmente como "el OVNI de Alcorcón". El paso de la supuesta nave fue observado por varios testigos cerca del barrio de San José de Valderas, quizá en una suerte de señal enviada desde más allá de la órbita terrestre a quien fuera que estuviera escuchando (por ejemplo, los propietarios de una cadena de grandes almacenes en busca de un lugar donde expandirse más allá de la capital). A diferencia de lo que ocurre con otros Expedientes X, aquí había incluso una prueba fotográfica que, para más inri, mostraba un extraño símbolo en la parte inferior del objeto: nada menos que el logotipo de UMMO, un planeta lejano que llevaba años comunicándose con un grupo de "amigos de los alienígenas" aquí, en España, a un tiro de piedra de la Cibeles. Los asistentes a la tertulia de "La Ballena Alegre", en los sótanos del desaparecido Café Lyon, ya sabían que el Madrid franquista estaba siendo visitado por entidades que no sólo les escribían cartas en perfecto castellano, sino que incluso hacían visitas a domicilio. Esta peculiar fiebre marciana es estudiada en profundidad por Eduardo Bravo en UMMO: Lo increíble es la verdad (Autsider, 2019), una divertida y meticulosa investigación de las causas profundas que llevaron a un grupo de madrileños a creer que habían sido elegidos para el primer contacto por unas inteligencias superiores que, según algunas versiones, estarían también detrás de sonados escándalos pertenecientes a nuestra más truculenta crónica negra. Décadas después, el fotógrafo del OVNI de San José de Valderas, un tal José Luis Jordán Peña, aseguraría haber sido la mente maestra detrás de todo el fraude ummita: imágenes trucadas, correo falsificado, mentiras filtradas directamente a la prensa… Siempre que haya alguien dispuesto a creer, habrá otro capaz de cumplir sus deseos. ___por NOEL CEBALLOS 274

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ILUSTRACIÓN: SARA LULL.

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