сборник 2007
ТЕХНИКА КРОЯ
мюллер & сын
б и б л и о т е к а
ж у р н а л а
« А Т Е Л Ь Е »
02 содержание
М. Мюллер и сын
06
Измерения фигуры
«М. МЮЛЛЕР И СЫН». ТЕХНИКА КРОЯ
13
Основы конструирования воротников Воротники-стойки (часть 1) Воротник-пагода, воротник-шаль, воротник-накидка, широкий и узкий отложной воротник (часть 2)
Редакторы: Ольга Кузьмина, Марина Силаева, Александр Хилькевич
34
Брючный костюм в техасском стиле Жакет с рельефами от плеча и прямые, узкие брюки
Ответственный секретарь: Людмила Кремнева
37
10 модных жилетов (стр. 37, 45, 101) Жилет с рельефами от проймы. Жилет с воротником пиджачного типа. Жилет с воротником отрезная стойка (часть 1) Жилет с фигурной горловиной. Жилет с отрезными чашками. Жилет с запахом. Жилет со смещенной застежкой и бретелью на шее (часть 2) Жилет с отделкой бейками. Жилет с воротником-стойкой. Жилет с капюшоном (часть 3)
Корректор: Татьяна Кирюхина
55
Юбка для верховой езды Секреты конструирования и пошива
59
Перчатки Измерения руки. Нормы длины перчаток. Построение чертежа, технология изготовления перчаток плюс лекала!
Права на публикацию сборника «Ателье-2007» на русском языке в России, СНГ и странах Балтии принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕССКОНЛИГА»
67
Нарядный костюм в фольклорном стиле Чертеж базовой основы прилегающего жакета. Короткий жакет с буфами на рукавах. Блузка и манишка (часть 1) Прилегающий жакет с оборкой по низу. Прилегающий жакет с отложными манжетами (часть 2)
82
Оригинальное декорирование проймы Мини-рукава, бейки, оборки, «ракушки», отделка из вытачных шнуров
98
Жакет с рукавами-«дракон» Секреты моделирования жакета с рукавом реглан (полуреглан) со сборками по окату
Выпускающий редактор: Татьяна Ковалева
Верстка: Андрей Павленков Все права и перевод защищены. Без письменного разрешения издательства воспроизведение сборника или отдельных его частей в какой бы то ни было форме, в том числе с целью преподавания, запрещено.
Э кс к л юз и в н ы е п р а в а на п убл и к а ц и ю с и сте м ы к роя M . Mu l l e r & S ohn в о в сех ст ра нах м и р а п р и н а д л еж а т Ru nds ch au Ve rl a g O t to G . K on i ge r Gm bH & Co. © «Ателье Rundschau» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс», 2002 © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co, 2000 Сборник «Ателье-2007» является спецвыпуском журнала «Ателье». Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г.
113
Стильная парка-баллон Парки с рукавами рубашечного типа и с рукавом реглан
Издательство «ЭДИПРЕССКОНЛИГА»
121
Как сшить сари Секреты конструирования и пошива сари, чоли и ленга. Техника надевания сари
тел. (495) 775-1435 e-mail: konliga@konliga.ru
131 «Брючное» платье 137
Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная.
Короткое платье прилегающего силуэта. Платье-рубашка со спущенной линией плеча
Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Детская одежда – энциклопедия конструирования Часть 1. Белье и спортивная одежда для девочек Боди, майка, трусы, легинсы и джемпер
Отпечатано в ОАО «Типография «Новости» 105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46
Цена договорная.
Внимание! В сборник входят только основные уроки по теме «Женская одежда». Уроки «M. Мюллер и сын» по теме «Мужская одежда» и другие эксклюзивные материалы по моделированию, конструированию, декору, изготовлению одежды и аксессуаров, тенденциям моды и истории костюма публикуются исключительно в журнале «Ателье». Информация о подписке на журнал «Ателье» на стр. 145 Сборник Ателье 2007
7
8
9
10
11
воротники
СЫН И Р Е Л Л М. МЮ
13
12
Часть 1
основы конструирования
1
2
3
4
5
6
7
8
Мы начинаем цикл публикаций по теме «Воротники», где будет представлено построение множества моделей воротников, сгруппированных в соответствии с их формой и конструкцией.
Воротники способны создать нужный об раз изделия. Например, наглухо застегну тый воротник или воротник пиджачного типа придадут некую строгость, даже чо порность владельцу пальто или жакета. А изделие с большим мягким воротником придаст образу игривость. Мод ел и вор отн ик ов мог ут вар ьи ров атьс я беск он ечн о, но их осн ов ы всег да один ак ов ы.
Сборник Ателье 2007
22 техника кроя Под прямым углом к линии нижнего среза воротника от линии плеча по лочки и спинки начертить линии бо ковых сторон частей воротника дли ной по 7 см. Продлить вверх среднюю линию спинки и отложить по ней от модельной горловины значение высо ты стойки – 7 см. Через полученные
Во
1
2
ро
тн
и3 к
точки начертить линии срезов ворот ника-стойки.
Детали кроя Части воротника скопировать с полочки спинки, совместить их по линиям боковых сторон – получе на деталь одной части воротника. Ско
2
Отрезная стойка мягкой формы, выкроенная по косой, в изделии с лацканами Основа построения чертежа: – чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»)
4
ник
Ворот
М. МЮЛЛЕР И СЫН6 5
пировать эту часть воротника и начер тить припуск для застежки воротника в виде угла. Откорректировать линии срезов в мес тах сопряжений и указать направление нити основы.
8
Для этой модели воротник-стойка выкраивается цельным по линии верхне го края в виде прямоугольника. Воротник выкраивается в косом направле нии нити основы. При втачивании готового воротника в горловину его ниж ние срезы слегка натягиваются. Благодаря этому воротник красиво огибает шею. Длина нижнего среза воротника определяется на чертеже.
1
Детали кроя Этот воротник-стойка выкраивается в ко сом направлении нити основы, цельным по отлету, в виде прямоугольника. Длина ниж него среза воротника равна длине верхнего среза частей воротника на полочке и спинке, которая измеряется на чертеже. Фигурную вставку полочки, цельновыкроенную с лацканом и подбортом, скопировать с чертежа и зеркально скопировать относительно линии сгиба. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки. Откорректировать линии срезов в местах сопря жений и указать направление нити основы.
2
2 Полочка/спинка Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, ее рас твор временно перевести к боковой линии. Длина линии плеча полочки и спинки для этой модели – 2 см. Начертить линию края борта на расстоянии 8 см от линии се редины полочки. Начертить линию модельной горловины в соответствии с чертежом. Начертить на полочке контуры воротника и фигурной вставки полочки, цельновыкроенной с лацканом и подбортом. На чертить заднюю часть воротника на спинке в соответствии с чертежом. Высота воротника-стойки – 7 см. Измерить длину верхних срезов частей воротника на полочке и спинке.
1
Сборник Ателье 2007
техника кроя 23
СЫН И Р Е Л Л М. МЮ
воротники
Часть 2
основы конструирования
1
2
3
4
5
6
Широкие или сильно отстоящие от шеи воротники конструируются при совмещении полочки и спинки. При таком построении можно точно определить нужную длину линии отлета воротника. При совмещении полочки и спинки детали располагаются с промежутком между линиями плечевых срезов или накладываются друг на друга, это зависит от формы и размера воротника. Чем больше промежуток между полочкой и спинкой в области конечных точек линий плеча, тем больше длина отлета (внешнего среза) воротника и тем более плоскую и низкую посадку имеет воротник, то есть большую степень совпадения с поверхностью одежды. Чем шире воротник, тем больше должен быть промежуток между деталями у конечных точек линии
плеча. Чем меньше промежуток между полочкой и спинкой (или детали наложены друг на друга по линии плеча), тем уже должен быть воротник, то есть линия отлета воротника не должна располагаться за линией плеча, следовательно, длина линии отлета должна быть короче, и воротник будет расположен в изделии более жестко и вертикально. На характер облегания воротником поверхности изделия влияет не только длина отлета, но и также высота стойки воротника. Перед совмещением полочки и спинки следует выполнить все действия, связанные с изменением угла наклона линии плеча – спрямление линии плеча, повышение для верхней плечевой накладки, удлинение проймы.
совет Eсли по линии плеча ширина отлета воротника превышает 6 см и/или горловина значительно увеличена, то воротник можно построить только при совмещении деталей полочки и спинки.
Сборник Ателье 2007
26 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Широкий отложной воротник, построенный при совмещении полочки и спинки Основа построения чертежа: – чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто».
2
Построение воротников, отлет которых выходит за конечную точку линии плеча изделия, осуществляется только способом совмещения полочки и спинки. Для этого очень широкого воротника промежуток между линией плеча полочки и точкой К2 должен быть достаточно большим для того, чтобы обеспечить необходимую длину линии отлета, которая, в свою очередь, позволит воротнику свободно располагаться на плечах. Более высокая (по сравнению с предыдущей моделью) стойка воротника создает необходимую ему форму.
1 Расширение горловины: по линии плеча 3,0 см Углубление горловины: по линии середины полочки 14,0 см по средней линии спинки 2,0 см Высота стойки воротника: у линии плеча 2,5 см у средней линии спинки 3,0 см Ширина отлета воротника: у линии плеча 20,0 см спереди (конец воротника) 20,0 см у средней линии спинки 18,0 см Промежуток между точками К и К1:
Полочка/спинка
Построение воротника
Основой для построения чертежа 1 служит чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта. Так как рассматривается построение воротника, полочка и спинка показаны только до линии талии. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к линии талии. Модельное удлинение проймы и повышение линии плеча следует выполнить перед построением воротника. Построение этой модели воротника при совмещении полочки и спинки осуществляется по аналогии с предыдущей моделью, отличиями являются модельные параметры построения.
Участок спинки с начерченной 2 стойкой скопировать и совместить с чертежом полочки, как показано в описании к предыдущей модели. Поскольку горловина полочки имеет выраженную округлую форму, спинку следует совместить с полочкой с небольшим промежутком между точками К и К1. Необходимо проверять соответствие длины линии среза втачивания воротника в горловину длине горловины! Для этого очень широкого воротника необходим, как уже упоминалось, больший промежуток между линией плеча полочки и точкой К2 для получения достаточной длины отлета воротника (параметры см. в рамке).
Сборник Ателье 2007
0–0,5 см
Промежуток между точкой К2 и линией плеча: 1,5–2,0 см
Детали кроя Воротник и подборт скопировать с чертежа. В зависимости от материала добавить по срезу отлета и концам верхнего воротника 0,4 см – величину технологического припуска. При соединении этого воротника с изделием по горловине следует выполнить небольшую посадку. Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы.
3
техника кроя 27 2
3
о
важн
Воротник в изделии с декольте строится только способом совмещения полочки и спинки.
3
Воротник-шаль, открывающий плечи, построенный при совмещении полочки и спинки Основа построения чертежа:
1
– чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто».
При сильно увеличенной горловине (декольте) воротник строится только способом совмещения полочки и спинки. В этой модели и горловина сильно увеличена, и воротник широкий – край отлета воротника перекрывает плечевую точку, поэтому воротник строится при совмещении полочки и спинки.
Сборник Ателье 2007
34 техника кроя
брючный костюм
в техасском стиле Текст, эскизы_Э. Крайенбюль//Фото_Холле-Зуппа
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
DSQUARED
В текущем сезоне возвращается популярность стиля вестерн – в новом элегантном и женственном облике. Часто в ансамблях объединяют разные материалы, джинсовая ткань комбинируется с кожей, а набивной хлопок – с джинсовой тканью. Ниже представлен брючный костюм в так называемом техасском стиле. Жакет с рельефами от плеча, с воротником шаль, который можно украсить бахромой. Дополнительное приталивание жакета достигается за счет поперечных вытачек. Это укоротит жакет сбоку и подчеркнет силуэтную форму изделия. Брюки узкие, прямые; поперечные вытачки здесь расположены в области колена. Шов притачивания пояса брюк и верхний край накладных карманов на задних половинках брюк можно украсить бахромой. Этот брючный костюм подойдет и для больших размеров при условии наличия выраженной талии.
Сборник Ателье 2007
техника кроя 37 М. МЮЛЛЕР
И СЫН
Специальный выпуск Часть 1
жилет
Чертеж базовой основы жилета Моделирование жилетов
Мы начинаем публикацию новой серии эксклюзивных материалов, посвященных построению и моделированию жилетов.
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
1
2
3 В первом выпуске:
Чертеж базовой основы жилета, размер 40 1 Классический жилет с рельефами от проймы (венскими швами) 2 Жилет с отрезной боковой частью и воротником пиджачного типа 3 Жилет с воротником отрезная стойка Сборник Ателье 2007
441 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
3
От исходной точки отложить влево полученное значение длины горловины минус 0,5 см, из полученной точки провести вверх вертикаль длиной 3 см. Отметить на базисной горизонтали точки 1/3 и 1/2 от отложенной на ней величины. Начертить вспомогательную линию к точке 1/3 для построения линии среза втачивания воротника в горловину. Начертить линию среза втачивания воротника в горловину: от исходной точки до значения 1/2 она чертится по
4 Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности. Совместить боковые стороны нагрудной вытачки. Вытачку на полочке укоротить на 1–2 см. Вытачку на выпуклость лопаток можно размоделировать так же, как на модели 2.
2
Конструирование воротника осуществляется на базисной горизонтали. Измерить длину углубленной горловины спинки и горловину полочки до отмеченной точки уступа, полученные значения сложить.
3
2
линии базисной горизонтали, затем по вспомогательной линии до конечной точки. Отложить высоту стойки – 2,5 см и оформить срезы воротника в соответствии с чертежом. Проверить длину среза втачивания воротника и при необходимости откорректировать его длину у линии середины воротника. Корректировка выполняется параллельно линии середины воротника. Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять. Выровнять линию низа и указать направление нити основы – под прямым углом к линии талии.
4
Сборник Ателье 2007
техника кроя 45
Специальный выпуск
ЫН С И Р Е Л М. МЮЛ
жилет Фото_ Холле-зуппа
Часть 2
Моделирование жилетов
Мы продолжаем публикацию серии материалов, посвященных построению и моделированию жилетов. Во втором выпуске:
4
5
6
7
4 Жилет с фигурной горловиной 5 Жилет с отрезными чашками 6 Жилет с запахом
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
7 Жилет со смещенной застежкой и с бретелью на шее
Начало см. на стр. 37, окончание на стр. 101 Сборник Ателье 2007
46 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Жилет с фигурной горловиной Модель 4
1
В качестве основы построения исполь зуется чертеж базовой основы жилета, размер 40, см. стр. 38. Горловину по средней линии спинки углубить на 2 см. По линии плеча полочки и спинки расширить горловину на 3 см соответственно. По линии середины полочки от уровня центра груди отложить вверх 4,5 см. Из полученной точки для построения горловины отложить вправо 10 см. Начертить новую горловину спинки и полочки перпендикулярно линии середины спинки и полочки. Начертить новую пройму, укоротив линию плеча на 3 см и углубив пройму на 1 см в соответствии с чертежом. Начертить линии рельефов на полочке и спинке. Борта у этой модели выполняются с потайной застежкой-молнией или с застежкой на крючки и петли. Линия низа спинки совпадает с линией талии, для построения линии низа полочки отложить по линии середины полочки 2 см вниз от линии талии. Начертить линию разреза для перевода нагрудной вытачки к линии рельефа. На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток от линии проймы к линии плеча.
1
Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности. Разрезать полочку по линии разреза и соединить стороны нагрудной вытачки. Маленький остаток раствора вытачки, образовавшийся у линии среза рельефа, можно припосадить при стачивании срезов деталей. Откорректировать
2
Сборник Ателье 2007
2
ЫН С И Р Е Л М. МЮЛ
техника кроя 55
юбка
для верховой езды
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
В
ерховая езда, особенно в XVII веке, служила дворянкам удобным случаем покрасоваться в модном придворном наряде. Интересно, что дамскую посадку на лошади в XVI веке изменила Екатерина Медичи – теперь женщины больше не ставили ноги на планшет – небольшую опору, а перекидывали правую ногу через луку седла. Только из-за развевающейся юбки понадобились бархатные или замшевые панталоны до колен. Лишь в XVIII веке верховая езда стала одним из развлечений, которое в XIX веке стали называть спортом. Появился специальный женский костюм для верховой езды – амазонка. Это был первый спортивный костюм – функциональная одежда, следующая моде: жакет с баской, жилет, кринолин умеренной ширины и шляпа-треуголка. В конце XVIII века это был жакет-карако, жилет и круглая шляпа (цилиндр). После 1830 года женщины носили прилегающие белые блузки-линжери или суконные лифы с маленькими фрачными фалдами и модными рукавами, под них всегда надевали корсет. С 1850 года до начала XX века женщины надевали юбку для верховой езды, которая с левой стороны доходила до шпор, а справа была существенно длиннее и при ходьбе застегивалась вверху, чтобы уравнять длину. Под юбкой носили длинные панталоны со штрипками или бриджи с гетрами. К этому наряду полагалась блузка в стиле мужской сорочки, пластрон или галстук и цилиндр с вуалью, а также полусапожки на шнурках с
Ольга Кузь мина cпециальный реда журнала «Ате ктор лье»
мнение эксперта
низким каблуком. Женская одежда для верховой езды стимулировала популярность женского костюма. В начале XX века женщины носили длинные юбки, а немного позже – длинные и широкие юбки-брюки, называемые «юбка-панталоны», которые в 1909 году появились в Лондоне под названием Safety habit, или же юбки с застежкой на пуговицы спереди посередине или сзади до колен. Этот процесс не прошел бесследно для развития женских брюк. После Первой мировой войны женщины начали носить мужские бриджи для верховой езды (вместе с использованием мужского седла).
Наряду с костюмерами международных театров и киностудий все еще существуют портные, которые изготавливают этот исторический предмет гардероба любительниц верховой езды для торжественных случаев.
Юбка для верховой езды в дамском седле Основная деталь юбки По базисной вертикали отложить от точки L вверх: – точка L – точка T: размерный признак Длина сбоку (Расстояние от линии талии до пола сбоку) минус укорачивание 12 см для получения модельной длины готового изделия (здесь: 90 см); – точка Т – точка А: отложить вверх 2 см и через полученную точку провести горизонталь влево; – точка T – точка Lh: отложить значение размерного признака Вс плюс 2 см (здесь: 30 см); – точка T – точка a: провести влево горизонталь длиной 2 см;
1
В дамском седле: переднее полотнище юбки перекинуто вокруг правой ноги и пристегнуто у вытачки в области колена.
Сборник Ателье 2007
60 техника кроя
ТЕХНИКА КРОЯ
Измерение руки
1
Размер перчатки – это выраженный в «парижских» дюймах обхват ладони, измеренной у основания пальцев. Наряду с собственно размером перчаток для правильного конструирования перчатки важны и другие размерные признаки. Следует определить длину пальцев, которая отклоняется от стандартной. Необходимо запомнить: длину каждого пальца измеряют от самой высокой точки у основания пальца до кончика пальца. Так же определяется и длина большого пальца.
2
3
Ampon – размерный признак, ко-
торый измеряется от основания большого пальца до основания указательного пальца. Rebras является основным размерным признаком для определения длины перчатки. Rebras измеряется от мышечного бугра у основания большого пальца (запястье) до желаемой длины. Полезно указать дополнительные сведения об отклонении формы руки от стандартной (например, длинная, узкая кисть, короткие и толстые пальцы и т.д.). Помимо полных сведений о размерных признаках нужны данные о материале и технологии обработки. Материал: наппа, замша, кожа-велюр, джерси, эластичные ткани. Подкладка для перчаток: трикотажная, шерстяная, шелковая подкладочная ткань, меховая подкладка (коротковолосая). Перчаточные швы: рустикальные (срезами наружу) ручные и машинные швы, традиционные машинные швы (срезами на изнаночную сторону), различные декоративные швы. Самыми распространенными единицами измерения в производстве перчаток являются: а) «парижский» дюйм = 27,07 мм b) английский квадратный фут = 9,29 квадратных дециметров.
4 5 6
7
совет Как определить размер перчаток? Для определения размера перчатки следует измерить обхват ладони у ее основания (по косточкам) и выразить полученное значение в «парижских» дюймах. 1 «парижский» дюйм = 27,07 мм 1 английский квадратный фут = 9,29 квадратных дециметров.
Сборник Ателье 2007
техника кроя 61 Построение чертежа перчаток (Модель 1) 1
Chanel
Значение размерного признака Обхват ладони разделить на 8. 19,2 : 8 = 2,4 см. Начертить пять вертикальных линий длиной около 20 см с интервалом 2,4 см. Примерно посередине провести горизонтальную линию (для откладывания значений длины пальцев). На участке мизинца отложить от горизонтали 1 см вниз и начертить здесь еще одну горизонталь (основание мизинца на руке находится ниже остальных пальцев). От горизонтальных линий отложить вверх полученные значения длины пальцев. Через полученные точки провести горизонтальные линии и разделить их пополам. Оформить закругленные линии кончиков пальцев. Начертить отверстие для большого пальца, для этого по линии 0/1 отложить от горизонтали вниз 5 см (Ampon). От полученной точки отложить вниз еще 5 см (длина мышечного бугра у основания большого пальца). Отложить от правой внешней линии и линии 2/3 по 0,5 см внутрь. От точки на линии 0/1, удаленной на 5 см от горизонтали, отложить 2 см вверх. Из полученной точки отложить влево и вправо по 1,1 см по горизонтали (если ладонь широкая, можно отложить большее значение). Оформить верхний участок отверстия для большого пальца. От полученной горизонтали отложить вверх 1 см по линии 0/1. Через эту точку (на линии 0/1) провести линию длиной 2,1 см от левой верхней точки – прорезь для большого пальца (при большой кисти линия может быть длиннее). Начертить отрезки с и d. От отметки, соответствующей нижней точки отверстия для большого пальца (от нижней точки мышечного бугра), отложить Rebras (соответствует длине перчатки). Соединить нижнюю точку отверстия для большого пальца с точками, удаленными на 0,5 см от вертикальных линий.
1
Сборник Ателье 2007
68 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Чертеж базовой основы прилегающего жакета Перед/спинка Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки W, расположенной на уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз значения размерных признаков: – Впр.з плюс 0,5 см (прибавка на свободу облегания). – Дтс минус 1 см. – Из всех полученных точек провести горизонтальные линии влево – получены линия основания шеи, линия груди и линия талии соответственно. – По линии груди отложить влево от базисной вертикали значение Шс с прибавкой на свободу облегания. – Из полученной точки отложить влево 2/3Шпр с прибавкой на свободу облегания. – Из этой точки отложить влево произвольный промежуток для построения боковых линий. – Из этой точки отложить влево 1/3Шпр с прибавкой на свободу облегания. – Отсюда отложить влево значение Шг с прибавкой на свободу облегания. – По линии груди от последней точки отложить вправо 1/10Ог плюс 0,5 см. – Провести все вертикальные линии базисной сетки чертежа: линию ширины спинки начертить от линии груди вверх; вспомогательные боковые линии – вниз от линии груди; линию перед проймой начертить вверх и вниз от линии груди; линию вытачек начертить через точку 1/10Ог плюс 0,5 см вверх и вниз от линии груди; линию середины переда начертить через крайнюю точку на линии груди. – От исходной точки на средней линии спинки отложить влево по линии основания шеи значение Шш.з. – Из полученной точки провести вверх перпендикуляр длиной 2 см и начертить горловину спинки. – От точки пересечения линии основания шеи с линией ширины спинки отложить вниз 1,5 см для определения угла наклона линии плеча спинки. – Начертить линию плеча спинки, продлить ее влево и отложить по ней значение длины линии плеча спинки 13,4 см (Ширины плечевого ската (из таблицы) = 12,4 см плюс 1 см прибавка = 13,4 см). – Отрезок на линии ширины спинки от плеча до линии груди разделить на четыре части. От нижней четверти отложить 1,5 см влево – получен задний
1
1
Сборник Ателье 2007
2
контрольный знак втачивания рукава. Продлить эту линию до линии перед проймой (мелкий пунктир). – Для построения проймы переда отложить длину отрезка линии ширины спинки между линией груди и линией плеча минус 2 см по линии перед проймой от линии груди вверх. – От линии талии отложить вверх зна-
чение Дтп II минус 1–2 см в соответствии с чертежом. – Из полученной точки отложить вниз значение Вг II минус 1 см – получена точка центра груди. – Из конечной точки отрезка, определяющего значение Дтп II минус 1–2 см, провести вправо дугу с центром в точке центра груди.
техника кроя 73 Короткий жакет с буфами на рукавах
1
Модель 1
2 Основа для моделирования жакета: – чертеж базовой основы прилегающего жакета, размер 40; – одношовный рукав, расширенный в области оката. Совместить детали переда и спинки по боковым линиям. – Переднюю вытачку по талии на спинке перевести к средней линии спинки и начертить новую среднюю линию спинки в соответствии с чертежом. – Для смещения боковой линии изделия в сторону спинки надо отложить от базисной боковой линии изделия вправо по линии груди 3 см и по линии талии 5 см. Через полученные точки провести новую боковую линию. – Раствор боковой вытачки на спинке перевести к смещенной боковой линии и начертить модельную боковую линию спинки. – Выровнять линию талии.
1
Перед и спинку разрезать по новой боковой линии. – Перед расположить так, чтобы линия середины переда проходила вертикально. – Совместить боковые стороны дополнительной вытачки по талии на переде. – Выровнять линию талии и пройму переда. – От точки центра груди провести короткий перпендикуляр к линии вытачек вправо и укоротить боковую вытачку по талии до этой линии.
2
Оформить вытачки по талии на переде лекальными линиями в соответствии с чертежом. – Для смещения линии плеча в сторону спинки надо на спинке отложить вниз по горловине 2 см, по линии проймы отложить вниз 4 см и начертить через полученные точки модельную линию плеча. – Для определения модельной длины линии плеча спинки отложить от проймы по линии плеча спинки 10 см. Это значение определяется в зависимости от вида отделки горловины. – Для построения модельной горловины спинки отложить от точки основания горловины вниз по средней линии спинки 10–12 см. Глубина горловины также зависит от вида отделки горловины.
3
– Выровнять среднюю линию спинки. Начертить модельную линию горловины спинки под прямым углом к средней линии спинки в соответствии с чертежом. – На спинке начертить линию разреза от конца вытачки до горловины (см. чертеж – мелкий пунктир). Впоследствии вытачка переводится к срезу горловины. Эта избыточная длина горловины необходима, так как этот жакет носят с платком, убранным под вырез горловины жакета, а также с блузкой с имитацией манишки или с манишкой. – Для переноса линии плеча на полочку надо скопировать участок плеча (между базисной и модельной линиями Сборник Ателье 2007
84 технoлогия 08
09
совет Рекомендуется край обтачки или косой бейки, которой обрабатывается пройма с втачным в нее минирукавом, настрочить на изделие, это улучшит посадку рукава.
По возможности следует закрепить шов обтачивания отделочной строчкой по краю. Это закрепит прокладочную деталь и упростит уход за изделием в процессе эксплуатации. Рукав втачать в пройму по общим правилам (положение рукава, распределение посадки и т.п.). Пройму обтачать обтачкой, выкроенной по форме проймы, или косой бейкой (илл. 04, 05).
koefia
Оборка, смещенная относительно края проймы Оборка, втачанная в шов, расположенный на некотором расстоянии от края проймы, прекрасно подчеркивает линию плеча, не лишая ее при этом легкости. Оборка, соединенная непосредственно с проймой, может обвиснуть, потерять форму; кроме того, такая оборка зрительно расширяет плечевой пояс, что не подходит фигурам некоторых типов. В шов, расположенный на 2–3 см от края проймы (положение шва зависит от размерного признака Ширина плечевого ската), втачивается оборка. Шов, в который втачивается оборка, ограничивается рельефами на переде и спинке изделия (илл. 06). 10
Сборник Ателье 2007
Построить чертеж оборки в соответствии с чертежом (илл. 07). Длина оборки в крое и, соответственно, количество сборок зависит от модели и свойств материала изделия. Как правило, длина оборки в крое в 1,5–2 раза длиннее шва, в который втачивается оборка. Деталь оборки выкраивается в косом направлении нити основы. Обработать оборку. Если оборка двойная, то ее внешний срез обтачивается внутренней деталью оборки. Если оборка одинарная, то ее внешний срез обрабатывается в зависимости от свойств материала и модели изделия (швом вподгибку, окантовочным швом и т.п.). Вдоль внутреннего среза оборки проложить две параллельные машинные строчки с ослабленной верхней нит11
технология 85 кой, затем собрать сборку нижней ниткой. Длина сосборенного среза должна быть равна длине шва втачивания оборки. Стачать плечевые швы. Втачать оборку в шов втачивания оборки. Стачать срезы рельефов (илл. 08, 09). Обработать пройму в соответствии с заданной технологией (подкройной обтачкой, косой бейкой и т.п.).
12
Бахрома из вытачных шнуров Оригинальной отделкой изделия является бахрома из вытачных шнуров, расположенная в верхней части проймы. Вытачные шнуры крепятся непосредственно на обработанном крае проймы. Для этой модели изделия подойдет материал с рыхлой структурой. При стачивании плечевых срезов на уровне расположения бахромы оставить нестачанным отверстие длиной ок. 1 см. Расстояние от края проймы в готовом виде 1,5 см. Соответствующее отверстие на обтачке можно или позже проколоть шилом, или выполнить его до обтачивания проймы. Пройму изделия обтачать обтачкой, выкроенной по форме проймы. Обтачка дублируется клеевой прокладкой, подходящей по свойствам к материалу верха. Рекомендуется настрочить внутренние срезы обтачки на изделие или подшить их потайными стежками. Изготовить вытачные шнуры. Для этого выкроить по косой полоски материала длиной примерно 25–40 см, шириной 4–4,5 см. Точная длина бахромы определяется на примерке. Можно продублировать полоски для шнуров тонкой пластичной клеевой прокладкой, которая тоже выкраивается по косой. Сложить полоски вдоль посередине и стачать заданной шириной шва. Припуски срезать так, чтобы оставшаяся их часть заполняла полость шнура, не лишая его пластичности. Вывернуть шнур на лицевую сторону.
Разметить местоположение шнуров на пройме от плечевого шва. Расстояние между шнурами – по 3,5 см. Расстояние от края проймы – 1,5 см. По разметке сделать шилом отверстия, не повреждая нити материала. Если свойства не позволяют проколоть материал без повреждения нитей, то надо обметать короткие петли для бахромы на отмеченных участках. Вдеть все шнуры в отверстия и завязать их красивыми узлами. Узлы расположить с лицевой стороны изделия. Все узлы завязываются в одном направле-
13
нии и закрепляются ручными стежками (илл. 10, 11). Срез концов шнуров подвернуть внутрь и пришить вручную.
«Ракушки» на линии проймы Необычно и женственно выглядит отделка проймы полоской отделочного материла (или лентой), создающая эффект ракушек. Особенно красиво смотрится сочетание льна (материал изделия) и несминаемого шелка (материал отделки).
14
совет Готовые вытачные шнуры закрепить в толстой игле с широким ушком и обмотать участок соединения скотчем. Так шнур будет легче вдеть в узкие отверстия.
Сборник Ателье 2007
98 техника кроя
Жакет с рукавами-
«дра он» Проект//эскизы_Крайенбюль
Рукава-баллон, маленькие рукава с буфами, рукава со сборками в верхней части и рукава-«дракон» как никогда популярны! Многие известные дизайнеры демонстрируют их в своих коллекциях. Такие рукава удобны, оригинальны и отлично подходят для свадебных платьев и платьев для коктейля. Я создала для вас маленький жакет с рукавами«дракон» (рукав покроя реглан (полуреглан) со сборками (складками) по окату), который в сочетании с юбкой до колен и высокими каблуками станет весьма привлекательным ансамблем для многих торжественных случаев. Он прекрасно подойдет для матери или подружки невесты, а также для самой невесты при гражданском бракосочетании. Сшитый из мягкого крепа или жесткой шелковой тафты, с подходящими аксессуарами, он чудесно подойдет для вечеринки.
материал
Для этой модели следует выбрать мягко ниспадающий креп или жесткую, упругую тафту в зависимости от желаемого эффекта.
1
Скопировать чертеж базовой основы жакета подходящего размера. Раствор нагрудной вытачки по линии плеча уменьшить на 2 см, вытачку на выпуклость лопаток размоделировать. Длина линии плеча изделия – 12 см. Пройму углубить на 2 см. Параллельно линии середины полочки на расстоянии 2 см от нее начертить линию края борта. Подмышечную линию на рукаве опустить на 1,5 см, рукав удлинить на 3 см.
Сборник Ателье 2007
Элизабет Крайенбюль
2
Горловину полочки и спинки расширить и углубить. Раствор нагрудной вытачки временно перевести к другому срезу и начертить пройму для рукава покроя реглан. Отрезать верхние части полочки и спинки (части оката рукава реглан). Полочку и спинку в области линии талии по боковым линиям заузить на 5 см. Окат рукава с расширением (3 см) адаптировать к полученной пройме.
3
Начертить линии срезов рельефов на полочке и спинке. В швы рельефов интегрировать вытачки по талии для приталивания изделия в соответствии с фигурой. По средней линии спинку также можно приталить.
техника кроя 101
И СЫН Р Е Л Л Ю М М.
Продолжение. Начало см. на стр. 37, 45
Специальный выпуск часть 3 Фото_ А. Тем
жилеты
Чертежи базовых основ жилетов Моделирование жилетов В этом выпуске: чертеж базовой основы жилета полуприлегающего силуэта, размер 46 Жилет с отделкой бейками, размер 46 чертеж базовой основы жилета прямого силуэта, размер 40 Жилет с воротником-стой кой и отрезной планкой Короткий жилет с капюшоном
1
Модель 2
Модель 3
BluGirl
Модель 1 Byblos
Alvero Martini
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
2 3
Сборник Ателье 2007
110 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Короткий жилет с капюшоном Модель 3 В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета прямого силуэта, размер 40 (см. выше).
Для этой модели средняя линия спинки преобразуется для выпол нения спинки со сгибом посередине. Для этого от точки уровня седьмого шейного позвонка нужно провести пря мую линию до линии бедер и продлить эту линию немного вниз. Начертить новую линию бедер/низа под прямым углом к средней линии спинки, до боковой линии.
1
Спинку развернуть так, чтобы но вая выпрямленная средняя линия спинки располагалась вертикально. Для получения конгруэнтных боковых линий полочки и спинки провести от проймы спинки вертикальную линию до линии бедер.
2
Здесь показано расширение спин ки по линии низа так же, как в предыдущей модели.
3
1
Сборник Ателье 2007
2
3
техника кроя 113
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Для осени и зимы актуальны куртки всех типов, и в том числе парки. Эти практичные модели теплые и удобные, их можно изготовить из материала с пленочным покрытием или из валяного материала, в качестве утепляющего материала можно использовать стриженый натуральный мех, искусственный мех, ватин или синтепон.
В публикации показаны модели парок для размеров 38–44. Базовый чертеж выполнен для размера 38, затем преобразован со значительными величинами расширений. Элизабет Крайенбюль
парка-баллон с рукавами рубашечного типа
Проект/эскизы_Э. Крайенбюль Фото_А. Тем, Холле-зуппа
Элизабет Крайенбюль модельер-кон структор
1
Расширить чертеж базовой осно вы пальто по средней линии спинки на 0,5 см, по линиям перед проймой – по 2 см, по боковым линиям – по 2 см. Пройму углубить на 8 см. Начертить линию края борта на расстоянии 3 см от линии середины полочки. Длина линии плеча – 13 см. Перенести линию плеча на 0,5 см в сторону полоч ки и размоделировать нагрудную вытач ку и вытачку на выпуклость лопаток. Линию талии опустить на 2,5 см. Длина парки зависит от фигуры клиентки и от ее желания.
совет эксперта В этом материале представлены две модели парки с оригинальными рукавами. Воротник и карманы можно изменять по желанию. Обе парки можно выполнить с капюшоном, построение которого показано ниже.
Сборник Ателье 2007
116 техника кроя
5
Разрезать рукав по наме чен н ым линиям, раздви нуть по лученные части в об л асти оката на модель ную величину. В готовом изделии полученное расширение рукава собирается сборками.
5
Начертить воротник и кар ман-портфель. Начертить капюшон в соот ветствии с величинами, указанными на чертеже.
6 Bоротник
Kарман-портфель
Kулиска
7
KAPUZE 1
62
2,5
4
6
2
13 Zusatzmöglichkeit Mожно добавить застежку
Таблица условных обозначений HM
средняя линия спинки
VM
середина полочки
VT полочка V
Сборник Ателье 2007
к полочке
техника кроя 117
парка-баллон
Junya watanabe
Christian Dior
Sakina M’sa
с широким рукавом покроя реглан
Сборник Ателье 2007
130 техника кроя Юбка
ять
Сгиб
ЖАХ
М. МЮЛЛЕР И СЫН
5
Основа построения чертежа юбки: • чертеж основы прямой юбки, размер 40.
Переднее/заднее полотнище юбки Для определения Длины юбки по
Сгиб
Выровн
ять
Сгиб
Сгиб
линия верхнего края опущена относительно талии фигуры. Поэтому на чертеже следует опустить линию верхнего
Сгиб
4 средней линии заднего полотниПОДПИСИ НА ЧЕРТЕЖАХ Stoffbruch = Сгиб ща отложить 90–95 см. У юбки ленга ausgleichen = Выровнять
Сгиб
Сгиб
Сгиб
Сгиб
Выровня
ть
4
края юбки относительно линии талии на 4 см на обеих деталях и начертить фигурный пояс шириной 3 см в соответствии с чертежом. На расстоянии 40 см от линии низа юбки начертить линию, определяющую начало расширения юбки. Начертить наружу дуги от точек Z на боковых линиях переднего и заднего полотнищ и отложить по ним по 6 см, оформить срезы как на чертеже. Начертить линии разрезов для расширения деталей юбки в соответствии с чертежом.
Детали кроя Все детали вырезать. Части детали фигурного пояса сложить по боковым линиям вытачек. Разрезать переднее и заднее полотнища юбки по соответствующим линиям и расширить детали по линии низа в соответствии с чертежом. Выровнять линию низа и боковые линии на деталях юбки. В левом боковом шве выполняется застежка-молния. Указать направление нити основы.
5
Сборник Ателье 2007
техника кроя 131
«Брючное» платье
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Модель/эскиз_Э. Крайенбюль
Настало время новых объемов и пропорций. Платья снова в моде – в самых разных вариациях. Спортивные модели часто носят в многослойном варианте: платье комбинируют с брюками, юбкой, бермудами или легинсами. Основное преимущество такого костюма – платье может быть коротким и очень коротким, т.к. под него надета другая вещь. Ниже показаны две модели таких платьев – прилегающего и более просторного. Второе платье можно носить с поясом или модным широким ремнем на талии либо без ремня и пояса как свободный балахон. Элизабет Крайенбюль
материал
Материалы для обеих моде лей: хлопчатобумажный по плин, хлопчатобумажный га бардин (прилегающее платье), кожа (прилегающее платье), замша (свободное платье), лен (обе модели).
1
Скопировать чертеж основы платья со следующими расширениями: по линиям перед проймой расширить перед и спинку на 0,5 см соответственно. Раствор нагрудной вытачки уменьшить на 2,5 см. Вытачку на спинке размоделировать. Пройму углубить на 2,5 см. Отметить модельную Длину изделия и приталить по боковым линиям
Сборник Ателье 2007
134 техника кроя
2
Раствор нагрудной вытачки уменьшить на 2,5 см. Вытачку на спинке размоделировать. Пройму углубить на 7 см. Длина линии плеча – 12,5 см. Линию плеча удлинить плавной линией на 3,5 см. Отметить модельную длину изделия и приталить перед и спинку по боковым линиям на 4 см. Параллельно линии середины переда на расстоянии 2 см от нее провести линию края борта.
Сборник Ателье 2007
2
Расширить перед и спинку по линии низа на 4 см. Горловину переда и спинки расширить по линии плеча на 1 см и углубить по средней линии спинки на 0,5 см. Начертить маленький отложной воротник пиджачного типа. Оставшийся раствор нагрудной вытачки перевести к горловине и отметить местоположение петель/пуговиц.
совет По линии талии можно на чертить кулиску для эла стичной тесьмы. Она зафик сирует платье, если носить его с поясом или широким ремнем на талии.
техника кроя 137 СЫН И Р ЛЛЕ Ю М . М
Детская одежда Часть 1
Джемпер с длинными рукавами
Майка Боди
Трусы Легинсы
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Белье и спортивная одежда для девочек Этот материал начинает серию статей, посвященных конструированию детской одежды. В первой части показано построение чертежей базовых основ боди, майки, трусов, джемпера и легинсов.
Особенности детской одежды Размер детской одежды определяется в соответствии с ростом ребенка. Величина размерного признака Рост в сантиметрах соответствует размеру готовой одежды. Возраст ребенка хотя и соотносится примерно с Ростом, не может служить обозначением размера одежды, так как дети одного возраста могут носить одежду разных размеров.
Детская одежда должна быть максимально удобной и простой. Отдается предпочтение комфорту изделий, а не силуэтной форме, как в одежде для взрослых. Дети активны в течение всего дня, и одежда должна быть соответствующей.
Сборник Ателье 2007