Сборник «Ателье-2001». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды.

М. МЮЛЛЕР И СЫН. Техника кроя

2001

к и н р о б с

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

ûÅäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖ èÓÒÚÓÂÌË ˜ÂÚÂʇ ÓÒÌÓ‚˚ ˛·ÍË Юбка прямого силуэта с одной вытачкой на переднем полотнище и с одной вытачкой на заднем полотнище

1

Построение базисной сетки чертежа юбки (см. рис. 1). Точка 1 – точка 3 – линия середины переднего полотнища юбки. Точка 1 – точка 2 – Высота бедер = 20 – 22 см (здесь: 20,8 см). Точка 1 – точка 3 – Длина юбки. Определяется направлением моды и пожеланиями заказчика (здесь: 61,5 см). Провести горизонтальные линии от точек 1, 2, 3. Точка 2 – точка 4 – 1/2 Об плюс прибавка на свободу об-

легания в области бедер 1–2 см (на данном чертеже 1 см). Точка 4 – точка 5 – величину 1/2 Об плюс 1 см разделить на две равные части. Через точку 4 провести вертикальную линию – линия середины заднего полотнища. Через точку 5 провести линию бокового среза. На пересечении горизонтальных и вертикальных линий получены точки 6, 7, 8, 9. Точка 6 – точка 10 – в зависимости от формы бедер эта вели-

чина колеблется от 1 до 1,5 см. Провести короткую горизонтальную линию через точку 10. Определение избыточного объема на чертеже. Точка 1 – точка 11 – 1/2 От плюс припуск на посадку в области талии, равный 1 см. Примечание: при изготовлении юбки припуск на посадку (1 см) сутюживается. Точка 8 – точка 11 – избыточный объем по талии, (здесь: 12 см). Распределение избыточного объема по талии.

Половина избыточного объема по талии плюс 0–1 см приходится на боковые срезы; 1,5–2,5 см – на вытачку переднего полотнища; остаток – на вытачку заднего полотнища. Если величина остатка 3–4 см, то проектируют одну вытачку, если больше – две.

2

На данном чертеже (рис. 2) избыточный объем по талии составляет 12 см и распределяется следующим образом: в боко-

ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚È Ó·˙ÂÏ ÔÓ Ú‡ÎËË

Построение чертежа юбки на условно-типовую фигуру (размер 40)

1/2 éÚ + 1 1/2

Tu От Обхват талии Hu Об Обхват бедер Ht Вб Высота бедер

76 см 100 cм 20–22 см

38 50

или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»

20,8 см 61,5 см

1/2 Об + прибавка на свободу облегания 1–2 см 1/2 От + прибавка на посадку 1 см

51 см 39 см

Величина избыточного объема 1/2 Об – 1/2 От

12 см

Распределение величины избыточного объема по талии В боковой срез 7 см В вытачку на переднем полотнище 2 см В вытачку на заднем полотнище 3 см Величина избыточного объема

6

12 см

1

ÒÂ‰Ë̇ Á‡‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌˢ‡

Расчет избыточного объема по талии (1/2 Об – 1/2 От):

ÎËÌËfl ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ÒÂÁ‡

1/2 é· + 1 – 2 ÒÂ‰Ë̇ ÔÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌˢ‡

62,6 ./.41,8 Rlg Дю Длина юбки

Rlg ÑÎË̇ ˛·ÍË

ÄÚÂθ Rundschau 1/2001

2

ᇉÌ ÔÓÎÓÚÌˢÂ

ÒÂ‰Ë̇ Á‡‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌˢ‡

Вырезать детали, боковые стороны вытачек соединить и откорректировать линию талии.

ÒÂ‰Ë̇ ÔÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌˢ‡ ̇Ô‡‚ÎÂÌË ÌËÚË ÓÒÌÓ‚˚

3

ÒÂ‰Ë̇ Á‡‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌˢ‡

èÂ‰Ì ÔÓÎÓÚÌˢÂ

3–4 см (здесь: 3 см). Построение вытачки на переднем полотнище юбки (см. рис. 5). Для определения середины вытачки переднего полотнища от бокового среза по линии талии отложить 6–8 см. Начертить вытачку с раствором 1,5–2,5 см (здесь: 2 см) и длиной 9–10 см. Боковые стороны вытачки поднять на 0,5–0,7 см выше линии талии на базисной сетке. Линию верхнего среза юбки оформить плавной линией (см. рис. 2).

ÎËÌËfl ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ÒÂÁ‡

ÒÂ‰Ë̇ ÔÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌˢ‡

вой срез – 7 см, в вытачку на переднем полотнище – 2 см, в вытачку на заднем полотнище – 3 см. Оформление боковых срезов. От точки 10 в обе стороны отложить по 3,5 см, верхнюю часть линии бокового среза оформить плавной линией. Построение вытачки на заднем полотнище юбки. От середины верхнего среза заднего полотнища юбки начертить линию середины вытачки, параллельную середине заднего полотнища юбки. Боковые стороны вытачки оформляются выше линии (6–8) на 0,5–0,7 см. Длина вытачки зависит от формы и размера ягодиц клиентки – в среднем 13–15 см. Вытачка может иметь раствор

3

Построение чертежа юбки на фигуру с отклонениями от условно-типовой (параметры, полученные в результате измерений) 1/2

Tu От Обхват талии Hu Об Обхват бедер Ht Вб Высота бедер

72 см 100 cм 20–22 см

36 50

или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»

62,6./.41,8 Rlg Дю Длина юбки

20,8 см 61,5 см

Расчет избыточного объема по талии (1/2 Об – 1/2 От):

На чертеже все размеры даны в сантиметрах. ÄÚÂθ Rundschau 1/2001

1/2 Об + прибавка на свободу облегания 1–2 см 1/2 От + прибавка на посадку 1 см

51 см 37 см

Величина избыточного объема 1/2 Об – 1/2 От

14 см

Распределение величины избыточного объема по талии В боковой срез В вытачку на переднем полотнище В основную вытачку на заднем полотнище В дополнительную вытачку на заднем полотнище

7 см 2 см 3 см 2 см

Величина избыточного объема

14 см

7

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

û·Í‡ Ò Á‡Ô‡ıÓÏ Ë ‰‡ÔËÓ‚ÍÓÈ éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË

Ò„Ë·

– основной чертеж прямой юбки (пример построения см. выше), длина юбки 50 см.

20

Ô‡‚Ó ÔÂ‰Ì ÔÓÎÓÚÌˢÂ

ÔËÔÛÒÍ Ì‡ Á‡Ô‡ı

΂ӠÔÂ‰Ì ÔÓÎÓÚÌˢÂ

21

20

Начертить переднее полотнище юбки целиком. В верхней части юбки края запахивающихся деталей должны быть расположены в непосредственной близости от концов вытачек (рис. 20). На рис. 20 показаны внешние края запаха на левой и правой частях переднего полотнища юбки. Края запахов пересекаются на линии середины переднего полотнища примерно на 10 см выше линии низа. Для моделирования драпировки (складок) от вытачки на левой части переднего полотнища юбки отложить 1 см в сторону середины детали и от этой точки провести первую линию разреза до точки пересечения запахов. Вытачку перенести на линию разреза (рис. 20); вторую и третью линии разрезов провести так, как показано на рис. 20. Примечание. Количество и глубина складок зависят от выбранной модели.

14

21

Вырезать вытачку на первой линии разреза, разрезать правую деталь переднего полотнища юбки по трем линиям разрезов, не разрезая деталь внизу. Раздвинуть части правой детали переднего полотнища на величины, примерно равные 4–5 см. Глубина складок определяется моделью. Выровнять линии срезов юбки. Заложить складки в направлении, заданном моделью юбки и откорректировать линию талии. На рис. 21 изображены только детали левой и правой частей полотнища юбки, т. к. в данной модели деталь заднего полотнища юбки сохраняется в первоначальном виде.

û·Í‡-„Ӊ ËÁ ‚ÓÒ¸ÏË ÍÎË̸‚ éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË

– основной чертеж прямой юбки (пример построения см. выше), длина юбки 75 см.

22

Оба полотнища юбки разделить пополам на уровне линии бедер и от полученных точек начертить вертикальные линии. Вытачки перенести на полученные вертикальные линии. Боковые стороны вытачек могут быть прямыми или изогнутыми (см. рис. 5). Начертить расширение (годе) с выбранной шириной по низу юбки. Начало расширения на данной модели начинается на 20 см ниже линии бедер (точки Z). Из точек Z провести дуги, определяющие форму линии низа на участках расширения годе. Выров-

ÄÚÂθ Rundschau 1/2001

Урок 2

ÄÚÂθ Rundschau 1/2001

19

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

Åêûäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖ ó‡ÒÚ¸ 1 èÓÒÚÓÂÌË ÓÒÌÓ‚˚ ˜ÂÚÂʇ Òڇ̉‡ÚÌ˚ı ·˛Í Построение стандартной модели брюк на условно-типовую фигуру представлено в последовательности на нескольких чертежах-фрагментах. Чертеж стандартной модели является основой для создания других моделей брюк. соты каблука (см. ниже), (здесь: брюки укорочены на 3 – 4 см). Точка 3 – точка 7 – 1/10 от половины Обхвата бедер плюс 3 см (здесь: 8 см) – линия бедер. Из точек 2, 7, 3, 4 и 6 провести перпендикуляры вправо. Точка 7 – точка 8 – Ширина передней половинки брюк (здесь: 24 см), (расчет см. в табл.). Точка 8 – точка 9 – Ширина шага передней половинки брюк – 1/10 от половины Обхвата бедер плюс 0,5–1 см, (здесь: 6 см) Через точку 8 провести перпендикуляр – получены точки: 8а и 10.

ÎËÌËfl Ú‡ÎËË

1 ÎËÌËfl ·Â‰Â

1/10 ÓÚ 1/2 é· + 0,5–1

ÎËÌËfl ‚˚ÒÓÚ˚ ÒˉÂÌËfl

BÍ

1/10 ÓÚ 1/2 é· +3

BÒ

1

Основой базисной сетки чертежа является вертикаль (см. рис. 1), на которой отложены отрезки: Точка 1 – точка 2 – 1–1,5 см (в зависимости от формы бедер) Точка 1 – точка 3 – Высота сидения (величина получена путем измерения, здесь: 26,5 см) Точка 3 – точка 4 – Высота колена (расчет см. в табл.), (здесь: 31,8 см) Точка 1 – точка 5 – Длина брюк сбоку до стопы (до пола), (здесь: 106 см) Точка 5 – точка 6 – величина, корректирующая длину брюк в зависимости от модели и от вы-

1/2

От Об Ок Шн Дбс

Обхват талии Обхват бедер Обхват колена Ширина низа Длина брюк сбоку (от талии до стопы) Lbh Вс Высота сидения (от талии до подъягодичной складки) Schr Дш Длина шага (длина ноги до подъягодичной складки – Дсб – Вс) Knh Вк Высота колена (1/2 Дш – 1/10 Дш) Vhbr Шпп Ширина передней половинки (1/4 Об – 1 см) Hhbr Шзп Ширина задней половинки (1/4 Об + 1 см + 0–1 см (приб. на свободу облегания)) 1/4 Шзп 26 : 4

76 см 100 cм – 42 cм

1/4

38 50

19 25

21

10, 5

ÎËÌËfl ÍÓÎÂ̇

106 см 26,5 см 79,5 см 31,8 см 24 см 26 см 6,5 см

ÑÒ·

Tu Hu Kw Fw Stl

*

ÎËÌËfl ÌËÁ‡

Все размеры даны в сантиметрах.

Построение чертежа брюк на условно-типовую фигуру (размер 40)

* Схему снятия мерок см. ниже 20

ÄÚÂθ Rundschau 2/2001

2

12–15. Из точек 15 и 16 провести перпендикуляры длиной 4–8 см и получить точки соответсвенно 15а и 16а ( для упрощения обработки низа брюк швом в подгибку). Точки 7 и 15а, а также точки 9 и 16а соединить вспомогательными линиями. Выровнять углы у точек 15а и 16а. Получены точки 17, 18, 19. Отрезок 10–20 (определяет отклонение линии среза банта передней половинки брюк) ра-

Точка 11 (на рис. 2) расположена на середине участка 7–9. Отрезок 6–12 равен отрезку 7–11. Линию сгиба (середину) передней половинки провести таким образом: от линии талии через точку 11 к точке 12 – получены точки 13 и 14 на пересечениях с линиями колена и талии. Расстояние между точками 12–15 равно 1/4 Ширины низа минус 1 см. Отрезок 12–16 равен отрезку

éÚ

вен 0,5–1 см (в зависимости от Обхвата талии или особенностей модели брюк). От точки 8 отложить 0,5 см вправо. Провести прямую через полученную точку и точку 20 (это верхняя часть линии банта). Величина 8а–8b равна половине величины 8а–17. Провести вспомогательную линию 8b–17 (см. рис. 2). Начертить переднюю линию среза банта по лекалам в соответствии с рис. 2. От линии среза банта провести

короткий перпендикуляр к линии талии. Точка пересечения перпендикуляра с линией талии будет расположена (в зависимости от От) на расстоянии примерно 3–5 см справа от основной вертикали (рис. 2). Величина 20–21 равна 1/4 От плюс 1,5–2,5 см (раствор вытачки) плюс 0–0,5 см (прибавка на посадку). Расстояние между точками 21–22 равно 1–1,5 см (это величина отрезка 1–2 на рис. 1).

(‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË) (ÔË·‡‚͇ ̇ ÔÓÒ‡‰ÍÛ)

2

3

òÌ

ÄÚÂθ Rundschau 2/2001

̇Ô‡‚ÎÂÌË ÌËÚË ÓÒÌÓ‚˚

ÎËÌËfl Ò„Ë·‡ (ÒÂ‰Ë̇) ÔÂ. ÔÓÎ. ·˛Í

3

òÌ

Расстояние между точками 18 и 23 и точками 19 – 24 (см. рис. 3) может меняться от 0 до 1 см в зависимости от желаемой формы брюк в области колена. Оформить линию бокового среза плавной кривой, соединяя точки 22, 7, 3а, 23, 15а и 15. Оформить линию шагового среза плавной кривой через точки 17, 24, 16а, 16. Участок 14–22 разделить пополам и провести перпендикуляр к линии бедер. Начертить вытачку длиной 9–10 см (см. рис. 3), с раствором, заданным ранее. Начертить линию среза талии.

21

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

Åêûäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖ ó‡ÒÚ¸ 2

éÚ

ÅÂÏÛ‰˚ ÒÓ ÒÍ·‰Í‡ÏË Û ÔÓflÒ‡

(„ÎÛ·Ë̇ ÒÍ·‰ÓÍ) (ÔË·‡‚͇ ̇ ÔÓÒ‡‰ÍÛ)

Брюки-бермуды со складками у пояса в зависимости от выбранной модели можно создать на основе брюк со складками у пояса (см. ниже). Если готовых лекал нет, брюки чертят длиной до колен. ÇÒ 1/10 ÓÚ 1/2 é· +3

2

Построение чертежа задней половинки осуществляется на основе передней половинки брюк (длиной до колен). Построение верхней части брюк производится аналогично брюкам со складками у пояса (см. ниже). От расстояния между точками 25 и 26 зависит величина Ширины шага (рис. 2). Для брюк среднего объема эта величина составляет 1/4 Ширины задней половинки. Примечание: для брюк, узких в области бедер, эта величина должна быть больше на 0,5–1 см (см. Ателье Rundschau №2/2001).

ÇÍ

éÚ

(‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË) Û) Ë·‡ (Ô ‚͇ ̇ ÔÓÒ‡‰Í

2

Построение чертежа брюк на условно-типовую фигуру (размер 40) Tu Hu Kw Fw Stl

От Об Ок Шн Дбс

Обхват талии Обхват бедер Обхват колена Ширина низа Длина брюк сбоку (от талии до стопы) Lbh Вс Высота сидения (от талии до подъягодичной складки) Schr Дш Длина шага (длина ноги до подъягодичной складки – Дсб – Вс) Knh Вк Высота колена (1/2 Дш – 1/10 Дш) Vhbr Шпп Ширина передней половинки (1/4 Об – 1 см) Hhbr Шзп Ширина задней половинки (1/4 Об + 1 см + 0–1 см (приб. на свободу облегания)) 1/4 Шзп 26 : 4

36

76 см 100 cм – 40 cм

1/10 ÓÚ 1/2 é· +1–2

ÇÍ

но 4 см от низа они располагались перпендикулярно к линии низа.

òÔÔ +2–3

Все размеры даны в сантиметрах.

1

Поскольку данный чертеж аналогичен чертежу брюк со складками у пояса (см. ниже рис. 8, 9), здесь приведены только отличия в построении. На рис. 1 точки 5, 6, 12, 15, 16, 23 и 24 отсутствуют, т.к. на чертеже стандартных брюк они относятся к построению участка низа и колен. Расстояние между точками 4–18 (в зависимости от желаемой ширины брюк) равно 0–3 см. Точку 7 соединить с точкой 18 – получена вспомогательная линия бокового среза. Отрезок 13–19 = отрезку 13–18. Точку 19 соединить с точкой 9 – получена вспомогательная линия шагового среза. Отмерить и начертить выбранную длину брюк. Линии бокового и шагового срезов построить таким образом, чтобы на участке пример-

1

1/2

1/4

38 50

19 25

20

10

òÁÔ

1/4 òÁÔ

106 см 26,5 см 79,5 см 31,8 см 24 см 26 см 6,5 см

ÄÚÂθ Rundschau 3/2001

Узкие брюки в джинсовом стиле); для брюк, широких в области бедер, расстояние между точками 25–26 меньше 1/4 Ширины задней половинки, при этом Ширина шага увеличивается в два раза по сравнению с величиной, на которую уменьшена 1/4 Ши-

рины задней половинки (например, если от 1/4 Ширины задней половинки вычесть 0,5 см, то Ширина шага увеличится на 1 см). Точки 33 и 34 здесь отсутствуют, на чертеже стандартных брюк они относятся к построению низа.

От точек 18 и 19 наружу отмерить по 2 см – получены точки 32 и 31 соответственно. Начертить заданную длину брюк. Оформить линию бокового среза задней половинки брюк в соответствии с линией бокового среза на передней половинке брюк.

винки брюк провести от талии через точки 11 и 12 – получены точки 13 и 14. Отрезок 12–15 равен 1/4 Обхвата колена минус 1 см плюс 1,5 см (раствор вытачки). Отрезок 12–16 равен 1/4 обхвата колена минус 1 см плюс 1,5 см (раствор вытачки). От точек 15 и 16 отмерить по 0,7 см наружу и начертить вспомогательные соединительные линии к точкам 6 и 8 соответственно – получены точки 17, 18, 19. Величина 10–20 равна 0,5–1 см (в зависимости от От или модели брюк). От точки 7 отмерить 0,5 см вправо. Провести через полученную точку и точку 20 прямую вспомогательную линию (на рис. 1 нижняя часть этой линии показана пунктиром). Расстояние между точками 9–9а равно половине отрезка 9 –17. Провести вспомогательную линию из точки 9а к точке 17. Начертить линию среза банта по лекалу в соответствии с рис. 1. Для оформления верхнего среза брюк провести перпендику-

ляр к линии банта из точки, находящейся справа на расстоянии 3–5 см от точки 14 (в зависимости от От). Величина 20–21 равна 1/4 От плюс 1,5–2,5 см (раствор вытачки) плюс 0–0,5 см (прибавка на посадку). Расстояние между точками 21–22 равно расстоянию между точками 1–2 (1–1,5 см). Начертить линии бокового и шагового срезов в соответствии с рис. 1. Отрезок 14–22 разделить пополам и провести перпендику-

Перенести на чертеж задней половинки брюк длину линии шагового среза передней половинки брюк. Оформить линию шагового среза. Проверить ширину низа передней и задней половинок брюк. Изменения произвести равномерно у каждого шва.

ÅˉÊË

éÚ

(‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË) (ÔË·‡‚͇ ̇ ÔÓÒ‡‰ÍÛ)

1

ÇÒ

òÁÔ

1/10 ÓÚ 1/2 é· +0,5–1

1/10 ÓÚ 1/2 é· +3

1

Отмерить на вертикали отрезки: 1–2 равен 1–1,5 см (в зависимости от формы бедер); 1–3 Высота сидения (здесь: 26 см).

3–4 Высота колена (здесь: 31,6 см).

4–5 составляет 1/3 Высоты колена плюс 0–2 см (здесь: 11 см).

3–6 составляет 1/10 от 1/2 Об плюс 3 см (здесь: 7,8 см) – получена линия бедер. От точек 2, 6, 3, 4, 5 провести перпендикуляры вправо. Расстояние между точками 6–7 равно Ширине передней половинки (здесь: 23 см). Отрезок 7–8 (Ширина шага передней половинки) равен 1/10 от 1/2 Об плюс 0,5–1 см (здесь: 5,8 см). Провести перпендикуляр через точку 7 – получены точки 9 и 10. Расстояние между точками 6 и 8 разделить пополам – получена точка 11. Отрезок 5–12 равен отрезку 6–11. Линию сгиба передней поло-

Построение чертежа брюк на фигуру с отклонениями от условнотиповой (параметры, полученные в результате измерений) Обхват талии Обхват бедер Обхват колена Длина брюк сбоку (от талии до стопы) Высота сидения (от талии до подъягодичной складки) Schr Дш Длина шага (длина ноги до подъягодичной складки – Дсб – Вс) Knh Вк Высота колена (1/2 Дш – 1/10 Дш) Vhbr Шпп Ширина передней половинки (1/4 Об – 1 см) Hhbr Шзп Ширина задней половинки (1/4 Об + 1 см + 0–1 см (приб. на свободу облегания)) 1/4 Шзп 25 : 4

ÄÚÂθ Rundschau 3/2001

70 см 96cм 36 cм 105 см

1/2

1/4

35 48 18

17,5 24 9

26 см 79 см 31,6 см

ÇÍ

От Об Ок Дбс Вс

23 см ÇÍ

Tu Hu Kw Stl Lbh

ÔÓ 1/4 é·ı‚‡Ú‡ ÍÓÎÂ̇./.1 +1,5 ‡ÒÚ‚. ‚˚Ú‡˜ÂÍ

25 см 6,2 см

37

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

Åêûäà

èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖ

ó‡ÒÚ¸ 3

˝Î‡ÒÚ˘Ì˚È ÔÓflÒ

ÍÛÎËÒ͇

Å˛ÍË «7/8» Ò ÓÚÒÚ„˂‡˛˘ËÏËÒfl ·˛˜Ë̇ÏË Ë ˝Î‡ÒÚ˘Ì˚Ï ÔÓflÒÓÏ

Ò„Ë· ÔËÔÛÒÍ Ì‡ Á‡ÒÚÂÊÍÛ

‰ÎË̇ ÔÓflÒ‡ = ‰ÎËÌ ÎËÌËË Ú‡ÎËË ÔÂ. Ë Á‡‰. ÔÓÎ. ·˛Í

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˜ÂÚÂʇ:

ËË

ڇΠËÁÏÂËÚ¸ ‰ÎËÌÛ ÎËÌËË

ËÁÏÂËÚ¸ ‰ÎËÌÛ ÎËÌËË Ú‡ÎËË

стандартные брюки («Ателье Rundschau» 2/2001), размер 40.

èÂ‰Ìflfl Ë Á‡‰Ìflfl ÔÓÎÓ‚ËÌÍË ·˛Í

44

ÑÒ· (¯ÓÚ˚) = 40 ÒÏ

ÒÚË

R.V.

ÔÂÂÌÂ

R.V.

1

ÑÒ· (7/8) = 80 ÒÏ

Все размеры даны в сантиметрах.

Линию талии сместить вниз на 4 см.

– У передней и задней половинок брюк увеличить объем в области талии: не проектировать вытачки и сместить линию бокового среза наружу на 1 см относительно линии бокового среза на стандартных брюках.

– Для брюк длиной «7/8» по линии бокового среза отмерить 80 см от заниженной линии талии и начертить новую линию низа.

– Для определения длины шорт по линии бокового среза отмерить 40 см от заниженной линии талии и начертить линию низа шорт в готовом виде.

– Определить месторасположение скрытой застежки-молнии (на рис. 1 она обозначена R.V.) так, как показано на рис.

1.

– Проверить длину линии шагового среза задней половинки брюк и выровнять линии.

– Боковой накладной карман передней половинки брюк начертить до середины передней половинки. Форму кармана начертить по лекалам в соответствии с рис. 1.

– У линии бокового среза начертить нижний накладной карман с клапаном. Размер

ËÁÏÂËÚ¸

1

ÄÚÂθ Rundschau 4/2001

ÍÓÍÂÚ͇ Á‡‰. ÔÓÎ. ·˛Í

ÔÓflÒ ‰Âڇθ, ËÏËÚËÛ˛˘‡fl ̇Í·‰ÌÓÈ Í‡χÌ

ÍÂÚÍË

͇ ÍÓ

Ó·Ú‡˜

2

‚ÂıÌflfl ‰Âڇθ ÍÛÎËÒÍË

˝Î‡ÒÚ˘Ì˚È ÔÓflÒ

·ÓÍÓ‚ÓÈ Ì‡Í·‰ÌÓÈ Í‡χÌ

ÓÚ‰ÂÎӘ̇fl ‰Âڇθ

‰ÂÚ‡ÎË ÓÚÎÂÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË ·ÓÍÓ‚Ó„Ó Ì‡Í·‰ÌÓ„Ó Í‡χ̇

‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Á‡‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

ÒÓ‰. ‰Âڇθ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó Í‡χ̇ (Ó·Ú‡˜Í‡) ÍÎ‡Ô‡Ì ÌËÊÌÂ„Ó Ì‡Í·‰ÌÓ„Ó Í‡χ̇

ÒÍÓÔËÓ‚‡Ú¸

ÒÍÓÔËÓ‚‡Ú¸

ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Á‡‰ÌÂÈ ÔÓÎ. ·˛Í

ÌËÊÌËÈ Ì‡Í·‰ÌÓÈ Í‡χÌ

кармана 18 х 22 см, размер клапана 18 х 8 см.

– Кокетку и детали, имитирующие задний накладной карман на задней половинке брюк, начертить по лекалам в соответствии с рис 1.

– Начертить цельнокроеную обтачку застежки брюк шириной 3,5 см параллельно линии среза банта.

– Измерить длину линии талии на передней и задней половинках брюк. Полученная величина плюс припуск на застежку равна длине пояса в готовом виде. Ширина пояса – 3,5 см в готовом виде.

– Обозначить месторасположение кулиски. На передней половинке она начинается на

ÄÚÂθ Rundschau 4/2001

уровне внешнего края бокового накладного кармана, а на задней половинке – на уровне детали, которая имитирует задний карман.

ÑÂÚ‡ÎË ÍÓfl ·˛Í

2

Вырезать детали передней и задней половинок брюк.

– Детали брюк отрезать по линии длины шорт; к верхней и нижней деталям прибавить припуски на обработку срезов (для соединения деталей брюк застежкой-молнией, расположенной в складке) – Начертить припуск на обработку низа для брюк длиной 7/8.

– Перевести контуры карма-

нов с чертежа брюк.

– Для нижней, отлетной части бокового накладного кармана (расположенного на передней половинке брюк) начертить соединительную деталь (обтачку).

– Отрезать боковые части нижнего накладного кармана. Скопировать каждую в зеркальном отображении. Прибавить к детали кармана и его боковым частям припуск (3 см) для обработки верхнего края кармана.

– С чертежа брюк перевести детали, имитирующие задний накладной карман: основную (большую) и отделочную (малую).

– Верхнюю деталь кулиски пе-

ревести с чертежа пояса.

– Отрезать деталь кокетки задней половинки брюк; начертить деталь обтачки нижнего края кокетки. Начертить припуск на основной детали задней половинки брюк для соединения ее с кокеткой.

– Указать направление нити основы.

– На выкроенных деталях очень точно наметить места расположения карманов.

– В кулиску вдеть эластичный пояс. Длина пояса брюк с продетым в него эластичным поясом в готовом виде должна быть равна измеренному Обхвату талии (От).

45

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

èÓÒÚÓÂÌË ·‡ÁÓ‚ÓÈ ÍÓÌÒÚÛ͈ËË Ô·ڸfl

60

¯„Ò

31‡

.

¯„Ò =

ÉÔ + 1–1,5

Ñ„Ò /.0,5 ÒÏ

1 22

ËÁ·˚ÚÓÍ Ó·˙Âχ

òÔ

òÔ

1/4 éÚ ./.1

«ÎËÌËfl ÔÂ‰ ÔÓÈÏÓÈ»

«ÎËÌËfl ‚˚Ú‡˜ÂÍ»

1

На вертикали отложить: – Отрезок между точками 1 и 2, равный Гпр плюс прибавка.

– Отрезок между точками 1 и 3, равный Дсп.

– Отрезок между точками 1 и 4, равный Вб.

– Отрезок между точками 1 и 5, равный Ди.

– От всех точек (1,2,3,4,5) начертить влево перпендикуляры к основной вертикали.

– Построение линии середины спинки. По линии талии от точки 3 отложить влево 2 см – получена точка 6. По линии бедер от точки 4 отложить влево 2 см – точка 7. По линии низа от точки 5 отложить влево 2 см – точка 8. Для получения линии середины спинки соединить точки 1,6,7,8. На пересечении линии середины спинки с линией груди получена точка 9.

– От точки 9 по линии груди отложить значение Шс – получена точка 10.

– От точки 10 влево отложить величину, равную 2/3 Шпр – получена точка 11. Между точками 11 и 11а отмеряется некоторое расстояние по усмотрению конструктора (закройщика).

– Расстояние между точками 11а и 12 равно 1/3 Шпр.

– Расстояние между точками 12 и 13 равно Шг. Расстояние между точками 13 и 11а и расстояние между точками 11 и 9 в сумме дают важнейшее контрольное измерение – полуобхват груди с прибавкой на свободу облегания.

– От точки 13 отложить вправо величину, равную 1/10 Ог + 0,5 см – получена точка 14.

– Через точку 10 провести вверх перпендикуляр от линии груди до пересечения его с верхней горизонталью – точка 17. Получена (10–17) линия ширины спины. Из точек 11 и 11а провести вниз вспомогательные линии боковых срезов, перпендикулярные линии груди. На пересе-

(ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ˜ÂÚÂÊ) ̇ ÚËÔÓ‚Û˛ ÙË„ÛÛ ‰Îfl χÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ó‰Âʉ˚

Ñ„Ò +1–1,5 ÒÏ

èÂ‰/ÒÔËÌ͇

ËÁ·˚ÚÓÍ Ó·˙Âχ 1/2 éÚ +2–3

̉ÓÒÚ‡ÚÓÍ Ó·˙Âχ

1/2 é· +2–3

1

ÄÚÂθ Rundschau 5/2001

чении с линией талии получены точки 43 и 43а соответственно.

– Через точку 12 провести перпендикуляр от линии груди вверх и вниз, на пересечении с линией талии – точка 34, на пересечении с линией бедер – точка 38. Полученная линия в дальнейшем будет называться линией перед проймой.

– Через точку 13 вверх и вниз провести линию, перпендикулярную линии груди – получена линия середины переда. На пересечении линии середины переда с линией талии получена точка 37, на пересечении с линией бедер – точка 41, на пересечении с линией низа – точка 46. Через точку 14 провести линию вытачек, которая параллельна линии середины переда. На пересечении линии вытачек с линией талии получена точка 24, на пересечении с линией бедер – точка 42.

– Построение горловины спинки. От точки 1 влево отложить величину ширины горловины спинки (т.е. Дгс минус 0,5 см) – получена точка 15.

– От точки 15 вверх начертить перпендикуляр длиной 2 см – точка 16.

– Начертить линию горловины спинки по лекалу.

– От точки 17 отложить вниз 1 – 1,5 см – получена точка 18. Провести линию от точки 16 до

точки 19 (через точку 18) длиной, равной Шп + прибавка к Шс + посадка на выпуклость лопаток (0–1 см). Примечание: Всегда используется специальное измерение Шп – для типовой фигуры, взятая из таблицы. Но в случае слишком широких или слишком узких плеч производится адаптация (подгонка) готового чертежа к фигуре клиентки.

– Отрезок между точками 10 и 18 разделить пополам и начертить перпендикуляр к основной вертикали чертежа через полученную точку. От этой точки влево отложить 1 см – получена вспомогательная точка для построения проймы спинки.

– 1/4 величины отрезка между точками 10 и 18 отложить от точки 10 вверх – точка 20.

– От точки 20 отложить 1,3 см влево – точка 21 (контрольный знак втачивания рукава).

– Расстояние между точками 12 и 22 равно расстоянию между точками 10 и 20 (точка 22 – вспомогательная, необходима для построения проймы на полочке).

– От точки 12 вверх отложить величину, равную расстоянию между точками 10 и 18 минус 2 см – получена точка 23.

– По линии вытачек от точки 24 отложить вверх значение Дтп II – получена точка 25.

– От точки 25 вниз по линии

Построение основного чертежа на условно-типовую фигуру (размер 40 ) Осн. разм. признаки: Р Рост Ог Обхват груди От Обхват талии Об Обхват бедер Др Длина рукава

168 см 92 см 76 см 100 см 60,2

1/2

46 38 50

1/4

23 19

1/8

11,5

Вспом. разм. признаки Гпр Глубина проймы Дсп Длина спины Вб Высота бедер Ди Длина изделия Дгс Длина горловины спинки Вг II Высота груди без учета Длины горловины спинки Дтп II Длина талии спереди без учета Длины горловины спинки Шс Ширина спины Шпр Ширина проймы Шг Ширина груди

+ прибавки: 20,5 см + 1–1,5 см = 21,5–22 см 41 см 61,5 см 106 см

Контроль 1/2 Ог

46 см

ÄÚÂθ Rundschau 5/2001

6,6 см 28 см 45,5 см 17 см + 0,5 см = 17,5 см 10 см + 1,5–2 см = 11,5–12 см 19 см + 1–1,5 см = 20–20,5 см + 3–4 см

= 49–50 см

вытачек отложить значение Вг II – точка 26.

– Начертить дугу вправо с центром в точке 26, радиусом, равным величине отрезка между точками 25 и 26.

– Начертить дугу вправо с центром в точке 12, радиусом, равным величине отрезка между точками 12 и 23. По дуге отложить величину, равную 1/10 полуобхвата груди – получена точка 27.

– Расстояние между точками 27 и 28 равно величине длины линии плечевого среза спинки минус посадка на выпуклость лопаток (0–1 см). Точка 28 получена на пересечении линии плеча переда с дугой, с центром в точке 26.

– Соединить точку 27 и точку 22 вспомогательной прямой, которую следует разделить пополам и от нее построить перпендикуляр длиной 1–1,5 см.

– Начертить пройму переда по лекалу от точки 27 через вспомогательную точку 22 к точке 11а.

– Начертить пройму спинки по лекалу – от точки 19 через вспомогательную точку на середине проймы, через точку 21 до точки 11.

– Построение горловины переда. Из точки 25 провести влево перпендикуляр к линии вытачек до пересечения его с линией середины переда – точка 29. Через точку 29 вправо по горизонтали отложить величину ширины горловины спинки (т.е. Дгс – 0,5 см) – получена точка 30. От точки 29 вниз отложить величину, равную Дгс плюс (1–1,5 см) – получена точка 31. Соединить точку 29 с точкой 12 вспомогательной прямой линией. На ней от точки 29 отложить величину, равную Дгс плюс (0–0,5 см) – получена точка 31а. Построить горловину переда, соединяя точки 30, 31а и 31.

– Величину отрезка 30–25 отложить от точки 28 по линии плеча – точка 32.

– Соединить прямой точки 32 и 26. Величину отрезка 32–26 отложить на линии вытачек – получена точка 33. Соединить точки 30 и 33.

– Из точки 34 до точки 35 отложить величину, равную 1/4 От минус 1 см (примечание: в последующих номерах журнала будут рассмотрены фигуры с различными отклонениями от условнотиповой, например, для фигур с большой грудью эта величина может быть равной 1/4 От минус

1,5 см, для фигур с животом – 1/4 От плюс 0,5–1 см и.т.д.)

– От точки 38 отложить влево величину, равную отрезку между точками 34 и 35 плюс 2 см – получена точка 39. Примечание: в данной конструкции точка 39 совпала с точкой 41. При построении чертежа на фигуру заказчика точки 39 и 41 могут не совпасть. В ходе изучения техники кроя Мюллер & сын будут рассмотрены варианты, при которых точки 41 и 39 не совпадают.

– Расстояние между точками 35 и 36 (без учета выбранного промежутка между деталями переда и спинки) равно 1/2 От плюс (2–4 см) (прибавка на свободу облегания). Расстояние между точками 39–40 (без учета промежутка между деталями) равно 1/2 Об плюс (2–3 см). Примечание: появляется понятие «недостаток объема по бедрам» (или «недостаток объема»), величина которого показана отрезком между точками 7 и 40 (на рис. 1). Величина этого отрезка делится на две равные части и прибавляется к боковым срезам спинки и переда в равных долях. Здесь: недостаток объема равен 2 см, следовательно, к боковому срезу переда следует добавить 1 см и к боковому срезу спинки тоже 1 см (см. рис. 2).

– Отрезки 37 и 35 на переде и 36 и 6 на спинке чертежа определяют величину, которая называется «избыточный объем в области талии» (или «избыточный объем»). Это понятие близко по значению термину «суммарный раствор вытачек».

2

Избыточный объем переда здесь составляет 2,5 см. Его следует убрать в вытачку по линии талии.

– Избыточный объем в области талии на спинке распределить таким образом: из значения избыточного объема спинки вычесть раствор вытачки по талии, на спинке. Оставшуюся величину разделить пополам и заузить (приталить) перед и спинку на талии по линии боковых срезов в равных долях. Здесь: избыточный объем на спинке равен 4 см. 2 см – раствор вытачки на спинке и по 1 см следует вычесть из объема талии на боковых срезах переда и спинки.

61

Урок 6

LJˇÌÚ˚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ¯‚Ó‚ Ë ‚˚Ú‡˜ÂÍ Ì‡ Ô·ڸflı В этом выпуске речь пойдет о технологических возможностях моделирования вытачек и рельефов. Каждая модель демонстрирует отдельную особенность техники моделирования. Представленные модели могут быть построены как на чертеже основы, так и на чертеже модели непринужденного покроя. Выбор чертежа определяется моделью. Для представленных вариантов моделирования вытачек и рельефов был использован основной чертеж, без изменений.

ñÉ

ñÉ

ÇÄêàÄçí I 1

Начертить деталь переда.

– Отмерить вниз от центра груди 7 см; отмерить от проймы по линии бокового среза 13 см, соединить полученные точки и начертить линию разреза.

1+2

2

Разрезать деталь по полученной линии и закрыть верхнюю вытачку.

– Начертить линию разреза, разделив верхнюю часть подреза пополам и соединив полученную точку с передним контрольным знаком втачивания рукава.

3

Разрезать по полученной линии верхнюю часть подреза и развернуть деталь на 4 см – для получения припуска на образование сборок.

3 ñÉ

‡Á‚ÂÌÛÚ¸

ÑÂڇθ ‚ „ÓÚÓ‚ÓÏ ‚ˉÂ

4

По верхнему срезу подреза образовать сборки, стачать подрез.

– Стачать вытачку по линии талии.

– Указать направление нити основы.

ÄÚÂθ Rundschau 6/2001

4 65

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

ÅÎÛÁ˚ ÒÂ‰Ë̇ ‚ÓÓÚÌË͇

ÔÓ‰ÎÂÌ̇fl ÎËÌËfl ÔÂ„˷‡ ·ˆÍ‡Ì‡ ‰ÎË̇ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ËÌ˚ ÒÔËÌÍË

ÎËÌËfl ÔÂ„˷‡ ÒÚÓÈÍË ‚ÓÓÚÌË͇

ÓÚÎÂÚ ‚ÓÓÚÌË͇

ÒÂÁ ÒÚÓÈÍË ‚ÓÓÚÌË͇

Á‡Í˚Ú¸

ÅÎÛÁ‡ Ò ÍÓÓÚÍËÏË Û͇‚‡ÏË Ë ÓÚÎÓÊÌ˚Ï ‚ÓÓÚÌËÍÓÏ Ò Î‡ˆÍ‡Ì‡ÏË

ÔÓ‰ ̇ 0 ÌflÚ¸ ,5

ÍÓ̈ ‚ÓÓÚÌË͇

åÓ‰Âθ 1

flÚ¸ ÔÓ‰Ì 0,7 ̇

Блузы являются неотъемлемой частью гардероба любой женщины. Сейчас весьма популярны приталенные блузы-рубашки с рукавами «три четверти» или с широкими манжетами, с новыми вариантами воротников или бантами, с различными видами отделок.

1 Û‰ÎËÌ. ̇

Û‰ÎËÌ. ̇ 1

éÒÌÓ‚‡ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl ·ÎÛÁ˚: – базовая конструкция платья, размер 38.

– одношовный рукав.

Û„ÎÛ·ËÚ¸

Ò„Ë·

èÓÎӘ͇/ÒÔËÌ͇

80

‰ÎË̇ 10 ÒÏ ÓÚ Ú‡ÎËË

Ú¸ ËÁÏÂË

ÔÂÂÌ

Построение чертежа блузы на условно-типовую фигуру (размер 38) Все размеры даны в сантиметрах.

Начертить до линии бедер основной чертеж платья (размер 38, см. пример построения основного чертежа «АТЕЛЬЕ Rundschau» 5/01).

– Длина изделия ниже линии талии на 10 см.

– Горловину полочки и спинки увеличить на 1 см по линиям плечевых срезов.

– Горловину спинки углубить на 0,5 см по линии середины.

– Провести линию середины спинки от точки углубления горловины до точки, определяющей длину изделия.

– Начертить новую линию низа от бокового среза под прямым углом к середине спинки.

– Начертить новую линию среза горловины под прямым углом к середине спинки.

– Плечевой срез полочки поднять на 0,5 см у среза проймы, плечевой срез спинки поднять на 0,7 см у среза проймы.

– Провести линию края борта параллельно середине полочки на расстоянии 1,5 см от нее.

– Пройму углубить на 2 см и расширить детали по линиям боковых срезов на 1 см в области груди. Начертить новые линии боковых срезов до линии низа. Длину линии бокового среза спинки измерить и перенести на полочку и начер-

ÂÒÚË

1

Основные разм. признаки: Kh Р Рост 168 см Bu Ог Обхват груди 88 см Tu От Обхват талии 72 см Hu Об Обхват бедер 97 см Аlg Др Длина рукава 59,9 см Вспомогательные разм. признаки: Rh Гпр Глубина проймы 19,5 см Rl Дсп Длина спины 41,6 см Ht Вб Высота бедер 62,2 см Hs Дгс Длина горловины спинки 6,7 см Bt II Вг II Высота груди 28,1 см без учета Длины горловины спинки Vl II Дтп II Длина талии спереди 45,3 см без учета Длины горловины спинки Rb Шс Ширина спины 16,5 см Ad Шпр Ширина проймы 9,3 см Bb Шг Ширина груди 18,2 см Контроль 1/2 Ог

1/2 Обхвата груди

44 см

44 36 48,5

1/2

1/4

22 18

11

1/8

и прибавки +1–1,5

=20,5–21

+0,5–1 +1,5–2 +1,5

=17–17,5 =10,8–11,3 =19,7

+3,5–4,5

=47,5–48,5

ÄÚÂθ Rundschau 7/2001

ÒÛÏχ̇fl ‚Â΢Ë̇ Û‰ÎËÌÂÌËfl (1,0) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,5) ÔÓÈÏ˚ ÔÓÎÓ˜ÍË . /. 0,5–1

1/2 ÓÚ ÒÛÏχÌÓÈ ‚Â΢ËÌ˚ ÔÓ‰ÌflÚËfl ÔΘ‚˚ı ÒÂÁÓ‚ ÔÓÎÓ˜ÍË Ë ÒÔËÌÍË

ÒÛÏχ̇fl ‚Â΢Ë̇ Û‰ÎËÌÂÌËfl (0,7) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,7) ÔÓÈÏ˚ ÒÔËÌÍË . /. 0,5–1

Û͇‚ ÒÔËÌ͇ ÔÓ‰·ÓÚ

ÔÂÂÌÂÒÚË ÙÓÏÛ Ë ‡ÁÏÂ Ò ÔÓÈÏ˚ ÔÓÎÓ˜ÍË (ÒÏ. ·ÛÍ‚Û «m» ̇ ËÒ. 1)

ÔÓÎӘ͇

‚Ó

Ó

ÚÌ

ËÍ

Ò„Ë·

Ò„ Ë·

ÔÂ‰ÌËÈ ÒÂÁ Û͇‚‡

ÎÓÍÚ‚ÓÈ ÒÂÁ Û͇‚‡

1/2–2/3 ÓÚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl ÔÓÈÏ˚

3

2 тить новую линию низа полочки.

– Пройму полочки удлинить на 1 см, пройму спинки удлинить на 0,7 см за счет сокращения раствора верхних вытачек. Начертить новые линии пройм.

– Остаток раствора вытачки сохранить на чертеже спинки для расширения спинки по линии плечевого среза.

– Для построения воротника следует продлить линию плечевого среза полочки влево, на этой линии отложить 2 см от увеличенной горловины – для построения линии перегиба лацкана. От горловины отложить по линии середины полочки 11 см вниз. Через полученные точки провести линию перегиба лацкана от края борта вверх.

– От вершины увеличенной горловины полочки отложить длину новой горловины спинки по прямой до пересечения ее с линией перегиба лацкана (на рис. 1 мелкий пунктир).

– Начертить дугу от точки пересечения линии перегиба лацкана и линии длины горловины спинки с центром в точке Z, которая расположена на 3–4 см ниже вершины новой горловины полочки.

– От точки пересечения линии перегиба лацкана и линии, равной новой длине горловины спинки (на рис. – мелкий пунктир) отмерить по дуге 3 см вправо. Отсюда отложить 2,5 см – величину высоты стойки воротника. От полученной точки начертить плавную вогнутую линию до точки Z. По-

ÄÚÂθ Rundschau 7/2001

лучена линия среза стойки воротника (линия среза втачивания воротника в горловину).

– Начертить середину воротника перпендикулярно к линии среза втачивания воротника. Отметить высоту стойки (здесь 2,5 см) и ширину отлета воротника (здесь 4 см) по линии середины воротника.

– Проверить длину линии среза стойки (линия среза втачивания) воротника, при необходимости откорректировать ее.

– Форму концов, отлета воротника и линию перегиба стойки начертить по лекалам.

– Оформить линию края борта, скоса борта, лацкана, линию перегиба лацкана и наметить месторасположение пуговиц, как показано на рисунке.

– На линии перед проймой на полочке и продленной линии ширины спинки на спинке начертить вытачки для осуществления дополнительного приталивания блузы в области талии.

êÛ͇‚

2

Одношовный рукав начертить длиной до локтя и начертить две линии, по которым следует разрезать рукав для адаптирования его к измененной пройме. (Подробности см. в описании к модели 2).

– Разрезать рукав по линиям разреза до линии локтя.

– Раздвинуть части рукава по окату: в передней части окат увеличить на величину, равную сумме значений удлинения проймы (здесь: 1 см) и

поднятия линии плечевого среза (здесь: 0,5 см) на полочке минус 0,5–1 см. В локтевой части рукава окат увеличить на величину, равную сумме значений удлинения проймы (здесь: 0,7 см) и поднятия линии плечевого среза (здесь: 0,7 см) на спинке минус 0,5–1 см.

– От оката по переднему и локтевому срезам рукава отложить величину, равную половине или двум третям значения от углубления проймы по линиям боковых срезов изделия (здесь: 1/2–2/3 от 2 см). Из полученных точек провести наружу линии, перпендикулярные срезам рукава.

– Перенести с чертежа полочки размер и форму проймы от контрольного знака (Äe) до новой линии бокового среза на чертеж рукава, совмещая контрольные знаки так, чтобы новая линия оката пересекала перпендикуляр, выстроенный от линии переднего среза рукава.

– Полученное расширение внизу передней части оката перенести на перпендикуляр от линии локтевого среза для получения расширения локтевой части оката.

– Увеличить высоту оката на величину, равную половине суммы поднятия линии плечевых срезов на полочке и спинке (здесь: (0,5 + 0,7): 2) начертить новую линию оката рукава.

– Начертить новые линии переднего и локтевого срезов рукава. По ним отмерить 4 см вниз для определения длины

рукава. Начертить линию низа рукава слегка вогнутой. У линии переднего и локтевого срезов рукава линия низа вычерчивается под прямым углом к ним.

– Проверить ширину рукава с учетом прибавки на свободу облегания.

ÑÂÚ‡ÎË ÍÓfl

3

Детали вырезать.

– Восстановить целостность горловины полочки (т.к. при вырезании воротника отсекается угол горловины).

– Разрезать детали полочки и спинки по линии талии до линии перед проймой на полочке и до продленной линии ширины спинки на спинке.

– Вырезать вытачку по талии на полочке.

– Нагрудную вытачку закрыть, остаток раствора вытачки, равный 0,7 см, сохранить на лекалах для расширения полочки по линии плечевого среза.

– Сложить боковые стороны вытачек на линиях перед проймой и ширины спинки для дополнительного приталивания блузы, вследствие этого срезы детали наложатся друг на друга в месте разреза по линии талии.

– Выровнять линии срезов.

– Подборт начертить в соответствии с деталью полочки.

– Указать месторасположение петель.

– Указать направление нити основы.

81

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

ÅÎÛÁ‡ Ò Á‡ÒÚÂÊÍÓÈ Ì‡ ÒÔËÌÍ åÓ‰Âθ 5 éÒÌÓ‚‡ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl ·ÎÛÁ˚: – базовая конструкция платья, размер 42.

– одношовный рукав.

0,5 ¸ ̇ ÔÓ‰

Û‰ÎËÌ. ̇ Û‰ÎËÌ. ̇ 1,5

¯Îˈ‡ 5

1/2–2/3 ÓÚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl ÔÓÈÏ˚

2

‡

ÛÍÓÓÚËÚ¸ ̇ 4 ÒÏ ÓÚ ÎËÌËË ÎÓÍÚfl

Û͇‚

Ú‡

flÚ¸ Ó‚Ì ‚˚ ·Ó˜ÓÍ ÔÂ‰‡

·Ó˜ÓÍ ÒÔËÌÍË

Ó·Ú‡˜Í‡ ÌËÁ‡ Û͇‚‡

3 88

‰ÎË̇ 5 ÒÏ ÓÚ Ú‡ÎËË

¯Îˈ‡

¯Îˈ‡

ËÁÏÂËÚ¸

¯Îˈ‡

ÒÛÏχ̇fl ‚Â΢Ë̇ Û‰ÎËÌÂÌËfl (0,7) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (1,0) . ÔÓÈÏ˚ ÒÔËÌÍË /. 0,5–1

ÒÛÏχ̇fl ‚Â΢Ë̇ Û‰ÎËÌÂÌËfl (1,5) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,7) . ÔÓÈÏ˚ ÔÂ‰‡ /. 0,5–1

ÔÓ‰·ÓÚ

˜Í

ÔÂÂÌÂÒÚË

¯Îˈ‡

Ò„Ë·

Û„ÎÛ·ËÚ¸

ÒÔËÌ͇

Ó·

ÔÂ‰

Ò„Ë·

1

ÌflÚ

1

Начертить до линии бедер основной чертеж платья (размер 42, см. пример построения основного чертежа «АТЕЛЬЕ Rundschau» 5/01).

– Длина изделия ниже линии талии на 5 см.

– Горловину переда и спинки увеличить на 2 см по линиям плечевых срезов.

– Горловину переда углубить на 2,5 см по линии середины.

– Горловину спинки углубить на 0,8 см по линии середины.

– Провести линию середины спинки от точки углубления горловины до точки, определяющей длину изделия.

– Начертить новую линию низа от линии бокового среза под прямым углом к середине спинки.

– Начертить новую линию среза горловины под прямым углом к середине спинки.

– Линию плечевого среза переда поднять на 0,7 см у проймы, линию плечевого среза спинки поднять на 1 см у проймы.

– Для определения края застежки провести линию параллельно середине спинки на расстоянии 1,5 см от нее.

– Пройму углубить на 2 см и расширить детали по линиям боковых срезов на 1,5 см в области груди. По линиям боковых срезов в области талии расширить на 1 см полочку и спинку. Начертить новые ли-

0,7 Ú¸ ̇ ÔÓ‰Ìfl

èÓÎӘ͇/ÒÔËÌ͇

нии боковых срезов до линии низа. Длину линии бокового среза спинки перенести на деталь переда и начертить новую линию низа переда.

– Пройму переда удлинить на 1,5 см, пройму спинки удлинить на 0,7 см за счет сокращения раствора верхних вытачек и начертить новые линии пройм.

– Остаток раствора плечевой вытачки остается на чертеже спинки для расширения по линии плечевого среза.

– Отложить по линии талии 11 см от середины спинки; отложить вверх по пройме 2 см от заднего контрольного знака втачивания рукава и начертить рельеф спинки, соединяя полученные точки плавными

ÄÚÂθ Rundschau 7/2001

Урок 8

è·ڸfl Ò ‰‡ÔËӂ͇ÏË Основа платья для моделирования может быть построена по любой системе кроя.

Урок 9

îàÉìêõ ë êÄáãàóçõåà éíäãéçÖçàüåà éí ìëãéÇçé-íàèéÇéâ

îË„Û‡ Ò ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ ÊË‚ÓÚÓÏ (ÔÓÎ̇fl ÙË„Û‡)

ëÛÚÛ·fl ÙË„Û‡

ÅÓθ¯‡fl „Û‰¸, Ôflχfl ÒÔË̇, ÔÎÓÒÍË fl„Ӊˈ˚

димости – так, например, покатые плечи можно выровнять с помощью верхних плечевых накладок («плечиков»), вместо того чтобы подчеркнуть этот недостаток изменением конструкции. Нельзя злоупотреблять возможностями корректировки, потому что в некоторых случаях, улучшая посадку изделия, можно невольно подчеркнуть несовершенство фигуры. На представленных эскизах показано, о каких типах осанки и особенностях фигур пойдет речь ниже. Иногда для одной клиентки требуется комбинация поправок, например, сутулость при высоком росте. Принципиальные изменения конструкции в каждом чертеже заключены в окружность для наглядности. Кроме изменений, которые вносятся при построении чертежа основы, в данном материале показано, как можно изменить уже готовые лекала изделия, например, изменения длины, ширины деталей и т. п.

èÓÎÌ˚Â, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ë fl„Ӊˈ˚

В

этом материале речь пойдет об изменениях, которые следует внести в основной чертеж для адаптирования его к фигурам, имеющим различные отклонения от условно-типовых. Отличия от стандартной фигуры могут означать, например, что размерные признаки длины и ширины непропорциональны друг другу и поэтому использование общих правил построения чертежа возможно лишь частично. В таких случаях очень важно сравнивать размерные признаки, полученные в результате измерений, с размерными признаками, рассчитанными по формулам (пропорциональные размерные признаки). Очень важно правильно измерить фигуру, но не менее важно зрительно оценить ее особенности. Небольшие отклонения от стандартной фигуры имеет практически любая клиентка, но не каждое из таких отклонений должно повлечь за собой изменение основного чертежа. Прежде чем вносить поправки следует оценить степень их необхо-

äÓÂÍÚËӂ͇ ˜ÂÚÂʇ Ô·ڸfl

àÁÏÂÌÂÌËfl ÚËÔÓ‚˚ı ÎÂ͇Π‰Îfl ÙË„Û Ò ·Óθ¯ÓÈ „Û‰¸˛

2

ÄÚÂθ Rundschau 9/2001

2 ÔÂÂÌÂÒÚË

ËÁÏÂÂÌ̇fl Ç„ II ËÁÏÂÂÌ̇fl ÑÚÔ II

ËÁÏÂËÚ¸

4

3. Увеличение длины переда без увеличения проймы и ширины груди

2. Корректировка детали переда для фигур с большой грудью и плоскими ягодицами

5

‡ÒÚ‚Ó ‚˚Ú‡˜ÍË ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl

ÓÍ. 1–2 ÒÏ Ì‡ÎÓÊËÚ¸

3 3. Уменьшение длины спинки для перегибистых фигур

Если избыточная длина значительная, то, как правило, требуется увеличение ширины груди и проймы. Возможно также использование больших прибавок на свободу облегания. В этом случае деталь переда изменяется также, как в предыдущем варианте, кроме того, следует отрезать боковую часть нижней детали и сместить ее вправо на 0,5–1 см для увеличения ширины груди. Вследствие проведенных изменений происходит увеличение проймы, благодаря чему уменьшается раствор нагрудной вытачки.

ËÁÏÂÂÌ̇fl Ç„ II

Для перегибистых фигур можно несколько уменьшить длину спинки и сократить раствор вытачки на выпуклость лопаток, так как для фигур подобного типа эта вытачка должна быть небольшой или отсутствовать совсем. Через конец вытачки провести линию разреза под прямым углом к линии середины спинки, разрезать по ней деталь, вырезать вытачку. Затем при неподвижной нижней части детали сместить параллельно вниз центральную верхнюю часть спинки, наложив ее на нижнюю часть. А боковую верхнюю часть детали развернуть так, чтобы по пройме срезы располагались встык, а в конце вытачки– на уровне смещенной вниз центральной детали. При выполнении этих действий надо учитывать, что линия середины спинки не должна исказиться.

4

Провести линию разреза под прямым углом к середине переда через центр груди до бокового среза, разрезать деталь переда по ней, вырезать вытачку. При неподвижной нижней части верхнюю переднюю часть переда сдвинуть вверх на величину избыточной длины. Для более точного построения достраивается сетка чертежа и прибавляется 1 см к плечевому срезу. От точки 25 отмерить вниз измеренную Высоту груди II, полученная точка является центром дуги, которую надо провести вправо от точки пересечения плечевого среза с боковой стороной вытачки. Затем повернуть верхнюю боковую часть переда относительно прежнего центра груди до пересечения ее с дугой; начертить новую вытачку. Такого рода изменения применяются в том случае, если величина избыточной длины небольшая, так как при этом ширина груди и пройма не увеличиваются.

ËÁÏÂÂÌ̇fl ÑÚÔ II

3

Увеличение длины талии спереди для фигур с большой грудью можно произвести и на типовых лекалах, если значения измеренной и рассчитанной Ширины спины совпадают. Ниже представлены два варианта изменения чертежа, условием для выполнения которых является наличие сведений о величине избыточной длины.

‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ

Чтобы на чертеже переда величина вытачки по талии не превышала допустимые длину и раствор, при большой величине избыточного объема по бедрам, следует изменить чертеж переда. На линию вытачек на детали переда следует перенести (см. рис.

1) величины избыточного объема по талии (суммарный раствор вытачек по талии) – отрезок 35 и избыточного объема по бедрам – отрезок 39 на линии талии (заниженной) и бедер соответственно так, чтобы середины указанных отрезков пересекались с линией вытачек. Крайние точки отрезка 24 соединить с точкой центра груди и с крайними точками отрезка 42 (см. рис. 1). Продлить вертикально вниз полученные линии и вырезать участок между ними. При неподвижной центральной части переда сдвинуть боковую часть так, чтобы их срезы совпали или наложились друг на друга по линии низа. При этом слегка увеличивается раствор нагрудной вытачки. Затем измеряется ширина переда по линии бедер, и полученная величина переносится на линию низа. Откорректировать линию низа (она должна быть перпендикулярна линии середины переда) и начертить новую линию бокового среза (см. рис. 2). Вытачку по талии начертить параллельно линии середины переда в соответствии с рис. 2.

5

4. Увеличение длины переда с одновременным увеличением проймы и ширины груди

113

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

‡Á‰‚ËÌÛÚ¸

Пунктирные линии на рисунке показывают форму детали до ее изменения. В ходе проведенных операций деталь получила удлинение, и увеличился раствор вытачки. Далее следует уточнить Высоту груди и в соответствии с этим уточнить длину вытачек на выпуклость груди и по талии.

‡Á‰‚ËÌÛÚ¸

2

1 1. Увеличение длины деталей лифа

2

Ввиду удлинения длины проймы надо соответственно удлинить и высоту оката рукава. Для этого следует начертить горизонтальную линию на уровне заднего контрольного знака. Разрезать и раздвинуть части рукава на 1/4 от общего удлинения, т. е. на ту же величину, на которую была увеличена пройма. От линии локтя в обе стороны отложить величину, на которую следует удлинить собственно сам рукав. Величина удлинения зависит от роста клиентки и от модели.

‡Á‰‚ËÌÛÚ¸

2

Во втором варианте показано изменение длины переда для фигур с маленькой грудью, следовательно, речь пойдет об укорочении детали переда. Деталь разрезается так же, как в первом случае, опустить на необходимую величину центральную верхнюю часть вдоль линии середины детали, боковую верхнюю часть развернуть против часовой стрелки так, чтобы срезы верхних частей в области конца нагрудной вытачки располагались на одном уровне. При выполнении этих действий важно помнить: линия середины переда не должна быть искажена, и линия проймы остается не разрезанной. Пунктирные линии на рис. 2 показывают форму детали до ее изменения. В ходе проведенных операций деталь была укорочена и уменьшен раствор вытачки. Далее следует уточнить Высоту груди и в соответствии с этим уточнить длину вытачек на выпуклость груди и по талии.

3

2. Увеличение длины рукава

íË ‚‡ˇÌÚ‡ ËÁÏÂÌÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡

1

В первом варианте показано изменение длины переда, который надо удлинить на 2 см. Для этого следует начертить линию разреза детали от ее середины по линии груди до «линии вытачек», затем продлить линию разреза до проймы так, чтобы она располагалась несколько ниже контрольного знака и была слегка выгнутой. Разрезать деталь по намеченной линии, не дорезая до среза проймы 0,2–0,3 см;

124

нагрудную вытачку вырезать. Поднять на 2 см центральную верхнюю часть вдоль линии середины детали, боковую верхнюю часть развернуть по часовой стрелке так, чтобы срезы верхних частей в области конца нагрудной вытачки располагались на одном уровне. При выполнении этих действий важно помнить: линия середины переда не должна быть искажена, и линия проймы остается неразрезанной.

В третьем варианте рассматривается изменение длины спинки для перегибистых фигур. Спинка должна быть укорочена. Разрезать деталь по линии, проходящей на уровне середины глубины проймы. Опустить на необходимую величину центральную верхнюю часть вдоль линии середины спинки, боковую верхнюю часть развернуть по часовой стрелке так, чтобы срезы верхних частей в области конца вытачки располагались на одном уровне. При выполнении этих действий важно помнить: линия середины спинки не должна быть искажена, а наложение деталей в области проймы должно быть меньше, чем на середине, это позволяет уменьшить раствор вытачки. Примечание: В зависимости от типа фигуры варианты исправлений можно комбинировать.

1 1. Удлинение переда для фигур с большой грудью

2 1. Уменьшение длины переда для фигур с маленькой грудью

3 3. Уменьшение длины спинки для перегибистых фигур

ÄÚÂθ Rundschau 9/2001

Урок 10

ÜÄäÖíõ

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

èéëíêéÖçàÖ ÜÖçëäéÉé èÄãúíé Базовая конструкция пальто прилегающего силуэта, расположение боковых срезов – стандартное.

1

Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки 1 (уровень седьмого шейного позвонка) отложить вниз значения размерных признаков: – точка 1 точка 2 – Гпр плюс прибавка – точка 1 точка 3 – Дсп – точка 1 точка 4 – Вб – точка 1 точка 5 – Ди. Из всех точек провести перпендикуляры влево.

– Расстояние между точками 3 и 6 равно 2 см.

– Расстояние между точками 4 и 7 равно 2 см.

– Начертить линию середины спинки от точки 1 через точки 6 и 7 до точки 8.

– Точка 9 получена на пересечении линий середины спинки с линией груди.

– Расстояние между точками 9 и 10 равно Шс плюс прибавка.

– Ширина проймы для данной модели равна 14,3 см.

– Расстояние между точками 10 и 11 равно 2/3 Шпр.

– Расстояние между точками 11 и 11а – произвольно выбранный промежуток, примерно равный 6–10 см.

– Расстояние между точками 11а и 12 равно 1/3 Шпр.

– Расстояние между точками 12 и 13 равно Шг плюс прибавка. Точка 13 определяет месторасположение середины полочки.

– Расстояние между точками 13 и 14 равно 1/10 Ог плюс 1–1,5 см. Контрольное измерение – расстояние между точками

13–11а и точками 11–9 должно быть равно 1/2 Ог плюс прибавка.

– Начертить вертикальные линии через точки 13, 14, 12, 11а, 11, 10 в соответствии с рис. 1.

– Расстояние между точками 1–15 равно Дгс плюс 0–0,5 см. Если Ог больше 100 см, то прибавка к Ширине горловины спинки не дается, в противном случае горловина спинки будет слишком большая. При небольшой груди в моделях без нагрудной вытачки или с уменьшенной вытачкой к Дгс следует прибавить 0,5 см, за счет этого раствор вытачки автоматически уменьшается.

– Расстояние между точками 15–16 равно 2 см.

– Начертить линию среза горловины спинки от точки 16 до

Построение чертежа на условно-типовую фигуру Основные разм. признаки (из таблицы размеров женской верхней одежды) Kh Bu Tu Hu Älg

Р Ог От Об Др

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава

168 см 88 см 72 см 97 см 59,9 см

1/2

1/4

1/8

44 36 48,5

22 18

11

Вспомогательные разм. признаки: (из табл. разм. женской верхней одежды): Прибавки: Rh Гпр Глубина проймы 20,1 см +3–4 см = 23,1–24,1 см Rl Дсп Длина спины 41,6 см Ht Вб Высота бедер 62,2 см Lg Ди Длина изделия 68,5 см Hs Дгс Длина горловины спинки 6,7 см Bt II Вг II Высота груди без учета Длины горловины спинки 28,1 см VI II Дтп II Длина талии спереди II без учета Длины горловины спинки 45,3 см Rb Ad Bd

Шс Ширина спины Шпр Ширина проймы Шг Ширина груди

Контроль: 1/2 Обхвата груди Schb Шп Ширина плеча (измерение из таблицы типовых размерных признаков) + прибавка к Ширине спины + прибавка на посадку на выпуклость лопаток

154

16,5 см 9,5 см 18 см

+1–1,5 см +4–5 см +1–1,5 см

44 см

= 5,5 –7,5 см = 49,5–51,5 см

12,2 см 1,5 см 1 см

= 17,5–18 см = 13,5–14,5 см = 19–19,5 см

Типовые размерные признаки Шп в соотношении с Ог Ог

Шп

80

11,8

84

12

88

12,2

92

12,4

96

12,6

100

12,8

104

13

110

13,3

116

13,6

122

13,9

128

14,2

134

14,5

точки 1 по лекалам. Следует обратить внимание на то, что горловина спинки должна быть перпендикулярна линии середины спинки на участке 2 см от нее.

– Расстояние между точками 17–18 равно 1–1,5 см. Чем меньше значение последней величины, тем меньше угол наклона линии плечевого среза спинки, следовательно, тем больше пройма. Следует помнить, что от длины проймы зависит ширина рукава.

– Начертить линию плечевого среза спинки от точки 16 через точку 18.

– Длина линии плечевого среза спинки определяется таким образом – табличное значение Шп плюс прибавка к Ширине спины, плюс посадка на выпуклость лопаток (здесь: 12,2 + 1,5 + 1 = 14,7 см). Шп можно найти в таблице «Типовые размерные признаки Шп в соотношении с Ог» или взять из прилагаемой таблицы размерных признаков.

– При построении основного чертежа сначала следует использовать табличную Шп, затем, в ходе последующей адаптации чертежа к конкретной фигуре, корректируется длина плечевого среза спинки в соответствии с реальным размерным признаком клиентки. Если при построении сразу использовать размерные признаки Шп, автоматически изменится и раствор нагрудной вытачки, а вместе с ней и посадка полочки на фигуре.

– Разделить отрезок 18–10 пополам – получена точка 20.

– Разделить отрезок 20–10 пополам – получена точка 21.

– От точки 20 провести горизонталь к середине спинки, продлить полученную линию влево на 1 см.

– Расстояние между точками 12–22 равно расстоянию между точками 10–21.

– От точки 21 отложить по горизонтали влево 1,3–1,5 см.

– Расстояние между точками 12–23 равно отрезку 10–18 минус 1–2 см (2 см вычитаются для лучшего облегания изделия в области проймы. В

ÄÚÂθ Rundschau 12/2001

ÄÚÂθ Rundschau 12/2001

Соединить точки 32 и 26 – получена правая сторона нагрудной вытачки.

– Расстояние между точками 26 и 33 равно отрезку 26–32. Длина отрезка между точками 26 и 33 – левая сторона нагрудной вытачки.

–Точку 33 соединить с точкой 30.

– Линию плечевого среза спинки поднять на 1 см вверх. Линию плечевого среза полочки сместить вниз на 1 см. Продлить линию горловины спинки и линию среза проймы до пересечения их со смещенной линией плечевого среза спинки.

– Отрезок 34–35 равен 1/4 От.

– Отрезок 35–36 (без учета промежутка между деталями) равен 1/2 От плюс 7–10 см – прибавка на свободу облегания. Прибавка на свободу облегания выбирается в соответствии с моделью.

– Отрезок 36–6 определяет величину избыточного объема в области талии на спинке.

Ñ„Ò + 1,5–2

Ñ„Ò + 0–0,5 Ò+ Ñ„ –1 0,5

Ñ„Ò + 0–0,5 1/10 ÔÓÎÛÓ·ı‚. „Û‰Ë

1

Í‡Í 13–14

0–1,5 Û‰ÎËÌËÚ¸ 1/4 òÔ

òÔ + 4–5

1/10 é„ +1–1,5

òÒ + 1–1,5

1/4 éÚ

1/2 éÚ + 7–10

ËÁ·˚ÚÓÍ

Í‡Í 34–35+2

ÔÓ 1/2 ü ̉ÓÒÚ‡ÚÓÍ

1/2 é· + 5–8

Í‡Í 6–8./.0,5

том случае, если пройма должна быть удлинена уже на этапе построения чертежа, а не в ходе последующего моделирования готового чертежа, то вычитается только 1 см).

– Точка 24 получена на пересечении линии талии с линией вытачек.

– Расстояние между точками 24–25 равно Дтп II. – Расстояние между точками 25–26 равно Вг II. – Через точку 25 провести дугу с центром в точке 26.

– Через точку 23 провести дугу с центром в точке 12.

– От точки 23 по дуге отложить 1/10 от 1/2 Ог – получена точка 27. При использовании данной формулы раствор нагрудной вытачки – стандартный. Если из 1/10 от 1/2 Ог вычесть 1–2 см, то раствор нагрудной вытачки уменьшится. Величина уменьшения раствора нагрудной вытачки должна быть согласована с величиной удлинения проймы. По дуге 23–27 надо отложить 1/10 от 1/2 Ог, в том случае, если длина отрезка 12–23 равна длине отрезка 10 –18 минус 2 см; по дуге 23–27 надо отложить 1/10 от 1/2 Ог минус 2 см, в том случае, если длина отрезка 12–23 равна длине отрезка 10–18 минус 1 см.

– Расстояние между точками 27–28 равно длине линии плечевого среза спинки (отрезок 16–19) минус посадка на выпуклость лопаток (здесь: 1 см).

– Перпендикулярно линии середины полочки провести прямую от точки 25. На пересечении линий получена точка 29.

– Соединить точки 27 и 22 вспомогательной линией, разделить ее пополам и от полученной точки провести перпендикуляр влево, длиной 1 см. Начертить линию проймы полочки по лекалам, в соответствии с рис. 1. Начертить линию проймы спинки по лекалам, в соответствии с рис. 1.

– Отрезок 29–30 равен Дгс плюс 0–0,5 см (см. построение горловины спинки).

– Отрезок 29–31 равен Дгс плюс 1,5–2 см.

– Соединить вспомогательной линией точки 29 и 12, на этой линии от точки 29 отложить величину, равную Дгс плюс 0,5–1 см. Через полученные точки начертить линию горловины полочки по лекалам.

– Отрезок между точками 28–32 равен отрезку 30–25.

155

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì плечевого среза на полочке минус 0,5–1 см; в локтевой части рукава окат увеличить на величину, равную сумме значений удлинения проймы и поднятия плечевого среза на спинке минус 0,5–1 см.

– Увеличить высоту оката на величину, равную половине суммы поднятия плечевых срезов на полочке и спинке (здесь: (0,5 +0,8): 2).

– Начертить новую линию оката рукава.

– Указать длину шлицы – 10 см.

– Указать месторасположение пуговиц на шлице рукава.

– Проверить ширину рукава с учетом прибавок на свободу облегания.

2 ‰ÎË̇ ÌÓ‚ÓÈ . „ÓÎÓ‚ËÌ˚ /. 0– 0,5

1/2 ÓÚ ÒÛÏχÌÓÈ ‚Â΢ËÌ˚ ÔÓ‰ÌflÚËfl ÔΘ‚˚ı ÒÂÁÓ‚ ÔÓÎÓ˜ÍË Ë ÒÔËÌÍË

ÒÛÏχ̇fl ‚Â΢Ë̇ Û‰ÎËÌÂÌËfl (1) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,5) . ÔÓÈÏ˚ ÔÓÎÓ˜ÍË /. 0,5–1

ÒÛÏχ̇fl ‚Â΢Ë̇ Û‰ÎËÌÂÌËfl (0,5) Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl (0,8) . ÔÓÈÏ˚ ÒÔËÌÍË /. 0,5–1

– Указать месторасположение прорезного кармана в соответствии с рис. 1.

ÇÓÓÚÌËÍ

2

Измерить длину новой горловины полочки и спинки от линии края борта на полочке до линии середины спинки.

– Начертить воротник в соответствии с рис. 2.

– Длина воротника равна длине новой горловины пальто минус 0–0,5 см. Ширина воротника составляет 6 см на уровне середины.

ÑÂÚ‡ÎË ÍÓfl

4

Вырезать детали кроя.

– Восстановить целостность деталей.

– Перевести деталь подборта и внутренней детали для обработки потайной застежки с чертежа.

– Начертить припуск на обработку шлицы рукава.

– Выровнять линии срезов деталей.

– Указать направление нити основы.

êÛ͇‚

166

¯Îˈ‡ 10

3

4

‚ÓÓÚÌËÍ

ÔÓÎӘ͇ ÓÚÂÁÌÓÈ ·Ó˜ÓÍ ÔÓÎÓ˜ÍË

ÓÚÂÁÌÓÈ ·Ó˜ÓÍ ÒÔËÌÍË

¯Ó‚

ÔÓ‰·ÓÚ

ÒÔËÌ͇ ‚ÌÛÚÂÌÌflfl Ô·Ì͇ ‰Îfl Ôۄӂˈ

Начертить двухшовный рукав (пример построения см. выше).

– Начертить две линии, по которым следует разрезать рукав для адаптирования его к измененной пройме.

– От точки пересечения линии локтевого переката с линией локтя построить перпендикуляр вверх до пересечения его с окатом верхней половинки рукава – получена первая линия, по которой разрезается рукав. Измерить расстояние от полученной точки до верхнего контрольного знака по окату рукава. Отложить полученную величину от верхнего контрольного знака вниз по линии оката. Разделить пополам участок низа рукава между линией переднего среза и вертикалью, проведенной от верхнего контрольного знака. Соединить полученные точки (на передней части оката и линии низа) – получена вторая линия, по которой разрезается рукав для адаптирования его к измененной пройме.

– Разрезать верхнюю часть рукава по намеченным линиям и раздвинуть разрезанные части по окату: в передней части окат увеличить на величину, равную сумме значений удлинения проймы и поднятия

ÒÏ

3

‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Û͇‚‡

ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Û͇‚‡

ÄÚÂθ Rundschau 12/2001

áÄãéåõ ÇÑéãú èêéâåõ èéãéóÖä

Рис. 1 Пальто до устранения дефекта.

Рис. 2 Вид дефекта с изнаночной стороны.

Рис. 3 Заложить складку на бортовой прокладке в области залома.

ÑÂÙÂÍÚ ÔÓÒ‡‰ÍË

обходимую выпуклость в области груди между проймой и вытачкой (рис. 3). Однако в этом случае пройма пальто может оказаться намного длиннее проймы прокладки. Поэтому рекомендуется увеличить объем прокладки между проймой и нагрудной вытачкой так, чтобы избежать чрезмерного укорачивания проймы бортовой прокладки. Для этого следует разрезать в поперечном направлении бортовую прокладку и дополнительный слой бортовой прокладки или плечевую накладку (здесь: деталь бортовой прокладки, не путать с верхней плечевой накладкой) от проймы к нагрудной вытачке в двух-трех мес-

тах (рис. 4). Разрезы на бортовой прокладке не должны совпадать с разрезами на дополнительном слое бортовой прокладки (плечевой накладки). Затем детали бортовой прокладки и дополнительного слоя бортовой прокладки (плечевой накладки) раздвинуть на необходимую величину и, придавая им выпуклую форму, соединить детали между собой. Выполнить влажнотепловую обработку изделия на выпуклость груди. По необходимости добавить прокладку из синтепона или ватина. Наметать полочку на бортовую прокладку.

В пальто из тяжелой ткани образуется залом между проймой и нагрудной вытачкой.

– Допущены технологические ошибки.

è˘ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚ‡ – Растянута нагрудная вытачка.

– Пройма растянута или обработана с недостаточным количеством посадки.

ìÒÚ‡ÌÂÌË ‰ÂÙÂÍÚ‡ Можно заложить вытачку от проймы на бортовой прокладке и это позволит создать не-

Рис. 4 Способ создания выпуклой формы изделия на участке между проймой и вытачкой.

Рис. 5 Пальто после устранения дефекта.

ÅéêíÄ èéãéóÖä Ççàáì êÄëïéÑüíëü ÑÂÙÂÍÚ ÔÓÒ‡‰ÍË – Нарушен баланс изделия. Полочка слишком длинная, спинка – короткая.

è˘ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚ‡ Для пальто V–образного силуэта необходима корректировка чертежа на этапе конструирования во избежание нарушения баланса изделия, о котором идет речь в этом материале. Длина пальто по середине спинки слишком мала, а длина полочки по середине – велика. Кроме того, неправиль-

ÄÚÂθ Rundschau 12/2001

но определен угол наклона плечевого среза в изделии. Как правило, пальто V–образного силуэта проектируют с цельнокроеным рукавом или втачным рукавом – на основе цельнокроеного. Покрой рукава и отсутствие среднего шва спинки и следует учесть при конструировании изделия. В данном случае нельзя обойтись без вытачки на выпуклость лопаток на спинке.

àÁÏÂÌÂÌË ˜ÂÚÂʇ ÔÓÎÓ˜ÍË Полочку необходимо укоротить. Для этого сместить вниз линию плечевого среза в обла-

Рис. 1, 2 Пальто до устранения дефекта.

167