1
Английский метод конструирования и моделирования
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА Библиотека журнала «Ателье»
Уинифред Алдрич
190 чертежей конструкций, адаптированных для российских фигур
14
Базовая конструкция облегающего стана Ниже приведен порядок построения БК облегающего стана. Если требуется более свободная форма с меньшими вытачками, можно воспользоваться БК для стана свободной формы на стр. 16. Знаком «*» отмечены отрезки, которые следует адаптировать под особенности пластики фигур российских женщин (см. главу 4, стр. 190). РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИБАВКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БК (в качестве примера взяты размерные признаки типовой фигуры Ог3 = 88 см, размер 12). Размерный признак
Величина размерного признака
Конструктивная прибавка
Обхват груди третий (Ог3)
88 см
Псг3 = 5 см
Длина спины до талии (Дтс)
41 см
Пдтс = 0
Длина от талии до бедер (Дтб)
20,6 см
Пдтб = 0
Высота проймы сзади (Впрз)
21 см
Пвпрз = 0,5 см
Обхват шеи (Ош)
37 см
Обхват бедер (Об)
94 см
Ширина плечевого ската (Шп)
12,25 см
Пшп = 0
Ширина спины (Шс)
34,4 см
Пшс = 0,5 см
Раствор нагрудной вытачки (Рнв)
7 см
Ширина груди (Шг)
32,4 см
Базисная сетка Отметьте точку 0 и проведите из нее вертикальную линию вниз и горизонтальную линию вправо. 0–1* 1,5 см (высота горловины спинки). 1–2* Впрз + 0,5 см; из точки 2 проведите горизонтальную линию глубины проймы. 2–3 0,5 Ог3 + 5 см [т.е. для груди с обхватом 88 см – (88 ÷ 2) + 5 = 49]. Из точки 3 проведите вертикальную линию вверх и вниз. Отметьте эту линию как линию полузаноса (или середины полочки). 3–4* /0–2/ для размеров 12 и 14 (для удлинения середины полочки для каждого большего размера, начиная с 16 размера, прибавляйте к отрезку /0–2/ по 0,3 см, а, начиная с размера 22, прибавляйте дополнительно по 0,8 см). Например, для размера 20: /3–4/ = /0–2/ + 0,3 х 3 = /0–2/ + 0,9 см; из точки 4 под прямым углом проведите горизонтальную линию к середине базисной сетки. 1–5 Дтс; из точки 5 под прямым углом проведите горизонтальную линию талии и отметьте точку 6. 5–7* Дтб; из точки 7 под прямым углом проведите горизонтальную линию бедер до линии середины полочки. 7–8 0,5 Об + 2,5 см (примерно). Отметьте точку 8. Спинка 0–9 1/5 Ош – 0,2 см; оформите линию горловины плавной линией 1–9.
1–10* 1/5 Впрз – 0,7 см; из точки 10 под прямым углом проведите горизонтальную линию до середины чертежа. 9–11 Шп + 1 см; начертите плечевую линию спинки до пересечения с линией, проведенной из точки 10. 12 середина плечевой линии 0,5 Шп. 12–13* Проведите из точки 12 вниз пунктирную линию длиной 5 см, а затем влево длиной 1 см. Поставьте точку 13 в вершине плечевой вытачки. Относительно нее постройте плечевую вытачку с раствором 1 см (обе стороны вытачки должны быть одинаковой длины). 2–14* 0,5 Шс + 0,5 см; из точки 14 под прямым углом проведите вертикальную линию и отметьте точку 15. 14–16 0,5 /14–15/. 17 /2–17/ = /17–14/, т.е. половина расстояния между точками 2 и 14; из точки 17 проведите вниз вертикальную пунктирную линию и отметьте точку 18 на линии талии и отметьте точку 19 на линии бедер. Полочка 4–20 1/5 Ош – 0,7 см. 4–21 1/5 Ош – 0,2 см; плавной кривой оформите линию горловины 20–21. 3–22* 0,5 Шг + 0,5 Рнв; проведите из точки 22 вверх вертикальную линию. 3–23 /3–23/ = /23–22/, т.е. половина отрезка /3–22/; проведите из точки 23 вертикальную пунктирную линию вниз, поставьте точку 24 на пересечении с линией талии и точку 25 на линии бедер. 23–26 2,5 см, т.е. вершину вытачки отметьте на 2,5 см вниз от точки 23; соедините точки 20 и 26. 20–27* Рнв; соедините точки 26 и 27. 11–28 1,5 см; из точки 28 проведите горизонтальную линию длиной примерно 10 см и отметьте точку 29. 27–30 Из точки 27 проведите прямую линию длиной Шп до пересечения с линией 28–29. 22–31 1/3 /3–21/. 32 0,5/14–22/, т.е. половина расстояния между точками 14 и 22; из точки 32 проведите вниз вертикальную пунктирную линию; отметьте точку 33 на пересечении с линией талии и точку 34 на пересечении с линией бедер. Начертите линию проймы, как это показано на чертеже, соединив плавной линией точки 11, 16, 32, 31, 30; отрезки биссектрис для построения проймы приведены ниже: Размеры 8–14
/14–35/ = 2,5 см
/22–36/ = 2 см
Размеры 16–20
/14–35/ = 3 см
/22–36/ = 2,5 см
Размеры 22–26
/14–35/ = 3,5 см
/22–36/ = 3 см
15
Линия середины спинки
Спинка
Полочка
Линия середины полочки
1 см
Линия талии бн*
бн*
24 Примечание: Очень важно точно измерять длину участков проймы. Чертеж рукава строят на основе чертежа стана, что предполагает точное соответствие между длиной оката рукава и длиной проймы. Длину проймы измеряют рулеткой или сантиметровой лентой, поставленной на ребро. Прибавка по окату рукава Прибавки используют для формирования верхней части оката рукава. Для получения более плоской вершины оката рукава прибавку уменьшают.
Плечевые накладки Все приведенные чертежи спроектированы без учета припусков на плечевые накладки. Если в одежде будут использованы плечевые накладки, обратитесь к разделу «Одежда с плечевыми накладками» (п. 8, стр. 48).
Базовая конструкция двухшовного рукава РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА (в качестве примера взяты размерные признаки типовой фигуры Ог3 = 88 см, размер 12) Длина проймы ДП
Измерить длину проймы на чертеже спинки и полочки
Длина руки до линии обхвата запястья Дрзап
58,5 см
Ширина рукава внизу (длина манжеты)
13,75 см
Для пальто и жакетов свободной формы прибавка к длине руки составляет 1,5 см, а длину манжеты увеличьте на 1 см. Знаком «*» отмечены отрезки, которые следует адаптировать под особенности пластики фигур российских женщин (см. главу 4, стр. 191). На чертеже стана отметьте следующие точки: точку А – в нижней части проймы в вершине боковой линии и конечные точки плечевых линий В и С. точки D и Е – на пересечении вертикальных линий, проведенных касательно к линии проймы, с горизонтальной линией глубины проймы. Рукав Из точки 0 под прямым углом проведите горизонтальную и вертикальную линии. 0–1* 1/3 ДП; из точки 1 проведите влево горизонтальную линию. 1–2 1/3 /0–1/ + 1 см; из точки 2 проведите влево горизонтальную линию. 0–3 1/4 /0–1/. /0–3/ = /E–F/. На чертеже стана из точки F проведите влево горизонтальный отрезок до пересечения с линией проймы и отметьте точку FP. Точка FP будет контрольным знаком проймы и соответствует вершине переднего переката рукава. Отрезок /D–BP/ должен равняться отрезку /0–2/ на чертеже рукава. 3–4* /C–FP/ + 1 см (+ 1,25 см для размеров 24–30). Соедините точки 3 и 4. 4–5* /B–BP/ + 0,8 см (+ 1 см для размеров 16–22; + 1,2 см для размеров 24–30). Соедините точки 4 и 5. 0–6 /А–Е/. 0–7 2 см; проведите горизонтальную линию влево и вправо. 7–8 2 см (величина переднего переката). 7–9 2 см; из точек 8 и 9 проведите вниз вертикальные линии. 1–10 Дрзап; из точки 10 проведите горизонтальную
линию до пересечения с вертикальными линиями и отметьте точки 11 и 12. 10–13 3 см; из точки 13 проведите влево горизонтальную линию. 10–14* ширина рукава внизу; соедините точки 10 и 14, 10 и 11. 7–15 0,5 /7–10/; из точки 15 проведите горизонтальную линию локтя. Нарисуйте передние линии верхней и нижней частей рукава с прогибом 2 см. Оформите линию оката верхней части рукава. 5–4 Начертите плавную выпуклую линию с прогибом 1 см по середине. 4–16 1/3 /4–3/. 4–3 Начертите плавную выпуклую линию с прогибом 2 см над точкой 16. 6–17 /А–ВР/ + 0,5 см. Соедините точки 6 и 17, а затем начертите плавную вогнутую линию с прогибом 1,5 см по середине. Соедините точки 6 и 9 плавной вогнутой линией. Соедините точки 17 и 14, 5 и 14. На линии локтя отметьте точки 18 и 19. В точках 18 и 19 прибавьте 2,3 см (2,5 см для размеров 16–20 и 2,7 см для размеров 22–26) и оформите локтевые линии. Примечание: Очень важно соблюдать точность при измерении длины проймы. Измерение проймы следует делать так, как это показано на схеме. Прибавка по окату рукава Прибавки необходимы для формирования вершины оката рукава. Для получения более плоской вершины оката рукава прибавку уменьшают; см. пп. 3–4 и 4–5. Плечевые накладки Приведенный чертеж рукава спроектирован без прибавок на плечевые накладки. Если в одежде будут использованы плечевые накладки, обратитесь к разделу «Одежда с плечевыми накладками» (п. 8, стр. 48).
25
1 см
4aa
16a 4a
2 см
Верхняя часть рукава 6aa 6a 1,5 см 2 см
Спинка
Нижняя часть рукава
Полочка
19a 2,3 см
18 2 см
Схема измерения длины линии проймы
Спинка
Полочка 3 см
36 Расположение нагрудных и плечевых вытачек
Вытачки
Перед
Из середины плечевого шва
Спинка
Из бокового шва из-под проймы
Перед
Перед
Из горловины
Из среднего шва переда
Полочка Полочка Перед
Из горловины
Спинка
Из проймы
Спинка
Из проймы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫТАЧЕК НА ЧЕРТЕЖЕ СТАНА ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРУДИ И ЛОПАТОК При конструировании стана необходимо учитывать особенности фигуры. На данном этапе пока не следует проектировать талиевые вытачки, т.к. их используют лишь для формообразования в области талии. Экспериментируйте с нагрудными и плечевыми вытачками для придания формы в области груди и плечевого пояса. На рисунке показаны варианты возможного расположения вытачек на чертеже стана. Вытачки можно переводить, но при этом вершина вытачки должна всегда оставаться около выступающей точки грудных желез (центра груди) или лопаточной точки. Изучив схему, приведенную на следующей странице, попробуйте поменять расположение вытачек на стане.
Нагрудная вытачка Из плечевого шва. Переведите резцом или на прозрачную бумагу чертеж полочки. Проведите линию от середины плеча до центра груди. Сделайте разрез по этой Перед линии. Закройте старую вытачку и закрепите ее скотчем. Нагрудная вытачка теперь находится на середине плеча. Таким же способом переместите нагрудную вытачку в Французская следующие положения: вытачка из бокового шва из-под проймы – из проймы – из горловины – из среднего шва переда. Французская вытачка. Такая вытачка объединяет в себе нагрудную вытачку и переднюю талиевую вытачку. Переведите резцом или на прозрачную бумагу чертеж полочки, начертите талиевую вытачку. Проведите линию от боковой линии до центра груди. Сделайте разрез по этой линии. Закройте нагрудную вытачку и переднюю талиевую Перед вытачку, чтобы сделать очень большую другое вытачку из бокового шва. Эта большая распо- вытачка может быть расположена и на траложение диционном месте талиевой вытачки. Из конечной точки Примечание: Когда нагрудная вытачка плечевого шва будет построена, укоротите ее на 2 см.
Спинка
Плечевая вытачка Из горловины. Переведите резцом или на прозрачную бумагу чертеж спинки. Проведите линию от линии горловины до конца плечевой вытачки. Сделайте разрез по этой линии. Закройте плечевую вытачку. Таким же способом переместите плечевую вытачку в следующие положения: Из проймы – из конечной точки плечевого шва. Примечание: Французская вытачка и вытачка из конечной точки плечевого шва могут осложнить процесс пошива.
37 Другие варианты расположения нагрудных и плечевых вытачек Из конечной точки плечевого шва Из проймы спинки
Из горловины спинки
Из середины плечевого шва
Из горловины
Из проймы Из бокового шва из-под проймы Французская вытачка
Линия талиевой вытачки
Закрыть
Из проймы
Закрыть
Закрыть
Из-под проймы
Полочка
Из горловины
Линия талиевой вытачки
Полочка
Полочка
Комбинированные нагрудные и талиевые вытачки
Из среднего шва переда
Закрыть
Закрыть
Французская вытачка
Закрыть
Из середины плечевого шва
Из среднего шва переда
Полочка
Закрыть
Полочка
Из конечной точки плечевого шва
Закрыть
Из проймы Закрыть
Закр ыть
Из горловины
Полочка
Закрыть
Полочка
Полочка Спинка
Спинка
Спинка
44 14 ПРИСБОРЕННЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ ШОВ Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу чертеж облегающего стана. Переведите нагрудную вытачку в положение от боковой линии, начертите первую линию рельефного шва на полочке и продлите ее на спинку. Отметьте на линии контрольные точки для проектирования сборок. Проведите вторую линию от проймы полочки до линии рельефного шва, как это показано на схеме. Центральная фигурная часть полочки. Отрежьте нижние детали вдоль первой линии и сложите их вместе, как это показано на схеме, располагая боковые линии внахлест на 2,5 см. Оформите верхний край плавной линией. Отметьте места расположения петель для пуговиц и припуск на подборт. Боковая часть полочки. Закройте нагрудную вытачку. Сделайте разрез по второй отмеченной линии, для большего объема раздвиньте боковую часть внизу на 2 см. Скопируйте полученную деталь. Спинка. Выровняйте среднюю линию. Отметьте место расположения петель для пуговиц, добавьте припуск на подгибку. Оформите подборт, общий для спинки и нижнего участка центральной части полочки. 15 ПЕРЕД С ЗАПAХОМ Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу чертеж облегающего стана, формируя из двух полочек перед. Переведите нагрудную вытачку в положение от линии проймы. Оформите линию запaха полочки и фигурную линию под грудью. Отметьте контрольные точки для проектирования сборок. Запроектируйте маленькую вытачку к линии запaха полочки (см. вариант выреза «мысом», стр. 38). Полочка. Разрежьте вдоль боковых линий и отрежьте нижнюю часть. Закройте вытачки около проймы и линии запaха полочки, обведите деталь, выровняйте линию горловины. Закройте вытачку на нижней детали и скопируйте ее. Спинка. Скопируйте спинку и удалите талиевую вытачку. 16 ПЕРЕД С ДРАПИРОВКОЙ Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу необходимый чертеж стана, формируя из двух полочек единый перед. Начертите линии драпировок по всему переду. Разрежьте вдоль боковой линии. Спинка. Скопируйте спинку, опустите линию горловины, отметьте место расположения петель для пуговиц, добавьте ширину полузаноса и припуск на подгибку, уберите вытачку. Перед. Сделайте разрез вдоль линий драпировок, закройте талиевые вытачки. Закройте обе нагрудные вытачки. Раздвиньте линии драпировки приблизительно на 4 см. Скопируйте полученную деталь. Опустите линию горловины. Удлините нижнюю часть в виде пояса до длины, необходимой для завязывания. Скопируйте пояс в виде лицевой детали и обтачки.
45
14 Присборенный рельефный шов Боковая часть полочки
Спинка
ть кры За
СC
Спинка
СП
Закрыть
Подборт
Центральная фигурная часть полочки Деталь
рка Сбо
Полочка
Сборка
Закрыть
15 Перед с запaхом Закрыть
Полочка
СC
Спинка
СП
ь рыт Зак Спинка
Сборка
СП
Левая полочка
Закрыть
СП
Правая полочка
ть Закры
СП
Закрыть
16 Перед с драпировкой
За кр ыт ь
Полочка
Спинка
Правая полочка
Левая полочка
Сборка
СП
ь ыт кр а З
СC
Обтачка пояса Пояс
Спинка
52 АДАПТАЦИЯ РУКАВА И ПРОЙМЫ Увеличение высоты оката рукава при неизменной длине плечевых линий позволяет зрительно расширить плечевой пояс. Если этого не требуется, то укоротите плечевые линии на 1 см, как это показано на схеме, и увеличьте высоту оката рукава на 1 см. 16 РУКАВ-БУФ Скопируйте чертеж короткого рукава. Разделите его на шесть деталей. Вырежьте рукав, разрежьте вдоль линий и раздвиньте полученные детали на требуемую величину. Увеличьте высоту оката рукава и длину оката, как показано на схеме. 17 РУКАВ С ПРИСБОРЕННЫМ ОКАТОМ Скопируйте чертеж короткого рукава. Разделите верхнюю часть оката выше балансовых точек (вершин локтевого и переднего перекатов) на пять деталей. Отметьте балансовые точки по верху деталей 1 и 5. Разрежьте рукав вдоль линий, раздвиньте части. Обведите чертеж. 18 РУКАВ С ВЫТАЧКАМИ НА ОКАТЕ Выполните такие же действия, как и для рукава с присборенным окатом, разделив его окат на четыре детали. Постройте вытачки. Обведите чертеж, выравнивая края вытачек. 19 РУКАВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШВОМ НА ОКАТЕ Скопируйте чертеж короткого рукава. Вдоль рукава проведите вниз три вертикальные линии. Нарисуйте горизонтальную линию шва на 4 см ниже высшей точки оката. Резцом обведите верхнюю часть, вырежьте ее, раздвиньте детали на 1,5 см, обведите. Вырежьте рукав полностью, раздвиньте вдоль линий, открывая вытачки с раствором 0,75 см и добиваясь одинаковой длины сопрягаемых линий верхней части и рукава. 20 КОРОТКИЙ РУКАВ-ВОЛАН Скопируйте чертеж короткого рукава. Уменьшите высоту оката рукава на 2 см. Нарисуйте ширину волана-крылышка. Разделите его на части, вырежьте и раздвиньте настолько, пока линия низа не превратится в прямую линию. 21 РУКАВ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ПЛАСТРОНОМ Скопируйте чертеж короткого рукава. Начертите новую линию, параллельную окату на расстоянии от него приблизительно 3 см, разделите ее на четыре части. Уменьшите длину оката рукава на 2 см. По новой линии пластрона и линии середины сделайте разрезы, раздвиньте детали, как показано на схеме. Увеличьте высоту оката рукава на 4 см. 22 РУКАВ С ОТРЕЗНЫМ ПЛАСТРОНОМ Скопируйте чертеж зауженного рукава с цельнокроеным пластроном. Разделите линии локтя и запястья на четыре равные части. Соедините точки на окате с точками на линии локтя и линии запястья. Отметьте контрольные знаки вдоль продольных линий. Вырежьте рукав, разрежьте вдоль линий. Скопируйте верхнюю часть рукава. Закройте локтевую вытачку. Соедините переднюю и локтевую части рукава в двух точках – по линии оката и линии запястья – для получения единой нижней части рукава. Оформите переднюю линию с прогибом 1 см.
Вид сзади
Вид спереди
53 Адаптация чертежа стана и рукава
16 Рукав-буф
17 Рукав с присборенным окатом
18 Рукав с вытачками на окате
Спинка
Полочка Сборка
Сборка
Рукав Рукав
Рукав
Рукав
Сборка
19 Рукав с горизонтальным швом на окате
20 Короткий рукав-волан Вставка рукава
линия шва
Рукав
21 Рукав с цельнокроеным пластроном
22 Рукав с отрезным пластроном
Рукав
1/4 длины линии локтя
1/4 длины линии запястья
Верхняя часть рукава
Локтевая линия
линия Передняя
Передняя Локтевая часть часть рукава рукава
Нижняя часть рукавa
60
Базовые конструкции покроя кимоно Чертеж кимоно может быть использован для конструирования одежды различных форм – от облегающих до свободных. Схемы моделирования кимоно, приведенные в этом разделе, включают модели, полученные на основе чертежей плотно облегающего стана с нагрудной вытачкой, чертежа стана свободной формы или чертежей для верхней одежды. Для моделирования моделей кимоно простой формы без вытачек смотрите стр. 136, на которой наглядно показано применение метода плоского кроя без построения нагрудных вытачек. 35 БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КИМОНО Скопируйте чертеж полочки и спинки стана свободной формы или чертеж для верхней одежды (как требуется). Скопируйте чертеж рукава, заузьте рукав по линии запястья, если это необходимо. Спинка. Отметьте точки 0 и 1 на боковой линии; от них проведите горизонтальные линии. 1–2 3,5 см; из точки 2 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точку 3. Отметьте точку 4 как конечную точку плечевой линии спинки, а вершину горловины спинки – как точку 5. Разрежьте чертеж рукава по линии середины. Приложите заднюю часть рукава так, чтобы вершина оката располагалась в точке 4, а вершина нижней линии располагалась на линии 2–3 и отметьте точку 6. 0–7 1/3 /0–1/ – 0,5 см. Соедините точку 7 с точкой 8. 7–9 6 см. 7–10 6 см; соедините точки 9 и 10 плавной кривой. 4–11 1,5 см; соедините точки 5, 11 и 12. Полочка. Переведите нагрудную вытачку в талиевую. На боковой линии отметьте точки 13 и 14. 13–15 3,5 см; из точки 15 проведите вверх линию под прямым углом к линии низа. 14–16 3,5 см; соедините точки 15 и 16. Отметьте точку 17 как конечную точку плечевой линии полочки и точку 18 как вершину горловины полочки. 16–19 /3–6/. Отметьте точку 19. Приложите переднюю часть рукава к полочке таким образом, чтобы точка 19 располагалась на линии /15–16/, а вершина оката – около точки 17 (она будет располагаться выше плечевой линии). 14–20 /0–7/; соедините точку 20 с точкой 21.
20–22 6 см. 20–23 6 см; соедините точки 22 и 23 плавной кривой. 17–24 1,5 см; соедините точки 18, 24 и 25. Переведите нагрудную вытачку в необходимое положение. 36 ЧЕРТЕЖ ОБЛЕГАЮЩЕГО КИМОНО С ЛАСТОВИЦЕЙ Скопируйте чертежи облегающего стана и одношовного рукава. Разрежьте рукав вдоль линии середины. Постройте чертеж рукава кимоно, как описано выше, учитывая следующие изменения. 0–7 1/4/0–1/ – 0,5 см. 14–20 1/4/0–1/ – 0,5 см. Из середины линий /9–10/ и /22–23/ по направлению к горловине начертите линию ластовицы длиной 8 см. Ластовица. На отдельном листе проведите горизонтальную линию; отметьте точки 1 и 2 на расстоянии 13 см друг от друга. Из середины отрезка /1–2/ проведите вертикальную линию, из точек 1 и 2 проведите вверх и вниз линии длиной 8 см до пересечения с вертикальной линией. Переведите нагрудную вытачку в необходимое место. Для проектирования талиевых вытачек обратитесь к стр. 27. 37 ЧЕРТЕЖ КИМОНО СВОБОДНОЙ ФОРМЫ Используйте чертеж стана свободной формы или чертеж верхней одежды. Постройте чертеж по схеме основного чертежа кимоно, учитывая следующие небольшие изменения. Прибавьте по 2,5 см к боковым линиям и отметьте точки 0, 1, 13 и 14 на новых боковых линиях. 0–7 1/3 /0–1/ + 1,5 см. КОРРЕКТИРОВКА ПЛЕЧЕВЫХ ЛИНИЙ Плечевой шов может быть переведен на полочку, чтобы получить красивую форму плечевого пояса. Для этого необходимо внести изменения в основной чертеж стана до построения чертежа кимоно (по такой же схеме, как и в классическом рукаве реглан, п.31). Стан. Опустите плечевую линию полочки на 1 см ниже; поднимите плечевую линию спинки на 1 см вверх. Рукав. Переместите линию середины рукава на 1 см ближе к передней части.
61
35 Основной чертеж рукава кимоно
Закрыть нагрудную вытачку
1,5 см
1,5 см
Спинка
Полочка
6 см
СП
СС
6 см
3,5 см 3,5 см
36 Чертеж облегающего рукава кимоно 8 см
8 см
Закрыть нагрудную вытачку
Ластовица
Полочка Спинка 8 см
СС
СП
8 см
Корректировка плечевых линий Закрыть вытачку
Рукав
Полочка
СС
СП
Спинка
68
Общие правила конструирования воротников
Стойка
Линия сгиба воротника
Ширина отлета
Линия горловины
Внешний край воротника и лацкана
Линия перегиба лацкана Точка перегиба лацкана Линия середины полочки (линия полузаноса) Ширина полузаноса
Термины, используемые при конструировании воротников. Линия горловины – линия, вдоль которой воротник втачивают в горловину стана. Контуры воротника или лацкана – внешний край воротника и лацкана. Линия сгиба воротника – линия, по которой воротник перегибают. Стойка – высота воротника от линии горловины до линии сгиба. Ширина отлета – ширина воротника от линии сгиба до внешнего края воротника. Точка перегиба лацкана – точка, начиная с которой край борта перегибают и выше которой из него формируют лацкан. Линия сгиба лацкана – линия, вдоль которой изгибают лацкан. Прежде чем приступить к построению чертежа воротника, откорректируйте линию горловины, если это необходимо, отметьте линию пришивания пуговиц, места расположения петель для пуговиц и ширину полузаноса. После построения чертежа воротника добавьте припуск на кант и огибание 0,25 см по внешнему краю верхнего воротника и между точками 1–2, как показано на схеме. Это необходимо для того, чтобы строчка шва обтачивания по внешнему краю воротника не была видна в готовом воротнике, и чтобы сзади воротник сидел хорошо. Для толстых тканей увеличьте припуск и добавьте 0,5 см. Примечание. На следующей странице показан метод, приемлемый для любых воротников. При оформлении внешнего края воротника учтите припуск на высоту стойки. Для принятия окончательного решения примерьте воротник на манекене или человеке. Типы воротников. В Великобритании используют следующую классификацию воротников: Плосколежащие воротники, которые лежат (слегка или полностью) на плечевом поясе одежды или фигуры без явно выраженной стойки на спинке. Стояче-отложные воротники, которые имеют стойку на спинке и полочке и отлет. Цельнокроеные воротники, выкраиваемые как одно целое с основным изделием. Воротники с лацканами, включающие воротник и лацкан отдельно.
Плосколежащие воротники 1 ПЛОСКОЛЕЖАЩИЙ ВОРОТНИК «ПИТЕР ПЭН» Совместите спинку и полочку по плечевым линиям так, чтобы вершины горловины совпали, а конечные точки плечевых линий заходили друг на друга на 2 см. Начертите воротник. Скопируйте воротник резцом. 2 ВОРОТНИК «ИТОН» Постройте воротник так же, как и «Питер Пэн». Разделите его на шесть частей. Вырежьте воротник, разрежьте по отмеченным линиям, заведите части друг на друга на 0,75 см по верхнему краю. Обведите воротник плавной линией. 3 ПЛОСКОЛЕЖАЩИЙ ВОРОТНИК С V-ОБРАЗНОЙ ГОРЛОВИНОЙ И НЕБОЛЬШОЙ СТОЙКОЙ Скопируйте чертеж стана, проведите линию горловины на полочке. Переведите в линию горловины часть нагрудной вытачки с раствором 0,6 см (см. воротник с низкими лацканами, стр. 73). Совместите полочку и спинку по плечевым линиям так, чтобы вершины горловины совпали. Начертите воротник. Скопируйте воротник резцом. Разделите на пять частей, разрежьте по отмеченным линиям, сдвиньте части по внешнему краю внахлест на 1 см. Обведите воротник.
Вид спереди
Вид сзади
4 МАТРОССКИЙ ВОРОТНИК Совместите детали спинки и полочки, как и для воротника «Питер Пэн». Начертите линию V–образной горловины полочки. Начертите воротник, как показано на схеме. Скопируйте воротник и вырежьте.
69 Если уменьшить длину внешнего края отлета плосколежащего воротника, то отлет поднимется выше к линии горловины, за счет чего увеличится высота стойки.
Если удлинить внешний край отлета воротника, то отлет опустится ниже линии горловины, а высота стойки уменьшится.
Стойка
Верхний воротник
1 Воротник «Питер Пэн»
2 Воротник «Итон»
Сг иб
Нижний воротник Сгиб
Воротник
Сгиб
Верхний воротник Линия внешнего края воротника СП
Сгиб
Полочка
Воротник
3 Плосколежащий воротник с V–образной горловиной
4 Матросский воротник
Сг иб
Воротник
ь ыт кр а З
Воротник Сгиб Полочка
СП
Полочка
80
Примеры юбок
Вид сзади Вид сзади
Для конструктивного моделирования выберите нужный чертеж юбки. Если юбка является самостоятельным видом одежды, то выберите чертеж приталенной юбки. Если юбку предполагается притачать к лифу, то используйте чертеж юбки из конструкции платья, отрезного по талии. Талиевые вытачки. Все талиевые вытачки можно перемещать, но при этом их необходимо распределять равномерно. 1 ПРЯМАЯ ЮБКА Скопируйте чертеж юбки. Отметьте точки 1 и 2 на линии середины задней части. /2–3/ = 1 см. Соедините точки 1 и 3. Линия /1–3/ является новой линией середины задней части и обеспечивает небольшой напуск для удобства сидения. Напуск делают только для прямых юбок. По низу юбки прибавьте 2,5 см, чтобы расширить низ. Отметьте точку 4. Соедините точку 4 с точкой на линии бедер. Примечание. Абсолютно прямая юбка может быть выкроена без отведения линии середины задней части по низу.
Вид спереди
Вид сзади
2 ЮБКА ИЗ КЛИНЬЕВ Скопируйте чертеж прямой юбки. На передней и задней частях проведите линии клиньев. Переведите переднюю и одну заднюю вытачки в линии клиньев. Разрежьте по линиям и вдоль вытачек. Обведите получившиеся детали юбки. 3 ПРЯМАЯ ЮБКА С БАНТОВОЙ И ОДНОСТОРОННЕЙ СКЛАДКАМИ Скопируйте чертеж прямой юбки. Задняя часть. Отметьте линию середины задней части. Линия стачивания складки. К линии середины задней части прибавьте 8 см на складку. Сложите чертеж по линии стачивания складки и вырежьте. Передняя часть. Отметьте линию складки, переведите вытачку в эту линию. Разрежьте вдоль этой линии. На новом листе бумаги начертите три параллельные линии на расстоянии 8 см. Совместите клинья с крайними линиями, как показано на схеме; обведите получившуюся деталь. Согните деталь по линиям складки так, чтобы сгибы были направлены к линии середины передней части. Вырежьте деталь.
81
1 Прямая юбка
Середина передней части
Передняя часть
Слегка расширенная
Середина задней части
Середина задней части
Задняя часть
1
Задняя часть
Середина передней части
Совершенно прямая
Задняя часть
Передняя часть
Середина задней части
Середина передней части
2 Юбка из клиньев
Задняя часть
Передняя часть
Задний клин задней части
Боковой клин задней части
Боковой клин передней части
Передний клин передней части
Передняя часть
Середина передней части
Линия стачивания складки
Задняя часть
Сгиб
Передняя часть
Линия стачивания складки
Середина задней части
Задняя часть
Линия стачивания складки
3 Прямая юбка с бантовой и односторонней складками
92
Вид сзади
Вид сзади
Вид спереди Вид сзади
19 ЮБКА С БОКОВЫМИ КАРМАНАМИ Скопируйте основной чертеж юбки. На передней и задней частях проведите вертикальные линии клиньев. Переведите переднюю вытачку и одну заднюю вытачку в эти линии. Начертите линию кармана. Отметьте глубину подкладки кармана. Разрежьте вдоль линий клиньев. Задняя и передняя части. Скопируйте центральные клинья, к боковым линиям обоих клиньев по линии низа прибавьте по 5 см на расширение низа юбки. Нижняя часть бокового клина. Скопируйте боковой клин. Отрежьте деталь бокового отрезного бочка. По боковым линиям прибавьте по 5 см на расширение низа юбки. Отрезной бочок. Скопируйте отрезной бочок до линии глубины подкладки кармана. Расширьте деталь внизу. Подкладка кармана. Скопируйте отрезной бочок. Отрежьте вдоль линии кармана. 20 ЮБКА-ТЮЛЬПАН (СУТАНА) Скопируйте основной чертеж юбки. На передней части отметьте точку 1 посередине между вытачкой и серединой. Определите глубину драпировки ткани, проведите четыре линии драпировки из точек оснований вытачек на передней и задней частях и точки 1. Разрежьте чертеж вдоль боковой линии и линий драпировки. На чистом листе бумаги начертите горизонтальную линию. Расположите верхние участки боковых линий на этой горизонтальной линии и совместите нижние точки боковых линий. Таким образом вы разведете линии драпировки с одновременным закрытием всех вытачек. Обведите полученную деталь и оформите низ юбки плавной линией. 21 ЮБКА С ПРИСБОРЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ Скопируйте основной чертеж прямой юбки. Начертите линию кокетки, пронумеруйте детали кокетки 1, 2, 3, 4. Разделите переднюю часть юбки на три детали 5, 6, 7. Кокетка. Отрежьте кокетку, закройте вытачки; соедините детали 1,2,3, 4; обведите кокетку плавными линиями. Задняя часть. Вырежьте и обведите заднюю часть. Передняя часть. Вырежьте переднюю часть и разрежьте вдоль вертикальных линий. Разведите детали по методу конического разведения вдоль линии талии (приблизительно на 4 см), обведите переднюю часть.
93
19 Юбка с боковыми карманами
Отрезной бочок
Передняя часть
20 Юбка-тюльпан (сутана) 1
Подкладка кармана
Верхние участки боковых линий до драпировки Закрыть вытачки
сти ей ча задн дина Сере
Передняя часть
21 Юбка с присборенной передней частью
Закрыть вытачку
Задняя часть
Закрыть Кокетка
Передняя часть
Кокетка Сгиб
Задняя часть
Передняя часть
Сере дина пере дней части
Задняя часть
Середина задней части
Глубина подкладки кармана
Середина
Передняя часть
Передняя часть
Задняя часть
Середина передней части
Сборка
Задняя часть
Середина центрального клина передней части
Линия кармана
Передняя часть
100
Вид сзади
Вид сзади
Вид спереди
Вид сзади
1 ЮБКА-ШОРТЫ Скопируйте чертеж прямой юбки. Отметьте линию бедер и линию низа. Вырежьте деталь. Задняя часть. Отметьте точку 0 на линии талии. 0–1 Дс + 1,5 см. 0–2 длина изделия. 1–3 0,5 /0–1/ + 1 см. 1–4 1/8 Об + 2 см; проведите из точки 4 вертикаль до линии низа. Соедините точки 3 и 4 плавной линией, касаясь точки, расположенной на отрезке биссектрисы из точки 1 длиной 3 см. Передняя часть. Отметьте точку 5 на линии талии. 5–6 Дс + 1,5 см 5–7 длина изделия. 8 /5–8/ = /8–6/. 6–9 1/8 Об – 2 см; проведите из точки 9 вертикаль до линии низа. Соедините точки 8 и 9 плавной линией, касаясь точки, расположенной на отрезке биссектрисы из точки 6 длиной 4 см. 2 ЮБКА-ШОРТЫ СО СКЛАДКАМИ Скопируйте чертеж юбки-шорт. Отделите внутренние детали передней и задней частей шорт вдоль продолжений средних линий (0–2 и 5–7). На чистом листе бумаги обведите оставшиеся детали юбки. Прибавьте 8 см для складки (всего 16 см) к средним линиям передней и задней частей. Приложите ранее отрезанные внутренние детали к средним линиям; обведите детали. Сложите складки по направлению к боковым линиям и вырежьте детали. 3 РАСКЛЕШЕННАЯ ЮБКА-ШОРТЫ Скопируйте чертеж юбки-шорт. Задняя часть. Проведите вертикальные линии из вершин вытачек до низа. Вырежьте заднюю часть и разрежьте ее вдоль вертикальных линий. Закройте вытачки, чтобы удлинить линию низа. Обведите деталь на чистом листе бумаги. Вырежьте заднюю часть. Передняя часть. Проведите вертикальные линии из вершины вытачки и точки, лежащей посередине между вытачкой и средней линией. Закройте вытачку и разведите детали, чтобы удлинить линию низа. Обведите переднюю часть на чистом листе бумаги. Вырежьте переднюю часть.
101
Средняя линия задней части (СЗ)
Линия бедер
Задняя часть
Линия низа
Задняя часть
Средняя линия передней части (СП)
1 Юбка-шорты
Передняя часть
Передняя часть
СП
Линия стачивания складки
2 Юбка-шорты со складками
3 Расклешенная юбка-шорты
Задняя часть
Передняя часть Закрыть
СП
Передняя часть
Закрыть
СЗ
Линия стачивания складки
СЗ
Задняя часть
Передняя часть
Задняя часть
104
Базовая конструкция плотно облегающих брюк/джинсов РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА (размер 12). Брюки или джинсы с плотным облеганием, как правило, изготавливают из слегка тянущихся тканей (типа стретч) для удобства носки. Чертеж плотно облегающих брюк строят таким образом, чтобы верхний край пояса находился на линии талии. Для классических джинсов верхний край пояса можно проектировать на 2 см ниже линии талии (ниже размеры для джинсов указаны в скобках). Для широких и плотно облегающих брюк необходимо расширить заднюю часть (см. как для адаптированных джинсов, точки 17–34). Рассчитайте сумму растворов вытачек (0,5 Об – 0,5 От) = РВТ. Обхват талии (От)
70 см
Длина сидения (Дс)
28 см
Обхват бедер (Об)
94 см
Высота линии талии (Влт)
104 см
Длина от талии до бедер (Дтб)
20,6 см
Ширина низа джинсов (Шн)
19 см
Ширина пояса (Шпояс)
4 см
Передняя часть Из точки 0 проведите горизонтальную линию талии и вертикальную линию сгиба. 0–1 Дс – 4 см (– 6 см); из точки 1 проведите горизонтальную линию сидения. 0–2 Дтб – 4 см (– 6 см); из точки 2 проведите горизонтальную линию бедер. 0–3 Влт; из точки 3 проведите горизонтальную линию низа. 1–4 0,5 /1–3/ – 5 см; из точки 4 проведите горизонтальную линию колена. 1–5 1/12 Об; из точки 5 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точки 6 и 7. 6–8 1/4 Об – 1,5 см. 5–9 1/16 Об – 1 см. 7–10 2 см. Начертите среднюю линию, соединив точки 10, 6, 9 и проводя ее через вспомогательную точку, лежащую на биссектрисе прямого угла с вершиной в точке 5, длина которой равна: размеры 8–14 размеры 16–20
3,25 см 3,5 см
10–11 1/4 От + 1,5 см (+ 2 см), или 1/4 От + 0,15 РВТ. 3–12 0,5 Шн – 1 см. 4–13 /3–12/ + 2 см. Проведите боковую линию, соединив точки 11, 8, 13 и 12; оформите линию 11–13 выпуклой на 0,25 см. 3–14 0,5 Шн – 1 см. 4–15 /3–14/ + 2 см. Начертите шаговую линию через точки 9, 15, 14. Оформите линию на участке 9–15 вогнутой на 0,75 см. Задняя часть 5–16 1/4 /1–5/; из точки 16 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точку 17 на линии бедер и точку 18 на линии талии. 16–19 0,5 /16–18/ + 1 см (2 см). 18–20 2 см. 20–21 2 см. 21–22 1/4 От + 4 см (+ 4,5 см), или 1/4 От + (0,35...0,4) РВТ. Проведите линию /21 – 22/ до пересечения с горизонтальной линией талии. 9–23 0,5 /5–9/ – 0,5 см. 23–24 0,5 см. Начертите среднюю линию, соединив точки 21, 19, 24 и проводя ее через дополнительную точку на биссектрисе прямого угла, проведенной из точки 16, длина которой равна: размеры 8–14 размеры 16–20
4,5 см 4,75 см
17–25 1/4 Об + 1,5 см. 12–26 2 см. 13–27 2 см. Проведите боковую линию, соединив точки 22, 25, 27, 26 плавной линией; сделайте линию 22–25 выпуклой на 0,5 см, продлите боковую линию до точки 27, как показано на схеме. 14–28 2 см. 15–29 2 см. Проведите шаговую линию через точки 24, 29, 28; сделайте линию 24–29 вогнутой на 1 см. 21–30 0,5 /21–22/; из точки 30 проведите вниз линию середины вытачки. На этой линии постройте вытачку с раствором 1,25 см (1 см) и длиной 8 см. 6 КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЖИНСОВ Передняя часть. Скопируйте чертеж передней части, отметьте точку 6. Проведите фигурную линию кармана 31–32. Вырежьте отрезной бочок по линии 31–32, прибавьте 3,5 см ниже вдоль линии 31–32. Начертите гульфик из точки 33, расположенной на 1 см ниже точки 6. Ширина гульфика 3,5–4 см. Скопируйте гульфик. Обведите подкладку кармана по линии 31–32. Задняя часть. Скопируйте заднюю часть, отметьте точки 17, 21, 22, 24, 25. Разрежьте заднюю часть вдоль линии бедер 17–25, точку 17 поднимите вверх приблизительно на 3,5 см. 17–34 1 см; проведите новую среднюю линию через точки 21 и 24. Начертите задний накладной карман. 21–35 1/4 /21–34/. 22–36 1/4 /22–25/. Отрежьте деталь кокетки по линии 35–36; закройте заднюю вытачку. Проведите плавные линии через точки 21 и 22, 35 и 36. Задний накладной карман. Скопируйте карман. Пояс. Прямой пояс выкраивают на 8 см (11 см) длиннее размерного признака От, чтобы обеспечить посадку нижнего края. 37–38 2 Шпояс. 38–39 От + ширина гульфика. 39–40 ширина гульфика. 38–41 0,5 /38–40/. Вдоль пояса отметьте линию сгиба.
Линия колена
Линия бедер Линия сидения
Прямой пояс
Средняя линия задней части
Линия сгиба
Линия талии
СП СЗ СП
Накладной карман
Отрезной бочок (боковая деталь кармана)
Кокетка
Закрыть вытачку
3,5 см
Подкладка (мешковина) кармана
Задняя часть
Передняя часть
Гульфик
6 Конструктивное моделирование джинсов
105
108
Нижнее белье и платья в бельевом стиле При конструировании облегающего белья, ночных сорочек и вечерних платьев-декольте необходимо увеличить раствор нагрудной вытачки на чертеже облегающего платья и уменьшить некоторые конструктивные прибавки. Скопируйте чертеж облегающего платья. Со стороны каждой боковой линии уберите по 1,5 см по линии груди, 0,5 см – по линии талии, 0,25 см – по линии бедер. Удвойте раствор нагрудной вытачки. Некоторые виды белья и большая часть платьев «бельевого стиля» шьют из тканей стретч, которые раскраивают по косой. Такие изделия скорее обтягивают фигуру, а не облегают ее, поэтому не всегда нужно увеличивать нагрудную вытачку, более того, иногда вытачку необходимо уменьшить. 1 ПЛАТЬЕ С БЮСТГАЛЬТЕРОМ Скопируйте чертеж требуемой длины. Начертите фигурные линии бюстгальтера на передней и задней деталях. Проведите горизонтальную линию через точку центра груди. Скопируйте чашечки бюстгальтера и вырежьте. Детали бюстгальтера. Закройте талиевую вытачку на задней части спинки, обведите. Расширьте нагрудную вытачку на 1,5 см. Разрежьте по вертикальной линии. Закройте нагрудную и талиевую вытачки на верхней и нижней частях чашечек полочки. Обведите верхнюю и нижнюю части чашечки. Юбка. Сотрите талиевые вытачки и уберите в швы эквивалентные растворы вытачек: половину – в боковые швы, половину – в средние швы полочки и спинки. Добавьте по 5 см по линии низа к средним линиям и по 8 см к боковым линиям. 2 ПЛАТЬЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ШВАМИ Скопируйте чертеж требуемой длины. Нарисуйте линию верхнего края по форме белья. Расширьте нагрудную вытачку на 1 см. Проведите вертикальную линию из вершины нагрудной вытачки. Вырежьте детали, скопируйте. Оформите контурные линии деталей. По линии низа добавьте по 2 см к вертикальным линиям и по 3 см к боковым линиям. Оформите линии. Примечание. Юбки или детали в платьях типа комбинаций могут быть раскроены по косой, если используете ткань, или вдоль петельных столбиков при использовании трикотажных полотен. Если используете нерастяжимую ткань, то можно немного расширить заднюю часть или отвести боковую линию. 3 ПЛАТЬЕ БЕЗ БРЕТЕЛЕЙ КОРСЕТНОГО ТИПА Возможно проектирование такого платья неотрезным или отрезным по линии талии. На чертеже опустите линию талии на 1 см вниз вдоль линии середины полочки, соедините эту точку с линией середины спинки. Внесите изменения в конфигурацию вертикальных линий от верхней линии корсета до линии талии или ниже, если это необходимо. Скопируйте детали. Заузьте спинку на 1 см по линии талии. Измените конфигурацию линий на обеих боковых частях спинки и полочки, заузив на 1 см только выше линии талии, заново начертите контурные линии деталей корсета. Заузьте центральную и боковую части корсета полочки по линии талии на 1 см. Отметьте точки 1, 2, 3 на передней детали. 1–4 1/3 /1–2/; 2–5 1/5 /2–3/. Начертите новые контуры частей корсета.
109
Увеличение раствора нагрудной вытачки
1 Платье с бюстгальтером
Удвоенный раствор нагрудной вытачки
Передняя деталь бюстгальтера
Верхняя часть чашечки
Закрыть
Нижняя часть чашечки
СЗ
СЗ
СП
Задняя деталь бюстгальтера
Закрыть
Полочка
5 см
Центральная часть корсета полочки Середина центральной части корсета полочки
Полочка
Боковая Боковаячасть часть корсета корсета полочки спинки
Полочка
3 Платье без бретелей корсетного типа
Середина центральной части спинки
Спинка
Центральная часть корсета спинки
8 см
Спинка
Середина центральной части корсета спинки
2 Платье с вертикальными швами
5 см
Середина центральной части полочки
Спинка
Центральная часть спинки
Боковая часть полочки 2 см
Боковая часть полочки 3 см
Центральная часть полочки 2 см
118 Для конструирования жакетов в стиле платьев используйте чертеж конструкции платья, построенный на основе чертежа стана облегающей или свободной формы. 7 ЖАКЕТ С БАСКОЙ В СКЛАДКУ Скопируйте чертеж приталенного платья до нужной длины. Опустите линию талии на середине спинки на 1 см; опустите линию талии на середине полочки тоже на 1 см. Проведите линии клиньев баски и воротника. Закройте нагрудную вытачку. Проведите линию горловины. Разрежьте вдоль линии талии, линий клиньев и боковых линий. Скопируйте все детали и воротник. Оформите контурные линии деталей; отметьте место положения петель для пуговиц и припуск на ширину полузаноса. Вырежьте деталь подборта по образцу центральной части полочки. Баска. Разрежьте боковые части баски по середине; методом конического разведения раздвиньте на 2 см по линии низа. Добавьте припуски на складки по 4 см вдоль линий клиньев и по 8 см к средней линии спинки на бантовую складку. Обведите, заложите складки, вырежьте. Оформите обтачку края борта. 8 КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ Скопируйте чертеж платья необходимой длины без талиевых вытачек. Опустите талию спинки на 2,5 см; отведите среднюю линию спинки по линии талии на 1 см. Проведите вертикальные линии членения полочки и спинки, как показано на схеме, запроектируйте вдоль этих линий талиевые вытачки с необходимыми растворами и маленькую вытачку между пунктирной линией бокового шва и талиевой вытачкой полочки. От маленькой вытачки до спинки начертите листочку, подкладку кармана и пояс. Скопируйте листочку и подкладку кармана. Вырежьте детали. Спинка. Скопируйте, оформите контурные линии. Отрезной бочок. Скопируйте, оформите контурные линии. Продлите линию входа в карман в сторону боковой линии на величину раствора вытачки. Разрежьте по линиям 1 и 2. Полочка. Закройте нагрудную вытачку, обведите, оформите контурные линии, отметьте место положения петель для пуговиц и ширину полузаноса. Вырежьте подборт по образцу полочки. 9 ЖАКЕТ С ПЫШНОЙ БАСКОЙ Скопируйте чертеж платья необходимой длины без талиевых вытачек. Проведите фигурную линию баски. Оформите по две вытачки на спинке и полочке, как показано на схеме. Разрежьте по боковым линиям и линии баски. Спинка. Скопируйте, оформите контурные линии и линии вытачек. Полочка. Закройте нагрудную вытачку, обведите. Оформите контурные линии, укоротите вытачки. Добавьте ширину полузаноса и оформите край борта фигурными фестонами. Отметьте место положения петель для пуговиц. Отдельно скопируйте подборт. Баска. Закройте талиевые вытачки на линии талии и откройте их по линии низа, чтобы создать требуемую пышность баски. Скопируйте деталь.
119 Воротник
Боковая часть полочки
Боковая часть спинки
Полочка
Центральная часть полочки СП
Спинка
Центральная часть спинки СC
Закрыть
7 Жакет с баской в складку
Боковая часть 1 см Центральная часть Боковая часть баски спинки баски полочки баски спинки
Центральная часть баски полочки
1 см
СC 8 см
8 Классический приталенный жакет
4 см
2 см
2 см
4 см
СC
Спинка
Закрыть
Первая часть подкладки кармана
Полочка
СП
1,5 см Вторая часть
подкладки кармана
1 см
Линии входа в карман и притачивания подкладки кармана
2,5 см
В т. 3, 4, 5 добавьте по 1,5 см для объема кармана 1,5 см Листочка кармана
Спинка
1,5 см
9 Жакет с пышной баской
Закрыть
Полочка
Линия внутреннего среза подборта СC
Спинка
Полочка Отрезной бочок
Спинка
СC
Баска спинки
Полочка
Баска полочки
Подборт
132
1
2
1 «МЕШКОВАТЫЕ БРЮКИ» Скопируйте чертеж брюк свободной формы. Укоротите чертеж до требуемой длины. Если нужно, чтобы брюки были очень широкими, сделайте разрез вдоль линий сгиба и методом параллельного разведения раздвиньте детали на требуемую ширину. Передняя часть брюк. Проведите вертикальную линию для боковой детали. Отметьте точки 0–1 на шаговой линии. Из точки 1 начертите горизонтальную линию. 0–2 1/3 /0–1/; из точки 2 проведите вниз вертикальную линию и отметьте точку 3. 4–5 /1–3/; из точки 5 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точку 6. Относительно боковой линии начертите подкладку кармана. Начертите передний карман. Начертите боковой карман; отметьте точки 7 и 8. Скопируйте центральную и боковую детали передней части брюк. Задняя часть брюк. /9–10/ = /11–12/ = /1–3/; из точек 10 и 12 проведите вертикальные линии вверх до пересечения с шаговой и боковой линиями. Проведите линию боковой детали, ее длина /7–8/. Начертите боковой карман. Скопируйте центральную и боковую детали задней части брюк. Карманы. Скопируйте подкладку кармана, передний и боковой карманы. Пояс. Постройте пояс: длина пояса равна длине линии талии на построенных передней и задней частях, а ширина – удвоенной ширине. По центру пояса отметьте линию сгиба. 2 БРЮКИ БЕЗ БОКОВОГО ШВА С ЛАСТОВИЦЕЙ Скопируйте чертеж очень свободных брюк. Передняя и задняя части брюк. Укоротите до требуемой длины. Из точки 0 проведите центральную вертикальную и горизонтальную линии и отметьте точку 1. Из точки 1 проведите горизонтальную линию влево и отметьте точку 2. Из точки 2 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точку 3 на 3 см выше линии талии. Соедините вершину центральной линии с точкой 3 для оформления линии талии задней части. Ластовица. Проведите вертикальную линию длиной 110 см. В середине отметьте точку 4; из точки 4 проведите горизонтальную линию влево. 4–5 24 см. Параллельно линии 4–5 из верхней точки вертикальной линии проведите линию длиной 8 см. Параллельно линии 4–5 из нижней точки вертикальной линии проведите линию длиной 12 см. 5–6 /0–1/; соедините точки 5 и 6. 5–7 /2–3/; соедините точки 5 и 7. Пояс. Постройте пояс, как описано выше.
133
1 «Мешковатые брюки» СП
Боковая деталь передней части
2 Брюки без бокового шва с ластовицей 3 0
СП
0
Передняя часть 6
2
7
8 2
1
Задняя и передняя части
3 4
1
Центральная деталь передней части
5
8 см
СЗ
Боковая деталь задней части
6
Подкладка кармана Линия сгиба
СЗ Задняя часть
Ластовица передней части
Передний карман
Пояс
5
Линия сгиба
Центральная деталь задней части
Боковой карман 10
9
11
4
Ластовица задней части
12
7 12 см
«ЛЫЖНЫЕ БРЮКИ» Скопируйте чертеж облегающих брюк, увеличьте прибавку на динамику вдоль средней линии задней части. Заузьте обе части до требуемой ширины. Брюки можно выкраивать без бокового шва, как и брюки для спортивного костюма, но с сохранением талиевой вытачки в боковом шве.
Примечание. Брюки можно выкраивать без бокового шва. Проведите вертикальную линию. Сложите вместе боковые линии передней и задней частей, совместив точки на линии талии и низа, как показано на схеме. При таком оформлении брюки станут несколько свободнее, чем первоначальные.
3 БРЮКИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО КОСТЮМА Скопируйте чертеж брюк свободной формы. Отметьте точки 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29. Откройте вытачку по средней линии задней части (стр. 128) с раствором 3,5 см (дополнительная прибавка на динамику). Если необходимо, заузьте брюки по линия колена и низа. От линии бедер передней части брюк проведите вертикальную линию вверх до линии талии. Начертите новые боковые и шаговые линии, как показано на схеме. Добавьте по длине брюк к линии талии и линии низа брюк 5 см для кулиски.
Кулиска
3,5 см
Задняя часть брюк
Кулиска
Передняя часть брюк
Задняя часть брюк
3 Брюки для спортивного костюма
Передняя часть брюк
148
149
Чертежи капюшонов
Измерение длины линии горловины
ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ЛИНИИ ГОРЛОВИНЫ Как правило, в изделиях с капюшоном линия горловины расширена и углублена. Перед построением чертежа капюшона измерьте длину новой линии горловины.
Спинка
4 ПРОСТОЙ КАПЮШОН Из точки 0 проведите вертикальную и горизонтальную линии. 0–1 3/4 Дтс + 4 см; из точки 1 проведите горизонтальную линию вправо. 0 1–2 6 см; из точки 2 проведите горизонтальную линию вправо. Из точки 1 проведите наклонную линию длиной, равной длине линии горловины полочки и спинки, до пересечения с линией от точки 2. Отметьте в месте пересечения точку 3; из точки 3 проведите вертикальную пунктирную линию вверх и 8 7 отметьте точку 4.
СП СП Линия сгиба
Капюшон
4 Простой капюшон
0,5 см 1
1 см
5 2
3 0
5 Капюшон со вставкой Обтачка 4
2
3
5
0
8
6
1,5 см
11
Капюшон Вставка капюшона
10
9 3 см
Линия внутреннего среза обтачки
Вставка Начертите прямоугольник с длиной /0–1/, равной длине боковой линии 1–10–8–12, и шириной 6 см. Отметьте точки 0 и 1. 0–2 1/3 /0–1/; из точки 2 проведите горизонтальную линию вправо и отметьте точку 3. 2–4 1,5 см. 3–5 1,5 см. Оформите боковые линии вставки.
Полочка
6
2 см
1–5 длина линии горловины спинки. Проведите кривую линию между точками 1 и 5, выгнув ее на 0,5 см, а между точками 5 и 3, прогнув вниз на 1 см. 0–6 0,5 /0–4/. 0–7 1/4 /0–1/ + 2 см. 7–8 2 см. Оформите среднюю линию капюшона, соединив точки 1, 8, 6, 4. К линии /3–4/ добавьте припуск на подгиб. 5 КАПЮШОН СО ВСТАВКОЙ Из точки 0 проведите вертикальную и горизонтальную линии. 0–1 3/4 Дтс + 6 см; из точки проведите горизонтальную линию вправо. 1–2 длина линии горловины полочки и спинки. Из точки 2 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точку 3. 2–4 3,5 см; соедините точки 1 и 4. 1–5 длина линии горловины спинки. Проведите кривую линию между точками 1 и 5, выгнув ее на 0,5 см, а между точками 5 и 4 – прогнув вниз на 1 см. 3–6 1/5 /0–3/; из точки 6 проведите вертикальную линию вниз и отметьте точку 7. 0–8 0,5 /0–6/. 0–9 1/4 /0–1/ + 2 см. 9–10 3 см. 6–11 2 см. 11–12 2 см. Оформите боковую линию капюшона, соединив точки 1, 10, 8, 12. 6–13 0,5 /6–7/. 4–14 7 см. Проведите переднюю линию через точки 12, 13, 14. Сделайте припуск на застежку к линии /14–4/, отметьте место расположения кнопок. Начертите линию внутреннего среза обтачки; скопируйте деталь обтачки.
4 см 4
3 12
13
14 7
1
2
1 5 4
158 1 ПЛОТНО ОБЛЕГАЮЩИЙ ТОП С ЭЛАСТИЧНОЙ ОТДЕЛКОЙ Скопируйте чертеж конструкции для трикотажных полотен с максимальной растяжимостью и выберите необходимую длину. Детали полочки и спинки. Расширьте и углубите горловину и отрежьте верхние части вдоль новой линии проймы. Начертите эластичную отделку по горловине и пройме. Скопируйте детали спинки и полочки. 2 ФУТБОЛКА С РУКАВОМ «КОЛПАЧОК» Скопируйте чертеж конструкции для менее растяжимых полотен и выберите необходимую длину.
1
2
3
4
Детали спинки и полочки. Расширьте и углубите горловину, на сколько требуется. Рукав. Начертите на рукаве деталь «колпачка». Отметьте точки 1 и 2. Измерьте длину линии. От точки 3 отмерьте такую же длину на линии проймы спинки и полочки и поставьте контрольные знаки в точке 4. Скопируйте «колпачок» рукава. Разделите его на четыре части. Проведите линии. Разрежьте по линиям и раздвиньте детали, как показано на схеме. Скопируйте новую форму рукава. 3 СПОРТИВНАЯ ЮБКА С ТРУСАМИ Задняя и передняя части юбки. Из точки 0 проведите вертикальную и горизонтальную линии. 0–1 Дтб – 6 см. Из точки 1 проведите горизонтальную линию бедер. 0–2 длина юбки. Из точки 2 проведите горизонтальную линию низа. 1–3 1/4 Об – 1 см; из точки 3 проведите вертикальную линию вниз и отметьте точку 4. 0–5 1/4 От + 1,5 см. 5–6 1 см; проведите плавную линию талии. 4–7 2 см; соедините точки 3 и 7. Соедините точки 3 и 6 плавной кривой. Начертите вертикальную линию от середины линии талии до линии низа. Разрежьте и раздвиньте по линии низа приблизительно на 3,5 см. Трусы. Из точки 0 проведите горизонтальную линию и вертикальную линию вниз. 0–1 Дтб – 6 см; из точки 1 проведите горизонтальную линию бедер. 0–2 Дс – 5,5 см; из точки 2 проведите горизонтальную линию сидения. 1–3, 1–4 1/4 Об – 3,5 см; из точек 3 и 4 проведите вертикальные линии вниз и отметьте точки 7 и 8. 5–9 2 см. Соедините точки 3 и 9. 7–10 1/4 /1–3/ + 1 см; соедините точки 3 и 10 плавной кривой. 10–11 5 см. 11–12 2,5 см; соедините точки 10 и 12. 6–13 1 см; соедините точки 0 и 13. 8–14 3,25 см; из точки 14 проведите горизонтальную линию влево. 14–15 1/4 /2–8/ + 2,5 см; соедините точки 4 и 15 плавной кривой. 15–16 5 см. 16–17 2,5 см; проведите линию низа через точки 17, 2, 12. 4 ПЛАТЬЕ ИЗ ТКАНИ СТРЕТЧ Скопируйте чертеж конструкции для менее растяжимых трикотажных полотен и выберите необходимую длину. Детали спинки и полочки. Расширьте и углубите горловину, на сколько требуется. Проведите линию проймы. Проведите линию боковой части на полочке. Скопируйте детали спинки и полочки. Спинка. Оформите среднюю линию спинки с прогибом 1 см на линии талии и занизьте линию талии на 2 см. Удлините линию низа на 1,5 см у средней и боковой линий спинки. Полочка. Уменьшите ширину по линии талии на 0,5 см. Удлините линию низа на 1,5 см у линии притачивания отрезного бочка. Разрежьте линию горловины и наложите верхнюю деталь внахлест на 0,5 см. Бочок. Заузьте талию на 1 см. Удлините линию низа на 1,5 см с обеих сторон отрезного бочка.
159
1 Плотно облегающий топ с эластичной отделкой
2 Футболка с рукавом «колпачок» 1
1
Рукав
2
СП
СC
СП
СC
Колпачок 3
3
Колпачок
Спинка
Полочка
Спинка
2
4
4
Полочка Сборка
Колпачок
3 Спортивная 5 юбка с трусами
0
СП
9
СЗ
13 6
1
Передняя часть 1
8
3
СП и СЗ
4
7
Задняя и передняя части
Задняя и передняя части
10
2
14
3
СЗ и СП
Задняя часть
15
6 5
0
12
11
16 17
2
4 Платье из ткани стретч
4
7 3,5 см
Внахлест
СП
СС
СС и СП 1 см 2 см
Спинка
Спинка и полочка
1,5 см
Полочка
1,5 см
Боковая часть полочки
1,5 см
164
Градация чертежей на четыре размера
Горизонтально
Измерения
Вертикально
Градация является технологией получения чертежей других размеров. Изменения должны быть точными, иначе незначительные ошибки, незаметные при изменении на один размер, могут вызвать значительные затруднения при изменении чертежа на несколько размеров. Точным методом является построение чертежа наименьшего размера, увеличение его до наибольшего, а затем построение промежуточных размеров по линиям, проведенным через основные точки (см. схему). Несмотря на доступность машинных и компьютерных методов градации размеров, в процессе обучения необходимо понять сам принцип изменения чертежей по размерам. Производители пользуются собственными системами градации, однако если усвоить ее принцип, можно быстро понять и новые методы. Вверху показан метод, используемый для нахождения координат точки путем измерений по
горизонтали и вертикали. От основной точки 1 необходимо отложить по горизонтали требуемую длину. Отметить точку 2 и провести вертикальную линию вверх. Отложить требуемое расстояние по вертикали и отметить точку 3. Провести линию градации через точки 1 и 3. На этой линии затем можно отмечать точки, необходимые для увеличения или уменьшения размеров чертежа. Указанный метод иллюстрирует увеличение чертежа на один размер. Линии, проведенные через основные точки, можно использовать для дальнейшего увеличения выкройки. Примечание. В российской практике не принято располагать долевые линии при градации горизонтально. Для российских фигур величины смещений точек будут другими, в частности, должны изменяться растворы вытачек.
Увеличение на один размер в группах размеров 10–18 и 20–24 (первая таблица размеров на стр. 12).
Увеличение на один размер в группах размеров 10–18 и 20–24 (первая таблица размеров на стр. 12). Используйте приведенные цифры для всех размеров, за исключением полочки для размеров 10–12 (для этого случая цифры указаны в скобках).
Задняя часть
Спинка
Полочка
Шаблон стана
Передняя часть
Юбка для чертежа платья
Спинка 1 отложите 5 мм по горизонтали. 2 отложите 5 мм по горизонтали и 2,5 мм по вертикали. 3, 4, 5 отложите 4,5 мм по горизонтали и 3 мм по вертикали. 6 отложите 4 мм по горизонтали и 4,5 мм по вертикали. 7 отложите 2 мм по горизонтали и 6 мм по вертикали. 8, 9 отложите 10 мм по вертикали. 10, 11, 12 отложите 3 мм по вертикали.
165 Рукав 1 отложите 6,5 мм по вертикали. 2 отложите 8,5 мм по вертикали. 3 отложите 2 мм по горизонтали и 2,5 мм по вертикали. 4 отложите 1 мм по горизонтали и 3,5 мм по вертикали. 5 отложите 4,5 мм по горизонтали. 6 отложите 1 мм по горизонтали и 7 мм по вертикали. 7 отложите 1 мм по горизонтали и 8,5 мм по вертикали.
Чертеж рукава
Рукав
Полочка 13, 14, 15 отложите 5,5 мм по горизонтали. 16 отложите 6 мм (3 мм) по горизонтали. 17 отложите 8 мм (5 мм) по горизонтали и 2,5 мм по вертикали. 18 отложите 8 мм (5 мм) по горизонтали и 8,5 мм по вертикали. 19 отложите 5,5 мм (4 мм) по горизонтали и 10 мм по вертикали. 20 отложите 1 мм по горизонтали и 10 мм по вертикали. 21,22 отложите 15 мм по вертикали.
Шаблон классической юбки Задняя часть 1 отложите 3 мм по горизонтали. 2, 3, 4 отложите 3 мм по горизонтали и 4 мм по вертикали. 5, 6, 7 отложите 3 мм по горизонтали и 8 мм по вертикали. 8 отложите 3 мм по горизонтали и 12,5 мм по вертикали. 9 отложите 12,5 мм по вертикали. 10 отложите 7 мм по горизонтали и 12,5 мм по вертикали. 11 отложите 7 мм по горизонтали.
Чертеж классической юбки
Передняя часть
Передняя часть 12 отложите 3 мм по горизонтали. 13, 14, 15 отложите 3 мм по горизонтали и 10 мм по вертикали. 16 отложите 3 мм по горизонтали и 15 мм по вертикали. 17 отложите 12,5 мм по вертикали. 18 отложите 7 мм по горизонтали и 12,5 мм по вертикали. 19 отложите 7 мм по горизонтали.
Передняя часть 12 отложите 3 мм по горизонтали. 13, 14, 15 отложите 3 мм по горизонтали и 8 мм по вертикали. 16 отложите 3 мм по горизонтали и 12,5 мм по вертикали. 17 отложите 12,5 мм по вертикали. 18 отложите 7 мм по горизонтали и 12,5 мм по вертикали. 19 отложите 7 мм по горизонтали.
Задняя часть
Чертеж юбки к чертежу стана для отрезного по талии платья Задняя часть 1 отложите 3 мм по горизонтали. 2, 3, 4, 5, 6, 7 отложите 3 мм по горизонтали и 3 мм по вертикали. 8 отложите 3 мм по горизонтали и 10 мм по вертикали. 9 отложите 12,5 мм по вертикали. 10 отложите 7 мм по горизонтали и 12,5 мм по вертикали. 11 отложите 7 мм по горизонтали.
170
Построение чертежей для индивидуальной фигуры Построить чертежи для индивидуальной фигуры несложно, Скопируйте форму указанной ниже таблицы. Запишите если следовать инструкциям по построению основного черв нее размерные признаки ближайшей типовой фигуры, тежа (глава 1) и использовать индивидуальные размерные указанные в таблице на странице 11. Например, если для признаки вместо размерных признаков для типовых фигур, индивидуальной фигуры обхват груди третий равен 103,5 см указанных в таблице. (т.е. если разница между обхватами небольшая), то можно Измерьте обхват груди третий. Он определяет габариты использовать размерные признаки, соответствующие типобазисной сетки за исключением случаев, когда обхват груди вому размеру 20. Все размерные признаки, выделенные пропорционально превосходит остальные обхваты фигуры. жирным шрифтом, соответствуют индивидуальной фигуре. В примере взят обхват груди третий, равный 104 см, т.е. Для сравнения будет полезно указать измерения для размер 20. типовой фигуры в соседнем столбце. Если для каких-то Примечание. При очень большом обхвате груди или признаков разница будет существенной, то необходимо сильно выраженной сутулости, прежде чем приступить к заново измерить фигуру, чтобы убедиться в правильности построению чертежа, обратитесь к странице 178. измерений. Размерные признаки индивидуальной и ближайшей к ней типовой фигуры Наименование размерного признака
Размерные признаки индивидуальной фигуры
Размерные признаки ближайшей типовой фигуры
Особенности телосложения индивидуальной фигуры
1. ОБХВАТ ГРУДИ ТРЕТИЙ
103,5 см
104 см
2. ОБХВАТ ТАЛИИ
88 см
86 см
Талия шире
3. ОБХВАТ БЕДЕР
112 см
110 см
Бедра шире
4. ШИРИНА СПИНЫ
38,4 см
38,4 см
5. ШИРИНА ГРУДИ
37,2 см
37,2 см
6. ШИРИНА ПЛЕЧЕВОГО СКАТА
13,6 см
13,25 см
7. ОБХВАТ ШЕИ
41 см
41 см
8. РАСТВОР НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
9,4 см
9,4 см
9. ОБХВАТ БИЦЕПСА
32,2 см
33,8 см
Рука тоньше
10. ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ
17,5 см
18 см
Запястье тоньше
11. ОБХВАТ ЩИКОЛОТКИ
25,9 см
26 см
Щиколотка тоньше
12. ОБХВАТ НОГИ ВЫШЕ ЩИКОЛОТКИ
22,9 см
23 см
13. ДЛИНА СПИНЫ ДО ТАЛИИ
43,5 см
43 см
Удлиненная спина
14. ДЛИНА ПЕРЕДА ДО ТАЛИИ
46 см
43,9 см
Удлиненный перед
15. ВЫСОТА ПРОЙМЫ СЗАДИ
23,5 см
23 см
16. ДЛИНА ЮБКИ
71 см
17. ДЛИНА ОТ ТАЛИИ ДО БЕДЕР
21,8 см
21,8 см
18. ВЫСОТА ЛИНИИ ТАЛИИ
110 см
108 см
Удлиненные ноги
Плечи шире
19. РАССТОЯНИЕ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ ДО ПЛОСКОСТИ СИДЕНИЯ
32,5 см
30,8 см
Длина сидения больше
20. ДЛИНА РУКИ ДО ЛИНИИ ОБХВАТА ЗАПЯСТЬЯ
61,5 см
60,5 см
Рука длиннее
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Измерение размерных признаков
При измерении размерных признаков воспользуйтесь данными инструкциями и схемой, указанной на следующей странице. 1 Обхват груди третий Ог3 измеряют горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, сантиметровая лента не должна провисать на спине. 2 Обхват талии От измеряют в самом узком месте вокруг туловища (плотно, но не очень туго). После измерения От плотно обвяжите талию вспомогательной лентой (шнурком): это обеспечит точное измерение вер-
тикальных размерных признаков. 3 Обхват бедер Об измеряют горизонтально через ягодичные точки и наиболее выступающие точки бедер (линия бедер расположена на расстоянии приблизительно 18–21 см от линии талии). Если обхват бедер значительно отличается от стандартных признаков (например, обхват бедер больше обхвата груди на 5 см), то используйте БК платья на странице 180. 4 Ширину спины Шс измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин (примерно на 15 см ниже шейной точки).
171 5 Ширину груди Шг измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин (на 7 см ниже яремной впадины или шейной точки спереди). 6 Ширину плечевого ската Шп измеряют от точки основания шеи вдоль середины плечевого ската до плечевой точки. 7 Обхват шеи Ош измеряют по основанию шеи выше шейной точки, точки основания шеи и яремной вырезки грудной кости. 8 Раствор нагрудной вытачки – используйте измерение для типовой фигуры (для европейских женщин значения приведены в таблице на стр. 11, а для российских женщин ориентировочные значения и формула для вычисления – в главе 4). 9 Обхват бицепса Обиц измеряют перпендикулярно оси плеча в самом широком месте плеча, рука должна быть согнута (такого размерного признака нет в российских стандартах). 10 Обхват запястья Озап измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости не очень туго. 11 Обхват щиколотки Ощ измеряют горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой. 12 Обхват ноги выше щиколотки Онвщ измеряют горизонтально вокруг ноги выше обхвата щиколотки в самом узком месте (такого размерного признака нет в российских стандартах). 13 Длину спины до талии Дтс измеряют вдоль позвоночника от шейной точки до линии талии, отмеченной шнурком. 14 Длину переда до талии Дтп2 измеряют от середины ширины плечевого ската через выступающую точку грудной железы и далее вертикально вниз до уровня линии талии, отмеченного шнурком (такого размерного признака нет в российских стандартах). 15 Высота проймы сзади – измеряют по-разному: в Великобритании – до уровня обхвата груди третьего, в России – до уровня заднего угла подмышечной впадины. 16 Длину юбки измеряют от линии талии, отмеченной шнурком, до желаемого положения линии низа. Примечание. Измерьте расстояние от талии до пола спереди и сзади, чтобы убедиться в том, что постановка фигуры правильная. 17 Длина от талии до бедер Дтб – используйте измерение для типовой фигуры. 18 Высоту линии талии Влт измеряют по вертикали от линии талии до пола. 19 Длину сидения Дс измеряют сбоку по вертикали от линии талии до горизонтальной плоскости сидения в положении сидя. 20 Длину руки до линии обхвата запястья Дрзап измеряют от плечевой точки через локоть до линии обхвата запястья. Рука должна быть слегка согнута в локте. Таблицу с индивидуальными размерными признаками необходимо тщательно сравнить с
измерениями типовых фигур и учесть любые значительные отклонения (значительными являются отклонения, превышающие половину интервала безразличия между смежными значениями размерных признаков. – Прим. перевод.). Чертежи конструкций можно строить с учетом ИНДИВИДУАЛЬНЫХ размерных признаков. Если фигура имеет явные физические недостатки, обратитесь к следующему разделу и внесите соответствующие изменения в основной чертеж прежде, чем делать первичный образец.
174 ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ РУКАВОВ 2 Большой обхват бицепса, плеча, локтя – рукав слишком плотно обтягивает руку и имеет горизонтальные складки. Разрежьте шаблон по вертикали вдоль линии середины и по горизонтали вдоль оката через контрольную точку локтевого переката. Раздвиньте детали на требуемую ширину, как показано на рисунке. Заново начертите окат рукава. Это позволит увеличить ширину рукава и длину оката, после этого пройму следует углубить приблизительно на 1 см (т.е. увеличить прибавку на свободу проймы по глубине). Заново отметьте контрольные точки по окату рукава и пройме. Примечание. Если рукав узок только в верх ней части руки, после внесения изменений заузьте его по длине до запястья.
Слишком маленький окат
Слишком большой окат
3 Небольшой обхват бицепса, плеча, локтя – рукав слишком свободный и не держит форму. Разрежьте шаблон вдоль линии середины и положите детали внахлест на требуемую величину, как показано на рисунке. Заново начертите окат рукава. Это позволит уменьшить ширину оката рукава, после этого нижнюю часть проймы следует поднять приблизительно на 1 см. Заново отметьте контрольные точки по окату рукава и пройме. 4 Недостаточная высота оката рукава – от плечевой точки образуются диагональные складки из-за слишком малой прибавки к высоте оката рукава. Разрежьте окат рукава по горизонтали и увеличьте высоту оката рукава. Это увеличит недостающую прибавку к высоте оката рукава. Излишняя высота оката рукава – поперек оката рукава образуются горизонтальные складки из-за увеличенной прибавки к высоте оката рукава. Разрежьте окат рукава по горизонтали и наложите детали внахлест, убирая излишки. 5 Неправильное положение рукава – рукав может быть наклоненным вперед или назад. В этом случае заново вметайте рукав в пройму, предварительно приколов его около конечной точки плечевого шва так, чтобы рукав соответствовал положению свободно опущенной руки. Заново отметьте на рукаве контрольные точки. Зачастую это вызывает смещение вершины переднего переката рукава. Если это произошло, отметьте заново на рукаве контрольную точку для совмещения с проймой.
175
Дефекты посадки рукавов
2 Большой обхват бицепса, плеча, локтя
Рукав
Спинка
Полочка
Спинка
Полочка
3 Небольшой обхват бицепса, плеча, локтя
4 Недостаточная высота оката рукава
Рукав
Излишняя высота оката рукава
Рукав
5 Неправильное положение рукава
Рукав
Рукав