Exclusief interview met Schiaparelli’s Daniel Roseberry. “Surrealisme leeft!”

Tekst Elisabeth Clauss

DANIEL ROSEBERRY DE SURREALIST VAN SCHIAPARELLI

DANIEL ROSEBERRY, PERSDOC.

Daniel Roseberry is geboren en getogen in Dallas, Texas. Hij studeerde aan het Fashion Institute of Technology in New York en werkte vervolgens bij Thom Browne. Zijn carrière kwam in een stroomversnelling toen Lady Gaga bij de investituur van de nieuwe Amerikaanse president een Schiaparelli-creatie met duivenbroche van zijn hand droeg. De kleine jongen die zich een alien voelde, heeft het ver geschopt.

H

Hij is net 35, en hij werkte tien jaar in de studio van Thom Browne, die bekendstaat om zijn vernieuwende tailoring en pakken voor mannen en vrouwen. Nu hij bij het Franse couturehuis is, werkt de jonge ontwerper op een heel andere, organische manier, waarbij het lichaam veel meer aandacht krijgt. Zijn ontwerpen zouden zo uit een kunstmuseum kunnen komen: bustiers die veel blootgeven, grappige accessoires, mantels met 3D-borsten, extra ogen en oren (we kunnen de evolutie van de mode blijkbaar niet aandachtig genoeg volgen) hangsloten, overdreven proporties en gemouleerde vormen. En dat alles geeft Daniel Roseberry een avant-garde kantje dat tegelijkertijd emotioneel en afstandelijk is. Hij woont sinds het begin van de pandemie in Parijs en werkt van daaruit aan zijn spectaculaire creaties, die duidelijk verankerd zijn in de grilligheid van onze tijd. Op de rode lopers van de wereld wordt er geduldig gewacht tot zijn werk gezien mag worden. Zijn creaties zijn extravagant, maar hij zelf is kalm en vriendelijk. Hij speelt met volumes, geeft vrouwen een sixpack en laat zijn verbeelding de vrije loop. Natuurlijk ontbreekt het emblematische shocking roze van het huis niet, maar daarnaast brengt het nieuwe ‘Paris-Texas’ een couture vol spieren en blote boezems.

Laten we het even over het erfgoed van het huis hebben. In welke richting wil je dat verder ontwikkelen? “Toen ik bij Schiaparelli kwam, wist ik dat de overgang niet evident zou zijn; als je een frisse wind door een modehuis wilt doen waaien, is het resultaat soms minder interessant dan het oorspronkelijke werk van het huis. Soms lukt het, maar het blijft riskant. Ik heb het werk van Elsa uitgebreid bestudeerd en ik heb ervoor gekozen om me niet teveel aan het verleden vast te klampen. Het was niet mijn bedoeling om het erfgoed letterlijk te reproduceren. Trouwens, als je mijn eerste couturedefilé voor het huis ziet, weet je dat het geen rechtstreeks hommage was, maar dat ik heb geprobeerd er mijn idee van surrealisme en abstractie in te brengen. Nu is dat anders, ik kan beter om met de geschiedenis van het huis, en voel me er meer mee verbonden. Het huis heeft de zin van mode altijd in vraag gesteld en zich verdiept in de vraag hoe vrouwen eruit wilden zien.” In deze vreemde tijden kan je een soort parallel zien tussen onze jaren 20 en de jaren 20 van het huis … Is het voor jou belangrijk om daar rekening mee te houden? “Ik kan eerlijk zeggen dat dat bijna als vanzelf gebeurt. Mijn werk is het resultaat van een heel intuïtief proces, een gedachtegang die heel persoonlijk is. Het heeft te maken met de tijd waarin we leven, en als je de dingen gaat forceren, als je je absoluut aan een bepaalde agenda wilt houden, krijg je iets dat bijna te rationeel is. Het is allemaal niet simpel, maar ik probeer het instinctief te houden, bijna kinderlijk, en ik word gewoon emotioneel geraakt door de dingen in mijn omgeving.” •••

Sterallure: Beyoncé in Schiaparelli, en het sixpack korset waarin Kim Kardashian al gesignaleerd is.

Waar komt je affiniteit met het surrealisme vandaan? “Die beweging is mijlenver verwijderd van het klimaat waarin ik ben opgegroeid. Ik kom uit een heel conservatief deel van de Verenigde Staten, en als kunstenaar, creatief iemand en gewoon als mens begon ik mijn omgeving in vraag te stellen, en me terug te trekken in mijn eigen droomwereld. Ik voelde me vaak een alien, en daardoor begin ik mijn fantasiewereld steeds verder te onderzoeken. Ik was altijd aan het tekenen, daar was ik dol op. Het was voor mezelf, gewoon mijn manier om de dagen door te komen, omdat ik zo weinig connectie voelde met het gewone leven. Mijn vader was een priester die zijn eigen kerk oprichtte in Dallas. Mijn broer is ook priester

geworden. De kerk was deel van ons gezinsleven. Mijn familie heeft me altijd gesteund als kunstenaar, maar ze hebben nooit echt erkend wie ik was: iemand die gay is. Ik paste niet in het plaatje. Ik was overgeleverd aan mijn eigen verbeelding, ik verloor mezelf in een wereld die heel ver verwijderd was van de wereld waarin ik leefde. Ik denk dat het surrealisme me zo aanspreekt omdat het de werkelijkheid “HET SURREALISME tart, en dat heb ik van kinds af aan ook gedaan.”

SPREEKT ME ZO En nu leg je je eigen spiritualiteit in je werk …

AAN OMDAT HET DE “Inderdaad, en het grote raakpunt is misschien dat surrealisme zoveel aandacht heeft voor het menselijk lichaam.

WERKELIJKHEID TART, EN Toen ik uit Dallas vertrok, ging ik bij het team van Thom

DAT HEB IK VAN KINDS AF Browne in New York werken. Zijn werk draait niet om het lichaam, maar om tailoring, de perfecte snit. Het lichaam

AAN OOK GEDAAN” is daarbij zelden zichtbaar. Het was een heel bevrijdende ervaring voor mij om de anatomie en het lichaam te verkennen in een surrealistische context. Surrealisme is een tijdloos idee dat draait rond metamorfose. Ik vind niet dat die beweging zich beperkt tot de jaren 30, en ik ben echt niet iemand die heimwee heeft naar het surrealisme uit die tijd; ik zie het eerder als iets wat nog altijd actueel is.” Hoe vind je een evenwicht tussen vernieuwend zijn en werken voor een historisch huis? “Elsa heeft altijd gezocht naar vernieuwing, maar ik denk dat je voorzichtig met die term moet omspringen. Ik houd meer van vernieuwende ideeën dan van technische snufjes of nieuwe technologieën. In de wereld van couture draait alles om handwerk. De creatie kan vernieuwend zijn, maar de manier van werken is klassiek. Dat zal je trouwens zien bij het volgende defilé. Dat wordt heel dromerig.”

Je hebt zelf de shoot voor de campagne voor Schiaparelli gedaan. Heb je iets met fotografie? “Ik heb me er nooit voor geïnteresseerd; ik had zelfs nog nooit een fototoestel in mijn handen gehad. Maar toen we het lookbook voor de prêt-à-porter en couturecollecties

DANIEL ROSEBERRY, PERSDOC.

begonnen te maken, fluisterde een stemmetje me in dat ik me zelf moest bezighouden met de visuele identiteit en het kader. Het was de eerste keer voor mij, en ik vond het geweldig. Ik heb geen fotografische opleiding gehad en ik hoop dat dat een zekere extra frisheid aan de beelden heeft gegeven. Ik wist welk resultaat ik voor ogen had en ik ben ervoor gegaan. Ik houd ervan mijn grenzen te verleggen, en dingen te doen waar ik bang voor ben. En in dit geval was ik doodsbang.”

Karl nam ook zijn eigen foto’s … “Ik begrijp perfect waarom. Als ik nu een collectie maak, zie ik ook de beelden die ervan gemaakt worden. Het is gewoon gemakkelijker om het zelf te doen, in plaats van iemand anders uit te moeten leggen wat ik wil. Karl is zeker een referentie, en ooit zou ik zijn niveau willen bereiken.”

Je woont nu al twee jaar in Parijs. Bevalt Europa je? “Daar ben ik het nog niet met mezelf over eens. (lacht) Ik ben voor mijn werk vijftig keer in Parijs geweest voor ik er kwam wonen, maar ik bleef nooit langer dan twee weken. Er wonen is heel iets anders. Eerlijk gezegd vond ik het niet gemakkelijk om me aan te passen. Ik ben zo gewend aan het leven in New York dat ik nog even moeite heb om de klik met Parijs te maken. Toen ik bij Thom Browne werkte, reisde ik veel, vooral in Italië. Ik vind het fijn om hier te zijn, maar ik mis mijn entourage, en omdat ik aan het begin van de lockdown ben gekomen, was het moeilijk om zo ver van mijn vrienden vandaan te zitten. Het was echt een heel vreemd moment om een job in een nieuwe stad te beginnen.” •••

Wat zijn volgens jou de nieuwe uitdagingen waar de mode-industrie voor staat? Wat zijn volgens jou de nieuwe uitdagingen waar de mode-industrie voor staat? “Wat duurzaamheid betreft, werk ik nu voor een huis met een heel kleine ecologische voetafdruk. Wij maken couture en hoogstaande prêt-à-porter. Maar ik begrijp dat het voetafdruk. Wij maken couture en hoogstaande prêt-à-porter. Maar ik begrijp dat het moeilijk kan zijn om in een industrie te werken die zoveel schade berokkent. Ik zou moeilijk kan zijn om in een industrie te werken die zoveel schade berokkent. Ik zou graag deel uitmaken van de oplossing. Natuurlijk moeten we minder kopen en gaan graag deel uitmaken van de oplossing. Natuurlijk moeten we minder kopen en gaan voor stukken van betere kwaliteit. Mensen in de Verenigde Staten die niet in de mode voor stukken van betere kwaliteit. Mensen in de Verenigde Staten die niet in de mode werken hebben geen idee van de impact van fast fashion. Ze moeten veel meer op de werken hebben geen idee van de impact van fast fashion. Ze moeten veel meer op de hoogte gebracht worden. De meeste verbruikers weten totaal niet waar hun kleren hoogte gebracht worden. De meeste verbruikers weten totaal niet waar hun kleren vandaan komen, of zelfs of het om een duurzaam stuk gaat. Ze weten niet wat een vandaan komen, of zelfs of het om een duurzaam stuk gaat. Ze weten niet wat een goede stof is … Maar de mode zal altijd tegemoet komen aan de vraag van de kopers. goede stof is … Maar de mode zal altijd tegemoet komen aan de vraag van de kopers. Zolang we niet over de hele wereld bewuster worden, vrees Zolang we niet over de hele wereld bewuster worden, vrees “ DE BELGISCHE ik dat we geen grote verandering in de industrie kunnen verwachten. De voedingssector is daar wel schitterend in ik dat we geen grote verandering in de industrie kunnen verwachten. De voedingssector is daar wel schitterend in

ONTWERPERS ZIJN geslaagd. Het kan dus, maar het vraagt tijd, en de mensen geslaagd. Het kan dus, maar het vraagt tijd, en de mensen

FANTASTISCH. IK DENK moeten veel leren, en er moet een culturele verandering komen. Als ik thuiskom in Texas, merk ik dat er niemand op moeten veel leren, en er moet een culturele verandering komen. Als ik thuiskom in Texas, merk ik dat er niemand op

NIET DAT IK ZOU ZIJN die manier over mode denkt. En dat geldt ook voor de rest die manier over mode denkt. En dat geldt ook voor de rest

WAAR IK BEN ZONDER van het land. Ik heb altijd een opvoedende rol in de mode willen spelen. Later in mijn carrière, als ik ouder ben, wil ik van het land. Ik heb altijd een opvoedende rol in de mode willen spelen. Later in mijn carrière, als ik ouder ben, wil ik

RAF SIMONS” mensen inlichten, vertellen hoe we anders gaan denken over mensen inlichten, vertellen hoe we anders gaan denken over mode, met name in New York, waar veel aan het veranderen mode, met name in New York, waar veel aan het veranderen is. Natuurlijk moet het element duurzaamheid daar een rol is. Natuurlijk moet het element duurzaamheid daar een rol in spelen. Je kunt je ecologisch verantwoord kleden en toch mooie stukken kiezen die in spelen. Je kunt je ecologisch verantwoord kleden en toch mooie stukken kiezen die je persoonlijkheid reflecteren. Voor ik bij Schiaparelli kwam, was ik van plan om een je persoonlijkheid reflecteren. Voor ik bij Schiaparelli kwam, was ik van plan om een collectie te maken die gebaseerd is op het uniform, een collectie van 15 tot 20 stukken collectie te maken die gebaseerd is op het uniform, een collectie van 15 tot 20 stukken van topkwaliteit, voor een cliënteel dat open staat voor het concept. Ik denk nu dat het van topkwaliteit, voor een cliënteel dat open staat voor het concept. Ik denk nu dat het een interessant idee voor de toekomst zou kunnen zijn.” een interessant idee voor de toekomst zou kunnen zijn.” Wat denk je van de Belgische ontwerpers? “Die zijn fantastisch. Ik denk niet dat ik zou zijn waar ik ben zonder Raf Simons: zijn laatste collectie bij Jil Sander, en zijn eerste voor Dior Couture zijn ongelooflijk mooi. laatste collectie bij Jil Sander, en zijn eerste voor Dior Couture zijn ongelooflijk mooi. Bovendien is er een sterk verband tussen Margiela en Schiaparelli, ze lijken in veel Bovendien is er een sterk verband tussen Margiela en Schiaparelli, ze lijken in veel opzichten op elkaar. En elke vrouw die van mode houdt droomt van een kast vol opzichten op elkaar. En elke vrouw die van mode houdt droomt van een kast vol stukken van Dries Van Noten … Bij de Belgen ligt de lat heel hoog, ik voel een sterke stukken van Dries Van Noten … Bij de Belgen ligt de lat heel hoog, ik voel een sterke affiniteit met de manier waarop ze grenzen verleggen, op een eerlijke manier, niet om affiniteit met de manier waarop ze grenzen verleggen, op een eerlijke manier, niet om gewoon maar dwars te liggen. Heel wat mensen in mijn studio komen van bij Margiela. gewoon maar dwars te liggen. Heel wat mensen in mijn studio komen van bij Margiela. Die brengen dan een deel van zijn visie mee, dat bewonder ik enorm. In België hebben Die brengen dan een deel van zijn visie mee, dat bewonder ik enorm. In België hebben de ontwerpers een mentaliteit die mij sterk aanspreekt, en die ik ooit verder zou willen de ontwerpers een mentaliteit die mij sterk aanspreekt, en die ik ooit verder zou willen onderzoeken.” onderzoeken.”

DANIEL ROSEBERRY

DE MOOISTE PARELS VAN DE INDISCHE OCEAAN

Zodra je aankomt in Como Maalifushi word je ondergedompeld in een compleet nieuwe omgeving. Het luxe resort is alleen bereikbaar per watervliegtuig; het ligt op 50 minuten vliegen van de internationale luchthaven, op een uitzonderlijk mooie locatie in het hart van Thaa-Atol in de Malediven. Met zijn 62 suites en villa's, zowel op het land als op het water, is Maalifushi een echte droombestemming.

De prachtige omgeving, het turquoise water en de vele voorzieningen zorgen ervoor dat je even alles vergeet en volop van je verblijf kan genieten. Naast de modern gedecoreerde villa’s beschikt het resort over drie verschillende restaurants: een met een internationale keuken, een Japans en een Indisch geïnspireerd. Als kers op de taart is er de COMO Shambhala Spa met de beste behandelingen en massages voor gasten die volledig willen ontspannen. Voor de avonturiers is er het eigen duik- en watersportcentrum van het hotel.

Iets noordelijker, in het hart van het Malé-Atol, bevindt zich COMO Cocoa, op een al even uitzonderlijke locatie. COMO Cocoa, gelegen op een kleiner maar even magisch eiland, geniet van een adembenemend uitzicht. De hele sfeer is traditioneel, met 34 villa’s aan het water waarvan de architectuur geïnspireerd is op gebleekte houten boten en kajan-daken. Het resort ligt in het hart van een lagune; een idyllische omgeving waar je echt in een andere wereld komt. Dat geldt ook op culinair vlak: de keuken is als een ode aan de plaatselijke natuur. Op het menu staan zeevruchten en biologische groenten die met een Indiase toets bereid worden.

Net als Maalifushi heeft ook COMO Cocoa een prachtig gezondheids- en fitnesscentrum. Hier zijn ze gespecialiseerd in verjonging van lichaam en geest, en een bezoek eraan is een onvergetelijke ervaring.

Como Maalifushi en Como Cocoa zijn de perfecte combinatie om te genieten van al het prachtigs dat dit kleine stukje paradijs te bieden heeft.