100 AÑOS DE
MODA CALLY BLACKMAN
Título original: 100 Years of Fashion Traducción: Teresa Jarrín Rodríguez Diseño: Praline Revisión técnica de la edición en lengua española: Isabel Jordana Barón Jefa y profesora del Departamento de Moda Escola de la Dona (Barcelona)
Coordinación de la edición en lengua española: Cristina Rodríguez Fischer
Primera edición en lengua española 2012 © 2012 Art Blume, S. L. Av. Mare de Déu de Lorda, 20 08034 Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 e-mail: info@blume.net © 2012 Laurence King Publishing, Londres © 2012 del texto Cally Blackman © 2012 de la portada Norman Parkinson / Corbis ISBN: 978-84-9801-609-3 Impreso en China Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor. WWW.BLUME.NET Este libro se ha impreso sobre papel manufacturado con materia prima procedente de bosques de gestión responsable. En la producción de nuestros libros procuramos, con el máximo empeño, cumplir con los requisitos medioambientales que promueven la conservación y el uso responsable de los bosques, en especial de los bosques primarios. Asimismo, en nuestra preocupación por el planeta, intentamos emplear al máximo materiales reciclados, y solicitamos a nuestros proveedores que usen materiales de manufactura cuya fabricación esté libre de cloro elemental (ECF) o de metales pesados, entre otros.
Contenido Introducción
1901–1959
6 8
La alta sociedad
16
La bohemia
42
La uniformidad
68
Las amazonas
88
Las modistas de la alta costura
110
Las estrellas
132
El patriotismo
148
El new look
174
1960–
214
El terremoto juvenil
222
Los vaqueros y la ropa deportiva
260
Los inconformistas
282
Diseño minimalista
304
Diseñadores del color
318
Diseñadores conceptuales
334
Diseños basados en la historia
350
y la herencia cultural La moda y la fama
370
Créditos de las imágenes
392
Índice
394
Agradecimientos
400
104
Las amazonas 1901– 1959
Las amazonas 1901– 1959
1930, anuncio de pijamas de tela Lisières Fleuries, Jardin des Modes Los pijamas aportaron una nota de glamour en las playas y fueron los primeros pantalones usados por las mujeres que se consideraron socialmente aceptables, aparte de los que habían llevado durante la guerra. Además de como ropa vacacional, a menudo se llevaban en casa en los momentos de descanso.
1933, principiantes en el salón de ejercicios de Elizabeth Arden, Nueva York En la década de 1930 se puso de moda cuidar la forma física y venerar el cuerpo. Se celebraba la belleza del ideal físico, y las mujeres se esforzaban por alcanzarla mediante la práctica de ejercicios calisténicos y al aire libre, tratamientos en los salones de belleza y dietas. En la era de las máquinas, el cuerpo esbelto era un preceptivo signo de modernidad.
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El patriotismo 1901– 1959
El patriotismo 1901– 1959
1939-1940, traje para refugios antiaéreos de Robert Piguet Los modistos de alta costura diseñaron trajes chic para los refugios antiaéreos, aunque la ropa de esquí resultó básica para muchas mujeres: lo más importante era abrigarse. Este traje de lana de Robert Piguet (posiblemente de una sola pieza), con capucha y capa forradas de tela de cuadros, las botas de piel y la preceptiva máscara antigás, habrían hecho furor en el refugio antiaéreo del Ritz de París, cuyo pavimento estaba cubierto de alfombras de piel y sacos de dormir de Hermès.
1941, ropa infantil de Nic et Line, y de Hélène Vanner; vestido femenino de Alix, Images de France Los zuecos de madera se hicieron populares como calzado cuando la gente empezó a guardar los zapatos de cuero o goma para el mal o el buen tiempo. Dado que su nombre en francés, sabots, dio lugar al término sabotaje, utilizarlos se consideraba también un acto patriótico en un país ocupado. El vestido estival de rayas de Alix recuerda a la bandera tricolor francesa. En 1942, la diseñadora fue amenazada con el cierre de su establecimiento por utilizar colores patrióticos en su colección, y en 1944 se lo clausuraron durante un tiempo por desobedecer las restricciones sobre telas.
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El new look 1901– 1959
1951, vestidos de noche de Cristóbal Balenciaga Balenciaga dedicó toda su vida a explorar las formas geométricas del cuerpo. Estos vestidos recuerdan las sinuosas líneas de un cartel de Tolouse-Lautrec y demuestran su talento en el uso efectista del color, especialmente el negro. 1950, vestido «saco» de Cristóbal Balenciaga La línea «saco» de Balenciaga, en la que las prendas caían sueltas desde los hombros, sin pegarse al cuerpo, constituyó un alejamiento radical de las siluetas curvilíneas anteriores. Su austeridad se adecuaba al estilo sobrio de clientas como la fabulosamente rica Mona, condesa de Bismarck, a la que se consideró una de las mujeres mejor vestidas del mundo. Cuando Balenciaga cerró su casa en 1968, la condesa se retiró a su habitación durante tres días.
El new look 1901– 1959
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Los vaqueros y la ropa deportiva 1960–
Los vaqueros y la ropa deportiva 1960–
1981, Norma Kamali La neoyorquina Norma Kamali, con uno de los diseños de su colección de 1981 «Sweats». Las hombreras supergrandes confieren movimiento al útil tejido de punto. Hoy continúa diseñando innovadora ropa de baño y multiuso en fibras sintéticas elásticas: su «abrigo saco de dormir» de nailon se ha convertido en un clásico. 1985, body de Donna Karan La primera colección de Donna Karan con su marca –que hoy es una de las principales marcas internacionales– se centró en «siete prendas básicas» diseñadas para simplificar la vida de las mujeres de carrera y las madres trabajadoras. En un momento en que la ropa de negocios para las mujeres imitaba a la masculina, el look de Karan era femenino y práctico: la prenda clave era el «body», que vemos aquí, una malla reinventada que se cerraba con automáticos entre las piernas y que podía llevarse debajo de pantalones o faldas.
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Diseños basados en la historia y la herencia cultural 1960–
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Otoño/invierno 1991, piezas de Karl Lagerfeld para CHANEL Karl Lagerfeld ha alcanzado su mayor fama actualizando constantemente el estilo y el espíritu de la casa CHANEL, de la que ha sido jefe de diseño desde 1983. En la imagen pueden verse muchos de los motivos clave del estilo: la característica chaqueta de tweed, la pajarita de seda al cuello, el cinturón de cadena y la camelia en la cabeza de Kristen McMenamy. Pero Lagerfeld ha conferido más brillantez a la gama de colores y ha combinado estas prendas clásicas con un vaquero tachonado de piezas de oro. Otoño/invierno 2010, traje de Karl Lagerfeld para CHANEL Tras casi treinta años al frente de la casa CHANEL, Lagerfeld ha combinado aquí la mezclilla, el cuero, el tweed y el punto con la piel sintética y el brillo tenue de la plata, y ha dado mayor longitud al clásico cárdigan de CHANEL para transformarlo en un estilo peplo, acompañando el conjunto con un calzado de la característica combinación bicolor de la casa. La muestra se presentó escenificada en un país de fantasía invernal con icebergs auténticos.
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La moda y la fama 1960–
Págs. 378-379 1981, Diana, princesa de Gales El vestido de novia de lady Diana Spencer, diseñado por Elizabeth y David Emanuel, era una confección de cuento de hadas de tafetán y encaje, con una cola de siete metros y medio, que creó una inolvidable imagen de su transición de niña izquierdista de buena familia a princesa. En su nuevo papel, se convirtió en la mujer más fotografiada del mundo, y sus elecciones en cuanto a moda figuraban en los titulares.
La moda y la fama 1960–
1995, Diana, princesa de Gales, vestida de Versace Hasta la ruptura de su matrimonio y divorcio en 1996, Diana, princesa de Gales, promocionó en gran medida a los diseñadores establecidos en Londres, como Bruce Oldfield y Christina Stambolian. Más tarde, desarrolló un gusto más internacional: Versace, cuyo traje rosa lleva en la imagen, era uno de sus favoritos. Diana estuvo en su funeral dos meses antes de su propia muerte, en 1997.
2011, Catherine Middleton llega a la abadía de Westminster El vestido de novia de Catherine Middleton, creado por Sarah Burton, hoy jefa de diseño de la casa Alexander McQueen, era romántico y elegante. De raso de color marfil y adornado con encaje de apliqué hecho a mano, se modernizó con el drapeado de la espalda, muy del estilo de la casa. Una diadema prestada por la reina y un sencillo ramo que contenía clavelinas (llamadas en inglés Sweet William) complementaron el encantador despliegue.
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CHARLES FREDERICK WORTH / CALLOT SOEURS / JEANNE PAQUIN / MADELEINE VIONNET / MARIANO FORTUNY / PAUL POIRET / LUCILE / SONIA DELAUNAY / MAINBOCHER / JAEGER / JEAN PATOU / ELSA SCHIAPARELLI / JANE REGNY / JEANNE LANVIN / COCO CHANEL / PREMET / GILBERT ADRIAN / MAGGY ROUFF / ROBERT PIGUET / HARDY AMIES / VICTOR STIEBEL / HATTIE CARNEGIE / SALVATORE FERRAGAMO / CHRISTIAN DIOR / ROGER VIVIER / YVES SAINT LAURENT / CRISTOBAL BALENCIAGA / JACQUES FATH / PIERRE BALMAIN / HUBERT DE GIVENCHY / FONTANA / CAROSA / EMILIO PUCCI / NORMAN HARTNELL / HORROCKSES / CLAIRE MCCARDELL / BONNIE CASHIN / TINA LESER / PAULINE TRIGÈRE / EDITH HEAD / JOSET WALKER / CHARLES JAMES / MARY QUANT / FOALE & TUFFIN / BIBA / ANDRÉ COURRÈGES / PIERRE CARDIN / EMANUEL UNGARO / PACO RABANNE / BETSEY JOHNSON / GEOFFREY BEENE / RUDI GERNREICH / BARBARA HULANICKI / VALENTINO / OSSIE CLARK / CELIA BIRTWELL / ZANDRA RHODES / BILL GIBB / ALEXANDER MCQUEEN / JEAN-PAUL GAULTIER / NORMA KAMALI / DONNA KARAN / TOMMY HILFIGER / JUICY COUTURE / CALVIN KLEIN / KATHERINE HAMNETT / VIVIENNE WESTWOOD / ISSEY MIYAKE / RIFAT OZBEK / MARC JACOBS / CÉLINE / JEAN MUIR / ROY HALSTON / GIORGIO ARMANI / AZZEDINE ALAÏA / OSCAR DE LA RENTA / TOM FORD / GUCCI / HELMUT LANG / JIL SANDER / MISSONI / KENZO / CHRISTIAN LACROIX / GIANNI VERSACE / ROMEO GIGLI / SONIA RYKIEL / JOHN GALLIANO / DRIES VAN NOTEN / MINTDESIGNS / PRADA / MANISH ARORA / COMME DES GARÇONS / YOHJI YAMAMOTO / MAISON MARTIN MARGIELA / ANN DEMEULEMEESTER / HUSSEIN CHALAYAN / VIKTOR & ROLF / DOLCE & GABBANA / MARGARET HOWELL / PAUL SMITH / KARL LAGERFELD / RALPH LAUREN / HERMÈS / LOUIS VUITTON / OLEG CASSINI / JAMES GALANOS
ISBN 978-84-9801-609-3
9
788498 016093