Drapeados

Drapeados Curso completo para crear prendas sobre un maniquí

INCLUYE DVD CON 32 TUTORIALES

Karolyn Kiisel

Título original: Draping Diseño: The Urban Ant Ltd Fotografías: Sia Aryai Photography Dibujos: Briana Boyko Diagramas técnicos y tratamiento de imagen: Mikiela Salgado Traducción: Remedios Diéguez Diéguez Revisión de la edición en lengua española: Isabel Jordana Barón Profesora del Departamento de Moda, Escola de la Dona (Barcelona)

Coordinación de la edición en lengua española: Cristina Rodríguez Fischer Primera edición en lengua española 2014 © 2014 Art Blume, S.L. Av. Mare de Déu de Lorda, 20 08034 Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 e-mail: info@blume.net © 2014 Laurence King Publishing, Londres © 2014 del texto Karolyn Kiisel I.S.B.N.: 978-84-9801-708-3 Impreso en China Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET Este libro se ha impreso sobre papel manufacturado con materia prima procedente de bosques de gestión responsable.

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Drapeados Curso completo para crear prendas sobre un maniquí

Karolyn Kiisel

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Empezar a drapear 1.1 Drapear el panel textil 1.2 Vestidos 1.3 Corsés La Parte 1 lo ayudará a desarrollar su capacidad de observación, ya que se estudian los diseños en función de su composición (el equilibrio específico entre silueta y proporción).

En las fotografías de los proyectos de drapeado, se analiza la dirección de los hilos. Estas después dan lugar a «anteproyectos» prácticos (bocetos planos a partir de los cuales se empieza a drapear).

Se presentan las técnicas básicas de drapeado: preparación del maniquí y el percal; colocación de alfileres, recortes, marcado y rectificado, y presentación de un toile terminado.

Aprenderá a identificar el carácter de un diseñador y a definir mejor la actitud de una prenda recurriendo a la figura de una musa para situar el diseño en un contexto social.

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Vestidos

Historia Los majestuosos paneles drapeados de las culturas antiguas evolucionaron hasta convertirse en prendas más ajustadas por diversas razones prácticas. La ropa más ceñida ofrecía mayor movilidad para actividades como montar a caballo, entrar y salir de los carruajes o bailar.

En los climas más fríos, la población necesitaba cubrirse con prendas más ajustadas para entrar en calor y para ponerse capas de prendas adicionales. Las culturas del norte confeccionaban mangas y pantalones envolviendo las extremidades con telas atadas para mantener a raya el frío.

Posteriormente se recurrió al corte de paneles tejidos que se ponían por la cabeza, y uno se recogía sobre el otro.

Izquierda: diseño moderno de un chuba tradicional tibetano, de Khandro Tseyang.

Derecha: el chuba se compone de dos rectángulos de falda y un cuerpo ajustado.

Página siguiente, izquierda: en este detalle de El nacimiento de la Virgen María, de Ghirlandaio, la manga ajustada se abre para ofrecer un ajuste más cómodo.

Página siguiente, derecha: de forma similar a la antigua túnica, este vestido típico de los años veinte se compone de dos rectángulos sencillos, sin costuras de ajuste ni pinzas.

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En tiempos del Renacimiento italiano, el corte y el modelado de tejidos estaba en pleno auge, tal como se aprecia en las elaboradas, coloridas y ajustadas prendas de la época. Las formas de muchas de nuestras prendas modernas evolucionaron gracias a los avances en sastrería a partir del siglo XIV. Durante siglos, los vestidos de las mujeres occidentales consistieron en corpiños (por lo general, muy ajustados), faldas amplias y mangas sujetas al corpiño o como parte de otra prenda que se llevaba bajo este.

Esa estructura de vestido básico también existió en las culturas orientales, en prendas como el chuba de las frías montañas del Tíbet. La estructura de la versión moderna del corte tradicional que se muestra aquí comprende dos rectángulos para la falda y dos paneles ligeramente modelados que forman un corpiño ajustado.

Como en el caso de numerosos vestidos históricos, las mangas forman parte de una prenda que se lleva debajo del corpiño.

La creación de volumen y forma con técnicas como las pinzas, las costuras y los frunces continuó evolucionando para las prendas tanto masculinas como femeninas.

Durante siglos, los vestidos femeninos se confeccionaron en torno al corsé y las enaguas. Ese paradigma de moda comenzó a cambiar a finales del siglo XIX, cuando surgieron los movimientos de reforma del vestido. La Rational Dress Society, fundada en 1881, se opuso al corsé por razones de salud y defendió el uso de prendas más sueltas.

En la moda actual hemos encontrado el equilibrio: junto a las formas voluminosas, se emplean pinzas y costuras para conseguir contornos y ajustes sutiles. El estudio de los corpiños de vestidos de este capítulo nos enseñará a conseguir siluetas específicas con los diversos tipos de pinzas y costuras.

Capítulo 1.2 Vestidos Historia | Ejercicios | Proyecto de drapeado | Variaciones

A principios del siglo XX, el conocido costurero Paul Poiret continuó esa tendencia diseñando prendas amplias y cómodas, sin corsés. Sus diseños eran tan radicalmente distintos que se decía que la gente se desmayaba al ver a las mujeres luciendo sus creaciones.

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Proyecto de drapeado El famoso vestido estrecho de escote barco que luce Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes definió un estilo icónico de la década de 1950. Coco Chanel ya había popularizado el little black dress. Hepburn personifica la modernidad y el glamour elegante.

Este vestido se drapeará en dos piezas, delantero y espalda. La silueta ajustada se consigue con pinzas laterales en el busto y verticales en la línea princesa.

Las costuras laterales se afinan ligeramente al final, siguiendo el diseño del vestido de la imagen.

Antes de empezar, observe de nuevo la fotografía.

Estudie la silueta y sus líneas estilizadas. La prenda parece bastante ajustada; al drapear, deje cierta holgura.

El vestido que lució Hepburn en la película tenía una costura en la cintura que permitía un ajuste más preciso en ese punto. El diseño se ha modificado para que pueda practicar las pinzas largas verticales. El objetivo consiste en captar el estilo estrecho y esbelto del vestido.

Preparación del percal 33 cm

30 cm 2,5 cm

28 cm

2,5 cm

28 cm

43 cm

43 cm 140 cm

140 cm

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Delantero

Espalda

Paso 2 Q

Observe la holgura en el delantero y cómo se presta a ser doblada de forma natural.

Q

Forme la pinza vertical delantera. Empiece en la cintura, doblando la tela hacia el lado (la pinza se planchará hacia el centro); a continuación, afine hacia el busto y termine la pinza a 1,5 cm del punto del busto. Afine hasta la zona de la cadera, terminando a unos 17,5 cm por debajo de la cintura.

Q

Paso 1

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Q

Alinee las líneas del CD y los hilos horizontales con la línea del busto. Coloque alfileres en el CD hasta la línea de la cadera, dejando holgura entre el punto del busto y en la cintura. Coloque alfileres en forma de uve en el escote delantero. Marque con alfileres el punto del busto.

Q

Alise el percal sobre la zona del hombro y realice cortes en el escote.

Q

Forme la pinza lateral doblando la tela hacia arriba, para que el hilo de la cintura quede nivelado. Esta pinza tiene un ángulo parecido al de la pinza lateral de las páginas 44-45.

Así, el percal cae en el lado.

Q

Sujete con alfileres la costura lateral desde la axila hasta la línea de la cadera alta y corte el exceso de tela en el hombro, la sisa y la costura lateral por encima de la cintura.

Deje margen de costura.

Sujete el percal con alfileres en la costura lateral del maniquí, dejando margen.

El vestido tiene que estilizar el cuerpo, no quedar pegado. El margen normal es de unos 1,5 cm en el busto, con una separación aproximada del maniquí de 1,5 cm en la cintura y de 2 cm en la cadera.

Paso 3 Q

Sujete con alfileres la sección trasera siguiendo el CE y coloque alfileres en forma de uve en el escote y en la línea de la cadera.

Q

Forme la pinza trasera del cuello sujetando el percal en la zona de los omoplatos (en la línea princesa, a unos 17,5 cm por debajo del punto de CE del cuello). A continuación, doble el percal hacia el CE con 2 cm de entrada de la pinza. Sujete la pinza con alfileres.

Q

Corte la parte trasera del cuello y la zona del hombro.

Q

Sujete con alfileres el hombro delantero sobre el trasero.

Q

Empiece la pinza vertical trasera doblando la tela en la cintura, a unos 2 cm. La pinza trasera tendrá que ser muy profunda para conseguir la holgura deseada en la cadera. Para dar una forma más elegante a la espalda, divida las pinzas y forme dos en lugar de una sola.

Paso 4

Paso 5

El extremo superior de las pinzas terminará antes de la zona del hombro o el omoplato, a unos 15-17,5 cm por encima de la cintura.

El extremo inferior de las pinzas puede prolongarse casi hasta la línea de cadera; las pinzas pueden ser más largas en la espalda que en el delantero. La pinza más próxima al CE debería ser un poco más larga que la que se desplaza hacia la costura lateral.

Q

Q

Sujete los lados con alfileres (con las partes interiores juntas), dejando la misma holgura que en el delantero, y corte el exceso de costura lateral. Deje un margen de costura de unos 2,5 cm. Compruebe el boceto para asegurarse de que se produzca el estrechamiento hacia el dobladillo.

Q

Q

Corte los márgenes de costura a unos 2,5 cm.

Q

Prepare la tela para colocar el delantero sobre la parte trasera en las costuras laterales. Tenga cuidado para no alterar el drapeado conseguido. Marque ligeramente con tiza cada 7,5-10 cm en el delantero y la espalda del vestido. Añada algunas líneas horizontales como referencia para no confundir las piezas cuando las retire del maniquí.

Paso 6 Q

Retire los alfileres de las costuras laterales y coloque otros a unos centímetros de la costura para sujetar el percal en su lugar.

Q

Empezando por la cintura, doble hacia abajo el delantero para hacer que coincida con el trasero en la costura lateral del maniquí.

Trabaje hacia el busto y después desde la cintura hasta el dobladillo.

Coloque algunos alfileres en la cintura para facilitar el plegado.

Paso 7 Q

Paso 8 Q

La solución para ese problema consisteen retirar el alfiler y drapear un poco más de tela en esa zona.

Corte un poco más en las curvas si la tela sigue tirando.

Capítulo 1.2 Vestidos Historia | Ejercicios | Proyecto de drapeado | Variaciones

Después de sujetar con alfileres la costura lateral, compruebe que esta quede lisa. En la cintura, uno de los alfileres tira demasiado de la tela. Observe las dos arrugas que tiran en diagonal desde el alfiler.

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El drapeado (el arte de utilizar muselina de algodón o percal para crear prendas directamente sobre un maniquí) representa una técnica esencial para los diseñadores de moda.

A través de una serie de proyectos explicados paso a paso, diseñados para desarrollar desde la técnica más básica hasta la más avanzada, este libro le guiará en la creación de prendas clásicas y contemporáneas, estilos históricos y vestuario para artes escénicas.

Entre los proyectos de drapeado figuran vestidos, bustiers y chaquetas, y se hace hincapié en prendas representativas como el vestido que lució Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes o la chaqueta esmoquin de Dolce & Gabbana.

El libro comienza con los fundamentos para elegir y preparar la prenda que se va a drapear, y se tratan aspectos como la colocación de alfileres, los cortes y la creación de forma con pinzas y jaretas, la adición de volumen mediante pliegues y frunces, y el tratamiento de curvas complejas. Entre las técnicas avanzadas figuran cómo utilizar elementos de soporte (hombreras, capas inferiores o enaguas, por ejemplo) y el drapeado al bies. El libro culmina con un capítulo dedicado a la improvisación.

Cada técnica se explica con fotografías paso a paso y dibujos que dan vida al arte de crear prendas femeninas en tres dimensiones.

Karolyn Kiisel es profesora en el departamento de Diseño de Moda de la Universidad de Woodbury (Burbank, California). Durante veinte años impartió clases en el Otis College of Art and Design de Los Ángeles. Sus diseños se venden en todo el mundo, y ha participado como diseñadora de vestuario en numerosas películas y obras de teatro.

ISBN 978-84-9801-708-3

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