Patronaje para moda masculina by Editorial Blume

PATRONAJE PARA MODA MASCULINA

Gareth Kershaw

Título original: Pattern Cutting for Menswear Edición: Peter Jones Dibujo técnico: Elisha Camilleri Ilustración de moda: Thom Davies Diseño: Lizzie Ballantyne, Lizzie B Design Traducción: Remedios Diéguez Diéguez Revisión técnica de la edición en lengua española: Isabel Jordana Barón Profesora del Departamento de Moda Escola de la Dona, Barcelona

Coordinación de la edición en lengua española: Cristina Rodríguez Fischer Primera edición en lengua española 2013 © 2013 Art Blume, S. L. Av. Mare de Déu de Lorda, 20 08034 Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 E-mail: info@blume.net © 2013 Laurence King Publishing, Londres © 2013 del texto Gareth Kershaw ISBN: 978-84-9801-128-9 Impreso en China Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor. WWW.BLUME.NET

CONTENIDO INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO TRES

PATRONES: JERSÉIS Y CAMISAS

PATRONAJE PARA MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEA

CAPÍTULO UNO

CAMISETA DE PUNTO DE MANGA LARGA

POLO DE MANGA CORTA

SUDADERA CON CAPUCHA

PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

PRÁCTICA EN EL ESTUDIO

MEDIR LA FIGURA MASCULINA

TOMAR MEDIDAS

MANIQUÍES

MODELOS DE PRUEBAS

CUADROS DE TALLAS

CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONES DESARROLLO DEL DISEÑO

BLOQUE BÁSICO DE CUERPO

BLOQUE BÁSICO DE MANGA

BLOQUE BÁSICO DE PANTALÓN

CAMISA CASUAL DE MANGA LARGA

104

CAMISA DE LEÑADOR

116

CAMISA DE SAFARI DE MANGA CORTA

126

CAMISA CON PECHERA

138

CAPÍTULO CUATRO PATRONES: PANTALONES PANTALÓN DE CINTURA ALTA

150

CHINOS

158

PANTALÓN DE CHÁNDAL BÁSICO

168

PANTALÓN CORTO ENTALLADO

176

PANTALÓN CARGO

186

VAQUEROS

196

CAPÍTULO CINCO PATRONES: PRENDAS EXTERIORES IMPERMEABLE

206

CHAQUETA VAQUERA ENTALLADA

220

GABARDINA

232

A PARTIR DE UN PLAN MAESTRO O

CHAQUETA RECTA

252

DE LOS PATRONES DE DESARROLLO

CHAQUETA CRUZADA

268

ESCALADO

CHAQUETÓN ENCERADO

288

PRINCIPIOS DEL CORTE DE PATRONES

PARKA

302

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

GLOSARIO

316

ÍNDICE

318

CREAR UN PLAN MAESTRO A PARTIR DE UN BLOQUE BÁSICO

CÓMO CALCAR UN PATRÓN

BIBLIOGRAFÍA, CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS AGRADECIMIENTOS DEL AUTOR

320

INTRODUCCIÓN La moda masculina contemporánea ha evolucionado a partir de un conjunto básico de siluetas y estilos tradicionales. El desarrollo de esos estilos ha recibido la influencia directa de las diferentes necesidades sociales, económicas y culturales, materializadas a través de los diversos papeles que el hombre ha heredado: ropa formal, para trabajar, para el ocio y para hacer deporte. Los límites de esos estilos ya no están tan definidos como en décadas anteriores, ya que las tendencias cambian con la misma rapidez que las estaciones (otoño/invierno-primavera/ verano). La naturaleza cíclica de la industria de la moda lleva a reinterpretar las siluetas clásicas una y otra vez.

Este libro trabaja con estilos de prendas masculinas genéricas para mostrar los principios de la creación de patrones con los que se trabaja en la industria de la moda. Cada patrón no solo ofrece una selección de formas y consejos de diseño, sino que además se exploran las técnicas asociadas con su creación y su desarrollo. Este método de trabajo le permitirá ampliar sus conocimientos y explorar y adaptar estilos genéricos.

El corte de patrones como trabajo manual forma parte indisoluble del proceso de producción de moda. Une los conceptos del diseñador (una ilustración bidimensional) con la producción tridimensional de la creación de la forma, las proporciones y las siluetas. Muy pocas de las personas que estudian moda acaban especializándose en tecnología de patronaje, y muchas de las que la practican proceden de otras disciplinas. La naturaleza integral de la industria de la moda requiere cada vez más expertos que entiendan y sepan llevar a cabo casi todas, si no todas, las etapas implicadas en la creación de las prendas de vestir. Un diseñador o un patronista capaz de investigar y conceptualizar ideas, cortar patrones e identificar la talla final; de crear y terminar técnicamente una prenda, así como de desarrollar, comercializar y vender su producto será capaz de dirigir a su equipo y de llegar a resultados satisfactorios. Sin duda, se necesita una amplia gama de habilidades para salir adelante en la industria de la moda actual.

Los diseños para un estilo de prenda pueden desarrollarse rápidamente empleando la plantilla del bloque básico descrita al principio del capítulo 2. Calcar el bloque y transferir a este el desarrollo del diseño da lugar al plan maestro, que sirve como anteproyecto del diseño. Ese proceso emplea solo la mitad del bloque del patrón, con lo que se eliminan así posibles errores de duplicación que darían como resultado un patrón desequilibrado (en general, el cuerpo humano se ve igual en proporción, pero no es simétrico). Aunque el diseño sea asimétrico, copiarlo sobre la forma dibujada para crear el otro lado es una solución rápida a la hora de conseguir el estilo de patrón deseado.

La mayoría de los diseñadores o marcas trabajan con un conjunto de medidas corporales predeterminadas (el consumidor objetivo) o con un cuadro de tallas adoptado por la industria. Se utilizan en conjunción con un modelo de prueba humano o con un maniquí de una talla específica. En el capítulo 1 se explica cómo tomar medidas para crear su propio cuadro de tallas o cómo utilizar los cuadros que ya existen en la industria. Se destaca la importancia de desarrollar conciencia visual de los puntos de referencia a la hora de tomar medidas y asegurar el correcto ajuste de las prendas con el cuerpo. El capítulo, además, expone las prácticas de estudio relacionadas con el tallaje y los avances tecnológicos mediante el diseño asistido por ordenador (CAD) y sus aplicaciones.

Siempre que es posible se mantiene la proporción de las diferentes piezas de un patrón, pero en ocasiones (para mostrar detalles o garantizar que el texto resulte legible) no es así.

Una interpretación moderna de un icono clásico, la gabardina «Balmac» de Woolrich Woolen Mills. El uso de telas originales (Maxima Poplin) de los telares de Woolrich realza la funcionalidad y el enfoque detallado que adopta la empresa al crear prendas de abrigo. INTRODUCCIÓN

PATRONAJE PARA MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEA Patronaje para moda masculina reúne una colección de patrones que se han convertido en clásicos de la moda masculina contemporánea. Trabajando con las prendas que se incluyen, aprenderá los principios básicos necesarios para cortar patrones. Utilizando los estilos como bloques para explorar ideas y su lado creativo, podrá intercambiar técnicas y procesos a la hora de desarrollar nuevas interpretaciones y soluciones para sus diseños. Para apreciar lo lejos que ha llegado el arte de dar forma a las telas sobre el cuerpo humano es necesario remontarse a sus mismos orígenes. El patronaje contemporáneo está intrínsecamente ligado a la historia de la moda. Las primeras nociones sobre patrones tal como hoy los conocemos aparecieron en Occidente, en el siglo XV, a medida que las siluetas masculinas empezaron a verse redefinidas por las exigencias de instituciones sociales como el ejército, los tribunales y la Iglesia. A partir de esos orígenes surgieron las dos formas dominantes de creación de prendas masculinas: la primera se caracteriza por la técnica del drapeado; la segunda se desarrolló a partir de lo que hoy se conoce como «confección a medida» (dar forma a la tela). Esta última técnica, la más utilizada, pasaría a ser muy valorada. Los gremios de sastres dieron alas a la profesión, y sus técnicas se desarrollaron meticulosamente durante los siglos XVI, XVII y XVIII a través de numerosas sesiones de ajuste con una clientela elitista en los talleres de la Europa Occidental. Como ocurre con tantos otros oficios, el mejor maestro es la práctica: horas interminables de marcar con tiza, hilvanar (coser con puntadas sueltas), sujetar con alfileres y cortar los patrones para los clientes de todas las tallas y formas aportaban los conocimientos necesarios para poder considerarse un maestro cortador. A través del corte y la confección se desarrollaron formas de prendas masculinas más complejas cuando los estilos de abrigos y casacas dieron lugar a chaquetas estructuradas con mangas abiertas y cierres. Al principio se documentaron como simples patrones ilustrados en uno de los primeros libros sobre confección: Libro de geometría práctica y traça, de Juan de Alcega (Madrid, 1589). Siguieron tres etapas decisivas que marcaron la evolución de la ropa masculina a través del corte, el ajuste y la confección, que comenzaron

PATRONAJE PARA MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEA

con las guerras civiles de Inglaterra y Francia en el siglo XVII. La ropa tenía que responder a las turbulencias de aquellos tiempos, y se produjo el cambio de las telas suaves a las prendas de tejidos de lana, más gruesas, con formas más rígidas y cualidades más resistentes para hacer frente a los rigores de la batalla y de la vida al aire libre. A principios del siglo XVIII, las prendas empezaron a reflejar un ambiente económico más estable. La primera prenda adoptada por la aristocracia europea para transmitir notoriedad fue la casaca: una prenda sencilla cortada por encima de la rodilla, con dos paneles delanteros y dos traseros cosidos a la cintura, y con mangas tres cuartos. Este estilo incluyó más tarde un cuello y tablas con aberturas. Se confeccionaba con seda o raso, y con vistosos detalles decorativos, con lo que se consiguió una silueta femenina más sutil. Fue el precursor de las formas que vemos en las actuales prendas de vestir. A medida que la profesión iba desarrollándose, M. de Garsault escribió el primer manual serio con todos los principios sobre la creación de patrones y la confección: L’Art du Tailleur, publicado por la Académie Royale des Sciences para la enciclopedia Description des Arts et Métiers (París, 1769). Garsault describe todo el proceso de confección de la casaca de principio a fin, empezando con la toma de medidas. Presenta el uso de una tira fina de papel cortado a la longitud adecuada para registrar los parámetros de altura y anchura de cada cliente, además de detallar los procesos de confección con patrones ilustrados como acompañamiento del texto. Más tarde, en 1796, se publicó un manual en inglés: The Taylor’s Complete Guide or a Comprehensive Analysis of Beauty and Elegance in Dress, que presentó una nueva manera de percibir el arte que no dista mucho del formato actual. En concreto, incluía instrucciones para dibujar la casaca, con medidas apuntadas directamente sobre el material atendiendo a una serie de diagramas ilustrados. Esas publicaciones ampliaron el público y la relación entre profesionales y clientes.

Issey Miyake interpreta la idea de las capas para hombre con esta, de la colección de otoño de 2012, diseñada a partir de la idea japonesa de «KASANE» (funcionalidad sencilla para la vida cotidiana).

CAPÍTULO TRES

PATRONES: JERSÉIS Y CAMISAS

PATRÓN CAMISETA DE PUNTO DE MANGA LARGA

Este patrón incluye el desarrollo de los siguientes elementos: Dar forma al cuerpo Bajar el escote Crear una tapeta delantera Dar forma al dobladillo Acortar la altura de la cabeza de la manga Dar forma a la manga

%$&. PUNTO 3,7&+ TRASERO 32,17 DE CAÍDA PUNTO DELANTERO DE CAÍDA )5217

3,7&+ 32,17

PASO 1 DESARROLLAR EL PLAN MAESTRO

LÍNEA DE CINTURA :$,67/,1(

LÍNEA DE CADERA +,3/,1(

CAPÍTULO TRES PATRONES: JERSÉIS Y CAMISAS

CENTRO DELANTERO &(175( )5217

RECTO HILO *5$,1 /,1(

PLAN MAESTRO )5217 0$67(5 DELANTERO 3/$1

PLAN MAESTRO %$&. 0$67(5 DE ESPALDA 3/$1

COSTURA LATERAL 6,'( 6($0

CENTRO ESPALDA &(175( %$&.

Empiece seleccionando el bloque básico del cuerpo o dibujándolo según las instrucciones de la pág. 40. Corte una pieza grande de papel de dibujo, ligeramente más grande que el largo de la camiseta que vaya a confeccionar, y transfiera la forma del bloque y todas las marcas, etiquetas e instrucciones que se indican en la pág. 48.

LÍNEA DE PECHO &+(67/,1(

PASO 2 DAR FORMA AL CUERPO

PUNTO 81'(5$50 DE SISA 32,17

• Desde la costura lateral, en la línea de cintura, mida 2,5 cm hacia fuera por ambos lados y marque. Desde el dobladillo, en la costura lateral, mida 2 cm hacia fuera por ambos lados y marque. • Una esos puntos con una línea recta desde el dobladillo hasta la línea de cintura, y continúe con una curva hasta el punto de sisa.

CENTRO DELANTERO &(175( )5217

2,5 CM &0

NUEVA COSTUR NEW SID A ELATERAL SEAM

N EW SIDCOSTUR NUEVA E SEAM A LATERAL

COSTURA LATERAL 6,'( 6($0

LÍNEA DE CINTURA :$,67/,1(

RECTO HILO *5$,1 /,1(

PLAN MAESTRO )5217 0$67(5 DELANTERO 3/$1

PLAN MAESTRO %$&. 0$67(5 DE ESPALDA 3/$1

2,5 CM &0

CENTRO ESPALDA &(175( %$&.

LÍNEA DE PECHO &+(67 /,1(

2 CM &0

DOBLADILLO +(0/,1(

PASO 3 DAR FORMA AL DOBLADILLO • Amplíe las líneas de centro delantera y de espalda en 1 cm hacia abajo, en el dobladillo, y marque. • Una esos puntos con la parte inferior de la costura lateral por medio de una curva poco pronunciada. • Mida 1,5 cm hacia arriba siguiendo esa línea para indicar la entretela del dobladillo y marque con una línea de puntos el pliegue.

1,5 CM &0 PLIEGUE )2/' 1 CM &0

CENTRO DELANTERO &(175( )5217

RECTO HILO *5$,1 /,1(

COSTURA LATERAL 6,'( 6($0

LÍNEA DE CINTURA :$,67/,1(

PLAN MAESTRO )5217 0$67(5 DELANTERO 3/$1

NUEVA COSTUR NEW SIDAELATERAL SEAM

PLAN MAESTRO %$&. 0$67(5 DE ESPALDA 3/$1

NUEVA N EW SIDCOSTUR E SEAM A LATERAL

CENTRO ESPALDA &(175( %$&.

LÍNEA DE PECHO &+(67 /,1(

1,5 CM &0 ENTR ) $&ETEL ,1*A

/,1( ILLO 1 (E : +(0 NU OBLAD VO D

CAMISETA DE PUNTO DE MANGA LARGA

PUNTO DEL

&(175( )5217 CENTRO DELANTERO DEL 1(&. 32,17

PASO 4 BAJAR EL ESCOTE Y DESARROLLAR LA TAPETA

16 CM &0

1,5 CM &0

CENTRO DELANTERO &(175( )5217

1,5 CM &0

NEW SA IDLATERAL E SEAM NUEVA COSTUR

COSTURA LATERAL 6,'( 6($0

LÍNEA DE CINTURA :$,67/,1(

PLAN MAESTRO )5217 0$67(5 DELANTERO 3/$1

NNUEVA EW SIDCOSTUR E SEAM A LATERAL

PLAN MAESTRO %$&. 0$67(5 DE ESPALDA 3/$1

RECTO HILO *5$,1 /,1(

LÍNEA DE PECHO &+(67/,1(

CENTRO ESPALDA &(175( %$&.

• Mida 1,5 cm hacia abajo desde el punto central delantero del cuello. Con el bloque básico del cuerpo a modo de guía, dibuje el nuevo escote. • Mida 16 cm más hacia abajo (el largo de la tapeta). Desde el nuevo punto del centro delantero del cuello, mida 0,75 cm hacia atrás en el escote y después 0,75 cm hacia fuera. • En esos dos puntos dibuje una línea vertical hacia abajo para crear una forma rectangular con el largo de la tapeta y 1,5 cm de ancho.

CUELLO

NUEVO ESCOTE 1(: 1(&. /,1(

GUE PLIE ' )2/

ENTRE ) $&,TELA 1*

NUEVO DOBLADILLO 1(: +(0/,1(

PASO 5 PATRÓN DELANTERO

PASO 6 PATRÓN DE ESPALDA

• Calque el delantero en una nueva pieza de papel y siga las instrucciones de la pág. 50 para crear la forma completa del patrón, que se cortará por el lado derecho de la tapeta para crear una abertura.

• Calque la espalda en una nueva pieza de papel y siga las instrucciones de la pág. 50 para crear la forma completa del patrón.

ESPALDA %$&. CORTAR 1 SELF &87 6(/)

RECTO HILO *5$,1 /,1(

CAPÍTULO TRES PATRONES: JERSÉIS Y CAMISAS

RECTO HILO *5$,1 /,1(

CENTRO DELANTERO &(175( )5217

CORTAR 1 SELF &87 6(/)

CENTRO DE ESPALDA &(175( %$&.

DELANTERO )5217

1 CM &0

1,5 CM &0 PLIEGUE )2/'

ENTRETELA INFERIOR DE LA TAPETA 81'(5 3/$&.(7 )$&,1* PLIEGUE )2/'

17 CM &0

16 CM &0

RECTO HILO *5$,1 /,1(

PLIEGUE )2/'

CORTAR 1 SELF &87 6(/)

1 CM &0

1,5 CM &0 PLIEGUE )2/'

• Dibuje un rectángulo de 16 cm de largo y 4 cm de ancho. • Indique el margen de costura de 1 cm en uno de los lados, a lo largo, y divida el resto de la anchura por la mitad para obtener una entretela de 1,5 cm cuando se doble. De aquí obtendrá la entretela superior de la tapeta. • Dibuje otro rectángulo de 17 cm de largo y 3,5 cm de ancho. • Indique el margen de costura de 1 cm en los dos lados, a lo largo, y deje una entretela de 1,5 cm: será la entretela inferior de la tapeta.

CORTAR 1 SELF &87 6(/)

1,5 CM &0 ENTRETELA SUPERIOR DE LA TAPETA 833(5 3/$&.(7 )$&,1*

PASO 7 DESARROLLAR LAS ENTRETELAS SUPERIOR E INFERIOR DE LA TAPETA

PUNTO DE sCORONA &52:1 32,17 PUNTO %$&. 3,7&+ TRASERO 32,17 DE CAÍDA

PASO 8 DESARROLLAR EL PLAN MAESTRO DE LA MANGA

PLAN MAESTRO FRONT SLEEVE MASTER PLAN DE MANGA DELANTERO

COST 81'( URA5$50 DELA 6($0 NTERA DE SISA

SISA

PLAN MAESTRO BACK SLEEVE MASTER PLAN DE MANGA TRASERO

LÍNEA DE CENTRO &(175( /,1(

LÍNEA DE SISA 81'(5 $50 /,1(

A DE TRASER A 50 6 ($0 TUR COS (5$ 81'

Empiece seleccionando el bloque básico de la manga o dibujándolo según las instrucciones de la pág. 42. Corte una pieza grande de papel de dibujo, ligeramente más larga que la camisa que desea desarrollar, y transfiera la forma del bloque y todas las marcas, etiquetas e instrucciones tal como se indica en la pág. 48. El bloque de la manga que elija puede ser más largo o más corto que el diseño que va a desarrollar. Analícelo tomando una medida de su modelo o maniquí y consultando el cuadro de tallas, o compare con las prendas de sus competidores.

)5217 3,7&+ PUNTO DELANTERO 32,17 DE CAÍDA

DOBLADILLO &8)) +(0

CAMISETA DE PUNTO DE MANGA LARGA

PUNTO DE LA CORONA 1 CM PUNTO TRASERO DE CAÍDA

PASO 9 REDUCIR LA ALTURA DE LA CABEZA DE LA MANGA

PUNTO DELANTERO DE CAÍDA

PUNTO DE SISA

PUNTO DE SISA LÍNEA DE SISA

COSTURA DE SISA

PLAN MAESTRO DELANTERO DE LA MANGA

LÍNEA DE CODO

LÍNEA DE CENTRO

Holgura para los tejidos de punto y elásticos Los materiales de punto y elásticos, como la lana y la licra, necesitan muy poco o ningún margen en la cabeza de la manga, porque la holgura se encuentra en la propia flexibilidad del tejido. Por tanto, tendrá que reducir la cabeza de la manga en algunos patrones.

PLAN MAESTRO TRASERO DE LA MANGA

COSTURA DE SISA

• Mida 1 cm hacia abajo siguiendo la línea central desde el punto de corona. • Utilice el bloque básico de manga a modo de guía y trace la nueva forma de la cabeza de la manga.

DOBLADILLO

PUNTO DE LA CORONA &52:1 32,17 PUNTO TRASERO DE CAÍDA PUNTO DELANTERO DE CAÍDA

PASO 10 DAR FORMA A LA MANGA

PUNTO 81'(5$50 DE SISA 32,17

PUNTO 81'(5$50 DE SISA 32,17 81'(5$50 /,1( LÍNEA DE SISA

&0 3 CM

CAPÍTULO TRES PATRONES: JERSÉIS Y CAMISAS

3 CM &0

GUE PLIE ' )2/

NUEV 1(: 81' A COST URA0 6( (5$5 DE SISA $0

RECTO HILO *5$,1 /,1(

LÍNEA DE CODO (/%2: /,1(

&0 1,5 CM

PLAN MAESTRO FRONT SLEEVE DELANTERO DE MASTER PLAN LA MANGA

PLAN BACKMAESTRO SLEEVE TRASERO DE LA MASTER PLAN MANGA

$0 DE SISA URA0 6( (5$5 A COST NUEV 1(: 81'

• Mida 3 cm en el dobladillo de la manga desde ambos lados y marque. Repita en la línea de codo y marque. • Desde el punto de sisa de ambos lados, una esos nuevos puntos con una línea curva hasta la línea de codo y una línea recta hasta el dobladillo: son las nuevas costuras de sisa. • En el dobladillo de la manga, mida 1,5 cm hacia arriba para indicar la entretela del dobladillo y marque con una línea de pliegue de puntos.

TELA ENTRE )$&,1*

,1IL(LO LA /D D+O(B0

&0 1,5 CM &0 3 CM

RECTO HILO *5$,1 /,1(

PASO 11 PATRÓN DE LA MANGA

CORTAR 1 PR SELF &87 35 6(/)

MANGA 6/((9(

*5$,1 /,1(

Siga las instrucciones de la pág. 50 para calcar el patrón de la manga.

CAMISETA DE PUNTO DE MANGA LARGA

Una guía completa para cortar patrones: desde habilidades básicas hasta técnicas avanzadas. Incluye 20 patrones completos que muestran cómo se corta todo tipo de prendas masculinas, clásicas y modernas, con adaptaciones a partir de bloques básicos.

GARETH KERSHAW

Profesor en el Departament of Clothing, Design and Technology de la Manchester Metropolitan University, Kershaw es artista y asesor de diseño, y ha trabajado en la industria de la moda en Londres, Melbourne y Saigón.

Con una metodología paso a paso, profusamente ilustrado con diagramas, ilustraciones de moda y fotografías de toiles, Patronaje para moda masculina explica la teoría que hay detrás de la práctica y enseña al lector a cortar patrones con total confianza.

ISBN 978-84-9801-128-9

788498 011289