MYANMAR Bagan
AUSTRALIA La Gran Barrera
ARGENTINA Andes en 4x4
ITALIA
Emilia-Romaña
Proyecto en Construcciรณn
R E S I D E N S E S
20 PISOS
I
58 CONDOMINIOS
I
167 HABITACIONES PREMIER
I
5 PENTHOUSES
The Arts Residences en Thompson San Antonio localizado en una de las ciudades más importantes de Texas, posee +65% de sus condominios vendidos. The Arts Residences en Thompson San Antonio, es el proyecto más rápido vendido en Texas. Thompson Hotels entró a la Condé Nast Hot List 2017: Mejores Hoteles Nuevos en el Mundo.
EL ARTE DE VIVIR EN EL CORAZÓN DE SAN ANTONIO
Ubicado en el epicentro de la ciudad de San Antonio, Texas, en un distrito que se ha caracterizado por llevar a cabo presentaciones artísticas, The Arts Residences y Thompson San Antonio hotel definirá el significado del arte de vivir. El rascacielos diseñado exquisitamente, será uno de los primeros hoteles Thompson en Texas y proporcionará acceso a todas sus amenidades de clase mundial como el restaurante, un sky bar, el spa, un gimnasio con tecnología de punta y todos los servicios de conserjería.
THE ARTS RESIDENCES EN THOMPSON SAN ANTONIO Centro de Ventas: 115 Auditorium Circle, San Antonio, Texas 78205 Tel. + 210.227.4840 I theARTSresidences.com
OTRO PROYECTO FINANCIADO POR HOUSTON EB5 Oportunidad de inversión disponible para obtener Residencia Permanente en Estados Unidos. Houstoneb5.com +1 281.565.1067 2506 W. Main, 5th Floor, Houston, TX 77098
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Vía Santa Fe
Artz Pedregal
Andamar Veracruz
La Isla Puerto Vallarta
Antara
Próximamente Satélite El Palacio de Hierro
Vía Santa Fe Masaryk Artz Pedregal Terminal 2 Aeropuerto CDMX Aeropuerto Internacional Gdl. Andamar Veracruz Angelópolis Puebla Próximamente Satélite El Palacio de Hierro
CONTENIDO
ÑO OTO 8 201
“Nuestro destino de viaje no es un lugar, sino una forma de ver las cosas” — Henry Miller (1891-1980), escritor estadounidense.
26 CARTA EDITORIAL 28 FRAMES Rostros de Somalia
LUXURY PORTFOLIO CENTURION AMERICAN EXPRESS
40 TAILANDIA
Un destino que conjuga historia, tradición, cultura, gastronomía, bellezas naturales y glamour.
42 FOUR SEASONS TENTED CAMP
GOLDEN TRIANGLE El campamento perfecto para todo viajero en busca de vivencias únicas.
44 FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI Un refugio cinco estrellas entre templos, ríos, cascadas, montañas boscosas y campos de arroz.
Foto de Portada: ImpossiAble / Getty Images Globos aerostáticos volando sobre antiguas pagodas, templos y estupas en Bagan, Myanmar.
46 FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI Oasis de lujo y quietud en una pintoresca isla del Golfo de Tailandia.
BÁSICOS
50 ROLEX SYDNEY HOBART Joya emblemática de Rolex para el ganador de la mítica regata de Sidney a Hobart, que celebra su 74 salida consecutiva el próximo 26 de diciembre. 54 OMNIA DAYCLUB Desde su apertura el pasado febrero en Vidanta Los Cabos, ha marcado un hito en el sector del entretenimiento en México. 56 BUICK ENVISION 2019 Diversión sobre ruedas a bordo de una elegante camioneta SUV de General Motors. 58 PATEK PHILIPPE Cuatro novedades presentadas en Baselworld 2018. 60 MAURO COLAGRECO El creativo chef del restaurante Mirazur mantiene una íntima relación con la naturaleza para elaborar sus platillos.
MODA
64 CHOPARD Refinada joyería sustentable de la prestigiosa marca.
ESPECIAL FOTOGRÁFICO
72 POPOCATÉPETL
Imágenes inspiradoras del “cerro que humea”, el vigilante del Valle del Anáhuac rodeado por leyendas y tradiciones.
DEPARTAMENTOS
84 QUALIA
La galardonada propiedad está ubicada al borde del seductor reino submarino de la Gran Barrera de Coral australiana.
ATLAS
94 BAGAN
La ciudad inmortal de Myanmar ofrece una experiencia sin par entre templos, pagodas y estupas. 116 EMILIA-ROMAÑA Una ruta gourmet por los sabores de Italia, a través de la región que tiene en la alta gastronomía su sello distintivo. 138 ARGENTINA 4X4 Una travesía por el sector centro-septentrional de la Cordillera de los Andes argentina, entre parques declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
EL ESCENARIO PERFECTO PARA VIVIR UNA HISTORIA QUE NUNCA OLVIDARA... Despierta tus sentidos, rodéate de la naturaleza y maravíllate en este magnífico resort de lujo solo adultos todo incluido a la carta en Riviera Maya. Deleita tu paladar con una infinita selección de delicias culinarias y disfruta del máximo confort en una de sus sofisticadas y elegantes suites rodeadas de selva virgen de un ambiente exclusivo. Un lugar cubierto de energía para vivir una aventura única en el Caribe.
Destino paradisíaco · Primera línea de playa · Todas las habitaciones son suites Spa de primera categoría · Playa privada · Experiencia temazcal · Restaurantes gourmet · Gimnasio con equipamiento de última generación · Paquetes de boda y luna de miel personalizados.
Carretera Chetumal, Puerto Juarez Km 298. 77710 Playa del Carmen Quintana Roo (Mexico) T: (+52) 984 206 4100 · reservas.bbdiamond@bluebayresorts.com · bluediamond-rivieramaya.com
ORANGE GRUPO EDITORIAL Fundadora Josefa Martín Montero
Presidente José Natividad Sandoval Zepeda
Vice Presidente Renato Sandoval Martín
LUXURY TRAVEL
magazine
Director Editorial Valerio Negri Previo luxury.travel.magazine.mx@gmail.com Editora General Elena Negri negrielena.mx@gmail.com Diseño Gráfico Cynthia Márquez Benítez Asistente de la Dirección Editorial Nelly Bravo nbravo@editorialorange.com Colaboradores Vivian Bibliowicz, Cristina Candel, Noelia Ferreiro, Julián Varsavsky, Eric Lafforgue, Marck Guttman, Barbara Ainis, Pedro Berruecos, Erik Gómez Tochimani, Enrique Escalona.
Directora General Anabel Sandoval Martín
Director Editorial Valerio Negri Previo
Journeys of a lifetime Orange Grupo Editorial Director Comercial Alejandro De Giovannini Ricci agiovannini@orangecommunications.com Alianzas Corporativas Bárbara Montiel barbmontiel@gmail.com Gerente de Ventas Javier Orozco jorozco@editorialorange.com Asistente de Ventas Angélica Martínez G. amartinez@editorialorange.com Administración Patricia Bravo pbravo@editorialorange.com
Ilustración Paola Ortega
Finanzas Carlos C. Sandoval Martín
Retoque Fotográfico Guacamole Project carlosgm@guacamoleproject.com
Crédito y Cobranza Alberto Cerbón acerbon@editorialorange.com
Consejo Editorial Marco Aguilar (Travelpie) Melinda Anderson-de Regil (Taj Resorts) Diego Arvizu (Arvizu Corporate Communication) Ricardo Benet (Cineasta) Mauricio Berber (Cartier) Sergio Berger (Berger Joyeros) Roberto Calasso (Adelphi Edizioni, Italia) Carlos Césarman (Economista, escritor y CFO de Pinfra) Adriana de la Torre (Adnova) Cesáreo Fernández Darío Flota (Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo) Peter Gamez (Two Roads Hospitality) Rodrigo Garza (Lozano Travel) Jaime Gorozpe (International Travel Group) Marco Antonio Karam (Casa Tíbet México) Francisco Madrid (Universidad Anáhuac) Rafael Micha (Grupo Habita) Caroline Muyl (Rolex) Jaime Rogel (Navitur) Jorge Sales (Sales Internacional) Omar Servín (Amparo Servicios Turísticos) Gabriela Sosa (Belmond)
Gerente de Producción Fernando Sandoval Beltrán fsandoval@editorialorange.com Circulación Raymundo Chávez Relaciones Públicas Pamela Moldovan Platón 414, Polanco, México 11560, Distrito Federal www.editorialorange.com Ventas de Publicidad y Suscripciones: Tel: (55) 5281 1200 ventas@editorialorange.com
©2018 LUXURY TRAVEL. Revista Trimestral Número 022 Periodo Septiembre-Noviembre 2018. Editor responsable: José Natividad Sandoval Zepeda. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: (04-2015-111911353900-102). Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16398. Registro Postal: PP09-02094. Publicaciones Periódicas del Servicio Postal Mexicano. Domicilio de la publicación: Platón 414, Polanco, 11560, Miguel Hidalgo, México, D.F. Tel (55) 5281 8250 / 7046. Imprenta: GRUPO INFAGON. Alcaiceria No. 8 Col. Zona Norte Central de Abasto 09040 México D.F. Tel. 01 ( 55) 56409266 www.infagon.com.mx, México, D.F. Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2017. Orange Grupo Editorial investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza de las ofertas relacionadas con los mismos. El contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético, sin autorización por escrito del Editor.
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Carta Editorial
En esta Edición de Otoño le presentamos algunas propuestas inspiradoras que conjugan cultura, bellezas naturales, gastronomía y glamour. Los Tarjetahabientes The Centurion Card® de American Express podrán analizar cuatro opciones en Tailandia, un destino legendario que está en su momento dentro de la escena global. La elección más acertada será la de iniciar su recorrido en el corazón del Triángulo Dorado, la región inmersa entre las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos, que hipnotiza por sus magníficos templos, palacios, santuarios, grupos étnicos y paisajes de ensueño. Ahí se esconde el Tented Camp Golden Triangle de Four Seasons, el refugio perfecto para todo viajero en busca de vivencias únicas. Para completar esta experiencia tailandesa, prolongue su estadía en la serenidad del Four Seasons Chiang Mai, entre templos, ríos, cascadas, imponentes montañas boscosas y campos de arroz, para luego conocer el Four Seasons Resort Koh Samui en una paradisíaca isla, situada en un ambiente refinado de quietud, donde se redefine el concepto de lujo y comodidad con una visión diferente.
Durante su estancia en Asia, vale realmente la pena hacer escala en Myanmar para conocer la ciudad inmortal de Bagan, un lugar sin igual en el mundo, y volar al amanecer en globo aerostático sobre infinitos templos, pagodas y estupas, en un entorno digno de un auténtico libro de fantasía épica. Si viaja a Europa, tome en cuenta una ruta gourmet por los sabores de Italia, en la histórica región Emilia-Romaña, donde se vive el lujo de lo orgánico y rural o, si prefiere quedarse en nuestro continente, le sugerimos una travesía en vehículos 4×4 por el sector centro-septentrional de la Cordillera de los Andes argentina, entre parques nacionales y provinciales infinitos. En busca de vivencias inusuales, al otro lado del mundo le espera la belleza inigualable de la Gran Barrera de Coral australiana, la mayor estructura viva que se puede observar desde el espacio, constituida por un seductor reino submarino. Para concluir, a los amantes de la fotografía, ofrecemos el privilegio de admirar el volcán Popocatépetl en sus diferentes facetas, que suscitan las más profundas emociones. Le deseamos una lectura amena y estimulante. Valerio Negri Director Editorial
PLAYAS EXCLUSIVAS. GASTRONOMIA ALTAMENTE RECONOCIDA. MOMENTOS INOLVIDABLES. MEXICO. 1-800-MYNIZUC
NIZUC .COM
ROSTROS DE
SOMALIA Fotografía: Eric Lafforgue
LUXU RY PORTFOLIO / 19 <Hotel> <SEDE> Por: Elena Negri Fuente: Nombre del hotel
<Texto de la ficha. Todo texto en itálicas debe marcarse en el estilo de carácter “Gc - Minion Italic”> <Párrafos siguientes>
Este destino para viajeros expertos, aventureros o sofisticados conjuga historia, cultura, gastronomía, bellezas naturales y glamour, al tiempo que ofrece propiedades emblemáticas cuya misión es satisfacer a sus huéspedes. turismodetailandia.org
<DIRECCIÓN URL>
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle TAILANDIA Fuente: Four Seasons Hotels and Resorts
El logotipo de la prestigiosa firma refleja en su follaje las cuatro estaciones, que simbolizan la dinámica de la vida y marcan las etapas de un ciclo de desarrollo, el cual implica un perpetuo retorno y, de hecho, sus propiedades tienen uno de los más altos índices de lealtad de los huéspedes. Elección acertada para una cadena hotelera, si además se considera que la etimología latina de la palabra estación significa morada. La legendaria región inmersa entre las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos -que se conoce como Triángulo Dorado- es adictiva e hipnotiza por su belleza natural, los grupos étnicos que la habitan y sus históricos templos, palacios y santuarios que adornan, sin restar belleza, a sus paisajes de ensueño. Rodeado de exuberantes campos de arroz, en el corazón del Triángulo Dorado tailandés se esconde el Tented Camp Golden Triangle de Four Seasons, el refugio perfecto para todo viajero en busca de una experiencia única… y vivirla al más puro estilo de mediados del s. XIX es un lujo que bien vale la pena. Durante su estancia no se pierda el ocaso desde el Burma Bar, saboree especialidades locales en Nong Yao Restaurant y déjese consentir en el Spa al aire libre, que ofrece tratamientos naturales. El campamento propone excursiones de dos, tres o cuatro noches todo incluido, en tiendas de lujo con vistas espectaculares del río Ruak y de las montañas, decoradas con muebles artesanales: el hábitat perfecto para relajarse tras un día de expedición entre elefantes, senderos montañosos y selvas de bambú. La propiedad es también el hogar de elefantes rescatados, que ahora viven en libertad cuidados por parte del staff, y de otros paquidermos que se trasladan de la Golden Triangle Asian Elephant Foundation para visitar a sus vecinos. Dentro de los itinerarios está prevista una jornada para socializar con estos animales, disfrutar con ellos caminatas y convivir durante la comida. Internarse en la selva, navegar en bote por el río Mekong, visitar una tribu de las montañas, conocer la catarata Huay Keaw y continuar por bosques de bambú y plantaciones de té para luego tomar un refrescante baño en las aguas termales son algunas de las experiencias que ofrece Tented Camp fuera de sus instalaciones. No existe un viaje completo por el Triángulo Dorado sin visitar Chiang Rai y sus santuarios budistas, como el imponente Templo Blanco o el jardín de la villa real. Para los amantes de las artesanías, la propiedad ofrece una Ruta Artesanal para conocer los textiles, tejidos, esculturas, cerámicas, plata y hasta elaboración de papel. Para completar esta experiencia tailandesa, prolongue su estadía en la serenidad de Four Seasons Chiang Mai y en la remota y paradisíaca isla de Four Seasons Resort Koh Samui.
FOURSEASONS.COM/ES/GOLDENTRIANGLE
Four Seasons Resort Chiang Mai TAILANDIA Fuente: Four Seasons Hotels and Resorts
En el norte de Tailandia, la ciudad de Chiang Mai, con más de 700 años de historia, tiene una importante tradición cultural, decenas de templos y brinda el espectáculo natural de ríos, cascadas, imponentes montañas boscosas y arrozales. Aquí, la propiedad de Four Seasons ofrece lujosas residencias de 2 a 5 habitaciones en medio de la naturaleza, decoradas con objetos de arte y tejidos de algodón tailandeses. Cuentan con balcones, piscinas privadas y un mayordomo disponible las 24 hrs para atender las necesidades de los huéspedes, hacer reservaciones y organizar actividades de aventura, culturales y gastronómicas. El restaurante Terraces sirve cocina italiana y el bar Ratree propone vinos de calidad y cocteles exclusivos. El Social Harmony Spa ofrece un servicio de masajes relajantes, imperdibles en Tailandia. Actividades deportivas como tenis, ciclismo de montaña entre arrozales y campos de golf inmersos en paisajes de gran belleza son algunas de las propuestas del resort. Como parte de su programa, Four Seasons Hotels and Resorts brinda a sus huéspedes la oportunidad de vestir un mor hom, el traje tradicional de agricultor, para vivir la experiencia de trasplantar brotes de arroz del semillero a los arrozales y aprender todo el proceso del cultivo de este cereal, asesorados por dos granjeros locales -los señores Tong y Tone- en su campo familiar. Otra experiencia es la de pasar en Rim Thai Kitchen de Four Seasons todo un día de experiencias culinarias, comenzando desde la visita al mercado acompañados por el chef guía, seguida por clases de cocina tailandesa. Si viajan en noviembre, los huéspedes podrán ser testigos del festival budista Yi Peng, con miles de linternas que iluminan la noche, pero Four Seasons puede recrear un festival privado dentro del resort. Además, la propiedad sugiere muchas otras alternativas, como son yoga, meditación, clases de idioma thai y de kickboxing local, senderismo, visitas al mercado y a templos, como el antiguo Chedi Luang, para después cruzar la ciudad a bordo de los foclóricos taxi tuk-tuk. Interesante es también el shopping para realizar compras en joyerías, tiendas de seda, cerámica y en los talleres de arte en madera.
FOURSEASONS.COM/CHANGMAI
Four Seasons Resort Koh Samui TAILANDIA Fuente: Four Seasons Hotels and Resorts
Si el viajero exigente busca un oasis situado en un entorno de lujo y quietud, la pintoresca isla Koh Samui es el destino ideal. Con una superficie de poco más de 200 km2 y 25 km de longitud, se ubica en el Golfo de Tailandia y es famosa por sus playas de fina arena bordeadas de palmeras, sus arboledas de cocoteros y el denso bosque montañoso. Cuenta con aeropuerto internacional y un sinfín de transbordadores, que la conectan con las diferentes provincias o islas del país y este destino está en su momento dentro de la escena global. El sofisticado epicentro del exclusivo enclave, refugio de lujo y relajación, es el Four Seasons Resort Koh Samui, rodeado de jardines tropicales y bordeado por un santuario natural de fauna silvestre autóctona, que se encuentra en la zona noroeste de la isla, a 30 min del aeropuerto. La propiedad de 5 estrellas, equipada con moderna tecnología, fusiona elementos naturales y design, para transmitir a sus huéspedes una sensación de íntima serenidad y redefine el concepto de lujo y comodidad con una visión diferente y refinada, que se refleja en todo su entorno. Las villas, amplias y elegantes, tienen vistas al golfo y a los jardines, WiFi sin costo, televisión de pantalla plana, ducha al aire libre y piscina privada. Además, el servicio de mayordomo las 24 hrs garantiza una atención esmerada. Los restaurantes de la propiedad complacen todos los paladares y ofrecen cocina tailandesa e internacional, con mariscos frescos de la zona, sazonados con hierbas exóticas de las huertas cercanas. El restaurante Pla Pla es el mejor de comida mediterránea de la isla y el CoCoRum Bar tiene la más selecta variedad de rones. El resort cuenta con terrazas, piscina exterior infinita y un club infantil. Para una relajación sin igual, nada como un tratamiento en el Spa a manos de las mejores masajistas y en las cabinas que se fusionan con la vegetación de la isla. El resort ofrece también windsurf, golf, tenis, gimnasio y una amplia biblioteca. Los más activos encontrarán nuevas experiencias aprendiendo Muay Thai, el boxeo tailandés, en el ring construido en medio de la vegetación y con vista al mar. Consulte con el concierge la diversidad de ofertas que le proporcionarán una perspectiva auténtica del destino, así como una experiencia de viaje personalizada. El templo con la icónica estatua dorada del Gran Buda de 12 m de alto se encuentra a media hora de distancia y, si quiere algo con un toque de ecoturismo, Four Seasons organiza experiencias a bordo de un crucero privado por el golfo. Incluso puede inscribirse a una de las expediciones para bucear en la reserva protegida de arrecifes de coral en el Ang Thong National Marine Park. Así, entre momentos relajantes, aventuras en medio de la naturaleza, gastronomía de clase mundial y un servicio esmerado, Koh Samui le brinda lo extraordinario: Four Seasons piensa en todo.
FOURSEASONS.COM/KOHSAMUI
Como Tarjetahabiente de The Centurion Card® American Express podrá disfrutar durante su estancia en estas propiedades de los beneficios del programa FINE HOTELS & RESORTS1. Four Seasons Tented Camp Golden Triangle • Ascenso de categoría de habitación sujeto a disponibilidad al momento de la llegada. • Registro de llegada anticipada a las 12:00 p.m. sujeto a disponibilidad. • Salida a las 4:00 p.m. garantizada. • Desayuno completo diario para 2 personas. • Crédito de $100.00 USD para el Spa por habitación por estancia. • Elephant Camp Dinner de cortesía (no incluye bebidas alcohólicas) para hasta 2 personas por habitación y estancia. • WIFI sin costo. Four Seasons Chiang Mai • Ascenso de categoría de habitación sujeto a disponibilidad al momento de la llegada. • Registro de llegada anticipada a las 12:00 p.m. sujeto a disponibilidad. • Salida a las 4:00 p.m. garantizada. • Desayuno completo diario para 2 personas. • Crédito de $100.00 USD para el Spa por habitación por estancia. • Experiencia privada de plantación de arroz. • Té de la tarde de cortesía durante la estancia. • WIFI sin costo. Four Seasons Koh Samui • Ascenso de categoría de habitación sujeto a disponibilidad al momento de la llegada. • Registro de llegada anticipada a las 12:00 p.m. sujeto a disponibilidad. • Salida a las 4:00 p.m. garantizada. • Desayuno completo diario para 2 personas. • Crédito de $100.00 USD para el Spa por habitación por estancia. • Cata de Ron en el Rum Vault. • Té de la tarde de cortesía durante la estancia. • WIFI sin costo. Para mayor información, reservas, Términos y Condiciones llame a la Unidad Centurion Member Services al 01 800 BLACK (25 225) opción 1 las 24 horas, los 365 días del año. Términos y Condiciones 1. Vigencia para reservar y viajar al 30 de abril de 2019. Válido para reservaciones nuevas de FINE HOTELS & RESORTS realizadas a través de la Unidad Centurion Member Services. El pago debe realizarse con The Centurion Card® de American Express a nombre del Titular de La Tarjeta. Aplica únicamente para The Centurion Card. El Titular de La Tarjeta debe viajar sobre el itinerario reservado para recibir los beneficios descritos en cada propiedad. El registro (check-in) a mediodía y ascenso de categoría (upgrade) se proporcionan al momento del registro y están sujetos a disponibilidad. Ciertas categorías de habitaciones no son elegibles para ascenso de categoría (upgrade). Llame a la Unidad Centurion Member Services para mayores detalles y consulta de temporadas de embargo. Los créditos varían por hotel y no pueden ser canjeados por efectivo, no son combinables con otras ofertas y no son reembolsables, salvo que se indique lo contrario, asimismo no aplica para pago de estancia. Los beneficios y promociones se aplican al momento del registro (check-in) y vencen a la salida (check-out). Se limita a un paquete de beneficio por habitación, por estadía, con un límite de tres habitaciones por Titular de La Tarjeta, por estadía. Estadías “backto-back” (sin interrupción) dentro de un periodo de 24 horas en la misma propiedad se consideran como una sola estadía y no aplican nuevamente los beneficios. Los servicios son proporcionados por los hoteles, por lo que American Express no asume ninguna responsabilidad de éstos. Oferta no válida para grupos. No aplica para las Tarjetas emitidas en el extranjero.
ROLEX SYDNEY HOBART
Una Joya de Rolex
Texto: Javier Sobrino Fotos: CortesÃa Rolex
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La mítica regata oceánica de Sídney a la ciudad tasmana de Hobart supone una aspiración para regatistas europeos y americanos, mientras que para los australianos representa toda una institución nacional al nivel del cricket o el rugby. Analizamos las claves del éxito de un evento que celebra su 74ª salida consecutiva el próximo 26 de diciembre. La historia Conocida con el sobrenombre de The Great Race (La Gran Regata), es la referencia indiscutible entre las pruebas oceánicas del Hemisferio Sur. Su comienzo se celebra cada 26 de diciembre (denominado Boxing Day) desde 1945. De los 6,017 barcos que participaron en las 73 ediciones disputadas, 4,991 completaron el recorrido y 1,026 tuvieron que retirarse. En la memoria del evento permanece la trágica edición 1998, cuando vientos huracanados provocaron el hundimiento de cinco embarcaciones y la pérdida de seis vidas.
El Club de las 600 La distancia de 600 millas es común a varias de las regatas de altura más importantes del mundo, como la Rolex Sydney Hobart, la Rolex Fastnet Race (bienal, Reino Unido, 603 millas) y la Rolex Middle Sea Race (anual, Malta, 608 millas). Todas ellas comparten el patrocinio de Rolex y promueven valores que forman parte del ADN de la relojera suiza: pasión, resistencia, determinación, excelencia y espíritu aventurero. La salida La salida de la Rolex Sydney Hobart es anualmente uno de los eventos de vela más seguidos del mundo. El 26 de diciembre es festivo en Australia y se celebra el tradicional torneo de cricket en Melbourne. La salida de la regata se da justo en el descanso del torneo y se retransmite en directo por televisión con audiencias millonarias. El número de espectadores apostados por la costa de la bahía de Sídney y a bordo de barcos particulares para despedir a la flota se cuenta por cientos de miles.
El recorrido El recorrido de la Rolex Sydney Hobart transcurre a través de 628 millas náuticas, el equivalente a 1,163 km. Parte de la magnífica bahía de Sídney, desde donde la flota pone rumbo sur en paralelo a la costa de Nueva Gales del Sur y hacia el temido Estrecho de Bass, la peligrosa porción de mar que separa a Australia de la isla de Tasmania. La aproximación final a Hobart incluye pasar al pie de los icónicos Tubos de Órgano (Organ Pipes) del homónimo Parque Nacional, atravesar Storm Bay y remontar el río Derwent, un tramo que suele convertirse en un auténtico campo minado, por las encalmadas y las corrientes.
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La meta La llegada a Hobart tiene fama universal. Siempre habrá espectadores aplaudiendo a los barcos que completen el recorrido, independientemente de cuándo lleguen a tierra. No en vano, la Rolex Sydney Hobart es el evento deportivo más importante del año en la capital de Tasmania, y coincide con el multitudinario festival Taste of Tasmania, al cual acuden cada año decenas de miles de personas con motivo de las fiestas navideñas. Por cierto: Australia en esas fechas está en pleno verano. La rápida edición 2017 El año pasado tomaron la salida 102 barcos con una previsión meteorológica propicia para hacer historia. Y así fue. El primero en completar el recorrido fue el supermaxi de 100 pies (30,5 m) LDV Comanche, que cruzó la línea de meta en Hobart con un tiempo de 1 día, 9 hrs, 15 min y 24”, la mejor marca de la historia y actual tiempo a batir. Tras la compensación de tiempos, el ganador absoluto fue el TP52 Ichi Ban de Matt Allen. Sólo 6 barcos tuvieron que retirarse.
La seguridad Tras la tragedia de 1998, la organización instauró una serie de medidas de seguridad que hoy son referencia mundial. Entre ellas se exige que al menos el 50% de cada tripulación (incluyendo al patrón) haya superado un Sea Safety Survival Course (curso de seguridad y supervivencia en el mar). La edad mínima para participar es de 18 años. El legendario Syd Fisher estableció en 2015 un récord al competir a los 87 años, finalizando segundo en tiempo real a bordo de su Ragamuffin 100. El premio El ganador absoluto de la Rolex Sydney Hobart recibe la codiciada Tattersall’s Cup y un cronógrafo Rolex único, grabado con el nombre de la regata, la palabra Winner y el año. Pero el mero hecho de completar el recorrido ya es considerado una hazaña: una prueba de superación, coraje, marinería y trabajo en equipo. La organización La Rolex Sydney Hobart está organizada por el Cruising Yacht Club of Australia (CYCA) y patrocinada por Rolex desde 2002. La salida de la 74ª edición se celebrará el miércoles 26 de diciembre, a las 13:00 hora local.
Los récords La Rolex Sydney Hobart ha vivido siete décadas de evolución en diseño y navegación a vela. En 1945, el pequeño Rani de 30 pies (9,1 m) de eslora ganó la edición inaugural con un tiempo de 6 días, 14 hrs y 22 min. El ganador de 1946 bajó de los 6 días, el de 1948 de los 5, el de 1957 de los 4, el de 1975 de los 3 y el de 1999 de los 2 días. El récord actual lo estableció en 2017 el 100 pies LDV Comanche en 1 día, 9 hrs, 15 min y 24”. El barco con mejor palmarés de la historia es el Wild Oats XI del magnate del vino Bob Oatley, con 9 victorias en tiempo real desde su botadura en 2005.
rolexsydneyhobart.com
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OMNIA DAYCLUB VIDANTA, LOS CABOS
El Nuevo Distrito del Entretenimiento
Texto: Elena Negri Fotos: CortesÃa Grupo Vidanta
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La construcción y el diseño de OMNIA son obra de Rockwell Group, que aborda cada proyecto desde una perspectiva totalmente innovadora. OMNIA es uno de los centros de esparcimiento más reconocidos, con sedes en Bali, Yakarta, San Diego y OMNIA Nightclub es el concepto insignia de Hakkasan Group en Las Vegas, donde ha establecido su reputación como uno de los mejores clubes nocturnos del mundo. Ahora Vidanta Los Cabos es el lugar perfecto para OMNIA con el concepto de Dayclub, la primera versión diurna del afamado lugar. Sumérjase en un mundo electrizante y escape de la rutina. OMNIA Dayclub eleva los estándares del entretenimiento junto a la alberca, con un increíble lineup de DJs, villas VIP, cabañas privadas y piscinas infinitas. OMNIA es un escape de lo tradicional y esperado, que establece un nuevo estilo de servicio y diversión en Los Cabos, marcando un hito para la oferta turística del destino.
En el extremo sur de la magnífica Península de Baja California, esta propiedad, reconocida y galardonada con numerosos premios y certificaciones, surge a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Grupo Vidanta es una colección de lujosos resorts ubicados en destinos seleccionados por su belleza natural, con alojamientos ideales para disfrutar con toda la familia, refinadas amenidades y excelente servicio. Durante más de 40 años, la visionaria empresa mexicana se ha centrado en el desarrollo de los mejores resorts, infraestructura turística y experiencias de entretenimiento, con el formal compromiso de superar las expectativas de sus huéspedes, mejorar las comunidades locales y proteger el medio ambiente.
En el recinto de OMNIA, elija entre dos restaurantes gourmet, dirigidos por grandes chefs, y un bar vanguardista. Disfrute de la experiencia culinaria más auténtica en Casa Calavera, que rinde homenaje al Día de Muertos con platillos típicos y detalles arquitectónicos que reflejan el gran espíritu mexicano. Deléitese en Herringbone con la cocina de la costa californiana, creada por el ex integrante de Top Chef, Brian Malarkey. Descubra en SHOREbar un ecléctico oasis al aire libre, donde un pabellón con techo de paja combina cocteles artesanales con bocadillos y platos para compartir, que se sirven desde un tráiler. Un Resort de Calidad Este centro vacacional, completamente renovado, brinda un sinfín de alternativas para relajarse y divertirse. En su constante búsqueda por crear las mejores experiencias de viaje y estilo de vida, suma a su oferta cuatro nuevos conceptos (un dayclub, dos restaurantes y un bar) realizados en colaboración con Hakkasan Group, una de las más importantes compañías enfocadas en la hospitalidad a nivel mundial.
Vidanta Los Cabos cuenta con 154 habitaciones, suites y Suites De Luxe de una o dos recámaras, con diferentes espacios, decoración, amenidades y vistas.
Su entrada se caracteriza por un asombroso y deslumbrante pasillo que crea la atmósfera de una estancia única y adentra al huésped en una gama de opciones. OMNIA Dayclub (11:00 a.m.-7:00 p.m.) Grupo Vidanta y Hakkasan Group dan la bienvenida al nuevo Distrito del Entretenimiento en Los Cabos, cuya gran inauguración tuvo lugar del 23 al 24 de febrero del presente año. El primer DJ en presentarse fue Steve Aoki, seguido por Zedd, y Calvin Harris cerró el inolvidable fin de semana de la apertura. vidanta.com
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BUICK ENVISION 2019
Diversión sobre ruedas
Texto: Elena Negri Fotos: Cortesía Buick Envision
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Buick Envision es una elegante y sólida camioneta construida con tecnología y seguridad por General Motors, bajo la firma Buick. Fue creada con el fin de ofrecer el medio ideal para vivir momentos relajados y felices a bordo y lograr una experiencia memorable, llena de entretenimiento y diversión, durante el trayecto hacia cualquier destino. El balance entre tecnología, desempeño, seguridad y bienestar constituye el mayor logro. Buick Envision 2019 es impulsada por un motor 2.0L Turbo de Inyección Directa, con potencia de 252 hp 260 lb-pie de torque. Con nueva transmisión automática de 9 velocidades y el sistema AWD inteligente con Twin Clutch, disfrutarás cada kilómetro. Esto se traduce en una rápida respuesta y en una nueva e intuitiva conducción. En el interior, hay 7 bocinas BOSE® con amplificador, QuietTuning® y aire acondicionado de tres zonas con ionizador, que purifica el aire eliminando bacterias y malos olores. Buick Envision 2019 dispone de una serie de elementos de seguridad, entre los que podemos encontrar 10 bolsas de aire; asistente de estacionamiento frontal y trasero, así como de mantenimiento de carril; alerta trasera de tráfico cruzado; control de estabilidad; una alerta en el asiento, que avisa al conductor de un posible impacto, y un sistema para detectar la presión de los neumáticos.
Este confortable SUV de tamaño mediano y con todos los atributos característicos de la marca, recibe una actualización para 2019. Gracias a su tecnología inteligente de última generación OnStar 4 GLTE, permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo a un hotspot de WiFi. Se accede a música, aplicaciones y, con Phone Projection, a la información de tu smartphone con Apple Carplay™ o Android Auto™. La conexión a internet es rápida y confiable en un rango de hasta 15 m de distancia del vehículo y se pueden descargar archivos, películas o música y navegar durante el viaje.
Viajar en una camioneta Buick Envision 2019 brinda vivencias que se traducen en recuerdos imborrables y logra que el recorrido sea más divertido que el propio destino. Estará disponible a partir de junio de 2019, con 6 colores exteriores y 3 combinaciones interiores.
La nueva generación de Buick Envision 2019 estrena imagen y equipamiento con un diseño más refinado y mejoras en prestaciones, seguridad, tecnología y desempeño. Tiene un diseño moderno con líneas más estilizadas y algunas de las principales renovaciones se aprecian en el exterior, que te conquistará con la actual parrilla frontal que luce un logo a tres colores, deslumbrantes faros LED y nuevo diseño de rines de 19”. También disfrutarás del sistema de apertura de cajuela manos libres.
buick.mx
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PAT E K P H I L I P P E Joyas mecánicas para medir el tiempo Texto: Enrique Escalona
Patek Philippe es la última casa relojera ginebrina que está en manos de una familia y desde 1839 ha creado piezas emblemáticas e innovadoras, como el “Duc de Regla”, uno de los relojes de bolsillo más lujosos de inicios del s. XX o el primer reloj con zonas de tiempo en 1937. La marca suiza cuenta con colecciones de estética y mecánica ampliamente reconocidas y sus relojes son un legado entre generaciones. Conozcamos sus novedades presentadas en Baselworld 2018.
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GRANDES COMPLICACIONES
G R A N D E S C O M P L I C AT I O N S NAUTILUS
El actual reloj insignia de Patek Philippe fue creado en 1941 y se renueva con una interpretación en platino. El mecanismo de calendario perpetuo de 182 componentes mecánicos se aprecia a través del fondo de cristal de zafiro, que puede cubrirse con uno de platino incluido en la pieza. El diseño conserva la apariencia vintage de la carátula, con números de oro ennegrecido; tres subcarátulas auxiliares y ventanillas que muestran el día, el mes, las fases lunares, indicaciones de día/noche y el año bisiesto. Como todos los relojes de platino de esta marca, tiene un pequeño diamante engastado a la altura de las 6 hrs y se lleva con una correa de piel de cocodrilo.
Es el primer reloj que fusiona el mecanismo “gran complicación” con la colección Nautilus. El resultado es una pieza de apariencia sofisticada y deportiva, gracias a la combinación de una caja robusta de oro blanco y de un calibre de sólo 8,42 mm, que crea el reloj de calendario perpetuo más plano de Patek Philippe. Cuenta con las tres subcarátulas auxiliares de la colección y una carátula azul que le da un toque marino. Para combinarse, está disponible un juego de mancuernillas de centro azul sol en oro blanco.
A LTA A R T E S A N Í A 5738/50P-001 ELLIPSE D’OR Este reloj de gran belleza celebra los 50 años de la colección Ellipse d’Or. Se trata de una edición especial limitada a 100 sets que incluyen un reloj de platino y mancuernillas a juego. El fondo está decorado con volutas grabadas a mano en una placa de oro de 18 quilates. Sus proporciones respetan la armonía del número áureo, la “proporción divina” que se reproduce en cada detalle. Tiene una corona engastada con un cabujón de ónix negro y correa de piel de cocodrilo negra con hebilla.
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ELLIPSE D’OR
Esta colección fue creada para quienes prefieren un reloj de menor tamaño. Desde 1968, Ellipse d’Or es uno de los modelos más reconocidos en el mundo de la alta relojería por su elegancia, sencillez y sofisticación. Dentro de su caja extra delgada palpita un mecanismo calibre 240 de cuerda automática, con 161 componentes mecánicos. Hecho de oro rosa, la corona está engastada con un ónix y la correa es de piel de cocodrilo con escamas cuadradas. Se puede adquirir un par de mancuernillas en oro rosa con centro negro ébano.
patek.com/es
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MAURO COLAGRECO
Mirazur
Texto: Vivian Bibliowicz Fotos: CortesĂa Mirazur
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Mauro Colagreco se descubre a sí mismo cuando encuentra la libertad de creación, que le da el contraste del mar y montaña de la Riviera entre Francia e Italia. Entabla conversación con la cocina mediterránea y trabaja con el producto local. La intención de Colagreco te atrapa desde el primer instante. Entiendes su gran deseo de explorar y la íntima relación que tiene con la naturaleza. Percibes a un hombre comprometido y apasionado con un mundo fascinante, que comparte con generosidad. “Llegué a Menton con 29 años de edad, después de vivir en ciudades grandes como Buenos Aires y París. Este pueblo no lo cambio por nada del mundo. La calidad de vida es maravillosa. Vivo en un entorno natural y mi casa está a 300 m del restaurante”, subraya. Mauro era el único extranjero en la cocina de Bernard Loiseau, su primer trabajo en Francia. Compartió la “Francia profunda” con gente conservadora, mientras intentaba hablar un francés muy básico que aprendió en el bachillerato. Le tocó batallar hasta dominar el idioma. También tuvo el privilegio de trabajar con Alain Passard (Arpège) y Alain Ducasse (Hotel Plaza Athénée). Ha recibido reconocimientos envidiables por su trabajo: La Orden Nacional al Mérito de Francia y la de Caballero de las Artes y las Letras.
Mirazur ocupa el cuarto lugar de la lista The World’s 50 Best Restaurants y tiene dos estrellas Michelin. “¡Ya voy!”, exclama. Vemos a Mauro atravesar el huerto. Nos recibe con un abrazo cálido mientras se sacude las manos para deshacerse de la tierra. Estaba cosechando unos chícharos extraordinarios que servirá en el menú. “Creo que este huerto hace que el lugar sea muy especial. Le damos a la gente lo que tenemos para ofrecer. Mirazur nunca podría concebirse en una ciudad. Tenemos plantas nativas de variedades antiguas, que no han sido modificadas genéticamente. En la tarde llegan 30 gallinas de 7 razas distintas. Esto es como un laboratorio. Vamos preseleccionando cada año los mejores tomates y creamos con sus semillas un banco. El huerto es un gran reto”, confiesa. Mauro comenta que tiene en sus manos el trabajo diario de educar a sus cocineros y acercarlos a la tierra. “He tardado tres años para que la comida del personal sea orgánica. Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace y respetar el discurso que tenemos en el restaurante”, puntualiza. Mirazur aparenta una cocina sencilla, que al final lleva mucho trabajo. Tratan de comunicar la simpleza del entorno y cuentan las mejores historias. Acercan el huerto y la naturaleza al comensal. Este año plantaron 17 diferentes tipos de frutas: cerezas, clementinas, duraznos, albaricoques, peras, higos y frambuesas. Son árboles, arbustos y plantas que airean y alimentan la tierra. “¡Miren la cantidad de mariposas! Hace tres años no había”, remarca Colagreco. “Las gallinas llegan en la tarde y se comen los deshechos de las verduras, mientras buscan lombrices. Ponen huevos que usamos en el restaurante. Lo que era cotidiano para mis abuelos, hoy es el verdadero lujo”, asegura.
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“La primavera es maravillosa. Todo nace, a la gente le cambia el ánimo y eso se refleja en nuestros platillos. Procuramos que la experiencia sea lúdica, sin perder el sabor, básico en la gastronomía”. La Ostra Gillardeau, platillo insignia de Mirazur, la vivimos con sensación de descubrimiento. El sabor a mar te envuelve la boca mientras descifras la crema de echalotes, la tapioca y la pera Williams en forma de perla. Llega el pan junto a un poema de Neruda (“…todo nació para ser compartido, para ser entregado, para multiplicarse...”). Lo sirve con aceite de oliva al jengibre y limón de Menton, de la Huilerie St. Michel. “Éramos un mundo de gente que circulaba a la hora del almuerzo. Mi abuela ponía en la mesa este mismo pan, salvo que ella hacía un pan más rústico con grasa de vaca que se utiliza en Argentina. Nos peleábamos por comer ese pan. Para mí ésta es la manera de compartir una mesa”. El gamberone del barco Patricia, en rosa de ruibarbo le quita el aliento a cualquiera. El valor del producto salta a la vista. Quedan sólo dos barcas que salen en búsqueda de esta maravilla de ingrediente y Mirazur es uno de sus clientes. Los guisantes pequeñitos del jardín que acaba de cosechar Mauro, llegan con kiwi e hinojo. Un privilegio que sólo alcanza para algunos de los comensales y nos hizo sentir muy especiales. Es primordial el rol que cumple cuando explica al comensal las historias detrás de los productos. Como es el caso de la remolacha blanca en costra de sal, servida con salsa de caviar Osetra. Dejan invernar en la cava la remolacha bajo tierra, para replantarla en la primavera. La que probamos pesaba 3 kg. Su sabor se había potenciado de una manera increíble. La espectacular tabla de quesos nos despide con bombas y platillos. Salimos de Mirazur y nos llevamos impresa la potencia y sutileza que tiene sentarse a una de las grandes mesas del mundo.
“Mi abuela vasca era divina. Vivía en Tandil, una ciudad en el interior de la provincia de Buenos Aires. Cada vez que ibamos a visitarla era el encuentro de toda la familia: una verdadera fiesta. Mi abuela cocinaba desde que llegábamos hasta que nos ibamos. Recuerdo sus ravioles, el bacalao con espinacas, acelgas y sesos, que bañaba con una salsa de tomates del huerto de mi abuelo. Quizás de ahí viene mi pasión por los tomates. También hacía un dulce de ciruelas, el más sabroso. ¿Sabes lo que yo tendría qué hacer? Buscar esa casa donde está el ciruelo, que seguro era de una variedad muy antigua, y traerme un ramo y plantarlo aquí”, afirma mientras nos dirigimos al restaurante. La mesa que nos asignaron era de madera de olivo ovalada, situada frente a un gran ventanal de donde se colaba el olor del mar y la extraordinaria luminosidad del sur de Francia. Iniciamos con una copa de Comtes de Champagne Rosé, Taittinger 2006, mientras colocan en la mesa los canapés de bienvenida. La estética, que Colagreco maneja con destreza, nos emociona. Sabemos que forma parte importante en sus platos y, aun así, nos sorprende. Disfrutamos la mozarella ahumada con carbón vegetal, el queso Grana Padano, crema y flores de tomillo y los grissinis envueltos con lardo.
mirazur.fr
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C H O P A R D Fotografías: Cortesía Chopard Coordinación Editorial: Barbara Ainis
A partir del mes de julio del presente año, el resplandor de las creaciones de Chopard se ha convertido en el reflejo del empeño por la sustentabilidad de la familia Scheufele. De ahora en adelante, todas las joyas y los relojes de la marca se elaborarán con oro 100% ético, obtenido en forma responsable de pequeñas minas artesanales. “Lo que queremos es marcar una diferencia en las vidas de las personas que hacen que nuestro negocio sea posible”. Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de Chopard.
Página opuesta. Aretes en forma de orquídeas de la Colección Red Carpet 2018, con más de 4,800 tsavoritas, ópalos blancos y flores de titanio violeta, engastadas de granates y zafiros amarillos. En esta página. Esmeraldas, zafiros y diamantes (38.9 quilates) dibujan la trama invisible de esta pulsera de la Colección de piezas únicas Red Carpet 2018.
Página opuesta. Secret Watch de la Colección Red Carpet 2018, con tanzanitas facetadas y gran ópalo negro iridiscente, que guarda la esfera decorada de nácar rosado y calcedonia. En esta página. Aretes de la Colección Red Carpet 2018, con esmeraldas, zafiros y diamantes.
Pรกgina opuesta. Aretes de la Colecciรณn Red Carpet 2018, en oro blanco, titanio azulado, tanzanite cabochon y diamantes. En esta pรกgina. Collar de la Colecciรณn Red Carpet 2018, con 17 raras esmeraldas, alternadas con diamantes; en el centro, dos diamantes D Flawless; el mรกs grande, talla pera, de 20 quilates.
Página opuesta. Collar de la Colección Red Carpet 2018, con hileras de esferas de tanzanitas facetadas, motivo central en titanio, cerámica roja y una hipnótica aguamarina. En esta página. Aretes en forma de orquídeas de la Colección Red Carpet 2018, con más de 4,800 tsavoritas, ópalos blancos, pétalos engastados de zafiros rosa rodeados de unos sépalos de titanio teñido y recubiertos de una fina capa de cerámica blanca.
POPOCATÉPETL Algunos peregrinan a las Basílicas: Guadalupe, Santiago o San Pedro. Otros van a Tierra Santa o a la Gran Mezquita para buscar los motivos e inspiración de sus vidas. Otros más descubren todo eso en el privilegio de saludar al volcán Popocatépetl, eterno vigilante de los Valles de Tenochtitlan, Cuauhnahuac o Cuetlaxcoapan. Se quedan con él largas noches en vela, a la espera de un aliento, bajo millones de estrellas y rodeados por el silencio que sólo el aire rompe, cuando pasa entre los árboles o arbustos. Un lugar para encontrar y encontrarse, mientras entienden su propia y verdadera dimensión cósmica. Fotografía: Pedro Berruecos y Erik Gómez Tochimani
Páginas anteriores. Popocatépetl y Tonatiuh, desde Altzomoni. ® Erik Gómez Tochimani Página opuesta. Saludo matutino, desde las inmediaciones de Buenavista, en el camino de Puebla a Paso de Cortés. ® Pedro Berruecos En esta página. El ritmo, el color, la potencia y el aroma de miles de pinos por la mañana. ® Pedro Berruecos
Página opuesta.. La vida transcurre en los poblados cercanos, mientras el guerrero exhala. ® Erik Gómez Tochimani En esta página. Testigo de las tradiciones milenarias. Cosecha de la Flor de Terciopelo para Día de Muertos. San Félix Hidalgo, Atlixco, Puebla. ® Pedro Berruecos
En esta página. El mundo gira y el Popo lo observa orgulloso. ® Erik Gómez Tochimani Página opuesta. Explosión de colores al clarear la mañana, desde Altzomoni. ® Erik Gómez Tochimani
Página opuesta. Homenaje al cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa (1907-1997) en las inmediaciones de Santiago Xalitzintla, Puebla. ® Pedro Berruecos En esta página. La pareja volcánica, Princesa y el Guerrero, desde Nanacamilpa, Tlaxcala. ® Pedro Berruecos Páginas siguientes. Izquierda: Humeante se deja ver, desde el Primer Portillo del Iztaccíhuatl. ® Erik Gómez Tochimani Derecha: El Volcán y la Vía Láctea, desde la Ermita del Silencio. ® Pedro Berruecos
QUALIA
La Gran Barrera de Coral Hamilton Island, Australia Texto: Elena Negri Fotos: Cortesía qualia / Luxury Lodges of Australia
A dos horas y media de vuelo desde Sídney, Hamilton Island nos ofreció una experiencia memorable entre asombrosos arrecifes. Ubicada frente a la costa de Queensland al borde de la Gran Barrera, es la mayor isla habitada de las 74 que conforman el archipiélago Whitsunday. En su extremo septentrional surge qualia, la propiedad de prestigio internacional para mayores de 16 años, reconocida en la Guía de Oro de la revista británica Condé Nast Traveller y galardonada como Mejor Complejo Turístico y Mejor Spa con el Premio Australian Gourmet Traveller, entre otros. Dispone de 60 pabellones decorados en perfecta sintonía con la belleza natural de su playa privada y del entorno. Entre las instalaciones, destacan dos piscinas infinitas, dos restaurantes, un gimnasio totalmente equipado, el centro de negocios y el Spa, con una gran oferta de tratamientos y terapias de bienestar.
Desde Leeward Pavilion y su amplio solárium hasta Windward Pavilion dotado de una pequeña piscina o Beach House con una estrecha y alargada alberca y casa de invitados independiente, qualia ofrece varias alternativas para satisfacer los diferentes intereses y exigencias de sus huéspedes y diversas opciones gastronómicas. Entre los numerosos servicios disponibles, cabe mencionar el transporte entre Aeropuerto y qualia; carritos de golf para desplazarse en la propiedad; uso de catamaranes y lanchas para practicar paddle ski; tablas de windsurf y equipo para esnórquel; traslado a playas exclusivas de la zona y chofer VIP. Cuenta también con paquetes diseñados para una escapada romántica, retiros corporativos, excursiones a la Gran Barrera de Coral o a la idílica playa Whitehaven en una embarcación privada, acceso a la Reserva Natural de la isla, ceremonias de bodas y luna de miel.
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VIVENCIAS INUSUALES
Este lujoso complejo es un relajado mundo de sensaciones profundas, donde el tiempo parece extenderse con una calma hipnótica, que refleja el concepto latín del nombre qualia: inefables cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Su diseño armonioso es obra del arquitecto australiano Chris Beckingham, cuya filosofía es la de crear un refugio estimulante de amplitud y armonía. Construido entre eucaliptos nativos, tiene como telón de fondo el océano de un color azul intenso, que admiramos desde los amplios ventanales del pabellón donde nos hospedamos y constituye un entorno espectacular lleno de vida. Grandes papagayos multicolores y aves endémicas como el kookaburra —que emite un sonido parecido a una carcajada— tienen encuentros cercanos con los huéspedes. Mientras nos relajamos en la piscina de nuestro pabellón, se acercan pájaros de diferentes tamaños que se posan en la orilla o en las tumbonas. Una cacatúa alba, con su blanco plumaje y un aparatoso penacho en la cabeza se avecina y nos observa con curiosidad. Luego, con pasitos veloces, entra al pabellón, cuya puerta está abierta. La observamos y se nota que el lugar le es familiar. Va directo a la cocineta y agarra con su pico uno de los sobrecitos de azúcar que están junto a la cafetera.
Sale rápidamente y emprende el vuelo. A los pocos minutos regresa y empieza su ir y venir, hasta que se lleva la última bolsita. Al día siguiente nos quedamos en el pabellón, abrimos la puerta y estamos pendientes de la llegada de nuestro goloso visitante. No falla. Sabe que la recamarera surtió más azúcar y la historia se repite.
ARQUITECTURA, DECORACIÓN Y GASTRONOMÍA
Cada pabellón fue elaborado con maderas locales e importadas de alta calidad. Freedman Rembel amuebló los interiores con telas y patrones inspirados en la naturaleza. Hay además una sinergia entre la arquitectura de qualia y la filosofía del chef ejecutivo Doug Innes-Will, quien crea experiencias gastronómicas a través del respeto por el medio ambiente. Afirma que la moderna cocina australiana servida en el Long Pavilion y en el Pebble Beach integra el paraíso tropical rodeado por el océano y su propio estilo, que equilibra los sabores con productos sostenibles de temporada, maridados con vinos australianos e internacionales, como el menú degustación de 6 tiempos. En la tarde, nos apuntamos para la soberbia expresión del lujo Champagne and Oysters, acompañada por una breve plática relativa a las delicias que se saborean.
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Página anterior. Hardy Reef en la Gran Barrera de Coral. 01. El hidroplano es una excelente alternativa para llegar a la majestuosa Whitehaven Beach. 02. Hay una clara sinergia entre la arquitectura de qualia, la filosofía del chef ejecutivo Doug Innes-Will, el medio ambiente y los animales que tienen encuentros cercanos con los huéspedes.
02.
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01.
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ACTIVIDADES
qualia brinda una amplia oferta de posibilidades para explorar Hamilton Island y las islas circundantes. Entre las actividades coordinadas por el concierge, recomendamos navegación, canotaje, buceo, snorqueling, paseos en los bosques que conforman el 70% de la isla, descanso en la famosa playa Whitehaven y golf en el Hamilton Island Golf Club, a unos minutos en ferry. Este campo de 18 hoyos, diseñado por Peter Thomson en la vecina isla Dent, ofrece experiencias de clase mundial. Durante nuestra estancia nos fascinó especialmente el vuelo de una hora en helicóptero, que se aborda en la propiedad, sobre la Gran Barrera, el archipiélago y el Corazón de Coral —así llamado por su forma— y otros hermosos paisajes desde un ángulo completamente nuevo. Otro imprescindible es un paseo para admirar la puesta del sol a bordo del elegante Atomic y, si quiere salir de qualia, sugerimos cenar en el restaurante Bommie del icónico Hamilton Island Yacht Club de la isla. Saboreamos el menú degustación de 4 tiempos preparado por el chef Trent Dawson, elaborado con productos frescos locales y apreciamos especialmente el pulpo a la parrilla, el salmón aderezado con yuzu-wasabi y las ostras frescas.
LA GRAN BARRERA
La mayor estructura viva que se puede observar desde el espacio —constituida por un seductor reino submarino que alberga las más fantásticas especies coralinas, anidadas por una infinidad de criaturas raras, peces multicolores y gigantescos moluscos— se extiende más de 2,500 km desde Australia hasta las fronteras de Papúa, Nueva Guinea. Este conjunto está integrado por 3,400 arrecifes de corales aglomerados en diferentes etapas de desarrollo y separados por estrechos y sinuosos canales. En la segunda mitad del s. XVIII, el navío Endeavour de James Cook encalló en los corales y, en los dos meses que tardó su reparación, el explorador británico dispuso de tiempo para estudiar el lugar. Desde esos días, generaciones de científicos han catalogado el arrecife y sus maravillas. En 1975, Australia declaró Parque Marino a los 348,700 km2 de la Gran Barrera y prohibió su explotación. Aunque se permita bucear, reglas estrictas impiden la pesca, la caza de “recuerdos” y la alteración de este medio ambiente. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1981, alberga a diferentes especies, en gran variedad de formas, tamaños y colores.
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01. Hamilton Island desde el aire; navegación a vela y Corazón de Coral. 02. En la propiedad hay un helipuerto donde abordar el helicóptero para volar sobre la Gran Barrera.
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En estas páginas. Vista aérea de la Gran Barrera, la mayor estructura viva que se puede observar desde el espacio.
Algunas son microscópicas y otras —como el coral cerebral, así llamado porque se parece a un cerebro humano— alcanzan los 2 m de ancho. Las condiciones del arrecife se mantienen relativamente estables todo el año. La temperatura no suele rebasar los 38°C ni caer por debajo de los 21°C y las concentraciones de oxígeno y sal en las aguas que lo bañan son constantes. Dichos factores contribuyen a la proliferación de la vida en su alrededor. Estas aguas, reino de 125 tipos de escualos, ofrecen inmersiones entre bancos de madréporas y tridacnas, los moluscos más grandes del mundo, que se mimetizan con los corales.
UN PASEO POR EL ARRECIFE
Cuando la marea desciende, durante algunas horas salen a la luz los fondos coralinos y logramos ver al pez piedra en aguas poco profundas, agazapado entre los corales y las plácidas esponjas rojas. Emerge una inimaginable variedad de formas y colores y es posible caminar sobre partes del arrecife —con calzado protector— un jardín petrificado y no obstante viviente, de acróporas y alcionarias que, aunque parezcan vegetales raros, son animales. Se estima que en la Gran Barrera habitan cerca de 1,800 especies de peces, 5,000 de moluscos y 400 de coral, además de anémonas, esponjas y aves. Se ha registrado también la presencia de ballenas y delfines y los peces han tenido que especializarse para responder a las exigencias de la vida en el arrecife. Por ejemplo, el budión ha desarrollado una larga trompa para conseguir alimentarse en las fisuras. El labro de rayas azules cuida la salud de otras especies consumiendo sus parásitos y el pez loco olvida todo instinto predador mientras el labro le limpia hasta su hocico. Algunos peces llaman la atención por sus colores brillantes y otros son expertos en camuflaje, como los meros, para confundirse con el entorno. Las mantarrayas son gigantes de las profundidades, que llegan a pesar 2 toneladas y, aun así, saltan del agua como peces voladores. Muchas especies dependen de otras para la supervivencia. El pez mimo escapa de predadores y se adentra en anémonas, donde deposita sus huevos. Las tortugas de mar pueden medir entre 1 y 2 m y viven unos 50 años. Nuestro guía nos dijo que recorren a veces cientos de kilómetros para poner sus huevos cada 4 años, en el mismo lugar donde nacieron muchos años atrás. Su sentido de la orientación es asombroso y algunos investigadores piensan que los campos magnéticos desempeñan un papel fundamental.
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01.
LOS CORALES
La reproducción de los corales es un fenómeno raro y espectacular que se despliega una vez al año en primavera, uno o dos días después de la luna llena. Una vez fecundados por el esperma liberado en el agua, los huevos, inicialmente blancos, se colorean y, al mismo tiempo en todo el arrecife, suben a la superficie. Al cabo de un día dan nacimiento a las larvas de coral, que son transportadas por las corrientes y luego, unos días más tarde, terminan por fijarse en el fondo. Ahí se convierten en pólipos, que forman una colonia y se ponen a construir su esqueleto calcáreo. Los corales fueron originalmente clasificados como plantas por sus colores y formas, sin embargo, los pólipos del coral son animales invertebrados, cuyo cuerpo blando y multicéfalo posee una envoltura dura, que ellos mismos crean a la manera del caracol, cuando forma su caparazón. Así, cada crestón de coral está conformado por una base de esqueletos y una cubierta de pólipos vivos, que asoman por entre los hoyuelos de sus carapachos para obtener alimento. Un alga unicelular vive adherida al cuerpo de los corales, que de ella dependen para la construcción del arrecife, en una relación de beneficio mutuo.
El coral protege a las algas, que obtienen nutrimentos de algunos de los fluidos de su cuerpo y, dado que son plantas, pueden servirse de la luz solar para producir alimento, parte del cual absorbe el coral, que por esto no vive a profundidades mayores de los 30 o 40 m. Pero, sobre todo, le permiten convertir las sales de calcio del agua marina en carbonato de calcio para su esqueleto. Sin embargo, también los corales tienen a sus predadores como peces y erizos que mordisquean el arrecife y aminoran su crecimiento. Además, la estrella de mar corona de espinas se alimenta de los pólipos de los corales, que devora y digiere al verter en ellos sus secreciones. El calentamiento global es una amenaza y a veces también las embarcaciones rompen los arrecifes y los buceadores los saquean. Cuando los corales mueren, sus esqueletos quedan integrados en la barrera. Estas opulentas formaciones se aferran al filo de las rocas y pueden crecer sólo en la ligereza del mundo subacuático, casi privado de la fuerza de gravedad, donde cardúmenes brillantes por el reflejo deslumbrante del sol nos encandilaban como espejitos, mientras nadaban entre los peces arlequín, que parecían juguetear con ellos.
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01. Whitehaven Beach es la playa más fotografiada de Australia y se ubica a tan sólo 30 min en yate desde qualia, donde es posible organizar un picnic gourmet con champaña por conducto del concierge. qualia.com.au luxurylodgesofaustralia. com.au
Mombo Camp es un lugar mรกgico, exclusivo e
inolvidable en el Delta del Okavango, reconocido por organizar los mejores safaris en Botsuana.
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BAGAN
La ciudad inmortal Texto y Fotos: Marck Guttman
Páginas anteriores. Sobrevolar el sitio al amanecer en globo aerostático es la experiencia más icónica para apreciar la ciudad inmortal y dimensionar su magnitud. Foto: Ken Spence / Balloons over Bagan En estas páginas. Los templos menos famosos de Bagan no dejan de destacar en los atardeceres.
Singapur 4:29 pm, Nueva York 3:18 am, París 10:12
pm, Bangkok 5:57 am. Había escuchado ya, de distintas fuentes, que en Myanmar el tiempo transcurre a su propio ritmo. Sólo no imaginaba que fuera tan descaradamente distinto. En ningún escenario posible, ni siquiera considerando los adelantos de verano y los horarios con fracciones caprichosas, los relojes se pueden permitir semejantes licencias. Bueno, casi en ninguno. Estamos sentados en el aeropuerto de Heho, un pueblo desencantado cuya única virtud es estar relativamente cerca del lago Inle. Esperamos, rodeados de caracteres ininteligibles, un vuelo que nos lleve a Bagan. Los gritos delatan la ausencia de megafonía y los relojes, descontrolados, la relatividad del tiempo. La modernidad llegó descompuesta a Myanmar. Simplemente no se entienden. Tal vez por eso las aerolíneas locales son propiedad de una dictadura disfrazada de democracia. Y quizás por eso, también, en el aeropuerto de Heho están convencidos de que Tailandia y Singapur pueden tener casi doce horas de diferencia. Con pases de abordar artesanales y maletas dejadas a la suerte de un sistema dudosamente manual, abordamos el vuelo 264 de Air KBZ. Un paseo breve entre las nubes nos separa de la ciudad de los diez mil templos. El vuelo, que no tarda más de 45 min, se acompaña con bebidas y prensa. Ahora, lo único que se interpone entre nosotros y Bagan, es un jugo de naranja y un periódico de celebridades locales en el que aparece Myanrimar.
IMPRESIÓN DIVINA Pocas veces un recorrido sobre ruedas resulta más celestial que un viaje en avión. La distancia entre el aeropuerto y Bagan ronda en los 10 km. No son muchos, pero bastan para causar una primera impresión tapizada de ladrillos atávicos. El taxista, que se proclama también traductor y guía, avanza sin ninguna prisa. Una vez divisado el primer templo, las pagodas aparecen como plaga. Solamente las montañas, que se desdibujan en el horizonte, son capaces de poner fin a la propagación de edificaciones sacras. En el camino paramos en un puesto de control. Para andar con libertad en la ciudad vieja es necesario pagar un permiso, una suerte de entrada que conviene guardar para complacer antojos patrimoniales. El boleto, en teoría, es para visitar el sitio arqueológico. En práctica, sin embargo, es para continuar por la carretera. En ausencia de infraestructura y capital humano para custodiar cada una de las ruinas, Bagan cobra un impuesto de entrada. El concepto, aunque arcaico, va muy ad hoc con las estupas que cada vez parecen más cercanas. “¿Podemos detenernos un momento para tomar un par de fotos?”, preguntamos con un tono de sorpresa ingenuo. El taxista dice que sí, pero su guía interno dice que no. “Ese templo qué… si ni siquiera tiene nombre”. El problema de una ciudad colmada de estructuras milenarias es que no se pueden ver todas. La sugerencia, entonces, es obviar la parada improvisada. No sea que, a causa de un voyeurismo precoz, dejemos fuera los lugares que se han ganado fama de imperdibles.
Página opuesta. Los niños del lugar venden postales pintadas a mano fuera de los templos. En esta página. Carretas, tuk-tuks y taxis comparten la demanda turística entre los complejos de la vieja Bagan.
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BUENAS COSTUMBRES Tres días bastan para recorrer Bagan. Eso dicen las revistas, los foros y nuestro guía, que pasa de pequeñeces. Nadie sabe con exactitud el número de templos que cohabitan en la ciudad. Entre ladrillos devorados por pastizales y pagodas dejadas al abandono, la matemática local se prueba más delirante que exacta. En sus años de gloria, la capital del reino de Pagan erigió cerca de diez mil templos. Hoy quedan muchos menos, pero quién sabe cuántos menos. Entre el derroche arqueológico, no todas las piedras corren con la misma suerte. Los templos más pequeños, regados en campos apenas transitados, luchan contra el olvido en una batalla condenada a la derrota. Los templos más grandes, en cambio, roban protagonismo, posan para fotos y gozan de su fama. Con ese prejuicio en mente, organizamos un itinerario que promete monumentos en grande, budas que se miran en dirección al cielo y estupas que compiten con el brillo del sol. Llegamos al templo de Sulamani, el primero de los grandes.
Nadie se preocupa por revisar los boletos. En la entrada, una pareja con pinta de comerciante estudia atuendos. “No puede entrar vestida así, éste es un lugar santo que demanda recato”. Esa es la bienvenida cordial que recibe la mujer que está delante de mí en la fila. Su vestido pasa de las rodillas, tiene mangas y no está escotado. Aun así, tiene la discusión perdida. Su tiempo vale más que unos pantalones de 10 mil kyats, algo así como siete dólares. Yo entro en shorts. Me ven, pero nadie dice nada. En los templos del s. XII no hay cabida para la teoría de género. De hecho, no hay cabida para mucho más que las representaciones de Buda y los fieles que le veneran. Los fisgones, que no somos pocos, nos movemos despacio, con la boca abierta y el lente desenfundado. La culpa es de los frescos que tapizan las paredes. Si los lugareños no estuvieran acostumbrados a la presencia de turistas, la dinámica sería caótica. Pero lo están, vaya que lo están. Afuera, los puestos de jugos que aceptan dólares, euros y libras dan fe de la costumbre.
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Página opuesta. Buda en el templo de Sulamani. En esta página. Izquierda: las bicicletas son un medio de transporte común entre los visitantes, especialmente en los meses menos cálidos. Derecha: en Sulamani, como en el resto de los templos de Bagan, el asombro de los viajeros y la devoción local conviven en armonía.
SOBERBIA MONUMENTAL Los tres días famosos excluyen fotógrafos, locos por las compras y preguntones. Y a las visitas, esas cualidades les sobran. “Tienen que ser más rápidos si quieren hacer todo eso que escribieron en su lista”, dice nuestro taxista de confianza mientras esquiva caballos y ciclistas. Nos encaminamos al este de la ciudad vieja. De tajo, los hoteles y las tiendas de baratijas ceden terreno a los espacios abiertos. Quizás por eso Ananda llama tantísimo la atención. El vacío engrandece a los templos con delirio de grandeza. Antes de que llegara el turismo reduccionista, Ananda evocaba con su nombre a un juego de palabras lleno de felicidad. Ahora, el templo blanco recibe a los visitantes con una obviedad clara. La redundancia minimiza la historia, pero sólo eso. Por lo demás, en el templo todo es enorme. En cada esquina, esculturas de casi 10 m de altura recuerdan la historia de los budas que alcanzaron el nirvana. Recorremos los pasillos entre pequeños altares y reyes inmortalizados, pero cuesta trabajo desviar la mirada de los budas radiantes de teca. Si afuera lo que brilla es la ausencia, dentro es el resplandor divino. “Espero que hayan visto Ananda muy bien, porque no verán nada parecido en otro lado”, dice el guía que nos saca de un templo para llevarnos a otro. De acuerdo con una vieja leyenda, el monarca que ordenó la edificación del templo se enamoró tan celosamente de él, que mandó matar a los monjes que lo construyeron. Si el rey Kyanzittha estuviera vivo, mi cámara y yo estaríamos bajo tierra. Por suerte, puedo dormir tranquilo. Su imperio terminó hace 700 años y, entre las prácticas cuestionables del gobierno birmano actual, no está la de acribillar a turistas extranjeros con tarjetas de memoria de sobra. Manejamos 5 km más en dirección al pueblo de Nyaung-U. Ahí, no muy lejos del aeropuerto, descansa la pagoda más presumida del imperio extinto. Como casi todas las estructuras de Bagan, Shwezigon ha sobrevivido a un sinnúmero de inclemencias naturales. La mayor diferencia es que se ha repuesto como si el tiempo no le pasara. En la pagoda no se ven, ni siquiera, los destrozos del temblor que casi destruye la ciudad vieja en 1975. Gajes de ser el custodio legendario de una reliquia de Buda. Descalzos, caminamos hasta la entrada de Shwezigon. El camino, que se debate entre lo mundano y lo sacro, está custodiado por vendedores de flores, inciensos y discos con los éxitos musicales de la radio en MP3. Al final del túnel, la luz. Luz natural, luz espiritual y luz reflejada en la estupa que inspiró a las grandes pagodas de Myanmar. En la explanada, la arquitectura es tan vistosa como el día a día. Frente a nosotros desfilan monjes foráneos que no caben del asombro y creyentes que acompañan sus plegarias con selfies. Deambulamos, por horas, entre dragones de hojalata, espacios etéreos y oraciones silenciosas. Nadie se inmuta. En el Sudeste Asiático, la cotidianidad es sagrada y lo sagrado cotidiano.
En esta página. Entrada al templo de Ananda. Página opuesta. Shwezigon sirvió como modelo e inspiración para construir muchas de las pagodas que hoy tapizan Myanmar.
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Página opuesta. En la pagoda de Shwezigon, guardias, monjes, lugareños y turistas comparten oraciones y asombro. En esta página. La cotidianidad se integra a los espacios sagrados en las prácticas religiosas de Bagan.
CARRERA ASTRAL Son casi las cuatro de la mañana. Estoy despierto, acicalado y, contra la norma, nada disgustado. Si no es porque tengo que tomar un vuelo, me niego rotundamente a levantarme antes que el gallo. Esa competencia la he perdido tantas veces, que ya no me tomo la molestia de intentarlo. Esta es una excepción. Y según dicen, una que bien merece la pena. Lo único más impresionante que la postal icónica de Bagan, es la misma escena con el cielo que se pinta de colores mientras el sol descansa. En punto de las cuatro, salimos en busca del mejor lugar para ver el amanecer. La decisión es un volado. Los templos grandes, esos que pecan de falta de modestia, están descartados. Su fama les permite cerrar puertas a horas ingratas. Además, ¡ay de aquel que sea sorprendido trepado en patrimonio nacional!. Los templos chicos, en cambio, tienen otras reglas. En sus ladrillos, participantes de los cinco continentes se dan cita todos los días en una aguerrida contienda por ser el primero en saludar al sol. Con base en la sugerencia del guía, termino en una estructura que pide ayuda a gritos. Insisto en que repita el nombre impronunciable del templo, pero él me presiona para que me dé prisa si no quiero acabar con un lugar de consolación. Todavía es de noche. Las terrazas de la ruina no están llenas, pero no soy el más madrugador del ejido. Luego de un par de hazañas alpinísticas, encuentro mi sitio. Poco a poco, la oscuridad desaparece. El cielo se pinta de rosa. La bruma de la mañana devela, sin prisas, lo que queda del imperio caído. Y junto con el sol, se asoma también un arsenal de globos aerostáticos que posa para la postal favorita de Bagan.
Páginas anteriores. En sus años de gloria, la capital del imperio Pagan tuvo más de 10 mil templos. En esta página. Preparación de los globos aerostáticos, antes del amanecer, para la experiencia Balloons over Bagan. Foto: Ken Spence / Balloons over Bagan Página opuesta. Los vuelos tienen una duración aproximada de 45 min y su recuerdo perdura toda la vida. Foto: Ken Spence / Balloons over Bagan
Página opuesta. Venta de sombrillas artesanales en la explanada del templo Htilominlo. En esta página. Arriba: el bambú sirve como base para la elaboración de productos de laca. Abajo: el grabado de los trabajos de laca tradicionales se elabora de forma artesanal.
Abajo, el suelo se ha convertido en un escaparate portátil. En Myanmar, los templos tienen una connotación comercial. Como puntos de encuentro, sus explanadas se transforman con frecuencia en mercados improvisados. Donde prevalecen los lugareños, proliferan especias y vegetales para los que el español no tiene nombre. Donde predominan los turistas, lleve usted la charola de madera tallada, la marioneta real del elefante y la sombrilla de colores pintada a mano. No se necesitan muchos kyats para llenar una maleta. El guía, preocupado por nuestras prácticas y su cajuela modesta, sugiere alejarnos del peligro. Así terminamos en Mya Thit Sar, uno de muchos talleres de laca que coexisten en Bagan. Aunque China y Japón se disputan el origen de la tradición, Myanmar la considera propia. Durante casi mil años, la gente del lugar ha desarrollado esta técnica, que consiste en fabricar utensilios a partir de la resina del árbol de laca. Con la esperanza de vender alguna pieza, Mya Thit Sar ofrece demostraciones gratuitas. Moldes de bambú, manos increíblemente habilidosas y grabados que toman meses, están presentes en la artesanía más emblemática de Bagan. Luego de la exhibición, es tiempo de ver anaqueles. Aquí, un par de kyats no sirve para mucho. La cajuela de nuestro guía está a salvo.
OTRAS REALIDADES Si Google Maps no miente, tenemos un par de horas para dar una vuelta antes de partir. El aeropuerto de Bagan no recibe vuelos internacionales, así es que optamos por salir desde Mandalay, la segunda ciudad más grande del país. Podemos ver otro gran templo. Quizás dos o tres. Pero en lugar de eso, decidimos visitar espacios donde la espiritualidad está más acostumbrada al silencio que a la grandeza. “¿A qué ruinas quieren que los lleve exactamente?”, pregunta nuestro guía desconcertado. No tenemos un nombre en mente, no hace falta. Unos minutos después, llegamos a un campo mudo. Sólo se alcanza a ver pequeños templos, gallinas que vagan despreocupadas y un imperio que no se ha enterado de su caída. El trayecto a Mandalay, sin eventualidades, toma entre cuatro y cinco horas. El taxista sugiere que sean seis. De acuerdo con su experiencia, Myanmar no es un país libre de imprevistos. Al cabo de un rato, hacemos una parada técnica. Del lado izquierdo de la carretera, un arco colorido anuncia la presencia de una aldea. No estamos lejos de Bagan, pero aquí ya no hacen falta letreros en inglés para complacer a los visitantes. Tampoco se aceptan dólares ni se asfaltan caminos. El pueblo, que no tiene más de diez calles, se llama Palin. Con el lenguaje de señas, compramos agua y mango enchilado. Con señas, también, saludamos de vuelta a los habitantes que nos ven perdidos. Bajo un techo de palma, un señor corta hierba para su ganado. Más adelante, una pareja se baña en el mismo río donde una mujer llena galones vacíos para abastecer su casa. El camino, sin querer, se ha convertido en una máquina del tiempo. Mientras más lejos estamos del pasado, menos cerca se antoja el presente.
En esta página. Salida escolar en la ruta que conecta a Bagan con Mandalay. Página opuesta. Un habitante de la aldea de Palin corta hierba para su ganado.
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CÓMO LLEGAR El aeropuerto ubicado más cerca de Bagan está en Nyaung-U, a 10 km de la ciudad vieja. Distintas aerolíneas locales ofrecen vuelos desde Heho, Mandalay y Rangún. El aeropuerto internacional más cercano es Mandalay, ubicado a 180 km. Aerolíneas nacionales y extranjeras ofrecen vuelos a Singapur, Hong Kong y diferentes ciudades en China y Tailandia.
VISADO Los ciudadanos mexicanos necesitan tramitar una visa electrónica para visitar Myanmar.
DÓNDE DORMIR AUREUM PALACE htoohospitality.com
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QUÉ HACER BALLOONS OVER BAGAN Una de las experiencias más icónicas en Bagan es un recorrido en globo aerostático. Sobrevolar el sitio arqueológico, al amanecer, es la forma más exclusiva de apreciar la ciudad y dimensionar la magnitud de la antigua capital imperial. Los vuelos tienen una duración aproximada de 45 min y se ofrecen en dos modalidades: estándar, globos con capacidad para 16 pasajeros, y prémium, globos con capacidad para 8 pasajeros. balloonsoverbagan.com
Alberca exterior del hotel Thiripyitsaya Sanctuary Resort.
BAGAN
S H WE ZIG O N PAGODA
A N A N DA T E MPLE
NYAUNG-U AIR P OR T
AU RE U M PALACE H OT E L T HI RI PY I TSAYA SA N C T UA RY R E S O R T
S U LAMANI T E MPLE
MYA T H I T SA R
B AGAN LO DGE
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EMILIA-ROMAÃ&#x2018;A
Ruta gourmet por los sabores de Italia Texto: Noelia Ferreiro Fotos: Cristina Candel
Páginas anteriores. Bolonia y su entramado de ladrillo rojo, desde una de sus torres. En estas páginas. Campos de EmiliaRomaña, una de las regiones más fértiles de Italia.
Las delicias con las que está trazado el mapa de esta bella región, donde se vive el lujo de lo rural, van del vino Lambrusco al queso Parmigiano Reggiano, pasando por el Vinagre Balsámico de Módena, la mortadela o el jamón de Parma. Hay viajes que sirven para deleitar la vista, otros que transcurren impregnados por aromas y otros tantos que se desarrollan a través de estímulos sonoros. El que se realiza por la región italiana de Emilia-Romaña tiene estas características, pero es, ante todo, un regalo para el paladar. Este hermoso territorio encajado entre el mar y las montañas, esta franja que se extiende desde las orillas del río Po, al norte, hasta los Apeninos, al sur, no sólo es uno de los más fértiles y productivos del continente europeo, sino también la cuna de la que provienen los productos gastronómicos más asociados al país con forma de bota: quesos excelentes, vinos emblemáticos, charcutería deliciosa, balsámicos tradicionales… Por todo ello se le conoce como “valle del cibo” (el valle de la comida): un lugar que tiene en la cocina su más eficiente embajadora. Además, en este firmamento culinario, también la cultura encontró terreno próspero. Desde las óperas de Giuseppe Verdi hasta la poesía de Giovanni Pascoli, pasando por las películas de Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Pierpaolo Pasolini o Bernardo Bertolucci, todos nacidos en Emilia-Romaña. Con ellos se intuye sólo una parte de la riqueza artística que atesoran estos parajes, que son también la tierra del automóvil: el hogar de leyendas como Ferrari, Maserati, Lamborghini o Ducati y, por si fuera poco, tienen en la moda un nicho de honor gracias a Giorgio Armani y Alberta Feretti, encarnación del glamour italiano. Algo tiene esta región para engendrar tanto talento y semejantes placeres. Una asombrosa fecundidad que le ha valido su inclusión, por el New York Times, en la lista de los 52 lugares del mundo que deben visitarse en 2018. Será, tal vez, que el buen comer aviva las luces del espíritu. Ya lo decía Miguel de Cervantes, con su particular derroche de ingenio: “la salud de todo el cuerpo (y de la mente) se fragua en la oficina del estómago”.
UN ROAD TRIP DELICIOSO Emprender un viaje por Emilia-Romaña es adentrarse por un territorio histórico, salpicado de vibrantes ciudades que condensan la magia del país alpino y diminutos pueblos medievales, que esconden joyas renacentistas. Todo ello, al paso de bonitos paisajes dibujados por la campiña y tapizados de viñedos y olivares. Pero, sobre todo, es aventurarse en una ruta gourmet a la italiana, un auténtico tributo al estómago, que apenas podrá darse tregua entre tanta delicia culinaria. Bolonia, la capital de la región, es un buen punto de partida para este sabroso road trip. Curiosamente a esta ciudad, que presume de una de las plazas mayores más lindas de todo el país, se le conoce como la grassa (la gorda), un apodo cariñoso con el que se hace notar su inclinación a la mesa. También se le llama la dotta (la docta) por su Universidad, que data de 1088 y es la más antigua del mundo occidental: una auténtica fábrica de eruditos por la que han desfilado figuras de la talla de Dante Aligheri, Nicolás Copérnico o Umberto Eco. Por último, se le denomina la rossa (la roja) por su cálido tejido urbano de ladrillo cobrizo. Este tono, que se aprecia desde las alturas en todo su esplendor, es el que le concede una bella homogeneidad junto con sus famosos corredores. Bolonia es la ciudad con más pórticos del planeta (¡casi 40 km!), rasgo por el cual le fue otorgado el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En esta página. La torre Asinelli despunta sobre la cuidad con sus 100 m de altura. Página opuesta. Matteo Giovanardi, propietario del exclusivo hotel que ocupa la Torre Prendiparte y otras escenas de Bolonia.
Página opuesta. Una callejuela del barriomercado del Cuadrilátero, en Bolonia. En esta página. Simona Fontanella y Rita Rizzi, de la escuela de cocina Uova e Farina. Puestos de fruta en el Mercato delle Erbe.
Estos pórticos, además de ser un elemento arquitectónico, encierran una realidad viva. Bajo su sombra late un trasiego continuo de gente que pasea, hace jogging o simplemente se detiene a socializar en un pintoresco marco medieval. Hasta uno de estos soportales llegan los aromas que emanan de Uova e Farina, donde Simona Fontanella y Rita Rizzi se empeñan en que la masa tome forma “piano, piano (despacito)”, repiten sonrientes, al tiempo que muestran la manera en que ha de hacerse: presionando con las palmas y extendiendo con la yema de los dedos. Así, en pocos minutos, estará lista la sfoglia o pasta fresca, con la cual elaborar después tagliatelle, tortellini, tortelloni y platos que representan la identidad boloñesa. Nada de espaguetis, por cierto. “De ninguna manera, puesto que forman parte de un estereotipo que nunca tuvo que ver con esta ciudad”, protestan estas mujeres, quienes un buen día renunciaron a su trabajo como contadoras para entregarse al arte de los fogones. Fue entonces cuando fundaron esta especie de escuela de cocina, orientada a mantener viva una tradición muy italiana: la de elaborar la pasta al estilo tradicional, como lo hacían las abuelas. Una actividad que se ha puesto de moda entre los turistas, que llegan de todos los rincones del mundo. Las reservas para sus clases tienen hasta lista de espera.
Página opuesta. Bolonia, apodada “la grassa, la dotta e la rossa” (la gorda, la docta y la roja). En esta página. Las torres son uno de los símbolos de esta ciudad que en la Edad Media llegó a tener hasta un centenar.
MANHATTAN MEDIEVAL Con el estómago lleno, las calles de Bolonia resultan hasta más bonitas. Será cuestión de perderse por el barrio-mercado del Cuadrilátero y contagiarse de su animado ambiente. O visitar la Universidad, que es el centro de la cultura boloñesa. O bien detenerse, al fin, en la Plaza Mayor y admirar su concentración de monumentos: la Basílica de San Petronio, la Fuente de Neptuno, los palacios D’Accurso, Re Enzo y Del Podestà, entre otros. Al alzar la mirada, despuntando sobre el entramado urbano, aparecerán las dos torres gemelas que constituyen el símbolo por excelencia de Bolonia: Asinelli, la más espigada, con 100 m de altura, y Garisenda, con una inclinación de 3,22 m. No son las únicas de esta ciudad, que llegó a tener hasta un centenar, en lo que debió de ser algo así como un Manhattan medieval. Aunque haya varias a las que se puede subir, recomendamos no perderse la llamada torre Prendiparte. “Se trata de un refugio exclusivo para una pareja”, prefiere definirla su propietario, Matteo Giovanardi. Un hotel con una sola habitación en la cima, en el que, en un ambiente clásico, se puede disfrutar de una elegante cena para dos, con hermosas vistas y a la luz de las velas. Ideal para una pedida de mano, un aniversario de boda o simplemente una velada romántica, fue elegido por la revista Lonely Planet como el tercer lugar más inusual del mundo donde pasar una noche de lujo. Irse de Bolonia sin haber probado su famosa mortadela sería un sacrilegio. De origen típicamente boloñés es, junto con el jamón de Parma, la estrella de los embutidos de Emilia-Romaña. Un producto cuyo nombre procede del mortero que ya los romanos utilizaban para prensar la carne, y cuya receta original (la que la convierte en un manjar refinado) está depositada en la Cámara de Comercio para proteger su autenticidad. Nada que ver, lamentablemente, con la versión que muchas veces encontramos en los supermercados.
En esta pรกgina. En la Plaza de Santo Stefano de Bolonia, las llamadas Siete Iglesias constituyen en realidad un complejo de cuatro templos, cuyos interiores son una joya. Pรกgina opuesta. Una muestra de la riqueza arquitectรณnica de la ciudad.
EL VINO Y EL QUESO DE LOS DIOSES Con su regusto dejamos la capital de la región para adentrarnos en la escena rural y buscar nuevos sabores. Un trayecto que nos llevará hacia lo que se considera “la sangre” de este territorio. Nos referimos al Lambrusco, el exponente de la más antigua y a la vez más moderna tradición del espumoso. Un vino que, pese a hundir sus orígenes en miles de años atrás, no siempre ha sido entendido más allá del país alpino. Hubo un tiempo en que hasta se le llegó a llamar la Coca-Cola italiana. Hoy, sin embargo, ha recuperado su prestigio para colocarse en la cima: el Lambrusco es el producto de Italia más vendido en el globo. Un vino que está presente en los mejores restaurantes de Japón, China, Rusia, Estados Unidos o Canadá, mientras ve dispararse su consumo en los países del norte europeo. Los jóvenes lo reclaman, los grandes chefs se lo disputan. “Hace unos años el panorama dio un giro radical y el mundo entero volvió los ojos a estos caldos ligeros, frescos, fáciles de beber y con fantásticas opciones de maridaje. Ahora podemos decir que es un vino trendy”. Quien habla así, rodeado de viñedos, es Ermes Scardova, gerente de exportación de Medici Ermete, la primera bodega que creyó en la potencialidad de este frizzante hasta dar con el Lambrusco más prestigioso de Italia. Su marca Concerto no sólo fue la primera en obtener la máxima distinción del Gambero Rosso (importantes galardones gastronómicos
italianos) sino también la única que ha gozado del favor del reputado Robert Parker. De hecho, el crítico norteamericano no pudo ser más categórico: “No consideraba el Lambrusco como un vino hasta que probé el Concerto”, dijo. Otras bodegas, diseminadas por Emilia-Romaña, dan cuenta de las distintas variedades de uva (Grasparossa, Maestri, Salamino, entre otras) que brindan Lambruscos para todos los paladares y bolsillos. Si hay algo que destaca en estos vinos es su versatilidad, con la que han demostrado la posibilidad de maridar con todo tipo de alimentos. Con el queso establece una unión perfecta. Sobre todo si se trata del Parmigiano Reggiano, otro de los estandartes culinarios de la región. Un alimento cuyas virtudes desglosa Alessandro Stocchi desde Villa Curta, una de las numerosas queserías del territorio: “Lo hace único su proceso completamente natural. Las vacas sólo se alimentan con hierba fresca, se ordeñan dos veces al día y esa leche ha de ser utilizada en un máximo de dos horas. Además el cuajo responde a una enzima natural, sin procedimientos químicos”. Sólo así se obtiene el auténtico parmesano con estructura granulosa y aroma inconfundibles y se permite estampar la marca en la corteza, para certificar que se trata del verdadero. Cuentan que este queso fue servido en el Titanic como máxima delicatessen y es uno de los productos más imitados del mundo.
Página opuesta. Degustación de un Lambrusco entre los viñedos de la bodega Medici Ermete. En esta página. Alessandro Stocchi, de la quesería Villa Curta, donde se elabora el Parmigiano Reggiano.
CASTILLOS, TEATROS Y FERRARIS El Parmigiano Reggiano está en los genes de esta tierra, en los campos inmensos salpicados de granjas, en las bellas ciudades de Emilia-Romaña donde se da su producción principal. Entre ellas, Rávena, la ciudad de los mosaicos, donde no hay que perderse las iglesias bizantinas a las que Dante definió como “una sinfonía de color”. También Ferrara, Patrimonio de la UNESCO, donde se admira el esplendor renacentista del Castillo Estense y Reggio Emilia, una coqueta localidad con un teatro emblemático, el majestuoso Romolo Valli, donde debutó Luciano Pavarotti, en 1961, con La Bohème de Puccini. Finalmente Módena, apodada Motorvalley, a la que es imposible disociar de su pasión por los motores. Estamos en el territorio de las grandes marcas de automóviles, resultado de la tradición de liderazgo tecnológico que atesora esta región. En sus alrededores aparecerá el Museo Ferrari de Maranello, la Casa Museo de Enzo Ferrari y el Museo Ferruccio Lamborghini, entre otros. En Módena también encontramos el producto más ligado a esta tierra: el codiciado Aceto Balsámico, que no debe confundirse con el Vinagre de Módena, que aparece como sucedáneo en todos los rincones del mundo.
En esta pรกgina. El teatro Romolo Valli, en Reggio Emilia. Pรกgina opuesta. Bolonia es una ciudad llena de vida y de arte.
Se trata de un producto artesanal, que requiere de un larguísimo proceso: debe pasar por barricas de diferente madera para un añejamiento que puede durar hasta medio siglo. Por eso no es un negocio sino una forma de vida. Dicen que tener una acetaia (el lugar donde se produce el vinagre) es pensar en los nietos, ya que a la persona en cuestión nunca le alcanzará el tiempo para sacarle beneficio. Venturini Baldini es una de ellas: una finca exclusiva que ha sido hogar de marqueses y condes italianos y que produce un Balsámico que se vende a precio de perfume: desde 1,400 pesos por unos 100 ml. Descubrir Emilia-Romaña es vivir una experiencia en contacto con las raíces. Por ello no hay mejor colofón que el agroturismo de Podere Acquechiare, una hacienda en pleno campo regentada por una amable familia. Es el lugar donde impregnarse con los aromas y percibir los rumores de la naturaleza, saborear los productos que cultivan en su huerto ecológico y entregarse al lujo de lo rural. También se puede asistir a un curso de cocina a cargo de Paola Picchi, una chef que proviene de Alma, la prestigiosa Escuela Internacional de Cocina Italiana, ubicada en Colorno, cerca de Parma, que es una referencia mundial. Ella misma, mientras remata unos tortellini, nos recuerda la mejor lección: “En los fogones, como en la vida, todo es cuestión de amor”.
Página opuesta. Curso de cocina con Paola Picchi en la hacienda Podere Acquechiare. Barricas de la acetaia Venturini Baldini. En esta página. Salchichón típico de la zona.
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Páginas anteriores. En el agroturismo Podere Acquechiare se vive el lujo de lo rural con los productos que van de la tierra a la mesa. Un momento de asueto en el patio de la Osteria Bartolini, en Bolonia. En esta página. Un rincón para relajarse junto a los viñedos de Venturini Baldini.
CÓMO LLEGAR
DÓNDE COMER
Desde la Ciudad de México, la mejor opción para llegar a Emilia-Romaña es volar a Bolonia con Alitalia, vía Roma; o con Iberia, vía Madrid. alitalia.com iberia.es
Para degustar auténticos platos boloñeses no hay que perderse el Mercato Delle Erbe, donde pueden degustarse en una atmósfera desenfadada a cualquier hora del día. Además de puestos con productos fresquísimos, hay restaurantes como L’Altro con unos tortellini exquisitos. Curiosa también es la Cantina Bentivoglio, que es un restaurante tradicional y un club de jazz con conciertos en vivo. Para comer pescado, la Osteria Bartolini es el lugar ideal, con un patio agradable. En Reggio Emilia el restaurante A Mangiare ofrece una interesante reinterpretación de la gastronomía típica, mientras que Caffè Arti e Mestieri presenta creaciones del chef Gianni D’Amato. altrobologna.com cantinabentivoglio.it osteriabartolinibologna.com ristoranteamangiare.it giannidamato.it emiliaromagnaturismo.com
DÓNDE DORMIR En Bolonia, una opción muy recomendable consiste en los tres hoteles con encanto de Art Hotels, emplazados en pleno centro histórico. Se trata de Commercianti, Orologio y Novecento, cada uno con un estilo diferente pero con idéntico servicio y hospitalidad. En Reggio Emilia destaca el Mercure Hotel Astoria, elegante establecimiento de estilo contemporáneo con habitaciones confortables y una buena ubicación. Podere Acquechiare es la mejor elección para quienes busquen una experiencia de agroturismo. bolognarthotels.it mercurehotelastoria.com/it podereacquechiare.it
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EM ILIA- RO M AÑA
CA N T I N E M E DI C I
C A F F È AR T I E ME ST I E R I
RISTO RANT E “A MANG IARE ”
P O DE R E ACQU E CH IARE
T EN UTA V EN T UR I N I BA L D INI
B O LO NIA
M E RCATO DELLE ERBE
U OVA E FAR INA
ME RCATO DI ME ZZO
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ARGENTINA
Los Andes en 4x4 Texto y fotos: Juliรกn Varsavsky
Páginas anteriores. Cromatismo andino en el Parque Nacional San Guillermo. En estas páginas. El Hongo de El Valle de la Luna.
En el marco de una experiencia sudamericana, realizamos una travesía por el sector centro-norte de la Cordillera de los Andes argentina, visitando parques nacionales y provinciales, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Valle de la Luna, Laguna Brava, San Guillermo y Talampaya en las provincias de La Rioja y San Juan. La cordillera de Los Andes atraviesa los 3,800 km de largo de Argentina, como un corte en el mapa del continente meridional hasta hundirse en las aguas, allí donde se juntan los océanos Atlántico y Pacífico en la Tierra del Fuego patagónica. Uno podría estar meses viajando por sus pliegues y los 49 cruces a Chile sobre esta cadena montañosa: para aproximarse a la imponencia de este paisaje de proporciones descomunales, habrá que elegir. Y quizá el sector más colorido, variado, accesible por caminos y lleno de fauna, sea el del centro-norte del país, en las provincias de San Juan y La Rioja. Tomamos un avión desde Buenos Aires hasta la ciudad de San Juan y contratamos una agencia especializada en travesías andinas. Nuestra caravana de dos camionetas arranca a media tarde por una ruta de asfalto, rumbo al Parque Provincial Ischigualasto —conocido como Valle de la Luna— y a las tres horas ya estamos atravesando un desierto arenoso con arbustos y remolinos de tierra roja. Al fondo, un farallón rojizo anuncia que hemos entrado al período Triásico, empujado a la superficie después de 250 millones de años por la enorme fuerza del choque tectónico que impulsó a Los Andes. Llegamos al Valle de la Luna y el sol se posa en la línea del horizonte como un equilibrista sobre una soga. En el instante crepuscular en que el entorno se intensifica como emitiendo luz propia, veo a mis espaldas una gran muralla sedimentaria encenderse de rojo. Al frente, el sol adquiere esa lánguida incandescencia que no enceguece, hundiéndose milímetro a milímetro: el ocaso de fuego envuelve a la formación El Hongo, alta como un edificio de tres pisos. Abordaremos el paisaje “lunar” bajo el potente influjo nocturno.
Y no es cualquier noche, sino la de luna llena. El sol desaparece y el reino de los cielos se apaga, transmutándose de gris a negro. Pero al rato ya comenzamos a ver otra vez el contorno de las formas. Nos apostamos junto a la formación El Submarino para ver el proceso astronómico inverso. Detrás del farallón Los Colorados, asoma el otro círculo luminoso, la luna: alumbra este rincón árido de la Tierra como un reflector interplanetario. El silencio es total. Caminamos en un reposado trance hasta la planicie del Campo de Bochas con sus esferas de piedra desperdigadas en el suelo como pelotas de fútbol. El perfecto ambiente lunar evoca la imagen de Neil Armstrong mientras imprime su huella pionera a 384,400 km de donde estamos parados. En la negrura distingo a la Esfinge —de 5 m de alto— que proyecta su larga sombra felina con cabeza de cobra, como cincelada por el hombre. El guía cuenta que por aquí caminó el pequeño Eoraptor lunensis, el dinosaurio más antiguo de la cadena evolutiva. La opacidad luminosa de la noche sugiere que una de esas bestias podría asomarse tras una ladera. Pero no temo: me la imagino apacible, sanjuanina, es decir, hospitalaria.
En esta página. Luna riojana en el Parque Nacional Talampaya. Página opuesta. Vicuña en Laguna Brava.
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En estas páginas. Farallones y ondulaciones gaudianas de Talampaya.
HACIA LA RIOJA Al día siguiente regresamos para visitar el Valle de la Luna bajo la luz solar y luego viajamos dos horas hacia la ciudad riojana de Villa Unión, donde pasaremos dos noches con el objetivo de visitar el Parque Nacional Talampaya. Allí hay circuitos de complejidad muy simple, intermedios y una larga caminata por la Quebrada Don Eduardo. Elegimos esta última opción. Arrancamos temprano por la mañana para evitar el pleno sol y, al rato, el guía nos hace sentar en una gran roca triásica, proponiendo un juego: hacer un viaje por la historia del tiempo desde el origen mismo de la vida, traspasado a un esquema de 24 hrs a partir del Big Bang. Alejandro cuenta que los organismos unicelulares surgieron 3,000 millones de años atrás en los océanos, donde se desarrollaron hasta hace 250 millones de años, cuando la evolución les permitió salir a tierra firme: eran los primeros anfibios. Aquélla fue la Era Paleozoica. Nuestro guía espanta a una mosquita parada en la punta de su nariz y sigue avanzando millones de años por minuto, hasta la era Mesozoica, cuando anfibios y reptiles se adueñaron de la tierra mientras surgían los primeros mamíferos y dinosaurios. “Es justamente en ese momento de la historia del tiempo donde estamos parados aquí, a comienzos del Triásico —un período interno de la Era Mesozoica— cuando surgieron los reptiles mamiferoides de los cuales provienen los mamíferos e incluso nosotros”, prosigue Alejandro. Gracias a que la cuenca que une el Valle de la Luna con Talampaya muestra la secuencia completa de los restos de lo que fue la superficie de la tierra durante el Triásico, toda la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Claro que, todo lo que vemos como un desierto, fue una densa jungla llena de dinosaurios, ahora reproducidos como estatuas muy realistas en un sector de Talampaya.
Al surgir los dinosaurios y crecer hasta convertirse en gigantes, los mamíferos se quedaron estancados y escondidos entre las rocas en forma de roedores. Hasta que un día —supongamos, el 5 de marzo del año 65.193.012 a.C.— cayó un meteorito que oscureció el cielo por varios siglos con una nube de polvo, cambiando el clima: los dinosaurios se extinguieron. Cuando salió el sol, los mamíferos emergieron de sus madrigueras, miraron de un lado a otro, vieron que los dinos no estaban y salieron a corretear por el planeta. Entonces acapararon los espacios vitales y comenzaron a evolucionar. Cuando desaparecieron los dinosaurios, hace 65 millones de años, terminó el segundo capítulo de los cuatro de esta breve historia del tiempo. De acuerdo con el esquema de las 24 horas, a las 23:20 comienza la tercera era, la Mesozoica: los mamíferos se desarrollaron a sus anchas y conquistaron hasta el último rincón de Laurasia y Gondwana (Pangea partida en dos). El Cenozoico inició hace 66 millones de años. Durante esa era los homínidos se levantaron para caminar en dos patas y ampliaron su horizonte visual y hábitos alimentarios, aumentando su capacidad craneal. Ese fue el final del Mesozoico y el comienzo de la Era Antropozoica —la actual—, donde reina la bestia humana cuya racionalidad se impone sobre las demás especies. Ya son las 12 de la noche en la teoría y el mediodía bajo el ardiente sol riojano. Y nosotros hablando del tiempo.
En esta página. Izquierda: Dinosaurio triásico. Abajo: Zorro en guardia. Página opuesta. Géiseres en Laguna Brava.
Página opuesta. Las aguas termales bullen de lo profundo de los Andes. En esta página. El Volcancito de Laguna Brava.
LAGUNA BRAVA Al tercer día retomamos la ruta con el clarear del alba, hacia el paisaje cordillerano de Laguna Brava. Las camionetas caracolean por la Quebrada de la Troya y distingo una pirámide casi como las de Egipto: es un gran triángulo de origen natural —una placa desprendida en la ladera— que a distancia parece cobrar volumen. Dejando a nuestro paso una nube de polvo, atravesamos el pueblo de Alto Jagüe por su única calle de tierra, que es la ruta misma y también un lecho de río que revive con las lluvias, cavando una zanja de 2 m. La ruta está por debajo del nivel del terreno —como en un pequeño cañón— y hay que mirar hacia arriba para distinguir las casas rectangulares de adobe. El lugar parece un pueblo fantasma, hasta que diviso un baqueano a caballo seguido por un perro. Nos adentramos en la montaña y el mundo se reduce a un fino pedregullo con intensos tonos en degradé. Vamos en ascenso por el camino de grava y la vegetación desaparece de a poco. La desnudez de la montaña, ondulada por el antiguo paso de los glaciares, trasluce sus minerales. Pero no sobresale roca alguna: la amplitud térmica las hace estallar. El GPS marca 4,000 m. La montaña parece cubierta por mantos de terciopelo azul, verde, naranja, violeta, gris y amarillo. En una planicie, una pareja de ñandúes —avestruces pequeños— huye dando frenéticas zancadas. A los 4,350 m, la altura nos late en las sienes.
El guía me da un puñado de hojas de coca, permitidas en el área andina con el fin de paliar el mal de altura, y dice: “Masticá”. Al descender por un valle, aparece al fondo una laguna azul zafiro rodeada de volcanes nevados de 6,000 m de altura, que se duplican invertidos en el espejo acuático. Un centenar de flamencos picotea en la Laguna Brava buscando alimento; de repente, remontan el vuelo con el aleteo acompasado de unas bailarinas del Lago de los Cisnes. La majestuosidad del paisaje nos detiene y un viento helado sacude la camioneta. De regreso, a media tarde, el chofer frena al observar la conducta de una vicuña, ese camélido primo de la llama. “Nunca caminan así”, dice. Y se desvela el enigma: “Está pariendo”. La solitaria madre se echa a tierra y la vicuñita termina de nacer, iniciando una lucha por levantarse. Cae una y otra vez, y su madre le acerca el hocico como dándole besos. Hasta que logra ponerse de pie y se lanza a chupar la ubre. Hace 80 millones de años, este paraje bullía en un apocalipsis de fuego con ríos de lava. Hoy, parece un cementerio geológico donde no crecen hierbas. Pero la vicuña recién llegada al mundo es una parábola de la vida misma, que brota una y otra vez, allí donde parecería imposible.
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Pรกgina opuesta. Flamencos en Laguna Brava. En esta pรกgina. Minerales andinos a flor de tierra.
PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO
Página opuesta. Caracoleos en la ruta a San Guillermo.
Desde Laguna Brava regresamos a la provincia de San Juan, atravesando una huella de grava cordillerana por la Salina del Leoncito, rumbo al Parque Nacional San Guillermo. En el trayecto no nos cruzamos con nadie. Llegamos al refugio de montaña La Brea, a 3,800 m, para pasar dos noches en habitaciones con camas, baño y agua caliente. A la mañana siguiente recorremos uno de los sectores más vírgenes de la Argentina: en este millón de hectáreas protegidas viven una docena de guardaparques y miles de vicuñas con sus primos los guanacos, flamencos y cóndores. Salimos en las camionetas 4x4 y el camino se corta por una hilera de penitentes, esas filosas formaciones de hielo que son como llamaradas blancas de hasta 2 m de altura. Bajamos a tocarlas y aparece al trote una familia de gráciles vicuñas con andar etéreo sobre un pedregal oscuro, otorgándole inusitada vida al reino de la desolación. Al retomar viaje a campo traviesa, vemos unas rocas de donde brota un hilo de agua que se pierde en la inmensidad. Nos detenemos y el guía señala una pared de piedra que los aborígenes usaban para acechar a las vicuñas: en el suelo hay viejos cartuchos de rifle Winchester y puntas de flecha cinceladas en roca. Cerca del final de esta travesía andina llega el momento felino: “En el 50% de los viajes vemos al puma de terso pelaje gris”, había dicho el guía el primer día. La otra camioneta va al frente y se detiene. Me bajo y una viajera cuenta lo que acabo de perderme: “Un puma enorme cruzó la ruta a 300 m para subir una loma y caminar por el filo. Nos miró de costado con desprecio y desdén, como un macho rey que se sabe amo de estas tierras”.
En esta página. El cóndor es rey en Los Andes.
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En esta pรกgina. Inmensidad andina y desierto de altura. Pรกgina opuesta. Los penitentes se forman por la nieve y el viento.
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Páginas anteriores. El choque de placas tectónicas empuja Los Andes hacia lo alto. En esta página. Quebrada Don Eduardo en Talampaya.
CÓMO LLEGAR:
DÓNDE HOSPEDARSE:
CUÁNDO IR:
Hay que tomar un avión desde la ciudad de Buenos Aires y contratar una excursión con guía. Se puede incluso alquilar una camioneta pero el guía es imprescindible para cruzar esas rutas. Además conviene ir con dos vehículos. La empresa Nielsen Expediciones ofrece un paquete con esta gira completa, que incluye una noche de hotel en Del Bono Park y otra en Villa Unión, más tres noches en refugio de montaña, transporte en camionetas 4x4 y pensión completa. Cuesta USD$ 600 por persona. sanjuan.tur.ar turismolarioja.gov.ar
En la ciudad de San Juan, Del Bono Park Hotel, Spa & Casino es una opción 5 estrellas cercana al aeropuerto. delbonohotels.com En la ciudad de Villa Unión, los hoteles Cañón de Talampaya y Pircas Negras son muy buenas bases para visitar el parque nacional riojano. hotelcanontalampaya.com hotelpircasnegras.com En el pueblo sanjuanino de Las Flores está La Posada Bioceánica. posadabioceanica.com.ar
Conviene evitar los meses de verano por las lluvias. Lo ideal es ir en otoño o primavera. A principios de diciembre es el momento ideal. Otros meses posibles son abril-mayo y septiembre-noviembre.
DÓNDE COMER: De Moño Rojo Grill & Bar es una propuesta de alta calidad gourmet en la ciudad de San Juan, donde probar el famoso chivo cuyano preparado con recetas de autor. Ubicado en Del Bono Park Hotel.
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RECOMENDACIONES: Es importante tomar desde el día anterior a la subida a Laguna Brava y San Guillermo el diurético acetazolamida, auxiliar para prevenir el mal de altura. Hay que llevar ropa abrigadora.
ARGENTINA
L AGU N A B RAVA
VILLA U NIÃ&#x201C; N
PA R Q U E N AC I O NAL SAN GU I L L E R MO
TALAMPAYA
VALLE DE LA LU NA
A RG EN T I N A CH I L E
SAN JUAN
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C r e a t i n g n ew h e i g h t s Nuevo Montblanc 1858 Geosphere. Spirit of Mountain Exploration. montblanc.com/1858